Как чернить алюминий в домашних условиях: Чернение алюминия в домашних условиях (для самодельных переходников). Перископ — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Чернение дюраля дома — Другие методы обработки

Отфрезеровал \ детальку для фото из листового 5 мм Д16 (куплен здесь на форуме). И встал в полный рост вопрос — как зачернить — в фото почти все нужно черного цвета :).

1. Сама пластинка обрезок была затем зашкурена и промыта водой и изопропиловым спиртом

1. Метод бабушкиной сковороды

Взял дюральку обрезок, помаслил дорогим прованским маслом (оливковым то есть) и нагрел, вроде причернилось, еще промаслил, еще нагрел. и тут вроде бы причернилось, но как то неравномерно. Надо сказать прочность довольно высокая, но вот неоднородность и облезлость прямо глаз режет, мне то надо чисто черный насыщенно матовый.

А еще выплыл совсем наприятный момент При нагреве до примерно 400 градусов верхний слой дюраля вспучило пузырями, причем его толщина 1-2 мм. Значит и калить эту пластинку для повышения твердости не судьба. Кстати кто разбирается — это плакирование или дефект такой?

2. Окраска черной алкидной матовой эмалью Touchntone. Очень красивый черный бархатистый матовый цвет но сцепление с металлом никакое да и прочность самой краски оставляет желать лучшего, крошится хрупка. фото al05.

3. Окраска черной грунт эмалью кудо для пластика. Покрытие полуматовое черное плотное тонкое довольно крепкое и сцепление с металлом получше Но так как я буду детальку постоянно лапать то облезет с 100% точностью. фото al06.

4. Эмаль эпокси Appliance от rust-oleum. Гладкое блестящее очень твердое и плотное, в меру толстое покрытие, легло с легким полупрокрасом — может обезжирил не очень. Держится намного лучше но все таки если удается подцепить ногтем — обдирается. фото al07.

5. латексный акриловый грунт по алюминию от rust-oleum. Дал хорошую плотную резиноподобную пленку на поверхности. Все хорошо, но сцепление с алюминием осавляет желать лучшего. Если подцепить пленку ногтем — стягивается как чулок с ноги девушки 🙂 фото al08.

Неужели так и должно быть? Такая слабая прочность скрепления краски грунта — это норма? Подскажите, есть ли что то крепкое, намертво прикрашивающееся к дюралю. Боюсь что анодирование не пройдет, так как деталька вероятно плакирована и еще отфрезерована по толщине.

Воронение Силумина. Оптимальное решение. — НПФ АКСИОМА

Метод чернения алюминия хлорным железом

Мне нужно было зачернить пару дюралевых колечек для макромеха и пару алюминиевых переходничков. Для такого небольшого количества деталей достаточно 15-20 грамм хлорного железа.

Хлорное железо в посуде для приготовления раствора

Вначале нужно развести его с небольшим количеством воды. На такое маленькое количество железа, воды нужно совсем немножко. Важно, чтобы в результате получилась густая смесь. чтобы она не растекалась а намазывалась на поверхность. Я делал на глаз — чем гуще раствор, тем лучше.

Раствор хлорного железа

Пока раствор “настаивается” подготавливаем наши детали к чернению. Очищаем их от возможной грязи и пыли и обезжириваем. Я просто помыл их с мылом под краном, этого было достаточно.

Деталь, подготовленная для чернения

Теперь, когда раствор готов, берем какую-то палочку. например для чистки ушей с ваткой на кончике. и аккуратно намазываем внутренние поверхности переходника. Я чернил только их, предпочитая оставить снаружи их блестящими. Следите, чтобы раствор оставался на поверхностях, а не стекал.

Деталь с намазанным раствором хлорного железа

Далее нужно немного времени, чтобы прошла химическая реакция. Длительность реакции зависит от пропорции раствора и температуры. Если вы добавляли теплую воду — реакция пройдет быстрее.

В моем случае алюминиевые детали почернели через 7-10 минут. Дюраль темнела чуть дольше, может минут 20, точно время не засекал.

Дюралевое колечко потемнело

В результате поверхность стала темно-серая, матовая. Не бликует, что и требовалось получить.

Если результат вас не удовлетворил, можно промыть детали и пройтись еще раз оставшимся раствором. Я так и сделал с дюралью, сталью и латунью, в надежде что получится лучше.

Дюраль стала выглядеть заметно лучше, сталь и латунь остались такими же. Можно также оставить их намазанными на более длительное время.

После достижения чернения детали можно промыть проточной водой и высушить. Далее ими можно пользоваться.

Поверхность того же колечка после помывки и сушки. Чернением доволен.

После того, как я зачернил кольцо для макромеха, которое изначально блестело, контраст на фотографиях намного улучшился, особенно это стало заметно снимая черные детали с длинными выдержками.

Еще одна алюминивая деталь, зачерненая по тому же методу

А вот что случилось с латунью Она вообще не потенмнела, но стала матовой и немного поменяла цвет

Вот такой, относительно простой и качественный метод чернения. Надеюсь что будет полезен не только мне, но и другим энтузиастам.

Термическая обработка алюминиевых сплавов предназначена для корректировки характеристик материала с помощью воздействия высоких температур. Различными способами обработки можно добиться широкого разнообразия структуры и свойств.

Сплавы, которые содержат примеси в размере 15-18%, имеют вид твердого раствора. В качестве дополнительных компонентов применяются медь, магний, цинк, кремний и другие вещества, различное сочетание которых и их процентное соотношение прямо пропорционально влияют на свойства материала.

В обычном состоянии алюминиевые сплавы не отличаются высокой прочностью, при этом довольно пластичны. Наиболее неустойчивые сплавы включают в состав большое количество легирующих компонентов, которые влияют на равновесную структуру.

Для упрочнения алюминиевых сплавов применяется методы термообработки. Путем равномерного нагрева, который регламентируется техническими условиями, получают соответствующую структуру, необходимую для начальной стадии распада твердого раствора.

С помощью термообработки можно получить множество типов структуры материала, которые соответствуют требованиям производства. Термическая обработка позволяет создать структуру, не имеющую аналогов.

На сегодняшний день разработано множество методов термообработки алюминиевых изделий, среди которых наибольшую популярность обрели три: отжиг, закалка, старение.

Как состарить алюминий в домашних условиях – Справочник металлиста

Пожалуй, у каждого дома непременно найдется какая-нибудь вещичка или изделие из алюминия, которые уже потеряли свой презентабельный внешний облик, но вам очень хотелось бы им вернуть былую красоту с неизменно привлекательным видом античной старины.

Как же тогда быть? Предлагаем вам сделать патинирование алюминия в домашних условиях самостоятельно, не прибегая к профессиональной помощи специалистов. Давайте рассмотрим данный процесс подробнее, чтобы вы четко представляли, что же вам придется делать.

Чаще всего «состаривание» алюминиевых изделий практически ничем не сложнее, а порой даже и не легче, чем и других металлов.

А все лишь потому, что алюминий прекрасно принимает всевозможные цветовые тона при электрохимическом оксидировании, или, иначе говоря, анодировании.

В результате чего, на поверхности такого изделия образуется особая пленочка, предотвращающая появление коррозии металла, тем самым, придавая эстетический шарм готовому изделию.

Если же подобный способ вы посчитаете слишком сложным для вас, то можно воспользоваться и более простыми, например, самой обыкновенной тушью для рисования, черным лаком на основе спирта или же мелко раскрошенным графитом и другими окрашивающими специализированными средствами. После подобных методов необходимо всего-навсего лишь протереть «состаренную» безделушку керосином.

Нехитрый метод патинирования

Прочитав все вышеуказанные способы, вы так и не смогли выбрать – как же лучше всего вам «состарить» ваше новое алюминиевое изделие, тогда скорее прочтите этот несложный способ, позволяющий сделать патинирование алюминия в домашних условиях, с использованием простых подручных средств, которые стоят буквально копейки.

Для этого вам понадобится – готовую вещичку из алюминия тщательно протереть намоченным в ацетоне небольшим кусочком ткани, чтобы удалить все возможные «жирные» пятна или въевшуюся грязь, которые имеются на поверхности.

После того, как все очистится и хорошенько подсохнет, вам обязательно нужно будет смочить изделие каким-нибудь растворителем, к примеру, «Уайт-спирит» или каким-либо другим, который вы сможете найти дома, или купить в магазине хозяйственных товаров.

Затем обожгите заготовку паяльной лампой.

Но, помните! Чем больше растворителя вы используете непосредственно на самом изделии, тем темнее впоследствии получится патина, образующаяся в результате его сгорания на поверхности под воздействием паяльной лампы. Если же вы хотите получить еле заметные следы потемнения, то лучше всего растворитель наносить с помощью кисти с грубой щетиной.

А для того, чтобы получить очень темный оттенок, изделие необходимо поместить полностью непосредственно в растворитель. При этом на выпуклых местах необходимо будет удалить его излишки, чтобы в углублениях оставались небольшие скопления вещества.

Работая таким способом, изделие устанавливают в горизонтальное положение, чтобы растворитель не потек туда, куда не нужно.

Паяльной лампой нужно будет обжигать несколько минут, равномерно перемещая огонь, чтобы не получилось чрезмерного перегревания, от которого ваше алюминиевое изделие может просто-напросто расплавиться.

После полного остывания изделия, понадобится также осторожно осветлить его выпуклые части. Для этого нужно будет протереть их ватным диском, смоченным в масле для смазывания швейной машинки, в которое добавили мельчайшую стружку абразивного порошка.

Потом насухо вытереть чистой сухой тряпочкой, чтобы удалить все остатки от абразива. Вид и продолжительность эффекта от такого метода, позволяющего сделать патинирование алюминия в домашних условиях, ничем не хуже, чем от химических способов.

А самое главное, намного безопаснее – вы не пострадаете от кислоты.

Алюминий представляет собой замечательный по пластическим качествам металл, который очень удобно использовать в создании различных декоративных частей интерьера. Но новизну таких изделий порой хочется заменить приятной глазу «стариной». А как это сделать, мы с вами узнали из этой статьи – патинирование алюминия в домашних условиях.

Как состарить металл

Желание состарить металл не возникнет у автомобилистов или строителей, а вот рукодельницы и дизайнеры сейчас очень часто прибегают к такому приему, чтобы получить интересные детали в оформлении интерьеров или декоративные элементы. Поверхность состаренного металла приобретает интересную структуру и различные цветовые оттенки – шершавость и игра цветов придают изделию солидность и оригинальность.

Искусственно состарить металл довольно просто. В элементарном случае его можно положить в место с высокой влажностью и спустя некоторое время (пройдут недели) изделие покроется слоем ржавчины и станет похоже на старинную вещь.

Способ прост, но требует много времени, поэтому на данный момент чаще всего для состаривания металлов используют различные химические вещества: азотная кислота, двууглексилая сода, олифа или активные кислоты.

Специалисты постоянно находят все новые и новые способы декоративного состаривания металла, но самые проверенные и доступные рецепты дошли к нам из древних времен.

[/su_box]
Важным моментом при данном процессе является необходимость правильного применения химических веществ к определенным металлам. А еще поскольку речь идет об агрессивных веществах, то при состаривании металлов необходимо использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, очки, респираторы.

Особенности термообработки алюминиевых сплавов

Алюминий и его сплавы требуют особого подхода к термообработке для достижения определенной прочности и структуры материала. Очень часто применяют несколько методов термообработки. Обычно, после закалки следует старение. Но некоторые типы материалов могут подвергаться старению без закалки.

Такая возможность появляется после отливки, когда компоненты, при повышенной скорости охлаждения, могут придать металлу необходимую структуру и прочность. Это происходит во время литья при температуре около 180 градусов. При такой температуре повышается уровень прочности и твердости, а также снижается степень тягучести.

Каждый из методов термообработки имеет некоторые особенности, которые стоит учитывать при обработке алюминиевых изделий.

Отжиг необходим для придания однородной структуры алюминиевому сплаву. С помощью этого метода состав становиться более однородным, активизируется процесс диффузии и выравнивается размер базовых частиц. Также можно добиться снижения напряжения кристаллической решетки. Температура обработки подбирается индивидуально, исходя из особенностей сплава, необходимых конечных характеристик и структуры материала.

Состав и свойства алюминиевых сплавов, упрочняемых термической обработкой

Важным этапом отжига является охлаждение, которые можно проводить несколькими способами. Обычно проводят охлаждения в печи или на открытом воздухе. Также применяется поэтапное комбинированное охлаждение, сначала в печи, а потом на воздухе.

От скорости снижения температуры напрямую зависят характеристики готового материала. Быстрое охлаждение способствует образованию перенасыщенности твердого раствора, а медленное – значительного уровня распада твердого раствора.

Закалка требуется для упрочнения материала путем перенасыщения твердого раствора. Этот метод основан на нагреве изделий температурам и быстром охлаждении. Это способствует полноценному растворению составных элементов в алюминии. Используется для обработки деформируемых алюминиевых сплавов.

Для использования этого способа нужно правильно рассчитать температуру обработки. Чем выше степень, тем меньше времени требуется на закалку. При этом стоит подобрать температуру так, чтобы она превышала значение, необходимое для растворимости компонентов, но была меньше границы расплава металла.

Методом старения достигается увеличение прочности алюминиевого сплава. Причем необязательно подвергать изделия искусственному старению, так как возможен процесс естественного старения.

