Чем утепляют деревянный дом снаружи: как правильно и чем лучше утеплить

Утепление бревенчатого дома снаружи

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины.

Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент.

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

• Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
• Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
• Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
• Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы.

Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик. Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте здесь. Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

• Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
• На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
• Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
• Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
• Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
• Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома.

Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

Как утеплить деревянный дом снаружи

Утепление деревянного дома можно выполнить с использованием разных технологий и материалов. Но тщательное внимание необходимо уделить местам, где наблюдаются наибольшие тепловые потери. Качественное утепление деревянного дома является залогом комфорта и уюта даже в лютые морозы. К тому же благодаря этим работам можно существенно сэкономить, ведь будет меньше затрат на отопление. Поэтому о выборе теплоизоляционных материалов и технологий необходимо позаботиться заранее. Особенно это относится к утеплению здания снаружи. Выполнять работы нужно профессионально и учитывать все нюансы деревянного дома. Если же Вы только задумываетесь о новом жилье, то стоит заказать деревянный дом под ключ.

Особенности утепления

Подходить к утеплению деревянного или каркасного дома необходимо комплексно.

• Наиболее простой вариант – это использование современных высокотехнологичных утеплителей, среди которых минеральная вата, экструдированный пеностирол, эковата, пенополиуретан и другие. К поверхности стен и потолка их крепят с помощью деревянной обрешетки. Далее производится декорирование финишным покрытием.
• Можно использовать и «шубу». Эта технология предполагает фиксирование утеплительных матов к стене с помощью специальных пластиковых гвоздей. Финальным этапом является укладка декоративной штукатурки. Существуют и другие варианты утепления, которые позволят утеплить дачный домик или дом из дерева. Однако при решении возвести новый дом об утеплении стоит подумать заранее.

Теплопотери в доме из бруса

Важно обратить внимание на места, где одноэтажные дома из бруса могут иметь существенные теплопотери. В первую очередь это касается окон. Рекомендуется установить деревянные евроокна. Не стоить экономить и приобретать кустарные аналоги, ведь именно заводские изделия защитят от сквозняков и уберегут от тепловых потерь. Естественно можно остановиться и на ПВХ-окнах. Для старого дома они будут уместны, но следует учесть, что по экологичности они значительно уступают деревянным изделиям. Двухэтажный дом из бруса отлично сохраняет тепло. Но если дом выполнен из бревна или обычного бруса, то с течением времени может наблюдаться растрескивание. В материале появляются трещины и щели, куда может поступать влага. При морозах она будет замерзать, а стена станет источником холода. Нужна качественная ее герметизация. Значительное количество тепла может уходить через крышу и пол. В особенности это будет заметно при отсутствии отапливаемого подвального помещения. Поэтому к утеплению пола нужно подойти со всей ответственностью. Выбор теплоизоляционных материалов и технологии утеплении зависит от устройства полов. Отличным решением станет обращение в компанию «Теплая дача», которая занимается строительством деревянных домов под ключ. Это значит, что Вам не придется заботиться об утеплении, ведь типовые проекты предусматривают использование специальных материалов по снижению тепловых потерь.

Утепление деревянного дома снаружи своими руками минеральной ватой под сайдинг

 Сама мысль о том, что дом, построенный из дерева, надо утеплять, кажется странной. Действительно, древесина – прекрасный утеплитель, стоит ли тратить немалые средства и время на утепление такого дома.

Аргументы в пользу утепления

Дом, построенный из дерева, конечно, имеет множество неоспоримых достоинств, но недостатки также присутствуют, и от них сложно избавиться. Вот их небольшой перечень:

• Во время возведения между пиломатериалом остаются щели. Особенно часто этот недостаток встречается в домах, построенных из круглых бревен.
• Со временем пиломатериал ссыхается и щелей становится больше.
• Холод может проникать непосредственно через тело пиломатериала. Это происходит, когда толщина бревен или бруса выбрана неправильно для конкретного региона.
• Различные насекомые, питающиеся древесиной, гнилостные процессы также не добавляют тепла в помещение.
Утепление деревянного дома своими руками лучше производить снаружи здания, это позволяет сохранить жилую площадь без уменьшения. Кроме того, утеплитель и отделочные панели, например сайдинг или фасадные панели, сохраняют фасад здания от воздействия разрушительной силы природы.

Выбор утеплителя

Этот список, благодаря неутомимым изобретателям, становится все длиннее. Фасады утепляют экструдированным пенополистиролом, эковатой, пеноплексом, разнообразными панелями, но фасады деревянных домов под сайдинговые панели чаще всего утепляют минеральной ватой. Что же это за утеплитель? Минеральная вата – это общее название. Различают несколько ее разновидностей:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Название ваты указывает на то, какой материал стал основным компонентом в изготовлении утеплителя. Для того чтобы создать стекловату, в печь загружают чаще всего бой стекла или все составляющие, идущие на изготовление стекла. Для изготовления каменной ваты используют горную породу габбро-базальт, поэтому наиболее часто ее называют – базальтовый утеплитель. Шлаковату получают из отходов доменных и мартеновских печей – шлаков.

Минеральные ваты производят похожими способами. В печь загружают специальную шихту, соответствующую той или иной вате, и нагревают. Температура плавления минералов может быть разной, она колеблется в пределах 1 400–1 500 °C. Расплавленный материал выдувают из печи в виде нитей, которые склеиваются полимерами. В горячем состоянии нити формируют в изделия, имеющие название «минеральная вата».

Выбор сайдинга

Эти панели быстро стали популярными в нашей стране благодаря долговечности материала, его легкости, внешнему виду и простоте монтажа. Панели придумали когда-то в Америке для защиты фасадов зданий от разрушения внешними осадками. Материал действительно с успехом стал справляться с возложенной на него первостепенной задачей. Вскоре фасадные панели стали изготавливать не только из дерева, но и из металла, цемента, винила. Вы можете смело выбирать панели любого материала. Сайдинг сохранит стены вашего дома на долгие годы.

Подготовка инструмента и материалов

Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать весь инструмент и проверить его на исправность. Для утепления деревянного дома снаружи своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

• дрель;
• молоток;
• дюбели, саморезы;
• уровень;
• шпагат;
• степлер, скотч;
• пароизоляционная пленка;
• брусья или металлический профиль, рейки;
• подвесы;
• цокольная планка.

Подготовка стен фасада

Чтобы со временем не надо было переделывать всю работу заново, необходимо подготовить фасад здания. Для этого стены осматривают и удаляют все места, пораженные гнилью. Щели конопатят. Обрабатывают дерево противогрибковыми растворами и дают полностью высохнуть. Снизу стен для предотвращения сползания утеплителя под собственным весом прибивают по уровню цокольную планку. Эту операцию можно не делать, если фундамент шире здания. С окон снимают все наличники, карнизы, ставни.

Установка утеплителя

Прежде чем устанавливать каркас под сайдинг, необходимо закрепить на стене пароизоляционную пленку. Ее крепят скобами степлера непосредственно к бревнам или к предварительно набитым рейкам, которые прибивают на ровную стенку из бруса. Далее устанавливают каркас, для этого выполняют следующие операции:

• Устанавливают месторасположения угловых профилей. Для этого к углам прикладывают наружные углы сайдинга и делают отметки.
• Закрепляют на стене подвесы по всей высоте профиля и саморезами к ним прикручивают профили. Профили устанавливают на всех углах здания, контролируя расположение уровнем.
• Устанавливают профили по периметрам окон, дверей.
• Наносят разметку для остальных профилей, они будут устанавливаться с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утеплителя хотя бы на один сантиметр.
• Закрепляют по разметкам дюбелями все подвесы.
• Между угловыми брусьями натягивают шнур.
• Обращая внимание на нитку, устанавливают и закрепляют все профили.
• Утеплитель, вдавливая, вставляют между профилями в два ряда. Стыки второго ряда должны приходиться на целую плоскость первого ряда.
• Сверху утеплителя скобами закрепляется гидроизоляционная пленка.
• Для создания вентилируемого фасада на каждый брус, сверху пленки, набивается планка.
• На планки монтируется сайдинг, снизу верх.

Эта работа вполне подвластна каждому умеющему держать в руках молоток человеку, главное – верить в свои силы. Ваши старания будут вознаграждены в холодные зимы.

Чем утеплить деревянный дом снаружи и изнутри?

При обустройстве деревянного дома зачастую встает проблема его утепления, поскольку дом, в котором всегда прохладно,  нельзя назвать уютным. Утеплить дом можно самостоятельно или же пригласить мастера по ремонтным работам.

Как утеплить деревянный дом снаружи?

Очень хорошо, если проблема утепления решалась на стадии проектирования дома, т.к. в дальнейшем с проведением дополнительных работ у вас не возникнет множество проблем. Деревянный дом утепляется либо с внутренней стороны, либо снаружи. Наиболее рационально сделать внешнее утепление, поскольку в этом случае полезная площадь останется прежней и не уменьшится.

При внешнем утеплении слои теплоизоляционного материала прокладываются между внешними и внутренними стенами. В таком случае используют материалы, удерживающие тепло, а именно пенополистирол и минеральную вату. Из-за своей эластичности минеральная вата довольно просто укладывается, а тепловые деформации дерева не возымеют на нее никакого эффекта. Учитывая это, лучше выбрать именно минеральную вату. По окончанию работ будет не лишним обшить дом досками, дабы придать ему традиционный вид или же сайдингом для того, чтобы ваш дом выглядел более современно. Следует помнить, что внешнее утепление дома нужно проводить летом.

 

В первую очередь, следую позаботиться о пароизоляции. Стены покрываются фольгой из алюминия или другим пароизоляционным материалом. Обеспечение вентиляции фасада является основной работой пароизоляции. Пароизоляционный слой должен быть полностью герметизирован.

Стекловату или минвату следует использовать как утеплитель. Двойной слой минваты толщиной в 60 мм способен защитить дом от морозов. Ее следует уложить максимально плотно, дабы избежать возникновения щелей. Слой теплоизоляции нужно покрыть специальной гидроизолирующей пленкой для того, чтобы пар свободно пропускался, а вода удерживалась.

Внешняя обшивка дома играет лишь декоративную роль, поэтому здесь выбор материала зависит напрямую от вашего вкуса.

Внутреннее утепление деревянного дома состоит из утепления крыши, стен и полов. Начать утепление лучше с крыши.

Как утеплить деревянный дом изнутри?

Существует несколько способов внутреннего утепления деревянного дома.

Большой популярностью пользуется технология под названием «Теплый шов». Он применим в том случае, если домовладельцы не хотят испортить внешний вид древесины. Главными преимуществами этой технологии является: высокая герметичность внутри дома, экономичность, пожароустойчивость, простота в эксплуатации, одноразовость применения, хорошая пропускаемость пара.

Миноватные утеплители также обретают популярность. Это пожароустойчивые, шумоподавляющие, теплосберегающие материалы. Основное условие при использовании таких материалов — это защита от влаги. Также следует помнить, про необходимость создания пространства для циркуляции воздуха.

Также широко используется такой материал, как пенофол. Он представляет собой пароизолятор, хорошо сохраняющий тепло благодаря своему алюминиевому покрытию. Пенофол — экологически чистый материал и, помимо всего прочего, он защитит ваш дом от влаги, шума, ветра и даже от радиации.

Внутреннее утепление деревянного дома при помощи пенопласта весьма легкий и дешевый способ. Однако, следует учесть тот факт, что при использовании пенопласта существует опасность возгорания.

Еще один распространенный способ утепления дома — использование ориентировано-стружечных плит (ОСП). Основные преимущества ОСП: высокая прочность, влагостойкость, простота обработки.

Не так распространено сегодня использование утеплителей жидкого типа, однако, те, кто использовал данный метод, отметили его универсальность. Жидкие утеплители также обладают теплосберегающими и влагостойкими свойствами, пожаробезопасностью. Кроме того, при использовании этих материалов отсутствует необходимость в пароизоляции.

И еще один, весьма редкий вид утепления — это утепляющая штукатурка. Она состоит из 3 слоев: обрызг, грунтовка и накрывка. Ее плюсы заключаются в небольшой цене. Однако в целом такой метод весьма сложный и трудоемкий.
Убедитесь, что вам необходимо утеплять дом изнутри. Зачастую, внешнего утепления бывает вполне достаточно.

 

Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри

Ответ на вопрос, стоит ли утеплять деревянный дом изнутри напрямую зависит от вида материала, из которого он был построен, и климатических условий в регионе. Если речь идет о коттедже из бруса или оцилиндрованного бревна, то без утепления не получится обойтись. Совсем иначе обстоит дело с домами, возведенными по технологии WOOD BRICK. Они строятся из деревянного кирпича, поэтому имеют практически монолитные стены – никаких сквозняков, «мостиков холода». Поэтому никакого дополнительного утепления не требуется, такая недвижимость отлично подходит для постоянного проживания!

Стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри?

Дома из бруса или бревна следует утеплять обязательно, если только это не летний небольшой домик на даче. Для зимовки или постоянного проживания он должен быть теплым, уютным. Поэтому сейчас разберемся, как сделать это правильно по технологии и с минимальным бюджетом.

Но перед тем как вы окончательно определитесь, нужно ли утеплять стены деревянного дома изнутри, следует знать, утеплители бывают искусственными и натуральными. Второй вариант всегда предпочтительнее, ведь эти материалы относятся к категории экологически чистых. Профессионалы советуют использовать минеральную или каменную вату, пенопласт или пенополистирол, гипсокартон.

Если с вопросом, нужно ли будет утеплять стены деревянного дома изнутри, разобрались, то важно запомнить ещё один нюанс. В утеплении дополнительно нуждаются все поверхности. В бревенчатых домах потолок и пол тоже довольно сильно продуваются. Им необходима отдельная теплоизоляция.

Плюсы укладки утеплителя изнутри

Чтобы точно определиться, стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри, нужно сперва разобраться с преимуществами такой затеи:

• если утеплитель уложен снаружи, то со временем из-за разницы температур на бревнах может образовываться конденсат, это приведет к развитию плесени;
• если толщина стен слишком маленькая, то без теплоизоляции придется очень много денег тратить на отопление, тепло будет попросту уходить через щели или «мостики холода»;
• многие считают, что самое важное в деревянном коттедже это его внешний вид, при наружном утеплении можно будет напрочь забыть о натуральности фасада, поверх утеплителя обязательно выполняется чистовая отделка штукатуркой или другим материалом;
• решающим доводом в вопросе, нужно ли утеплять деревянный дом, может стать финансовая сторона, уложить внутренний утеплитель намного дешевле, да и понадобится его меньше;
• утеплять коттедж снаружи можно только лишь летом, именно в это период дерево просушено, хорошо проветривается, внутреннюю изоляцию укладывают в любое время года, при любой погоде.

При утеплении пола часто укладывают электрические нагревательные маты. Это делает жилье ещё более комфортабельным, но приносит существенные затраты по электроэнергии. Такая проблема давно решена в домах, построенных по технологии WOOD BRICK. В качестве фундамента для них используются утепленные железобетонные плиты. Они надежно защищают от сырости и промерзания грунта, но при этом помогают сэкономить на слое утеплителя.

Минусы выполнения утепления изнутри помещения

Перед тем как окончательно решить, нужно ли утеплять свой деревянный дом изнутри, следует отдельно ознакомиться и с недостатками такого выбора:

• уменьшение полезной площади – утеплитель и внутренняя отделка займут не так много места, тем не менее, если комнаты небольшие, то это тоже может стать проблемой;
• несоблюдение технологии – если утеплитель уложен неправильно, то такая ошибка обязательно приведет к другим неприятным последствия, стены будут влажными от конденсата и пара, нарушится циркуляция воздуха и помещение перестанет «дышать»;
• неправильный выбор материала – утеплитель должен быть абсолютно негорючим, иначе это повысит пожароопасность коттеджа в целом, для отопления используются печи и электрооборудование, а ведь оно не всегда безопасно в эксплуатации и часто становится первопричиной пожара;
• использование антисептика – перед выполнением утепления необходимо выполнить обработку стен антисептическим составом, это хорошо защитит дерево от вредителей, но при этом снизит его экологичность;
• недоступность инженерных систем – при укладке утеплителя электропроводку, трубы отопления, водоснабжения и канализации обычно размещают внутри него, это ограничивает доступ к ним в дальнейшем, при необходимости их замены или ремонта;
• расходы на пароизоляцию – укладка утеплителя изнутри коттеджа обязательно требует использования слоя материала, защищающего древесину от пара, обойтись без него можно, имея мощную систему вентиляции, но ведь она тоже приведет к дополнительным теплопотерям;
• затраты при покупке вторичного жилья – дороже всего обходится утепление старых домов, деревянные конструкции со временем подвержены разрушению, поэтом их придется кое-где менять на новые и обрабатывать намного тщательнее.

Нужно ли вообще утеплять стены деревянного дома изнутри каждый владелец недвижимости решает для себя сам. Но большинство отказывается от такого шага, ведь в процессе теряется внешний вид древесины. Она либо изнутри, либо снаружи будет закрыта слоем утеплителя и отделкой. При таком подходе теряется смысл строить дом именно из дерева.

Если вы не хотите решать, нужно ли утеплять свой деревянный дом, то лучше изначально стройте его по технологии WOOD BRICK. Это будет гарантией того, что он получится теплым и уютным. Благодаря особенностям пазогребневой системы каждый кирпич максимально плотно прилегает к остальным. Стыки практически полностью герметичны и никогда не выпустят тепло.

Текстура в доме из деревянного кирпича, который возводится по технологии WOOD BRICK, сохранится как снаружи, так и изнутри. Согласитесь, натуральное дерево всегда выглядит лучше, чем отделка из штукатурки, вагонки или любого другого материала.

Как правильно утеплять деревянный дом снаружи

Перед тем, как приступить к теплоизоляции деревянного дома, необходимо заранее продумать о том, какой материал лучше выбрать, все нюансы технологического процесса, будет ли сохраняться стиль постройки и много других важных моментов. Наружное утепление может затрагивать всю площадь здания или его какую-то часть: чердак, фундамент, стену, выходящую на северную сторону.

С чего начать?

Когда речь идет о том, как правильно утеплять деревянный дом снаружи, кроме инструкции монтажа, подразумевается и следующий план работ:

1. Выбор качественного и долговечного утеплителя.
2. Калькуляция материала.
3. Монтаж теплоизолятора.
4. Облицовочные работы.

Какой утеплитель выбрать?

