Крепление кобылки к стропильной ноге: Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Содержание

Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Проектируя крышу, необходимо обратить внимание на расстояние между краем карнизного свеса и стеной дома. Если этот промежуток составляет менее 40 см, вода, стекающая с кровли, будет попадать на стену и отмостку, а в пространство под крышей станет задувать ветер. Чтобы обустроить свес требуемой длины очень часто в стропильной системе используется кобылка.

Устройство карнизного свеса

Что такое кобылка

Кобылка это элемент каркаса кровли, ее назначение заключается в удлинении стропильной ноги, опирающейся на мауэрлат постройки из кирпича или блоков либо на верхнюю обвязку дома из бревна или бруса, для формирования карнизного свеса требуемой ширины.

Понятие кобылки в стропильной системе

Применение кобылки позволяет упростить возведение и ремонт каркаса крыши, уменьшить нагрузку на стены и фундамент, удешевить строительство. Это связано с тем, что:

  1. Используются стропильные ноги меньшей длины, поэтому не требуется предусматривать их вылет за плоскость стен на 40–100 см для обустройства свеса.
    Следовательно, они дешевле, легче и короче, их проще поднять наверх.
  2. Кобылки монтируются из доски меньшей толщины по сравнению с пиломатериалом для стропил, что снижает общий вес каркаса крыши.
  3. Проще выровнять линию свеса. Допущенную погрешность легко устранить, заменив кобылку.
  4. Если в процессе эксплуатации влага вызовет гниение опор карнизного свеса, то значительно проще поменять поврежденные кобылки, чем ремонтировать стропила.

Кобылки могут служить и декоративными элементами, если путем резьбы по дереву придать концам элементов декоративную форму.

Придание декоративной формы концам элементов

Функции карниза кровли

Карниз представляет собой нижнюю часть ската крыши, которая находится за пределами плоскости стены. Каркасом карниза являются стропильные ноги или их продолжение (кобылки), снизу пространство между краем крыши и стеной можно зашить досками, обычным сайдингом или специальными софитами ради эстетики и для того, чтобы защитить пространство под крышей от проникновения птиц.

В список функций карниза входит:

  1. Защита стеновых конструкций и их отделки от попадания влаги во время дождей, снегопадов, оттепелей. Внешний вид стен дольше сохраняет привлекательный вид, конструктивные элементы из дерева не отсыревают и не портятся.
  2. Защита отмостки от стекающей с крыши воды. Это предотвращает проникновение влаги к фундаменту, продлевает срок службы отмостки.
  3. Предотвращение проникновения влаги внутрь каркаса крыши – подшивка карниза защищает стропильную систему от попадания брызг воды во время косых дождей с порывистым ветром.
  4. Защита окон от прямых солнечных лучей. Это позволяет в летние жаркие дни поддерживать в помещениях комфортные условия проживания.
  5. Эстетическое завершение кровельной конструкции. Подшивка карниза скрывает «изнанку» стропильной системы, добавляет привлекательности дому.
Подшивка карнизы крыши софитами

В климатических условиях средней полосы России рекомендуемая минимальная ширина карнизного свеса составляет 40–50 см, если не предусмотрено обустройство водосточной системы крыши – в этом случае конструкция будет защищать отмостку от осадков и талых вод, стекающих по скатам кровли.

Кобылки изготавливают из доски сечением 30×100 или 30×150 мм. Древесина должна быть высушенной, не иметь повреждений, гнили, сучков. Перед монтажом нарезанные в размер элементы обрабатывают средствами огнебиозащиты. Длина кобылки рассчитывается следующим образом: к запроектированной ширине свеса кровли прибавляют 50 см на крепление элемента к стропильной ноге.

Устройство карнизного свеса

Карнизный вынос шириной до 90–100 см можно сформировать, просто закрепив кобылки на стропилах, установленных на мауэрлат или верхнюю обвязку и срезанных заподлицо со стеной. Кобылки являются продолжением стропил, поэтому обрешетка, гидроизоляция и кровельное покрытие на них укладывается в ходе обустройства всего ската крыши. Перед монтажом настила по краю свеса набивается карнизная доска, монтируется капельник.

Элементы карнизного свеса кровли

После обустройства кровли карнизный свес рекомендуется зашить, используя специальные элементы – софиты либо обычные фугованные доски.

Их располагают перпендикулярно стене и крепят с небольшим зазором между элементами, чтобы не нарушить вентиляцию пространства под крышей. Циркуляция воздуха позволяет выводить влагу, которая может вызвать гниение элементов стропильной системы.

Если запланирован монтаж кровельного свеса шириной более метра, кобылки будут испытывать повышенные нагрузки – вес самой кровли, скапливающийся снег.

Чтобы избежать риска обрушения крыши, эти элементы стропильной системы следует опереть на консоли, которые представляют собой систему из вертикальной балки, закрепленной на стене постройки, горизонтальной балки (на нее опирается кобылка) и раскоса, который придает конструкции жесткость.

Консоли могут быть отдельными, не связанными между собой либо скрепленными горизонтальной связью вдоль всего ската – в этом случае кобылки опираются на этот мауэрлат консолей. Выбор конструкции зависит от ширины карнизного выноса – использование консолей с мауэрлатом рекомендуется при длине кобылки кровли более 1,5 м. Карнизный свес с консолями также подшивается снизу.

Опирание элементов стропильной системы на консоли

Процесс установки

Строительство каркаса крыши, в котором планируется использовать кобылки для удлинения стропильных ног, ведется по стандартной технологии. После установки стропил на мауэрлат, необходимо подготовить кобылки – их количество должно соответствовать количеству стропильных ног.

Размер кобылки зависит от проекта кровли – длина выбирается в соответствии с запланированной шириной свеса, и к ней прибавляется 30–50 см на крепеж. Чем длиннее кобылка, тем больше должен быть запас на крепление, чтобы обеспечить жесткость конструкции и исключить проседание края крыши под нагрузкой. Для их изготовления используют доску подходящего сечения или обрезки бруса, оставшиеся от монтажа стропил.Кобылки монтируют на завершающем этапе возведения каркаса кровли

:

  1. Готовят шаблон кобылки, по которому вырезают необходимое количество элементов. Каждый из них обрабатывают огнебиозащитным составом.
  2. Монтируют кобылки на стропильные ноги с нахлестом в 30–50 см, выровняв верхние торцы элементов. Крепиться они могут с помощью ершенных либо обычных гвоздей. Важно обеспечить качественное сцепление для чего используется по четыре гвоздя на каждый узел. Вбиваются они по два с каждой стороны. Концы гвоздей следует загнуть, чтобы крепеж со временем не ослаб. Для крепления также применяют болты.
    Пример использования болтов для крепления кобылок со стропилами
  3. В первую очередь крепят крайние кобылки на скате, тщательно измерив размеры нахлестов. Затем между этими элементами натягивают шнур и по нему монтируют остальные. Метод подходит для скатов относительно небольшой длины, на которой шнур не будет провисать.
  4. Если конструкция свеса предполагает использование консолей, конец кобылки крепится заподлицо с горизонтальной балкой.
  5. Чтобы усилить кровельный свес, поверх кобылок монтируют учащенную или сплошную обрешетку, что добавляет жесткость конструкции.
  6. После завершения устройства кровельного покрытия, карниз подшивают.

Правильно подшитый софитом, сайдингом или досками карниз эстетично выглядит, не позволяет влаге попадать на стропильную систему и не мешает свободной вентиляции крыши. Существует два варианта подшивки карнизного свеса:

  1. диагональные планки монтируют непосредственно по кобылкам;
  2. предварительно устанавливают на стене постройки горизонтальные опорные бруски для создания короба и крепят элементы подшивки перпендикулярно стене.
Диагональная подшивка свеса кровли

На завершающем этапе зашивают торцевую часть карнизного короба, устанавливают ветровой уголок вдоль ската – эти элементы защищают каркас крыши от капель во время косых дождей, не позволяют сильному ветру с шумом продувать конструкции и придают завершенный вид облику крыши.

ее установка на стропила.

Что это и для чего нужна? Как правильно сделать? Размеры и узлы при креплении

Обустройство крыши – это заключительный этап любого строительного процесса. Она имеет вид системы, состоящей из балок, при этом последние прикреплены друг к другу. Основой каркаса являются стропила, которые обеспечивают нужный уклон скатов. Чтобы защитить стену сооружения от стекающей вниз воды, в системе стропил монтируют кобылку.

Что это такое и зачем нужна?

Подшивка карниза кровли на жилых зданиях – один из самых важных и ответственных моментов. От качества проведения этой работы зависит, как будет выглядеть двускатная крыша, насколько она будет надежна. Чтобы удлинить и сделать короб прочнее, тем самым исключить негативное воздействие окружающей среды, мастера используют висячие и иные карнизы.

Кобылка в стропильной системе имеет вид сложной конструкции с высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Она представлена отрезком доски, благодаря которому происходит удлинение стропильной ноги. Опорой для этого элемента является кровельный мауэрлат, произведенный из блоков и кирпича. Иными словами, кобылку можно назвать доской, благодаря которой продолжается стропильная система с недостаточной длиной.

Для обустройства карниза на системе стропил стоит отдать предпочтение доскам с небольшим сечением. Нередко эти части кровли выполняют декоративную функцию.

При желании мастер может придать конструкции любые формы и дизайн.

Формирование кобылки на крыше здания гарантирует следующие положительные моменты:

  • экономию древесного материала;

  • простоту монтажа;

  • снижение нагрузки на сооружение;

  • возможность быстрой замены в случае начала гниения;

  • декоративное оформление кровли.

Можно перечислить ряд основных критериев вышеописанных элементов.

  1. Необходимость использования цельного дерева, у которого нет дефектов. Предварительная обработка материала антисептическим средством и грунтовкой. Эта процедура предупредит загнивание и увеличит период использования.

  2. Планки должны характеризоваться надежностью, возможностью выдерживать значительные нагрузки. При этом стоит контролировать отсутствие перегрузки на стропильной ноге.

  3. Габариты пиломатериала обязаны быть следующими:

  • ширина меньше, чем у стропил;

  • длина на 0,5 метра больше, чем у свеса.

Монтаж кобылки должен осуществляться согласно требованиям СНиП, таким образом можно рассчитывать на надежность и долговечность строения.

Основными функциями карниза кровли считаются следующие:

  • защита стены и ее отделки от влажности, что образовалась после попадания атмосферных осадков;

  • предотвращение сырости и деформации элементов конструкции;

  • ограничение проникновения воды внутрь кровельного каркаса;

  • защита от влияния прямого солнечного света;

  • эстетическое оформление кровли.

Размеры

При необходимости установить кобылки на крыше мастеру потребуется сделать заблаговременный расчет габаритов материала. По мнению специалистов, к монтажу лучше приступать после обустройства крыши. При вычислении длины стоит помнить, что обязательно делать запас, равный 30-50 см. Он важен для крепления досок внахлест.

Далее можно начать выбор материала для последующего монтажа. В этом случае лучше пользоваться досками с сечением 50 на 150 мм. Оптимальным вариантом для кобылок также считается показатель 12 на 4 см и 10 на 3 см.

По мнению специалистов, лучше выбрать доски из хвои с влажностью 8-10%.

Установка на стропила

Чтобы правильно сделать монтаж кобылок, осуществить их фиксацию к ноге, мастеру потребуется придерживаться стандартных технологий. После установки стропил можно начинать подготавливать узлы и иные элементы, что равны числу стропил. При работе стоит помнить: чем больше планируются кобылки, тем больше должен быть запас. Помимо всего прочего, мастеру стоит соблюдать нахлест.

Чтобы крепить кобылки правильно, стоит придерживаться пошаговой инструкции.

  1. Готовится шаблон козырька, согласно которому подготавливается нужное число элементов. Каждая из деталей должна быть обработана с помощью специальных огнебиозащитных веществ.

  2. Кобылки фиксируют на ноги стропил, соблюдая нахлест около 0,5 м. Далее можно заняться выравниванием торцов. Соединение может проводиться при помощи гвоздей ершенного или стандартного типа. Мастеру стоит следить, чтобы сцепление было максимально качественным. Для этого на каждый узел вводят 4 метиза. Окончания гвоздей стоит загнуть, чтобы по прохождении времени крепежи не ослабли.

  3. Изначально крепят крайние кобылки на скатах с соблюдением необходимого нахлеста. После этого между деталями натягивают шнур, и с его помощью монтируют оставшиеся элементы.

  4. Если в конструкции предусмотрена консоль, то окончание кобылки стоит закрепить с горизонтальной балкой.

  5. Для усиления кровельного свеса поверх кобылок рекомендуется оборудовать обрешетку. Она добавит конструкции жесткости.

Когда кровельное покрытие будет полностью установлено, потребуется обшить карниз. Это можно сделать двумя способами:

  • сделать монтаж диагональных планок вдоль кобылок;

  • заблаговременно установить на стенке бруски для опоры, чтобы создать короб, прикрепить подшивочные элементы перпендикулярно к стене.

Советы

Осуществляя строительные работы, рекомендуется учитывать, чтобы кобылки на стропилах были отрезаны на уровне стенки здания. Специалисты советуют для работы использовать древесину сосны, лиственницы, кедра, а в качестве оборудования – электрический лобзик, циркулярную пилу. А также не стоит забывать, что срок использования козырька напрямую зависит от характеристик применяемого материала. Профессионалы настоятельно не рекомендуют брать горбыль. Кроме пиломатериалов, для обустройства карниза может быть использована перфорированная пластиковая панель – софит.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что монтаж карнизной кобылки не будет сложным даже для домашнего плотника-любителя. Обустройство такой конструкции на крыше избавит от множества проблем, а также сохранит аккуратность стен на длительное время. Кобылки – важный элемент стропильной системы, поэтому к их оборудованию стоит подойти максимально ответственно.

В работе стоит придерживаться пошаговой инструкции, а также советов профессионалов.

О кобылке в стропильной системе смотрите в видео ниже.

Кобылка: кровля своими руками. Монтаж карнизных свесов с использованием кобылок и без


Пару слов об устройстве крыши

Каркас крыши или стропильная система представляет собой сложный узел дома, состоящий из таких элементов, как:

  • Стропила – ребра каркаса, изготавливаемые из досок сечением 50х150 и служащие основой для монтажа кровельного пирога.
  • Мауэрлат – вспомогательный брус, закрепляемый по периметру стен в верхней их части. Основная его задача – опора нижних торцов стропил.
  • Боковые и коньковый прогоны – продольные доски или бруски, скрепляющие стропильные пары между собой, обеспечивая жесткость крыши и ее прочность.
  • Стойки – вертикальные подпирающие детали, помогающие сохранить целостность каркаса и передающие нагрузку от кровли на подпирающие части стен дома.
  • Лежень – продольный брусок нижнего расположения, служащий опорой для стоек.
  • Затяжка – горизонтальный обрезок доски или бруска, устанавливаемый между стропильными ногами для снижения распирающей нагрузки на стены дома.
  • Подстропильная нога – устанавливаемый под углом дополнительный подпирающий элемент, обеспечивающий сохранение прочности стропил. Это особенно актуально при большой ширине скатов.

Более подробно читайте в статье элементы крыши.

Каждая из перечисленных деталей по-своему важна и нужна. Каждая выполняет свойственные для нее функции.

Для удлинения стропил в нижней части, выступающей за плоскость стен дома, к деталям прибивают дополнительные обрезки досок меньшего сечения, которые и получили название кобылок.

Правила установки

Есть стандартная технология, которую используют для сооружения свеса кровли из кобылок. Сначала монтируют стропильную систему полностью. Затем готовят шаблон, по которому будут вырезать из досок кобылки. Шаблон выбирается с учётом проектируемых элементов деталей дома и кровли в том числе. То есть устанавливается ширина свеса, к которой прибавляют 30–50 см, используемые на крепление.

При этом применяют такое соотношение – чем длиннее свес, тем длиннее должно быть место крепежа. Суть этого соотношения заключается в том, что кобылка работает, как консоль. Поэтому чем она длиннее, тем больше действуют на неё нагрузки. А значит, необходимо исключить все изменения крыши, происходящие путём проседания свеса под действующими нагрузками.

Это тоже важно знать: Стропила для двухскатной крыши своими руками

К примеру, если по проекту дома ширина карниза составляет 40 см, то шаблон подгоняется под размер 70–80 см. Из досок вырезается требуемое количество кобылок, которое равно количеству стропильных ног. Не забываем, что свес кровли изготавливается из пиломатериалов, поэтому кобылки обязательно обрабатываются антисептическими и антипиренными составами. Антисептик борется с паразитами, плесенью и грибками, антипирены являются противопожарным средством. Их так и наносят: сначала первый, после его высыхания второй.

Теперь непосредственно о монтаже. Наращивание стропил производится двумя способами:

  1. Кобылка кровли приставляется к стропильной доске. То есть они соприкасаются боковыми сторонами на длину крепёжного участка (30–50 см). Таким способом они и скрепляются между собой.
  2. Приставляют её к стропилу торец к торцу ширины досок. А между собой они соединяются дополнительной доской, которая прикладывается к ним сбоку.

Для второго варианта используют кобылки, длина которых должна быть равна ширине свеса крыши. И ещё один момент, который лежит в основе свеса крыши. Кобылки не упираются в мауэрлат или стены дома. Они несут только нагрузки от карниза, то есть обрешётки и кровельного материала, которые на нем лежат.

Варианты крепления

Для крепления используют два вида крепёжных изделий: гвозди (обычные или ершовые) и болты. Первые выбирают с учётом толщины используемых досок. То есть длина крепёжного изделия должна быть хотя бы на треть больше толщины элементов свесной конструкции. Их вбивают до упора, сгибая концы, вышедшие с обратной стороны доски. Забивать гвозди надо так – один крепёж со стороны установленной кобылки, другой со стороны стропильной ноги.

Количество гвоздей зависит от длины участка соединения. Минимально четыре гвоздя, максимально восемь. Забивают их парами один над другим. Это в независимости от того, какой способ стыковки выбирается.

Сегодня многие мастера используют саморезы. Их длина не должна превышать толщины спаренной конструкции. При этом лучше сначала просверлить отверстия меньшего диаметра, чем диаметр самореза, куда загоняются крепёжные изделия.

Что касается болтов, то их месторасположение может быть посередине вдоль стропильных ног или в шахматном порядке. Количества болтов выбирается также с учётом длины соединительного участка. Минимальное количество – два, максимальное – шесть.

Сложность второго варианта крепления заключается в том, что необходимо точно просверлить отверстия в двух стыкуемых элементах. Поэтому сначала сверлятся отверстия на кобылках, потом их приставляют по месту установки, где через отверстия делают метки. Кобылку убирают в сторону, а в стропиле делают сквозное отверстие под болт. После чего первую устанавливают ко второй, совмещая сделанные отверстия, в которые вставляются болты, закрепляемые гайками.

Это тоже важно знать: Схема стропильной системы вальмовой крыши

Опытные мастера подходят к этому процессу проще. Они сначала производят установку кобылок к стропилам, крепят их саморезами или гвоздями. А затем уже в сдвоенной конструкции делают общие отверстия, куда вставляют болты.

Оформление карнизного свеса

Если для формирования свеса крыши были использованы декоративные кобылки или наращённые участки обработали лаком, то карниз так и оставляют в неизменном виде. Иногда делают обшивку между ними, чтобы не видно было обрешётки и кровельного материала. Обшивку обычно проводят вагонкой или другим панельным или листовым материалом, к примеру, фанерой.

Но чаще отделку карниза проводят с помощью собираемого короба, который формируется кобылкой, подшивной планкой и стеной здания. При этом подшивной элемент – это брус, который соединяет между собой концы кобылок. Обшивка таким способом создаёт не только выступ карниза, но и целого короба, который закрывает собой выступающую часть стропильной системы. В него, а точнее, в нижнюю плоскость короба, вставляются светильники, вентиляционные решётки. Кстати, последний элемент – обязательная деталь свеса крыши, потому что его делать герметичным нельзя. Вентиляция кровли – основополагающая система, которая продлевает срок эксплуатации крыши в целом.

Видео материал

Зачем увеличивать длину стропил

Как правило, стропила в нижней своей части опираются на верхушку стен. В домах из кирпича и блоков для удобства применяют упоминавшийся выше мауэрлат. В деревянных строениях в нем нет нужды. Крепление стропил выполняют непосредственно к стенам.

Допустим, стропила не будут наращиваться, и кровля будет настилаться, лишь слегка забегая за плоскость вертикальных конструкций дома или хозяйственной постройки. В этом случае влага будет стекать с крыши непосредственно на стены, что приведет к следующим негативным последствиям:

  1. материал стен будет промокать, пропуская влагу внутрь помещений, что обязательно приведет к образованию грибка и плесени, деятельность которых не полезна для человека;

  2. переувлажнение способствует быстрому разрушению материала стен.
  3. аналогичное воздействие на каркас дома оказывают повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания.

Все вышеперечисленное привело к необходимости выноса края крыши за стены на 45-60 см в соответствии с имеющимся ГОСТом. Благодаря этому указанные негативные аспекты будут ликвидированы.

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

Крыша жилого дома имеет технически сложное устройство, в котором каждый элемент конструкции выполняет ему отведенную роль и функцию. От соблюдения технологии монтажа кровли зависит ее надежность, срок службы и несущая способность. Даже такие незначительные по размеру элементы как карниз оказывают влияние на функциональность конструкции.

В нашей местности, которая славится высокой снеговой нагрузкой зимний период, широкий карниз крыши – насущная необходимость, обеспечивающая безопасную эксплуатацию дома. Однако, длина стропил не всегда позволяет сформировать широкий свес, поэтому для его устройства используют кобылки. В этой статье мы расскажем о конструкции и функциях этих элементов.

Почему не используют стропила большей длины

Первый способ, приходящий на ум для решения проблемы коротких скатов – удлинение стропил на требуемые 65-85 см в соответствие с расчетами по теореме Пифагора. Если учесть, что в зависимости от угла уклона кровли длина ребер каркаса может достигать 8-10 метров, то увеличение на кажущиеся небольшими величины приведет к росту нагрузки на каркас дома, которая и без этого достаточно велика.

Кроме этого, выход стропил за пределы стен потребует изготовления сложной пазовой системы крепления за мауэрлат. При установке нижним торцом процесс соединения происходит значительно проще. Удлинение стропил ведет и к росту массы деталей, что осложняет их подъем наверх. Работа по выравниванию нижних торцов длинных деталей для выведения их в общую плоскость также усложнена.

Использование кобылки позволяет немного снизить остроту данных проблем. Делается это за счет уменьшения толщины и ширины деталей, используемых для удлинения стропил. Если учесть, что нагрузка на нижние части ребер каркаса не велики, такой выход из ситуации считается оптимальным.

Карниз кровли и его функции

Карнизом крыши называют нижнюю часть кровельного свеса, которая выходит за пределы наружных стен сооружения. Он формируется за счет увеличения длины стропильных ног каркаса кровли на 30-100 см, сверху он, как и остальная поверхность ската покрывается, гидроизоляционным материалом, а снизу зашивается софитами, сайдингом или досками. Карниз в конструкции крыши выполняет следующие функции:

Обратите внимание, что в средней полосе России опытные строители рекомендуют возводить крыши с карнизами шириной не менее 40-50 см, чтобы защитить отмостку здания от размывания дождями и потоками талых вод, стекающих со ската.

Подбираем материал

В случае решения в пользу установки кобылок необходимо выполнить качественный расчет длины будущих деталей. Лучше работы выполнять после монтажа основной стропильной системы крыши. При вычислении длины деталей не забудьте учесть нахлест на ребра каркаса, составляющий 30-55 см.

После этого отбираем материал для работы. В случае использования для стропил досок сечением 50х150 кобылки можно изготовить из досок 120х40 или даже 100х30. В основном в работе применяют пиломатериал хвойных пород. Следите за тем, чтобы влажность его была не выше 8-10%. Кроме этого обязательным является отсутствие в кобылках выпадающих сучков и гнили.

Отобранные и отпиленные по требуемой длине детали обязательно обрабатывают антисептическими составами, препятствующими образованию грибков и плесени. Несмотря на то, что работает кобылка под кровельным настилом, влажность окружающего воздуха может оказать негативное воздействие на материал. Также нелишним будет пропитать древесину и антипиренами.

Обобщение по теме

В заключение хотелось бы обозначить тот момент, что кобылки – элементы, которые используют лишь в том случае, если приобретённый пиломатериал недостаточен по длине, чтобы закрыть пролёт ската крыши полностью с учётом свеса. К примеру, если длина купленных досок составляет 6 м (кстати, стандартная, больше не изготавливают), а длина стропильных ног с учётом свеса кровли должен быть 6,25 м (по проекту), то, конечно, кобылки к доскам придётся добавить.

Или другой случай, в котором длина стропильных ног с учётом свеса равна 5,5 м. То здесь без вариантов – кобылки не нужны. Даже придётся устанавливаемые стропила подрезать под требуемый размер.

К тому же учитывайте простую истину, что соединяемые части одной детали по прочности уступают цельному элементу. В месте стыка всегда присутствуют напряжения, снижающие несущую способность материала. Поэтому постарайтесь при сооружении стропильной системы обходиться без кобылок.

Источник

Кобылка в кровле: понятие, назначение, монтаж

Проектируя крышу, необходимо обратить внимание на расстояние между краем карнизного свеса и стеной дома. Если этот промежуток составляет менее 40 см, вода, стекающая с кровли, будет попадать на стену и отмостку, а в пространство под крышей станет задувать ветер. Чтобы обустроить свес требуемой длины очень часто в стропильной системе используется кобылка.


Устройство карнизного свеса

Технология монтажа

Когда для удлинения стропильной ноги используется кобылка, кровля сначала возводится в обычной последовательности. Изменения в технологии монтажа начинаются после установки стропил. Чтобы сформировать карниз из пиломатериалов с сечением 50х100 мм нарезаются бруски, длина которых составляет желаемую ширину свеса плюс 35-50 см, необходимые для крепления элемента. Для фиксации кобылок используются обычные или ершеные гвозди, обеспечивающие оптимальное сцепление между элементами каркаса. Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

Для подшивки карниза снизу существует два метода – диагональный и прямой. При диагональной технологии монтажа обшивка приколачивается снизу прямо ко кобылкам. Для прямой зашивки с помощью брусков монтируется короб, который пол прямым углом соединяется с наружной стеной дома.

Как формируется карниз?

Широкий карниз крыши – залог безопасной эксплуатации и более удобного обслуживания здания. Он формируется за счет увеличения длины кровельного ската на 40-50 см. Существует 2 технологии монтажа карниза:

Важно! Профессиональные кровельные мастера рекомендуют использовать для формирования карниза кобылки, так как зачастую это дешевле. Кроме того, это удобнее в плане монтажа, так как не приходится поднимать и перемещать по крыше стропила большого веса и длины.

Как правильно устанавливать кобылки на двухскатной крышей

Главная » Разное » Как правильно устанавливать кобылки на двухскатной крышей

Кобылка кровли – устройство, размеры и монтаж (видео, фото)

Крыша жилого дома имеет технически сложное устройство, в котором каждый элемент конструкции выполняет ему отведенную роль и функцию. От соблюдения технологии монтажа кровли зависит ее надежность, срок службы и несущая способность. Даже такие незначительные по размеру элементы как карниз оказывают влияние на функциональность конструкции.

В нашей местности, которая славится высокой снеговой нагрузкой зимний период, широкий карниз крыши – насущная необходимость, обеспечивающая безопасную эксплуатацию дома. Однако, длина стропил не всегда позволяет сформировать широкий свес, поэтому для его устройства используют кобылки. В этой статье мы расскажем о конструкции и функциях этих элементов.

Содержание статьи

Карниз кровли и его функции

Карнизом крыши называют нижнюю часть кровельного свеса, которая выходит за пределы наружных стен сооружения. Он формируется за счет увеличения длины стропильных ног каркаса кровли на 30-100 см, сверху он, как и остальная поверхность ската покрывается, гидроизоляционным материалом, а снизу зашивается софитами, сайдингом или досками. Карниз в конструкции крыши выполняет следующие функции:

  1. Защищает наружную поверхность стен и их отделку от попадания атмосферной влаги во время сильных ливней, снегопадов и обильного таяния снега весной. Благодаря этому внешний вид и целостность облицовки сохраняется намного дольше.
  2. Предотвращает попадание воды внутрь стропильного каркаса крыши. Подшивка карниза защищает от капель, отскакивающих от крыши во время косых дождей, но при этом не затрудняют вентилирование подкровельного пространства.
  3. Придают кровле законченный, аккуратный внешний вид. Подшивка карниза закрывает неприглядную «изнанку» кровельного ската.
  4. Защищает окна от проникновения от проникновения прямых солнечных лучей, что часто является неприятностью в жаркие летние дни.

Обратите внимание, что в средней полосе России опытные строители рекомендуют возводить крыши с карнизами шириной не менее 40-50 см, чтобы защитить отмостку здания от размывания дождями и потоками талых вод, стекающих со ската.

Оптимальный размер свеса

Как формируется карниз?

