Бетонная плита своими руками: Изготовление бетонной плиты – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Содержание

Бетонные плиты для садовых дорожек своими руками

Бетонные тротуарные плиты больше всего подходят для устройства садовых дорожек,площадки для установки скамейки,площадки у крыльца бани,потому что их можно сделать самим, своими руками.


Содержание:

Дорожки нужны для того,чтобы можно было даже в дождь пройти по саду,чтобы удобно было подойти к цветнику,чтобы можно было уютно устроиться под старой яблоней в тени на скамейке. И все-таки дорожки -это коммуникационные линии, транзиты: от калитки -к крыльцу,от дома -к сараю,от дома- к бане…И не обязательно их делать из дорогих и престижных материалов,типа натурального камня.  Можно сделать их из бетонных плит.

Их  можно укладывать разными способами,создавая нужную вам дорожку или тротуар:

  • просто вынуть на толщину 40-50мм дерн нужного размера и положить на это место плиту. Если укладывать не сплошной линией ,а с расстоянием друг от друга,то получится  почти незаметная дорожка,встроенная в газон
  • если укладывать дорожку сплошной линией шириной в одну плиту,то лучше,чтобы ее уровень был выше газона. Для этого на место вынутого дерна,нужно насыпать песок или ПГС.
  • дорожка может быть прямой линией или изогнутой,извилистой. Для формирования извилистой линии подойдет первый вариант укладки,когда плиты встраиваются в уровень газона с небольшим расстоянием друг от друга.

Бетонные плиты для тротуаров и дорожек  изготавливают размерами 500х500мм, 400х400мм и 300х300мм. Толщина также может быть разной: 50мм,40мм,30мм. Если вы их покупаете готовыми,то обращайте внимание на  толщину,потому что толщиной 30мм никак нельзя укладывать там,где возможна большая нагрузка,чем вес одного человека.

Бетонные плиты своими руками

Поскольку нам требуется огромное количество бетонных плит для оформления отмостки и дорожек вокруг дома и бани,то мы решили съэкономить и делать плиты своими руками. Так получится дешевле. Денежные затраты требуются только для покупки песка,ПГС и цемента.

Мы выбрали размер 500х500мм :

  • больше нравятся крупные
  • чуть меньше работы на изготовление
  • быстрее получается дорожка
Нарезка элементов формы из ламинированного пластиком листа фанеры

Для того,чтобы начать отливать плиты нужно сначала изготовить для них форму. Долго думали из чего,чтобы они могли отвечать некоторым критериям:

  • точность размеров
  • срок службы
  • разборность

Я хотела,чтобы муж сварил формы из металла. Прикидывали из какого металла,какая должна быть конструкция,чтобы легко разбиралась,легко вынималось готовое изделие.

В результате, сделали из бывшего в использовании материала,который подвернулся под руку: фанера,облицованная с одной стороны  пластиком. В дальнейшем,уже при изготовлении плит,оказалось,что данный выбор очень удачен.

Боковой каркас формы собирается на металлических уголках

Муж изготовил три формы. Последовательность изготовления формы следующая:

  1. стандартный лист фанеры 2.4х1.2м кладется на стол
  2. отмеряется полоса шириной 520мм
  3. полоса отпиливается электролобзиком от исходного  листа
  4. полоса размечается на квадратики со сторонами 520мм.
  5. дальше нужно таким же образом выпилить боковые стороны формы. Для плиты толщиной 40мм высота боковых планок должна быть 50мм
  6. собирается сначала боковой квадрат на металлических уголках. Пластиковая сторона фанеры должна быть внутри.
  7. днище съемное.Вернее,оно совсем не закрепляется к боковому каркасу,но ставятся эти же уголки на каркас для того,чтобы плита днища опиралась на них.Можно было и не делать,потому что на одной форме их нет,днище само по себе отдельно и все тоже самое,ничем не отличается от двух других форм.

Как сделать бетонную плиту

При изготовлении плит есть несколько нюансов. Чтобы плиты получились одинаковой толщины,ровненькие, необходимо формы каждый раз перед заливкой класть на ровное основание,выверенное по горизонтали. Я выбрала вариант устройства  основания из поддонов.

Положила парочку поддонов на землю рядышком. И каждый из них долго и нудно выверяла уровнем,подкладывала кирпичики,подсыпала песка,чтобы, как можно, точнее выровнять их горизонтальную поверхность.

Поверхность для форм должна быть горизонтальной

На этом подготовительные работы закончились.

Дальше можно готовить раствор и заливать,но перед бетонными работами нарежьте кладочную сетку размерами 480х480мм. Можно нарезать сразу целую партию,чтобы в дальнейшем не отвлекаться на резку арматуры болгаркой.

Еще нужно приготовить какое-то масло,солидол. Мы применяем отработанное масло для смазки поверхностей формы перед заливкой их бетоном. Пробовали и не смазывать,потому что пластиковые поверхности и так достаточно гладкие. Бетонная плита и без масла вынимается легко.

Как залить бетонную плиту

Чтобы залить бетонную плиту,нужно замешать бетон в определенных пропорциях. Поскольку бетонными работами занимаюсь я ,то буду говорить о своих мерах материалов,необходимых для заливки одной формы размерами 500х500мм . Я специально замешиваю бетон только для одной плиты,потому что:

  1. в форму входит приличный объем бетона
  2. мне с таким объемом легче работать
  3. легче дозировать при каждом замесе определенное количество компонентов бетона
  4. чтобы не было остатков бетона

Одну партию как-то сделал муж.И что? Хотя я ему сообщила все пропорции,но он все равно положил больше песка и меньше цемента. В результате,они  получились какие-то песчаные .Углы у них сразу же немножко осыпались,когда вынимали из форм. Поэтому, правильные пропорции компонентов бетонной смеси-это залог долгой службы ваших самодельных бетонных изделий.

Итак, для заливки бетоном одной формы я замешиваю бетон следующим составом:

  • Одна совковая лопата песка.Лопата средняя по своим размерам.
  • Две с половиной лопаты ПГС
  • 6  полных мастерков (штукатурных,средних размеров) цемента

Обратите внимание,что объем моих лопат меньше,чем если бы этой же лопатой песок взял мужчина. Это проверено на практике. Поэтому у мужа бетон получается хлипкий.

Воду лью на глаз,поэтому сказать не могу(приблизительно,чуть меньше половины 10 л ведра). Консистенция бетонной смеси должна быть не жидкой,но и не крутой. Если сравнивать,например,сметану весовую,натуральную,густую со  сметаной в пакетиках,то смесь должна быть как сметана в пакетиках.  Большие камни убирайте,потому что для изготовления таких мелких бетонных изделий фракции щебня или ПГС  всегда должны быть мелкими.

Технология заливки бетоном следующая:

  1. кладете в форму половину бетона,потому что это будет ваш верхний слой плиты.Поскольку у меня толщина плиты 40мм,а защитный слой арматуры в нижней части  должен быть 20мм,то получается наполовину.
  2. тщательно утрамбовываете его кельмой или мастерком,особое внимание уделяете углам
  3. кладете кладочную сетку
  4. добавляете поверх сетки остатки бетона
  5. разравниваете мастерком,слегка трамбуя
  6. наполненность формы бетоном должна быть до самых краев.Чтобы не было лишнего,выравниваю по несколько раз(гоняю лишний бетон) в том и другом направлении с помощью металлического шпателя шириной 500мм.
  7. залитую форму надо закрыть пленкой,чтобы на пару дней сохранить влажность
  8. через пару дней берете форму с застывшим бетоном,кладете на мягкую поверхность,например песок, днищем кверху и снимаете опалубку с плиты.
  9. накройте готовые плиты картоном,чтобы процессы высыхания и набор прочности бетона происходили постепенно еще в течении 2-4 дней.
  10. после этого можно взять их и поставить на место складирования .Выберите место в тени. Желательно,чтобы они еще какое-то время здесь находились,потому что бетон все еще набирает прочность

Бетонные плиты для дорожек  и тротуаров получаются ровные и гладкие,благодаря форме из гладкой ламинированной пластиком фанеры и горизонтальному основанию под формы.

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов.

Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах.

Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.
Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м
2
. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой).

Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру
, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

 

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.
Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха.

Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

 

Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты

В наше время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество видов фундамента, которые отличаются характеристиками, видом и предназначением.

Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все больше становиться востребованным – плитный фундамент. Данный тип в особенности удобен для владельцев участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить плиту фундамента самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая при этом больших усилий.

Оглавление:

  1. Области, подходящие для применения плитного фундамента
  2. Плитный фундамент преимущества и недостатки
  3. Расчет материалов
  4. Виды плитного основания
  5. Подготовка материалов и инструментов
  6. Возведение плитного фундамента
  7. Как правильно замешивать бетон для фундамента?
  8. Утепление
  9. Рекомендации

Области, подходящие для применения плитного фундамента

Самая главная особенность плитного фундамента – мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое предназначение даже на подвижных грунтах. Любой другой вид фундамента покроется трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Данное основание прекрасно подходит при строительстве домов, где применяются жесткие вещества. Оно предотвращает деформации строения.

Постройки, которые обладают низкими, в сравнении с землей, полами, надо возводить, применяя исключительно плитный фундамент. При его использовании нет потребности сооружать цокольное перекрытие и ростверку.

Плитный фундамент преимущества и недостатки

До того, как приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен. И с этим сложно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в стройматериалах, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опоры на землю, и если ее правильно заложить, то грунт не будет пагубно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент является универсальным. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют его укладывать практически на любом грунте. Поэтому используют чаще всего данный вид на участках, где ни один другой фундамент не справился б с задачей.
  • Возможность установить фундамент выше глубины промерзания земли. Данный плюс стал возможным благодаря массивной песчано-гравийной подушке, которая препятствует воздействию грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дому проседать, а если такое случилось, то помещению не будут нанесены значительные повреждения.
  • Отсутствие надобности в установке чернового пола.
  • Легкость технологии устройства, что позволяет выполнить работы своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  •  Подойдет для любого вида малоэтажного строения. Единственное, что нужно учитывать – толщина плиты (чем легче помещение – тем тоньше плита).
  • Может выдерживать грунтовое движение.  Есть возможность строить дом на плывучих землях, поскольку плиточный фундамент не станет лопаться и разрываться, а просто начнет передвигаться вместе с ними. Это свойство сохранить в целости здание.