Несмотря на то, что утеплителей, обладающих различными теплоизоляционными свойствами достаточно много, всегда остается открытым вопрос, какой материал лучше.

Он дополнительно должен обладать такими характеристиками:

1. Иметь большую степень паронепроницаемости, чем древесина или показатели, как минимум должны быть наравне.
2. Быть устойчивым к влаге, не допуская развитию гнилостных процессов и образованию плесени.
3. Обладать огнеупорными свойствами.
4. Иметь воздухопропускающую способность.
5. Структура материала должна быть рыхлой для плотного прилегания к брусу.

К содержанию ↑

Виды утеплителя

Учитывая все вышеперечисленные характеристики, для утепления деревянного дома снаружи лучше использовать следующие утеплители:

• Эковата.
• Минвата.
• Опилки или опилки-гранулы.
• Базальтовые маты (см. Базальтовый утеплитель: Размеры).
• Керамзит.
• Теплоизоляционные плиты: пенопласт, пенополистирол, пеноплекс.
• Стекловолокно.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Прежде чем утеплить наружную часть жилой постройки, необходимо помнить, что дерево должно “дышать”. Это единственный строительный материал, который пропускает воздух поперек и вдоль волокон, давая ему выход через торцы.

К содержанию ↑

Поэтапная инструкция утепления с отделкгой сайдингом

В переводе с английского, сайдинг (siding) обозначает не что иное, как обшивка здания. Для облицовки используются металлические, деревянные и виниловые панели. Кроме защиты дома от погодных явлений, он является хорошим декорирующим материалом.

В России предпочитают работать с виниловыми панелями. Длина их варьируется от 4-6 м, ширина 10-30 см, толщина 0,98-1,2 мм. Утеплить под сайдинг – это не только сделать дом с хорошей теплоизоляцией, но и придать ему новый вид. Конечно, внешне он уже не будет выглядеть деревянным, виниловый материал придаст ему современный вид.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление стен снаружи

Rockwool — утепление стен снаружи под сайдинг

Этапы работ

Этапы проведения работ:

1. Монтаж пароизоляционного материала. Если пропустить этот важный шаг, деревянное строение будет подвержено влаге, которая постепенно разрушит древесину.
2. Набить деревянную обрешетку, используя дюбель-гвозди. Оптимальный размер брусьев 40х50 см. В монтажных работах лучше применять строительный уровень, чтобы материал настилался без отклонений. Придерживаться шага между брусьями – 30 см. Нельзя приступать к монтажным работам, если деревянная обрешетка плохо высушена, иначе может пойти деформация вместе с сайдингом.
3. Между секциями укладывают мягкий утеплитель. Не рекомендуется использовать плотный утеплитель, так как он ограничен в воздухопроницательных свойствах.
4. Закрепить строительным степлером защитную мембрану.
5. Обустроить вентиляционный зазор для мембраны.
6. Прикрепить виниловый сайдинг, используя оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

К содержанию ↑

Технология теплоизоляции пенопластом

При работе с пенопластом надо быть предельно осторожным, он крошится и легко ломается, поэтому относится к трудоемкому процессу. Его лучше закреплять клеем, а не вкраивать.

Для наружной обшивки стен, профессионалы рекомендуют использовать пенопластовые плиты толщиной 5-8 мм, которые затем оштукатуривают на жесткой основе:

1. Провести ревизию на плотность прилегания изолирующего материала между стыками. При обнаружении дефектов, щели надо заново заизолировать или заполнить стыки монтажной пеной.
2. Прибить доски в вертикальном положении. Чтобы добиться идеально ровной плоскости, выпирающиеся бревна придется счесывать.
3. Далее доски прибиваются по центру ребром для каркаса. Их ширина должна быть идентична толщине пенопласта. Расстояние между брусьями должно быть учтено таким образом, чтобы пенопласт свободно входил в секции каркаса.
4. Уложить утеплитель.
5. Вставить в каркас пенопласт. Монтаж необходимо проводить с нижней части стены.
6. Сверху уложить диффузную мембрану.
7. Стыки можно заклеить строительным скотчем.
8. Заключительный этап – применение облицовочного материала.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома пенополистиролом

Данный теплоизоляционный материал применяется для утепления наружных стен, подвалов и цоколя. Пенополистирол не применяют как основной утеплитель, так он не будет способствовать постоянному воздухообмену для деревянного строения. Но тем не менее – это отличный материал для теплоизоляции фасада и фундамента деревянного дома. С внешней стороны дома стен, утепление проводится идентично технологии монтажа с пенопластом.

К содержанию ↑

Утепление фундамента деревянного дома

Для наружной теплоизоляции фундамента применяют: пенопласт, пенополистирол и пенополиуретан.

Фундамент снаружи можно утеплить пенопластом, пенополистиролом, пенополиуретаном, керамзитом. Если вы не полностью осведомлены в том, как утеплить фундамент своими руками, воспользуйтесь инструкцией от мастеров, приложенной ниже.

Работы начинаются с оголения фундамента дома:

1. Вдоль всего периметра строения, роется ров на глубину фундамента и в ширину до 50 см.
2. Наружный фундамент тщательно очищается от земли. Если есть необходимость, то следует обязательно его подровнять.
3. Дождаться полного высыхания наружного слоя цоколя. Время высыхания будет зависеть от влажности грунта.
4. После очищения от пыли, проводится гидроизоляция с помощью битумной мастики и рубероида.
5. Чтобы обеспечить надежность гидроизоляционного материала, в стыки задувается монтажная пена.
6. Далее укладываются верхний слои утеплителя с отступом от грунта на 30-40 см.
7. Когда будут закреплены все листы по периметру, дно вырытой траншеи засыпается песком на 10-15 см, сверху утеплитель и слой гравия – 50-60 см.
8. Утепленный таким образом периметр фундамента заливается сверху бетонной смесью.
9. После схватывания и высыхания бетона можно приступать к облицовочным работам.

Утепление деревянного дома с внешней стороны современными материалами имеет большие преимущества по отношению к традиционным методам, а именно: в длительности эксплуатации, качестве работ, сохранению тепла в доме, экономии средств в отопительный сезон.

Читайте также:

чем лучше утеплить? Можно ли утеплять стены пеноплексом? Правильное утепление минватой своими руками, другие способы

Дома из дерева являются одним из наиболее популярных типов построек для строительства за городом. Они экологичны, имеют отличные характеристики и эффектный внешний вид. Но зимой дерево часто не защищает от суровых морозов. По этой причине утепление деревянного дома снаружи – довольно востребованное решение у владельцев построек такого типа. Попробуем разобраться, как правильно утеплить дом из дерева своими руками так, чтобы это вышло недорого и максимально эффективно.

Особенности

Древесина представляет собой интересный материал, основным отличием которого можно назвать паропроницаемость. При воздействии влаги дерево становится крайне уязвимым для размножения грибка и различных микроорганизмов.

Оно имеет пористую структуру, что также будет способствовать проникновению в него влаги. Подбирая утеплитель для стен из дерева, необходимо найти материал, который будет иметь такую же паропроницаемость, что позволит испаряться влаге и дышать дереву.

Иначе древесина начнет сыреть, разбухать и гнить, что, несомненно, повлечет снижение ее характеристик.

При утеплении требуется предусмотреть и наличие зазора для вентиляции между наружным отделочным материалом и утеплителем. Это позволит уберечь теплоизоляционный материал от впитывания большого количество влаги. Для защиты от грибка и плесени, древесина должна быть обработана специальными защитными составами. На стены и обрешетку необходимо несколько раз нанести такой состав.

Наружный тип утепления предполагает закрепление утеплительного материала к фасаду постройки. На него устанавливается ветрозащита, а также внешний отделочный материал. Наиболее популярным будет утепление под сайдинг, блок-хаус или профлист.

Преимуществами наружного утепления являются ряд факторов.

• Установка вентилируемого фасада не позволит появиться плесени и грибку.

• Точка росы будет располагаться с внешней стороны постройки. Если утепление осуществить с соблюдением всех технологий, то температура по всей толщине стен будет плюсовой. Изнутри стены не будут покрываться конденсатом. Это исключит сырость в доме, и увеличит долговечность постройки.

• Можно будет сохранить внутри дома полезную площадь за счет того, что утеплитель и обрешетка установлены с внешней стороны.

• Изнутри дом будет все так же красив, ведь древесина позволяет создавать удивительный интерьер и обеспечить уют.

Подготовка

Перед утеплением деревянного дома снаружи существует необходимость провести определенные подготовительные мероприятия. Потребуется убрать с наружных стен лишние предметы: водосточные трубы, кабели, осветительные приборы, а также установить леса. Следует зачистить стены от ранее нанесенных покрытий, удалить загрязнения в местах их наибольшего накопления. А также необходимо будет осмотреть межвенцовые утеплители. При обнаружении больших продольных трещин, а также швов, необходимо законопатить их при помощи шпатлевки, пакли или герметика. После этого производится выравнивание поверхности. В конце потребуется обработать очищенные стены антипиренами и антисептическими средствами.

Вышеупомянутые действия необходимо делать исключительно в сухую погоду. Особенно важным этот момент будет при нанесении пропитки на верхний слой древесины.

Если на материале в момент нанесения будет влага, то антисептик просто не сможет впитаться в древесную структуру должным образом.

Чем и как утеплить?

Обшить деревянный дом снаружи можно различными типами утеплителей. На рынке их представлено большое количество. Но наиболее популярными можно назвать следующие категории:

Рассмотрим свойства каждого из вышеназванных материалов, а также попытаемся разобраться, как правильно их использовать для утепления деревянной постройки.

Минеральная вата

Этот тип утеплителя считается одним из наиболее эффективных, что для старого деревянного дома, что для новой постройки. Применение минеральной ваты дает возможность не только подчеркнуть сильные стороны древесины, но и позволяет максимально скрыть ее недостатки. К примеру, утепление минватой предотвращает возгорание древесины при воздействии открытого огня. Это становится возможным по причине того, что большинство материалов такого типа являются негорючими.

Использование минваты в качестве утеплителя позволяет дереву дышать. Причем нет необходимости создавать дополнительную вентиляцию. Единственное, на что нужно будет обратить серьезное внимание – правильно выбрать материал для отделки.

Минвата отлично подойдет для утепления стен и кровли.

Она устойчива к воздействию различных химических веществ, имеет довольно высокие характеристики звукоизоляции. Существует несколько типов минеральной ваты.

• Стеклянная. Поставляется обычно в рулонах. Отличается невысокой жесткостью и определенными неудобствами монтажа из-за своих особенностей. При работе с этим типом ваты следует обязательно использовать средства защиты, чтобы стеклянные волокна не попали на тело и в легкие.

• Каменная. Поставляется в плитах, и имеет высокую жесткость. Отличается удобством в работе по причине того, что легко режется на части требуемого размера и полностью безопасна для человека.

• Шлаковая. Отличается дешевизной и низким качеством. Делается из промышленных отходов. По этой причине может представлять опасность для здоровья. Поэтому приобретать этот материал требуется лишь у проверенных производителей.

Утепление начинается с расчета количества материала, что будет необходимо. Сначала потребуется рассчитать высоту стен от цоколя до места, где начинается фронтон. Если части дома отличаются по этажности, то расчеты для них следует производить по отдельности.

Потом следует определить периметр стен. Сделать это можно, посчитав их длину. Теперь перемножаем периметр стен на значение высоты, и отнимаем площадь проемов. Полученное значение будет соответствовать приблизительной площади поверхности, что потребуется утеплить.

На следующем этапе, применяя формулы для определения площади треугольника, необходимо посчитать, сколько квадратных метров на фронтонах дома, если будут утепляться и они. Полученное значение требуется прибавить к цифре, что была получена ранее.

Теперь потребуется определить, минвату какого бренда и размеров решено применить. Общую площадь утепления делим на площадь отдельной плиты материала, после чего добавляем к результату процентов 10-15. Полученное значение будет означать, сколько плит минваты будет нужно для создания одного слоя наружного утепления.

А также нужно определиться с толщиной утеплительного материала. Обычно тут все зависит от того, в каких широтах располагается дом. Для южных регионов хватит 5 сантиметров, для средней полосы – 10, а для Сибири и северных широт – 15 сантиметров.

Рассмотрим наиболее распространенный вариант утепления деревянного дома снаружи – укладывание минваты на деревянный каркас.

На первом этапе потребуется подготовить стены, и убрать все декоративные элементы. Обработка антипиренами и антисептиком должна быть осуществлена 2-3 раза. Причем новый слой должен наноситься исключительно после полного высыхания предыдущего. Особое внимание следует уделять обработке углов и торцевых частей древесины, ведь именно эти области больше всех подвержены влиянию грибка и плесени.

На следующем этапе требуется создать обрешетку. Для нее используют обычно наиболее качественный брус с сечением 3 на 3 сантиметра. Он не должен иметь никаких следов повреждений или поражения гнилью либо грибком. Сначала производится монтаж верхних и нижних брусков, которые закрепляются с применением оцинкованных саморезов. Теперь устанавливаем горизонтальные части обрешетки, между которыми будет укладываться первый слой минваты. Расстояние между элементами должно быть где-то на 0,5 сантиметра меньше высоты утеплительной плиты.

Это решение позволит более качественно закрепить материал, и исключить возможность появления зазоров.

Теперь устанавливаем второй слой утеплителя, где элементы будут располагаться перпендикулярно. То есть в этом случае их монтаж будет производиться вертикально. Следует осуществить и закрепление брусков по периметру проемов окон и дверей.

На следующем этапе производится распаковка и подготовка утеплителя. Если нужно, можно нарезать из плит куски для монтажа вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы поместить нельзя. Монтаж плит производится между частями обрешетки первого слоя. Следует закреплять их таким образом, чтобы они держались максимально плотно. Для этого можно применить тарельчатые дюбели. Теперь аналогичным способом производим укладывание плит второго утеплительного слоя. Лучше будет, если они будут перекрывать горизонтальные швы между листами минваты, что укладывались в качестве первого слоя.

На утеплитель укладываем ветрозащитную мембрану и закрепляем ее. Отдельные ее элементы стыкуем между собой с нахлестом около 100 мм. К обрешетке мембрану лучше всего прикреплять при помощи строительного степлера, а стыки требуется закрывать специальной клеящейся лентой.

Тут требуется уделить внимание проемам, которые обязательно должны быть закрыты.

Сверху на деревянные части обрешетки утеплителя прикрепляем рейки потолще. Именно на них будет держаться внешняя отделка постройки. Теперь на установленные рейки укладываем внешнюю отделку. В этом случае будут применяться доски, после чего монтируем другие выступающие части – отливы, откосы, ставни и декоративные элементы.

Пенопласт

Самым дешевым из упомянутых вариантов утепления будет использование пенопласта. Этот материал имеет неплохие показатели теплоизоляции, но отличается и рядом серьезных недостатков:

• невысокими прочностными показателями;

• отсутствием устойчивости к воздействию огня;

• неустойчивостью к деформациям механического характера.

Но основным недостатком такого утеплителя будет то, что он, вообще, не пропускает воздух. А это значит, что все сильные стороны древесины как строительного материала тут будут нивелированы. Но даже если использовать пенопласт в качестве утеплителя, то получится, что внутри дома будет тепло, но произойдет нарушение температурно-влажностного режима по причине недостатка вентиляции. То есть потребуется обустраивать принудительную вентиляцию.

Кроме того, пенопласт, несмотря на заверения производителей, все же впитывает воду. И при перепаде температур, и ее переходе из одного состояния в другое она начинает медленно его разрушать. В результате через 1-2 зимы утепление деревянного дома придется делать заново.

Поэтому утеплять деревянный дом снаружи пенопластом не рекомендуется, а его использование – чаще всего исключение из общего правила.

Экструдированный пенополистирол

Утепление стен деревянного дома снаружи осуществить можно пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Такой материал очень схож с пенопластом, но целого ряда недостатков последнего не имеет.

Его преимуществами можно назвать:

• устойчивость к воздействию влаги;

• легкость установки;

• простоту обработки;

• экологичность;

• безопасность для человека;

• высокую прочность;

• устойчивость к физическим нагрузкам.

Но наружное утепление этим материалом, несмотря на его преимущества, требует обустройства дополнительной вентиляции. Ведь он также имеет плохую паропроницаемость. Тем не менее этот материал для наружного утепления используется довольно часто. Подготовительный этап с установкой обрешетки здесь практически полностью повторяет подготовку стен к утеплению минватой. Единственным серьезным отличием будет необходимость обработки стен грунтовкой до монтажа обрешетки.

После окончания подготовительных работ начинается процесс нанесения клея. Его можно наносить как на стены, так и на листы самого материала. Но лучше будет это делать на стены, потому что они отличаются большей шероховатостью, и так листы пенополистирола будут лучше закреплены. Когда состав нанесен, следует приложить и хорошо прижать к стене теплоизолятор.

Когда все будет приклеено, следует подождать около 72 часов, чтобы клеевой состав максимально схватился.

Теперь необходимо закрепить утеплитель, используя специальные тарельчатые дюбели. Для установки такого приспособления потребуется просверлить для него отверстие с глубиной, что должна быть больше шляпки дюбеля на 20 миллиметров. Чтобы высчитать нужную длину, требуется добавить к толщине теплоизоляционного материала 5 сантиметров в стену и 1 сантиметр на клеевой слой. Обычно на 1 лист материала используют 6 дюбелей, но можно и больше. Когда отверстия будут готовы, нужно установить в них дюбели и осторожно вбить таким образом, чтобы их шляпка была на одном уровне с пенополистиролом.

После того как все листы материала будут закреплены, проверяем и обрабатываем стыки. Если щели на стыках имеют размер более 5 мм, то они должны быть закрыты путем нанесения строительной пены.

Если есть щели размером более 20 мм, то в них требуется установить дополнительные кусочки пенополистирола.

Потом требуется дождаться, когда строительная пена полностью высохнет. Обычно это происходит в течение 5-6 часов. Ненужные засохшие части пены можно убрать при помощи ножа.

Остается осуществить нанесение финишного покрытия на стены. Для начала осторожно обрабатываем стены грунтовкой, после чего очень хорошо затираем наждачной теркой. Выравнивающий слой должен быть где-то около 3 миллиметров. После этого утепление деревянного дома экструдированным пенополистиролом снаружи можно считать законченным.

