Стропильные системы двухскатной крыши: шаг стропил конструкции, особенности устройства, как сделать своими руками

Содержание

Стропильная система двухскатной крыши: 2 основных вида стропил – нюансы конструкции, расчеты и этапы монтажа

Стропильная система двускатной крыши считается одной из самых простых в чисто конструктивном плане. В ее составе всего лишь несколько элементов, количество которых уменьшается или увеличивается за счет размеров самой кровли. Но при кажущейся простоте сам процесс возведения двускатной крыши требует знания некоторых нюансов, которые влияют на качество конечного результата.

Стропильная система для двускатной крышиИсточник tues.ru

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Что собой представляет стропильная система двускатной крыши

Основой конструкций скатов являются стропильные ноги, они же стропила. Изготавливают их или из пиломатериалов (брусы, доски), или из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроение применяют древесину. С ней проще работать, плюс пиломатериалы дешевле.

Устройство стропильной системы двускатной крыши – это не только стропила. Кроме них есть еще несколько обязательных элементов. На фото ниже все элементы двускатной кровли показаны. Обозначим их.

Каждый из элементов кровли имеет свое назначениеИсточник lestorg32. ru

Элементы стропильной системы двускатной кровли

  1. Мауэрлат. По сути, это балка, на которую упираются стропилы. Ее назначение – равномерно распределить нагрузки от стропильных ног на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть в местах установки возникнут большие напряжения, которые приведет к растрескиванию стен.
  2. Стропила, установленные под наклоном.
  3. Конек, он же коньковый брус или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковый брус – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых его не устанавливают. Но об это чуть ниже.
  4. Затяжки. Используются не всегда, а только на висячих стропилах или, если стропильная система устанавливается на широкий дом.
  5. Балки перекрытия, которые формируют потолок в комнате и пол в чердаке.
  6. Одна из балок перекрытия, которую называют лежнем.
    Она дополнительно выполняет функции основания для опорных стоек, которые поддерживают стропила. Используется не всегда.
  7. Опорные стойки, они же бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают лишь в том случае, если длина пролета дома составляет не менее 6 м.
  8. Подкосы, они же диагональные подпорки. Их используют лишь в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

Есть еще один элемент, который хорошо виден на фото ниже. Это опорные стойки для конькового прогона. Их устанавливают, если конструкция стропильной системы имеет большой вес. То есть все строение собирается под тяжелый кровельный материал, к примеру, под керамическую черепицу.

Наслонные стропила с опорными стойками под коньковым прогономИсточник seaside-home.ru

Виды стропил

Стропильная система крыши (двускатной) может собираться из наслонных стропил или висячих.

Наслонные

Свое название они получили потому, что упираются нижними концами на стены дома, верхними на коньковый прогон. При этом стропильные элементы подвергаются нагрузкам, которые изгибают их. Конструкция надежная, прочная, с большой несущей способностью.

На фото выше как раз показана стропильная система наслонного вида. Хорошо видно, что ноги упираются в верхней части на конек. При этом есть два вида крепления самих стропил в верхней части:

  • крепление производится к коньку:
  • крепление производится между собой с упором на конек (фото выше).

Висячие

Необходимо сразу обозначить, что данный вид стропильной системы может быть использован, если между стенами дома расстояние не превышает 12 м. Потому что стропила упираются нижними концами на стены, а верхними только между собой (коньковый прогон в конструкции отсутствует). Отсюда и невысокая несущая способность при большом разлете.

Висячие стропила для крыши имеют один чисто конструктивный недостаток – большая опорная нагрузка на стены дома. Чтобы ее снизить, между ногами устанавливают затяжки, чтобы получился жесткий треугольник. Нередко функции затяжек выполняют несущие балки перекрытия.

При необходимости усилить висячие стропила, под них устанавливают стойки и подкосы.

Висячие стропила крыши двускатнойИсточник postila.ru

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Два вида стропильной системы определяют две разновидности технологии их сборки. Рассмотрим каждую по отдельности.

Монтаж наслонных стропил

Существует определенная последовательность сборки наслоных стропил.

  1. Устанавливаются две крайние опорные стойки под коньковый брус. Они не только будут подпирать брус, но и являться элементами, формирующими фронтоны здания. Крепят их в нижней части к мауэрлату. При этом строго выставляют по вертикали, а верхние торцы в одной горизонтальной плоскости. Для этого между стойками натягивают прочную нить, уровнем проверяют ее на горизонтальность. Если есть отклонения, то одну из опор (низкую) приподнимают при помощи деревянных подпорок.
  2. По горизонтально натянутой нити монтируют промежуточные опорные стойки с шагом 2-2,5 м. Чтобы брусы стоек не смещались, их подпирают временными крепежными элементами: подпорками или затяжками.
  3. На стойки укладывают коньковый брус, который к ним же и крепится.
  4. Производится попарно установка стропил двускатной крыши. Монтаж можно начинать с любой стороны. Крепление сразу проводится к мауэрлату и к коньку. Главное – выдержать расстояние между ногами, которое определяется в зависимости от тяжести и несущей способности кровельного материала. Обычно в проекте дома этот параметр указывается.
  5. Если есть необходимость, монтируются промежуточные опорные стойки и подкосы.
Установка стропил на конек по натянутой нитиИсточник kbumb.ru

Монтаж висячих стропил

Технология установки висячих стропил другая. Для этого вся конструкция, собранная из двух стропил и затяжки, собирается на земле. То есть подготавливаются кровельные фермы в необходимом количестве, которые затем поднимаются на крышу. Иногда мастера собирают фермы на крыше. Собрали одну – установили, собирают следующую.

Необходимо отметить, что такие фермы имеют значительную массу. Поднимать их вручную сложно и опасно, поэтому используют услуги подъемного крана. А это увеличивает себестоимость сооружения.

Собранные на земле стропильные фермы висячего типаИсточник moydom-irk.ru

Самое сложное – выставить фермы. Все они устанавливаются по месту монтажа с запланированным шагом, где временно закрепляются укосинами и подпорками. Затем между крайними фермами натягивается нить. Ее надо выставить так, чтобы она, во-первых, был натянута строго по горизонту, во-вторых, по конструкции, которая выше остальных.

Остается только приподнимать стропильные конструкции, которые оказались ниже натянутого уровня.

И последнее – монтаж обрешетки, которая закрепит все фермы в одну стропильную систему. Обратите внимание, что в нижней части стропила будут закрепляться к мауэрлату.


Как правильно утеплить крышу дома. Конструкция кровли и схемы утепления

Расчет стропил

Какие параметры необходимо рассчитать, чтобы крыша дома была собрана точно по проекту:

  • длина стропильных ног;
  • шаг их установки;
  • сечение используемого пиломатериала.

С длиной все просто, для этого придется воспользоваться теоремой Пифагора, в основе которой лежит формула: c2=a2+b2, где c – гипотенуза треугольника (это и есть стропила), a и b – катеты. Последние – это высота крыши и половина ширины дома. Все параметры легко можно замерить.

Длина стропилы равна l2+H2Источник remontik.org

С шагом установки сложнее, потому что многое будет зависеть от массы кровельного материала и нагрузок от природных осадков. Чем больше обе нагрузки, тем меньше шаг установки. Но, как показывает практика, данный параметр варьируется в пределах от 60 см до 2 м. Последний показатель используется, если в качестве кровельного материала применяется профнастил с большими параметрами гофры, к примеру, Н75.

Что касается сечения стропильных ног, то здесь, как и в случае с шагом монтажа, учитываются нагрузки, а также длина ног и шаг их установки. Здесь зависимость такая: чем больше нагрузки, шаг и длина, тем больше сечение.

В видео процесс монтажа стропильной системы:

Соотношение уклона крыши к типу кровельного материалаИсточник arhplan.ru
Чем покрыть крышу дома – сравнение популярных кровельных материалов

Обобщение по теме

Двускатные крыши – традиционные конструкции. Но из статьи становится понятным, что есть две стропильные системы, которые ложатся в основу сооружения кровель. Выбирается та, которая подходит под размеры дома. Как критерий выбора учитываются и нагрузки, давящие на них. Поэтому важно все грамотно соотнести, учитывая нюансы строительных процессов.

Стропильная система для двухскатной крыши

Стропильная система для двухскатной крыши

Выбор именно двухскатного типа крыши для частного малоэтажного строительства легко можно объяснить. Дело в том, что она наиболее легка в конструктивных деталях и подойдет для тех, кто хочет самостоятельно построить дом, а также такая крыша отличается дешевизной.

Сама стропильная система для двухскатной крыши состоит из двух прямоугольных частей, сложенных друг к другу верхней стороной. Благодаря этому осадки, попадающие на нее, свободно стекают вниз, не задерживая влагу на поверхности.

Структура двухскатной крыши и стропил

Для правильного расчета и установки стропильной системы нужно знать, из каких компонентов она состоит:

  • мауэрлат, который снимает и освобождает систему стропил от нагрузки, перелаживая ее на стенки здания;
  • стропильные ножки, функция которых состоит в том, что они составляют каркас для стропильной системы; в случае двух скатов они представляют ровный треугольник;
  • соединяющий оба ската конек, расположенный вверху;
  • если стропила коротковаты и не могут образовать собой свес, устанавливаются кобылки, служащие их удлинением;
  • собственно свес должен отступать от крыши минимум на 4 см, чтобы вода отводилась от стенок во время осадков;
  • на внутренней середине крыши должен быть толстый брус – лежень, распределяющий нагрузку всей конструкции крыши;
  • стойки, подкосы и затяжка вместе образуют укрепление стропил и равномерное распределение оставшейся нагрузки;
  • перпендикулярная стропилам обрешетка, которая окончательно скрепляет все элементы крыши.

Как мы видим, двухскатная крыша имеет много деталей, и очень важным является их правильная установка. Тут требуется большая точность в расчетах.

 

Типы стропильных систем крыши

В устройстве двухскатных крыш в основном используются такие типы стропил, как висячие или наслонные, но широко применяются также их комбинации.

Висячие стропила характеризуются тем, что опираются своими окончаниями на стенки, таким образом создавая эффект распирания.

Это может довольно плохо влиять на стенки, поэтому стропильные ножки обязательно следует стянуть затяжками. Ими могут послужить различные балки перекрытия, образуя при этом туго стянутый треугольник. Но при этом одной затяжки может быть недостаточно, тогда стропила укрепляются и сверху возле конька, на расстоянии около 5 см от него. Такие стропила можно сделать лишь тогда, когда между обеими стенами, с наружной стороны, нет стеновой перегородки, а также когда дистанция между стенками крыши составляет не более 10 метров. Примерная схема висячих стропил показана ниже.

Висячие стропила

Наслонные стропила отличаются от висячих тем, что имеют посередине перегородку в виде опорной балки. Она предназначена для распределения веса в том случае, если ровно посередине крыши расположена несущая стена.

Эти стропила устроены так, что выдерживают больший вес, чем висячие, поэтому, если расстояние между двумя скатами внизу больше 10 метров, то стоит устанавливать именно такую систему.

Наслонные стропила

Расчеты и выбор материалов для стропил

Так как стропила являются несущей конструкцией всей крыши, к их составу и расчетам нужно отнестись особенно тщательно. Если вы решили устанавливать стропила из дерева, то лучшим выбором станут доски и брусья хвойных пород: они долговечны и меньше поддаются гниению. Также при монтаже стропил используют железо или железобетон, но такие стропила могут быть слишком тяжелыми для зданий, построенных из легких материалов, а также обойдутся намного дороже деревянных.

Основными элементами системы стропил являются: ноги, вертикальные стойки, ригели, подкосы, распорки и конек. Вместе они образуют единую скрепленную между собой конструкцию.

При самостоятельном расчете крыши нужно учесть все мелочи, ведь схема ее достаточно сложна, и если крыша очень большая, то лучше доверить это дело специалистам. Для начала вы должны определиться, какой угол наклона внешних стен будет у крыши. Для кровли с основанием до 10 метров он должен составлять 5-15 градусов, но так как этот угол подходит не для всех кровельных материалов, то нужно сначала выбрать сам материал. Если наклон получился выше 45 градусов, то любое покрытие подходит для крыши.

Также очень важны при расчетах временные нагрузки на крышу в виде ветра и снега, так как только снег дает нагрузку от 80 до 320 кг на метр квадратный. Примерный расчет такой нагрузки вы видите ниже.

Расчет временных нагрузок

После этого просчитывается вес всех слоев кровли, то есть вес обрешетки, контробрешетки, утеплителя, материалов для кровли. Эти два результата складывают – получается общая нагрузка, в связи с которой и подбирают сечение стропильных ног.

Установка стропил для двухскатной крыши

Перед тем, как приступать к креплению непосредственно стропил, следует произвести крепеж мауэрлатов к продольным стенам. Сделать это можно с помощью анкерных болтов.

Теперь можно поэтапно приступить непосредственно к креплению стропил:

  • В первую очередь следует сделать шаблон, по которому и можно собирать строительные фермы. Для этого можно взять 2 доски и соединить их с одного края с помощью гвоздя.
  • У вас получится конструкция в виде ножек, скрепленных сверху. Свободные края досок кладутся на опоры стропильных ног. Полученный угол – угол наклона вашей будущей крыши. Если вас устроил такой результат, его следует зафиксировать несколькими гвоздями.
  • Можно выполнить второй шаблон, по которому будут выполняться запилы на самих стропилах. Чаще всего он изготавливается из фанеры или деревянных реек.
  • Затем стропила соединяют. Всю получившуюся конструкцию и называют стропильной фермой. Ее можно уже поднимать на крышу и крепить к мауэрлату.
Варианты крепления
  • Между краями этой конструкции протягивается шнур. Это уровень для будущего конька крыши и промежуточных стропил.
  • После этого устанавливаются стропильные соединения с уже подсчитанным расстоянием между ними. Оно должно быть не менее 60см. Для дополнительного крепления можно использовать подпоры, подкосы и т.д.
  • Далее устанавливается брус для конька (или прогон). К нему непосредственно и крепятся диагональные и короткие стропила.
Установка бруса

Можно сделать конструкцию крыши для мансарды, которая утепляется внутри, или же на отапливаемый чердак, нежилое помещение. Если вы давно хотели именно мансарду, то крышу лучше сделать именно такой формы.

мансардный чертеж

Конечно, если вы планируете не использовать данную площадь, то можно ограничиться привычным вариантом чердака, который выглядит как равнобедренный треугольник. Он обойдется вам в разы дешевле, такая конструкция наиболее простая в монтаже. Особенно, если монтаж вы будете производить самостоятельно, в одиночку.

Видео – стропильная система для двускатной крыши

Если полученная информация окажется для вас недостаточной, массу полезной информации можно получить из видео подобной тематики. Именно в нем можно найти массу интересных моментов, которые многие бы посчитали ненужными при написании статьи. Однако многие новички требуют объяснения основ, многая терминология для них неясна.

Поэтому при просмотре видео, наблюдая работу непосредственно, можно получить ответы на многие вопросы. Соответственно, выполнение собственного задания будет значительно облегчено, многие сложности просто не возникнут. На видео можно увидеть, как именно крепить доски, под каким углом их нужно ставить, какие есть предосторожности и тонкости в этом процессе.

https://www.youtube.com/watch?v=fOlIW8FXVP8

Как начертить план стропил двускатной крыши


План стропил двускатной крыши — Всё о кровле

Традиционный дом с двухскатной крышей – надежность и долговечность по приемлемой цене

Наиболее популярными в России всегда были проекты домов с двухскатной крышей. Это произошло, скорее всего, из-за климатических особенностей нашей страны. Зимой на скатные крыши наметает меньше снега, он сам сползает с поверхности крыши, и тем самым нагрузка на кровлю уменьшается.

Количество скатов никак не влияет на параметры крыши, поэтому выбор зависит от предпочтения конкретных людей. Двухскатная форму чаще всего применяют при сооружении небольших частных домов, которые идеально вписываются в любую местность. Монтаж двухскатной крыши отличается легкостью. Кроме того, такая кровля очень надежна в эксплуатации. Конструкция двухскатной крыши позволяет применить любую разновидностькровельных материалов от шифера до современной металлочерепицы.

Уклон кровли – важный параметр двухскатной крыши

Оптимальный уклон для домов в засушливой местности 25-45 градусов. В регионах с большим количеством осадков лучше выбирать кровлю с наклоном от 45 до 60 градусов. План кровли двухскатной крыши должен учитывать, что угол наклона будет также зависеть от ветра, господствующего в данной области: чем больше наклон, тем сильнее парусность конструкции.

В зависимости от уклона используются разные кровельные покрытия. Например, шифер, черепица применяются только на скатах, уклон которых не меньше 22 градусов.

Общая стоимость кровли напрямую зависит от уклона скатов. Чем он больше, тем затратнее в плане использования материалов, а значит, дороже.

Схема стропильнойсистемыдвухскатнойкрыши

Основополагающие элементы стропильной системы – это непосредственно стропила, подкосы, мауэрлат, обрешетка. Верхние стороны стропильных ног нужно соединять внахлест друг на друга с помощью накладок. Нижние концы прикрепляются к мауэрлату, опорным брусьям, сделанным из бревен и обработанным в два канта.

Схема стропильной системы

Существует два вида систем двухскатных крыш: с наслонными и висячими стропилами. Применяемый тип стропил связан с размером здания.

Во-первых, необходимо произвести правильный расчет стропильной системы. Лучше всего для этого нанять квалифицированного специалиста. Если вдруг произойдет ошибка в подсчетах нужного сечения стропил, вероятно нарушение сочленения узлов системы или даже разрушение всей стропильной системы. В любом случае, дальнейшая эксплуатация уже будет невозможна.

Крепление мауэрлата (опорного бруса) может производиться различными способами:

  • Самый распространенный и, одновременно, надежный вариант, применяемый при строительстве крыш большой площади (больше 250 м 2 ), состоит в следующем: при возведении стен, на которые будет крепиться мауэрлат, сверху заливается бетонная балка или же создается сплошной бетонный пояс по периметру строения (армопояс). В него вмуровываются шпильки с сечением не меньше 12 мм. То есть, при креплении мауэрлата шпильки должны проходить через его ось. При этом от края бруса до края армопояса должно остаться около 5 см.

Размещайте шпильки на расстоянии примерно 1,5-2 м, рассчитывая на то, что края каждой части бруса мауэрлата были надежно закреплены.

Более дешевый способ: вместо шпилек можно вмуровать части арматуры и к ним уже приварить болты с обрезанными головками.

Если вы не хотите предварительно вмуровывать шпильки, можете использовать анкера. Но это обойдется дороже.

Чертеж стропильной системы двухскатной крыши приведен ниже. На нем наглядно изображены все основные крепления и узлы.

  • В этом случае шпильки необходимо вмуровывать прямо в саму стену во время кладки. В этом случае шпильки будут длиннее, а замуровывают их немного глубже. Этот вид крепления не такой надежный как первый, но если вы строите здание с крышей меньше 250 м 2 и он вполне подойдет.
  • Наиболее простой метод. Закрепление мауэрлата предварительно заложенной в кладку толстой мягкой проволокой. За несколько рядов до окончания кладки, между рядаминеобходимо уложить середину проволоки, так чтобы с двух сторон равномерно виднелись ее концы с длиной, достаточной для обвязки мауэрлата.

Чтобы проволока была не заметна, её наружный конец прячут, пропустив между кирпичами через растворный шов. Этот способ очень распространен и весьма надежен, если строение скромных размеров.

Стропила можно прикреплять прямо к балкам перекрытия, без использования мауэрлата, в случае если стены и балки крепкие.

План стропил двускатной крыши предусматриваетиспользование в качестве мауэрлата, например,верхнего венца рубленого дома. Но в некоторых случаях необходим отдельный мауэрлат.

Для наибольшей устойчивости стропил между стойками и прогонами делаются подкосы. Параметры стропильных ног и подкосов определяется расчетом кровли крыши. Обычно ширина стропильных досок примерно составляет 5 см, высота — от 15 до 20 см.

Чтобы образовать свес, защищающий внешнюю стену от промокания, стропила или затяжки выводят за ее плоскость минимум на 40-50 см.

Не забудьте сделать гидроизоляционный слой под мауэрлат. Без него срок службы конструкции заметно сократится. Для этой цели хорошо подойдет рубероид или другой подобный материал.

Между стропилами в несколько слоев укладывают теплоизоляцию со смещением швов. Лучше всего в качестве утеплителя применять минеральную вату, так как она имеет низкую теплопроводность. С внутренней стороны теплоизоляции натягивается и фиксируется пароизоляция в виде полиэтиленовой пленки. Далее монтаж двухскатной крыши.