Стоит учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действительными, лишь при условии строгого соблюдения правил монтажа. Если в процессе заложения будут присутствовать нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого фундамента присутствуют и некоторые отрицательные качества:

  • Один из самых основных недостатков, которые отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, к тому же, он будет функционировать как полы первого этажа, что также позволит уменьшить расходы.
  • Не рекомендуется укладывать плиточный фундамент под дом, который расположен на участке с большим уклоном. В таком случае выходом станет выравнивание уровня земли, или установка цокольного этажа, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Существуют затруднения при устройстве подвала. В случае постройки подвального помещения придётся заливать монолитную плиту под ним, что нанесет значительные убытки владельцу.
  • Возникновение затруднений при монтаже фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, потребуется потратиться на его подогрев и на поддержание теплоты вокруг него.
  • Трудности проводки коммуникаций. Нужно продумать расположение водопровода, электричества и т.п. до начала заливки бетона потому, что после сделать это будет невозможно.

Как можно увидеть, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, правда, это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

До начала работы необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать, используя специальный калькулятор. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает необходимое для обустройства фундамента количество материалов.

Виды плитного основания

Также, до начала работ стоит определиться с видом плиточного основания. Существуют несколько вариантов. Основные из них:

  • обыкновенная бетонная подушка;
  • ленточно-плитный.

Данный вид используют во время постройки зданий с подвальным помещением. Выкапывается ямка, ставят бетонную подушку, на которую, в дальнейшем устанавливают основание. На ленточный фундамент ложится вся нагрузка.

  • основание, имеющие ребра жесткости;

Является самым лучшим вариантом среди всех, поскольку имеет высокую прочность. Для его возведения требуется большее количество материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие типы фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают в себя также сборку набора материалов:

  • бетон;
  • прутья из стали;
  • щебенка;
  • песок;
  • материал для гидроизоляции (чаще всего применяется геотекстиль).

Потребуются и некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лом;
  • лопаты;
  • транспортировочная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарка;
  • рулетка.

Возведение плитного фундамента

Инструкция по сооружению плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое исследование земли, определяем места с сильными перепадами высоты.

2. Проводим разметку будущего основания.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет проводиться стройка.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкозаглублённая или заклубленная). Если рассматривать мелкозаглублённый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры же ямы подбираются с учетом, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После рытья, обязательно утрамбовать грунт.

4. Конструируем и устанавливаем опалубок (для его сооружения подойдут деревянные крепкие доски).

5. Вырываем в яме несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции прокладываем трубы из пластика.

7. Засыпаем дно смесью из песка и щебенки, равномерно распределяем ее и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его при помощи специальной проволоки.

Для арматуры подойдут исключительно прутья с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжения фундаментной плиты. Использовав в работе гладкие прутья, основание треснет при первой просадке почвы. Арматура укладывается с шагом менее 30-ти см. Если увеличить расстояние, то прочность основания существенно снизится.

9. Кладем пластиковые трубы на места, где будут находиться различные коммуникации.

До того как установить их необходимо засыпать песком и тщательно утрамбовать засыпку. Кладут трубы обязательно до начала заливки, поскольку делать отверстия в бетоне запрещается.

10. Заливаем монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу же. Бетонный раствор необходимо замесить один раз и большое количество, дабы хватило на всю заливку. Работа это достаточно трудоемкая, поэтому в идеале выполнять ее стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким способом, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Чтобы предотвратить такие уклоны, в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, сделанные в форме трапеций. Последний слой залить нужно очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.  

11. Тщательно разглаживаем и выравниваем поверхность.

12. Накрываем пленкой полученный фундамент и оставляем его на парочку недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замешивать бетон для фундамента?

Чтобы удешевить работу, можно своими усилиями замесить бетон на месте сооружения фундамента. Но в таком случае потребуется специальный бетономешалка. Она прекрасно перемешивает все компоненты, не образуя при этом комков. Данный агрегат работает на мощности 250 и выше Вт. За один раз, можно получить от 50 до 250 л раствора. Но количество, сильно влияет на время работы. Если взять для примера аппарат небольшого размера, то для создания 1 куб заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является место расположения бетономешалки, она должна находиться неподалеку от основания. Это позволит уменьшить количество приложенной вами силы.

Конечно же, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с использованием лопаты, но это сильно отразится на качестве будущего фундамента.

Утепление

Конечно же, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год.  Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также, существуют разные виды утепления. Мы рекомендуем использовать подфундаментальный. Утепляющий материал располагают, непосредственно, под плитой.  

Рекомендации

Используйте приведенные ниже советы, для облегчения своего труда:

1. Чтобы создать качественное основание, нужно использовать только прочную арматуру и бетонный замес.

2. Применение неглубокого основания сократит затраты на строительные материалы, приблизительно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания в 20 см, понадобится в отдельных местах, где слишком большая нагрузка, «доармировать». При 25-ти см, появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерным, не прибегая к дополнительным усилениям. 30-ти сантиметровая толщина поспособствует повышению прочности и долговечности фундамента, но при этом заставит сильно потратиться на бетон.

4. Во время изготовления подушки из песка и щебенки, материал нужно укладывать послойно. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки, тщательно утрамбовывайте. Если же ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажняйте слои.

5. До начала укладки утеплительного материала, подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку воды, из раствора бетона. Желательно проклеить или спаять полиэтилен на стыках, или класть листы внахлест.  

После прочтения данной статьи, каждый сможет убедиться, что сооружение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками.  Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения. Если это будет выполнено, то ваш фундамент прослужит верно, долгие года.

Также, предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно возводить плитный фундамент видео располагается после статьи.


Проекты гаражей с хозблоком: варианты и способы их реализации + фото

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

  1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
  2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
  3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
  4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
  5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.
Нанесение упрочняющей пропитки на пол в гаражеИсточник ideasonthemove. com
Расчет плиты фундамента на онлайн калькуляторе – что надо знать

Заключение по теме

Плитный фундамент считается оптимальным решением, если стоит задача сооружения гаража на непрочных грунтах с высоким уровнем пролегания грунтовых вод. Во многих ситуациях это единственный вариант. Самое важное – правильно все рассчитать: от глубины котлована, количества арматуры до толщины самой плиты. В этой конструкции нет второстепенных элементов и операций. От каждой из них зависит качество конечного результата.

Бетонные плиты для дорожек: как сделать, как установить

Для дорожек на даче бетонные плитки — один из самых бюджетных, прочных и надежных материалов. Ассортимент таких плит огромнейший, благодаря этому дорожки могут быть любых форм и цветов. Но если экономия играет второстепенную роль, плиты можно сделать самостоятельно, это требует минимальных знаний.

Для изготовления плитного материала разной конфигурации используются основы определенной формы: для круглых — трубы, для квадратной — доски и бруски.

Плюсы и минусы бетонных плит

Как и любой материал, изделия из бетона имеют ряд своих преимуществ и недостатков. К плюсам относятся:

  • Низкая стоимость материалов.
  • Простота в изготовлении.
  • Разнообразность форм, цветов, фактур.
  • Возможность изготовить и монтировать самостоятельно, не имея при этом специальных профессиональных навыков.
  • Такие дорожки могут похвастаться высокой прочностью и износостойкостью к механическим нагрузкам, а также к воздействию неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на такой богатый ряд преимуществ, недостатки все же присутствуют:

Если почва начинает двигаться, то такая конструкция часто растрескивается.
  • Подготовка и монтаж требуют много времени и сил.
  • Дорожка может пойти трещинами, когда происходит движение грунта.
  • Вместе с планированием расположения дорожки, планируется и территория вокруг, потому что изменить ее в дальнейшем фактически невозможно.

Как сделать плиту самостоятельно?

Рынок переполнен разными вариантами, но если одним из важнейших факторов является экономия, такую плиту можно изготовить самостоятельно. Для начала нужно определиться с формой. Для квадратной используются доски или бруски высотой не менее 50 мм, соединяются пазами в квадрат, благодаря такому соединению, формы в дальнейшем можно разбирать и собирать конструкцию обратно, на дно используем фанеру. Размер этих форм делаем примерно 50*50, 40*60. Бетонная смесь готовится из цемента, речного песка и щебня мелкой фракции. Все это засыпается в бетономешалку в соотношении 1:2:3, и понемногу добавляется вода. Перед заливкой формы смазываются маслом. Для лучшей прочности, плита армируется — заливается раствор до половины, устанавливается армирующая сетка, заливается полностью и выравнивается.

Изделие можно изготовить в форме с днищем, применив армировку. Изделие можно изготавливать и сразу устанавливать его с помощью формы без дна.

Чтобы изготовить плиты сразу на месте заливки, понадобятся формы без дна. Закрепив их на ранее подготовленном основании, заливают бетонной смесью. Накрывают пленкой, чтобы раствор высох и на него не повлияли внешние факторы. Для изготовления плиты круглой формы можно использовать обрезки труб из металла, бочки или ведра. Чтобы поверхность получилась гладкой, на еще не высохшую поверхность, высыпается цемент слоем в 5—7 мм, и втирается, пока он не станет мокрым. Чтобы в зимнюю пору поверхность не была скользкой, перед засыханием, нужно посыпать каменной крошкой. Для окраски в бетон можно добавить минеральный краситель, но песок и цемент берутся белые. Сохнет плита 2—3 дня.

Вариант изготовления бетонной плиты своими руками представлен в видео.