Полезные советы

Если говорить о полезных советах, то многое будет зависеть от того, какой именно теплоизоляционный материал был выбран. Например, если будет использоваться для внешнего утепления стекловата, то работать с ней можно исключительно при наличии защитного костюма, включая очки и перчатки. В противном случае ее частички попадут на кожу человека и в дыхательные пути, что чревато серьезными неудобствами и проблемами.

Еще один совет – лучше не экономить, и сделать выбор в пользу минеральной ваты или пеноплекса.

Пенопласт хоть иногда и применяют для наружного утепления, но срок его службы будет недолгим, и его применение может повлечь за собой порчу утепленной конструкции, а также непосредственно самого дома.

Третий важный момент заключается в том, что требуется неукоснительно соблюдать технологию использования различных утеплителей, а также нормы техники безопасности. Очень часто полное соблюдение этих норм является залогом качественного утепления и безопасного проведения работ подобного характера.

Смотрите видео об ошибках утепления деревянного дома.

Как утеплить деревянную входную дверь — 6 методов улучшения

Входные двери и все двери — это общие зоны снаружи дома, пропускающие нежелательную внешнюю температуру. Будь то жаркое лето или холодная зима, вы задаетесь вопросом, как утеплить деревянную входную дверь, чтобы в эти сезоны не попадало в дом. В этом посте мы объединяем профессиональные знания отрасли и новейшие исследования, чтобы подробно ответить на ваш вопрос.

Изоляция деревянной входной двери требует сочетания прямой изоляции и герметизации воздуха.Поскольку входная дверь видна по центру и по ней много людей, все эти рекомендации не меняют внешний вид входной двери. Способы утепления деревянной входной двери включают следующие:

• Улучшить уплотнитель
• Улучшение дверного проема
• Зазоры между рамой из пены
• Трещины заделки
• Установка штормовой двери
• Добавить оконную пленку

Продолжайте читать оставшуюся часть этого сообщения, чтобы узнать, как выполнить все вышеперечисленные рекомендации.Приняв эти меры, ваша деревянная входная дверь будет намного более устойчивой к переносу тепла или холода извне. В заключение ответим на несколько связанных вопросов.

Как утеплить деревянную входную дверь

Хотя дверную коробку вашей деревянной входной двери можно заполнить изоляцией, это непривлекательный вариант, который делает дверь непригодной для использования. Вместо этого примите следующие меры, чтобы изолировать деревянную входную дверь.

Эта работа необходима, потому что, в отличие от сборки основной стены, деревянные двери непросто изолировать дешевым традиционным утеплителем, таким как стекловолокно или целлюлоза.

Улучшить уплотнитель

Самым важным шагом к изоляции вашей деревянной двери является герметизация. Это резина или другой податливый материал, которым обрамляют дверную коробку. Часто этот материал со временем теряет эффективность или изначально не был правильно установлен.

Вещи, которые повреждают уплотнитель, включают домашних животных, использование, перемещаемую мебель и возраст. Кроме того, по мере того, как ваш дом оседает, уплотнители, которые когда-то закрывали дверь, могут потерять свою эффективность.Как правило, вы можете увидеть, не поврежден ли уплотнитель, заметив слезы, потертые участки, а также увидеть свет или почувствовать ветер вокруг вашей двери.

Установить новый уплотнитель относительно легко, и обычно его может выполнить домашний мастер. Кроме того, вы можете нанять специалиста для установки этого продукта по разумной цене. Уплотнение одной двери обычно стоит около 100 долларов.

Как сделать уплотнитель двери?

Способ уплотнения двери зависит от того, какой уплотнитель вы планируете установить.Однако независимо от стиля первым делом нужно удалить старый уплотнитель. Часто это так же просто, как вытащить уплотнитель из встроенного паза уплотнителя, но иногда вам нужно использовать дрель, чтобы удалить старый уплотнитель.

Щелкните здесь, чтобы увидеть уплотнитель Amazon в виде пропила.

Затем вы хотите взять новый уплотнитель и вставить его в предусмотренный слот (или наклеить, или прикрутить). По углам вам нужно будет отрезать один из кусков уплотнителя под углом 45 градусов, чтобы все плотно прилегало.

Существует множество ресурсов о том, как выполнить эту задачу, включая полезное видео ниже:

Улучшить дверной проем

Дверная скоба — это большой кусок материала, который соединяет нижнюю часть двери с нижней частью дверного косяка. Это называется подметанием, потому что подметает по земле, когда вы открываете и закрываете дверь.

Щелкните здесь, чтобы получить простой в установке дверной проем от Amazon.

Как и уплотнитель, этот материал не вечен и часто со временем повреждается.Чтобы проверить свою чистоту, просто встаньте на четвереньки и посмотрите. Износ, неполная резина и любой свет — все это признаки того, что вам нужна новая уборка.

Как добавить новый дверной проем?

Самая сложная часть добавления дверных проемов состоит в том, что для этого вы должны удалить дверь. После того, как вы аккуратно снимите дверцу с петель и поставите ее на рабочую поверхность — вы сможете прикрутить или наклеить новую скобу на нижнюю часть дверцы.

Щелкните здесь, чтобы увидеть нижнюю дверную скобу от Amazon.

Некоторые дверные метчики наклеиваются или скользят на ваши двери, однако эти стили не так долговечны. Приобретая новую уборочную машину, убедитесь, что она заполнит пространство под вашей дверью. Возраст и конструкция вашего дома могут сильно повлиять на размер этого пространства.

Зазоры между рамой из пеноматериала

Из всех этапов, перечисленных здесь, этот требует наибольшего количества ноу-хау в строительстве и обустройстве дома. Чтобы выполнить этот шаг, вам сначала нужно будет снять дверную обшивку, известную как кожух, которая закрывает раму до облицовки стены.

Если все сделать аккуратно, обычно можно снять этот материал, не повредив стены и не сломав кожух. Это важно, потому что вы захотите вернуть кожух обратно на место, где вы его нашли, когда закончите. Вы можете снять внутреннюю или внешнюю облицовку — выбирайте, что вам будет проще.

Лучший способ вытащить гвозди для обсадных труб — это использовать гвоздодер и протянуть их через дерево. Не выколачивайте их и не вытаскивайте когтями, потому что это оставит отметины на чистой поверхности планки.

Часто подрядчики не заделывают зазор вокруг дверной коробки, после того как вы удалите обшивку кожуха, вы сможете проверить, было ли это сделано правильно. Если в этом промежутке нет изоляции, проще всего использовать баллонную пену.

Как использовать консервированную пену-спрей?

Все, что вам нужно сделать, это следовать указаниям на банке из пеноматериала и аккуратно заполнить зазор между дверной коробкой и стеной. Обязательно установите что-нибудь на землю перед работой с этим изделием.Аэрозольную пену очень трудно очистить, если она практически с чем-либо соприкоснулась.

Щелкните здесь, чтобы получить пену от Amazon.

Сначала распыляйте из сопла только небольшое количество пены, пока не почувствуете, насколько продукт расширяется. Очень легко переполнить зазор, что может привести к огромному беспорядку.

По завершении и после того, как пена высохнет, используйте гвозди, чтобы снова прикрепить обшивку в том виде, в котором она была первоначально установлена. Часто во время этого процесса можно даже повторно использовать старые отверстия от гвоздей.

Трещины заделки

Следующим шагом к изоляции вашей деревянной двери является заделка трещин вокруг двери. В частности, вы захотите заделать участки, где воздух может перемещаться снаружи внутрь. Чтобы не запечатать дверь, заделывайте трещину только в дверной коробке и дверной обшивке, а не между дверью и дверной коробкой.

Щелкните здесь, чтобы получить силиконовый герметик от Amazon.

Просто нарисуйте полоску герметика вдоль трещины. Этот процесс требует некоторой тонкости, но с практикой становится легче.После этого используйте палец или инструмент для герметика, чтобы разгладить бусину. Убедитесь, что у вас есть пистолет для герметика, если вы планируете использовать стандартную трубку для герметика.

Установка штормовой двери

Любое препятствие между внутренней и внешней стороной поможет изолировать вашу деревянную входную дверь. Штормовые двери — это, по сути, вторая дверь, которая открывается наружу, а не внутрь, и прикреплена к самой внешней стороне дверной коробки.

Перед покупкой штормовой двери обязательно тщательно измерьте размер дверной коробки. Как правило, все приобретаемые штормовые двери поставляются с инструкциями и оборудованием, необходимым для установки. Итак, как только вы приобрели дверь, следуйте прилагаемым инструкциям по установке.

В качестве дополнительного бонуса многие штормовые двери поставляются с разными вставками, соответствующими сезону. То есть вы можете вставить в дверь стекло или прочный материал на зиму и перегородку в штормовую дверь на лето.

Добавить изоляцию окна

Изоляция окон применима только для деревянных входных дверей со стеклянной оконной вставкой.Этот пленочный материал добавляет еще один слой защиты, который поможет изолировать дверное окно от непогоды.

Щелкните здесь, чтобы увидеть изоляцию окон от Amazon.

Для установки сначала аккуратно обрежьте материал, чтобы он подходил к окну, о котором идет речь. Затем, следуя прилагаемым инструкциям, приклейте пленку к оконной раме. Иногда лучше нагреть края оконного утеплителя феном.

Что делает дверь энергоэффективной?

Дверь становится энергоэффективной, если она останавливает движение тепла и воздуха с одной стороны на другую. Выполнение шагов, описанных в этом посте, поможет сделать вашу дверь энергоэффективной — в основном за счет уменьшения способности воздуха перемещаться с одной стороны вашей двери на другую.

Еще одним фактором, влияющим на энергоэффективность двери, является сам материал двери. Например, дверь из цельного дерева намного лучше справляется с остановкой теплопередачи, чем дверь из пустотелого дерева. Некоторые двери снаружи сделаны из металла, что обеспечивает изоляцию изнутри.

Почему зимой вздуваются двери?

Двери не только сами по себе разбухают зимой, но и мгновенно меняют форму.Происходит разница между относительной влажностью снаружи и внутри и общим содержанием влаги в воздухе.

Холодный наружный воздух почти не может удерживать влагу, в то время как более теплый внутренний воздух содержит намного больше влаги. Это означает, что внутренняя часть двери будет впитывать больше влаги по сравнению с внешней стороной двери. Этот дифференциал часто изменяет форму двери, что затрудняет ее закрытие и / или защелкивание.

Как предотвратить набухание деревянной двери?

Один из способов предотвратить набухание и изменение формы деревянной двери — снизить влажность в помещении.Этого можно добиться за счет осушающих продуктов.

Что такое коэффициент U для двери из массива дерева?

Большинство дверей имеют толщину примерно 1-3 / 4 дюйма. Для дверей из массивной древесины такой толщины можно ожидать, что коэффициент теплопроводности составит около 0,33. Это соответствует значению R 3,03. Это намного хуже, чем R-значение типичного стенового блока, которое колеблется от R15 до R-23.

При закрытии

В этом посте мы ответили на вопрос, как утеплить деревянную входную дверь.Мы включаем несколько техник и краткие инструкции по выполнению каждого из них. В заключение мы ответили на несколько связанных вопросов. Удачи!

Вот несколько полезных ссылок на другие статьи HVAC Seer по изоляции дверей и окон:

Как утеплить деревянный дом снаружи и чем?

Популярность деревянных домов растет с каждым годом. Такие постройки отличаются высокой степенью экологичности, комфортности и способностью обеспечивать помещение нужным количеством свежего воздуха.Если дом будет правильно утеплен, то затраты на его отопление будут сведены к минимуму. К тому же внешняя отделка защитит фасад от внешних факторов и продлит срок эксплуатации всей конструкции.

Зная, как утеплить деревянный дом, можно сделать это самостоятельно. Но следует помнить, что работа с натуральным материалом имеет важные нюансы. Что нужно учесть и как установить утеплитель самостоятельно, читайте в нашей статье.

С чего начать?

Перед началом работ определитесь, с какой стороны вы будете утеплять фасад.Строители рекомендуют устанавливать материал вне дома. Поскольку стены полностью защищены от перепадов температур, внутреннее пространство остается неизменным. К тому же внешняя облицовка позволяет полностью видоизменить конструкцию, сделать ее более привлекательной.

Обратите внимание на то, что качественная теплоизоляция стен не сможет обеспечить теплом ваш дом, если холод будет проходить из-под половиц. Подумав, чем утеплить деревянный дом, добавьте в план работ мероприятия по утеплению пола первого этажа.

Что касается фасада, то внешний изоляционный пирог должен состоять из следующих слоев:

1. Пароизоляционный материал.
2. Теплоизоляция.
3. Гидроизоляционный слой.
4. Декоративная отделка.

В качестве изоляционного материала используйте те варианты, которые не нарушают воздухопроницаемые свойства древесины. Чаще всего для этих целей используют пенопласт, пенопласт и минеральную вату. Рассмотрим свойства и технологию монтажа каждого из них.

Пенопласт: плюсы и минусы

Пенопласт часто используется для утепления стен зданий по двум причинам — невысокой стоимости и небольшому весу. Материал можно транспортировать и устанавливать самостоятельно. Не создает дополнительной нагрузки на фундамент дома.

Плиты устойчивы к влаге, не боятся грибка и обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Они не боятся резких перепадов температуры и способны прослужить более 50 лет. Однако если вы решили утеплить деревянный дом своими руками с помощью пенопласта, учитывайте его недостатки.

Самым существенным недостатком материала является непропускание воздуха. Это приводит к образованию конденсата на стенах. Дерево покрывается плесенью и начинает гнить. При использовании пенополистирола в качестве утеплителя уделите время устройству качественной системы вентиляции.

Особенности использования пенопласта

Чтобы утеплить деревянный дом максимально качественно, соблюдайте ряд правил использования пенопласта. В первую очередь нужно максимально плотно установить материал.Между плитами не должно быть зазоров.

Холодный воздух не должен проникать под изоляцию. Для этого выполните следующие действия:

1. Швы между пластинами закрываются диффузионной мембраной. Его фиксация осуществляется с помощью строительного степлера. Листы мембраны перекрываются.
2. Стыки разных частей мембраны проклеиваются малярным скотчем.
3. Верхний слой обязательно покрывают гидроизоляционным материалом.

Если не обеспечить сухость пены, она впитывает влагу, расширяется и начинает крошиться.При этом все его изоляционные качества сведутся на нет. Между плиткой и отделкой оставляйте вентиляционный зазор 20 мм. Это предотвратит образование конденсата.

Утеплитель «Пеноплекс» и его свойства

Улучшенной разновидностью пенополистирола является утеплитель Пеноплекс. У него улучшенные технические характеристики, поэтому он стоит немного дороже предшественника.

Рассматривая вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, многие отдают предпочтение этому варианту.«Пеноплекс» обладает следующими положительными свойствами:

• высокая прочность;
• повышенной плотности;
• высокие теплоизоляционные характеристики;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• устойчивость к влаге, перепадам температур;
• длительный срок эксплуатации;
• негорючесть.

Что касается отрицательных качеств, то это боязнь ультрафиолета, химикатов и грызунов. Возглавляет список все та же плохая пропускная способность.

Монтаж пенопласта не отличается от способа крепления пенопласта.

Минеральные утеплители и их особенности

Минеральная вата считается идеальным материалом для утепления фасадов деревянных домов. Он надежно защищает здание от перепадов температур и не мешает естественному воздухообмену стен.

Минеральная изоляция бывает трех видов:

Первый вариант представлен в виде жестких плит. Они полностью безопасны для человека, просты в установке и нарезке по размеру.Если вам предстоит утеплить старый деревянный дом, лучше всего для этих целей подойдет каменная вата.

Стекловолокно продается в рулонах. Из тоже имеет высокие показатели теплосбережения, но его установка немного усложняется. В процессе работы с полотна осыпаются мелкие частицы, вызывающие кожный зуд и жжение. Устанавливать материал на стены можно только в защитном костюме, маске и очках.

Шлаковая изоляция — самая доступная разновидность, так как производится из отходов.Материал продается в рулонах. Продукция некачественного качества может быть опасна для человека, поэтому шлаковату лучше покупать у проверенных поставщиков.

Положительные и отрицательные свойства минеральной изоляции

Минеральная вата — экологически чистый материал, относящийся к продукции средней ценовой категории. Он не реагирует на перепады температуры и не подвержен износу. Волокнистая структура утеплителя позволяет стенам дышать, предотвращает скопление конденсата и образование плесени.

Существенным преимуществом минеральной ваты является то, что она способна выдерживать высокие температуры. Материал долго воспламеняется, поэтому относится к группе огнестойких утеплителей.

Перед тем как утеплить деревянный дом натуральным утеплителем, учтите, что он боится влаги. При намокании вата сбивается, теряет первоначальные свойства. Также он не принимает механических нагрузок и имеет слабую прочность.

Несколько слов об устройстве парогидроизоляции

Любого начинающего мастера интересует вопрос, можно ли утеплить деревянный дом без ошибок? На самом деле этот процесс не считается сложным, но требует определенных знаний.

Следуйте этим рекомендациям:

1. Пароизоляционный материал укладывается на внутренней стороне изоляционного слоя. Он должен работать там, где преобладает теплый воздух.
2. Глянцевая сторона полотна прилегает к теплоизоляционной плите, а пористая «смотрит» на стену.
3. Гидроизоляционный слой должен обеспечивать сухость утеплителя, поэтому он устанавливается снаружи (перед облицовкой).

Приступая к работе, оцените состояние всех поверхностей. Замените или отремонтируйте гнилые и покрытые плесенью участки.Обработайте все стены антисептиком.

Технология утепления стен

Как утеплить деревянный дом знает далеко не каждый хозяин. Чтобы избежать непоправимых ошибок, выполняйте работы согласно инструкции. Он предполагает проведение работ в следующем порядке:

1. Закрепите деревянные рейки на основании. Их толщина 2,5 см. Расстояние между досками 0,5 метра.
2. С помощью мебельного степлера и скоб закрепите пароизоляцию на стене.
3. Установить обрешетку из деревянных реек.Размер используемого бруса должен быть равен толщине изоляционного материала. Если этот показатель равен 10 см, то выбирается планка 10х10. Шаг обрешетки определяется в зависимости от ширины утеплителя: если он 50 см, то шаг обрешетки 48 см (на 2 см меньше). Это позволит максимально плотно установить материал.
4. Поместите изоляцию между вертикальными стержнями. Если он болтается, подтяните его к основанию с помощью анкерных болтов.
5. Натянуть гидроизоляционную пленку поверх теплоизоляции (паропроницаемость пленки более 1300 г / кв.М). Края полотна обклеиваем скотчем.
6. Сделайте вентиляционный зазор. Для этого соберите каркас, который будет на расстоянии 5 см от утеплителя. Для его сборки используются деревянные бруски или металлический профиль.
7. Закрепите декоративный материал на решетчатом основании.