Далее укладывается гидроизоляционная паропроницаемая пленка — диффузионная мембрана с перфорированной структурой. Этот материал выпускает пар, попадающий в утеплитель из внутреннего помещения, наружу, но не позволяет просочиться влаге извне.

Сборка обрешетки

Схема обрешетки крыши

Сборка обрешетки является последним этапом при возведении двухскатной крыши перед кровельными работами. Обрешетка обычно изготавливается из бруса с сечением 4*4, 5*5, 6*6 см и устанавливается перпендикулярно по отношению к стропилам.Это предусматривает чертеж двускатной крыши. Обрешетка принимает на себя вес кровли и перераспределяет нагрузку на стропила, которые после проецируют её на несущие стены здания.

Шаг обрешетки выбирают в зависимости от вида материала покрытия. Некоторые материалы нуждаются в устройстве сплошного настила. К ним относятся все виды мягких кровель, плоский шифер. Под мягкую битумную черепицу дополнительно поверх настила расстилается подкладочный ковер, который служит для выравнивания поверхности, защищает ее от излишней влажности на этапе укладки кровельных материалов. В качестве подкладки чаще всего используют стеклохолст, пропитанный модифицированным битумом.

Постройка дома с двухскатной крышей – отличный выбор людей готовых к самостоятельной работе. Этуконструкцию, в разрезе будет представляющую собой треугольник, опирающийся на стены здания, достаточно просто будет возвести. Здесь вы сможете варьировать угол наклона кровли и высоту спуска.

Установка и схема стропильной системы

Строительство любого дома заканчивается возведением крыши. Основным ее элементом является стропильная система, включающая в себя наклонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки. Большое значение имеет проектирование стропильной системы: прежде чем приступить к созданию кровли, необходимо тщательно продумать расположение элементов системы. Возведение крыши – ответственное и трудоемкое занятие, поэтому спешка недопустима.

Создание стропил

Стропильная система может быть металлической, деревянной или комбинированной. Чаще всего используют дерево, поэтому сначала следует рассмотреть схемы стропильных систем из древесины.

Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, или же заказать ее на специализированном предприятии. Готовые стропильные системы производятся с помощью специального оборудования. В конструкциях, изготовленных в заводских условиях, на места соединений ставят металлические пластины. На промпредприятии можно заказать изготовление стропильной системы любой сложности. На строительном объекте останется только собрать ее. При желании можно сразу установить заранее собранную изготовителем ферму наверх дома, но для этого потребуется специальная техника.

Если система изготавливается самостоятельно, для крепления могут использоваться:

Наиболее часто для соединения элементов стропил используют гвозди или скобы. Но если материал при сборке был влажным, по мере его усушки узлы крепления стропил крепления утрачивают прочность. Этого можно избежать, прибегнув к болтовому соединению, но из-за просверленных под него отверстий стропильная система из бревен, бруса или доски ослабляется. Элементы стропил также закрепляют и фасонными стальными деталями.

В случае с металлической конструкцией тоже можно обратиться на специализированный завод. Сейчас такие стропила изготавливают из оцинкованного проката. Если сравнивать с черным прокатом, то оцинкованный меньше весит, благодаря чему конструкцию проще поднять наверх здания и установить.

Если металлическая система изготавливается самостоятельно, то придется купить уголки и швеллера требуемого сечения. Также не обойтись без сварочных работ. Изготовление фермы металлической стропильной – трудоемкое занятие, помимо этого, еще и возникают сложности с их подгонкой на крыше (подробнее: «Ферма металлическая, минусы и преимущества «). Именно по этой причине многие используют не металл, а древесину: стропильная система из клееного бруса или доски намного проще в производстве и установке.

Соединение стропильных элементов

Если для изготовления стропил была выбрана древесина хвойных пород, то можно использовать такие способы крепления:

  • двойной или одинарный зуб;
  • применение подкосов и затяжек скобами;
  • использование хомутов или болтов;
  • соединение стропильных ног затяжкой;
  • выравнивание стропил «кобылкой»;
  • монтаж стропил к мауэрлату, с примыканием к нему стропильных ног.

Чтобы стропильные ноги не скользили по затяжке, эти элементы соединяют зубом или шипом.

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к работе, необходимо создать чертеж стропильной системы двухскатной крыши. Это поможет избежать ошибок при ее строительстве.

При установке системы обязательно делают выпуск стропильных ног за стены здания. Размер свеса для деревянных строений должен составлять не менее 55 сантиметров. Стропильные фермы также скрепляют со стенами. Если этого не сделать, конструкция может повредиться при сильном ветре.

В случае деревянного сруба основание фермы прикрепляют к венцу сруба. Если же стены кирпичные, на стропила надевают хомут, прикрепляемый к вбитому в стену штырю. Чтобы придать конструкции большую жесткость, балки стропил соединяют перемычками.

В случае создания объемной крыши потребуется сделать дополнительные подпорки, защищающие стропила от прогиба. Для кровельного покрытия делают обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам.

План стропил четырехскатной крыши трудно составить самостоятельно – такие конструкции требуют соблюдения даже малейших нюансов. Незначительные ошибки могут стать причиной скорого разрушения кровли, поэтому лучше не рисковать. Но такая крыша выглядит очень красиво и отличается большой надежностью, поэтому если внешний облик дома имеет большое значение для его владельца, стоит рассмотреть именно такой вариант.

В том случае, если на руках есть грамотно составленная схема стропильной системы четырехскатной крыши, все же не стоит рисковать, выполняя установку конструкции самостоятельно. Если нет опыта в строительстве, лучше доверить дело специалистам, чем в течение ближайшего времени перестраивать крышу заново.

Установка стропильной системы

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, нужно определиться с типом будущей крыши. Наибольшей популярностью пользуются односкатные и двухскатные крыши.

Односкатные крыши устанавливаются очень просто, а балки конструкции при этом опираются на противоположную стену. Угол наклона зависит от высоты подпор, он должен составлять 45-60 градусов. Стропильная система односкатной крыши в основном используется при строительстве хозяйственных построек, дачных домиков.

Схема стропильной системы двухскатной крыши более сложная, но именно такая конструкция чаще всего встречается в жилых домах (прочитайте: «Чертеж двухскатной крыши «). Ее основой является треугольная ферма, наверху которой, на коньке, соединяют балки. Нижнее основание крепят к мауэрлату или опорным столбам. И в случае с односкатной, и с двухскатной крышами балки устанавливают параллельно друг другу (прочтите: «Как сделать стропильную систему своими руками «).

Расчет элементов

В зависимости от типа кровельного материала, массивности конструкции, климата региона определяют размер стропильных ног и расстояние между ними. Расчеты очень важны для того, чтобы правильно составить план стропильной системы. Причем подбирается не только длина балок, но и их сечение.

На сечение балок оказывают влияние:

  • шаг установки стропил;
  • длина стропил;
  • предполагаемая величина нагрузки.

Рекомендуемые сечения элементов системы (в миллиметрах):

  • стропильные ноги — брус 75х125, 50х150, 100х150;
  • прогоны — брус 100х200, 100х100;
  • мауэрлат — брус 150х150, 100х100;
  • ригели – брус 100х150;
  • затяжки — брус 50х150;
  • кобылка — брус 50х150;
  • стойки — брус 100х100.

Расчетами элементов лучше всего заниматься еще тогда, когда ведется проектирование стропильной системы крыши. Это облегчит работу и послужит гарантией высокой прочности системы (прочтите: «Как правильно сделать расчет стропильной системы «).

Виды стропильных систем

Самой распространенной является наслонная система – ее устанавливают на зданиях, где есть средняя несущая стена. В состав такой системы входят стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат и коньковый прогон, и стойки, которые опираются на лежень.

План стропил двускатной крыши более сложен, так как стропильные ноги в этом случае опираются только на наружные несущие стены, а средняя опора отсутствует.

В такую конструкцию входят следующие элементы:

Схема расположения стропил сложных крыш предусматривает чередование наслонных и висячих стропил (читайте ещё: «Виды стропильных систем, в чем разница «).

Установка стропил: советы

Независимо от того, какая конструкция была выбрана, нужно следовать определенной инструкции. Если создается сложная стропильная система — ендова требуют особого внимания, поскольку на них приходится большая нагрузка.

Прежде всего, необходимо сделать мауэрлат, для этого берут брус с квадратным сечением. Укладывают его с внутренней стороны по краю стены, а закрепляют металлическими анкерами. Также делают временные подпорки для конькового бруса, который располагают параллельно стене, строго горизонтально.

Как крепить стропила на односкатную крышу, подробно на видео:

Ориентируясь на чертеж стропильной системы, подготавливают ее элементы, подгоняют по требуемому размеру. Если стропила короткие, их сращивают, а на местах стыков прибивают специальные накладки, чтобы на них под нагрузкой не возник прогиб. Верхнюю и нижнюю часть стропил совмещают с мауэрлатом и коньком. Потом устанавливают крайние элементы системы, которые будут служить ориентиром для остальных пар стропил. При этом нужно точно соблюдать расстояние между ними.

Стропильную систему сложно устанавливать в одиночку, поэтому помощь не помешает. Трудности возникают при поднятии элементов на кровлю и их крепеже. Только в том случае, если все работы будут сделаны правильно, крыша получится надежной.

Главная » Крыша » Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни. нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Источники: http://roof-tops.ru/ustroistvo/tradicionnyj-dom-s-dvuxskatnoj-kryshej/, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/ustanovka-i-skhema-stropilnoy-sistemy.html, http://stroychik.ru/krysha/stropilnaya-sistema-dvuxskatnoj-kryshi

Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши.

Презентация на тему: «Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction, проектирование общих стропил для двускатной крыши» — стенограмма презентации:

1

2 Авторское право © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши

3 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Компоновка общих стропил для двускатной крыши Зрителю настоятельно рекомендуется принять во внимание и использовать все меры предосторожности, описанные в этой презентации или которые также могут быть указаны при выполнении описанных здесь действий. Кроме того, следует проявлять здравый смысл, чтобы избежать всех потенциальных опасностей. Издатель не несет ответственности за действия зрителя или профильных экспертов, подготовивших эту презентацию. Издатель не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, включая, помимо прочего, гарантии пригодности для конкретной цели или коммерческой выгоды, а также никаких подразумеваемых гарантий, связанных с этим, или иным образом. Издатель не несет ответственности за убытки любого типа, включая любые косвенные, особые или примерные убытки, возникшие, полностью или частично, в результате использования зрителем информации, инструкций, предупреждений или других материалов, содержащихся в этой презентации, или их доверия.Уведомление о безопасности

4 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Расположение общих стропил для двускатной крыши Соблюдайте правила техники безопасности. Убедитесь, что инструменты и оборудование доступны. Проверить материалы. Следуйте инструкциям, описанным здесь.

5 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разложение общих стропил для двускатной крыши. Безопасность Всегда носите защитные очки.Соблюдайте все правила безопасности при использовании ручных инструментов. Соблюдайте все правила безопасности при обращении с пиломатериалами.

6 Авторские права © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разметка общих стропил для двускатной крыши Инструменты и оборудование  Рулетка  Обрамляющий квадрат  Кнопки для калибров  Плотницкий карандаш  Пильные лошади

7 Авторские права © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Размещение общих стропил для двускатной крыши Материалы  Пиломатериалы для каркаса

8 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Выделение общих стропил для двускатной крыши Следующие шаги описывают процедуру выкладки общих стропил для двускатной крыши.Процедура

9 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Разметка общих стропил для двускатной крыши Стропила для двускатной крыши Стропила образуют каркас крыши.  Верх стропила упирается в коньковую доску.  Нижняя часть опирается на верхнюю пластину. Верхняя пластина

10 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планировка общих стропил для двускатной крыши Шаг 1 a.Определите единичный подъем и единичный пролет для стропила.

11 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планирование общих стропил для двускатной крыши Шаг 1 б. Поместите кнопку калибра на язычок квадрата каркаса в точке подъема блока. Поместите другую кнопку манометра на лезвие на расстоянии 12 дюймов (рабочий ход агрегата).

12 Copyright © Glencoe / McGraw-Hill Carpentry & Building Construction Планировка общих стропил для двускатной крыши Шаг 2 a.Поместите угольник на один конец стропила. Совместите отметку 12-дюймового прохода с краем стропил. Совместите отметку 10-дюймового подъема с тем же краем стропила.

.

PPT — Презентация PowerPoint для шаблонов стропил | бесплатно для просмотра

PowerShow. com — ведущий веб-сайт для обмена презентациями и слайд-шоу. Независимо от того, является ли ваше приложение бизнесом, практическими рекомендациями, образованием, медициной, школой, церковью, продажами, маркетингом, онлайн-обучением или просто для развлечения, PowerShow.com — отличный ресурс. И, что лучше всего, большинство его интересных функций бесплатны и просты в использовании.

Вы можете использовать PowerShow.com, чтобы найти и загрузить примеры онлайн-презентаций PowerPoint ppt практически на любую тему, которую вы можете вообразить, чтобы вы могли узнать, как улучшить свои собственные слайды и презентации бесплатно.Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные презентации PowerPoint ppt с практическими рекомендациями и иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром. Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с 2D и 3D переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+.Это тоже бесплатно!

За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами. Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com доступны для просмотра, многие даже можно бесплатно загрузить. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу из фотографий за плату или бесплатно или вовсе.) Посетите PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

презентации бесплатно. Или используйте его, чтобы найти и загрузить высококачественные презентации PowerPoint ppt с практическими рекомендациями и иллюстрированными или анимированными слайдами, которые научат вас делать что-то новое, также бесплатно. Или используйте его для загрузки собственных слайдов PowerPoint, чтобы вы могли поделиться ими со своими учителями, классом, студентами, руководителями, сотрудниками, клиентами, потенциальными инвесторами или всем миром.Или используйте его для создания действительно крутых слайд-шоу из фотографий — с 2D и 3D переходами, анимацией и музыкой на ваш выбор — которыми вы можете поделиться со своими друзьями в Facebook или в кругах Google+. Это тоже бесплатно!

За небольшую плату вы можете получить лучшую в отрасли конфиденциальность в Интернете или публично продвигать свои презентации и слайд-шоу с высокими рейтингами. Но в остальном это бесплатно. Мы даже преобразуем ваши презентации и слайд-шоу в универсальный формат Flash со всей их оригинальной мультимедийной красотой, включая анимацию, эффекты перехода 2D и 3D, встроенную музыку или другой звук или даже видео, встроенное в слайды. Все бесплатно. Большинство презентаций и слайд-шоу на PowerShow.com можно бесплатно просматривать, многие даже можно бесплатно загрузить. (Вы можете выбрать, разрешить ли людям загружать ваши оригинальные презентации PowerPoint и слайд-шоу из фотографий за плату или бесплатно или вовсе.) Посетите PowerShow.com сегодня — БЕСПЛАТНО. Здесь действительно каждый найдет что-то для себя!

.

Как рисовать планы крыши

Составление планов крыши требует точных размеров и выполнения определенных рекомендаций.

Создание индивидуального дома — мечта многих. Рассмотрение различных важных фактов, цифр и характеристик, которые создают безопасный, законный и пригодный для жизни дом, жизненно важны для успешного выполнения плана строительства. На основе фундамента (или контура) вы разрабатываете план этажа, схемы и проект крыши. Конструкция крыши — это не просто завершающий штрих для покрытия дома, но и защитный барьер от солнца, ветра, дождя, стекания, накопления снега и многого другого. Часто крыша может иметь большую видимую поверхность, чем стены, поэтому необходимо провести соответствующее планирование. Составление подходящей конструкции крыши потребует мастерства измерений и фактов, которые относятся конкретно к местоположению, погоде и размеру недвижимости.

.

Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа крыши, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер — это главное отличие от многих подобных платных программ.

Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

Еще одно неоспоримое преимущество — вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов — вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

.

Усиление стропильной системы | Как усилить стропильную систему двухскатной крыши

Название кровли уже говорит за себя. Это два прямоугольных по плоскости ската. Чаще всего скаты одинаковы по размерам, но отдельные застройщики выбирают конструкции с асимметрией, в которой скаты могут иметь: разный угол наклона или длину.

Скаты монтируются под углом друг к другу (наклон). Линия соединения скатов – конек или коньковый брус, относящийся к конструкции системы стропил. Это самая высокая точка кровли.

Фронтоны – плоскости по бокам кровли, которые сформировались скатами. Выглядят в виде треугольника. После того, как будет изготовлена кровля, фронтоны зашиваются панельным, листовым материалом или доской.

Главный элемент в стропильной системе двухскатной кровли – ноги (стропила). Для их изготовления используют деревянные доски или брус. В качестве материала для ног может применяться металлический швеллер или уголок, но это дорого, а также вряд ли потребуется выдерживать повышенные нагрузки. Также в конструкцию входят: мауэрлат, затяжки, лежни и стойки.

 

Что дает усиление стропильной системы?

 

Для обеспечения прочности и надежности кровли выполняют усиление. Работы по усилению основываются на балочном монтаже, которые разгружают систему, а также применяю «подмоги», представляющие собой подкосы и накладки по обе стороны. Они прикрепляются к нижней части стропила, которая находится в промежутке подстропильной ноги и мауэрлата. Соединением служат болтовые хомуты, а также зубчатые пластины.

Устанавливая стропила из цельной (неразрезанной) древесины, нужно помнить, что вследствие нагрузок может появиться опасность опирания на подкос. Для этого сечение стропил увеличивают, крепя к ним накладки по обе стороны, что увеличивает ширину стропильного элемента. Величина накладок выбирается с учетом сечения, исключая эффект изгибания стропильного компонента. Для накладок применяют метизы – гвозди или болтовые хомуты.

 

Конструктивные составляющие стропильной системы крыши на два ската

 

Система стропил кровли на два ската состоит из конструкционных элементов:

 

  • Мауэрлат, укладываемый на внешней стене и являющийся связкой для строения с кровлей. Его основное назначение уберечь стены от трещин, которые могут появиться из-за нагрузок стропил на стеновые конструкции, вызывая повышенное напряжение в местах соприкосновения;
  • Затяжки, соединяющие стропила, устанавливаемые на широкие строения. Узкие и длинные дома в них не нуждаются;
  • Лежни на несущей стене внутри распределяют нагрузку от кровельного веса;
  • Вертикальные стойки, отдают нагрузку от прогонов с боку к лежням;
  • Стропильные ноги, образовывающие плоскости под наклоном и основа для последующей обрешетки под покрытие;
  • Боковые прогоны или балки, держащие стропила. Необходимость их применения обуславливается длиной домового пролета, который должен быть не меньше 6 метров;
  • Коньковый прогон, соединяющий два ската;
  • Подкосы, подпорки, которые устанавливают по диагонали. Их применение оправдано для тех строений, в которых опорные стойки не справляются с обеспечением надежности всей системы.

 

» В некоторых случаях в конструкции могут быть и «кобылки» — доски, удлиняющие стропила для получения свеса. Это нужно для того, чтобы кровля была подальше от стен строения. «

 

Стропильная система у двускатной кровли может быть выполнена со свисающими или наслонными стропилами. В висячем варианте стропила уперты на внешние стены без устройства мауэрлата. Во втором варианте мауэрлат обязателен.

 

Как укрепить правильно и надежно — правила усиления конструкции крыши

 

Длительность эксплуатации кровли, нагрузки от снега, естественное разложение древесины или повышенное влияние неблагоприятных факторов, изначальное применение пиломатериалов низкого качества, а также малейшие огрехи при устройстве двухскатной крыши могут стать поводом для усиления конструкции. И в первую очередь это касается стропильной системы.

Кроме того, еще на стадии сооружения конструкции могут использоваться дополнительные элементы: стойки, перемычки, подкосы, основное назначение которых – правильно распределить нагрузку. Именно установка дополнительных элементов позволяет отказаться на стадии устройства кровли от объемных и тяжеловесных стропил, которые сильно нагружают стены строения.

 

Что значит правильно усиленная конструкция?

 

  1. Увеличена несущая способность стропил;
  2. Усилено соединение мауэрлата и стропил;
  3. Укреплены все узлы стропильной конструкции, если они были выполнены некачественно.

 

Кроме того, правильное укрепление стропильной системы предусматривает использование только качественных материалов: хвойные пиломатериалы сухие (естественная влажность) и прочный металлический крепеж: пластины с перфорацией, уголки, катаная проволока.

 

Еще один фактор, который нужно принимать во внимание – прогиб балок, через их длину. Для этого применить подмоги, накладки по обе стороны и подкосы, для которых применяются метизы: пластинами с зубцами или болты.

Накладки способствуют брусовому сечению, а крепят их все теми гвоздями, а также болтами.

Прогнутые стропильные ноги поддомкрачивают и вставляются для распорки доски.

