Монолитное перекрытие своими руками: Сделал монолитное перекрытие по технологии МАРКО своими руками. Получилось дешевле деревянных и теплее плитных перекрытий | Блог самостройщика

Содержание

Монолитное бетонное перекрытие своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

 

 

Типология зданий и сфера применения

 

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

·      нестандартным планом здания;

·      необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;

·      повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;

·      необходимостью обеспечить свободную планировку;

·      сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа.

Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

 

 

Проектные расчеты несущей конструкции

 

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м

2.

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м

2, при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

 

 

Расчет армирования монолитной плиты

 

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотностьармирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

·      до 150 мм — не менее 10–12 мм;

·      от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;

·      от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

 

 

Монтаж опалубки разных типов

 

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м2, включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1.  Пластиковые листы многоразовой опалубки.

2.  Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.

3.  ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз.

Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см

2. Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

·      190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;

·      210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

·      от 140 до 200 см при пролете до 150 см;

·      от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;

·      от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

 

 

Армирование и обвязка

 

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

 

 

Заливка бетона

 

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

 

 

Дальнейшие действия

 

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

как сделать своими руками? особенности плит из пенобетона или бетона «марко» и ytong

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если в проекте дома заложены сборные перекрытия, а владелец решает заливать монолит, ему придётся определить параметры плиты – толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек армирующего каркаса, необходимость возведения дополнительных опор и т.д. Разумеется, это необходимо делать и при строительстве зданий без проекта, например, гаража с подвалом.


О последствиях обрушения перекрытий можно не рассказывать, достаточно посмотреть на фотоИсточник dcdn.lt

Основные параметры для такого расчёта – это нагрузки на перекрытие, длина и ширина пролётов, марка бетона. Нагрузки вычисляются путём сложения всех сил, воздействующих на единицу площади. Это:

  • вес самой плиты;
  • вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
  • нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
  • вес печей, каминов и других массивных конструкций;
  • вес инженерных коммуникаций;
  • вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно определить суммарную нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины её делать и как армировать. Потому что нужно учитывать сопротивление материалов изгибу, ударным нагрузкам и другие их характеристики. А также знать, какой запас прочности должна иметь плита. Это сложные расчёты, которые по плечу не каждому инженеру.


Пример расчёта монолитного перекрытияИсточник chertezhi.ru

Не секрет, что в частном малоэтажном домостроении часто обходятся без расчётов, заливая перекрытия с запасом по толщине. Вполне достаточной считается толщина 12-18 см при марке прочности бетона не менее В20. Все, что больше, требует обоснования расчётами, так как с увеличением массы плиты увеличивается нагрузка и на неё, и на стены с фундаментом.

Конструкционные особенности ребристого монолитного перекрытия

Давайте разберемся, что из себя представляет данный вид конструкции и каковы перспективы его применения в частном строительстве.

Ребристые монолитные перекрытия состоят из балок, которые могут идти в одном или двух направлениях, и плиты, соединенной с балками в единую конструкцию (т.е. работают балки совместно с опирающейся на них плитой). Применяются такие конструкции при строительстве зданий с большими пролетами (промышленных зданий, торговых центров, метрополитена, водоохранных, хозяйственных сооружений и т.д.).

Применение взамен плоской ж/б плиты обусловлено уменьшением расхода бетона при возведении перекрытия и, как следствие, снижением нагрузки на несущие стены и фундамент. Снижение нагрузки на несущие конструкции здания позволяет архитекторам создавать более интересные по своему дизайну сооружения.

Не второстепенным фактором является и уменьшение затрат на заливку бетона и армирование. Для создания ребристых перекрытий используют бетон класса В15-В25 и арматуру следующих классов: А240, А300, А400, В500. Выбор класса зависит от реализации конкретной конструктивной задачи.

Изготовление данного вида межэтажных плит ничем не отличается от других железобетонных конструкций, за исключением принципа использования специальной съёмной опалубки. Принципиальную схему и внешний вид конструкции вы можете видеть на рисунке. Именно за счет формы опалубки создаются в итоге «ребра».

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам — экологичность совмещённая с экономией.

С общими понятиями мы разобрались. Теперь поговорим о применимости ребристых монолитных перекрытий при строительстве коттеджей и загородных домов для постоянного проживания. В сети существует достаточно большое количество информации о создании подобных конструкций своими руками

Такое внимание к наличию «ребер» в межэтажном ж/б перекрытии определяется, прежде всего, желанием сэкономить на его строительстве. Однако при этом стоит учитывать следующие моменты:

  • Необходим грамотный расчет конструкции;
  • Строительные компании предлагают в прокат съёмную опалубку и стойки, необходимые для изготовления ребристых плит, однако заказ в аренду такой опалубки обойдется гораздо дороже, чем для классической монолитной плоской плиты, что может в итоге нивелировать экономию на бетоне;
  • Создание опалубки своими руками (например, из досок или плит ОСБ) довольно длительный и трудоемкий процесс, т.е. вам придется учитывать и высокую трудоемкость работы;
  • Кроме того внешний вид потолка с балками впишется не во всякий интерьер. Возможно, его придется впоследствии зашивать гипсокартоном или другими материалами.

Правильно уложенные железобетонные балки перекрытия сделают конструкцию надежной.

Преимущества сборно-монолитных перекрытий

● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.

● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.

Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м2 в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.

● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.

В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.

● Полезная несущая способность – 450 кг/м2. Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.

● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.

● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.

● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м2.

● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.

● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м2. Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.

Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.

Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.

Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.

Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG

Как выбрать?

При выборе монолитного перекрытия, которое будет обустроено в доме, лучше учитывать все факторы. Для здания в несколько этажей лучше применять съемную инвентарную опалубку, легко и быстро монтируемую на объекте. В частном секторе можно использовать безбалочные конструкции. Но если нагрузка значительная, усилия колонн и опор может оказаться недостаточно.

Межэтажное пространство, заполненное арматурным каркасом, может потребовать дополнительной изоляции для утепления и снижения уровня шумов. В этом случае пространство между этажами заливается бетоном с добавлением керамзита. Вариант с колоннами больше подойдет для нежилых объектов, коммерческих, торговых зданий или пространств со свободной планировкой. По стенам из пеноблоков лучше использовать не монолитобетонную плиту, а более легкие перекрытия. Если же выбирается цельный вариант, расчеты нагрузок должны быть максимально точными.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

  • Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
  • Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости

Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
Далее устанавливаются вертикальные элементы

Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

  • Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
  • Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.
  • После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
  • Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
  • Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

  1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит. При условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).
  2. Сложная конфигурация в плане с “неудачным” расположением внутренних стен. Она в свою очередь не позволяет разложить достаточное количество серийных плит перекрытия. То есть требуется большое количество монолитных участков. Затраты на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.
  3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными. В качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и  характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.
  4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия: просадочность 2-го типа сейсмическая активность закарстованность и т.д.

Бетонирование

Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.

Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.

Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.

Этап армирования плиты перекрытия

После окончания монтажа опалубки приступают к изготовлению арматурного каркаса, который должен состоять из двух металлических сеток. На эти цели идет стальной прут диаметром 10-12 мм. Вязать сетку с ячейкой 200 мм следует проволокой диаметром 1,2-1,5 мм. Если для изготовления сетки приходится наращивать арматурные пруты по длине, надо следить, чтобы в местах соединения нахлест одного прута на другой был не менее 40 см.

Также необходимо соблюдать другой норматив – нахлест сетки арматуры на стену дома должен составлять 150 мм (кирпичная стена) и 250 мм (газобетонная стена). При этом расстояние между торцами арматурных стержней и вертикальной опалубкой по периметру плиты должно равняться 20-25 мм.

Как уже было сказано выше, полноценное предполагает укладку двух металлических сеток – нижней и верхней. Они должны находиться в толще плиты на удалении 20-25 мм соответственно от нижней и верхней плоскостей плиты.

Для того чтобы обеспечить правильное расположение нижней сетки, под ней размещают специальные фиксаторы из пластика. Они должны находиться строго в точках пересечения арматурных прутов, а расстояние между фиксаторами должно составлять порядка 1-1,3 м.

Правильное расстояние между верхней и нижней сетками (120-125 мм) обеспечивается с помощью специальных фиксирующих подставок. Делаются они своими руками с помощью гибочного приспособления из металлического прута диаметром 10 мм. Высота всех таких фиксаторов должна быть одинаковой и равняться 120 мм. Располагать их на поверхности опалубки следует в шахматном порядке с шагом в 1 м.

После этого в торцах каркаса с шагом в 400 мм монтируются торцевые фиксаторы. Для усиления арматуры обе сетки арматуры скрепляются соединительными прутками с загнутыми крюкообразными концами.

Константин, Новосибирск задаёт вопрос:

Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий?

Эксперт отвечает:

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью

Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

СправкаВесит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.
Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

сечения плиты

Поперечное сечение плиты представлено на рис. 5.

Рисунок 4 – Расчетное сечение плиты

Площадь приведенного сечения плиты:

Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани:

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения:

Момент инерции приведенного сечения:

Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне:

Момент сопротивления приведенного сечения по верхней зоне:

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой грани, до центра тяжести сечения:

Где

Принимаем

Расстояние от ядровой точки, наименее удаленной от растянутой грани, до центра тяжести приведенного сечения:

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне:

Где г=1.75 – для тавровых сечений с полкой в сжатой зоне.

Упругопластический момент сопротивления по сжатой зоне:

Где г=1.5 – для тавровых сечений с полкой в растянутой зоне при bf/b˃2 и hf/h˂0. 2.

Монолитная опалубка перекрытий своими руками

Как в частном, так и коммерческом монолитном строительстве отливка перекрытий относится к работам повышенной сложности. К качеству и прочности таких конструкций предъявляются особые требования. Чтобы перекрытие соответствовало всем строительным стандартам важно не только правильно выполнить армирование и подобрать марку бетона, но и установить опалубку. Именно о сборке опалубочной системы своими руками мы и поведем далее речь.

Опалубка перекрытий своими руками фото

Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?

Монолитное перекрытие имеет вид горизонтально расположенной железобетонной плиты, габариты которой зависят от проектных размеров возводимой постройки. В частном строительстве, размеры перекрытия можно высчитать самостоятельно. В качестве исходного значения берется длина наиболее протяженной стены. Чем она больше, тем большей будет толщина будущей плиты перекрытия. Идеальным считается соотношение 1 к 30. К полученному значению крайне желательно добавить 20-30 мм, чтобы у перекрытия был необходимый запас прочности. Профессиональные строители рекомендуют делать толщину конструкции не более 250 мм.

Для перекрытий, чьи габаритные размеры требуют делать толщину свыше 250 мм, потребуется установка дополнительных поддерживающих опор. В противном случае, со временем возможно появление трещин и возрастает риск обрушения. Опираясь на рекомендации, можно прийти к выводу, что максимальная протяженность перекрытия, не требующего установки опор, составляет около 9-ти метров.

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

Установка опалубки перекрытий своими руками

От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.

Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:

— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.

— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.

— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

— Тщательно подготовьте основание под установку вертикальных опор. На строительной площадке не должно быть мусора и любых других предметов, мешающих монтажу. Основание должно быть достаточно прочным. Если работы ведутся на грунте, то потребуется его трамбовка и установка под опоры дополнительных подкладок, распределяющих нагрузку.

— Далее приступают к установке заводских телескопических опор либо вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими стойками составляет – 1 метр. Если же опалубка делается из подручных материалов – 0,5 метра. Обязательно каждая стойка проверяется на вертикальность с помощью измерительного инструмента.

— На вертикальные опоры укладывают поперечные брусья, соблюдая шаг между ними – 60 см. Следует контролировать горизонталь укладки с помощью строительного уровня. Уклон даже одного ряда поперечных брусьев существенно снизит несущие способности опалубочной системы.

— Выполняется установка раскосов. Они позволяют повысить жесткость и надежность опалубки.

— На поперечные брусья осуществляется укладка палубы либо опалубочных щитов. Щиты могут изготавливаться из доски либо фанеры. Стык щитов должен осуществляться точно в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок их службы и облегчить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Высота боковых щитов должна быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.

— На следующем этапе выполняется проверка надежности крепления всех элементов опалубки и герметизация стыков. Это очень важно, так как утечки бетона приведут не только к перерасходу материала, но и снижению качества перекрытия.

— Перед началом работ по бетонированию следует выполнить армирование. Для этого вам потребуется запастись арматурой, диаметром 10 и 8 мм. Средний расход материала на кубометр бетона при толщине плиты в 15 см составляет 20 кг (для продольного каркаса, диаметр арматуры 10 мм). Для поперечного армирующего каркаса используют 8-миллиметровую арматуру. Средний расход – 7 кг. Стальные пруты следует укладывать с шагом в 20 см. В два слоя. Нижний и верхний слой крепятся друг к другу П-образными скобами.

— После завершения процедуры армирования, можно приступать к бетонированию. В идеале, заказать готовую бетонную смесь на производстве. Это позволит выполнить отливку в один проход и обеспечить максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть марки М400 и выше. По всей площади перекрытия обязательно следует пройтись погружным вибратором.

— Снятие опалубочной системы допускается только после набора бетоном должного уровня прочности. Демонтаж боковых щитов можно выполнить через 3-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная распалубка и продолжение работ возможны спустя 3 недели. К разборке приступают со стороны стен строящегося здания.

Также в некоммерческом строительстве существует технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае роль щитов выполняют профилированные листы. Такая несъемная опалубка позволяет придать дополнительную прочность бетонному перекрытию и сократить расход арматуры.

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

  • Если основание имеет перепады высоты и вам требуется выровнять стойки по одному уровню, используйте в качестве подкладок доски. Применение кирпича не рекомендуется, так как под тяжестью бетона возникает более высокий риск его разрушения.
  • Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
  • Если постройка имеет несколько ярусов, то запрещено вести работы сразу на нескольких ярусах.
  • Применение деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. Если работы ведутся выше, то необходимы специализированные строительные леса.
  • Применяйте пластифицирующие добавки для бетона. Это повысит крепость и качество изделия.

Как вы видите, в самостоятельной сборке опалубки перекрытий нет ничего сложного, а чтобы работы прошли максимально быстро и безопасно, рекомендуем взять опалубочную систему в аренду.  Компания «Ордос Опалубка» по приемлемой цене предлагает различные разновидности опалубки перекрытий с доставкой на объект.

Монолитное перекрытие своими руками. Как сделать перекрытие из монолитного бетона Перекрытия из бетона

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками, Строительный портал


Строительство домов В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а
Спасибо.

Бетон был заказан М300. Поставщик — titanbeton. ru
Двое побывавших у меня водителей не понимают по-русски, не имеют карт, не знают местности. Первого пришлось вылавливать в соседнем городе по его невразумительным наводкам что-то типа «стою у магазина, что проезжал не помню». В общем потрепали мне нервы. Возят по 5 м3. Хорошо если там в действительности было 4.5 м3.

Отдельно пару слов о бетононасосе. Изначальная цена — 18 тр. Стрела 32м, без проблем заливали через забор без съезда с асфальта. Водитель — неплохой мужик, хоть и попросил в конце на 2тр больше заявленного якобы за «переезд», но по самому процессу заливки все хорошо объяснил и рассказал. Сам агрегат очень сложный в работе. Хоть водила и пытался подавать бетон с перерывами по одному «качку» насоса, но напор и скорость потока требовали больших усилий чтобы ворочать рукав туда-сюда направляя все внутрь такой узкой опалубки, равномерно распределяя бетон слоями по 30см.

Всего бетона было заказано 17 кубов, о возможном отказе от последнего миксера на РБУ договорились заранее, оплата на месте. После заливки 2,5 миксеров, то есть 3/4 всего объема поразмыслив и подумав решили дать отбой на бетонный узел, побоялись что опалубка таки не выдержит. Вибрировать стали по старинке, прутами арматуры — по той же причине. Как оказалось, не зря.
Бетон кончился, последний миксер уехал. В приемнике бетононасоса, как положено, осталось 200-250 литров бетона. Водила сказал направить куда-нибудь рукав чтобы качнуть еще что получится. Бросив рукав на тонкую стену перегородки, мы не ожидали что он за пару секунд выплюнет туда еще литров 70-90 почти до верху. И тут опалубка затрещала… все замерли. На средних по высоте шпильках М10 шайбы диаметром 30 мм на 0,5-1 см вдавило с каждой стороны в деревянные стойки и как оказалось, на одной из шпилек сорвало гайку. Таким образом, опалубка стала шире на эти сантиметр-полтора. Дальнейших разрушений не последовало, я выдохнул. Нарушения геометрии — не критичные. После съема опалубки так и вовсе не заметны.
Оставшийся бетон слили на площадку рядом с воротами на постеленную пленку. Этот бетон мы ведрами перетаскали также в опалубку, выровняв более-менее везде уровень, как раз до окон. Еще раз все проштыковав, на этом и разъехались.

Следующие пару — тройку дней поливая периодически бетон, на земле поближе к котловану была собрана опалубка, которая смогла бы принять 5-кубовый миксер. По подсчетам, нужен был объем 4,8-4,9м3. Договорившись с четырьмя рабочими хохлами неподалеку, сделал заказ в ТитанБетоне. Вокруг опалубки сделал несколько переносных трапов, по которым можно было бы сливать бетон сразу из тачки. Приехал миксер, разгрузился. Начали таскать. Двое человек постоянно нагребают бетон лопатами, один возит его на тачке, еще двое стоят внутри и передают друг-другу ведра. Сколько точно времени прошло не вспомню. Но бетон встать не успел. Часа за 2,5-3, думаю, мы справились. Однако, бетона не хватило и прилично. Все провибрировал. Сгонял на рынок за цементом, оставив себе одного помощника, сделали еще около 9 замесов литров на 400. Набегался здорово. Накрыл все пленкой, уехал.

