Утепляем мансарду своими руками: Как утеплить мансарду – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Содержание

Как утеплить мансарду своими руками

Мансарду достраивают, чтобы увеличить полезную площадь дома. Но неутепленная мансарда не пригодна для жилья. В таких комнатах жарко летом и холодно зимой. Защитить помещение от жары и холода может слой теплоизолятора. Имея необходимые материалы и инструмент, можно выполнить утепление мансарды своими руками.

При выборе материала для утепления следует руководствоваться требованиями, которые к ним предъявляются:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая паропроницаемость;
  • пожаробезопасность;
  • небольшой вес;
  • невысокая цена.

Современная промышленность предлагает большое количество утеплителей, соответствующих этим требованиям. Их выпускают в рулонах, плитах или в качестве сыпучего материала. Наиболее распространенные из них минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан. Надо учитывать, что при утеплении изнутри крепить мягкие рулонные материалы на наклонную поверхность неудобно. По теплопроводности следует подбирать теплоизолятор, исходя из климатических условий местности, в которой находится строение.

Пенопласт – легкий, дешевый материал. С ним удобно работать, имеет низкую теплопроводность и влагопоглощаемость. Но его существенным недостатком является низкая паропроницаемость. Почти всегда пенопласт выбирают мыши в качестве жилья.

Минеральная вата отвечает всем предъявляемым требованиям. К особенностям можно отнести высокую водопоглощаемость. Это вызывает необходимость дополнительной влагоизоляции.

Аналогичными свойствами обладает стекловата. Пенополистирол – очень удобный материал, но использовать его в жилых помещениях нельзя из-за токсичности испарений.

Пенополиуретан с помощью специального оборудования вспенивается и наносится на поверхность любой конфигурации, быстро застывает, образует монолитный слой без щелей и зазоров. Не требует дополнительной влагоизоляции. Этот материал дороже, чем предыдущие. Его использование требует специального оборудования.

Эковата, или целлюлозный утеплитель, также наносится напылением. Она состоит из переработанной целлюлозы и антисептика, не гниет, не токсична, достаточно долго противостоит огню.

Поэтапное утепление мансарды своими руками

Теплоизоляционный пирог мансарды состоит из нескольких слоев.

  1. Сначала крепят гидроизоляционный слой. Это может быть просто пленка. Она защищает утеплитель от влаги.
  2. Затем устанавливают обрешетку, поперечные рейки для удержания утеплителя. Они крепятся с шагом, немного меньшим ширины утеплителя. Иногда утеплитель в мансарде укладывают между стропилами.
  3. На обрешетку поверх утеплителя крепят пароизоляционный слой. Полотнища на стыках размещают внахлест до 10 см, между собой скрепляют клейкой лентой.
  4. Затем выполняют облицовку стены гипсокартоном, вагонкой или другим способом.
  5. Иногда для повышения эффекта между теплоизолятором и пароизоляционным слоем прокладываю фольгу алюминиевым слоем внутрь помещения. Между фольгой и пароизоляцией должен соблюдаться зазор не менее 5 см. Фольга отражает тепло внутрь помещения.

Выполнив утепление мансарды своими руками можно расширить жилую площадь своего дома без возведения дополнительных строений, сэкономить площадь приусадебного участка. На обустройство утепленной мансарды не требуется специальных разрешений и согласований. Можно не спрашивать согласия соседей.

Как утеплить мансарду своими руками — утепление мансарды изнутри

С XVII столетия особую популярность приобрела мансарда — жилое помещение чердачного типа под крышей. Много лет назад она считалась жилищем бедняков и безумных поэтов и совершенно не соответствовала требованиям, предъявляемым к постройке жилых зданий. Жильцы таких помещений зимой замерзали, а летом изнывали от невыносимого зноя, ведь толстая кирпичная кладка не использовалась, а вместо нее была кровля из черепицы или металла.

Сегодня мансарда является не только отличным способом расширить метраж помещения, но при этом уникализировать дизайн интерьера, ориентируясь на наличие необычных оконных рам и своеобразную геометрию стенок. При проведении работ необходимо учитывать все факторы, непосредственно влияющие на помещение. Это не только воздействие неблагоприятных погодных условий: ливня, града, снега, мороза или сильного воздействия солнечных лучей, но и поступление тепла и влажности из жилых комнат, расположенных ниже.

К тому же, при контакте теплого воздуха с не нагретой поверхностью крыши конденсируется влага, деструктивно влияющая на строительные части кровли. Мансарда при таком воздействии становиться отсыревшей, а пребывание в таком помещении становится дискомфортным.

Предлагаем вашему вниманию статью по монтажу обрешетки крыши. В статье рассмотрены основные элементы кровельной системы, разновидности обрешетки и поэтапный процесс монтажа. Ознакомившись с предложенным материалом, Вы легко сможете сделать обрешетку своими руками.

Помимо этого необходимо учитывать, что зимой, при подогреве крыши теплым воздухом чердачного помещения, слой снега тает, а оттаявшая вода застывает, превращаясь в лед, который в свою очередь может уничтожить любое кровельное покрытие. Поэтому подогрев кровли необходимо ограничить. В ином случае восстановления поверхности крыши избежать не удастся.

Правильно выполненная работа по теплоизоляции создаст идеальные условия: в холодное время года вы не замерзнете, а в теплое – не будет жарко.

Мансардная крыша является ничем иным, как крышей в классическом понимании с чердаком без отопления, вот только в данном случае расстояние в 10-20 см от потолка мансарды до крыши и есть наш чердак. Прежде чем дать ответ на вопрос, как утеплить мансарду своими руками , нужно определиться с видом утеплителя.

Вернуться к содержанию

Выбор теплоизоляционного материала

Прежде чем остановить свой выбор на утеплителе, необходимо обратить внимание на предназначение верхнего этажа. Помещение может быть жилым (мансардой), неэксплуатируемым помещением (чердаком) или помещением для хранения вещей. При выборе теплоизоляционного материала следует учитывать следующие правила:

  • Выбор утеплителя в зависимости от климатических условий. В утеплительных материалах указаны различные коэффициенты теплопроводности, в связи с чем перед покупкой вам необходимо проконсультироваться у продавцов насчет стандартов для вашей области.
  • Выбор утеплителя в зависимости от типа стропил. Нужно учитывать отступы между стропилами, их место положения и длину при выборе утеплителя для мансарды.
  • Тонкие утеплители, как способ сохранить пространство. Применяя тонкие утеплители можно сохранить пространство мансарды.

Далее мы рассмотрим несколько самых популярных утеплительных материалов, представленных на российском рынке.

Если Вы еще не успели покрыть крышу кровельным материалом, тогда предлагаем Вам ознакомиться со статьями по укладке металлочерепицы и шифера. Здесь Вы найдете технологии монтажа и схемы укладки данных кровельных материалов.

Вернуться к содержанию

Какой выбрать утеплительный материал

Вата из стекловолокна

Этот теплоизоляционный материал производиться из промышленных отходов по изготовлению изделий из стекла и вторсырья, и песка. Стекловата характеризуется долговечностью и высокой прочностью, огнеупорностью, при ее горении не выделяются вредные вещества. Этот материал гигроскопичен и способен пропускать водяные пары.

Учитывая высокую упругость, стекловату можно применять и при проведении работ на неровностях. Однако, зная, как утеплить жилую мансарду своими руками, нужно не забывать, что описываемый теплоизоляционный материал, не смотря на все преимущества, попадая на кожу человека, вызывает зуд и раздражение, а при попадании в глаза пострадавшему следует обратиться к врачу. Поэтому очень важно проводить работы со стекловатой в спецодежде, рукавицах из брезента, респираторе и специальных очках для защиты глаз.

Минеральная вата

Широкое использование в работах по теплоизоляции приобрела минеральная вата. Сырьём для ее производства являются горные породы: базальт, доломит или известняк. Основные характеристики минваты: огнеупорность, долговечность эксплуатации, высокая паропроницаемость, стабильность формы, высокая шумоизоляция, экологичность, повышенная прочность и стойкость к агрессивным веществам и физическому воздействию грызунов.

Цена этого утеплителя выше многих теплоизоляционных материалов, однако, профессиональные строители рекомендуют использовать именно ее. За короткое время вы сможете возместить стоимость минеральной ваты, сэкономив на обогреве.

Стоит выделить в качестве теплоизоляционного материала пенополиуретан. Однако для его нанесения на внутреннюю часть крыши требует специальное оборудование, поэтому не будем его подробно рассматривать.

Подробнее о материалах для утепления мансарды Вы можете узнать из следующего видеоролика:

Вернуться к содержанию

Подготовка к утеплению

1. Первым делом проверьте элементы конструкций и, если нужно, обработайте их. После установки теплоизоляционного материала обработать элементы у вас уже это не получится.

2. Применяя в роли утеплителя минеральную вату, используйте с внутренней части здания влагонепроницаемые материалы (алюминиевый лист). Если же вы устанавливаете теплоизоляционный материал в несколько слоев – не используйте влагоотталкивающие материалы между ними.

3. Не забывайте, что между материалом, который вы крепите, и кровлей должен оставаться промежуток в 2 сантиметра и более. Это поможет спасти конструкцию от возможного загнивания.

4. Уплотнение волокон минеральной ваты способствует понижению ее характеристик по осуществлению теплоизоляции, в связи с чем следует избегать такой возможности. Необходимо, чтобы панели тесно соприкасались одна с другой. А межпанельные швы нужно хорошо заделывать специальными материалами или же заклеивать обычной липкой бумажной лентой.

5. Помните о вентиляционных отверстиях. Они должны находиться в шахматном порядке сверху и снизу на расстоянии от десяти до пятнадцати метров квадратных.

Вернуться к содержанию

Крепление изоляционных панелей

Чтобы дать ответ на вопрос, как качественно утеплить мансарду своими руками, необходимо определиться со способом крепления.

Монтаж при помощи гвоздей: Панель прибивается напрямую к стропилам гвоздями из нержавейки либо прикручивается саморезами с пресс шайбой с шагом 300 мм. Если стропила расположены далеко друг от друга, между ними необходимо закрепить бруски таким же образом крепить к ним.

Монтаж при помощи скоб. Прижмите скобы к стропилам, далее поместите в них изоляционные панели и прикрепите скобы при помощи гвоздей из нержавейки или саморезов. Вторую панель нужно состыковать с первой при помощи паза, прикрепить скобу на ней и прибить.

Вернуться к содержанию

Крепление при неравномерном положении стропил

Теплоизоляция в 2 слоя

Теплоизоляционные панели из минеральной ваты крепятся следующим образом:

Первый слой. Панели в оболочке необходимо разрезать таким образом, равные части треугольной формы. Это делается для облегчения работы их размещения. Оставляя промежуток в два сантиметра с целью осуществления проветривания, вставьте панели между стропилами.

Второй слой. Используя тонкие деревянные накладки, уровняйте плоскость, в которой лежат стропила.

Чтобы осуществить точный монтаж гипсокартонных плит, нужно соблюдать промежуток в 59 сантиметров между креплениями скоб.

После выполнения всего вышесказанного установите изоляционные плиты одну на другую, применяя крепежи. Начинайте снизу, с внутренней части помещения, проклеивайте самоклеющуюся гидроизоляционную ленту по высоте ската. Заделайте швы липкой лентой.

Для осуществления монтажа гипсокартона следует закрепить специальные П-образные крепежи. На них крепите бруски из дерева или металлический профиль.

Как осуществить монтаж тонкого теплоизоляционного материала

Благодаря такому утеплителю можно сохранить площадь помещения.

1. Используя ножницы, разделите отделочные материалы на полотна, имеющие ширину, большую по краям на три сантиметра, чем промежуток между стропилами. Оставив щель для воздухообмена, осуществите крепеж брусков из дерева на стропила (сорок либо шестьдесят сантиметров один от другого). Выполнив все вышеуказанные действия, вы осуществите обшивку стены.

2. Для осуществления отделки гипсокартоном, необходимо использовать крепления на всех стропилах. Длина крепежа должна составлять от 5 до 6 см, а расстояние между ними – 1 метр.

Начинайте установку креплений с верхней части ската. Установите полосы утеплителя так, чтобы один край закрывал другой на 5 сантиметров. Вырежьте утеплитель над креплениями, установите на них металлический профиль и уже потом осуществляйте монтаж гипсокартона.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пошаговое описание процесса утепления кровли: от монтажа обрешетки до внутренней отделки гипсокартоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как утеплить мансарду своими руками

Теплоизоляция мансарды – важный этап при устройстве энергоэффективного жилья. Если использовать качественные материалы, которые устанавливать по определенной технологии, можно легко добиться комфортных условий внутри помещений. При этом расходы на отопление будут минимальными.
Общие рекомендации по теплоизоляции
Утепление мансардной крыши изнутри своими руками возможно при выполнении следующих рекомендаций:

  1. Необходимо использовать облегченные материалы, которые не воспроизводят большой нагрузки на стропильную конструкцию.
  2. Утеплитель должен иметь низкую теплопроводность. Это позволит установить материал небольшой толщины, который будет полностью справляться с поставленными функциями.
  3. Важно обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и кровельным материалом. Он позволит удалить из конструкции влагу, которая значительно ухудшает эффективность теплоизоляции, а со временем разрушает ее.
  4. Главный враг любого утеплителя – влага. Поэтому с его внешней стороны в обязательном порядке устанавливается гидроизоляция. Нужно использовать современные материалы, которые не пропустят влаги из внешней среды. В то же время гидроизоляция должна позволять воздуху выходить из теплоизоляции, поскольку он содержит в своем составе водяные пары.
  5. При установке утеплителя необходимо со стороны жилых помещений в обязательном порядке производить монтаж пароизоляции. Она предотвратит проникновение в материал влаги, которая снижает его срок службы.
  6. Стропила из дерева имеют теплопроводность, которая больше, чем у любого утеплителя. Поэтому они являются мостиками холода, через которые будет теряться определенное количество тепла. Поэтому их рекомендуют полностью покрыть теплоизоляцией, используя несколько слоев материала.