 

Как рассчитываются нагрузки на стропильную систему?

 

Расчет нагрузок основывается на факторах:

 

  • Масса всех составляющих кровельного пирога;
  • Вес всех конструкционных элементов;
  • Снеговые и ветровые нагрузки.

 

» Каждый из этих факторов важен, потому что только правильный расчет станет гарантией, что крыша не развалится. «

 

Кроме того, при расчете нужно принимать во внимание:

 

  1. Угол наклона;
  2. Высота конькового бруса;
  3. Высота строения;
  4. Шаг установки ног и их сечение.

 

Схема расчета включает скатную длину, которая делится на расстояние между стропилами.

 

Для определения количества стропил к полученному результату прибавляют единицу и делают округление в большую сторону. Затем скатная длина делится на количество стропил, что определяет расстояние между ними.

 

Для тех, кто сомневается в самостоятельных подсчетах или проектировании стропильной системы – желательно обратиться к специалистам.

 

Несущая способность стропильной системы. Можно ли ее увеличить?

 

Несущая способность рассчитывается еще до начала устройства кровельной конструкции. Но при ошибочном расчете или были выявлены дефекты после устройства конструкции, необходимо приступить к увеличению данного параметра.

 

Это включает различные мероприятия, заключающиеся в усилении возможностей элементов конструкции

 

  • Усиление балок позволит перераспределить нагрузки, которые они возьмут на себя.
  • Установить подкосы, которые будут упираться в лежень, применяя наклонное крепление.
  • Прикрепить доски по обе стороны.
  • Сделать большим сечение бруса стропила в том месте, где опора устанавливается на подкос. Это место обшить сухим пиломатериалом. Крепления традиционные: болты из стали или гвозди.
  • Сделать дощатую стенку и установить в местах, где скапливаются снежные массы.

 

Еще одно мероприятие, повышающее несущие возможности – усилить брус, из которого изготовлен мауэрлат и стропильный брус. Именно они могут стать «слабым звеном», потому что здесь снижена вентиляции и присутствует скопление влаги. Правильно устроив гидроизоляцию и сделав вентиляцию, можно снизить негативное влияние данных факторов. Когда меняется частично мауэрлат, стропила крепятся к временным опорам, а кусок бруса, имеющего дефекты, выбрасывается. В кладочную конструкцию строения вбиваются костыли с укладыванием балки с соответствующим сечением. Её длина для замены – примерно один метр.

 

Повысить несущие возможности стропильной системы можно, исключив её прогиб. Не факт, что, выбирая стропила для кровли, учитывается данный параметр, даже если характеристики по прочности пиломатериала отвечают заданным характеристикам. Мало того, что приходится платить за стропила нестандартной длины больше денег, чем за стандартные шестиметровые, так можно ожидать, что от снеговых или ветровых нагрузок, а также от тяжести кровельного пирога стропильные ноги начнут прогибаться и ломаться на напряженных участках. При опасении на данный процесс необходимо выровнять их с применением домкрата и вставить распорки.

 

Увеличение несущей способности стропильных ног двухскатной крыши включает в себя комплекс работ, цель которых исправить повреждения элементов конструкции из дерева, пострадавших от действия микроорганизмов или биологического разрушения. Также работы проводятся исправления и удаления деформаций стропильных ног и крепежных узлов. Проблема прогиба стропил во время эксплуатации кровли – явление распространенное, поэтому устанавливая стропильную систему, нужно следить за качеством крепления, которое является главным фактором надежности и основательности конструкции.

 

Работы по укреплению подгнивших частей стропильных ног

 

Нет ничего вечного. Чем дольше эксплуатируется кровля, тем больше появление проблем. Чаще всего домовладельцы сталкиваются с трудностями, заключающихся в подгнивших участках. Чтобы заменить часть поврежденного мауэрлата, а также отдельных участков ног, используются накладки, которые накладываются на единичные участки отдельных стропил, крепят болтами из стали или гвоздями. Особенное внимание следует уделить такому моменту. Нижний торец накладки должен опираться на брус мауэрлата, плюс дополнительная фиксация скруткой из катанки.

Если повреждения коснулись массово всей системы, применяются прутковые «протезные» элементы с обязательным демонтажем подгнивших частей в конструкции стропила. Для начала стропило крепится столбы опоры временного назначения. Затем необходимо разобрать участок покрытия кровли. После этого при помощи ножовки поврежденный участок вырезается. Теперь нужно взять качественный брус и сделать из него «протез», размеры которого равны удаленному участку и установить его на место вырезанного куска, но с опорой на брус мауэрлата.

 

Как мы уже знаем, мауэрлат является основанием для всей кровельной конструкции и установки стропил. Полностью мауэрлат не загнивает, а вот отдельные участки, которые более всего были под воздействием неблагоприятных условий, могут значительно подгнить. Для исправления данного положения применяется специальная технология.

 

  1. Стропила крепятся на временные опоры.
  2. Дефектный участок удаляется пилой.
  3. Забиваются специальные костыли в кладочную конструкцию строения.
  4. На них кладут брус с нужным сечением.
  5. Длина бруса – примерно метр.
  6. На стену или перекрытие кладется лежень, имеющий аналогичную длину.
  7. Стропило укрепляется двумя штуками подкосов и с упором в новый брус.

 

«При данной технологии подкосы закрепляются гвоздями.»

 

Если владелец дома заметил тенденцию к загниванию системы, требуется провести работы по восстановлению воздухообмена и вентиляции. Если ранее были чердачные окна и продухи, но их оказалось недостаточно, такие элементы следует установить дополнительно.

 

Также желательно проверять состояние утеплителя, а слежавшийся – распушивать. Но главное не забывать проводить регулярную ревизию системы, чтобы заблаговременно выявить проблему

 

 

Укрепление стропил: практические советы

 

Можно ли и как усилить стропильную систему двухскатной крыши самостоятельно? При наличии определенных навыков, материалов и инструментов, также хотя бы одного помощника это вполне реально. Есть некоторые правила, совершенно несложные.

 

  • На первоначальном этапе устройства кровли выбирайте только качественные материалы. Они будут стоить дороже, но избавят от преждевременных проблем.
  • Проверяйте качество выполнения работ, а если это делаете сами – следите за надежным креплением всех узлов стропильной системы: конька и мауэрлата со стропилами, а также с другими элементами, для которых нужно крепление.
  • Добивайтесь стыковки конькового бруса и стропил по максимуму. А для полного укрепления применяйте перфорированную полосу, дощатые накладки или насаживайте стропила на болт из стали.
  • Для укрепления стропил при наращивании брусом, правильно определитесь с его размерными показателями. Его ширина должна равняться стропильной конструкции или немного шире. Крепеж бруса к стропилу выполняется саморезами, затем нужно сделать отверстия в обоих элементах и насадить, получившийся узел на стальные шпильки или болты из аналогичного металла. Отверстия делаются в шахматкой. Это значительно увеличивает стойкость конструкции к изгибу. Сверла и болты должны быть одного диаметра. Крепление производят самостопорящейся гайкой с шайбой.

 

Кроме вопроса о креплении, нужно учитывать, что стропила становятся деформированными, так как брусья искривляются или растрескиваются. Треснувшие стропила можно восстановить перфорированными пластинами, которые будут соединять разорванные участки, а оставшиеся щели заделать строительным клеем.

 

Если отдельная стропильная нога сломалась, то ее можно заменить, не разбирая крыши. Нога доставляется на чердак, и устанавливается плотно к поломанной. Сломанная старая нога при помощи домкрата упирается, а новая прикрепляется к старой. Также можно попробовать с двух сторон поставить стропильную ногу и шпильками притянуть к старой.

 

» Но если вы сомневаетесь в своих возможностях – обращайтесь к профессионалам, будет стоить дороже, но качество, надежность и прочность этого стоят. »

 

устройство, расчёт, стропильная система. Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками Как правильно собирать стропильную систему

Самая простая по исполнению двускатная крыша одновременно является и самой надёжной. Доступность исполнения своими руками не даёт повода для самоуверенности — прежде чем приступать к работе, нужно досконально ознакомиться с особенностями конструкции, чтобы квалифицировано принимать решения и исполнять их.

Схема и особенности устройства двускатной крыши

Двускатной называется крыша, образованная пересечением двух прямоугольных скатов под определённым углом. Такое устройство является самым надёжным и простым, поэтому смонтировать двускатную кровлю самостоятельно может даже человек со средними навыками плотницких работ.

Основанием крыши является стропильная система, выполняющая роль опоры для кровельного пирога и финишного покрытия. От её прочности и надёжности зависит срок эксплуатация кровли и комфортность проживания в доме. Стропильная система, подвергающаяся регулярным ветровым и снеговым нагрузкам, должна быть надёжно закреплена на корпусе здания. Эта задача решается при помощи мауэрлата, который прочно фиксируется к верхней плоскости стен дома. Таким образом создаётся практически монолитная система, надёжно защищающая внутреннее пространство дома от любых проявлений внешней среды.

Фотогалерея: как можно использовать пространство под двускатной крышей

Под двускатной крышей можно устроить жилую мансарду Двускатная крыша с датской полувальмой облагораживает экстерьер здания и позволяет увеличить размер мансарды Мансарду над гаражом можно использовать для хранения запчастей, устройства комнаты отдыха или для оборудования склада хозяйственной техники Площадь мансарды под двускатной крышей зависит от высоты конька и угла наклона скатов

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Крыша с двумя противоположными скатами — самая распространённая конструкция из применяемых в индивидуальном жилищном строительстве. Линия пересечения образует конёк, а боковые проёмы крайних стропильных ног служат для устройства фронтонов — вертикально расположенных стенок, создающих замкнутое подкровельное пространство. Для получения прочной и долговечной конструкции применяется множество подпорных и укрепляющих элементов, придающих дополнительную жёсткость всему сооружению. В основе двускатной конструкции лежит треугольник — наиболее жёсткая геометрическая фигура. Стропильная система состоит из следующих основных элементов:

  1. Мауэрлат — это деревянный брус, выполняющий роль связующего элемента между коробкой дома и его стропильной системой. К стенам он крепится резьбовыми шпильками, анкерными винтами или проволочными жгутами. Размер поперечного сечения бруса составляет от 100х100 до 150х150 мм и зависит от размера здания, его этажности и формы крыши.
  2. Стропильная нога — деревянный брус размером 50х150 или 100х150 мм, соединяющийся в верхней точке крыши с коньком и опирающийся противоположным концом на мауэрлат. Стропила — основной несущий элемент кровельной системы, воспринимающий все виды внешних нагрузок: ветра, снега, дождя и собственного веса конструкции.

    Стропильные фермы формируют силовой каркас крыши и определяют её геометрическую форму

  3. Лежень — брус из древесины, укладываемый горизонтально с опорой на внутреннюю несущую стену. Размер лежня, как правило, равен размеру мауэрлата. Является опорой для кровельных стоек.
  4. Затяжка — элемент, применяемый в висячих стропильных системах. Его назначение — компенсация растягивающих усилий, возникающих на нижних концах стропильных ног.
  5. Стойки — брусья квадратного сечения, передающие часть нагрузки от стропил на лежни.
  6. Подкосы — элементы конструкции, передающие часть нагрузки от стропильных ног на затяжку. Таким образом формируется ферма, обладающая повышенными прочностными характеристиками.
  7. Контробрешётка — деревянные бруски размером от 25х50 до 50х50 мм, набиваемые на верхнее ребро стропил. Назначение контробрешётки — образование вентиляционного зазора между обрешёткой и гидроизолирующей плёнкой. Этот элемент обязателен при устройстве кровельного пирога на мансарде.
  8. Обрешётка — опорное основание для установки финишного покрытия кровли. Обрешётка бывает сплошной или разреженной и может быть выполнена из доски толщиной 25 мм, водостойкой фанеры, листов ОСП и других подобных материалов. Выбор конструкции обрешётки зависит от характеристик финишного покрытия.
  9. Конёк — горизонтально расположенная балка, по которой происходит пересечение противоположных скатов.
  10. Свес кровли — является продолжением стропил на расстояние до 40 см от стен здания. Защищает стены от намокания, а также служит для размещения софитов, являющихся составной частью системы вентиляции подкровельного пространства. При недостаточной длине стропила свес формируется дополнительными деталями для их удлинения — кобылками.

    Стропильная система двускатной крыши состоит из ферм треугольной формы, опирающихся на мауэрлат и конёк, обрешётки и нескольких вспомогательных элементов, усиливающих конструкцию

Расчёт нагрузки на стропильную систему двускатной кровли

Стропильная система испытывает определённые нагрузки, которые можно разделить на два вида.

  1. Постоянные нагрузки, действующие независимо от любых других факторов. Их величина определяется конструкцией кровельного пирога и состоит из веса гидроизолирующих и парозащитных плёнок, утеплителя, доборных элементов, крепежа и любых других элементов кровельного покрытия, включая финишное. На практике средний вес всех составляющих кровли дома составляет порядка 40–45 кг/м 2 . Более точно эту величину можно вычислить, просуммировав значения удельной нагрузки каждого используемого материала, которые можно взять из справочных таблиц. Рассчитывая вес кровли, рекомендуется заложить запас прочности величиной в 10%.

    При расчёте нагрузки учитывается вес каждого элемента кровельного пирога

  2. Переменные нагрузки. К таковым относятся воздействия ветра и снега в зависимости от их интенсивности. По сути, кровля дома представляет собой парус, воспринимающие нагрузку от ветра. Сила непосредственного воздействия на кровлю по нормали зависит от угла наклона ската — чем он меньше, тем ниже нагрузка. Одновременно на подветренном скате возникают завихрения, и появляется нагрузка на крышу с обратным вектором воздействия. При ураганных ветрах усилие на отрыв может достигать 630 кг/м 2 . К переменным нагрузкам относятся и снеговые воздействия. Нужно заметить, что они также имеют чётко выраженные региональные показатели.

    Ветровые нагрузки являются фактором риска для кровель, поскольку они создают большие отрывающие и опрокидывающие усилия

Очевидно, что тщательный расчёт нагрузок от снега и ветра с учётом местных климатических условий жизненно необходим при выборе конструкции и материалов кровли . Эти нагрузки можно определить по карте, составленной на основании СНиП 2.01.07–85.

По карте можно определить величину ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства

Отмеченные на картах значения снеговой и ветровой нагрузки для каждого района называются нормативным. Для того чтобы получить расчётную снеговую нагрузку, нормативную величину нужно умножить на специальный коэффициент, который учитывает угол наклона крыши. Этот коэффициент равен:

  • 1 при уклоне менее 25 o ;
  • 0,7 при угле наклона от 25 до 60 o ;
  • 0 для более крутых скатов.

Расчётная ветровая нагрузка определяется умножением нормативного значения на коэффициент, учитывающий высоту здания и тип местности, в которой ведётся строительство.

Таблица: поправочный коэффициент для расчёта ветровой нагрузки (учёт высоты здания и типа местности)

Удельную нагрузку наиболее популярных кровельных материалов можно взять из следующей таблицы.

Таблица: весовые показатели некоторых материалов для крыши

Учитывать особенности воздействия разных видов нагрузок можно только в совокупности, поэтому расчёты подобного характера нужно доверить опытному специалисту.

Видео: расчёт стропильной системы

Виды стропильных систем двускатной крыши

По принципу устройства стропильные системы бывают двух типов:

  1. Висячие.
  2. Наслонные.

Висячие стропила используются для зданий, в которых несущие опоры расположены на расстоянии до 10 метров при отсутствии промежуточной стены внутри коробки здания. Для других случаев необходимо использовать наслонную стропильную систему.

Особенности устройства висячей стропильной системы

Опорой для висячих стропил являются наружные стены. Поскольку арка имеет соединение в верхней точке, при воздействии на неё вертикальных нагрузок на нижних опорах создаются распирающие нагрузки. Для их компенсации используются затяжки — горизонтальные связки между нижними концами стропильной ноги. В результате получается жёсткий силовой треугольник. При устройстве мансардного помещения в качестве затяжки используются балки перекрытия. Возможны различные конструктивные решения висячей стропильной системы:

  1. Простая трёхшарнирная арка. Представляет собой конструкцию в виде треугольника. При этом затяжка работает только на растяжение и не является опорной. Поэтому её можно заменить обычной металлической балкой. Соединение карнизного узла в этом случае выполняется простой ортогональной врезкой с использованием деревянных накладок или металлических пластин.

    Трёхшарнирная арка является самой простой конструкцией стропильной фермы для двускатной крыши

  2. Трёхшарнирная арка с усилением. Такая схема применялась ранее при возведении промышленных зданий, когда длина пролёта превышала 6 метров. Затяжка при этом подвешивается на бабке из древесины. Соединение узлов производится с применением металлических деталей и снабжается устройствами для регулировки натяжения. Основная нагрузка в такой системе приходится на конёк кровли. В индивидуальном жилищном строительстве такие стропильные системы не применяются.

    Трёхшарнирная арка с усилением отличается от простой наличием вертикального ребра жёсткости (бабки) и возможностью регулировки натяжения в местах соединений

  3. Шарнирная арка с поднятой затяжкой. В этом варианте стропильная нога частично разгружается через конёк крыши подвеской к приподнятой затяжке. Она поднимается на высоту не менее 2,2 м от уровня пола чердака. Такая система идеально подходит для устройства мансардного помещения в подкровельном пространстве. Соединение затяжки со стропилами производится врезкой, в результате чего соединение в узле становится неподвижным.

    Шарнирная арка с поднятой затяжкой идеально подходит для устройства мансардного подкровельного помещения

  4. Трёхшарнирная арка с ригелем используется для усиления стропильной системы при помощи создания дополнительного силового треугольника. Система применяется при значительных распирающих нагрузках. Соединение ригеля со стропилом должно быть неподвижным, в противном случае вся система не будет иметь необходимой жёсткости.

    Дополнительный горизонтальный элемент (ригель) придаёт системе большую устойчивость к распирающим нагрузкам

Ригель, в отличие от нижней затяжки, работает на сжатие, а не на растяжение.

Кроме перечисленных используются также и другие элементы для усиления кровельного скелета. Весьма популярными являются подкосы и стойки, располагаемые в системе на местах наибольших нагрузок на стропила.

В наиболее нагруженных местах стропильные фермы могут усиливаться подкосами и стойками

Видео: стропильня система пошагово

Стропильные системы наслонного типа

Наслонные стропила применяются для зданий шириной более 10 метров. Для них характерно наличие несущей стены внутри здания, которая является дополнительной опорой для стропильной системы. Наслонные конструкции бывают нескольких видов:


В безраспорных наслонных системах основная нагрузка от кровельного каркаса передаётся на мауэрлат

Определение шага стропил двускатной крыши

Задача обеспечения достаточной прочности стропильной системы решается подбором материала для изготовления её элементов и расчётом параметров их установки. Шаг стропил является одним из таких элементов и подбирается в зависимости от веса кровельного пирога. Расстояние между опорными балками обычно устанавливается в пределах 0,6–1,5 м. Реальный шаг между стропилами зависит от геометрии кровли и рассчитывается следующим образом:

  1. Определяется количество стропильных ног. Для этого нужно воспользоваться соотношением n = L / d 1 + 1, где n — количество стропильных ног, L — длина кровли по коньку, d 1 — желаемое расстояние между стропилами.
  2. Вычисляется расчётное расстояние между стропилами, для чего длина кровли по коньку делится на полученное в предыдущем пункте количество: d = L / n.

Для примера рассмотрим вариант с длиной крыши 13 м при предпочтительном расстоянии между стропилами 750 мм (вариант для кровли с керамической черепицей).

  1. Количество стропильных ног n = 13000 / 750 +1 = 18,33. Поскольку число стропил должно сбыть целым, округляем это значение до 19.
  2. Шаг стропил d = 13000: 19 = 684 (мм).

Таким образом, на выбранной нами крыше стропила необходимо устанавливать с шагом 68,4 мм.

Следует помнить, что полученный результат является расстоянием между осями стропил.

Узлы стропильной системы двускатной крыши

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но имеет смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, позволяющих сделать стропильную систему более надёжной и прочной.

Усилить крепление деталей при монтаже стропильной системы можно при помощи металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия производятся из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют различную конфигурацию и могут быть установлены на любом виде соединения.

Фотогалерея: виды соединений в узлах стропильной системы двускатной кровли

В коньковой части стропильные ноги обычно соединяются плоскими пластинами на болтах Для усиления конструкции стропильной системы нужно подбирать металлические пластины, соответствующие конфигурации крепёжного узла Скользящие сопряжения узлов разгружают стропильную конструкцию Узлы примыкания в стропильной системе можно дополнительно усиливать металлическими вставками В зависимости от типа применяемой стропильной системы существуют разные способы крепления конькового узла На плоских соединениях, работающих под большими нагрузками, удобно использовать гвоздевые пластины

Все стыковочные узлы стропильной системы несут функцию усиления стропил за счёт перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов. Так, в нижней части стропило опирают на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующие врезки.