В качестве финишной облицовки использовать вагонку, блок-хаус или сайдинг. Обработайте деревянные материалы антисептиком и накройте защитным слоем.

Утеплитель пола

Утеплить пол в деревянном доме (своими руками) можно как на этапе строительства, так и на этапе ремонта.Работа свелась к укладке теплоизоляции в пространстве между черновой и окончательной половицами.

Для этих целей можно использовать:

• керамзит;
• шлак;
• вата базальтовая;
• стекловата;
• Пенополистирол;
• «Пеноплекс».

Сначала укладывается гидроизоляция на основание. Над ним установлен утеплитель. Если это сыпучий материал — он выливается в пространство между лагами, плиты вставляются между балками.Далее укладывается пароизоляционная мембрана. Сверху укладывается отделочная доска.

Изоляция двери

Потоки холодного воздуха могут выходить не только через стены и пол, но и через двери. В такой ситуации ничего не остается, кроме как утеплить двери. В деревянном доме обычно бывают картины из дерева. Их нужно снять с петель.

Если есть зазоры между дверными досками, заполните их силиконовым герметиком. С внутренней стороны полотна закрепите ватин.Выложите на ватин слой поролона. Поместите отделочный материал поверх утеплителя. Закрепите на полотне декоративными гвоздями. Два слоя утеплителя и плотная отделка предотвратят проникновение холода в комнату.

Подытожить

Мы рассмотрели, как утеплить деревянный дом снизу, со стороны фасада и дверей. Эти работы несложные, но требуют внимания. Нарушение последовательности слоев, плохая фиксация утеплителя и оставшиеся щели приведут к тому, что изоляционные материалы не будут выполнять свои функции.

Поэтому перед началом работы оцените все свойства материалов, приобретите качественную продукцию, внимательно изучите технологию. При таком подходе вам гарантировано тепло и уют в доме.

8 способов сделать вашу собаку уютной!

Если ваша собака много времени проводит на заднем дворе, важно убедиться, что у нее есть хорошая собачья будка, которая даст ей возможность укрыться от перепадов температур.

I Если вы начинаете с нуля, проще всего сделать для своей собаки собачью будку, специально предназначенную для того, чтобы согреть ее.

Мы уже говорили об этих типах собачьих будок раньше, поэтому ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим зимним собачьим будкам , если это звучит как хороший вариант для вас и вашего питомца.

Вы можете физически обогреть собачий дом несколькими способами. Независимо от того, хотите ли вы использовать электричество для обогрева собачьего домика, существует несколько вариантов. Обратной стороной является то, что некоторые из этих методов немного сложны, поэтому не подходят для всех владельцев.

Тем не менее, большинство владельцев должны уметь изолировать дом своей собаки без особых усилий. Это поможет вашей собаке согреться зимой и не будет стоить вам целого состояния.

Ниже мы поговорим о восьми различных способах, которые в первую очередь различаются материалами, которые вам нужно будет использовать.

Различные способы утепления собачьего домика

Обратите внимание, что некоторые из этих вариантов довольно просты, в то время как другие немного более необычны и креативны. Мы постарались перечислить различные варианты от самых простых до самых необычных.

Также важно отметить, что многие из этих изоляционных материалов необходимо будет накрыть, чтобы ваша собака не вступила с ними в физический контакт.

Лучший способ сделать это — вырезать деревянные или пластиковые панели, которые затем можно установить поверх изоляционного материала. В качестве альтернативы, если в доме вашей собаки полые стены, вы можете часто набивать изолирующий материал внутри этого пространства.

1.

Изоляция из стекловолокна

Утеплитель из стекловолокна — розовый материал, который вы видите на чердаке, — отличный вариант для домика вашей собаки.

Достаточно доступный и очень простой в установке; Кроме того, это сделает дом вашей собаки более уютным, чем многие другие материалы из этого списка.

И, в отличие от многих других материалов, вам не нужно использовать настольную пилу, чтобы разрезать его — достаточно пары сверхмощных ножниц.

Однако изоляция из стекловолокна вызывает сильное раздражение кожи (и легких, если волокна разлетаются по воздуху), поэтому при работе с этим материалом необходимо соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, вам нужно держать изоляцию герметичной, чтобы ваша собака не могла с ней соприкасаться. Если в доме вашей собаки полые стены, вы можете просто засунуть его внутрь.

Если стены в собачьем домике прочные, вам нужно прикрепить стекловолокно с внутренней стороны стен, а затем накрыть его пластиковыми или деревянными панелями.

2. Светоотражающая пленка

На рынке есть несколько типов световозвращающей пленки, которая помогает отражать тепло тела вашей собаки прямо на нее.

Светоотражающие изоляционные материалы, вероятно, лучший вариант для многих владельцев собак, поскольку они просты в установке, относительно доступны и очень эффективны.

Фактически, эти типы фольги могут использоваться вместе с большинством других типов изоляции. Например, если вы хотите использовать изоляцию из стекловолокна и фольгу, вы можете начать с приклеивания фольги к внутренним стенам домика вашей собаки, а затем слоем пенопласта из стекловолокна, а затем деревянными или пластиковыми панелями, чтобы удерживать стекловолокно на месте.

3. Пузырьковая пленка

Поскольку пузырчатая пленка представляет собой не более чем кучу крошечных воздушных карманов, она может стать отличным изолятором. Он также прост в установке и не требует использования каких-либо специальных инструментов.

Обратите внимание, что мы не говорим о пузырчатой ​​пленке, которая используется для упаковки товаров, которые вы покупаете на Amazon (хотя это также сработает, если у вас нет ничего другого). Речь идет о специальной пузырчатой ​​пленке , покрытой тонким слоем алюминия и разработанной специально для изоляционных материалов.

Вы можете закрепить, скрепить или приклеить пузырчатую пленку на месте. Просто убедитесь, что вы запечатали пузырчатую пленку за деревянными или пластиковыми панелями, чтобы ваша собака не прогрызла ее или не повредила иным образом.

4. Пенополистирол

Пенополистирол, более известный под торговой маркой «Пенополистирол», — один из наиболее очевидных материалов для утепления домика вашей собаки.

После всех пенополистирол используется в различных изоляционных изделиях, от кофейных чашек до холодильников для напитков.Он также довольно дешев, доступен и с ним легко работать.

Тем не менее, пенополистирол не самый прочный материал по сравнению с , и он не прослужит долго в доме вашей собаки, если вы оставите его открытым (некоторые собаки могут даже грызть его, что, конечно, не идеально).

Лучший способ утеплить домик вашей собаки пенополистиролом — это разрезать ряд пенопластов, которые подходят к внутренним стенам, потолку и полу дома. Прикрепите, скрепите или приклейте панели на место, а затем накройте каждую панель куском дерева или прочного пластика такого же размера.

5. Распыляемая пена-спрей

Пенные спреи

— отличные продукты, которые отлично подойдут для утепления жилища вашей собаки. По общему признанию, это не будет особенно доступным вариантом для утепления больших собачьих будок , но он может быть рентабельным для сохранения тепла в маленьких собачьих будках.

Если вы не знаете, зачем использовать этот тип, лучше всего начать с изоляционного пенопласта Great Stuff.

Для начала вы должны вырезать набор деревянных или пластиковых панелей и прикрепить их к внутренней части домика вашей собаки.Вам нужно оставить пространство между панелями и стенами, а также несколько отверстий для распыления пены.

Если в домике вашей собаки полые стены, вы можете отказаться от изготовления панелей и просто заполнить внутреннюю полость пеной. Просто обязательно спланируйте это перед распылением, так как пена сразу же начнет расширяться.

6. Ковер

Ковролин

— еще один реальный вариант утепления домика вашей собаки.

Он не превратит дом вашей собаки в сауну, но поможет немного снизить зимний холод, особенно если вы используете его на земле, а также на стенах и потолке.

Ковер не слишком дешевый, но вам не нужно много, чтобы покрыть внутреннюю часть собачьего домика. Возможно, вы даже сможете приобрести ковер со скидкой у местного поставщика, если вы готовы использовать любой цвет или узор, который они лежат вокруг, и вы не против работать с нестандартными размерами и кусками.

Вероятно, для разумнее всего использовать уличный ковер ради долговечности. , но ковры из длинных волокон для дома будут задерживать больше воздуха и, следовательно, обеспечивать больше тепла для вашего питомца.

Закрепление ковра скобами, вероятно, лучший способ его установить, но вы можете приклеить легкие ковры к стенам с помощью прочного клея или клея.

7. Дерево

Само по себе дерево не является фантастическим изолятором, но лучше, чем ничего , и довольно легко установить набор деревянных панелей в домике вашей собаки.

Кроме того, , если вы сохраните небольшой воздушный зазор между стенами собачьей будки и деревянными панелями, которые вы устанавливаете, это поможет обеспечить дополнительную изоляцию.

Чтобы установить стены, просто измерьте внутренние размеры будки и вырежьте панель для каждой из трех стен, а также крыши и пола. Просто убедитесь, что вы нанесли качественный гидроизоляционный материал на дерево перед его установкой . Это не только продлит срок службы древесины, но и улучшит ее изоляционные свойства.

Лучшая древесина для этого применения — мягкая древесина, так как в ней обычно больше мелких воздушных карманов, чем в твердых породах.Итак, выбирайте пиломатериалы из сосны или кедра, когда используете древесину для утепления домика вашей собаки.

8. Вода

Это, по общему признанию, странная рекомендация, но на самом деле вода — очень эффективный изолятор.

Для разогрева воды требуется много энергии, но когда вы это делаете, она остается теплой намного дольше, чем такое же количество воздуха. Вода также безопасна и практически бесплатна, так что это определенно привлекательный вариант. Однако, поскольку это жидкость, использовать ее немного сложно.

Лучшее решение, вероятно, состоит в том, чтобы использовать кучу маленьких бутылочек с водой, а затем использовать деревянные или пластиковые панели, чтобы удерживать бутылки с водой на месте.Вам нужно проявить немного изобретательности при расстановке бутылок и убедиться, что панели крышки плотно прилегают, чтобы бутылки не смещались.

Вода может замерзнуть в очень холодную погоду, но лед также является неплохим изолятором, и вы все равно захотите привести свою собаку в помещение при минусовых температурах. Также рекомендуется слить немного воды из каждой бутылки перед их установкой, чтобы снизить вероятность того, что они лопнут, если вода замерзнет.

Не забывай о холодной земле!

Изоляция стен и потолка собачьей будки важна, но также важно изолировать собаку от холода под землей. Обычно это проще, чем утеплять стены, и для этой цели можно использовать множество вещей.

Вот некоторые из лучших вещей, которыми можно покрыть пол в собачьем домике:

Мы уже писали целое руководство по выбору хорошей подстилки для собачьей будки, так что прочтите его, когда вы подбираете лучшие варианты подстилки для своего щенка.

Насколько холодно для собаки на улице слишком холодно?

Важно отметить, что изоляция сама по себе может не обеспечить комфорт вашей собаки при очень низких температурах. Фактически, ваша собака может даже пострадать от переохлаждения — которое потенциально может быть смертельным — если оставить на улице при чрезвычайно низких температурах .

Точная температура, при которой вы должны позволить собаке войти внутрь и согреться, зависит от множества факторов, но приведенные ниже рекомендации помогут вам действовать в интересах вашей собаки.

45 градусов по Фаренгейту

Большинству собак должно быть комфортно на улице, пока температура не опустится ниже отметки 45 градусов. На этом этапе вам нужно внимательно следить за своей собакой.

Температура ниже 45 градусов может вызвать жесткость мускулов у старых собак или собак с артритом, а короткошерстные или маленькие собаки могут стать довольно холодными.

32 градуса по Фаренгейту

Низкие температуры могут представлять угрозу для многих собак, особенно для тех, у кого короткая шерсть, маленькое тело, или просто плохо приспособлены для низких температур. При таких температурах возможны переохлаждение и обморожение, поэтому на улице при таких температурах следует оставлять только самых утепленных и устойчивых к холоду собак.

20 градусов по Фаренгейту

Когда температура опускается до 20 градусов, переохлаждение становится вполне реальной возможностью для всех собак. Маленькие, пожилые, больные или короткошерстные собаки с большой вероятностью пострадают от переохлаждения, если оставить их на улице при таких низких температурах, и даже длинношерстным породам может быть сложно оставаться в тепле.В общем, если температура упадет до 20 градусов, вам нужно будет отвести питомца в дом.

Очевидно, вам нужно будет использовать свое суждение, чтобы определить, когда температура слишком низкая, чтобы ваша собака могла оставаться на улице.

Например, вы, вероятно, не захотите заставлять своего гончую или гончую спать на открытом воздухе, когда ожидается, что температура упадет ниже 45 или 50 градусов, даже если у вашей собаки действительно теплая собачья будка.

С другой стороны, если температура 30 градусов, когда вы уезжаете на работу, но прогноз требует солнечного неба и повышения температуры, вероятно, будет безопасно позволить вашему 100-фунтовому маламуту болтаться на заднем дворе (при условии, что у него есть хорошо утепленная собачья будка).

Просто будьте осторожны — редко бывает веская причина держать собаку на улице при понижении температуры, и последствия этого могут быть довольно трагичными. Так что просто действуйте в интересах своего питомца и проконсультируйтесь с ветеринаром, если вы не уверены в переносимости холода вашей собакой.

Изоляция домика вашей собаки — отличный способ согреть Фидо зимой, но помните, что одной изоляции может быть недостаточно, если вы живете в районе с очень низкими температурами.Поэтому важно регулярно следить за температурой в собачьей будке и всегда позволять питомцу заходить внутрь, если на улице становится слишком холодно.

Вы предпочитаете построить собственный собачий домик своими руками или купить его для своей собаки? Есть ли у вас другие идеи по утеплению собачьей будки? Обязательно поделитесь ими с нами в комментариях ниже. Мы можем даже включить ваши предложения в будущее обновление статьи!

Как изолировать стены без обшивки

ВАРИАНТ 1: Воздухопроницаемая изоляция:

Восстановление кишечника в старом доме обычно означает открытие стен изнутри, чтобы можно было установить новую проводку, новую сантехнику и новую изоляцию.Неизолированные стены — обычное дело в старых домах, поэтому неудивительно, что отсеки для конюшен пустуют. Но в некоторых старых домах, в которых нет обшивки, вы будете смотреть прямо на сайдинг. Как изолировать отсеки стоек изнутри, если в здании нет стеновой обшивки или водонепроницаемого барьера (WRB)? Существует два основных подхода, и они начинаются с создания воздушного зазора между задней стороной сайдинга и изоляцией полости, которую вы планируете установить.

Использование воздухопроницаемой изоляции с жесткой пеной

Если вы планируете заполнить отсеки для стоек воздухопроницаемой изоляцией (стекловолокно, выдувное стекловолокно, минеральная вата или целлюлоза), материал, который вы используете для создания воздушного зазора, также должен быть воздушным барьером.Самый распространенный выбор — жесткий пенопласт. Самый простой способ создать необходимый воздушный зазор — это установить деревянные распорки (3⁄4 дюйма или 1 квадратный дюйм) в углах каждого отсека для стоек. Эти вертикальные распорки необходимо прикрепить к каркасу к сайдингу. Как только они встанут на место, прямоугольники из жесткого пенопласта можно вставить (в стиле резки и булыжника) напротив распорок в каждом отсеке для стоек. Идея состоит в том, чтобы создать воздушный зазор между сайдингом и жестким пенопластом. Жесткая пена действует как внешний воздушный барьер, а также заменяет отсутствующий WRB.

Толщина пены

Жесткий пенопласт должен быть достаточно толстым, чтобы противостоять деформации из-за любого типа изоляции, используемой для заполнения остальной части отсека для стоек. Для шпилек 16 дюймов по центру, 3⁄4 дюйма. Для войлока из стекловолокна или минеральной ваты должно хватить XPS или полиизо. Для увеличения расстояния между стойками или плотной упаковки целлюлозы может потребоваться более толстый жесткий пенопласт.

В холодном климате необходимо решить, следует ли беспокоиться о конденсации на внутренней стороне жесткого пенопласта. Есть два возможных подхода к этой ситуации.Консервативный подход (при условии, что большая часть отсека для стоек будет заполнена воздухопроницаемой изоляцией) состоит в том, чтобы убедиться, что жесткий пенопласт достаточно толстый, чтобы предотвратить конденсацию или накопление влаги на внутренней стороне пенопласта. Если толщина воздухопроницаемой изоляции составляет 31⁄2 дюйма или меньше, слой жесткого пенопласта требует минимального R-значения R-5 в климатической зоне 5, R-7,5 в зоне 6 или R-10 в зонах. 7 и 8, чтобы предотвратить образование конденсата.

Менее консервативный подход — использовать 3⁄4 дюйма. необлицованный пенополистирол для слоя пенопласта. Без облицовки из фольги или полиэтилена EPS в некоторой степени паропроницаем (1 дюйм без облицовки EPS имеет проницаемость от 2 до 5,8 перм). Идея, лежащая в основе этого подхода, заключается в том, что если в отсеки для шипов зимой станет немного влажно, влага сможет высохнуть — хотя и медленно — до наружной поверхности.

Герметизировать утечки воздуха по периметру из жесткого пенопласта

Какой бы тип жесткого пенопласта вы ни выбрали — EPS, XPS или полиизо, — вам необходимо обратить внимание на воздухонепроницаемость.Заклейте швы поролона лентой и заклейте периметр каждого куска поролона высококачественной лентой, герметиком или баллончиком из аэрозольной пены. После герметизации этого воздушного барьера из жесткого пенопласта отсеки для стоек можно изолировать обычным образом. Шпильки также можно дополнить вертикальными деревянными прокладками или горизонтальной обвязкой для обеспечения большей изоляции.

В большинстве случаев стены этого типа предназначены для высыхания изнутри, поэтому не устанавливайте полиэтилен на внутренней стороне стены. Если ваш местный чиновник правил настаивает на внутреннем замедлителе образования пара, установите «умный» замедлитель образования пара (с переменной проницаемостью), такой как MemBrain от CertainTeed.