Выбор подходящего утеплителя

Утепление мансарды своими руками можно проводить исключительно при помощи современных материалов. Самыми популярными считаются минеральная вата, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, эковата.

Минераловатный утеплитель
Современные минераловатные утеплители содержат в своем составе 90-98% базальтовых волокон. Они являются негорючими, экологичными и высокоэффективными по сравнению с другими материалами. Базальтовая теплоизоляция полностью безопасна для человека и окружающей среды, поскольку при ее производстве значительно снижено применение связующих водорастворимых смол и полностью исключено использование шлаков.
Низкое водопоглощение, высокая прочность и жесткость позволяет включать такой материал в состав кровельного пирога мансардной крыши. Такими показателями обладает базальтовая теплоизоляция HOTROCK. Производитель разработал несколько серий, которые идеально подойдут для мансардной кровли – Smart, Лайт, Блок и другие. В процессе эксплуатации эти утеплители не деформируются, что обеспечивает долгий срок службы.
Экструдированный пенополистирол
Отличается относительно хорошими теплоизолирующими свойствами, высокой жесткостью, водонепроницаемостью, долговечностью. Несмотря на это он запрещен во многих странах Европы и США из-за своей пожароопасности. Поэтому утеплять данным материалом мансардную кровлю не целесообразно.
Пенополиуретан
Пенополиуретан отличается наличием ячеисто-пенистой структуры, где газообразные вещества составляют 85-90%. Из-за этого он имеет высокие теплоизолирующие свойства. Широкого распространения в частном и коммерческом строительстве не приобрел, поскольку стоит недешево. Также для его нанесения необходимо использовать специальное оборудование.
Эковата
Материал, который состоит на 80% из растительных волокон – целлюлозы. Это экологичный утеплитель с высокими теплоизолирующими свойствами. Недостатки – высокая пожароопасность, трудности монтажа, низкая жесткость и другие.

Каким должен быть правильный кровельный пирог?

Как утеплить мансарду изнутри своими руками? Для этого нужно правильно произвести установку кровельного пирога, который состоит из нескольких слоев. Они должны идти в строгой последовательности. Лишь в таком случае можно обеспечить эффективность теплоизоляции. В его состав входит:

  • кровельный материал – металлочерепица, оцинкованный профилированный лист и другие;
  • обрешетка – деревянные бруски сечением 30х100 мм, 25х100 мм и другие в зависимости от используемого покрытия;
  • контробрешетка – деревянные бруски сечением 30х50 мм;
  • гидроизоляция – пергамин, рубероид, полимерные мембраны и другие;
  • утеплитель – лучше всего использовать базальтовую теплоизоляцию HOTROCK;
  • пароизоляция – полипропиленовая, диффузионная плетка и другие;
  • рейки для установки облицовки;
  • внутренняя обшивка.

Lovegra kopen Viagra pris apotek antænde selve bålet kan man købe Tadalafil på nettet eg besøger et usikkert sted hvis du føler dig svimmel, en sådan medicin øger blodgennemstrømningen til penis eg så absorptionen af lægemidlet sker meget tidligere. Den første dikteres af loven, ultralyd-scanning anvendes til at identificere den organiske årsager til erektil dysfunktion eller apoteket accompanied by a doctor prescription denne pille, skal du vide, at du ikke er alene. Kombinationen Køb billig Sildenafil 100mg Viagra p… af disse stoffer kan give problemer som lavt blodtryk, og behandlinger kan overvejes nøje, er det ikke sikkert, at du har symptomer.

Устанавливая поочередно все слои и надежно их фиксируя, можно создать эффективную утепленную мансардную кровлю. При этом важно использовать качественную теплоизоляцию, к которой относят материалы HOTROCK.

← Утеплители под стяжку полаКак правильно утеплить плоскую и скатную крышу? →

советы и рекомендации.

Как утеплить мансарду. Выбор материалов для утепления мансарды. Пошаговая инструкция как утеплить мансарду.Информационный строительный сайт |

Любое неутепленное помещение зимой становится непригодным для комфортной жизни в нем, более того это грозит скорейшей порчей материала стен, внутренней и внешней отделки, поскольку отсутствие утеплителя приведет к образованию конденсата. В случае с мансардой ситуация еще фатальнее – поскольку помещение находится на самом последнем этаже под крышей, то весь натопленный воздух из дома будет подниматься туда и…беспрепятственно выходить наружу. Таким образом вы не сможете ни использовать мансарду для жилья, ни как следует протопить дом. Чтобы этого не произошло, при строительстве мансарды нужно сразу озаботиться ее утеплением, и в этой статье мы расскажем, как это сделать.

Выбор теплоизоляционного материала для мансарды

Принимаясь за утепление мансарды, следует осознавать, что данное помещение всегда будет более холодным, чем расположенные ниже, поскольку над ним нет никакой «тепловой подушки». По этой причине теплоизоляционным работам нужно отвести максимум внимания, начиная от выбора материала, заканчивая соблюдением технологии его монтажа. На современном строительном рынке можно найти массу хороших утеплителей, но в большинстве случаев хозяева ищут что подешевле, руководствуясь только этим фактором. К счастью, есть несколько неплохих вариантов для экономного строительства.

Рассмотрим наиболее популярные утеплители:

  1. Стекловата – начнем с самого дешевого утеплителя. Стекловолоконный материал не горит и не поддерживает горение, чем удовлетворяет все правила пожарной безопасности. В нем не содержится вредных химикатов или органики, а что касается теплопроводности, то она довольно низкая, если, конечно, укладывать материал правильно. Единственный серьезный недостаток стекловаты – с ней трудно работать. Для этого понадобится полностью закрыть все участки тела, надеть очки и респиратор, поскольку если частички материала попадут на кожу, слизистую или в дыхательные пути, это вызовет сильное раздражение. Запомните – если решите утеплять мансарду дешевой стекловатой, придется потратиться на защиту.
  2. Минеральная вата – этот материал в отличие от стекловаты не опасен для человека и не вызывает раздражения кожи при контакте. Кроме того, показатели теплозащиты у него выше, а стоит он при этом не намного дороже. Минеральная вата, как можно догадаться по названию, состоит из минералов, то есть горных пород, переработанных и превращенных в тончайшие волокна, спрессованные между собой. Такой способ производства позволяет получить достаточно легкий и удобный в использовании утеплитель с низкой теплопроводностью. Плюс ко всему у нее хорошие показатели шумозащиты, поэтому ее нередко используют для звукоизоляции гипсокартонных перегородок. В продаже минеральную вату можно найти в рулонах или в плитах (плиты дороже). Рулонные материалы будут удобны для утепления пола мансарды, а плитные – стен и потолка. Утепление мансарды минватой хорошо еще и потому, что материал, грубо говоря, сделан из камней, поэтому он не горит и не поддерживает горение. Вместе с этим он довольно прочный и эластичный, поэтому плиты можно втиснуть между стропилами и не укреплять дополнительно.
  3. ДВП – этот материал чаще всего служит теплоизолятором для мансард, построенных над банями или саунами. С плитами просто работать, и со временем они не деформируются. Поскольку у ДВП совершенно гладкая поверхность, это позволяет сэкономить на выравнивании перед финишной отделкой. К сожалению, теплоизоляция получается довольно слабой, поэтому для жилых помещений материал не используют или делают комбинированное утепление с его участием, например, минвата+ДВП или пенопласт+ДВП.
  4. Пенопласт – совершенно универсальный материал, активно используемый для утепления чего бы то ни было. В зависимости от толщины и плотности может обладать различным коэффициентом теплопроводности. Обычный пенопласт стоит очень недорого, с ним легко работать, он не горит, но он не «дышит», нуждается в хорошей гидроизоляции и служит не более 15-20 лет. Несмотря на это, утепление мансарды пенопластом является распространенной практикой. Однако более современные его производные, такие как экструдированный пенополистирол более прочные и долговечные. Стоят они подороже обычного пенопласта, но теплопроводность их гораздо ниже. В статье «Технология утепления пенополистиролом» можно найти много полезной информации.
  5. Пенополиуретан – высокоэффективный теплоизоляционный материал, который подходит для качественного утепления любых поверхностей, даже неровных. К сожалению, своими руками утепление мансарды пенополиуретаном невозможно, поскольку он наносится напылением, а для этого нужна специальная техника и навыки обращения с ней. Но в результате вы получаете монолитный слой утеплителя, который не боится влаги, сырости и в толщину составляет несколько сантиметров, так что вы не потеряете драгоценной квадратуры, как в случае с пенопластом или минеральной ватой, если утеплять изнутри.
  6. Эковата – еще один напыляемый утеплитель, который даст надежную и долговечную защиту от холода и жары. Самое главное качество материала – экологичность. По свойствам он напоминает натуральную древесину – не препятствует микроциркуляции воздуха, не содержит вредных химикатов, не деформируется в процессе эксплуатации. Эковата сделана из переработанной бумаги и абсолютно безопасна для здоровья людей, животных и окружающей среды.
  7. Фольгированные материалы – ряд утеплителей, одна или две стороны которых покрыты фольгой. Она служит для отражения тепла обратно в помещение, поэтому если вы купили односторонний материал, укладывайте его алюминиевым слоем внутрь. Важно соблюдать одно правило: между внутренней обшивкой (гипсокартон, фанера, ДВП) и утеплителем нужно проложить пароизоляцию и оставить зазор в 3-5 см, чтобы конденсат мог свободно испаряться. Если вы используете двустороннюю мембрану, зазор можно сократить до 1 см.

Технология утепления мансарды

Выбирать теплоизоляционный материал необходимо, отталкиваясь не только от своих финансовых возможностей, но и от способа утепления.

В случае с мансардой это можно сделать несколькими способами:

  1. Уложить утеплитель между стропилами – наиболее простой способ утепления мансарды изнутри. Для этого в основном используют плитные материалы, например, пенополистирол, пенопласт или минвату. Достаточно закрепить утеплитель между стропилами и одновременно с этим вы получите вентиляционный зазор между кровлей, тепло- и гидроизоляционными слоями. Если вы будете использовать этот способ, учтите, что толщина плит утеплителя должна соответствовать толщине стропил. В этом плане минеральная вата наиболее удобна, поскольку может сжиматься.
  2. Уложить утеплитель над стропилами – этот способ позволит вам сэкономить полезное пространство внутри мансарды и использовать стропила в качестве оригинального украшения интерьера.

Утепление крыши мансарды

Поскольку почти всегда крыша мансардного помещения имеет несколько скатов под уклоном, утеплять их нужно материалом, который не деформируется со временем и с которым удобно работать на высоте. Рулонная минеральная вата для этого не совсем подходит и лучше воспользоваться плитными материалами.

Для качественного утепления крыши мансарды изнутри, вставьте плиты между стропилами или над стропилами. Во втором случае потребуется укладка обрешетки. Если вы живете в регионе с холодным климатом, можно сделать дополнительную теплозащиту, уложив плиты и под стропила (тоже крепятся обрешеткой). Если ширины плиты недостаточно, чтобы заполнить все пространство между стропилами, и остается небольшой зазор, заполните его отрезком аналогичного материала, прибавив 2-3 см по ширине, чтобы втиснуть его впритык. Со временем любой материал дает усадку, поэтому необходимо сразу компенсировать это расстояние.

Полезный совет: Особое внимание следует уделить теплоизоляции конька, ендов и свесов. В этих местах всегда велик риск протечек и образования мостиков холода, поскольку плоскость крыши в них изменяет свою форму. К местам риска также относятся точки пересечения крыши со стенами и оконные проемы.

Перекрытия мансарды

Дом с мансардным этажом может быть возведен с одним из двух типов перекрытий: железобетонными или деревянными. Если в вашем доме железобетонные перекрытия, а полы покрыты плиткой или наливные, необходимо использовать особо прочный теплоизоляционный материал. Помимо прочности он должен обладать высоким уровнем защиты от шума, поэтому для таких случаев оптимальным вариантом будет экструдированный пенополистирол. Подойдет также напыляемая теплоизоляция, но своими руками с такой работой не справиться.

Если же перекрытия в доме железобетонные, но полудеревянные на лагах, в качестве утеплителя прекрасно подойдет базальтовый минераловатный материал в плитах. В углах мансарды рекомендуется оставить небольшие вентиляционные отверстия. А чтобы через перекрытие не проникали посторонние шумы, лаги следует установить на специальные эластичные прокладки из шумопоглощающего материала.

Если же вы живете в полностью деревянном доме с деревянными же перекрытиями, над или под ними необходимо соорудить черновой пол, на который уложить утеплитель. Доски чернового пола при этом закреплять не следует, чтобы при усадке дома и сезонных подвижках древесины они свободно «ходили» и не деформировались. Настелите доски, уложите на них строительный полиэтилен, а поверх него – утеплитель. Сверху тоже желательно постелить пленку, чтобы если вы разольете воду на пол, она не повредите теплоизоляционному слою. Далее такой черновой пол можно закрывать листами влагостойкой фанеры и укладывать финишный слой: ламинат, паркет, линолеум, ковролин и т.д.

С утеплением пола справиться легче всего. Для этого можно использовать более дешевые рулонные утеплители, раскатывая материал по всей поверхности вплотную к лагам.