Для усиления стропильной системы стараются использовать соединения с максимальной несущей способностью, например, врезку стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические крепёжные пластины. Этот же принцип используется и при установке подкосов к стропилу. В любом случае сопрягаемые детали должны работать «на упор» и не смещаться в процессе эксплуатации.

Любые детали должны нагружаться вдоль своей оси

Можно назвать три основных вида узлов в стропильной системе:

  1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения скатов. Могут быть шарнирными или глухими. Первые применяются при устройстве стропильной системы на брусовых или бревенчатых домах, которые склонны проседать и приподниматься в зависимости от сезона в течение практически всего срока эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня. В таких строениях поверх стены устанавливается армированный пояс, который и принимает на себя боковые нагрузки.
  2. Крепление нижних концов стропильных ног к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к опорному брусу, создаётся скользящий вектор, направленный во внешнюю от строения сторону. Для его компенсации в мауэрлате производится врезка, а на стропиле — пятка. Стропило вставляется в паз с упором на неё и крепится гвоздём через ребро балки в мауэрлат. Применяются также дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда стропильная балка должна перемещаться (на деревянных срубах), применяются скользящие крепления. Они дают возможность компенсировать сезонные изменения высоты стен.
  3. Другие узлы. Все остальные детали стропильных систем являются по сути упорными элементами, работающими на сжатие, редко — на растяжение. Они устанавливаются путём врезки в сопрягаемые детали, чтобы не допустить их смещения под нагрузкой. К таким деталям можно отнести ригели, подкосы, стойки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются дополнительные элементы, упомянутые выше.

Монтаж двускатной стропильной системы

В настоящее время строительный рынок предлагает услуги по изготовлению стропильных ферм в индивидуальном исполнении для конкретных построек. Нужно отметить, что такая услуга имеет ряд преимуществ:

  1. Гарантированное качество изделий, обеспеченное применением специального оборудования и технологий сборки.
  2. Безопасность в противопожарном отношении, поскольку все детали ферм подвергаются антипиреновой обработке.
  3. Увеличенный срок службы, который достигается антибактериальной обработкой изделий специальными составами.
  4. Простота установки готовых ферм.

Единственным недостатком такого способа установки стропильной системы является относительно высокая стоимость изделий.

Для самостоятельного возведения двускатной крыши можно использовать готовые стропильные фермы, заказанные у профессиональных производителей

Сборка стропильных ферм на земле

Сборка стропил на земле используется в тех случаях, когда непосредственно у дома имеется ровная площадка достаточных размеров для изготовления ферм. При этом монтируются не полные фермы, а жёсткие конструкции из трёх-четырёх деталей, которые могут быть подняты к месту установки усилиями двух-трёх человек. Подъём производится при помощи канатов по слегам. Преимущество такого способа сборки состоит в возможности использования единого шаблона, чем обеспечивается высокая точность изготовления каждого элемента конструкции. Возможный вариант частичного монтажа ферм внизу выглядит следующим образом:

  1. Изготовить стапель для сборки ферм. Он представляет собой три площадки, расстояние между которыми соответствует длине сопрягаемых деталей. Их можно собрать из нескольких досок или брусьев, располагаемых в одной горизонтальной плоскости.

    Для удобства сборки стропильной фрмы на земле необходим свободный участок определённого размера и вспомогательные элементы, на которых можно разместить детали конструкции

  2. Для сборки первой фермы нужно взять две стропильных ноги и затяжку — нижнюю или верхнюю.
  3. Разложив детали на стапеле, разместить их в соответствии с чертежом фермы и скрепить гвоздями. Проверить заготовку фермы на соответствие размерам, указанным в техдокументации. При необходимости поправить расположение компонентов.
  4. Выполнить окончательную фиксацию деталей в узлах фермы, используя дополнительные крепёжные пластины. Гвоздевые пластины можно устанавливать с использованием силовой струбцины, применяя дополнительные подкладки из толстолистовой стали под её губки.

    Силовая струбцина позволяет предварительно стянуть гвоздевые пластины, а затем закрепить их любым удобным способом

  5. Уложить детали второй фермы поверх первой и зафиксировать струбцинами, точно повторяя контуры нижней фермы, которая играет роль шаблона. После сборки второй фермы убрать её в сторону.
  6. Изготовить необходимое количество ферм, повторяя операции из предыдущего пункта. Таким образом обеспечивается полное соответствие всех изготовленных ферм.

    При изготовлении стропильных ферм по одному шаблону они будут в точности повторять размеры и форму друг друга

Монтаж стропильной системы по месту установки производится следующим образом:

  1. На крышу поднимаются первые две фермы. Для этого можно использовать наклонный настил из нескольких брусьев и довольно прочные верёвки.
  2. Первыми устанавливаются фронтонные фермы по концам крыши. Их нужно выставить строго вертикально и закрепить к мауэрлату временными укосинами.

    Первыми нужно установить фронтонные фермы

  3. Между фронтонными фермами натягивается строительный шнур перпендикулярно расположению стропильных ног.
  4. Каждая последующая ферма устанавливается с соблюдением ранее рассчитанного шага стропил.

    Для того чтобы все стропильные фермы были установлены ровно, между крайними конструкциями натягивается шпагат

  5. После установки последней фермы вся конструкция стропильной системы укрепляется прогонами, после чего временные крепления демонтируются.
  6. Далее монтируются остальные элементы конструкции — укосины, коньковый брус, лежни, стойки и прочее, предусмотренное в проекте стропильной системы.

Дополнительную прочность крыше придаёт обрешётка, набиваемая в последнюю очередь.

Сборка стропильных ног непосредственно по месту установки

Сборка стропил по месту применяется на крышах небольшого размера. При этом наверх подаются бруски-заготовки, из которых выпиливаются необходимые детали. Монтаж выполняется снизу вверх, начиная с установки стропильных ног. Горизонтальный уровень стропильной системы контролируется по натянутым шнурам, а вертикальность сборки ферм — строительным отвесом. Порядок монтажа такой же: сначала монтируются фронтонные фермы, затем остальные в любом удобном порядке.

Сборка стропильной системы непосредственно на крыше начинается с установки стоек и конькового прогона, на который укладываются стропила

В точности выполняя требования чертежей, можно смонтировать стропильную систему самостоятельно. В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому участие одного или двух помощников обязательно.

Видео: установка стропил своими руками

При сборке стропильного каркаса для двускатной крыши важно придерживаться определённых правил:

  1. Вся древесина, используемая для монтажа стропильной системы, должна быть обработана антисептическими и противопожарными составами.
  2. При работе с ручным электроинструментом необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в инструкциях.
  3. Установку гвоздевых пластин нельзя производить при помощи заколачивания молотком, это приводит к их деформации. При монтаже нужно использовать зажимающий инструмент.
  4. Под мауэрлатом должен быть проложен слой гидроизоляция. Традиционно для этого используется рубероид.
  5. При монтаже стропильной системы нужно использовать крепёж с защитным покрытием.
  6. Монтаж стропильной системы следует производить в сухую безветренную погоду.

Видео: двускатная крыша для металлочерепицы

Как и всякая кровельная система, двускатная крыша требует внимательного и ответственного отношения. Ошибки при строительстве таких кровель обходятся, как правило, дорого. Важен не только тщательный подбор материалов, но и грамотное их применение. Тем не менее основную часть работ вполне можно выполнить самостоятельно. Успехов вам!

Вариаций исполнения стропильной конструкции двухскатной крыши масса. Ее вид будет во многом зависеть от того, каким будет чердачное помещение отапливаемым или холодным, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых пристрастий застройщика. Несмотря на многообразие устройства крыши (стропильной системы и кровельного пирога) основные правила монтажа остаются неизменными.

Основные стадии монтажа двухскатной крыши

Проекты двухскатных крыш

Прежде чем начать монтаж крыши необходимо прочертить внешние формы будущего каркаса, обозначая его конфигурацию и высоту, чтобы в общей сложности двухскатная крыша смотрелась пропорционально по отношению к общему строению, одним словом- чётко представить устройство стропил двухскатной крыши. Это можно сделать любым удобным для вас способом, главное при этом сохранить масштаб для реального видения перспектив. Из опыта можно сказать, что оптимальной высотой крыши считается 1/3 часть от значения длины дома. Тут же воплощаем свои идеи относительно прямой или ломаный скат, разветвление в основных линиях (рис. 1), жилое или не жилое чердачное пространство и типом самой крыши, она может быть висячей и наслонной. Последний вариант чаще применяется при возведении двускатных кровель, поскольку он более практичен и экономичен по расходу пиломатериалов.


После того, как определились с внешним обликом и функциональным назначением конструкции, необходимо начертить схему стропильной системы и сделать ее раскладку в проекции. Это нужно для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения крыши.

От того насколько полноценными и рациональными будут выполнены расчеты во многом зависеть расходная статья общего бюджета на монтаж крыши. К примеру, если вы заранее знаете, что вам потребуется N количество погонных метров бруса, то при раскрое нужно учесть стандартную длину пиломатериала и размер стропильной ноги. Как правило, длинные элементы конструкции приходится делать стыковочными, поэтому без грамотного раскроя можно получить завышенный процент отходов.

Несмотря на то, что двускатные крыши считаются самыми удобными и экономичными по отношению укладки кровельного покрытия, не лишним будет просчитать и количество листового или штучного материала. Поскольку в монтаже каждого из них существуют свои особенности, необходимость нахлеста, количество гребней или волн, технические признаки (односторонняя капиллярная канавка) и т.д, при расчете общей площади поверхности необходимо учесть все эти тонкости.

Высота волны шифера и толщина листа, так же имеют значение, если шифер выбран в качестве кровельного материала.

По с ГОСТ 30340-95 шифер 8 волновой и 7 волновой выпускаются со следующими параметрами: высота волны h – 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) – 150 мм, и толщина листа – 5,2 или 5,8 мм.

Пример расчетов расходных материалов

В идеальном варианте, когда монтаж двухскатной крыши производится по проекту, делается выборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции. Применив систему рационального раскроя, суммируют объемы по:

  • Пиломатериалам (м.п.)
  • Утеплителю (м2)
  • Пароизоляционной мембране (м2)
  • Кровельное покрытие (количество в шт, м2)

Для наглядности расчетов примем за основу дом с конкретными размерами

  • Шириной (а) – 5 м
  • Длиной (в) – 8 м
  • Угол при вершине () – 1200
  • Угол ската (А, С) – 300

Начинаем с расчета высоты крыши, она вычисляется следующим образом

h = ½ х а/ tg /2 = 0,5 х 5/ 1,73 = 1,44 мм

длина стропилы (АВ) согласно теореме прямоугольного треугольника, будет равна произведению ½ ширины дома деленное

на синус ½ угла при вершине

L(АВ) = 1/2 х а / sin /2 = 1/2 х 5 / 0,87 + 0,5 =2,87 м

К полученной длине не забываем прибавить длину карнизного свеса, он определяется в диапазоне 0,5 ÷0,8 м. Поэтому итоговый размер стропильной ноги будет равен 2,87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

S поверх. крыши = а х L(АВ) х 2 = 5 х 3,5 х 2 = 35 м2

Это не итоговая цифра количества кровельного материала, который понадобится для покрытия крыши. К нему нужно будет добавить процент отхода исходя из раскроя по конфигурации крыши. Для каждого варианта он будет индивидуальным, поэтому конечный результат будет известен после конкретных расчетов.

Пиломатериал для обрешетки вычисляется тоже несложно. Шаг между обрешетинами (m) принимаем 300 мм. Общее количество

М = L(АВ) / m х в = 3,5 / 0,3 х 8 х2 = 187 п.м.

Доска для стропил вычисляем аналогичным образом. Задается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитывается сечение доски, вес кровельного пирога, не последнюю роль играет кратность, которую диктуют ширина теплоизоляционных матов и размер листов влагостойкой фанеры или плит ОСП при исполнении сплошной обрешетки.

Все остальные элементы рассчитываются по приведенной схеме.

Набор инструментов для возведения крыши

После того когда полностью определились с конструкций стропильной системы и кровельного пирога, можно скорректировать классический перечень инструментов, который понадобится вам для возведения крыши. Очень удобно для работы наверху иметь ремень для инструментов, так они всегда будут в одном месте и под рукой. В его комплект должны входить:

  • Рулетка
  • Карандаш или маркер
  • Шнурка (отбивка)
  • Молоток
  • Ножницы для кровельного материала
  • Шпатель
  • Нож кровельный
  • Строительный скотч
  • Ножовка
  • Шуруповерт с насадкой для саморезов

В некоторых случаях могут понадобиться клеящие составы на основе мастики и монтажная пена.

Некоторые приспособления во многом упрощают процесс монтажа, это шаблоны и рейки с разметкой.

Кровельные мелочи

Так же стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые застройщик зачастую не обращает внимание, а ведь они так же влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Использование не качественных саморезов (без клейма производителя и с толщиной ЭПДМ-прокладок менее 2 мм), приводит к подтекам кровли. Не прочное лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может нарушиться и испортить внешний вид кровли. Еще один элемент, который важен при устройстве крыши, это снегозадержатели, их отсутствие повышает риск лавинного схода снега с крыши. В свою очередь это может повлечь за собой повреждение водосточной системы, постройки или автомобили, находящиеся под кровлей. Следующей проблемой, которая волнует застройщиков, это проблема конденсата, связана она с недостаточностью вентиляции подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена, в поверхности крыши необходимо предусмотреть установку элементов выхода вентиляции, они позволяют вентилировать подкровельное пространство более интенсивно, соответственно избежать проблему конденсата.

Пунктом в расходной статье забывают прописывать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное строительство из дерева.

Стропильная система двухскатной крыши. Монтаж и его особенности.

Начало монтажа начинают с установки опорного бруса – мауэрлата. Его устанавливают на несущие стены и крепят с помощью заранее встроенных анкерных болтов или металлических шпилек. От того насколько ровно будет смонтирован мауэрлат, зависит точность установки всей стропильной конструкции. Его прямолинейность

проверяется с помощью уровня, при необходимости выравнивание производится с помощью подкладок или стесывания выступающих частей. Плоскостность опорного бруса позволить применить один шаблон для изготовления всех стольных ног на земле, а не заниматься подгонкой каждой по месту. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов указанных на рисунке 3.

Выполнять запил на мауэрлате или на коньковом прогоне крайне не желателен, это может снизить несущую способность опорных элементов.

Если проектом предусмотрен коньковый прогон, а это более надежный вариант, следующий шаг установка балки в верхней точке фронтонов. Узлы крепления А и Б на рис.1 производятся по схемам показанным на рисунке 4


Коньковый прогон изготавливают из доски 50х200-250 мм, концы балки обрабатывают антисептирующим составом и обертывают гидроизолирующим материалом, торцевую часть оставляют открытой для доступа воздуха. Сборка стропильной конструкции с коньковым прогоном намного проще, чем без него. Дело в том, что наличие продольного бруса позволяет устанавливать пару стропил по отдельности, что экономит время и трудозатраты.

Устройство кровельного пирога

По завершению работ по монтажу стропильной системы, переходят укладке пароизолирующего слоя. Рулонный материал раскатывают параллельно коньковому прогону и крепят с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыковые соединения производятся внахлест и герметизируются скотчем.

Сверху межстропильное пространство заполняют утеплителем. Для обеспечения защиты теплоизоляции от увлажнения вследствие возможных протечек кровли или конденсата образующего на внутренней поверхности кровельного покрытия устанавливают подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают с наружной стороны стропил гвоздями или скобами и крепят брусками контр рейки.

Далее устанавливают обрешетку, ее конструкция выбирается в зависимости кровельного материала. С помощью контр рейки и обрешетки создается вентилируемый зазор, это обеспечивает воздушно сухое состояние всех материалов крыши.

Укладка кровельного покрытия является заключительным этапом в устройстве крыши. Его наносят согласно инструкций от производителя. В конце основных работ, приступают к сборке и установке водоотводящих систем, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для технического обслуживания кровли.

Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.

Двухскатная крыша своими руками — преимущества

Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед или шатровой крышей и какой ей подходит больше всего.

  • Подходит большое количество типов кровельного материала;
  • Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
  • Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
  • Простота укладки кровли на данную конструкцию.

Подготовительный этап

Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.

На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.

Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.

Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.

Элементы входящие в каркас крыши

Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.

Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.

Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).

Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.

Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.

  1. Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
  2. Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
  3. Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
  4. Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
  5. Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
  6. Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
  7. Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.

Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы

  • Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая . В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.

Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.

Что такое стропильная ферма

Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.

Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши

Система с наслоннными стропилами

Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.

Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и подкосы .

Пошаговая инструкция монтажа

На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.

Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.

Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата

На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.

Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.

Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк

Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.

Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.

двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов

Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).

В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.

Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.

Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.

Система с висячими стропилами

Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.

Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.

Особенности конструкций висячего типа

  1. Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
  2. При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
  3. Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).

Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)

К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.

Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.

Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.

Крыша – сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания. Относиться к ее строительству следует с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы требуется немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Не стоит браться за создание крыши тем, кто впервые держит в руках плотницкий и измерительный инструмент – результаты деятельности могут быть очень негативными.

Существует два типа крыш в зависимости от количества и размещения точек опоры стропил, но каждый застройщик может по своему усмотрению несколько изменять конкретную конструкцию стропильной системы. При этом учитываются условия эксплуатации строения, назначение чердачных помещений, климатическая зона расположения, технические параметры пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, на вид стропильной системы оказывает влияние личный опыт и предпочтения застройщиков.

Перед тем как приступать к изготовлению стропил, следует определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как влияют различные факторы на параметры стропилин?

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры стропилин

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Во время расчетов нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снегового покрова, учитывать силу и розу ветров. Данные позволяют узнать общую нагрузку на скат крыши в зависимости от его площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стропилин, их количество и шаг. При этом обязательно закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, слишком много непредвиденных факторов влияют на эти показатели. Для большинства случаев для изготовления стропильных ног используются доски 50×150 мм или 50×200 мм.

Двускатные крыши могут быть наслонными и висячими. Для висячих крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом принимается во внимание метод фиксации элементов к мауэрлату. Если делается врубка, то ширина досок должна увеличиваться на величину врубки. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузки. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный пропил длиной 60 мм, то в расчет принимается только оставшаяся ширина 140 мм. Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны стропила из досок 200 мм, но во время крепления делаются непредусмотренные пропилы 60 мм, то ширина заготовок для стропилин увеличивается до 260 мм. Это замечание делается для тех, кто любит злоупотреблять различными зарубками и пропилами для упорных площадок концов стропилин. В настоящее время есть много специальных приспособлений, позволяющих прочно зафиксировать стропилину в нужном положении без запиливания.

Для жилых зданий стропилины должны иметь запас по прочности в размере не менее 1,4 от расчетных значений. Для нежилых сооружений коэффициент понижается до 1,2. Вывод – размеры стропильных досок на домах больше, чем на гаражах и иных пристройках.

Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилин должна соответствовать толщине утеплительного слоя. Одновременно нужно корректировать шаг между стропильными ногами в зависимости от стандартной ширины утеплителя. Если в данной климатической зоне оптимальная толщина утеплителя крыши 200 мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать и для стропилин. Различные наращивания узких стропильных ног во время утепления кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принимать правильные решения как во время изготовления стропил, так и во время их фиксации непосредственно на месте. Ошибки в строительстве стропильной системы слишком дорого обходятся, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеров и способов крепления стропилин

Очень важный момент. Задача любой фиксации – обеспечение устойчивости узла соединения, при этом он может быть неподвижным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого невозможно достичь без знания нагрузок, влияющих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные усилия . Возникают из-за воздействия кровельных и утеплительных материалов крыши. В связи с тем, что стропильные ноги располагаются под углом к вертикальной силе, на них воздействуют изгибающие и распирающие нагрузки. Величина сил определяется после построения эпюры, на основании конкретных изгибающих и распирающих усилий выбирается толщина и ширина досок для стропилин. Крепления должны предупреждать расползание стропильной системы.
  2. Переменные вертикальные усилия. Появляются зимой, величина зависит от высоты снежного покрова.
  3. Поднимающие ветровые усилия. В результате порывов ветра на крышу воздействуют подъемные силы. На размеры стропильных ног влияния не оказывают, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, она должна предусматривать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковые усилия. Величина зависит от парусности кровли. В результате порывов ветра на стропильную систему воздействуют боковые усилия. Они увеличивают нагрузки на изгиб и на отрыв. Эту особенность также нужно принимать во внимание во время изготовления и установки стропильных ног.