ВАРИАНТ 2: Изоляция из распыляемой пены:

Использование пенопласта

Второй вариант утепления стены без обшивки — использование аэрозольной пены. Дополнительным преимуществом пенополиуретана является герметизация утечек воздуха, но не следует рассматривать возможность установки его непосредственно напротив задней части сайдинга. Пена для распыления, особенно пена с закрытыми порами, будет цепко держаться за сайдинг, склеивая все вместе. Это сделает ремонт сайдинга в будущем — например, замену изогнутого или расколотого куска сайдинга — практически невозможным.

Кроме того, распыляемая пена может просачиваться из трещин между сайдингом, когда он расширяется, заставляя детали сайдинга расходиться. Если это произойдет, вы получите неприглядный беспорядок, который трудно исправить.

Наконец, распыляемая пена ограничит возможность высыхания тыльной стороны сайдинга. Когда за дождливым днем ​​следует солнечный, внешняя сторона каждого куска сайдинга будет сухой, а внутренняя — влажной. Это состояние приводит к купированию и расщеплению.

Приведение в действие пены

Если вы хотите использовать распыляемую пену с закрытыми порами, перед распылением установите фетровую бумагу в каждый отсек для стойки вплотную к задней части сайдинга.(Пенопласт с открытыми порами также является вариантом, но он должен быть не менее 3 дюймов толщиной.) Обрежьте войлок по длине, равной прорезям для гвоздей, но примерно на 2 дюйма шире. Загните лишний дюйм с каждой стороны, чтобы сформировать фланец для скоб. Используйте обычный степлер, чтобы закрепить эти фланцы по бокам шпилек, оставив при этом 1⁄2 дюйма. до 3⁄4 дюйма воздушный зазор между тыльной стороной сайдинга и войлоком.

По мере того, как распыляемая пена расширяется, она имеет тенденцию давить на войлок, уменьшая глубину воздушного зазора. Но войлок имеет грубую текстуру и будет достаточно морщинистым, чтобы удерживать воздух между войлоком и сайдингом, даже когда он сжимается распыляемой пеной.

В одном из вариантов этого метода вместо фетровой бумаги используется дренируемая домашняя ткань. Сливные домашние халаты доступны от нескольких производителей и имеют неровную, гофрированную, штампованную или желобчатую текстуру, которая поддерживает воздушный зазор не менее 1 мм.

закрываем возможные мостики холода

Бревенчатые дома популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе является отличным теплоизолятором, но оно нуждается в защите, поэтому утепление деревянного дома снаружи осуществляется хозяевами, которые понимают, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутренняя и внешняя изоляция, второй более эффективен, не «съедает» внутреннее пространство. В данной статье описан процесс выбора материала и работы.

Почему строители со стажем советуют делать теплоизоляцию снаружи? В первую очередь следствием отказа от утепления стен деревянного дома снаружи является перепад температур на стыке материалов.Внутри постройки будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам внешнего утепления стен можно отнести:

1. Прекрасная возможность изменить тип фасада;
2. Имеется утеплитель для деревянного дома, построенного много лет назад;
3. После этого внутренняя стена, подлежащая утеплению, отделана так, как вы хотите, ни в чем себе не отказывая;
4. Внешний слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. В доме можно жить, если его утеплить.

Изоляционная техника

Оптимальную внешнюю изоляцию можно выполнить пенопластом, пенополистиролом или минеральной ватой. Вам необходимо изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, соблюдение которой приводит к предотвращению образования опасной плесени.

Вне зависимости от того, какой дом находится снаружи, материал дополнительно облицовывают сайдингом, блок-хаусом или кирпичом. Технология будет отличаться в зависимости от того, для чего она сделана: сайдинг или штукатурка.Чтобы внешний изоляционный слой не касался земли (не было контакта с землей), на него закладывают фундамент 30-60 см. Перед работой дом снаружи своими руками обшивается деревянными балками, чтобы края утеплителя не перекручивались.

Особенности материалов для утепления

Не все обогреватели подходят для деревянной стены, ведь для них важна вентиляция. И еще немаловажно защитить ваш деревянный фасад — он может начать гнить, если периодически подвергать его воздействию влаги.Решить эту проблему могут теплоизоляционные материалы. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из пенополистирола ячеистой структуры. Обладает хорошей прочностью, хорошо сохраняет тепло, почти не впитывает влагу.

Как видите, самостоятельно сделать этот утеплитель без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками между балками сооружается еще и каркас.Часто используется для утепления кирпичных построек, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как это мешает дереву «дышать». Из-за этого на стенах появится конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком и, что еще хуже, начнут гнить. Поэтому деревянный дом лучше утеплить чем-нибудь другим;

Пенопласт

— один из самых популярных материалов благодаря невысокой стоимости. При выборе обратите внимание на состав. Правильная установка влияет на жизнь дома;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах.Представляет собой пресс из силикатных сплавов горных пород, не горит, имеет низкий коэффициент теплопроводности и устойчив к воздействию химических реагентов … Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что он способен закрыть все трещины в дереве.

Minvata — лучший утеплитель с точки зрения теплопроводности, чем предыдущие типы.

Необходимые материалы

Утеплитель из минеральной ваты выпускается в виде рулонов, матов и плит.Из-за того, что стены часто бывают неровными, предпочитают рулонную минеральную вату, хотя в плитах она намного удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, и особенно сколько потребуется материала, учитывайте следующие факторы:

Если толщина стен около 20 см, зимы не суровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы, укладывайте их в два слоя.

В первом случае нужны балки 50 на 50 мм, во втором выбирайте сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкеры, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества пленки с запасом.

Для отделочного слоя старого деревянного дома в зависимости от ваших предпочтений потребуются: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветровой изоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала ожидаемый эффект, позаботьтесь о пароизоляции.Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или алюминиевую фольгу, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. На обрешетку накладывается пленка, швы заделываются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия погодных условий сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где находится потолок дома, организовать каналы для отвода влаги и оставить прослойку воздуха между облицовкой и утеплителем.Учтите эти нюансы еще на этапе выбора секции для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим пример утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Будьте внимательны и аккуратны — вас ждет сложная работа. Если есть возможность, вызовите специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы внешние стены деревянного дома не заплесневели, их покрывают противогрибковыми средствами.В магазинах стройматериалов доступны различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Подождите, пока нанесенный защитный слой полностью высохнет.

Следующий слой — гидроизоляция с пленкой внахлест 15 см. Прикрепить его к стенам снаружи нужно строительным степлером и скобами. Как упоминалось в предыдущем абзаце, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметичности. Можно обработать герметиком для дерева с обеих сторон.

Обрешетка.Измерьте ширину рулона минеральной ваты, на этом расстоянии саморезами прикрепите планки. Проверить вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала проделываются отверстия на расстоянии 50 см. В них монтируются анкеры и закручиваются шурупы или вбиваются гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В этой статье уже объяснялась необходимость установки защиты от дыма, ветра и воды.Крепится скобами к обрешетке так же, как и при укладке пленки. Между фольгой и минеральной ватой вбивают тонкие полоски размером 30 на 50 мм. Накройте конструкцию армирующей металлической сеткой, чтобы не допустить мышей и других грызунов.

Завершающий этап: облицовка стен

Технологии крепления облицовки различаются в зависимости от отделочного материала, которым крепятся обрешетки. При отделке стен снаружи делается в соответствии с рекомендациями своего производителя.Это может быть сайдинг, блок-хаус, металлопрофиль.

Качественно подогнать материал, чтобы не было щелей, иначе влага проникнет внутрь и в лучшем случае повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов о пенопласте

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и использовать для теплоизоляции хороший пенополистирол, вы также сэкономите время, потраченное на облицовку (пенопласт не впитывает влагу, следовательно, не нуждается в паро- и влагозащите). Он скреплен клеем и механическими застежками. Стыки заделываются строительной пеной. Далее всю поверхность оштукатуривают и декорируют, смотря какой внешний вид хотите получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном отоплении дома — соблюдайте технологию, работайте в сухую погоду, летом. Если вы не смогли справиться с процессом утепления, то, чтобы снова не повторять монтаж, можно дополнительно утеплить. Но лучше сразу качественно утеплить стены деревянного дома и больше не доплачивать за комфорт.

Качественный утеплитель дома — залог комфортной жизни в холодное время года. Поэтому, чтобы зимой не беспокоили морозы, следует заранее продумать выбор материала и технологии утепления. Это касается всех случаев, в том числе утепления деревянного дома снаружи. Подумайте, на что следует обратить внимание при выборе подходящего материала, а также как сделать все необходимое самостоятельно, если речь идет о постройке из дерева.

Теплоизоляционных материалов очень много. Некоторые из них пользуются большой популярностью у потребителей, а некоторые, наоборот, используются редко. Рассмотрим, какие характеристики определяют популярность, а какие варианты используются чаще других:

Каменная вата
• в плитах — легкий и удобный материал, который без проблем можно транспортировать и резать даже обычным ножом. Эти плиты кладут между элементами каркаса, а затем с разных сторон покрывают пароизоляционным и гидроизоляционным материалом.Главное, при транспортировке ковриков не сдавливать и не утрамбовывать их, так как они легко деформируются;

• эковата — материал, созданный на основе целлюлозы, которая прессуется и фасуется. Для утепления с его помощью можно использовать два варианта. В первом случае вынимаю из открытого пакета вату, и слегка разминаю, утрамбовываю в стенки. Насколько хорош этот метод однозначно сказать сложно. Некоторые производители заявляют, что с таким утеплителем проблем не будет от 10 до 20 лет.Хотя полностью отрицать возможность усадки и ухудшения теплоизоляционных свойств материала нельзя. Второй способ называется мокрым, так как на стены распыляют эковату, за счет чего материал схватывается с каркасом и исключается риск оседания;
• Пенополистирол — очень распространенный и дешевый способ утеплить здание. Его невысокая стоимость обусловлена ​​хрупкостью, хрупкостью, а также необходимостью дополнительно покрывать влагонепроницаемой мембраной, чтобы в дальнейшем избежать скопления конденсата.Важно, что для утепления нужно покупать только непрессованные листы пенопласта; Пенополиуретан
• — это материал, состоящий из двух отдельных компонентов, смешанных вместе под действием высокого давления. При контакте с воздухом ведет себя так же, как и обычный пенополиуретан — расширяется. Утепление деревянного дома пенополиуретаном достаточно эффективно и сводит к минимуму теплопотери. Кроме того, он обладает свойством отталкивать воду;
• утеплители природного происхождения — это разнообразные смеси и плиты, изготовленные на основе опилок, соломы, глины и т. Д.Стоимость такого способа невысока, но, выбирая такой вариант, нужно быть готовым возиться. К натуральным изоляционным материалам, которые удобны в использовании, можно отнести, пожалуй, льняные волокна.

Другие материалы, применяемые для внешнего утепления стен дома

Помимо традиционных материалов, есть еще несколько вариантов, которые хоть и не приобрели такой популярности, но по своим характеристикам часто превосходят уже рассмотренные .

1. Базальтовые плиты для утепления фасадов.Цена — единственный недостаток, который можно найти в этом материале. Несмотря на схожесть с минеральной ватой, этот материал многократно превосходит ее по техническим показателям и характеристикам. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию, выдерживая при этом большие нагрузки и перепады температур. Со временем он не садится и не теряет своих характеристик. Так что его значительную, по сравнению с другими материалами, стоимость можно назвать более чем оправданной.
2. Пеноплекс — это материал, который стремительно набирает популярность, несмотря на то, что появился на рынке совсем недавно.Материал — экструдированный пенополистирол, отличающийся малым весом и хорошей влагостойкостью. Это позволяет использовать его без укладки дополнительных слоев гидроизоляции. №
3. Утеплитель «Арктика», состоит из синтетических волокон, которые сцепляются между собой под действием горячего воздуха. Материал отлично подходит для использования в самых суровых погодных условиях. Этот утеплитель считается воздухопроницаемым и обеспечивает хорошую терморегуляцию как зимой, так и летом.

Полезный совет! При работе с любым типом теплоизоляционного материала следует использовать средства индивидуальной защиты, чтобы предотвратить попадание волокон в дыхательные пути и на кожу, так как это может вызвать раздражение.

Преимущества внешнего утепления деревянного дома перед внутренним

Правильный выбор способа проведения работ по утеплению деревянного дома — гарантия качественного результата. Внутреннее утепление домов применяется крайне редко, так как толстый слой материала значительно уменьшит площадь помещения. Кроме того, утепление стен в деревянном доме изнутри приведет к тому, что внешняя сторона стен все равно будет подвергаться холоду, что приведет к промерзанию древесины.

Неправильно выполненные работы и несоблюдение технологии утепления каркасного дома может привести к тому, что дерево начинает гнить изнутри и становится благоприятной средой для жизни грибков и плесени. Поэтому методика не менее важна, чем выбор подходящего для этого материала.

Но с наружной изоляцией также важно гарантировать, что пары могут свободно выходить на улицу. В противном случае древесина испортится и контролировать состояние стен будет невозможно.

Особенности технологии утепления фасада минеральной ватой

При укладке теплоизоляционного слоя необходимо обеспечить стены гидроизоляцией. Для этого отлично подходит пергамин. Несмотря на невысокую стоимость, свою работу он выполняет хорошо. Первоначально из нее нужно вырезать полоски и закрепить их на каркасе степлером. При этом шаг не должен превышать 12 см.

Листы пергамина склеиваются внахлест так, чтобы нахлест составлял примерно 10 см. Это предотвращает попадание конденсата на теплоизоляционный материал.

Полезный совет! Если после утепления дом планируется обшить сайдингом, то необходимо следить за тем, чтобы между ним и утеплителем оставалось свободное пространство (примерно 30-50 см). Это предотвратит задержку влаги в раме.

Когда пергамин закреплен, можно переходить к укладке утеплителя. Минвата в данном случае — отличный вариант, так как она не подвержена возгоранию и проста в установке. Главное, чтобы толщина минеральной ваты для утепления стен была выбрана правильно.Для умеренного климата этот показатель должен составлять 80-100 мм, а для регионов с суровыми зимами можно использовать материал толщиной 150 мм.

Технология утепления фасадов минеральной ватой предусматривает следующую последовательность работ:

• необходимо замерить расстояние между столбами;
• к полученному результату прибавить к припуску по 5 см с каждой стороны; №
• острым ножом разрезаем минеральные плиты для утепления стен до нужного размера и укладываем их на стену поверх гидроизоляции; №
• стыки каркаса и утеплителя дополнительно заделывают нарезанными планками шириной 3-4 см.

Сверху необходимо уложить слой пароизоляционного материала. Пенофенол, который крепится к каркасу с помощью строительного степлера, отлично подойдет. После этого остается только обшить стены сайдингом или обрезной доской в ​​зависимости от вашего желания, и процедуру утепления деревянного дома снаружи минеральной ватой можно считать завершенной.

Полезный совет! Укладывать пенофенол нужно строго в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см так, чтобы снаружи оставалась часть фольги.

Утепление фасада экструдированным пенополистиролом: особенности материала

Пенополистирол имеет чрезвычайно низкую теплопроводность, что позволяет эффективно использовать его в качестве теплоизоляционного материала, применяя для наружной облицовки стен.

Впервые экструдированный пенополистирол был использован в США, где сразу завоевал популярность благодаря своим характеристикам. Его производство заключается в смешивании специального состава, состоящего из диоксида углерода и фреона, с гранулированным полимером. Полученная смесь под воздействием высокой температуры подается в специальный аппарат, называемый экструдером. Его задача — вспенить состав и обеспечить качественное смешивание всех компонентов.

Смесь, полученная в экструдере, формируется в пластины, которые затвердевают, образуя легкий и прочный теплоизоляционный материал. К преимуществам данной технологии утепления стен пеной снаружи можно отнести низкую паропроницаемость материала, а также долговечность и устойчивость к внешним факторам.

По заявлению производителей, срок эксплуатации этого материала может достигать 50 лет при соблюдении технологии укладки. По своей структуре пенополистирол на 90% состоит из воздуха, заключенного в ячейках.

Пенополистирол всегда применяется именно для наружного утепления стен, так как материал имеет значительный объем, а внутреннее утепление помещения приведет к значительным потерям свободного пространства. Если учесть стандартную толщину пенополистирола для утепления стен 80-100 мм или 30-40 мм, уложенного в два слоя, то такие потери полезного пространства внутри дома будут очень заметны.

В то же время эффективность этого метода не следует недооценивать, так как при использовании данного теплоизолятора достигается около 50% экономии затрат на отопление. Хотя нельзя не отметить довольно высокую стоимость работы. Утепление стен пенополистиролом снаружи с учетом всех необходимых отделочных работ обойдется от 1300 рублей за 1 м².

Полезный совет! Для достижения желаемого эффекта необходимо проводить работы при температуре не ниже 5 ° С и максимально сухом воздухе.

Технология утепления фасада пенополистиролом своими руками

Как и любые работы, связанные с утеплением поверхности, все начинается с подготовки и очистки стены от грязи и любых излишков раствора. Мешать могут выступающие элементы арматуры и просто выступы, не являющиеся архитектурным решением. Когда все лишнее будет удалено, необходимо заделать все трещины и щели и загрунтовать поверхность.

По окончании подготовки необходимо установить вертикальные прогибы.Проще всего это сделать с помощью нейлоновых шнуров, закрепленных с шагом 0,5-0,7 м. С их помощью можно увидеть, есть ли на стене дыры или выпуклости, и при необходимости добавить еще клея … Иногда приходится немного изменить форму тарелки, используя для этого специальную терку.

Полезный совет! Чтобы конечный результат выглядел эстетично, проверяйте каждый уложенный элемент строительным уровнем.

Технология утепления фасада пеноплексом предусматривает крепление элементов на специальной клеевой смеси… Он приготовлен согласно прилагаемой к нему инструкции. Приготовленное количество раствора важно использовать в течение 1,5 часов, если температура окружающей среды не слишком высока. В жаркую погоду этот период сокращается до 40-60 минут.

Клей наносится на плиту по краям, а также в пяти местах посередине, независимо от толщины пеноплекса, выбранного для утепления стен. Это гарантирует, что он надежно прикреплен к поверхности стены. Если вам необходимо закрепить теплоизоляционный материал на идеально ровной поверхности, то лучше всего нанести раствор гребневым шпателем.

