Установка алмазного бурения своими руками: Установка алмазного бурения своими руками

Содержание

Технология сверления отверстий в бетоне своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «технология сверления отверстий в бетоне своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Технология алмазного бурения – личный опыт. Пример самодельной установки для бурения бетонных конструкций.

У людей, занимающихся строительством, нередко возникает необходимость в просверливании отверстий, диаметр которых намного больше, чем у обычного сверла. Проложить канализационный стояк сквозь бетонный монолит, вырезать фрагмент ленточного фундамента, проделать вентиляционное отверстие в железобетонной плите перекрытия, пробурить стену из кирпича или пенобетона – все это можно сделать, имея в распоряжении действующую установку алмазного бурения.

Алмазное бурение еще называют колонковым бурением. Это способ создания отверстий, позволяющий разрушать материал по заданной окружности, а не по всей площади отверстия (как, например, происходит во время сверления или перфорации).

По окончании бурения внутренний фрагмент пробуриваемого материала просто извлекается из отверстия.

В настоящее время на рынке можно приобрести установки алмазного бурения самых различных форматов. Тем не менее, всегда найдется тот, кто готов изобретать что-то свое и при этом делиться личным опытом. Вот, например, какую установку собрал пользователь нашего портала weldcut.

На ее примере и рассмотрим конструктивные особенности самодельного устройства. Схематично стандартная установка для алмазного бурения выглядит так.

1. Станина с направляющими.
2. Силовой блок (мощная дрель или электродвигатель).
3. Хвостовик – вал, передающий вращение от шпинделя на алмазную коронку.

4. Алмазная коронка с коронковой трубой.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Станина

Станина является своеобразным фиксатором, с помощью которого буровая установка прикрепляется к пробуриваемой поверхности. Одновременно станина служит рамой, на которую навешиваются остальные элементы устройства. В конструкции небольших ручных установок станина и вовсе может отсутствовать. Бурение при этом осуществляется вручную, что значительно увеличивает трудоемкость работ.

Необходимость применения станины определяется диаметром пробуриваемого отверстия. Например, если диаметр отверстия менее 40 мм, то дрель можно использовать без станины.

Мои бойцы сверлят вертикальные дыры до 50 мм без всяких упоров. Для этого используют машину мощностью 2 кВт. Просто держат руками. Вначале сверления используют кондуктор. Пробуривая горизонтальные дыры до 40 мм, механизм тоже руками держат. Отверстия сверлят до 300 мм глубиной. Больше пока не приходилось. Парни обычного телосложения – не гиганты. Просто опыт уже по нескольку сотен дырок на каждого.

Конструкция универсальной станины позволяет бурить горизонтальные, вертикальные и даже наклонные отверстия в стенах, потолках и в полах.

Существует два способа, позволяющих надежно прикрепить станину к пробуриваемой поверхности: с помощью анкерных болтов и с помощью вакуумных присосок (второй способ требует наличия идеально ровной поверхности). При этом на горизонтальной поверхности установка может быть надежно зафиксирована под действием собственного веса.

Вот фото сверления отверстия в ж/б стене септика (100мм). Аппарат не закреплён вообще никак, а просто лежит на земле. Ни разу не закусил.

Автор конструкции сварил прочную металлическую станину, основные элементы которой изготовлены из труб прямоугольного сечения. По бокам рамы приварены ограничительные плашки, которые не позволяют верхней части установки сойти с направляющих.

Все это позволяет фиксировать установку с помощью анкерных болтов или вовсе не использовать крепежные детали (установка, вбурившаяся в материал на несколько сантиметров, уже не уйдет от заданного направления).

Силовой блок

В серийных установках в качестве силового блока чаще всего используется мощная дрель. Иногда вместо дрели применяют электрический или бензиновый двигатель (бензиновый используется редко). Редуктор, встроенный в установку, обеспечивает скорость вращения рабочего вала – от 100 до 2700 об/мин.

В самодельной установке, конструкция которой представлена на нашем портале, использован электрический двигатель от бетономешалки. Его мощность составляет всего 0,75 кВт, а число оборотов фрезы достигает 600 об/мин. Крутящий момент передается на хвостовик посредством ременной передачи. Небольшая мощность двигателя компенсируется разницей между диаметрами приводных шкивов. Это позволяет сверлить в железобетонных стенах отверстия диаметром до 100 мм и выше. Установки, имеющиеся в свободной продаже, обладают гораздо большей мощностью электродвигателя (от 1000 Вт и выше). При этом их технические характеристики вполне соизмеримы с характеристиками самодельной установки.

Отдельного внимания заслуживает корпус хвостовика (отрезок толстостенной металлической трубы), основная функция которого состоит в создании надежной опоры для рабочего вала. Именно в него вставлен опорный подшипник для хвостовика. Подшипник используется один. Другой конец хвостовика приварен сваркой к корпусу коронки. Такая конструкция вполне оправдана, ведь хвостовики серийных установок также имеют одну точку опоры, которой является патрон электродрели.

Передний подшипник не только не нужен, но и вреден, т. к. требует идеально осецентричного вала, что для установки, собранной на коленках, труднодостижимо.

Алмазная коронка с трубой

Алмазная коронка – ключевой элемент бурильной установки. Высокопрочный сплав, в комплекте с напаянными алмазными сегментами, позволяет пробуривать в бетоне отверстия различного диаметра: от 4 до 400 мм (на самом деле существуют коронки диаметром 1400 мм и более, но они предназначены для промышленных установок). Установки, способные пробуривать отверстия свыше 150 мм в диаметре, в домашних условиях используются очень редко. Конструкция, которую собрал наш пользователь, имеет алмазную коронку с диаметром 112 мм.

Средняя длина коронки (коронковой трубы) варьируется от 400 до 450 мм. В каждом конкретном случае этот размер подбирается, исходя из толщины пробуриваемой конструкции.

Охлаждение коронки

Для того чтобы продлить срок службы алмазной коронки, ее необходимо охлаждать в процессе работы. Работы по формированию отверстий можно производить с применением охлаждающей жидкости, а можно без нее. В связи с этим различают два способа бурения отверстий: «сухой» и «мокрый».

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Сухое бурение применяется при сверлении пористых материалов: пенобетон, кирпич и т.д. В данном случае использование охлаждающей жидкости может только навредить. Ведь напитавшийся влагой строительный материал теряет свою прочность, что сокращает срок его службы.

Подобный метод требует применения строительного пылесоса, который после подключения к установке собирает пыль (образующуюся в большом количестве) и одновременно охлаждает режущий инструмент воздушным потоком.

Мокрое бурение позволяет сверлить более твердые и непористые монолиты: бетон, густоармированный железобетон и т. д. Для мокрого бурения используются коронки с припаянными режущими сегментами. Если температура напайки достигнет критических значений (примерно 600°С), алмазная коронка выйдет из строя. Для того чтобы охлаждать режущие сегменты, на алмазную коронку непрерывно подается вода.

В конструкции серийных установок используется следующая схема подачи охлаждающей жидкости.

1. Алмазная коронка.
2. Тело стены (перекрытия).
3. Труба алмазной коронки.
4. Переходник для соединения коронки с хвостовиком.
5. Трубка для подачи охлаждающей (промывочной) жидкости.

Пользователь weldcut реализовал систему промыва и охлаждения коронки следующим образом.

В осевое отверстие приводного шкива вмонтирована медная трубка, по которой вода самотеком поступает во внутреннюю полость алмазной коронки. Резервуар с водой (обыкновенная канистра) устанавливается на возвышении.

Из-за отсутствия смачивания коронки летят – только держи.

Предохранительные устройства

Во время бурения твердых материалов установка может подвергнуться большим механическим перегрузкам (например, если допущен сильный перекос коронки). Для того чтобы избежать неприятных последствий, серийные установки комплектуются предохранительными муфтами.

Самодельное устройство, представленное на нашем портале, защищается от перегрузок обычным приводным ремнем, который при закусывании коронки просто проскальзывает на шкивах.

Технология бурения

Чтобы бурение происходило без осложнений, а в результате получались отверстия правильной формы, бурильной установке изначально необходимо задать правильное направление.

Первым делом устройство следует правильно выставить относительно пробуриваемой конструкции. Обеспечить установке требуемое положение можно, используя обыкновенный строительный уровень. Правильно выставленная коронка легко войдет в поверхность строительной конструкции, а чтобы инструмент с первого раза забурился в заданной точке, необходимо использовать кондуктор.

Подобное приспособление можно купить, а можно изготовить своими руками.

Стакан алмазной коронки, в данном случае, просто вкладывается в закрепленную металлическую рамку. После того как коронка войдет в бетон, рамка убирается, а бурение продолжается в заданном направлении.

В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется использовать влагонепроницаемые перчатки, наушники-беруши и защитные наколенники (могут понадобиться при вертикальном бурении перекрытий).

Если об установках алмазного бурения вам известно не понаслышке, если вы имеете опыт самостоятельного изготовления подобных устройств, приглашаем вас поделиться практическими советами с другими пользователями FORUMHOUSE. Наверняка, многим домашним мастерам будет интересна статья об особенностях профессионального инструмента, который должен быть в арсенале каждого хозяина. А небольшой видеосюжет об особенностях работы с ручной дрелью научит вас выбирать инструмент, соответствующий текущим потребностям и задачам.

Технология сверления отверстий в бетоне своими руками

Многолетняя практика показывает, что сверление отверстия в бетоне представляет собой серьезную задачу.

Эту задачу приходится решать владельцам квартир при заселении в новый дом, в обжитых помещениях при ремонте и других житейских ситуациях.

Многие мастера-умельцы предпочитают это делать своими руками.

Несмотря на то, что бетон считается наиболее прочным строительным материалом, сверлить его приходится часто.

Для этих целей имеется специальный инструмент и оборудование.

Технология сверления по своей сути проста, однако требует от исполнителя навыков обращения с инструментом и средней физической подготовки.

Многоэтажные дома из железобетонных панелей возводятся быстро, в самые короткие сроки. Подавляющая часть городского населения проживает именно в таких домах.

Всякое желание создать в квартире комфортную обстановку сопровождается сверлением бетонных стен.

Сверление бетона необходимо в следующих случаях:

  • монтаж сантехнических приборов;
  • ремонт квартиры;
  • установка мебели;
  • монтаж дополнительной электропроводки.

В каждой из этих ситуаций имеются свои особенности. Для подрозетников требуются широкие отверстия, для навески посудного шкафа – узкие и глубокие.

Прочность бетона, его высокая надежность создают серьезные трудности для реализации задуманных проектов.

Для того чтобы пробурить небольшое отверстие и закрепить в этом месте полку под посуду, приходится приглашать специалистов или «долбить» стену своими руками.

Чаще всего отверстия пробиваются перфоратором или сверлом с помощью молотка.

Если выполняется масштабный ремонт, то приходится находить и использовать специальное оборудование, которое используется при сверлении бетона.

Чтобы работы такого вида были выполнены качественно, без дополнительных затрат и суеты, нужно должным образом к ним подготовиться.

Подготовка сводится к тому, чтобы определить, где будут сверлиться отверстия в бетоне и на какую глубину. Особое внимание следует обратить на сверление отверстий для подрозетников в бетоне.

Работы в этом случае проводятся в непосредственной близости от электрической проводки. Чтобы соблюдать правила техники безопасности, нужно обязательно обесточить данный участок.

Сделать это бывает непросто. Если обесточить всю квартиру, то подключать инструмент и оборудование придется по временной схеме.

Можно самостоятельно подключиться к электропитанию в распределительном щите. Но при условии, что у работника есть допуск для работы в электроустановках.

После того, как количество отверстий, их диаметр и месторасположение определено, нужно выбрать подходящий инструмент для бурения бетона.

От точного выбора зависит качество отверстия и, в конечном счете, надежность крепления предмета на стене.

Чаще всего для сверления отверстий своими руками используются следующие инструменты:

  • дрель;
  • перфоратор;
  • зубило и молоток;
  • сверло с победитовым наконечником;
  • сверлильная установка;
  • алмазная или зубчатая коронка.

С помощью режущих насадок, которые сегодня в большом числе представлены на рынке, можно сверлить в бетоне отверстия любой глубины и диаметра.

Как правило, такими насадками оснащается станок для сверления отверстий большого диаметра. Оборудование такого типа имеет высокую стоимость.

Приобрести станок могут специализированные компании, которые занимаются ремонтом на профессиональной основе.

Для подавляющего числа мастеров, которые выполняют ремонт в квартире своими руками, такая установка просто не нужна.

При необходимости выполнить небольшой объем работ на бетонной поверхности, можно легко обойтись дрелью, перфоратором и даже шуруповертом. Очень часто в таких ситуациях используется ударная дрель.

При необходимости просверлить отверстие большого диаметра, применяется, так называемая, коронка. По внешнему виду этот режущий инструмент представляет собой полый цилиндр.

Такая форма повышает эффективность сверления, потому что срезанная бетонная крошка направляется внутрь этого цилиндра и не препятствует движению инструмента вглубь.

Коронку соответствующего диаметра удобно использовать для сверления подрозетников.

Такими коронками оснащается оборудование для сверления бетонных стен при капитальном ремонте и перепланировке жилого помещения.

При работе ручным перфоратором, рекомендуется использовать зубчатые коронки из твердых металлических сплавов. Это режущий инструмент обладает высокой износостойкостью.

Коронка с алмазным напылением используется тогда, когда сверление выполняется безударным способом. В этом случае рабочую поверхность коронки нужно периодически охлаждать в воде.

Перфоратор и дрель — самое распространенное оборудование, которое используется для сверления бетона. Они легко «справляются» со сверлением отверстий диаметром до 100 мм.

При больших размерах отверстия желательно использовать станок, который крепится к стене с помощью анкеров. Установка такого оборудования требует профессионального подхода.

Для того чтобы работа по сверлению отверстий была выполнена в короткие сроки и с должным качеством, нужно четко следовать действующим правилам.

Инструмент, который предстоит использовать, должен быть в исправном состоянии и находиться под рукой.

Приемы работы с перфоратором и дрелью одинаковы.

Первым делом нужно определить места, в которых проложена электрическая проводка.

Это можно сделать, ориентируясь на расположение подрозетников. Затем отмечаются точки, в которых предстоит просверлить отверстия.

Метки наносятся сверлом со стандартной заточкой.

Это нужно для того, чтобы направление инструмента при сверлении бетона было точно перпендикулярным.

Очень важно, чтобы начальная установка режущего элемента была правильной, ни вкривь и ни вкось.

При сверлении через каждые 2-3 см нужно совершать возвратные движения дрелью, не выключая ее.

Это требуется для того, чтобы крошки и пыль высыпались из отверстия.

Важный момент – через 5-7 минут работы необходимо охлаждать режущий инструмент окунанием в сосуд с водой.

Очень часто при сверлении бетонных стен своими руками сверло или бур упирается в металлическую арматуру. В этот момент привычный звук работающего бура превращается в визг.

Необходимо сразу же прекратить работу. Такое препятствие преодолевается пробойником или сверлом, которое предназначено для работы с металлом.

Установка такого сверла занимает немного времени и сверление можно будет продолжить.

На сегодняшний день алмазное сверление отверстий в бетоне считается самым эффективным способом. Станок для выполнения работ может иметь различную конструкцию.

Его транспортировка и установка на рабочем месте выполняется оперативно и не требует специальных приспособлений или условий.

Одна из особенностей, которым обладает это оборудование, заключается в том, что сверление можно выполнять в разных плоскостях и направлениях. Глубина отверстия может достигать двух метров.

Диаметр до 50 см. Сверлильная установка крепится на специальной станине, которая обеспечивает надежную фиксацию в нужном положении.