Выждав несколько дней, начал все потихоньку разбирать. Разобрал корыто под бетон, леса, содрал пленку. Погода стояла дождливая, поэтому за пересыхание бетона я не боялся.

Ч ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 — 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них — нижняя — должна располагаться на высоте 20 — 25 мм от нижнего края плиты. Вторая — верхняя — должна располагаться на 20 — 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент — соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя — 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 — 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый — укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое — ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе — обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье — установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 — 7 т.

Этапы работ :

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой — кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку — связывание плит между собой — можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ — кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит — плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 — 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 — 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровы м зазором.

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированн ой компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционно й пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

  • доски;
  • фанеру;
  • брус;
  • молоток;
  • ножовку;
  • уровень;
  • гвозди;
  • топор.

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционны м материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий

Порядок армирования

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Как сделать монолитное перекрытие своими руками, а так же перекрытие из плит газобетона

Современные строительные материалы позволяют существенно улучшить надежность возводимых объектов без ухудшения его теплоизоляционных свойств. . Более того, плиты выпускаются не обязательно по стандарту, возможен даже заказ по размерам покупателя.

Раньше была проблема, к примеру, как сделать перекрытие дома 11 на 8, нужно было оставлять план перекрытия, пытаться сложить более верно и выгодно из имеющихся стандартных размеров плит. На сегодняшний день такими задачами больше никто не усложняет себе жизнь.

Плита перекрытия

Сейчас большое распространение получает строительство на базе использования газобетонных блоков. Это специальные изделия, произведенные из автоклавного ячеистого бетона и способные служить для возведения стен, перегородок, опалубок и перекрытий.

То есть, по желанию заказчика с помощью газобетона может быть выполнено строительство всего объекта недвижимости. При этом может быть получено строение из однородного материала с великолепными потребительскими характеристиками.

Можно ли клеить обои на краску? Попробуем разобраться
Итак, в этой статье мы задаемся вопросом: «А можно ли клеить обои на краску?» Ответить однозначно на данный вопрос достаточно затруднительно, потому что по всем строительным канонам обои можно клеить. ..
Китч или кирпич?
Из кирпича-сырца возводились здания еще в Древнем Египте (3-2 тысячелетия до н. э.). Огромную роль этот строительный материал играл в Месопотамии, где не было ни камней, ни дерева для обжига кирпича. …

Отдельное слово стоит сказать о панелях перекрытия из газобетона. Их можно использовать не лишь в газобетонных конструкциях, но и в домах, возведенных из кирпича и блоков местных материалов. Конструкции перекрытия из газобетона имеют высокую несущую способность в связи с уникальной технологией производства подобных конструкций.

Арматура, применяемая при производстве газобетонных перекрытий изначально получает напряжение, что дает возможность применять металлические материалы более меньшего диаметра.

Перекрытия из газобетона могут применяться даже в многоквартирном строительстве, так как несущая способность панелей может составлять до 800 килограмм на один квадратный метр полезной площади. Еще одним весомым преимуществом перекрытий на основе газобетона является их небольшой вес. Так системы перекрытия из газобетона легче аналогичных железобетонных конструкций на треть.

А вот если вы думаете, как сделать монолитное перекрытие по газобетону, то хотелось бы вам отсоветовать такое решение. В постройках из газобетона рекомендуют использовать либо газобетонные плиты (что логично), либо — сборно-монолитные.

Использование плит перекрытия из газобетона

Исходя из строительных норм, перекрытия из газобетона могут применяться для сооружения зданий с внутренней влажностью до 60% (а при выполнении работ по гидроизоляции стен и потолка допустимая влажность может составлять до 75%).

В виду того, что газобетон является пористым материалом, способным деформироваться под воздействием влаги, рекомендуется устранить воздействие внешних атмосферных осадков на данный материал. Вся вяжущая арматура плит перекрытия из газобетона должна иметь четкое соответствие предъявляемым нормам и быть покрыта специальными антикоррозионными составами.


Выпуклый шов атмосферостоек

Один из способов мощения клинкера

Надписи на кирпиче могут быть рельефными

«Состаренная» кирпичная кладка стены

Преимущества газобетонных панелей для перекрытия

Установленная плита

В виду несомненных достоинств газобетонных перекрытий, их использование становится все актуальней с каждым днем. Важными критериями использования подобной продукции являются следующие факторы:

  • Уменьшение затрат при возведении недвижимости связано с малым удельным весом плит перекрытия. Это позволяет сократить расходы на изготовление фундамента и несущих стен
  • Улучшение технико-экономических показателей объекта недвижимости обусловлено высокими теплоизоляционными свойствами материала и минимизацией отделочных работ (поверхность плиты имеет ровную основу)
  • Возможность использования маломощного грузоподъемного оборудования обоснована небольшой массой перекрытий
  • Прекрасная возможность обеспечить пожаробезопасность объекта (негорючий материал)
  • Отсутствие необходимости производства теплого пола (перекрытия сами по себе являются прекрасными теплоизоляторами).

Именно поэтому в разделе куплю плиты перекрытия из газобетона сегодня имеется масса предложений от множества производителей строительных товаров. Ведь спрос на подобные материалы имеет постоянную тенденцию к увеличению.

Монтаж газобетонных перекрытий

Установка перекрытий на основе газобетона должна выполняться исключительно профессионалами в соответствии с технологическим процессом. Так, глубина, на которую должны опираться плиты не должна быть менее 12 сантиметров.

Вполне понятно ваше желание сделать дом своими руками, однако это не тот случай. Каркас дома из бетонных плит перекрытия обязательно должен выполняться опытными рабочими, так как от крепости созданного ими строения зависит ваша безопасность и здоровье вашей семьи.

Данная статья представляет вам все тонкости процесса для того, чтобы вы знали, что требовать от рабочих и, в частности, от прораба, сами же в установке плит не участвуйте.

А все монтажные и стыковочные швы в обязательном порядке должны быть заполнены строительным цементным раствором, разведенным с песком в пропорции 1:4. В виду того, что газобетонные перекрытия являются весьма хрупкими изделиями, их подъем осуществляется посредством мягких строп.

Хотя, при необходимости, могут быть изготовлены перекрытия с монтажным петлями. Очень важно соблюдать все меры предосторожности при транспортировке и хранению подобной продукции, так как это может существенно повлиять на долговечность панелей.

Параметры плит перекрытия из газобетона

Сборно-монолитное перекрытие

Плиты перекрытия из газобетона размеры и цены могут иметь различные в зависимости от следующих показателей:

  • Тип газобетона
  • Морозоустойчивость (количество полных циклов заморозки и нагрева)
  • Плотность материала
  • Теплопроводность и прочность на сжатие
  • Габаритный размер изделия (к примеру, толщина, длина, ширина).

Также существенным достоинством газобетона является простота его обработки. Для того чтобы выполнить монтаж электрической разводки, сантехнического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования достаточно иметь минимальный набор инструментов.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что использование панелей перекрытия на основе газобетона – это весьма перспективное направление в строительстве нового и реконструкции вторичного жилья.

Монолитное перекрытие по профнастилу

Такой вид перекрытия является самым молодым видом. Он совмещает в себе некоторые элементы от деревянного перекрытия – это способ его устройства, и элемент железобетонной плиты – это сам материал, то есть бетон.

Сделать монолитное перекрытие своими руками можно достаточно легко. Основными преимуществами такого перекрытия можно считать именно самостоятельное устройство, так как при изготовлении перекрытия своими руками есть возможность сделать практически любую конфигурацию.

Ещё одним достоинством такого перекрытия можно считать то, что под его устройство требуется возводить различные колонны. Это позволяет снизить нагрузку на стены. Кроме того это в значительной мере снижает нагрузку на фундамент, что даёт возможность устраивать его менее затратным. Стены, кстати, тоже можно строить из лёгких материалов.

Итак, весь процесс устройства монолитного перекрытия своими руками заключается в двух основных этапах — изготовлении опалубки под бетон, и, собственно, заливки самого бетона.

Опалубка для перекрытия

Сделать монолитное перекрытие своими руками можно только с использованием опалубки, как собственно и любые другие монолитные бетонные конструкции.

Опалубку можно сделать своими руками, а можно купить или арендовать готовую. Готовая опалубка, как правило, выполнена либо из оцинкованной жести или алюминия, либо из пластмассы. Такую опалубку можно арендовать у строительных фирм, можно приобрести свою собственную в строительных магазинах. Однако, если она нужна только для устройства одного перекрытия, то покупать её нет смысла.

Если же принято решение об изготовлении опалубки своими руками, то, как правило, используют для этого только один материал – доски.

Вообще, для устройства опалубки понадобятся не только доски, но ещё и брусы. Сечение таких брусов должно быть примерно 150*50 миллиметров. Такие брусья можно использовать в качестве горизонтальных ригелей.

Чтобы было понятно, что к чему, нужно попытаться разобраться в том, из чего вообще состоит опалубка. Конструктивно стандартная опалубка промышленного изготовления включает:

  • Стойки и съёмные подкосы. Стойки являются регулируемыми
  • Ригеля из древесины. Они имеют стандартную длину 265 и 390 сантиметров. Однако при нынешнем большом разнообразии такого строительного материала, длина может быть и другой
  • Короны. Они выполняют роль фиксаторов ригелей, которые расположены на стойках

Итак, в качестве ригелей будем использовать брус. Вместо стоек можно использовать круглое бревно, распилив его на куски необходимой длины. Бревно, или тот же брус, должны иметь в диаметре не меньше 100 сантиметров, или сечение 120*120 соответственно.

Конструктивно деревянная опалубка, которая делается своими руками, состоит из вертикально расположенных стоек, соединённых горизонтально лежащими ригелями, то есть брусами.

Поскольку в качестве основания для бетона удобнее всего использовать лист профнастила, то укладка продольного бруса должна осуществляться с таким расчётом, чтобы лист ложился сразу на три бруса.

Само перекрытие делается относительно небольшой толщины, примерно 15 сантиметров. Такая толщина обязывает расставлять вертикальные стойки через каждые два метра. Расстояние между двумя колоннами стоек не должно превышать 1,5 метра. Если взять во внимание то, что продольно уложенный брус будет крепиться к стойкам, то можно сделать вывод, о том, что сам брус должен укладываться точно с таким же шагом, то есть 1,5 метра.

Монолитное перекрытие своими руками

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 870
Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

  • длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
  • для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

    Плиты перекрытия

  • плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;
  • с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;
  • плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;
  • в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;
  • плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

    В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

  • если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;
  • плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

    Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

  • уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
  • уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2011
Источник: https://svoimi-rykami. ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

  • повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
  • равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
  • возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
  • легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
  • невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1252
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14. 6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0. 2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2292
Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh. html

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2493
Источник: http://postroy-sam.com/plity-perekrytiya-svoimi-rukami-chertezh.html

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

  • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
  • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
  • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

  • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1990
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

Установка арматуры

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать

Для усиления прочности залитого монолита его необходимо армировать. Придется связать две сетки из стальных прутов сечением 10-12 ми. Сетки вяжут с ячейками 20х20 см. При этом стоит учитывать, что, скорее всего, длины одного целого прута может не хватить на протяженность сетки. А поэтому придется дотачивать арматуру. Здесь прутья стыкуют вязкой с нахлестом 40 см.

Важно: арматуру необходимо только вязать стальной проволокой. Сварка запрещена, поскольку варение стали снижает её прочностные и технические характеристики.

  • Связанную арматуру (две сетки) соединяют между собой продольными прутами таким образом, чтобы с нижнего и верхнего края бетона сетка была укрыта раствором на 2-3 см.
  • Арматуру устанавливают на специальные для этого подпорки.
  • Стоит также помнить, что пруты сетки должны заходить на стены дома на 15 см (для кирпичной кладки) и на 25 см (для кладки из пено- и газобетона).
  • Торцевые окончания прутов не должны касаться стенок вертикальной опалубки.
  • А чтобы высчитать расстояние между двумя сетками, необходимо из общей высоты плиты отнять отступы от верхнего и нижнего края (20 см + 20 см = 40 см), а также 4 толщины используемого прута.
  • Продольные фиксаторы между сетками вяжут с шагом 1 м и только в шахматном порядке.
  • Стоит также установить и торцевые фиксаторы. Их монтируют на торцы сетки с шагом 40 см, чтобы усилить опирающую способность плиты на стены дома.
  • Дополнительно устанавливают соединитель для обеих сеток. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на плиту по всей толщине. Соединитель крепят с шагом 40 см в местах опирания плиты на стену, а на расстоянии 70 см от стен дома уже с шагом 20 см.

Важно: для монтажа в перекрытии технологических отверстий необходимо заблаговременно установить все необходимые короба и гильзы.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1849
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelstvo/bloki/drugie-vidy/monolitnoe-perekrytie.html

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

  • цемента марки М400;
  • щебенки размером до 20-30 мм;
  • просеянного песка;
  • воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 695
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного перекрытия можно условно разделить на 2 этапа: проливание и финишная заливка.

Проливание

Заливка бетона

На этом этапе заливается начальный слой бетона. Раствор лейте размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, т. к. из-за этого может перекоситься опалубка.

Заливка монолитного перекрытия

Не делайте проливку слишком толстой. Главная задача этого слоя – заполнить все имеющиеся полости.

Готовую заливку «прогладьте» лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Так вы удалите лишний воздух и окончательно заполните даже мельчайшие полости.

Толщина монолитного перекрытия

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт тот же, что и в предыдущем случае. Единственное отличие – нужно взять меньше воды, чтобы бетон получился более густым.

Первый шаг. Залейте слой бетона такой толщины, чтобы оставалось порядка 20-30 мм до расчетной толщины готовой монолитной плиты. Лейте медленно и равномерно.

Второй шаг. Разровняйте заливку лопатой как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к дальнейшему этапу.

Третий шаг. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Крупный заполнитель на этом этапе не нужен. Добавьте воду для получения раствора средней густоты.

Четвертый шаг. Залейте плиту до конца приготовленным на предыдущем шаге раствором. В процессе заливки разравнивайте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного перекрытия завершена. Вам останется лишь некоторое время следить за состоянием заливки, чтобы бетон застыл и набрал прочность без лишних проблем.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1652
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1194
Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami.html

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

  1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
  2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 640
Источник: https://pobetony.expert/bloki-i-perekrytiya/monolitnoe-perekrytie-svoimi-rukami

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Перекрытие монолитное бетонное своими руками

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем способ. В этой статье мы расскажем об основных конструктивных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также о видах опалубки, в том числе несъемной.

Типология зданий и область применения

Основными областями применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома. Требования к монолитности пола могут быть обусловлены:

  • нестандартностью планировки здания;
  • необходимость значительного увеличения несущей способности пола;
  • повышенные требования к гидро- и шумоизоляции;
  • необходимость предоставления свободного макета;
  • снижение стоимости внутренней отделки.

Заливку производят, как правило, после завершения возведения стен первого этажа. Однако есть варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с крышей, если этого требуют погодные или другие условия.В этом случае на кладку нижнего этажа монтируют двутавровые балки и заливают венец по периметру несущих стен на высоту потолка. Также для усиления механических связей выпускают закладную арматуру с внутренней стороны венца на 40-50 см. Суммарное сечение ее не может быть менее 0,4% сечения продольного сечения кроны.

Расчеты конструкции

При выборе длины пролета она должна относиться к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельной конструкции нет особого смысла делать перекрытие толще 400 мм, так как вместе с собственным весом и статическими напряжениями возрастает несущая способность конструкции. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м 2 .

Ситуацию можно исправить, включив в несущую конструкцию двутавровые балки, уложенные на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Еще один способ увеличить пролет при сохранении относительной свободы планировки — опора пола на колонны.При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 при условии, что сечение закладной арматуры в столбца не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством закладной в нее арматурной стали. Плотность арматуры, в свою очередь, зависит от максимально допустимой нагрузки и трещиностойкости. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям с достаточно высоким запасом прочности.

В частном строительстве железобетон армируется арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр стержней в плитах толщиной:

  • до 150 мм — не менее 10-12 мм;
  • от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
  • от 250 до 400 мм – не менее 14–16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячеек 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты не менее 80–120 мм, сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная снизу: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Установка опалубки различных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку 500-1100 кг/м 2 , в том числе динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки можно использовать:

  1. Многоразовые пластиковые листы опалубки.
  2. Фанера влагостойкая толщиной 17-23 мм.
  3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам; не допускается применение опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если только не планируется покрытие поверхности гидроизоляционной пленкой.

Иногда целесообразно сделать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз.Их укладывают вдоль плиты так, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Толщина рассчитывается от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25 %. При этом высота конька не должна превышать одной трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинается с расстановки стоек: это могут быть как стальные телескопические стойки с треногой и односторонние, так и деревянные без дефектов сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть привязана к двум соседним наклонным рейкам из дюймовой доски. Стойки монтируются по линиям балок, расстояние между которыми в зависимости от толщины плиты 150-400 мм составляет:

  • 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
  • 210-260 см с толщиной фанеры от 21 см.

При этом расстояние между стойками одной балки в зависимости от зазора между ними составляет:

  • от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
  • от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
  • от 100 до 140 см с пролетом 210–250 см.

Основные балки обычно изготавливаются из бруса 100×100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладываются второстепенные балки, имеющие сечение 50 % от основных. Если опалубка выполнена из профлиста, шаг второстепенных балок составляет 3,5 расстояния между волнами.