Если необходимо уложить не один, а два слоя пенополистирола, укладку следует производить таким образом, чтобы швы не совпадали. Кроме того, вам нужно будет заделать все щели между плитами небольшими кусочками того же материала или его жидкой формы … Не рекомендуется использовать для этой цели пенополиуретан. А если есть какие-то несоответствия между элементами в местах, где они должны соприкасаться, то это можно устранить с помощью того же поплавка.

Наконец, изоляционные плиты фиксируются механически, чтобы исключить риск их отслоения от поверхности.Из расчета 5-6 крепежей на лист скрепите их дисковыми дюбелями.

Технология утепления деревянного дома пенополиуританом

В отличие от пенополистирола, минеральной ваты и других популярных утеплителей, технология напыления пенополиуритана предполагает очень сложную процедуру, связанную с использованием дорогостоящего оборудования. Все дело в том, чтобы покрытие имело желаемые характеристики и было устойчивым к внешним факторам, смесь компонентов раствора должна подаваться под воздействием очень высокого давления.

Статья по теме:

Основные материалы, используемые для пароизоляции, их плюсы и минусы. Особенности устройства пароизоляции внутри и снаружи деревянного дома.

Однако такие условия полностью оправданы тем, что срок службы такого утеплителя составляет от 30 до 50 лет. К тому же, сделав выбор в пользу этого варианта, можно обеспечить дом не только сохранением тепла, но и отличной звукоизоляцией, которой не может похвастаться ни один другой материал, используемый для утепления.

Еще одно качество пенополиуретана — способность принимать любую форму, что позволяет удобно наносить на рельефные поверхности стен и балок.

Правда, самостоятельно выполнить всю работу, скорее всего, не получится, так как приобретение дорогостоящего оборудования более чем оправдано. Намного рациональнее пригласить для этого специалистов.

Нанесение пенополиуритана на наружные стены дома выглядит следующим образом:

• В оговоренное время к вам домой на микроавтобусе приезжает бригада профессионалов, внутри которого есть вся необходимая техника, а также компоненты, необходимые для приготовления смеси; К местам проведения опрыскивания протягиваются шланги
• , по которым подается готовая смесь; №
• на подготовленную поверхность стены наносится ровный слой пенополиуретана;
• После затвердевания все излишки удаляются и очищаются.

Как и любой другой утеплитель, пенополиуретан хорошо поддается отделке. Используя армирующую сетку, можно потом сверху наложить штукатурку. А если заранее подготовить каркас, то можно сделать облицовку сайдингом.

Технология утепления фасадов пеной: особенности крепления материала

Крепление элементов из пенопласта к стене — задача, требующая внимания, если сделан выбор в пользу этого материала. Начать работу стоит с установки вертикальных навесов из шнура, которые помогут равномерно расположить первый элемент.

По технологии утепления дома пенопластом снаружи крепление осуществляется с помощью специального клея, который наносится на пенопластовый элемент по краям, а также в пяти точках внутри. Это обеспечивает надежную фиксацию элемента. Таким образом крепится весь утеплитель. А чтобы обеспечить дополнительную прочность, можно также использовать пластиковые дюбеля, закрепляя ими листы.

Технология утепления стен снаружи пенопластом своими руками одна из самых простых и привычных, так как этот материал часто используется для самых разных строительных работ и каждый, так или иначе, сталкивался с ним в повседневной жизни. .Поэтому основная задача — правильно выбрать толщину пенопласта для утепления стен снаружи деревянного дома и надежно закрепить материал.

Очевидно, что невозможно укладывать листы таким образом, чтобы не было трещин и разрывов. Поэтому их необходимо ремонтировать. Следующий этап — штукатурка поверхности и укладка армированной сетки … Это защитит стену от разрушительного воздействия внешних факторов. Однако одного слоя здесь будет недостаточно, необходимо нанести не менее двух слоев обычной и одной декоративной штукатурки, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Как самостоятельно утеплить бревенчатый дом снаружи

Для утепления дома из бруса лучше всего подходят жесткие плиточные материалы, так как они имеют достаточную плотность и не подвержены усадке со временем. Также важно правильно подобрать толщину утеплителя. Так, например, для стен толщиной 20 см достаточно слоя тонкого материала — 5 см. А если речь идет об утеплении дома из бруса 150х150 снаружи, то лучше отдать предпочтение изоляционному материалу 10 см. толстый.

Начать работу стоит с обработки поверхности мастикой, отталкивающей воду. После этого нужно установить деревянный каркас, который будет удерживать утеплитель и стать основой для крепления отделочного отделочного материала.

Полезный совет! Все элементы деревянного каркаса необходимо обработать антисептическими средствами, предотвращающими гниение и защищающими древесину от влаги.

Базальтовая вата, которая крепится к поверхности стен саморезами, лучше всего подходит для утепления дома из бруса.Крепления следует размещать из расчета 4-6 штук на 1 м². Сверху необходимо уложить диффузионную мембрану, выполняющую роль гидроизоляционного средства.

К деревянному каркасу прибиваются рейки толщиной 5 см. Их задача — создать вентиляционный зазор, который не даст скапливаться влаге. И уже на сами рейки крепится отделочный материал.

Стоимость утепления фасада различными материалами может сильно варьироваться. Многое зависит от того, насколько серьезны затраты на изготовление того или иного утеплителя.И иногда приходится учитывать необходимость закупки дополнительных материалов, например, паро- и гидроизоляционных слоев, если это необходимо.

Так, например, стоимость утепления фасада пенополистиролом составит порядка 1600-2000 рублей за 1 м². Но это в том случае, если всю работу выполняет профессионал. Если все делать самостоятельно, можно очень сильно сэкономить, ведь стоимость самых обычных листов не превышает 30 рублей, хотя бывает, что нужен более прочный и толстый материал.

Изоляция фундаментной плиты: есть ли в этом необходимость?

Еще один способ утеплить дом — использовать современные материалы для отделки фундаментной плиты, которая, как и стены, часто становится источником промерзания здания и со временем может начать разрушаться под воздействием внешних факторов.
Для многих необходимость утепления фундаментной плиты оправдана еще и возможностью существенно сэкономить в будущем, потратив на обогрев дома в 1,5-2 раза меньше ресурсов.

Однако просто купить и установить изоляцию будет недостаточно. Необходимо обеспечить полноценное функционирование системы, продумав способ удаления влаги и предотвращения развития грибка, плесени, а также коррозионных процессов внутри. Для этого требуются точные инженерные расчеты, которые позволят разместить точку за пределами контура основной части здания.

Кроме того, нельзя не учитывать такое явление, как пучение грунта, которое характерно для зимнего периода и может создавать значительные нагрузки на заглубленные элементы здания.Поэтому среди задач, которые ставятся перед изоляционным материалом для фундаментной плиты, также защита от такого рода механических воздействий.

Восстановление и изоляция по шведской технологии: особенности метода

Утепление фундаментных плит по шведской технологии — одна из лучших зарубежных технологий, которая не так давно стала доступна в наших краях. Рассмотрим, в чем преимущества этого метода, и каковы его основные технологии:

• методика предлагает создание единой монолитной конструкции, состоящей из железобетона, снабженной ребрами жесткости.Монтаж осуществляется на специальной подушке, которая со всех сторон окружена плитами пенополистирола;

• насыпают песок под дно утеплителя, а также по бокам от него; №
• предусмотрена установка специальной системы сбора и отвода воды в канализацию; №
• с целью снижения нагрузки на водоотводную систему предусмотрена отмостка;
• Внутри дома будет предусмотрена система теплого пола, которая встраивается в фундамент еще на стадии его строительства.

Интересно, что в Швеции эта технология применялась более полувека, а в России применялась не более 10 лет назад. Но даже за этот непродолжительный период некоторые особенности этой технологии стали очевидны:

• этот метод отлично подходит для строительства одноэтажных и двухэтажных домов … Но когда речь идет о строительстве высотных домов, то вам понадобится большое количество расчетов, а также разрешение во всех официальных инстанциях;
• Еще на стадии проектирования необходимо позаботиться о том, чтобы исключить риск затопления здания.Для этого устанавливается песчаная подушка необходимой высоты. Определить необходимые параметры можно с учетом тех статистических данных, которые считаются официальными для конкретного региона;

• необходимо учитывать индивидуальные особенности территории, на которой ведется строительство, и, исходя из имеющихся данных, использовать стандартные или усиленные системы дренажа и гидроизоляции; №
• если строительство будет вестись на почвах с преобладанием песка, то нет необходимости в установке системы отвода воды;
• как и во всех остальных случаях, когда дело касается работы с бетоном, все работы рекомендуется проводить в теплое время года, так как низкая температура значительно увеличивает риск того, что получившаяся конструкция не окажется достаточно прочной;
• Даже если к работе привлечена бригада специалистов, внедрение этой технологии требует времени.Обычно это занимает от 3 до 4 недель.

Интересно знать! При условии, что все работы по утеплению выполнены качественно и есть система «теплый пол», даже при полном отключении отопления тепло в доме сохранится в течение 72 часов.

Выбор подходящего материала для утепления фундаментной плиты

Решая использовать шведскую технологию, нужно понимать, что не все материалы, которые мы привыкли использовать в качестве утеплителя, подходят для ее реализации.В первую очередь рассмотрим те, которые для этого категорически не подходят:

1. Минеральная вата и всевозможные ее аналоги. Не обладая достаточной жесткостью и прочностью, они также имеют свойство поглощать воду, что в таких условиях эксплуатации недопустимо.
2. Керамзит и прочие сыпучие материалы. Их основная проблема — невозможность образовывать плотный слой вокруг фундамента, из-за этого они пропускают влагу.
3. Пенополимеры, которые создаются непосредственно на стройплощадках… И хотя в данном случае однозначного запрета нет, такая технология требует огромного опыта и сложного дорогостоящего оборудования. Хотя даже наличие этих факторов все же не может гарантировать успеха.

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что идеальный вариант для утепления фундамента дома снаружи — пенополистирол. Его характеристики полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым к материалу для решения всех задач.

Среди этих свойств следует отметить следующие:

• Стандартные размеры каждой плиты значительно облегчают процесс их укладки, позволяя производить расчеты по имеющимся данным и обеспечивать качественные и ровные стыки. ;
• некоторые производители выпускают плиты со специальными бороздками по бокам, что дополнительно обеспечивает герметичность каждого стыка;
• материал очень прочный и абсолютно не пропускает влагу;
• Высокие теплоизоляционные свойства позволяют получить высококачественную изоляцию без укладки нескольких слоев материала или одного слишком толстого слоя.Достаточно будет одного слоя плит стандартной толщины.

Также можно утеплить отмостку экструдированным пенополистиролом, что еще больше снизит общие теплопотери здания через фундамент и даст дополнительную экономию.

Технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления фундаментной плиты состоит из нескольких этапов. Рассмотрим каждый из них, обращая внимание на нюансы работы, а также на сложности, которые могут возникнуть в процессе установки.

Для данного вида работ считается вполне достаточным использовать пенопласт толщиной 10 см. Единственное требование — материал должен быть качественным и приобретенным у известного производителя.

Полезный совет! При покупке любых строительных материалов, в том числе пенополистирольных плит, лучше запросить сертификат у продавца на предлагаемую продукцию. Перед совершением покупки необходимо убедиться, что товар соответствует всем указанным стандартам.

Подготовка площадки заключается в оценке существующих геологических характеристик площадки, а также типа грунта, с которым придется работать. В процессе рытья ямы под фундамент нужно следить, чтобы дно было максимально ровным. Для этого на завершающем этапе рекомендуется выкопать бороздку вручную.

На дно котлована насыпается слой песка, который в обязательном порядке уплотняется. Затем устанавливается временная опалубка и заливается первый слой бетона.На данном этапе использование каких-либо элементов армирования еще не предусмотрено.

После затвердевания первого слоя бетона сверху укладываются плиты пенополиуретана, которые располагаются в два слоя в шахматном порядке. Все стыки и швы необходимо заделать, чтобы исключить возможность попадания в них влаги. Все это сверху накрывают слоем прочной полиэтиленовой пленки, укладывая ее внахлест и тщательно проклеивая стыки скотчем.

Осталось только залить основную часть фундамента, которая предусматривает обязательное наличие армирующих элементов и выполняется по стандартной технологии.После полного застывания бетона на все торцевые части с помощью специального клея крепятся плиты пенополистирола.

Как видите, технология утепления фундамента экструдированным пенополистиролом не слишком сложна, если заранее ознакомиться со всеми требованиями к материалам, а также порядком проведения работ.

То, что внешнее утепление деревянных домов намного эффективнее, чем внутреннее, было не раз доказано на практике.Хотя многое, конечно, зависит и от правильного выбора теплоизоляционного материала, и от соблюдения всех требований технологии. К счастью, современный рынок достаточно богат, и может предложить покупателям широкий выбор материалов для теплоизоляции деревянных домов.

Утепление стен в деревянном доме изнутри, безусловно, необходимо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и конструкция не только приходит в негодность, но и в результате в помещении будет сыро.

Сегодня мы рассмотрим, как утеплить стены в деревянном доме изнутри. Также на видео в этой статье и на фото вы можете визуально увидеть весь процесс выполнения работы.

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и с соблюдением необходимой последовательности. От этого будет зависеть качество выполненных работ.

Перед началом работ необходимо произвести замеры и рассчитать материал.А также необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора изоляционного материала с учетом, в том числе, его свойств (см.). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

При расчете установлено:

• Выходная точка росы … Это один из самых важных моментов при данном виде работ. Объясняется все очень просто — насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит от этого даже в случаях качественного материала и хорошо выполненной работы.Учитываются и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличаться), и, конечно же, свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчет общей площади помещения с учетом того, что она уменьшится … Возможно, это не сравнение (увеличение уклонов, а при наличии печи безопасное расстояние между стену и печь поменяют, что недопустимо для пожарной безопасности).

Важно: необходимость работ по определению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, которая в конечном итоге определяет смысл всей работы. Вы должны понимать, что влажность помещения зависит от расположения точки росы, а от влажности идет гниение, запах и, в конце концов, преждевременный гниль.

Правила выполнения утеплительных работ

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками производится в наличии качественных материалов.Предпочтение следует отдавать проверенным брендам; на китайском материале можно немного сэкономить, но существенно потеряешь в производительности.

Что нужно для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри делается утеплителем, их довольно много. Но исходить нужно из самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Соответствовать требованиям пожарной безопасности;
3. Соблюдать стандарты экологической и химической безопасности.

Внимание: при выборе утеплителя определяется плотность и теплопроводность с учетом места его применения, погодных и температурных особенностей, а также состояния самого здания.

• Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения, содержать опасные химические элементы … Для внутренних работ материал выбран с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный.Это важно потому, что — в замкнутом пространстве при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может оказаться опасным, как для людей, так и для домашних животных.

Типы и типы изоляционных материалов

Решая, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, так как способ и способ напрямую зависят от вида материала.

Из возможных способов использования внутри помещений — используйте:

	Поставляется в виде плит и рулонов различной плотности.На самом деле разницы в применении практически нет. Любой из этих материалов, предполагает — применение закрытого типа, то есть после монтажа он должен быть закрытым (отделочный материал в виде — плиты, листы, доски и рейки). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изоляционные мембраны (изоляционные пленки).
Пенопласт (пенополистирол)	Не рекомендуется использовать внутри жилых помещений из-за возможных токсичных выбросов (цианистый водород, стиролы и т. Д.).). Возможно использование экструдированного пенополистирола, но такой материал также рассчитан на укладку с последующим закрытием.
Стекловата	Относительно недорогой материал, теплопроводность немного выше, чем у минеральной ваты (потребуется более толстый слой). Есть специальный вариант для внутренних работ, причем с обязательным использованием пленок для покрытия. Во время работы также необходимо соблюдать меры безопасности (защищать дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты).После укладки его необходимо закрыть.
Изоплет	Этот материал экологически чистый, состоит из льняных волокон и древесной стружки. Представляет собой прессованную плиту толщиной 12-25 мм. так как это достаточно жесткий материал, в сплошном заборе (обрешетке) нет необходимости. Экологически чистый, подходит для использования внутри помещений. Недостаток — более высокая теплопроводность, а стоимость при этом выше, чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Наносится с помощью специального оборудования, сам по себе не горит, но при высоких температурах выделяются токсичные вещества. Состоит из 2-х основных компонентов, при смешивании превращается в пену, напоминающую строительную пену. Распыляется небольшим слоем в 3-5 см. (Немного уменьшенная общая площадь), с добавлением «добавок», становится водоотталкивающим. Стоимость работ значительно увеличивается за счет использования специальной установки.После опрыскивания его необходимо закрыть.

А теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Герметизация зазоров, подготовка поверхности к утеплению

С момента постройки здания, в процессе эксплуатации древесина сохнет, дом «садится», постоянное движение материалов. В результате образуются трещины и трещины, которые необходимо заделать, чтобы прекратить потерю тепла.

• Стыки между бревнами (или балками) — заделать. Делается это доступным материалом или так же, как это делалось раньше (пакля, джут, герметик). В результате необходимо прекратить потерю тепла.

Внимание: не стоит рассчитывать на то, что дом относительно старый (или новый), трещины могут появиться на протяжении всей «жизни» постройки. Обязательно проверьте состояние стены (фанера, вагонка, проблему с трещинами не решат).

• Обработка древесины составом, предотвращающим возгорание. Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания существуют специальные составы … Это жидкости, возможно, сочетающие — и противогрибковый состав, и противопожарные. Им обрабатывают как деревянную стену, так и конструкцию стрелы. Такой состав подбирается с учетом старости обрабатываемой поверхности.
• Залить брус жидкостью, можно любым доступным способом… Например — раскрасить кистью или валиком (см.). Если есть возможность, вы также можете использовать спрей для краски. После этого нужно просушить обработанные балки, разложив их равномерно, на «грядках», прижав сверху чем-нибудь тяжелым (доски, другие стройматериалы).

Утеплитель вентиляции

Важным моментом при утеплении является вентиляция. Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободная циркуляция воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «потоотделению».

• Этого можно избежать хитрым способом, устроив вентиляционный «канал» между стеной и паром с изоляционной пленкой.Делается это так — не стена, крепятся тонкие рейки (2-2,5 мм), потом на них натягивается пара утеплителя. Таким образом, образуется «выходное отверстие» для воздуха. Если дом из «кругляка» — рейки не нужны.