Подготовка земли

Перед укладкой плит нужно подготовить основание из дренажного слоя и подушки. Для определения границ используются деревянные колышки и веревки. После снимается слой земли на 20—35 см, очищается от корней, кустарников, камней и прочего мусора. Выстилается покрытие по дну траншеи. Для этого лучше использовать гидроизолирующий материал — готекстиль. Чтобы не пробить это полотно щебнем, слоем в 3—4 см рассыпается песок и трамбуется и устанавливается дренаж. Нужен он для того, чтобы выводить поступающую влагу с плит и грунтовые воды весной. В роли дренажного слоя потребуется щебень средней фракции, которые присыпается песком и накрывается геотекстилем. Накрытый дренаж засыпается в соотношении 1:6 песком или сухой цементно-песчаной смесью, трамбуем. Чтобы вода с поверхности стекала, важно предусмотреть уклон.

Грунт необходимо правильно подготовить, чтобы на него можно было уложить такие изделия.

Как установить плитку?

Плиты выкладываются на подготовленную дорожку, расстояние между ними должно быть не больше 25 мм. В местах, где дорожка подвергается частому и сильному механическому воздействию, плитки размещаются вплотную друг к другу. Чтобы надежно их утрамбовать, поверху нужно постучать киянкой, если ее нет, кладется деревянный брусок на плитку и простукивается молотком. Для более надежного закрепления плиты можно выкладывать на раствор. Если обнаружены неровности, снизу подсыпается песок или убираются излишки. Щели засыпаются мелким щебнем, землей или песком, лишнее сметается веником.

Заливка монолитной плиты фундамента бетоном. Технология

Бетонная плита может служить фундаментом для большинства архитектурных строений. Заливка монолитной плиты бетоном может использоваться для фундамента под цоколь дома, гараж и другие хозяйственные постройки. Плиты образуют поддержку для навесов и террас, их заливают для стоянок автомобилей и пр. Ниже описана подробная технология заливки бетоном монолитной железобетонной плиты. При должной подготовке с поставленной задачей можно справиться своими руками.

Заливка ж б плиты своими руками

Заливка фундаментной ж б плиты, прежде всего, предполагает тщательную подготовку.   Во-первых, необходимо определиться с типом материалов, которые будут использоваться. Во-вторых, посчитать их объем. Вычислить концентрацию ингредиентов используемых для повышения плотности и подумать над усилением основания бетонной плиты. Определиться с формой фундамента и выбрать технологию заливки бетона.

Для заливки монолитной плиты фундамента вам потребуются следующее материалы и оборудование:

  • Цемент
  • Песок
  • Деревянные колья и доски
  • Ячеистая сетка или арматура
  • Бетононасос или бетоносмеситель
  • Лопата
  • Молоток
  • Мастерок
  • Уровень
  • Плоскогубцы
  • Строительный шпагат

 

Технология заливки бетонной плиты по грунту

Для того чтобы получить гладкую и ровную поверхность вам не надо использовать маяков, но есть несколько конкретных правил, которые следует знать. Самое важное, что необходимо учесть для фундамента по грунту – это размер будущей плиты и ее объем. Также нужно сделать точную разметку. А уже, исходя из этого, определиться с количеством смеси и вспомогательными материалами для фундамента.

Для больших строений, например для дома или под гараж, лучше если плита будет монолитной. То есть залить ее следует за один раз.

Технология работ следующая:

Для заглубления основания фундамента в грунт, роется небольшой котлован. Глубины достаточно на один-два штыка лопаты, поэтому сделать это лучше вручную. Если вы будете копать землю экскаватором, грунта придется снимать больше. Это увеличит ваши затраты на засыпку основания. По окончании работ котлован засыпается песком и утрамбовывается.

Основание монолитного фундамента

 

Вторым этапом технологии является укладка геотекстиля.

Этап технологии – выкладка геотекстиля

 

Поверх геотекстиля засыпается щебень, слой от 20 до 200 мм который также утрамбовывается.

Технология монолитной заливки

 

Затем по периметру устанавливают опоры из досок. Всю эту конструкцию монтируют так, чтобы в дальнейшем ее можно было легко убрать. А еще лучше, если перед заливкой плиты вы сначала зальете фундамент, по крайней мере, 40 см. в ширину и столько же в глубину. Это сформирует более надежный периметр для будущего сляба.

Технология монолитной отливки

 

Далее по технологии идет гидроизоляция бетона.

Технология отливки фундамента

 

Затем по всей площади укладывается сваренная арматура.

Перед бетоном идет арматура – монолитный фундамент из бетона

 

Теперь можно воспользоваться бетононасосом. Поскольку, это монолитные перекрытие (плиты перекрытия пно), заливка производится в один подход. Это позволит получить равномерную раскладку смеси бетона. Заливка должна идти постепенно от одного конца к другому. Следите, чтобы вся область плиты покрывалась одинаково равномерно.

Заливка фундамента

 

В жидкой цементной смеси не должно быть никаких пузырьков воздуха. Для выравнивания поверхность фундамент используйте доску, какой обычно выравнивают бетонные стяжки. На этом заливка бетонной плиты закончена.

Выравнивание монолитной заливки

 

На данном этапе плиту оставляют сохнуть в течение нескольких дней. Но при этом, когда цемент затвердеет полностью, его поверхность необходимо регулярно смачивать водой. Это сделает бетон крепче.

Технология заливки бетоном

 

Что еще следует помнить, заливая фундамент бетоном

  • Как только вы сделали бетонную смесь, ее сразу же следует использовать. Тем самым вы предотвратите преждевременное засыхание.
  • Прежде всего, требуется проведение геологических изысканий. Грунт в том месте, где вы будете заливать плиту, должен быть ровным и сухим.
  • Постарайтесь перед заливкой послушать прогноз погоды. Цемент для застывания требуется некоторого времени. Дождь может стать губительным для хорошего качества сляба.

Консистенция смеси и правильная заливка является важнейшим фактором хорошего результата. Попробовав процедуру всего лишь однажды, вы почерпнете необходимый опыт, и впоследствии без труда будете справляться с поставленной задачей своими руками. Но все же в первый раз лучше делать это с людьми уже имеющими в этом деле определенный навык.

 

Как разбить бетонную плиту своими руками

Как разбить бетонную плиту своими руками – это вопрос, ответ на который может в любой момент потребоваться любому владельцу квартиры или частного дома. К примеру, у вас возникла необходимость осуществить перепланировку бетонного тротуара на дачном участке, а отбойного молотка под рукой нет. Разрушение бетона также может понадобиться при демонтаже фундаментов старых хозяйственных построек.

Механические способы

Если вы не знаете, как разбить бетонную плиту своими руками, изучите следующие методы:

  • Применение кувалды. Представленный способ отличается невероятной трудоемкостью, даже если речь идет о разрушении небольшой плиты. Если перед вами монолит большого размера, кувалда будет малоэффективной. Итак, вам понадобится перфоратор. Просверлите отверстие в 20 см от края плиты, а затем вставьте в него железный штырь. Чтобы получить первую трещину, вам понадобится несколько мощных ударов;
  • Паяльная лампа и вода. Ответ на вопрос о том, как быстро разбить бетонную плиту, связан с использованием обычной паяльной лампы. Ваша задача – нагреть определенный участок монолита, а затем полить его водой. Повторите процедуру несколько раз. В какой-то момент на бетоне начнут появляться трещины;
  • Деревянные колышки. Наметьте линию, по которой плита должна быть разломлена. Просверлите несколько отверстий (расстояние между ними должно составлять приблизительно 15 см). Вбейте в отверстия колышки. Помните о том, что они должны быть максимально прочными и твердыми. В рамках следующей стадии колышки поливают водой (важно, чтобы они разбухли). Главный недостаток способа – долговременность (для завершения процедуры вам понадобится около 10 дней).

Химические способы

Чем разбить бетонную плиту? Воспользуйтесь передовыми достижениями химической промышленности.

К примеру, можно сделать ставку на порошок НРС-1. 1 кг данного вещества нужно смешать с 0,3 л воды. Полученную смесь заливают в просверленные в бетоне отверстия. Спустя несколько часов порошок начнет расширяться, разрушая бетон. Основной недостаток способа – высокая стоимость химического вещества. Также помните о том, что НРС-1 нельзя применять при температуре ниже 5°С.

Наши услуги

Возникла необходимость купить плиты ЖБИ? Позвоните нам по номеру +7 343 287-54-87. Наша компания готова предоставить вам изделия, которые удовлетворяют самым высоким стандартам качества. Доставка осуществляется по всей России.

Бетонное патио своими руками: как самостоятельно залить бетонную плиту

Бетонный внутренний дворик быстро монтируется, долговечен, легко моется и сохраняет красивый внешний вид долгие годы. Установка и заливка бетонного патио может показаться сложной задачей. Вы можете бояться все испортить и долгие годы иметь деформированный внутренний дворик на заднем дворе. Но с правильной подготовкой и выполнением нескольких простых инструкций вы можете залить собственное патио бетоном, чтобы вы и ваша семья могли наслаждаться им всего за выходные.

Инструменты для бетонных площадок своими руками + материалы

Инструменты

  • Молоток
  • Ролик
  • Поплавок
  • Пластиковый лист или брезент

Материалы

  • Доска
  • Панель экрана
  • Бетон
  • Колышки
  • Щебень
  • Гвозди

Бетонное патио своими руками Шаг первый: подготовка площадки

Начните с установки четырех колышков, чтобы обозначить четыре угла вашего внутреннего дворика.

Протяните веревку вокруг четырех стоек и выровняйте ее, чтобы увидеть, насколько сильно земля вашего здания на склонах. Вы хотите построить свой внутренний дворик на ровной земле, которая хорошо дренирует, чтобы избежать трещин.

Если у вас песчаная почва, просто снимите верхний слой почвы, чтобы осталось три дюйма гравия и четыре дюйма бетона.

Если у вас более твердая почва (например, глина), удалите достаточно, чтобы осталось восемь дюймов уплотненного гравия и четыре дюйма бетона.

Бетонное патио своими руками Шаг второй: изготовление каркаса

Следуйте по нити уровня и вбивайте колышки в землю.Убедитесь, что они максимально безопасны. Также убедитесь, что вершины всех колышков находятся на одном уровне друг с другом.

Возьмите свои доски (мы рекомендуем 2×4 или 2×6, обрезанные по размеру каждой стороны рамы) и прибейте их к штифтам с внутренней стороны (там, где вы заливаете бетон), сохраняя верхние части досок. вровень с вершинами колышков.