В зависимости от типа старения изменяется скорость структурных изменений. Поэтому искусственное старение более предпочтительно, так как оно позволяет повысить производительность работ. Подбор температуры и времени обработки зависит от свойств материала и характеристик легирующих компонентов.

Правильное сочетание уровня нагрева и времени выдержки позволяет повысить прочность и пластичность. Такой процесс называется стабилизацией.

Рецепты холодного воронения

1.1000 мл дистиллированной воды, 30 г этанола, 20 г 69% азотной кислоты, 75 г хлорида железа (III), 20 г сульфата меди (II) 2. сульфат железа (II): 30 г, хлорид железа (III): 15 г, сульфат меди (II): 15 г, этанол: 50 г, долить воды до 1000 мл 3.1000 мл воды, 50 г изопропилового спирта, 75 г 30% соляной кислоты, 75 г 69% азотной кислоты, 150 г хлорида железа (III), 30 г сульфата меди (II) 4.1000 мл воды, 13,5 г 69% азотной кислоты, 4 г 30% соляной кислоты, 4 г сульфата меди (II), 170 г хлорида железа (III)
Составы наносят на поверхность и оставляют по возможности дольше для более длительного воздействия в условиях повышенных температуры и влажности. Слой ржавчины затем обрабатывают водяным паром и удаляют щеткой. реакция повторяется до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Нередко приходится наносить средство свыше 10 и даже до 20 раз. Для того чтобы освежить старое воронение, сделав его более темным, достаточно 8% раствора азотнокислого серебра.

Методы отжига алюминиевых листов

Отжиг алюминиевых сплавов не является обязательным к применению. Но в некоторых случаях без этого способа термообработки невозможно достичь желаемых характеристик материала.

Причиной применения отжига может стать особое состояние сплава, которое может выражаться в понижении пластичности материала.

Применение отжига рекомендуется при наблюдении трех типов состояний:

Свойственное литым изделиям неравновесное состояние связано с разницей температурных режимов. Скорость охлаждения литых изделий значительно превышает рекомендуемую, при которой достигается эффект равновесной кристаллизации.
Пластическая деформация. Такое состояние может быть вызвано технологическими требованиями к характеристикам и форме готового изделия.
Неоднородная структура материала, вызванная иными методами термообработки, в том числе закалкой и старением. В таком случае происходит выделение одного из легирующих компонентов в интерметаллидную фазу, сопровождающуюся перенасыщением компонентов.

Вышеуказанные проблемы могут устранятся методом отжига. Нормализация структуры и состояния алюминиевого сплава сопровождается повышением пластичности. В зависимости от типа неравновесного состояния подбираются различные методы отжига.

На сегодняшний день выделяют три режима отжига:

Гомогенизация. Предназначен для обработки литых слитков. В процессе термической обработки слитков при высоких температурах достигается равномерная структура. Это позволяет упростить процесс проката с уменьшением количества производственных расходов. В некоторых случаях может применяться для повышения качества деформированных изделий. Температура отжига соблюдается в пределах 500 градусов с последующей выдержкой. Охлаждение можно проводить несколькими способами.
Рекристаллизация. Применяется для восстановления деформированных деталей. При этом требуется предварительная обработка прессом. Температура отжига варьируется в диапазоне от 350 до 500 градусов. Время выдержки не превышает 2-х часов. Скорость и способ охлаждения не имеет особых рамок.
Гетерогенизация. Дополнительная отжиг после других методов термообработки. Этот метод необходим для разупрочнения алюминиевых сплавов. Данный метод обработки позволяет понизить степень прочность с одновременным повышением уровня пластичности. Отжиг производится примерно при 400 градусах Цельсия. Выдержка обычно составляет 1-2 часа. Этот тип отжига значительно улучшает эксплуатационные характеристики металла и повышают степень сопротивления коррозии.

Закалка алюминиевых отливов

Закалка подходит не для всех типов алюминиевых сплавов. Для успешного структурного изменения, сплав должен содержать такие компоненты как медь, магний, цинк, кремний или литий. Именно эти вещества способны полноценно растворится в составе алюминия, создав структуру, имеющую отличные от алюминия свойства.

Данный тип термообработки проводиться при интенсивном нагреве, позволяющем составным элементам раствориться в сплаве, с дальнейшим интенсивным охлаждением до обычного состояния.

Термические превращения в сплавах 6060, 6063, АД31

При выборе температурного режима следует ориентироваться на количество меди. Также, нужно учитывать свойства литых изделий.

В промышленных условиях температура нагрева под закалку колеблется в диапазоне от 450 до 560 градусов. Выдержка изделий при такой температуре обеспечивает расплавление компонентов в составе. Время выдержи зависит от типа изделия, для деформированных обычно не превышает более часа, а для литых – от нескольких часов до двух суток.

Скорость охлаждения при закалке необходимо подбирать так, чтобы состав алюминиевого сплава не подвергался распаду. На промышленном производстве охлаждение проводят с помощью воды. Однако такой способ не всегда оптимально подходит, так как при охлаждении толстых изделий происходит неравномерное снижение температуры в центре и по краям изделия. Поэтому для крупногабаритных и сложных изделий применяются другие методы охлаждения, которые подбираются индивидуально.

posted 20-12-2010 17:04

quote: ! это хватит для получения черного цвета?

Иногда для установки на камеру экзотических объективов приходится заказывать у токаря переходники для них. В основном мне вытачивают из дюрали, алюминия и реже из стали. Известно, что для увеличения контраста на фотографии и во избежания паразитных засветок, нужно хорошо зачернить такой самодельный переходник.

Я долго искал приемлемый метод чернения металла, который можно было бы применить в домашних условиях и получить приемлемое качество чернения.

Самый доступный казался это купить баллончик с матовой черной краской и закрасить нужные части. Но даже этот метод не такой уж и простой. Нужно подготовить среду, и точно не в квартире, а хотя-бы в гараже. И к тому же краску можно легко поцарапать.

Про метод анодирования я вообще умолчу, он требует повышенной техники безопасности и всякие эксперименты с серной кислотой меня не располагают.

Совсем недавно узнал о методе чернения хлорным железом. Чисто случайно — на рынке один человек сказал, что он опускает блестящие детали в отработку от вытравления печатных плат и получает таким образом хорошее чернение. Я подумал, хорошая идея, но в общем-то не обязательно искать отработку, достаточно просто найти хлорное железо (FeCl3) и сделать такой же раствор.

Хлорное железо я нашел и заказал через Интернет у частного продавца на доске объявлений, пакетик 200 г мне обошелся с почтовой пересылкой примерно 50 грн.

Я был приятно удивлен, поскольку в основном хлорное железо и продают для радиолюбитетей. Я и сам раньше увлекался радиотехникой, лет так 15 тому, и думал что сейчас эту индустрию уже давно вытеснили китайские готовые радиотехнические решения. Оказалось не вытеснили, раз есть предложение на хлорное железо, есть и спрос. Но не буду отходить от темы, далее по делу…

Я чернил этим методом алюминий, дюраль, сталь и латунь. И могу сказать, что лучше всего получилось с алюминием. Немного хуже, но приемлемо зачернилась дюраль. Сталь не зачернилась, но покрылась налетом, напоминающим ржавчину, она перестала блестеть, хотя бы так, все же стало немного лучше чем было. Латунь немного поменяла цвет — стала немного краснее, перестала блестеть, стала матовой, но черной не стала.

Хромирование в домашних условиях – технология процесса

Хромирование в домашних условиях – это процедура, с которой сможет справиться практически каждый человек. Хромируя детали собственными руками, можно получить качественное покрытие за сравнительно небольшие деньги.

Что такое хромирование?

Хромирование деталей – это нанесение на их поверхность тонкого слоя хрома. Наносить хром можно на заготовки из стали, меди, алюминия и других металлов. Полученное покрытие не только придаёт детали красивый внешний вид, но и защищает металл от коррозии и негативного влияния окружающей среды.

Способы хромирования

Обработка поверхностей дает возможность получить покрытие высокого качества, защищающее изделие от химического и механического влияния. Выполнить хромирование в домашних условиях можно тремя способами.

Гальваническим

Это наиболее часто используемый способ. При гальваническом методе создаётся специализированный раствор (электролит). После помещения металлической детали в ёмкость с электролитическим раствором на неё и специализированный электрод подаётся напряжение постоянного тока. Под воздействием электрического тока атомы хрома ложатся на заготовку.

Химическим

При использовании этого метода нанесения изготавливается специализированный раствор из химических реагентов. Изделие помещается в ванну с таким раствором. Реагенты раствора взаимодействуют между собой, и соли хрома ложатся на деталь. При химическом способе нет необходимости применять электрический ток.

Растворы реагентов отлично подходят для хромирования деталей с небольшими повреждениями поверхности. После окончания процедуры потребуется провести полировку заготовки. Изделие приобретет блеск только после полировки.

Напылением

Для выполнения процедуры этим способом понадобится специализированная гальваническая кисть. После изготовления электролитического раствора для хромирования он наносится на изделие кистью. При этом на кисть и заготовку подаётся напряжение постоянного тока. Под действием тока атомы хрома из раствора ложатся на поверхность изделия.

Напыление не требует использования ванны для погружения детали в раствор. Поэтому таким способом можно нанести слой хрома на заготовки более крупных размеров.

Подготовка к проведению работ

Перед началом работы необходимо подготовить изделия и необходимое оборудование. От правильности подготовки зависит качество полученного покрытия.

Подготовка изделия

Для получения качественного и равномерного слоя хрома нужно предварительно очистить обрабатываемые поверхности. Потребуется удалить все наслоения пыли, грязи, лака, краски и ржавчины. Это можно сделать наждачной бумагой или с применением пескоструйной обработки.

Наждачная бумага

При использовании наждачной бумаги нужно удалить пыль и мелкие абразивные частицы сжатым воздухом. После очистки следует максимально выровнять поверхность. Допустимый размер неровностей составляет не более одного миллиметра.

Чтобы хром лег ровно, необходимо обезжирить заготовку. Для обезжиривания используется специализированный раствор, который можно изготовить самостоятельно. Для создания раствора необходимо добавить в воду 150 грамм гидроокиси натрия, 5 г силикатного клея и 50 г кальцинированной соды. Соотношение компонентов указано на один литр воды. После создания раствора его нагревают до 90 градусов и опускают в него изделие.

Подготовка электролита

Для гальванического хромирования следует подготовить электролит. Его составляющими являются хромовый ангидрид, серная кислота и вода. Подготовка электролита к работе происходит следующим образом:

Схема электролитического хромирования

В герметичную неметаллическую ёмкость наливается дистиллированная или кипяченая вода. Ёмкость следует заполнить наполовину.
Вода подогревается до температуры 55 – 65 градусов.
Добавляется ангидрид хрома из расчета 250 грамм на один литр воды
Заливается серная кислота из расчёта 2.5 грамма на литр.
После смешивания через электролит подаётся напряжение постоянного тока на протяжении 3 часов. Сила тока должна составлять 6.5 ампер на литр.
После приобретения раствором коричневого цвета его необходимо поставить в прохладное место на 24 часа.

Подготовка оборудования

Для получения гальванического покрытия потребуется применение следующего оборудования:

Контейнер для установки емкости. Подойдет ящик из дерева. Стенки и дно ящика следует утеплить, создав эффект термоса.
Ёмкость требуемых размеров. Емкость должна быть стеклянной. Подойдет обычная трехлитровая банка.
Электронагревательный элемент. Используется керамический ТЭН.
Термометр, которым можно измерять температуру жидкости до 100^оС.
Неметаллическая крышка для емкости. Она должна герметично закрывать сосуд. В качестве материала для крышки можно использовать фанеру.
Источник постоянного тока.
Электроды. Внутренний анод изготавливается из свинцовой пластины. Катодом является обрабатываемое изделие.
Провода для подключения.

При хромировании выделяются испарения, негативно влияющие на здоровье человека. Следует приобрести средства индивидуальной защиты.

Проведение хромирования

Процедура проведения хромирования осуществляется следующим образом:

Электролитический раствор в емкости нагревается до 53 градусов;
Обрабатываемая деталь крепится на проводе при помощи специального зажима и опускается в электролит;
После того как температура заготовки и раствора станет примерно равной, на анод и катод подается напряжение постоянного тока;
После окончания процесса деталь обогревают в печи на протяжении 2.5 – 3 часов. Это делает полученное при хромировании покрытие более прочным.

Причины дефектов покрытия

Существует несколько дефектов:

Неравномерный блеск – слишком большая сила тока или низкая температура раствора.
Отсутствие блеска – недостаточное количество серной кислоты или ангидрида.
Появление коричневых пятен – недостаток серной кислоты или избыток хромового ангидрида.
Низкая прочность покрытия – низкая сила тока или завышенная температура электролита.

Таблица дефектов при хромировании

Область применения технологии

Хромирование применяется для улучшения внешнего вида изношенных деталей автомобилей, мотоциклов и др. Его используют для создания изделий, поверхность которых требует особого блеска. Нанесение хрома защищает детали от коррозии и механических повреждений.

Из вышеперечисленного следует, что выполнить хромирование металлических деталей в домашних условиях может любой желающий. Для получения качественного слоя нужно строго придерживаться определенных инструкций.

Видео по теме: Хромирование дома — это просто

Воронение металла в домашних условиях: процедура чернения стали

На сегодняшний день воронение стали получило широкое применение, оно используется для окраски металлических изделий в качестве надежной защиты от ржавчины и декоративной отделки.