Есть варианты жестких креплений стропильных ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда требуется применять плавающие соединения стропилин для компенсации изменения размеров деревянных домов. Для плавающих соединений применяются специальные крепежные элементы и болты. Вторые позволяют стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример свободного соединения стропилин – скользящее. Используется на деревянных срубах и дает возможность компенсировать естественную усадку дома.

Какие элементы используются для увеличения устойчивости и несущей способности стропилин

В результате правильного выбора стропильной системы и методов фиксации ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие вовремя эксплуатации. Для выполнения условий во время фиксации стропилин могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Прогоны

Чаще всего монтируются в коньковой части системы, на них упираются верхние концы стропильных ног. Для повышения устойчивости могут предусматриваться запилы. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших по размерам крышах прогоны могут устанавливаться посредине стропильных ног или в иных местах с критически нагрузками.

Вертик а льные стойки

Устанавливаются для усиления стропилин, за счет применения стоек можно изготавливать элементы из более тонких пиломатериалов. Вертикальные стойки верхним концом упираются от стропила, а нижним о лежень или потолочные балки перекрытия.

Угловые о поры

Удерживают усилия на изгиб и расширение, универсального использования. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропильной ноги, вызывающих опасения по прочности. За счет таких упоров существенно увеличивается сопротивляемость стропилин изгибающим и отрывающим усилиям.

Затяжки (ригели)

Назначение – удерживать стропильные ноги от расползания, используются на висячих стропильных системах. Чаще всего размещаются в верхней части фермы, для изготовления можно использовать доски толщиной примерно 20–25 мм. Дело в том, что они работают на растяжение, пиломатериалы хорошо держат такие усилия. Доски плохо работают на сжатие, быстро прогибаются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл адки

Используются в верхней коньковой части стропилин, за счет применения затяжек увеличивается прочность соединения узла. Затяжки могут изготавливаться из дерева, фанеры, плит ОСП или металла.

Бобышки (упоры)

Имеют много специфических наименований. Представляют собой обыкновенные отрезки досок длиной 30–40 см и толщиной 40–50 мм, фиксируются в нижней части стропилин. Упираются о мауэрлат и не допускают скольжения конструкции. Применение бобышек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без запиливания стропилин. О проблемах, возникающих в связи с запиливанием, мы в этой статье рассказывали выше.

Цены на различные виды бруса

Варианты соединения конькового узла стропильных ног

Конек – один из главных и самых нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов соединения, выбирать конкретный следует в зависимости от общих параметров крыши.


При большой длине скатов коньковый брус лучше не использовать, а вместо него ставить два параллельных прогона и ригели-затяжки. Такую конструкцию легче делать, она более устойчивая и безопасная.

Для висячей кровли следует выбирать самые надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Пошаговая ин с т рукция уст а новки стропил

Для стропильных ног используются хвойные доски 50×200 мм, пиломатериалы первого сорта. Доски не могут иметь следов гнили или грибка, значительных пороков развития и глубоких трещин. Применять для изготовления стропильной системы низкокачественные пиломатериалы категорически запрещается.

Для увеличения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать огнебиозащиту.

Заготовки стропилин следует пропитывать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка делается на ровной площадке при сухой и ясной погоде.

Пропитывать можно валиком, кисточкой или пневмопультом. Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется – слишком долго и тяжело. Наверх доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша двускатная крыша имеет коньковый прогон, вертикальные опоры упираются о лежень, расположенный на несущей стене посредине строения.

Практический совет. Если дом довольно высокий, а доски тяжелые, то рекомендуется для защиты оконных проемов от повреждений сделать элементарное приспособление. Для этого сбиваются в виде угольника две доски, длина и ширина выбирается с учетом параметров проема. Приспособление устанавливается на подоконник, и доски стропилин во время подъема не повреждают пеноблоки.

Цены на огнебиозащитные пропитки

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Поднимите на чердак доски для стропилин. Для удобства располагайте их равномерно по длине здания, один конец кладите на мауэрлат, а второй на лежень прогона. Вначале нужно установить крайние стропила с двух сторон крыши дома, натянуть между ними нить и по ней устанавливать и выравнивать все оставшиеся.

Шаг 2. Проверьте еще раз положение конькового прогона. Он должен располагаться точно посредине крыши. Его смещение на 1–2 сантиметров не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит изготовление стропилин и укладку кровельных материалов. Кроме того, опытный строитель может заметить несовпадение размеров скатов и, соответственно, несимметричность крыши. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый прогон располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями. Окончательное решение принимается мастером на месте и зависит от величины смещения и объема работ по исправлению ошибки.

Как выровнять прогон?

  1. Прикрепите к мауэрлату доску для обрешетки, она легче, ее проще поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на прогоне. Доска к мауэрлату прибивается обыкновенным гладким гвоздем или прикручивается саморезом.
  2. Поднимитесь на верх прогона и рулеткой проверьте расстояние от края погона к мауэрлатам, установленными на противоположных стенах. Работайте очень внимательно, желательно пользоваться страховкой. К сожалению, на практике мало кто соблюдает правила техники безопасности, а напрасно. Падения с высоты становится причиной очень серьезных травм.
  3. Выровняйте прогон по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости такую же доску зафиксируйте и с другой стороны прогона.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и монтажу стропилин.

Установка стропильных ног

Если вы работаете в одиночку, то к прогону в месте фиксации первой стропилины нужно прикрутить отрезок рейки. К ней будет временно фиксироваться доска стропилины для предупреждения ее соскальзывания вниз.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части стропилин.

Шаг 1. Поднимите и установите на место доску для стропилины, струбциной зажмите ее к закрепленной ранее рейке.

Шаг 2. Нарисуйте линии для вырезания упорной площадки. Делается это в два этапа. Первый – проведите горизонтальную линию. Для этого рейку, угольник или иной ровный предмет плотно прижмите к горизонтальной поверхности прогона.

Второй – проведите вертикальную линию. Теперь линейку или угольник следует прижать к боковой поверхности прогона.

Важно. Ширина линейки должна быть не более 2–3 см, не надо делать глубокие пропилы и намного уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет свою максимальную расчетную прочность.

Такую же разметку сделайте и в нижней части стропилины. Только теперь линейку нужно прижимать к поверхностям мауэрлата.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Работать можно ножовкой или электрической дисковой ручной пилой.

Практический совет. Если пропилы делаются электрической дисковой пилой, то резать лучше в два приема. Первый раз прорезать до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и опять резать до метки. Молотком выбить отрезанный кусок, а оставшийся выступ снять стамеской или долотом. Не нужно заходить пилой за линию и пытаться отрезать выступ с одного захода. Такой способ увеличивает пропил на 3–5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно уменьшает несущие показатели стропилины.

Шаг 4. Установите подготовленную стропилину на место и проверьте правильность ее изготовления. Такие же операции проделайте и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поставьте стропилины с упором на мауэрлат и прогон, стяните их струбциной в верхней части. Найдите средину прогона и перенесите линю на стропилины, пользуйтесь уровнем или строительным угольником (только в том случае, когда плоскость прогона строго горизонтальная).

Шаг 6. Пропилите одновременно две стропилины по вертикальной линии. Доски должны быть плотно зажаты струбциной. Прилагайте максимум внимания, полотно пилы должно быть перпендикулярным плоскости стропилин. Если запилить наискосок, то коньковый узел соединения будет прилегать неплотно, а это уменьшает устойчивость стропильной системы и считается явным строительным браком.

При недостатке практического опыта выполнения подобных работ, первая нога может иметь в коньковой части зазор, если он в пределах 1–2 мм, то нет ничего страшного. Если он более 4-х миллиметров, то нужно поправлять элемент. Посмотрите, какие плоскости упорных площадок не позволяют верхнему срезу плотно стыковаться. Примерно обозначьте величину дополнительного пропила. Снимите стропилину и уберите мешающие выступы. Проверьте соединение еще раз, если зазоры остались – повторите операцию. Как показывает практика, на второй-третьей стропилине появляется опыт и никаких дальнейших исправлений делать не надо.

Шаг 8. Прочно закрепите стропильные ноги в положенных местах. Для этого рекомендуется пользоваться металлическими пластинами и уголками, работать с ними просто и легко, прочность полностью отвечает требованиям к стропильной системе.

На каждую пару стропилин понадобится одна большая переформированная пластина для соединения конькового узла, два уголка 50×50 мм для фиксации к прогону и два уголка 60×80 мм для прикручивания к мауэрлату. Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же способом установите крайние стропила с другой стороны дома, натяните между ними нити. По одной вверху и внизу и одну посредине. Чтобы они не мешали во время изготовления стропилин, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Настоящие профессионалы никогда не делают по одной стропилине на чердаке дома. Такой алгоритм работ существенно увеличивает сроки строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным. Работать электрическими инструментами на неприспособленных площадках очень опасно, травмы от них тяжелые, часто становятся причиной инвалидности.

Если дом поставлен качественно с точным соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону не земле. Готовые элементы собираются на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3–5 раз, одновременно улучается качество стропильной системы, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально возрастает и зарплата строителей. Они работают с выработки и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную кровлю.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео – Изготовление и монтаж стропил на двускатной крыше

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.


Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.


Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.


Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.


  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.


Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.


В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Видео об установке стропильных ног

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Стропильная система, вальмовая крыша: монтаж и расчет

При строительстве любого здания особенное внимание следует уделять монтажу крыши. В индивидуальном строительстве чаще всего используются скатные крыши, которые имеют самую разную форму (стропильные системы), но основные моменты их конструкции практически не различаются. Односкатная и двухскатная крыши – одни из наиболее распространённых вариантов.

 

Виды стропильных систем кровли для разных построек

Односкатная крыша применяется чаще всего для разнообразных хозяйственных построек, реже – для жилых домов. Двухскатную крышу широко применяют для жилых домов, которые в плане имеют прямоугольную форму. Если дом имеет форму в плане близкую к квадратной, то наиболее выгодной будет вальмовая (четырехскатная) крыша, еще ее называют пирамидальной, а также шатровой крышей.

Вне зависимости от того, какая крыша используется – односкатная, двухскатная или иная – крыши бывают чердачные и бесчердачные. Крыша, имеющая чердак, защищает дом только от атмосферных осадков, а теплоизоляция обеспечивается за счет чердачного перекрытия. Бесчердачная крыша одновременно с защитой от атмосферных осадков должна обеспечивать достаточную теплоизоляцию.

 

Из чего состоит стропильная система крыши?

Крыша дома состоит из:

  • стропил
  • обрешетки
  • кровельного покрытия.

Это три главных элемента любой крыши, и к монтажу каждого следует подходить строго индивидуально.

Стропила поддерживают обрешетку и воспринимают через неё нагрузки (вес самой кровли, нагрузки от снега, от массы воды во время ливней, от давления ветра).

По своим конструктивным особенностям стропила подразделяются на два основных вида – стропила наслонные и висячие.

Наслонные стропила – это длинные деревянные балки, одни концы этих балок опираются на верхнюю часть фасадных стен, а другие – на промежуточную опору. Например, такой промежуточной опорой может быть верхняя часть внутренней (межкомнатной) стены постройки.

Висячие стропила – это балки, одни концы которых опираются на наружную стену, а другие соединяются в коньке с аналогичными концами стропильных балок противоположного ската. Таким образом, они дают основной распор на стены, и обычно применяются при относительно больших пролётах. Висячая стропильная система сложнее и дороже, чем наслонная.

Наилучший материал для стропильных систем в частных домах – дерево хвойных пород. Чаще всего для их изготовления используют древесину сосны и ели, реже – лиственницы. Для создания обрешётки иногда используют и тополь. Древесина должна быть хорошо просушенной и здоровой (без гнили или повреждения насекомыми). Очень желательно после монтажа обработать деревянные детали антисептиками и антипиренами. Иногда стропильные системы делают из металла, но достаточно редко. В любом случае при изготовлении стропильной системы не рекомендуется комбинировать деревянные и металлические элементы.

Перед строительством крыши любой конструкции следует определить её уклон, который зависит от самой конструкции, применяемых кровельных материалов, материала стропильной системы, климатических условий и нагрузки на кровлю.

 

Односкатные крыши

Крыша с одним скатом – простая по устройству, не требует от строителя особой квалификации и применения подъёмной техники, наиболее дешёвая и экономичная, ветроустойчивая. Главным недостатком является невысокая эстетичность, из-за чего её редко используют для жилых домов. Однако следует указать, что в некоторых современных проектах частных домов такая крыша смотрится органично и вполне привлекательно. Можно упомянуть, что при односкатной крыше площадь верхнего этажа может использоваться почти полностью и, кроме этого, возможно устройство на верхнем этаже больших оконных проёмов.

При устройстве односкатной крыши следует иметь в виду, что уклон она имеет небольшой, поэтому нужно учесть большую нагрузку от снега. Скат крыши предпочтительно направлять навстречу господствующим ветрам.

У односкатных крыш выделяют два типа: вентилируемую (без утепления, применяют для террас и беседок) и невентилируемую (утеплённую, применяют для помещений, которые используют на протяжении всего года).

При использовании односкатной крыши противоположные фасадные стены изначально возводят разными по высоте, это нужно для обеспечения уклона. Для односкатной крыши шириной до 4,5 м с использованием наслонных стропил основой служит мауэрлат – балка, уложенная на верхнюю часть наружных стен. В мауэрлат опирают и закрепляют нижние концы так называемых стропильных ног.

Стропила можно изготовить из брёвен и пиломатериалов – досок, брусков. Обычно для указанных размеров достаточно обрезных досок необходимой длины сечением 50х150. Стропильные ноги жестко прикрепляют к мауэрлату в проделанные запилы с помощью гвоздей и металлических уголков, реже используют шурупы.

Если длина стропил превышает 4,5 м (но не более 5-6 м), конструкцию необходимо усилить: под стропилами устанавливают подкосы. На установленные стропильные ноги монтируют обрешётку. Если запроектировано устройство мягкой кровли (например, из рулонных материалов) – обрешётка в этом случае делается сплошной.

Если в качестве кровли используется профнастил, фальцевая кровля и прочие подобные материалы, достаточно сделать обрешётку из горизонтально расположенных реек (брусков) сечением 25х50 – 60х60 мм с расстоянием между рейками 13-20 см.

 

Двухскатные крыши

Такие крыши имеют две плоскости с наклонами в разные стороны. Сверху эти плоскости соединены друг с другом коньком. Треугольную стену в торце под такой крышей называют фронтоном. Такая крыша выглядит привлекательно, она долговечная, обеспечивает эффективный и надёжный отвод осадков, допускает устройство мансардного помещения (за счет пространства под кровлей), при устройстве можно применять разнообразные кровельные материалы. По конструкции она более сложная и трудоёмкая, чем односкатная, требует примерно вдвое больше материалов. Ветростойкость у такой крыши меньше, чем у крыши односкатной или вальмовой.

Основные моменты стропильной системы двухскатной крыши

Желательно перед началом практических работ по монтажу крыши составить схему (чертёж) ее каркаса – это существенно облегчит монтаж.

Мауэрлат укладывают на наружные стены, на их верхний пояс, а также на внутренние перегородки (при наслонных стропилах) – лежень. Надёжно фиксируют мауэрлат и лежень (обычно анкерными болтами). Затем монтируют стропила.

Стропила для двухскатных крыш также делают из брёвен или досок. Толщина стропил зависит от нескольких параметров:

  • длина стропильной ноги;
  • расстояние между стропильными ногами;
  • масса самой кровли;
  • дополнительная нагрузка от ветра и снега.

Обычно расстояние между стропилами составляет 0,6-1 м. В коньке стропила соединяют вполдерева или простым прорезным шипом, закрепляют гвоздями. Стропила и подкосы соединяют врубкой и скобами. Стойки и прогоны соединяют шипом.

Чтобы вода, стекая с крыши, не попадала на стены, устраивают свес крыши не менее 500 мм от наружной стены. Если при этом длины стропил не хватает, их наружные концы, выходящие за стены здания, удлиняют, прибивая к ним так называемые кобылки – обрезки досок, закрепляя их на ребро.

Обязательно следует очень хорошо соединить стропила со стенами. В каменных и кирпичных стенах стропила закрепляют хомутами из 4-6-миллиметровой проволоки. В деревянных зданиях – металлическими скобами, которыми стропила соединяются со срубом, точнее – со вторым его венцом.

 

Монтаж стропильной системы

В большинстве случаев такие стропильные конструкции собирают на земле по мауэрлатам, а затем поднимают и устанавливают уже подготовленные и собранные элементы.

После того, как стропила установлены, производится монтаж дополнительных опорных элементов – затяжек, подкосов и т. д.

На смонтированные стропильные ноги крепят обрешётку, а к ней – кровельный материал.

Обратите внимание на статьи по этой теме:

Обработка стропильной системы – чем и как?

Какая кровля лучше для частного дома?

Стропильная система двускатной крыши — устройство, технология строительства

Спроектировать, рассчитать и установить стропильную систему двускатной крыши вполне под силу бригаде непрофессионалов, но при условии строгого соблюдения всех основополагающих моментов (Кровельные работы в Московской области).

Содержание:

1. Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
   2. Разновидности стропильной системы двускатной крыши

           Стропильная система висячего типа
             Стропильная система наклонного типа

3. Двухскатная стропильная система своими руками
  4. Расчет двускатной крыши
  5. Способы установки мауэрлата
  6. Крепление стропильных ног
  7. Придание конструкции жесткости
  8. Обрешетка стропильной системы


Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, что имеют прямоугольную форму. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с кровли естественным образом. Двускатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию. Она состоит из таких конструктивных узлов: мауэрлат, система стропил, кобылки, конек, свес крыши, лежень, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой системой стропил, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата применяют брус, что имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Брус размещают по периметру постройки и закрепляют к внешним стенам. Для крепления используют специальные стержни или анкера.
  Стропильная нога. Стропила формируют главный каркас любой крыши. В случае с двускатной крышей они формируют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. Прежде всего, тех, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используют доски, которые имеют сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм. Выбирайте шаг стропил около 60-120 см, зависимо от разновидности кровельного материала. При использовании тяжелого покрытия стропильные ноги размещайте чаще.
  Конек. Этот элемент соединяет два ската вверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропильных ног.
  Кобылки. Они выступают продолжением стропил и формируют свес двускатной крыши. Кобылки принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не позволяют образовать свес. Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, которая имеет меньшее сечение, чем стропило. Использование кобылок облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
  Свес крыши. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя от стен и при этом предотвращает их от намокания и быстрого разрушения. От стены свес, как правило, выступает на 400 мм.
  Лежень. Он располагается на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши. Для изготовления лежня применяют брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента приготовьте брус, что имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Подкосы. Они нужны для передачи нагрузок от стропил к несущим стенам. Подкосы и затяжки формируют прочную конструкцию, которая называется ферма. Подобное устройство предназначается для выдерживания нагрузок при больших пролетах.
  Затяжка. Данный конструктивный узел вместе со стропилами образует треугольник. Он не позволяет стропилам разъехаться в разные стороны.
  Обрешетка. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно к стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения на стропила веса покрытия крыши и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления между собой стропил. При обустройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале конструкция содержит их комбинацию. Стропила висячего типа принято устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии, что меньше 10 м. Также между ними больше не должно находиться стен, которые разделяют пространство жилого дома. Конструкция с висячими стропилами создает распирающее усилие, передаваемое на стены. Его получится снизить, если вы устроите затяжку из дерева или металла и расположите её у основания стропил.

Стропила и затяжка при этом формируют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, которые оказываются в любых направлениях. Затяжка будет прочнее и мощнее, если её расположить выше. Затяжками выступают балки перекрытия. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает основой при обустройстве мансардного этажа.