Широкий карниз крыши – залог безопасной эксплуатации и более удобного обслуживания здания. Он формируется за счет увеличения длины кровельного ската на 40-50 см. Существует 2 технологии монтажа карниза:

  • За счет использования стропил большей длины. Самый простой способ сформировать широкий карнизный свес – использовать для монтажа стропильного каркаса стропильные ноги, длина которых на 40-50 см превышает длину ската. Однако, у этого варианта есть один минус – каркас получается довольно массивным и дорогим. Кроме того, если скат крыши имеют длину больше 6 метров, то становится достаточно проблематично найти пиломатериалы, размеры которых позволяют сформировать более или менее приличный карниз.
  • За счет монтажа кобылок. Чтобы сформировать свес необходимой длины модно использовать кобылки. Кобылка кровли нужна, чтобы увеличить длину стропил, при этом излишне не утяжеляя каркас. Они прикрепляются к концу стропильной ноги для увеличения длины ската. Кобылки могут удлинить карниз на любую длину, при этом эта технология дешевле, так как используются доски меньшего сечения, которые стоят недорого.

Что такое кобылки для стропильных ног?

Важно! Профессиональные кровельные мастера рекомендуют использовать для формирования карниза кобылки, так как зачастую это дешевле. Кроме того, это удобнее в плане монтажа, так как не приходится поднимать и перемещать по крыше стропила большого веса и длины.

Устройство

Кобылки – бруски или доски с сечением 50х100 мм, которые используются для удлинения стропильных ног каркаса крыши, необходимого для формирования карнизного свеса. Они дешевле, легче и удобнее в монтаже, чем удлиненные стропильные ноги, для изготовления которых используются доски большей толщины. Достоинствами такого конструктивного решения считают:

  • Низкий вес. Кобылка кровли имеет меньшее сечение, так как на карниз крыши ложиться меньшая нагрузка. За счет этого общий вес стропильного каркаса крыши снижается, разгружается фундамент и несущие стены сооружения.
  • Выгодная стоимость. Надставить стропила до необходимой длины с помощью кобылок обходится намного дешевле, чем использовать стропильные ноги большей длины, так как цена пиломатериалов напрямую зависит от их длины. А доски длиной свыше 6 метров вообще считаются нестандартными, а потому встречаются редко и стоят очень дорого.
  • Удобство монтажа. Подъем на высоту крыши стропильных ног и так представляет собой некоторую трудность, передвижения же элементов каркаса большого размера и веса вообще может вылиться в глобальную проблему, которую не решить без специальной строительной техники. Поэтому намного удобнее увеличить длину стропил кобылками.
  • Эстетичность. Кобылки для кровли могут выступать не только в качестве функционального элемента, но и как декор. Резные кобылки, характерные для традиционной русской архитектуры, помогают сформировать достаточно широкий карниз, в то же время являясь украшением деревянного дома.

Учтите, что аккуратно врезать в мауэрлат, а затем точно выровнять по длине стропильные ноги, намного выходящие за пределы наружные стен достаточно сложно. Опытные мастера считают, что с точки зрения технологии монтажа, кобылки – более простой, но функциональный вариант.

Кобылки для стропил

Технология монтажа

Когда для удлинения стропильной ноги используется кобылка, кровля сначала возводится в обычной последовательности. Изменения в технологии монтажа начинаются после установки стропил. Чтобы сформировать карниз из пиломатериалов с сечением 50х100 мм нарезаются бруски, длина которых составляет желаемую ширину свеса плюс 35-50 см, необходимые для крепления элемента. Для фиксации кобылок используются обычные или ершеные гвозди, обеспечивающие оптимальное сцепление между элементами каркаса. Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

  1. После завершения установи стропильных ног каркаса по шаблону вырезают необходимое количество кобылок, длина которых позволит сформировать достаточно широкий карниз. Количество кобылок соответствует количеству стропил.
  2. Затем приступают к креплению кобылок крайних стропильных ног. Крепятся они внахлест на 35-50 см, при этом между мини прокладывается небольшой брусок- вставка.
  3. Каждая кобылка фиксируется четырьмя гвоздями, по две с каждой стороны. Концы гвоздей нужно загнуть, чтобы крепление со временем не ослабилось.
  4. Когда первая и последняя кобылка зафиксирована, между ними натягивают шнур, чтобы остальные элементы выравнивать по нему. Однако, этот метод не подходит при большой длине ската, так как шнур будет провисать.
  5. После завершения монтажа кобылок приступают к креплению обрешетки стропильного каркаса. При этом на самих кобылках крепят либо сплошную, либо усиленную обрешетку, чтобы усилить свес кровли.
  6. После завершения кровельных работ снизу карниз кроли зашивают с помощью вагонки, сайдинга или софитов. Эта операция необходима, чтобы защитить карниз от проникновения атмосферной влаги снизу, а также для придания кровле завершенного, аккуратного вида.

Технология крепления кобылок

Стропильная система крови с кобылками

Методы зашивки карниза

Для подшивки карниза снизу существует два метода – диагональный и прямой. При диагональной технологии монтажа обшивка приколачивается снизу прямо ко кобылкам. Для прямой зашивки с помощью брусков монтируется короб, который пол прямым углом соединяется с наружной стеной дома.

Видео-инструкция

советов по установке черепицы на односкатную крышу | Home Guides

Укладка битумной черепицы на базовую двускатную крышу — один из самых простых проектов кровли. Если вы правильно выровняете ряды черепицы и закрепите каждую черепицу правильно установленными гвоздями, вам практически гарантировано, что ваша черепица останется на месте и защитит вашу крышу так, как она предназначена.

Начальный ряд

Начальный ряд — это первый ряд черепицы, который вы установите вдоль карниза крыши.Стартовый слой, состоящий из черепицы с отрезанными выступами, опускается после того, как вы установите отливную кромку, подкладку и рубероид. Первый ряд обычной черепицы укладывается поверх начального слоя и на одном уровне с ним; стартовый слой заполняет промежутки между выступами первого ряда, а полоска герметика на черепице стартового ряда помогает удерживать черепицу первого ряда и предотвращать повреждение ветром.

Смещение черепицы

Смещение каждого последующего ряда по горизонтали на 6 дюймов от нижнего ряда приведет к тому, что зазоры между выступами стандартной черепицы выровняются с серединой выступов черепицы над ним.Промежутки между выступами будут совпадать друг с другом в любом другом ряду, а стыки между черепицей будут выравниваться каждый седьмой ряд. Вертикальное смещение между курсами должно составлять около 5 дюймов, так чтобы верх вырезов нижнего ряда совпадал с краем выступов курса над ним; используйте горизонтальные меловые линии в качестве ориентира для выравнивания курсов.

Крепление

Типичная практика установки требует использования четырех гвоздей на каждую черепицу, по одному примерно в дюйме от каждого края черепицы и по одному над каждым вырезом; производители обычно рекомендуют прибивать битумную черепицу чуть ниже полосы герметика. В районах с сильным ветром увеличьте количество гвоздей до шести на черепицу, размещая по одному с каждой стороны каждого вырезанного промежутка. При гвоздях архитектурной черепицы с двумя перекрывающимися слоями, расположите гвозди на одинаковом расстоянии друг от друга поперек черепицы, стараясь расположить гвозди вертикально в соответствии с инструкциями производителя, чтобы гарантировать, что гвозди закрепят оба слоя.

Крутые склоны

Битумная черепица предназначена для использования на крышах с типичными уклонами. На крышах с очень крутыми склонами самоуплотняющиеся полосы между черепицей могут не работать должным образом, а черепица может быть более восприимчивой к ветру из-за недостаточного уплотнения.Не все строители согласны с тем, что представляет собой слишком крутой уклон для стандартной черепичной изоляции, но если уклон вашей крыши составляет 18:12 или больше, вам следует установить черепицу с шестью гвоздями на черепицу и нанести герметик вручную. Некоторые производители черепицы рекомендуют эти меры предосторожности на крышах с уклоном до 12:12.

.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Привязать двускатную крышу к существующей крыше — долгий и дорогостоящий проект, обычно предпринимаемый только тогда, когда в доме проводится крупное пристройка или ремонт. Это не работа для новичков. Вам может понадобиться инженер-строитель, чтобы помочь с проектированием ферм и стропил. Вам понадобится строительная помощь — и большой строительный мусор для мусора. Вам также понадобится способ защиты существующей конструкции от атмосферных воздействий на время снятия и замены кровли.

Как привязать двускатную крышу к существующей крыше

Кредит изображения: JenniferPhotographyImaging / E + / GettyImages

Добавление двускатной крыши к существующей крыше

Во-первых, вам нужно определить, где ваша новая двускатная крыша будет соединяться с существующей крышей. Добавление двускатной крыши к вашему дому потребует каркаса одного типа; Другое дело — привязать крышу перпендикулярно к имеющейся кровле. Проведите тщательные замеры, чтобы определить, сколько ферм вам понадобится.Чтобы привязать к стороне существующей крыши, поместите новую стропильную конструкцию на стены пристройки, закрепите ее вертикально, затем нанесите мелом линии на черепицу, чтобы обозначить осевую линию впадин новой крыши, где старые и новые крыши будут соединяться ,

Привязка к существующей двускатной крыше

Присоедините к концу существующей двускатной крыши, удалив существующие облицовочные доски, сайдинг и любые другие препятствия обратно к первой ферме старой крыши. Затем установите новые фермы на новые дополнительные стены.

Прикрепите первую новую ферму встык к старой. Затем установите новую коньковую доску, привязав ее к старой крыше, отрезав часть оригинальной коньковой доски так, чтобы оставалось перекрытие. После того, как новые фермы закреплены, обшить крышу ориентированно-стружечной плитой (OSB), уложить рубероид, затем прибить черепицу. Установите металлический отлив на карниз. Затем добавьте сайдинг и отделку к новому концу двускатной крыши.

Крепление перпендикулярно существующей крыше

Начните обвязку новой двускатной крыши перпендикулярно старой, удалив старую черепицу и прибив гвозди размером 2 на 6 дюймов вдоль отмеченных вами меловых линий.Подрежьте их сверху, чтобы они соответствовали коньковой доске. Затем отрежьте «домкраты» — короткие стропила размером 2 на 6 дюймов, которые соединят доску ендовы и новую коньковую доску до точки первой новой фермы. Поднимите новые фермы на место, временно закрепите их вертикально, затем прибейте их к новой стене и добавьте коньковую доску с внешней фермы обратно на старую крышу, чтобы завершить каркас для новой крыши.

Последние шаги для завершения строительства новой крыши

Завершите новую крышу, прибив гвоздь к обшивке OSB, накрыв ее рубероидом и прибив гвоздями металлический фартук по впадинам и металлический отлив на карнизе.Затем прибейте черепицу к новой крыше и незащищенным участкам старой крыши. Сложите новую черепицу над новой долиной на старую крышу с перекрытием не менее чем на фут.

Завершите обвязку двускатной крыши, установив сайдинг в тон существующему дому и облицовке, а также обшивочные доски на карнизах и краях.

,

Создание скатных и двускатных крыш вручную

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как создать вальмовые, и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?


ОТВЕТ

Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

Для создания вальмовой крыши
  1. Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.

  2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .

    Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.

  3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:

    • Установите шаг Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.

      В этом примере используется шаг 6 из 12.

    • Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .

      В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.

    • Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
  4. Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
    • Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
    • Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскости крыши к этой точке.

    • Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.

    • Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.


  5. Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
    • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
    • Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.

    • Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.


  6. Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.

    • Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
    • Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.


  7. Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.

    • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
    • Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.


  8. Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.

Для создания двускатной крыши
  1. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
  2. Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.

  3. Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.

    • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
    • Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.


  4. Выберите «Вид»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
  5. Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
    • Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.

    • В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона Как построить двускатную крышу | Home Guides

      Двускатная крыша — это двускатная крыша с двумя скатами, которые сходятся на центральной линии конька. Традиционно каркасные двускатные крыши используют стропила и могут иметь два разных уклона для одной и той же крыши, в то время как ферменные крыши должны иметь одинаковый уклон с обеих сторон. Ферменная крыша считается устройством, позволяющим сэкономить время, поскольку фермы обычно покупаются в собранном виде. Однако большой вес стропильных ферм означает, что их необходимо поднимать на место с помощью тележки со стрелой и закреплять несколькими рабочими.Как вариант, двухскатную крышу с традиционным каркасом может оформить один человек.

      Найдите и загрузите программное обеспечение для проектирования крыш. Введите тип крыши (двухскатный), высоту, размер конструкции и тип крыши (обычная или ферменная), и программа рассчитает размер и размеры необходимых вам пиломатериалов и / или ферм. Подготовьте список пиломатериалов (габаритов и размеров) на основе результатов работы программы.

      Подготовьте стропила, используя измерительный угольник и угол, чтобы отметить правильный угол на каждом стропиле, где они будут прикреплены к коньковой доске.Обрежьте стропило в правильном месте циркулярной пилой. Отметьте угол в 90 градусов, где стропила будут сидеть на верхней пластине, и разрежьте стропила лобзиком.

      Установите коньковую доску на правильную высоту, соорудив временную опору у каждого фронтона и прикрепив коньковую доску к опорам гвоздями. Прикрепите первые два стропила к коньковой доске гвоздями на фронтонном конце. Определите, нужно ли внести какие-либо корректировки для лучшего прилегания, и при необходимости отрегулируйте углы и разрезы на стропилах.Прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске с правильным интервалом. На каждом конце фронтона прибейте по три или четыре концевых шпильки для дополнительной поддержки. Обрежьте свисающие концы стропил дисковой пилой до нужного угла для фасции.

      Гвоздями или шурупами фанеру к стропилам, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Фанеру можно разрезать на куски меньшего размера для индивидуального работника. Прикрепите к фанере строительную бумагу и водонепроницаемую мембрану в соответствии с местными строительными нормами.Приложите бумагу к вентиляционным отверстиям в крыше или другим препятствиям, затем продолжайте с обеих сторон. Вырежьте заплатку с прорезью перекрестия для вентиляционного отверстия или препятствия и поместите ее поверх окружающей бумаги, и закрепите скобами. Вырежьте и придайте форму окладу для установки вокруг слуховых окон, кровельных долин и световых люков, а также пригвоздите их к месту.

      Подготовьте крышу для черепицы, зарубив меловую линию возле карниза, чтобы обеспечить перекрытие черепицы в полдюйма. Прибейте начальный ряд черепицы на место, используя меловую линию в качестве ориентира, затем используйте начальный ряд в качестве ориентира для следующего ряда черепицы.По линии конька обрежьте черепицу по козырьку и установите черепицу по всей длине. Обрежьте черепицу на концах фронтона универсальным ножом. Для кровельных вентиляционных отверстий и дымоходов уложите черепицу к ней, закрепите гидроизоляцию над вентиляционными отверстиями и вокруг дымоходов с помощью клея, затем отрежьте черепицу с помощью канцелярского ножа до нужного размера и формы, чтобы закрыть гидроизоляцию.

      При желании установите водосточные желоба и водосточные трубы, потолочные перекрытия, отделку и облицовку.

      .

      Поговорим про «кобылки» | Прораб Бывалый

      В этой статье решил написать про «кобылки». Не про тех которые бродят по полям, а про те которые на крыше.

      Этим словом называют один из элементов кровли. Причем достаточно важный.

      Что такое «кобылки»? Это отрезок доски, который крепится к стропильной ноге и служит её продолжением. Обычно для кобылок используется доска меньшей ширины чем доска стропильной ноги. Кобылка крепится сбоку стропила.

      Для чего нужна кобылка?

      В основном она используется в тех случаях, когда длина стропильной ноги недостаточна. Что я имею в виду? Во время дождей с кровли стекает вода и при этом может попадать на стену. Поэтому крайне желательно что бы свес крыши выступал от края стены на 60 см. Если, например длина ската равна семи метрам, то возникает необходимость удлинения стропильной ноги так как стандартная длина пиломатериалов равна примерно шести метрам.

      В этом случае лучше применить кобылку чем делать доски для стропил под заказ.

      Но даже если длина ската равна пяти метрам всё равно можно использовать кобылку для облегчения стропильной части кровли.

      Кстати сказать что в случае ураганного ветра кобылка может спасти вашу крышу, потому что именно свес кровли принимает на себя основной удар. В случае применения кобылок есть вероятность что они просто сломаются, и остальная крыша останется на месте.

      Нам постоянно показывают, как ураганы уносят кровлю со зданий начиная поднимать её с одного края. Если бы там были кобылки то, возможно, ветру не удалось бы поднять всю крышу.

      Ещё одним плюсом применения кобылок можно считать простоту замены этого элемента кровли. Для чего это надо?

      В процессе эксплуатации свес крыши подвергается наибольшему воздействию влаги с нижней части. Поэтому вполне вероятен момент гниения досок на свесе. Если у вас применяется цельная доска на стропильную ногу, то придётся либо менять её полностью, либо выпиливать. В любом случае это приведет к серьезным затратам по ремонту крыши.

      Замена кобылок гораздо проще и менее дорогостоящая работа.

      Так же можно делать декоративные кобылки что, несомненно, украсит ваш дом.

      Как я уже писал кобылки крепятся сбоку стропильной ноги с запасом примерно 70 сантиметров. На сегодня, пожалуй, наилучший способ — это закрепление на болты предварительно просверлив отверстия.

      Считаю, что применение кобылок на кровле оправдано и несомненно даёт одни плюсы как по финансовым затратам, так и по практическим соображениям.

      Надеюсь, эта статья будет полезной для вас.

      Подписывайтесь на мой блог и загляните на мой канал Ютуб, будет ещё много интересной информации)

      Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

      Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

      Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

      Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса. В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

      Общие рекомендации по креплению стропил

      Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

      При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

      Виды опорных узлов

      Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.
      По типу соединения:

      • жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу;
      • скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

      По типу упора:

      • врубка;
      • нашивка упорного бруска.

      Соединение мауэрлата и стропила методом запила

      По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

      • с запилом;
      • без запила.

      Какой именно узел опирания стропил подойдет в том или ином случае, зависит от типа дома, наклона крыши, ширины стропил, предполагаемых нагрузок и других параметров. Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с видео по узлам опирания стропил:

      Жесткое крепление стропил

      Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

      1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
        • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
        • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
        • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
      2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
      3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

        Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

      4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
      5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
      6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
      7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
      8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

      Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

      Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

      Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

      Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

      Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

      Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

      При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

      Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

      При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

      Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

      В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

      Скользящий метод крепления стропил

      Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

      Виды скользящих креплений

      Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

      1. Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
      2. Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
      3. С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

      Как производится крепление стропил

      При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

      Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

      На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

      Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

      Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

      Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

      • увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата;
      • стропило жестко фиксируется по горизонтали.

      Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

      Несколько общих практических советов

      1. Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
      2. Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
      3. Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.

        Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.

      4. В опорных узлах не должны попадаться сучковатые места, ослабляющие надежность крепления. Хорошие результаты по соблюдению данной рекомендации даст отказ от использования для стропильного каркаса низкосортной сучковатой древесины.
      5. Особое внимание следует обратить на грамотное проведение расчетов, точную разметку с помощью шаблонов и аккуратное внимательное выполнение запилов и врубок, так как правильно сделанный вырез обеспечит плотное прилегание деревянных конструкций и ровную плоскость крыши без использования подкладок. Как сделать расчет запилов и врубок – смотрит на видео:

        Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.

      6. Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.

      Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

      Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

      Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

      Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

      что такое, размеры, устройство, фото

      Как известно, возведение крыши – это один из наиболее ответственных этапов строительства домов. Стропила скатной конструкции, выходящие за пределы стен более всего подвержены негативному воздействию атмосферы. Соответственно эти участки быстрее начинают разрушаться, ставя под удар надежность кровли. Вот почему карнизные вылеты крыши требуют особого внимания.

      Подшивка кровельных карнизов – серьезный и достаточно ответственный процесс. От качества исполнения работ зависит не только внешний вид строения, но и его надежность. Чтобы получить простой, но функциональный короб, который предотвратит разрушительные последствия атмосферных осадков, есть разные способы.

      Опытные мастера отдают предпочтение тому варианту подшивки, где используются кобылки на крыше. Он однозначно сложнее по своему конструкционному строению, зато он надежен и более долговечен. Суть его в создании короба, в котором нижняя плоскость расположена по горизонтали, что и дает подшивке определенные преимущества.

      Что такое кобылка на кровле

      Кобылка является элементом, который присутствует на кровельном каркасе. Назначением данного элемента является удлинение стропильной ноги, которая опирается на мауэрлат строения, выполненного из кирпича либо блоков и располагающаяся на верхней обвязке строения из бревен либо бруса.

      Если выражаться проще, то кобылка в стропильной системе – это отрезок доски, применяемый в качестве продолжения стропильной системы, в результате чего образуется свес на кровле. Как правило, данный элемент подходит для стропильной системы в тех случаях, когда стропильная нога не имеет необходимого размера, что препятствует образованию свеса.

      Для обустройства кобылок на стропильной системе рекомендуется выбирать доски, сечение которых намного меньше, чем у доски, подходящих для стропильной системы. Кроме этого, благодаря такому подходу имеется возможность значительно облегчить осуществление монтажных работ.

      Использование данного материала в стропильной системе позволяет существенно облегчить проведение монтажных работ по возведению и дальнейшему ремонту каркаса крыши. Кроме этого, есть возможность существенно уменьшить уровень нагрузки на несущие стены и фундамент.

      Обусловлено это следующим:

      • так как длина стропильной ноги будет намного меньше, то не требуется предусматривать вылет за плоскость стен на 40-100 см для дальнейшего обустройства свеса, в результате конструкция получается довольно легкой, короткой и не такой дорогой по стоимости;
      • монтажные работы осуществляются на доски, которые имеют меньшую толщину по сравнению со строительным материалом, подходящим для обустройства стропильной системы, в результате вес конструкции становится намного меньше;
      • при необходимости имеется возможность довольно легко выровнять линию у свеса, а в случае если будет допущена погрешность в строительстве, то достаточно будет заменить этот элемент;
      • если во время эксплуатации опора карнизного свеса начнет гнить, то достаточно будет заменить поврежденный элемент, чем осуществлять ремонтные работы.

      Кроме этого стоит учитывать, что кобылки в стропильной системе могут быть применены в процессе строительства в качестве декоративного элемента. При необходимости данному изделию, используемому в стропильной системе, можно придать любую форму, сделать его максимально декоративным.

      Внимание! Для лучшего понимания рекомендуется посмотреть, как выглядят кобылки на крыше на фото.

      Завершаем монтаж карниза

      Если для строительства были выбраны декоративные кобылки, или даже в обычных с помощью пропиток удалось выявить красивую структуру древесины, то в таком случае работа над организацией консолей может быть закончена. В остальных случаях прибегают к монтажу карнизного короба. Главное, что необходимо помнить, это то, что вся кровля должна “дышать”.

      Для устройства карнизного короба к каждой кобылке горизонтально крепится еще один элемент – подшивная доска. Конструкция необходима для получения замкнутого контура: кобылка – подшивная доска – участок стены. Далее осуществляется подшивка карниза. Выбирая материалы и монтируя короб, следует помнить не только о том, что качество его исполнения будет влиять на эстетическое восприятие дома в целом, но и о необходимости создания именно “дышащей” кровли. Поэтому карниз, как и другие элементы кровли, нельзя монтировать герметично, не приветствуется использование монтажной пены или силикона.

      Карниз – важный элемент крыши. Необходимо учесть все детали, ответственно подходить как к его конструированию, так и к оформлению. Пренебрежение приведенными в статье советами советами неминуемо ведет за собой нарушение микроклимата кровли, ускоренное гниение деревянных конструкций и досрочный выход из строя крыши в целом.

      Устройство кобылок на кровле

      Карнизный свес, имеющий ширину от 90 до 100 см, довольно легко монтировать. Для этого потребуется закрепить кобылки на крыше, используя для этих целей стропилу. Стропила в данном случае должна быть установлена по мауэрлату либо на верхней обвязке. Кобылки представляют собой продолжение стропильной системы, в результате чего в процессе монтажных работ на них должна быть установлена обрешетка, гидроизоляционный материал и кровельное покрытие. Перед тем как установить настил, рекомендуется по краю крыши монтировать карнизную доску, на которой в дальнейшем будет находиться капельник.

      После того как кровля будет полностью установлена, необходимо зашить свес на карнизе. Для этих целей можно выбрать софиты либо фугованные доски. Расположение обязательно должно быть перпендикулярным, при этом должен оставаться небольшой зазор, благодаря которому не будет нарушена вентиляция. Благодаря циркуляции воздуха будет осуществляться вывод влаги, в результате чего можно предотвратить процесс гниения деревянных элементов.

      В случае если планируется осуществлять монтаж свеса, длина которого составит больше 1 м, то в данном случае кобылка на кровле будет испытывать довольно большую нагрузку. Для того чтобы предотвратить обрушение крыши, рекомендуется элементы стропильной системы опирать на консоли, которые представляют собой балки, расположенные в вертикальном положении.

      Как правило, консоли могут быть отдельными, они необязательно должны быть связаны при помощи горизонтальной связи по периметру всего ската. В данном случае кобылки могут опираться на мауэрлат. Как показывает практика, выбор конструкции полностью зависит от ширины выноса карниза. Применять консоли рекомендуется в том случае, если материал для кобылки превышают 1,5 м.

      О стропильных ногах

      На стропила падает большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надёжными и хорошо крепиться.

      В стропила наслонные входят такие материалы:

      Ноги стропильные ноги — это средней толщины бруски. Их устанавливают вдоль от скатов. Именно стропила удерживают кровлю от прогибов в том или ином месте. Нагрузка веса покрытия распределяется и на другие детали кровли.

      Конструкции делают наслонными тогда, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком большие прогоны. Когда вам предоставят проект, то там будет уже рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двухскатной крыше должно быть таким, чтобы кровля после монтажа оставалась прочной и служила долго. Здесь предусмотрены стойки, которые аналогично поддерживают крышу.

      Размеры кобылки кровли

      В случае если в процессе проведения строительных работ было решено использовать кобылки для стропильной системы, то рекомендуется правильно произвести расчеты и вычислить длину кобылки в стропильной системе. Как показывает практика, лучше всего осуществлять монтаж после того, как была установлена крыша. Вычисляя необходимую длину деталей, важно понимать, что должен быть сделан запас порядка 30-50 см, так как крепление будет осуществляться внахлест.

      Только после этого можно приступать к выбору материалов для дальнейшей работы. В данном случае допускается использовать доски, сечение которых составляет 50*150 мм, при этом для изготовления кобылок отлично подойдет 120*40 мм либо 100*30 мм. Многие специалисты рекомендуют отдавать предпочтение материалам из хвойных пород деревьев. При этом необходимо следить за тем, чтобы уровень влажности варьировался в пределах от 8 до 10%. На элементах не должно быть гнилых фрагментов и сучков.

      Совет! После того как все детали подготовлены и подогнаны под размер, рекомендуется все элементы тщательно обработать антисептическим составом, что позволит предотвратить появление гнили и грибка в процессе эксплуатации.

      Декоративные возможности

      Так как нижняя сторона навеса крыши является видимой, то напрашивается желание сделать эту часть сооружения более декоративной. Возможности к этому есть. Можно просто закруглить конечность каждой кобылки, а можно сделать их низ фигурным на всём видимом участке.

      С помощью лобзика реально сделать фигурные вырезы в средней части досок. Тут надо знать меру и не переусердствовать с их чрезмерным количеством, что может ослабить конструктивную прочность кобылок.

      Для большей декоративности видимые деревянные элементы целесообразно покрыть масляными красками или бесцветным лаком, чтобы сохранить текстуру дерева.

      Как сделать кобылки на стропила

      Работы по строительству крыши, где планируется монтаж кобылок на удлиненных стропилах, рекомендуется осуществлять по стандартной технологии. После того как стропила будут установлены, необходимо переходить к подготовке других элементов, количество которых должно быть равно используемым ногам.

      Размер элементов полностью зависит от ширины свеса, к которому стоит дополнительно прибавить порядка 30-50 см для осуществления крепежа. Важно помнить одно правило – чем длиннее используемые кобылки, тем больше потребуется оставить запас для осуществления креплений. Только так можно добиться необходимого уровня жесткости и полностью исключить проседание возведенной конструкции. Рекомендуется использовать доски нужного сечения либо обрезки из брусьев.

      Пошаговый алгоритм монтажных работ выглядит следующим образом:

      1. Первым делом стоит приготовить шаблон, согласно которому будут вырезаны используемые во время строительства элементы. Каждый обрезок после этого обязательно нужно обработать при помощи огнебиозащитного состава. Монтаж нужно осуществлять внахлест на стропильную систему – порядка 30-50 см, после чего верхние торцы у всех элементов выравнивают. В качестве крепления можно использовать ершеные либо обычные гвозди. Для обеспечения качественного сцепления на каждый узел должно уходить до 4 гвоздей, которые забивают с каждой стороны по 2 шт. Для того чтобы крепеж в процессе эксплуатации не ослаб, концы гвоздей обязательно должны быть загнуты.

      2. Изначально должны быть закреплены крайние кобылки, располагающиеся на скате, при этом размер нахлеста должен быть измерен максимально тщательно. Между данными элементами потребуется натянуть шнур, после чего осуществлять монтаж дальше. Данный метод отлично подходит для скатов, имеющих небольшую длину, так как используемый шнур не должен провисать.

      3. В случае если в процессе строительства свес предполагает наличие консолей, то крепление кобылок стоит осуществлять заподлицо со стороны горизонтальной балки. Для усиления конструкции рекомендуется дополнительно устанавливать учащенную либо сплошную обрешетку, что позволит добиться желаемого уровня жесткости.