Несомненным преимуществом этого способа сверления является то, что установку подрозетников и прочих электрических приборов можно выполнять сразу же после окончания работ, пользуясь только отверткой и шуруповертом.

Пыли и грязи после сверления остается совсем немного. Основным недостатком является то, что оборудование для алмазного сверления имеет высокую стоимость.

Купить такой станок для домашних дел нереально. Практика показывает, что и не следует этого делать. В доме достаточно иметь ударную дрель и набор сверл.

Этим комплектом можно обойтись при любой надобности.

При сверлении бетонных стен с использованием дрели или перфоратора, нужно соблюдать элементарные правила техники безопасности.

Первое – обязательно иметь защитные очки. Второе – надеть респиратор, чтобы не вдыхать пыль.

Работать нужно в перчатках.

В процессе сверления, когда сверло окунается в воду, нельзя допускать попадания жидкости на дрель или перфоратор. Влага может вывести его из строя.

Сверление отверстий в бетоне — инструменты и технологии

Предусмотреть все отверстия и ниши в стенах, при строительстве помещения невозможно. Поэтому после возведения монолита, приходится его сверлить.

    • Бетон при обработке образует много пыли. Это вредно для органов дыхания, кроме того, абразивные частицы забиваются в вентиляционные отверстия инструмента. Затрудняется охлаждение, а попавшая внутрь пыль — способствует ускоренному износу. Необходимо пользоваться приспособлениями для улавливания взвеси. Есть специальные насадки для пылесоса, иногда достаточно просто подставить емкость.
    • Структура бетона не образует стружку, поэтому отвод материала из глубокого отверстия затруднен. Чтобы не перегружать сверло, необходимо периодически (каждые 3-5 см прохода) очищать шурф с помощью пылесоса. При работе в забитом шламом отверстии, можно сломать сверло.
    • Абразивные составляющие бетона способствуют сильному нагреву от трения. Металл сверла «отпускается», теряет твердость и быстро стачивается. Поэтому желательно обеспечить охлаждение жидкостью, или хотя бы делать перерывы при продолжительном сверлении.
    • Электроинструмент для сверления бетона (дрели, перфораторы) имеет немалый вес. Контролировать горизонтальный уровень затруднительно. Поэтому при таких работах рекомендуется оснастить корпус инструмента небольшим пузырьковым уровнем.
    • Бетон — неоднородный материал. В толще стены попадаются твердые камни, стальная арматура. При попадании на такое препятствие, сверло стремится уйти с траектории. Если вы натолкнулись на арматуру — следует выбрать иное место для отверстия или пройти участок с помощью сверла по металлу. Затем снова продолжить работу с прежней насадкой.
    • Стены обычно имеют большую толщину. Длины сверла может не хватить. Если вы проделываете сквозное отверстие, можно пройти его с двух сторон. По возможности выполните точную разметку, или определите точку сверления с другой стороны с помощью магнита и компаса.

Обычными сверлами из быстрорежущей или закаленной стали вам удастся просверлить одно-два отверстия. После чего инструмент можно будет выбросить. Для обработки бетона необходим более твердый материал.

Этот сплав настолько твердый, что не стачивается под действием абразива. Однако твердость подразумевает и хрупкость — делать из победита шейку сверла нельзя, она разрушится от вибрации и крутящего усилия. Поэтому сверла для бетона изготавливают из обычной стали, а на рабочий конец напаивают победитовую насадку.


Спираль для вывода шлама делается широкой, кромки не предназначены для режущего воздействия на бетон. Сама насадка выглядит иначе, чем режущая часть обычного сверла. Привычных зацепов на кромке нет, победитовая часть выполнена в виде остроконечного зубила.

Выполнять насадку из алмаза (пусть даже технического, искусственно выращенного) нерационально и непрактично. Кристалл большого размера быстро разрушится, да и стоимость будет слишком высокой. Поэтому для сверления бетона применяют стальные коронки, на рабочую кромку которых напаивается алмазная крошка.


Инструмент представляет собой пустотелую трубу. Рабочий торец имеет пропилы для отвода шлама. Преимущество таких насадок — отверстие получается аккуратным и точным. К недостаткам можно отнести невозможность центровки при начале сверления, и высокую мощность электроинструмента.
Для центровки применяется либо осевое победитовое сверло,

либо направляющая для дрели (перфоратора).

Алмазное сверление отверстий в бетоне требует принудительного охлаждения. Площадь трения достаточно большая, возникают температурные перегрузки. От высокой температуры связка алмазной крошки теряет прочность, и коронка начинает изнашиваться.

Направляющие и охлаждающие приспособления увеличивают сложность инструмента, но результат того стоит.

Такие насадки применяются в основном строительными бригадами для прохода на большую глубину. Сверление отверстий в бетоне под розетки можно выполнить с помощью более простых приспособлений.

Если у вас нет коронки для сверления бетона — проделайте ряд отверстий по кругу, и выбейте цилиндр с помощью шлямбура. Однако более качественную нишу для электрооборудования можно сделать недорогой победитовой коронкой.


Еще одна технология — проделывание габаритных проходов в бетонных стенах и перекрытиях. Проём высверливается по контуру с помощью алмазных коронок.

С принципом работы перфоратора знакомы все. Твердосплавный наконечник трется о глухую стенку отверстия, с каждым оборотом снимая очередной раскрошенный слой бетона. Технология безотказная, но медленная.

К тому же, возникает паразитный нагрев, ускоряющий износ. В помощь сверлу работает механизм перфоратора. Обороты сопровождаются ударными движениями, и бетон не только соскабливается, а еще и скалывается со дна отверстия. Скорость прохода существенно возрастает.

Есть и оборотная сторона медали. При работе перфоратора в ударном режиме, получить ровное и аккуратное отверстие невозможно. В большинстве случаев в этом нет необходимости. Но если нет возможности скрыть отверстие декоративным способом – лучше воспользоваться алмазной коронкой.

Особенно актуален этот способ при обработке бетона малой плотности. Перфоратор выбивает крупные куски, нарушая монолитность материала. В то же время, вращающаяся без вибрации коронка мягко прорезает отверстие с ровными стенками.

Хорошо, если есть возможность выбора инструмента. А если в наличии простая дрель? Большое количество крупных отверстий просверлить не удастся. Но дырку под картину на стене, проделать можно.
Понадобится сверло с победитовым наконечником и пробойник (шлямбур).

Сверлом делается проход, пока оно не начнет вращаться вхолостую. Затем в отверстие вставляется пробойник, наносится несколько резких ударов молотком, и на дне отверстия появляются сколы. С помощью сверла раскрошенная поверхность проходится еще на некоторое расстояние, и цикл повторятся.

В итоге малыми усилиями (но за продолжительное время) вы получаете более или менее приличное отверстие под дюбель.

Саморезы по бетону без сверления применяются при невозможности использования классической пары – победитовое сверло/дюбель. Если бетон старый, рыхлый или слишком тонкий, необходимо просверлить отверстие малого диаметра (без применения перфоратора), и вкрутить саморез специальной конфигурации (нагель).


Такие шурупы широко применяются в стенах из газобетона.

Если поверхность напротив, особо прочная – в нее забиваются специальные гвозди для бетона без сверления.


Этот крепеж известен давно, под названием «стальные дюбели». Забиваются резким одиночным ударом. Отверстие не требуется, удержание происходит за счет расклинивания монолита. Для удобства и безопасности, можно использовать специальные приспособления.

Особой эстетики в таком крепеже нет, но для технологического монтажа это практичное решение.

Отверстия в бетоне необходимы для проведения, установки коммуникаций. Работы отличаются обилием пыли, шума, высокими трудозатратами, требуют качественного электроинструмента. Чтобы просверлить отверстие в этом материале, следует учесть, что каждая дырка в силовом каркасе здания снижает его прочность, чревата повреждением расположенных внутри инженерных систем (преимущественно электропроводки, вентканалов), травмоопасна.

Схема сверления бетонной стены.

Сквозные отверстия при низком качестве инструмента вызывают осыпание прилежащих участков стен на выходе сверла/коронки с их обратной стороны. Требуется дополнительная отделка, увеличиваются сроки работ.

Техника безопасности при изготовлении отверстий в бетоне

Силовой каркас здания из железобетона представляет собой прочный неоднородный материал. Внутри него расположена металлическая арматура, гравий либо щебень различных фракций. Поэтому просверлить отверстие без соблюдения ТБ — значит подвергнуть себя, окружающих коллег риску получения травм. Специалисты рекомендуют соблюдение следующих требований при бурении/сверлении ж/б конструкций:

  • использование средств защиты — спецодежды в сочетании с очками/маской, лепестковым респиратором, каской;
  • установка ограждений: при сквозном бурении, когда рабочий не видит противоположную сторону стены, возможен риск обрушения кусков на прохожих либо его коллег;
  • использование надежных лесов: без них работа на высоте больше полутора метров запрещена, так как не обеспечивается устойчивость оператора, при использовании стремянок необходимо укрепить их упорами.

Насадка для сверления бетона.

Чтобы просверлить отверстие в бетоне, необходимо изменять обороты дрели, перфоратора, специального алмазного станка плавно, применять только двуручный инструмент. Наличие штукатурки резко повышает риск разрушения внутренних коммуникаций. Поэтому, прежде чем просверлить отверстие в несущей конструкции здания, необходимо удостовериться в их отсутствии.

Сверление перфоратором в ударном режиме допускается только при использовании в качестве рабочего органа бура, сверла. Если в бетон погружается коронка, применяется вращение без удара. Инструмент в состоянии просверлить отверстие, качественно перерезать внутреннюю арматуру, камни.

В отличие от обычного бура, который разрушает вкрапления щебня за счет удара, не в состоянии просверлить арматуру. Чтобы просверлить монолитную стену, необходимо изучить расположение швов. Именно в них чаще скрывается внутренняя разводка силового кабеля, газовые, канализационные трубы.

Технологии изготовления отверстий в бетоне своими руками

Схема устройства перфоратора для сверления бетона.

В процессе строительства, отделки зданий возникает потребность в изготовлении глухих либо сквозных дырок разного диаметра. Глухие отверстия создаются для крепежа, их диаметр ограничен 2-16 мм. При этом важным фактором является соответствие заявленному диаметру. В противном случае в разбитых отверстиях пластиковые дюбели для саморезов, гвоздей будут со временем расшатываться, снижая прочность фиксации настенных шкафов, гардин, трубопроводов, элементов декора.

Для сверления глухих отверстий большого диаметра либо сквозной проходки ж/б стен для ввода коммуникаций применяются коронки. Они представляют собой цилиндр, одна сторона которого крепится хвостовиком в патрон дрели, перфоратора, вторая имеет победитовые либо алмазные коронки, приваренные к ней. В среднюю часть конструкции устанавливается победитовое сверло для придания направления.

Сверление буром либо сверлом приводит к разрушению всего объема бетона в месте контакта инструмента с конструкционным материалом. При наличии внутри ж/б конструкции арматуры пройти ее буром невозможно, отверстие переносится в сторону.

Сверление отверстий в бетоне коронкой отличается от предыдущего способа:

  • бетон разрушается только по периметру отверстия;
  • внутри коронки остается бетонный цилиндр.

Таблица минимальных заглублений для посадки дюбелей.

Поэтому после достижения необходимой глубины глухого отверстия внутренний бетонный цилиндр остается связанным со стеной задним торцом. Для удаления его из дырки используются разрушающие методы: зубило с молотком или перфоратор. Бетонные цилиндры при сквозном сверлении удаляются из инструмента легкими ударами киянки по корпусу

Сверление отверстий в бетоне производится следующими инструментами:

  • сверло ударное спиральное — чаще применяется для глухих отверстий, диаметр твердосплавных вкладышей наконечника всегда больше спирального тела инструмента, хвостовик круглый, не предназначенный для работ в бетоне перфоратором с SDS патронами;
  • спиральный бур — вместо победита используется циркониевый либо вольфрамовый наконечник (напыление), хвостовик с проточками подходит только для SDS патронов (модификаций Max, +), обеспечивается беспыльное, малошумное бурение;
  • алмазная коронка — инструмент большого диаметра исключительно для высокооборотного вращательного бурения.

В маркировке ударно-спирального сверла указывается калибр, а не диаметр. Это расстояние между выступающими краями напаек/вкладышей. Сверление отверстий этим инструментом производится в следующих режимах:

  • 800-1200 оборотов для диаметров в пределах 4 мм;
  • 300-500 оборотов для диаметров 5-13 мм.

Даже наличие красной маркировки наконечника этого инструмента не гарантирует соответствие материала наконечника заявленному производителем металлу. Дешевая некондиция при первом же использовании складывается в непонятную конфигурацию, становится непригодной для работ.

Циркониевые, вольфрамовые буры пригодны для следующих режимов работ:

  • 60-100 оборотов при диаметре 42-76 мм;
  • 150-400 оборотов для диаметров 4-60 мм.

Длина бура может достигать 1 м, незначительное количество пыли при работе этим инструментом позволяет не выносить мебель из комнаты. Разрушаемый бетон «вытекает» из отверстия струйкой по спиральным каналам, собирается на подстеленную пленку, бумагу.

Схема устройства сверла.

Профессионалы изготавливают глухие отверстия для подрозетников большого диаметра за несколько секунд. Домашний мастер, не имеющий регулярной практики работ подобным инструментом, чаще всего рискует повредить коронку при малейшем перекосе. Рабочими режимами при использовании коронок являются 2 000-3 000 оборотов для любых диаметров. Достоинством коронки является качественное перерезание арматуры любого диаметра, гранитного, базальтового щебня внутри бетона при высоких скоростях резания.

К категории профессионального, узкоспециализированного инструмента относятся следующие модификации:

  • бур трубчатый сегментированный — сложен в работе, применяется специалистами на участках с высокой вероятностью присутствия толстой арматуры;
  • бур корончатый с центратором — твердосплавная модификация, внутри которой по центру расположено сверло, облегчающее задание направления, снижающее чувствительность к нажиму, перекосам рабочего органа; данные варианты не годятся для резки арматуры.

Последние модификации коронок эксплуатируются при 600-1200 оборотах, при контакте с арматурой зубья осыпаются мгновенно. Поэтому перед бурением стены тщательно исследуются специальным инструментом на наличие армопояса.

Для создания отверстий малого диаметра в небольших количествах достаточно ударной дрели, перфоратора мощностью в пределах 350 Вт. Профессионалы, занимающиеся разводкой коммуникаций в панельных домах, кирпичных коттеджах на бетонном фундаменте, используют профессиональные перфораторы либо алмазные станки.

Отверстие большого диаметра невозможно получить, применяя стандартный трехкулачковый патрон с ключевым, цанговым зажимом.

При прохождении арматуры, гранитного щебня усилия зажима будет недостаточно, инструмент гарантированно начнет прокручиваться в патроне, изнашивая хвостовик, кулачки.

Поэтому для больших отверстий необходим SDS патрон диаметром 10-18 мм. Долбежка при создании отверстий коронкой полностью исключается, перфоратор должен иметь такую функцию.

При использовании обычной коронки в отверстие подается вода, снижающая температуру рабочего органа. Некоторые компании выпускают профессиональные коронки, бурение которыми происходит «насухую». Отверстие получается правильной геометрии, отсутствует вырывание кусков стены с обратной стороны. Примером являются коронки Maxima Ø3,2-20,2 см, длиной 15-25 см, с перфорацией и без.

При сверлении отверстий большого диаметра (0,5-1,5 м) применяются алмазные станки, установки. Отверстие создается погружным пилением колонковым инструментом. Рама фиксируется на горизонтальной, вертикальной, наклонной поверхности, в комплектацию входит компрессор для подачи охлаждающей жидкости.