• Пароизоляционная мембрана. В обязательном порядке устанавливается при использовании легко впитывающих влагу материалов (стекловата, базальт). Крепится стайлером на прибитые к стене рейки. Пленка крепится на 10-сантиметровую плетку. Стыки проклеиваются двусторонним скотчем.В том случае, если используется влагоотталкивающий материал (экструдированный пенополистирол), мембрана не требуется.

Обрешетка

Утепление деревянной стены изнутри производится на обрешетку. Он должен быть жестко закреплен и выдерживать вес утеплителя.

Внимание: брус перед укладкой необходимо обработать антисептиками, это значительно продлит срок его службы.

Итак:

• Крепится вертикально, расстояние между планками делается в зависимости от изоляционного материала.Например — мягкий материал (стекловата, минеральная вата) — расстояние сделано меньше, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом не мнался при укладке. Такой материал как (из досок, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без зазоров.
• Сама обрешетка изготавливается из бруса 50х50 мм.

Внимание: В случае, если вентиляционная рейка была сбита, брус крепится непосредственно к ним, обеспечивая сохранность вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, поэтому его чаще используют, однако при планировке, в дальнейшем отделке гипсокартоном (см.), Допустимо крепление стального профиля. (по подвескам). В этом случае под профиль укладывается и утеплитель.
• При утеплении пола и потолка принцип остается прежним, но при планировании таких работ нужна изолирующая пленка, удалите нахлест 10-15 см (на полу и потолке), чтобы соединить его с потолок и пол в будущем.На полу обрешетка играет роль лага, на который затем крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и ступеньки во многом определяются этим.

Укладка изоляционного материала

При установке соблюдайте правила укладки материала. Он не должен деформироваться, иначе утеплитель потеряет свои свойства.

• При постоянном расстоянии между стержнями изоляция «становится» герметичной, обычно дополнительное усиление не требуется.Но при работе намного удобнее, когда все держится надежно. Особенно, если работы ведутся с потолком. Рекомендуется дополнительно укрепить материал посередине, одним разрезом (специальный, с большой головкой).
• В случае использования пенопласта все оставшиеся зазоры компенсируются пенополиуретаном (желательно на влажной поверхности).
• Рулонный вариант утеплителя крепится вверху, затем, постепенно спускаясь вниз, крепится непосредственно к стене на расстоянии 1 метра.Используется цельный материал, все «обрезки» пускаются на доработку (врезка, мануалы).

Утеплитель

После завершения монтажа утеплителя его покрывают пароизоляционной пленкой:

Внимание: это делается для всех типов утеплителя, кроме пенопласта.

• Очень внимательно следует осмотреть купленный утеплитель. Работает в одном направлении (туда проходит пар и влага, а не обратно). Разные производители имеют разную боковую маркировку (красная полоса, шероховатая сторона, нанесение сетчатой ​​клетки).Важно не запутаться. Для этого нужно понять принцип работы, либо запомнить — необходимо в этом случае обеспечить попадание влаги из утеплителя в комнату, тогда она уравняется с влажностью помещения, исключив тем самым температуру. капля, что означает появление конденсата.
• Крепится, как и на стене, с помощью стайлера снизу вверх с нахлестом 10 см. Стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем.

Важно: не допускать контакта с утеплителем, поэтому иногда нужно его подкорректировать, чтобы он не выступал за края обрешетки и не касался пленки.

Такая конструкция подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, или панели, «вагонка» (см.), Или просто листы фанеры. Разница не большая, в расположении обрешетки (по горизонтали или вертикали). Этот момент необходимо учитывать при планировании.

выводы

Подобные работы выполняются в порядке исключения, в тех случаях, когда другого варианта нет:

• Наиболее приемлемо комплексное утепление, включающее как пол, так и потолок, а также чердак и чердак. крыша.В этом случае результат будет ощутим.
• Бесспорно, что перед началом работ необходимо провести диагностику с целью выявления возможных дефектов, а также для того, чтобы определиться с выбором материалов с учетом погодных условий по определению точки росы.
• Выбранный утеплитель должен соответствовать нормам пожарной безопасности и быть экологически чистым. №
• Из изоляционных пленок наносятся все виды изоляционных материалов, способных впитывать влагу.
• Использование в работе, в качестве строительного материала, дерева, в обязательном порядке обработка проводится составом, предотвращающим возгорание и гниение.
• Изоляционные пленки перед использованием внимательно осматривают, чтобы не перепутать стороны.
• При работе со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности — использовать защитную маску.

Теперь вы знаете, как утеплить стены деревянного дома изнутри и инструкция поможет в этом вопросе. Главное — не спешить и качественно выполнять все направления работы.Это будет залог долговечности помещения и комфортного проживания в нем.

Сушеное дерево не только прочный и прочный строительный материал … Еще оно согревает.

Так, коэффициент теплопроводности кладки пустотелого кирпича на цементно-песчаном растворе составляет 0,52, а для разных сортов древесины — 0,18–0,23. Другими словами, дерево примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно превосходят древесину по способности удерживать тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплить, сокращая свои затраты на отопление .

Обычно домовладельцев интересует, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, так как эта технология самая простая .

Улучшить утепление стен можно двумя способами:

• укладка материала снаружи;
• прокладка теплоизолятора изнутри.

Внутри деревянных домов редко утепляют … О причинах этого и подробнее о технологии внутреннего утепления читайте в статье «».Рассмотрим следующую внешнюю теплоизоляцию деревянного дома.

Дерево как строительный материал имеет особых свойств , которые необходимо учитывать при работе с ним:

1. Этот натуральный материал в необработанном виде быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях разрушают постройку за 2-3 года.
2. Древесина сохнет постепенно, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу испаряется не только его внутренняя влага, но и водяной пар из помещения.При проведении изоляционных работ необходимо учитывать паропроницаемость, влажность и усадку этого строительного материала. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любой момент , а стены нового дома утеплить не ранее, чем через три года после постройки.

Чтобы эти особенности не сказались негативно на результате работы, утеплитель нужно делать так :

1. Выберите пористый теплоизоляционный материал, который не удерживает влагу и не препятствует выходу паров наружу.Защищайте утеплитель от попадания на него капель воды извне.
2. Если необходимо сделать теплоизоляцию материалом, не пропускающим водяной пар, оставьте вентилируемый воздушный зазор между стеной и изоляцией для удаления излишков пара.

Если утепление выполнено правильно, точка росы смещается с внешней поверхности деревянной стены на внешнюю поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо нагревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы постройки .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стена отделывается штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учитывать, что штукатурка плохо пропускает водяной пар. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушным зазором между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный зазор будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае прилегает вплотную к стене.Утеплители при кладке по этим схемам потребуются разные. Их изоляция также будет отличаться.

Выбор обогревателя

Для самостоятельного внешнего утепления деревянного дома обычно используются материалы в плитах или рулонах .

Для этого подойдет минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или). Эковата тоже используется, но методом мокрого напыления.

Минеральная вата — Базальтовая вата в плитах лучше других подходит для устройства вентилируемого фасада.Он состоит из расплавленных и охлажденных базальтовых волокон, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горение, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяной пар. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг / м³ он составляет 0,06 Вт / м · К) эти качества делают его одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру.Соединения бора нетоксичны для людей и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, тушат пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы не подходит, т. К. Распыляется на деревянные стены мокрым методом с использованием специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, использовать эковату не имеет смысла, так как она поглощает много водяного пара и теряет свои изоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал выпускается в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкая сетка. Пенопласт, у которого ячейки больше, несколько хуже сохраняет тепло.

Все модификации практически не впитывают воду (не более 2% объема) и практически не пропускают водяной пар. По этой причине этот материал монтируется.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, изготавливаемый методом экструзии.Содержит очень мелкие пузырьки газа. Изготавливается без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизоляционные свойства … Этот утеплитель можно применять только в вентилируемом фасаде .

Технология утепления минеральной ватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает установку утеплителя без воздушного зазора между ним и стеной.Это делается в таких последовательностях :

1. Подготовка стены … Перед началом работ стену необходимо очистить, выровнять и защитить от грибка и микроорганизмов. Для противогрибкового лечения продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и дают полностью высохнуть. Согласно инструкции, обработку можно проводить несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции … Минеральные волокна ваты могут образовывать небольшое количество конденсата.Эта влага не должна намокать древесину. Чтобы защитить древесину на поверхности стены, закрепите гидроизоляционную пленку, которая пропускает пар, но задерживает жидкую воду. Эта пленка расстилается на стене и фиксируется металлическими скобами с помощью степлера. Края панелей должны перекрываться шириной 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка … Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из прутков для крепления теплоизоляции. Для однослойного монтажа потребуются бруски 50 × 50 мм, для двухслойного — 50 × 100 мм (при толщине листов минеральной ваты 50 мм).Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на край и контролируя работу уровнем. Расстояние между планками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В этом случае упругие плиты материала хорошо удерживаются между прутьями.
4. Укладка минеральной ваты … Плиты утеплителя укладываются между брусками встык между собой, а затем закрепляются на стене саморезами с грибками. Если укладывают два слоя (на участках с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрозащитное … Поверх теплоизоляции крепится ветрозащитная мембрана. Это пленочное покрытие, предотвращающее выдувание минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Закрепите степлером на обрешетке внахлест.

Важно : сверху желательно закрепить ветрозащитную металлическую сетку для защиты минеральной ваты от грызунов.

1. Чистовая … Для отделки таким способом утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг … Для крепления на бруски планки прикручиваются саморезами сечением 30 × 50 мм. На эти планки саморезами накручиваются крепежи, а затем на них защелкивается сайдинг.

Отделка делаю и штукатурка. Но его нельзя наносить на минеральную вату, так как это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейки можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утеплить деревянный дом снаружи пенополистиролом (пенополистиролом) тоже несложно своими руками. Укладка производится по этой технологии :

1. Обработка стен от грибка производится так же, как и при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стене саморезами крепится обрешетка из вертикальных балок сечением 50 × 50 мм.Расстояние между балками должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя в будущем можно было удобно прикрепить к этому слою балок.
3. Пароизоляционная пленка натягивается на обрешетку и фиксируется степлером … Вместо этого можно прибить слой полиэтиленовой пены с фольгой () фольгой к стене. Края утеплителя ставятся встык, стыки заклеиваются металлизированной лентой. При этом остается воздушный зазор 50 мм между пароизоляцией и стеной для удаления водяного пара.
4. Поверх пленки или пенопласта набивается дополнительная обрешетка на бруски из турников. Толщина балок выбирается таким образом, чтобы после установки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола была на одном уровне с внешней поверхностью балок. На такую ​​ровную поверхность легко нанести штукатурку.
5. Листы пенополистирола укладывают на горизонтальные балки закрепляя их саморезами с грибками к вертикальным перекладинам предыдущей обрешетки.При необходимости перекрыть несколько слоев утеплителя.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепить армирующую сетку и затем наложить штукатурку.

В данном случае теплоизоляционный слой защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, выходит через воздушный зазор между изоляцией и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины, стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, так как их теплопроводность намного ниже.

Монтаж теплоизоляции следует начинать после завершения усадки нового дома … Для утепления деревянного дома можно использовать материалы различных свойств, но при условии свободного выхода пара через поры дома. древесина.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдингом смотрите на видео:

Бревенчатые дома — самые теплые и экологически чистые. Деревянные стены отлично сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности.На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают ситуации, когда строили или покупали новый бревенчатый дом, жили в нем, и с наступлением первых сильных холодов понимали, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда мы серьезно задумываемся об утеплении здания даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже «износился» и требует серьезных мер по утеплению.Возникает серьезный вопрос, как провести утепление сруба, какими материалами можно пользоваться, а что категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно — немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что им холодно зимой? Во-первых, в помещениях сквозняки. Во-вторых, это удары по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если выключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные.И множество сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплить, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Посмотрим, что происходит в комнате, когда она нагревается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы обогреваем каким-то источником тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомним школьный курс физики. Когда воздух нагревается от источника тепла, он устремляется вверх к потолку.Опираясь на поверхность потолка, он растекается по ней, отдавая тепло и охлаждение. В результате получаем потолок — самую теплую поверхность в комнате. Далее воздушный поток достигает стен и спускается по ним вниз. Поскольку наши стены намного холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Воздух уже достиг пола, изрядно ускорившись, и несется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, как будто пола нет, а вы стоите прямо на снегу.

Если разместить источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делается при обогреве с помощью камина или переносного радиатора, то скорость теплопередачи значительно увеличивается. В комнате постоянный сквозняк, оказывается, в холоде в доме виноваты мы сами.

Недаром существуют нормы, согласно которым радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые достаточно инертны.Если разместить источник тепла у внешней стены, то воздух поднимется вверх, затем снова опускается на стены, но уже не с такой скоростью и не будет так быстро остывать. Ведь внутренние стены достаточно теплые, поэтому, проходя через них, воздух не будет слишком сильно охлаждаться. И, спустившись по внешним стенам, снова уперется в источник тепла, где нагреется и поднимется. Как результат: комната быстрее прогревается, конструкции лучше сохраняют тепло, так как оно накапливается и не расходуется.

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные тепловые потери:

1. Потолок … Самый первый пост для проверки на утечки, так как он может отводить до 70% тепла. Обязательно утеплите чердак или чердак, чтобы уловить тепло в помещении.
2. Стены … Вторая застава — это внешние стены и все, что в них: окна, двери и т. Д. Неправильно установленные окна и двери — бич срубов. Львиная доля тепла может пройти через них, даже не успев нагреть комнату. Непосредственно от радиатора и в щели под / над окном.Плюс не забудьте проверить, не были ли досконально просверлены стены, может, где-то уже были трещины.
3. Этаж … Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию черного пола, перекрыв большую часть воздуховодов.

Также хочу отметить, что для того, чтобы обогрев бревенчатого дома был лучше, в дополнение к существующей системе отопления можно оборудовать дом «теплыми полами».Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по комнате, за счет чего исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут стать причиной холода в доме. Например, для климата с холодными суровыми зимами, но невысокой влажностью достаточно стен толщиной 200 — 240 мм. Но для регионов с влажной зимой даже с температурой, которая не опускается ниже -20 ° С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм.К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область … Обязательно учтите это при разработке проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления сруба

Стандартная процедура изоляции бревенчатого дома включает изоляцию потолка или чердака, уплотнение стен и изоляцию оконных и дверных рам, а также изоляцию пола. Если все сделать правильно, то никаких дополнительных мер не потребуется.

С учетом того, что бревенчатые дома строятся с целью создания жилища из натуральных экологически чистых материалов, использовать пенополистирол для утепления было бы глупо. Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды сруба можно использовать опилок , эковаты (целлюлозная вата), водорослей , соломы … В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Конопатка стен производится только натуральными материалами: мох , пакля , конопля , джут , ленточные утеплители на льняной основе и джут … Основное требование к материалу — он должен иметь свойства, аналогичные дереву.

Для утепления деревянного перекрытия по бревнам можно использовать натуральные засыпные материалы . , а можно минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребуется более плотный материал, подойдет пенополистирол , экструдированный пенополистирол , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг / м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть, из-за неправильной подбора толщины бревен, может быть, дом уже очень старый, а может, отопление было неправильно рассчитано, и вы решили, что без такой процедуры, как утеплять стены бревенчатого дома не делать, тогда следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплить бревенчатые стены, должен иметь следующие свойства:

• Быть паропроницаемым наравне с деревом или в большей степени, если он будет установлен снаружи здания.
• Быть влагостойким, чтобы не накапливать влагу, которая может привести к гниению дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к болезнетворным грибам.
• Легко дышится.
• Имейте достаточно свободную конструкцию, чтобы плотно прилегать к стене из закругленного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышесказанное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральная вата (хоть и ненатуральна, но проста в установке и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпка).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево — необычный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины по волокнам несколько выше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Попадая в толщину древесины поперек волокон, воздух распределяется по волокнам и выходит через конец.Другими словами, дерево «дышит» концами.

В связи с тем, что деревянные стены «живые», такие материалы использовать нельзя:

• Пенополистирол.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пенополиуретан.
• Пенополиуретан для заделки трещин.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к гниению дерева или, если вы защитите его изнутри паронепроницаемой пленкой, вы превратите деревянный дом в термос.В этом случае теряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбор все равно остается за вами.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома необходимо только тогда, когда все остальные меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то однозначный для вас ответ — снаружи … Это связано со свойствами древесины дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и разрушаться.

Приступать к утеплению можно только через год-полтора после завершения строительства, когда свалится сруб.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если вы уже приняли окончательное решение утеплить дом, первым делом нужно его хорошенько растопить.Осматриваем все стены на предмет видимых трещин. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, поднося ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, значит, в этом месте есть щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска трещин в бревнах — зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если вы заметили мороз, его еще иногда называют «зайчиком», что означает, что в этом месте происходит утечка тепла из комнаты.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, коноплю или рулонную изоляцию. Вставляем материал в промежутки между коронками и проталкиваем специальным инструментом — конопаткой.

Конструкция вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи осуществляется установкой вентилируемого фасада. Такая конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала мы обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от огня и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет удерживать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Заливаем по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 — 3 см.

В качестве утеплителя мы будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35-50 кг / м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При установке утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную друг к другу без зазоров практически невозможно.Поэтому в щели (проемы) между стеной и обрешеткой обшивки закладываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джутовый, льняной.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Делаем это снизу вверх.

Поверх утеплителя монтируем ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г / м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита вентилируемого фасада из бревенчатой ​​стены — чуть ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не пропускает влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая возможность стенам «дышать».

Поверх лобового стекла засыпаем обрешетку из балок 50 мм.Монтируем сайдинг на обрешетку. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать домовой блок, тогда у стены будет такой же бревенчатый профиль, как и у настоящего.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Сверху и внизу необходимо оборудовать форточки, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Перед выполнением вентилируемого фасада необходимо рассмотреть вариант утепления дома изнутри.Возможно, стандартных мер по утеплению будет достаточно, и портить внешний вид стен вам не придется.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево отсыреет и сгниет.

Утеплитель потолка, кровли

Первым делом, как только мы узнали, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, то на мансардном этаже укладываем пленку гидроизоляцию, сверху заливаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Покрывать утеплителем не нужно. Сверху можно уложить доски для удобства передвижения на чердаке, но пол обустраивать не нужно.