      4. После того как строительные работы подошли к концу, потребуется подшить карниз.

      В качестве подшивки допускается использовать софит, сайдинг либо доски – такой метод предотвратит попадание влаги внутрь стропильной системы.

      Советы и рекомендации

      При проведении строительных работ важно учитывать, что кобылки на стропилах обязательно должны быть отрезаны на одном уровне со стеной строения. Длина используемой доски для обустройства свеса полностью зависит от желаемого размера.

      Длина карнизной кобылки должна быть обязательно увеличена на 30-50 см, так как работы будут выполняться внахлест. Кроме этого, такой подход обеспечивает качественное крепление.

      Используемые элементы должны быть выполнены из следующих пород деревьев:

      • лиственница;
      • сосна;
      • кедр.

      Важно учитывать, что срок эксплуатации напрямую зависит от качества используемых материалов во время строительства крыши и применяемых технологий.

      Внимание! Не рекомендуется использовать горбыль.

      Кобылка в стропильной системе: ее установка на стропила. Что это и для чего? Как сделать это правильно? Размеры и узлы при креплении

      Кровля – завершающий этап любого строительного процесса. Он выглядит как система, состоящая из балок, последние крепятся друг к другу. Основу каркаса составляют стропила, которые обеспечивают нужный уклон скатов. Для защиты стены конструкции от стекающей воды в стропильную систему монтируется кобылка.

      ИзображениеИзображение

      Что это такое и зачем оно нужно?

      Подшивка свеса крыши на жилых домах один из самых важных и ответственных моментов. От качества этой работы зависит, как будет выглядеть двускатная крыша, насколько она будет надежной . Чтобы удлинить и сделать коробку прочнее, тем самым исключив негативное влияние окружающей среды, мастера используют висячие и другие карнизы.

      Кобылка в стропильной системе имеет вид сложной конструкции с высокой прочностью и длительным сроком службы . Он представлен куском доски, за счет которого удлиняется стропильная нога. Опорой для этого элемента служит кровельный мауэрлат из блоков и кирпича. Другими словами, кобылкой можно назвать доску, благодаря которой стропильная система продолжается при недостаточной длине.

      Для обустройства карниза на стропильной системе стоит отдать предпочтение доскам с малым сечением . Часто эти части крыши несут декоративную функцию.

      ИзображениеИзображение

      При желании мастер может придать конструкции любую форму и дизайн.

      Формирование кобылки на крыше здания гарантирует следующие положительные моменты:

      • экономия древесного материала;

      • простота установки;

      • снижение нагрузки на конструкцию;

      • возможность быстрой замены в случае износа;

      • декоративное оформление кровли.

      ImageImage

      Можно перечислить ряд основных критериев для вышеуказанных элементов

      1. Необходимость использования цельной древесины без дефектов. Предварительная обработка материала антисептиком и грунтовкой. Эта процедура предотвратит загнивание и увеличит срок использования.

      2. Рейки должны характеризоваться надежностью, способностью выдерживать значительные нагрузки. При этом стоит следить за отсутствием перегрузки на стропильную ногу.

      3. Размеры пиломатериала должны быть следующими:

      Монтаж кобылки должен производиться в соответствии с требованиями СНиП, поэтому вы можете рассчитывать на надежность и долговечность конструкции.

      ImageImage

      Основные функции карниза крыши следующие:

      • защита стены и ее отделки от влаги, образовавшейся после попадания атмосферных осадков;

      • предотвращение сырости и деформации элементов конструкции;

      • ограничение проникновения воды в каркас крыши;

      • защита от прямых солнечных лучей;

      • эстетичный дизайн кровли.

      ИзображениеИзображение

      Размеры (редактирование)

      При необходимости установки кобылки на крышу мастеру потребуется произвести предварительный расчет размеров материала. По мнению специалистов, начинать монтаж лучше после обустройства кровли. При расчете длины стоит помнить, что обязательно нужно делать запас 30-50 см . Это важно для перекрытия досок.

      Затем можно приступать к выбору материала для последующей установки.В этом случае лучше использовать доски сечением от 50 до 150 мм. Лучшим вариантом для кобылок также считается 12 на 4 см и 10 на 3 см .

      ИзображениеИзображение

      По мнению специалистов, хвою лучше выбирать влажностью 8-10%.

      Установка на стропила

      Чтобы правильно установить кобылки, закрепить их на ножке, мастеру потребуется придерживаться стандартных технологий. После установки стропил можно приступать к подготовке узлов и других элементов, количество которых равно количеству стропил.При работе стоит помнить: чем больше планируется кобылок, тем больше должно быть поголовье. Кроме всего прочего, мастер должен соблюдать перекрытие.

      Чтобы правильно закрепить кобылку, следуйте пошаговой инструкции

      1. Готовится шаблон козырька, по которому подготавливается необходимое количество элементов. Каждая из частей должна быть обработана специальными огнезащитными веществами.

      2. Кобылка крепится на стропильные ноги, соблюдая нахлест около 0.5 м. Затем можно приступать к выравниванию концов. Соединение может быть выполнено с помощью щеточных или стандартных гвоздей. Мастер должен позаботиться о том, чтобы хват был максимально качественным. Для этого в каждый узел вводится 4 аппаратных средства. Концы гвоздей следует загнуть, чтобы крепеж со временем не расшатался.

      3. Изначально крайнюю кобылку крепят к скатам, соблюдая требуемый нахлест. После этого между деталями натягивается шнур, и с его помощью монтируются остальные элементы.

      4. Если в конструкции предусмотрена консоль, то конец кобылки следует закрепить горизонтальной балкой.

      5. Для усиления свеса крыши поверх кобылок рекомендуется оборудовать обрешетку. Это добавит жесткости конструкции.

      ImageImage

      Когда кровельное покрытие будет полностью установлено, необходимо обшить карнизы. Это можно сделать двумя способами:

      • произвести установку диагональных планок по кобылке;

      • заранее установить на стену опорные брусья, чтобы получился ящик, элементы подшивки прикрепить перпендикулярно стене.

      ИзображениеИзображение

      Советы

      При проведении строительных работ рекомендуется учитывать, что кобылки на стропилах срезаются на уровне стены здания. Специалисты советуют использовать для работы древесину сосны, лиственницы, кедра, а в качестве оборудования электролобзик, циркулярную пилу. А также не забывайте, что срок использования козырька напрямую зависит от характеристик используемого материала. Профессионалы настоятельно не советуют брать горбыль.Помимо пиломатериалов, для обустройства карниза можно использовать перфорированную пластиковую панель – софит.

      Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что установка карнизной кобылки не составит труда даже домашнему плотнику-любителю. Обустройство такой конструкции на крыше избавит вас от многих проблем, а также надолго сохранит стены в чистоте. Кобылки – важный элемент стропильной системы, поэтому к их оборудованию следует подходить максимально ответственно .

      ИзображениеИзображение

      В работе следует руководствоваться пошаговыми инструкциями, а также советами профессионалов.

      Что такое фронтон дома?

      Фронтон – достаточно значимый элемент скатных крыш, наделенный защитной и эстетической функцией. До мелочей следует продумать варианты его обустройства еще на этапе проектирования конструкции. Далее речь пойдет о методах, по которым обшивается и строится фронтон крыши, и будут представлены все существующие на сегодняшний день материалы и технологии.

      Что такое фронтон и для чего он нужен?

      Что такое фронтон крыши? Это участки стены, которые по бокам ограничены скатами, а снизу карнизом. Если речь идет о двускатных крышах, то стоит отметить, что их часто представляют в виде треугольника или пятиугольника.

      Фронтон крыши представляет собой форму треугольника или пятиугольника

      Интересно! В некоторых источниках под фронтоном крыши понимают только часть стены под скатами, выложенную одновременно с основными стенами кладочным способом.По отношению к деревянным конструкциям часто используется термин «двускатная стена».

      Что касается необходимости возведения фронтонов, то она полностью оправдана важнейшими функциями, с которыми они блестяще справляются:

      1. Защита чердачных помещений двускатной крыши от ветра, а также атмосферных осадков в виде дождя и снега.
      2. Поддержание комфортной температуры. Двухскатная крыша предполагает оборудование жилого чердачного помещения, которое просто необходимо утеплить.Даже если он будет не жилым, недостроенные фронтоны превратятся в «черную дыру» для системы отопления, доведя цифры в счетах владельцев дома до заоблачных значений.
      3. Придание дополнительной жесткости конструкции крыши. Фронтон создает вспомогательную опору для стропил, частично разгружая их. Это, в свою очередь, благотворно сказывается на уровне надежности, а также долговечности кровли, особенно если дом находится в районе, характеризующемся сильными порывами ветра.

      Кроме того, фронтон крыши дома придает строению эффектный вид. Благодаря декоративным материалам можно легко обновить вид стареющего здания, не тратя на это больших средств.

      Фронтон также обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши

      Фронтон: завершающий штрих конструкции здания, разнообразие конфигураций

      Хотя в сознании большинства людей фронтон ассоциируется с треугольным или пятиугольным элементом, эти две формы дизайнерских вариаций вовсе не ограничиваются.Фото фронтонов поражают разнообразием конфигураций. Современная архитектура представлена ​​следующими типами:

      1. Килевидный. В данном случае название говорит само за себя. Несмотря на изящество, в современной архитектуре такое решение используется редко, потому что от такого элемента крыши устаревает.
      2. Полукруглый. Этот вариант, как и предыдущий фронтон, в настоящее время также практически не используется в строительстве. Однако причина низкой популярности кроется в сложности этой конструкции.
      3. Трапециевидный. Он напоминает трапецию, большая сторона которой находится внизу. Эта конструкция нашла широкое применение в строительстве полувальмовых крыш.
      4. Треугольный. Представленный вид является, пожалуй, самым распространенным на сегодняшний день. Если крыша симметричная, треугольник, соответственно, будет равносторонним.
      5. Мужчина. Он сложен из бревен в форме треугольника и является продолжением венцов фронтонных стен.
      6. Прервано. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывают, чтобы вставить одно или несколько окон.
      7. Лучковый. Его форма напоминает полуовальный натянутый лук. В случае увеличения степени крутизны изгиба он принимает форму полукруга.
      Фронтон может быть килевидным, полукруглым, трапециевидным, треугольным, арочным

      Кроме того, сегодня можно встретить и ступенчатые конструкции, боковые части которых выполнены в виде лестниц, а кровля выполнена без создания лобовых свесов.

      Фронтон домов: фото вариантов оформления

      На сегодняшний день существует множество способов обустройства и декоративных вариантов плоскостей фронтона.Конечно, решение во многом напрямую зависит от того, как хозяева планируют использовать пространство, расположенное под крышей. Однако необходимо учитывать, из каких материалов предполагается возведение коробки здания и крыши.

      Как сделать фронтонную крышу? Часто выполняется в виде:

      • сборный каркас из деревянных реек с укладкой теплоизоляционного слоя и наружной обшивкой из вагонки или сайдинга;
      • кирпичная или газобетонная кладка с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
      • кладка из бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен сруба.

      Внимание! Зачастую оформление фронтона дома существенно влияет на общий вид фасада здания. Так, для сооружений со сложными ломаными крышами и дополнительными скатами отделка фронтонных стен должна точно соответствовать общему стилю здания.

      Оформление фронтона сильно влияет на общий вид фасада здания.

      Просматривая многочисленные фото фронтонов крыш, можно заметить, что здание отличается очень эффектным видом, крыша которого состоит из 4-х фронтонных секций.В представленном случае четыре треугольника или трапеции становятся неотъемлемым элементом фасадной части. В связи с этим для кирпичных и деревянных домов конструкцию подгоняют таким образом, чтобы визуально кладка выглядела единым целым.

      Фронтон крыши: основные подходы к самостоятельному созданию

      На сегодняшний день в процессе возведения малоэтажных домов используются три основных подхода к вопросу правильного оформления фронтона дома. Пожалуй, основное отличие заключается в способе возведения и привязки фронтонных вертикальных стен к стропилам и каркасу крыши.

      Для компактных одноэтажных зданий, как правило, элементы фронтона изготавливают одновременно со стропильными узлами по единому шаблону, что гарантирует высочайшую точность конструкции. В этом случае монтаж двускатной крыши производят, начиная с монтажа фронтонов, конькового бруса, и только на следующем этапе выставляют стропильные пары и подкосы. За счет этого намного проще собрать фронтон конструкции.

      Для крупных зданий, отличающихся значительными размерами скатов крыши, подшивку фронтонов выполняют после установки стропил, обрешетки и всех конструктивных частей каркаса.Чем сложнее конструкция крыши, тем позже сооружаются фронтонные элементы.

      Для небольших одноэтажных домов элементы фронтона выполняют одновременно со стропильными узлами

      Кирпичные дома можно строить по комбинированной схеме. Если плоскость фронтона планируется закрыть газобетонной или кирпичной кладкой, ее возводят до тех пор, пока не будет организована стропильная система.

      Внимание! Предварительно запроектированные фронтоны, хотя и значительно облегчают процесс возведения стропильного каркаса в случае сильного ветра, предполагают достаточно тщательную подгонку размеров, чтобы не образовывались зазоры между кладкой и свесами из-за несоответствия в размеры балок.

      Пожалуй, самым простым способом сборки фронтона является организация каркасной конструкции из обрешетки из деревянных досок или брусьев, укладка утеплителя, гидроизоляционного слоя, а также подшивка фронтона пластиковым сайдингом или вагонкой. Стоит отметить, что процесс укладки утеплителя на фронтон здания во многом схож с процедурой утепления кровли.

      Как сделать фронтон крыши фронтона: теоретические аспекты строительства

      Говоря о последовательности работ по обустройству фронтона, стоит отметить, что она определяется в первую очередь материалом, которому было отдано предпочтение.Часто выбор встает между кирпичом и деревом.

      Возможна кладка в полкирпича на вязком растворе. Чтобы придать материалу нужную форму, достаточно просто провести обработку пилой.

      Важно! Расход кирпича на квадратный метр с учетом подгонки примерно 35-40 штук.

      В данном случае предпочтительнее использовать пустотелый кирпич, так как его вес значительно меньше по сравнению с классическим материалом, а значит, нагрузка на фундамент минимальна.

      Решив использовать древесину, в первую очередь необходимо сформировать каркас, а затем отделать досками толщиной 30 мм. При этом для обшивки фронтона бани очень часто используют фанеру, которая отличается устойчивостью к влаге.

      Если чердак превратить в жилое помещение, фронтон, как и саму крышу, необходимо утеплить

      . Для придания привлекательного вида снаружи можно установить сайдинг или вагонку, которые станут отличной защитой от влаги и создадут эффект теплоизоляции.

      Если мансарду планируется превратить в жилое помещение, возникает вопрос, как зашить фронтон крыши.

      Внимание! Специалисты рекомендуют использовать для этого минеральную вату на основе базальта, но при ее отсутствии вполне подойдет стандартный пенопласт.

      Для проведения монтажа формируется каркас из досок. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Зачастую достаточно показателя в 15 мм. После этого снаружи фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом слоем пароизоляции, а внутри конструкция закрывается досками или щитами.

      Обшивка фронтона вагонкой или сайдингом выполняется в едином стиле со всем домом

      Вооружившись знаниями о том, как сделать фронтон, вы сможете создать в доме непревзойденный уют, сохранив в нем тепло и организовав прекрасную защиту от ветра и дождя.

      Фронтон дома: полезные практические советы по проведению расчетов

      Точно рассчитать, сколько стройматериалов потребуется для отделки фронтона крыши, можно, руководствуясь знанием школьного курса геометрии, а точнее, формулы расчета площади фигур.

      Внимание! Для определения площади фронтона классической треугольной формы следует использовать формулу: S = 0,5 B * H, где S — площадь, выраженная в квадратных метрах, B — ширина конструкции (длина основание), а H — высота фигуры.

      При расчете площади стен мансарды по высоте необходимо принимать расстояние от потолка первого этажа до конька крыши. При этом длину основания следует принимать за размеры стены, на которой устроен фронтон.

      Расчет количества материалов на треугольный фронтон никак не связан с тем, симметрична ли крыша. Площадь мансардных стен, представленных в виде треугольников, не меняется из-за разницы в уклоне скатов кровли.

      Для определения площади трапециевидных фронтонов деревянных домов необходимо руководствоваться следующей формулой: S = C * (A + B) / 2, где S — площадь, C — высота, A и B – длина оснований (стен и плоскостей крыши).Таким образом, количество материала, необходимого для отделки мансардной стены в форме трапеции, получается в результате умножения высоты на половину общей длины оснований.

      Если форма стены не совпадает со стандартной геометрической фигурой, ее условно делят на несколько прямоугольных треугольников, определяют площадь каждого из них, а затем полученные значения суммируют.

      Выполнив расчет фронтона, необходимо определить размеры одного элемента материала, который будет выполнять роль отделочного.Для этого значение длины листа или панели умножается на показатель ширины. Следующее действие вполне предсказуемо: площадь фронтонов делится на площадь материального элемента, вычисляя таким образом общее количество единиц строительного сырья.

      Если фронтон имеет нестандартную форму, его условно делят на несколько прямоугольных треугольников и определяют площадь каждого отдельно

      Карниз крыши: пошаговая инструкция по формированию

      Процесс создания фронтонного карниза является обязательной процедурой при монтаже кровли любого типа.Если визуальные характеристики иногда могут быть закрытыми глазами, практические функции этих элементов нельзя игнорировать.

      Устройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих способов:

      • удлинение стропильных ног;
      • увеличение длины стропил за кобылки.

      Первый способ отличается невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются посредством удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пределы скатов.Чтобы увеличить длину свеса, достаточно просто подобрать более длинные балки для стропил.

      Во втором случае удлинение краев стропил, в отличие от первого способа, происходит с помощью кобылок – штабелируемых деталей, для изготовления которых используются более тонкие доски.

      Устройство карнизного свеса производится путем удлинения стропильных ног или увеличения длины стропил кобылками

      Выбор способа формирования карнизов напрямую зависит от длины скатов и параметров конструкции крыши.

      Говоря о том, как сделать карниз на фронтон, следует также учитывать, что готовые свесы необходимо подшить. Этот процесс может быть выполнен с использованием одной из следующих технологий:

      1. Прямой переплет. Подразумевает создание специального короба, который располагается под прямым углом к ​​стене здания, именно к нему крепится материал.
      2. Диагональный шов. При этом карниз крепится таким образом, чтобы материал располагался параллельно скатам крыши.

      Внимание! Закладка фундамента под карнизные свесы происходит в самом конце работ, связанных с монтажом стропильной системы. Когда обрешетка полностью готова, стропила следует выложить в единый уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.

      Подшивка свеса может быть прямой или диагональной

      Самостоятельно оформить карниз конструкции не составит труда. Для этого достаточно внимательно изучить технологию монтажа.Грамотно спроектированные и хорошо вентилируемые фронтонные свесы обеспечат надежную защиту кровли от преждевременного разрушения.

      Как сделать отлив на фронтон: тонкости технологии работы

      Организация отлива предполагает выполнение ряда конкретных работ, и невероятно важно все сделать правильно, используя измерительные приборы. Благодаря этому удастся избежать перекосов, перекосов.

      Для выполнения работ необходимо запастись следующими инструментами:

        шлифовальная машина
      • ;
      • ножовка
      • ;
      • рулетка;
      • молоток
      • ;
      • саморезы;
      • плоскогубцы;
      • кровельные гвозди
      • ;
      • отвертка
      • ;
      • уровень;
      • нож резак.

      Первым делом необходимо установить стропила, на которые будет укладываться кровельный материал. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых 50 мм, а высота 80 мм.

      Внимание! Дерево обязательно должно быть хорошо высушено, без сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами против грибков и насекомых.

      Угол наклона стропил находится в пределах от 20 до 45 градусов. При этом окончательное значение выбирается с учетом количества осадков, выпадающих в той или иной местности.Что касается ширины отлива, то эта величина не должна быть меньше размера свеса кровли над стеной. Часто это около 500 мм. Этой длины достаточно для предотвращения попадания дождевой воды на фасад здания.

      По правилам устройства фронтона крыши стропила крепятся к стене на расстоянии не менее 600 мм друг от друга. После того, как на них закреплен рубероид и уложена обрешетка, необходимо заделать стыки стены отливом.

      Если стропила заменяются стеной дома, которая используется вместо фронтона, некоторые умельцы формируют уклон, а поверх него саморезами закрепляют металлический отлив. Такая конструкция отличается надежностью, защищает чердак от влияния атмосферных осадков, а также обеспечивает возможность эффективного отвода воды с фронтона.

      Соблюдая приведенные выше рекомендации, легко самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.

      Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки

      Прежде чем приступить к организации фронтона здания из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтон прямоугольный, они совсем несложные. В первую очередь необходимо определить показатель высоты крыши (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Это можно сделать по правилам элементарной геометрии.

      Внимание! Расчет высоты конька – важнейшая задача на данном этапе.В процессе определения этой величины, особенно если речь идет об одноэтажных строениях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены было 1:1.  Таким образом, можно превратить мансарду в дополнительная комната.

      Кладка фронтона из газобетона предполагает следующую последовательность действий:

      1. После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для треугольных корпусов все просто: достаточно найти середину голени.В обозначенном месте следует закрепить рейку – таким образом, отмечается центр будущего фронтона.
      2. Протянув шнурки от вершины рейки к краям фасада, нужно найти по ним две оставшиеся линии треугольника, после чего можно выкладывать крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
      3. Если вы планируете оборудовать мансарду окном, то придется продумать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить на блоках каркас.После этого можно продолжить укладку блоков вплотную к каркасу.
      4. После того, как все блоки уложены, остается завершающий этап – резка блоков. Необходимо добиться ровных сторон откосов изделия. Отрезая прямую, следует ориентироваться на шнурки, а затем специальной теркой шлифовать неровности.

      Вооружившись знаниями о планировке фронтонов, вы можете быть уверены, что крыша будет уложена на очень прочное основание с каждой стороны фасада.

      Кладка газоблоков для фронтона производится так же, как и кладка стен

      Если выкладывать фронтон по правилам, то можно быть уверенным, что кровля будет уложена на очень надежное основание

      Кирпичный фронтон: основные этапы создания

      Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:

      1. По периметру здания, в местах, где планируется возведение фронтона, кладку производят в два кирпича, но не по длине, а по толщине.
      2. Сначала выбивается новый ряд кладки без использования раствора.
      3. На натянутой веревке на боковых кирпичах создаются отметки с учетом будущей толщины шва, по которому кроится изделие. За счет этого скаты получатся с гладкими, а не с зубчатыми гранями.
      4. Торцевая стенка обрезана под натянутый канат.
      5. Фронтон выгоняется по такому принципу до самого верха.
      6. Затем вы должны выровнять стороны.
      7. Кладка армируется армирующими элементами через каждые 4-5 рядов.
      8. В зависимости от габаритов фронтона внутри мансарды или мансарды возводят арматурные опоры. Их размещают перпендикулярно плоскости кладки основания.

      Кроме того, если было принято решение об устройстве окон на фронтоне, обязательно необходимо учитывать необходимость дополнительного усиления надпортальной кладки.

      Особенностью кирпичной кладки является то, что ее выбивают, не выходя за пределы натянутой веревки.Первоначальное изготовление резаных кирпичей, соответствующих форме откоса, избавит вас от дальнейшей кладки зазоров на уже сформированной пристройке.

      Важно! Если предполагается сооружение массивного фронтона, то для усиления стены следует соорудить усиливающие пилястры.

      Говоря о фронтоне фронтона крыши из кирпича, стоит отметить, что он способен обеспечить длительную эксплуатацию всей конструкции. При этом его строительство не предполагает значительных денежных затрат и применения сложных технологических решений.Кроме того, представленный вариант отличается достойным внешним видом и отсутствием необходимости в особом уходе.

      Как сделать козырек на фронтон своими руками: краткое руководство

      Для обеспечения полной защиты от попадания воды оптимальным вариантом будет устройство козырька, имеющего ширину ската не менее 60 см. Желательно, чтобы дизайн изделия не слишком бросался в глаза и не портил общий вид конструкции.

      Что касается габаритных скатов крыши, то для них нет смысла делать консольную конструкцию козырька.Куда более рациональным решением будет устроить навес с выносными опорами. Часто стараются, чтобы ширина козырька была не меньше ширины полосы фундамента.

      Самый простой вариант – сформировать козырек на миниатюрных деревянных стропильных опорах, которые по своему строению напоминают кобылки. При этом необходимо изготовить и закрепить несущую конструкцию козырька до закрытия фронтона посредством обрешетки или сайдинга.

      Что касается конструкции козырька фронтона, то она должна отличаться жесткостью и в то же время легкостью.Для этого на стропильные мини-опоры необходимо нашить несколько брусков обрешетки. В идеале можно сконструировать козырек со сплошной обшивкой ската рейкой или вагонкой. Скат в этом случае рекомендуется формировать из остатков мягкого рубероида и зашивать металлочерепицей или шифером.

      После укладки настила следует позаботиться о защите места примыкания кровельного материала навеса к стене.

      Полезный совет! Место примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы.За счет этого удается минимизировать количество воды, стекающей на козырек по поверхности фронтона.

      Ширина откоса должна быть не менее 60 см.

      Самое простое решение – герметизировать стык металла и стенового материала с помощью герметика или наклеивания ленты из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить поверх уплотняемого слоя узкую полосу металлического карниза.

      Облицовка фронтона: разнообразие используемых материалов

      Говоря о том, чем обшить фронтон, многие специалисты советуют отдать предпочтение сайдингу.Представленная технология предполагает использование специальных панелей, которые предназначены для отделки фасадов зданий. Внешне они похожи на обшивку и удобно крепятся друг к другу с помощью торцевого замка.

      Сайдинг

      хорош тем, что не предполагает дополнительной декоративной отделки и может сохранять свой первоначальный вид и технические характеристики не менее нескольких десятков лет.

      Деревянная обшивка фронтона выполняется клееной вагонкой

      . Для отделки фронтонной обшивки может быть использован один из следующих видов материала:

      1. Винил.Изготовленный из поливинилхлорида, он представляет собой прочную монолитную однослойную ламель определенной конфигурации. Материал не склонен к растрескиванию в процессе эксплуатации и не подвержен биокоррозии.
      2. Металл. Такой пластик отличается высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, он хорошо переносит довольно существенные перепады температуры.
      3. Деревянный. Клееная вагонка изготавливается из древесных волокон, которые смешиваются с клеящими смолами, после чего прессуются под воздействием высокой температуры и высокого давления.
      4. Цемент. На поверхность цементных плит методом штамповки наносится рисунок, имитирующий натуральное дерево или другие природные материалы.

      Важно! В процессе монтажа цементного сайдинга необходимо использовать средства защиты органов дыхания. Таким образом можно защитить легкие от попадания кремниевой пыли, которая может вызвать серьезные заболевания.

      Продолжая тему, как зашить фронтон, особое внимание следует уделить керамическому варианту, особенность которого в том, что с его помощью можно оформить фасад в уникальном дизайне.Это создает впечатление, что здание возведено из натуральных материалов.

      Металлическая обшивка отличается высокой прочностью и долговечностью

      Чем закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки

      Помимо такого распространенного сайдинга популярны и другие варианты отделки. К самым современным решениям относятся:

      • пластик;
      • профлист
      • ;
      • блок-хаус или вагонка.

      Термин «пластик» часто относится к панелям из поливинилхлорида, специально разработанным для использования вне помещений.В отличие от изделий, используемых внутри помещений, представленный материал способен хорошо выдерживать значительные температурные колебания и воздействие ультрафиолета.

      В процессе изготовления фронтона из профнастила используются тонкие металлические листы с пазами и гребнями. Они покрываются слоем цинка или полимера, выступающим в роли защиты материала от влаги и других разрушающих факторов.

      Внимание! Металлопрофиль – отличный вариант для обустройства фасадов зданий. Но если в случае отделки кровли профилированные листы смотрятся действительно достойно, то о фронтоне этого не скажешь.

      К современным вариантам обшивки фронтона относятся: пластик, профлист, блок-хаус и вагонка

      . Что касается отделки блок-хаусом, то пластиковые ламели и металлический профлист можно заменить натуральным деревом. В частности, деревянный фронтон будет отлично смотреться на постройках, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса или выполненных по каркасной технологии.

      Следует учитывать, что древесина плохо переносит влагу и прямые ультрафиолетовые лучи. В связи с этим необходимо будет позаботиться о защите такой отделки. В этом случае потребуется приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие подобные вещества.

      Кроме того, представленные варианты, по сравнению с сайдингом фронтонным, отличаются значительно меньшим сроком службы. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски или лака, что снижает срок службы материала. Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдать предпочтение, если этого требует выбранный вариант оформления фасада здания.

      Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция

      При принятии решения об использовании сайдинга неизбежно возникает вопрос, как зашить фронтон по данной технологии. Итак, инструкция по организации декорирования предполагает следующие этапы:

      1. Перед обшивкой фронтона необходимо провести подготовительные работы, включающие в себя установку строительных лесов, удаление обрезков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков пенополиуретана, а также очистку деревянных планок от мусора и пыли.
      2. Поверхностная гидроизоляция. Осуществляется путем прикрепления пленки к деревянной плоскости с помощью строительного степлера.
      3. Монтаж рамы из оцинкованного профиля. Вдоль свеса крыши и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
      4. Литой брусок устанавливается путем закрепления его на оцинкованных профилях с помощью саморезов с шайбами.
      5. Крепление металлических откосов к оконному проему.Желая обустроить окна на фронтонах, необходимо крепить готовые элементы к закладным профилям. Чтобы избежать попадания влаги на сайдинг, в местах соединения профили следует не только подрезать, но и загнуть один на другой.
      6. Монтаж стартовой планки под сайдинг. Этот элемент крепится над литейной планкой на расстоянии 10 мм от нее.
      7. Установка остальной фурнитуры для сайдинга. В этом случае крепление выполняется так же, как и в случае со стартовой планкой.

      Завершающий этап обшивки фронтона – обшивка каркаса. Для этого необходимо установить первую планку в направляющие, которые образованы фурнитурой, а затем закрепить ее к профилю через специальные отверстия.

      Красивый фронтон – визитная карточка любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по его самостоятельному изготовлению, а также вдохновившись фотографиями готовых решений, вы сможете придать строению оригинальность и поистине уникальный внешний вид.

      Как построить двускатную крышу

      Кровля является неотъемлемым элементом любого здания и сооружения. От его правильного обустройства зависят не только технические характеристики, но и эстетические качества. Существует множество форм конструкции крыши. Самый простой способ построить собственную крышу – двускатная. Для ее устройства требуется минимум материалов и строительных навыков.

      Как построить двускатную крышу самостоятельно

      Этот тип конструкции крыши известен с древних времен.Она самая оптимальная и простая. Такая крыша имеет две плоскости ската, расположенные под углом. Можно увидеть множество фото двускатных крыш различных конструкций, но все они делятся на 3 основных вида:

      1. Симметричный. Сечение имеет форму равнобедренного прямоугольника. Идеальный вариант, когда треугольник равносторонний, то есть скаты расположены под углами 45 градусов к основанию.
      2. Асимметричный. Имеет пандусы разной длины. Решение оригинальное, но оставляет мало места на чердаке.
      3. Сломан. Эту крышу еще называют мансардой. Сечение выглядит как пятиугольник. Откосы, как бы преломляются по отношению к основанию. Такая конструкция оставляет большое чердачное пространство, что дает возможность установить мансардный этаж.

      Для сооружения двускатной крыши любого из этих видов своими руками необходимо знать подробности ее конструкции и представить схему соединения каждого элемента.

      Конструкция двускатной крыши

      Любая крыша состоит из 4-х основных элементов: стропильная система, обрешетка, крыша и фронтоны.Что представляют собой все эти структурные элементы?

      Стропильная система

      Это основные несущие элементы, из которых состоит каркас крыши. Стропильная система бывает наслонной и висячей. При накладном устройстве конструкция имеет центральные стойки, которые опираются на прогон, лежащий на несущей перегородке в центре конструкции. На них лежит конек, проходящий вдоль всего дома. Мауэрлат укладывается на наружные несущие стены здания параллельно коньковому прогону. Коньковый прогон и оба мауэрлата соединяются лагами, называемыми стропильными ногами.Для жесткости стропила крепятся к центральным стойкам подкосами. Это хорошо видно на фото двускатной крыши.

      При висячем типе установки стропильной системы центральные стойки могут вообще отсутствовать. Это хорошо, когда вам нужно открытое пространство на чердаке. Таким способом делают стропила, когда нет внутренней несущей стены. Стропила в нижней части соединяются между собой затяжкой из бруса. В верхней части жесткость придается скрепляющим их болтом.

      Полезный совет! E Если цемент очень широкий, то поместите под коньком составную стойку стропила, называемую передней бабкой. Ниже он упирается в затяжку.

      Для возведения стропильной системы необходима качественная древесина, а именно: брус 150×150 и доски сечением 50×150 мм. Для строительства двускатной крыши своими руками помимо стропил необходимо соорудить обрешетку.

      Сплошная крыша – украшение дома

      Деревянная обрешетка, фронтоны и кровля

      Эта конструкция не что иное, как плоскость всей рампы.Изготавливается из теса толщиной до 25 мм. Доски прибиваются к стропилам параллельно коньковому прогону, начиная снизу. Мягкие типы крыш требуют сплошной обрешетки или укладки поверх нее слоя фанеры или другого листового материала. На обрешетку также крепится пароизоляция и утеплитель при необходимости.

      Фронтонами называют боковые треугольники, образованные стропильными ногами и боковой стенкой или затяжкой. Их необходимо закрыть досками или другими материалами. В них можно вырезать проемы для окон или дверей.

      Кровля – последний верхний слой кровли, который предназначен для защиты всей конструкции от атмосферных осадков и ветра. Монтируется на обрешетку поверх пароизоляции или утеплителя. Кровля изготавливается из различных кровельных материалов. Помимо этих основных элементов кровли существует множество мелких: коньковые и ветровые доски, карнизные доски и водосточные системы. Чтобы построить двускатную крышу своими руками, необходимо изучить пошаговую инструкцию этого процесса.

      Двускатная крыша пошаговая инструкция

      Прежде чем приступить к монтажу двускатной крыши своими руками, необходимо сделать все необходимые расчеты.Высота крыши зависит от региона строительства. В южных широтах, где нет большого снежного покрова, крыша может быть плоской. В районах, где требуется много осадков, для возведения высокой крыши. При этом необходимо учитывать скорость господствующих ветров. В нормальных условиях проекция крыши должна быть близка к равностороннему треугольнику.

      Основные параметры крыши можно рассчитать по теореме Пифагора

      Полезный совет! Все расчеты выполняются по теореме Пифагора.С его помощью можно рассчитать все основные параметры крыши.

      После приобретения необходимых материалов монтаж осуществляется в следующем порядке:

      • На наружные стены устанавливаются мауэрлатные брусья. Если дом деревянный, то в этом нет необходимости, так как мауэрлат является верхней балкой наружных стен. Если стены сложены кирпичом или блоками, то мауэрлат крепится к ним болтами. При этом болты должны быть надежно замурованы в кладку стен.Между мауэрлатом и стеной устраивают гидроизоляцию из рубероида;
      • если конструкция ярусная, то прогон закрепляется таким же образом на центральной несущей стене;
      • Центральные стойки
      • устанавливаются и закрепляются уголками или «в шип». Их устанавливают через каждые 2 – 3 метра;
      • на них надевают коньковый брус и надежно крепят. При этом необходимо использовать строительный уровень для придания стоек стойкам и горизонтальному коньковому брусу.Тогда фото двускатной крыши будет идеальным;
      • К мауэрлату и коньковому брусу крепятся
      • крайних стропильных ног. Они сделаны из досок. В нижней части на них делаются зарубки, которыми стропила упираются в мауэрлат. Это не дает им двигаться вниз. Монтаж крайних стропил – самый ответственный момент. Необходимо следить за тем, чтобы образованный ими треугольник фронтона лежал в одной плоскости. Нижняя часть стропил должна немного свисать за стены здания, образуя отвес.Если такой возможности нет, то к каждому стропилу снизу прибивают свисающие со стен планки. Их называют кобылками. Затем прибиваются карнизные доски для защиты от дождя и ветра;
      • для дальнейшего монтажа двускатной крыши своими руками необходимо установить промежуточные стропильные ноги. Они устанавливаются одинаково крайними напротив каждой стойки;
      • вся конструкция усилена распорками;
      • в местах, где будут окна, делается усиление набивкой брусков для жесткости.

      С подвесной конструкцией процедура аналогична, но есть некоторые особенности. Так как часто центральные стойки могут отсутствовать, то коньковую балку делают из досок. Он не имеет опоры, поэтому прибивается к вершине стропил ниже их соединения. Сами стропила крепятся друг к другу ригелем из доски. Стропила крепятся заранее по чертежу под необходимым углом. Только после этого устанавливайте на место. После завершения монтажа стропильной системы фронтоны зашивают.Если они идут под сайдинг, то можно не зашивать наглухо.

      Утеплив крышу и обустроив мансарду, можно получить полноценную жилую комнату

      Полезный совет! Зашивать фронтоны желательно еще до установки обрешетки, так как доски можно резать строго по контуру треугольника бензопилой. Это избавляет от необходимости измерять каждую доску.

      Устройство обрешетки начинается с нижней доски. Его необходимо подрезать, чтобы можно было ровно прикрепить к нему крюки водосточной системы.Первая доска укладывается строго параллельно мауэрлату на одинаковом расстоянии от него. Следующие доски укладываются параллельно ему с зазорами или без них. Это зависит от типа крыши.

      Качественно сделанная двускатная крыша прослужит долго

      Если крыша мансардная, то необходимо сделать ее утепление. Для этого под стропила вшивают доски, на которые укладывают пароизоляцию, а на нее утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Только после этого делается основная обрешетка, на которую уже укладывается крыша.Установка скейтборда и ветровой доски, а также дренажной системы завершает весь процесс.

      Двускатная крыша своими руками выполненная по всем строительным правилам под углом будет служить долго и без нареканий.

      способов крепления и соединения стропильных ног. IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

      От правильности монтажных работ зависит надежность всей кровли. Основными элементами конструкции являются стропильные ноги.

      Для придания устойчивости элементы закрепляют с помощью боковых раскосов, металлического уголка или скоб.Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу стропила крепятся к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку; для ее изготовления используется пиломатериал сечением 15×15 или 20×20 см.

      Особенности стропильных систем

      Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого дома. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или удерживающие элементы.

      Укрепленный

      Рассматриваемая кровельная система отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, помимо опирания на несущие стены.Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки с ограждающих конструкций. Боковые стойки используются здесь как дополнительные опоры, а также дополнительные элементы (бабки), фиксирующие конек. Балки используются в качестве раскосов, что позволяет снизить нагрузку на несущие стены здания.

      Стропильная система крепится к мауэрлату гибкими связями. Это позволяет сохранить целостность кровли при усадке или деформации несущих стен.Такой способ крепления стропил к мауэрлату идеально подходит для новых жилых домов. Ограждающие конструкции новых домов обязательно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температур.

      Подвесной

      Подвесная система получила свое название из-за отсутствия дополнительных точек крепления. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки как бы нависают над зданием, вся нагрузка от кровли будет равномерно распределяться на лежащую балку, мауэрлат.Висячие стропила фиксируются жесткими связями, потому что каркас стропильной конструкции опирается только в двух местах здания.

      Висячее расположение стропил считается распорным; оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Для снятия части усилий используются дополнительные детали, такие как затяжки, поперечины, подкосы или передние бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтянуть конструкцию к коньку. Ригелями обвязывают стропильные ноги, их устанавливают в спилы параллельно балкам перекрытия.

      Расчет установки стропил

      При расчете стропильной системы упор делается на надежность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывается исходя из расстояния между опорными точками и сечения брусков, а также схемы изготовления кровли.

      Таблица расчета

      Расстояние между стропилами (см) Длина стропил (см)
      300 350 400 450 500 550 600
      60 4 × 15 4 × 17.5 5 × 15 5 × 15 5 × 17,5 5 × 20 5 × 20
      90 5 × 15 5 × 17,5 5 × 20 7,5 × 17,5 7,5 × 17,5 7,5 × 20 7,5 × 20
      110 7,5 × 12,5 7,5 × 15 7,5 × 17,5 7,5 × 17,5 7,5 × 20 7,5 × 20 10 × 20
      140 7.5 × 15 7,5 × 17,5 7,5 × 20 7,5 × 20 7,5 × 20 10 × 20 10 × 20
      175 10 × 15 7,5 × 20 7,5 × 20 10 × 20 10 × 20 10 × 25 10 × 25
      215 10 × 15 10 × 17,5 10 × 20 10 × 20 10 × 25 10 × 25

      Делаем надрез

      Крепежная балка без распила используется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надежно зафиксировать балки. Способ крепления не позволяет конструкции крыши выдерживать значительные нагрузки, поэтому его применяют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролетами.

      Получить надежный подшипниковый узел можно с помощью спила или стопорного зуба. Врезку делают в стропильную ногу на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства пилы:

      1. Жесткое крепление – работает за счет сжатия внутренней стороны опорной балки.
      2. Подвижное крепление получается при формировании зуба на внешней стороне бруса (чтобы стропила не могли выскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
      3. Вместо запила можно использовать упорный брус, который прибивается к брусу.

      Важно! Промывку нужно делать на стропильные ноги, а не на мауэрлат. Выемки на этой конструкции только ослабят опорную планку.

      Монтаж стропил

      Монтаж стропил начинается с монтажа мауэрлата.

      Прогон крепится к стене анкерными болтами. Прикрепите стропила к мауэрлату двускатной крыши в следующей последовательности:

      1. Изготовить шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно гвоздем соединить доски одинаковой длины.
      2. Полученное изделие фиксируется в местах крепления стропильных ног. Положение «ножниц» фиксируется с помощью еще одной доски, идущей параллельно балкам перекрытия.Это поможет зафиксировать угол конструкции.
      3. Сделайте еще один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяется величина подрезки балок в точках опирания на мауэрлат.
      4. С помощью предварительно изготовленных шаблонов делают монтажные пропилы и соединяют балки под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
      5. Фермы подняты на крышу и закреплены на мауэрлате. Работы начинаются с установки крайних конструкций.Далее в верхних частях ферм забивают гвоздь и натягивают шнур. Веревка будет служить направляющей для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливаются на расчетном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

      При необходимости фермы дополнительно закрепляются ригелями, подкосами и подпорками. Конек фиксируется на специальных опорах с помощью промежуточных и диагональных стропил.

      При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:

      1. При использовании шпилек и болтов поместите под них шайбы.Это повысит прочность соединения стропильных ног.
      2. Стропила к мауэрлату часто крепятся с помощью специальных уголков. Крепятся они гвоздями или саморезами необходимой длины.
      3. Запил стропила к мауэрлату делается на 1/4 его толщины. Не рекомендуется нарушать целостность пиломатериала, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жесткие крепления чаще используются для подвесных систем.
      4. Крепление стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата.Для надежного соединения используется металлический уголок с несколькими отверстиями на полках.
      5. При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены балки крепятся к мауэрлату с помощью скользящих креплений. Способ особенно актуален для сооружений с тяжелым кровельным материалом.

      Важно! Только правильный расчет сечений балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация узлов крепления увеличат срок эксплуатации кровли.

      Жесткое крепление

      Крепеж

      считается одним из самых надежных, выполняется врезкой в ​​балки или фиксацией подпорных планок. Если строители используют метод врезки, не беспокойтесь о возможном изменении угла ската, но плоскость стропил должна быть на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Прорези делаются на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, все зависит от положения мауэрлата.

      Шаблон изготавливается из куска фанеры, куска доски или плотного картона. На заготовке проводится линия, параллельная нижнему краю на 1 см от высоты бруска. На балках проводят такую ​​же параллельную линию и перпендикуляр в месте примыкания изделия к мауэрлату. Глубина будущей выемки не должна превышать одной трети ширины стропила. На торцевую часть мауэрлата прикладывают шаблон, определяют угол положения стропил и проводят на заготовке необходимые линии, вырезают ненужную часть.

      Готовый шаблон проверяют в разных частях мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачей балкой. Если это так, то определяются точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещаются параллельные линии и наносится разметка на пиломатериал. Сделайте пропил ножовкой или бензопилой. Работу необходимо проводить с особой осторожностью, чтобы не сделать лишнего смыва.

      После разрезания прямой линии сделайте разрез под углом. Операцию рекомендуется проводить острым топором.Блокхаус несколько раз проверяется на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферма устанавливается в нужное место и закрепляется скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируется раскосами. Элементы снимаются после монтажа обрешетки.

      Накладка на стержень

      В малогабаритных каркасных зданиях запил стропила может не понадобиться. Выемка в балке заменяет упорную планку, которая крепится к изделию гвоздями.Надежность этого метода зависит от качества выполненной работы. Операции выполняются в следующем порядке:

      1. Установите стропила и зафиксируйте их положение раскосами.
      2. Отрезается кусок доски (от 50 см), определяется угол наклона ската и крепится доска к брусу. Для этого используйте металлический уголок и шурупы необходимой длины, шпильку или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочных и надежных пиломатериалов по обеим сторонам бруса закрепляют две тонкие доски.В этом случае дополнительные крепления не требуются.

      Совет! При установке каждой последующей фермы нужно ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.

      Раздвижной

      Если кровля устанавливается на сруб, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянное здание дает усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов.Чтобы этого не произошло, применяют скользящий способ крепления стропил.

      Работы выполняются в следующем порядке:

      1. Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение с помощью раскосов и натягивают шнур.
      2. Покупают специальные хомуты (должны соответствовать ГОСТу), определяют место их установки.
      3. Убрана часть лежачего бруса, что увеличит площадь контакта стропил с мауэрлатом.
      4. В посадочные места уложены балки и установлены крепления.

      Если конструкция крыши рыхлая, фермы дополнительно усиливаются раскосами и опорами. Эти требования справедливы и для скатной крыши.

      Назальный метод

      Способ крепления балок применяют при ремонте, если длины пиломатериала недостаточно. Работы выполняются в следующем порядке:

      1. Определите угол наклона.
      2. Рассчитать длину стропила от конька до мауэрлата.
      3. Зуб делается спилом или к брусу прибиваются упорные доски.
      4. Дополнительная фиксация ферм к мауэрлату осуществляется скобами или уголком с саморезами.

      На завершающем этапе работ изготавливаются кобылки для карнизов, и производится монтаж обшивки. После завершения этого процесса дополнительные скобы, удерживающие фермы, могут быть удалены.

      Всем, кто решил построить дом своими силами, нужно, помимо всего прочего, разобраться, как правильно крепить стропила крыши к мауэрлату… Это одно из самых ответственных соединений, от правильного выполнения и надежности которого напрямую зависит срок службы кровельной конструкции и, конечно же, безопасность находящихся в доме людей. Именно поэтому важно досконально разобраться во всех нюансах соединения стропильных ног с другими элементами крыши, чтобы избежать трагических последствий.

      Способ соединения стропил с мауэрлатом выбирается с учетом особенностей конкретной системы. Самое главное – обеспечить оптимальное распределение поступающей нагрузки от веса кровельной конструкции в целом и непосредственно от стропил на стены здания.

      Существует несколько основных узлов соединения, основными среди которых являются, в первую очередь, соединение стропильных ног с мауэрлатом, а также крепление балок к дополнительным элементам конструкции с целью повышения жесткости и общего прочность кровли.

      Сам мауэрлат представляет собой относительно толстый брус, закрепляемый по верхней части наружной стены дома параллельно коньку крыши. Как правило, для устройства мауэрлата используется брус сечением 150х150 мм. Крепление несущей системы к стене обычно осуществляется с помощью оцинкованных шпилек.

      Необходимость установки балок на мауэрлат возникает в процессе устройства нераспорных и распорных конструкций. Висячие и наслонные стропила устанавливаются на несущую систему с помощью скользящего или жесткого соединения. Подходящий способ подключения выбирается с учетом особенностей конкретной конструкции.

      Вырез для соединения должен быть сделан непосредственно в стропиле. Создание выреза в системе крепи нежелательно по той причине, что это может снизить несущую способность крепи и в целом способствовать снижению надежности системы.

      При жестком соединении полностью исключена возможность смещения элементов конструкции в любую сторону.Для достижения необходимой жесткости крепление выполняется с помощью металлических уголков. Также это можно сделать, создав специальные вырезы в стропильных ногах. Эти вырезы в стропилах дополнительно закрепляются скобами или саморезами, также могут использоваться болты и другие крепления.

      При устройстве стропильных систем деревянных конструкций часто выполняется скользящее соединение стропил с мауэрлатом. Для его создания используется т. н. «сани». Это специальный крепеж, который соединяет элементы системы таким образом, что у стропильных ног остается определенная свобода, благодаря которой в дальнейшем можно предотвратить возникновение всевозможных деформаций кровли при естественной усадке здание из натурального дерева.

      Использование уголка для соединения элементов конструкции

      При выборе способа крепления стропил крыши к мауэрлату нужно ориентироваться на особенности конкретной крыши. В случае с деревянными конструкциями обычно используют скользящее соединение, во всех остальных ситуациях соединение делают жестким.

      Если предпочтение отдается соединению с помощью специальных вырезов, работу следует начинать непосредственно с их подготовки. Вырезы сделайте так, чтобы стропила можно было без проблем установить своим горизонтальным сечением на мауэрлат, а угол наклона бруса соответствовал уклону ската крыши.Для крепления одного бруса будет достаточно трех гвоздей, два из которых следует вбить с обеих сторон стропил под углом. Последний гвоздь забейте по направлению вертикально сверху. Используйте проволоку, чтобы усилить соединение. В результате получается самое прочное и жесткое соединение.

      Наиболее распространенным способом соединения стропил с мауэрлатом является способ, предполагающий использование подгибки и уголка. В этом случае работа начинается с того, что стропила подрезаются под необходимым углом.Угол выбирается в соответствии с уклоном ската крыши, зафиксированным в проекте.

      Далее необходимо установить подшивочную планку длиной около 100 см по краю опорной планки. В этот брусок будет жестко упираться стропило по нажимной линии. Конструкция рассматриваемой системы такова, что соединение будет максимально жестким, без сдвигов и других нарушений. Боковое крепление стропильной ноги к опорной системе выполняется металлическими уголками.Такие крепления предотвращают боковое смещение стропил. Дополнительно специалисты рекомендуют усиливать места крепления специальной проволокой.

      Существует несколько видов уголков, которые можно использовать для соединения стропил с мауэрлатом. Наиболее распространены уголки марок КР11 и КР21. Такие изделия имеют овальные отверстия для анкеров, благодаря чему значительно снижается вероятность поломки креплений под действием нагрузок или при осадке конструкции. С помощью уголка марки КР5 можно скреплять элементы конструкции с высокой несущей способностью. Уголок КР6 имеет усиленную конструкцию и используется для крепления тяжелых элементов.

      Дополнительно используются уголки марки КМ, для изготовления которых традиционно используется перфорированная сталь. С их помощью фиксируются основные несущие и различные дополнительные элементы стропильной системы. Среди преимуществ таких креплений следует отметить возможность использования традиционных шурупов и саморезов, а также отсутствие необходимости привлечения к монтажным работам специальной техники.

      Также в продаже есть уголки усиленные марки КМРП. Они предназначены для фиксации элементов конструкции под прямым углом. Такие изделия обеспечивают качественную фиксацию стропил. Эти углы можно регулировать, что делает работу максимально удобной.

      Процедура жесткого соединения

      Крепление, как уже отмечалось, может выполняться по жесткой и скользящей технологиям.

      Жесткое сочленение традиционно используется при креплении наслонных стропил.Такая работа требует обеспечения максимально надежной фиксации стропил на опорном брусе. Жесткое соединение не должно подвергаться воздействию силы. Для получения требуемой жесткости можно использовать метод нарезки и заделки.

      При креплении врубками в первую очередь необходимо подготовить врубки на каждом отдельном стропиле. Высота такого углубления должна быть не более 1/3 высоты бруска. Каждое стропило должно упираться в мауэрлат подготовленными пазами и закрепляться двумя гвоздями, вбитыми в боковые стороны стропильной доски.Для дополнительной фиксации нужно забить третий гвоздь, только вертикально. Этот метод стал самым распространенным и традиционно применяется при обустройстве кровельных систем любой сложности.

      Помните, что пропил можно делать только в стропилах. Создавать такие «седла» в мауэрлате нельзя, так как из-за этого снизится показатель его несущей способности.

      В соответствии со вторым способом крепления стропил к мауэрлату (метод ямочного ремонта) необходимо предварительно подготовить дополнительные бруски длиной 1 м… Они будут подшиты к стропилам, а деревянные балки будут непосредственно упираться в поверхность мауэрлата. Брусья крепятся с помощью уголков, рассмотренных ранее.

      Если один конец стропила закреплен методом жесткого соединения, другой конец должен быть закреплен «скользящим» способом. Свойства древесины таковы, что она имеет свойство изменять свой объем в зависимости от погодных условий. А в том случае, если оба конца бруса будут закреплены жестко, это неизбежно спровоцирует повышение уровня нагрузок на стены и довольно быстро приведет к нарушению их прочности и в целом к ​​деформации.

      Элементы скользящего соединения

      Такой стык, как уже отмечалось, применяется при устройстве кровельных систем домов, построенных из дерева (брусовых, каркасных и т.п.). Жесткое соединение запрещено из-за тех же свойств древесины.

      После завершения строительства материал пару лет будет изменяться в размерах, т.е. давать усадку. Стропильные элементы также будут двигаться, поэтому ни о каких жестких соединениях не может быть и речи, ведь из-за них стены дома просто деформируются.

      Важно дать стропильным ногам немного свободы движения. Делается это с помощью уже упомянутых «салазок». Также монтаж можно осуществлять с помощью специальных уголков с продолговатым крепежным отверстием.

      Распорки, подкосы и передние бабки крепятся к стропилам с помощью хомутов и скоб. Дополнительно необходимо обеспечить крепление стропил к стенам здания с помощью проволочных скруток. Благодаря им значительно снизится риск разрыва кровельной системы при сильном ветре.

      Какие еще крепежи используются для соединения?

      Каждый существующий способ крепления предполагает использование соответствующих застежек. Например, вы уже знакомы со стальными уголками и толстыми проводами. Дополнительно используются разнообразные усиленные уголки, специальная лента, всевозможные болты, гайки и саморезы, крепеж специального назначения и т.д.

      В том случае, если монтаж будет производиться с помощью кронштейнов, надрезы в стропильных ногах не делаются.Именно этот способ позволяет получить максимально надежное и эффективное соединение.

      Инструкция по креплению стропил к балкам

      Важно знать не только порядок соединения стропил с мауэрлатом, но и особенности крепления этих элементов к другим частям кровельной конструкции. Одним из таких моментов является соединение стропил с балками. Последние опираются на стены дома и располагаются в единой плоскости со стропилами.

      Для выполнения такого соединения нужно вырезать на концах балок перекрытия специальные углубления, в которые в дальнейшем будут вставляться стропильные балки.Чтобы обеспечить максимально ровную укладку поперечных балок, можно натянуть тетиву за крайние бруски и перемещаться по ней.

      На этом этапе соединение обычно выполняется встык. Для этого сначала нужно обрезать верхний край стропил под углом. Угол среза должен быть таким же, как уклон ската крыши. Для облегчения работы рекомендуется сделать шаблон и вырезать по нему все стропильные ноги. Крепление стропил под коньком выполняется с помощью двух гвоздей, которые забиваются под углом.

      Дополнительно стык может быть усилен деревянной или металлической накладкой, стянутой гвоздями или болтами соответственно. Стропила крепятся к коньковому брусу. Данная технология довольно сложна в реализации, из-за чего практически не применяется в частном домостроении.

      Самый любимый и популярный среди строителей вариант укладки в данном случае – стык «внахлест». Стропила скрепляются боковыми частями и стягиваются гвоздями или болтом. Также для соединения подходят специальные оцинкованные шпильки.Этот метод особенно прост в исполнении, поэтому он так популярен.

      В процессе соединения мауэрлата и стропильных ног часто приходится удлинять последние. Стандартное значение длины пиломатериала составляет 6 метров. Если необходимо получить более длинные балки, их приходится наращивать. Существует три основных способа удлинения стропил.


      Если для соединения используются гайки и болты, обязательно использование специальных шайб или пластин.Без них гайки могут просто «утонуть» в материале. Среди всех существующих вариантов соединения крепеж с использованием гвоздей наименее надежен, поэтому использовать его рекомендуется только в крайних случаях.

      От того, насколько правильно будет выполнено соединение бруса с мауэрлатом, напрямую зависит срок службы, качество и надежность кровли. Вне зависимости от выбранного способа подключения необходимо придерживаться основных правил. Прежде всего, плоскости элементов должны максимально плотно прилегать друг к другу.Добиться этого можно только за счет точного и аккуратного выполнения всех пазов и прорезей.

      Стропильная система – это основа, «каркас» любой крыши, поэтому подходить к ее обустройству нужно грамотно. Срок службы и основные эксплуатационные характеристики напрямую зависят от правильной установки и фиксации основных элементов конструкции. Поэтому будьте внимательны, следуйте рекомендациям, полученным на каждом этапе установки и все получится.Удачной работы!

      Видео — Как крепить стропила к мауэрлату

      Прочность кровли – это суммарная прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также насколько плотно и грамотно эти элементы соединены друг с другом. Ведь почти каждый из нас способен разобраться с сечением и расчетом нагрузки на крышу, но вот как крепить стропила, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

      На самом деле это целая наука, и у каждого типа сборки кровли есть свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может очень по-разному влиять на прочность разных крыш.Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

      Типы стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

      Стропила бывают двух видов — наслонные и висячие. Основные особенности конструкции:

      Висячие стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы сбалансировать нагрузку от крыши, они соединяются с нижней частью своих стропил еще одним элементом – затяжкой.

      Получается правильный треугольник, в котором на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, где также нужно крепить стропила, называется ложем. Он горизонтален и поддерживает коньковый прогон.

      Типы опорных узлов по уровню жесткости

      Именно места крепления стропил к элементам крыши называются опорным узлом:

      Опорный узел далеко не всегда статичен — иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то элемент конструкции действуют непостоянные нагрузки.Это как колесо в машине, которое сжимается, крутится, сжимается и снова крутится.