Ровное отверстие получается перемещением рабочего органа верхним приводом по направляющим (аналог ручного плиткореза). Качество дырок получается выше, чем при ручном бурении. Сверло в этом профессиональном оборудовании не используется, даже в качестве направляющего органа.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 26

Как выбрать установку алмазного бурения?

Когда речь заходит о сверлении бетонных стен, то обычно вспоминают такое оборудование, как перфоратор. И действительно, эти устройства хороши, если необходимо просверлить небольшое отверстие. Однако перфоратор бесполезен в случае больших диаметров, в случае наличия арматуры и тогда, когда удар при сверлении недопустим из-за риска образования трещин (например, при прокладке проёмов в бетоне, который ещё не успел набрать свою окончательную прочность).

При работе установок алмазного бурения возникает куда меньше шума, чем при использовании тех же перфораторов. Благодаря подаваемой в коронку воде снижается и уровень пыли. Скорость же создания отверстий заметно выше, в случае с топовыми моделями она может достигать 10 см в минуту (впрочем, тут многое зависит и от материала, в котором сверлится отверстие). Встретившаяся по дороге арматура замедлит процесс сверления, но не остановит его, как это было бы в случае с ударным инструментом. Ещё одним несомненным достоинством алмазного оборудования является и то, что можно создавать отверстия, идеальные с точки зрения запланированного размера.

Коронки для установок алмазного сверления


С технической точки зрения установка алмазного бурения – это специализированная дрель, установленная на специальном штативе (стойке) и использующая при работе алмазные сверлильные коронки (кольцевые свёрла). Наиболее простые и лёгкие решения можно использовать как обычный ручной инструмент при сверлении небольших отверстий в труднодоступных местах. Некоторые модели так и продаются – без штатива в комплекте, при необходимости его приобретают отдельно. Тут следует отметить, что ручное применение подобного оборудования может негативно сказаться на коронках, привести к их преждевременному износу. Да и точность в таком случае страдает.

Отметим также, что все установки для алмазного бурения являются профессиональным и дорогим инструментом, не нужным в быту (разве что вы своими силами строите частный дом). Их применяют при сверлении отверстий под системы вентиляции, для прокладки проводов, труб и других подобных задач. В случае, если что-то подобное потребовалось единоразово выполнить по хозяйству, то куда логичнее будет заказать подобную услугу, нежели приобретать дорогостоящее специализированное оборудование. Высокая стоимость – единственный недостаток подобных решений.

Что учесть при выборе установки алмазного бурения


На самом деле, процедура выбора данного оборудования не сложная, главное знать особенности данного оборудования и понимать, для чего именно оно вам будет нужно.

Технически все представленные на рынки модели можно условно разделить на три больших категории:

  1. Лёгкие решения, мощность двигателя которых не превышает 1800 Вт. Они прекрасно справятся с отверстиями, диаметром до 130 мм (помните, что многое зависит от материала!), чего более чем достаточно во многих ситуациях. К этой категории нередко относят также и ручные дрели алмазного бурения.
  2. К средним моделям обычно относят решения от 1800 до 2500 Вт. Им по силам уже отверстия на 200 мм.
  3. Ну и наиболее производительные установки могут иметь мощность 3500 Вт и выше. Им вполне по силам сделать отверстия на 500 мм. Это совсем специализированное оборудование, применяемое обычно только при строительстве. Наиболее тяжёлые модели, для перемещения которых с места на место используются транспортировочные колёса.

В зависимости от прочности материала, меняется и скорость вращения коронки. Многие современные модели имеют по несколько скоростных режимов (обычно 2-4). Чем их больше, тем легче будет подобрать оптимальный режим сверления.

Подавляющее большинство установок алмазного бурения работают от сети переменного тока в 220 В или 380 В. Но встречаются также и бензиновые решения, более сложные в обслуживании, но зато отличающиеся исключительной мобильностью. Встречаются также и гидравлические модели, но это уже совсем специализированное оборудование, применяемое в специфических условиях и требующее специальных навыков от оператора. Обычно оно отличаются повышенной мощностью и применяются в случаях очень большой глубины бурения отверстий солидного диаметра.

Стойки для установок алмазного сверления


Остановимся немного подробнее и на штативах. В их основе всегда находится плита основания, изготовленная из стали или алюминия, предназначенная для фиксации инструмента. В самых простых случаях он просто ставится на поверхность, конечно же, при условии, что она достаточно ровная. Возможно также и крепление при помощи анкеров — такой подход хорош тем, что позволяет закрепить установку на стене или потолке. Анкеры устанавливаются непосредственно перед началом сверления.

Существует также и вакуумное крепление, которое позволяет закреплять оборудование практически повсеместно, без необходимости предварительной установки анкеров. Но такие решения стоят дороже и чувствительны к качеству поверхности, на которую производится установка. В этом случае специальный насос откачивает воздух из-под плиты, оснащённой специальным уплотнителем, в результате чего она держится на поверхности как присоска. Нередко бывает так, что вакуумные решения позволяют также использовать и анкерное крепление, то есть являются универсальными.

Не менее важной частью штатива является также и направляющая (штанга), на которую и крепятся салазки с двигательным блоком. От длины направляющей зависит глубина отверстия, которое можно обеспечить за один заход. В некоторых случаях присутствует возможность удлинения штанги и коронок, для создания очень глубоких отверстий. Но обычно производители жёстко прописывают максимально допустимую глубину коронки и рабочий ход.


При выборе установки алмазного бурения обязательно следует учитывать, нужно ли вам будет сверлить отверстия под углом. И если да, то необходимо, чтобы штатив предусматривал возможность наклона направляющей, обычно до 45 градусов. И нет нужды говорить о том, что штатив должен быть максимально прочным.

Разные модели могут оснащаться всевозможными дополнительными «полезностями» – от пузырьковых уровней до всевозможных предохранительных приспособлений. Тут уже всё зависит от ваших потребностей и возможностей. И если система защиты двигателя от перегрева явно относится к важному дополнению, то наличие лазера центрирования (для точного определения места сверления) может показаться избыточной роскошью.

Малогабаритные шнековые буровые установки и установки для ударно канатного бурения своимими руками: фото, видео, чертежи, инструкции

Если у вас есть свой собственный дачный участок, рано или поздно вы решите заняться вопросом водоснабжения. Для этого придется заниматься бурением, однако это достаточно дорого обходится. Либо же вы можете самостоятельно изготовить бур.

Буровые установки на воду своими руками

Самостоятельно изготовить бур не самое простое занятие: оно займет много времени и обойдется довольно дорого, но вы получите больше, чем потратите усилий и денег:

  • Вы сэкономите особенно много денег в том случае, если вода залегает глубоко.
  • Можно позже очень неплохо подзаработать на соседях, которые сами делать бур не захотели, либо не сумели.
  • Бур можно позже использовать для бурения под свайный фундамент. Что для дачи будет актуально, особенно если вы собрались расширяться, или перестраивать забор более основательно.

Для успешного изготовления буровой установки своими руками для бурения скважин, необходимо в первую очередь определиться с типом бура, который вы будете использовать, а также запастись всеми необходимыми инструментами: болгаркой, дрелью, сварочным аппаратом и так далее.

Из наиболее популярных буровых установок можно выделить две: ударно-канатная и шнековая.

Ударно-канатные

Данная конструкция весьма проста. Необходимо построить каркас, установить на него электромотор, подвесить тяжелое остроконечное долото. Работает он также просто – сбрасываем долото и поднимаем обратно, очищаем от набравшегося грунта и продолжаем дальше.

На фото ударно-канатная буровая установка

Такой способ конечно не самый быстрый, однако один из простейших и не требующих дополнительных затрат. Также такая конструкция имеет отличную прочность, компактность и простоту.

Шнековые установки

Шнековая буровая установка своими руками довольно проста в изготовлении. Такой бур лучше всего подходит для бурения не небольшую глубину. Необходимо собрать каркас, который будет удерживать разборную трубу с буром на конце. Достаточно нескольких витков бура. Конструкция разборная, так как по мере работы её необходимо будет удлинять.

Работает это следующим образом: опускаете бур, проворачиваете несколько раз, затем извлекаете и очищаете от земли. Эти действия повторяете до тех пор, пока не достигнете необходимой глубины. Моментами будет возникать необходимость удлинять трубу.

На фото самодельная шнековая буровая установка

Такая конструкция хороша своей простотой, однако при бурении на большую глубину будет более затратной, чем ударно-канатная, так как потребуется много отрезков трубы.

Для больших глубин такая конструкция не подойдет ввиду чрезмерной длины труб и каркаса.

Инструкция по созданию малогабаритной ударно-канатной установки

Необходимые элементы:

  • Под рукой вам понадобится иметь дрель, сварочный аппарат и болгарку, также лишними не будут более мелкие инструменты, включая отвертку, разводные ключи, молоток и подобное.
  • В первую очередь, перед созданием буровой установки ударно-канатного бурения своими руками, необходимо обзавестись снарядом, вес которого должен быть не менее 80 килограмм. Он представляет из себя трубу, длина которой может колебаться от полутора до двух метров, также разниться и в диаметре. Для дачного участка подойдут и длиной от половины до одного метра. Диаметр подбирайте по трубе, которую будите потом использовать. Снаряд должен иметь надежное крепление к канату, так как достать потом из достаточной глубины отверстия будет практически невозможно. Нижний край должен быть с отверстием для грунта и с заостренным концом. Снаряд необходимо будет изготовить на фрезерном станке.
  • Теперь необходимо подобрать достаточно мощный двигатель, который смог бы поднимать патрон. Необходимо учитывать землю, которую он будет вытаскивать, а такжетрения о стенки желоба.
  • Необходимо подобрать ротор, который будет наматывать на себя канат. И это, не говоря уже о самом канате, который подбирается под длину, необходимую для бурения. Взять, естественно, лучше с запасом.
  • Необходимо купить крепкий блок, через который будет проходить канат.
  • Теперь необходимо купить металлический профиль или трубы, чтобы соорудить каркас. Обычно это тренога, высота которой должна быть больше на полтора метра, чем патрон. Исходя из этого и подбираете материал.
Чертех установки ударно-канатного бурения

Инструкция:
  1. Необходимо начать с вытачивания патрона. Выбирается полая труба необходимого вам диаметра. Длина выбирается в пределах 0,5 – 1 метра. Далее проделывается отверстие для продевания каната. Необходимо вырезать три зуба на конце, чтобы снаряд легче вгрызался в землю. Можно также вырезать боковые отверстия, чтобы легче было извлекать грунт, однако они не должны быть слишком большими. Можно обойтись и без этого. Вес должен быть не меньше 50 килограмм, так как от этого будет зависеть качество бурения. Если надо, наварите груз, но так, чтобы это не мешало движению бура.
  2. Теперь изготавливаем каркас. Он должен быть на полтора метра выше, чем патрон. Изготавливается в виде треноги. Таким образом можно избавиться от нежелательного пошатывания. Можно выполнить в виде пирамиды соединяя ноги, либо соединить только с одной стороны, чтобы установить двигатель. Помните, что данная конструкция должна выдержать вес и быть устойчивой.
  3. Закрепите блок на вершину треноги так, чтобы канат удобно проходил через неё. Важно, чтобы он не перетирался.
  4. Теперь можно закрепить и сам двигатель. Проделать предварительно отверстия в каркасе, закрепив его болтами. Закрепите и ротор. Можно вместо двигателя использовать обычную лебедку для удешевления конструкции.
  5. Далее вам остается только установить треногу на нужное место и подвесить бур.

На видео процесс изготовления установки ударно-канатного бурения:

Разновидности буров

Как сделать буровую установку своими руками — вопрос, на который мы уже ответили. Но, в зависимости от того, какую почву вам нужно бурить, а также от конечной цели изготовления установки, необходимо еще и правильно выбрать бур. Рассмотрим наиболее популярные и востребованные среди них, а также их прямое предназначение.

Ложковый

Эти буры лучше всего подходят для бурения пластичных пород (например, глины). Изготавливается достаточно просто. Берется труба подходящего диаметра, потом вырезается в виде ковша. Левый конец загибается внутрь, а правый загибается поверх левого. При этом он должен быть острым.

Схема ложкового бура

Ввинчиваясь такой бур набирает в цилиндр породу, после чего его необходимо извлекать. Также после полного заполнения он окажется бесполезным, пока не будет очищен.

Змеевиковый

Напоминает бурав по дереву. Используется такая разновидность для бурения плотных суглинков. Такой бур должен изготавливаться из прочного метала с закаленным окончанием в виде хвоста ласточки. Очень важно качественное изготовление, так как он применяется для плотных грунтов. Действие его подобно штопору – он ввинчивается в породу.

Бур змеевиковый

Буровые долота

Долота применяются в основном для бурения твердых пород. При этом для пород различной плотности выбираются различные углы заострения. Изготовить в домашних условиях сложно, так как они изготавливаются ковкой в штампах из цельной заготовки. При этом сварные швы обычно не выдерживают, по этой причине их применение не рекомендуется. Однако самостоятельно можно изготовить составным способом: лезвия долота крепятся к корпусу заклепками.

На фото буровые долота

Особенности алмазного сверления

Алмазное сверление (алмазное бурение) востребовано как никогда в строительной отрасли. Потому как, все современные здания и жилые дома построены в основном из бетона, очень прочного материала. Но все же, бетон поддается сверлению (бурению) алмазными коронками, с помощью которых создаются цилиндрические отверстия различного диаметра.

Алмазное сверление (бурение) бетона

Метод алмазного сверления (бурения) применяется для проделывания отверстий не только в бетоне, но и кирпиче, камне, плитах перекрытия, железобетоне.

Алмазное сверление (бурение) кирпича

Алмазное бурение является неотъемлемой частью любого строительного процесса. Алмазное бурение осуществляется при помощи специальной установки. Установка алмазного сверления — тех.устройство, которое состоит из электрического мотора и станины.

Установка алмазного сверления (бурения)

Установки алмазного сверления делятся также на :

  • полупрофессиональные
  • профессиональные

Полупрофессиональные и профессиональные установки алмазного сверления купить по выгодной цене различных производителей легко и просто. На рынке существует ряд производителей установок алмазного сверления, такие как: Messer, Shibuya, Dr. Schulze, Cardi, Diamaster, ПроАлмаз и так далее.

Установки алмазного сверления обладают различными характеристиками, такими как:
— диаметр коронки, мм
— мощность, Вт
— напряжение, В
— скорость, оборотов в минуту
— количество скоростей
— скорость оборота вала под нагрузкой
— скорость оборота вала без нагрузки
— светодиодная индикация нагрузки
— вес и т.д.

Установки алмазного сверления (бурения) по способу крепления делятся на:
— ручные
— прицепные
— навесные
— станинные (анкерные, вакуумные, универсальные)

Алмазное бурение в строительстве необходимо для сверления всевозможных отверстий для:

  • систем отопления
  • систем вентиляции
  • систем кондиционирования
  • систем водоснабжения
  • электрических систем

Алмазное бурение в строительстве примнется также при прокладке различных коммуникаций , таких как:

  • интернет сетей
  • электрических сетей

Преимуществом алмазного бурения является:
— минимальный шум , в пределах санитарных норм
— минимум трещин и сколов при бурении
— возможность работы с любым материалом
— точность при сверлении (бурении)

Не стоит смешивать понятия алмазное бурение (сверление) и алмазная резка. Алмазное бурение производится при помощи коронки для создания отверстий. Алмазная резка производится при помощи специального диска и необходима для сверления проемов (оконных и дверных), ниш, а также применяется при демонтаже зданий.

Похожее

для бетона и земляные бурильные установки, DD 350-CA и другие станки, их технические характеристики

Алмазное бурение – важная часть строительства и геологии. Данный процесс занимает достаточно времени, и для его осуществления необходима соответствующая техника. Со временем производителей установок для алмазного бурения становится всё больше, и одним из таких является компания Hilti.