Вертикальная опалубка собирается из подпорных панелей, прикрепленных к наружной стене здания. Часто по периметру укладывают блоки из газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс пола.

Армирование и обвязка

После установки опалубки ее смазывают антиадгезионным составом и начинают монтаж арматуры. На венцах и опорных ребрах стержни связывают в угольник, сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Основная плита армирована сеткой. Нижний слой укладывается на пластиковые «хлопушки», которые контролируют сохранность нижнего защитного слоя. Сетка завязывается в месте пересечения каждого третьего стержня.

После обвязки нижней сетки на нее через каждые 100 см в шахматном порядке устанавливаются промежуточные хомуты. Для усиления опоры на стены монтируются концевые хомуты. Эти элементы помогают сохранить расчетное расстояние между двумя плоскостями арматуры.

Собранная верхняя сетка привязывается к нижним соединительным скобам. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть цельной и легко воспринимать нагрузку от идущих по ней людей.

Заливка бетоном

Монолитные перекрытия заливаются бетоном марки В20-В30, приготовленным в заводских условиях. Заливку монолитных перекрытий следует проводить в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. При невозможности выполнить сразу весь объем работ участки плиты необходимо раскроить сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси на перекрытие может осуществляться бетононасосом или объемным ковшом, поднимаемым краном.После подкормки смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Следующие шаги

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время нуждается в периодическом увлажнении и защите от дождя первые 2 дня. После высыхания опалубку можно снять и возвести стены.

Распознавание повреждений


Хотя вибрационное повреждение конструкций обычно описывается как «косметическое» и «структурные» типы, понимание конкретных видов повреждений, которые могут произойти, их причины, их последствия и способы их устранения имеют важное значение как для установления, так и для отслеживания строительной вибрации. иск о возмещении ущерба.На этой странице мы дадим несколько советов, с иллюстрациями, , как распознавать различные виды повреждений .

Эта глава является частью бесплатного Руководства по строительным вибрационным повреждениям для домовладельцев, , частично доступного в Интернете или полностью в виде бесплатно загружаемый PDF, без рекламы и навигации и с существенным добавленным контентом . Резюме доступно для тех, кто торопиться. Более широкое представление о его содержании можно найти на странице «Введение». Приложение B CVDG, доступное в CVDG Professional Edition, но не в сети , содержит компиляцию предупреждающие знаки о возможном повреждении конструкции от вибрации.Это должно помочь вам в поиске и определении возможных повреждений.

Обнаружение повреждений

Большинство людей не ходят по своим домам с какой-либо тщательностью или регулярностью в поисках признаков повреждений, связанных с вибрацией или других повреждений. Вибрационные повреждения на ранней стадии может включать в себя растрескивание гипсокартона или штукатурки или другие виды повреждений, которые вам придется искать, чтобы Обратите внимание. По нашему опыту, это скорее правило, чем исключение. домовладельцы с повреждениями от строительной вибрации будут чувствовать, что у них нет повреждений от ближайшую постройку, пока не ищут ее с прицелом на конкретное и диагностические виды повреждений, которые рассматриваются ниже.Несколько небольших микротрещин в гипсокартоне или штукатурке сами по себе являются , а не , и вызывают опасения по поводу повреждения соседними конструкциями. Более десяти видимых повреждений сайты любого размера являются хорошей причиной для дальнейшего изучения и тщательно документировать.

Возможные индикаторы «повреждения конструкции»

«Конструкционное» вибрационное повреждение лучше всего оценивается строительным или конструкционным инженер , обладающий реальными и конкретными научными знаниями о воздействии вибрационных повреждений, а не просто заявленным «опытом» . Если вы сделаете иск, независимо от того, придется ли вам его оспаривать, можно поспорить, что строительная компания или ее страховщик захотят отправить инженера для оценки дом от своего имени. Поскольку этот инженер работает на противоположную сторону стороны, вы можете получить или не получить полные и непредвзятые ответы, но вы можете высказать свое опасения по поводу конкретных типов повреждений и участков инженеру для получения его мнения и оценки. В конце концов, вы, вероятно, должны пригласить собственного инженера или другого эксперта по вибрационным повреждениям для получения второго мнения. [12]

Научная литература, дополненная многочисленными обсуждениями с инженерами о повреждениях от вибрации, указывает на то, что есть несколько простых признаков, на которые следует обращать внимание, может указывать на то, что вы должен иметь инженер проверки для основных структурные повреждения: ( Нажмите на миниатюру, чтобы просмотреть изображение в полном размере )

  • Трещины в плите дома или соединенных патио и подъездных дорожках — Они не могут представляют собой структурные повреждения; но, если они не существовали ранее, они признаки, которые следует обсудить с инженером в контексте структурных повреждение дома. Трещины в плитке или растворе могут отражать трещины в нижележащая плита. В той степени, в которой плита дома и/или террасы монолитные заливки (соединенные между собой и залитые одновременно), информация в исследование вибрации при взрыве УСБМ RI 8507 указывает, что такие трещины, если они вызваны конструкцией, являются результатом вибраций, значительно превышающих любых стандартов США . [3]  Наша глава CVDG Pro, Определение вибрации Уровни, больше информацию о том, как определить уровни вибрации по схемам повреждений.
  • смещен двери и окна — Несоосность можно увидеть, взглянув на дверь в рамка. Если дверь не показывает достаточно постоянное расстояние все Между ним и рамой он сместился. Некоторые двери и окна могут стать трудными или невозможными для открытия или блокировки, если смещение велико достаточно. Windows может стать трудной в работе из-за неправильного выравнивания. Если вы также см. диагональные трещины гипсокартона в углах оконных и дверных проемов в стенах (см. ниже), это дополнительные признаки того, что дом подвергся сдвигу , возможно из-за вибрации, которая вызывает смещение. Проверка двери и оконные рамы для отвеса , используя уровень, могут усилить аргумент, что конструкция дома сместилась в ответ на строительную вибрацию. Несоосность может также появиться в сантехнических (вертикальных) приспособлениях (например, креплениях для телевизора, полках), прикрепленных к стойкам стены.
  • Проблемы с механической системой — Если у вас внезапно начинаются сбои в сантехнике под землей (например, разрушена оросительная или канализационная труба) или в точке где домовод подключается на плите к вводу с улицы, особенно в контексте других вибрационных повреждений, это может быть индикатором возможных структурных повреждений.Проблемы с любыми другими линиями, которые идут под землей (отопление, газ и т. д.) также может свидетельствовать о возможности структурное повреждение. Повреждение электромагнитных клапанов системы орошения также может произойти из-за очень сильных вибраций конструкции. Если у вас есть такое механическое повреждение системы, есть очень хороший шанс что у других поблизости тоже будет это, поэтому следите за сантехническими и отопительными грузовиками фирмы в вашем районе.
  • Трещины в сухой стене с вертикальными смещениями — Большинство трещин в гипсокартон считается «косметическим» по своей природе.Однако, если у вас есть трещины в одна сторона трещины значительно выше другой стороны, это может быть признаком основного структурного повреждения. Кроме того, любая трещина в гипсокартон, в котором разрушение происходит не по стыку между листами, а в сам лист, особенно если он неровный на вид, может свидетельствовать о возможном основная структурная проблема, требующая дальнейшего изучения. (фото ниже)
  • Повреждение крыши — На черепичных крышах обычно мало признаков повреждения. повреждения от вибрации нижележащим фермам, потому что черепица может достаточно сдвинуться с вибрацией, чтобы скрыть это, хотя протечки крыши иногда являются признаками невидимого повреждения. Однако в черепичных крышах есть проходы, которые обычно герметизируются. с бетонными «шишками». Если они сломаны, это может быть признаком структурного проблемы. Обычно разрывы конусов приводят к утечкам воды, которые также признаки потенциальных структурных проблем в зданиях с черепичной крышей.

Косметические повреждения

Во многих домах старше десяти или пятнадцати лет будет несколько (менее десять) волосяные трещины вдоль швов гипсокартона и/или на угловых выступах гипсокартона из-за небольшого оседание, перепады температуры и влажности или нормальное старение гипсокартона.В большинстве случаев жители дома даже не подозревают об этом. они присутствуют, потому что они обычно представляют собой волосяные трещины, которые нелегко увидеть, если только не задаться целью найти их. [8] Как только люди находят такие трещины, они могут стать более чувствительными к ним и искать для другие. возможное существование невидимых ранее существовавших трещин хорошо известно , как в научная литература по повреждению грунта вибрацией и подрядчиками. За это причина, вам почти наверняка скажут те, кто работает на подрядчика, что все ваши убытки были ранее существовавшими и что вы просто не видели их в прошлом.

Поскольку ограничено Незначительные трещины могут возникать по причинам, не связанным с конструкцией вибрации, время повреждения важно для подключения его к строительные работы. По случаю нашего повреждения засвидетельствована и заснята на видео вибрация конструкции . Произведено более 300 немедленных трещин, а также повреждены стены собственности из бетонных блоков и монолитный залито бетоном патио, за один день ! Дополнительный взлом появился позже, когда работа продолжалась, несмотря на настойчивые возражения со стороны меня и другие, чьи дома серьезно пострадали в результате того же строительства.

При осмотре вашего дома для «косметические» трещины (до или после начала строительных работ), вот некоторые места, которые вы должны проверить, и способы их устранения. начинают отличать вибрационные трещины от трещин оседания (или старения):

  • Линейный волосяные трещины гипсокартона на угловых выступах и в местах соединения листов — это распространен как при осадке, так и при вибрации. Они приобретают почти линейный вид, так как трещина направлена ​​вдоль края углового валика или стыка листов.Чаще всего причиной может быть различаются только временем появления и количеством трещин которые появляются в связи со строительством. По моему опыту, трещины, связанные с вибрацией, имеют тенденцию быть более длинными и многочисленными, чем трещины вызвано оседанием. Они также имеют тенденцию расширяться со временем. Так как осадочные и вибрационные трещины такого рода выглядят так похожи, документация времени и обстоятельств их появления является важным.
  • Косые трещины в углах проходов стен (окна, двери, и т.п.) — Существуют некоторые характеристики вибрационных трещин, которые редко имеют общие трещины при осадке. Косметика трещины гипсокартона от вибрации часто появляются на углах окна и двери, идущие внутрь и примерно по диагонали наружу от углов. Соответствующие трещины часто проявляются снаружи вокруг отверстий в стенах в жесткой отделке, такой как штукатурка. Эти диагональные трещины возникают из-за того, что дом подвергается сдвигу (т. части дома, движущиеся в разных направлениях или с разной скоростью относительно друг друга) вибрации.Эти сдвиговые вибрации в домашних условиях известны в данной области как «вешалка». движения (см. рис. 13 в USBM RI 8507) [1] . Они отличаются по характеру и последствиям от так называемых «срединные» вибрации (« изгиб «), которые приводят к дребезжанию картин на вибрирующих стенах, хотя качательные и изгибающие движения часто происходят вместе. Такие трещины при стеллажах редко появляются по всему дому при нормальном равномерном оседании и часто указывает на вибрационное повреждение, особенно если оно наблюдается в нескольких конструкциях в заданном районе.
  • Гвозди или шурупы для гипсокартона – появляются как места, где «грязь» над шурупом или гвоздем либо приподнята, либо имеет множество мелких расходящиеся трещины или полностью отсутствуют (см. фото слева). Если широко распространенные и значительные по количеству, они также подразумевают сдвигающие силы, вероятно, из-за вибрации.
  • Трещины в гипсокартоне с вертикальными смещениями от края до края — Как обсуждалось выше, эти трещины часто появляются в ситуациях, когда дом был подвергается сдвигу из-за вибраций.Вертикальные смещения (т.е. с одна сторона трещины значительно выше, чем противоположная сторона) указывает на процесс сдвига и может означать некоторое смещение в кадре дома.
  • Ущерб к внешней отделке — Так же, как вибрация повреждает гипсокартон, она также обычно вызывают трещины в жесткой внешней отделке, такой как штукатурка. Трещины в штукатурка, идущая по диагонали от проходов в стене, свидетельствует о сдвиг, вызванный вибрацией, так же, как и во внутреннем гипсокартоне.В крайнем случае, соответствующие трещины могут появиться как на внутреннем гипсокартоне, так и на внешней отделке.
  • Трещины в наружных стенах собственности — особенно на юго-западе США, наружные бетонные блоки «стены из перекати-поля» — обычные разделители на границах владений. Эти и другие кирпичные стены также поврежден сильной вибрацией. Это повреждение может иметь форму обеих трещин в раствор или трещины в самих блоках.
  • Растрескивание бетона — Аналогично может быть растрескивание в монолитном (залитом одновременно) бетоне плиты, подъездные пути или внутренние дворики (см. справа пример растрескивания плиты, вызванного строительством).Как обсуждалось в УСБМ исследование, RI 8507, трещины в монолитном бетоне, растворе или блоках могут быть хорошими индикаторами интенсивности вибрации, [2] , поскольку для требуется интенсивность вибрации намного выше любого стандарта в США для разрушения раствора, бетонных блоков или монолитный бетон . [3],[5],[6]  

    OSM также предоставляет рекомендации по этим вопросам в своем взрывные работы Руководство по эксплуатации , [5],[6]  

    » Трещины обычно не появляются в бетоне ниже, наверное, 10.0 дюймов в секунду, скорость, которая не только далеко выше, чем позволяют правила OSMRE, но это обычно приводит к несомненные и довольно обширные трещины в штукатурке, гипсокартоне и кирпичная кладка. Поэтому повреждение бетона обычно сопровождается не только исключительно высокими скоростями, но и другими, и очевидное повреждение. «(выделено мной)

Руководство OSMRE по взрывным работам содержит важные советы, очень похожие на к предложенному здесь, для выявления повреждений и связывания их с вибрацией Мероприятия. [4]   На странице CVDG Pro «Вывод уровней вибрации» есть еще информацию о том, как определить уровни вибрации по схемам повреждений.

Другие причины повреждения имущества

Конструкция может привести к повреждению по причинам, отличным от вибрации, per se . Поломка газопровода или водопровода (например, см. кадр видео слева затопленной улицы в результате поломки водопровода) [7]  может привести к повреждению имущества, которое потребует фиксация.Если какие-либо земляные работы должны быть сделаны на вашей собственности для дальнейшего конструкции (например, подключение счетчиков к водопроводу), которые иногда плохо убираются, если вообще убираются. Уплотнение почвы, вызванное строительством, может привести к повреждению или гибели близлежащих деревьев и декоративных растений. Уплотнение почвы может возникают из-за вибрации оборудования и нагрузки на грунт людьми, оборудованием и материалами. [11]  Если у вас есть повреждения любого из этих типов, они должны быть включены в ваш иск о возмещении ущерба.

Продолжающееся повреждение

Типы повреждений, показанные здесь, могут продолжать появляться в течение многих месяцев после строительство заканчивается. Большинство инженеров советуют подождать не менее шести месяцев перед устранением каких-либо повреждений конструкции . Причина этого в том, что приспособление дома к нагрузкам, создаваемым вибрациями, часто не полностью завершено, когда заканчивается строительство или вибрация. Справа показана диагональная трещина в гипсокартоне, вызванная строительной вибрацией, начинающаяся от угла проникновения в стену в правом нижнем углу фотографии. Его длина была отмечена инженером-«экспертом» подрядчика на следующий рабочий день после нанесения этого повреждения. ударяя по тротуару ковшом экскаватора. На фотографии хорошо видно распространение трещины с течением времени далеко за пределы первоначальной маркировки.

Таким образом, у вас могут продолжать появляться новые или ухудшаться повреждения после строительство закончено. Такое усугубление ущерба не обязательно означает, что дом пострадал от какого-то нового источника. Это может быть просто медленное разрешение основных напряжений, вызванных конструкцией. вибрация.Может легко потребоваться 90 139 в год или более 90 140, чтобы повреждение конструкции стало достаточно устойчивым после завершения строительства.

Возраст повреждений

Люди иногда приходят домой с работы и обнаруживают повреждения, которые они считают новыми, которые они связывают с соседней стройкой. Лишь изредка наносящие ущерб события или операции становятся свидетелями во время причинения ущерба. Таким образом, время возникновения повреждения обычно имеет жизненно важное значение для установления причинно-следственной связи. Часто «оценивается» в судебных процессах «экспертами» по внешнему виду краев трещины с использованием предположения и суждения, которые научно сомнительны .

Например, на парных фотографиях выше показан один и тот же трещина в гипсокартоне через 3 дня после создания (вверху — в начале строительных работ) и через 139 дней (внизу — через 37 дней после окончания строительных работ в этом месте). Различий в общих участках краев трещин, различимых невооруженным глазом, нет, несмотря на относительно длительного периода между фотографиями и некоторым расширением трещины при продолжающейся вибрации конструкции. Таким образом, любые осмысленные выводы о времени возникновения этой хорошо задокументированной трещины, основанные на ее старении со временем, неверны. невозможно при простом визуальном осмотре. [9]  Опасности оценки времени появления трещин путем осмотра с дополнительными примерами для различных типов строительных материалов более подробно обсуждаются в главе CVDG Pro «Оценка возраста повреждения». Документация максимально приближена ко времени возможное образование трещин — лучший способ защитить себя против таких недопустимых мнений.

Проблемы с шумом

Строительство почти всегда приводит к проблемам с шумом, начиная от незначительных дискомфорт, до, в крайних случаях, потенциальных проблем со здоровьем.Пока проблемы с шумом выходят за рамки CVDG, домовладельцы должны знать об их возможных создает неудобства и неудобства при строительстве. ЗСТ В Руководстве по шуму и вибрации содержится обширная информация о воздействии шума, которое домовладельцам, возможно, придется прочитать. Оборудование для мониторинга вибрации может записывать звук, а также вибрацию грунта, поэтому любой проводимый мониторинг вибрации часто включает звуковые данные (см. фото слева для примера настройки). включая микрофон для измерения звука).