Вы хотите, чтобы ваш фрейм был максимально безопасным. Свежезалитый бетон может давить на доски и деформировать раму, оставляя неровные края, которые практически невозможно исправить.

Итак, «кикеры» лучше всего размещать за колышками. Кикеры — это колышки, расположенные по диагонали к вертикальным колышкам и вбитые в доски.

Перед следующим шагом потратьте минуту, чтобы еще раз проверить, все ли ровно и готово ли добавить гравий.

Бетонное патио своими руками Шаг третий: Добавление и выравнивание гравия

Опять же, в зависимости от типа вашей почвы, вам нужно добавить 3 или 8 дюймов гравия или щебня.

Возьмите каток или виброуплотнитель, уплотните и разровняйте гравий.

Бетонное патио своими руками Шаг четвертый: заливка бетона

Если ваш внутренний дворик не будет размером с вашу подъездную дорожку, вы можете залить бетон, который вы замешиваете сами. Купите свою любимую марку и следуйте инструкциям по смешиванию.

После того, как вы замесили бетон, начните заливать раму на выровненный и выровненный грунт. Когда вы наливаете, попросите партнера переместить его и начать выравнивать граблями. Наливайте в разные места по мере продвижения, так как будет слишком тяжело сгребать и перемещать более чем на пару футов.

Когда бетон залит, возьмите доску 2×4 и начните выравнивать и разглаживать бетон, пока ваш друг продолжает разгребать, пока вы идете.

Не поддавайтесь искушению тянуть слишком много бетона при каждом натяжении доски. Лучше двигаться и разглаживаться понемногу.

Наконец, теркой разгладьте линии, оставленные доской, пока не получите ровную гладкую поверхность.

Бетонный патио своими руками Шаг пятый: дайте ему высохнуть

Натяните пластиковый лист поверх бетона, чтобы защитить его от дождя или падающего мусора, а также чтобы избежать отпечатков лап и ладоней.

Когда бетон высохнет, вы можете снять пластиковое покрытие и раму.

Наконец, наслаждайтесь!

Построить бетонную плиту — Экстремальное руководство

Мэтт Вебер

Бетонная плита является одним из основных компонентов современного строительства во всем мире. Независимо от того, используется ли он в качестве фундамента здания, тротуара, патио или монтажной площадки для вашего конденсатора переменного тока, метод строительства в основном одинаков.

Строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы наружные лестницы имели бетонное основание или фундамент. Без фундамента ступени будут опускаться, подниматься или наклоняться в одну сторону. В этой статье показано, как построить 4-в. толстая плита, которая будет служить основанием для набора ступеней палубы.

Будьте готовы к тренировке, если вы строите бетонную плиту. Это может быть тяжелая работа, требующая большого количества копания, смешивания и других видов ручного труда.

Шаг за шагом

Сначала отметьте периметр места расположения плиты кольями и шпагатом. Убедитесь, что площадь плиты достаточно велика, чтобы полностью поддерживать нижнюю часть косоуров лестницы или чего-либо еще, для чего вы планируете ее использовать.

Первым шагом является раскопки места плиты.

Рассчитайте глубину готовой плиты, включая бетонное и гравийное основание. Бетон обычно наносится толщиной не менее двух дюймов, но я рекомендую минимальную толщину 4 дюйма для прочного основания лестницы. Для этого типа применения требуется как мелкий, так и крупный заполнитель. (Я использовал готовую смесь Sakrete в пакетиках.)

Добавьте гравийную основу для плиты.

Затем выкопайте ровный котлован по размерам вашей плиты, плюс место для формирования досок.

Утрамбуйте и выровняйте гравийную подушку.

Первый слой моей плиты состоял из 5 дюймов гравия. Я засыпал камень лопатой и уплотнил эту гравийную подушку до 4 дюймов с помощью ручной трамбовки.

Копайте достаточно глубоко, чтобы учесть гравийное основание (4 дюйма после уплотнения) и бетонную заливку (4 дюйма).

Затем я построил прямоугольную бетонную форму, используя 2 на 4, скрепленные несколькими сверхмощными винтами R4 от GRK Fasteners. Профессионалы часто используют дуплексные гвозди для создания формы, которую легко вынуть после затвердевания плиты, но для такой низкопрофильной формы я считаю, что использование винтов еще быстрее.Формы обрамляют периметр, который вы отметили колом и веревками.

Бетонная форма была сделана из обработанных 2x4s.

Я выровнял опалубку на гравийной подушке и закрепил ее на месте через каждые 18 дюймов, ввинчивая колья, вбитые в землю снаружи рамы. Колья надежно удерживают формы, поэтому они не изгибаются и не выдуваются при заполнении тяжелым бетоном. После того, как колья были на месте, я обрезал их заподлицо с верхней частью формы, чтобы после заливки бетона можно было использовать стяжку.

Я использовал отрезную пилу, чтобы обрезать арматуру по размеру арматурной сетки.

В почве был небольшой уклон, который мне пришлось преодолеть, чтобы убедиться, что моя лестничная площадка выровнена. Чтобы приспособиться к уклону, я частично закопал один конец опалубки ниже уровня земли, оставив верхний дюйм опалубки над землей для стока воды. Противоположный конец плиты был установлен выше уровня земли с открытым краем формы. Удаление почвы позволило мне выровнять форму слева направо и спереди назад и надежно закрепить ее.Убедитесь, что форма достаточно плоская, чтобы обеспечить ровную площадку для косоуров лестницы, но с небольшим наклоном, чтобы сбрасывать воду в сторону от дома.

Закрепите арматурную сетку проволочными шинами.

Затем я уложил арматурную сетку на проволочные скобы, которые позволяют арматуре плавать примерно на полпути в бетонной опалубке. Места пересечения арматуры я связал проволокой.

Ставьте форму через каждые 12–18 дюймов.

Я смешал немного быстросохнущего бетона, по одному ведру за раз, и заполнил форму. Это заняло больше времени, чем ожидалось, и в следующий раз я возьму напрокат бетономешалку.

Нанесите бетон. Я смешивал его в пакете за раз, но должен был арендовать миксер.

При добавлении бетона необходимо сбрызнуть форму и гравий водой. Держите всю рабочую зону влажной во время укладки бетона, чтобы окружающая среда не выщелачивала влагу из бетона, пока он не затвердеет должным образом.

Выровняйте бетонную стяжку формы.

Когда смесь достигла верхней части опалубки, я удалил излишки бетона даже с верхней части опалубки, выровняв ее очень прямой стяжкой 2 на 4.Это помогает перемещать край плиты из стороны в сторону над верхним краем опалубки, чтобы создать ровную плиту.

Погладьте поверхность плиты, чтобы крем поднялся наверх.

Затем я использовал деревянную терку круговыми движениями, чтобы обработать тяжелый заполнитель под поверхностью бетона и вывести «сливки» на поверхность. Если вы предпочитаете, вы можете сделать поверхность шероховатой метлой, пока бетон затвердевает, чтобы усилить сцепление с верхней частью плиты.

После того, как бетон полностью затвердеет, он готов к использованию в качестве дорожки или основания.

Дайте бетону высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем ходить или строить поверх него. Поскольку я строил в летнюю жару, я покрыл плиту пластиком, чтобы сохранить влагу для медленного и прочного отверждения.

Примечание сбоку

Отверждение

Бетон приобретает свою прочность не в результате высыхания, а в результате отверждения, которое представляет собой химическую реакцию. По словам экспертов Sakrete, «отверждение — это действие, предпринимаемое для поддержания влажности и температурных условий в свежеуложенных цементных смесях, что позволяет цементу полностью гидратироваться. Это можно сделать, распылив бетон, положив на бетон влажное покрытие, такое как мешковина, или покрыв его таким продуктом, как Cure n Seal от Sakrete.

Отверждение необходимо для достижения бетоном всех желаемых свойств. Кроме того, быстрая потеря воды с поверхности бетона приведет к неравномерному отверждению плиты. Это может произойти в периоды высокой температуры или ветра. Если верхняя часть плиты высыхает раньше, чем нижняя, бетон будет затвердевать с разной скоростью, что приведет к образованию трещин в плите.Узнайте больше на www.sakrete.com.

 

Прочие бетонные изделия

Строительная бетонная плита – пошаговое руководство для начинающих

Бетонные плиты универсальны и могут использоваться в качестве самого прочного конструктивного элемента для многих частей здания и садов. От сарая до дорожек, от патио до полов бетонные плиты не только недороги в строительстве и установке, но и достаточно устойчивы, чтобы прослужить долгие годы. Однако вместо покупки большинство людей останавливает свой выбор на вариантах заливки бетонных плит своими руками.Но помните, что заливка бетонной плиты с помощью методов «сделай сам» может решить или разрушить весь ваш проект.

Есть планы залить плиты для садовой дорожки? Сэкономьте деньги, избегайте ошибок и узнайте, как залить бетонные плиты своими руками для вашего дома с помощью приведенных ниже инструкций!

Бетонные плиты

обладают высокой прочностью на сжатие и поэтому идеально подходят для укладки фундаментов в домах, подвалах, портиках и садах. Конечно, на рынке доступны готовые или профессионально построенные бетонные плиты.Но если вы хотите сэкономить на своем проекте, то следовать самодельным трюкам и лить плиты дома будет отличной идеей. Но прежде чем вы даже подумаете о строительстве плит дома, необходимо изучить и понять приемы успешной заливки бетонных плит.

Основное руководство по разработке бетонных плит

Если вы впервые занимаетесь сборкой бетонных плит, то эта задача может показаться вам несколько сложной. Тем не менее, понимание методов изготовления бетона, знание и понимание эффективных процедур заливки и наличие необходимых инструментов для разработки проекта могут помочь вам в конечном итоге получить эффективные и полезные результаты.