Наслонные стропила в своей конструкции имеют опорную балку, которая размещается посредине. Она отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную столбчатую опору или среднюю стену, располагающуюся между внешними стенами. Рекомендуется устанавливать наслонные стропила, если наружные стены размещаются на расстоянии более 10 м. Если присутствуют колонны вместо внутренних стен, вы можете чередовать стропила наслонного и висячего типа.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

№ 1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.
При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

  
№ 2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

№ 3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

№ 4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

№ 5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

№ 1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).
Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

№ 2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

№ 3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

№ 4.
Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Двухскатная стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной для выдерживания различных нагрузок – атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самого кровельного покрытия, но вместе с этим и легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены дома. Правильно устроенная двускатная стропильная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор наклона двускатной крыши будет зависеть от того материала, который вы выбрали для укладки на кровлю, и архитектурных требований:

  1. При возведении двускатной крыши помните, что она должна наклоняться под углом больше 5 градусов. Бывает, что наклон крыши доходит до 90°.
  2. Для районов с обильными осадками, и когда кровельное покрытие прилегает неплотно, делают крутые скаты. В этой ситуации угол должен составлять 35-40°, чтобы осадки не задерживались на кровле. Но такой угол не позволяет возводить на чердаке жилое помещение. Выходом станет ломаная конструкция крыши. Она будет иметь пологую верхнюю часть, а на нижней — присутствует резкий уклон.
  3. В регионах с сильными порывами ветра обустраивают пологие кровли. Если в местности преобладают постоянные ветра, то делайте уклон 15-20° для качественной защиты кровельного покрытия.
  4. Лучше всего выбрать средний вариант. Обустраивайте двускатную крышу не слишком крутой. Но также наклон должен быть и не очень пологим.
  5. При выборе большого угла крыши увеличивается её парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь подобный наклон влечет возрастание площади кровли и соответственно количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для возведения двускатной крыши необходимо рассчитать её площадь:

  • Найдите площадь одного ската конструкции, а потом результат удвойте.
  • В идеале скат – это наклоненный прямоугольник, который размещается вдоль длинной несущей стены. Для определения площади ската умножьте его длину на ширину.
  • Длина ската равняется длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина выступа кровли над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
  • Ширина ската представляет из себя длину стропильной ноги. К ней добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

Чтобы правильно спроектировать конструкцию, рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двухскатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

  • При возведении крыши для стандартной постройки, которая имеет один этаж, проектная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первая из них — вес кровли, вторая — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
  • Вес кровли рассчитайте, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов, стропильной системы, обрешетки и непосредственно кровельного материала. Рассчитывайте вес на 1 м2.
  • Увеличьте результат на 10%. Также вы можете брать в учет поправочный коэффициент. В нашем случае К=1,1.
  • Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол её наклона, то заложите в расчет запас прочности. Берите сразу более высокие показатели нагрузок, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от величины, которая составляет 50 кг на 1 м2.
  • При расчете нагрузки, которую оказывают атмосферные явления, учитывайте климатические особенности местности, где располагается строение. При таком расчете берите во внимание показатель наклона ската. Если двухскатная крыша формирует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку, равной 1.
  • Если крыша обустроена при большем наклоне – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Нагрузка от снега для угла больше 60 градусов не учитывается.
  • Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому соответственными нужно принимать и их параметры. Подбирайте сечение и длину ноги стропила, зависимо от действующей нагрузки на кровлю и угла ската. Полученные величины увеличьте на 50% для обеспечения высокого запаса прочности.

Способы установки мауэрлата

Строительство любой крыши начинается с монтажа мауэрлата:

  • Если для возведения стен были использованы бревна или брус, то верхний брус и будет выступать мауэрлатом, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
  • Если вы использовали для строительства стен кирпич, то замуруйте в кладку стержни из металла. Они должны иметь нарезанную резьбу для прикрепления мауэрлата. Устанавливайте стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром хотя бы 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом проложите гидроизоляцию.
  • Для стен из керамических или пенобетонных блоков залейте сверху бетон. Обязательно следует сделать слой армированным. Он должен иметь высоту приблизительно 200-300 мм. К арматуре обязательно прикрепите металлические стержни, которые имеют резьбу.
  • Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
  • Уложите мауэрлат на верхний обрез стены. Зависимо от её конструкции, мауэрлат можно укладывать по наружному и внутреннему краю. Не размещайте его близко на самом крае, так как в противном случае его может сорвать ветер.
  • Мауэрлат рекомендуется располагать сверху на слой гидроизоляции. Чтобы соединить все части в одно целое, применяйте болты и металлические накладки.
  • Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, подкосов и ригеля. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм. Угол между подкосом и ногой стропила по возможности должен быть прямым.
  • В случае использования слишком длинной стропильной ноги установите еще одну опору. Она должна опираться на лежни. Каждый элемент связывается с двумя соседними. В результате создается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Самый лучший вариант стропильной системы двухскатной крыши – комбинация стропил наклонного и висячего типа. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить расходы на строительные материалы. Учитывайте при работе такие рекомендации:

  1. В качестве материала используйте только самую качественную древесину. Балки, которые имеют трещины и сучки, использовать категорически нельзя.
  2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. Когда балки имеют длину больше 6 м, то рекомендуется увеличивать ширину доски, чтобы балки под собственным весом не надломились. Берите доски шириной180 мм.
  3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке перекрытия и торцу конькового бруса. Очертив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
    Вырежьте стропила по такому шаблону. После этого проделайте на них верхний запил.
  4. Возьмите полученную заготовку, поднесите её к балке перекрытия, чтобы разметить на месте нижний запил.
  5. Установите все стропила. При этом запомните, что после установки одной ноги необходимо сразу устанавливать ей противоположную. Так вы быстрее снимете боковые нагрузки на коньковый брус.
  6. Если скат имеет слишком длинный, то стандартных досок не хватит для изготовления стропильной ноги. В таком случае можно срастить две доски между собой. Для этого нашейте на них обрезок древесины аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. Согласно схеме стропильной системы двускатной крыши, стык всегда должен находиться внизу. Под него установите дополнительную стойку.
  7. Стропильную ногу к коньковому брусу прикрепите с помощью гвоздей. Для крепления стропил к балке перекрытия применяйте саморезы. Также подойдут крепёжные пластины из металла. Кроме того, добавляют несколько гвоздей.
  8. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующую стадию. При возведении конструкции с наслонными стропилами необходимо подумать об опорах, которые устанавливаются пол них. Для снижения величины прогиба стропил правильно рассчитайте расположение подобных опор.
  9. Если вы строите двускатную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
  10. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер установите на стадии проектирования.
  11. После монтажа стропил прикрепите конек. Он размещается по их верхнему краю. Для крепления используют металлические уголки или скобы. А самой большой популярностью пользуются болты.

Придание конструкции жесткости

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите её по представленной ниже технологии:
  • Для небольших строений, которыми являются сауны, дачи, хозяйственные строения, и крыш с простейшими висячей системой стропил соедините каждую пару стропил снизу с помощи затяжки, а сверху – с использованием ригеля.
  • Для больших зданий, которые вместе с этим являются легкими, обустройте не тяжелую крышу. Её должны выдерживать стены.
  • Если дом имеет ширину 6-8 м, то следует ужесточить конструкцию. Установите посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Располагайте их у каждой пары стропильных ног.
  • Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся укрепительные балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры для стропильных ног на затяжку. Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или в средине стропильной ноги. Скрепите их с нижним концом бабки и друг с другом, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
  • В ситуации с длинными крышами следует разгрузить фронтонные балки. Делается это путем монтажа раскосов. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится на центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брус, который имеет большое сечение. Так вы сможете предотвратить их излом, если наблюдаются сильные порывы ветра.
  • В местности, где преобладают ветра, стропилам должны быть устойчивыми к таким воздействиям. Укрепите их путем монтажа диагональных связей. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующей.
  • Для большей жесткости при создании самых ответственных креплений лучше не использовать гвозди. Применяйте для этого накладки и металлические способы крепежа. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна спустя некоторое время рассыхаться.

Обрешетка стропильной системы

Завершающий этап устройства стропильной системы двухскатной крыши – создание обрешетки. Именно на неё вы будете укладывать кровельное покрытие. Работы проводите в такой последовательности:
  1. Отберите для обрешетки сухой брус. На нем не должно быть трещин и сучков. Прибивайте брусья снизу. Возле конька прикрепите две доски так, чтобы не возникало зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
  2. Если вы будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обшивки. Один – разреженный, второй — сплошной. То же самое касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковому брусу расположите доски, которые имеют толщину 25 мм и ширину не больше 140 мм. Допускается небольшой зазор – не больше 1 см. Сверху уложите сплошной слой. Для этого лучше применять кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проконтролируйте, чтобы на обрешетке не осталось погрешностей – неровностей и сучков. Также проверьте, чтобы не торчали шляпки гвоздей.
  3. Под металлочерепицу уложите один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Аналогичным образом поступите при использовании шифера или кровельных листов стали. Выдерживайте между брусом шаг, зависимо от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Забивайте гвозди ближе к краям доски, а не в средину. Шляпки вбивайте вглубь. Так они впоследствии не смогут повредить кровлю. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то запомните, что соединение бруса на одном уровне должно попадать на стропило.

Когда вы произвели установку и усиление стропильной системы двускатной крыши, можно заняться монтажом кровельного пирога. Разместите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах, заранее рассчитайте шаг стропил под его укладку. На завершающем этапе проведите крепление кровельного материала.

для малых и больших домов. Устройство стропильной системы двускатной крыши Стропильная система со вторым светом

21. 02.2017 1 комментарий

Стропильная система двускатной крыши – простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Необходимо лишь произвести предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, рассчитать необходимые для монтажа материалы.При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того, чтобы максимально упростить для вас процесс возведения стропильной системы двускатной крыши, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассников

Требования к строительным материалам

Для монтажа стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сортов.

Материал для стропил берут не ниже II сорта, мауэрлат делают из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берут материал II сорта, обрешетку делают из пиломатериалов II-III сорта, зависит на крыше. Ригели, затяжки изготавливаются из материала I сорта. На подкладках, подкладках может применяться материал III сорта.

Внимание! Пиломатериалы должны быть сухими с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериалы нужно под навесом, обеспечивающим защиту от солнца и влаги. Выровняйте зону хранения, переложите пиломатериалы подкладками для вентиляции.

Для монтажа необходим крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками EPDM толщиной 2,8 мм, монтажная лента, скобы оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепятся гвоздями или саморезами.

Уголки

КР служат для крепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Все крепежные материалы должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

  • рулетка разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для растяжки;
  • молотки различного назначения, гвоздодеры;
  • ножницы для резки;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • отвертка
  • с насадками;
  • разметка, горизонтальный и вертикальный уровни;
  • рейки, линейки;
  • монтажная пена
  • ;
  • ремень безопасности и веревка — для безопасной работы.

В целях безопасности храните все кровельные инструменты в сумке для инструментов.

Типы стропильных систем для двускатной крыши

отправленные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, устанавливаемые на внутреннюю стену, с шагом, равным стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно ставят подкосы.

Схема стропил двухскатной крыши

висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет составляет 9 метров. Такие крыши иногда можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, используя прокладки, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставят деревянную или металлическую обшивку. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливают переднюю бабку и подкосы. Для висячих систем стропила устраивают большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двухскатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить сечение балки двускатной крыши, необходимой в стропильной системе, можно, собрав все действующие на нее нагрузки: вес покрытия, обрешетки, снег, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по массе 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурного пояса. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются в ходе проекта.

А если проекта нет, а крышу возводят на маленьком здании? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь кровли такая же, как у вашего дома. Стропильная система двускатной крыши послужит образцом.

Размеры стропильной балки

В верхней точке укладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

  • для черепичных крыш, шифер 22 гр.;
  • для металлочерепицы – 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил
  • — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. уклон, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: H = 1/2 Lpr * tgA. Где А — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Умножьте коэффициент на 1/2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение уменьшится. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для ее возведения материалов.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина

Стропила, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000 1200 80×100
до 3000 1800 90×100
до 4000 1000 80×160
до 4000 1400 80×180
до 4000 1800 90×180
до 6000 1000 80×200
до 6000 1400 100×200

Крыша не заканчивается на уровне стен, выдается наружу на 500 мм.Стропильная нога может выступать, либо наращивается доска или брус. При этом на стену не попадает влага, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Ложись.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Стойки.
  6. Слойки.
  7. Ящик.

Установка мауэрлата

Крепления мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат

равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его монтаж можно производить несколькими способами:

  • крепятся к стене через ж/б пояс шпильками;
  • в кладку вставлены шпильки
  • ;
  • простой и распространенный способ для простых крыш, крепление с помощью катанки.

Для него возьмите брус сечением 100×100 мм, 150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого делают пропил 100 мм, длиной 500 мм, подгибают бруски и скрепляют шпильками.

В углах мауэрлат привязывается врубками к полу бруса, крепится скобами или болтами. Для деревянных построек мауэрлат – последний венец. По кирпичным стенам сделать монолитный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. Выставить штифты с резьбой диаметром 12 мм вдоль ремня, через 120 мм, для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штыри вошли в отверстия. Затянуть гайками сверху. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или рубероида. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичами. Укладка мауэрлата на ровное по горизонтали и вертикали основание. Необходимо проверить горизонтальность поверхности.Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте подушечками.

Инструкции по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками осуществляется в следующем порядке:

  1. Провести монтаж станины, с высланными стропилами.
  2. Отметить шаг установки стропильных ног.
  3. Подготовьте в соответствии с размером стойки.
  4. Установите их, при необходимости открепите проставками.
  5. Беги. Проверьте геометрию. Установить застежку.
  6. Примерить первую стропильную ногу, отметить места врезки.
  7. Разметьте точки и установите стропила в начале и конце крыши, между ними натяните шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, крепим ее сначала к мауэрлату, затем к коньковому прогону, друг к другу.
  9. Каждую вторую ногу прикрутите проволокой к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью насечек, упорных уголков и подшивного опорного бруса.Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Установите опорные стойки на станины или накладки и накладки. Станина представляет собой брус 50×100 мм или 50×150 мм, уложенный на среднюю стену по подкладке из рубероида. Поставьте под облицовку кирпичные столбики высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой по коньку. Рассмотрим общие узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают надрезы на одной ноге и запиливают на другой. Вставьте одну ножку в разрез другой и закрепите болтом.
  2. Установка накладок, деревянных или металлических.
  3. С помощью прорезей в прогоне их фиксируют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка представляет собой брус 100×150 мм, прогоны и подкосы делают из бруса 50×150 мм или 100×150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как и стропила. Они крепятся к ножкам с помощью болтов или гвоздей. Устройство крепления придает конструкции жесткость. Их устанавливают вплотную, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем нужно их соединить. Есть несколько способов подключения:

  1. Крепление путем наложения брусков с обеих сторон в месте стыка, соединение их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Внахлест, одну часть стропила к другой, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить срез наискосок, выпилить часть ножек стропил, соединить их, укрепив болтами.

Токарное устройство

По стропилам крыши укладывается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Он играет роль воздушной прослойки между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу делаем обрешетку сплошной, на стропила укладываем антиконденсатную пленку, сверху прижимаем контррейкой, на нее прибиваем обрешетку, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, положить плитку сверху.
  • под крышу из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • делают обрешетку под стандартный шифер с шагом 500 мм из бруса 75×75 мм или 50×50, а также доски от 30×100 мм. Необходимо учитывать конструктивные особенности крыши, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Желательно брать ширину не более 14 см. При ширине больше доски могут покоробиться и повредить кровельное покрытие. Длина гвоздей должна в три раза превышать толщину обрешетки. Уложите доски вдоль конька. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Для устройства сплошной обрешетки по скату крыши.

Первым слоем уложите доску по коньку от него на расстоянии 500-1000 мм, далее и так далее. Вторым слоем уложите обрешетку по направлению вдоль стропил.Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогон. Гвоздь полностью погружается шляпкой в ​​мякоть древесины.

Карнизные свесы

Предназначены для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы укладывают плотно без зазоров. Завершающий этап строительства крыши.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши.Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровле.

В деревянных постройках фронтон делают каркасным. В кирпичных постройках каркасные или кирпичные. Перед устройством кровли возводят фронтоны из кирпича или газоблока. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса укладываются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас изготавливается из брусков или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или с полом дерева, все крепится гвоздями.Их обшивают, прибивая досками, вагонкой или сайдингом, сохраняя цвет в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делается дополнительная рама по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса. Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивают гидроветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

В контакте с

Практически любая современная крыша малоэтажного дома строится на каркасно-стропильной системе. Теоретически устройство крыши может быть выполнено в виде плоского потолка. Но простое изготовление конструкции такой кровли нивелируется массой недостатков, потребуется основательное наращивание теплоизоляционного слоя и обеспечение принудительного отвода снеговой и дождевой талой воды. Даже при строительстве гаражей или хозяйственных построек к такому устройству крыши прибегают в крайних случаях, отдавая предпочтение более сложному стропильному варианту.

Почему стропильные системы так популярны

Стропильная система появилась в результате естественного отбора среди множества различных вариантов построения каркаса. Современное устройство стропильной системы основано на нескольких основных конструктивных элементах:

  • Стропильный каркас, представляющий собой совокупность балок одинаковой длины, образующих плоскость ската крыши. Стропила укладывают симметрично «шалашком», верхним краем на самую высокую горизонтальную часть сруба — коньковый прогон, а опирают на мауэрлат — толстую доску, нашитую на верхнюю горизонтальную плоскость кирпичной коробки здания ;
  • Основание или система крепления, на которую опирается стропильный каркас, состоит из мауэрлата, балок и потолочных балок на верхней части стен здания.Благодаря такому устройству нагрузка от веса крыши и стропил перераспределяется, нивелируется и передается на внутренние и внешние стены дома;
  • Кровельная обрешетка вместе с дополнительными силовыми элементами — подкосами, распорками, ригелями служит для придания дополнительной жесткости стропильным балкам.

К сведению! Кроме того, из досок обрешетки формируется основа для укладки кровельного покрытия.

Сосновые бревна и брус традиционно используются для устройства стропильной системы малоэтажного дома.Это позволяет обеспечить легкую и в то же время жесткую конструкцию крыши. Попытки заменить деревянный брус стальным профилем приводят к утяжелению веса и стоимости стропильной системы как минимум в два-три раза, а из-за многочисленных мостиков холода потребуется укладка дополнительного слоя теплоизоляции.

Одной из самых популярных стропильных систем является устройство в виде двух или четырехскатной крыши с парой стропил. При этом каркас из симметричных несущих элементов отлично воспринимает нагрузку в вертикальном и поперечном направлениях по отношению к коньковому прогону.

Если преобладающее направление ветров в данной местности примерно одинаково, то продольную силу на устройство кровли, возникающую от воздушного потока, чаще всего компенсируют за счет складывания фронтонов из кирпича. При сильном и переменчивом ветре рациональнее использовать четырехскатную вальмовую конструкцию.

Устройство и особенности стропильной системы

Понятно, что применение стропильной технологии направлено на формирование скатов крыши с наиболее рациональным углом наклона для данной площади. Чем круче угол наклона, тем быстрее и легче отводить дождевую воду и снег.

Для оценки нагрузки можно использовать информацию метеослужбы о толщине и максимальном давлении слоя снега на квадратный метр плоской кровли для различных регионов страны.

Для стропильной системы снижается нагрузка на элементы стропильной системы, исходя из угла наклона ската крыши:

  1. Для вариантов с углом наклона до 10-20 o снижение давление снежной массы крайне незначительно, в среднем на низкую кровлю приходится сила 80-90% от величины для ровной поверхности;
  2. Для скатов кровли, установленных под уклоном 25°, нагрузка составит 70% от «плоского» значения, при этом для угла 65° давление снега уменьшится на 70-80%;
  3. На более крутых склонах давление вообще не учитывается; в этом случае прочность стропильной системы рассчитывается исходя из ветровой нагрузки.

Важно! Даже небольшой одноэтажный дом, с уклоном крыши 45°, расположенный в средней полосе России, при высоком уровне осадков получает дополнительную нагрузку от снега, достигающую 5 тонн.

Поэтому даже в небольших коттеджах и домах в качестве материала для возведения стропильной системы используется бревно или брус сечением не менее 100-150 мм.

Типы стропильных систем

Конструкция стропильной системы каркаса крыши чаще всего выполняется по схеме с висячими или наслонными стропилами.Применение той или иной схемы определяется многими факторами, среди которых решающую роль играют размеры дома и перекрытия, наличие внутренних стен или перегородок, характер использования чердачного помещения.

Основные отличия наслонных стропил от висячих заключаются в следующем:

В случае свободной посадки конца стропила на коньковый прогон каждую пару двускатных балок не скрепляют между собой, а врезают в скользящую шаблон. В нижней части стропильные ноги крепятся к мауэрлату в виде жестко закрепленного шарнира, с помощью болтового соединения или гвоздей.Под нагрузкой такое устройство работает как безнапорная стропильная система, за счет того, что любое вертикальное или поперечное усилие на стропильную систему не приводит к возникновению горизонтальных распирающих усилий в опорных точках на мауэрлате.

Важно! Важной особенностью такого устройства каркаса является минимальное распирающее воздействие на стены дома, что крайне важно для деревянных домов из бруса или бревна. Но практичная сборка такой конструкции требует максимально точного и тщательного соблюдения размеров и аккуратности установки элементов.