Химическое окрашивание металла с помощью окислов железа является воронением и предохраняет его порчи за счет образования защитной оболочки.

В зависимости от используемых масел, кислот и степени нагрева химические соединения металла приобретают естественную окраску.

Окрашивание металлических изделий

Существует много разных методов получения защитных покрытий разной цветовой гаммы. Процедура воронения осуществляется химическим и механическим приемами. Образовавшийся тонкий прозрачный слой не меняет структуры металла. Механический способ проводится нанесением краски или порошка путем обрызгивания, вколачивания и эмалировки. Химический метод более доступный и часто используется для окрашивания в домашних условиях.

Началом окрашивания металлических предметов химическим методом является их очистка от невидимых загрязнений и пыли. После проведения такой процедуры, очищенные поверхности изделий подвергаются обезжириванию. Маленькие детали погружаются в приготовленные растворяющее масло растворители. Это может быть эфир, бензин, хлористый этил. Металлические изделия больших размеров кипятятся в специальных ваннах разбавленном растворе едкого натрия. Очищенные предметы помещаются в емкости с краской, не дотрагиваясь руками.

Чернение металла из стали своими руками

Оксидирование стали придает поверхностям красивый вид. Защитить основу от ржавчины можно с помощью натирания специальной смесью и воздействием сильного подогрева. Предварительная процедура очищения металла за счет самых эффективных воздействующих растворов приводит к идеальной, гладкой, блестящей поверхности.

Действующие смеси:

азотнокислое серебро с водой;
хлористая сурьма с оливковым маслом;
чернильно-орешковая кислота с хлористым железом и сурьмой;
медный купорос с железные опилки и азотная кислота со спиртом и водой.

Для быстрого восстановления оружия и защиты его от царапин, сколов и других механических воздействий используют масло. Кристаллическая, пористая структура защитного слоя, способствует проникновению жира, создавая еще один дополнительный слой защиты и блеска. Важно знать, что окрашенный металл после высушивания темнее, чем мокрый.

Способы воронения металлических поверхностей

Существует много способов воронения стали, самые популярные это щелочное, кислотное, термическое. Для воронения стали в домашних условиях лучше всего подойдет щелочная обработка металла. Первое, что потребуется для щелочного воронения это недорогие цифровые весы, вода, гидроксид натрия, нитрат натрия. Пред тем, как приступить к чернению, необходимо приобрести перчатки и защитную маску.

Посуда для щелочного воронения металла лучше всего подойдет из нержавеющей стали. Воронение проводится при определенной температуре. Во время процесса раствор необходимо поддерживать в кипящем состоянии. Для создания прочного покрытия в домашних условиях воронить нужно полтора часа по необходимости добавляя воду.

Перед тем как приступить к чернению поверхность изделия необходимо обезжирить растворителем. В зависимости от времени прогрева цвет защитной пленки проходит несколько цветовых стадий. Во избежание перепадов цвета, раствор должен полностью покрывать всю поверхность изделия. По завершении деталь необходимо вымыть мылом.

Оксидирование изделий в быту

Воронение маслом в домашних условиях является одним из доступных и мало затратных способов. Прочное чернение стали получится, если перед началом процедуры поверхность отполировать мелким наждаком. Смазав оливковым маслом, металлический предмет нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока поверхность не приобретет черный цвет. После остывания масло удаляют тряпкой.

Не менее эффективный способ покрытия железа чернью с помощью яичного желтка. В домашних условиях такая процедура не составит особой сложности. Металлическую деталь промывают в содовом растворе, хорошо просушивают и покрывают взбитым яичным белком. Для просушки ставят в темное место на два дня, после чего на небольшом огне деталь нагревают до красноты, чтобы удалить образовавшийся ячный слой. Во время обжигания металл приобретает черный насыщенный оттенок.

Воронение алюминиевых сплавов

При воронении алюминия и его сплава на его основе образовывается тонкий слой окисла стеклянной структуры, который защищает его от ржавчины и подготавливает металл для окрашивания. Самым популярным оксидированием является химический способ. Проводится он быстрым погружением алюминиевого сплава в приготовленный состав.

Растворы для оксидирования:

Соединение углекислого и хромовокислого натрия.
Раствор ангидрид хрома и фторосиликат натрия
Состав бихромата натрия и хромовый ангидрит.
Гексационоферрат калия, фторид натрия и хромовый ангидрид.

Во время процесса обработки алюминия раствор необходимо перемешивать. Извлеченная деталь должна стечь, затем ее нужно хорошо вымыть в воде и опустить в раствор азотной кислоты. Для упрочнения оксидной пленки алюминий или его сплав сушится при средней температуре. Время оксидирования металла зависит от достижения необходимого цвета. После всех процедур поверхность окрашивается специальными красителями.

Анодирование алюминиевых деталей

Наибольшее распространение среди методов воронения алюминиевых деталей на дому получила процедура анодирование. Этим способом легко и без затрат можно сделать алюминий красивыми и хорошим изолятором для небольшого напряжения. Поверхность деталей покрывается тонким пассивным слоем, который хорошо препятствует окислению. Перед началом процедуры готовится насыщенный раствор электролита. Затем проводиться анодирование, источником тока может служить автомобильный аккумулятор.

Перед анодированием алюминий обезжиривается стиральным порошком. Появление голубовато-серого налета в емкости показывает, что очистки алюминия прошла успешно. После окончания работы изделия промываются водой, протирают раствором марганцовки от налета и просушивают. Поверхность алюминия приобретает гладкую со светло-серым оттенком поверхность. Окрашивание алюминия можно проводить анилиновыми красками любым цветом.

Правила воронения металла из стали

Защитный слой поверхности, отличается стойкостью и прочностью, надежно держаться на металлической подложке. Весь процесс окрашивания деталей из алюминия и стали любой марки необходимо проводить в специально отведенном месте с хорошей воздушной вентиляцией. При шлифовке, обтирке, чистке и других подготовительных работах необходимо остерегаться попадания пыли на изделие, которая может повредить краску.

Чтобы получить качественное воронение необходимо придерживаться установленной процедуры. Изменять ее только в случае, когда происходит несовместимость с обрабатываемым материалом. Вводить новые правила в практику нужно лишь после многократной проверки.

Процесс воронения зависит:

От состояния поверхности окрашиваемого металла.
От уровня предварительной очистки.
От структуры поверхностного слоя металла.
От положительного результата механической и термической обработки.

Воронение стали во многом зависит и от размера деталей и величины их поверхностей. Достичь однотонного и равномерного окрашивания поверхностей на маленьких деталях в домашних условиях несложно. В качестве рабочей посуды хорошо использовать стеклянные, фарфоровые и фаянсовые емкости нужного объема. В процессе воронения следует использовать защитные средства от воздействия вредных, ядовитых веществ.

Дополнительная обработка оксидированного металла

Главным требованием при проведении любого химического окрашивания металла из алюминия и нержавеющей стали является совершенная чистка обрабатываемых деталей. Отполированная поверхность после химической обработки не должна тусклый, затемненный вид. При наличии шероховатости необходимо сделать повторное шлифование, после чего ополоснуть проточной водой и хорошо высушить.

Для сохранения блеска после удачного окрашивания проводят окончательную полировку металла. Для этого используют замшу или сукно для больших поверхностей. Навести блеск на небольших участках поверхности можно с помощью вращающихся щетинистых щеток или шлифовального круга. Натирка восстанавливает поверхностные частицы стали, улучшает ее зрительное восприятие. Заканчивается работа окраской натертых поверхностей лаком.

Получение цвета побежалости

Во время оксидирования существенное влияние на цвет поверхности оказывает температура нагрева и ее продолжительность. Цвета побежалости можно получить на любой стали. Сам процесс появления цвета проходит очень быстро, поэтому требует определенных навыков. Нагрев должен быть равномерно растянут во времени. На заводских предприятиях для этого используют специальные печи.

При самостоятельной работе можно применить примус, паяльную лампу, газовую плиту, но только для мелких деталей. Сделать самостоятельно в домашних условиях равномерный цвет большой поверхности железа окажется затруднительным, окраска получается пятнистой. Металл, получивший необходимый цветовой оттенок снимается с огня щипцами и охлаждается кислородом воздуха. После сушки его протирают маслом, если качество цвета плохое, обработку повторяют.

Видео по теме:

Как сделать чернитель резины своими руками. 5 способов чернения шин в домашних условиях

С начала 2000-ых автомобильная косметология переживает настоящий «ренессанс», если к этому течению можно отнести процессы в нем происходящие. Особая популярность к этому движению пришла во время прихода производителей и расширения ассортимента товаров по доступным ценам. Почти на каждую систему пришлось несколько десятков видов улучшений, о которых ранее можно было мечтать. Повальная заинтересованность коснулась как иномарок, так и отечественный автопром. Очень популярным в обоих случаях стала методика чернения шин. Но платить желающих немного, особенно если схожего эффекта можно добиться, используя сделанный чернитель резины своими руками.

Самостоятельно сделанный чернитель резины своими руками показывает хороший результат

Зачем делать чернение шин автомобиля

Казалось бы, наиболее естественная причина подобной операции заключается в косметологическом оформлении своего автомобиля. И вправду, с помощью чернения собственных шин можно замаскировать их настоящий «возраст», или скрыть погрешности от длительной эксплуатации. Удачное применения различных чернителей значительно повышает внешний вид транспортного средства, делая его более респектабельным и приятным для взгляда.

Читайте также: Накачка шин азотом — плюсы и минусы. Что дает закачка шин азотом?

Но кроме такой естественной причины, которая лежит на поверхности, существует еще одна, очень важная функция у такой манипуляции, а именно защитная функция. Некоторые виды чернителей (куда входит чернитель резины своими руками) после их нанесения создают на покрышке тонкий слой или «плёнку», которая становится барьером от внешних раздражителей. Кроме того, доказаны и «смягчающие» свойства чернителей, тем самым такая эластичная резина способна будет дольше сохранять свою целостность.

Чернение покрышек недолговечно и требует частой профилактики

Какие средства для чернения доступны в магазинах

Прежде чем приступать к покраске покрышек используя чернитель резины сделанный своими руками, следует найти необходимый вариант, который наиболее подойдет к вашему автомобилю. Как правило, этот выбор не влияет на какие-то функции, кроме как внешних, и зависит лишь от предпочтений самого покупающего. На рынке и в автомобильных магазинах можно смело выделить 2 основных лидеров продаж:

блестящие чернители.Как правило, это смазки с добавлением изрядного количества силикона. Как замечено в названии группы, подобные средства после их нанесения позволяют покрышке приобрести более свежий вид и зеркальный блеск. При достаточно долгом периоде действия, такие чернители плохи тем, что при попадании небольшого количества грязи – они теряют первоначальный вид;
матовые чернители.Такой тип краски уже давно используется при покраске авто, но теперь доступен и для шин. Благодаря таким средствам, колеса приобретают более глубокий и насыщенный темный цвет и выглядит привлекательно. Серьезным недостатком такого метода принято считать его короткую службу. Чернитель быстро вступает в действие с водой, и впитывается в резину. На деле вид шины становится еще хуже, чем до первой покраски.

Читайте также: Покраска дисков жидкой резиной своими руками. Плюсы и минусы покраски дисков пластидипом

Способы чернения резины своими руками в домашних условиях

Как и в любой другой методике, желание «народных умельцев» сделать самим никуда не делось. Удобность в этом плане, состоит как раз в простате таких рецептов «омоложения» собственных покрышек. На вопрос «Как сделать чернитель резины своими руками?» сегодня доступно более десятка активно используемых и действенных методов. Мы попробуем разобрать наиболее распространенные из них.

Рецепт на основе глицерина

Чернение резины глицерином принято считать самым популярным методом у автовладельцев. При сравнительно низкой себестоимости процесса может получится вполне неплохой результат на выходе, превосходя некоторые магазинные аналоги. В основе раствора для покраски используется смешивание равных частей глицерина и воды (желательно дистиллируемой).

На одну покрышку необходимо приблизительно 150-200 мл такого раствора. Приобрести глицерин можно в самой обычной аптеке. Ожидаемый эффект от использования напоминает блестящие чернители. Сам процесс покраски прост: смоченной губкой с раствором медленно и плавными движениями натираем предварительно очищенную покрышку (от грязи, пыли и влаги). К сожалению, глицерин сам по себе жирный компонент, а потому долговечность подобной косметологии скоротечна.

Популярное средство для окрашивания — глицерин

Чернение резины хозяйственным мылом

С этим методом знакомы более опытные автолюбители. Возможно, что вы слышали от отцов/дедушек о старом методе натирания покрышек куском хозяйственного мыла, щедро смоченного большим количеством воды. Желающие приобщиться к подобному способу могут не рассчитывать на особый прогресс в изучении этого метода. Как и прежде, это жидкость с растворенным внутри бруском. Однако, следует быть осторожными и не перегибать палку используя такой метод – мыло сушит резину, из-за чего резко снижается эксплуатационный срок последней.

Чернение с помощью мыльного раствора может пересушивать покрышку

Использование гуталина или другого средства для натирания обуви

Простой и действенный (хоть и ненадолго) метод. Использовать лучше всего жидкие краски для обуви. Выбор темноцветного гуталина или бесцветного силикона зависит только от собственных предпочтений автовладельца. Нанеся небольшое количество средства на губку, принимайтесь за натирание покрышки. Чтобы краска продержалась как можно дольше – желательно оставить машину высыхать после покраски.