Особенности и назначение

В первую очередь важно понимать предназначение алмазного бурения. Данный процесс нужен, прежде всего, в строительной сфере, ведь именно таким способом вы можете создать отверстия для труб, что находит своё предназначение в прокладке водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования. Помимо этого, алмазное бурение используется в геологии при работе с жёсткими горными и подземными породами. Мощность данной техники позволяет ей иметь универсальное назначение сразу в нескольких сферах человеческой деятельности.

Основным инструментом являются алмазные коронки, которые взаимодействуют с установками, являющимися главной энергией и движущей силой для всего механизма.

Чаще всего эта техника задействуется для бурения бетона, кирпича и камня.

Обзор моделей

Для полного ознакомления стоит сделать обзор на установки алмазного бурения Hilti. Таким образом, можно будет сделать вывод о том, насколько качественно данное оборудование.

  • Hilti DD 200 G02 – станок, предназначенный для бурения отверстий. Лучшим материалом для этого будет бетон, под который и рассчитана конструкция данной бурильной установки. С помощью этого оборудования можно создавать отверстия среднего и большого диаметра от 35 до 200 мм. Встроен светодиодный индикатор давления, рассчитанный на помощь новичкам в этом деле.

Благодаря этой функции вы сможете поддерживать оптимальные показатели и эффективно эксплуатировать агрегат.

Есть дополнительный быстрозажимный хвостовик, предназначенный для быстрой смены коронки без инструментов. Наличие этой функции делает эксплуатацию более удобной и простой. Имеется воздушное охлаждение, редуктор с 3-мя регулируемыми скоростями и различными режимами. Потребляемая мощность – 3200 Вт, максимальное количество оборотов на 3 передаче составляет 1160 в минуту. Вес – 14,6 кг, в полной сборке он будет равняться 36 кг. Уровень шума – 93 дБ, вибрации – около 2,5 м/куб. см.

  • Hilti DD 350-CA – мощная и дорогая установка, предназначенная для большого диапазона работ, начиная от простого применения и заканчивая самыми профессиональными задачами, требующими от техники высокого качества и надёжности. Среди преимуществ стоит отметить широкий «разброс» выбуриваемых отверстий – от 52 до 500 мм. При этом базовым материалом, с которым рекомендуется работать на данной установке, является бетон.

Среди прочих технических характеристик можно отметить высокую потребляемую мощность в 3600 Вт и наличие большого количества скоростей.

Их всего десять, причём на 4-й из них есть возможность достичь максимального количества оборотов в минуту – 619. Напряжение на входе составляет 230 В, уровень звукового давления – 95 дБ, вибрация может достигать 2,5 м/куб. см. Вес одной лишь установки – 14,4 кг, в собранном же виде – около 35 кг. Наличие высокочастотного двигателя и блока автоматической подачи делают эту модель надёжной, эффективной и устойчивой к тяжёлым нагрузкам.

Что касается других агрегатов от данного производителя, то эти земляные и бетонные буры отличаются своими характеристиками и ценой. Как правило, главным критерием является увеличение максимального диаметра просверливаемых отверстий в соответствии со стоимостью. При этом повышается потребляемая мощность и количество скоростей вместе с их оборотами.

Конструктивной разницы нет, корпус везде сделан из прочного материала, защищающего инструмент как от физических, так и рабочих нагрузок разной степени.

Запчасти и комплектующие

Стоит сказать про детали, необходимые для работы установок алмазного бурения. Водосборное кольцо необходимо для того, чтобы обеспечить герметизацию во время сверления материала. Имея определённую шкалу и размеры, эта запчасть не позволяет лишней воде выливаться. Также имеется водяной бак, где содержится основная жидкость. Он подсоединяется к комплекту, отвечающему за влажное бурение материала.

Помимо этого, есть различные крепления, позволяющие зафиксировать установку в нужной позиции. Естественно, главным комплектующим можно назвать алмазную коронку. Её монтаж и демонтаж, смена, а также заточка зависят от конкретно подобранной модели.

Более полная информация об алмазных коронках должна содержаться в инструкциях по эксплуатации, где также можно изучить нюансы работы техники.

Инструкция по эксплуатации

Достаточно непростые инструменты, коими являются алмазные буровые установки, нуждаются в правильной эксплуатации. В первую очередь это проявляется в соблюдении правил техники безопасности. Рассмотрим несколько наиболее важных пунктов.

  • Так как агрегаты оснащены электромоторами, позаботьтесь о том, чтобы провод питания и все механизмы были исправны. Любые неполадки в электрике могут привести к прекращению работы агрегата.
  • Следите за чистотой на рабочем месте, а также используйте установки там, где нет большого количества пыли, грязи и рядом не расположены взрывоопасные вещества. Персонал должен носить специальную одежду.
  • При установке агрегатов следите за тем, чтобы все крепления были надёжными, а конструкция полностью соблюдена. Желательно не задействовать инструмент в дождливую погоду – если же это крайне необходимо, то позаботьтесь о защите техники.
  • При использовании разных скоростей и режимов работы обращайте ваше внимание на то, чтобы не происходило перенапряжения электроники, иначе техника будет расходовать свой ресурс куда быстрее. Это может сказаться на долговечности оборудования.
  • Если вы столкнулись с неисправностью агрегата, то тщательно осмотрите его, проверьте целостность конструкции. В случае поломки обращайтесь в технические центры, где вам смогут оказать помощь.

Алмазное бурение Омск | Заказать алмазное бурение в Омске

Алмазное бурение отверстий для инженерных систем


  Наша компания предлагает услугу: алмазное бурение в Омске и Омской области. Алмазное бурение на сегодня представляет  ведущую технологию для получения идеально ровных и точных отверстий для прокладки инженерных систем и коммуникаций в таких материалах как кирпич, бетон, армированный бетон, искуственный и природный камень и т.д.  Такой метод бурения отверстий не предполагает вибраций, что исключает отслаивание штукатурных элементов и появление трещин при бурении большими диаметрами.  Алмазное бурение можно осуществить в жилом помещении с отделкой, так как при таком методе практически не образуется пыли.

 Приемущества алмазного бурения:
  • Высокая скорость проходки (наивысшая среди существующих методов)                                          
  • Высокая точность. Диаметр отверстия полностью совпадает с чертежом.
  • Идеально гладкая поверхность. При алмазном бурении не образуется сколов и трещин.
  • Практически полное отсутствие пыли.
  • Возможность бурения под углом 45° 
  • Возможность бурения вне зависимости от армирования бетона.
  • Отсутствие динамических вибраций. 

 

 

Алмазное бурение нашло применение в строительстве по направлениям:
  • Установка кондиционеров.                                       
  • Прокладка водопроводов, газопроводов, канализации.
  • Формирование вентиляционных шахт
  • Проведение слаботочных коммуникаций
  • Прокладка противопожарных систем.
  • Монтаж силовых кабелей.
  • Производство отдушин и технологических окон в фундаментах.
  • Производство отверстий под технологические нужды на стройплощадках.
  • Прокладка коммуникаций в бассейнах.
  • Прокладка иных инженерных коммуникаций.

Технология алмазного бурения:

  До начала производства работ необходимо определить центр и контуры будущего технологического отверстия. При расчетах следует учесть размер и градус наклона (если он необходим). После того, как разметка нанесена, на стену при помощи анкеров либо вакуумным способом на плиту крепится направляющая, по которой будет двигаться сверлильная машина. На направляющую устанавливается сама установка алмазного бурения. К системе осуществляется подвод воды, которая служит для связывания пыли. В свою очередь сама вода собирается при помощи водосборных колец, что исключает ее протекание. В зависимости от материала, в котором производится алмазное бурение, скорость проходки варьируется от 30 до 45 секунд на один см. Для бурения железобетона толщиной 10см понадобится в среднем 4-5 литров воды. Такие материалы, как кирпич, газосиликат и пенобетон можно бурить и в сухом режиме. В этом случае вся пыль удаляется при помощи специального промышленного пылесоса.

  Возможно производство отверстий диаметром свыше 500мм. В этом случае используется следующий способ: по окружности желаемого отверстия сверлятся отверстия диаметрами 160-200мм, затем оставшаяся часть материала внутри окружности разделяется на части и демонтируется.

Сколько стоит услуга алмазного бурения в Омске? 

  Тарифную сетку на алмазное бурение Вы можете найти во вкладке «Цены». Так же узнать стоимость можно, позвонив в нашу компанию и предоставив размеры материала, в котором будет производиться алмазное бурение. Для удобства клиентов предусмотрен выезд специалиста на объект для оценки производимых работ и составления предварительной сметы. 

 

  Наша компания сотрудничает как с организациями, так и с частными лицами. Все работы производятся на профессиональном оборудовании обученным, квалифицированным персоналом. При постоянном сотрудничестве с подрядными организациями, а также при большом объеме работ предоставляются скидки. 

 Заказать алмазное бурение в Омске Вы можете, связавщись с нами по телефону, либо отправить заявку на e-mail: [email protected]

 

Выбор установки алмазного бурения?

Оборудование для бурения

Специализированное оборудование, предназначенное для бурения скважин, обеспечивает возможность оперативного выполнения технологических операций. При выборе буровой установки учитываются характеристики местного грунта, глубина и количество скважин.

Малогабаритное оборудование, предназначенное для бурения скважин под воду, может оснащаться специальными упорами или колесной рамой, адаптированной для удобного перемещения агрегата.

Компактные установки алмазного бурения комплектуются автономным приводным механизмом или подключаются к спецтехнике в качестве дополнительного навесного оборудования. Прочный стальной каркас способен выдерживать интенсивные нагрузки при бурении скважин в твердом грунте.

Разнообразие бурового оборудования

Для эффективного выполнения буровых работ любой степени сложности доступны компактные установки и мощные агрегаты, способные работать на особо твердых разновидностях грунта. При необходимости выполнения небольших объемов работ целесообразно использование компактных установок, обладающих необходимыми функциональными характеристиками и габаритными размерами. Важнейшие параметры при выборе буровой установки:

  • Тип приводного механизма;
  • Величина крутящего момента;
  • Максимальная глубина бурения;
  • Диаметр формируемого отверстия;
  • Скорость вращения шнека;
  • Габаритные размеры;
  • Производительность агрегата;
  • Маневренность оборудования.

Применение буров шнекового типа, оснащенных твердосплавными наконечниками, обеспечивает высокую скорость прохождения сложных грунтовых пород. Для эффективной работы с твердыми грунтовыми породами целесообразно использовать буры, оснащенные ударным механизмом пневматического типа.

Параметры производительности, определяющие скорость бурения, особо важны при необходимости формирования многочисленных цилиндрических отверстий под опоры ограждающих конструкций или фундаментных свай.

Тип приводного механизма

Буровые установки, оснащенные электроприводом, удобны в использовании на участках со стабильным электроснабжением, а также могут эксплуатироваться от автономной генераторной установки при выполнении работ в полевых условиях. Комплектация оборудования электродвигателем обеспечивает гарантированную экологичность процессов за счет полного отсутствия выхлопных газов при выполнении работ.

Автономные установки, оборудованные бензиновым двигателем, абсолютно независимы от наличия стабильного электроснабжения. Мобильные бензиновые установки удобны для использования на дачных участках и новостройках. Эксплуатация мощного оборудования на этапе возведения зданий и ограждающих конструкций обеспечивает оперативное бурение необходимого количества отверстий в грунте.

Ручные установки

Для формирования отверстий глубиной до 50 метров могут применяться ручные буровые аппараты, работающие от стандартной электросети. Компактные устройства оптимальны для выполнения работ в условиях ограниченного пространства на приусадебных участках, промышленных площадках и городских кварталах. Ручной мини-бур оснащается разборной рамой, адаптированной для удобной перевозки на легковом автотранспорте.

Эксплуатация ручных буровых установок сопряжена с минимальными расходами, что позволяет успешно решать широкий спектр технических задач. Малогабаритное оборудование может использоваться при бурении отверстий для фундаментных свай небольших зданий, а также для скважин на воду.

Мобильные установки

Специальные модификации установки для алмазного бурения оборудования, оснащенные колесной рамой, прицепным устройством и специальными упорами, оптимизированы для удобного перемещения между объектами. Мобильные установки состоят из следующих узлов:

  • Силового агрегата, обеспечивающего создание крутящего момента;
  • Специального передающего звена;
  • Бурового механизма, воздействующего на грунт.

Простая технологическая схема обеспечивает стабильную работу бурового оборудования. Применение мобильных установок особо актуально для строительно-монтажных бригад, регулярно перемещающихся между обслуживаемыми объектами. Оснащение установки винтовыми или пневматическими упорами обеспечивает прочную фиксацию оборудования для эффективного выполнения буровых операций.

Еще статьи

Похожие записи

Можете ли вы пробурить собственную скважину? – Новости Матери-Земли

Многие люди задумывались о покупке небольшой портативной машины для одного человека и бурении собственных скважин на воду. Но прежде чем большинство людей воплотят в жизнь эту фантазию, они хотят знать ответ на один вопрос: действительно ли я могу это сделать?

MOTHER EARTH NEWS разговаривал, слышал и читал о ряде людей, которые пробовали бурить скважины своими руками. Некоторые из наших друзей и сотрудников целыми днями копали землю на месте своего будущего проживания.И мы даже сами просверлили несколько отверстий в нашей Эко-деревне, чтобы посмотреть, насколько хорошо работает имеющееся для работы оборудование. Итак, мы подошли к тому моменту, когда мы чувствуем себя достаточно компетентными, чтобы ответить на этот вопрос. И наш ответ …

Возможно. Правильно, может быть, вы можете — и, более того, должны — пробурить собственную скважину. Теперь мы знаем, что это невыразительный ответ, но это не простой вопрос, и мы расскажем вам о трех важных причинах, почему. Но прежде чем мы это сделаем, мы можем рассказать вам об одной простой части решения о бурении скважины: если вы решите это сделать, буровая установка, которую вы, вероятно, будете использовать для работы, — это Hydra-Drill, продаваемая Deep Rock Manufacturing.Нам не удалось найти другую компанию, предлагающую в настоящее время аналогичную небольшую портативную установку.

Давайте теперь перейдем к трем вопросам, на которые вы должны ответить для себя, прежде чем вкладывать деньги в самодельную буровую установку.

[1] Может ли машина это сделать? Очевидно, что портативная установка с двухтактным двигателем мощностью в три лошадиные силы не будет обладать такой мощностью, как одна из этих чудовищных роторных машин. По нашему собственному опыту, стандартное долото Hydra-Drill отлично справляется с бурением грязи, песка, глины и мягких пород, таких как слюдяные сланцы.Однако, когда он попадает в слой прочного синего кварца, этот бит встречает свое соответствие.

DeepRock продает специальное буровое долото с наконечником из карбида вольфрама (вы можете собрать его самостоятельно, когда оно износится) за 45 долларов и даже алмазное буровое долото за 145 долларов для резки твердой породы. Сами мы их никогда не пробовали. Мы разговаривали с людьми, которые успешно использовали специальные биты, но все признают, что процесс идет довольно медленно. Как написал нам один читатель из Онтарио: «После четырехчасового бурения в твердом граните я проник на удивительную глубину в полтора дюйма. (Впоследствии этот расстроенный парень вызвал профессионального бурильщика, который пробурил всю скважину за четыре часа!)

Но медленно или нет, часто это можно сделать. Orville and Dot Synoground из Пайн-Маунтин, штат Джорджия, пробурили 35 футов твердого гранита с помощью Hydra-Drill и алмазного бурового долота. Они ударили по скальному слою на глубине 18 футов и продолжали бурить, вырезая примерно шесть дюймов гранита в час, пока не прорвались. После трех недель напряженной работы Орвилл и Дот наткнулись на воду на глубине 165 футов.