      Нечто подобное реализовано в опорных узлах, только сама степень свободы в них может быть разной — от нуля, когда сам узел уже неподвижен, до тройного, т. е. максимум:

      • Опорный узел с нулевой степенью свободы. При этом оба конца жестко скреплены уголками с двух сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом вообще не может двигаться.
      • Шарнирный узел с одной степенью свободы.При этом луч имеет возможность вращаться по кругу.
      • Шарнирный узел с двумя степенями свободы. Теперь помимо кругового вращения есть еще и возможность смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а нужно только установить полозья или салазки.
      • Шарнирный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения тут как может быть, так может и не быть.

      Сравнить крепеж

      Эти металлические уголки используются для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

      Типы металлических пластин

      Обратите внимание, что всего существует два вида таких пластин: ногтевые и перфорированные.

      Перфорированные имеют множество отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью них такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить требуемые элементы стропильной системы практически под любым углом.К тому же такие плиты легко режутся до нужного размера. Установите перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

      Ногтевые пластины сами по себе не имеют ногтей. Этот крепеж используется только в заводских условиях, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что такую ​​плиту в стропила молотком не забьешь – нужен грамотный равномерный прижим.

      Дополнительные элементы

      Иногда кроме тех же металлических уголков и гвоздей дополнительно применяют опорные бруски:


      И еще:


      Если в узловых соединениях используется плоский или фасонный стальной крепеж, то:

      • Толщина деревянных элементов не менее 5 см.Все из-за саморезов.
      • Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или щеточные, которые просто так не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не полностью просушенная, и после высыхания этого материала всегда расшатываются узловые соединения.
      • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
      • По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле.Просто расположите их симметрично.

      Крепление стропил к балкам перекрытия

      Балки перекрытий иногда выступают своеобразной альтернативой затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно – теперь она точечная.И это хуже, конечно.

      Кстати, для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые балки, достаточно сечения 5х15 см. Ваша главная задача – сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начали скользить по брусу.

      Кстати, есть большая разница в том, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытий для односкатных и двускатных крыш. Так вот, чем больше нагрузка на крышу, тем больше это крепление нужно делать с двойной зуб, а для односкатных вполне достаточно и одного.Кстати, двойной зуб обычно имеет два шипа.

      Наиболее прочное крепление получается при выполнении врубки, причем с дополнительным шипом, который также предотвратит боковые смещения стропил от нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослабить саму балку. Поэтому вырез под стропила нужно делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1/3-1/4 толщины самого бруса:

      Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делается специальная выемка.А в самом мауэрлате иногда делают еще один, ответный — так только надежнее, да и упорный замок получается крепче.

      Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет — учтите это. Делать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых лиственных пород и имеет хорошую прочность.


      Стропильные ноги сами по себе не удержат пазы, поэтому дополнительно обязательно используйте металлические крепления. Если ваше соединение неподвижное, достаточно будет вбить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки.Поможет и кованая проволока, которая для этих целей монтируется в стену.

      Другой вид крепления стропильных ног к балкам болтовой:

      • Шаг 1. На торце балки, которая выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза врубки должна быть под тем же углом, что и угол стропила.
      • Шаг 2. Нижнюю часть стропильной ноги также подпиливаем под тем же углом.
      • Шаг 3. Ставим стропило на брус с врезом и фиксируем гвоздями.
      • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге просверлите отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было войти снизу через вырез в брусе.
      • Шаг 5. Надеваем на болт шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

      По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

      Крепление стропил к стене

      Но не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ним.

      Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают каркасные балки, по которым выполняется обшивка:


      Если по каким-то причинам вам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, то обязательно нужно натягивать — доску или брус, который соединит стропила в одно целое и примет на себя часть напряжения.

      Такое крепление вообще не всегда возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным лестницам.Они вообще не держат привязанностей. Тот же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брусок, легко выдергивается руками — чем тогда крепить стропила? Плюс большое давление стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата не обойтись.

      Крепим стропила к мауэрлату

      В любой стропильной конструкции стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат представляет собой специальный брус, который укладывается по периметру наружных стен.Он предназначен для поддержки несущих стропил.

      Теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

      • Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе любые материалы, способные переносить влагу), то на них нельзя опирать стропильные ноги. В противном случае вся крыша быстро сгниет. Поэтому используем брус под названием мауэрлат и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
      • В бревенчатых и блочных домах мауэрлат для стропил уже не нужен – достаточно сделать врубки в верхнем брусе и использовать дополнительные крепления в виде металлических уголков и скоб.

      И в зависимости от того, даст ли дом усадку, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

      Способ №1 — жесткое крепление

      Чтобы обеспечить жесткое фиксированное крепление узла, у вас есть два способа. Первый заключается в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальными вырезами на стропильной ноге. Здесь стропило закреплено уголками с обеих сторон и поэтому больше не может двигаться:

      Во втором способе, который встречается чаще, нужно забивать гвозди под углом друг к другу. В мауэрлате они перекрещиваются, а ты уже третий гвоздь вбиваешь по вертикали:


      Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

      Или используйте длинные шурупы вместо гвоздей:

      Способ №2 — крепление с одной степенью свободы

      Но в этой конструкции уже допускается определенное перемещение стропил под давлением всей крыши:

      Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности смещения по горизонтали, то речь не идет о том, что стропило будет буквально «кататься» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры за счет динамической нагрузки и перепадов температуры и влажности. Более того, ползунок будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, и увидеть такие изменения обычным глазом не удастся.

      Возможность некоторого движения сохраняется и при скреплении узла гвоздями — если их немного. А вот забитые в шахматном порядке с определенным усилием уже не дадут стропилу сдвинуться.

      Или вот отличный наглядный пример:

      Способ №3 — скользящее крепление

      Скользящее крепление — это крепление с двумя степенями свободы.То есть, говоря простым языком, один из двух элементов имеет вариант смещения:

      И в этом есть смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху друг в друга, равномерно передают нагрузку от кровли и снега на ней на стены. А вот те стропила, которые уже опираются на горизонтальные врубки на мауэрлате и на коньковом прогоне, называются безнапорной конструкцией.

      Как мы уже говорили, скользящее крепление, даже с тремя степенями свободы, на самом деле не означает, что стропило будет раскачиваться вперед-назад на опоре.Все это только для невидимых физических законов.

      Метод №4 — крепление с высокой степенью свободы

      Это самое редкое на практике крепление стропил к мауэрлату:


      Обычно используется только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

      Способ №5 — сращивание с кобылкой

      Для устройства свесов кровли также нужно сделать кобылку из досок, сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она была равна свесу плюс еще 0.5 м – на стык со стропилами.

      Дальше все просто: к стропильным ногам прибиваете кобылки и вытягиваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему это стропило так называется? Просто раньше их вырезали в форме лошади — для красоты. Да и сегодня тоже часто.

      Стропильная система может быть распорной или безраспорной конструкцией. От правильного выбора узлов опирания и сочленения стропильных ног, расширят стропила стены или нет, нужно предусмотреть для них различные мероприятия, перехватывать давление или нет.

      На расчетных схемах в узлах конструкций начерчены окружности, обозначающие шарнирное соединение. Шарниры соединены лапами с условными опорами, по которым можно наглядно представить степень свободы узла. Шарнир с двумя ножками, заделанными в опору, предполагает, что узел неподвижен, но балка может вращаться в шарнире, то есть узел имеет одну степень свободы — вращение. Шарнир с ножками на скользящей опоре или ползунке показывает, что узел имеет две степени свободы — возможность поворота балки и горизонтальное перемещение.Три степени свободы узла допускают горизонтальное, вертикальное перемещение и вращение, такой узел просто рисуется в виде круга и может быть разрезан на стержень, представляющий собой балку. Если узел врезан в балку, то она называется разъемной, то есть балки, расположенные слева и справа от шарнира, с некоторыми допущениями можно рассматривать как отдельные элементы. Если под балкой провести окружность (шарнир), то балка, лежащая на ней, называется сплошной. Шарнир с тремя степенями свободы, заложенный в балку, во многих случаях делает ее мгновенно изменяемой системой, т. е. достаточно неустойчивой конструкцией.Узел с нулевой степенью свободы означает жесткое защемление конца балки и запрещает ему любые перемещения: горизонтальные, вертикальные и поворотные (рис. 19).

      Рис. 19. Примеры схематического изображения узлов

      В расчетных схемах могут использоваться и другие схематические изображения узлов, но все они в целом понятны, а если вдруг возникнут неясности, то нужно просто мысленно представить, в каком направлении узел может «идти» при приложении к нему нагрузки. Поперечные размеры балок относительно их длины малы, поэтому балки (стропила и т. п.) вычерчиваются в виде стержней, а нагрузка в них распределяется как бы только по продольной оси элемента и расчету всей конструкция выполнена по стержневой схеме.

      Следует отметить, что слова: горизонтальное перемещение и вращение вовсе не означают, что, например, ползунок — узел с двумя степенями свободы перемещается произвольно в горизонтальном направлении.На самом деле этот узел довольно хорошо закреплен, но позволяет торцу балки двигаться от нагрузки, перепадов температуры и влажности без чрезмерного развития в нем внутренних напряжений. Этот узел просто не передает тяги, и вращение при изгибе балки возможно только в стандартных пределах. Реально ползунок будет ползать (извините за тавтологию) только при нагрузках, превышающих максимально допустимые. Слово «шарнир» также не нужно понимать буквально. Да, концы балок можно скрепить болтами или с помощью настоящего шарнира специальной конструкции, но чаще всего это обычное гвоздевое соединение. Например, можно взять доску и прибить ее 3–4 гвоздями с одного конца, скажем, к деревянной стене. Ничто не мешает нам взять его за другой конец и спокойно повернуть под определенным углом. В этом случае гвоздевое крепление выступает в роли шарнира. Однако, если количество гвоздей увеличить и они рассчитаны на нагрузку, не допускающую срезания (изгиба), то вращение становится невозможным, здесь мы получаем балку с защемленным концом, но при нагрузке, превышающей расчетную, узел снова становится шарниром.Поэтому очень важно изначально определить нагрузку, под которой будет работать система. Так как превышение фактической нагрузки над расчетной, приводит к изменению работы узлов и разрушению всей конструкции.

      Сопряжения наслонных стропил, относящиеся к различным схематическим изображениям узлов, показаны на рисунке 20.

      рис. 20.1. Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат. Шарнир с одной степенью свободы (только поворотный)
      рис.20.2. Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат. Ползунок — шарнир с двумя степенями свободы (поворот и сдвиг)
      рис. 20.3. Узел опирания стропил на прогон. Жесткая встяжка

      В зависимости от задачи, решаемой при проектировании кровли, узловые соединения стропил могут отличаться от показанных на рис. изгиб стропил и сдвиг в горизонтальном направлении.А в узлах с одной степенью свободы — поворот стропила. Как правило, сдвиг верха или низа стропил обеспечивается горизонтальными врубками, а ограничением смещения является опирание стропил друг на друга и/или в элемент примыкания: мауэрлат или прогон.

      Попробуем объяснить принцип крепления стропил на примере. Все мы легко можем представить себе обычную лестницу. Лестница как лестница, ничего особенного: две жерди (тетивы) и крестовины-ступени.Мысленно прикрепим такую ​​лестницу к стене, а для чистоты эксперимента минимизируем силы трения — будем лить масло на пол и стену. Что будет, если нагрузить лестницу — залезть на нее? Лестница рухнет. В нижней и верхней опоре он имеет две степени свободы. В нижнем — поворот и смещение по горизонтали, а в верхнем — поворот и смещение по вертикали. Что нужно сделать, чтобы лестница стала устойчивой и выдержала нагрузку (вес человека)? А нужно просто лишить его одной (из четырех) степеней свободы: горизонтальной внизу или вертикальной вверху опоры.Другими словами, нужно закрепить низ или верх лестницы. Получаем стабильную и стабильную систему. Вы можете сами придумать мысленный эксперимент с лестницей, ставя ее в различные ситуации, например, если лестница длинная и упирается в стену сверху, с тетивами с горизонтальными зазорами или без зазоров. Как она себя поведет? Такой мозговой штурм помогает в понимании работы наслонных стропил с различными способами опирания, при котором вовсе не обязательно представлять себе векторы сил и степени свободы узлов, а нужно лишь спрогнозировать, будет ли лестница катиться под нагрузкой или оставаться неподвижным.

      Основной стропильный элемент, именно к нему крепятся стропила. От правильности и надежности этого соединения зависит срок службы будущей крыши и каждого ее элемента. Стоит отметить, что от качества конструкции крыши зависит будущее дома. Если что-то пойдет не так, дом может рухнуть, и в этом случае его обитатели каждый день будут находиться в небезопасных условиях.

      Предлагаем рассмотреть важные этапы проектирования кровельной системы.В этой статье вы найдете все о технологии крепления несущих элементов крыши, также рассмотрим надежное крепление стропил к мауэрлату.

      Как крепить стропила к мауэрлату

      При выполнении таких работ необходимо учитывать следующие нюансы:

      • Соединительные части стропил и мауэрлата должны быть скреплены прочно и надежно;
      • В местах примыкания стропил к мауэрлату необходимо сделать точные врезы, которые обеспечат хорошее, плотное прилегание конструкций;
      • При выполнении таких работ необходимо приобрести пластины, металлические уголки, специальные скобы, болты, шпильки с резьбой.Обычно такие детали для стропил, раскосов, растяжек и т. д. продаются в любом строительном магазине.
      • Обрезки фанеры прекрасно подходят в качестве накладок, ими можно заменить металлические пластины;
      • Если дом деревянный, то подойдет скользящее крепление стропил, так как дом такого типа обживается первые два года. Это крепление особенно подходит для домов с мягким типом кровли. Такие стропила крепятся к брусу мауэрлата или к верхним боковым лагам.
      • Перед креплением стропил необходимо выпилить нижнюю часть, где стропила будут примыкать к мауэрлату.То есть в данном случае седло находится в стропиле. Это впоследствии обеспечивает плотное прилегание к мауэрлату. Опора стропил на мауэрлат должна быть прочной. В этом случае поможет заранее подготовленный шаблон. Именно на нем делаются разрезы. Такие пропилы делаются под одинаковым углом наклона крыши на каждом стропиле.

      Если углы на скатах разные, то и смыв для каждого ската будет разным. При этом он не должен быть глубже ширины стропила.

      • Крепление стропильной ноги к мауэрлату должно быть прочным и надежным, то есть в дальнейшем выдерживать все нагрузки кровельной системы, массу осадков и возможные порывистые ветры.

      Крепление балок перекрытия к мауэрлату производится с помощью стальных уголков. В этом случае конструкция будет надежной. к мауэрлату на вертикальный «стул» осуществляется по тому же принципу.


      Опора стропильной ноги на мауэрлат должна быть правильной и прочной.От этого зависит надежность кровельной системы и срок ее службы.

      Стоит отметить, что существуют различные способы крепления стропил к мауэрлату. Например, их можно прикрепить друг к другу с помощью конька. В этом случае крепление происходит встык, либо для соединения используются стальные пластины.

      Стоит отметить, что элементы конструкции требуют точной подпиливания, они должны плотно прилегать друг к другу. Такие моменты необходимо особенно учитывать, если стропила находятся в диагональном положении.При их креплении необходимо использовать болты, пластины, уголки.

      Как крепить стропила к мауэрлату

      Некоторые считают, что стропила нужно крепить скрутками к пеноблокам или газоблокам. Стоит отметить, что это ошибочное мнение. Дело в том, что брусчатка не всегда способна выдержать все детали крепления.

      Скрутки не смогут нормально держать мауэрлат, стропила и другие конструкции, так как они будут постоянно находиться под давлением.Возьмем, к примеру, 10-сантиметровый гвоздь, вбитый в стену. Если приложить определенные усилия, то снять его получится даже руками. Что уж говорить о твист, который будет давить со всех сторон.

      Профессионалы советуют крепить стропила к кирпичным и другим видам каменных стен с помощью армированного пояса. При этом его ширина и высота должны быть 20 сантиметров. Обычно перед заливкой к нему прикрепляют резьбовые стержни. При этом диаметр должен быть от 14 миллиметров, а шаг – 1 – 1.5 метров. Если выбрать шпильки небольшого диаметра, они не будут надежными из-за способности гнуться.

      Лучшим вариантом будет использование шпилек, к основанию которых приварены усиливающие крестовины. В этом случае также можно использовать усиленную шайбу с гайкой. Крепление стропил будет максимально надежным.


      При заливке армированного пояса профессионалы советуют корректировать вертикальное положение шпилек с помощью уровня. Таким образом, шпильки на мауэрлат будет легче надевать.

      Бывают случаи, когда шпильки вставлялись в мауэрлат под углом, то есть неправильно. В этом случае нужно попробовать их высверлить, а затем правильно установить.

      Как крепить стропила к мауэрлату

      На сегодняшний день существует несколько видов крепления стропил к мауэрлату. Все они имеют свои особенности. Рассмотрим самые распространенные из них. На фото представлены различные крепления.

      • Кронштейны для двутавровых балок.Эти кронштейны предназначены для крепления консолей опорной балки. В этом случае обычно занимаются устройством деревянных полов дома, но и применяются.

      Кронштейны имеют массу преимуществ. Во-первых, они не нуждаются в врезке в несущий балочный тип. Таким образом, они не способны ослабить несущую способность конструкции.

      Во-вторых, при работе с брекетами вам не потребуется никакого профессионального оборудования или инструментов. Их крепят простыми гвоздями, шурупами, анкерными болтами.

      Обычно кронштейны изготавливаются из листовой оцинкованной стали, толщина которой составляет 2 миллиметра;

      • Крепление балок раздельного типа ВБД. При этом балки могут быть нестандартного размера.

      Такое крепление стропил к мауэрлату также имеет множество преимуществ. Во-первых, нет необходимости врезать его в несущую балку, то есть как в предыдущем случае. Основным преимуществом является то, что этот кронштейн можно использовать для нестандартных стержней. В-третьих, такие крепления также не требуют дорогостоящего профессионального оборудования или инструментов.Крепление происходит с помощью тех же анкерных болтов, гвоздей, шурупов;


      • Универсальный соединитель также востребован в таких работах;
      • Соединитель шины;
      • Крепеж для стропил ЛК. Такой элемент отлично подойдет для стропильной системы деревянных построек. Преимущества в этом случае те же, что и при креплении первого варианта;
      • Лента монтажная перфорированная ТМ. Такая лента необходима для усиления несущей способности конструктивного узла.Его также можно использовать для крепления и фиксации вспомогательных элементов крыши.

      С помощью перфорированной монтажной ленты можно надежно соединить детали, важные элементы. Такую ленту, как и скобы, не нужно врезать в несущие балки. Крепится конструкция также обычными гвоздями и шурупами;

      • Уголок усиленный КР. Этот вид крепления предназначен для несущих элементов стропильной системы деревянного дома. С помощью этого уголка укрепляют стропила на мауэрлате, чтобы обеспечить надежность несущей конструкции.
      • Уголок КР11 и 21. Улучшенные типы уголков. Обычно такие уголки используют профессиональные строители. Риск обрыва болта в случае усадки здания или нагрузки на стропильную систему практически равен нулю;
      • Уголок КР5. Такая деталь отлично подойдет для крепления сложных, больших несущих конструкций;
      • Уголок КП 6. Изготовлен из стали 3 мм. В детали имеется овальное отверстие, которое помогает закрепить анкерный болт на месте.Таким образом, с ним ничего не случится при усадке дома, тяжести кровельной системы;

      Этот уголок также широко используется профессионалами. Предназначен для тяжелых конструкций;

      Крепление стропил к мансардной крыше смотрите на видео:

      Такой уголок не нужно врезать в конструкцию, для него не нужно использование специального оборудования и инструментов, нужны только шурупы и гвозди;

      • Уголок армированный КМРП.Этот тип угла идеально подходит для соединений, которые имеют угол 90 градусов. Более того, его можно отрегулировать. В этой конструкции есть выштамповка, способная нести на угол очень большие нагрузки. Установка стропил на мауэрлат с использованием этого уголка сделает конструкцию прочной и надежной. Такая деталь имеет уникальное отверстие, то есть уголок можно использовать даже при смещении опоры.
      • Встроенная поддержка;
      • Забивной крепеж для стоек;
      • Лента монтажная перфорированная ТМ.Лента такого типа способна усилить несущую способность конструктивного узла. Он подходит для крепления вспомогательных элементов, а также их фиксации.

      С помощью такой ленты все элементы хорошо, прочно соединяются, отлично прилегают друг к другу. В этом случае также не нужно вставлять ленту в несущую конструкцию балки. Перфорированная монтажная лента используется не только профессиональными строителями, так как не требует специального инструмента или оборудования.Для его крепления подойдут гвозди, шурупы;

      • Саморезы;
      • Матовые оцинкованные гвозди с конической головкой.

      В любом случае устройство кровельной системы является одним из самых серьезных и трудоемких процессов в строительстве дома. Поэтому такие работы лучше доверить настоящим знатокам своего дела.

      Типы установки стропил двускатной крыши. Монтаж двускатной крыши: устройство, расчет, стропильная система

      Двускатная крыша используется для различных деревянных домов… Собрать конструкцию можно даже своими руками, благо она простая, в отличие от четырехскатной или мансардной. Основные строительные материалы для монтажа, это доски и брусья из бруса или бревна. Дочитав статью до конца, читатели узнают, какие бывают основные элементы каркаса. двускатная крыша, и как ее собрать своими руками и рассчитать сечение и длину балок. О.

      Стропильная система двускатной крыши для строительства дома из бруса состоит из: стропильных ног, мауэрлата, кобылки, конька, подкосов, стоек и обрешетки.Для того чтобы собрать своими руками, нужно представлять конструкцию полностью. Подробнее о каждом элементе мы поговорим ниже.

      Мауэрлат

      Мауэрлат – основная несущая часть каркасной конструкции двускатной крыши. Он состоит из бруса, расположенного по всему периметру дома, на несущих стенах. Для строительства дома из клееного бруса или другого вида пиломатериала его крепление осуществляется с помощью обвязки и металлических скоб.

      Через мауэрлат нагрузка от всей стропильной системы передается на несущие стены дома.Размер мауэрлата для деревянного дома подойдет 100х100 мм или 150х150 мм. Для этого узла используются хвойные породы. Перед укладкой брус обрабатывается антисептиком и гидроизолируется битумной лентой.

      Стропильная нога

      Из стропильных ног собирается основной контур будущей крыши. Для каркаса крыши деревянного дома используется материал сечением 50х150 или 100х150 мм. Стропильные ноги укладываются в форме треугольника. Вся система опирается на стропильные ноги, и от качества материала зависит, выдержит ли крыша ветровые и снеговые нагрузки.

      Вес всей конструкции крыши передается через стойки на мауэрлат. Стропильные ноги монтируются с шагом 60-120 см в зависимости от тяжести и крепления будущей крыши. Чем он тяжелее, тем чаще шаг монтажа ног стропильной системы.

      Ридж

      Конек — соединительная балка двух стропильных частей ската в верхней части. Он крепится строго горизонтально на стыке ножек.

      Для деревянной двускатной крыши в качестве конька используется брус сечением 100х100 мм.Его предварительно обрабатывают антисептиком.

      Кобылка

      Кобылка — это элемент, выполняющий роль свеса крыши. Эта деталь крепится к стропильной ноге, если ее длины недостаточно для образования свеса не менее 200 мм. Если стропильной ноги хватит, то кобылку можно не монтировать.

      Для монтажа используются доски меньшего размера и сечения, чем ножки. Кобылка облегчает установку рамы, так как ножные балки больше не нужны при большой длине.Если крыша собирается своими руками, то специалисты рекомендуют выбирать именно этот вариант.

      Порог

      Это брус, который укладывается горизонтально на внутренние несущие стены бревенчатого дома. Основная нагрузка от стоек стропильной системы ложится на постель, а он ее передает на несущую стену.

      В установке используется материал сечением 100х100-150х150 мм.

      Стойки

      Трапы монтируются вертикально от конька к внутренней несущей стене.Для их изготовления после расчетов используется материал сечением 100х100-150х150 мм. В стропильной системе они играют роль перераспределения нагрузки с конька на несущую стену.

      Слойки

      Затяжки, соединенные с ножками рамы, имеют форму треугольника. это застежка в системе. Именно благодаря затяжкам ноги не разлетаются в разные стороны под давлением конструкции и крыши.

      Брекеты

      Раскосы состоят из кусков досок, установленных под углом.С помощью подкосов нагрузка от стропильных ног перераспределяется на несущие стены. В соединении с раскосами подкосы образуют фермы. Ферма состоит из нескольких стоек и одной связи. Используйте фермы для передачи нагрузки, если пролеты слишком длинные.

      Обрешетка

      Устройство обрешетки кровли

      Делают обрешетку из досок или не толстых брусков. В стропильной системе к ним перпендикулярно ногам крепится обрешетка. С помощью обрешетки нагрузка от кровельной конструкции (кровля, утеплитель, пароизоляция -) равномерно распределяется по всем стропильным ногам.Еще одна функция обрешетки – соединение стропильных ног между собой в единую систему. В качестве обрешетки подойдет даже необрезная доска. Но сначала с него нужно снять кору.

      Если кровля рулонная, например, битумная, то вместо досок в качестве обшивки используют листы фанеры. Так подложка под кровлей приобретает твердую и ровную поверхность, на которую легко раскатывать тот же кровельный материал.

      Все перечисленные детали каркаса двускатной конструкции перед монтажом просушиваются и обрабатываются антисептическими пропитками, можно сделать своими руками.V иначе стропильная система быстро прогниет.

      Что такое стропильная система для двускатной крыши

      Стропила двускатной крыши подрядные для строительства дома из профилированного бруса могут быть накидными или подвесными.

      Подвесная конструкция

      Эта система имеет конструкцию, опирающуюся на боковые несущие стены сруба. Но при этом стропила негативно взаимодействуют со стенами, распирая их. Чтобы этого избежать, в каркасе двускатной крыши ножки стягиваются специальными затяжками.Манжеты и штанины образуют треугольное крепление, которое имеет жесткие ребра и конструкция не деформируется со временем.

      В конструкции крыши роль затяжек могут выполнять балки перекрытия. Так что строение можно использовать как чердак. Для большей прочности поверх стропила также устанавливается затяжка не менее чем в 50 см от конька крыши.

      Изготавливать такую ​​конструкцию необходимо, если пролет между несущими стенами сруба не более 10 см. Если этот пролет больше и между ним находится несущая стена, которая делит его пополам , то можно установить подвесную систему

      Гнездовые конструкции

      Косая стропильная система устанавливается на сруб с любым пролетом.Его особенность в опорной балке, которая располагается посередине в пролете стен. Такую конструкцию целесообразно использовать при расстоянии между несущими стенами более 10 м.

      Если между основными несущими стенами имеется несущий столб, то можно использовать чердачный вариант наслонных стропил. В этом случае стропила будут крепиться к колонне, а между колоннами делаются дополнительные стропила. Но сделать это без определенных навыков сложно.

      Как рассчитать стропила крыши

      Прежде чем приступить к изготовлению каркаса крыши своими руками, необходимо рассчитать длину и толщину балок.

      Расчет сечения балок

      Сечение стропильных балок напрямую связано с их длиной и шагом крепления. Для определения соотношения этих показателей существуют специальные калькуляторы, с помощью которых не составляет труда рассчитать и ГОСТ.

      Расчет соотношения длины и сечения балок в виде таблицы:

      Длина стропильной балки, м Сечение используемого материала, мм Шаг стропильной ноги, м
      Брус или доска Журнал
      1-3 80×100, 90×100, 90×160 100, 150, 160 1 – 1,35
      3-4 80×160, 80×180, 90×180 160, 180 1,40 – 1,70
      С 4-5 80×200, 100×200 200 1,40 – 1,75
      С 5-5. 8 100×200 200 1,10 – 1,40
      От 5,9 до 6,5 120×220 240 1,10 – 1,40

      Судя по номерам, если длина стропил большая, то расстояние между ними уменьшается, а сечение увеличивается. Если взять стропила меньшего сечения и не произвести необходимый расчет, то с годами крыша просядет.

      Отпилить балки-ножки после того, как сделан расчет, нужно одинаковой длины и монтировать каждую пару на этой прямой.

      Тонкости монтажа двускатной крыши

      Основные этапы строительства каркаса крыши своими руками состоят из:

      1. Крепление мауэрлата
      2. Установка стропильных ног
      3. Установка конька
      4. Связки ног
      5. Обрешетка

      Как делают монтаж кровли профессионалы можно посмотреть в предоставленном видео:

      На видео можно увидеть готовый каркас из бруса и его описание, хорошо виден каждый узел. На видео читатели найдут мауэрлат, стропильные ноги, их крепления и т.д.

      Крепление мауэрлата

      В деревянных домах можно не монтировать дополнительный мауэрлат. Его роль будет играть верхнее бревно или брус. Но если конструкция крыши должна быть выше, то нужно связать брус.

      Укладка бруса начинается с его утепления; для этого стены покрывают сверху двойным слоем рубероида. Брус обрабатывается и укладывается.В углах соединяют его своими руками с помощью металлических скоб и врубок полусекций.