Жидкий силикон для чернения шин

Об эффективности этого метода часто возникают горячие дискуссии. Некоторые расхваливают, другие жалуются на недостаточный эффект и долговечность. Ходовым средством для чернения является силиконовое масло ПМС-200. Использование схожее с методами выше. На самом деле, во время тестов аналог показал хорошие результаты, однако ценник на жидкий силикон гораздо выше тех же гуталинов или глицерина.

Чернение резины кока-колой

Довольно шуточный, но при этом самый доступный метод чернения (согласитесь, газированный напиток продается в радиусе 50 метров от вас). Учитывайте, что после процедуры, резина будет липкой несколько часов, а значит езда в это время крайне нежелательна. В зависимости от количество преодолеваемого километража и состояния дорог, в среднем держится 2-3 дня.

маслом в домашних условиях, как заворонить металл, химическое оксидирование

Нанесение лакокрасочного покрытия на поверхность металлических изделий — способ сделать детали красивыми и защитить их от деформации или образования коррозийного слоя. Существуют не только специальные краски, но и способ воронения, который отличается применением окислов железа при проведении химической реакции. В итоге удаётся получить поверхность с уникальным видом и стойким сопротивлением к внешним факторам.

Особенности окрашивания металла

Огромное количество методов окрашивания расширило и цветовую базу. В зависимости от способа нанесения лакокрасочного покрытия и использованных масел, кислот и различной степени нагрева удаётся сделать любую окраску, даже лимонный цвет.

Все варианты нанесения краски разделяют на два типа:

механический;
химический.

При механическом нанесении краски применяют различные порошки, которые распыляют, разбрызгивают, вколачивают, применяя специальные инструменты. Этот вариант не отличается качеством, красотой или уникальностью, но ценится у автолюбителей за счёт низкой стоимости. Кроме того, механическое окрашивание легко сделать на любой СТО или даже своими руками, если есть необходимое оборудование.

Применение химического метода требует наличия опыта и знания последовательности всей процедуры. Первое, что необходимо сделать, это зачистить металлическую поверхность от старого лакокрасочного покрытия. Дальше восстанавливаются повреждённые участки грунтовки, которые предварительно очищаются от ржавчины. После того как металл приобретёт идеальную поверхность, её обезжиривают. Маленькие детали для удаления масла помещаются в растворители по типу бензина, этила или эфира. Обработанные части опускаются в кипяток и только потом подвергаются окрашиванию химическим методом.

Нанесения лакокрасочного покрытия недостаточно, если хочется чтобы металл приобрёл элегантный вид и блеск поверхности и таким оставался даже при частой эксплуатации. Подобная проблема решается путём оксидирования стали.

Эта процедура включает натирание поверхности такими смесями, как:

азотная кислота, смешанная со спиртом, водой и медным купоросом в виде опилок;
кислота чернильно-орешкового цвета, включающая железо и сурьму;
азотнокислое серебро с добавлением воды;
оливковое масло с хлористой сурьмой.

После нанесения одной из этих смесей на металлическую поверхность, она подвергается термической обработке. Результат по итогу работы будет зависеть в основном от того, насколько качественно была очищена от жира, пыли и грязи деталь.

Такой способ часто используют, чтобы защитить оружие, автомобильные части от царапин и сколов. Добиться защиты получается и другими менее действенными, но дешёвыми способами. Например, многие делают воронение металла маслом в домашних условиях, которое благодаря кристаллической структуре защитного слоя краски проникает и создаёт блеск и дополнительный слой защиты.

Если вся работа проводится самостоятельно, тогда важно помнить, что после высушивания окрашенный металл будет выглядеть темнее, чем в мокром состоянии. Поэтому с учётом таких особенностей нужно откорректировать цвет в приемлемую сторону.

Способы чернения своими руками

Существует большое количество способов чернения стальной поверхности. Самые популярные из них включают применение щелочных, кислотных растворов или термическую обработку. Каждый из этих методов требует наличия специального оборудования, но некоторые варианты воронения стального материала получится сделать и в домашних условиях.

Простой, дешёвый и безопасный способ относится к обработке металла с помощью щелочного материала. Для воронения щёлочью потребуется дополнительно найти и подготовить:

гидроксид натрия;
нитрат натрия;
воду;
цифровые весы;
защитную одежду.

В список защиты обязательно должны войти перчатки, сапоги и респиратор. В качестве остальной части защиты подойдёт старая одежда. Для некоторых составов необходима селитра или ортофосфорная кислота.

Для обработки металлических деталей необходима посуда из нержавейки, ведь в противном случае могут возникнуть химические реакции с щёлочью. Воронение проводится при определённой температуре, поэтому раствор предварительно засыпается в ёмкость и доводится до кипения. В таком состоянии щелочной раствор находится около часа, только потом в него опускается деталь. Если не получается сразу окунуть всю металлическую часть, то разрешается долить немного воды.

Нанесение защитного слоя с помощью щёлочи требует соблюдения всех правил, в том числе и подготовительных. Металл предварительно очищается от грязи и мусора, а потом обрабатывается растворителями, которые обезжиривают поверхность. Без этого пункта краска плохо схватится с поверхностью и быстро начнёт разрушаться.

Есть странные и одновременно удивительные способы чернения с помощью масла или яичного белка. Оба способа действенные и отлично подходят для проведения этой процедуры в домашних условиях. Воронение маслом, например, является бюджетным и интересным методом придания чёрного цвета стали. Для этого оливковое масло наносится на поверхность металла, который предварительно был немного отполирован с помощью мелкой наждачной бумаги. Дальше деталь нагревается на огне спиртовой лампой до момента изменения цвета. Остатки масла убирают простой тряпкой. Для придания блеска изделие дополнительно полируют и шлифуют.

Использование яичного белка — это не менее эффективный способ. Первым делом обрабатываемую сталь промывают в растворе соды и высушивают. Дальше поверхность покрывается тонким слоем взбитых белков и так деталь остаётся лежать два дня в тёмном месте. По истечении этого времени металл нагревается до раскалённого состояния и происходит реакция, которая окрашивает его в чёрный насыщенный цвет. Чем горячее будет нагрета деталь, тем быстрее и качественнее протекает процесс воронения, но перегибать нельзя. Используя этот метод на практике, легко найти золотую середину, которая не снизит качество, но повысит скорость работы.

Оксидирование различных сплавов

Воронение алюминиевых сплавов помогает защитить поверхность от распространения коррозии. Тонкий слой защиты стойко сопротивляется любым внешним факторам, которые воздействуют на окрашенную поверхность. Использование химических составов является наиболее востребованным методом для нанесения такого покрытия.

Химический метод представляет собой погружение в приготовленный заранее состав для воронения, который включает такие компоненты, как:

Бихромат натрия и хромовый ангидрит.
Гексационоферрат калия, хромовый ангидрид и фторид натрия.
Углекислый и хромовокислотный натрий.
Ангидрид хрома и фторосиликат натрия.

Все компоненты замешиваются при помощи жидкости и согласно инструкции наносятся на окрашиваемую алюминиевую поверхность, где и вступают в химическую реакцию самостоятельно или путём нагрева.

Процесс чернения металла в домашних условиях это ещё не всё, ведь после получения требуемого цвета алюминий необходимо обработать для закрепления результата. Первым делом, после извлечения деталей, вся жидкость должна стечь и только потом изделие опускают в азотную кислоту. Происходит фиксация оксидной плёнки, которая только усилит свои качества во время сушки при средней температуре. Точно сказать время оксидирования трудно, ведь чёрный цвет бывает разный, а он зависит от того, сколько времени деталь находится в химическом растворе. После проведения всех процедур, поверхность окрашивается специальными красителями для обработки воронёной поверхности.

Анодирование алюминиевых деталей

Этот способ приобрёл наибольшую популярность при обработке алюминиевой поверхности. Суть в том, чтобы покрыть всю площадь тонким слоем пассивной изоляции, используя простые компоненты и инструменты.

Первым делом необходимо подготовить насыщенный раствор электролита, аналогичный процедуре хромирования стали. Анодирование включает обработку алюминия в ёмкости с жидкостью, куда поступает ток. В качестве источника тока подойдёт простой аккумулятор средней мощности.

Алюминиевые детали, перед тем как опустить в раствор электролита, следует обезжирить при помощи растворителей или простого стирального порошка. В ёмкости при воздействии тока появляется голубовато-серый налёт, если обезжиривание изделия прошло успешно. Дальше поверхность алюминия протирают раствором из марганцовки, который удаляет налёт и делает поверхность блестящей и гладкой. Для дальнейшего окрашивания подойдут анилиновые краски любого цвета.

Хоть процесс и считается самым лёгким из доступных методов, всё равно требуется опыт и практика. Поэтому первый раз лучше попрактиковаться на рабочей детали топора или других ненужных материалах.

Воронение нержавеющей стали

Защитный слой, который появляется после воронения, способен сделать поверхность прочной и стойкой к любым механическим и химическим воздействиям, что особенно полезно для постоянно эксплуатируемого оборудования или машины. Химическое оксидирование стали в домашних условиях проводится без помощи специалистов, если следовать всем правилам пошаговой инструкции.

В помещении, где будет проходить окрашивание обязательно должна быть предусмотрена искусственная вентиляция, ведь через открытые окна или двери может залететь мелкий мусор, который осядет на поверхность металла как раз в процессе чернения. О попадании пыли на изделие важно помнить, если проводится полировка или шлифовка в непосредственной близости от высыхающей детали. Температура в помещении должна быть комнатной и постоянной независимо от времени года на улице.

Специалисты в сфере окрашивания уже давно изучили, как заворонить металл в домашних условиях, поэтому следует придерживаться установленной процедуры и изменять её только при несовместимости с материалом. Свои правила вводят в практику только после долгого изучения и многократного применения новой методики воронения.

Качество чернения стальной поверхности зависит от нескольких условий:

Участок окрашивания должен быть в нормальном состоянии. Невозможно получить идеальный эффект воронения, если металл ржавый, имеет явные деформации, дыры, переломы и т. д.
Любое химическое соединение вступает в контакт с очищенной поверхностью и поэтому любые частицы грязи обязательно необходимо удалить.
Качество зависит и от структуры металла.
При выполнении всех требований по механической и термической обработке.

Это основные условия, которые оказывают прямое влияние на соединение химической смеси со стальной или алюминиевой поверхностью.

Сложность окрашивания различных деталей в основном зависит от их размера и формы. Небольшие изделия, элементы оружия и части машины легко покрыть в домашних условиях вороным цветом, используя простую фаянсовую, стеклянную или фарфоровую ёмкость. Большие предметы окрасить будет проблематично без использования специального оборудования. Как минимум, может потребоваться небольшой кран или подвесная машина, равномерно опускающая металл в кипящую воду или раствор, через который пропускают ток.

Воронение металла это отличный способ защитить его от внешних повреждений и одновременно придать пикантный и уникальный вид. Особенно такой способ подходит для окрашивания деталей машины, оружия или публичных предметов. Сделать всё можно и своими руками, но важно не забывать о правилах процесса воронения и соблюдения безопасности.

Воронение металла в домашних условиях. Способы и технология воронения (оксидирования) металла в домашних условиях

Особенности окрашивания металла

Все варианты нанесения краски разделяют на два типа:

механический;
химический.

При механическом нанесении краски применяют различные порошки, которые распыляют, разбрызгивают, вколачивают, применяя специальные инструменты. Этот вариант не отличается качеством, красотой или уникальностью, но ценится у автолюбителей за счёт низкой стоимости. Кроме того, механическое окрашивание легко сделать на любой СТО или даже своими руками, если есть необходимое оборудование.

Применение химического метода требует наличия опыта и знания последовательности всей процедуры. Первое, что необходимо сделать, это зачистить металлическую поверхность от старого лакокрасочного покрытия. Дальше восстанавливаются повреждённые участки грунтовки, которые предварительно очищаются от ржавчины. После того как металл приобретёт идеальную поверхность, её обезжиривают. Маленькие детали для удаления масла помещаются в растворители по типу бензина, этила или эфира. Обработанные части опускаются в кипяток и только потом подвергаются окрашиванию химическим методом.

Эта процедура включает натирание поверхности такими смесями, как:

азотная кислота, смешанная со спиртом, водой и медным купоросом в виде опилок;
кислота чернильно-орешкового цвета, включающая железо и сурьму;
азотнокислое серебро с добавлением воды;
оливковое масло с хлористой сурьмой.

Такой способ часто используют, чтобы защитить оружие , автомобильные части от царапин и сколов. Добиться защиты получается и другими менее действенными, но дешёвыми способами. Например, многие делают воронение металла маслом в домашних условиях, которое благодаря кристаллической структуре защитного слоя краски проникает и создаёт блеск и дополнительный слой защиты.

Способы чернения своими руками

Простой, дешёвый и безопасный способ относится к обработке металла с помощью щелочного материала. Для воронения щёлочью потребуется дополнительно найти и подготовить:

гидроксид натрия;
нитрат натрия;
воду;
цифровые весы;
защитную одежду.

Для обработки металлических деталей необходима посуда из нержавейки, ведь в противном случае могут возникнуть химические реакции с щёлочью. Воронение проводится при определённой температуре, поэтому раствор предварительно засыпается в ёмкость и доводится до кипения. В таком состоянии щелочной раствор находится около часа, только потом в него опускается деталь. Если не получается сразу окунуть всю металлическую часть, то разрешается долить немного воды.