Другими словами, правильно оборудованная гидравлическая буровая установка может пройти через множество довольно грубых пород, по крайней мере, на небольшой или средней глубине. Но преодоление множества сложных вещей может стоить, а может и не стоит усилий. (Действительно, консультанты Deep Rock часто предлагают вытащить буровую штангу и переместиться на новое место, если вы наткнулись на особенно прочный валун.) Следовательно, вам было бы разумно узнать все, что вы можете о геологии вашего района, прежде чем инвестировать в бурение. установка Уточните у соседей глубину и состояние грунта их колодцев.Спросите местных бурильщиков, какую самую твердую породу они проходят рядом с вами. Свяжитесь с Геологической службой США, чтобы получить карту региона с информацией о бурении. И позвоните в местную службу охраны почвы, чтобы узнать, что они могут вам сказать. Как выразился наш канадский читатель, узнав на собственном горьком опыте, что его имущество расположено над массивным Лаврентьевским щитом: «Если вы хотите влезть в бурение скважин, убедитесь, что у вас есть хотя бы шанс намочить ноги».

[2] ТЫ можешь это сделать? Многие бурильщики-новички, о которых мы узнали, создали себе самые большие неприятности.У некоторых людей из общины Эдема в Брюстоне, штат Теннесси, буровая установка трижды застряла в первом колодце! Как они написали в своей статье «Голос Эдема»: «Мы понимаем, что многие наши проблемы связаны с нашей неопытностью…. Но наша неопытность не сильно отличается от вашей.

Есть несколько бедствий, которые могут постигнуть новичка. Если вы не будете поддерживать постоянную циркуляцию воды во время бурения или не будете использовать соответствующий химический герметик при резке мягкого материала, ваша скважина может разрушиться и зажать все ваши буровые штанги и трубы! Если вы не позаботитесь о том, чтобы крепко держать секции, которые все еще находятся в земле, когда часть за частью вынимаете бурильные штанги, вы можете уронить несколько секций сосны и буровое долото в отверстие.Даже трудно сказать, когда вы ударились о воду!

К счастью, 18-страничная инструкция Deep Rock очень информативна. Наряду с четким изложением основной процедуры сверления, он честно предупреждает о нескольких распространенных ошибках и о том, как их избежать или исправить постфактум. Кроме того, у компании есть пять бесплатных телефонных линий, на которых работают люди, которые дадут вам все полезные советы, которые они могут. Один из наших местных друзей, имевший немало проблем с бурением, с готовностью признал: «У них много честности. О лучшем обслуживании и мечтать нельзя». Нам кажется очевидным, что Deep Rock — компания с более чем 20-летним опытом — действительно старается помочь своим клиентам добиться успеха.

[3] Это дешевле? По текущим ценам, если вы покупаете все оборудование, необходимое для бурения и обсадки одной 100-футовой скважины у Deep Rock (за исключением любых специальных долот), вам придется потратить 1304 доллара или 13,04 доллара за фут. Однако снаряжение на каждые последующие 100 футов — на той же или новой скважине — стоит всего 286 долларов США за дополнительные стволы и обсадную трубу.(Тогда одна скважина длиной 200 футов будет стоить 1590 долларов, или 7,95 долларов за фут.) В среднем по стране профессиональное бурение составляет от 10 до 12 долларов за фут. Поскольку ставка сильно варьируется (она составляет всего 3 доллара за фут в некоторых частях Флориды, около шести или семи долларов в нашей области и достигает 42 или 49 долларов в некоторых частях Калифорнии или Аляски), вам придется сравнивать цены. для себя.

Помните, однако, что все подобные расчеты предполагают, что ваш труд бесплатный. Сверление требует много сил и времени.Действительно, с помощью Hydra-Drill вам придется дважды прорезать все отверстие: один раз «пилотным» сверлом, а второй раз — полноразмерным расширителем. И всякий раз, когда вам нужно использовать колонковое долото, вы будете тянуть и смазывать все свои буровые штанги через каждые два фута! Кроме того, у вас получится скважина диаметром 2 дюйма; коммерческий бурильщик, вероятно, даст вам отверстие шириной 6 дюймов. Это означает, что вам придется использовать более дорогой струйный насос, а не более распространенный погружной насос. С другой стороны, в зависимости от лицензионных требований в вашем районе, вы можете окупить большую часть своих затрат, пробурив скважины для других.

Подводя итог, мы бы сказали, что если вы убедились, что условия бурения благоприятны, если стоимость самостоятельного бурения конкурентоспособна по сравнению с платой за бурение на коммерческой основе (или если коммерческие бурильщики не могут добраться до вашей собственности) и если если у вас есть необходимое время и соответствующие способности для выполнения механических задач, вы вполне можете захотеть пробурить собственную скважину.

Вам решать!

5 мифов об алмазном бурении


Независимо от того, работаете ли вы в алмазном бурении или в другой отрасли, все мы сталкиваемся с некоторыми неправильными представлениями о своей работе.Мне кажется, что когда люди спрашивают, чем я занимаюсь, а я говорю им, что я бурильщик алмазов, всегда возникают ложные предположения и некоторая путаница. Может быть, это потому, что это не очень известная отрасль в целом, но я повторяю одни и те же исправления. В блоге на этой неделе я подумал, что было бы интересно рассмотреть наиболее распространенные мифы об алмазном бурении.


 

 

Миф №1: Мы бурим алмазы

Это самый распространенный миф, и я могу понять почему.Термин «алмазное бурение» в некотором роде вводит в заблуждение, заставляя людей думать, что мы бурим ради алмазов, а не что буровой инструмент сделан из алмазов. Если бы у меня было по доллару за каждого, кто предположил бы, что я занимаюсь бурением алмазов, я был бы богатым человеком.

 

Миф №2: Алмазное бурение — легкая работа

Не знаю, почему кто-то может подумать, что бурение штангами весом 52 фунта может быть легким. Большая часть оборудования изготовлена ​​из стали и имеет большой вес, сердцевина весит много, все, что вам нужно нести, например, ведра со смазкой и добавками, они много весят.Если вы подсчитали, что можете тянуть сотни удилищ за смену, то это большой вес, с которым вы имеете дело.

 

Миф № 3. Алмазное сверление — довольно безопасная работа

Скажи это парню, который потерял часть тела из-за движущихся частей машин или частей оборудования, которые могут выпасть из скважины. При алмазном бурении нужно быть осторожным и осознавать возможные опасности, которые вас окружают. Алмазная дрель похожа на гоночную дрель, и вам нужно уважать ее мощность.

 

Миф № 4: алмазным бурильщиком может стать каждый

Вы получаете это убеждение со многими из того, что считается физической работой. Поскольку они физические, они не должны требовать больших умственных способностей. Однако, чтобы продержаться в этой отрасли, вы должны быть технически склонны, чтобы понимать механизмы и то, как части работают вместе. В буровой установке, узле головки и т. д. есть множество движущихся частей. Необходимо знать, что делает каждая деталь и как она вписывается в общую картину.

 

Миф № 5: Алмазное бурение — это работа синих воротничков, поэтому вы не сможете заработать столько денег

Когда вы начинаете, вы, возможно, не можете заработать кучу денег, но бурильщик зарабатывает деньги, когда кладет камень в ящик. Как только вы освоитесь и перейдете от помощника к бурильщику, вы сможете зарабатывать на жизнь с комфортом. Однако для этого вам нужно понимать механику буровой установки (см. миф выше) и уметь устранять проблемы, которые могут замедлить производство.Вы должны быть открыты для новых процедур, процессов и продуктов, которые могут помочь вам улучшить вашу работу.

 


 

Моя команда и я занимаемся поиском новых способов повышения производительности бурения, будь то посещение буровой площадки для анализа проблемы или предложение новых продуктов. Мы знаем, что это сложная работа, и стараемся облегчить ее. Ознакомьтесь с нашими ресурсами или свяжитесь с нашей командой для получения технической поддержки.



 

Правильный выбор буровой установки

Тип бурения Тип почвы Комментарии
Вращательное бурение Мягкий камень Значительные глубины до 5000 метров
Возможность наклонного или горизонтального бурения
Погружное бурение Твердые и растрескавшиеся породы (известняк, гранит и т.д.)) Глубина до 4000 метров
Бурение с перфоратором Консолидированная земля Малый диаметр (максимум 150 мм), малая глубина
Возможность наклонного бурения
Шнековое бурение Глина, глинистый песок, гравий Глубина несколько десятков метров
Колонковое бурение Все типы почвы Бурение для анализа почвы
Возможность наклонного бурения
Ударное бурение Твердые породы: песчаник, известняк, сланец Глубина до 100 метров
Трубоукладчик Глина, глинистый песок, гравий Монтаж горизонтальных или вертикальных труб

 

Вращательное бурение : Этот тип бурения заключается в рытье скважины путем измельчения породы инструментом под действием веса и вращения. В основном используется в нефтедобыче. Шлам выносится на поверхность под давлением бурового раствора, нагнетаемого в бурильную колонну. Буровой раствор также способствует укреплению стенок скважины, поэтому нет необходимости обсаживать его по ходу операции.

Бурение с погружным пневмоударником (ударно-вращательное бурение или бурение с перфоратором): при этом типе бурения используются буровые установки, которые бурят с помощью вращающегося резца (буровой головки) и забивают дно скважины пневматическим молотком.Вынутый материал поднимается на поверхность под давлением сжатого воздуха, используемого для молота. Эти буровые установки являются мощными и имеют высокую скорость бурения, особенно в горных породах. Для артезианских скважин (скважины, в которых вода естественным образом поднимается на поверхность под давлением грунтовых вод) или геотермального бурения нагнетание воздуха на конце бурильной трубы выталкивает воду вверх по стволу скважины, что позволяет оператору немедленно определить встречающийся поток воды. Этот тип бурения используется для твердых и трещиноватых грунтов глубиной до 4000 метров.Когда буровое долото эксцентричное, бурение может производиться с системой продвижения обсадной колонны (установка труб под действием силы тяжести), которая укрепляет скважину по мере бурения.

Бурение с перфоратором : при этом типе бурения используются буровые установки, которые также работают на ударной системе, но которая остается вне ствола скважины. Они в основном используются для бурения малого диаметра, например, для разведки полезных ископаемых или установки анкерных стержней в скале. Эта система используется для неглубоких скважин, так как могут быть значительные отклонения из-за структуры пробуренного грунта.Однако эти буровые установки могут работать в любом направлении.

Сверление шнеком : Это тип вращательного бурения с использованием червячного винта (шнека). Этот тип бурения в основном используется для рыхлой глинистой или песчаной местности. Вынутый материал напрямую выносится на поверхность червячным винтом. Для глубокого бурения может потребоваться регулярно поднимать шнек, чтобы очистить его от выкопанного материала.

Колонковое бурение : Колонковое бурение аналогично вращательному бурению, но при этом используется коронка для извлечения образца, называемого керном, внутри инструмента.

Ударное бурение : заключается в разрушении породы путем опускания бурового инструмента под действием силы тяжести. Этот тип сверления можно использовать только вертикально. Чтобы скважина не обрушилась, ее необходимо обсадить по мере бурения. Обломки собирают обратно, как только они мешают бурению, заменяя буровое долото желонкой с откидным клапаном. Желонка с откидным клапаном представляет собой тип трубы, оснащенной откидной заслонкой в ​​​​нижней части. Этот откидной клапан позволяет заполнять трубу выкопанным материалом, который затем транспортируется на поверхность.

Поддомкрачивание труб: в основном используется для установки горизонтальных труб. Труба постепенно проталкивается ударом, вынутый материал удаляется в конце операции бурения либо закачкой воды, либо с помощью шнека. Этот метод используется, в частности, для предотвращения передачи вибраций на окружающие здания или для предотвращения рытья траншеи.

Стоя на корончатой ​​дрели во время сверления

Как безопасно стоять на буровой установке.

( Заявление об ограничении ответственности ) Это нестандартный и, возможно, опасный метод, используемый для колонкового бурения. Используйте этот совет, только если вы опытный оператор корончатого бура, и то только на свой страх и риск.


A ) Всегда стойте слева от дрели. Двигатель корончатого сверла вращает сверло по часовой стрелке. Если коронка для корончатого бурения по какой-либо причине зависнет, станок для корончатого сверления всегда будет вращаться вправо.

B ) Расположите шнур питания слева под ботинком так, чтобы в случае вращения коронки питание отключилось и остановило вращение дрели. По этой причине не используйте блокирующие электрические вилки , ТОЛЬКО . Если вы можете использовать электрические адаптеры, которые позволят полностью отсоединить шнур питания от блока питания или двигателя корончатой ​​дрели, если дрель начнет вращаться от вашей очень крепкой левой ноги на шнуре питания.

C ) Никогда не становитесь на буровую установку, стойте рядом с ней.

Когда вы приступите к бурению своего первого отверстия в бетоне, обязательно возникнет некоторое умственное напряжение и опасение, если вы НЕ делали этого раньше.

Вакуумная база, коронки для колонкового бурения, станок для колонкового бурения, диаметр отверстия VS. скорость сверления. Это все вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Сначала поговорим о вакуумной базе и для чего она используется.

В идеальном мире вакуумная база, прикрепленная к станку для колонкового бурения, плотно засасывала бы колонковое сверло везде, где вам нужно было просверлить бетонное отверстие. Но это не так и не будет в каждой ситуации. Если бетон гладкий и относительно плоский, вакуумное основание будет присасываться к поверхности бетона и удерживать дрель совершенно неподвижно и жестко, пока вы будете сверлить отверстие.Но часто это не так. Некоторые простые и обычно легко находимые элементы для решения этой проблемы могут быть грязными. Грязь можно использовать для заполнения нижней части основания коронки, где резиновая прокладка может терять вакуум. Этот трюк хорошо работает, когда разрывы строк находятся в бетоне.
В противном случае вы можете оказаться в зоне, где вакуумная база просто не сработает.
В этом случае вы можете полностью снять вакуумное основание и использовать анкерный клин для бетона размером от 4 до 5 дюймов или даже шуруп для каменной кладки размером 1/4 дюйма x 4 дюйма, чтобы удерживать буровую установку на месте во время бурения.Инструментами для этой задачи могут быть перфоратор, молоток, клиновой анкер и набор торцевых головок или серповидный ключ, чтобы затянуть анкер. Если вы планируете удалить клиновой анкер после того, как просверлите отверстие, может также понадобиться шлифовальная машина. Этот метод отлично работает там, где вы не можете получить вакуум до бетона.
Но подождите. Что делать, если вы не можете получить вакуум и по какой-то причине можете использовать клиновой анкер, чтобы закрепить коронку? Ну…
Встань на нее. Или еще лучше, СЛЕДУЮЩИЙ за ним. Это, вероятно, нарушает правило № 1, которое размещено на каждом колонковом сверле, когда оно продается новым, и, безусловно, в руководстве по колонковому сверлению.Но время от времени это единственное, что действительно работает. Конечно, даже при нарушении правил есть несколько основных моментов, на которые стоит обратить внимание. Особенно, если вы бурите скважину на балконе или в опасном месте.

Мы работаем в духе инноваций.

Узнайте, что можно и чего нельзя делать при колонковом бурении, в разделе Что такое колонковое бурение по бетону

Колонковое бурение бетона относится к строительным работам, коммерческим, жилым или и тем, и другим.

Вам может быть интересно, чем именно он отличается от других типов строительные задачи, обычно используемые в сегодняшних современных методах строительства.

Колонковое сверление бетона алмазным долотом — это процесс, в котором используется большая высокоскоростная дрель для сверления чистых неразрушающих отверстий в бетоне. Используемое сверло сверлить полое, и именно здесь входит основная часть, потому что вместо обычного отверстия, которое вы получаете сверлом из твердой стали, центр остается для выбивания позже после того, как желаемая глубина колонкового сверления достиг.