Как вы, наверное, знаете, заливка любого типа плиты, особенно бетона, требует высокого уровня усердия, терпения и осторожности. Всего один неверный шаг может привести к тому, что весь ваш проект будет запятнан несколькими денежными потерями. Итак, базовое защитное снаряжение, которое необходимо носить при работе с бетонными плитами, это:

.
  1. Защитные очки или защитные очки для защиты от брызг песка
  2. Полная одежда, такая как длинные брюки и полные рубашки, чтобы уберечь ноги и руки от ударов бетоном
  3. Защитные сапоги или высокие резиновые сапоги для защиты от брызг бетона
  4. Латексные/нитриловые перчатки для защиты рук от прямого контакта с бетоном

Изготовление бетонных плит — чрезвычайно трудоемкая и трудоемкая работа. Таким образом, наряду с этими средствами индивидуальной защиты вам также потребуются некоторые дополнительные инструменты и материалы для достижения оптимальных результатов.

Необходимые инструменты

  • Рулетка
  • Защитные очки
  • Монтировка
  • Уровень
  • Молоток
  • Сферическая пила / Электрическая торцовочная пила
  • Тачка
  • Тампер
  • Лопата

Необходимые материалы

  • 3 80-фунтовые мешки товарного бетона
  • 3 Два на четыре, 8 футов каждый
  • 8 50-фунтовый универсальный гравий
  • Винты для настила
  • 4 деревянных колышка
  • Веревка или веревка каменщика
  • Оцинкованные гвозди 16d, 3 1/2 дюйма

Если вы имеете достаточный опыт в заливке бетонных плит, то трудностей для вас не возникнет. Но если вы новичок, вам рекомендуется начать укладывать небольшие плиты, например, цельный кусок для садового патио, прежде чем пытаться использовать более крупные блоки для подъездных путей. Зная проверенные методики и имея наилучшие инструменты – как уже говорилось выше, вы строите идеальные бетонные плиты с первой попытки.

Пошаговое руководство по формовке бетонных плит

Подготовка площадки

Примерно наметьте место, где вы хотите уложить плиты, и начните их придумывать.

Используйте веревку и рулетку, чтобы спроектировать бетонную плиту, и используйте Speed ​​Square, чтобы установить вертикальные линии.

Вбейте четыре колышка в четыре угла запланированной плиты и сильно протяните шпагат между кольями, чтобы очертить площадь плиты.

Очистить территорию; используйте лопату, чтобы подстричь траву и дерн – примерно на 6 дюймов за пределы очерченной области.

Пуск с монтажной плитой

Достаньте универсальный гравий и высыпьте его на строительную площадку. Вы также можете использовать трамбовочный инструмент, чтобы сжать и разровнять гравий.

Теперь отметьте 4 3-футовых и 3-дюймовых длинных куска 2 на 4 и с помощью электрической торцовочной пилы или циркулярной пилы вырежьте их, чтобы сформировать на основании.

Теперь смажьте внутреннюю часть формы растительным маслом. Вы также можете использовать смазку для бетонной формы для покрытия.

Установка финальных плит

Начните подготовку окончательных плит, слегка увлажнив основание. Используйте своих садовых лошадей, чтобы смочить базовый дизайн.

Теперь смешайте и залейте бетон. Используйте мотыгу, тачку и шланг, чтобы смешать готовый бетон, пока он не приобретет определенную консистенцию.

Когда у вас получится смесь нужной консистенции, аккуратно перелейте их в форму. Нажмите и установите бетон вокруг формы, чтобы получить определенный дизайн.

Используйте обрезок 4-футового листа размером два на четыре, чтобы выровнять верхнюю часть бетонной плиты. Вы можете двигать стяжку вперед и назад пилящими движениями, чтобы выровнять смесь.

Теперь постучите молотком по внешнему краю формы, чтобы удалить воздух и пустоты. Используйте мастерок и метлу, чтобы разровнять бетон и выровнять его.

Теперь оставьте бетон для схватывания и отверждения не менее чем на 48 часов. До тех пор продолжайте слегка увлажнять его, а затем накройте плиту пластиком на 28 дней.

Через 28 дней бетонные плиты полной прочности готовы к использованию.

Советы Pro для заливки бетонной плиты

  • Всегда помните о времени затвердевания бетона.Слишком быстрое высыхание бетона может привести к образованию трещин.
  • Не давать высохнуть до 48 часов заливки. Продолжайте смачивать его садовыми шлангами, иначе на нем могут появиться трещины.
  • Вы также можете залить соседние бетонные плиты, используя те же формы для создания большего куска.

Затеваете крупномасштабный проект?

В Greenberg Construction есть специалисты, которые занимаются крупномасштабными проектами по строительству жилых и коммерческих помещений. Если вы ищете надежную строительную компанию в Пале-Альто для выполнения вашего проекта по строительству или производству бетонных плит, мы можем помочь.

От подъездных путей и дорожек в жилых садах до многоэтажных автостоянок и облицовки новых полированных бетонных дорожек для розничных магазинов — у нас есть как навыки, так и технологии, чтобы предоставить вам лучшие услуги по доступным ценам.

Для получения более подробной информации вы можете посетить наш веб-сайт https://www.greenberg.construction/ или отправить нам электронное письмо по адресу [email protected], чтобы мгновенно получить бесплатное предложение!

Сделай сам: Превращение бетонной плиты в крытую террасу

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы превратить вашу бетонную плиту в крытую террасу? Это определенно выполнимо! Вот некоторые мысли, советы и фотографии из нашего опыта!

Ну, этого поста ждали давно.Весной 2017 года мы закончили деревянное покрытие для террасы перед домом и опубликовали этот пост в то же время, когда я начал этот проект, который был гораздо более масштабным! К моему шоку, этот пост о превращении цементного крыльца в деревянную террасу стал одним из самых популярных здесь, на Catz , и у меня было много людей, которые просили этот пост о задней террасе. Я планировал опубликовать его прошлым летом, но сезон оказался для нас на удивление насыщенным, так что я готовлюсь к этой весне!

Если вы читали пост о переднем крыльце, то вы уже понимаете основные причины, по которым мы рассматривали возможность создания деревянного настила и сзади.Мало того, что бетонная плита не является теплой или гостеприимной, она также неудобна для босых ног и создает из нее настоящее жилое пространство на открытом воздухе. Однако, в отличие от переднего крыльца, которое уже было покрыто, задний дворик не был покрыт — просто большая старая бетонная плита. Однако, когда мы начали думать о покрытиях для патио, Челс и я поняли, что у нас есть две большие проблемы. Во-первых, как насчет нашего света? В задней стене нашего дома очень большие окна, и огромный процент нижнего этажа получает от них естественное освещение.Традиционная металлическая или гонтовая крыша внутреннего дворика значительно уменьшит количество проникающего естественного света. Во-вторых, как избежать клаустрофобии на открытом воздухе? Крыша, очевидно, должна быть наклонной для стока дождя, а потолок в семь или восемь футов может быстро вызвать удушье.

Идея начала развиваться, и, набросав ее и проведя некоторые исследования, мы решили, что она правдоподобна — остроконечная 12-футовая прозрачная крыша для покрытия новой палубы. Конечно, это будет немного сложнее, чем прямая наклонная крыша, но мы подумали, что потенциальные преимущества того стоят.При высоте 12 футов он будет достаточно высоким в центре, чтобы чувствовать себя открытым и просторным, в то время как прозрачная крыша будет пропускать много света в течение многих, многих серых дней здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе. Во всяком случае, это была идея…

Я разделю этот пост на (как минимум) две части (может быть, третья для украшения и эстетики): сборка покрытия патио и сборка террасы. Сначала я построил покрытие патио, потому что хотел быть уверенным, что оно прикреплено непосредственно к бетонной подушке, а не опирается на палубу.Дизайн крыши патио, который я придумал, был очень легким, но, поскольку у меня была возможность закрепить ее на бетоне, я хотел сделать именно это. Прежде чем мы начнем, я скажу то же самое, что и раньше: я любитель! Это будет очевидно, когда мы будем двигаться вперед, я уверен! Моя цель здесь не в том, чтобы проинструктировать вас о том, как выполнить подобный проект, а просто в том, чтобы поделиться своим опытом, что, как мне кажется, сработало, а что нет, что я сделал бы по-другому и т. опыт лучше и проще, если вы приступите к строительству собственного патио! Естественно, любой самодельный проект всегда на ваш страх и риск, проверьте местные строительные нормы и правила перед началом и т.д. и т.п.

Я понял, конечно, слишком поздно, что не сделал хорошего снимка «до» для этого проекта, но вышеприведенный снимок «шага 1» поможет, я думаю. Вы можете ясно видеть бетонную площадку, с которой нам пришлось работать — ее размеры составляют около 12 футов в глубину (от стены дома до газона) и около 24 футов в длину. Он также был наклонен, чтобы отводить воду от дома, но я не понимал, насколько он наклонен! Челс сказала, что всегда замечала резкий наклон (особенно когда ставила вещи на стол на открытом воздухе), но, измерив его, я обнаружила, что он опустился на целых четыре дюйма от дома до травы! Четыре дюйма на двенадцать футов — это гораздо больше, чем я рассчитывал, когда чертил этот проект в своем блокноте, и я знал, что компенсация за это потребует изрядного объема работы…

Первая часть была относительно простой. Перед установкой полноприводных стоек я обрезал те, что ближе всего к дому, примерно на четыре дюйма, чтобы вершины стоек были на одном уровне спереди и сзади. Я прикрепил пластиковые анкеры к нижней части 4×4, а затем прикрепил пластиковые анкеры к бетону, используя перфоратор и анкеры для бетона. Пластиковые стойки делают для вас несколько вещей: во-первых, они упрощают монтаж, установку, выпрямление и выравнивание стоек 4×4. Во-вторых, они слегка приподнимают сам столб над бетоном, поэтому основание столба никогда не останется в воде с течением времени.

После того, как стойки были подняты, выпрямлены и выровнены, я соединил их серией 2×6. Вы можете видеть метод наложения и удвоения, который я использовал на изображениях, но, в основном, концепция заключалась в том, чтобы использовать бок о бок 2 × 6 внутри и снаружи каждой стойки с небольшой шириной стойки (3 1/2). в) 2×6 кусков в качестве раскосов по бокам. На «передней» (обращенной к газону) стороне распорки не требовались, так как четыре стойки действовали как собственные распорки между 2×6. Однако для длинного 12-футового участка спереди назад я хотел убедиться, что он будет прочным — отсюда и две распорки между 2 × 6 с каждой стороны.