Разговор с соседями

Если вы заметили, что во время строительных работ рядом с вашим домом или рядом с ним (на расстоянии слышимости) вы внезапно обнаружили значительные повреждения, [10]  вы должны осведомитесь у ближайших соседей, заметили ли они повреждения. Если поврежден только один дом, строительный подрядчик может обвинить в повреждении дом или вас; если несколько повреждены, этот аргумент становится все труднее поддерживать. Скорее всего, ваши соседи не будут искать повреждения, и они не будут знать о них, поэтому вам, вероятно, придется сказать им, что искать в их собственных домах.Увидеть и задокументировать повреждение несложно, если знать, где искать и как проявляется повреждение. CVDG поможет вам и им узнать, что им следует искать. Ваши соседи также могут иметь лучшее представление о том, что на самом деле было сделано во время строительство, если они находятся дома в обычное рабочее время на стройке. Учиться у соседей и документировать ущерб в их жилище – важнейший вопрос, который более подробно обсуждается на нашей странице, Запись повреждений.

Это ни в коем случае не исчерпывающий перечень всех видов вибрации. повреждения, которые могут возникнуть.Вместо этого я предлагаю его в качестве отправной точки для тех, кто могут почувствовать, что у них есть повреждение конструкции от вибрации, и хотят знать, что они могут поискать.


[1] Реакция конструкции и повреждение, вызванное вибрацией грунта при взрыве наземных мин , Д. Э. Сискинд, М. С. Стагг, Дж. В. Копп и Ч. Х. Даудинг, Бюро Mines Report of Investigations 8507 (USBM RI 8507), 1980, с. 18

[2] Там же. , с. 44

[3] Там же. , с. 45

[4] OSMRE Руководство по взрывным работам M anual , Майкл Ф. Розенталь и Грегори Л. Морлок, Управление мелиорации и правоприменения открытых горных работ, США Департамент внутренних дел, 1987 г., стр. 121–122 .

[5] Там же ., с. 121

[6] » При серьезных структурных повреждениях, таких как обрушение кирпичной кладки, обширные и серьезные трещины, угрожающие целостности конструкции, или обнаружено растрескивание бетона (кроме небольшого подсыхания или температурные трещины можно найти практически во всем бетоне), то либо движение грунта превышало 3 или 4 дюйма в секунду или какое-то другое причина повреждения есть. » Там же , стр. 112

[7] Подрядчик, создавший затопленную улицу, показанную на фото, прорвав водопровод, прорвал другой водопровод в другом проекте, буквально на глазах у автора. Это произошло 3 января 2017 года в нескольких кварталах от того же места. Подрядчик выполнял замену водопровода и реконструкцию дороги, что очень похоже на работу, несколько раз упомянутую в CVDG. Автор задокументировал продолжающийся разрыв, который был ограничен большим, глубоким яма, вырытая для доступа к линии, с камерой мобильного телефона.

[8] Трещины в гипсокартоне становятся менее заметными в условиях повышенной влажности. Влага поглощается гипсокартоном. Он немного набухает, закрывая трещины. По этой причине часто лучше искать трещины зимой, когда влажность в большинстве домов обычно ниже.

[9] Увидев эту хорошо задокументированную трещину, эксперты истцов правильно сказали, что она была недавней и вызвана строительством. Эксперты подсудимых заявили, что он был старым и существовавшим ранее. Ни один из выводов не был научно обоснован на основании осмотра только трещины.

[10] Эффективные расстояния для строительной вибрации, приведенные в CVDG, являются ориентировочными, поскольку и звук, и вибрация земли могут распространяться по-разному в материалах и средах. Эти приближения даны для те, у кого нет сейсмографических данных о колебаниях, им не доступных. См. «Вибрация и расстояние» в CVDG, чтобы узнать больше о том, как вибрация уменьшается с расстоянием.

[11] Руководство по предотвращению уплотнения почвы во время строительства, Арнольд М. Бродбек, Уильям Дж. Роу, Франсиско Дж. Арриага , Алабамская кооперативная система расширения, 2013

[12] По моему опыту работы со многими случаями повреждений от вибрации по всему миру, настоящие специалисты обычно обращаются только через 2-4 года после появления повреждения, часто как гражданское дело приближается к судебному разбирательству. Повреждения, которые настолько стары, практически невозможно с уверенностью отнести к строительству, потому что повреждения были старыми и плохо задокументированы на момент строительства. Настоящий специалист должен осмотрите и задокументируйте повреждения как можно ближе к моменту повреждения и, в любом случае, не позднее, чем через шесть месяцев после окончания строительства.


Это глава из «Строительства». Руководство по вибрационным повреждениям для домовладельцев (CVDG), более 100 страниц бесплатно книга с более 300 цветных фотографий, схем и других иллюстраций. Он доступен по адресу https://виброповреждения.com в виде серии веб-страниц или полностью, веб-навигация и без рекламы, в виде загружаемой электронной книги в формате PDF с дополнительный контент, недоступный в Интернете. Свобода версия CVDG лицензирована для домовладельцев и других лиц для личное, только для домашнего использования . Профессиональная версия (CVDG Pro), лицензионная для использования в бизнесе и с более чем в три раза большим количеством контента, можно заказать в нашем Закажите страницу CVDG Pro, обычно с доставкой в ​​тот же день. Вы можете прокомментировать эту страницу или спросить вопросы автора, д.Джон М. Зейглер, используя наш комментарий посетителя форма. Если вы хотите обсудить проблемы вибрационных повреждений и просмотреть дополнительный контент, которого нет в CVDG, присоединяйтесь нас на Facebook. Пожалуйста, лайкните нас, пока вы там.

Как построить бетонный потолок | HowToSpecialist

Эта статья о как построить бетонный потолок . Заливка потолка бетоном не является распространенным методом в Соединенных Штатах, но широко используется в Европе.Тем не менее, хотя это дороже и занимает больше времени по сравнению с деревянным каркасным потолком, у него все же есть несколько преимуществ, которые могут заставить вас еще раз подумать при строительстве дома. Следовательно, при возведении бетонного перекрытия жесткость вашего дома будет намного лучше, и он сможет выдержать больший вес, чем легкие конструкции. С другой стороны, бетонный потолок настолько прочен и долговечен, что вы не услышите шагов, сидя на первом этаже.

Создание бетонного потолка повысит звукоизоляцию и долговечность вашего дома.Но эти преимущества сочетаются с несколькими недостатками, такими как более высокая стоимость проекта или тот факт, что заливка бетонного потолка может занять до нескольких месяцев, пока вы не сможете построить стены и крышу. Кроме того, вы должны построить опалубку, чтобы построить бетонный потолок.

Заливка бетонного потолка затруднительна без помощи квалифицированного инженера. Кроме того, вы должны соблюдать местные правила, чтобы получить разрешение на строительство. Толщина бетонных перекрытий варьируется в зависимости от веса, который они должны выдерживать, но обычно она составляет от 5 до 6 дюймов для жилых построек.Принимая во внимание вес арматурной конструкции, а также вес бетона, создание прочной формы необходимо для любого проекта. Поэтому используйте толстые деревянные доски или панели, чтобы построить форму и поддержать всю конструкцию стойками 4 × 4.

 

Сделано по этому чертежу

 

Чтобы построить бетонный потолок , вам понадобится следующее:

Материалы

  • Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки / фанерные плиты tego
  • Деревянные стойки 4×4 для поддержки потолка / регулируемые металлические стойки
  • Гвозди/шурупы для крепления опалубки

 

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Рулетка, столярный карандаш, L-образный угольник
  • Циркулярная пила/лобзик для сборки опалубки
  • Молоток

 

Советы

  • Используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
  • Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
  • Носите защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
  • Убедитесь, что опалубка потолка идеально выровнена

 

Время

  • От нескольких часов до суток, в зависимости от площади вашего фундамента и количества рабочих

 

 

Изготовление опалубки для бетонного потолка

Опалубка перекрытий зданий

 

Чтобы построить бетонный потолок, нужно сделать соответствующую опалубку. Строительство опалубки – сложный процесс, но выполнить работу на профессиональном уровне может любой человек, имеющий некоторый опыт работы с пиломатериалами.

Все детали опалубки, а также армирующей конструкции должны быть указаны в планах вашего дома. Помните, что строительство бетонного потолка имеет важное значение для долговечности вашего дома, поэтому вам необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем начинать такой проект. Кроме того, вы должны соблюдать местные правила и получать все необходимые разрешения на строительство, так как ваша безопасность находится под угрозой.

Умный совет:  при строительстве опалубки вы должны использовать пиломатериалы, обработанные давлением, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурных стержней, а также бетона.

 

Опалубка для бетона

 

Как вы можете видеть на этих изображениях, вам нужно сначала построить каркас опалубки, используя пиломатериалы 4×4. На эту конструкцию следует установить деревянные доски 2х4 или фанерные доски tego. Первый вариант лучше для тех, у кого ограниченный бюджет, но мы рекомендуем вам использовать фанеру tego, так как низ потолка будет идеально ровным, и вам не придется прикладывать дополнительные усилия, чтобы выровнять его.

Если вы используете деревянные доски, убедитесь, что они прямые и в хорошем состоянии. Кроме того, убедитесь, что вы не оставляете зазоров между деревянными досками, так как бетон может протечь.

Умный совет: при сборке опалубки необходимо использовать уровень, чтобы убедиться, что она идеально горизонтальна, иначе вы потратите деньги и время на устранение этих недостатков.

 

Бетонная опалубка перекрытий зданий

 

Вы можете увидеть форму потолка изнутри дома, чтобы лучше понять процедуру.Для подавляющего большинства из вас это может показаться необычным, но это правильный способ заливки бетонного потолка. Вы должны заметить, что через каждые 15 дюймов в обоих направлениях установлено много стоек 4×4, чтобы выдержать вес армирующей конструкции и бетона.

Умный совет: Арендуйте регулируемые металлические стойки при строительстве бетонного потолка. Они выдерживают больший вес и приспосабливаются к высоте ваших комнат.

 

Конструкция опалубки перекрытия

 

Мы нарисовали этот эскиз, чтобы показать вам в деталях, как должна выглядеть конструкция опалубки перекрытия.Как мы уже говорили, эти детали будут предоставлены архитекторами, но мы хотим, чтобы вы привыкли к этим методам строительства.

Умный совет:  используйте 4-футовый спиртовой уровень, чтобы убедиться, что форма выровнена, а опорные стойки отвесны. Строительство бетонного потолка требует, в большинстве случаев, создания прочных армирующих конструкций, иначе он не будет устойчивым, а стены не выдержат его веса.

 

Соединение потолочной опалубки

 

Если вы используете стойки 4×4, их необходимо тщательно закрепить на конструкции потолка.Следовательно, вы должны использовать доски 2 × 4 и несколько гвоздей, чтобы надежно зафиксировать их. Используйте уровень, чтобы убедиться, что столбы 4 × 4 установлены вертикально.

Умный совет:  если вы можете себе позволить, вы можете использовать настольную систему, которая намного лучше по сравнению с деревянной формой. Кроме того, его проще сделать ровным.

 

 

Строительная армирующая конструкция для бетонного потолка

Арматурная конструкция бетонного потолка

 

После того, как вы соорудили опалубку для заливки бетонного потолка, вам необходимо собрать и зафиксировать на месте арматурную конструкцию.Так как бетонный потолок почти парящий, поддерживаемый только несколькими стенами и колоннами, вам нужно использовать много арматуры (архитектор рассчитает необходимое количество арматуры)

Умный совет: если ваша опалубка сделана из деревянных досок, было бы неплохо установить полиэтиленовую пленку по всей поверхности, чтобы бетон не вытекал.

 

Арматурная конструкция

 

На этом изображении крупным планом показана армирующая конструкция бетонного потолка. Возможно, вы заметили арматурные балки и задались вопросом об их назначении. Арматурные балки укладываются поверх стен и соединяются с остальной армирующей конструкцией бетонного перекрытия. Таким образом, бетонный потолок будет опираться на стены и станет более жестким и прочным.

Умный совет: вы всегда должны следовать конструктивным планам, иначе вы рискуете своей безопасностью.

 

Армирующая конструкция бетонного пола здания

 

На этом изображении вы можете видеть усиливающую конструкцию вокруг лестницы.Вы могли заметить, что мы использовали много арматуры вокруг лестницы и вдоль стен.

Smart T ip:  данные проекты должны выполняться обученными и опытными специалистами, поэтому вам следует ознакомиться с нашими рекомендациями в ознакомительных целях. Мы рекомендуем вам нанять опытного архитектора, который предложит вам команду обученных рабочих.

 

 

Как залить бетонный потолок

Заливка бетона шлангом

 

После того, как вы установили опалубку и армирующую конструкцию, необходимо залить бетоном, так как отделка потолка. Следовательно, необходимо арендовать бетононасос и несколько шлангов, чтобы залить бетон в опалубку перекрытия.

Кроме того, вы должны заказать необходимое количество бетона в вашей местной бетонной компании (они доставят его грузовиками). Вы должны знать, что существует больше типов бетона, поэтому убедитесь, что вы заказываете тот, который указан в ваших конструктивных планах (обычно для потолков вы должны использовать B 250). В идеале вам следует нанять инженера, который будет контролировать рабочих, пока они заливают бетонный потолок.

Умный совет:  при очистке бетона на большой поверхности лучше начинать с самого дальнего угла. Таким образом, вы не запачкаете шланги бетоном. Кроме того, вы должны носить резиновые сапоги, чтобы защитить ноги от загрязнения бетоном.

 

Как отделывать бетон

 

После того, как вы залили бетон в опалубку, вы должны закончить ее с помощью терки от одного конца до другого. Но сначала вы должны провибрировать бетон, чтобы убедиться, что в бетонном потолке не осталось воздушных карманов.

После того, как вы использовали вибратор для бетона, вы должны обработать бетонную поверхность теркой. Убедитесь, что вы правильно обработали поверхность, убедившись, что она идеально ровная. Тем не менее, в большинстве случаев вам придется заливать стяжку после высыхания бетонного потолка, чтобы сделать его идеально ровным.

 

Заливка бетонного пола

 

Далее нужно подождать пару месяцев, пока бетонный потолок полностью не высохнет.После того, как потолок высохнет, вы можете снять опалубку и продолжить строительство стен и остальной части вашего дома.

Умный совет:  при высокой температуре наружного воздуха необходимо поливать водой бетонный потолок не менее двух раз в день.

 

Заливка бетонного пола

 

Убедитесь, что вы побрызгали водой на бетонный потолок, иначе потолок треснет. В худшем случае можно даже переделать бетонный потолок, если трещины слишком глубокие (трещины могут повлиять на жесткость потолка).

Умный совет: не снимайте деревянную форму слишком рано, иначе потолок треснет или станет кривым. Поэтому важно проконсультироваться с квалифицированным инженером-строителем.

 

Устройство бетонного потолка

 

После того, как потолок как следует просохнет, можно приступать к строительству стен и крыши дома. Заливка бетонного потолка не очень сложна, если вы будете следовать указаниям из ваших конструктивных планов.

Умный совет:  просто убедитесь, что вы правильно установили армирующую конструкцию, чтобы построить прочный кирпичный дом. Убедитесь, что вы используете правильные инструменты и материалы, чтобы выполнить проект профессионально. Спасибо, что прочитали нашу статью , как построить бетонный потолок , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Основы строительства из самана: Дом из земли и соломы своими руками – Новости Матери-Земли

В начале 1999 года молодая женщина из Флориды наткнулась на статью в Интернете о недавнем возрождении древнего британского метода лепки домов из глины. Заинтригованная, она использовала свои сбережения, чтобы поехать в Вермонт на пятидневный семинар, где научилась смешивать глину, песок и солому пешком, а затем месить комки материала в твердые стены, почти такие же прочные, как бетон.

Вернувшись во Флориду, она и несколько друзей использовали методы, которым она научилась, чтобы построить небольшой глиняный сарай на заднем дворе ее родителей. Некоторые люди предсказывали, что влажный воздух Флориды и проливные дожди растапливают ее «глиняную хижину» обратно в землю. Однако после урагана «Лили» в 2002 году прочное маленькое здание, которое стоило всего несколько сотен долларов и летнего труда, оказалось одним из немногих зданий, уцелевших в ее районе.Кристина Отт открыла для себя глинобитное строительство.

Самодельные истоки

Самодельное здание получило свое название от древнеанглийского термина «комок», который относится к комкам богатой глиной почвы, смешанной с соломой, а затем втоптанной на место для создания монолитных земляных стен. До того, как уголь и нефть удешевили транспорт, дома строили из любых материалов, которые были под рукой. В местах, где древесины было мало, наиболее доступным строительным материалом часто была почва под ногами.

Строительство из земли имеет долгую и успешную историю. Строительство из самана особенно легко освоить, оно не требует сложного оборудования, использует местные материалы и может выполняться небольшими партиями, если позволяет время, что делает его чрезвычайно доступным для широкого круга людей. (См. Самостоятельная техника строительства из самана, далее в этой статье.) После своего первоначального успеха в работе с саманом Отт отправилась в Орегон, чтобы стать ученицей в Cob Cottage Company. Когда ее семья переехала в горы к востоку от Нэшвилла, штат Теннеси., Отт использовала свои новые навыки, чтобы построить небольшой глинобитный дом чуть менее чем за 8000 долларов. К 23 годам у нее не было ипотеки, и она преподавала мастерские по строительству самана по всем Соединенным Штатам как «Босоногий строитель».