Во втором случае наслонные балки на коньковом прогоне закрепляются жестко армирующими накладками из металла или доски, аналогично висячим стропилам. Нижняя кромка крепится на мауэрлат с вырезом на стропиле опорной поверхности и боковыми направляющими, препятствующими скручиванию доски или бруса.

Узлы стропильной системы

Для обеспечения необходимой прочности устройства стропил, особенно для зданий с пролетами более 8-9 м, требуется применение бревен и брусьев значительной толщины, что затрудняет сборку каркас крыши очень сложный и дорогой.Проще и эффективнее установить дополнительные силовые элементы, компенсирующие прогиб или передающие основную часть усилия на менее нагруженные части рамы.

Например, для компенсации прогиба стропильной ноги используются два основных элемента – подкосы и вертикальные стойки. В зависимости от конструкции стропильной системы силовые стойки могут устанавливаться в центральной части и поддерживать коньковый прогон, принимая на себя часть нагрузки от веса рамы.Элементы можно комбинировать подкосами посередине стропил, тем самым передавая нагрузку с боковых прогонов на затяжку или укладку — продольные балки, опирающиеся на перекрытие или внутренние капитальные стены. Подкосы не врезаются в тело стропил, а крепятся гвоздями, болтами, саморезами через стальные пластины или деревянные накладки.

Вторым по популярности элементом для усиления висячих стропил является или приподнятая затяжка. Этот элемент позволяет уменьшить горизонтальное распирающее действие стропильных ног и всей системы, в отличие от предыдущих, работает на растяжение, поэтому устройство крепится к боковой поверхности стропил с помощью хитрого самозатягивающегося узла, называемого полупан.

Для наслонных стропил используется аналогичный элемент, называемый схваткой. Если устройство каркаса, длина и толщина стропил не обеспечивают должной устойчивости треугольника, в этом случае необходимо установить дополнительный горизонтальный подкос — стяжку. Такой способ армирования системы эффективен при противодействии неравномерным асимметричным нагрузкам, например, сильному косому ливню или резким порывам ветра.

Для получения длинной потолочной балки или затяжки, длиной более 8 м, часто приходится сращивать два шестиметровых куска по схеме, представленной на рисунке.

Одной из проблем, характерных для висячих стропил с большим пролетом, может быть прогиб в центре затяжки основания перекрытия. В этом случае прибегают к устройству подвески или бабки. Несмотря на внешнее сходство со стойкой, этот элемент работает на растяжение, поэтому его сечение может быть намного меньше. При установке передней бабки необходимо предусмотреть натяжное устройство, позволяющее выбрать зазоры и выровнять затяжной прогиб.

Крепление элементов стропильной системы в узлах и стыках, как правило, осуществляется гвоздями 150-200 мм, забитыми под разными углами и расстояниями от края бруса.С обратной стороны ноготь загибают с закруткой. Такое крепежное приспособление позволяет избежать эффекта «самозатягивания» гвоздя от посадки в бревно или брус. Если в стропильной системе используется брус, удобнее всего будет соединение с помощью накладных стальных профилированных пластин, уголков и держателей.

В ряде случаев использование таких приспособлений позволяет выполнить временную или предварительную сборку стропильных балок на саморезы, точно измерить размеры и места врезов и только после этого производить капитальные крепления.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Трудно представить себе дом без крыши. Без него дом нельзя назвать полноценным. Кровля, как известно, защищает дом от осадков, ненастий и т. д. Кроме того, с ее помощью завершается архитектурный образ возводимого объекта. В этом случае необходимо правильно рассчитать и установить кровельную систему, только тогда крыша прослужит долгие годы, и ее не нужно будет каждый год ремонтировать.

Устройство стропил может быть самым разным. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные их виды и виды, способы их крепления.

Как известно, крыша может быть плоской или скатной. Что касается загородного строительства, то в этом случае особенно популярен монтаж стропильной системы двускатной крыши. Если дом очень большой, то и крыша в этом случае будет соответствующего размера, например, четырехскатная (подробнее: «»). Таким образом, застройщик должен представить себе устройство стропильной системы крыши.Самым простым вариантом считается монтаж стропильной системы односкатной крыши, так как он очень трудоемок и требует достаточных знаний.

Тем не менее, стоит отметить, что монтаж стропильной системы двускатной крыши на сегодняшний день считается наиболее распространенным вариантом. Конструкция состоит из двух плоскостей, находящихся на одном уровне. Они также являются несущей частью, которая опирается на стены дома. Обычно под скатами крыши располагается чердак. Если он отапливаемый, то его можно использовать как мансардный этаж, где можно обустроить функциональное помещение.

Стоит отметить, что угол наклона будущей крыши будет зависеть от кровельного материала. Обычно измеряется в градусах.

Определение надежности стропильной системы

При возведении крыши особое внимание застройщики уделяют стропильной системе. Ее необходимо сделать надежной, ведь только от этой системы зависит срок службы кровельной конструкции.

На надежность стропильной системы обычно влияют следующие моменты:


Устройство стропильной крыши: конструктивные узлы

Можно сделать вывод, что при неправильном и непрофессиональном расчете стропильной системы она может просто не выдержать нагрузки в дальнейшем.В этом случае страшных последствий не избежать.

При расчете конструкции стропильной системы необходимо учитывать следующие моменты:

  • форма крыши;
  • расположение внутренних опор;
  • пролет этажей;
  • ожидаемые эксплуатационные нагрузки.

В конструкции стропильной системы главной фигурой является треугольник. Стропильные ноги также важны в такой конструкции, их устройству нужно уделить максимум внимания.Обычно их укладывают по скату крыши. Обрешетка поддерживается как раз с помощью стропильных ног.

Какие бывают стропила

Сегодня стропила могут быть:

Оптимальными сами сечениями будут следующие варианты:

  • для досок — 16-18х4-5 см;
  • для брусьев — 16-18х12-14 см;
  • для кругляка — 12-16 см.

Расстояния по осям между брусьями и бревнами должны быть 150-200 сантиметров.Расстояние стропил между брусьями досок обычно составляет 100-150 сантиметров.

В конце каждой стропильной ноги должны быть прибиты так называемые кобылки. Для их выполнения подойдет обычная доска. По всему карнизу по скату кобылки необходимо прибить опалубку, которая будет служить основанием для дощатого настила. Именно на этот настил крепится кровельный материал.

Устройство стропильной системы двускатной крыши или любой другой может столкнуться с такой сложностью, как распорка (читай: «»).Во избежание растекания стропильной системы стропила должны крепиться к коньку очень плотно.

При неправильном устройстве также может произойти смещение склона. Если стропильные ноги врезаться в пол дерева, то этого не произойдет. Прочности соединения можно добиться и накладкой, или надежными креплениями, которые выполняются с помощью болтов, дюбелей.

В этом случае необходимо особенно серьезно отнестись к расчету максимальной нагрузки на крышу, и нельзя забывать о снежной шапке.Стоимость кровельного покрытия в этом случае значительно возрастет, так как требуется больше пиломатериалов, да и сама черепица стоит недешево.

Из-за такой высокой стоимости многие выбирают мягкую кровлю. При этом необходимо помнить об обрешетке, которая сплошная из досок или фанеры. Такая крыша также нуждается в подкладочных коврах. Следовательно, застройщику при покупке стройматериалов тоже придется заплатить большую сумму.

Возведение кровли – один из важнейших этапов строительства.От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к осадкам и любым внешним воздействиям напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатную можно отнести к наиболее популярным, просто по причине относительной простоты ее конструкции. Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и соблюдения технологических правил.Однако у этой публикации главная задача: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – вполне выполнимая задача даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем процесс установки стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проекта до примера практической реализации.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно наглядно.

1 — Мауэрлат. Это доска или брус, жестко прикрепленный к верхнему торцу наружных несущих стен здания. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от всей стропильной системы на стены дома, создав условия для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей стропильной системы – именно стропила задают крутизну скатов, будут основанием для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крышу планируется утеплять, то и всю теплоизоляционный «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также может использоваться кругляк. О сечении пиломатериала, которого будет достаточно для того, чтобы можно было гарантировать все возможные нагрузки, речь пойдет ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали – так называемые «кобылки», с помощью которых стропильные ноги наращивают до необходимой ширины свеса.


Для образования карнизного свеса стропила удлиняются «кобылками»

3 — бег на коньках. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, соединения всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах кровли этот прогон может жестко опираться на стойки, либо подвязываться только к узлу соединения стропильных ног.

4 — затяжки (стяжки, перекладины). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно соединяющие между собой парные стропильные ноги. Можно использовать несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 — балки перекрытия, которые будут служить основанием для монтажа пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6 – и эта балка одновременно выполняет роль кровати. Это балка, проходящая по всей длине крыши, являющаяся опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​так, как показано на рисунке (как балка перекрытия), а может быть жестко уложена на капитальную перегородку внутри здания.

7 — стойки (бабки) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно соединяющий стропильные ноги на определенной высоте.


8 — подтяжки.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование только стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся на постель снизу, создавая дополнительную точку опоры стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в кровлях разной степени сложности.

Некоторые различия между висячими и наклонными двускатными крышами

Двухскатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с наслонными и висячими стропилами.Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Ламинированная стропильная система

Данная конструкция стропильной системы характеризуется наличием опирания на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которую опираются водостоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.


Эта схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты реализации. Если есть возможность создать дополнительную точку опоры в центре, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, если на чердаке планируется разместить жилое помещение, то вертикальные стеллажи иногда могут стать помехой. Однако их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя для крепления, например, внутреннюю световую перегородку.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция наслонной стропильной системы может меняться.Некоторые примеры показаны на рисунке ниже:


Фрагмент «а» показывает самый простой вариант, который, кстати, на коротких длинах стропил (до 5 метров) может даже не показывать подкосы — достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, появляются дополнительные армирующие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Такой вариант, как показано на иллюстрации, тоже вполне возможен, но при условии, что смещение лежанки относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными грядками может достигать до трети ширины строения.

Висячая стропильная система

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:


Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются между собой по коньку.В центре нет дополнительной опоры, то есть стропильные ноги как бы «висят», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку с наружных стен.

На рисунке ниже показаны несколько вариантов подвесной системы. Однако некоторые из них уже, скорее, можно отнести к комбинированным.


Фрагмент «д» — висячие стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или крепятся к мощному брусу перекрытия, образуя с ним треугольник. Других усиливающих элементов нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «г» — для дома такой же площади (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и часто используется для подшивки потолка мансарды.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров.Можно использовать несколько затяжек (или верхнюю затяжку в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковый прогон по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не кровать на основной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» уже сложно, так как здесь явно совмещение деталей обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролеты, от 9 до 14 метров.Здесь помимо передней бабки задействованы и диагональные стойки. Часто такие фермы вообще собирают на земле, а уже потом поднимают и устанавливают на место, соединяя друг с другом, тем самым формируя весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и для производства самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз рассмотрим концепцию устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо рассчитать.


Итак, в процессе расчета нам необходимо определиться со следующими значениями.

Исходные данные — длина стороны дома по фронтонной части (выделено синим — F), и длина дома по коньку (фиолетовое — D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

  • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н — зеленый) или, наоборот, угол ската определяют, отталкиваясь от планируемой высоты конька.
  • Длина стропильной ноги (синий цвет — L), а при необходимости удлинение стропила для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
  • Рассчитайте суммарные нагрузки, которые приходятся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериалов для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролета между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
  • Когда эти расчетные значения имеются на руках, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов армирования, рассчитать количество материала для их изготовления.

цены на бензопилы

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол наклона скатов может определяться владельцами по различным критериям оценки:

  • Чисто из эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «во главу угла». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но в то же время нельзя забывать, что на такой крыше резко возрастает ветровая нагрузка.Да и материалов на изготовление высокой крыши уйдет неизмеримо больше. При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать решающим.
  • Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо строить скаты с очень крутым уклоном, то есть с теми же последствиями, о которых говорилось выше.

  • Наконец, может быть и совершенно противоположный подход — из соображений экономии делать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы скатов для того или иного вида кровли. Снизить крутизну ниже рекомендуемых производителем показателей – это «заложить бомбу» в свою кровлю, как по соображениям ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью пола (мауэрлата) несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по линии фронтона. Если крыша симметричная, то конек будет располагаться ровно посередине, и для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f= F/2 ). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и отмерить от нее расстояния f1 и f2 до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, в этом случае уклон скатов будет разным.

H = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже помещен калькулятор, в который уже введены необходимые табличные значения.

Хороший фундамент не означает, что дом будет стоять «верно и верно» долгие годы. Еще одна крайне важная составляющая – надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте разберемся, как это работает в случае с односкатной крышей, каких она бывает видов и из каких элементов состоит.

Стропильные системы

Какими должны быть стропила для крыш

Вот некоторые виды стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

  • металл сложно менять, но этот материал прочен;
  • деревянные
  • просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
  • деревянный двутавр (из бруса и ОСП) ровный максимальной длиной до 12 метров, но стоимость выше обычной деревянной системы;
  • ЖБИ
  • совершенно не поддаются изменению, но отличаются длительным сроком службы;
  • смешанные или комбинированные системы.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, к которым относятся прочность, цена, простота монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с неподходящими размерами, взаимодействие с окружающей средой. В этом материале мы поговорим о самом популярном материале для изготовления стропил – дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями данного типа.

Первое и самое главное — сила каждого элемента. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основой конструкции стропил является треугольник. Именно в виде треугольника делаются фермы (рамы), которые крепятся параллельно. Неподвижные и жесткие, они «ведут» всю конструкцию.

Маленькая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов изготовлено из дерева. Если вес кровельной системы большой, то ее усиливают металлическим каркасом. Основа — хвойные породы дерева небольшой влажности.

Как требования дерево должно отвечать:

  • 1-3 разновидности.Без сколов, сучков и трещин.
  • Деревянные элементы должны быть толщиной не менее 5 см и площадью до 45 квадратных метров. см.
  • Максимальная длина бруса из древесины хвойных пород не должна превышать 5-6 м.
  • Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из лиственных пород.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой владелец, планирующий строительство стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

  1. Мауэрлат .Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
  2. стропильная нога . Наклон ската трогается, придает кровле привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
  3. слойка . Не дает ногам «разойтись». Крепко держит их внизу.
  4. Выполнить . Крепление стропильных ног вверху системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
  5. ящик . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Изготавливается из обрезного бруса или досок.
  6. Стойки/стойки . «Добавьте» ножкам еще большей прочности.
  7. Свес . Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
  8. Конек . Место, где закрепляются откосы.
  9. Кобылка . Создайте навес. Необходим в том случае, когда стропила не имеют необходимой длины.
Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Разберемся с таким составным элементом стропильной системы, как ферма. Она делается плоской, и, кроме растяжки, включает в себя раскосы и сами балки. Все эти детали закрепляются таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В случае, когда пролет достаточно большой, ферму делают из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – чердачное перекрытие.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном участке.

Типы стропильных систем различных типов крыш

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: висячими и наслонными.

висит

Идеально подходит для двускатных крыш, с малыми пролетами – до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора – мауэрлат. В такой системе используется затяжка, уменьшающая распор конструкции на основные опоры здания.


Висячая конструкция кровли

Висячие стропильные балки расположены внизу — они же играют роль балок перекрытия. В случае, когда перекрытия были выполнены из железобетонных конструкций, они также могут быть затяжками системы.

Важные дополнения:

  • Не следует использовать ножки в качестве основного опорного элемента свеса крыши. Более оптимальный вариант – кобылка (при условии, что свес имеет ширину не более 1 м.). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
  • При влажности древесины более 20% стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение состоит в использовании болтов в качестве креплений, которые всегда можно подтянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
  • В верхней части крыши обязательно закрепить ветровую доску (должна идти от самого мауэрлата до вершины конька). Угол организован с чердака. Это необходимо для создания максимально прочной кровли, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Слоистый

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепятся на коньковый прогон, внизу — на мауэрлат.


Наслонная стропильная система

Если пролет более 15 м, то вместо конькового прогона монтируются два боковых, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для наслонных балок используется стена.

Особенности:

  • Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
  • Поверхности элементов должны быть максимально гладкими и обработанными.
  • Очень внимательно нужно отнестись к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
  • Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
  • При монтаже стоек со стойками также необходимо соблюдать симметрию.
  • Качественная вентиляция – залог того, что ваша стропильная система не прогниет в будущем.
  • В местах примыкания элементов к камню или кирпичу необходима хорошая гидроизоляция.

В зависимости от выбранной застройщиком формы крыши, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить различные варианты самых популярных дизайнов верхней палаты.

Односкатные крыши

Делаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется слоистая система. В случае, когда пролеты более 5 м, дополнительно применяют фермы.

фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей обустраивается мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для ходовых размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства кровли.


Рекомендуемая схема монтажа висячей стропильной системы для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.


Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: с использованием наслонной стропильной системы

Вальмовая или четырехскатная


Правила устройства стропильной системы вальмовой крыши

С углами наклона 20-60 градусов, пролетами не более 13 м. Обязательным условием являются внутренние усиливающие элементы. Для крыш такого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш наслонного типа.

сломанная крыша


Установка стропил ломаной крыши

В нижней своей части может иметь уклон до 60 градусов, в верхней части пологий.Ввиду этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же виды стропил, что и в варианте с четырехскатными крышами. Но, рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Для создания максимально прочной крыши каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и другими элементами. При этом крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Причем стоит обратить внимание еще и на древесину.Может треснуть из-за высыхания. Поэтому важно создать дизайн, в котором каждый элемент будет «работать» максимально плавно.

Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались насечками. Но, это было не слишком «дешевое и экономное удовольствие», так как необходимо брать деревянные элементы большого сечения.


Способ крепления стропил к мауэрлату и коньковому прогону

Итак, сегодня для крепежа используются не врубки, а специальные болты и шканты:

Металлические накладки с антикоррозийным покрытием – еще один вариант крепежа.Их монтируют на элементы системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

  1. Небольшой расход на единицу древесины.
  2. Простота установки.
  3. Высокая скорость крепления.

Крепеж перфорированный: уголки, пластины, брусовая опора

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлата двускатной крыши


Схема монтажа стропильной системы в случае двускатной крыши

I — мауэрлат, II — стропильная нога, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног – это «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не допустить, нужно использовать специальную решетку – арматуру, в которую входят распорки, стойки и ригели. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см, либо использовать доски из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила крыши — несущая конструкция скатов. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, стойками и т. д.Материал для опорных балок, кроме самого распространенного – дерева, может быть любым – металлическим, железобетонным или смешанным.


Таблица расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между ними и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 на 150 до 100 на 250 мм. Эта цифра зависит от удаленности ветвей одна от другой, а также от количества наносов на конкретном участке (расчет ведется отдельно).

Доска не должна иметь в сечении более 5 см.Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если длина вашей доски 5 м, то ее ширина не должна быть меньше 13 см. Немаловажен и основной материал обшивки крыши. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти максимально ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна быть больше 1/3 толщины древесины.

Последним этапом монтажа стропил крыши является надежное крепление каждого элемента.Скобы и металлические уголки – самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве все чаще используются болты.

Строительство вальмовых и ендовных крыш с фермами

Описание: Автор описывает сложную вальмовую крышу, которая формируется из ферм на земле, а затем поднимается на место с помощью крана. Он утверждает, что возводить секции на земле быстрее и безопаснее, чем возиться с каждой фермой на крыше.

Несколько лет и много крыш назад к нам обратился строитель с просьбой построить двухэтажный дом в колониальном стиле.Он сказал, что хочет попробовать стропильную систему для вальмовой крыши. Мы использовали фермы для многих двускатных крыш, но мы никогда не видели, чтобы вальма была сделана таким образом. Когда фермы для работы были доставлены, мы просто стояли и чесали затылки. Выглядело так, как будто связки не связанных друг с другом частей были связаны вместе в произвольном порядке. Инженерный план выглядел как карта какого-то незнакомого пригорода.

Слишком самодовольные, чтобы признать, что нам нужна помощь, мы пробирались сквозь них, поднимая вручную каждую странно выглядящую ферму на крышу, а затем перемещая каждую часть три или четыре раза, пока не нашли нужное место, чтобы прибить ее.Эта крыша все еще в хорошем состоянии после двух ураганов, и всякий раз, когда мы проезжаем мимо дома, мы смеемся над тем, сколько времени и усилий ушло на то, чтобы собрать эту крышу.