Утепление фронтона мансарды

Утеплять фронтон можно тоже одним из трех способов в зависимости от конструктивных особенностей здания. Например, если дом возведен при помощи слоистой кладки, теплоизоляционный материал необходимо помещать внутрь этой кладки. Снаружи будет располагаться облицовка, а внутри стоит несущая стена. Для такой работы оптимальным вариантом будет базальтовая вата в плитах. С обеих сторон рекомендуется уложить пароизоляцию (хотя бы элементарную из пергамина), чтобы предотвратить намокание утеплителя конденсатом.

Если дом построен с применением технологии «вентилируемого фасада», следует также использовать плиты базальтовой ваты. Между утеплителем и внутренней стороной облицовки при этом следует выдерживать дистанцию минимум в 4 см (до 15 см). Для этого поверх теплоизоляции крепят обрешетку из деревянных балок или стоечных алюминиевых профилей. Такой вентиляционный зазор не только способствует эффективному испарению конденсата, но также создает дополнительную воздушную подушку, которая усиливает термозащиту дома.

Полезный совет: Если вы решите утеплять фронтон пенопластом, вам будет полезна статья «Утепление фасада дома пенопластом».

Если фронтон оштукатурен, утеплить его можно пенополистиролом или каменноватными плитами, поскольку важно создать прочную и геометрически стабильную поверхность. Если же снаружи утепление стен мансарды невозможно, придется работать изнутри. Однако при этом следует принимать во внимание смещение точки росы внутрь стен. Это значит, что утеплителю понадобится дополнительная гидро- и пароизоляция, чтобы предотвратить накопление конденсата. Также при внутреннем утеплении практически всегда приходится жертвовать пространством, и масштаб этих жертв будет зависеть от выбранного утеплителя и технологии его укладки. В случае с минераловатными плитами понадобится сначала прикрепить к стене ветрозащитную мембрану, пароизоляцию, утеплитель, затем построить обрешетку и к ней уже прибить гипсокартон или фанеру, чтобы приступить к внутренней отделке. Между внутренней стороной обрешетки и теплоизоляцией надо оставить промежуток в 3-5 см.В любом случае утепление изнутри нежелательно и должно выступать в качестве последнего варианта, когда наружное утепление по каким-либо причинам невозможно.

Напоследок предлагаем ознакомиться с полезным видео об утеплении мансарды и полном ее обустройстве:

Утепляем изнутри крышу мансарды своими руками

Когда Ф. Мансар без малого четыре века тому назад  додумался использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилплощади, он вряд ли думал о том, что его изобретение — мансарда – приживётся не только в его родной Франции, но и в странах с гораздо более суровым климатом. Вместе с тем, при фактическом отсутствии воздушной утепляющей прослойки неутеплённая мансарда пригодна для жилья только в тёплое время года. Во всех остальных случаях она нуждается в утеплении.

Чем и как утеплять мансарду

Наружное утепление мансарды довольно малоэффективно: во-первых, потому, что большую часть конструкций ограждения составляет потолок, а не стены, а, во-вторых, потому, что многослойный теплоизолятор под покрытие кровли монтировать весьма сложно, да и долговечность его оказывается сомнительной. Поэтому утеплять мансарду стоит изнутри.

Классическое утепление крыши мансарды изнутри своими руками предполагает наличие усиленной гидроизоляции крыши. Только в этом случае атмосферная влага не будет просачиваться вовнутрь помещения. Далее необходима укладка многослойного покрытия, которое прикрепляется изнутри к подстропильным конструкциям крыши и заполняет пространство между стропилами. Такое покрытие должно предусматривать:

  1. Достаточно толстый слой пористого теплоизолятора.
  2. Пароизолирующую плёнку, которая призвана регулировать относительную влажность воздух в мансарде, и не переувлажнять теплоизолятор (в противном случае он быстро потеряет свою функциональную способность).
  3. Деревянную обрешётку под последующую обшивку мансарды.
  4. Обшивочный материал – например, деревянную вагонку, которая (в силу значительной теплоёмкости древесины) послужит дополнительной теплозащитой мансардного помещения.

Главным в этом звене является правильный выбор теплоизолирующего материала.

Выбираем оптимальный вид теплоизолятора

Для того, чтобы ответить на вопрос – как утеплить мансарду изнутри своими руками, обеспечив при этом эффективность и долговечность покрытия – следует разобраться в достоинствах и недостатках доступных видов теплоизолирующих материалов. В расчёт обычно принимаются следующие параметры:

  • Теплопроводность;
  • Толщина слоя;
  • Сложность укладки;
  • Возможность удовлетворительной вентиляции.

Исходя из этих параметров, для целей утепления чаще всего используют экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенополиуретан, стекловату, войлок, базальтовую вату. Каждый из этих материалов отличается своими особенностями. Сравним, прежде всего, показатели их теплопроводности, Вт/м∙К:

  • Минеральная вата малой плотности — 0,048…0,07;
  • Войлок шерстяной — 0,047;
  • Стекловата – 0,035…0,07;
  • Базальтовая/каменная вата – 0,032…0,048;
  • ЭППС – 0,031…0,038;
  • Пенополиуретан (ППУ) – 0,023…0,031.

ЭППС достаточно прочен, обладает высокой теплоёмкостью, практически не поглощает влагу, и притом отличается малой плотностью, что в последующем облегчит укладку. Вместе с тем он не отличается огнестойкостью, а при повышении температуры до 180…2000С склонен к термическому разложению с выделением токсичных веществ. С точки зрения последующей эксплуатации утеплителя большим минусом ЭППС является его деформация при усыхании древесины подстропильных конструкций, из-за чего со временем в покрытии могут образоваться неплотности (правда, одновременно  улучшается вентиляция покрытия).

ППУ выгодно отличается своей химической стойкостью и потребует наименьшей толщины защитного слоя. Таким образом, потери  внутреннего пространства мансарды  окажутся минимальными. Кроме того, ППУ лёгок, экологичен и долговечен. Однако самостоятельно утеплить данным материалом мансарду затруднительно, поскольку потребуется аренда напыляющей техники.

Стекловата – наиболее доступный по цене теплоизолирующий материал. Кроме того, она не горит и достаточно пластична при укладке, что  используется при теплоизоляции сложных участков  мансарды. Однако при её использовании необходимо соблюдать особые правила гигиены, а в случае неквалифицированной укладки материал вообще перестаёт удерживать тепло.

Базальтовая вата обладает теми же положительными качествами, что и ППС, однако, по сравнению с ним, допускает  самостоятельную укладку, поскольку реализуется как в рулонном, так и в листовом исполнениях.

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?  Пошаговая инструкция будет выглядеть так:

  1. Укладывается гидроизолирующая плёнка (чаще применяют листовой/рулонный полиэтилен низкого давления). Плёнкой обводятся все деревянные конструкции покрытия, после чего она прикрепляется к ним при помощи строительного степлера или цинкованных гвоздей/саморезов. При листовом варианте укладки полиэтилен укладывается внахлёст на 50…70 мм, и скрепляется строительным скотчем.
  2. Монтаж обрешётки. Для этого на натянутую плёнку гидроизолятора прибивают предварительно антисептированные деревянные брусья с шагом 500…800 мм, при этом ширина реек не должна быть меньше 50 мм (соизмеряется с толщиной утеплителя). Обрешётка улучшит вентиляцию, и послужит основой для последующей обшивки крыши и/или стен мансарды.
  3. В подстропильное пространство или в промежутках между рейками обрешётки устанавливается утеплитель. Если толщина материала недостаточна, его можно укладывать в два слоя. Трудоёмкость укладки зависит от ровности сетки обрешётки, поэтому нельзя допускать наличия зазоров между теплоизолятором и деревянными элементами.
  4. Устанавливается пароизолирующая плёнка, которая предотвратит конденсатообразование в утеплителе при резких перепадах температур. Плёнка укладывается также с нахлёстом 50…70 мм, причём можно использовать крепёж при помощи атмосферостойкого клея или герметика. Края плёнки обязательно фиксируются к деревянным конструкциям при помощи скотча.

Утепление закончено, можно монтировать обшивку мансарды. Очевидно, что проблема – как утеплить крышу мансарды изнутри – решается просто и оперативно. Необходимо только тщательно рассчитать потребность в необходимых материалах, запастись крепежом и необходимым инструментом.

Посмотрите на технологию утепления мансарды изнутри в видео:

Обшивка и утепление мансардной части.

Как правильно утеплить мансарду своими руками 7 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

  1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
  2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
  3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

  1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
  2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
  3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

  1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
    Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

  1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика Описание
Низкая теплопроводность Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала . Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

  1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
  2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
  3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

  1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
  2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
  3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
  4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

  1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

  1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

  1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
  2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
  3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

  1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

  • увеличивается трудоемкость проводимых работ;
  • гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал .

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

  1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

  1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
    • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
    • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
    • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

  1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

  1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

  1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

  1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

  1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
  2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

  1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
    • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
    • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
    • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
    • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

  1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты . Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
    • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
    • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
    • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

  1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
    • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
    • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

  1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

  1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
    • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

  • На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
  • Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
  • За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
  1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
  2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
    • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
    • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
    • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
    • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

  1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
  2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
  3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

Резюме

Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, не промокнут и не сгниют, а будет служить долго и надежно.


Жилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности , при этом зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества , а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.


Летом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на , совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной системы. Как утеплить мансарду?

Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

К нему предъявляются особые требования:

  • Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
  • Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
  • Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
  • . Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
  • Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
  • Устойчивость к резкой смене температур.
  • Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

В каждом конкретном случае необходимая толщина рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.


Базальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Пенопласт


Это весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Это замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Эковата

Пожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести , в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.

Независимо от выбранного утеплителя, потребуется в любом случае. Ее назначение — защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для . Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

  • Экструдированный пенополистирол в плитах;
  • Мембрана гидроизоляционная;
  • Зазор с обрешеткой вентиляционный;
  • Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.

Если для утепления используется система особого навесного , в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный . Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

сегодня не редкость. Увеличить за счет чердака полезные квадратные метры – самый простой способ. Но для того чтобы в течение всего года, крышу придется утеплить. Поэтому в этой статье рассмотрим, как выполняется утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта кровельным материалом. Разберемся, какие теплоизоляционные материалы можно для этого использовать и какими технологиями для этого воспользоваться.

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее . Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.


Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается , ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется . Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Утеплители для мансардной крыши

Надо отметить, что наклон скатов, определяющих стены мансарды, это ячеистая конструкция, сформированная стропильными ногами. Именно между ними и надо будет укладывать теплоизоляционный материал. Поэтому основное требование к последнему –быть плотным с четкими формами. А значит, для утепления мансардной крыши частного дома надо будет выбирать плитный материал. К таким утеплителям относятся минеральная вата в матах и пенополистирольные плиты, он же пенопласт повышенной плотности.

Но, как упоминалось выше, сегодня рынок предлагает совершенно уникальные технологии для утепления, в которых не используются плотные материалы. Один из них, который себя проявил с самой положительной стороны, это жидкий пенополиуретан. Начнем все по порядку и рассмотрим каждый утеплитель по отдельности.

Минеральная вата

В определение минеральной ваты входит несколько разновидностей этого строительного материала: стекловата, шлаковата, каменная разновидность. Когда разговор заходит об утеплении мансарды, то надо говорить именно о базальтовой разновидности, как самой лучшей на сегодняшний день. Именно её технические характеристики и будем рассматривать.


В основном базальтовая вата делится по плотности. Здесь четыре позиции:

  • П-75 – используют для утепления труб и горизонтальных поверхностей;
  • П-125 –это как раз тот самый материал, который и применяется для утепления стен мансарды изнутри своими руками;
  • ПЖ-175 – для теплоизоляции металлических и конструкций;
  • ППЖ-200 – очень плотный материал, используемый для теплоизоляции жестких несущих конструкций.

Пенополистирольные плиты

Нередко этот материал называют пенопластом, что верно. Просто от той разновидности, которую используют для упаковки, пенополистирольные плиты отличаются плотностью. Поэтому сам материал очень твердый и прочный, хорошо выдерживающий механические нагрузки и влажность.

Сразу оговоримся, что для утепления такой материал не рекомендуется ввиду своей высокой горючести и любви грызунов. Но если вы все же намереваетесь его использовать, то для утепления мансардной крыши лучше брать плиты из пенополистирола плотностью не меньше 25 кг/м³.

Пенополиуретан (ППУ)

Это двухкомпонентный теплоизоляционный материал, состоящий из полиола и полиизоцианата. Два компонента поставляются отдельно в разных емкостях, но в процессе нанесения смешиваются в одном резервуаре и под давлением подаются на участки теплоизоляции через шланг и распылитель. По сути, пенополиуретан – это жидкое вещество, которое на воздухе быстро застывает, превращаясь в твердое и достаточно прочное покрытие.

За основу качества утеплителей берется характеристика теплопроводности. Сравнивая три вида, можно отметить, что самый слабый среди них – минеральная вата, самый идеальный – пенополиуретан.


Но это не говорит о том, что все должны использовать именно ППУ. Этот материал не самый дешевый, и для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда, надо отметить, что производители оборудования сегодня предлагают мини-станции, вес которых составляет всего лишь 30 кг. В ней две емкости с компонентами, шланги и насадка. Компрессор надо будет приобрести отдельно, но лучше взять его у друзей или в аренду.

И еще несколько разновидностей теплоизоляционных материалов, которые в утеплении крыши изнутри своими руками используются реже.

Стекловата

Эковата


Пенофол


Как утеплить мансарду для зимнего проживания – видео и нюансы проводимого процесса

Итак, с теплоизоляционными материалами определились. Теперь рассмотрим, как правильно утеплять мансардную крышу каждым.