Показано корончатое сверло диаметром 12 дюймов.

Колонковое бурение может быть мокрым или сухой.

Обычно мы в Шарлотте, штат Северная Каролина, сверлим мокрым способом большинство материалов и используйте перфоратор SDS при сухом сверлении.

Мокрое колонковое бурение предполагает использование воды в качестве хладагента. корончатое сверло прорезает отверстие в материале. Большинство корончатых сверл инкрустированные битами алмазов (только в зубьях бит) для резки стали и других твердых материалов, которые могут находиться в бетон, кирпич или блок, который вы сверлите.

Рекомендации по использованию алмазных сверл, узнайте, как правильно использовать алмазные сверла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Алмаз Неправильное использование сверл и алмазных сверл опасно.Соответствовать американскому национальному Институт стандартов Кодекс безопасности B71 и Закон о безопасности и гигиене труда СКОРОСТЬ — БЕЗОПАСНОСТЬ — ЗАЩИТА — ФЛАНЦЫ — ПРОЦЕДУРЫ МОНТАЖА — ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОСМОТР – ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ.

 

Перед сверлением

Визуальный осмотр алмазным сверлом на наличие трещин или любых других повреждений. Не используйте, если подозреваете повреждение. Поврежденные, неправильно установленные, наши дрели, используемые не по назначению, могут быть очень опасными для использовать.Всегда надевайте надлежащее защитное снаряжение: защитную обувь, плотно прилегающую одежду, защитные очки, средства защиты органов слуха и головы, а также надлежащее респираторное оборудование. Обязательно проверьте алмазное сверло для выбега.

Проверка хода алмазного сверла/долото Вне

Исчерпание приведет к превышению вибрация при сверлении и влияние на окружность (округлость) из твоей дыры. Вместо того, чтобы ваша дырка была идеально круглой, она станет эллипс и неравномерность.Износ алмазного сверла/дола также повлияет на допуски, которые вы можете достигать. Каждый алмазное сверло изготовлено с учетом определенного допуска и биения. При заказе алмазных сверл, обязательно укажите требуемое биение и допуск. Для проверки биения используйте специально разработанный индикатор. для этой цели.

Принесите индикатор близко к сверлу, пока его пружина не коснется поверхность сверла.Циферблат индикатора должен показывать 0. Включите сверлильный станок, крепко удерживая индикатор в место. Циферблат вашего индикатора должен оставаться на 0, в то время как ваш сверло работает (вращается). Это означает, что у вас нет биения сверла. Если ваш индикатор больше нуля, ваша тренировка на исходе. Выключите сверлильный станок и переустановите дрель. А черный маркер, является альтернативой, если у вас нет наличие индикатора.

Взять лист бумаги или любой тонкий кусок материала, измеряющий его толщину с помощью штангенциркуля или микрометра. Плотно прижмите материал к дрель. Крепко удерживая маркер на месте, удалите материал между сверлами и маркер. Включите сверлильный станок и наблюдайте за вращением сверла. Если маркер касается поверхности сверла, слишком большое биение сверла. Выключите сверлильный станок и повторите попытку.

Другой Эффективный способ проверки биения сверла — вращение сверлильной головки в сборе. (включая переходник водяного вертлюга, если ваша дрель имеет эту функцию) рукой.Выбег алмазной секции сверла (резка/сверление край) будет обозначен стержнем. А существует сильная корреляция между биением на адаптере водяного вертлюга а у алмазного бура больше биение на водяном вертлюге переходник, тем больше биение будет на сверле. Если выбег не указано должным образом, операция сверления не будет точной.

 

Вы также следует убедиться, что ваши принадлежности для сверления правильно удерживаются в патрон .Если дрель или буровой инструмент не работает, ослабьте патрон вашего сверлильного станка, поверните его на 90 градусов и снова запустите дрель. Если это не работает, проверьте состояние вашего оборудования. Установите дрель на другой сверлильный станок. Марка Убедитесь, что ваше буровое оборудование находится в надлежащем состоянии для выполнения ваших цели . Как бы хорошо ни было изготовлено алмазное сверло, оно не дать вам жесткие допуски, если вал или патрон вашего сверления оборудование смещено или вибрирует.

Если по какой-то причине вы чувствуете, что есть производственный брак, пожалуйста, верните дрель туда, где она была куплен с примечанием, объясняющим сложность. Неисправные сверла будут отремонтированы или заменены. Неправильно используемые сверла будут отремонтированы или заменены в расход пользователей.

Начало сверления отверстие

Выровняйте сверло по просверливаемый материал. Четко отметьте точку вставки, где вы будете начать бурение.Просверлите, быстро нажав и подъем буровой головки. Частое перемещение сверла вверх и вниз во время операция сверления позволит охлаждающей жидкости охлаждать дрель и вымывать обломки материала, образовавшиеся при сверлении. Цвет вода в зоне бурения должна быть молочно-белой. Для какого-то хобби приложений, вы можете рассмотреть возможность использования пилотного проекта, который можно легко сделать из куска дерева. Пилот может уменьшить проскальзывание сверла, когда начиная отверстие.Место пилот на поверхности просверливаемый материал с направляющим отверстием над точкой вставки. Делает это поможет вам сохранить дрель на месте, когда вы начнете сверлить. При изготовлении контакта с материалом, наклоните сверло под углом 45 градусов. Когда у тебя есть сделал небольшое углубление, медленно довести сверло до угла 15 градусов, постепенно выпрямляя сверло по мере углубления в материал. Дрель нажимая и поднимая сверлильную головку, вниз и вверх часто, чтобы позвольте воде вымыть обломки материала, образовавшиеся во время бурения и одновременно охлаждайте сверло. Не использовать экстенсивное давление . Если вы найдете кусок материала мусор застрял внутри сверла, вытащите его, прежде чем продолжить использование.

Большинство пилоты используются при сверлении существующих отверстий (после того, как материал уже был проник). RPM (обороты в минуту) отличаются от сверлить самому. Часто пилот изнашивается перед тренировкой. При более интенсивном сверлении материалы, пилот следует использовать только при сверлении существующих отверстий.Это не требуется для более мягких материалов, таких как известняк, песчаник и стекловолокно. Вы можете сразу же приступить к сверлению с помощью дрели и пилота. Пилот — это дрель направляющая, обычно изготавливаемая из куска металла или дерева размером 2 х 4.

ПРЕИМУЩЕСТВА использования пилота с вашей дрелью:

— Центр снаружи отверстие

 – Убедитесь, что дрель не пойдет

— Держать сверло максимально жесткое

Это Чрезвычайно важно, чтобы деталь, которую вы сверлите, была зажата и удерживалась надежно на месте.Таким образом, материал не движется, если он движется во время сверление может сломать алмазную часть сверла. Следует использовать зажим для этой цели. Не держите деталь (материал) с ваши руки . Это опасно, и ваш материал будет откалываться. Для сверления более тонких материалов и подложек рассмотрите возможность использования тяжелых Двусторонний скотч для надежной фиксации материала.

Скорости сверления

Кому увеличить срок службы вашей дрели и свести к минимуму материальный ущерб, это Важно, чтобы сверла выполнялись с правильной скоростью и давлением.Скорость сверления зависит от диаметра алмазного сверла, размера алмазной сетки, используемая охлаждающая жидкость, тип и твердость алмазной связки, а также материал твердость. Микроалмазные сверла от .001 требовали скорости сверления, как достигает 150 000+ об/мин. В то время как очень большие алмазные сверла диаметром 48 требуется скорость сверления всего 3 об/мин.

 

Ниже представляет собой диаграмму рекомендуемых оборотов (скоростей) по отношению к алмазу. диаметр сверла/долота. Обратите внимание, что эта таблица предназначена для справки только для использования в качестве отправной точки . обороты будут отличаться с просверливаемым материалом, твердостью материала, плотностью, геометрией, глубина бурения, окружающая среда и цели оператора.

ДИАМЕТР

РЕКОМЕНДУЕТСЯ РПМ

.001 до .004 300 000 до 450 000
.005 до .015 65 000 до 150,00
.016 до .030 30,00 до 65 000
. 031 до .090 9000 до 30 000
1/8 (3.18мм) 2 500
3/16 (4,76 мм) 2 250
(6,35 мм) 2000
5/16 (7,94 мм) 1 500
3/8 (5,52 мм) 1 250
7/16 (11.1мм) 1000
(12,7 мм) 950
9/16″ (14,28 мм) 925
5/8″ (15,87 мм) 875
2/3″ (16. 93мм) 850
11/16″ (17,46 мм) 850
3/4″ (19,05 мм) 825
7/8″ (22,22 мм) 775
1,0″ (25.4 мм) 700
1-1/8″ (28,57 мм) 675
1-1/4″ (1-1/4 мм) 650
1-3/8″ (34,92 мм) 600
1-1/2″ (38.10 мм) 550
1-5/8″ (41,27 мм) 550
1-3/4″ (44,45 мм) 550
2,00″ (50,80 мм) 525
2-1/4″ (57. 15 мм) 500
2-1/2″ (63,50 мм) 475
3,00″ (76,20 мм) 450
3-1/2″ (88,90 мм) 425
4,00″ (101.60 мм) 400
6,00″ (152,40 мм) 300

Мягкие абразивные материалы обычно может обрабатывать более высокие скорости сверления, в то время как твердые, плотные материалы требуют гораздо меньших скоростей. Может показаться, что более быстрое бурение увеличивает производительность эффективность, но компромиссом является значительное увеличение трения и тепла, что значительно снижает срок службы сверла и увеличивает риск тепловые трещины и поломки в просверливаемом материале.

Значение, если алмазное корончатое сверло становится темным следы ожога на бриллианте секция, сверло используется слишком быстро или величина давления слишком отличный. Уменьшите скорость сверления или соответствующим образом отрегулируйте давление. Обычно рекомендуется, чтобы вы используете дрель настолько быстро, насколько свободно она будет сверлить.

Бурение с охлаждающей жидкостью

Охлаждающая жидкость всегда должна использоваться для охлаждения и смазки сверла.Большинство частой причиной поломки алмазного сверла является сверление без достаточного количества охлаждающая жидкость. Никогда не запускайте Для охлаждения всегда следует использовать сухую охлаждающую жидкость для алмазных сверл. и смазать сверло и вымыть образовавшиеся абразивные частицы во время бурения. При использовании без СОЖ алмазы превращаются в углерод при высокой температуре . Это известно как обратный осмос обработать. Вода является наиболее часто используемым теплоносителем, поскольку обычно он обеспечивает превосходную производительность при минимальных затратах.Вода – это правда органический хладагент, который не покидает обрабатываемый материал маслянистые, жирные или загрязненные. Городская вода с давлением 90 фунтов на квадратный дюйм или проточная вода обычно используется для бурение.

Другое Типы охлаждающих жидкостей включают: синтетические водорастворимые охлаждающие жидкости, минеральные масла, другие масла, а в некоторых случаях холодный или сжатый воздух .

Если вы планируете использовать воду в качестве СОЖ, уточните у производителя дрели, какое давление воды требуется и рекомендуются ли какие-либо добавки.(Обратите внимание, что использование добавки потребуют циркуляционной системы, чтобы обеспечить правильное соотношение сохраняется между вашей присадкой и охлаждающей жидкостью.)

охлаждающая жидкость также должна быть нанесена в правильном месте, чтобы убедиться, что она правильно охлаждает сверло и сверлимый материал. охлаждающая жидкость должна быть направлен так, чтобы полный поток приходился на точку соприкосновения сверло и материал, обращенные в том же направлении, что и вращение дрель.При сверлении на вертикальной поверхности (не рекомендуется для продвинутых керамические материалы), используйте пульверизатор или маленькая чашка с водой, чтобы непрерывно лить воду на зона бурения. Убедитесь, что на дрель поступает достаточно охлаждающей жидкости. Кроме того, вы можете погрузить материал в неглубокую ванну с охлаждающую жидкость так, чтобы охлаждающая жидкость едва покрывала поверхность материала. Если нельзя использовать охлаждающие жидкости, рассмотрите возможность использования воздуха для охлаждения алмазных сверл.Если нельзя использовать воздух, смоляной связкой или алмазным сверлом с гальваническим покрытием (с никелевой связкой) может быть решение.

Никогда запустить алмазное сверло всухую. Это приведет к серьезным повреждениям. Охлаждающие жидкости делают 3 вещей:

а.) классная дрель и материал для сверления

б.) очистить абразивом частицы, образующиеся при бурении

c.) обеспечить смазку для поддержания чистоты режущей кромки

При сверлении более твердых материалы, такие как гранит, агат, кварц, фарфор, или очень твердые материалы, такие как сапфир и оксид алюминия, важно иметь много охлаждающей жидкости. Бег вода через центр ваших сверл, это лучший способ для сверления этих материалы. Лучше всего это можно сделать с помощью воды. поворотный адаптер. При этом у вас будет постоянный напор воды после через центр сверла. Которые вы сможете регулировать. Все алмазные сверла с внутренней цангой (резьбой) можно использовать с водяным вертлюгом адаптер. Например, спеченный (металлическая связь) алмазные сверла или гальваническое покрытие Тонкостенные алмазные сверла.Если ты с помощью гальваники (никелевая связка) корончатые сверла, вам нужно будет сверлить с небольшим количеством воды, постоянно проточной над алмазным буром и просверлите отверстие, используя что-то вроде садового шланга.

 Для некоторых приложений вы можете использовать добавку с вашим охлаждающая жидкость. Если вы решите пойти по этому пути, вам понадобится система циркуляции и правильное соотношение между вашей присадкой и охлаждающей жидкостью.

Рекомендации по использованию охлаждающей жидкости и Рекомендации:  

Сверление на горизонтальная поверхность

  • использовать пульверизатор или даже небольшую чашку с водой, чтобы постоянно лить воду на сверло. зона.Наблюдайте за отверстием, чтобы убедиться, что достаточно смазки достигает сверла.

  • погрузить материал в ванну с водой. Так что вода просто касается материала поверхность.

Сверление на вертикальная поверхность

  • рассмотрите возможность использования водоразборного адаптера для подайте охлаждающую жидкость через центр сверла. Вода поворотные адаптеры обеспечивают наиболее эффективный и действенный метод охлаждающая жидкость.

  • , если вы окажетесь в ситуации, когда нельзя использовать поворотный адаптер для воды, используйте садовый шланг, который можно легко приобрести в любом хозяйственном магазине.

  • , если это невозможно, используйте пульверизатор для подайте охлаждающую жидкость в зону сверления.

Вращающиеся переходники для воды

 

 

 

 

 

нажмите на картинке, чтобы увидеть видео объяснение (2. 00 МБ)

Подача охлаждающей жидкости через центр алмазного бура. Адаптер Water Swivel охлаждает оба алмаза корончатое сверло и материал в зоне сверления. Водяные поворотные адаптеры поставляются с клапан для регулировки расхода воды. В среднем алмазные сверла, используемые с водой поворотные адаптеры служат На 40–75 % дольше .

Алмаз Корончатые буры, используемые с адаптером с водяным шарниром, не будут перегревать материал и предотвратить трещины, которые иногда возникают при сверлении.Находить подробнее >>>

Для получения дополнительной информации на правильное использование и уход ваших алмазных сверл см.: Получите максимум от своего алмазного инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сверление производит пыль. Чрезмерное количество частиц в воздухе может вызвать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей.Во избежание ухудшения дыхания всегда используйте пылеулавливание и защита, соответствующие просверливаемому материалу. В в соответствии с OSHA (29 CFR 1910, 1200).