      Мауэрлат укладывается строго параллельно противоположной стене, чтобы стропильные ноги впоследствии были одинаковыми.

      Подробнее о том, как крепить стропила к мауэрлату можно посмотреть в видео ниже:

      На видео наглядно видно, как должно выглядеть крепление ножек — балок к брусу от профессионалов.

      Установка стропильных ног

      Для точного расположения стропильных ног на мауэрлате делается карандашная и метровая отметка. Но перед этим необходимо составить схему или расчет их расположения.

      Подготовка стропильных ног начинается с пропила с нижней стороны, пропил делается шириной 1/3. Их нога будет опираться на мауэрлат. Вариант их крепления зависит от того, из какого материала будут стропила.

      Уклон будущей крыши будет зависеть от угла, под которым закреплены балки. Нужно сделать его не очень пологим и крутым. Лучше перед этим сделать расчет по показателям региона.Если на территории проживания большие ветровые нагрузки, то угол не может быть больше 20°С. При больших нормах осадков уклон делают на 35-40°С. Так не будет скапливаться снег и осадки, а крыша будет самоочищаться.

      В верхней части стропильные ноги соединяются с коньком железными скобами в единую конструкцию.

      Связка стропильных ног на висячую конструкцию

      Балки-ножки собираются вместе еще до их установки.Соединительными элементами могут быть болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами приступают к установке с двух крайних. Затем устанавливаются два последующих. Необходимо зафиксировать раму временными укосинами. По окончании установки они удаляются.

      После полной установки к ним прикрепляются кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние принимается максимальным, чтобы исключить попадание воды на стены.

      Монтаж стропил на многослойную конструкцию

      При таком монтаже стропила начинают монтировать от станины, на которую устанавливаются две опоры. Поверх опор монтируется коньковый брус. Укосины придают дополнительную жесткость конструкции.

      Стропильные ноги крепятся к коньковому брусу. Если при этом взять длину стропильных ног немного больше и после скрутки подпилить их циркулярной пилой, работа будет более продуктивной.

      Монтаж обрешетки

      После завершения монтажа стропильных ног приступают к креплению обрешетки.При этом споттинг начинается с конька, где монтируются первые две массивные широкие доски.

      Необходимо монтировать обрешетку по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную крышу.

      Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывается кровельный материал и утепляется конструкция. О том, как правильно утеплить крышу, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

      Как видно из статьи, выполнить работу своими руками несложно, а представив себе, как выглядит конструкция двускатной крыши, вы легко сможете составить план и расчет своего сруба.А материал, который будет использоваться для монтажа, желательно выбирать самый лучший и качественный.

      Двухскатную стропильную систему выбирают многие владельцы жилых домов. Это связано с его высокой практичностью и простотой создания. Если внимательно изучить устройство стропильной системы двускатной крыши, то процесс ее формирования вполне можно осуществить своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и долговечностью, а также гарантирует отличную защиту конструкции от холода и атмосферных осадков.

      Основные элементы системы

      Конструкция стропильной системы двускатной крыши считается несложной. Он состоит из множества элементов, изготовленных из деревянных элементов разной длины, конфигурации и сечения. К основным узлам относятся:

      • Мауэрлат. Он представлен стержнем с поперечным сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используют хвойную древесину. Его размеры варьируются от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен здания.К ним он крепится с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам строения.
      • Стропильные ноги. Их создают из бруса сечением 15х10 или 15х5 см. При правильном их соединении формируется контур крыши в форме треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать сильные дождевые и ветровые нагрузки. Стропильные ноги необходимо крепить на расстоянии около 1 м друг от друга.
      • Порог. Создан из квадратного куска дерева с поперечным сечением, равным . Укладывается горизонтально на несущую стену внутри здания. За счет него нагрузка, поступающая от багажников на крыше, распределяется равномерно.
      • Затяжка. Этот элемент применяется, когда выбрана подвесная конструкция. Его устанавливают поверх получившегося треугольника стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
      • Стойки. Для их создания используется квадратный брусок. Они расположены в вертикальном положении.Они воспринимают нагрузку от конька, после чего она передается на несущую стену внутри здания.
      • Брекеты. Установка этих элементов необходима для того, чтобы получить специальный передаточный элемент, расположенный между стропильными ногами и различными несущими частями. Благодаря их надежному соединению с затяжкой гарантировано создание прочной конструкции.
      • Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно стропильным ногам. Он переносит вес с крыши на стропильные ноги. Целесообразно использовать для создания этого элемента обрезную доску. Если вы планируете создавать кровельное покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то обрешетка непременно должна быть сплошной.
      • Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. Благодаря ему соединяются два ее склона. Его сборка осуществляется путем соединения ножек стропил в верхней части крыши. Обязательно располагаться в горизонтальном положении.
      • Карнизы. Он выступает из каждой стены здания примерно на 40 см.Его установка обусловлена ​​необходимостью защиты стен от потоков воды в результате атмосферных осадков.
      • Кобылка. Предоставляет возможность создания свеса крыши. Их применяют исключительно в ситуации, когда используются короткие стропильные ноги, поэтому их удлиняют за счет галтелей.
      • Важно! Шаг между ногами стропил выбирают в соответствии с тяжестью крыши, так как чем она тяжелее, тем меньше должен быть этот зазор.

        Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками не составит труда.

        Типы конструкций

        Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

        Виды стропильной системы двускатной крыши:


        Все варианты имеют свои особенности, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками, то выбирают простую симметричную конструкцию.

        Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, и если они неверны, то крыша не будет надежной и долговечной, а также в таком доме будет опасно жить.

        Как выбрать материал для создания системы?

        При выборе материала учитываются следующие правила:

        • стропила создаются исключительно из качественной древесины, не имеющей гнилых участков, повреждений, сучков и других недостатков; Доска обрезная
        • приобретается для формирования обрешетки;
        • вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

        Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть более 1/3 толщины используемого бруса.

        Правила расчета

        Чтобы стропильная система двускатной крыши была надежной и качественной, большое внимание уделяется грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

        • Расчет нагрузки. На любую систему воздействуют два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а это включает в себя вес от кровельных крыш, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, дополнений и отделочных материалов, используемых для мансарды.Обычно эта нагрузка составляет 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут иметь разную силу, так как включают в себя воздействие ветра, снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки ветровая нагрузка конкретного региона умножается на специальный поправочный коэффициент.
        • Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может иметь разный угол наклона, что определяется используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается уклон в пределах от 5 до 20 градусов, либо металлочерепица варьируется от 20 до 45 градусов.
        • Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы избежать каких-либо структурных проблем, рама должна выдерживать эти нагрузки. Для расчета необходимо умножить вес снега на поправочный коэффициент.
        • Определение . Расстояние между этими элементами обычно выбирают в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса кровли.
        • Определение . Для этого рекомендуется использовать стандартную теорему Пифагора.
        • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, тип используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

        Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность шторма или смерча, так как если дом находится в районе, где могут появиться такие нагрузки, то для кровли делается запас прочности, подробнее:.

        Виды стропил

        Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует составить специальный план, который будет содержать чертеж и схему всей конструкции.При этом учитывается, какие стропила будут использоваться, так как могут применяться типы:

        • … Подходит для небольших построек. Их установка заключается в креплении ноги к несущей стене конструкции, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги действует распирающая сила, а для снижения этого воздействия используются затяжки. Они могут быть изготовлены из дерева или металла.
        • Принудительно. Подходит для крыш любой формы и размера. Палубная конструкция используется совместно со стеллажами и кроватью.Станина укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него передается определенная часть нагрузки. Это позволяет прислонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно опираются на стойку.
        • Комбинированный. Их применяют при использовании необычных конфигураций двускатной крыши.

        После определения основных параметров конструкции начинается расчет нужного количества материала. Затем можно переходить к непосредственному созданию стропильной системы.

        Монтаж конструкции

        Стропильная система двускатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов.Схема будущего сужения должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется использовать специальные компьютерные программы.

        Важно! При наличии денег можно обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

        Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

        • К стенам здания. Его установка осуществляется по всей их длине. Если дом из бревен, то его верхним венцом выступает мауэрлат.Если для конструкции выбран газобетон или кирпич, то он монтируется сверху на несущую стену по всей ее длине. Требуется распилить мауэрлат, для чего брусья распиливаются под прямым углом и скрепляются между собой болтами. Его можно монтировать со смещением в сторону стены или по ее центру. Укладка производится на гидроизоляционный слой, для чего обычно используется рубероид.
        • Создание стропильных ферм. Для этого допускается приступать к установке балок на крышу или формировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу.Чаще выбирают второй вариант, так как выполнить работы на крыше дома сложно. А вот чтобы поднять изготовленную конструкцию, придется использовать специальное оборудование. Перед соединением ножек стропил проверяют правильность их размеров и расположения.
        • … Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для правильного выполнения работы снизу штанин делаются специальные надрезы. Процесс начинается с концов крыши, расположенных друг напротив друга.Временные крепления используются для получения идеального результата при установке элементов. Между закрепленными парами натянута веревка, что упрощает монтаж последующих элементов. Монтируются все стропильные ноги, и проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная коньковая опора. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются врубкой и скобами. При необходимости допускается удлинение стропильных ног.
        • Установка конька.Создается с помощью грамотного соединения поверху всех стропильных ног. Для ее формирования используют разные методы, причем допускается использовать для этого опорную планку, а можно работать и без нее. Если используется планка, то на нее допускается ставить конек или использовать метод подсечки.
        • Стропильная система считается изготовленной, но для того, чтобы она была прочной и надежной, необходимо произвести капитальный ремонт всех элементов, поэтому устраняются все временные крепления, вместо которых используются качественные изделия исправить все части системы.
        • Монтаж обрешетки. Эта конструкция предназначена для удобного перемещения по кровле, а также служит основой для укладки кровли. Его тип и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обшивка создается, если выбрана мягкая кровля. имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для или шифера этот параметр равен 44 см.

      1.
      2.
      3.

      При строительстве частных домовладений самыми популярными считаются проекты домов с двускатной крышей, их можно увидеть на фото.Конструкция таких крыш проще по сравнению с четырехскатными (их еще называют вальмовыми). Для создания каркаса двускатной крыши используйте деревянные брусья и доски, малый вес которых позволяет построить стропильную систему своими руками.

      Элементы двускатных крыш

      В конструкцию двускатной крыши входят следующие элементы:

      • стропила … Состоят из наклонных и вертикальных стоек;
      • стропильная нога . ..Для его изготовления нужны доски сечением 100х150 или 50х150 миллиметров. С помощью стропильных ног формируется треугольный контур двускатной крыши. Нагрузки от погодных условий и веса кровли передаются стропильными ногами на мауэрлат, а тот на несущие стены строения. При устройстве двускатной крыши дома шаг установки стропильных ног должен быть не менее 60 сантиметров, а максимум 120 сантиметров.Чем тяжелее кровельное покрытие, тем чаще их следует устанавливать;
      • стойки . Такой элемент из обрезной доски крепится под определенным углом и тем самым переносит нагрузку несущих элементов вниз со стропильных ног. Стропила, несколько подкосов и затяжка — все это неотъемлемые части стропильной фермы, которая выдерживает нагрузки и передает их при наличии широких пролетов на стены;
      • стойки … Представляют собой вертикальные стропильные элементы, передающие нагрузку с конька крыши на несущие внутренние стены зданий. Изготавливаются из бруса сечением 150х150 или 100х100 миллиметров;


      • мауэрлат . .. Так называют деревянный брус, который устанавливается и закрепляется на несущих стенах на шпильках с резьбой или на анкерах, заделанных в поверхность. необходимо передавать нагрузки от стропильных ног на несущие стены.В качестве материала изготовления используют брус из хвойных пиломатериалов и имеющий квадратное сечение размером 150х150 или 100х100 миллиметров. Балки мауэрлата на противоположных стенах должны быть параллельны, чтобы размеры стропильных ног были одинаковой длины;
      • конек … Этот горизонтальный элемент необходим для соединения скатов в их верхней части. Образуется соединением стропильных ног в самой высокой точке при устройстве двускатной крыши;
      • кобылка … Их применяют, если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса на крыше. представляют собой часть доски, имеющую меньшее сечение, чем доски, использовавшиеся при изготовлении стропильных ног. Монтаж двускатной крыши можно значительно облегчить, если использовать этот элемент, так как тогда ноги делаются меньшей длины для стропильной конструкции;
      • порог . Представляет собой горизонтально закрепленный брус сечением 150х150 или 100х100 миллиметров.Он расположен на внутренней несущей стене и его функция заключается в распределении нагрузки от стоек крыши после;
      • затяжка. Это один из элементов висячей стропильной конструкции, который вместе со стропилами образует геометрическую форму – треугольник – и тем самым помогает им оставаться на месте, а не расходиться в стороны;
      • карниз … Необходимо защитить стены от намокания в результате осадков; его внешний край должен выступать не менее чем на 40 сантиметров;


      • обрешетка … Устройство двускатной крыши предполагает монтаж кровельного материала; для его установки нужно сделать обрешетку. Для этого бруски или рейки крепятся к стропильным ногам перпендикулярно их направлению. Благодаря наличию обрешетки нагрузка от природных явлений и собственного веса крыши равномерно распределяется на стропильные ноги. Также обрешетка, которая может быть сплошной или разреженной, скрепляет ноги стропил. Для мягкой кровли, например, из битумной черепицы, этот элемент делают из листов влагостойкой фанеры.

      Крыша дома создается с использованием пиломатериалов хвойных пород, а чтобы они не пришли в негодность в процессе эксплуатации из-за гниения, перед возведением двускатной крыши их предварительно обрабатывают антисептическими составами.

      Кровельные системы: их виды и отличия

      Стропильные системы бывают двух видов: висячие и наслонные.


      Висячие стропила вместе с балками перекрытия применяют в качестве затяжек для устройства мансарды при строительстве двускатной крыши дома своими руками (читай: «»).Помимо нижней затяжки необходима и верхняя затяжка на расстоянии не менее 50 сантиметров от конька. Висячие стропильные системы создаются при расстоянии между двумя наружными стенами не более 10 метров и отсутствии внутренней несущей стены, разделяющей на две половины внутреннее пространство здания.

      Наклонные стропила устанавливаются при наличии опорной балки, передающей вес кровли с конька на несущую стену, расположенную посередине между наружными стенами дома. Если вместо несущей внутренней стены стоят колонны, чередуются разные виды стропил. Наслонные стропила будут опираться на столбы, и они будут монтироваться между столбами.

      Монтаж стропил двускатной крыши, подробное видео:


      Особенности создания двускатной крыши

      Для грамотного строительства используются чертежи двускатной крыши и проектная документация, в которых указываются все ее размеры (подробнее: «»).

      При возведении стен дома из бревен или бруса верхний брус выполняет функцию мауэрлата. Но, если стены здания выполнены из кирпича, для крепления мауэрлата к несущему основанию перед двускатной или четырехскатной крышей в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой не менее 10 мм и применяют болты с шайбами. При выполнении соблюдается интервал 1-1,5 метра между соседними креплениями. Во избежание намокания стен гидроизоляцию укладывают из двух слоев рубероида.


      Типы двускатных крыш разнообразны, но в любом случае угол наклона скатов на них должен быть 15-20 градусов в районах с сильными ветрами, а при большом количестве осадков 35-40 градусов, тогда снег и вода будут быстро скатываться с поверхности крыши. Эти нюансы необходимо учитывать еще до.


      При использовании наслонных стропил в первую очередь устанавливается станина, а на нее монтируются опоры, на которые укладывается коньковый брус.Для фиксации конструкции используются укосины. Затем на коньковый брус монтируются стропильные ноги, при этом их длина должна быть немного больше необходимой, чтобы после скрутки двух стропил вместе можно было обрезать выступающие концы. Использование данной технологии позволяет значительно ускорить работы по возведению двускатной крыши.

      После завершения монтажа стропильной системы зашивают фронтоны и свесы и приступают к монтажу кровельного покрытия.Чтобы приобрести материал, нужно знать, как рассчитать площадь двускатной крыши и при этом не ошибиться с ее количеством. Для этого площадь каждого из двух скатов определяют путем умножения его длины (высоты) на ширину (длину конька). Учтите, что очень важно изначально правильно рассчитать.

      Двускатная крыша уже много лет пользуется популярностью благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции. В зависимости от уклона скатов применяется в регионах с разным количеством осадков.Стропильная система двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

      1. Симметричный — оба ската одинаковой длины и установлены под одним углом. Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
      2. Односкатная крыша создается для размещения мансардного помещения, ее стропильная система подразумевает сложную, двухуровневую конструкцию.
      3. Разные углы скатов имеют оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

      Значение наклона

      Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, количества осадков, ветровой нагрузки.Для регионов с обильными осадками рекомендуется небольшой угол уклона, но не менее 5 градусов. Снежные массы не задерживаются на крутых поверхностях. Пологие крыши с тупыми углами скатов подходят для ветреного климата.

      Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым нормам безопасности и быть построена в соответствии со стандартами.

      Стропильные системы

      Несущие элементы и стропила принимают на себя нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания.От их надежности зависит прочность всей кровли. При возведении конструкции используются две стропильные системы:

      • Висячие — стропильные ноги имеют две точки опоры на стены здания. Они подвергаются нагрузкам на сжатие и изгиб. При пролете более 8 метров требуется установка передней бабки с подкосами. Чтобы уменьшить воздействие стропил на стены здания, их стягивают между собой.
      • Скользящие — эти перекладины опираются на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

      При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать висячие и наслонные стропила.

      Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет провести расчеты самостоятельно, опираясь на знания геометрии. Для расчета площади конструкции нужно задать длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол позволяет сэкономить, но при этом минимизирует чердачное пространство.

      Рассчитываем высоту конька, длину стропил и площадь крыши по геометрическим формулам. Для наглядности подогнал по схеме дома. Пример — взять уклон ската в 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) — 6 м, длина — 10 м.

      Сначала делим треугольник пополам на высоту, опущенную от верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из сторон — искомая высота крыши.Высота делит равнобедренный треугольник пополам, значит, один катет равен 3 м. Второй рассчитывается по формуле:

      3 × tg 45 0 = 3 м.

      Зная катеты, по теореме Пифагора вычисляем гипотенузу, которая является стропилом:

      3 2 + 3 2 = Х 2.

      Длина стропила будет равна квадратному корню из 18, примерно 4, 25

      Количество стропил рассчитывается путем деления общей длины на шаг (0,6 м):

      10:0. 6 = 16,6 — это значение нужно удвоить.

      Рассчитываем площадь, умножив длину пандуса и дома и умножив значение на 2:

      4,25×10×2 = 85 м2.

      Несущей основой для кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150×150 мм из обработанной древесины хвойных пород. Его крепление осуществляется на анкеры, вмурованные в верхний ряд кладки. Они должны возвышаться над брусом на 2–3 см, чтобы было место для затягивания гайки.Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечный брус, скрепляющий мауэрлат и защищающий его от продольных нагрузок. Для поддержки конька вдоль склона укладывается специальный брус – ложе, сечением равное мауэрлату. При большой ширине здания необходимо установить прогоны.

      Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно досок 50×150 мм.Кровельные фермы легче собрать на земле и они готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяются гвоздем. Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется ригелем. Места и форма пропилов размечаются с помощью второго шаблона из фанеры. Брусья крепятся под нужным углом болтами, на них делаются пропилы, и после фермы их поднимают вверх для установки.

      Первым установил стропила на фронтоны.Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставлены строго по уровню. Между ними натягивается шнур, который является ориентиром для установки остальных элементов.

      Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепятся подкосы и ригели. Коньковый прогон крепится болтами к каждой ферме. Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из прочного бруса.

      При значительной ширине здания необходимо установить прогоны, это горизонтальный брус размером 50×150 мм, поддерживающий стропила.Для его установки устанавливаются вертикальные стойки, опирающиеся на скамейку. Эти элементы составят основу каркаса чердачного помещения.

      Во избежание затекания воды на стены необходимо предусмотреть навес; для этого стропила делают висячими на 30 см или крепят дополнительные «кобылки».

      На готовые стропила набивается обрешетка, подбирается необходимый шаг для каждого кровельного материала и делается сплошной настил под битумную черепицу.Утепление кровли – важная часть строительства. Свести теплопотери к минимуму можно, правильно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Обеспечить надежную защиту кровли от влаги поможет укладка гидроизоляции.

      Симметричная двухскатная модель крыши – самый простой в строительстве и самый надежный в эксплуатации вариант.Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видеоуроки помогут вам освоить тонкости работы.

      Видео

      В этом видео показано, как построить стропильную систему двускатной крыши:

      В этом видео вы можете посмотреть стропильную систему на примере односкатной крыши:

      3068 0 0

      Профессионалы считают двускатную систему самой простой и доступной, отчасти это так, но для домашнего мастера самостоятельный монтаж крыши любой конфигурации может стать проблемой. Поэтому далее мы поэтапно разберем все этапы строительства. двускатной конструкции, начиная с профессиональной терминологии и заканчивая обустройством кровельного пирога.

      Основные понятия и тонкости

      Прежде чем идти в магазин за материалом и пытаться что-то сделать своими руками, полезно будет разобраться, что именно вы хотите, ведь существует несколько видов двускатных систем. А чтобы составить элементарный проект, нужно знать основные принципы и терминологию.

      Что и как называется

      • Мауэрлат – это брус, который служит опорой для стропильных ног и крепится по периметру наружной несущей стены. Минимальное сечение такого бруса 100х100 мм. Может быть монолитным или наборным, то есть состоит из 2-х брусков меньшего сечения;
      • Стропильная нога — это наклонная балка, нижняя сторона которой опирается на мауэрлат, а верхнее соединение таких балок образует конек, в двухскатной системе их 2.Минимальная толщина стропильной ноги 50 мм. Ширина балок может быть от 150 мм и более;
      • Ферма — соединение двух стропильных ног (треугольник), называемое фермой. Количество ферм зависит от длины конструкции, минимальный шаг ферм 600 мм, максимальный 1200 мм. Выбор шага зависит от веса кровельного пирога, а также от того, какая снеговая и ветровая нагрузка на участке;
      • Конек — верхняя линия соединения стропильных ног и двух плоскостей крыши, ее еще называют коньковым прогоном;
      • Кобылка — свесы от края стропильной ноги до наружной несущей стены.С лицевой стороны свес заполнен лобовой доской, которая часто служит опорой для установки водосточных желобов;

      • Стойки — вертикальные опоры, принимающие на себя значительную часть веса стропильной конструкции. В домиках стойка размещена только по центру и поддерживает конек. При значительных размерах крыши, а также в домах с жилой мансардой монтируют промежуточные стойки;
      • Раскосы — небольшие балки, которые устанавливаются под углом и обеспечивают дополнительную устойчивость стропильным фермам;
      • Затяжка — горизонтальная балка, стягивающая 2 соседние стропильные ноги. Его также можно назвать борьбой или перекладиной;
      • Порог — это в какой-то мере аналог мауэрлата, только здесь балка монтируется поверх внутренней несущей стены или нескольких внутренних стен;

      • Обрешетка — доски, набитые сверху, перпендикулярно стропилам. Обрешетка может быть сплошной и с зазорами, все зависит от веса и устройства кровельного пирога;
      • Прогон — аналог конькового бруса, но по всей плоскости крыши монтируются обычные прогоны, они укрепляют фермы и служат дополнительными опорами стропильных ног.

      Типы двускатных конструкций

      Иллюстрации Пояснения

      Симметричная система .

      Симметричная стропильная система считается самой надежной и простой в монтаже. Нагрузки здесь распределяются равномерно, поэтому толщина кровельного пирога большой роли не играет.


      Асимметричная система .

      Асимметрия хороша не только оригинальным внешним видом, под такой крышей легче обустроить жилое помещение.

      Но, при этом расчетов потребуется гораздо больше, т.к. нагрузки на фундамент и кровельный пирог сильно различаются.


      Сломанная крыша .

      Формально в такой кровле уже более 2 скатов, но порядок монтажа ломаных и классических конструкций аналогичен. Поэтому они объединены в одном направлении.

      В чем разница между многоуровневой и подвесной системами

      Если расстояние между наружными стенами не превышает 10 м, а капитальная стена внутри дома отсутствует, то устанавливаются висячие стропила. Они опираются на мауэрлат и стягивают внизу потолочные балки, плюс в некоторых случаях монтируются дополнительные боковые затяжки.

      Монтаж наслонных стропил можно проводить только при наличии внутри дома капитальных стен.В данном случае размеры конструкции не имеют большого значения. Подъемная система намного практичнее и долговечнее, ведь значительную часть общей нагрузки берет на себя причал.

      Несколько слов о расчетах

      При расчете любой кровли учитываются 3 основные составляющие – это постоянные, переменные и специальные нагрузки.

      1. К постоянным нагрузкам относятся, в первую очередь, вес кровельного покрытия и самой стропильной системы.На неотапливаемых чердаках этот вес зачастую не превышает 30 кг на 1 м², а если обустроить утеплителем полноценный кровельный пирог, то здесь вес может доходить до 50 кг;

      1. Переменные включают снеговую и ветровую нагрузку. Для расчета нужна роза ветров и среднее количество осадков по региону. Здесь вам поможет СНиП 2.01.07-85, согласно которому в России снеговая нагрузка колеблется от 80 до 320 кг/м². И снеговая, и ветровая нагрузки умножаются на коэффициент, зависящий от угла наклона кровли, и этот коэффициент является постоянным;

      Если ваша двускатная крыша имеет угол наклона, равный или превышающий 60º, то снеговую нагрузку можно не учитывать, снег на такой крыше не задерживается. Но давление ветра здесь гораздо выше.

      1. К особым нагрузкам относятся стихийные бедствия, такие как землетрясения и ураганы. К счастью, таких мест в нашей стране не так много, поэтому в расчетах они учитываются редко. Ниже на видео в этой статье дана подробная инструкция по расчету кровли.

      Этапы монтажа двускатной крыши

      Всю установку можно разделить на крепление мауэрлата, затем укладываются стропила, стойки и подкосы, а заканчивается все обустройством кровельного пирога.

      Как монтируется мауэрлат

      Монтаж мауэрлата, в первую очередь, зависит от того, из какого материала построен ваш дом. Так если дом кирпичный или из шлакоблока, то поверх стены раскатывают пару слоев рубероида и сверху прикручивают анкерными болтами или любыми другими шпильками брус мауэрлата.

      С домами из газобетона (пенобетона или газобетона) все немного сложнее. Ни анкерный болт, ни шпилька в таком блоке держаться не будут, поэтому по всему периметру стены заливается железобетонный пояс, в который изначально заделываются железные шпильки под крепление мауэрлата.

      В деревянных домах стропильная система монтируется вообще без мауэрлата, точнее роль мауэрлата играет верхняя балка.

      Стропильные ноги в деревянных домах соединяются с верхней балкой (мауэрлатом) по скользящему принципу, то есть не жестко. Такой монтаж позволяет смещать стропила при усадке дома.

      Монтируем простую стропильную систему

      Иллюстрации Рекомендации

      Мауэрлат .

      В данном случае установка мауэрлата выполнена на встроенный шпильку с резьбой, шпилька стопорится сверху через шайбу.

      Плюс для прочности вбили анкерный болт.


      Экстремальные фермы .

      Чтобы удерживать крайние фермы в нужном положении, их прикрутили по центру болтами и дополнительно закрепили подкосами и подкосами.

      Эти стойки нужны только при монтаже стропильной системы, потом их демонтируют.


      Соединение стропил с мауэрлатом .

      Этап 1 .

      Вертикальные стойки устанавливаются первыми на мауэрлат. Их вырезают из того же бруса, что и стропильные ноги.

      Крайние стойки крепятся двумя уголками, по 8 саморезов в каждой, а средние крепятся так же, только 1 уголком.


      Этап 2 .

      С обратной стороны стропильной ноги устанавливается точно такая же стойка с уголком.Сама стропильная нога соединяется со стойками длинными саморезами и сквозными штырями диаметром 12 мм.


      Этап 3 .

      На крайних фермах, кроме крепления на мауэрлат, устанавливаются еще и промежуточные стойки (впоследствии не снимаются).


      Этап 4 .

      Между двумя стойками, удерживающими стропильные ноги на мауэрлате, жестко крепится треугольник.


      Рельеф .

      Этап 1 .

      Коньковый стержень должен проходить точно под соединением всех ферм. Для крепления этой балки на крайние фермы установили 2 затяжки, а саму балку уголками прикрутили к затяжкам.
      Стержни этого сечения обычно имеют длину 6 м, поэтому при необходимости их наращивают. Чтобы соединение было прочным, мы прикрепили одинаковые бруски с обеих сторон и стянули все 4 штырями на 12 мм.

      Этап 2 .

      Для надежности соединения стропильных ног стянуты металлическими накладками на 6 шпилек 12 мм, по 3 шпильки в каждой балке.
      Если не хватает накладок со штырями на каждую ферму, то стяните хотя бы крайние, а остальные закрепите с двух сторон пластинами на саморезы.

      Слойки на экстремальных фермах .

      На крайних фермах затяжки устанавливаются внутрь, между стропильными ногами и фиксируются с двух сторон металлическими накладками.


      Затяжка на промежуточных фермах .