Как вы можете видеть на картинке, я прикрепил раму покрытия патио к шпилькам сбоку дома. Потребовалось немного усилий, чтобы выяснить, где они находятся, секрет Хардипланка, который так просто не сдается! Оказалось, что они обычно располагались под стыками сайдинга, поэтому, как только я это установил, стало немного легче. И «линия крыши» у дома (сделанная из брусьев 2×4), и распорки 2×6, которые вы видите у стены и которые подходят близко к краю раздвижной стеклянной двери, прикреплены к самому дому.

После того, как стойки и рама были на месте, пришло время сделать «сложную часть» (или то, что казалось самой сложной частью до этого момента!), а именно установить четырехфутовый 4×4 вертикально на переднюю часть. , а затем поднять два 12-футовых 2×6 на 12 футов в воздух, чтобы сформировать «пик» крыши. Поскольку в этой части я летал в одиночку (к сведению, я не рекомендую поднимать в воздух пиломатериалы такого размера на 12 футов самостоятельно, но, честно говоря, они не так много весят), я закрепил 2 ×6 сначала прикрепите подвесы к дому, установите в них заднюю часть 2×6, а затем вставьте пару шурупов по бокам вертикального 4×4, чтобы я мог прикрепить 2×6, пока Я закрепил их на месте.

После того, как 12-футовые 2×6 были подняты, завершив «вершину» крыши, я скрепил их 3 1/2-дюймовыми кусками 2×6, как и длинные секции в нижней части конструкции. Я прикрепил 10-футовые стропила 2×4, которые использовал в качестве стропил, к козырьку и нижней раме с помощью ураганных стяжек. Я обсуждал использование 2×6 для стропил вместо 2×4, но, учитывая, насколько легким должен быть мой кровельный материал, я решил, что 2×4 будут создавать меньшую нагрузку на центральную «балку», которую я построил для удержания пика.

Установив стропила 2×4, я натянул стропила 2×2 горизонтально поперек стропил, чтобы создать сетки для крепления кровли. (Я также смог использовать 2 × 2, чтобы исправить небольшой изгиб стропил 2 × 4, пытаясь сделать все как можно более прямым.) Для торцевых стропил (передней и задней) я установил дополнительные куски 2 × 4. 2 вдоль верхней поверхности 2×4 между горизонтальными 2×2, чтобы создать ровную поверхность, чтобы «закрыть» кровлю.

Сама кровля монтируется с помощью ряда «замыкающих планок», изготовленных специально для этой цели. Я использовал деревянные закрывающие полоски для своего, но оказалось, что компания, которая их производит (Suntuf), в то время находилась в процессе постепенного отказа от них и замены их пластиковыми закрывающими полосками. Когда я ищу их сейчас, я могу найти только пластиковые, поэтому я дам ссылку на них. Я использовал прямые, ровные полоски закрытия на концах (спереди и сзади) крыши, и я использовал «волнистые» горизонтальные полосы закрытия вдоль горизонтальных 2×2. Это создало поверхность (как и предполагалось компанией), идеально подходящую для поддержки прозрачных гофрированных панелей, которые я буду прикреплять.

Несколько месяцев спустя, когда я просматривал эти фотографии, я понял, что не сделал ни одного снимка установки кровли! Честно говоря, я был немного напуган этой задачей — далеко за пределами моей зоны комфорта и любых областей знаний, которые у меня могли быть, поэтому я был довольно сосредоточен на том, чтобы убедиться, что все идет правильно. Кроме того… 12-футовые панели поликарбонатной кровли, хотя и легкие, но немного громоздкие. Итак, мои извинения за отсутствие фотографий здесь, но я, по крайней мере, объясню свой выбор кровельного материала.

Я уже объяснял, почему нам нужны прозрачные панели (свет здесь, в PNW, в большом почете!), но по-прежнему можно было выбрать разные оттенки — синий, фиолетовый и т. д. Я выбрал настоящую прозрачную панель по той же причине — максимальный свет. Во-вторых, вы можете сэкономить немного денег (около 30%), используя панели ПВХ вместо поликарбоната, но поскольку я крышу такой небольшой площади (около 240 квадратных футов), я решил потратить дополнительные 100 долларов или около того и пойти с поликарбонат. Все, что я читал об этих панелях, было обнадеживающим, и, поскольку в течение всего года у нас бывает достаточно интенсивная погода (много дождя, немного града, немного ветра, немного снега, немного льда… даже немного солнца…), я хотел что-то, что был легким, да, но также сильным.Сочетание ограниченной пожизненной гарантии, защиты от ультрафиолета и заявлений Suntuf о «практически небьющихся» (очевидно, оправданных) убедило меня. (Этот пост полностью не спонсируется и не имеет отношения к Suntuf, Home Depot или любым другим продуктам или брендам, упомянутым здесь.)

Несмотря на то, что я очень нервничал по поводу установки кровли, все прошло гладко. Откровенно говоря, Suntuf разработал довольно надежную систему, предполагая, что вы можете продумать логистику того, с чего начать.Я сначала кладу ближнюю к стене дома панель, предварительно просверлив каждое отверстие (по инструкции, которая идет в комплекте с кровельным покрытием), а затем закрепляю панель шурупами, которые продаются специально для этой цели (в них мало резины шайбы, закрывающие отверстия при затягивании). Я попытался прикрепить к стене дома обшивку, которая соединялась бы с кровельными панелями, но без горизонтальной жесткой планки, это был полный провал (и, к сожалению, потраченные впустую деньги).В конце концов, я просто загерметизировал шов, где кровельная панель соприкасается со стеной. Ничего особенного, но у нас две зимы без утечек (постучим по дереву…).

После того, как я установил эту первую панель, я просто двигался по одной панели за раз, продвигаясь к передней части внутреннего дворика, в конце концов закрепив последнюю с лестницы, стоящей на лужайке за самим укрытием. Самым сложным моментом было, наверное, установить коньковый колпак по ходу дела, в основном из-за того, как высоко я должен был быть в воздухе, чтобы сделать это, но также и потому, что он был длиннее, чем одна панель, а это означало, что мне нужно было сделать две панели, а затем дотянитесь назад, чтобы закрепить ребристую заглушку.Я, как известно, время от времени иду на глупый риск, когда занимаюсь своими руками (не делайте этого…), но это была одна ситуация, когда Челс или Грейс подошли и заметили меня, использовали защитное снаряжение и т. д. Падение 12 футов на бетон — это не шутки. На этой ноте…

Инструкции

Смотрите подробную инструкцию в посте с картинками.

Примечания

Эти материалы и количества примерно соответствуют тому, что я лично использовал для этого проекта. Если вы решите попробовать аналогичный проект для своего дома, вы, несомненно, обнаружите, что вам нужно немного другое количество и размеры, чтобы соответствовать особенностям вашего пространства и дома. Чтобы накрутить посты, которые я рекомендую, смотрите дополнительную информацию в конце этого поста (необходимые дополнительные материалы будут варьироваться в зависимости от размера и количества ваших постов, но для меня накрутка обошлась примерно в 25 долларов за пост).

Ну, я упоминал ранее, что установка «вершины» покрытия патио на место была самой сложной частью этого проекта на тот момент.Да, но, честно говоря, это была прогулка по парку по сравнению с установкой примерно 120 опорных блоков для самой палубы! В начале этого поста я рассказал о своем открытии, что бетонная площадка была довольно сильно наклонена. Чтобы компенсировать это, вместо того, чтобы класть шпалы прямо поверх распорок, как я сделал с передней палубой, мне нужно было найти способ выровнять положение. Решение, которое я решил использовать? Множество маленьких «блоков» 4×4, прикрепленных к бетону поверх распорок из ПВХ.Они были обрезаны до разной высоты (просто распорка у стены дома, а затем становилась немного выше, продвигаясь к передней части террасы, пока последняя, ​​на краю газона, не достигла почти четырех дюймов в высоту. Это позволило шпала (12 футов 2 × 4), чтобы лежать на них и быть на одном уровне. Любой дождь, попадающий на настил, будет проходить через щели в настиле на бетон внизу и продолжать стекать по наклону на траву, как и предполагалось. Распорки из ПВХ не дадут блокам 4×4 сидеть в любой воде.

Для более высоких блоков мне пришлось выдолбить пространство для бетонных анкеров, так как в противном случае анкеры не проникли бы полностью через блок, через прокладку из ПВХ и достаточно глубоко в бетон. Эта часть проекта мне, честно говоря, понравилась меньше всего. Я работал над ним в июле, особенно жарком для нас здесь, в Орегоне, и температура была севернее 95 градусов. Теперь я ЛЮБЛЮ жару, но в сочетании с прожиганием каменной кладки, перегревом перфораторов и большим количеством бетонной пыли… скажем так, 120 из них — это много.

Но как только они все собрались, все пошло гладко! Я положил на них свои 12-футовые шпалы, закрепил их палубными винтами и сделал несколько надрезов здесь и там, чтобы обойти столб или освободить место для вентиляционного отверстия. После того, как я уложил и прикрутил все шпалы, пришло время покрыть их гидроизоляционной лентой. Если вы читали предыдущую статью о передней палубе, то знаете, что для нее я использовал довольно мощную прошивку. Здесь я немного урезал, прежде всего из-за стоимости — использование этой черной мигающей ленты обошлось бы мне в этом проекте в несколько сотен дополнительных долларов, поэтому я остановился на более тонком продукте 3M.В любом случае, мигающая лента — это прежде всего дополнительная мера предосторожности, поэтому я склонен думать, что здесь ее более чем достаточно.

Когда шпалы опущены, а изоленты наклеены, пришло время для захватывающей части – укладки настила! Это, конечно, не самая большая палуба в мире, но все же она была почти 300 кв. футов, так что террасы пришлось купить много (или мне показалось, что много!). Я попросил Home Depot доставить стойки и 2×6 для покрытия патио вместе с кровлей, но я решил пойти дальше и сам получить настил.У меня еще не было своего грузовика, поэтому я позаимствовал внедорожник Челса и взял U-Haul — сработало отлично!