В Великобритании до сих пор живут десятки тысяч глинобитных домов, некоторым из которых более 500 лет. Когда британцы иммигрировали в Соединенные Штаты, Австралию и Новую Зеландию в 1700-х и 1800-х годах, они привезли с собой эту технику. В Африке, на Аравийском полуострове, в некоторых частях Азии и на территории нынешних юго-западных штатов США коренные жители самостоятельно выращивали початки.В Йемене стоят глинобитные дома высотой в девять этажей, которым более 700 лет.

Однако с индустриальной эпохой на Западе появились фабрики и дешевый транспорт, что сделало доступными кирпич, фрезерованную древесину, цемент и сталь. Массовое производство привело к массовому маркетингу и продвижению этих новых материалов как признаку прогресса. Восприятие самана как «жилища бедняков» привело к его близкой гибели. К 1985 году в Великобритании не было построено ни одного нового глинобитного здания более 60 лет, а в Соединенных Штатах — как минимум 120 лет.

Современные саманные здания

Сегодня строительство собственного дома является исключением из правил, и почти неслыханно строить из местных материалов. Вместо этого дома строятся специалистами с использованием дорогих инструментов и дорогих, высокоочищенных материалов, добываемых и транспортируемых на большие расстояния, часто с большими экологическими издержками. Промышленные материалы имеют много преимуществ — производительность, предсказуемость, скорость и простота установки — но их объединяет то, что они должны приносить прибыль компаниям, которые их производят.Среднее количество членов домохозяйств в США сократилось более чем вдвое за последние 50 лет. Тем не менее, за тот же период средний размер дома увеличился более чем в два раза. Мы живем более комфортно, чем когда-либо в истории, но практически порабощены платежами (слово «ипотека» по-французски означает «контракт смерти»). К счастью, у нас есть другие варианты.

В округе, где живет Отт, жилье для малоимущих часто представляет собой ветхий трейлер, который трудно отапливать и охлаждать, а также дорого обслуживать.Сидя рядом с дровяной печью в своем уютном глиняном доме, она объясняет, что быстрый огонь по утрам согревает глинобитные стены и часто согревает дом в течение дня или больше. Она использует меньше корда дерева в год. Тем временем те же самые соседи, которые смеялись над ее «грязным домом», вырубают деревья на своей земле и сжигают мусор, чтобы не замерзнуть. Некоторые перерабатывают до 15 корд древесины в год. За меньшую сумму, чем многие люди тратят на первоначальный взнос, у Отта есть дом, и он хорошо работает даже по современным стандартам.

Тепловые характеристики початка

варьируются в зависимости от климатического региона. Хотя початок является относительно плохим изолятором, он также обладает способностью поглощать большое количество тепла. Эти свойства ценны в таких регионах, как Юго-Запад, но будут недостатком, например, на холодном Северо-Востоке, где приток тепла будет быстро потерян. Эту слабость самана можно решить, построив внутренние стены из самана для массового накопления тепла, а для наружных стен использовать более качественные изоляционные материалы.

Неофициальные данные и недавние испытания показывают, что глинобитные стены очень устойчивы к землетрясениям.В отличие от цемента или самана, которые имеют тенденцию рассыпаться при землетрясении, куски самана сплетаются в процессе строительства, образуя одну большую массу, усиленную соломенными волокнами. Кроме того, в отличие от цемента, саман легко ремонтируется тем же материалом, из которого он был построен, а если его снести, то нет отходов, которые нужно утилизировать — только земля, которую можно вернуть в землю или замочить в воде и повторно использовать для строительства другого. комната или дом.

Метод орегонского саманного строительства

Внешний Кокиль, штат Орегон., представляет собой постоянно развивающуюся коллекцию тестовых зданий, ласково называемую «Кобвилль». Скульптурные глинобитные садовые стены плетутся вокруг и между крошечными коттеджами, создавая у каждого собственное ощущение пространства. Здесь ученики и посетители семинаров учатся и экспериментируют с ингредиентами, методами и отделками. Это штаб-квартира Cob Cottage Company, которая в значительной степени ответственна за возрождение глинобитного строительства в Соединенных Штатах. Основанная Янто Эвансом, его женой Линдой Смайли и Майклом Г.Smith, Cob Cottage Company, начала с радикальной идеи о том, что при небольшом руководстве почти каждый может научиться строить глинобитные дома.

Эванс, энергичный валлиец, которому сейчас за 70, переосмыслил саму родину в более эффективной форме. Традиционный британский метод глыбы, который обычно заключался в том, чтобы втаптывать куски любой глинистой почвы, которая была под рукой, опирался на толстые стены для прочности. «Орегонский початок», напротив, эффективно делает больше с меньшими затратами. Строители делают более тонкие, но значительно более прочные стены, строго контролируя смесь глины и песка и используя много соломы для армирования.«Мы создали в Орегоне глыбу почти бесплатного строительного материала, который большинство людей может изготовить для себя. У него текучая форма, он здоровый, не загрязняющий окружающую среду и локальный. Здания, которые он вдохновляет, скульптурны, уютны и долговечны», — говорит Эванс. Поскольку вы можете обеспечить большую часть строительных работ самостоятельно, саман очень доступен.

Но Эванс говорит о самане и «естественном строительстве» (термин, который он помог популяризировать) не столько с точки зрения методов строительства из самана, сколько с точки зрения социального движения, которым оно стало.«Построить собственный дом менее чем за 10 000 долларов — это революционно, и да, вы можете это сделать», — говорит он. «Миллионы людей в других странах и наши собственные предки доказали это». Эванс своими глазами видел, как люди обретают силу, строя собственные дома из земли.

Самодельное сообщество

Спустя тридцать лет после основания Cob Cottage Company добилась значительных успехов. Книга Эванса, Смайли и Смита, Дом, созданный вручную , была продана тиражом более 30 000 экземпляров по всему миру.Их информационный бюллетень CobWeb документирует 18 лет экспериментов и достижений (и неудач) в технологии початков, и он доступен в Cob Cottage Company. Многочисленные некоммерческие организации, такие как Natural Building Network, продолжают продвигать строительство из самана и работать с должностными лицами кодекса, чтобы упростить процесс утверждения. Каждый год естественные строители проводят региональные коллоквиумы, чтобы обменяться технологиями и укрепить дух товарищества. Некоторые путешествуют за сотни миль и спят в палатках, помогая друг другу в проектах.

Выпускники Cob Cottage Company строят и преподают по всему миру. Несмотря на спад в мировой экономике — а может быть, из-за него — саманные мастерские популярны как никогда. В ее первом строительном проекте самым стойким сторонником Отт была безработная мать-одиночка, которая построила собственный дом из глины после того, как ее первый дом был разрушен ураганом. Вместе они построили здание, болтая и наблюдая, как дети бегают по двору. Строительная площадка — это не детская площадка, но без шума и опасностей тяжелой техники и без гвоздей, засоряющих землю, строительная площадка из самана гораздо более благоприятна для семьи.Большинство природных строителей делают все возможное, чтобы сохранить эту атмосферу на своих рабочих местах. Много раз я была благодарна за это, наблюдая за своими маленькими дочерьми, усердно работающими на растущей глинобитной стене новой спальни друга.

Если вы серьезно относитесь к строительству из самана, Эванс настоятельно рекомендует вам получить практический опыт либо на семинаре, либо в качестве волонтера в проекте. Чтобы найти ближайший к вам семинар, посетите календари событий на веб-сайтах, перечисленных в поле ресурсов слева.


Початок Плюсы и минусы

Профи

• Используются местные, как правило, недорогие или бесплатные материалы
• Может включать креативные, красивые детали
• Нетоксичен
• Высокая тепловая масса помогает поддерживать постоянную и комфортную температуру
• Незначительное воздействие на окружающую среду
• Совместимость с другими природными материалами (дерево, камень, известь )
• Весело собирать вместе с друзьями
• Сейсмостойкий

Минусы

• Трудоемкий
• Требуется дополнительная изоляция в холодном климате
• Будет неизвестен чиновникам, отвечающим за строительные нормы и правила, и страховым компаниям


Здание преступников

Возвращение в базовое жилье — заманчивая идея, но в большинстве Соединенных Штатов сложная комбинация строительных и санитарных норм, норм зонирования, энергетических норм, правовых ограничений и соглашений о соседстве действительно может сделать вас «застройщиком вне закона», если вы решить построить свой собственный дом.Янто Эванс называет строительство недорогого натурального дома и проживание в нем «революционным актом» и вызовом «жадности корпоративной торговли и бдительности ее телохранителей, государственных регуляторов». Я знаю людей по всей стране, которые счастливо (и спокойно) живут в небольших глинобитных домах с одобрения местных властей или без него, но важно знать, во что вы ввязываетесь, прежде чем вкладывать свое время и деньги. Даже несколько тысяч долларов (плюс ваше время) — это большой риск, если есть большая вероятность того, что сосед может возражать против вашего нового жилья.Но выгода от дешевой жизни в доме, который вы любите, существенна.

Разрешение на мой последний глинобитный дом стоило меньше 1000 долларов. Однако соблюдение кодекса может быть дорогостоящим — более 30 000 долларов за разрешения в крайних юрисдикциях. Совершенно безопасные альтернативы дорогостоящим септическим системам и колодцам существуют, но они не всегда законны. Минимальные требования к площади в квадратных футах часто в несколько раз превышают размер того, что человек может позволить себе построить, не беря кредит (который затем дает банку последнее слово в отношении того, что вы строите).Люди снесли свои красивые коттеджи, потому что они не соблюдали кодекс. Другие построили свои небольшие дома в качестве «вспомогательных зданий» или сохранили площадь менее 200 квадратных футов, чтобы избежать проверки кода. Наконец, некоторые строители приложили дополнительные усилия, чтобы крошечные дома и натуральные материалы были одобрены или даже добавлены в местный кодекс. Недавняя электронная книга Терри Херба «Без строительных норм и правил » является отличной отправной точкой.

Ваш местный городской или окружной строительный отдел сможет предоставить вам наиболее полную информацию, а Американское общество испытаний и материалов недавно выпустило стандарты для строительства с использованием земли.


Техника строительства из самана

Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать хотя бы одну книгу о початках, прежде чем браться за проект. См. раздел ресурсов ниже для нашей рекомендуемой литературы. — НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

Приготовить смесь. Початок представляет собой смесь примерно 1 части глины, 4 частей песка и 1 части соломы. Вы можете купить глину в мешках в виде порошка (обратитесь к Laguna Clay для местных дистрибьюторов) и песок для кладки в местном магазине. Тем не менее, большая часть почвы представляет собой смесь части глины, части песка и других материалов, поэтому вы сэкономите деньги, если будете использовать свою собственную почву.Если вы платите за грунт, спросите у поставщика ваш местный вариант «уплотняемой насыпи» или «дорожного основания».

«Почва», о которой мы говорим, — это не богатый черный материал в вашем саду или несколько верхних дюймов вашего газона, где все растет. Это недра ниже этого, с небольшим количеством органического вещества или без него.

Построить фундамент. Глиняные стены тяжелее, чем стены из легкой древесины. Прежде чем строить из самана, вам понадобится фундамент, который будет держать вашу работу вдали от влажной земли, и крышу, которая защитит ее от дождя.Природные строители называют это наличием хорошей «шляпы и сапог».

Удалите всю растительность и верхний слой почвы с вашего участка и разметьте периметр вашей конструкции из глины краской или колышками.

В дождливую погоду вода должна быстро стекать, чтобы початок оставался сухим. Выкопайте траншею, которая будет окружать конструкцию и отводить воду. Засыпьте траншею утрамбованным щебнем.

Камень или куски регенерированного бетона (урбанита) являются отличным основанием. Положите камни на утрамбованную, твердую землю по периметру гравийной траншеи.Вы закончите, когда материал фундамента станет абсолютно твердым под вашими ногами.

Микс. Вручную разрыхлите почву и замочите ее как минимум на ночь в достаточном количестве воды, чтобы она превратилась в пудинг. Пудинг гораздо легче смешать с песком, чем с комками глины.

Самый простой способ смешать початки ногами. (Музыка и друзья делают это очень веселым.) Рассыпьте 5-галлонное ведро песка по центру вашего брезента, затем ведро влажной глины поверх него, затем еще одно ведро песка.

Смешайте песок и глину, чтобы сформировать кучу, добавляя еще около двух 5-галлонных ведер песка по мере перемешивания. Посыпьте соломой свою кучу. Продолжайте использовать брезент, чтобы перевернуть стопку, и перемешивайте ее, пока солома не распределится по всей куче.

Разбейте смесь на шарики — так называемые «початки» — любого размера, который вы считаете удобным, обычно размером с мяч для софтбола. Сделайте несколько пробных срезов, сформировав несколько початков вместе и дав им высохнуть около недели, чтобы увидеть, как они держатся. Вам не нужна рассыпчатая смесь.

Строить и лепить. Поместите влажные початки в нужное место и вбейте их друг в друга, чтобы сформировать единое целое. Если вы строите стену, поместите один брусок на внешнюю сторону, один на внутреннюю и один на середину. Слиться вместе. Продолжайте этот процесс, пока не сформируете свою структуру.

Во время работы большими пальцами вяжите волокна соломы из одного комка початка в початки вокруг него. Оставьте шероховатую поверхность для приклеивания следующего слоя, покрыв свежеуложенные початки отверстиями размером с большой палец, и увлажните поверхность перед нанесением нового початка.

Все, что вы строите, является поводом для творчества. Украсьте пустой участок стены вырезанной нишей для свечи или специального предмета. Изготовьте скамью из кожи аллигатора или дракона, чтобы сидеть на ней. Шаги одинаковы независимо от того, делаете ли вы что-то большое или маленькое; это просто вопрос масштаба.

Гипс. Чтобы закончить конструкцию, нанесите штукатурку как минимум в два слоя: «коричневый» слой, чтобы выровнять дефекты, и последний слой, который можно отполировать или загерметизировать льняным или конопляным маслом.Стандартная известковая штукатурка состоит из 1 части известковой замазки, 3 частей песка и четверти части волокна.

Смешайте гипс ногой или лопаткой в ​​ведре или мусорном баке. Измельчите солому на мелкие волокна с помощью триммера для сорняков в мусорном баке (наденьте защитные очки и пылезащитную маску). Изоляция из целлюлозы также является прекрасным гипсовым волокном. Нанесите штукатурку на слегка влажную поверхность твердыми нажимающими движениями. Штукатурка часто будет трескаться на линии, где вы остановились или начали, поэтому выбирайте ненавязчивые места для разрывов.Закрепите штукатурку, нанеся на нее несколько слоев льняного или конопляного масла.

Техническое обслуживание. Храните остатки гипса в закрытой банке для ремонта. Царапины можно затереть грубой наждачной бумагой и снова смазать маслом. Большие трещины или разрывы должны быть заполнены восстановленной штукатуркой, отполированы, а затем смазаны маслом после того, как они высохнут.


Ресурсы

Книга

Архив CobWeb Майкла Дж. Смита и Янто Эванса

Онлайн

Компания Cob Cottage

Босоногий строитель

Натуральное строительство и зеленые дома с МАТЕРИ-ЗЕМЛЕЙ НОВОСТИ

Ремонт потолка в квартире своими руками.Варианты ремонта потолка своими руками Способы ремонта потолка своими руками

При входе в помещение в поле зрения любого человека одним из первых попадает потолок. Именно от потолка, его внешнего вида и состояния будет зависеть впечатление от интерьера в целом. Поэтому так важно поддерживать потолок в хорошем состоянии, следить за его чистотой и целостностью. Хотим мы этого или нет, но чтобы интерьер выглядел великолепно, иногда необходимо выполнить полный или частичный ремонт потолков.Для этого можно нанять мастеров, а можно сделать все самому, тем более, что отремонтировать потолок своими руками может любой, кто умеет обращаться с инструментом.

Сразу хочется отметить, что если вы не уверены в своих силах, то все же лучше обратиться к профессионалам. На ремонт потолка цены зависят в первую очередь от сложности работы. Так что самыми дешевыми являются грунтовочные и изоляционные работы. Для их реализации могут запросить около 1 у.е. на 1 м2.Самыми дорогими являются шпаклевка, штукатурка и нанесение жидких обоев. Цена на данные виды работ колеблется от 7 до 10 у.е. за 1 м2. Все остальные работы по ремонту потолка обычно стоят от 3 до 6 у.е. за 1 м2.

  Типы потолков

В потолке нашли отражение разнообразие интерьерных стилей, строительных материалов и креативных дизайнерских идей. Сегодня в помещениях можно увидеть различные виды потолков, от самых простых до сложных многоярусных с множеством осветительных приборов.Среди наиболее распространенных типов потолков можно выделить следующие:

  • окрашенный потолок;
  • побелка потолка;
  • клееный потолок;
  • подвесной потолок;
  • натяжной потолок.

Каждый из этих видов потолков имеет свои преимущества и недостатки, конструктивные особенности, влияющие на стоимость ремонта потолка и трудозатраты. Также следует отметить, что возможен частичный или полный ремонт любого типа потолка. Объем выполняемых работ будет зависеть от того, какой именно ремонт вам предстоит сделать.

Как и любые другие строительные работы, ремонт потолка начинается с подготовки. На этом этапе необходимо очистить потолок от старого покрытия, загрунтовать и выровнять поверхность, а также отремонтировать стыки и швы на потолке. Тщательность подготовки зависит от того, какой потолок вы планируете делать. Например, поверхность потолка под побелку или обои нужно делать максимально ровной, в то же время для подвесных или натяжных потолков такая ровная поверхность не критична.