Есть странные и одновременно удивительные способы чернения с помощью масла или яичного белка. Оба способа действенные и отлично подходят для проведения этой процедуры в домашних условиях. Воронение маслом, например, является бюджетным и интересным методом придания чёрного цвета стали. Для этого оливковое масло наносится на поверхность металла, который предварительно был немного отполирован с помощью мелкой наждачной бумаги. Дальше деталь нагревается на огне спиртовой лампой до момента изменения цвета. Остатки масла убирают простой тряпкой. Для придания блеска изделие дополнительно полируют и шлифуют.

Оксидирование различных сплавов

Химический метод представляет собой погружение в приготовленный заранее состав для воронения, который включает такие компоненты, как:

Бихромат натрия и хромовый ангидрит.
Гексационоферрат калия, хромовый ангидрид и фторид натрия.
Углекислый и хромовокислотный натрий.
Ангидрид хрома и фторосиликат натрия.

Анодирование алюминиевых деталей

Качество чернения стальной поверхности зависит от нескольких условий:

Участок окрашивания должен быть в нормальном состоянии. Невозможно получить идеальный эффект воронения, если металл ржавый, имеет явные деформации, дыры, переломы и т. д.
Любое химическое соединение вступает в контакт с очищенной поверхностью и поэтому любые частицы грязи обязательно необходимо удалить.
Качество зависит и от структуры металла.
При выполнении всех требований по механической и термической обработке.

Существует три вида воронения стали: щелочное, кислотное и термическое. Щелочное воронение представляет собой выдерживание стали в щелочном растворе с окислителем при температуре от 135 до 150 градусов. Процесс кислотного воронения происходит в кислом растворе электрохимическим или химическим методом. При термическом воронении сталь окисляют в условиях высоких температур и перегретых водяных паров. Также термическое воронение может выполняться в расплавленных солях, парах аммиачно-спиртовых смесей или воздушной атмосфере.

При воронении в воздушной атмосфере поверхность стали предварительно покрывают масляным или асфальтовым лаком.

В результате воронения сталь приобретает блеск, микропористую мелкокристаллическую структуру поверхности, а также улучшенные защитные свойства, которые повышаются после пропитки окисной пленки растительными или минеральными маслами. Сегодня воронение стали преимущественно используется для декоративной отделки и предотвращения коррозии металла. Кроме внешней окраски предмета, воронение предохраняет сталь от окисления под воздействием сырости и воздуха.

Внешний вид вороненой стали

Стальным предметам с помощью воронения можно придать самую различную окраску, используя одно нагревание – окраска будет зависеть от степени нагрева стали. При нагреве предмета до 220 градусов вороненая сталь будет иметь светло-оранжевую окраску, нагрев до 225 градусов даст оранжевый цвет, 235 градусов дадут желтую окраску, 277 градусов – пурпуровую, 280 градусов – голубую, 299 градусов – синюю, 316 градусов – черно-синюю окраску.

Перед воронением стали обрабатываемые стальные предметы нужно подвергнуть тщательной предварительной очистке.

Для придания вороненой стали наиболее популярного зеленовато-коричневого цвета нужно растереть 3 весовые чашечки оливкового масла с 1 весовой чашечкой треххлористой сурьмы при нагревании. Полученную смесь наносят тонким слоем с помощью тряпки на поверхность металлического предмета и оставляют ее впитываться на двадцать четыре часа. Спустя это время сталь приобретет ржавый оттенок, поэтому процедуру воронения повторяют еще раз, после чего предмет становится коричневым, а затем еще столько раз, сколько необходимо для получения желаемого цвета. Обычно процесс занимает от десяти до двенадцати дней. Готовую вороненую сталь нужно тщательно промыть, высушить и отполировать специальным камнем (или покрыть лаком/олифой).

Воронение (чернение) металла, стали представляет собой покрытие поверхности специальным слоем. Оно придает изделию определенную окраску: черную, синюю или другую. При такой обработке появляется красивая тонировка. Однако метод широко используется благодаря своей практической пользе: покрытые особой пленкой предметы хорошо защищены от коррозии. Процесс давно получил распространение в промышленности. Некоторые применяют воронение в домашних условиях.

Способы воронения

Существует несколько способов подобной обработки . В промышленности воронение осуществляется с помощью изменения структурного состава поверхности. Нанесение — специальным способом. В домашних условиях применять подобные технологии очень дорого или попросту невозможно.

Однако есть способы, позволяющие чернить сталь дома. Для этого не требуется промышленного оборудования. Все необходимое можно найти в магазине. Эти методы представлены ниже.

Горячий метод

Горячий способ предполагает воздействие высокой температуры . Сначала металл просмаливают, затем обжигают, например, паяльной лампой.

Принцип максимально прост и использовался еще в древности. Для работы достаточно даже обычной кухонной плиты. Под воздействием температуры верхний слой взаимодействует с кислородом.

Нагревание нужно осуществлять медленно, постепенно доводя до 400 °C. Поверхность становится сначала коричневой, а потом — черной. Потребуется масло: оливковое или оружейное. Важно рассчитать его количество и не переусердствовать. В противном случае будут пятна.

Способ в домашних условиях применяется реже остальных из-за технологии. Хотя он имеет преимущества:

защитный эффект держится дольше, чем при холодном способе;
безвреден для здоровья;
требует малых затрат.

Перед беспламенным обжигом желательно обработать изделие специальным составом, в который входят:

сера;
консистентная смазка.

Соотношение компонентов один к двадцати соответственно. Наносится как можно более тонким слоем. В итоге защитная поверхность получается очень ровной.

Проверить качество воронения можно простым способом. Окунуть кисточку в обычную воду и провести по обработанной поверхности. Должна получиться пленка, но не капля.

Холодный способ

Другой способ обработки — холодное воронение. Часто используется, если изделия нельзя подвергать серьезным нагрузкам. Занимает немного времени и также не потребует много денег.

Суть заключается в покрытии поверхности особым раствором, например, парижским оксидом. Наносят, как правило, кисточкой. Для большего эффекта изделие погружают в раствор. После процедуры изделие:

Моют.
Протирают ветошью. Ее необходимо смочить спиртом.

Применение окислителей

Есть метод с использованием расплавленных окислителей:

нитратов;
нитритов.

Такое чернение металла в домашних условиях предполагает погружение в расплав. Изделие находится в нем, пока поверхность не приобретет характерный цвет . При работе стоит помнить, что перечисленные вещества опасны для здоровья. Их можно заменить следующими растворами:

горячими солевыми;
щелочными.

Некоторые особенности

Воронение стали в домашних условиях не представляет ничего сложного. Окислители применяются для обработки и других металлических изделий:

чугунных;
медных, которые приобретают интенсивный красный цвет.

Есть ряд особенностей, которые желательно запомнить:

Если изделия термочувствительные или закаленные, то их лучше не трогать. Воронение ухудшит характеристики.
Для завершения процесса нужно не забыть помыть изделие специальным средством. После сушки иногда требуется смазка маслом.
В магазинах нетрудно найти необходимые вещества, например, селитру, лимонную кислоту.
Снять чернение также возможно. Для этого понадобится специальный карандаш.

Важна подготовка:

Перед началом необходимо зачистить поверхность и отшлифовать ее.
Обезжирить особым раствором.
Нужно не забыть про резиновые перчатки для защиты рук. К обработанному изделию нельзя прикасаться.
Создать вентиляцию, вытяжку.
Подобрать сосуд с подходящими свойствами. Объем должен позволять утопить обрабатываемое изделие полностью. Подойдет материал, не боящийся применяемых веществ: стекло, фарфор, нержавейка, фаянс.

Что касается цвета, то для некоторых изделий он также может быть важен. Можно получить различную окраску: от желтой до черной, ее оттенки. Поэтому, строго говоря, чернение и воронение — не одно и то же.

Чтобы добиться нужного цвета, придется дополнительно уточнить компоненты растворов либо обратить внимание на режим термообработки. Например, один из способов заключается в следующем:

Берется азотнокислая медь (70 г) и спиртовой денатурат (30 г).
Соль нагревают, пока она не расплавится.
Добавляют денатурат.
Этой смесью покрывают изделие.
Нагревают до тех пор, пока не получится необходимый оттенок. Цвет будет меняться.

Секреты воронения

Рецептов воронения существует много. Каждый мастер предпочитает свой , у кого-то могут быть хитрости. В древности нередко рецепты вороненой стали держали в тайне. Сегодня можно найти различные рецепты на любой вкус.

Холодное воронение

Можно привести следующий пример холодного воронения дома:

Берется литр воды (дистиллированной), два вида кислоты: 30% соляная (4 г), 69% азотная (13,5 г). Добавляется также хлорид железа трехвалентный (170 г) и сульфат меди двухвалентный (4 г).
Смесью обрабатывают поверхность и оставляют на какое-то время. Чем дольше — тем лучше.
Ржавчину убирают с помощью водяного пара и щетки.
Все повторяется до тех пор, пока результат не окажется желаемым. Некоторые делают это до 10−20 раз.

Рецепт с окислителем

Для примера можно привести следующий рецепт щелочного раствора:

Понадобится каустическая сода (400 г), азотнокислый натрий (10 г), вода (600 мл).
Воздействовать смесь должна 30 минут или дольше.
Затем поверхность хорошо моется, сушится, немного смазывается маслом. Если щелочь не смыть до конца, будет налет.

Во время работы следует соблюдать осторожность. Горячие вещества и химикаты способны повредить здоровью или испортить имущество. Важно не забывать про правильный подбор емкости, подходящую одежду и элементарную технику безопасности.

Содержание охотничьего оружия в порядке – обязанность и предмет заботы каждого владельца. Уход требует определенных усилий, но для истинных любителей это не пустая трата времени. Возможность продлить срок службы, исключить появление следов коррозии, раковин или иных изъянов на стволах ружья имеет большое значение для удачной охоты и собственной безопасности владельца. Традиционным способом защиты оружейного металла от появления ржавчины является воронение, которое время от времени приходится делать. Нанесение покрытия – процедура, несложная технически, но требующая немалого опыта и навыков. Многими владельцами производится воронение оружия в домашних условиях, что позволяет сэкономить время, получить максимально высокое качество защиты. Иногда такой вариант является единственно доступным способом нанесения покрытия, поэтому иметь о нем представление полезно каждому хозяину охотничьего ружья. Рассмотрим, что это за процедура и насколько она доступна для самостоятельного выполнения.

Что такое воронение?

Воронение представляет собой нанесение на подготовленную заранее поверхность стальных или чугунных деталей тонкой пленки окислов, защищающих от коррозии и придающих металлу синевато-черный цвет. Толщина пленки составляет от 1 до 10 мкм, чем она толще, тем глубже и темнее цвет покрытия. Классический способ воронения, применявшийся в течение нескольких сотен лет, заключается в нанесении олифы или льняного масла на поверхность нагретого металла. В результате появляется мелкокристаллическое покрытие, имеющее защитные антикоррозийные свойства и приятный иссиня-черный цвет. По цвету принято судить о температуре нагревания, хотя большой точности этот способ не имеет. Синий цвет, наиболее подходящий для воронения, появляется при нагреве стали до 300-320°.

Покрытие, полученное традиционным способом, не отличалось должной прочностью, долговечностью, не обеспечивало полноценной защиты от ржавчины. Со временем были разработаны другие, более эффективные способы воронения металла. Большинство из них создавалось именно для оружия, поскольку специфика службы оружейного металла не допускала других способов отделки. Одной из причин появления необходимости использования других методик нанесения покрытия стала задача отказаться от нагрева стволов оружия, который отрицательным образом сказывался на состоянии металла, его физических и химических свойствах.

Для чего применяется?

Изначально процедура выполнялась исключительно с целью защиты от ржавчины, так как других видов покрытия не существовало, а условия эксплуатации оружия в значительной степени способствовали развитию коррозийных процессов. В настоящее время, помимо защитных функций, воронение рассматривается как декоративное покрытие, придающее оружию традиционный вид. Примечательно, что внешний вид оружия среди большого числа владельцев рассматривается как одна из важнейших составляющих его рабочих качеств, тогда как защита от появления коррозии вообще не считается проблемой. Тем не менее, все использующиеся ныне виды и способы воронения обеспечивают достаточную степень защиты поверхности металла от воздействия влаги. Необходимо также понимать, что любое средство для воронения не создает слой покрытия, а лишь способствует образованию реакции, в результате которой этот слой появляется на поверхности металла.

Виды воронения

Существуют следующие виды воронения металла:

щелочное . Нагретая до 135-150° поверхность стали покрывается тонким слоем щелочных растворов, вызывающих реакцию окисления и создание защитной пленки;
кислотное . Производится электрохимическими или химическими методами с применением кислотных растворов;
термическое . Относится к традиционным способам воронения, хотя существуют более современные технологии с образованием защитных пленок в парах аммиачно-спиртовых соединений или в расплавленных солях.

Методик нанесения защиты существует огромное множество, от сложных многоступенчатых процессов до более простых и быстрых процедур. Все они характеризуются ограниченным сроком действия и абсолютной защиты от воздействия влаги не обеспечивают. Воронение стволов охотничьего ружья надо время от времени выполнять, за состоянием оружия следует постоянно следить. Рассматривать покрытие как вариант окончательного решения проблемы нельзя, это лишь способ несколько снизить последствия контакта с водой, замедлить скорость образования ржавчины.