Здесь мы выбрали стандартный настил — в отличие от шпал, где я купил пиломатериалы, обработанные давлением в контакте с землей (на самом деле, из-за предосторожности), сам настил по-прежнему подвергался обработке давлением, но для наземного использования. Много-много 8-футовых 2×6 (это только часть стека!).

Я расположил настил с промежутками около 1/4 дюйма между рядами, стараясь всегда заканчивать настил над шпалой, чтобы у них было достаточно поддержки.Опять же, эта колода очень проста (это большой прямоугольник), поэтому здесь нет ничего особенного, кроме обрезки стоек палубы и этого надоедливого вентиляционного отверстия. В остальном работа была однообразной, но легкой и быстрой с моим ударным шуруповертом и торцовочной пилой наготове.

После того, как настил был уложен, я обрезал его, используя обработанные под давлением 2 × 4 вокруг внешних краев, очистил настил средством для чистки дерева и покрыл его прозрачным гидроизоляционным лаком для дерева. Изначально мы планировали окрасить террасу, но, увидев цвет настила, он нам понравился, и мы решили, что просто хотим сделать его водонепроницаемым, а не менять.Палуба была опущена — теперь о стойках, тени и декоративных штрихах!

Инструкции

Подробные инструкции смотрите в посте.

Примечания

Эти материалы и количества примерно соответствуют тому, что я лично использовал для этого проекта. Если вы решите попробовать аналогичный проект для своего дома, вы, несомненно, обнаружите, что вам нужно немного другое количество и размеры, чтобы соответствовать особенностям вашего пространства и дома.

Обертывание столбов

Мы знали, что хотим обернуть посты 4×4, чтобы сделать их более короткими и визуально привлекательными, так что это стало следующей частью этого проекта. Я подобрал доски размером 1×6 и 1×4, которые мне понадобятся… в моей машине. Это был один из тех случаев, когда я понял, что мне нужен грузовик. Оглядываясь назад, можно сказать, что до того, как я начал этот проект, было бы удобно иметь грузовик… но, по крайней мере, у меня был люк на крыше!

Я начал с этих «заглавных букв» (да, я только что придумал) в основании каждого поста.Каждая из них была сделана из кусочков 2×6, вырезанных под углом 45 градусов, что позволяло им (относительно) хорошо сочетаться друг с другом.

Как только они были на месте, я сделал то же самое в верхней части столбов, но вместо этого с 2×4. Я чувствовал, что разница в размере кепки сверху вниз сделает стойки более прочными (это чисто эстетика), и, похоже, это было сделано довольно хорошо.

Когда верхняя и нижняя крышки установлены, пришло время завернуть стойки.Я сделал это, чередуя 1 × 6 и 1 × 4 вокруг столба, повернув 1 × 6 внутрь к дому и наружу во двор, а 1 × 4 лицом друг к другу бок о бок. Я думал, что будут швы там, где сойдутся 1×6 и 1×4, и вы с меньшей вероятностью заметите их между стойками, в отличие от сторон, которые вы увидите со всех сторон. время.

Я использовал ряд стержневых зажимов, чтобы удерживать 1×6 и 1×4 на месте, пока я прикреплял их к стойке и друг к другу с помощью жидких гвоздей и моего беспроводного пистолета для гвоздей Ryobi (о котором я хвастался, не спонсируемый в других Посты своими руками…).

Вы можете видеть, что между 1×4 и 4×4 были небольшие промежутки, потому что 1×6 были немного шире, чем 4×4 плюс 1×4. Я мог бы сократить размер 1×6 на полдюйма и устранить это, но на самом деле не было причин — опять же, они не структурные — чисто декоративные.

После того, как столбы были полностью обернуты, мы использовали для их обработки ту же красновато-коричневую гидроизоляционную пропитку, что и на настиле переднего крыльца. Мы использовали морилку вместо прозрачной обработки, потому что, конечно же, эти упаковочные доски не имели цвета сами по себе. Пятно на самом деле приблизило их к цвету настила, обработанного давлением, что было идеально!

На этом снимке видно, насколько близки друг к другу цветовые тона — это не имело бы большого значения, если бы они были немного менее подобраны, так как все это явно очень деревенское, но мы были довольны тем, как это сработало. тоже самое.

Когда я закончил обматывать столбы, я решил добавить четыре опорных раскоса для вышеупомянутых длинных участков 2×6 между домом и передней частью покрытия патио.Каждая из этих маленьких распорок 4×4 добавляет немного дополнительной устойчивости к общей структуре покрытия, но при этом выглядит просто красиво!

После того, как раскосы были установлены, а столбы завернуты, собственно покрытие террасы и террасы было готово. Я был очень доволен общим результатом, хотя, конечно, нервничал, увидев, как он выдержит наши влажные, непредсказуемые зимы здесь, на северо-западе Тихого океана!

Добавление оттенка

Мы знали, что, несмотря на наше решение использовать прозрачную крышу для максимального освещения в долгий сезон дождей, летом нам понадобится тень. Я обсудил множество возможных решений, но в конце концов остановился на этих потрясающих рулонных шторах Coolaroo, установленных на вершине крыши, по одному с каждой стороны. Они остаются там весь год, защищенные от непогоды, а затем я могу вытащить их и прикрепить к четырем углам крыши патио в солнечные месяцы! Они не только создают нужный оттенок, но и создают очень красивый эффект «солнечного паруса».

Последние штрихи

Под шторами мы повесили несколько гирлянд на солнечных батареях, которые автоматически включаются с заходом солнца.В углах внутреннего дворика я установил эти колонки Ryobi с батарейным питанием, которые, казалось, обеспечивают правильный баланс между прочностью (я не использую их летом большую часть времени), временем автономной работы (они работают около 30 часов на моем стандартные инструментальные батарейки Ryobi, которых у меня много), цена и качество звука. На самом деле мы подключили к ним Echo Dot, чтобы мы могли играть ту же музыку на террасе, что и дома — мелочь, но нам это нравится!

Мы, конечно же, построили новый уличный стол для патио на основе тех, что видели в силосах Магнолии за несколько месяцев до того, как начали этот проект. Он занимает много места, но мы используем его постоянно — он вмещает кучу людей, когда это необходимо, отлично подходит для игр или для детей, когда они хотят пообщаться и почитать или что-то еще — действительно универсальное пространство в в этом отношении, даже несмотря на то, что в середине есть большой длинный стол! За столом я вставил несколько здоровенных винтов в пространство между балками 2 × 6 на передней части покрытия патио для подвешивания корзин с цветами, и мы добавили симпатичный маленький кресло-качалка из макраме для крошки Руби (она родилась всего через пару недель после того, как я закончила этот проект!).Мы повторно использовали праздничные горшки из кедра, которые я построил для маленьких деревьев на Рождество, и заполнили их цветами между колоннами.

На данный момент я называю этот проект успешным по двум причинам: во-первых, он пережил две орегонские зимы и все еще стоит! Во-вторых, мы живем в этом пространстве летом и в начале осени. Он действительно стал продолжением нашего дома. Мы готовим и едим еду, иногда развлекаемся, играем в игры и просто сидим и разговариваем, и все это в этом пространстве, которое мы редко использовали, когда это была просто неудобная, но прочная бетонная площадка.По вечерам нас с Челсом почти всегда можно найти здесь, когда дети уже в постели, горит один из наших маленьких цитронелловых факелов, играет расслабляющая музыка, мы просто болтаем и отдыхаем на улице.

Возможно, в какой-то момент мы добавим беседку с дальней левой стороны. Мы могли бы добавить обогреватель для патио (у нас есть подключение к природному газу). Мы могли бы расширить настил, чтобы закрыть дорожку под окном справа. Ты никогда не заканчивал делать что-то своими руками… я прав?

Руководство по укладке бетонной плиты своими руками|Как укладывать бетонную плиту

Основные этапы укладки бетонной плиты:

  1. Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование для обеспечения безопасности

  2. Создание каркаса для плиты

  3. Измерение площади плиты

  4. Крепление рамы к земле

  5. Смешайте и уложите бетон

  6. Полив бетона на неделю

Бетонные плиты служат фундаментом многих различных зданий в Австралии. Планируете ли вы укладывать бетонную плиту своими руками для садового сарая, гаража, дома или просто в качестве подъездной дороги, важно провести исследование, прежде чем начать.

Информация о стоимости бетонной плиты, необходимых инструментах и ​​процессе укладки бетонной плиты может помочь вам решить, пойдете ли вы по пути «сделай сам» или профессионально.

Сколько стоит укладка бетонной плиты?

На этот вопрос нет однозначного ответа, так как стоимость бетонной плиты для сарая отличается от стоимости плиты для дома или подъездной дороги.

Однако, как правило, вы должны думать о том, чтобы платить от 75 до 110 долларов за квадратный метр.

Если вы укладываете плиту самостоятельно, вам также придется купить оборудование и средства защиты (если у вас их еще нет), в противном случае вам придется добавить в уравнение трудозатраты.

Как уложить бетонную плиту?

Для самостоятельного изготовления бетонной плиты список инструментов, которые вам понадобятся, огромен. Большинство плит можно уложить за одно утро, но весь процесс измерения, копания, каркаса, бетонирования и последующего ухода требует не менее недели регулярного внимания.

Основные этапы укладки бетонной плиты:

  1. Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование для обеспечения безопасности

  2. Создание каркаса для плиты

  3. Измерение площади плиты

  4. Крепление рамы к земле

  5. Смешайте и уложите бетон

  6. Полив бетона на неделю

Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование для обеспечения безопасности

Если вы собираетесь делать бетонную плиту для сарая, гаража или любой другой цели, вам понадобится довольно много инструментов для работы.Помимо самого бетона, вы также должны убедиться, что у вас есть все необходимое оборудование для обеспечения безопасности, ручные инструменты и материалы для каркаса.