  Очистка потолка

Если ремонт проводится в новом помещении сразу после строителей, то можно пропустить такой этап работ, как снятие старого покрытия, и сразу приступать к ремонту швов и грунтовке. В противном случае начинаем с очистки поверхности потолка.

Чаще всего потолки белят , оштукатуривают раствором   или просто оклеивают обоями . Очистить потолок от этих отделочных материалов не составит труда.Для этого нужно взять обычный малярный валик и стержень под него. Валик следует смочить теплой водой и немного отжать, чтобы с него не капала вода, и он оставался достаточно влажным. После этого прокатываем часть потолка, сначала не сильно прижимаем валик, но с каждым новым прокатом усиливаем клипсу. Как только вы заметите, что валик почти высох, снова окуните его в воду и повторите всю процедуру на новом участке потолка. Смочив часть потолка размером в пару квадратных метров, берем шпатель и начинаем счищать побелку, обои или штукатурку до бетонного основания или шпаклевки.

Важно! Обнаружив под отделкой слой старой шпаклевки, проверяем его на прочность шпателем. Если он прочно держится на поверхности потолка, то оставьте его на месте. Если шпаклевка начала крошиться и отслаиваться, то снимите ее, а затем нанесите новую.

Иногда потолки окрашивают маслом или краской на водной основе . Снятие краски – очень трудоемкий процесс. Это можно сделать двумя способами: механическим и химическим.Первый вариант предполагает счистку краски шпателем или наждачной бумагой. Он очень длинный и пыльный. Для второго варианта удаления вам понадобится специальная смывка, которую можно приобрести в магазине. После пропитки смывкой краска легко отделяется от поверхности, процесс размягчения краски может занять до 12 часов.

Если на какой-либо потолок были наклеены декоративные элементы или полистирольная плитка , то их можно снять с помощью шпателя с твердосплавным лезвием.Возможно, часть клея осталась на потолке. Для ее удаления потребуется некоторое усилие, но в результате должна остаться чистая поверхность.

При капитальном ремонте потолка с любой подвесной или натяжной конструкцией вам придется полностью разобрать и снять ее, чтобы добраться до потолка. Особых рекомендаций здесь нет, кроме как быть предельно осторожным и приложить максимум усилий, чтобы не повредить элементы натяжного или натяжного потолка.

  Грунтовка потолочная

После очистки потолка от финишного покрытия и декоративных элементов приступаем к грунтованию поверхности.Начинают с проверки стыков и швов на потолке. Они должны быть заполнены гипсом или гипсовым раствором, который прочно и надежно там держится. Если раствор на стыках частично крошится или отваливается от легкого воздействия на него, то зачищаем швы и заполняем их раствором на основе гипса и цемента или раствором специальных сухих строительных смесей с добавлением фибры. Заполняя швы, сравниваем выступающий раствор с плоскостью потолка и даем ему полностью высохнуть, только после этого приступаем к грунтованию потолка для дальнейших работ.Наносим на поверхность грунтовку глубокого проникновения для достижения лучшей адгезии и укрепления основания. Для нанесения грунтовки можно использовать валик или кисть и побеспокоиться о защите рук и глаз от попадания грунтовки. После высыхания грунтовки приступаем к дальнейшим работам.

  Шпаклевка и штукатурка

Выполнение данных работ является строгой необходимостью, так как поверхность бетонного основания далека от идеально гладкой. Это особенно критично, если потолок ремонтируется с обоями или планируется его покраска или побелка.Какой из этих двух способов выравнивания поверхности выбрать, зависит от личных предпочтений и умений мастера. Но есть ряд особенностей, которые могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Так штукатурка уменьшает полезную высоту помещения на 2 – 3 см и имеет довольно большую массу. Шпаклевка дает достаточно большую усадку и требует нанесения нескольких слоев, что сказывается на времени и сложности данного вида работ. Преимуществом оштукатуривания потолка является простота работ и удобство выравнивания поверхности.При этом шпаклевка позволяет добиться идеально ровной поверхности при минимальной толщине слоя и небольшом весе.

  Гипс

Если вы решили сделать потолок гипсовым, то для этого вам потребуются: Грунтовка «Бетон Контакт», специальные сухие строительные смеси, например, «Ротбанд» и штукатурные маяки с креплением. Из инструмента вам потребуются: правило 1,5 м, дрель или перфоратор и уровень. Сама работа проводится после очистки поверхности потолка следующим образом:

  • отступить от стены 15 — 20 см, поставить метку для направляющей, вторую метку для направляющей поставить с таким же отступом в другом конце комнаты.Используя малярную нить, проведите линию между двумя метками;
  • отступаем 1,25 м от первой линии и повторяем алгоритм разметки направляющей;
  • при нанесении разметки сверлим отверстия под крепеж;
  • прикрепите направляющие к потолку с помощью шурупов. С помощью уровня следим за тем, чтобы направляющие находились строго горизонтально и в одной плоскости. При необходимости открутить или закрутить саморезы, тем самым отрегулировав высоту;
  • как только направляющие установлены, закрепляем их густым раствором штукатурной смеси и даем полностью высохнуть;
  • осталось заполнить зазоры между направляющими штукатурной смесью и выровнять их по направляющим с помощью металлического правила.

Сам процесс штукатурки потолка очень похож на штукатурку стен, единственная сложность в том, что поверхность не вертикальна и находится над головой. После полного высыхания получается гладкая поверхность, на которую можно шпаклевать и финишировать.

Ремонт потолка: видео — руководство по штукатурке потолка

  Замазка

Шпаклевка потолка также позволяет выровнять его поверхность, но может занять немного больше времени, чем оштукатуривание.Кроме того, сама работа довольно сложна в исполнении, если нет сноровки в обращении с инструментом. Для работы потребуются следующие материалы: шпаклевка черновая «Изогипс» и финишная «Сатенгипс», грунтовка «Бетонконтакт», малярная сетка. Из инструментов вам понадобятся: широкая и узкая лопаточки, емкость для замешивания. Шпаклевка потолка производится следующим образом:

  • если после очистки и грунтования поверхности остались крупные выбоины или перепады, то в первую очередь наносим несколько слоев черновой шпаклевки.Он имеет наименьшую усадку, а толщина его слоя может достигать 5 см. Для выравнивания плоскости потолка и удаления излишков шпаклевки используйте широкий шпатель или правило;
  • поверх еще сырой шпаклевки укладываем малярную сетку. Такое простое армирование придаст прочности потолку. Широким шпателем проводим вдоль сетки с небольшим нажимом, чтобы он вдавливался в слой шпаклевки;
  • если поверхность потолка относительно ровная, то можно сразу использовать финишную шпаклевку Сатенгипс.Наносится на поверхность потолка широким шпателем, излишки удаляются. Для надежности можно армировать малярной сеткой;
  • после полного высыхания базового слоя шпаклевки можно приступать к финишной шпаклевке и доводить до идеала.

Для получения идеально ровной поверхности используем специальные терки с наждачной бумагой. Как только вы достигли ровной поверхности, можно приступать к нанесению отделки потолка.

Ремонт потолка: Видео — Урок шпаклевки потолка

Еще одним вариантом создания ровной поверхности потолка является ремонт потолка гипсокартонными панелями.Всю поверхность можно просто обшить ими, а затем окончательно выровнять шпаклевкой. Такое тщательное выравнивание потолочной поверхности требуется для ее дальнейшей покраски, побелки или оклейки различными материалами.

Этот вариант отделки, пожалуй, самый простой из-за доступности материалов и простоты использования. К тому же расписной потолок на кухне или в ванной намного практичнее всех остальных способов оформления потолка в этих помещениях. Как уже отмечалось ранее, обязательной особенностью покраски потолка является качественная подготовка поверхности.Он должен быть идеально ровным, иначе внешний вид потолка будет испорчен.

Ремонт потолка: фото — пример

Для окраски обычно используют масляные краски или краски на водной основе. Приготовление краски сводится к тщательному перемешиванию и доведению ее до оптимальной густоты. Затем можно приступать к покраске. Из инструмента вам понадобится валик на длинной планке и кисть. Сам процесс покраски достаточно прост. Начинаем рисовать с краев, которые прокрашиваем кистью.Остальную площадь окрашивают валиком.

Иногда выполняют косметический или частичный ремонт окрашенного потолка. Сначала осмотрите поверхность на предмет отслоившейся или вздувшейся краски, если есть места, их зачищают шпателем. Затем снова закрашивают, но этот вариант является лишь полумерой и в дальнейшем потребует полного ремонта. Если краска везде крепко держится, то наносят новый слой краски на всю поверхность и оставляют сохнуть.

Побелка потолка считается одной из самых распространенных.Побеленный потолок подходит практически для любой внутренней отделки, но по сравнению с покраской побелить потолок несколько сложнее. Материалом для побелки служит негашеная известь, которую разводят водой, процеживают через сито и затем наносят на потолок. Для этого используйте валик, кисть, краскопульт или пылесос. Если использовать валик и кисть, то нанесение извести будет недостаточно равномерным, а с помощью техники можно добиться лучшего результата. К сожалению, побеленный потолок не так долговечен, как окрашенный.Обновлять побелку требуется раз в год или полностью чистить и белить заново. Так же, как и под покраску, необходимо с особой тщательностью подготовить поверхность. Неоспоримым преимуществом побелки является ее цена и доступность материала.

  Оклеивание потолка

Не так давно оклеенный потолок обоями был на вершине популярности. Позже, помимо обоев, появилась специальная потолочная плитка. И сегодня ремонт потолка полистирольной плиткой является одним из самых популярных вариантов отделки.Так же, как и под покраску и побелку, основание потолка под обои и плиты необходимо сделать идеально ровным.

  Оклеивание потолка обоями

Оклейка потолка обоями несколько усложненный процесс, так как необходимо будет координировать действия как минимум двух человек. Да и держать обои над головой – задача не из легких. Нужен обойный клей и обои на всю площадь потолков. Из инструмента: обойный нож, валик, емкости для клея и тряпки.Обои клеятся следующим образом:

  • выполнив все работы по подготовке поверхности, готовим клей по инструкции;
  • отрезаем от общего рулона несколько полотен необходимой длины, при этом следим за совпадением рисунка на соседних полотнах;
  • расстелив полотна на полу рисунком вниз, наносим на них кисточкой клей и даем ему немного впитаться;
  • пока обои впитывают клей, размазываем клей по потолку по всей длине проклейки полотна;
  • теперь складываем полотно гармошкой и, постепенно разворачивая, приклеиваем к потолку;
  • выравниваем полотно валиком, следим, чтобы под полотном не было пузырьков воздуха.Удалите излишки клея слегка влажной тканью.

Остальные полотна клеим по вышеописанному алгоритму, при этом следим за совпадением рисунка на стыках. Дайте высохнуть в помещении в течение недели.

  Вклейка потолочной плитки

В отличие от оклейки обоями процесс поклейки плитки значительно проще, и с ним справится один человек. Для работы вам понадобятся: плитка, специальный акриловый клей. Из инструмента потребуются: монтажный пистолет, шпатель, нож для резки, малярная нить.Все работы выполняются следующим образом:

  • после подготовки поверхности находим центр комнаты. Для этого от углов можно провести две диагонали, после чего через центр проводим две пересекающиеся под прямым углом линии от стены к стене;
  • начинаем приклеивать плитку от центра комнаты. На саму плитку точками по краям и немного по центру нанести клей и приклеить к потолку. Укладываем плитку под одним углом строго по линиям в центре;
  • повторяя алгоритм, приклейте остальную часть плитки.Если края плитки не будут стыковаться целиком, подрезаем ее ножом;
  • Последним штрихом станет оклейка плинтусов и бордюров в углах комнаты.

Ремонт потолка: фото — пример

В этой статье мы рассмотрели самые простые варианты ремонта потолков. Ремонт более сложных конструкций натяжных и натяжных потолков – достаточно обширная и сложная тема, требующая написания отдельной статьи.

Многие собственники квартир сами решают сделать ремонт.Это, конечно, требует больших усилий, но экономия более чем заметна. Большая часть денег уходит на строительные материалы и инструменты. Если работа делается своими силами, то платить за нее никому не нужно.

Однако следует учитывать тот факт, что далеко не все ваши мечты о новом интерьере квартиры можно воплотить в жизнь, не прибегая к услугам профессионалов. Некоторые материалы, продаваемые в строительных магазинах, требуют определенных навыков, опыта работы и некоторой сноровки. Если вы не уверены в собственных силах и делаете ремонт в первый раз, то лучше воспользоваться «проверенными методами», которые не составит труда даже новичку в такой непростой сфере, как ремонт.

В этой статье мы рассмотрим отделка потолка своими руками . Одни подходят абсолютно всем, только на другие стоит обратить внимание людям, уже имеющим опыт отделочных работ.

Потолок из пластиковых панелей своими руками

Основное преимущество этого метода в том, что вам не нужно будет подготавливать потолок к отделке. Не требует длительного выравнивания, шпаклевки, штукатурки и грунтовки. Можно даже оставить обои на потолке, если они не отклеятся.

Для того, чтобы закрепить пластик, нужно сделать каркас, к которому будут крепиться панели. Стоимость пластика невысокая, скорость монтажа панелей зависит от ваших навыков. Первые 2-3 панели могут потребовать больше времени, но следующие вы скрепите очень быстро. Отличный вариант по соотношению потраченного времени и цены материалов.

Еще один плюс пластиковых панелей – влагостойкость. Именно поэтому потолки в ванных, подсобных и туалетных комнатах обычно отделывают пластиком.Большой выбор цветов и фактур также является преимуществом этого метода.

Единственный (сомнительный) минус этого метода в том, что пластик считается не экологически чистым материалом. Но у разных людей разные мнения на этот счет.

Итог: сделать потолок из пластиковых панелей своими руками можно не только быстро, но и недорого.

Пластиковый потолок своими руками — видео

Оформление потолка своими руками

Обои

уже давно используются не только для отделки стен.В зависимости от того, какие обои вы выберете, ремонт может быть как совсем дешевым, так и довольно дорогим.

Очевидный минус этого метода – необходимость проведения подготовительных работ. Вам нужно будет снять предыдущее потолочное покрытие (если оно есть), затем выровнять потолок, зашпаклевать, загрунтовать и только потом приступать к поклейке обоев.

При расчете средств не забудьте включить в смету штукатурку, шпаклевку и грунтовку. Также подготовительный этап займет время, ведь каждый слой должен высохнуть.

Идеально ровные потолки редко встретишь, а сделать их такими, не имея опыта, непросто. Если наклеить даже самые красивые обои на неровный потолок, то они будут смотреться не очень, так как станут заметны стыки, зазоры и изгибы потолка.

К преимуществам этого способа можно отнести относительно быстрый и простой монтаж, огромный ассортимент и быструю замену при необходимости (в случае выцветания обоев их можно обменять на другие без второго подготовительного этапа).

Итог: для отделки потолка своими руками лучше всего использовать обои, если на поверхности нет дефектов. Самый быстрый способ, подходящий для любого бюджета.

Как клеить обои на потолок — видео

Потолок из гипсокартона своими руками

Если потолок в вашей квартире далек от идеала, то отделка гипсокартоном – отличное решение. Для начала потребуется смонтировать каркас, к которому будет крепиться гипсокартон.Этот строительный материал является одним из самых популярных на рынке, так как с ним легко работать новичкам, а более опытные владельцы квартир могут создавать из гипсокартона настоящие произведения искусства. Многослойные потолки из гипсокартона помогут визуально выделить определенную зону комнаты или просто украсят ваш потолок.

Не рекомендуется использовать многослойные конструкции в небольших помещениях и в помещениях с низкими потолками. Чтобы зрительно увеличить помещение, используйте «вогнутые» потолки.А для придания уюта большому помещению овалы и радиусы.

Еще один плюс этого материала в том, что его можно использовать во влажных помещениях (исключительно влагостойкий гипсокартон): ванных, туалетах, кладовых.

Единственный очевидный недостаток — необходимость дополнительных работ после установки. Потребуется тщательно зашпаклевать всю поверхность, чтобы скрыть стыки.

Итог: недорогой, но трудоемкий способ отделки потолка своими руками.

Существует и такой вариант отделки, как натяжные потолки.Однако процесс установки натяжного потолка довольно трудоемкий и требует определенных навыков. Поэтому самостоятельно установить натяжной потолок у вас вряд ли получится. Лучше обратиться в специализированную компанию, которая занимается пошивом и установкой натяжных потолков. Жителям юга России рекомендуем покупать натяжные потолки в Ростове в компании РостовПотолок, так как она зарекомендовала себя как команда профессионалов своего дела и работает на рынке с 2006 года.

Как сделать потолок из гипсокартона — видео

Роспись потолка своими руками

Этот вариант уже много лет используется в отделке квартир и не теряет своей актуальности. Основным преимуществом этого метода является его долговечность и надежность. Не нужно бояться «потопа», устроенного соседями сверху; украшенный краской потолок легко справится с такой напастью.

Однако покраска потолка требует самого серьезного подготовительного этапа.Если вы хотите, чтобы ваш потолок выглядел великолепно, то он должен быть не только идеально ровным, но и идеально гладким.

Для этого придется снять имеющееся покрытие, покрыть потолок шпаклевкой и тщательно довести до идеальной гладкости наждачной бумагой (или специальной сеткой). Это сложная работа, требующая не только времени, но и аккуратности. Если вы в каком-то месте «уберете лишнее», то придется заново шпаклевать потолок. Любителю будет очень сложно добиться идеального потолка.

Преимущества росписи потолка своими руками в том, что вы не ограничены в выборе цветов и фактур. Есть краски с различными эффектами: матовые, глянцевые, с перламутром, флуоресцентные (светящиеся в темноте). Можно даже встретить краску, создающую эффект натяжных потолков.