      На промежуточные фермы укладываются две затяжки, они накладываются с двух сторон и стягиваются двумя шпильками (12 мм) и четырьмя саморезами.


      Контрольная точка .

      Для установки промежуточных ферм в одной плоскости сразу после установки крайних ферм между ними натягивается шнур и по нему монтируются остальные фермы.

      Стропильный срез .

      Для того, чтобы стропильные ноги крепче опирались на мауэрлат, в них делают треугольные вырезы.

      Но такие вырезы делаются только в блочных домах, в деревянных домах вырезов нет, там стропила должны скользить.

      Кобылка .

      От края стропильной ноги до стены должно быть не менее 30 — 40 см. В данном случае получилось 50 см.На утепление и обшивку стен оставлен допуск 10 см.


      Стропильная система — результат .

      Получилась облегченная стропильная система висячего типа. Центральные столбы мы не ставили, поэтому мансарду можно сделать живой.
      Пуфы на средних фермах парные, а на крайних одиночные. В верхней части ферм проходит один коньковый стержень. Поскольку система висячая, стропильные ноги армируются двойным усилением.

      Есть еще один важный момент: в деревянных домах, помимо скользящего крепления стропильных ног к мауэрлату, коньковое соединение целесообразно делать еще и подвижным.Проще всего закрепить металлические пластины с обеих сторон стропильной ноги и «пришить» эти пластины центральным штифтом, как на фото ниже.

      Как устроен кровельный пирог

      Схема кровельного пирога для всех скатных крыш аналогична, но технология редактирования и последовательность действий могут немного отличаться. Если средств на быстрое обустройство хватает, то пирог монтируется снизу вверх и вся крыша делается максимум за неделю. Но если дом строится постепенно, то поступают иначе.

      При ограниченных финансовых возможностях можно сначала обустроить крышу под холодным чердаком, а потом (когда появятся деньги и время) все утеплить своими руками.

      Для начала поверх стропильной системы монтируется пароизоляция. Рулоны раскатываются перпендикулярно стропилам и накрывают друг друга снизу вверх. По мере раскатки рулона мембрана прибивается к стропилам контробрешетками (50х50 мм), а поверх этих брусков набивается основная обрешетка.

      После того, как первый рулон размотан и закреплен, поверх него наматывается следующий рулон с нахлестом 150 мм. После этого также фиксируется контррешеткой, на которую набивается обрешетка. Нахлест следующего рулона измерять не стоит, на нем для этого есть черточка.

      Шаг обрешетки крыши может быть разным, например, рейки набиваются с зазором около полуметра под металлочерепицу, а если у вас керамическая черепица, то там нужно ориентироваться на размер тарелки.

      Также легко утеплить крышу изнутри. Плиты минеральной ваты просто вставляются снизу между стропилами. Далее утеплитель подшивается еще одной мембраной, на которую уже можно шить чистовую отделку мансарды.

      Если вы предпочитаете мягкую битумную черепицу, то на схеме ниже представлена ​​пошаговая инструкция ее укладки.

      Выход

      Двускатная крыша – хороший выбор для начинающего домашнего мастера.Я постарался осветить основные этапы и тонкости его аранжировки. Если остались вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

      9 октября 2017 г.

      Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора о чем-то — добавьте комментарий или скажите спасибо!

      Как сделать четырехскатную крышу. Как построить двухскатную крышу. Видео: стропильная система вальмовой крыши

      Многим нравятся дома с четырехскатной крышей.Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

      Типы двускатных крыш

      Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными.А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

      Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

      Различают две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовую и четырехскатную. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных. В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

      Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

      При всем этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разные. Порядок сборки также отличается.

      Полубедро

      Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных.Существует еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

      Полувальмовые крыши — датские и голландские

      Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

      Угол наклона и высота крыши

      Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

      Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

      Практические соображения могут быть двух смыслов. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования. В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

      С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

      Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие. Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

      Вальмовая кровельная система

      Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая.Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек. Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

      Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами).Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

      Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

      Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

      Косые стропила

      Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными).Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

      Если используются сращенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и/или ферм (стоек).

      • При длине балки до 7,5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
      • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
      • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

      Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены.На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

      Стропильная ферма обычно не считается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

      Опирание носовой стропильной ноги

      Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус.Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

      При наличии только одного прогона консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

      Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли. Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

      При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

      • Если используются срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
      • При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

      Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

      Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

      Как закрепить веточки и полуножки

      К устанавливаемым диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, наросты, стропила, образующие вальму. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

      Обычно укороченные стропила подрезают и закрепляют 2-3 гвоздями с обеих сторон.Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон. Это сложный сайт, и делать его долго.Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

      Оптимальный способ крепления шпилек и полулаг к носовой балке – крепление их на гвоздях с дополнительной установкой черепных перекладин (см. рис. выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

      Как крепить нижние концы стропил

      Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкобетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений. Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила.Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

      При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

      Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой.Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

      Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесы. Обычно свесы бывают достаточно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют к нижней части балок доски, которые прибиваются насквозь. Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

      Датская полувальмовая крыша

      Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой.Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки. При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

      А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади.Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

      Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус. Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

      При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используются два метода усиления:

      • Крайние стропила выполнены двойными.
      • Комплект распорок из двойных досок. Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку. Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

      Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

      Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

      Для квадратной беседки 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Для обвязки использовался брус 90*140 мм.

      Стропильную систему собрали на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

      Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент.В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

      Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (зависит от нужного угла наклона). Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

      Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши.Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

      Размер граней — по сечению среза стропильных ног

      Закрепив с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одно, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

      По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

      Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

      Многим нравятся дома с четырехскатной крышей. Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов, а значит, и денег, они пользуются популярностью. Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они долговечны и надежны. И пусть стропильная система двускатной крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

      Типы двускатных крыш

      Четырехскатные крыши самые дорогие и сложные в монтаже.Но, несмотря на это, они были и остаются популярными. А все благодаря тому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо противостоят ветровым и снеговым нагрузкам. Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее», чем с любым другим.

      Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

      Различают две основные разновидности 4-скатной крыши: вальмовую и четырехскатную. Шатровая подходит для квадратных строений, вальмовая – для прямоугольных.В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все они сходятся в одной точке – в центре квадрата.

      Общая конструкция тентовой крыши

      Классическая вальмовая крыша имеет два ската в виде трапеций, сходящихся на коньке. Эти наклоны расположены вдоль длинной стороны прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

      Устройство вальмовой крыши в целом

      При всем этом скатов в любом случае четыре, устройство и расчет этих крыш разные.Порядок сборки также отличается.

      Полубедро

      Вальмовая крыша встречается гораздо чаще – ведь прямоугольных зданий гораздо больше, чем квадратных. Существует еще несколько его разновидностей. Например, полувальмовые – датские и голландские.

      Полувальмовые крыши — датские и голландские

      Хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать подкровельное пространство как жилое.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилой площади меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

      Угол наклона и высота крыши

      Уклон четырехскатной крыши определяется исходя из снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе. Чем выше снеговые нагрузки, тем выше нужно поднимать конек — чтобы скат был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже, чтобы уменьшить площадь скатов и, следовательно, ветровую нагрузку.

      Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с достаточно высокими крышами – 0,5-0,8 от высоты первого (или единственного) этажа.

      Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

      Практические соображения могут быть двух смыслов. Во-первых, если планируется использовать подкровельное пространство как жилое, обратите внимание на площадь, которая будет комфортной для использования.В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно. И то, это для людей среднего роста. Если ваш рост выше 175 см, вам придется поднять планку.

      С другой стороны, чем большую высоту будет иметь крыша, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

      Есть еще один момент, который следует учитывать: кровельные материалы имеют минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие.Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учитывайте этот фактор. От этого зависит, на какую высоту должна быть поднята стропильная система четырехщипцовой крыши (относительно стен).

      Вальмовая кровельная система

      Если делать четырехскатную крышу, то чаще всего это вальмовая. Мы поговорим об этом для начала. Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с наслонными или висячими стропилами. Висячие стропила устанавливаются «на место» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек.Стропильные фермы в виде треугольников можно собрать на земле, а затем, доделав, поднять и установить. В этом случае работы на высоте меньше, а чтобы поднять и установить готовые фермы, нужна либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

      Стропильная система вальмовой крыши с наслонными стропилами

      Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши в тех местах, где стропила укорачиваются (стропильные полуноги) и образуются вальмово-треугольные скаты.Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют наклонными. Они опираются на внешние или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги. На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как на них приходится полуторная нагрузка (если сравнивать с соседними стропилами). Поэтому угловые стропила делают усиленными – их собирают из двух досок, сросшихся в ширину с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и скаты, которые называются стропильным блоком.

      Стропильная система: устройство вальмовой крыши

      Еще одна стропильная система четырехскатной крыши вальмового типа отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно – стропила располагаются по всему периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

      Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены.Служит крайней нижней опорой для стропил.

      Косые стропила

      Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала — она составляет более 6 метров, поэтому их делают сращенными и сдвоенными (спаренными). Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее несущую способность.Две парные доски выдерживают большие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращенные брусья для накоса стропил изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и не нужно искать специальный материал.

      Как спарить стропила из досок

      Если используются сращенные балки, диагональные стропила, как правило, страхуются установкой подкосов и/или ферм (стоек).

      • Если длина луча до 7.5 м достаточно одной стойки, которая упирается в верхнюю часть балки.
      • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти опоры ставятся внизу, на 1/4 длины стропил.
      • При длине наклонных стропил более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая середину прогона.

      Sprengel — Специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены.На эту балку опирается стойка, опирающаяся с двух сторон на скаты (скаты ставятся при необходимости).

      Стропильные балки поддерживают диагональные стропила

      Стропильная ферма обычно не считается, а выполняется из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150*100 мм, стоек — 100*100 мм, для кошения — 50*100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сращенные брусья.

      Опирание носовой стропильной ноги

      Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус.Точное выполнение этого блока зависит от типа системы и количества прогонов.

      При наличии только одного прогона консоли на 10-15 см длиннее подстропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают. Но короче не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. В эту точку будут опираться диагональные ножки.

      Узел опирания диагональных стропильных ног с одним коньковым прогоном

      Стропила обрезаны под прямым углом, стыкуются на консоли.Закрепите гвоздями. Усилить соединение металлическими накладками.

      При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

      • Если используются срощенные доски, необходим шпренгель, который опирается на смещения коньковых прогонов. Диагональные стропила подрезаются и опираются на стойку стропила.
      • При использовании балки в месте опирания устанавливается проступь — кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут образовывать вальму.

      При наличии двух коньковых балок

      Нижняя часть наклонных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

      Крепление стропила к мауэрлату

      Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно зафиксировать проволочными скрутками или хомутами.

      Как закрепить веточки и полуножки

      К устанавливаемым диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, наросты, стропила, образующие вальму. Их нужно расположить так, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

      Обычно укороченные стропила подрезают и закрепляют 2-3 гвоздями с обеих сторон.Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», нужно сделать «прорезь» для каждого стропила – насечку не более половины толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на брусе обводится нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По полученному контуру вырезают углубление, в которое заводят полуножку, после чего скрепляют гвоздями с двух сторон. Это сложный сайт, и делать его долго.Но несущая способность такого соединения гораздо выше. Есть еще один вариант, который гораздо проще в исполнении, но не сильно отличается надежностью.

      Методы монтажа

      Оптимальный способ крепления шпилек и полулаг к носовой балке – крепление их на гвоздях с дополнительной установкой черепных перекладин (см. рис. выше). Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, увеличивает несущую способность.

      Как крепить нижние концы стропил

      Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран двускатной крыши — с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется. Система с скользящими стропилами (обычно применяется для зданий, которым противопоказаны распорные нагрузки — деревянные, каркасные, легкобетонные) реализуется с помощью специальных металлических креплений.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй – на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинного шлица или пластины.

      Скользящее крепление для стропил

      При таком устройстве при изменении нагрузки крыша «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, вся масса кровли и осадков переносится вертикально вниз на стены. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с примыканиями в виде буквы Г или Т).

      Жесткое крепление может быть выполнено разными способами — с вырезом под мауэрлат/обвязочную доску или с подшивной опорной планкой. Крепление обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

      Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

      Соединение в вырез делается, если четырехскатная крыша с выпуском — свесы. Обычно свесы бывают достаточно большими и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают – добавляют к нижней части балок доски, которые прибиваются насквозь.Это позволяет делать свесы любой длины без больших перерасходов на материалы.

      Датская полувальмовая крыша

      Стропильная система датского типа отличается от классической вальмовой. Отличие конструкции вальмы заключается в том, что здесь на определенном расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но, чем ниже будет опущена доска, тем меньший угол будет у этого ската, и тем хуже будут идти осадки.При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и подбирать толщину стропил.

      А вот опущенный плинтус позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое помещение расположено под вальмовой четырехскатной крышей.

      Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) от нагрузок, направленных вниз, не прогибалась, устанавливается коротышка — кусок той же доски, которая прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такой же упор делают по краям проступей, хорошо фиксируя шортики гвоздями (шаг установки делают в шахматном порядке через 5-10 см).

      Стропильная система двускатной крыши: датская полувальмовая

      При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил из слоновой кости, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода усиления:

      • Крайние стропила выполнены двойными.
      • Комплект распорок из двойных досок.Нижняя часть стойки опирается на скамью или подставку. Их крепят гвоздями, стыки укрепляют установкой обрезков досок.

      Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать крайние стропила из двойного бруса. Остальные стропила четырехскатной четырехскатной крыши датского типа собираются точно так же, как описано выше.

      Устройство 4 односкатной шатровой крыши на примере беседки

      Для квадратного вала 4.5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол уклона «материала пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30°. Так как конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м необходима доска 40*200 мм. Для обвязки использовался брус 90*140 мм.

      Схема стропильной системы шатровой крыши для беседки

      Собрали стропильную систему на земле, закрепили ее на опорных столбах, затем установили сплошной настил из ОСП, после чего покрыли гибкой черепицей.

      Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим стойку, поверх которой будут стыковаться стропила. В данном варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время — пока мы не соединим первые четыре стропила в цент. В других случаях — для больших домов — эта стойка может остаться.

      Порядок сборки шатровой 4-х скатной крыши: собрали обвязку, к ней прикрепили средние стропильные ноги

      Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в месте их соединения (зависит от нужного угла наклона).Отмечаем, как его обрезать (вверху, на стыке и в том месте, где он входит в жгут). Отрежьте все лишнее, примерьте еще раз, при необходимости подкорректируйте. Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

      Теперь можно собирать стропильную систему четырехскатной шатровой крыши. Больше всего вопросов возникает по стыку стропил по центру. Оптимальный способ — надежный и не слишком сложный — взять брусок подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

      Размер граней — по сечению среза стропильных ног

      Закрепив с помощью гвоздей все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одно, примеряем, вырезаем, делаем три копии изготовленного шаблона, монтируем.

      Стропильная система 4-х скатной вальмовой крыши в сборе

      По такому же принципу делаем полулаги (укороченные стропила). При желании все стыки можно дополнительно укрепить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и можно будет не бояться даже в самые сильные снегопады.

      Тесты прошли успешно

      Собранную систему устанавливаем на стойки беседки, крепим гвоздями, уголками, фиксируем откосами. После этого можно монтировать обрешетку (в данном случае – сплошную) и укладывать кровельный материал.

      Крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

      Как монтировать четырехскатную крышу

      Чертеж плана стропильной системы

      Монтаж обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

      Устройство разных слоев двускатной крыши требует внимательного отношения к каждому этапу работ.

      Каждый сложенный слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая обеспечивает защиту конструкции.

      Обрешетка

      Обрешетка — деревянная конструкция, состоящая из брусков, расположенных поперек стропильных ног. Оптимальное сечение обрешетки – 50х50 мм.

      Перед установкой досок ящики требуют обработки антисептиками .

      Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

      Закрепите ящик гвоздями.

      Монтаж обрешетки

      Монтаж пароизоляции

      Пароизоляционная пленка устанавливается в заказе для предотвращения попадания влаги в теплоизоляционный слой . Пароизоляционная пленка крепится к доскам обрешетки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

      При этом необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. Резиновые или полиуретановые клейкие ленты можно использовать в местах установки труб или окон.

      ВНИМАНИЕ!

      Пароизоляционный материал не должен заходить на доски обрешетки во избежание образования мест скопления воды.

      Водяной пар имеет высокую проникающую способность, поэтому установка пароизоляции — очень ответственный этап работ .

      Установка пароизоляции

      Установка гидроизоляции

      После монтажа утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не позволяет влаге, скопившейся в подкровельном пространстве, проникать в кровельный пирог.Как и теплоизоляционная пленка, перекрывает гидроизоляционные и клеевые швы .

      Особенно важно правильно уложить пленку в коньковой части . Область конька наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

      Нельзя недооценивать важность каждого этапа монтажа вальмовой крыши, а тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

      Монтаж гидроизоляции

      Шатровые крыши считаются самыми прочными и долговечными. . Их установили более ста лет назад, и такие конструкции зарекомендовали себя как надежные и долговечные.

      Несмотря на сложность конструкции, монтаж можно выполнить самостоятельно , главное выполнять каждый этап работ поэтапно в четкой последовательности и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом уже более десятка лет.

      Полезное видео

      В этом видео вы узнаете как построить вальмовую крышу своими руками:

      В контакте с

      Скатные кровельные конструкции часто используются в частных домах.Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция двускатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и слуховых окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

      Крыша четырехскатная по сравнению с ее двускатной стойкой лучше противостоит ветровым нагрузкам, осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично смотрится 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

      Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

      1. Вальмовая конструкция Состоит из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных скатов, называемых вальмами.Первые два склона соединяются между собой в коньке. При монтаже используется прием обустройства стропил крыши, как в двухскатной системе, так и наслонных стропил из 4-скатной системы.
      2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
      3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
      4. Сложнее всего построить своими руками четырехскатную крышу сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

      Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

      Составные элементы

      Поскольку конструкция двускатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. Четырехскатная крыша включает в себя такие детали:

      • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он воспринимает все нагрузки и равномерно распределяет для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливают с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
      • Ложи — это внутренние несущие элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
      • Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а скашивание нужно за вальмовые вальмы. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а по диагонали – 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
      • Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
      • Коньковый прогон — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная конструкция крыши палатки не имеет конька. Выполнять его лучше из бруса сечением 150х100 (50) мм.
      • Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, не позволяя им раздвигаться.Материал — доска сечением 5х15 см.
      • Триммеры представляют собой укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Их делают из досок размером 150х50 мм.
      • Подкосы — это специальные распорки, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
      • Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся снизу к стропилам. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

      При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать другие доборные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и по нему провести все необходимые расчеты.

      Важно: материал всех составных элементов кровли — хвойная древесина не ниже 2 сорта влажностью не более 15%.

      Последовательность установки

      Изучим, как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа элементов кровли выглядит так:

      1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладывают мауэрлат. Крепление брусьев к ограждающим конструкциям осуществляется с помощью анкерных штифтов, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Балка мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
      2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неправильном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, служащие перекрытием. Как правило, балки имеют сечение 20 х 5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20 х 10 см.
      3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или станины.Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы понадобится один ряд стоек, установленных по центру прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве шатровой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
      4. Далее на установленные стойки ставят прогоны. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной.У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник меньшего периметра, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и шурупами.
      5. Теперь можно приступать к установке стропил. В этом случае монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
      • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний запил (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
      • Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний запил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
      • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки каждого стропильного элемента.
      • Разметьте стропила и вырежьте углубление по шаблону.
      • Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

      Подробнее о монтаже стропильной системы крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

      1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Выкройка для диагональных ножек выполняется аналогично. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на уголок мауэрлата.Именно поэтому срезы нужно делать под 45 градусов.
      2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются оросители. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть веточки опирается на диагональную ножку, нижняя на мауэрлат. Запил на верхнюю часть наростов на половине элементов делается в зеркальном отображении. Нижний замыв обычно выполняется локально. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
      3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под ними необходимо установить дополнительные стойки – подпорки. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
      4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или брус перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
      5. Четырехскатную крышу своими руками можно сделать с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а все дно подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

      При строительстве собственного жилья на ваши плечи ложится большая ответственность.Приходится решать кучу вопросов и участвовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

      Трудности всегда притягивают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Такое бывает и в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот тип особенно популярен при строительстве загородных домов. На одноэтажный дом хорошим вариантом станет четырехскатная крыша.

      В этой статье

      Посмотреть

      Расположение со всех сторон 4-х скатов придает вашему дому солидный вид. Часто скаты имеют различную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

      Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело производить конструкцию.

      Конструктивные преимущества

      Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие преимущества:

      • отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
      • наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
      • мансарда становится более просторной, что идеально подходит для мансарды;
      • возведение 4-х скатной крыши обойдется не дороже других видов.

      Виды

      При выполнении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

      • вальмовая – это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 ската в форме трапеции;
      • полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Отлично подходит для чердака;
      • шатровый — выполнен в форме пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

      Проект

      Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? В таком случае поможет поэтапная инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

      • рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, вид кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, уменьшая таким образом парусность. В районах, которые постоянно затапливаются ливнями, желательный угол наклона кровли составляет не менее 65 градусов, чтобы предотвратить скопление снега и воды.В местности с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
      • рассчитайте высоту конька, используя ряд простых геометрических формул.

      Конструкция стропильной системы

      Стропильная система крыши образует каркас крыши. Состоит из следующих элементов:

      • мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут подкладки верхних венцов. В кирпичном доме над стенами создается бетонный пояс, в который вливаются специальные шпильки. Затем к ним крепится мауэрлат;
      • балка конька, или прогона, располагается выше всех элементов. К нему крепится верхняя часть стропил. На 4-скатной крыше она меньше длины дома;
      • Стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. На двускатной крыше применяют 3 вида стропил: наклонные, рядовые, наружные. Монтаж рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Наслонные стропила изготавливают из более прочного материала, так как они больше нагружаются. Верхняя часть покоса опирается на прогон конька, а нижняя на угол мауэрлата. Вальма образована наружными стропилами. Подчеркивают стропила по диагонали и несущую балку;

      • лежачий — балка, укладывающая несущую стену, расположенную внутри здания.Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
      • вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на скамью. Являются подпоркой для середины стропил и прогонов;
      • стропильная нога или подкос. Угол установки – 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не прогибались, для переноса части веса на несущую стену; Шпренгель
      • используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку.Чаще всего используются шпренгелевые фермы;
      • затяжка, или ригель, — бруски горизонтального положения, обхватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
      • кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от влаги, образующие свес крыши.

      Порядок монтажа

      Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Брус должен находиться в 5-7 см от края стены. Крепим на предварительно замурованные шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стен дома в единое целое.

      Для установки стоек потребуется станина и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху монтируется прогон.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом, получается прямоугольник, по которому мы запускаем прогоны. Фиксируем все с помощью уголка.

      Монтаж стропильной системы

      Следующим этапом является изготовление шаблонов стропил. На них устанавливаем боковые стропила. Для заготовки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем запил. Со второго конца, который находится у мауэрлата, также отмечаем запил.Делаем нужное количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

      Угол наклона ската определяется накосом стропил. Их размещают по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил для придания прочности соединяется болтом.

      Шатровая крыша соединяет стропила крыши возле конька с помощью затяжек.Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочные зажимы со стенами.

      К диагональным стропилам крепим подмости. Их длину можно варьировать, но они должны быть параллельны друг другу. Рядовые и наружные стропила вместе образуют боковые скаты.

      Четырехскатная крыша своими руками подошла к концу. Последним этапом является его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа материала кровли.

      В этом видео вы можете подробнее узнать о конструкции и конструкции вальмовой вальмовой крыши:

      Стропильная система крыши. Типы стропильных систем

      хороший фундамент — еще не значит, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте разберемся, как это работает в случае с односкатной крышей, каких она бывает видов и из каких элементов состоит.

      Стропильные системы

      Какими должны быть стропила для крыш

      Вот несколько видов стропил, наиболее часто используемых в современном строительстве:

      • металл сложно менять, но этот материал прочен;
      • деревянные
      • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
      • деревянные двутавры (из бруса и ОСП) бывают даже с максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной системы из дерева;
      • ЖБИ
      • совершенно не поддаются изменению, но отличаются длительным сроком службы;
      • смешанные или комбинированные системы.

      Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного типа.

      Первое и самое главное — сила каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основой конструкции стропил является треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), которые крепятся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «ведут» всю конструкцию.

      Маленькая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов изготовлено из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основа — хвойные породы дерева небольшой влажности.

      Как требования дерево должно отвечать:

      • 1-3 разновидности.Без сколов, сучков и трещин.
      • Деревянные элементы должны быть толщиной не менее 5 см и площадью до 45 квадратных метров. см.
      • Максимальная длина бруса из древесины хвойных пород не должна превышать 5-6 м.
      • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

      Основные конструктивные элементы стропил

      Любой владелец, планирующий строительство стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

      1. Мауэрлат .Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
      2. стропильная нога . Наклон ската трогается, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
      3. слойка . Не дает ногам «разойтись». Крепко держит их внизу.
      4. Выполнить . Крепление стропильных ног вверху системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
      5. ящик . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
      6. Стойки/стойки . «Добавьте» ножкам еще большей прочности.
      7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
      8. Конек . Место, где закрепляются откосы.
      9. Кобылка . Создайте навес. Необходим в том случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
      Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

      Разберемся с такими составными элементами стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, помимо растяжки, включает в себя раскосы и сами балки. Все эти детали закрепляются таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

      В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

      Типы стропильных систем различных типов крыш

      Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

      подвесной

      Идеально подходит для двускатных крыш, с малыми пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая распор конструкции на основные опоры здания.


      Висячая конструкция кровли

      Висячие стропильные балки расположены внизу – они же играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытия были выполнены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

      Важные дополнения:

      • Не следует использовать ножки в качестве основного опорного элемента свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
      • При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
      • В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную кровлю, устойчивую к ветровым нагрузкам.

      Слоистый

      Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу — на мауэрлат.


      Наслонная стропильная система

      Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

      Особенности:

      • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
      • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
      • Очень внимательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
      • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
      • Симметрия также должна соблюдаться при монтаже стоек со стойками.
      • Качественная вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
      • В местах примыкания элементов к камню или кирпичу необходима хорошая гидроизоляция.

      В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных дизайнов верхней палаты.

      Односкатные крыши

      Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно применяют фермы.

      фронтон

      Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства кровли.


      Рекомендуемая схема монтажа висячей стропильной системы для двускатной крыши

      Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.


      Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: с использованием наслонной стропильной системы

      Вальмовая или четырехскатная


      Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

      С углами наклона 20-60 градусов, пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш наслонного типа.

      сломанная крыша


      Установка стропил ломаной крыши

      В нижней своей части может иметь уклон до 60 градусов, в верхней части пологий.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется использовать фермы.

      Дополнительные элементы

      Для создания максимально прочной крыши каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

      Причем стоит обратить внимание еще и на древесину.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать дизайн, в котором каждый элемент будет «работать» максимально плавно.

      Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались насечками. Но это было не слишком «дешевое и экономное удовольствие», так как нужно брать деревянные элементы большого сечения.


      Способ крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

      Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шканты:

      Металлические накладки с антикоррозийным покрытием – еще один вариант крепежа.Их монтируют на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

      1. Небольшой расход на единицу древесины.
      2. Простота установки.
      3. Высокая скорость крепления.

      Крепеж перфорированный: уголки, пластины, брусовая опора

      Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлата двускатной крыши


      Схема монтажа стропильной системы в случае двускатной крыши

      I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

      Использование узких стропильных ног – это «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в которую входят распорки, стойки и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

      Стропила крыши — несущая конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, стойками и т. д.Материал для опорных балок, кроме самого распространенного – дерева, может быть любым – металлическим, железобетонным или смешанным.


      Таблица расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между ними и длины

      Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой, а также от количества наносов на конкретном участке (расчет ведется отдельно).

      Доска не должна иметь в сечении более 5 см.Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см. Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины дерева.

      Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента.Скобы и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще используются болты.

      Практически любой современный кровельный малоэтажный дом строится на каркасно-стропильной системе. Теоретически устройство крыши может быть выполнено в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется основательное наращивание теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного отвода снеговой и дождевой талой воды.Даже при строительстве гаражей или хозяйственных построек к такому устройству крыши прибегают в крайних случаях, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

      Почему так популярны стропильные системы

      Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. современное устройство Стропильная система крыши базируется на нескольких основных конструктивных элементах:

      • Стропильный каркас, представляющий собой совокупность балок одинаковой длины, образующих плоскость ската крыши.Стропила укладывают симметрично «шалашком», верхним краем на самую высокую горизонтальную часть сруба — коньковый прогон, а опирают на мауэрлат — толстую доску, нашитую на верхнюю горизонтальную плоскость кирпичной коробки здания ;
      • Основание или система крепления, на которую опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, балок и потолочных балок на верхней части стен здания. Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, нивелируется и передается на внутренние и внешние стены дома;
      • Кровельная обрешетка вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, распорками, ригелями служит для придания дополнительной жесткости стропильным балкам.

      К сведению! Кроме того, из досок обрешетки формируется основание для укладки. кровля.

      Сосновые бревна и брус традиционно используются для устройства стропильной системы малоэтажного дома. Это позволяет обеспечить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянный брус стальным профилем приводят к утяжелению веса и стоимости стропильной системы как минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода потребуется укладка дополнительного слоя теплоизоляции.

      Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двухскатной или четырехскатной крыши с парой стропил. При этом рама из симметричных силовых элементов отлично воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому прогону.

      Если преобладающее направление ветров в данной местности примерно одинаково, то продольную силу на устройство кровли, возникающую от воздушного потока, чаще всего компенсируют за счет складывания фронтонов из кирпича.При сильном и переменчивом ветре рациональнее использовать четырехскатную вальмовую конструкцию.

      Устройство и особенности стропильной системы

      Понятно, что применение стропильной технологии направлено на формирование скатов кровли с наиболее рациональным углом наклона для данной площади. Чем круче угол наклона, тем быстрее и легче отводить дождевую воду и снег.

      Для оценки нагрузки можно воспользоваться информацией метеослужбы о мощности и максимальном давлении слоя снега на квадратный метр плоской кровли для разных регионов страны.

      Для стропильной системы снижается нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската крыши:

      1. Для вариантов с углом наклона до 10-20 o снижение давление снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую кровлю приходится сила 80-90% от величины для ровной поверхности;
      2. Для скатов крыши, установленных под уклоном 25°, нагрузка составит 70 % от «плоского» значения, при этом для угла 65° давление снега уменьшится на 70-80 %;
      3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается; в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

      Важно! Даже небольшой одноэтажный дом, с уклоном крыши 45°, расположенный в средней полосе России, при высоком уровне осадков получает дополнительную нагрузку от снега, достигающую 5 тонн.

      Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для возведения стропильной системы используется бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

      Типы стропильных систем

      Конструкция стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с висячими или наслонными стропилами.Применение той или иной схемы определяется многими факторами, среди которых решающую роль играют размеры дома и перекрытия, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования чердачного помещения.

      Основные отличия наслонных стропил от висячих заключаются в следующем:

      В случае свободной посадки конца стропила на коньковый прогон каждую пару двускатных балок не скрепляют между собой, а врезают в скользящую шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленного шарнира, с помощью болтового соединения или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как безнапорная стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или боковое усилие на стропильную систему не приводит к возникновению горизонтальных распирающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

      Важно! Важной особенностью такого устройства каркаса является минимальное распирающее воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бруса. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности установки элементов.

      Во втором случае наслонные балки на коньковом прогоне жестко скреплены армирующими накладками из металла или доски, аналогично висячим стропилам. Нижняя кромка крепится на мауэрлат с вырезом на стропиле опорной поверхности и боковыми направляющими, препятствующими скручиванию доски или бруса.

      Узлы стропильной системы

      Для обеспечения необходимой прочности стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, требуется применение бревен и брусьев значительной толщины, что делает сборку каркаса крыши очень сложной и дорого.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть усилия на менее нагруженные части рамы.

      Например, для компенсации прогиба стропильной ноги используются два основных элемента – подкосы и вертикальные стойки. В зависимости от конструкции стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса рамы.Элементы можно комбинировать подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на затяжку или укладку — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние капитальные стены. Подкосы не врезаются в тело стропил, а крепятся гвоздями, болтами, саморезами через стальные пластины или деревянные накладки.

      Вторым по популярности элементом для усиления висячих стропил является или приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет уменьшить горизонтальное распорное действие стропильных ног и вся система, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого полуторным. -Сковорода.

      Для многослойных балок крыши используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают должной устойчивости треугольника, в этом случае необходимо установить дополнительный горизонтальный подкос — стяжку. Такой способ армирования системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому ливню или резким порывам ветра.

      Для получения длинной потолочной балки или затяжки, длиной более 8 м, часто приходится сращивать два шестиметровых куска по схеме, представленной на рисунке.

      Одной из проблем, характерных для висячих стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания перекрытия. В этом случае прибегают к устройству подвески или бабки. Несмотря на внешнее сходство со стойкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке передней бабки необходимо предусмотреть натяжное устройство, позволяющее выбрать зазоры и выровнять затяжной прогиб.

      Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется гвоздями 150-200 мм, забитыми под разными углами и расстояниями от края балки.С обратной стороны ноготь загибают с закруткой. Такое крепежное приспособление позволяет избежать эффекта «самозатягивания» гвоздя от посадки в бревно или брус. Если в стропильной системе используется брус, удобнее всего будет соединить с помощью накладных стальных профилированных пластин, уголков и держателей.

      В ряде случаев использование таких приспособлений позволяет выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места врезов и только после этого произвести капитальный крепеж.

      1.
      2.
      3.
      4.
      5.
      6.

      Трудно представить себе дом без крыши. Без него дом нельзя назвать полноценным. Кровля, как известно, защищает дом от осадков, ненастий и т. д. Кроме того, с ее помощью завершается архитектурный образ возводимого объекта. В этом случае необходимо правильно рассчитать и установить кровельную систему, только тогда крыша прослужит долгие годы, и ее не нужно будет каждый год ремонтировать.

      Устройство стропил может быть самым разным. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные их виды и виды, способы их крепления.

      Как известно, крыша может быть плоской или скатной. Что касается загородного строительства, то в этом случае особой популярностью пользуется устройство стропильной системы двускатной крыши. Если дом очень большой, то и крыша в этом случае будет соответствующего размера, например, четырехскатная (подробнее: «»). Таким образом, застройщик должен представить себе устройство стропильной системы крыши.наиболее простым вариантом считается устройство стропильной системы односкатной крыши, так как это очень трудоемко и требует достаточных знаний.

      Тем не менее, стоит отметить, что монтаж стропильной системы двускатной крыши на сегодняшний день считается наиболее распространенным вариантом. Конструкция состоит из двух плоскостей, находящихся на одном уровне. Они также являются несущей частью, которая опирается на стены дома. Обычно под скатами крыши располагается чердак. Если он отапливаемый, то его можно использовать как мансардный этаж, где можно обустроить функциональное помещение.

      Стоит отметить, что от кровельного материала будет зависеть угол будущей крыши. Обычно измеряется в градусах.

      Определение надежности стропильной системы

      При строительстве крыши особое внимание застройщики уделили стропильной системе. Ее необходимо сделать надежной, ведь только от этой системы зависит срок службы. конструкция крыши.

      На надежность стропильной системы обычно влияют следующие моменты:


      Устройство стропильной крыши: конструктивные узлы

      Можно сделать вывод, что при неправильном и непрофессиональном расчете стропильной системы она может просто не выдержать нагрузки в дальнейшем.В этом случае страшных последствий не избежать.

      При расчете конструкции стропильной системы необходимо учитывать следующие моменты:

      • форма крыши;
      • расположение внутренних опор;
      • пролет этажей;
      • ожидаемых рабочих нагрузок.

      В конструкции стропильной системы главной фигурой является треугольник. Стропильные ноги также важны в такой конструкции, их устройству нужно уделить максимум внимания.Обычно их укладывают по скату крыши. Обрешетка поддерживается как раз с помощью стропильных ног.

      Какие бывают стропила

      Сегодня стропила могут быть:

      Оптимальными сами сечениями будут следующие варианты:

      • для досок — 16-18х4-5 см;
      • для брусьев — 16-18х12-14 см;
      • для кругляка — 12-16 см.

      Расстояния по осям между брусьями и бревнами должны быть 150-200 сантиметров.Расстояние стропил между брусьями досок обычно составляет 100-150 сантиметров.

      В конце каждой стропильной ноги должны быть прибиты так называемые кобылки. Для их выполнения подойдет обычная доска. По всему карнизу по скату кобылки необходимо прибить опалубку, которая будет служить основанием для дощатого настила. Именно на этот настил крепится кровельный материал.

      Устройство стропильной системы двускатной крыши или любой другой может столкнуться с такой трудностью, как распорка (читай: «»).Во избежание растекания стропильной системы стропила должны крепиться к коньку очень плотно.

      При неправильном наклоне устройства также может произойти смещение. Если стропильные ноги врезаться в пол дерева, то этого не произойдет. Прочности соединения можно добиться и накладкой, или надежными креплениями, которые выполняются с помощью болтов, дюбелей.

      В этом случае необходимо особенно серьезно отнестись к расчету максимальной нагрузки на крышу, и нельзя забывать о снежной шапке.Цена кровельных работ в этом случае значительно возрастет, так как пиломатериалов потребуется больше, да и сама черепица стоит недешево.

      Из-за такой высокой стоимости многие выбирают мягкую кровлю. При этом необходимо помнить об обрешетке, которая сплошная из досок или фанеры. Такая крыша также нуждается в подкладочных коврах. Поэтому застройщику при покупке стройматериалов тоже придется заплатить небольшую сумму.

      Стропила

      выполняют ряд важных кровельных функций.Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропил – формирование ровных плоскостей укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

      Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна как для тех, кто возводит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и для тех, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

      В конструкции стропильного каркаса скатных крыш используются деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

      Второй конструируется из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции со стальными наиболее нагруженными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

      Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов.Огорчила необходимость использования сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже частные бытовки, собираемые из металлических модулей.

      В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним легко работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, узловые соединения не требуют сварочного аппарата и навыков сварки.

      Стропила — фундаментный элемент

      Основным «игроком» каркаса конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой.Постели, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

      Стропила, применяемые при возведении каркасных двускатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

      • Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила опирается на мауэрлат или на потолочный венец сруба.Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог примыкающего стропила или прогона, представляющего собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – бесраспорной.
      • висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, так что на стены действует только вертикально направленная нагрузка.Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

      В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооружаемые из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают распорками и дополнительными стойками.

      Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются станины и прогоны. В действительности стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных схем.

      Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может осуществляться без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются слегами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

      Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двухскатной крыши, и оно может предусматривать либо висячие, либо наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

      Тонкости крепления стропильных ног

      Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь закрепляется анкерами.

      Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и т.п.

      Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось нечто вроде невысокого парапета. Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

      Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия.Соединение во всех случаях производится врезкой и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

      Как обойтись без яростных вычислений?

      Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянной балки определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего диапазона нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера нет проектной разработки, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией крыши.

      Можно не учитывать этажность строящегося здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем выяснять их у владельцев хлипкой самовольной постройки. Ведь у прораба на руках документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в конкретном регионе.

      Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами.Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным будет расстояние между стропилами 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

      Однако даже при превышении шага, необходимого для правильного монтажа кровли, выход есть. Это армирующее контррешетчатое устройство. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

      Умельцы рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям здания, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит теплоизоляции.

      На нашем сайте вы можете найти , который также может вам очень помочь при строительстве.

      Стропильные конструкции наслонного типа

      Стропильные конструкции наслонного типа намного проще в исполнении, чем их висячие аналоги.Оправданным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с долговечностью службы.

      Отличительные особенности дизайна:

      • Обязательное наличие подпора под коньковую пяту стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки или на внутреннюю стену здания, или верхний конец примыкающего стропила.
      • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стены из кирпича или искусственного камня.
      • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги из-за больших размеров крыши требуют дополнительных точек опоры.

      Минусом схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

      Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение наслонной конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

      Типовая последовательность работ по возведению слоистой стропильной конструкции:

      • В первую очередь измеряем высоту корпуса, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышая высоты сруба сжимаем. Подкладывая щепки под мауэрлат, можно бороться с вертикальными изъянами, если их величина незначительна.
      • Поверхность пола для укладки кровати также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
      • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
      • на бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
      • Укладываем мауэрлатный брус на стены, измеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвигаем бруски и подворачиваем углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
      • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
      • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к деревянным дюбелям, заложенным в стену заранее, либо анкерными болтами.
      • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежания, то процедура разметки проводится только для этих столбов.
      • Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочными скрутками или скобами.
      • Отмечаем места установки стропильных ног.
      • Стеллажи вырезаем по единым размерам, т.к. наша кровать ставится на горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
      • Установка стоек. Если предусмотрено проектом, закрепляем их распорками.
      • Укладываем прогон на стеллажи. Еще раз проверяем геометрию, затем устанавливаем кронштейны, металлические пластины, деревянные монтажные пластины.
      • Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
      • Отмечаем места установки стропил. Народные умельцы для разметки обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
      • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

      Если стропильная система выполнена безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

      Если нет уверенности в идеальности конструкции, то в первую очередь устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.


      Монтаж стропильной конструкции завершают установкой кобылки, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, у деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

      Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

      Подвесные стропильные системы

      Висячий тип стропильных систем – треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

      Применение затяжки позволяет нейтрализовать влияние распорки, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

      Особенности висячих стропильных систем

      Характеристика стропильных конструкций висячего типа:

      • Обязательное наличие пуфа, изготавливаемого чаще всего из дерева, реже из металла.
      • Возможность отказаться от использования мауэрлата. Каркас из бруса с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляцию.
      • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

      К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

      Первое из них — ограничение по крутизне скатов: угол их ската может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

      Кроме всего прочего, угол стропильной фермы придется выставлять с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата или заменяющей его доски подкладки.

      Тонкости большепролетных подвесных систем

      Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем он, как это свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственного веса.

      Владельцев домов с пролетами 3-5м это обстоятельство не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров следует задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

      Для предотвращения провисания в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двускатной крыши есть очень существенный компонент. Это кулон под названием бабушка.

      Чаще всего представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоями к вершине стропильной фермы. Не стоит путать переднюю бабку со стойками, т.к. его нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

      Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных пластин. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

      Регулировка положения затяжки может быть организована в зоне конькового узла, а передняя бабка может быть жестко соединена с ним насечкой. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется устроить бабку или подвеску, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки места соединения.

      В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

      В итоге стропильная система радует устойчивостью при небольшом и не слишком дорогом апгрейде.


      Подвесной тип для чердаков

      С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

      Крепится к стропилам врубкой полусковородой с дублированием болта. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

      Заметным недостатком мансардной висячей конструкции является необходимость проведения точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

      Какая конструкция более рентабельна?

      Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

      • При возведении слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус малого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
      • При возведении висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфов потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет значительно выше.

      Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, станин, мауэрлатов, обрешетки, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

      Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, понадобится 1 сорт. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

      Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за которое придется платить аренду.Да и проект подвешивания сложных узлов тоже чего-то стоит.

      Видеоинструкция по монтажу стропильной конструкции висячей категории:

      Способов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле намного больше.

      Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных решений. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

      Кровля выполняет ряд важных функций по созданию достойных условий проживания вкупе с обеспечением внешней привлекательности. Вполне резонно считать его значимой конструктивной составляющей здания. Стропильный каркас отвечает за формирование конструкции крыши. Он должен стойко держать нагрузку, определять конфигурацию и сочетаться с экстерьером дома.

      С решением поставленных задач справится только грамотно подобранная кровельная основа.Сделать правильный выбор намного проще, если владелец загородной усадьбы знает все возможные виды и схемы стропильных систем, понятна специфика их конструкции и область применения.

      Перечень обязанностей кровли не ограничивается защитой от непогоды. Хотя противостояние погодным явлениям в той или иной местности, без сомнения, возглавляет внушительный список задач.

      Крыша, как завершающий архитектурный штрих, дополняет внешний вид здания, придает ему стилистическую направленность или полностью лишает его.Стропильная система как основа конструкции крыши должна отвечать всему комплексу технических и эстетических требований, предъявляемых непосредственно к кровле.

      Факторы для выбора «костяка» крыши

      Стропильная система – бесспорный аксессуар скатных крыш, которые:

      • устанавливает конфигурацию и крутизну;
      • содержит финишное покрытие и компоненты кровельного пирога;
      • создает условия для безупречной работы элементов кровельной системы.

      Выбор кровли в конечном итоге сводится к определению идеального варианта стропильной системы, на что помимо личных предпочтений владельца дома влияют еще и такие весомые факторы, как:

      • Количество зимних и летних осадков, характерное для района, в котором планируется строительство.
      • Сила и направление со скоростью преобладающих в регионе ветров.
      • Желание собственника использовать пространство под крышей для организации хозяйственных или жилых помещений.
      • Вид отделки кровли.
      • Финансовые возможности владельца.

      Климатические данные в значительной степени влияют на выбор кровли и конструкцию стропильной системы. В регионах с обильным снегопадом нецелесообразно строить сооружения с небольшой крутизной, способствующей образованию снежных отложений. В районах с порывистым ветром, наоборот, предпочтительны обтекаемые и малоскатные формы, которые будет сложно сорвать и унести при мощном погодном явлении.

      Понятно, что наклонная конструкция не приспособлена к расположению в ней полезных помещений. Для желающих обустроить подкровельное пространство существуют стропильные системы, предназначенные для строительства в регионах с различной степенью ветровой нагрузки.

      Если нет необходимости использовать чердак, крышу сложной или простой конфигурации можно построить без него. Вариантов очень много, в том числе разнообразные сочетания базовых вариантов, ознакомление с которыми даст представление о сути построения стропильной системы любого типа.


      Чтобы не мучиться в догадках о наиболее рациональной форме и угле наклона скатной крыши, достаточно присмотреться к окружающим малоэтажным домам.

      Проверенную комплектацию можно смело брать в качестве базового варианта, чтобы корректировать и дорабатывать ее в соответствии с требованиями будущего владельца и техническими характеристиками кровельного покрытия. Если нет желания копировать соседей, следует ознакомиться с конструкцией и особенностями эксплуатации различных стропильных систем.

      Базовые опции для стропильных систем

      Скатную крышу можно упрощенно представить как совокупность скатов – плоскостей, по которым она «скатывает» атмосферные воды. Скаты образованы ребрами стропильных ног – основных элементов стропильной системы. Классификация скатных крыш и соответствующих им стропильных систем производится в зависимости от количества и конфигурации скатов. По указанным признакам в их ряды входят:

      • Сарай. Односкатные крыши устраивают преимущественно над хозяйственными объектами, надворными постройками, верандами. опираются на две стены или два ряда стеллажей. Одна из стен или один ряд опор должны быть выше других, чтобы вода могла беспрепятственно стекать по плоскости, образованной стропилами.
      • Фронтон. Крыши с двумя прямоугольными скатами чаще всего встречаются на отечественных просторах. стропильные ноги фронтонных систем опираются на две стены прямоугольной коробки дома. В классическом варианте площадь обоих скатов равна, как и высота несущих стен.Правда, получили распространение дизайнерские решения с разными по площади скатами и опорными стенками разной высоты.
      • Бедро . Иначе их называют четырехскатными, исходя из количества наклонных плоскостей. Стропильные ноги вальмовой системы образуют пару трапециевидных и пару треугольных скатов. Стропила из трапециевидных составляющих опираются на длинные стенки коробки, а треугольные аналоги — на короткие торцевые. С точки зрения вальмовой крыши он похож на почтовый конверт.Отлично выглядит и используется везде. К категории четырехскатных относятся крыши с укороченными треугольными скатами, настоятельно рекомендуемые для строительства в районах с повышенной ветровой нагрузкой.
      • Палатка . Крыша, состоящая из треугольных скатов, сходящихся в одной вершине. Минимальное количество пандусов 4, верхний предел не ограничен. Стропила шатровой системы опираются на стены или опоры равной высоты. Тентовые конструкции предпочтительно возводить над верандами и беседками.Вариации с крутизной вальмовой крыши позволяют устраивать их в регионах с любой ветровой нагрузкой.
      • ломаные линии. Их еще называют мансардными, потому что именно ломаная технология позволяет создавать под крышей самые просторные помещения. Стропильные ноги ломаных конструкций устанавливаются по аналогии с двускатными системами, но строятся в два яруса. Нижние стропила опираются на стены обустроенной коробки, верхние — на опоры нижнего яруса стропильного каркаса.

      Перечисленные типы крыш и стропильных конструкций имеют многочисленные вариации на скатную тему. Например, двускатная крыша может иметь на одном конце обычный двускатный фронтон, а на противоположной — вальмовый, либо дополняться односкатной конструкцией над крыльцом посреди основного ската.

      При крестообразном сочетании двух фронтонных систем образуется сложная композитная крыша с четырьмя деревянными фронтонами или каменными фронтонами. В устройстве коробов Т-образной или Г-образной конфигурации часто задействуют одновременно несколько видов стропильных систем.Верхний ярус ломаной крыши можно построить по вальмовой технологии.

      Ферменную конструкцию любой сложности можно представить в виде набора простых форм. Чтобы легче было разобраться в тонкостях строительства, лучше условно разделить объект на отдельные блоки. Именно они подскажут, как построить каждую из частей и соединить между собой основные виды стропильных ферм, перечисленных выше.

      Обзор конструкций скатных крыш

      Чтобы разобраться в обильном разнообразии конструкций и возможностях их компоновки, рассмотрим основные виды стропильных систем и соответствующие им схемы.

      Вид №1 — стропильный односкатный каркас

      Большинство односкатных крыш относится к категории бесчердачных, так как, вне зависимости от крутизны, пространство под крышей, которое они создают, недостаточно объемно. Однако если вы хотите соорудить строго горизонтальный потолок, все же возводится потолок, отделяющий чердак от основных помещений.

      Схема зависит от размера пролета, перекрываемого одним скатом:

      • Если расстояние между верхней и нижней опорой стропильной ноги меньше или равно 4.5 м, дополнительные подкосы и стойки не используются.
      • Если пролет находится в пределах от 4,5 м до 6 м, постель укладывается у высокой стены. В него упирается подкос – стропильная нога, обеспечивающая жесткость стропила ближе к верхней части пролета.
      • При перекрытии пролета от 6м до 9м лежни укладывают с двух сторон и стропильные ноги упирают в обе лежни.

      При необходимости перекрыть больший пролет, он разбивается на сектора с указанными выше расстояниями.На границе смежных секторов устанавливаются стойки для прогонов, а в пределах сектора устанавливаются станины и подкосы по описанным правилам. Для строительства в регионах с повышенной ветровой активностью односкатные стропильные конструкции дополняют изнутри диагональными ветровыми связями.


      В плане схема односкатного стропильного каркаса напоминает ряд параллельно уложенных балок. Крыша с одним скатом – это не очень красиво, зато очень экономично. Оптимальный угол наклона от 4º до 12º, больший наклон не запрещен.

      Конструкции с небольшими уклонами желательно оборудовать сплошной обрешеткой и гидроизоляцией, что не обязательно для крутых крыш. В качестве финишного покрытия для невысоких конструкций лучше использовать профнастил или кровельный металл для обустройства конструкций круче.

      Вид №2 — стропильные системы двускатной крыши

      Фронтонно-стропильные фермы строятся по железобетонным перекрытиям и деревянным балкам, преимущественно с чердаками. Самый распространенный вид кровли имеет огромное количество низких и высоких, утепленных и холодных модификаций.

      В зависимости от архитектуры и технических характеристик объекта стропильные ноги, применяемые при возведении двускатных крыш, подразделяются на:

      • Слоистый. Это стропила, имеющие прочную опору под верхнюю и нижнюю пятки. Их изготавливают и устанавливают подобно стропилам односкатных крыш. Сооружают наслонные стропильные системы над коробками с внутренней несущей стеной. Он нужен в качестве несущей конструкции для конькового прогона. Роль стены может играть ряд опорных стоек или колонн.В простейшей наслонной схеме с пролетом до 5 м вершина стропил опирается на прогон, который через опорные стойки опирается на постель. Жесткость обеспечивают распорки. Схемы для более солидных пролетов оснащаются сужениями, бабками и дополнительными прогонами.
      • Подвеска. Стропила висячего типа имеют только нижнюю опору, вверху они упираются друг в друга. Элементы висячего стропильного каркаса сразу делаются в форме треугольника, чтобы можно было отказаться от мауэрлата.Функцию мауэрлата в таких случаях возлагают на основание треугольника – затяжку, используемую для компенсации тяги на кровлю от веса снега, кровли и самой системы. Висячая технология применяется при обустройстве небольших ящиков, не имеющих внутренней опоры для конькового прогона. При необходимости перекрытия большепролетных конструкций висячую схему оснащают висячими бабками, подкосами, связями и т.п.

      В зависимости от технических условий обрешетка кровли устраивается сплошной или разреженной.Низкие скаты до 12º полностью покрывают водонепроницаемым ковром, высокие – только в местах возможных протечек: по карнизам, конькам, ендовам, вокруг труб и других проходов кровли.

      Вид №3 — вальмовая и полувальмовая система

      Вальмовые крыши, являющиеся также крышами-«конвертами», отличаются от двускатных конструкций тем, что место вертикальных щипцов-фронтонов в их конструкциях занимают наклонные треугольные скаты — вальмы. Центральную часть крыши занимает стандартная двускатная стропильная система, к которой под углом примыкают те самые вальмы.

      Разнообразие в семействе тазобедренных конструкций достигается за счет вариаций с пропорциями. Изменяя соотношение длины конька к длине основания и высоте ската, можно получить конструкцию, отвечающую любому вкусу и архитектурным требованиям.

      В конструкции стропильных рам используются:

      • Наклонные или висячие стропильные фермы с соответствующими конструктивными элементами: постелями, коньковыми прогонами, затяжками и т.п.
      • Диагональные стропила, соединяющие вершины крайних ферм с углами коробки.
      • Косые укороченные стропила, образующие наклонные скаты вальм и части основных скатов, примыкающие к вальмам.

      Вальмовые конструкции чердачные и бесчердачные. Надо признать, они не очень подходят для организации помещений под крышей. Четыре наклонных ската серьезно ограничивают пространство. Однако для любителей мансардных домов есть датская разновидность с укороченным вальмом. Приверженцам нестандартной архитектуры наверняка понравится голландский тип, который относится к категории под названием « » наравне с датским вариантом.

      Стропильные системы для вальмовых крыш и разновидностей возводят с углом наклона от 10-12º до 60º. В безоговорочном приоритете классические пропорции с уклоном 25-30º.

      Кроме проходок, коньков и карнизных свесов все выпуклые и вогнутые углы вальмовой конструкции нуждаются в усиленной гидроизоляции. Сложная конфигурация скатов диктует использование в отделке штучных материалов. При резке металлочерепицы и профлиста отходов будет слишком много.

      Вид №4 — шатровая крыша

      Простая четырехскатная шатровая конструкция с вальмовой крышей, лишенная коньковой части. Его схема в плане напоминает квадрат с диагоналями, переходящими из угла в угол. Треугольные скаты соединяются в одной вершине, что делает крышу похожей на шатер. Их строят над коробками четкой прямоугольной или многоугольной формы.

      При строительстве тентовых стропильных систем используются стандартные наслонные и висячие принципы:

      • Ферменная конструкция наслонной разновидности возводится над коробом с центральной опорой или несущей стеной.
      • Над объектом без внутренней стены или опоры возводят каркас по висячему принципу.

      Крутизна и количество скатов зависят от личных предпочтений будущего владельца. Идеальным кровельным покрытием для отделки треугольных скатов будет штучный материал, исключительно потому, что при резке больших листов остается значительное количество отходов. Вне зависимости от крутизны тентовые конструкции предпочтительно оснащать сплошной обрешеткой и гидроизоляционным ковром.

      Вид №5 — сломанная стропильная система

      Стропильные рамы по ломаным линиям, т.е. специально ориентированные на увеличение чердачного пространства с целью создания в нем хозяйственных или жилых помещений.

      Гнутая технология применяется в основном при строительстве мансардных крыш, которые могут быть холодными на дачных участках и утепленными в жилых домах.

      Каждый скат классической ломаной крыши можно условно разделить на две прямоугольные части, создав между ними внешний угол. Необходимую форму получают изменением размеров частей скатов, углов между ними и угла в коньковой зоне.

      Стропильная система

      мансардного типа — один из самых сложных видов стропильных систем: схемы и чертежи ломаного каркаса ознакомьтесь со сложной структурой строения. Он состоит из двух ярусов, расположенных друг над другом:

      • Нижний ярус стропильных ног опирается на балки через мауэрлат лиственного перекрытия, железобетонные плиты перекрытия или балку деревянного дома. Для поддержки верха стропил устанавливаются прогоны, которые также служат опорой для низа стропил верхнего яруса.Стропила нижней части ломаной крыши допускается делать только наслонными.
      • Верхний ярус стропил своими нижними пятками опирается на прогоны яруса, расположенного под ним. Прогоны также служат основанием для укладки потолочных балок мансарды. При построении верхней части можно использовать как ярусную, так и висячую технику. Задача верха состоит только в формировании коньковой части, ведь обязанности по разводке кровельного пирога возложены на нижнюю часть мансардной крыши.

      Угол наклона нижней и верхней частей скатов хозяин выбирает по собственным предпочтениям. Идеальная форма считается, если пять углов пересекают воображаемый круг. Сплошная или разреженная обрешетка устраивается в зависимости от типа кровельного покрытия, и ограничений в ее выборе нет вообще.

      На более ровную верхнюю часть лучше монтировать сплошную обрешетку и гидроизоляцию. На крутой нижней части склонов осадки не задерживаются, но им угрожают шквальные ветры.

      Для предотвращения срыва ломаной кровли в районах с частыми сильными ветрами каждое стропило крепят к стене с помощью жгута проволоки, а не через один, как это принято при креплении обычных скатных крыш.

      Видео обзор типов и форм крыш

      Советы экспертов:

      Подборка фотографий (слайд-шоу):

      Представленные схемы разных видов стропильных систем подходят для обустройства деревянного дома, кирпичного и пенобетонного короба.Разница лишь в креплении мауэрлата на деревянных и каменных стенах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.