 

УКАМ Industrial Superhard Tools производит переходники для водяных вертлюгов, почти любое буровое оборудование. При рассмотрении вопроса об использовании водяного вертлюга адаптер, убедитесь, что он предназначен для использования с RPM, которые вы планируете чтобы запустить свои тренировки.Водопроводные поворотные переходники из нержавеющей стали. сталь, шариковые подшипники и с регулируемым расходом воды предпочтительнее, чем водоразборные переходники из латуни и без подшипников.

Вода Поворотные адаптеры обычно используются с алмазными сверлами, которые устанавливаются на цангу с женская резьба. Водяные поворотные адаптеры подходят для всех стандартных размеры резьбы, такие как 5/8-18, -16, 5/8-11, газ и многие другие.Цельные алмазные сверла и большинство алмазов с гальваническим покрытием (никелевая связка) Сверла обычно изготавливаются с прямым хвостовиком и не предназначены для прохождения охлаждающей жидкости через центр сверла, если использоваться погруженным в охлаждающую жидкость.

Почему используйте переходник с водяным шарниром для подачи охлаждающей жидкости под высоким давлением через центр вашего алмазного сверла?

  • Лучший и самый эффективный способ сверления сверхтвердых материалов

  • Лучший и наиболее эффективный способ получения (извлечения) образцов керна

  • Улучшить качество обработки поверхности и снижение выкрашивания материала

  • Увеличение Срок службы алмазного сверла от 40% до 75%

  • Увеличение Скорость сверления и подача

  • Предотвратить микротрещины, иногда возникающие из-за тепла, выделяемого при сверлении

  • Заповедник материал истинная микроструктура

  • Получить Стабильная общая производительность

  • Оптимизировать ваша операция алмазного бурения до максимальной эффективности 

Вы обнаружите, что чем больше давление у вас на охлаждающей жидкости, тем лучше ваш результаты бурения будут. Сильное давление охлаждающей жидкости вымывает остатки материала (центральные заглушки) застряли в центре сверла. Центральные заглушки ограничивают поток охлаждающей жидкости к центру сверла и предотвратить попадание СОЖ на алмазную часть. Твой буровая жижа начинает сверлить всухую, что значительно сокращает срок службы сверла, материал отделка поверхности и ухудшение общих характеристик. Центральные заглушки предотвращают воды, достигающей алмазного участка, остаются позади 90% всех обломков буровой установки.

Использование СОЖ через центр сверла

Когда сверление алмазными сверлами, правильное использование охлаждающей жидкости важно по двум причинам.

Свернуть Перегрев сверла и материала

Тепло трения, возникающее на рабочей поверхности алмазного наконечника, должно быть утилизировано. немедленно. В противном случае алмаз быстро повреждается окислением и графитизация. Чрезмерное тепло, выделяющееся во время сверления, также может повредить металлическая матрица, удерживающая алмазы на месте.

Страхование Консистенция сверления

Мусор, образующийся во время бурения, следует удалять сразу же после его появления. произведено.Если этот строительный мусор не удаляется быстро, алмазный износ увеличивается из-за истирания, вызванного присутствием чрезмерно крупного камня фрагменты.

Вода является наиболее распространенной охлаждающей жидкостью, используемой во многих областях бурения. Это всегда хорошая идея прокачать достаточное количество воды или охлаждающей жидкости через центр сверла. Так что поддерживается непрерывный поток промывки по всей рабочей поверхности алмазной секции бура. Таким образом, алмазы и металлическая матрица достаточно прохладно.А материальный мусор удаляется, как только он производится. Это наиболее оптимальное состояние для вашей дрели.

Уменьшить Трение между материалом и сверлом

Вода/охлаждающая жидкость также проникает в микротрещины, образующиеся при ударе материала и алмазная дрель. В идеальных условиях материал будет поглощать воду/хладагент, поэтому становится полностью насыщенным водой/охлаждающей жидкостью. В этом состоянии материал слабее и более легко сверлится.

Поверхностное натяжение охлаждающей жидкости также играет важную роль в процессе бурения. Обычно чем ниже поверхностное натяжение, тем легче охлаждающей жидкости проникать внутрь. микротрещины. Охлаждающая жидкость с более низким поверхностным натяжением также смачивает алмазы. легче. Большинство пользователей считают, что снижение поверхностного натяжения их охлаждающей жидкости, что привело к лучшему охлаждению (смачиванию) их алмаза и т.д. эффективное общее охлаждение. Более низкое поверхностное натяжение также уменьшает количество мусора. смазка, способствующая эффективному удалению.

Приложение давления к сверлу  

Это также очень важно применять правильное количество давления во время бурение. Используйте легкое или среднее давление, постепенно вводя сверло в материала, пока сверление не начнет выполняться с собственной скоростью. Увеличение давления на сверло мало что сделает для сокращения времени его заставит вас закончить отверстие, но это приведет к перегрузке сверла и перегрева, что приведет к чрезмерному износу сверла и дефектам в просверливаемый материал.

Когда вы полностью просверливаете кусок материала, и отверстие близко к завершению, значительно уменьшите давление бурения, чтобы свести к минимуму дробление материала. Никогда не заставляйте алмаз сверло . Равномерно нажимайте до тех пор, пока сверло и материал не соприкоснутся. С поверхность сверла и материала не идеально ровная (симметричная) по отношению друг к другу другой, это позволяет поверхности сверла стать более острой и приспособиться к поверхность материала.Если алмазное ядро сверло образует темные следы пригара на алмазном участке, сверло скорость, вероятно, слишком высока или величина давления слишком велика. Уменьшать скорость бурения или давление соответственно.

Использование Погружное давление

Использование частые движения вверх и вниз при сверлении помогут прокачать охлаждающую жидкость глубже в просверливаемую скважину.Настоятельно рекомендуется сверление должно производиться через равные промежутки. Бурение около 30 секунд, поднимите алмазное сверло из зоны сверления, чтобы оно остыло на воздухе. а алмаз и охлаждающая жидкость проникают дальше в зону сверления. Следующий этот метод уменьшит преждевременный и неравномерный износ алмазного сверла и Избегайте обломков алмазного бура/бита.

Балансировка скорости сверления, давления и СОЖ

Скорость сверления зависит от твердости и абразивности материал, возраст и состояние оборудования, давление и теплоноситель.Опыт работы с конкретным материалом и приложений позволяет оператору разработать правильный процесс бурения для их конкретное применение и принимая во внимание все факторы обсуждалось выше. Новые пользователи, которые только начинают сверлить алмазом сверла, лучше начинать сверлить на малых оборотах, низком давлении и с большое количество охлаждающей жидкости . Пока они не смогут накопить свой опыт с использованием определенного алмазного сверла, настройки и приложения.Это сведет к минимуму риск повреждения алмазным сверлом и материала.

Глубина сверления

При сверлении с керном сверла в материале толщиной более 1/2″, рекомендуется сверлить на глубину около 1/2 дюйма, затем удалите остатки материала с помощью зубилом или отверткой, прежде чем продолжить сверление. Если вы используете воду поворотный адаптер, увеличьте давление воды до тех пор, пока мусор, застрявший внутри, не исчезнет. промыть. Если вы просверливаете толстый кусок материала, повторите этот процесс. несколько раз.Продолжение сверления без удаления застрявших обломков материала в центре приведет к возгоранию сверла, так как достаточное количество охлаждающей жидкости не в состоянии добраться до дрели.

Применение требует глубины сверления не более чем 1. Приложения, требующие детализации более 1, должны по-другому. Мы рекомендуем использовать охлаждающие жидкости из нескольких направления. Через центр сверла, со стороны сверла, а также сверление погружено в охлаждающую жидкость.Это обеспечит максимальное количество охлаждающая жидкость и смазка достигают зоны сверления. Прилагайте больше давления и уменьшайте скорость, чем глубже вы проникаете в свой материал. Подъемная дрель вверх, после каждого дюйма сверления в вашем материале, позволяя сверлу остыть и охлаждающая жидкость проникает глубже в вашу дыру. Внимательно осмотрите Состояние алмазного наконечника, убедитесь, что он круглый и не перегрет.

Ваш максимальная глубина сверления также будет ограничена ходом шпинделя.То расстояние, на которое ваше буровое оборудование может перемещаться вверх и вниз движение, прежде чем коснуться поверхности вашего материала. Обязательно возьмите это следует учитывать при заказе алмазных сверл.

Увеличение глубины сверления

Алмазные сверла обычно иметь глубину сверления от 2 до 2-3/4 дюймов с валом длиной от 1 до 2 дюймов, а глубина алмаза (алмазная часть) составляет около 8мм.При сверлении глубоких отверстий, превышающих глубину алмазного сверла, сверлильный патрон может соприкасаться с поверхностью обрабатываемого материала. бурят. Удлинитель бурильной трубы можно использовать для увеличения глубины сверления. Различные размеры удлинители трубок (корончатого сверла) можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов, строительные, подрядные и самостоятельные центры снабжения.

Применение требующие сверления более 1 дюйма (25,4 мм), должны иметь другую форму протектора .Мы рекомендуем использовать охлаждающие жидкости с разных сторон. Сквозное сверло по центру, со стороны сверла, а также сверление с погружением в охлаждающую жидкость. Это будет обеспечить максимальное количество охлаждающей жидкости и смазки, достигающих зоны сверления. Бег высоко давление охлаждающей жидкости через центр вашего алмазного сверла / долота с помощью водяного насоса . настоятельно рекомендуется поворотный адаптер для сверления материала толщиной более 1 дюйма (25,4 мм). Большая глубина сверления может требуют сверления в несколько этапов и использования более одного алмазного сверла/ алмазное буровое долото.

Малый диаметр Сверла

Маленький алмазные сверла необходимо использовать на значительно более высоких скоростях, чем сверла большего размера. Было обнаружено, что более высоких оборотов в минуту (об/мин) улучшить чистоту поверхности и общую производительность сверления . RPM для цельные алмазные сверла от 0,001 до 2,5 мм (без центрального отверстия для охлаждающей жидкости) пропускная способность) колеблется от 9 000 до 450 000.Буровое оборудование, которое может приспособиться к этим скоростям, включая: высокоскоростные пневматические шпиндели, ручные дрели и другое специальное оборудование для микросверления. Высокоскоростной воздух шпиндели могут работать до 450 000 об/мин, ручные сверлильные станки до 35 000 об/мин. об/мин и специальное микробуровое оборудование до 25 000 об/мин. Все бриллианты цельные сверла и алмазные микросверла должны использоваться с охлаждающей жидкостью. Мы рекомендуется либо сверлить с погружением в охлаждающую жидкость, либо применять воздух в качестве охлаждающей жидкости (в некоторых случаях), если другая жидкая охлаждающая жидкость нельзя использовать типы.

меньше алмазные корончатые сверла размером от 1,6 мм до (устанавливаются на цангу с резьбой и предназначены для подачи охлаждающей жидкости через центр сверла) должны работать с высоким давление охлаждающей жидкости 45 PSI через центр сверла. Это ключ успешное сверление очень твердых материалов. Сверление с погружением в охлаждающую жидкость не рекомендуется. Как только ядро ​​(материал мусор) застревает внутри сверла, охлаждающая жидкость блокируется от зону сверления, и дрель больше нельзя будет использовать.

Это очень важно, чтобы вы периодически проверяли внутреннюю часть сверла. для закупоривания материала . Если вы заметили, что материальная сердцевина забивается вверх, смойте этот мусор, используя давление охлаждающей жидкости из водяного вертлюга адаптер или другой источник охлаждающей жидкости. Продолжайте бурение только после того, как обломки был удален. Мы рекомендуем вам использовать алмаз корончатые сверла 1/2″ и выше на сверлильном станке.

Бриллиант для перевязки Сверла

Большинство алмазных сверл могут одеваться (переодеваться) несколько раз. Обычно износ на глубине алмазного сверла имеет место на керне и алмазном сечении, а также на толщине стенки. А алмазное сверло можно перенаправить, отрегулировав глубину сверления с помощью круга из карбида кремния, чтобы точка, где толщина стенки является стандартной. Восстановление (перевязка) причины алмазы, которые необходимо вытащить из алмазной части сверла (алмазный наконечник). За это Причина, следует проявлять большую осторожность, чтобы уменьшить этот эффект. Мы предлагаем повторную экспозицию алмазный разрез стержнем из алюминиевого сплава 203 после повторной правки. Это очень просто Эксплуатация: просто несколько раз просверлите перевязочный стержень .

Могут потребоваться алмазные корончатые сверла одевание. Правка очищает дно сверла от глазури и обнажает новый острый алмаз на конце или в нижней части алмазного корончатого сверла. это нижняя часть сверла, которая выполняет всю резку, а не боковые стороны дрель.Когда сверло застеклено, возникает чрезмерное давление. требуется сверлить. Чрезмерные сколы или прорывы могут привести к неисправности кусок. НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ БОКОВЫЕ СТОРОНЫ СВЕРЛА

Начните с просверливания примерно (6 мм) вглубь палочки, это нужно сделать два-три раза (когда сверло серьезно застеклено, может потребоваться сверлить как до 20 раз в эту повязку втыкают, чтобы исправить проблему). СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПОТОК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Охлаждающая жидкость должна течь по повязке палка. Правка без хладагента хуже, чем не правка вообще.

КОГДА ОДЕВАТЬ:

Нет простого, прямого ответ на этот вопрос. Такие условия, как просверливаемый материал, глубина отверстия, условия бурения — все это влияет на выбор алмаза. дрель должна быть одета.Вот несколько советов, как определить, когда ваш бриллиант дрель должна быть одета:

а.) Звук когда алмазное сверло острое и в хорошем состоянии, сверло будет издавать шипящий звук. Когда дрель требует одевая, будет слышен пронзительный визг. Когда этот звук услышал, прекратите сверление и заправьте алмазное сверло.

б.) Давление при использовании алмазного сверла давление, необходимое для сверления, также хорошее указание, когда одеваться. Нормальное давление, необходимое для Например, просверлите кусок стекла от 23 до 30 фунтов. Если после сверление на некоторое время, дрель требует дополнительного давления для сверления, это было бы хорошее время, чтобы одеть дрель.

в.) Время Цикл индикатор во многом такой же, как и при доливке давления.Если бурение цикл становится чрезмерным, прекратите сверление и заправьте сверло.

Правильный Уход и техническое обслуживание алмазного сверла очень важны для оптимального сверления. представление. Поддержание формы и жесткости ромбовидного сечения важно, чтобы сверло не потеряло свою остроту и округлость. Убедитесь, что алмазная секция сверла несколько раз заправлена ​​и переправлена. выставить новые бриллианты. Если вы видите, что алмазное сверло потеряло форму или жесткости, отправьте его производителю для проверки.  

Важность соблюдения надлежащих методов монтажа, заправки и охлаждающей жидкости

Спеченный (металлическая связка) Алмазное корончатое сверло диаметром 5/16 использовалось для сверло толщиной 0,070 на подложке из оксида алюминия, установленной на двухсторонней Лента.

Отверстие # 1 : Алмаз Сверло не было заправлено перед использованием, а также имеет признаки значительный пробег.Отверстие некруглое и имеет признаки алмазное сверло ударяет (ударяет) по поверхности материала, прежде чем делая углубление.

Отверстие # 2 : Алмаз Сверло было правильно установлено и проверено на концентричность. Однако, алмазная дрель еще не была заправлена ​​перед использованием.

Отверстие # 3: Все были соблюдены надлежащие процедуры алмазного бурения.Алмазная дрель был правильно одет и работает концентрически.