Наши методы сборки вальмовых стропильных систем претерпели значительные изменения с тех пор, как мы впервые попытались это сделать. Самый большой прогресс в нашей технике произошел, когда мы описали процесс нашему крановщику. Он предложил собрать несколько ферм на земле и одним махом поднять на дом целые вальмовые секции.Оно работало завораживающе. Теперь мы даже обшиваем сборки перед тем, как они пойдут вверх.

Строительство вальмовых систем на земле быстрее и безопаснее

Прежде чем что-либо собирать, мы подготавливаем вальмовые фермы так же, как и стандартные фермы. Выстраиваем их в стопку на земле и размечаем линии разметки для обшивки и обвязки и для выравнивания на стенах. При необходимости мы также перекладываем фермы, которые будут подниматься краном по отдельности, чтобы убедиться, что они находятся в правильном порядке.Стеновые плиты раскладываем по плану фермы и пишем номер и обозначение каждой фермы в месте ее раскладки.

При обрамлении вальмовых крыш стропильными фермами мы чаще всего используем ступенчатую вальмовую стропильную систему. Фермы в этой системе имеют такой же пролет, как и обычные фермы, но сверху они плоские. Плоские части вальмовых ферм постепенно становятся шире и ниже по мере того, как фермы отходят от последней общей фермы, чтобы начать формирование вальмы. Самая низкая и широкая вальмовая ферма, вальмовая ферма, поддерживает ряд моноферм, называемых домкратными фермами, которые завершают крышу.Ферма вальмовой балки обычно имеет более тяжелый нижний пояс, чем другие вальмовые фермы, чтобы выдержать дополнительный вес ферм домкратов и металлических подвесок, удерживающих домкраты. Как правило, две балочные фермы скреплены вместе и работают в тандеме для каждой вальмовой системы.

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

Получайте советы, предложения и рекомендации специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Что такое ферма крыши

Если вы строите дом, ремонтируете или строите сарай, есть много вещей, которые вам нужно выбрать для своего проекта.Определите тип сайдинга, форму крыши и стропильную ферму. Что такое ферма крыши? Это сборная рама, которая предназначена для поддержки крыши вашего дома. Ферма крыши связывает ваши боковые стены с крышей, обеспечивая вашему дому большую устойчивость и устойчивость к ветру.

Давайте рассмотрим различия между стропильной фермой и стропилом, типы ферм, преимущества и недостатки, а также уход за стропильными фермами.

Различия между фермой крыши и стропилом

Основные различия между строительством фермы и строительством стропил заключаются во времени и месте.Ферма приходит в дом уже построенной и изготовленной по спецификациям дома. Тем не менее, стропила строятся на месте вашего дома.

Погода и время могут задержать строительство вашей крыши, если вы решите пойти по маршруту строительства стропил. Другая важная причина использования ферм связана с несущими стенами. Если у вас есть идеи относительно ремонта в будущем, гораздо проще снести стены ферменной конструкции по сравнению с конструкцией, построенной со стропилами.

Типы крыш

Шатровые крыши

Все стороны крыши наклонены вниз к стенам, вертикальных концов нет.Здесь стены дома сидят под карнизами с каждой стороны крыши. Этот тип крыши дороже, чем двускатная, и его концы наклонены к коньку.

Преимущества : самоподдерживающийся и подходит для сильно ветреных и снежных районов.

Недостатки: сложный, более дорогой и меньше чердачного пространства.

Двускатная крыша

Двускатная крыша – это тип конструкции крыши, в которой   две стороны наклонены вниз к стенам.Две другие стороны включают стены, которые простираются от нижней части карниза до вершины конька. Он имеет треугольную форму, как вы можете видеть на картинке выше.

Преимущества: проще в конструкции, больше места на чердаке и дешевле

Недостатки: повреждается при сильном ветре, требует больше материалов для постройки и более простой по стилю.

Плоские крыши

Используется больше на промышленных зданиях. Плоские крыши более экономичны и просты в установке.Они также предлагают больше места. Однако они не подходят для районов, где выпадает много сильного снега.

Преимущества : дешевле в установке, меньше материала, можно использовать для других целей. В случае протечки устранить ее на плоской крыше проще и безопаснее, чем на скатной.

Недостатки: не эстетичны, не могут использоваться в холодном климате, ограниченный срок службы 10-15 лет, плохо пропускают воду.

Стоимость

Ферма крыши дома площадью 2000 квадратных футов стоит от 7200 до 12000 долларов в зависимости от размера проекта, используемых материалов, трудозатрат и сложности крыши.

Преимущества фермы крыши

Использование фермы в качестве опоры для крыши дает много преимуществ. Давайте посмотрим на них.

Изучив эти преимущества, вы поняли, почему использование фермы в качестве каркаса является наиболее привлекательным. Строители всегда стремятся сэкономить деньги, и использование сборных ферм позволяет им работать быстрее и безопаснее.

Ферма прибывает на полуприцепе, и кран поднимает их с кузова грузовика по одной, чтобы подрядчики могли устанавливать их по одной штуке за раз.Поскольку вся ферма уже построена, они могут работать в более безопасном и быстром темпе.

Наконец, долговечность и устойчивость фермы являются большим преимуществом для домовладельца и подрядчиков, строящих дом. Теперь рассмотрим недостатки стропильной системы.

Недостатки фермы крыши

Вы будете удивлены недостатками фермы. Хотя их не так много, вы можете представить себе, как вы пытаетесь установить готовую ферму для своего дома на острове или хижины для отдыха в горах.

Самый большой недостаток ферм при строительстве дома состоит в транспортных расходах на их транспортировку. Кроме того, растут затраты на установку, поскольку для их разгрузки с полуприцепа требуется кран, а пространство под ними очень ограничено. У вас не будет много места на чердаке или места для хранения праздничных украшений.

Если вас интересуют основы стропильной конструкции крыши, посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше.

Фермы крыши во время проверки дома

Во время осмотра дома были обнаружены общие проблемы с фермами крыши.Это повреждения, плесень, древесная гниль, плесень, окрашивание, изменения и повреждение термитами. Вот изображение ниже фермы, которая была изменена домовладельцем. Вы можете видеть, где некоторые раскосы перерезаны, что снижает прочность и устойчивость ферм.

Техническое обслуживание и обновления

Вы не всегда можете присутствовать при строительстве крыши, но вы должны убедиться, что фермы не оставлены под дождем. Когда это происходит, на фермах может расти грибок. Особенно это актуально при температуре 50-90 градусов.

Вы думаете о том, чтобы оштукатурить деревянный дом или проект ? Это может быть огромным мероприятием, но может сделать дом или проект более новым и свежим.

Наконец, может быть, вы хотите положить металлическую крышу поверх черепицы? Это можно сделать, но нужно помнить о влажности, скопившемся водяном паре и проблемах с предыдущей крышей.

Когда звонить специалисту

Как правило, домовладелец не слишком увлекается фермой.Однако при осмотре дома древесина, из которой состоит ферма, может быть признана поврежденной. В этом случае вам понадобится лицензированный кровельщик, который рассчитает стоимость замены поврежденной древесины.

К счастью, из-за того, что ферма состоит из различных частей размером 2 на 4, повреждение дерева обычно довольно легко устраняется.

Заключение

Очень важно подумать о том, какую ферму установить при реконструкции или строительстве нового дома.Это решение, с которым сталкивается большинство домовладельцев. Подумайте о размере вашего проекта, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный. Служба инспекции Boggs может проверить фермы вашей крыши во время инспекции дома.

Крыша — Как строятся дома

В этом доме используются фермы для каркаса крыши. Фермы представляют собой сборные треугольные деревянные конструкции, используемые для поддержки крыши. Альтернативой является создание каркаса крыши из 2×8 и 2×10.В наши дни фермы довольно распространены, потому что с точки зрения строителя они имеют пять больших преимуществ:

  • Фермы невероятно прочны.
  • Поскольку они строятся исключительно из более коротких бревен 2×4, они, как правило, намного дешевле, чем альтернатива.
  • Вы можете изготовить по индивидуальному заказу практически любую форму, и это позволяет реализовать интересные функции, такие как сводчатые потолки, по низкой цене.
  • С помощью фермы можно пролететь большое расстояние, и ферма передает весь вес на наружные стены.Таким образом, ни одна из внутренних стен не является «несущей», поэтому они могут перемещаться куда угодно и впоследствии легко перемещаться.
  • Быстро поднимаются фермы!

С точки зрения домовладельца одним большим недостатком является отсутствие чердака. C’est la vie

Фермы бывают нескольких стандартных конфигураций:

Фронтонные фермы используются на концах крыши (крайние фермы с обоих концов). Вертикальные части имеют 16 дюймов по центру, чтобы можно было прибить сайдинг.В нашем образце дома используется нестандартная ферма в основной части дома, которая выглядит следующим образом:

Левая сторона обеспечит соборный потолок над гостиной. Для парадного помещения используются ножничные фермы, а над гаражом — М-фермы. Фронтонные фермы используются на концах трех линий крыши.

Фермы сначала укладываются поверх стен либо вручную, либо с помощью крана.

Эти фермы поднялись примерно за четыре часа. Они на 24-дюймовых центрах.

Фермы крепятся к стенам небольшими металлическими пластинами.

После установки ферм крыша покрывается фанерой или ОСП, что придает крыше невероятную жесткость.

В этом доме есть две небольшие нестандартные крыши: крыша над крыльцом (см. следующий раздел) и крыша над проходом.

Каркас крыши без ферм довольно сложен. Углы, встречающиеся во всем, кроме самой простой крыши, становятся запутанными.

10 типов ферм крыши

Кровельные фермы обеспечивают структурную поддержку крыши дома, поддерживая материал настила крыши, изоляцию и любые нагрузки, воздействующие на крышу.В результате они должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять ветру, дождю, снегу и любым другим погодным условиям, которым подвержен ваш регион.

Давайте посмотрим, почему важно знать, какие фермы есть в вашем доме, как определить, какой тип ферм может быть в вашем доме, и какие другие типы кровельных ферм доступны.

Зачем вам знать, какие фермы у вас есть

Если вы собираетесь инвестировать в реконструкцию или пристройку к своему дому, вам нужно знать, какие фермы уже есть внутри.Вы хотите, чтобы форма и наклон крыши соответствовали вашему существующему дому и придавали зданию единый вид.

Если вы планируете добавить чердачное помещение или комнату на чердаке, вам также необходимо выяснить, какие фермы использовались. Специалистам по кровле может потребоваться заменить их на чердачные фермы, чтобы добавить жилое пространство.

Хотя большинство из них выглядят примерно одинаково, фермы бывают самых разных видов. Основные отличия заключаются в форме фермы, а также в расположении и конфигурации лямок.Понимание структурного интерьера вашей крыши упрощает замену ферм и добавление нового материала в дом без ущерба для эстетики дома.

Как определить, какой тип ферм у вас есть

Примите во внимание три ключевые характеристики вашего дома, чтобы определить, какой тип ферм у вас может быть:

  1. Форма крыши: Крыши в основном бывают трех форм: гамбрел Как только вы узнаете, какой формы ваша крыша, вы сможете определить, какие типы ферм могли использоваться.Например, если у вас вальмовая крыша, у вас будут вальмовые фермы. Если у вас крыша вальмового типа, у вас будут вальмовые фермы.
  2. Тип потолка: Ваш внутренний потолок может также указывать, какой тип ферм использовался. Скатные или сводчатые потолки на верхнем этаже вашего дома являются признаком ножничных ферм.
  3. Чердачное помещение: Если ваше чердачное помещение закончено или у вас есть комната на чердаке, то в вашем доме должны быть чердачные фермы. Если мансарда не закончена, вы можете осмотреть видимые фермы, чтобы определить их стиль.

Наиболее распространенные стропильные фермы для домов

Среди кровельных систем жилых домов наиболее распространенными являются следующие стропильные фермы, о которых вы можете узнать больше в следующем разделе:

  • King and Queen: чаще всего используется в пристройках и новых домах. Разновидность стойки ферзя может поддерживать более длинные пролеты, чем стойка короля.
  • Фермы Fink: Обычно используемые в жилищном строительстве, фермы Fink могут выдерживать большие нагрузки по сравнению с другими разновидностями и могут поддерживать новые дома и пристройки.
  • Чердачные фермы: Чердачные фермы упрощают обрамление этих чердачных помещений, поскольку в ферму включается каркас стены.
  • Ножничные фермы: Эти фермы помогают домовладельцам достичь высоких наклонных потолков, что делает их популярными в современных домах с открытой планировкой.
  • Фронтонные фермы: Этот тип фермы обычно размещают на каждом конце дома с двускатной крышей, чтобы перекрыть чердачное пространство и обеспечить поддержку внешней обшивки.

10 Типы кровельных ферм

Как жилые, так и коммерческие кровельные системы имеют широкий спектр возможных кровельных ферм:

1.Стойка шкворня

Ферма шкворня — это простейшая разновидность ферм крыши с наименьшим количеством компонентов — всего два верхних пояса, один нижний пояс, одна центральная вертикальная стойка, называемая шкворневой стойкой, и два лямочных пояса. Они помогают преодолевать короткие расстояния и лучше всего подходят для пристроек, гаражей или других небольших помещений.

2. Королевская стойка

Ферма Королевской стойки похожа на Королевскую стойку. Вместо одной центральной вертикальной стойки натяжная балка соединяет две вертикальные стойки, которые хорошо подходят для строительства новых домов и больших пристроек к дому.

3. Fink

Фермы Fink обычно используются при строительстве жилых крыш. Лента образует форму буквы W, что обеспечивает большую несущую способность, что может пригодиться при строительстве новых домов и больших пристроек.

4. Вальмовые фермы

Вальмовые фермы создают амбарную крышу, которая становится популярной с возрождением стиля фермерского дома. Этот уникальный высокий дизайн может добавить вертикальное пространство к конструкции, охватывая весь дом.

5. Чердак

Традиционные фермы не дают достаточно места для чердачной жилой площади, поэтому чердачные фермы обеспечивают дополнительное пространство под крышей. Мансардные фермы включают в стропильную конструкцию каркас чердачного помещения. Они похожи на фермы королевы, но стойки расположены дальше друг от друга.

6. Ножничные

Ножничные фермы имеют наклонные нижние пояса, образующие сводчатые потолки, такие как во многих домах открытой планировки.

7. Вентилятор

Используемые в зданиях среднего размера фермы вентилятора в основном изготавливаются из стали и имеют относительно простой вид.Верхний пояс разделен на меньшие длины, а лямки представляют собой комбинацию фермы ферзя и финка.

8. Фронтон

Фронтонные фермы завершают двускатную крышу, стандартную крышу для жилых домов. Он состоит из двух верхних поясов, одного нижнего пояса и нескольких стоек, установленных вертикально для лямок.

9. Вальмовая

Вальмовые фермы используются для создания вальмовой или шатровой крыши. Этот стиль крыш скатывается со всех четырех сторон, образуя форму пирамиды, что делает их надежным выбором в районах с сильным ветром и снегом.Они должны быть специально спроектированы с правильным наклоном и расположением гребня.

10. Плоские

Плоские фермы используются для плоских крыш, как правило, на коммерческих зданиях. Они построены аналогично фермам пола и обеспечивают большую поддержку.

Ищете подходящего подрядчика для будущих кровельных проектов? Найдите сертифицированного GAF подрядчика * рядом с вами.

* Подрядчики, участвующие в программах сертификации GAF, не являются сотрудниками или агентами GAF, и GAF не контролирует или иным образом не контролирует эти независимые предприятия.Подрядчики могли договориться о том, что они будут использовать кровельные материалы GAF, и могут получать привилегии, такие как поощрительные баллы за лояльность и скидки на маркетинговые инструменты от GAF за участие в программе.

Техническая информация — Truss Systems Hawaii

Apex :: Самая высокая точка фермы.

Чердачная ферма :: Ферма с мансардным помещением внутри фермы. Нижний пояс служит балкой перекрытия, а верхний — стропилом.

Обрешетка :: Обрешетка кровельная или потолочная.Обычно деревянные элементы крепятся к поясам фермы для поддержки черепицы или материала потолка. Также обеспечивает боковое ограничение фермы.

Подшипник / Точка опоры :: Точка, на которую опирается ферма. Ферма должна иметь две или более опор, расположенных в точках стропильных щитов.

Нижний пояс :: Элемент фермы, образующий нижний край фермы.

Стыковое соединение :: Соединение встык между двумя деревянными элементами.

Консоль :: Та часть фермы, которая выступает за пределы внешней основной опоры, не включая удлинения верхнего пояса или свесы.

Хорда :: Элементы фермы, образующие верхнюю и нижнюю кромки фермы.

Сосредоточенная нагрузка :: Нагрузка, приложенная в определенном положении, например, нагрузка, приложенная пересекающейся фермой.

Соединитель :: Легкие стальные пластины с зубьями, выступающими с одной стороны. При вдавливании в пересекающиеся деревянные элементы пластина соединяет элементы в жестком соединении.

Ползучесть :: Движение в результате длительного приложения нагрузки к деревянному элементу.

Постоянная нагрузка :: Постоянные нагрузки из-за веса материалов и собственного веса фермы.

Прогиб :: Перемещение фермы под действием приложенных нагрузок.

Расчетные нагрузки :: Различные нагрузки, на которые рассчитана ферма.

Распределенная нагрузка :: Нагрузки распределяются равномерно по стержню фермы.

Бордюр :: Отделка по краю карниза.

Фронтонная ферма :: Стандартная ферма треугольной формы.

Балочная ферма :: Ферма, предназначенная для поддержки одной или нескольких ферм.

Пяточное соединение :: Соединение фермы в месте соединения верхнего и нижнего поясов.

Пяточная точка :: Место на ферме, где нижний край нижнего пояса встречается с верхним поясом.

Бедро :: Пересечение двух плоскостей крыши над внешним углом здания.

Шатровая крыша :: Крыша, состоящая из стропил или ферм, расположенных по всему периметру стен.

Домкрат :: Половина фермы и часть семейства ферм, образующих хипсет.

King Post :: Вертикальная стенка в центре фермы фронтона или вертикальная стенка на конце половинной фермы фронтона.

Боковая скоба :: Ограничитель жесткости, установленный под прямым углом к ​​стенке или поясу для предотвращения коробления.

Продольная стяжка :: Ограничитель жесткости, установленный под прямым углом к ​​стенке или хорде для предотвращения коробления.

Текущая нагрузка :: Нагрузка в результате заселения или использования здания.

Свес :: Удлинение верхнего пояса за пределы опоры. Устройство карнизов на фронтонных фермах.

Панельная точка :: Точка, в которой несколько элементов фермы сходятся для образования соединения.

Точечное стыковочное соединение :: Стыковое соединение в поясе, совпадающем с пересечением стенки.

Шаг :: Угловой уклон пояса фермы, измеренный в градусах.

Прогон :: Кровельные прогоны. Обычно деревянные элементы крепятся под прямым углом к ​​поясам фермы для поддержки профнастила крыши. Также обеспечивает боковое ограничение фермы. Аналогичен рейкам, за исключением того, что они расположены на большем расстоянии друг от друга.

Стропила :: Элемент крыши, поддерживающий кровельные рейки или кровельные прогоны в традиционной конструкции. Стропила используют только прочность древесины на изгиб. Ферма крыши может также называться стропильной фермой.

Конек :: Самая высокая точка двускатной крыши.

Отступ :: Положение фермы, измеренное от внешней поверхности торцевой стены. Обычно используется для описания положения усеченных балок и стандартных ферм в вальме.

Пролет :: Расстояние по горизонтали между внешними краями опор фермы.

Перенесенный пролет :: Пролет стандартных ферм, поддерживаемых балочной фермой.

Упорный конец :: Описание фермы стандартной формы, но обрезанной до полного пролета.

Верхний пояс :: Элемент фермы, образующий верхний край фермы.

Ферма :: Каркас элементов, образующих легкую, прочную и жесткую конструкцию. Обычно это треугольная структура.

Долина :: Пересечение двух плоскостей кровли над внутренним углом здания.

Ферма долины или седельная ферма :: Часть набора ненесущих ферм для образования долины.

Web :: Внутренние элементы фермы. Обычно подвержены только осевым нагрузкам из-за действия фермы.

Ветровая нагрузка :: Нагрузка, действующая на крышу ветром.

%PDF-1.7 % 2 0 объект > эндообъект 4 0 объект > поток application/pdfuuid:4ccf8ade-ae9a-4b4a-8c7d-6e49af007a39uuid:e2768dea-70b9-4bfe-bd1c-3c754bde7f432018-03-27T13:39:05-05:00PDF-XChange Editor 7.0.323.12018-13:39:39 05:00PDF-XChange Core API SDK (7.0.323.1) конечный поток эндообъект 12 0 объект > поток x[[۶~_`f8Xz»CчHi{.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.