Какие способы доступны для выполнения в домашних условиях?

Сложные технологические операции в домашних условиях недоступны, но более простые процедуры выполнить вполне возможно. Существуют несколько основных методов воронения:

холодное;
горячее;
окисление.

Все три способа могут быть произведены в домашних условиях, для чего надо обзавестись всеми необходимыми материалами и приспособлениями, а также – детально изучить и усвоить физическую и химическую суть процессов. Без понимания смысла выполняемых операций браться за дело не рекомендуется. Любой способ состоит из одних и тех же этапов:

Зачистка, удаление старого покрытия и ржавчины.
Шлифовка, устранение каверн, мелких царапин, вмятин.
Обезжиривание. Удаляется поверхностный слой жира, для чего применяются различные химические реактивы. После выполнения этого этапа с металлом работают только в резиновых перчатках.
Собственно воронение.
Финишная обработка поверхности металла.

Наиболее важным моментом (не считая самого нанесения покрытия) является обезжиривание. После этого можно приступать к воронению. Рассмотрим возможные варианты.

Холодное воронение

Принцип холодного воронения прост – на предварительно подготовленную поверхность наносится специальная жидкость. Существуют готовые составы:

ворон 3;
оксид парижский;
ржавый лак.

Первые два средства продаются в магазинах. С третьим дело сложнее – в готовом виде оно хранится долго, но в продаже его практически не бывает, встречаются лишь объявления о реализации старых запасов. Изготовление ржавого лака – процедура сложная и опасная, поскольку приходится смешивать 50 мл соляной и 54 мл азотной кислот, 30 г стальной или чугунной стружки, 20-30 г окалины.

Все это растворяется в 1 л дистиллированной воды, причем не сразу, а поэтапно:

В соляную кислоту аккуратно вливается треть азотной кислоты и треть стружки с окалиной. Начнется реакция, надо подождать, когда она утихнет.
Повторить процедуру и снова дождаться конца реакции.
Высыпать остатки стружки и окалины, вылить последнюю треть азотной кислоты. Закупорить и выдержать сутки. Затем в получившийся бурый раствор добавить литр дистиллированной воды, после чего ржавый лак готов. Пользоваться им можно в течение длительного времени, он становится безвредным и не требует особых предосторожностей.

Нанесение составов производится обычной кисточкой . Необходимо следить за равномерностью и попаданием жидкостей во все уголки и щели деталей. После окончания работ деталь промывается и полируется.

Горячее воронение

Этот способ самый простой. Сначала деталь разогревают, после чего ее погружают в масло (как вариант – намазывают поверхность тампоном, смоченным в масле). Наилучший вариант (как считается) дает льняное или конопляное масло, несколько хуже – олифа. Может быть использовано и минеральное (машинное) масло, но после него результаты признаются наихудшими. Некоторые мастера советуют после нанесения масла подождать некоторое время, затем удалить излишки. Другие рекомендуют запекать масло при помощи паяльной лампы, вследствие чего образуется плотное черное покрытие.

Однозначно лучшего рецепта не существует, поскольку у каждого свои условия для нагрева и нанесения масла, разная температура и прочие нюансы, влияющие на результат. Все сходятся в одном: после первого нанесения масла и небольшой выдержки его следует тщательно стереть. Это позволяет удалить остатки жиров, которые в любом случае не удается растворить при обезжиривании. Затем процедура нагрева и нанесения масла повторяется несколько раз, пока не будет достигнут наилучший результат. При этом, надо действовать осторожно, поскольку свойства металла при нагревании меняются, можно слишком отпустить стволы.

Окисление

Для окисления применяются различные виды нитратов или нитритов. Процедура состоит в погружении подготовленной детали в расплав смеси. Температура достаточно высока, что служит серьезным ограничивающим применение фактором, так как сильный нагрев противопоказан ответственным деталям, а стволы ружья являются таковыми. Существует немало рецептов окислителей, рассчитанных на разную температуру, но для получения максимального эффекта надо иметь строго дозированный нагрев, способствующий оптимальному режиму реакции. В домашних условиях организовать такое сложно, поэтому самостоятельное воронение окислением в кустарных условиях используется редко.

Правила безопасности

Выполнение процедуры воронения в домашних условиях создает определенную опасность как для самого мастера, так и для окружающих. Необходимо понимать, что термин «домашние условия» сам по себе довольно расплывчат и может трактоваться в широких пределах. Любой способ нанесения покрытия подразумевает необходимость нагрева или использования агрессивных или активных химических соединений. Поэтому выполнять работы в условиях квартиры вряд ли получится, и, как минимум, не рекомендуется. Кроме того, необходимо в максимальной степени обезопасить себя, своих близких, имущество от возможных неприятностей. В любой момент что-то может пойти не так, и надо быть к этому готовым.

Использование химических реагентов требует качественной вентиляции и использования средств индивидуальной защиты – очков, резиновых перчаток и фартука, респиратора. Все манипуляции с кислотами лучше всего производить на открытом воздухе, находясь с наветренной стороны. Необходимо также следить за направлением ветра, чтобы пары химикатов не относило в дом.

При необходимости нагрева следует предпринять должные меры пожарной безопасности. Воронение с использованием масла надо производить с качественной вытяжкой или на открытом воздухе. Дым, получающийся от горения масла, вреден для здоровья и может вызвать отравление.

Самостоятельное воронение иногда является единственным доступным методом обновления покрытия ствола. Поэтому, принимая решение о выполнении процедуры, необходимо изучить технологию, получить о ней как можно больше информации и тщательно продумать порядок действий. Только после этого можно приступать к подготовке материалов и инструментов, выбору рабочего места. Результат зависит от аккуратности и подготовленности мастера, тщательности выполнения всех этапов работ.

Все металлические предметы (гвозди, крепежи, инструменты) со временем чернеют и ржавеют. Чтобы избежать этого придумали – воронение стали. Благодаря этому, сталь слала намного лучше на внешний вид и защищённей от ржавчины.

Конечно, настоящее воронение стали делают в промышленных условиях, получая на ее поверхности слой оксида железа, который и защищает металл от коррозии.

С промышленными масштабами и качеством не поспоришь, но и в домашних гаражных условиях можно сделать воронение. Нанести на стальные предметы покрытие, которое образует пленку и будет служить защитой. Качество сравнительно с промышленным оксидированием отличаются, но за неимением имеем то, что имеем. Некоторые методы хорошо зарекомендовали себя на практике и довольно популярны среди умельцев.

Итак методы воронение своими руками.

Холодная обработка: кисточка или ванна?

В арсенале умельцев есть немало растворов» вызывающих на поверхности металла образование темного осадка. При определенных химических реакциях содержащиеся в растворе вещества образуют на поверхности металла черную пленку. Наиболее известным веществом для холодного воронения является «парижский оксид». С улучшенной рецептурой он предлагается в торговой сети как Klever Schnellbmenierung (российский аналог — «Ворон 3»). Содержащее селен вещество наносится кистью на обрабатываемую поверхность, после чего тщательно смывается. Метод довольно экономичный и не требует особых затрат.

Быстрое воронение может применяться для деталей, не подвергающихся высокой механической нагрузке. Тогда как высококачественные стали с содержанием хрома свыше 3% таким способом обрабатывать не рекомендуется. К тому же чернение будет равномерным только при предельно тщательной обработке» после которой требуется полирование специальной пастой.

Гораздо результативнее производить быстрое воронение путем погружения. Эффект от такой процедуры сохраняется более длительное время. Кроме того» операцию можно неоднократно повторить. Для очистки от красящего состава используется моющее средство. После чего обрабатываемую деталь нужно насухо вытереть смоченной спиртом тряпкой. Если теперь на изделие кисточкой нанести дистиллированную воду, то она не будет скатываться каплями, а образует равномерную пленку, свидетельствующую об отсутствии на поверхности жира.

Горячая обработка: масло и огонь

Древний кустарный метод воронения, при котором деталь сначала промасливается, а затем обжигается паяльной лампой, имеет ряд преимуществ. Процесс не сопровождается выделением вредных веществ, дешев и эффективен. И хотя масляный обжиг тоже в полном смысле не является подлинным воронением, образовавшееся покрытие держится на поверхности гораздо дольше, чем при холодной обработке. Желающим выполнить термическое воронение следует слегка нагреть поверхность изделия и нанести на нее очень тонкий слой льняного масла.

Модно использовать также оливковое или специальное оружейное (к примеру, Ballistol). Преимущество последнего заключается в слабощелочных свойствах, не оказывающих разрушительного воздействия на металл. Для этих целей пригодны буроугольное и нефтяное масла, а также различные парафины. При медленном разогреве до 200-400 С легкие фракции улетучиваются, и на поверхности образуется плотная масляная пленка. Дальнейший постепенный нагрев приводит к образованию сначала коричневой, а затем черной окраски, которую уже невозможно удалить. Принципиально важно при данной технологии не применять слишком много масла, чтобы избежать появления пятен.

Наилучший результат достигается при использовании смеси из двадцати частей консистентной смазки и одной части серы. Последняя способствует формированию очень темного слоя сульфида железа. Из серы можно изготовить сернистый бальзам, растворив ее в небольшом количестве скипидара, а затем смешав с льняным маслом. Состав распределяют тонким слоем по поверхности обрабатываемого изделия и подвергают беспламенному сжиганию, что приводит к равномерному воронению.

Воздействие окислителями

На сталь можно воздействовать и расплавленными окислителями. Обычно для этого используют нитраты и нитриты, которые можно нагревать до расплавления (нитрит калия плавится при температуре 395 °С, а азотнокислый натрий — при температуре около 270 С). В расплавы этих солей опускают подлежащие воронению предметы, и они приобретают черную окраску. Однако горячие расплавы нитритов могут вызвать воспламенение органических веществ, а при некоторых обстоятельствах и угрожать взрывом.

Тем не менее данный метод довольно широко практикуется и пригоден для обработки чугуна, стали и даже меди, которая при этом окрашивается в насыщенный красный цвет. Однако его нельзя применять для обработки термочувствительных или закаленных изделий.

Вместо этих довольно опасных веществ можно использовать горячие солевые или щелочные растворы, рабочая температура которых существенно ниже.

Рецепты холодного воронения

Составы наносят на поверхность и оставляют по возможности дольше для более длительного воздействия в условиях повышенных температуры и влажности. Слой ржавчины затем обрабатывают водяным паром и удаляют щеткой. реакция повторяется до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Нередко приходится наносить средство свыше 10 и даже до 20 раз. Для того чтобы освежить старое воронение, сделав его более темным, достаточно 8% раствора азотнокислого серебра.

Рецепты солевых и щелочных растворов

1. 400 г едкого натра, 10 г нитрата калия, 10 г азотистокислого натрия, 600 мл воды
2. 800 г едкого натра, 100 г гидрофосфата динатрия, 50 г азотистокислого натрия, Ю00 мл воды.

Время воздействия данных составов должно превышать 30 минут. Работать следует очень аккуратно и осторожно. Если недостаточно тщательно удалить остатки щелочи, на поверхности изделия может образоваться налет. Поэтому по завершении обработки изделие требуется основательно промыть, высушить и слегка смазать маслом.

Воронение в домашних условиях видео

Требуется простой метод анодирования алюминия в черный цвет

образование … веселье … дух алоха

Звоните прямо! (регистрация не требуется)

——

Продолжающееся обсуждение, начавшееся еще в 1998 году …

1998 г.

В. Я хотел бы анодировать / покрасить в черный цвет некоторые трубки микроскопов и другие мелкие детали оптики простым методом, получив хороший результат (неотражающее черное матовое покрытие без значительных изменений в размерах). Как лабораторный химик я имею доступ к химическим веществам, но не к коммерческим продуктам.

1998

A. Тетерборо, штат Нью-Джерси, корпорация Bendix, 3 миллиона долларов в год, военная спецификация, установка для производства многослойных печатных монтажных плат, а также цех анодирования, гальваники и пропитки литья был открыт в 1950-х годах несколькими парнями, разрабатывающими односторонний ламинат в 5 галлоновые баки. Сегодня то же самое возможно, за исключением того, что у вас не будет роскоши ждать двадцать лет, прежде чем привязать систему обработки отходов к концу линии.

Справочник по гальванике (см. Раздел нашей книги) — хорошее начало для чтения о том, что вам нужно.

1998

В. Спасибо всем за ваш любезный ответ на мой вопрос,

Я все еще ищу простой процесс анодирования алюминия в черный цвет в лабораторных условиях. Конечно, я знаю, что необходимы другие устройства (например, блоки питания), но в Греции, где я живу, почти невозможно приобрести небольшие количества «специализированных» коммерческих продуктов, таких как красители.

Итак, я хотел бы услышать от простого метода, подходящего для студентов, который мог бы звучать как следующий пример:

Приготовьте 10% раствор серной кислоты.

1998

Только для школьных целей, а не для получения полезного покрытия.

Очистите в растворе бикарбоната соды, около 8 унций / галлон, нескольких каплях жидкого мыла и достаточном количестве щелока, чтобы он немного шипел при температуре 140-150 F.
Погрузите в 50% раствор азотной кислоты на 5–30 секунд при комнатной температуре.

Анодировать при 15 В в течение 30–45 мин в 15% -ном растворе серной кислоты при постоянной температуре 72 ° F. Для этого потребуется ледяная ванна. Используйте катод из алюминия 6061 или 6063 с соотношением площади детали в 1-3 раза больше, чем площадь катода.