Итог: отличный способ украсить потолок своими руками, если у вас есть готовая ровная поверхность. В противном случае ремонт потребует много времени, сил и средств.

Как покрасить потолок своими руками — видео

Потолок – это место в каждой квартире, ремонт которого вызывает массу вопросов. А с учетом современной отделки даже голова может пойти кругом. Практически все из них можно воплотить в жизнь своими руками – это и побелка, и штукатурка, и поклейка обоев, и формирование потолков из гипсокартона. Правда, в этом случае придется как минимум посоветоваться со всемогущим интернетом.Вариант, который потребует вмешательства профессионалов – натяжной потолок. Сейчас мы поговорим обо всем этом.

Традиционные опции

К ним относятся шпаклевка, штукатурка, покраска и оклейка обоями. Для этих вариантов обязательно нужно подготовить потолок. Этапы следующие:

  • Снятие старой отделки.
  • Зачистка поврежденных мест, сколов, трещин.
  • Грунтовка (в случае выравнивания потолка понадобится при наличии ощутимых перепадов, которые можно устранить штукатуркой).

Если планируется побелка и покраска, потолок в любом случае следует оштукатурить для придания ровности. Здесь желательно наносить два слоя: стартовый и финишный, они отличаются размером фракции в смеси.

Подготовка будет не из легких, так как для достижения идеальной гладкости придется попотеть и отшлифовать даже после шпаклевки. Важно подобрать правильные и качественные смеси, позволяющие добиться желаемого результата. После высыхания всех слоев можно приступать к побелке или покраске.Что касается краски, то выбор на рынке просто огромен, есть те, что созданы специально для кухни, их без проблем можно мыть, и они не впитывают жир, а также влагостойки. Другие варианты могут добавить текстуру, что сделает потолок, например, в спальне или гостиной более глубоким, а если еще и оформить в цвете, то и более насыщенным. Современный рынок строительных материалов специально для тех, кто хочет иметь натяжной потолок, но при этом не тратиться на дорогостоящие ремонтные услуги, создал краску, способную имитировать глянцевую поверхность этого вида отделки, а также другие фактуры.Правда, цена таких изысков будет раза в три больше, как минимум.

Качественные материалы стоят недешево, поэтому, если вы хотите сделать потолок красивым, придется потратиться, и в итоге такой вид отделки нельзя назвать бюджетным.

Что касается поклейки обоев, то этот вариант допустимо использовать только в том случае, если потолки ровные или требуют минимум затрат на их выравнивание. Скромный вид таких потолков можно преобразить, если вместо стандартного белого цвета использовать необычные декоративные обои.Они прослужат долго, если только соседи не попытаются проверить ваш потолок на прочность водой. Обои имеют свойство выцветать, но их замена не требует много ресурсов и времени.

Просто оштукатуренные потолки будут выглядеть неопрятно, так как идеально белой штукатурки не бывает. Еще один вариант, довольно нестандартный, – нанести на потолок структурный состав или создать его на основе стандартного отделочного состава. Но не забывайте, что за отделкой на потолке сложно ухаживать, а вот слишком глубокие конструкции не порадуют вас через несколько лет, так как там будет скапливаться пыль и красоты такое творение не даст потолку.

Гипсокартон

Это потолочное украшение имеет множество вариаций формы. Если в вашем распоряжении очень криволинейные потолки, и вы страстно хотите видеть их ровными и аккуратными, то вам стоит выбрать вариант отделки потолка гипсокартоном. Простое плоское крепление проще, чем с какими-либо нишами или орнаментами. В продаже имеется специальный потолочный гипсокартон, который имеет меньшую толщину, чем стеновой. В результате этого его можно монтировать на потолок с меньшими трудозатратами, а если еще и выбрать удобный формат листа, то сделать это можно и своими руками.

Перед креплением гипсокартона к потолку необходимо сделать обрешетку из профилей или деревянных брусков. Здесь сетку делать не нужно, так как для стены из гипсокартона достаточно продольных реек, расстояние между которыми 60 см. Если у вас есть стандартный лист гипсокартона 120 х 250 см, то вам придется прибегнуть к помощи товарищей.

Но ровный потолок из гипсокартона – не единственное, что можно сделать с помощью этого универсального отделочного материала.Из него делают настоящие архитектурные сооружения, но учтите, что без специальной подготовки своими руками сделать это вряд ли получится. Кроме того, если комната маленькая, то такое творение на потолке сделает ее еще меньше и визуально, и на самом деле.

Если вы решили сделать гипсокартонный потолок в ванной или любом другом влажном помещении, то стоит выбрать специальные влагостойкие плиты.

Что бы вы ни задумали создать из гипсокартона, конструкцию необходимо доводить до ума после монтажа, а именно: заделывать стыки листов специальным скотчем и штукатуркой.Если было принято решение покрасить такой потолок, то подготовка его к этому идентична подготовке обычного потолка к покраске. Также конструкции можно отделать обоями или просто оштукатурить.

Этот вариант отделки, так сказать, на любителя, так как пенополистирольные плиты на потолке имеют несколько устаревший вид. Их идея, безусловно, неплохая, поскольку не требует тщательного выравнивания потолка, монтировать такие не составит труда, да и процесс идет быстро.

Но если вы решили использовать именно этот вариант отделки, то экономить не нужно, так как на рынке есть улучшенные варианты, которые покрыты ламинацией, то есть специальной пленкой, она защитит потолок от грязи , его можно мыть, что значительно облегчает уход. Такой вариант отделки мы легко реализуем своими руками, но здесь будет много швов, а это не позволит добиться монолитного потолка. Еще подобные пластины плохо переносят солнечный свет, если они цветные, то выгорят, если светлые – пожелтеют.

Правила укладки плитки:

  • Очистка поверхности потолка от предыдущей отделки, пыли и грязи.
  • Поверхность грунтовки.
  • Укладка плитки (это нужно делать начиная с середины). Для приклеивания можно использовать как жидкие гвозди, так и специальный клей для пенопласта.

Для придания целостности потолку кромки между стеной и потолком закрываются плинтусами, материал их изготовления — тот же полистирол.

Этот характерный блеск ни с чем не спутаешь, но это относится только к глянцевой стрейчевой ткани. Матовый будет выглядеть как простая побелка. Установка такого потолка довольно дорогая, и самостоятельно вы не сможете это сделать, но сегодня его внешний вид привлекает все больше владельцев квартир, и вот почему:

  • Глянцевые эластичные ткани расширяют пространство.
  • Применение таких потолков не требует предварительной подготовки, можно просто снять старую отделку.
  • Темные тона в натяжных потолках делают интерьер квартиры более глубоким и необычным.
  • Срок службы такого потолка 50 лет.
  • Даже соседи сверху не смогут повредить его протечкой воды.
  • За ними легко ухаживать, можно мыть.

Но, как и любой вид отделки, имеет свои недостатки. Конечно, это высокая цена и сложность монтажа. И первое, и тройное будут зависеть от типа конструкции и количества радиусных сторон.Также такие потолки боятся острых и колюще-режущих предметов. Ведь незначительное повреждение приведет к тому, что их полотно придет в негодность.

Ламинат

 Да, мы не ошиблись, ламинат сегодня можно встретить как вариант отделки не только пола, но и потолка и даже стен. Необычный внешний вид потолка из ламината обязательно понравится людям, которые любят эксперименты во всем. Его нужно монтировать как гипсокартон на обрешетку, прибивая к ней обычными гвоздями, при этом стыкуя паз в паз.

Мы рассказали обо всех возможных вариантах отделки потолка, которые сегодня используются в ремонтном деле. Вне зависимости от выбранного вида материала, для достижения красивого внешнего вида потолка важно использовать только качественные материалы, и если вы не уверены, что сможете сделать ту или иную отделку своими руками, то лучше довериться профессионалам, ну или хотя бы посоветоваться с ними.

Видео: монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона

А потом приступайте к отделке верхней части комнаты и побелке потолка.Это было бы неправильно, ведь, выполняя таким образом ремонт, можно одновременно испортить внешний вид стен. С точки зрения дизайна потолок может стать главным элементом оформления квартиры.

Современный строительный рынок позволяет реализовать практически любые идеи по оформлению потолочной поверхности: можно побелить, оклеить обоями, поставить зеркальные панели, отделать тканью, сделать натяжной потолок.

Цены на ремонт потолка варьируются в зависимости от метода проектирования и зависят от используемых строительных материалов.
На официальном сайте компании представлены актуальные цены на 2017 год. В прайс-листе указаны цены за кв.м в рублях

Наименование работ Единицы обр. Цена
Визуальное выравнивание кв.м от 320 руб
Выравнивание по маяку кв.м от 450 руб
Грунтовка потолочная кв.м от 60 руб
Грунтовка потолочная 2 слоя кв.м от 90 руб
Нанесение бетоноконтакта кв.м от 90 руб
Шпаклевка 1 слой кв.м от 160 руб
Шпаклевка 2 слоя кв.м от 230 руб
Оклейка потолка сеткой, паутиной кв.м от 160 руб
Шпаклевка финишная под покраску кв.м от 220 руб
Шлифование кв.м от 100 руб
Покраска потолка кв.м от 180 руб
Покраска потолка 2 слоя кв.м от 230 руб
2 слоя, грунт/шпаклевка/шлифовка/окраска кв.м от 650 руб
Арматура потолка кв.м от 160 руб
Монтаж подвесного потолка Армстронг кв.м от 450 руб
Монтаж потолка ГКЛ (в 1 уровне) 1 слой кв.м от 750 руб
Многоуровневый потолок из ГКЛ с прямолинейным эл-ми кв.м от 900 руб
Многоуровневый потолок из ГКЛ с гнутыми эл-ми кв.м от 1250 руб
Устройство ниши для скрытого освещения м/п от 750 руб
ГКЛ дополнительный слой кв.м от 120 руб
Установка перфорированных уголков м/п от 180 руб
Обработка раствором антисептика кв.м от 155 руб
Монтаж натяжного потолка кв.м от 650 руб
Установка зеркала подвесного потолка кв.м от 3100 руб
Монтаж реечных потолков кв.м от 550 руб
Вагонка кв.м от 350 руб
Устройство звукоизоляции кв.м от 450 руб
Монтаж потолочного плинтуса м/п от 135 руб
Покраска потолочного плинтуса м/п от 180 руб
Крепление потолочного багета м/п от 180 руб
Лепнина и роспись кв.м от 410 руб
Венецианская штукатурка/каждый слой кв.м от 310 руб
Обои (бумажные) без подбора кв.м от 290 руб
Обои (бумажные) с подборкой кв.м от 320 руб
Монтаж пенополистирольных плит кв.м от 250 руб
Заделка ржавчины (стыков плит) м/п от 260 руб
Отделочные ржавчины (стыки плит) м/п от 320 руб
Монтаж потолка м/п от 145 руб
Установка лепнины под люстру шт. от 455 руб
Карниз 2 уровня ШТ. от 850 руб

Побелка

Этот способ отделочных работ при ремонте квартир в Москве сейчас уступает многим другим видам отделки потолочного пространства. К сожалению, светлый оттенок держится недолго, а через несколько лет уже темнеет и требует повторного окрашивания. Поэтому в современной отделке редко прибегают к такому виду ремонта.

И хотя побелка очень устаревший материал, преимущества у них тоже можно найти:

  • Во-первых, цена. Стоимость материалов будет незначительной, ведь такой вариант вполне подходит для оптимизации бюджета.
  • Во-вторых, простота технологии. Поскольку требования к качеству получаемой поверхности не слишком высоки, справиться с работой несложно. Причем можно использовать самые примитивные инструменты: известны случаи, когда потолок белили веником.Буквально.
  • Также положительным качеством является гигроскопичность известкового слоя: за счет него нормализуется влажность в помещении.

Недостатков у такого способа декорирования гораздо больше:

  • Во-первых, как мы уже отмечали, в большинстве случаев возникают вопросы по качеству поверхности.
  • Во-вторых, со временем практически любая побелка начинает трескаться, поэтому ее нужно регулярно обновлять.
  • Во-вторых, износостойкость этого покрытия практически отсутствует.Попытка удалить даже малейшее загрязнение обязательно приведет к появлению неустранимого пятна или следа.

Покраска

Благодаря невысокой стоимости данный вид ремонта считается недорогим. Расширенная палитра позволяет выбрать любой цвет и выполнить интересные дизайнерские решения. Необходимо помнить, что перед покраской обязательно нужно выполнить работы по очистке потолка и выравниванию. К этим работам, а также к шпаклевке и штукатурке следует относиться с особой тщательностью во избежание появления трещин на поверхности.Наносите / распыляйте краску равномерно, чтобы предотвратить появление пятен.

Подвесные потолки

Этот тип навесных конструкций очень хорош своей способностью скрывать любые дефекты на потолке и позволяет скрыть провода и различные коммуникации.
Плюсы подвесных потолков:

  • все коммуникации тщательно спрятаны под потолком. Интересно, что при этом доступ к ним не затруднен, и в любой момент можно без особых усилий починить проводку или кабель;
  • благодаря использованию натяжных потолков можно скрыть некоторые недостатки потолка и стен;
  • есть возможность замены креплений;
  • подвесные конструкции
  • монтируются без особого труда;
  • такие потолки обычно долговечны;
  • за ними легко ухаживать;
  • хорошо выглядеть;
  • обладают высоким уровнем тепло- и шумоизоляции.

Минусы подвесных потолков:

  • достаточно высокая цена;
  • уменьшение высоты помещения на 15-20 сантиметров;
  • работы должны проводиться только под руководством специалиста;
  • стыки между плитами модульных перекрытий могут стать очень заметными, особенно при неумелом монтаже;
  • конструкции неустойчивые к влаге

Потолочные конструкции из гипсокартона

Являясь наиболее часто используемым видом оформления потолочного пространства, они достаточно распространены в дизайне благодаря экологичным свойствам гипсокартона и возможности создания многоуровневого потолка.Этот вид работ стоит доверять только профессионалам своего дела, ведь по неопытности очень легко допустить ошибки, и они потом могут стоить дополнительных затрат. Такой тип конструкции позволяет монтировать их непосредственно к потолкам, металлическому каркасу, а также монтировать в них светильники для разделения пространства на световые зоны.

Натяжной потолок

Благодаря последним разработкам стало возможным использование полимерных тканей при монтаже натяжных потолков. В этом случае можно создавать потрясающие визуальные эффекты.Несмотря на это, поверхность характеризуется равномерным тканевым покрытием и не требует специальных подготовительных работ по выравниванию. На выбор доступен широкий спектр цветов. Эти виды потолков обладают уникальными влагостойкими свойствами, позволяющими удерживать большую толщу воды при затоплении сверху. Покрытие не требует особого ухода и обладает долговечными свойствами.

2.1 Побелка или покраска

Побелка потолка в последнее время практически не применяется, так как подразумевает ежегодное обновление.Но при недостатке бюджета капитальный ремонт потолка можно сделать побелкой:

  • Созданная поверхность будет более прочной, если в раствор добавить немного клея ПВА.
  • Перед нанесением извести поверхность необходимо увлажнить.

При покраске потолка необходимо использовать качественную водостойкую краску. Нанесение краски может осуществляться с помощью краскопульта или валика не менее чем в два слоя. Слои должны располагаться перпендикулярно друг другу.Последний слой следует делать по направлению к окну.

2.2 Обои

При работе с обоями необходимо соблюдать следующие правила:

  • Разметку необходимо сделать чуть больше длины потолка, а лишнее после наклейки обрезать.
  • Полосы приклеиваются параллельно стене с окном. Начинать оклейку нужно с окна.
  • Для оклейки лучше использовать водостойкие и моющиеся обои.
  • Во время выполнения работ и до полного высыхания обоев сквозняки недопустимы.

2.3 Пенополистирол Плитка

При небольшом бюджете на ремонт можно оклеить потолок пенопластом или пенопластовой плиткой. При поклейке следует соблюдать следующие правила:

  • Перед началом работы необходимо определить центр комнаты и приклеить туда центральную плитку.
  • Остальные плитки необходимо подогнать под нее, ориентируясь на выбранное направление.

    Плитку можно клеить, выкладывая ее как параллельно стенам, так и по диагонали в помещении. В последнем случае можно скрыть небольшие отклонения стен комнаты от ровного прямоугольника.

2.4 Навесной Потолок

Если для обшивки потолка планируются пластиковые панели, то они поочередно крепятся к смонтированному каркасу саморезами.

Саморезы вкручиваются в тонкий край панели, расположенный рядом с торцевым пазом, который будет скрыт следующим модулем.

Модули соединяются между собой с помощью гребней и пазов. По периметру комнаты панели подворачивают в специальный уголок, скрывая их срезы и края.

Монтаж потолка из гипсокартона достаточно сложный процесс, которому стоит посвятить отдельную статью.

2.5 Натяжной Потолок

Своими руками крепить натяжной потолок сложно, поэтому лучше доверить работу профессионалам со специальным инструментом.

Деревянные кубы и кессонные потолки – самые распространенные вопросы [ВИДЕО]

Кубики — основы

Дерек О’Коннелл: «Мы часто слышим, что кубы называют потолком с открытой ячейкой или ящиком для яиц. По сути, когда вы посмотрите вверх, вы увидите кучу квадратов. У вас будет древесина, идущая в обоих направлениях, которая будет пересекаться друг с другом, создавая эту форму».