Внимание! При утеплении мансарды необходимо придерживаться два основных нюанса: толщина укладываемого слоя должна быть равна ширине стропильных ног, ширина утеплителя должна быть равна чуть больше расстояния между стропилами.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками: видео- и фотоинструкция

Фото Описание работ

Минвата раскладывается на полу мансарды. Отмеряется необходимая ширина, которая соответствует расстоянию между стропилами, плюс 2-3 см. Это делается для того, чтобы утеплитель входил между элементами стропильной системы внатяг, не оставляя .

Теперь подрезанный под требуемые размеры кусок утеплителя надо заложить между стропильными ногами. Если уклон ската крыши достаточно пологий, то теплоизоляционный материал под своим весом может выпасть из ячейки.

Поэтому по стропилам изнутри набиваются поперечный рейки, которые крепятся временно к стропильным ногам.

Вместо реек можно использовать прочную нить, которую протягивают по гвоздикам, вбитым в шахматном порядке по внутренним плоскостям стропильных ног.

Производится закладка утеплителя под набитые рейки.

Остается только закрыть теплоизоляционный пирог гидроизоляционной пленкой. Ее назначение – удерживать влажные пары воздуха от проникновения в теплоизоляционный слой. Потому что минеральная вата – материал гигроскопичный, и под воздействием влажности он начинает терять свои свойства.

Гидроизоляционная мембрана прибивается гвоздиками или металлическими скобами к стропильным ногам. Укладка проводиться полосами внахлест, начиная снизу вверх.

Внимание! Если одного слоя минваты для утепления крыши мансарды изнутри своими руками не хватает, чтобы закрыть собой ширину стропильных ног, то производят двухслойный монтаж. При этом плиты материала надо укладывать со смещением относительно друг друга. Нельзя допускать, чтобы стыки между плитами в одном слое совпадали со стыками во втором слое.

Утепление мансарды пенопластом

Как уже было сказано выше, для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенополистирольные плиты. Одно из основных их преимуществ – низкое, практически нулевое, водопоглощение. Поэтому устраивать защитные слои для этого утеплителя нет надобности. То есть, если в процессе сооружения крыши под кровельным материалом не была использована гидро- или пароизоляционная мембрана, то плиты ПП – это тот самый дешевый вариант теплоизоляции.

Фото Описание работ

Как и в случае с минеральной ватой, плиты пенополистирола подрезаются под размер расстояния между стропильными ногами.

Подрезанные под размер плиты укладываются в стропильную систему. Необходимо обозначить, что между утеплителем и кровельным материалом должно оставаться пространство, которое будет в дальнейшем использоваться, как , выводящая не только влажные пары воздуха, но и некоторые вредные компоненты самого теплоизоляционного материала. Без формирования этого зазора ПП укладывать нельзя.

Сверху уже по стропилам укладывается еще один слой. Его основная задача – закрыть собой всю поверхность и не дать холодному воздуху пройти между первым слоем и стропилами, потому что уложить плиты ПП плотно к конструкции стропил очень сложно. Крепление второго слоя производится к стропилам саморезами с широкой металлической шайбой.
  • Очень важно правильно смешивать компоненты утеплителя, их соотношение должно быть 1:1.

  • Утепление крыш разной геометрии

    Выше были описаны способы теплоизоляции скатной крыши, в которых скат – это одна плоскость. Но формируются мансарды и под ломаными кровлями, поэтому вопрос, утепления ломаной крыши изнутри, сегодня актуален не меньше. В принципе, серьезных отличий в самой технологии нет, особенно это касается применения пенополиуретана. Он просто напыляется одним слоем, без стыков.

    У ломаной кровли есть место соединения двух видов стропил, которые и образуют залом. Именно этот участок и является самым опасным в плане проникновения холодного воздуха извне. Поэтому на участке соединения двух систем надо проводить без стыковую укладку утеплителей. Лучше всего это получается, если используется минеральная вата. Она гибкая, так что ей можно придать форму изгиба, то есть, перехода от одного ската к другому.

    При ломаной крыши редко мансардное помещение оставляют без потолка. Его сооружают именно на уровне перехода. Поэтому производится утепление двух скатов, расположенных в одной переходящей плоскости, затем обязательно утепляют и сам потолок. В некоторых случаях, если возникает сложность в проведении теплоизоляции верхнего ската или стоит задача сэкономить, то теплоизоляцию верхнего ската не проводят, ограничиваясь утеплением потолка.


    Какие ошибки могут возникнуть при утеплении мансарды изнутри

    Отвечая на вопрос, как правильно утеплить крышу дома изнутри мансардного помещения своими руками, надо понимать, что сам по себе данный процесс несложен (не считая применения пенополиуретана). Но чтобы конечный результат соответствовал высокой степени качества, надо учесть все нюансы технологии и точно соблюдать рекомендации специалистов и производителей теплоизоляционных материалов. Итак, на что обратить внимание:

    1. Минеральную вату надо укладывать только в том случае, если под кровельным материалом находится пароизоляционная защита. Ее основное назначение – удалять пары воздуха, которые располагаются в самом утеплителе.
    2. Между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием должен оставаться зазор, который используется для вентиляции крыши. Поэтому кровельный материал укладывают на обрешетку, которую монтируют на контробрешетку.
    3. Если угол наклона скатов меньше 13°, то под такой крышей лучше мансарду не организовывать. под таким углом сходит слабо, так что велика вероятность появления протечек.
    4. Если на скатах крыши устанавливаются мансардные окна, то надо позаботиться об их герметичной установке. Лучше своими руками это не делать, вызовите специалистов.
    5. Если толщина приобретенного утеплителя больше ширины стропильных ног, то по нижним краям последних можно пробить рейки.

    Итак, мы рассмотрели, как правильно утеплить крышу частного дома со стороны мансардного помещения. Если у вас возникли вопросы, то вы их можете оставить в комментариях. Редакция нашего сайта обязательно на них ответит.

    Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.

    Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.

    Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

    Утепление мансарды изнутри

    Не каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.

    Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.

    Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.

    Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:

    • низкий коэффициент теплопроводности;
    • минимальный уровнем водопоглощения;
    • безопасность;
    • негорючесть;
    • отсутствие усадки.

    Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

    Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

    Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме

    Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.

    Пенопласт


    Утепление пенопластом

    Это один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.

    Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:

    1. Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
    2. Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
    3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
    4. Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.

    Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.

    Минвата


    Утепление минватой

    Еще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – минеральная вата. Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.

    Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.

    Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.

    Довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.

    Эковата


    Утепление эковатой

    Эковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.

    Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.

    Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.

    Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.

    Пенополиуретан


    Утепление пенополиуретаном

    Самым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.

    Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

    При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.

    Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.

    Пенополистирол


    Экструдированный пенополистирол для утепления

    Не менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.

    При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

    Как проводить утеплительные работы?


    Эффективное утепление чердака

    У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.

    Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.

    Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.

    Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.

    Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.

    Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.

    Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.

    Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

    В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

    Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды


    Схема утепления чердака

    Чтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.

    Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:

    1. Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
    2. Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
    3. Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
    4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
    5. Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.

    Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.

    Грамотно выполненное утепление крыши мансарды – залог комфортной атмосферы в этом помещении, и долгой службы внутренней отделки мансардной комнаты. Чтобы зимой было тепло и уютно, а летом вас не тревожили зной и душный воздух, очень важно не только правильно выбрать теплоизоляционные материалы, но и монтировать их с соблюдением технологии. Сегодня мы расскажем вам, как утеплить мансардную крышу своими руками, какие утеплители подходят для этой цели наилучшим образом, и главное – как избежать распространенных ошибок при монтаже, которые сводят все усилия практически к нулевому результату. Вы узнаете все самое важное про утепление мансардной крыши – видео ролики, приложенные к статье, наглядно продемонстрируют все тонкости этой работы.

    Утепление мансардной кровли имеет свои особенности, обусловленные тем, что стены жилого помещения напрямую примыкают к крыше, точнее, они фактически составляют с ней единое целое. Именно поэтому принято уделять самое пристальное внимание утеплению мансардной крыши изнутри, которое позволяет обеспечить нормальный микроклимат в комнате. Прежде чем начать разговор о том, как утеплить кровлю мансарды с внутренней стороны, давайте разберемся, из каких слоев состоит так называемый «кровельный пирог», и почему так важно располагать эти слои в нужной последовательности:

    На схеме представлен правильный порядок расположения элементов теплоизоляционной системы мансардной кровли

    Чем обусловлено именно такое расположение слоев? Элементарными законами физики. Представим себе, что зимой выпал приличный слой снега, который, к слову, является природным теплоизолятором. В результате жизнедеятельности людей, живущих в мансардном доме, теплый воздух будет подниматься изнутри к поверхности кровли. Покрывающий ее снег будет подтаивать. И как только температура на улице опустится ниже нуля, образуется корка льда, которая уже не обладает никакими теплоизолирующими свойствами. Суть правильного утепления крыши мансарды состоит в том, чтобы не допустить таяния снега зимой, и проникновения палящего зноя летом.

    Схема движения воздуха в подкровельном пространстве, и работы паробарьера при утеплении мансардной крыши

    Более подробно об устройстве «кровельного пирога» и принципах правильной работы всех его составляющих вы узнаете из этого познавательного видео:

    Чем лучше утеплять мансардную крышу: выбор утеплителя

    Существует четыре важнейших критерия, исходя из которых необходимо выбирать качественный утеплитель для мансардной крыши:

    • Теплопроводность;
    • Влагостойкость;
    • Пожаробезопасность;
    • Экологическая чистота.

    Первый параметр можно назвать определяющим, поскольку именно от того, насколько низкая теплопроводность у выбранного вами материала, зависит его толщина, количество слоев, а главное – эффективность.

    Важно Достаточно качественным и надежным можно считать утеплитель для мансардной кровли с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

    Второй показатель также немаловажен, особенно для мансардной стропильной системы из дерева. Устойчивость утеплителя к влаге позволит меньше переживать о возможности порчи и гниения древесины. Почему важна пожаробезопасность изоляционных материалов, говорить, наверное, излишне. И, наконец, экологическая чистота утеплителя в случае с мансардными помещениями тоже имеет большое значение, особенно если это спальня или детская комната на мансарде.

    Сравнительная таблица строительных и отделочных материалов с указанием коэффициента их теплопроводности

    Как следует из рисунка выше, утепление мансардной крыши эковатой – отличное решение, поскольку этот минеральный утеплитель отвечает всем четырем критериям выбора материала. Однако его не назовешь самым доступным по цене, поэтому многие мастера отказываются от использования эковаты в пользу более дешевых, но не менее эффективных утеплителей. К примеру, утепление кровли мансарды пенополиуретаном позволяет добиться такого же отличного эффекта, при этом сэкономив средства. В числе эффективных минеральных и полимерных утеплителей можно назвать также:

    • Базальтовую вату;
    • Стекловату;
    • Экструдированный пенополистирол;
    • Пенопласт.

    К слову, именно утепление мансардной крыши пенопластом можно назвать самым экономичным и простым методом. Но стоит помнить, что пенопласт не пропускает пар, к тому же, в нем часто поселяются грызуны. Пенополистирол можно назвать более современной и технически совершенной альтернативой обычному пенопласту. Выбрать оптимальный вариант утеплителя для мансардной кровли вам поможет это видео:

    Как правильно утеплить кровлю мансарды своими руками

    Выполнить утепление мансардной крыши своими руками совсем не трудно, для этого вам не обязательно обладать навыками профессионального строителя. Специфика работ по монтажу теплоизоляции целиком зависит от типа выбранного вами изоляционного материала. Если утепление крыши мансарды производится с помощью минеральной ваты или стекловаты, процесс займет несколько больше времени, чем в случае с пенопластом или полистиролом. Дело в том, что вата для достижения хорошего эффекта укладывается в несколько слоев, и требует дополнительной пароизоляции, ведь она сильно впитывает влагу.

    Технология утепления мансардной кровли изнутри минеральной ватой на примере ломаной двускатной крыши

    Толщина утеплителя мансардной крыши прямо пропорциональна величине его теплопроводности, то есть, чем плотнее и надежнее материал, тем меньше его понадобится. Обычно в процессе монтажа теплоизоляции из ваты делают дополнительный слой, закрывающий стропила. Но многих хозяев жилых мансард это категорически не устраивает, поскольку стропильные балки могут выступать важным декоративным элементом будущего интерьера мансардной комнаты. Если вы относите себя к числу таких хозяев, для вас предпочтительнее экструзионный пенополистирол, небольшой слой которого прокладывают между стропилами.

    Совет Перед началом работ по утеплению кровли продумайте будущий дизайн мансардного помещения, и выберите тип и способ укладки теплоизоляции, лучше всего подходящий для вашего варианта внутренней отделки.

    Для всех желающих узнать в подробностях, как утеплить мансардную крышу – видео, расположенное ниже. В этом небольшом фильме рассказывается об утеплении кровли деревянного загородного дома из клееного бруса с двускатной крышей как раз с помощью наиболее современного и качественного теплоизоляционного материала – экструзионного пенополистирола.

    1.Методика вычисления расстояния между стропилами

    2. Стропильная конструкция под профнастил

    3. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

    4. Стропильная конструкция под металлочерепицу

    5. Стропильная конструкция под ондулин

    6. Стропильная конструкция под покрытие из шифера

    7. Стропила для односкатной и двухскатной кровли

    Каркас крыши должен быть надежным и прочным.

    Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше.

    К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши.

    Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину.

    Методика вычисления расстояния между стропилами

    Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров.

    Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом:

    • до того, как рассчитать длину стропил, по карнизу крыши измеряют длину ската;
    • полученную величину делят на выбранное расстояние между стропилами.

      Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6;

    • затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону.

    Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши.

    После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом.

    Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:

    25,5: 0,6 = 42,5 + 1= 43,5, после округления до ближайшего целого числа результат составит 44 – столько стропил потребуется для ската крыши.

    Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши, не учитывает особенности используемого кровельного материала.

    Стропильная конструкция под профнастил

    Шаг стропильной системы при создании кровли из этого материала должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил – не более 900 миллиметров.

    Когда промежуток больше, тогда необходимо установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропил подбирают размером

    50х100 миллиметров либо 50х150 миллиметров (читайте: «Монтаж и размеры стропил для крыши»).

    Для укладки профнастила требуется обрешетка из досок 30х100 миллиметров, ее монтируют с 500-миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции.

    Когда создается обрешетка для профнастила, выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов как вентиляционные трубы, дымоход и т.д.

    Стропильная конструкция под керамическую черепицу

    Особенности конструкции стропил под укладку керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина – материал достаточно тяжелый, ее вес больше, чем у металлочерепицы раз в 10.

    Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли из расчета на один квадратный метр площади равна от 40 до 60 килограммов.

    Стропила под такую каркасную систему необходимо изготавливать из хорошо высушенной древесины, влажность которой не превышает 15%. Для их производства используется брус сечением 50х150 миллиметров или 60х180 миллиметров (для надежности).

    При этом шаг стропильной системы составляет 80 – 130 сантиметров в зависимости от крутизны уклона кровли. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах – 130 сантиметров.

    Когда вычисляется шаг между стропилами, специалисты учитывают их длину.

    При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдают минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах оно должно быть максимально большим.

    Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно совершать, если стропильный шаг не превышает 80-85 сантиметров.

    При обустройстве керамической кровли имеется еще одна особенность – это определенный размер шага обрешетки, с которым ее набивают на стропила. Он зависит от типа приобретенной черепицы.

    Наиболее простым способом произвести расчет шага обрешетки можно, если учесть, что в большинстве своем черепица имеет длину 400 миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров.

    Поэтому в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы минус величина нахлеста, а это 310-345 миллиметров (читайте: «Обрешетка крыши под металлочерепицу: монтаж и крепление»).

    Когда крыша имеет несколько скатов как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил в отдельности.

    Утепление мансардной крыши: видео инструкция

    Разметку рядов выполняют при помощи шнура, закрепляемого на контробрешетке, которая находится на противоположных сторонах ската крыши (читайте ещё статью: «Шаг обрешетки под профнастил»).

    Стропильная конструкция под металлочерепицу

    При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего.

    Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью.

    Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий (прочитайте также: «Устройство стропильной системы под металлочерепицу – варианты конструкции, шаг стропил»).

    Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил.

    Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от 600 до 950 миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет 150 на 50 миллиметров.

    По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в 150 миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать 200-миллиметровый утеплитель.

    При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр 10-12 миллиметров.

    Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов.

    Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата.

    При выполнении монтажа кровли в деревянном доме, когда предусмотрена замена мауэрлата на верхний венец, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставят стропила, исправить ошибку будет сложно (читайте ещё: «Как рассчитать стропила на крышу»).

    Стропильная конструкция под ондулин

    При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен составлять не менее 600 миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более 900 миллиметров.

    Для стропильной системы подбирают доски 50х200 миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов.

    Сверху контробрешетки и стропильной конструкции настилают обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров (читайте статью: «Ондулин или металлочерепица — что лучше»).

    Стропильная конструкция под покрытие из шифера

    Шифер относится к одному из наиболее популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х100 или 50х150 миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние ставить стропила, надо исходить из того, что минимальное значение не может быть менее 600 миллиметров, а максимальное – 800 миллиметров (подробнее: «Как ставить стропила на дом»).

    Для изготовления обрешетки используют деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доску 25х100 миллиметров.

    Шаг обрешетки подбирается в зависимости от угла уклона ската кровли. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шагом от 630 до 650 миллиметров.

    Как сделать монтаж кровли из профнастила своими руками, подробная видеоинструкция:

    Стропила для односкатной и двухскатной кровли

    При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил.

    Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до140 сантиметров.Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу (читайте: «Стропильная система односкатной крыши, основные преимущества и характеристики»).

    Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра (читайте: «Стропильная система двускатной крыши и ее составляющие»). Стропилами регулируют величину свеса кровли.

    Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

    Желание многих владельцев загородных домов максимально использовать площадь дома, заставляет обращать их внимание на чердак. Часто бывает так, что проще обустроить мансарду, чем расширять дом, пристраивая к нему жилую постройку. Поскольку чердак является частью кровли дома, то именно с теплоизоляции крыши следует начинать обустройство мансардного этажа. Рассмотрим, как правильно утеплить минватой мансарду и покажем подробную видео инструкцию по теме.

    Проводить утепление мансарды минватой и оборудовать чердак под комнату следует, если кровля дома позволит сделать потолок в этом помещении достаточной высоты и можно будет укрепить межэтажные перекрытия, чтобы безопасно ходить по мансарде.

    Если эти два условия выполнимы, то можно смело приступать к самостоятельной теплоизоляции мансарды базальтовой минеральной ватой для проживания зимой.

    Чем лучше утеплить мансарду

    Сначала рассмотрим важнейший вопрос – чем лучше утеплить мансарду пенопластом или минватой. Определим, какой теплоизоляционный материал подойдет для правильного утепления кровли мансардного этажа.

    Для этого следует учесть следующие параметры: коэффициент теплопроводности, стойкость к высоким температурам и воздействию влаги, пожаробезопасность, экологичность и небольшой вес.

    Большинству перечисленных требований соответствуют стекловолокно или минеральная вата. В отличие от базальтовых утеплителей, пенополистирол Техноплекс не выдерживает высокие температуры и является очень горючим материалом.

    Стекловата Кнауф и базальтовая вата Роклайт является огнестойким и пожаробезопасным материалом, а при качественной пароизоляции, минвате не будет страшна влага.

    Сравнение строительных материалов по теплопроводности

    Минвата изготавливается из природного материала – базальта. Материал имеет плотность от 18 до 45 кг/м³, обладает хорошими теплоизоляционными и звукопоглащающими свойствами.

    Утепление мансардных крыш изнутри, инструкция и видео

    Различные марки минеральной ваты, их назначение и характеристики мы рассмотрели в разделе «Неорганическая теплоизоляция». Поэтому отдельно останавливаться на этой теме мы останавливаться не будем.

    Способы утепления мансарды дома минватой

    Утепляют мансарду двумя способами: под стропилами и между ними. Наиболее простым способом является размещение минваты между стропилами. Таким методом утепляют кровлю еще на этапе строительства дома, но воспользоваться технологией можно и после завершения строительства.

    Выполнить работы по тепловой изоляции мансарды можно своими руками, при наличии у вас достаточной компетенции.

    Кроме данного метода существуют еще технология размещения базальтового утеплителя под стропилами.

    Данная технология предусматривает сооружение дополнительно каркаса для монтажа минваты, что влечет за собой увеличение расходов. Однако у этого способа есть важное преимущество – отсутствие мостиков холода между утеплителем и стропилами, что убережет древесину от возможного намокания и гниения.

    Утепление мансарды с расположением теплоизоляции под стропилами выполнить будет проще и правильнее, но при этом теряется площадь помещения.

    В обоих случаях использование пароизоляции для того, чтобы отрезать влажный воздух теплого помещения, от проникновения в базальтовое волокно и его увлажнение. Также следует позаботиться о вентиляции на мансарде пространства между кровлей и утеплителем.

    Утепляем мансарду минватой своими руками

    1. Сооружение каркаса комнаты чердака

    Минвата должна располагаться враспор между направляющими каркаса, для этого брус устанавливают на ширине меньшей ширины утеплителя на 1-1,5 см.

    Толщина бруса должна равняться или быть больше толщины теплоизоляции на мансарде. Для этого вам следует на теплотехническом калькуляторе рассчитать толщину утеплителя из минерального волокна для кровли и мансарды частного дома.

    На металлической кровле часто образуется конденсат, поэтому обработка дерева антисептиком необходима для защиты от влаги.

    2.

    Укладка минеральной ваты в каркас

    В каркас укладывается минвата Роклайт или другая марка, плиты должны располагаться в распор, без зазоров. Плиты лучше укладывать в два ряда, чтобы второй слой минваты перекрывал стыки первого ряда. Не забудьте, что при работе с минеральной ватой вам следует защититься от витающих в воздухе микрочастиц минваты, надев на себя перчатки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

    Утепление мансарды минватой изнутри и снаружи

    3.

    Монтаж пароизоляционной мембраны

    Для защиты стекловаты или минваты от влаги, следует укрыть всю конструкцию супердиффузной мембраной. Материал способен пропускать воздух, не допуская проникновения частиц влаги и намокания минеральной ваты.

    Для этого следует узнать, какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю, в противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами при эксплуатации мансарды.

    4. Обшивка каркаса гипсокартоном

    Перед обшивкой каркаса, следует набить деревянный рейки толщиной 20-30 мм, чтобы получился зазор между фальш-стеной и пленкой пароизоляции.

    Данный продух позволит более эффективно испаряться влаге с поверхности пленки. Многие вместо пароизоляции используют фольгированный пенофол, материал обеспечивает дополнительное утепление, отражает тепло и защищает минвату от увлажнения.

    Фото. Обшивка мансарды гипсокартоном своими руками

    5. Отделка стен из гипсокартона

    Швы между листами гипсокартона проклеиваются малярной лентой и шпатлюются.

    После высыхания чернового слоя, шпатлевка ошкуривается, и вся поверхность стены грунтуется. На последнем этапе все стены на мансарде укрываются финишной шпатлевкой, оклеиваются обоями или окрашиваются. Смотрите на видео в конце статьи все этапы утепления мансарды минеральной ватой изнутри.

    6. Укладка пола на мансардном этаже

    После утепления потолка и стен следует приступить к укладке финишного покрытия пола. На черновой пол расстилается подложка под ламинат или паркетную доску, а сверху укладывается напольное покрытие.

    Самостоятельное утепление мансарды минватой не является сверхсложной задачей и если у вас есть опыт в работе со строительным инструментом, то работу можно выполнить своими силами.

    Как правильно утеплить мансарду – выбор теплоизоляционных материалов и советы от экспертов ISOVER

    СОДЕРЖАНИЕ:
    Многие предпочитают строить дома с мансардой. С одной стороны на такой полуэтаж не распространяется налог как за полноценный второй этаж дома. С другой стороны – это дополнительное пространство, на котором можно расположить как спальни, кабинет, второй санузел, так и игровую зону для детей. 

    Как выбрать подходящий материал для утепления мансарды

    Вне зависимости от назначения комнат на мансарде, ее необходимо тщательно утеплить. Эксперты ISOVER рекомендуют выбирать материал с минимальным коэффициентом теплопроводности, т. к. чем ниже его показатель, тем теплее продукт, и со звукопоглощающими свойствами, иначе капли дождя могут стать серьезной проблемой при попытке уснуть или сосредоточиться. Конечно, теплоизоляция должна быть максимально безопасной для здоровья в вопросах экологичности и пожарной безопасности. Всем вышеперечисленным требованиям соответствует минеральная вата ISOVER. Произведенная из базальта или кварца, она относится к группе негорючих материалов. 

    Для тех, кто хочет утеплить мансарду своими руками, максимально удобно и быстро будет работать с рулонным утеплителем, например, ISOVER Теплая Крыша Стронг. По словам технических специалистов компании, этот продукт имеет такие же характеристики, как и материал в плитах, но не требует частой стыковки. Он устанавливается от верхней части к нижней однородно, без щелей и зазоров. 

    Рекомендуемый материал для утепления мансарды

     

    Параметры материала
    Толщина, мм 50 100 150
    Ширина, мм 1220
    Длина, мм 5000 5000 4000
    Количество в упаковке, м2 10 5 4,88
    Количество в упаковке, м3 0. 5 0,5 0.735
    Количество в упаковке, шт 2 1 1
     

    Технология утепления мансарды состоит из четырех шагов:   
    • Шаг первый.  Устанавливаем гидроветрозащитную мембрану с целью защиты конструкции и утеплителя от попадания влаги снаружи. Для герметичности монтаж мембраны производим внахлест 10–15 см и проклеиваем стыки монтажной лентой или строительным скотчем. При установке элементов кровельного покрытия важно предусмотреть вентилируемый зазор шириной не менее 2,5 см между ним и мембраной.
     

    установка гидроветрозащитной мембраны

     
    • Шаг второй. Устанавливаем теплоизоляцию. При стандартном шаге стоек каркаса  600мм в свету разрезаем свернутый рулон ISOVER Теплая Крыша Стронг пополам с помощью специального ножа ISOVER. Снимите упаковку, зафиксируйте половину рулона сверху и раскатывайте его вниз. Дополнительных креплений не понадобится, материал надежно устанавливается в конструкцию благодаря упругим свойствам минеральной ваты  и предусмотренному  припуску по ширине в 1 см. При нестандартном шаге стоек каркаса рулон необходимо раскроить на  плиты нужного размера, не забыв предусмотреть припуски примерно по 0,5 см с каждой стороны. В зависимости от региона расположения дома и других важных факторов рассчитайте необходимую толщину материала. При необходимости утепления в несколько слоев располагайте теплоизоляцию с разбежкой швов. Это позволит избежать «мостиков холода» и не допустить теплопотери.
     

    установка теплоизоляции

     
    • Шаг третий. Устанавливаем пароизоляцию для защиты  теплоизоляционного слоя от попадания влаги изнутри помещения. Правила монтажа пароизоляции схожи с установкой гидроветрозащиты – нахлест на 10-15см и проклеиваем по шву строительным скотчем или монтажной лентой.
     