1998

TI: Мистер Уоттс сделал очень хорошую вещь, продемонстрировав вам совершенно хороший метод. Я только кибитировал с Джимом. Теперь есть еще одно английское слово 🙂 Вы должны игнорировать половину того, что я говорю (какую половину?).

Но мы не хотим слышать, что вы не ожидаете лучших результатов. Это должно быть идеально. Я только что наткнулся на формулу уплотнения из ацетата никеля на тот случай, если вы не можете найти запатентованного поставщика. Ацетат никеля 6 г / л, борная кислота 8 г / л. pH 5-6, деионизированная вода, 70-90 ° C в течение 15 минут.

1998

обезжирить, как упоминалось ранее
травление при 50 ° C в течение 2-20 мин
раствор для травления:
50 г / л гидроксид натрия
5 г / л глюконат натрия
25 г / л нитрит натрия
25 г / л нитрат натрия
полоскание
окунуть в 50% раствор азотной кислоты
полоскание
анодирование в серной кислоте 180-200 г / л в течение 45 мин при 1,5 А / дм ² при 18-20 ° C
полоскание в деминерализованной воде

красителя в течение 15 мин в коммерческом красителе, таком как SANDOZ (Clariant) MLW 10 г / л 50 C.

1999

В. Ищете процесс, описанный выше. В частности, я собираюсь построить гильзы цилиндров для прототипа двигателя. (внешнее сгорание) Блок, если хотите, алюминиевый. Без вкладышей износ будет быстрее, чем хотелось бы. Я думаю, что алюминиевые вкладыши или втулки, упрочненные этим процессом, могут помочь. Алюминий необходим для передачи тепла, а это важная функция для правильной работы двигателя. Если азотирование, какова толщина покрытия? Можно ли отшлифовать эту поверхность? В чем разница между анодированием и нитридом? Мне нравится юмор, содержащийся выше.

2000

A. Нитрид можно получить на алюминии, но это очень дорого, если вы попытаетесь сделать это самостоятельно. В полупроводниковой промышленности нитридные силиконовые пластины, а иногда и детали, которые используются в процессе, являются алюминиевыми и постоянно покрываются нитридом. И через некоторое время его необходимо удалить из-за отложений на поверхностях, которые становятся слишком толстыми для использования.

27 января 2019

В.

нареч.

Компания по отделке алюминия, основанная на принципах добросовестности и ответственности

Заявление об ограничении ответственности: невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции с помощью этих страниц. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, посетите следующие каталоги:

Как анодировать алюминий в домашних условиях — Сделать из металла

В одном магазине, в котором я работал, мы регулярно отправляли вещи на термообработку, анодирование, оцинковку, гальванизацию и так далее. Если вы хотели что-то сделать для личного проекта, просто отложите это в кучу и наберитесь терпения.

К сожалению, я больше не работаю в этом магазине. Там, где я сейчас нахожусь, на самом деле довольно редко можно получить что-то анодированное. Так что для моих собственных небольших проектов я провел небольшое исследование, как я могу осуществить это дома, в моем гараже.

Я обнаружил, что информация действительно разрознена. Вот почему я собрал все, что узнал, в эту статью. Это должно быть все, что вам нужно для начала.

В этом посте я расскажу о том, что я узнал о том, как добиться успеха, а также дам несколько советов и приемов, которые помогут вам в этом.

Отказ от ответственности: У меня сделали это профессионально, но делать это дома — совсем другое дело. Ожидайте, что потребуется несколько попыток, прежде чем вы сделаете процесс правильным.

Что делает анодированный алюминий?

Вероятно, лучше начать это руководство с того, чтобы понять, в чем заключается процесс. Это поможет вам понять, что происходит и почему это важно, по мере прохождения этапов.

Что делает анодированный алюминий? Анодирование алюминия создает тонкий слой оксида алюминия на металле.Этот защитный оксидный слой имеет более грубую поверхность, что позволяет красителям или краскам прилипать к металлу. Он тверже алюминия, поэтому обеспечивает определенную защиту. Это также придает алюминию коррозионную стойкость. Поскольку это такой тонкий слой, который окисляется, его можно наносить на прецизионные детали с минимальным влиянием на геометрию.

Это также обычно делается для косметики, даже если детали не подлежат окрашиванию или окрашиванию. Анодирование придает алюминию матовый светло-серый цвет. Он также не подвергнется коррозии от таких вещей, как соль на ваших руках, и со временем оставит мутные пятна, похожие на яркий алюминий.

Что вам нужно

Сам процесс анодирования не так уж и сложен, и его не так дорого настроить (я знаю, все относительно).

Это то, что вам нужно для анодирования алюминия:

Источник питания с соединениями
Кислота
Дистиллированная вода
Катод
Емкость
Краситель (нужен только в том случае, если вы хотите сделать его другого цвета)
Алюминиевая или титановая проволока
Обезжириватель
Кислотный нейтрализатор
Мешалка (опция)
Защитное снаряжение
Вентилируемое место для работы

Многое из этого можно убрать, но некоторые вещи работают лучше, другие.Я рассмотрю несколько вариантов того, что можно использовать здесь, чтобы помочь вам установить бюджет. По крайней мере, вы будете знать, чего ожидать, и не будете тратить деньги на то, что не сработает.

Установка для мелкомасштабного анодирования

Если анодирование — это то, что вы хотели бы делать довольно часто и не возражаете против того, чтобы потратить немного денег, то это то, что имеет смысл.

Полные комплекты бывает сложно найти в Интернете, иногда их нужно покупать отдельно.

Вот краткий обзор того, что доступно.Если это не то, что вас интересует, просто переходите к следующему разделу, посвященному более самостоятельному подходу. Спойлер: маршрут «Сделай сам» даст вам очень неоднозначные результаты.

Примечание: Интернет-цены колеблются, поэтому я мог бы написать эту статью сегодня, а завтра они будут другими. Я изо всех сил старался дать довольно хорошее представление о том, для чего нужны эти штуки, но в этом случае не упираюсь в огонь! Бюджет находится в конце раздела передач.

Источник питания

В общем, вы ищете что-то, что может выдавать напряжение около 18 В и выше.

Сила тока

важна в зависимости от площади поверхности детали, которую вы хотите анодировать. Однако это немного легче сбалансировать, так как вы можете компенсировать это, просто бегая на нем дольше. В любом случае вам, вероятно, понадобится хотя бы один усилитель для небольших декораций и виджетов.

В Интернете можно найти достойные источники питания по цене от 60 до 100 долларов. Плюс в том, что эти источники питания универсальны — вы можете использовать их и для других целей, например для покрытия.

Это тот, который я бы порекомендовал забрать.Он рассчитан на 30 вольт и 5 ампер, поэтому он подойдет для большинства проектов, занимающих площадь около одного квадратного фута. В нем также есть несколько красивых зажимов из крокодиловой кожи, которые облегчают жизнь для таких проектов.

Как правило, вам нужно примерно от 0,02 до 0,03 ампер на квадратный дюйм площади поверхности детали.

Если вы хотите использовать MacGyver в своей настройке, возможно, вам удастся обойтись без автомобильного зарядного устройства большего размера. Преимущество этого в том, что у вас уже может быть такой, который будет работать.Недостатком является то, что у вас нет почти такого же контроля над мощностью, вам будет сложно настроить процесс, чтобы все было правильно. Анодирование может быть непростым делом.

Кислота

Самая распространенная кислота, которую вы встретите в гаражах, — это серная кислота. Обычно вы можете найти его примерно за 40 долларов за полтора галлона.

Pro совет: Аккумуляторная кислота — это, по сути, серная кислота, но, вероятно, она также имеет несколько присадок.Для наших целей это прекрасно работает. Обычно вы можете получить его немного дешевле, чем лабораторный. Вот пример того, что будет работать на Amazon.

Это необязательно, но использование действительно сильной кислоты может быть хорошим способом подготовить алюминий и удалить любой оксид, который может быть на нем. Щелок отлично работает, и он дешевый. Вам не нужно много этого.

Краситель

Многие интернет-ресурсы говорят, что просто используйте краситель для ткани, если вы хотите покрасить анодированную деталь.Исходя из моего опыта, этот обычно работает как надо, но не всегда. Иногда цвета действительно нечеткие — синий может выглядеть фиолетовым, фиолетовый может выглядеть розовым и т. Д.

Но если вы не слишком привередливы, краска для одежды стоит довольно дешево. Обычно вы можете получить его за несколько долларов в Интернете.

Если вы хотите убедиться, что это работает должным образом, просто возьмите подходящий краситель для анодирования. Вот пример того, что отлично подойдет. Хороший краситель обычно стоит около 20 долларов за бутылку, в зависимости от того, где вы его купите.

Катод

Технически для этого можно было бы просто использовать кусок алюминия, но свинец работает лучше и служит долго. Я получил наилучшие результаты, используя листовой свинец, так как он имеет такую большую площадь поверхности.

Вы можете просто взять немного свинцовой огранки в домашнем центре или взять листок на Amazon. По сути, это будет разовая покупка, так как качество свинца на самом деле не ухудшается.

Контейнер

Пластиковые контейнеры отлично работают.Не нужно над этим задумываться. Для деталей среднего или большего размера просто используйте красивое и чистое ведро из полиэтилена высокой плотности на 5 галлонов. Для действительно мелочи, вы можете использовать контейнер для посуды или даже стеклянную банку.

Просто выберите что-нибудь, что не проводит электричество и может сопротивляться кислоте.

Стеллажи для проволоки

Для фиксации детали можно использовать алюминиевую или титановую проволоку. Я очень предпочитаю использовать титан. Вот почему.

Стеллажи должны надежно проводить электричество.Оксид алюминия не проводит электричество.

Это означает, что если вы используете алюминиевую проволоку, она также будет анодирована. Титан — нет. Таким образом, титановый провод можно не только использовать повторно, но и с меньшей вероятностью потерять соединение во время процесса.

В любом случае оба провода будут работать, и они не будут стоить много. Можно подобрать титановую проволоку (чуть дороже) или алюминиевую (дешевле). Честно говоря, если вы планируете анодировать несколько деталей, просто возьмите титановую проволоку.

Обезжириватель

Здесь нет ничего лишнего, просто то, что будет очищать деталь от жира или масла, чтобы она была красивой и чистой. Возможно, в вашем гараже уже есть что-то хорошее. Это будет отлично работать.

Кислотный нейтрализатор

Используйте пищевую соду. Работает как шарм.

Мешалка

Это необязательно, но это хорошая идея. В основном это предотвращает прилипание пузырьков к детали во время анодирования и оставление небольших следов.Если вы хотите, чтобы детали выглядели безупречно, есть простой, но чрезвычайно эффективный прием.

Используйте воздушный насос аквариума. Если вы не можете «одолжить» один из аквариума вашего ребенка в течение некоторого времени, вы можете проверить текущую цену на Amazon здесь.

Защитное снаряжение

Это важно. Вам потребуются средства защиты глаз, респираторная маска от химикатов и перчатки.

Я видел, как многие люди используют простую респираторную маску, когда делают подобные вещи. Я бы действительно не рекомендовал это, поскольку маски от пыли не задерживают дым, а только частицы.

Это маска, которая работает хорошо, она не слишком дорогая и поможет справиться с испарениями. В комплекте также есть защитные очки на случай, если у вас их еще нет. Кислота в глаза — отстой.

Дело не в том, что пары слишком токсичны, но лучше не вдыхать их.

Вам также понадобятся перчатки. Я предпочитаю нитрил, и вы можете получить коробку совсем недорого. Это сделано не только для защиты рук от кислотных ожогов, но и для предотвращения попадания масла на детали.Если прикоснуться к детали голыми руками, после анодирования останутся постоянные следы пальцев.

Разные Handy Stuff

Есть несколько вещей, которые не являются обязательными, но действительно помогают вам делать хорошую работу.

Шарики для пинг-понга могут плавать над кислотной смесью. Это довольно хорошо устраняет кислотный туман, который вы получите, когда в резервуаре начнут пузыриться во время процесса. Вы можете купить упаковку из 50 штук в Интернете, которая прослужит весь срок службы анодирования.

Подушечки

Scotch brite — хороший способ сделать поверхность красивой даже до анодирования. Не требуется, но если вы анодируете обработанные детали, все отметки будут видны. Это просто придает детали более профессиональный вид. Вы можете купить большую их упаковку, которая прослужит вам некоторое время с отличным соотношением цены и качества. Я все время использую этот материал для разных проектов, поэтому у меня всегда есть запас на полке.

Чайник для разогрева краски (если вы хотите раскрасить детали).Большинство красителей должны иметь температуру около 120-140 F или около того, когда вы окунаете деталь, и использование электрического чайника делает этот шаг действительно простым. Вы можете купить дешевый на Amazon. Только не используйте его после заваривания чая.

Обогреватель аквариума позволит вам регулировать температуру в аквариуме. Вы хотите, чтобы он был как можно ближе к 70F. Если вы делаете это в помещении с контролируемой температурой, это не критично. Если вы делаете это в неотапливаемом гараже, я очень рекомендую. Вы можете узнать цену на Amazon здесь.

Термометр для мяса позволит вам быть уверенным в своей температуре. Это также очень удобно для проверки температуры красок. Не обязательно, но хорошая идея. Вы можете получить его по дешевке в Интернете.