 -- Например, проверьте нашу школу бизнеса NYU Ster School - Tisch HAll 

Типы сборки

DO: «Два разных стиля сборки, которые мы предлагаем, — это, во-первых, модульный куб, который сам по себе является панелью, поэтому у вас будет квадратная панель, а затем, когда вы посмотрите на потолок, будет совершенно очевидно, что вы имеют отдельные панели, которые подвешиваются.Вы все еще можете видеть Т-образную планку из-за раскрытия. Когда вы входите в монолитный куб, создается впечатление, что деревянные элементы полностью пересекают пространство в обоих направлениях. Он будет намного более открытым, и вы не сможете увидеть сетку T-Bar. Монолитные кубы сами по себе больше похожи на облако, они очень пористые, так как имеют такие широко раскрытые ячейки. Большая разница между этим и остальными нашими продуктами заключается в том, что из него очень сложно получить акустическую ценность, потому что вы не можете нагрузить его сверху акустическим одеялом, поэтому вам нужно найти другой способ добиться этого.

Размер панели (ячейки)

DO: «Для некоторых из наших более стандартных кубов размер ячейки довольно гибкий. Таким образом, 4 x 4 дюйма вплоть до 8 x 8 дюймов для нашего модуля. Затем, когда вы попадаете в монолитный куб, появляется действительно большая гибкость. Вы можете пройти весь путь до 4’ x 4’. Если посмотреть на сам элемент, все сводится к выбору породы, независимо от того, выбираете ли вы массив дерева или шпон. С твердым телом у вас будет от 5/8 дюйма до 1 3/8 дюйма в ширину, а затем до 5 1/4 дюйма в глубину.Затем, когда вы переходите к шпону на подложке из огнестойкой ДСП, она имеет ширину от 3/4 дюйма до 1 7/16 дюйма, и это с глубиной, с которой вы можете поиграть, получая 10 дюймов, может быть, 12 дюймов в глубину. .

— Что нужно знать о выборе подложки

У нас есть варианты с нашими кубами, чтобы оторваться от одиночной ячейки, квадратного узора, который вы видите. Мы можем запустить их по диагонали, чтобы создать треугольники, трапеции, всевозможные формы, чтобы потолок выглядел очень уникальным».

Виды и отделки

DO: «Если говорить о породах, существует множество вариантов деревянного куба.У нас есть все твердые тела, перечисленные на нашем веб-сайте, и есть широкий выбор вариантов. Затем, когда вы перейдете к шпону на сердцевине из огнестойкой древесностружечной плиты, у нас будет столько же вариантов, сколько показано на нашем веб-сайте. Три основных варианта отделки кубов — это прозрачная отделка, которая подчеркнет древесину и текстуру, подчеркнув естественный цвет, который предлагает порода. Тогда еще один отличный вариант — морилка, которая берет более экономичный вид и имитирует цвет, который вы хотели бы. Тогда последним вариантом будет непрозрачная отделка, которая похожа на краску, и она действительно скроет весь этот цвет и текстуру, которые предлагает древесина.

Подвеска и детали

DO: «Обычно кубы подвешивают к прочной Т-образной решетке, но у нас есть и другие варианты. Вы можете сбросить его с помощью авиационного троса, есть возможность прямого крепления, вы можете использовать винты. Так что на самом деле есть несколько разных вещей, с которыми вы можете работать там. 9Wood предлагает массу различных ресурсов, когда речь идет о технической информации, описывающей ваш продукт, подробности и все такое. Большинство из них можно найти на нашем веб-сайте, но вы можете обратиться к своему специалисту по оказанию помощи в проектировании, и он поможет вам оборудовать все, что вам нужно для вашего проекта.

Доступность

DO: «В наших кубах есть несколько различных вариантов доступности. Например, модульный куб, поскольку он представляет собой единую панель, все они могут быть доступны в зависимости от варианта прикрепления и от того, помещаете ли вы его в сетку 15/16 или нет. При переходе на монолит нам придется создавать для этого панели доступа. Тем не менее, у вас также есть возможность сделать гораздо более широкие ячейки, поэтому в потолке есть некоторая область, чтобы пройти к зоне доступа выше.

Цены

DO: «Диапазон цен на наши кубы, если смотреть на модульный вариант, находится где-то между низкими 30 и средними 50 за квадратный фут. Тогда в монолитном кубе он немного шире, требуется немного больше оборудования, поэтому вы смотрите на низкие 40-средние 60 на квадратный фут. Наш модульный куб предлагает такой широкий ассортимент, потому что вы можете получить плотную панель, иметь много древесины на квадратный фут, а затем, в зависимости от выбора породы, это может быть дороже и добавить немного надбавки к цене. .Затем с монолитным кубом, хотя в нем меньше дерева и больше открытого потолка, он гораздо более технический и потребует гораздо больше инженерных и аппаратных средств, потому что 9Wood спроектирует полную систему для отправки в поле.

Сундуки — основы

DO: «При переходе от кубов к сундукам есть некоторое сходство с общей эстетикой. Отличие сундука в том, что он покрыт шпоном, закрывающим этот квадрат. Сундуки имеют очень традиционный вид, они очень величественны, что-то, что вы могли бы увидеть в банке или юридической фирме.Не так много компаний уже производят сундуки, 9Wood по-прежнему предлагает их, потому что для них есть рынок. Это ценный вид, который длится уже долгое время».

Типы сборки

DO: «Двумя основными типами кессонов, которые мы предлагаем, являются современный погонаж и погонаж. Современный молдинг по периметру может быть сплошным или шпонированным, это действительно больше прямая планка. Когда вы занимаетесь лепниной короны, это всегда массив дерева из-за формы и акцентов, показанных на этом изделии.

Размеры панели (модуля)

Д.О.: «С точки зрения конструкции самого сундука, она требует очень высокого уровня мастерства. Накладки и лепнина вокруг самой плитки имеют очень четкий срез под углом. Это сделает так, что при переходе от одной части к другой не будет стыка. Затем разрез в нижней части молдинга, который крепится к плитке, по сути выглядит как бесшовный шов.

Из-за общего веса системы размеры 2’ x 2’ обычно подходят для кофра.Где вы получаете некоторую гибкость, так это в формовке изделия. Как правило, нам требуется толщина 3/4 дюйма, но вы можете поэкспериментировать с глубиной».

Виды и отделки

DO: «Итак, выбор пород для ящика, так как он находится на плитке 2 х 2 фута, из-за такого размера он должен быть облицован шпоном на сердцевине из огнестойкой древесно-стружечной плиты. Потом при переходе в молдинг по бокам можно делать либо шпон, либо массив. С молдингом короны он будет твердым только из-за формы этой детали, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с цветовой дифференциацией между ними, от шпона до массива дерева, но мы будем очень усердно работать, чтобы убедиться, что они совпадают. и у вас нет очень очевидной разницы в цвете.Отличным вариантом для пород с кессоном будет твердая древесина, такая как вишня или белый дуб, потому что их очень легко получить как в массиве, так и в шпоне.

Еще одна область, где у вас есть гибкость в кессоне и общем дизайне, — это срез шпона на лицевой стороне плитки. Мы можем сделать несколько разных вещей. Нарезанный на четверть, который представляет собой вертикальные волокна, идущие вверх и вниз, или простой нарезанный шпон, где вы получаете больше этой соборности, некоторой открытости. Так же, как и у кубов, у нас есть три стандартных варианта отделки для сундуков: прозрачная отделка, морилка и непрозрачная отделка.Мы также можем сделать красители и опаки на заказ, если вы просто пришлете нам контрольный цвет, позвольте нам разработать краситель, а затем отправить его вам на утверждение».

Подвеска и детали

DO: «Сундуки подвешены к прочной Т-образной решетке, а затем между каждым сундуком будет зазор или выступ, размер которого может варьироваться в зависимости от вашего дизайнерского замысла. У 9Wood есть довольно много ресурсов, технической информации, руководств по установке и тому подобного для наших деревянных сундуков.Вы можете либо обратиться к своему специалисту по оказанию помощи в проектировании, либо найти его на нашем веб-сайте».

Доступность

DO: «Сундук сам по себе не является доступной системой, но если у вас есть проект, требующий доступа к потолку выше, обратитесь в 9Wood, и мы поможем вам найти решение для этого».

Цены

DO: «Цена за квадратный фут для сундуков действительно может колебаться где-то между низкими и средними 30, вплоть до средних и высоких 50 за квадратный фут.Это не включает установку, хорошим практическим правилом для этого было бы удвоить стоимость материала. Это будет включать в себя ваши ставки за работу, Т-образную балку, все, что вашему субподрядчику потребуется для фактической установки в потолок. Так же, как кубы, кессоны имеют широкий ассортимент, в основном из-за выбора пород, поэтому в некоторых случаях вы имеете дело с массивом дерева по периметру, а затем, в зависимости от выбранного вами вида шпона, некоторые из них будут стоить дороже. ”

Время выполнения заказов

DO: «Срок изготовления кубов и ящиков обычно составляет от 8 до 10 недель.Это включает в себя ваш процесс утверждения, который представляет собой ваши рабочие чертежи и представленные образцы. Затем после утверждения вы переходите к изготовлению, которое занимает от 8 до 10 недель для производства, всего от 16 до 20 недель. Если вы столкнулись с нехваткой графика, сообщите нам об этом, у нас могут быть варианты, которые ускорят график. Еще одним важным ресурсом является ваш специалист по проектированию, который будет работать с вами, чтобы упростить ваш дизайн, чтобы мы могли ускорить производство. Что мне больше всего нравится в кубах и сундуках, так это то, что кубы — это очень современный дизайн, они позволяют архитектору проявлять творческий подход и накладывать свой собственный уникальный отпечаток на пространство, в то время как сундуки — это очень вневременной, традиционный тип продукта, и поэтому наблюдая за архитекторами, творческий и перенести это в современное пространство очень интересно.

MR: «Дерек, спасибо, что познакомили нас с основами кубов и сундуков. Мы рассмотрели некоторые основные моменты, но если вам нужны подробности для вашего проекта, пожалуйста, свяжитесь с нами. Позвоните нам, отправьте нам электронное письмо, мы здесь, чтобы предоставить техническую информацию, которая вам нужна, когда вы создаете свою спецификацию. Ознакомьтесь со всей информацией на нашем веб-сайте, и мы очень благодарны вам за просмотр видео сегодня. Увидимся в следующий раз».

Планирование и проектирование монолитного купола

Планирование и проектирование монолитного купола
Бесплатная информацияГлавная ГалереяЦерковь ГалереяШколы ГалереяКоммерческая ЗданияПромышленные BuildingsНапишите нам!Планирование и дизайнHow To’sDome Processdomebuilders.comОнлайн Доска объявленийРынокКонференцияСеминарыУказатель сайтаГЛАВНАЯ Перейти

Водосточные желоба и монолитный купол

Водосточные желоба представляют собой проблему для любого типа и стиля здания. У них свои уникальные проблемы в монолитных куполах. Монолитные купола круглые.Водосточные желоба обычно имеют линейную форму. Монолиту пришлось придумать водосточный желоб. Этот очень хорошо работает в южной части Соединенных Штатов. Мы думаем, что это сработает в северной части, но мы не уверены, где сильный снегопад.

Подробнее…


Michael McCoy Architects, Inc.

Архитектор из Оклахомы Майкл Маккой, обладающий более чем двадцатилетним опытом работы и завершивший более 100 проектов за свою профессиональную карьеру, столкнулся с монолитным куполом.

Подробнее…


Радиус кривизны

Изогнутый бетон намного прочнее плоского бетона. Яйцо — один из самых прочных объектов природы. Купольные здания разделяют этот атрибут. Радиус кривизны — это число, которое используется для определения «плоскостности» купола.

Подробнее…




Три простых способа создать уют в доме

Новая книга уже доступна!

Практическое проектирование бетонных оболочек доктора Арнольда Уилсона написано специально как руководство для инженеров по тонким оболочкам и как учебник для студентов-строителей, интересующихся тонкими оболочками.Этот текст, написанный инженером для инженеров, содержит проверенные формулы и техническую документацию, а также иллюстрации и фотографии.

Подробнее…


Варианты внешнего покрытия: эксперименты с MDI могут сэкономить ваше время и деньги

Институт монолитных куполов расположен на 24 акрах в Италии, штат Техас.Мы используем нашу собственность в качестве исследовательского парка. Мы экспериментируем со строительными технологиями, оборудованием, покрытиями Airform и многим другим. В этом фотожурнале демонстрируются различные покрытия на куполах штаб-квартиры «Монолит». У нас были как успехи, так и неудачи.

Подвесные потолки в монолитных куполах

В ряде наших монолитных куполов мы использовали стандартный подвесной потолок, который можно приобрести у различных производителей.Подвесной потолок имеет много преимуществ для монолитных куполов. В нем предусмотрено место для размещения кондиционера, отопительных каналов, электрики и проводов. Он легко доступен, и все же хранящиеся предметы не видны снизу. Подвесной потолок также может помочь с звукопоглощением.

Теплый пол «Лучисто»

Рискованный бизнес: найм архитектора

Если вы не знаете подводных камней, выбор архитектора может быть рискованным делом.

Вверх и вниз по кругу

Может ли монолитно-купольный дом иметь мансарду? Лестница? Лифт? Подвал? Мой ответ: 90 143 да 90 144 каждому, за которым следует столь же решительная оговорка: тщательно проанализируйте свои потребности и/или желания в отношении любой из этих функций и рассмотрите альтернативы.

Мы знаем купола — Аренда Монолит сегодня

Monolith выполняет свою работу. Если вам нужен монолитный Купол со всеми его преимуществами — договор с Monolithic на справиться с работой. У нас есть опыт и знания, чтобы помочь вам удовлетворить ваши потребности в коммерческом или жилом здании, вовремя и в рамках бюджета.

Цифровой термостат

Паровой привод — водяной пар становится все большей проблемой, поскольку мы все более плотно закрываем наши дома.

Динамика аэроформ

Сложные монолитные купола

выводят технологию Airform на новый уровень предел. Аэроформы очень прочные и хорошо функционируют, но в некоторых случаях эстетика представляет собой проблему.

Жилой онлайн-оценщик

Этот онлайн-оценщик представляет собой инструмент, который предоставляет вам размер и стоимость оценивается как для монолитных купольных домов.

Поразит ли молния купол?

LPDJ Architects, LLC Использование комплексного подхода Подход

Леланд А.Грей и Джесси М. Харрис, совладельцы LPDJ Architects, LLC в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, считают, что целостный подход используется при проектировании монолитных куполов и других бетонных тонкие структуры оболочки — единственный путь.

Отопление монолитного купольного дома/ кондиционер/ Вентиляция

Купола и использование — Коллекция монолитных купольных конструкций и их использование

Доступно обновленное издание популярного книга, Купола и использование — Коллекция монолитных Купольные конструкции и их многочисленные применения.

Качественный звук в монолитных куполах

Портер Сокол, владелец и президент Сокола Audio-Video со штаб-квартирой в Оклахома-Сити, штат Оклахома, описывает купола как «динамики или деки».» Он должен знать. Портер имеет 36-летний опыт работы в аудиоиндустрии и занимается исследованиями и проектированием аудио и акустические системы для куполов с начала 1980-е годы.

Монолитный Представляет новую монолитную дверь ангара самолета

Monolithic недавно спроектировала дверь ангара для самолетов, специально для монолитно-купольных ангаров, то есть не только прочнее и безопаснее, чем доступные в настоящее время обычные двери, но и доступные.Ожидаем новую дверь (патент в ожидании) для значительного повышения безопасности воздушного судна пока он находится в ангаре с монолитным куполом.

Металлическая облицовка Для Купола: почему и как

Зачем кому-то покрывать монолитный купол металлическая обшивка? Дэвид Саут, президент Monolithic, говорит: «Металлическая облицовка — это стрела в колчане — решение проблем — это особенно полезно, когда что-то стать действительно противным.»

Пена как огонь Барьер

Уретановая пена при использовании является отличным огнезащитным барьером. на внешней стороне здания. Есть множество примеров пенополиуретановых крыш, спасающих здание от пожара.Горящие бренды, которые могут включать что угодно, от горячих углей к большим кускам горящего дерева, можно укладывать на уретан крыша в течение значительного времени, прежде чем прогореть насквозь.

Керамическое покрытие Изоляция или отражающая поверхность?

Прошлым летом (2001) мы провели эксперимент.Наш тест состоял из двух Ecoshell, оба диаметром 10 футов, сидя рядом. Каждую мыли и чистили. Потом, один был окрашен в хороший белый цвет снаружи покрытие. Другой, мы перешли к аппликатору для двухслойной системы керамического покрытия. Полный История

Что за Клиент ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет

На каждом этапе крупного проекта множество людей задействованы разные специальности.Каждый отдельный эго может добавить в готовый продукт элемент, который не должен был быть там. Проблемы со связью, расплывчатые инструкции или проблемы с бюджетом также могут помешать с тем, что клиент ХОТЕЛ по сравнению с тем, что клиент ПОЛУЧАЕТ.

Внешний дизайн 101

Некоторые вещи, которые следует учитывать при планировании монолитного купола: Каким вы хотите видеть внешний вид? Какой стиль делать ты любишь и действительно хочешь? Сколько времени вы можете выделить на поддержание экстерьер? Сколько денег вы хотите инвестировать в растения или другие внешние элементы?

Управление акустикой в монолитном куполе

Монолитные купола имеют идеальную форму, чтобы отражать все звуки через их фокус? их центры.Это означает, что мы может улавливать звук и поглощать его в центре без закрывая все остальные поверхности.

Понимание сейсмических зон

Карта сейсмической зоны

основана на статистической компиляции количество и сила прошлых землетрясений.Следовательно, это указание на то, где следующее землетрясение наиболее вероятно происходить, как часто и величина.

 


177 Dome Park Place — Италия, TX 76651
Тел.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.