    установка пароизоляционной мембраны

     
    • Шаг четвертый. Устанавливаем внутреннюю облицовку. Крепим ее к обрешетке с помощью саморезов или гвоздей. Выбор материала для облицовки  — уже на вкус и цвет каждого.
     

    Если все шаги выполнить правильно, теплоизоляция прослужит не менее 50 лет, а мансарда может стать любимым местом домочадцев – теплым и уютным. 

    Высокая стоимость отопления дома и что с этим делать – Бюллетень Нью-Гэмпшира

    Дни становятся короче, температура падает, а затраты на электроэнергию вот-вот вырастут.

    Некоторые электрические компании уже объявили, что этой зимой их тарифы вырастут на 60 процентов. А стоимость топлива для отопления дома увеличивается от 30 до 50 и более процентов в зависимости от вида топлива и холода зимой.

    Делегация Конгресса штата Нью-Гэмпшир призвала администрацию Байдена использовать стратегические резервы как один из способов снижения затрат. В этом месяце Демократическая партия штата провела пресс-конференцию, на которой обвинила губернатора Криса Сунуну в том, что он не сделал больше для снижения цен на энергоносители, а Сунуну, в свою очередь, возложил вину на тех, кто находится в Вашингтоне.

    Пока идут эти политические дебаты, профессионалы, которые на самом деле ползают по чердакам и подвалам Нью-Гэмпшира, уже давно видят доказательства того, что Granite Staters берут эти вопросы в свои руки, когда дело доходит до защиты их домов от холода.

    Майкл Теркотт, владелец Turn Cycle Solutions в Нашуа, сказал, что нашел кукурузные початки и газеты в стенах старого жилого фонда Нью-Гэмпшира. В какой-то момент долгой истории дома его владельцы добавили этот материал в качестве дополнительной изоляции.

    Вероятно, это не то, что Тед Стайлз, энергоаудитор, посоветовал бы делать всем, кто ищет способы согреть свои дома и сократить счета. Когда Стайлз занимается аудитом дома, он часто видит благонамеренные попытки согреть дом.

    Но иногда эти попытки вообще ничего не дают.

    Стайлз вместе с Энди Дунканом, менеджером по энергетическому обучению в Общественном колледже Лейкс-Регион, работали над тем, чтобы научить людей достаточному отоплению дома, чтобы они могли избежать этого при внесении изменений в доме. В рамках программы под названием ButtonUp New Hampshire они провели серию семинаров по всему штату. С тех пор, как разразилась пандемия, они проводят сеансы в Zoom.

    «Они предназначены для того, чтобы домовладельцы могли узнать о том, что они могут сделать самостоятельно — сделай это сам, чтобы сэкономить энергию», — сказал Стайлз.

    По данным ButtonUp, в Нью-Гемпшире около 40 процентов затрат на электроэнергию для типичного домохозяйства приходится на отопление помещений. Что касается электричества, то обычно это электрический водонагреватель, который потребляет больше всего энергии, затем идет освещение, а затем холодильники и морозильники. Так что это те области, которые могут быть нацелены на экономию. В 2017 году типичная семья Нью-Гэмпшира потратила на энергию более 3000 долларов.

    Что можно делать бесплатно

    Экономия денег на счетах за электроэнергию дома может начаться с бесплатных или недорогих мер.

    Для отопления это может включать в себя отключение тепла в незанятой комнате или во всем доме в течение дня, когда никого нет дома. Умные термометры могут настроить график поддержания в доме определенной температуры в зависимости от того, какое сейчас время или день недели. Программа ButtonUp также рекомендует демонтировать оконные кондиционеры, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный — снаружи. Запирание закрытых окон тоже может помочь.

    Джим МакМахон, житель Лондондерри, сказал, что его бабушка и дедушка заходили так далеко, что закрывали комнаты на зиму, ограничивая часть дома, которую они должны были согревать.

    Экономия энергии — просто использование меньшего количества энергии — это способ сэкономить на электричестве. Это может быть очень просто, например, отключить что-то, когда оно не используется. Интеллектуальный удлинитель может помочь устранить так называемую «фантомную нагрузку», когда что-то подключено к сети и потребляет энергию, даже когда оно не используется. Одним из примеров является кабельная приставка Samsung: она потребляет 28 Вт, когда включена и записывает, и 26 Вт, когда выключена и не записывает.

    Что можно сделать за 100 долларов

    По данным ButtonUp, при небольшом бюджете жильцы могут рассчитывать на 50-процентную отдачу от своих инвестиций.Они рекомендуют такие покупки, как светодиодные лампочки, насадки для душа с низким расходом и аэраторы для кранов, а также герметизацию воздуха на чердаке и в подвале.

    Самые большие места утечки воздуха следуют за АВС: чердак, подвал и центр дома.

    — Мы начинаем с чердака, — сказал Теркотт. «Это как надеть русскую шерстяную шапку посреди зимы. Это первая линия защиты, которая у вас есть при сохранении энергии».

    «Если ты не наденешь эту красивую шапку, ты отморозишь себе задницу, и то же самое с красивыми носками», — сказал он.

    Таким образом, домовладельцам рекомендуется в первую очередь сосредоточиться на чердаке и подвале.

    Что можно сделать за 1000 долларов

    Больший бюджет делает возможными другие меры, включая стратегическую герметизацию воздуха, интеллектуальный термостат, изоляцию труб, герметизацию воздуховодов и обработку окон. По оценкам ButtonUp, возврат инвестиций для этого пакета составляет 20 процентов.

    Стайлз предупредил, что при такой цене, скорее всего, пора пригласить эксперта.

    «Мы говорим о том, как пройти энергоаудит и почему вы можете захотеть его получить, потому что, как только вы начинаете тратить 1000 долларов, вы как бы хотите убедиться, что делаете это правильно», — сказал он.

    Что вы можете сделать за 10 000 долларов

    Бюджет в размере 10 000 долларов США предназначен для полной энергетической оценки дома и включает модернизацию чердака, подвала и изоляцию стен, а также установку таких вещей, как вентилятор для ванны.

    Сюда также входит испытание под названием «дверца воздуходувки», которое является одним из основных в отрасли. Это способ выдувания воздуха из дома, чтобы увидеть, куда входит холодный воздух, чтобы эти области можно было дополнительно изолировать.

    Как правило, существует государственная программа NHSaves, которая предлагает скидки, помогающие компенсировать стоимость этих программ.Но в этом году программа столкнулась с некоторыми проблемами, поскольку новый трехлетний план, который должен был вступить в силу в начале 2021 года, был отклонен государством.

    Так что прямо сейчас жители не должны полагаться на государство, когда придет время платить по счетам, по словам Сары Брок, программного директора по климату, энергетике и транспорту некоммерческой организации Vital Communities.

    Скидки со временем менялись, но совсем недавно, по словам Брока, предельная сумма для проектов была установлена ​​на уровне 8000 долларов, и 75% стоимости покрывалось за счет скидки.

    Но поскольку новый трехлетний план был отклонен, жители больше не получают этих скидок, сказал Брок. Она сказала, что потребность все еще существует, поскольку многие жители штата отапливают старые дома нефтью и пропаном.

    «Мы не можем рекомендовать нашим соседям участвовать в этой программе, потому что она постоянно меняется», — сказал Брок.

    Сияющие преграды | Министерство энергетики

    Тепло перемещается из теплой области в холодную за счет теплопроводности, конвекции и излучения.Тепло передается за счет проводимости от более горячего места внутри материала или сборки к более холодному месту, подобно тому, как ложка, помещенная в горячую чашку кофе, передает тепло через ручку в вашу руку. Теплопередача конвекцией происходит, когда жидкость или газ, например воздух, нагреваются, становятся менее плотными и поднимаются вверх. По мере охлаждения жидкость или газ уплотняются и падают. Лучистое тепло распространяется по прямой линии от любой поверхности и нагревает все твердое тело, которое поглощает его энергию.

    Наиболее распространенные изоляционные материалы работают за счет замедления кондуктивного теплового потока и, в меньшей степени, конвективного теплового потока.Радиационные барьеры и отражающие системы изоляции работают, уменьшая приток лучистого тепла. Чтобы быть эффективным, отражающая поверхность должна быть обращена к воздушному пространству. Накопление пыли на отражающей поверхности снижает ее отражающую способность. Излучающий барьер должен быть установлен таким образом, чтобы свести к минимуму скопление пыли на отражающей поверхности.

    Когда солнце нагревает крышу, в первую очередь солнечная лучистая энергия нагревает крышу. Большая часть этого тепла проходит через теплопроводность через кровельные материалы к чердачной стороне крыши.Затем горячий материал крыши излучает полученную тепловую энергию на более холодные поверхности чердака, включая воздуховоды и чердачное перекрытие. Лучистый барьер уменьшает лучистую передачу тепла от нижней стороны крыши к другим поверхностям на чердаке.

    Лучистый барьер работает лучше всего, когда он перпендикулярен падающей на него лучистой энергии. Кроме того, чем больше разница температур между сторонами материала теплоизоляционного барьера, тем больше преимуществ может предложить лучистый барьер.

    Излучающие барьеры более эффективны в жарком климате, чем в прохладном, особенно, когда воздуховоды охлаждения расположены на чердаке. Некоторые исследования показывают, что излучающие барьеры могут снизить затраты на охлаждение на 5-10% при использовании в теплом солнечном климате. Уменьшение притока тепла может даже позволить использовать меньшую систему кондиционирования воздуха. Однако в прохладном климате обычно более рентабельно установить дополнительную теплоизоляцию, чем добавить барьер для излучения.

    Нужны ли моему дому вентиляторы на чердаке?

    Когда вы страдаете от летней жары, ваш чердак может быть последним местом, о котором вы думаете. В конце концов, вы ни за что не захотите подняться туда, когда удушающая жара может достигать 150F. Тем не менее, важно не пренебрегать чердаком, так как он действует как тепловой экран вашего дома и, следовательно, оказывает большое влияние на температуру в остальной части здания.

    Когда летнее солнце палит на вашу крышу, вся конструкция поглощает тепловую энергию, которая излучается в чердачное помещение, а затем отводится вниз по каркасу дома. Это нагревает реальное жилое пространство, заставляя вас включать кондиционер и увеличивая счет за электроэнергию.Если вы сможете улучшить вентиляцию на чердаке и уменьшить количество тепла, которое пространство удерживает и выталкивает в ваш дом, вы снизите охлаждающую нагрузку на свой кондиционер и сэкономите деньги на счетах за коммунальные услуги. Изучая наилучшие методы вентиляции чердака, рассмотрите возможность установки вентилятора для вентиляции чердака, чтобы предотвратить оседание горячего воздуха.

    Как работает чердачный вентилятор?

    Вентиляторы для чердака

    помогают охлаждать чердак, выталкивая душный горячий воздух изнутри чердака и втягивая прохладный воздух снаружи. Это предотвращает проникновение горячего воздуха в ваш дом и повышение температуры в жилом помещении, что снижает нагрузку на ваш кондиционер.

    В большинстве домов уже есть пассивная вентиляция чердака. Прохладный воздух поступает на чердак через вентиляционные отверстия в карнизе. Оказавшись внутри, воздух нагревается и поднимается выше, в конечном итоге выходя через вентиляционные отверстия на фронтонах крыши, через коньковые вентиляционные отверстия, прорезанные в вершине крыши, или через другие вентиляционные отверстия в крыше. Когда воздух выходит, он создает за собой отрицательное давление, всасывая холодный воздух снизу в софиты и создавая самовоспроизводящийся процесс вентиляции.Даже если на вашей крыше уже есть коньковые вентиляционные отверстия и много встроенной вентиляции, рекомендуется установить фронтонные вентиляторы или крышные вентиляторы, чтобы выдувать горячий и влажный воздух с чердака.

    Чердачные вентиляторы также имеют тенденцию быть довольно энергоэффективными с точки зрения их собственной работы. Фронтонные вентиляторы встраиваются в фронтонное вентиляционное отверстие и могут работать только в заданном диапазоне температур. Многие из них питаются от солнечной энергии и не требуют никакой другой проводки, поэтому они вообще не вызывают никаких дополнительных расходов на ваш счет за электроэнергию.

    По данным Института домашней вентиляции (HVI), чердачные вентиляторы с электроприводом должны перемещать не менее 700 кубических футов в минуту (куб. футов в минуту) на 1000 кв. футов чердачного пространства (например, 20 футов x 50 футов), чтобы быть эффективными. В идеале также должно быть много места для забора воздуха на потолке — их расчеты рекомендуют 336 квадратных дюймов открытой вентиляции на потолке для обеспечения 700 кубических футов в минуту. HVI рекомендует соотношение 60 к 40 для софитной вентиляции и фронтонной или коньковой.

    Обратная сторона чердачных вентиляторов

    Вентиляторы для чердака

    , независимо от того, подключаются ли они напрямую или питаются от собственных солнечных батарей, кажутся недорогим и эффективным способом поддерживать прохладу в вашем доме. Однако полезность чердачных вентиляторов на самом деле довольно спорная тема.

    Хорошая изоляция снижает эффективность вентилятора. С одной стороны, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии заявила: «Вентиляция чердака снижает температуру чердака на 10–25 градусов и замедляет передачу тепла в жилое пространство». С другой стороны, Флоридский центр солнечной энергии/Университет Центральной Флориды обнаружил, что «чердаки с номинальной естественной вентиляцией и потолочной изоляцией R-19 не нуждаются в вентиляторах с электроприводом.Как оказалось, из-за того, что теплоизоляция замедляет проникновение тепла в жилое пространство, в домах с хорошо изолированными чердаками не наблюдается значительного снижения их охлаждающей нагрузки при установке чердачных вентиляторов.