Как пользоваться корончатыми сверлами

Было бы почти невозможно описать все процедуры эксплуатации и техники безопасности для всех сверл на всех рабочих площадках в всех условиях. Тем не менее, при использовании корончатых сверл необходимо учитывать ряд факторов. Эти рекомендации не являются исчерпывающими.Если у вас есть сомнения по каким-либо вопросам, обратитесь к своему руководителю на объекте, к производителю сверл, производителю бочек или в местную комиссию по охране труда и технике безопасности.

Основные основы:

  • Перед использованием прочтите инструкции по технике безопасности и руководство по эксплуатации
  • Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
  • Колонковые буры и УЗО не являются водонепроницаемыми — держите их подальше от воды
  • Не используйте защиту от перегрузки в качестве выключателя — перегрузка не сработает
  • Не отключайте генераторы, так как они могут быть не на 240 вольт, 50 Гц
  • Используйте только тяжелые режимы (2. удлинители толщиной 5 мм и более) и делайте их как можно короче (до 20 м).
  • Используйте правильную скорость для диаметра ствола (см. руководство или здесь)
  • Свыше 60-70 мм в диаметре большинство производителей рекомендуют использовать подставку с дрелью.

Выбор корончатого сверла

При выборе корончатого сверла вам необходимо знать, какой наибольший диаметр отверстия вам нужно просверлить, и будете ли вы сверлить вручную или с помощью стойки (буровой установки).Ручное сверление допустимо для сверления небольших отверстий в кирпиче или другом мягком материале, но для сверления отверстий большего диаметра в бетоне или восстановленном известняке вам потребуется стойка для корончатого сверла.

Подготовка:

  • Прочтите руководство по установке корончатого сверла, прилагаемое к станку!
  • Выявление опасностей на месте и планирование управления рисками, которые они представляют
  • Составьте план того, что вы собираетесь бурить. Есть ли арматура, канализационные, электрические или газовые линии, где вы будете сверлить? Проверьте еще раз, вы сверлите в правильном месте.
  • Если компоненты, находящиеся под нагрузкой или компоненты, влияющие на целостность здания, повреждаются во время бурения, операторы могут подвергаться серьезному риску
  • При бурении через полы выше уровня земли ядро ​​высвободится и упадет на нижний уровень, что может привести к очень серьезным травмам. Убедитесь, что область под буровой скважиной ограничена барьером и охраняется работником.
  • Убедитесь, что вы выбрали правильный размер колонкового бура, соответствующий материалу, который вы бурите, типу используемой машины и ее мощности, а также выбрали правильную скорость. Для безопасности оператора большинство производителей рекомендуют сверлить отверстия диаметром более 67 мм, установив дрель на подставку. В случае сомнений обратитесь к производителям ствола или сверла.
  • Проверьте колонковый бур на наличие повреждений, полученных при транспортировке или в последний раз, когда он использовался
  • Убедитесь, что дрель находится в надлежащем рабочем состоянии (со всеми защитными ограждениями, УЗО и т. д.), и что ее безопасно будут эксплуатировать обученные пользователи
  • Используйте максимально короткий удлинитель и никогда не длиннее 30 метров из-за постоянно увеличивающегося сопротивления в протекании тока
  • Уточните у электрика, достаточно ли мощности, так как дрель может потреблять до 25 ампер
  • Проверьте все электрические шнуры и вилки и приподнимите их, чтобы защитить от воды.Проверьте УЗО.
  • Водостойкая смазка на резьбе шпинделя облегчит замену насадок
  • Перед включением двигателя убедитесь, что в дрель поступает достаточно чистой воды. В противном случае уплотнения водяной рубашки бура могут перегреться, что приведет к их протечке.
  • Обеспечьте достаточную вентиляцию для бензиновых дрелей, таких как Golz KB350
  • Обеспечение надлежащего сбора навозной жижи в соответствии с местным законодательством
  • Убедитесь, что пользователь носит соответствующие средства индивидуальной защиты, например, средства защиты органов слуха, защитные очки, пылезащитную маску и т. д.Рассмотрите возможность использования PAPR (респиратора для очистки воздуха с электроприводом). Для получения дополнительной информации о диоксиде кремния см. информацию Safe Work Australia здесь.
  • Обеспечьте достаточное освещение
  • Держите под рукой огнетушитель и аптечку
  • План вывоза мусора и щебня
  • Остерегайтесь солнечных лучей для оператора
  • Вы создадите кварцевую пыль, даже если она будет в виде суспензии.См. информацию правительства Западной Австралии о кварцевой пыли здесь.

Позиционирование:

  • Надлежащим образом поддерживайте и зажимайте материал, на который наносится сердечник, если это необходимо, например, бетонная труба, чтобы предотвратить движение во время работы
  • Правильная анкеровка буровой установки необходима для обеспечения прямого керна. Лучший способ крепления буровой установки – использование физических анкеров, рассчитанных на колонковое бурение. При условии, что поверхность гладкая и вакуумная прокладка находится в хорошем рабочем состоянии, вакуум также может быть хорошим вариантом
    .
  • Многие буровые установки также имеют потолочный домкрат, который позволяет оператору закрепить верхнюю часть стойки бура над головой прочным куском дерева.
  • Убедитесь, что утяжеленная бурильная труба полностью и точно вошла в охватывающую муфту буровой установки, как правило, последовательно понемногу затягивая левый и правый болты с шестигранной головкой
  • При ручном сверлении используйте направляющую или шаблон, чтобы удерживать колонковый бур в правильном положении. Простой шаблон из дерева можно прикрепить булавками к бетонной стене или поставить на него при сверлении пола.
  • Убедитесь, что вокруг места разделки имеется огражденная зона, достаточная для обеспечения безопасности других рабочих, населения и животных.
  • Никогда не работайте с лестниц, ящиков, бочек или стульев. Всегда используйте надлежащее оборудование для доступа, если работа не может быть достигнута с земли.
  • Имейте в виду, что оборудование для резки и сверления бетона и кирпичной кладки может быть тяжелым, и оператору может потребоваться переносить его по площадке, а затем держать в неудобном положении в течение длительного времени.
  • Используйте правильные методы ручной обработки.
  • Примите правильный хват и стойку, чтобы контролировать дрель.Вы должны быть хорошо сбалансированы, так как ствол будет вращаться по часовой стрелке вправо от вас, и вам нужно противодействовать силам вращения.
  • Помните об усталости от вибрации и о том, как с ней бороться.
  • Остерегайтесь скользких полов, а также неустойчивых или неровных поверхностей.
  • Риск причинения вреда возрастает при работе в одиночку, даже если это происходит вне поля зрения других работников.

Сверление:

  • Начинайте бурение только после того, как из сверла начнет вытекать вода
  • Выберите скорость сверления (R.P.M.) в зависимости от диаметра коронки. Чем меньше диаметр, тем выше допустимая скорость. См. диаграмму скорости в разделе «Советы по колонковому сверлению и поиск и устранение неисправностей», стр.
  • .
  • Вскройте алмазы на новом сверле с неглубокими надрезами в мягком абразивном материале (например, известняке)
  • При сверлении вручную начните сверление под небольшим углом, затем, когда образуется серповидная насечка, поднимите сверло в вертикальное положение
  • Не давите на сверло, дайте сверлу сделать всю работу. Применение силы или скручивание ствола может привести к заклиниванию, перегреву, деформации и повреждению сегмента.
  • При ручном бурении всегда держите один и тот же угол сверления, чтобы избежать неравномерного износа коронки или заклинивания.
  • При извлечении долота выключите воду и вытащите долото, пока двигатель бурильной машины все еще работает.
  • Периодически проверяйте долото на наличие следов нагрева, трещин в стальном сердечнике или сегментах или чрезмерного износа под сегментом.
  • Если обнаружена чрезмерная вибрация или «заедание» колонкового бура – ​​остановитесь, снимите колонковое сверло, извлеките керн и исследуйте. Удалите все сыпучие материалы, куски стального стержня и т. д. При сверлении кирпичных стен могут встретиться стеновые анкеры — удалите их пассатижами. Если эти проблемы не будут устранены, это может привести к повреждению или потере сегмента.
  • Когда шлам меняет цвет (обычно на серый) или скорость двигателя дрели падает, скорее всего, вы режете сталь. Уменьшите скорость двигателя (самая низкая скорость работает хорошо и ослабьте давление примерно на 1/3. Поднимайте и опускайте двигатель бура несколько раз, пока не пробьете керн через сталь, чтобы ствол не зацепился за сталь. Некоторые операторы уменьшают количество воды после выхода сталь, чтобы снова починить удила, но не забудьте после этого снова включить воду.
  • Сохраняйте прямое направление сверления. Если вы позволите стволу перекоситься, обычно стенка ствола застревает в отверстии или отламывается от сегментов.
  • Если сверление замедлилось, возможно, ствол застеклился. Отремонтируйте долото, уменьшив количество воды наполовину в течение нескольких минут или просверлив отверстие в абразивном материале, таком как известняк, шлакоблок и т.п. Немного чистящего средства для ванных комнат Ajax или строительного песка в отверстии также может иметь тот же эффект — запустите дрель на более низкой скорости, с меньшим давлением вниз, чтобы образовалась абразивная паста, которая повторно заточит сегменты.
  • Чтобы извлечь ствол из скважины, поверните воду на очень низкий уровень и извлеките ствол, пока бур еще работает.
  • Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра.
  • По сравнению с ударным бурением SDS сверление алмазами (абразивная технология) является самым медленным из всех методов резания. Сверление бетона со встроенной сталью может занять во много раз больше времени. Имейте реалистичные ожидания относительно времени, которое на это потребуется.

Для более подробного ознакомления с колонковым бурением от выбора колонкового бурения до фактического бурения, а также всех принадлежностей для колонкового бурения UDT; скачать руководство ниже.

Скачать руководство по колонковому бурению UDT

Эти рекомендации не являются исчерпывающими. Если вы сомневаетесь, обратитесь к производителю пилы, производителю диска, руководителю участка или в местную комиссию по охране труда и технике безопасности.

Отказ от ответственности: информация на этом веб-сайте предоставляется добросовестно и считается надежной и точной в настоящее время. Тем не менее, информация предоставляется на том основании, что читатель будет нести исключительную ответственность за оценку информации, ее достоверность и полезность.UDT никоим образом не несет ответственности по небрежности или каким-либо другим образом за любые убытки, понесенные или понесенные кем-либо, полагающимся на информацию, даже если такая информация является или окажется неправильной, неполной, устаревшей или вводящей в заблуждение.

Сверление арматуры в железобетоне Блог Tooled-Up

Компания Bosch известна своими износостойкими инструментами, будь то диски с алмазной пропиткой или сверла с наконечниками из карбида вольфрама, они прочно зарекомендовали себя во всех областях строительства. В этом блоге мы рассмотрим подход Bosch к сверлению арматуры в армированном бетоне и то, как он сочетается с другими их продуктами.

Осложнения при сверлении арматуры

Сверление бетона — сложная задача для начала, однако она становится совершенно другой работой, когда вы добавляете в смесь стальную арматуру. В то время как биты-молоты отлично подходят для пробивки прочного бетона, они могут резко остановиться, когда наткнутся на стальную арматуру, что может привести к потере вашего дорогого комплекта.Именно здесь в дело вступают алмазные коронки, после замены они прорезают арматуру, как масло. Хотя это звучит не так уж плохо, носить с собой дополнительную специализированную алмазную буровую установку для каждого размера долота, которое вы собираетесь использовать, может быть дорого. Это может даже разочаровать, когда вас встречает неожиданное подкрепление, и либо у вас нет под рукой нужного бурового долота, либо вы только что испортили долото для кладки.

Решение Bosch

Здесь на помощь приходит сверло Bosch SDS MAX 8X с твердосплавной головкой по бетону и каменной кладке. Это абразивное сверло имеет твердосплавную головку с острым наконечником и четыре лезвия, приваренные диффузионной сваркой для повышения термостойкости и устойчивости к нагрузкам.Это означает, что при встрече со стальной арматурой во время сверления бетона сверло пройдет насквозь, что устраняет необходимость носить два сверла для одного отверстия и возможность поломки при непреднамеренном сверлении арматуры.

Сверло Bosch SDS MAX 8X с легкостью прорезает легкий бетон
Как далеко он зайдет?

Несмотря на то, что это фантастический продукт, выполняющий две работы по цене одной, это не самый чистый способ решить проблему сверления арматуры, поскольку долото изнашивается быстрее, чем стандартное долото для каменной кладки, поскольку арматура увеличивает износ наконечника. , что делает его постепенно менее эффективным, что вы увидите гораздо медленнее на стандартном долоте Diamond Coring из-за индивидуальной специализации, в отличие от универсального.Тем не менее, долото SDS MAX 8X может похвастаться увеличенным на 50% сроком службы по сравнению с долотами SDS MAX, а это означает, что оно также очень хорошо подходит для обширного бурения в неармированном бетоне.

Алмазные коронки

Глядя на варианты выбора колонкового долота для сверления арматуры, вы заметите два типа долот: универсальный алмазный резец и твердосплавный резец SDS Plus, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Алмазная фреза в настоящее время является более популярной из двух, поскольку алмазы уже много лет зарекомендовали себя в износостойких режущих инструментах, а карбид вольфрама появился относительно недавно.Кроме того, алмазные фрезы доступны в гораздо более разнообразных диаметрах, намного больше по размеру, чем твердосплавные долота, предлагая большую универсальность, добавляя к этому, что универсальный характер долот позволяет теоретически использовать их с любым шуруповертом, поскольку они могут прорезать примерно 80% строительных материалов. Их первым недостатком является тот факт, что они предназначены только для сверления легкой арматуры и не рекомендуются для тяжелых материалов, в дополнение к этому, после износа алмазы выбиваются из сверла, снижая эффективность сверла.

Универсальный алмазный колонковый бур Marcrist CCU850X для легкого армированного бетона доступен в различных диаметрах.
Твердосплавные фрезы

С другой стороны, сверла с наконечниками из карбида вольфрама намного износостойкие и более агрессивные, поэтому они способны многократно прорезать стальную арматуру для тяжелых условий эксплуатации и считаются «неразрушимыми». Вы заметите, что как на этих, так и на сверлах SDS MAX 8X имеется выгравированный контрольный знак Совета ассоциации сверл по каменной кладке PGM, гарантирующий соблюдение жестких допусков, точное сверление и надежную фиксацию креплений.Проблема здесь в том, что эти биты доступны только в ограниченном количестве размеров и совместимы только с SDS Plus, что резко снижает универсальность этого фантастического режущего инструмента.

Резак для стальной арматуры Bosch SDS Plus с наконечником из карбида вольфрама
Слово предупреждения

Несмотря на то, что Bosch предлагает лучший в своем классе ассортимент режущих инструментов для сверления арматуры, важно отметить, что перед выполнением каждого разреза всегда следует уточнять у инженеров-конструкторов, есть ли у вас разрешение на выполнение каждого разреза. Зубья из карбида вольфрама быстро прогрызают любую арматуру, и эту работу трудно отменить, если она сделана неправильно или случайно. Кроме того, очень важно правильно защитить себя при сверлении бетона. Бетон содержит кремнезем и, таким образом, при сверлении образуется пыль кремнезема, вдыхание пыли кремнезема может привести к силикозу — очень серьезному заболеванию легких. Bosch предлагает сверло для сверления легкоармированного бетона, в которое встроено пылеудаление, чтобы свести к минимуму образование опасной пыли.SDS MAX-9 Speed ​​Clean имеет два отверстия для извлечения в головке, которые соединяются с внутренней полостью, ведущей к вакуумному соединителю. Пожалуйста, обратитесь к руководителю участка и в органы по охране труда и технике безопасности за полными исчерпывающими инструкциями по установке средств индивидуальной защиты при сверлении железобетона.

Сверло Bosch SDS MAX 9 SpeedClean для пустотелых каменных стен оптимизировано для удаления кремнеземной пыли при сверлении бетона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.