Если в доме вместо мансарды мансардный этаж, то необходимо утеплить как перекрытие этажей, так и скат крыши.Достаточно положить в потолок 50 — 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то между лагами заливаем утеплитель. Если пол бетонный, то в плитах используем базальтовую вату или, на крайний случай, пенополистирол. Для утепления ската крыши прямо под кровлей укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150-200 мм. Поверх утеплителя укладываем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не пропитался влагой из помещения.Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеуказанных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме было теплее.

Утепление стен сруба

Проходим к стенам. Поскольку монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен невозможно, то что мы можем сделать, так это глубоко закопать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или на крайний случай минеральную вату, но ни в коем случае не задувайте трещины пенополиуретаном, он быстро придет в негодность, так как стены сруба постоянно находятся в движении, а пена — непластичный материал.

Для отделки стен сруба изнутри их можно обшить деревянной вагонкой … В этом случае утеплитель между стеной и отделкой не монтируется. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также появятся воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между плоской вагонкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола сруба

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на землю.Засыпка, гидроизоляция и утепление являются обязательными. Если пол деревянный, между лагами кладем утеплитель слоем 100 — 150 мм. Выше черновой и последний этаж.

Если пол бетонный, то между слоем «тонкого» бетона и основным слоем кладем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 — 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом с вентилируемым фасадом, оборудуйте дом системой «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного проживания.Тогда вам не придется зашивать красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят из-за их первозданной красоты. Что толку, если стены обшиты сайдингом?

Утепление бревенчатого дома — это целый комплекс мероприятий. Если все сделано правильно, начните с потолка и крыши, затем хорошенько закопайте стены, утеплите окна и двери, пол, обшивать дом снаружи не будет. Если это не сработает, есть другой способ согреться в бревенчатом доме, который здесь не описан, — построить застекленную веранду на самой холодной стороне дома, тем самым расширив площадь и образуя воздушный барьер.

Изоляция домов из бревен

экономит энергию — Новости Матери-Земли

1/2

Файловое Искусство

2/2

Файловое Искусство

❮ ❯

Некоторых, особенно владельцев, это может удивить, но многие бревенчатые дома необходимо утеплять, чтобы они были энергоэффективными. Взгляд на R-значения скажет одну причину.Коэффициент R для сухой древесины может достигать 1,25 на дюйм. Даже некачественная изоляция имеет ценность вдвое и более.

Еще одна проблема, которую не часто принимают во внимание, — это влажность. Куда уходит влага в доме, если внешняя стена из массива дерева? Он все еще пытается выбраться наружу, а может, если есть трещины в бревнах.

В прошлом склонность к выходу влажного воздуха наружу использовалась для улучшения теплоизоляции бревенчатого дома. На крайнем севере, где зимние температуры могут оставаться ниже нуля в течение нескольких месяцев, было обычной практикой герметизировать дом изнутри.Для этого на плиту поставили несколько емкостей с водой и довели их до кипения. Пар выходил наружу через трещины. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не стала выше 32 градусов по Фаренгейту. Это уменьшило количество сквозняков и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока не потеплеет погода.

У бревен есть еще одно свойство, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома не кажутся такими холодными, как их R- значение будет указывать: они способны накапливать тепло.Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. Когда температура в птичнике понижается — например, ночью — они возвращают тепло в комнаты, пока температура снова не выровняется. В отличие от блочной или каменной стены, бревна могут иметь две температуры одновременно, по одной с каждой стороны.

Долбление

Там, где необходима основная изоляция для бревенчатого дома, даже если она отсутствует требуется в другом месте, находится между журналами. Независимо от того, какой тип бревенчатой ​​конструкции используется — круглые, плоские, трехсторонние или круглые с зазубринами — между каждым бревном и бревнами над и под ним должен быть нанесен тонкий слой изоляции.Это заполняет неровности между бревнами и закрывает трещины, открытые снаружи. Затем с обеих сторон изоляции выполняется уплотнение или «трещины».

Размер бревен имеет значение. Многие современные бревенчатые дома строятся из бревен диаметром 8 дюймов и менее. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов. При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Толщина этого контакта — это толщина, которую следует учитывать при выборе дополнительной изоляции.Мало того, что стык между бревнами тоньше, чем бревна, это место, где будут протечки в стене, если таковые имеются.

Даже дома из точеных бревен (бревна, повернутые до заданного диаметра) на большом токарном станке, а затем нарезать канавки с помощью станка, чтобы получить очень плотную посадку) нужна изоляция и конопатка там, где встречаются бревна. Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна диаметром 20 дюймов или меньше и толщиной всего около 8 дюймов, когда бревна опираются друг на друга.

Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор вручную укладывают бревна в том же скандинавском стиле. Обычно они используют бревна от 20 до 36 дюймов в диаметре и имеют толщину 12 или более дюймов в местах соединения. Этот тип строительства обычно ведется только по контракту.

Бревенчатые дома заводской постройки сегодня наиболее распространены. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют прямоугольную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. Один производитель комплектов для бревенчатого дома даже начинает с бревен 8 на 8 дюймов, пропуская их через станок, который скругляет одну сторону (снаружи кабины) и вставляет шпунт и паз сверху и снизу для плотного натяжения. соответствовать.Внутренняя поверхность бревна одета гладко, так что оно похоже на пиломатериал. Эта конструкция нуждается в изоляционной полосе между «бревнами» и заделке трещин между бревнами как внутри, так и снаружи.

Очищенные бревна

Некоторые бревенчатые дома строители используют бревна, очищенные вручную, и ничего с ними не делают. Кора бревна снимается человеком с большим ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезают концы так, чтобы между каждым комплектом бревен оставалась как можно меньшая трещина.Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на малом конце и не более 14 дюймов на большом конце. Во время строительства стены большой конец одного бревна кладется поверх меньшего конца другого, чтобы они плотно прилегали друг к другу. После того, как бревна были установлены для дома на заводе, их пронумеровывают и перевозят на грузовиках на дом, где их снова собирают.

Когда дом поднимается, зазоры между бревнами заполняются утеплитель из стекловолокна; затем накладывается виниловый материал, который не отходит от бревен, герметизируя трещину.Стена между бревнами может иметь толщину всего 3 дюйма и быть заполнена материалом с более низким значением R, чем сами бревна, поэтому коэффициент изоляции низкий.

Крыши

< p> Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных домов кровлей. Чтобы получить от бревенчатого дома ощущение деревенского стиля, кровлю часто делают из бруса. В этом случае поверх необходимо положить утеплитель. В старые добрые времена материалом часто служил дерн, на крышу дома помещали до двух футов.Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что у дерна примерно такой же R-коэффициент, как у стекловолокна, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.

То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось по причинам чистая необходимость наших предков.

Бревенчатые дома были построены, потому что деревьев было более чем достаточно, и деревья нужно было очистить от земли, чтобы выращивать пищу. Дерна тоже было много, особенно в местах, где есть прерии.Это было там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из расколотого бревна, могла построить прочный дом за пару дней, потратив на это только пот.

Они также не заботились о топливе, чтобы согреться. Если было холодно, разводили еще костер. «Энергоэффективность» не использовалась в их словаре. Не было и «теплоизоляции», за исключением далекого Севера, где тундровый мох использовался для заполнения трещин между бревнами или камнями и часто наносился толстым слоем на крышу.

В ходе экспериментов по изучению изоляционной ценности местных строительных материалов инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный тундровый мох имеет более высокую изоляционную ценность, чем большинство производимых изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, затраты на добычу мха делают его недосягаемым. Он также очень легко воспламеняется и, вероятно, будет запрещен большинством пожарных кодексов.

Добавление изоляции

В большинстве бревенчатых домов изоляция используется только между бревнами.Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы улучшить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом. Это означает строительство стены на внутренней стороне бревенчатой ​​стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально снизить попадание влаги в бревенчатую стену. После установки пароизоляции стену можно отделывать по своему желанию. Барьер требует дополнительных затрат, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из них, описанные ранее, это может быть необходимо для сохранения энергии.

Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней нужно обращаться так же. Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов утеплили свою крышу уретановой пеной, а затем добавили слой дерна, чтобы создать иллюзию деревенского жилища. Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Дело в том, чтобы получить максимально возможное значение изоляции за потраченные деньги.

Перепечатано из «Утеплителя дома: сделай сам и сэкономь до 40%» (этажные коммуникации).

---

Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти проекты «сделай сам»:

Изоляционные трубы и отопительные каналы

Настройка масляной горелки

Быстрая проверка эффективной зимней системы отопления.

Типы герметиков и места их использования

Характеристики мела

Типы уплотнителей и способы установки уплотнителей в вашем доме

Опубликовано 1 октября 1991 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Школа органических производителей в Эшвилле и национальный медиа-бренд MOTHER EARTH NEWS объявляют о совместных усилиях в рамках региональной весенней конференции Школы органических производителей, которая состоится в Университете Марс-Хилл, Марс-Хилл, Северная Каролина, 18-20 марта 2022 года.

Одна из лучших частей фотографии, особенно фотографии дикой природы, — это волшебные моменты. Вы понимаете, о чем я: все просто встает на свои места самым неожиданным и красивым образом, как вы знаете, вы просто знаете, что у вас есть что-то особенное. Сеттинг, освещение и объект объединяются, чтобы создать что-то, что вы […]

вид сбоку красного Ford Mach E Electric.Фото Сета Лейтмана. Давайте послушаем, как Ford Motor Company расширяет семейство Mustang до эпохи электромобилей с помощью Mustang Mach-E 2021 года. Это совершенно новый полностью электрический внедорожник, воплощающий те же всеамериканские идеалы, которые вдохновили на создание самого продаваемого спортивного купе в мире. Разработано в […]

Согреться в бревенчатой ​​хижине: как утеплить бревенчатую хижину

Бревна — отличные изоляторы, поэтому моя бревенчатая хижина автоматически станет энергоэффективной, а счета уменьшатся, верно? НЕПРАВИЛЬНО .

Я слышал, как многие люди делают это предположение, но факт в том, что до 70% вашего тепла будет теряться через крышу и пол.

Добавьте к этому бревенчатый дом, который был построен из бревен слишком тонкого диаметра, или хижину, которая не была построена должным образом, вы можете быть на пути к созданию дома с очень низким энергопотреблением. Я уверен, что это полная противоположность тому, чего вы намеревались достичь!

Убедитесь, что вы не совершите эту ошибку, потратив время на стадии планирования и проектирования и подумав о том, как изолировать бревенчатую хижину и сделать ее максимально энергоэффективной.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о процессе утепления вашего бревенчатого дома, используемых материалах и пошаговых инструкциях по этому процессу.

Зачем утеплять бревенчатый дом?

Чтобы лучше понять, насколько энергоэффективна бревенчатая хижина, вам нужно понять некоторую терминологию.

R-значение

R-Value — это измерение сопротивления тепловому потоку через материал определенной толщины.Чем выше значение R, тем лучше, потому что чем большее термическое сопротивление имеет материал и, следовательно, тем лучше изолятор из него.

Значение U

Значение U измеряет потери тепла в ваттах через материал, поэтому чем ниже значение U, тем лучше, поскольку теряется меньше тепла. Значения U учитывают больше факторов и, следовательно, более точны при определении изоляционной способности материала.

Эти значения полностью зависят от типа древесины, которую вы используете для своих бревен, и толщины бревен.Обычно значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм для мягких пород древесины и 0,71 на дюйм для твердых пород. Это означает, что бревенчатая стена, построенная из 6-дюймовых бревен хвойных пород, имеет R-ценность чуть выше 8.

Сравните это с типичной стеной с деревянными карнизами с 3,5-дюймовым изоляционным материалом, обшивкой и стеновой панелью, у которой коэффициент сопротивления R около 14, и вы можете быть удивлены, увидев, что сравнительно бревенчатые стены менее энергоэффективны.

Однако, из-за свойств бревен и их способности накапливать тепло, они не склонны чувствовать себя так холодно, как их заданное значение R, поскольку они могут отдавать тепло обратно в дом, когда он охлаждается — преимущество бревенчатых домов перед их конкурент обычные дома.

Стены бревенчатой ​​хижины

При выборе бревен следует выбирать бревна самого толстого и самого высокого качества, которые вы можете себе позволить, особенно если вы живете в холодном климате.

Вам необходимо убедиться, что ваша кабина построена хорошо, с бесшовными герметичными соединениями, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность и предотвратить сквозняки. Если вы собираетесь сделать со стенами только изоляцию, вам нужно их зашпаклевать. Конопатка — это гибкий герметик, используемый для уплотнения между бревнами; Подробнее о процессе конопатки вы можете прочитать здесь.

Из-за природы бревен они расширяются и сжимаются в течение года; зимой бревна будут расширяться, а в летний месяц сжиматься. Они все еще могут это сделать, даже если они были высушены в печи.

Имея это в виду, ваша бревенчатая хижина может значительно варьироваться по высоте в течение года, поэтому, если бы вы прикрепили к стенам стойки и облицовку, чтобы добавить им изоляцию, вы ограничили бы естественное движение; это может привести к появлению щелей в ваших стенах и, следовательно, к снижению энергоэффективности.

Если вы использовали достаточно толстые бревна, вам, вероятно, больше не потребуется утеплять стены, однако некоторые компании предлагают утепление стен в виде системы скользящих кронштейнов, которая не ограничивает движение бревен, или стены с двойными стенками. с изоляцией между ними.

Я бы не рекомендовал двухслойную стену из-за того, что бревна сжимаются и расширяются; жестко скрепленные вместе две стены — верный путь к катастрофе!

Две области, которые я настоятельно рекомендую изолировать, — это пол и крыша.

Изоляция пола

Примерно 70% тепла уходит через пол и крышу, поэтому очень важно их хорошо изолировать.

Изоляция пола вашей бревенчатой ​​хижины может сэкономить до 20% ваших годовых расходов на отопление, если она установлена ​​правильно и совмещена с чистым полом.

Первые шаги Сначала вы должны установить влагостойкую мембрану, такую ​​как Tyvek, это предотвратит повышение влажности и сохранит внутреннюю часть вашей кабины сухой, поскольку она препятствует проникновению воды, но позволяет водяному пару выходить.

Когда ваша мембрана будет на месте, вам нужно будет положить тонкие бревна, чтобы поднять бревенчатый дом над землей. Если ваша бревенчатая хижина уже немного приподнята над землей или стоит на сваях, вам все равно понадобится влагостойкая мембрана, и вы можете продолжить, следуя инструкциям ниже.

Закрепите балки на обрешетке и прикрепите дубинки к балкам для поддержки изоляции. Прикрепляя дубинки, имейте в виду, что вам нужно оставить зазор около 50 мм между мембраной и началом изоляции, чтобы поток воздуха мог удалять влагу.

Балки — это горизонтальные элементы или балки, которые проходят параллельно между фундаментом и выдерживают нагрузку.

После того, как мембрана и балки установлены, вам необходимо разрезать материал, который вы используете для изоляции, до нужного размера, чтобы он идеально вписался в полости, образованные балками.

Убедившись, что изоляция плотно прилегает, вы избежите образования холодных пятен на полу.

Верх изоляции должен прилегать заподлицо с верхом балок, а пол должен лежать прямо сверху.Ваша изоляция должна быть не менее 50 мм в глубину для эффективной работы.

Крыша бревенчатой ​​хижины

Если вы хотите изолировать крышу изнутри, вам нужно перевернуть процесс утепления пола.

Большинство людей, строящих бревенчатую хижину, захотят, чтобы красивые детали высокой крыши и стропил были видны изнутри, в отличие от многих обычных зданий, когда потолок заколочен досками, образуя коробчатую комнату.

Именно по этой причине многие бревенчатые домики имеют сверху изоляцию.Ваш бревенчатый домик должен быть завершен до уровня стропил, а затем крыша должна быть обшита вашими досками; Я бы порекомендовал использовать состаренные доски хорошего качества, а не фанеру, чтобы добавить деревенской атмосфере в вашу каюту.

Затем вам нужно будет покрыть крышу влагостойкими мембранами, такими как Tyvek или Kingspan, как упоминалось ранее. Вам нужно будет прикрепить мембрану к доске скобами. Это замечательно, потому что это предотвратит попадание теплого воздуха в кабину в слой изоляции.

Пришло время добавить изоляцию, и есть из множества вариантов. Если вы используете листы, вам нужно будет прикрепить к крыше дубинки, чтобы обернуть изоляцию.

Дубинки нужно будет положить по краю крыши и равномерно распределить по всей длине крыши. Затем вы можете обрезать утеплитель по размеру, чтобы он поместился между ними. Как и в случае с полом, вы должны оставить небольшой зазор для воздушного потока, поэтому убедитесь, что изоляция не находится заподлицо с самой верхней частью стропил.

После этого шага ваша крыша готова к отделке по желанию; Вариантов отделки кровли великое множество.

Изоляционные материалы

Существует множество различных типов изоляции, от искусственных материалов, таких как Kingspan и Celotex, до натуральных материалов, таких как переработанное древесное волокно или овечья шерсть.

Это будет зависеть от вашего бюджета и ресурсов, доступных вам в вашем регионе, а также от личных предпочтений.

Бревенчатый домик с двойным остеклением

Вы также можете подумать о двойном остеклении, чтобы максимально повысить энергоэффективность.

Если вы строите в холодном климате, вы определенно используете бревна диаметром не менее 10 дюймов, однако, если вы строите в Европе или в более теплом климате, ваши бревна не обязательно будут такими большими в зависимости от цели строительства. Ваш бревенчатый домик.

Стеклопакеты стоит приобретать только в каютах с бревнами диаметром не менее 58 мм.

Если меньше, то стены на самом деле не так эффективны при теплоизоляции, как окна, другими словами, через стены будет уходить больше тепла, чем через окна.

См. Значения ниже, чтобы понять это:

Материал	R Стоимость	U Значение
Одинарное стекло	0,94	1,10
Двойное остекление	1.93	0,52
Еловые бревна 28 мм	0,29	3,42
Еловые бревна 45 мм	0,45	2,21
Еловые бревна 58 мм	0,61	1,64

Как видите, вы начнете замечать преимущества только в том случае, если ваши бревна будут толще 58 мм — это даже не станет вопросом для домиков, построенных в холодном климате, поскольку бревна должны быть намного толще этого значения.

Итак, вот и все, не стоит недооценивать важность теплоизоляции, если вы планируете построить энергоэффективный бревенчатый дом, в котором можно жить круглый год.

No related posts.