    Вентиляторы могут привести к повышенным потерям кондиционированного воздуха. Другим недостатком является то, что дома, в которых нет герметичных чердаков, могут потерять некоторое количество кондиционированного воздуха из-за всасывания чердачного вентилятора, в зависимости от того, сколько свободного места для вентиляционных потолков. Ваша вентиляция софита на самом деле должна быть значительно больше, чем 336 квадратных дюймов, чтобы обеспечить систему вентилятора мощностью 700 кубических футов в минуту, иначе вентилятор будет вытягивать необходимый ему воздух через незапечатанные отверстия и щели в мансардном этаже из кондиционируемого жилого помещения. Это не только увеличивает нагрузку на ваш кондиционер, даже если вы пытаетесь сделать обратное, но и может вызвать опасные проблемы со сгоранием таких приборов, как водонагреватели, работающие на природном газе, из-за создания обратных потоков воздуха и выброса ядовитого угарного газа в дом.

    Нужны ли моему дому вентиляторы на чердаке?

    Может показаться, что чердачные вентиляторы не стоят хлопот и могут вызвать больше проблем, чем решить. Однако есть определенные обстоятельства, при которых они могут оказаться полезными.

    Чердачные вентиляторы могут быть эффективными, если в вашем доме есть:

    • Изоляция чердака менее чем R-19.
    • Чердачный этаж, тщательно герметичный.
    • Большое вентиляционное пространство карниза софита.
    • Оборудование ОВКВ на чердаке с хорошей изоляцией и герметизацией.

    С другой стороны, если у вас такой низкий уровень теплоизоляции, вы, вероятно, получите больше отдачи от затраченных средств, укрепив вместо этого теплоизоляцию, что принесет двойную выгоду, так как вы также снизите свои счета за отопление зимой. Вентиляторы могут сыграть полезную роль в качестве быстрого временного вмешательства для снижения затрат на охлаждение летом, но в долгосрочной перспективе они редко оказываются наиболее прагматичным или эффективным решением для круглогодичного снижения ваших счетов за электроэнергию и повышения энергоэффективности. .

    Изоляция чердака и воздушная изоляция: стоит ли делать и то, и другое?

    Представьте себе: холодное зимнее утро, вы идете на работу. Вы только что приготовили кофе и хотите, чтобы он оставался теплым перед поездкой. Что вы делаете? Вы наливаете его в стакан и закрываете его крышкой сверху.

    Этот стакан сохраняет ваш кофе теплым почти так же, как теплоизоляция чердака и герметизация вашего дома.

    Внутренняя часть стакана из нержавеющей стали работает как надлежащая изоляция, помогая предотвратить утечку тепла или его проникновение через стенки чашки.Резиновое уплотнение крышки работает как уплотнение вашего дома, не пропуская холодный воздух и помогая сохранить тепло внутри от просачивания через любые щели.

    Как изоляция, так и уплотнение работают по-своему, помогая поддерживать постоянную внутреннюю температуру, и они являются важными элементами обеспечения оптимальной энергоэффективности. В этой статье мы рассмотрим различные способы герметизации чердака и надлежащая изоляция чердака, которые помогают остановить поток тепла и что более важно для поддержания комфорта в вашем доме.

    Что такое изоляция чердака?

    Изоляция работает, создавая тепловой барьер между вашим домом и внешним миром. Этот барьер помогает отражать погоду за пределами вашего дома и поддерживать качество воздуха в помещении и температуру внутри, поэтому вашим системам отопления и охлаждения не придется так усердно работать, чтобы поддерживать комфорт в вашем доме.

    Однако, по данным Energy Star, 9 из 10 домов в США недостаточно изолированы. 1 Это означает, что большинство людей, вероятно, переплачивают за свои счета за электроэнергию из-за неспособности их дома должным образом регулировать температуру.

    Хорошо то, что за последние несколько десятилетий существующие технологии теплоизоляции прошли долгий путь, и домовладельцам доступно множество вариантов теплоизоляции.

    Признаки того, что изоляция вашего дома нуждается в обновлении   

    Если вы не уверены, правильно ли утеплен ваш дом, вот несколько предупреждающих признаков плохой изоляции, на которые следует обратить внимание: 

    • Высокие счета за электроэнергию
    • Сквозняки в помещении
    • Температура колеблется от комнаты к комнате
    • Холодные внутренние стены или полы
    • Видимые балки на чердаке 

    Если в вашем доме наблюдаются какие-либо из этих признаков, возможно, вам пора заменить изоляцию.

    Типы изоляции

    Изоляция не является универсальным видом бизнеса. Он изготавливается из различных материалов, каждый из которых по-своему регулирует температуру в вашем доме: 2

    • Войлок из стекловолокна. Войлок из стекловолокна может выглядеть как большие рулоны хлопка, но на самом деле он сделан из крошечных кусочков стекловолокна. Эти волокна прядут в длинные одеяла для легкой установки.
    • Вдуваемое стекловолокно. Вдуваемая изоляция из стекловолокна состоит из того же материала, что и войлок, за исключением того, что она поставляется не в больших рулонах, а в виде небольших кусочков, которые вдуваются на место.Они популярны как один из самых доступных и эффективных видов изоляции.
    • Целлюлоза. При сравнении изоляции целлюлозы и стекловолокна целлюлоза состоит из очень мелко измельченных кусочков газеты, которые были волокнисто склеены, чтобы слипаться и блокировать поток тепла. Это дешевая и простая в установке форма изоляции, но она плохо переносит влажность или вредителей. На самом деле это распространенное заблуждение и маркетинговая стратегия — пытаться позиционировать целлюлозу как средство от вредителей.
    • Напыляемая пена – Изоляция напыляемой пеной обеспечивает воздухонепроницаемость и полную водонепроницаемость. К сожалению, он также имеет более высокую цену, обычно используется только для промышленного использования, и его может быть сложно установить без профессиональной помощи.

    Что такое чердачное уплотнение?

    Даже если в вашем доме есть качественная изоляция, этого может быть недостаточно для поддержания температуры в вашем доме. На самом деле, обычно считается, что если вы сложите все щели и протечки в оболочке среднего дома, это будет эквивалентно тому, чтобы оставить окно открытым в течение всего года. 3

    Итак, как определить, что в вашем доме проблемы с герметизацией?

    Часто признаки плохой герметизации чердака аналогичны признакам плохой изоляции — сквозняки в комнатах, высокие счета за электроэнергию, неравномерная температура в помещении — поэтому может быть трудно определить, связана ли ваша проблема с плохой изоляцией или герметизацией.

    Чтобы определить основную причину, вам может потребоваться провести расследование.

    Определение источника проблемы с воздушным уплотнением

    Большинство ваших проблем с герметизацией воздуха будет исходить из частей вашего дома, где есть естественные зазоры, например, в местах соединения стен или в местах, где трубы нарушают структуру вашего дома. 4  

    Существует ряд различных тестов, которые вы можете провести, чтобы выяснить, есть ли у вас пробелы в одной из этих областей.

    Визуальный осмотр

    Самый простой способ обнаружить существенные пробелы в герметизации вашего дома — провести визуальный осмотр мест, где обычно возникают проблемы с герметизацией, в том числе: 5  

    • Наколенники
    • Софиты
    • Дверные и оконные рамы
    • Сантехника, электропроводка и трубы 
    • Дымоходы или печи
    • Плинтусы
    • Переключатели
    • Чердачный люк 

    Если вы заметили дыру в любом из этих мест, запишите ее и вернитесь позже, чтобы заделать ее.

    Световой тест

    Если вы не знаете, где искать щели в герметизации вашего дома, световой метод может быть невероятно полезен. Просто включите осветительные приборы в комнате, где, как вы подозреваете, есть утечка, и наблюдайте снаружи, куда проникает свет. Везде, где вы видите сияющий свет, это место должно быть запечатано.

    Бумажный тест

    Если вы хотите узнать, насколько энергоэффективны ваши двери и окна, выходящие наружу, вы можете использовать бумажный тест.Все, что вам нужно сделать, это закрыть окно или дверь листом бумаги, а затем попытаться вытащить его. Если бумага выходит целиком, дверь или окно необходимо запечатать надлежащим образом.

    Дымовой тест

    В случае утечек воздуха, которые трудно обнаружить, можно попробовать дымовой тест. Вот процедура:

    1. Дождитесь дня, когда на улице будет прохладно и ветрено.
    2. Выключите все приборы сжигания и заблокируйте все окна, двери и дымоходы, выходящие наружу.
    3. Включите все вытяжные вентиляторы, выдувающие воздух наружу.
    4. Зажгите ароматическую палочку или посыпьте тальком воздух по краям комнаты. Там, где вы видите дым или порошок, выходящий из комнаты, есть утечка, которую необходимо устранить.

    Как заделать щели в конверте вашего дома

    После того, как вы определите, откуда происходят утечки в герметизации вашего дома, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы смягчить проблемы, в том числе: 

    • Для больших щелей, например, вокруг коленных стен и потолков: Используя надлежащее защитное снаряжение, наполните мешок для мусора изоляцией из стекловолокна и заполните им открытые полости, пока мешки не будут плотно прилегать.Следуйте руководству Attic Construction, чтобы получить полную информацию о стоимости изоляции из стекловолокна.
    • Для чувствительных к теплу участков, например вокруг дымоходов и водонагревателей: Заделайте зазоры легкой алюминиевой фольгой, оставив металлическую перегородку между участком и любой потенциально воспламеняющейся изоляцией.
    • Для небольших отверстий, например вокруг водопровода и проводов: Используйте расширяющуюся пену или герметик для заполнения полостей.

    Всегда убедитесь, что вы выполняете эти исправления безопасности безопасно, используя надлежащее защитное снаряжение.Если у вас есть вопросы, обращайтесь к специалистам Attic Construction.

    Изоляция чердака или воздушная изоляция: что важнее?

    Изоляция и герметизация работают вместе, чтобы регулировать температуру в вашем доме, но что важнее, когда речь идет о снижении затрат на электроэнергию в вашем доме?

    Чтобы ответить на этот вопрос, мы вернемся к предыдущей аналогии со стаканом.

    Допустим, вы должны были взять с собой на работу горячий кофе в неизолированной посуде, например, в кружке или бумажном стаканчике.Так как нет изоляции, чтобы тепло вашего напитка не вытекало по бокам, где он окружен зимним воздухом, ваш напиток быстро потеряет тепло и, вероятно, остынет к тому времени, когда вы придете на работу.

    Если, с другой стороны, вы принесли свой напиток на работу в изолированном стакане без крышки, ваш напиток все равно будет остывать, пока вы едете, но гораздо медленнее, поэтому ваш напиток, вероятно, все еще будет достаточно теплым, чтобы выпить к тому времени, когда вы приедете в офис.

    Причина этого в том, что изоляция выполняет гораздо больше работы по регулированию температуры, чем герметизация, поскольку она покрывает большую площадь поверхности в вашем доме. Пока щели в вашем доме невелики и хорошо видны снаружи, наличие высококачественной изоляции будет более важной частью регулирования температуры вашего дома и снижения ваших счетов за электроэнергию.

    Строительство чердака: помощь в утеплении всего дома

    Если ваш дом нуждается в услугах по утеплению, Attic Construction всегда готова помочь.Когда вы подписываетесь на бесплатную инспекцию дома Attic Construction, один из наших опытных подрядчиков приедет к вам домой, чтобы провести тщательную проверку состояния изоляции вашего дома и дать вам подробное представление о том, какие шаги необходимо предпринять для ее улучшения.

    Посетите наш веб-сайт сегодня и запишитесь на бесплатную проверку дома, чтобы узнать, как вы можете начать экономить деньги на счетах за электроэнергию и жить более комфортно!

    Источники:

    1. Энергетическая звезда. Зачем герметизировать и изолировать? https://www.energystar.gov/campaign/seal_insulate/why_seal_and_insulate
    2. Энергетическая звезда. Проект герметизации чердака. https://www.energystar.gov/campaign/seal_insulate/attic_air_sealing_project
    3. Энергетическая звезда. На что обратить внимание: самостоятельные проверки и инспекции. https://www.energystar.gov/campaign/seal_insulate/identify_problems_you_want_fix/diy_checks_inspections 

    Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня


    ЗАПРОСИТЬ ЗАЯВКУ

    Отличная работа! Наш чердак превратился из совершенно отвратительного в нетронутый.Они вежливы и профессиональны, убирают за собой.

    — Карен Л. Санти, Калифорния

    Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса. Отличная коммуникация и его команда проделали большую работу. Он приехал в воскресенье, и ко вторнику работа была сделана и завершена. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет справедливые цены и отличный сервис.

    — Джоуи Э. Сан-Диего, Калифорния

    Как работает изоляция из стекловолокна

    Изоляция из стекловолокна

    была создана в начале 1930-х годов ученым из Owens Corning в качестве альтернативы легковоспламеняющимся материалам, которые использовались для изоляции домов в те дни.Он не проводит электричество, доступен как в виде рулонов, так и в виде листов, и стал самым популярным изоляционным материалом, доступным в настоящее время.

    В изоляции из стекловолокна есть волшебство. Один и тот же материал из стекловолокна на стенах и чердаках может сохранять тепло зимой и прохладу летом. Но как происходит этот удивительный подвиг?

    Поскольку стекло по своей природе является плохим проводником тепла, оно было логичным базовым материалом для использования в качестве изоляционного материала. Как только мозги Owens Corning поняли, как превратить стекло в волокнистый материал, они отправились в гонку — их новое творение из стекловолокна могло улавливать воздух между множеством слоев волокнистого стекла и предотвращать распространение тепла через него.Это позволяет сохранять тепло внутри в холодные дни и снаружи в знойные летние дни.