С точки зрения безопасности вам потребуются подходящая обувь, перчатки, одежда, полностью закрывающая кожу, а также защитные очки и маска для лица. Из-за тяжелого характера некоторых работ рекомендуется, чтобы у вас был кто-то, кто поможет вам с подъемом.

Создание каркаса для плиты

Для начала вам нужно измерить площадь, которую вы хотите забетонировать.Сделайте это, соорудив деревянную раму необходимого размера и скрепив ее гвоздями. Убедитесь, что высота бруса равна глубине плиты.

Измерение площади плиты

Затем вы хотите измерить землю, которую вы хотите выкопать для бетона и каркаса, а также дополнительные 50 мм для слоя пыли. Чтобы подготовить участок, вам, вероятно, понадобится газонокосилка, лопата и ведро или тачка. Вам также понадобятся спиртовые уровни и рулетки, чтобы убедиться, что вы на правильном пути, а также трамбовка или уплотнитель.

Крепление рамы к полу

Когда вы закончите с областью, поместите раму в целое и закрепите ее с помощью колышков. Добавьте пыль от дробилки и убедитесь, что она равномерно распределена __, это даст вам прочную основу для добавления бетона __, а затем добавьте армирующую сетку.

Смешивание и укладка бетона

Затем вам нужно будет смешать бетон (либо в миксере, либо в тачке), тщательно следуя инструкциям. Добавьте воду в основание, а затем начните перемещать бетон лопатой.Используйте лопату, стяжку и мастерок, чтобы равномерно заполнить всю площадь. Для больших плит используйте шпатель для создания контрольных швов, которые предотвратят растрескивание.

Полив бетона на неделю

Снимите опалубку через 24 часа, а затем в течение следующей недели распыляйте небольшое количество воды на поверхность и края два раза в день. Это укрепит бетон и улучшит качество поверхности.

После первых трех дней вы сможете ходить по бетону, но до конца недели избегайте больших нагрузок.

Насадки для самостоятельного бетонирования

У каждого фаната самоделок есть свои любимые методы бетонирования, но один фактор, который упускают из виду, — это время дня, когда вы укладываете плиту. Для достижения наилучших результатов старайтесь укладывать и отделывать плиту утром, так как это создает идеальные погодные условия для укладки и сушки.

Если вы строите новую постройку, даже если это просто садовый сарай, вам может понадобиться одобрение или разрешение от совета.

 

Как залить небольшую бетонную плиту

Делиться заботой!

Как залить небольшую бетонную плиту.Если вы используете мини-блок сплит-отопления/кондиционера в своем доме, вам понадобится бетонная подушка. Вот как это сделать.

Нам нужно было обогреть и кондиционировать сарай, который мы ремонтируем, и одной из первых вещей, которые нам нужно было сделать перед установкой мини-сплита, было создание для него бетонного основания. Бетонная плита приподнимает внешний блок (компрессор) над землей, обеспечивает его горизонтальное положение и помогает предотвратить его вибрацию. Вот как мы заливали небольшую бетонную плиту вручную.


Этот пост содержит партнерские ссылки, которые могут принести мне комиссионные, если вы перейдете по ним и выполните определенные действия. Являясь партнером Cricut, Amazon и других сайтов, я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, сделай сам внимательно. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.

Пожалуйста, прочитайте весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!


Как залить небольшую бетонную плиту

Это довольно простая работа, но она требует внимания к деталям.Размер нашей бетонной площадки составляет 52″ x 27,5”. Мой муж проделал большую часть работы над этим проектом, так как я сильно болела во время этой части проекта реконструкции.

Извините, пожалуйста, какой грязный сайдинг… Я все собираюсь его отмыть, но он сзади сарая и большую часть времени не на виду и не в уме. Вероятно, это станет проектом Spring, как только у меня появится возможность покрасить сайдинг.

Расходные материалы

Наша общая стоимость: $52

Шаг 1: Копать

Начните с того, что вскопайте землю в том месте, где вы хотите разместить плиту. Вы можете измерить и пометить область с помощью Inverted Marking Spray, если хотите.

Зона должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить ваши 2×4 с 4-дюймовой частью вверх.

Шаг 2: Постройте простой прямоугольник 2×4 и поместите его в нужное место. Наши 2х4 были обрезаны следующим образом: (2) 24,5″, (2) 52″.

Убедитесь, что он выровнен.

Шаг 3: Добавьте песок. Утрамбовать.

Шаг 4: Тщательно перемешайте первый мешок с бетоном в соответствии с инструкциями на мешке. Вылейте в свою рамку / бетонную форму 2 × 4.

Шаг 5: Продолжайте смешивать бетон в емкости для смешивания, затем выливайте его в раму по одному мешку за раз. Как только вы пройдете большую часть пути к верхней части кадра, остановитесь .

Шаг 6: Добавьте короткие куски арматуры, равномерно распределяя их.

Шаг 7: Добавьте два более длинных куска арматуры, разместив их на равном расстоянии друг от друга, поверх коротких и перпендикулярно им.

Шаг 8: Смешайте и залейте остатки бетона в раму.

Шаг 9: Используйте шпатель 2×4, чтобы выровнять поверхность бетона.

Шаг 10: Дайте затвердеть.

Через несколько часов, чтобы застыть, мы положили сверху кусок пластика, чтобы защитить его и удерживать влагу до полного отверждения. Полное отверждение бетона может занять много времени, но это зависит от типа бетона, глубины плиты, погоды и многого другого.

Для примера, у нас была компания, которая заливала бетонные опоры для сарая. Компания по производству амбаров хочет, чтобы бетон затвердел за 5-7 дней до того, как они поставят амбар на опоры.Согласно быстрому поиску в Интернете, 28 дней — это обычно полное время отверждения, но 7 дней обычно достаточно для интенсивного трафика. По этой конкретной плите можно было ходить в течение 24-48 часов, хотя мы не сразу поставили наш мини-сплит (из-за наличия установщика).

Следите за финальным раскрытием She Shed! Я медленно обновлял несколько навесов, поэтому вам также следует ознакомиться с нашей серией ремонтов навесов, в которой будут рассмотрены несколько различных типов обновлений и ремонтов, которые мы сделали для старых навесов на нашей территории.

Пожалуйста, поделитесь и закрепите этот пост! Если вы делаете этот проект, поделитесь им в нашей группе Stuff Mama Makes на Facebook . У нас регулярно проводятся розыгрыши подарочных карт в магазинах ремесел. Вы также можете отметить меня в Instagram @doityourselfdaniell e; Мне нравится видеть все, что ты делаешь!

Делиться заботой!

Укладка бетонной плиты | Проекты «сделай сам», руководства и советы

Перед возведением сарая, теплицы или другой небольшой временной постройки в вашем саду вам обязательно следует подумать о том, чтобы положить на нее бетонную плиту или подушку .

Это служит не только для того, чтобы дать сараю/теплице прочное основание и прочный внутренний пол, но также поможет уменьшить просачивание влаги из земли в древесину и поможет продлить срок службы здания.

Бетонные подушки должны быть разной толщины в зависимости от того, что на них будет укладываться. Чтобы получить некоторые рекомендации, ознакомьтесь с нашим Руководством по глубине бетонной подушки.

Как укладывать бетонную плиту

Как и при любой работе своими руками, при укладке бетонной плиты постарайтесь, чтобы все необходимое было под рукой.Для этой работы вам понадобится лопата, спиртовой уровень, веревка, дерево для опалубки, песок, цемент и заполнитель, а также место для его смешивания.

Разметка и выкапывание

Начните с разметки участка с помощью веревок и колышков, вбитых в землю, чтобы получился прямоугольник.

Теперь удалите прямоугольник дерна или верхнего слоя почвы внутри струн на глубину около 150 мм. Расширьте область за пределами струны по всему периметру еще на 100 мм.

Этот дополнительный запас позволит добавить опалубку (деревянную раму, которая будет удерживать влажный бетон).Если вы делаете подкладку на склоне, убедитесь, что вы держите дно отверстия на одном уровне (используя спиртовой уровень, проложенный поперек отверстия в направлении уклона), даже если это означает, что одна сторона отверстия имеет край выше чем 150мм.

Создание опалубки

Ваша опалубка должна быть изготовлена ​​из брусьев толщиной 25 мм, глубина которых не меньше фундаментного отверстия (150 мм), и удерживается на месте деревянными штифтами 50 мм x 50 мм. Если выбранный вами участок для бетонной подушки находится на склоне, вам нужно будет это учитывать при установке опалубки.

Начните с самого высокого края и, используя веревки в качестве направляющей, закрепите первую деревянную доску на месте. Колышки должны быть снаружи доски.

Используйте поверочную линейку и спиртовой уровень, проложенный поперек отверстия, чтобы найти уровень противоположной доски, и снова используя веревки в качестве направляющей, закрепите эту доску на месте.

Таким же образом установите две торцевые планки. Теперь у вас должно получиться прямоугольное отверстие, облицованное 25-миллиметровой древесиной.

Установка жесткого основания

Теперь у вас есть опалубка, и вам нужно приступить к ее заполнению. Если почва, на которую вы укладываете подушку, очень мягкая или имеет высокое содержание глины, вам может потребоваться уложить слой мелкозернистого щебня (щебня, камней, почвы и т. д.).

Уложите его на глубину около 50 мм и убедитесь, что он хорошо утрамбован. Имейте в виду, что вам, возможно, придется выкопать яму немного больше, чтобы учесть этот слой хардкора.

Используйте небольшой садовый каток или просто уплотните его лопатой.

Укладка бетона

Используя бетонную смесь общего назначения (1 цемент, 2 песка, 3 крупного заполнителя), начните заполнять область внутри опалубки.Подробнее о бетонных смесях читайте в нашем Руководстве по бетону.

Распределяйте бетон по мере продвижения и утрамбовывайте его краем доски. Периодически постукивайте по бокам опалубки, чтобы сделать края более чистыми.

Продолжайте добавлять слои бетона, пока не достигнете необходимой глубины. В идеале она должна быть до уровня верха опалубки. Разгладьте поверхность деревянной или пластиковой теркой или используйте край деревянной доски, длина которого превышает ширину отверстия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.