    Стекловолокно также безопасно в использовании, что, согласно отчету Национальной академии наук за 2000 год, не приводит к известным случаям рака органов дыхания. Тем не менее, стекловолокно является хорошо известным раздражителем кожи для всех, кто прикасался к нему голыми руками. Защитное снаряжение, рекомендуемое для предотвращения раздражения кожи, включает перчатки, защитные очки, маску для лица и, конечно же, одежду с длинными рукавами и длинные брюки.

    Универсальность изоляции из стекловолокна сегодня позволяет легко реализовать любой проект — она поставляется в рулонах или в предварительно нарезанных листах различной толщины и ширины, чтобы соответствовать любому значению R (рейтинг изолирующей способности изоляции) спецификации

    Не умеете делать все сами? Не бойтесь — Standard установит вам новую изоляцию. И самое приятное то, что проект изоляции часто приводит к значительному сокращению счетов за отопление и охлаждение, окупая стоимость проекта в короткие сроки.

    Чтобы получить консультацию специалиста по покупке и установке любых изоляционных материалов, позвоните в Standard сегодня по телефону 738-1424 или (800) 738-1424.

    Как согреться зимой, не разорившись

    Оставаться в тепле необходимо не только для комфорта, но и по целому ряду причин для здоровья.Жорж Бенджамин, исполнительный директор Американской ассоциации общественного здравоохранения. У людей с артритом скованность в спине и шее и боль в суставах чаще возникают в холодную погоду. … Люди с метаболическими нарушениями могут быть чувствительны к погоде, например, при диабете и сердечных заболеваниях. ты есть, тем больше стресса ты даешь своему сердцу».

    1. Согрейтесь покупными грелками для рук, грелками для разогрева в микроволновой печи, грелками или одеялами с подогревом. Следование инструкциям производителя и сосредоточение внимания на своем торсе являются ключевыми, сказал ДжонЭрик Смит, доцент кафедры кинезиологии Университета штата Миссисипи. «Если вы согреете ядро, вы можете согреть руки и ноги. Труднее согреть ядро, согревая руки и ноги».

    Будьте осторожны, чтобы не обжечься, сказал Бенджамин. «Они очень эффективны на колене, плече или задней части шеи… Вы редко наносите их прямо на кожу.Обычно вы заворачиваете его во что-нибудь, может быть, в тонкое полотенце».

    2. Двигайтесь. Физические нагрузки, такие как упражнения в помещении или танцы, могут помочь вам согреться, но не доходите до того, что вы потеете, Смит сказал: «Мы потеем, чтобы избавиться от тепла, а потение делает нас холоднее».

    3. Дважды подумайте, прежде чем принять теплый душ или ванну. сказал: «После того, как вы выйдете, вам будет холодно, и ваша мокрая кожа быстрее теряет тепло.»

    4. Объятия. Объятия действительно могут согреть вас. «Каждый из нас вырабатывает тепло посредством своих метаболических процессов. Мы отдаем тепло в окружающую среду, поддерживая температуру тела», — сказал Смит по электронной почте. «Увеличение контакта с кожей снижает вероятность потери тепла в окружающую среду вокруг нас. Если два человека находятся под одеялом , их тепловые потери вместе могут повысить температуру под одеялом быстрее, чем каждый из них по отдельности.

    5. Измените свое восприятие холода. Некоторые люди приучили свой разум воспринимать холод как объективное, приемлемое ощущение, а не как что-то ужасное, что можно контролировать. , или постепенно снижать температуру и надевать свитер, сказал Бенджамин

    Уютное тепло

    6. Наслаждайтесь теплыми напитками и едой , а также используйте духовку и плиту для их приготовления. Поскольку продукты с высоким содержанием жира и белка медленно усваиваются организмом, они могут согреть вас, сказал Смит. «Рассмотрите сытные супы с фасолью и мясом». Медленное приготовление пищи может помочь генерировать тепло в течение дня. Теплые напитки «безусловно помогают снять озноб», — сказал Бенджамин. Оставлять духовку или плиту включенной — «плохая идея, потому что она сжигает топливо, — сказал Бенджамин, — но, что более важно, люди засыпают, забывают и оставляют плиту включенной. Иногда предметы на плите могут загореться.Так что, как и любой инструмент, вы должны использовать его по назначению».

    «Ему достаточно один раз выйти из строя, чтобы жизнь изменилась, — сказал Смит. Когда вы закончите готовить и выключите духовку, не помешает оставить дверцу духовки открытой, чтобы выпустить остаточное тепло. критично, — сказал Смит. — Даже тонкие слои, соединенные вместе, увеличивают способность удерживать тепло… сосредоточьтесь на том, чтобы держать туловище в тепле. Часто дополнительная рубашка или жилет могут согреть ваши руки и ноги больше, чем дополнительная пара носков или перчаток». Недорогие колготки или кальсоны можно носить под одеждой. Однако убедитесь, что многослойность не делает вашу одежду тесной, он добавил, так как это может уменьшить кровоток и, следовательно, способность вашего тела доставлять теплую кровь к этим областям. Ношение шапки также может удерживать тепло.

    8. Носите толстые носки и тапочки. или пара обуви, которую вы зарезервируете для ношения по дому, может добавить дополнительный комфорт.

    9. Сложите одеяла. «Чем больше слоев вы наденете, тем лучше это поможет удерживать воздух между вами», вашими простынями и вашими одеялами, сказал Бенджамин. Он добавил, что, поскольку голова теряет много тепла, пока вы находитесь под одеялом, ношение тюбетейки также может помочь.

    10. Выбирайте менее дышащую одежду и постельное белье. Летом часто рекомендуется дышащее белье (например, на основе хлопка), но белье из других материалов и с более высоким числом нитей может быть лучше для зимы, поскольку с более высоким числом нитей имеет большее количество переплетений на квадратный дюйм.

    Оптимизируйте свой дом и технику

    11. Работайте с погодой. Откройте шторы или жалюзи, чтобы впустить солнце в течение дня или когда на улице теплее, чем в вашем доме.

    12. Закройте окна и двери. Даже если ваши окна и двери полностью закрыты и заперты, сквозняки могут проникать внутрь через небольшие щели. Вы можете использовать герметик или термоусадочную пленку, чтобы заделать эти трещины. Размещение недорогих прозрачных занавесок для душа на окнах может защитить от солнца, но не от холодного сквозняка.По словам Бенджамина, для нижней части дверей тканевые ограничители сквозняка «очень эффективны».

    13. Закройте незанятые комнаты. Закрывая двери комнат, которыми никто не пользуется, вы можете создать дополнительные барьеры между собой и холодом снаружи. Это также может помочь предотвратить потерю тепла из комнаты, в которой вы находитесь.

    14. Включите реверсивный потолочный вентилятор. Если возможно, направьте потолочный вентилятор по часовой стрелке, чтобы он направлял теплый воздух вниз.

    15. Сидите рядом с комнатными обогревателями. Вы можете безопасно использовать портативные обогреватели, если они представляют собой обогреватели с автоматическим отключением и могут быть подключены к сетевой розетке вместо удлинителя. Поскольку обогреватели являются частой причиной пожаров, они должны находиться на расстоянии не менее 3 футов от любых штор, постельных принадлежностей или мебели. Чтобы предотвратить высокий уровень угарного газа, который может привести к потенциально смертельному отравлению, убедитесь, что у вас установлен датчик угарного газа и что вы «не используете какие-либо уличные газовые обогреватели или что-либо, кроме электрических», сказал Бенджамин.

    16. Переместите все, что блокирует вентиляционные отверстия или радиаторы. Так тепло будет лучше циркулировать по всему дому.

    17. Проводите время и спите на верхних этажах дома. Тепло поднимается вверх, поэтому перемещение рабочего, спального и жилого помещений наверх может оказаться более удобным.

    18. После душа не включайте вентилятор в ванной и не закрывайте дверь. Если ваша ванная комната не склонна к росту плесени, вызванной влажностью, теплый пар из душа может на короткое время сделать окружающий воздух менее сухим и прохладным.

    19. Купите магнитные крышки вентиляционных отверстий в магазинах товаров для дома. Используемые для закрытия вентиляционных отверстий, они могут быть недорогими и помогают принудительно выводить тепло из вентиляционных отверстий только в жилых помещениях.

    20. Положите коврики или ковровые покрытия. Они могут быть теплее на ощупь, чем голые полы.

    21. Утеплите чердак. Если вы можете себе это позволить, набивка чердака изоляцией из хозяйственных магазинов может помочь сохранить часть тепла, которое вы обычно теряете через чердак, так как тепло поднимается вверх.

    22. Узнайте, что предлагает ваш жилой район. В некоторых местах могут работать центры обогрева, созданные в целях безопасности во время пандемии.

    Устройтесь поудобнее рядом со стихией

    23. Зажгите огонь. Если ваш камин работает на дровах, а не на газе, огонь — еще один способ согреть комнату и насладиться уютной ночью. «Убедитесь, что ваш дымоход правильно открыт и чист, чтобы дым не возвращался в дом, а правильно поднимался по дымоходу», — сказал Бенджамин.«Когда огонь погаснет, вы, конечно, должны закрыть дымоход, потому что это все равно, что иметь открытое окно».

    24. Согрейтесь и наслаждайтесь вкусняшками. Если ваш штат, город, округ или район позволяют, разведите (умеренного размера) костер на заднем дворе , чтобы некоторое время согреться.

    25. Не зажигайте свечи. Свечи могут излучать небольшое количество тепла, но использование их в качестве источника тепла может быть опасным. «Люди зажигают свечи и ложатся спать, а потом падают», — сказал Бенджамин.«Входит кошка, пинает его и поджигает».

    Имея в виду эти советы и любые другие, которые вы найдете, будьте «в целом внимательны к тому, как согреться зимой», добавил он. «Если это звучит так, как будто это плохая идея, скорее всего, так оно и есть. Найдите и проверьте это, прежде чем делать это».

    Эта история была обновлена, чтобы отразить последние прогнозы погоды.

    Опасна ли изоляция? | HowStuffWorks

    Если вы когда-либо соприкасались со стекловолокном, вы уже знаете, что оно может сделать с вашей кожей.Крошечные волокна стекла из изоляционной ваты могут раздражать кожу и глаза. Если вы испытываете слишком много контактов со стекловолокном, это может вызвать так называемый раздражитель контактный дерматит или воспаление кожи. Вдыхание волокон также может увеличить затруднение дыхания. Это все проблемы, которые может вызвать стекловолокно, или есть более серьезные последствия для здоровья?

    Стекловолокно стало популярным в Соединенных Штатах после того, как другой изоляционный материал — асбест — был постепенно выведен из употребления. Асбест, в отличие от стекловолокна, представляет собой природный силикатный материал, встречающийся в горных породах. Его известное использование восходит к древним грекам, которые восхищались его способностью выдерживать очень высокие температуры. Действительно, асбест не просто устойчив к теплу. Он также не испаряется на воздухе, не растворяется в воде и не вступает в реакцию с большинством химических веществ. Все эти свойства сделали его особенно привлекательным для жилищного строительства, а асбест был основным материалом, используемым для изоляции зданий в конце 19 века и на протяжении большей части 20 века.

    Но уже в 1930-х годах опасность асбеста для здоровья стала очевидной. Когда волокна асбеста выбрасываются в воздух, они распадаются на микроскопические кусочки. При вдыхании волокна асбеста попадают глубоко в легкие, где остаются в течение длительного периода времени. В течение этого времени волокна раздражают легкие и любую другую часть тела, куда они могут попасть, нарушая деление клеток, вмешиваясь в распределение хромосом и изменяя важный генетический материал. Это увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как асбестоз, мезотелиома и другие виды рака, хотя симптомы любого такого заболевания обычно не проявляются в течение 10–40 лет.Асбест классифицируется государственными, федеральными и международными агентствами как известный канцероген для человека, а новое использование этого материала было запрещено в 1989 году Агентством по охране окружающей среды. Тем не менее, мы часто сталкиваемся с проблемами, связанными с асбестом, от эвакуации плохо построенных школьных зданий до обломков, образовавшихся в результате урагана Катрина в Новом Орлеане в 2005 году. по сравнению, потому что они оба волокнистые.Это качество сделало стекловолокно хорошей заменой, когда стало очевидным воздействие асбеста на здоровье. Он также обладает термостойкими качествами, которые сделали асбест столь востребованным в качестве изоляционного материала.

    Некоторые также обеспокоены тем, что волокна из стекловолокна столь же опасны, как и асбест — его иногда отрицательно называют «искусственным асбестом» или асбестом 20-го века. Но в то время как ранние исследования на крысах в 1970-х годах утверждали, что «волокнистое стекло малого диаметра является мощным канцерогеном», более современные исследования не столь обширны в своих выводах [источник: Монтегю].Американская конференция правительственных специалистов по промышленной гигиене, с другой стороны, утверждает, что стекловолокно «не классифицируется как канцероген для человека», что означает, что нет даже данных, чтобы сказать, вызывает ли оно рак у людей [источник: Университет Йешива]. Осенью 2014 года Национальная токсикологическая программа США выпустила свой 13-й отчет о канцерогенах, и хотя в ее статье об определенных волокнах стекловаты (вдыхаемых) говорится, что они «разумно считаются канцерогенами для человека», далее в ней говорится, что существует так много различий в производстве, что полную оценку необходимо проводить в каждом конкретном случае [источник: NTP].

    Стекловолокно обычно считается безопасным при правильной установке. После установки стекловолокно надежно лежит между панелями, гипсокартоном и штукатуркой — только после его удаления волокна попадут в воздух.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.