Итого

Скорее всего, у вас в гараже есть изрядное количество этих вещей, или вы можете их поискать. Но если вам нужно покупать абсолютно все новое, вот разбивка того, чего ожидать, если вы платите за все довольно среднюю цену.

Бак для воды

Источник питания	$ 80
Серная кислота	$ 40
Щелок	$ 5
Краситель	Bucket			Катод	$ 25
Титановая проволока	$ 10
Обезжириватель	$ 15
Пищевая сода	$ 2	$ 25
Коробка нитриловых перчаток	$ 10
Шарики для пинг-понга	$ 10
Пакет подушечек Scotch Brite	15378	Нагреватель	$ 15
Термометр	$ 2 903 79
Дистиллированная вода (местного производства)	$ 5ish
GRAND TOTAL	$ 317

Теперь имейте в виду, это если вам нужно все Разумное количество этого материала не является обязательным, и вы также можете купить его в меньших количествах, если хотите. Но начиная с нуля, это установка, которая позволит вам сделать действительно качественное анодирование прямо в вашем гараже. Многие парни используют подобные установки для изготовления деталей, которые они продают в Интернете.

После того, как вы все настроите, обслуживание вашей системы станет совсем не дорогим. Вам нужно будет долить кислоту, щелок, краситель, обезжириватель, пищевую соду, перчатки и скотч-брайт, но на самом деле вы не так много используете.Этого хватит на время. Анодирование — не дорогой процесс, если у вас есть оборудование.

Как анодировать алюминий своими руками

Итак, как только у вас будет все необходимое, вот пошаговые инструкции, как это сделать.

Имейте в виду, что все настройки индивидуальны, и вам нужно будет точно настроить свой процесс, чтобы получить желаемые результаты. Не ждите, что первые несколько раз все получится идеально.

Скотч-Брайт Алюминий

Это даст красивую, ровную поверхность, которая будет хорошо выглядеть после анодирования.Это не обязательно, но серьезно придает детали более профессиональный вид.

Если не использовать скотч-брайт, следы обработки будут хорошо видны. Деталь будет блестящей на участках с более красивой обработкой поверхности и тусклой на участках, где она не идеальна. Просто после анодирования он становится более заметным.

Наденьте шестеренку

Держите респиратор под рукой. Наденьте защитные очки. Самое главное на этом этапе наденьте перчатки !!! Если вы не наденете перчатки, на вашей стороне останутся отпечатки пальцев, и ваше анодирование будет выглядеть ужасно.

Очистите детали

Достаньте обезжириватель и чистую тряпку. Поверхность детали должна быть идеально чистой. Когда закончите, промойте часть дистиллированной водой.

Протравить детали

Достаньте щелок и смешайте его с дистиллированной водой. Соотношение составляет примерно 3-5 столовых ложек чистого щелока на 1 галлон воды. Убедитесь, что на этом этапе вы надели респиратор и защитные очки, щелок может быть неприятным.

Дайте детали впитаться в течение 3-5 минут, затем смойте дистиллированной водой.

Проверка чистоты

На этом этапе вы можете провести тест воды на детали, чтобы убедиться, что она очищена должным образом.

При правильной очистке вода должна плавно стекать с поверхности детали. Если вы напортачили, вода брызжет на поверхность. Это потому, что на поверхности все еще есть масла. В этом случае повторите процесс очистки.

Этот шаг действительно важен. Анодирование подействует только на действительно чистую деталь.

Совершенно необходимо, чтобы на этом этапе вы не позволяли детали соприкасаться с чем-либо грязным.Надевайте перчатки на протяжении всего процесса и не кладите деталь на грязную поверхность.

Стеллаж для деталей

Закрепите детали на алюминиевой или титановой проволоке. Имейте в виду, что там, где провод контактировал с деталью, останется неанодированная отметка.

Большинству парней нравится использовать внутреннюю часть отверстия в качестве точки контакта, чтобы ее не было видно. Один из приемов заключается в том, чтобы скрутить конец проволоки и воткнуть ее в отверстие. Пружинность проволоки проделает отверстие в детали, и на анодированной поверхности не останется видимых следов.

Важно одно: вам нужно хорошее соединение. Если соединение ненадежно, процесс гарантированно завершится неудачно. Поскольку оксид алюминия не проводит электричество, вам придется вытащить деталь, отшлифовать анодированную поверхность и перезапустить процесс. Какая боль.

Налейте ванну

Поместите контейнер в хорошо проветриваемое место. Анодирование работает лучше всего, когда оно проводится при температуре около 70 F. При необходимости дайте жидкости время для акклиматизации. Анодирование при температуре более 75 градусов не даст очень хороших результатов.

Сначала налейте в емкость дистиллированную воду. Затем добавьте серную кислоту. Соотношение составляет 1 часть кислоты на 3 части воды. Я знаю, что другие сайты говорят, что нужно делать половину или половину. Они ошибаются. Кислота не должна быть такой сильной. Эта концентрация работает лучше и дешевле.

Всегда добавляйте кислоту в воду, а не воду в кислоту. Ожоги могут быть неприятными, если вы все испортите.

Настройте Gear

Поместите свинцовый катод в ванну. Очень важно, чтобы он не касался деталей.Мне нравится, когда им оборачивают внутреннюю часть ведра, чтобы получить красивый, ровный оксидный слой на детали. Понятия не имею, действительно ли это имеет значение или нет, но я этим занимаюсь.

Поместите воздушный насос прямо под то место, где будут находиться детали. Чем больше волнений вокруг деталей, тем лучше.

Поместите нагреватель и термометр в резервуар. Перед тем, как начать, убедитесь, что температура в ванне максимально приближена к температуре 70 ° F.

Подвесьте детали в бак. Обычно я просто кладу кусок плоского стержня на ведро и подвешиваю к нему детали. Убедитесь, что они ничего не трогают!

Если вы решили получить шары для пинг-понга, вы можете добавить их сюда. Добавьте достаточно, чтобы покрыть поверхность кислотной смесью.

Добавить мощность

Настройте блок питания. Присоедините положительный полюс к проводу на ваших деталях. Присоедините отрицательную сторону к свинцовому катоду.

Подсказка: детали — это ваш анод, свинец — это катод. Анодирование = детали — аноды. Детали всегда положительные.

Когда все будет выглядеть безопасным, пора включить блок питания.Вот где это становится суетливым.

Вы хотите установить силу тока в зависимости от общей площади поверхности ваших деталей. Использование 0,03 ампера на квадратный дюйм даст хорошую твердую поверхность, использование 0,02 ампера на квадратный дюйм даст более мягкую поверхность, но при этом потребуется больше красителя. В любом случае, нужно немного поэкспериментировать, чтобы добиться того, чтобы он выглядел именно так, как вы хотите.

Попробуйте запустить для запуска при напряжении 16 В. На самом деле, есть целый ряд вычислений, которые вы можете проделать, чтобы получить это теоретически совершенное, но это руководство для новичков.Это достаточно близко, чтобы начать. Кроме того, есть несколько других переменных, которые влияют на расчеты, которые действительно сложно добиться с помощью одной из этих домашних настроек .

Итак, вот действительно упрощенный калькулятор, который я придумал, и он хорошо мне подходит, когда я делаю это дома. Имейте в виду, что это , а не , который я использую на работе для профессионального управляемого аэрокосмического анодирования, но он, похоже, неплохо работает для этих более домашних установок.

Хорошая идея (по крайней мере, хорошая практика) — медленно увеличивать громкость усилителя.Это то, чем мы занимаемся профессионально — довольно часто при запуске партии мы увеличиваем скорость на 5 или 10 минут. Вам не нужно действовать так медленно, но просто не включайте мощность мгновенно — не торопитесь, повернув ручку вверх.

Установите таймер для любого числа, которое вам дал калькулятор, и сделайте перерыв на кофе!

Pro Совет: Если вы анодируете несколько деталей или одну большую деталь, следите за температурой ванны. Он может согреться, если будет усерднее работать. Если вы видите, что температура достигает 75 F или выше, попробуйте сделать что-нибудь, чтобы было прохладнее.

Вы также должны убедиться, что он не опускается ниже 60 F. Вот где вам действительно пригодится нагреватель для аквариума.

Нагрейте краситель

Достаньте чайник и разогрейте краситель, проверяя температуру термометром для мяса. Это может быть немного суетливым шагом.

Большинство красителей хорошо работают при температуре около 140 F, но некоторые цвета работают немного лучше при более низкой температуре, например, 120 F. Я бы рекомендовал попробовать первую партию при 140 F, а если вы не довольны результатами, попробуйте следующую. немного круче.

Подготовьте ванну

Хорошо, на этом этапе мы собираемся установить пару ванн. Я знаю, что другие люди могут подойти к этому шагу по-другому, но это то, что мне подходит.

Установите одну ванну с дистиллированной водой. Хорошо, если он будет немного больше, чем детали. Например, если у вас есть деталь размером с кулак, используйте как минимум полгаллона дистиллированной воды.

Налейте немного дистиллированной воды в распылитель. Не обязательно, но удобно.

Затем установите один бак со смесью пищевой соды и дистиллированной воды.Это нейтрализует кислоту и повысит вероятность того, что на деталях не останется никаких пятен. Обычно я использую соотношение 3 столовые ложки пищевой соды на литр воды. За этим нет ничего научного, это просто то, что я делаю. Вам не понадобится тонна этой смеси, достаточно, чтобы покрыть части, чтобы они могли впитаться в течение нескольких минут.

Затем откройте крышку чайника с краской. Вы можете просто окунуть детали напрямую.

Частичное погружение

Выключите питание резервуара для анодирования.Частично приподнимите детали из резервуара и несколько раз обрызгайте их дистиллированной водой. Я распыляю прямо в резервуар, чтобы не было беспорядка.

Теперь прополощите детали в баке с дистиллированной водой. Вы просто хотите смыть как можно больше кислоты.

Затем поместите детали в емкость для пищевой соды. Слегка взболтайте и оставьте на 5 минут.

Теперь снова промойте детали в дистиллированной воде. Будьте внимательны.

Дважды проверьте температуру красителя и при необходимости отрегулируйте.

Окуните детали в краситель. Размешайте его достаточно энергично, чтобы сбить пузырьки с деталей, но не создавайте большого беспорядка. Этот материал очень сложно чистить.

Вы должны увидеть, как детали сразу начинают окрашиваться. Если процесс не сработал, краска просто стечет. Если это сработало, деталь начнет менять цвет. Дайте деталям впитаться в краситель на 10-15 минут.

Позже вы можете точно настроить это время выдержки в зависимости от желаемой глубины цвета.

Уплотнение

Эта часть действительно проста. Как только краска пропитается, варите детали около 15 минут. Здесь пригодится либо дополнительный чайник, либо плита, на которой можно вскипятить кастрюлю с водой.

Это просто сделает краску более жесткой и уменьшит вероятность того, что краска обесцветится или легко оторвется. Даже если вы не красили детали, это хорошая идея.

Итак, процесс завершен!

В целом, мне очень нравится анодировать дома.Вероятно, потребуется немного практики, чтобы получить детали с должным анодированием и без дефектов, но это действительно крутой процесс.

Также очень весело настраивать и настраивать то, как вы это делаете, чтобы вы могли получить именно тот вид, который вам нужен — существует множество переменных, и каждая из них влияет на внешний вид детали в конечном итоге.

Анодирование пробовали? Каковы были ваши результаты, и чем ваш процесс отличается от моего? Или есть вопросы? Размещайте их в комментариях!

Связанные вопросы

Что такое твердое анодирование?

Жесткое анодирование — это процесс, в котором используется более высокий ток и выполняется при более низкой температуре.В результате получается значительно более толстый оксидный слой, часто около 0,002 дюйма. Этот слой чрезвычайно твердый и может значительно повысить износостойкость и коррозионную стойкость алюминия. Требования к этому процессу намного выше, и не все отделочные предприятия имеют такую возможность.

При твердом анодировании следует учитывать то обстоятельство, что из-за большой толщины оксидного слоя это вызовет заметные изменения размеров прецизионных компонентов.

Сколько стоит профессиональное анодирование?

Чтобы получить что-то профессионально анодированное, потребуется минимальная плата, цена за квадратный дюйм площади и, возможно, плата за стеллаж.Конечно, это будет сильно варьироваться в зависимости от местоположения и объекта, но вы можете ожидать от 75-125 долларов за меньшую партию. Хорошее эмпирическое правило для определения «небольшой партии» — это все, что вы можете носить в коробке. Truckload = наверное не маленькая партия.

Профессиональные красители для анодирования алюминия | Черный E-CRO | От светлого до насыщенного черного

4,0 из 5 звезд Относитесь к нему правильно, и он будет относиться к вам правильно!
Текст: Fablanire, октябрь 29, 2021 г.

TL; DR; этот краситель отлично работает, если ваша установка и методика анодирования правильные.В противном случае это отстой, но это не вина красителя.
Поначалу мне этот краситель НЕ очень понравился. Это было супер суетливо — цвет был примерно таким же глубоким, как лужа, время окрашивания должно было быть невероятно долгим, чтобы получить какие-либо результаты, нагревание — это боль, pH должен быть в определенном диапазоне, эти довольно дорогие из бутылок получается всего 7,6 л вещества и т. д. Я получал довольно печальные результаты даже после полутора недель испытаний, и последний гвоздь в гробу, который укрепил мое отвращение к этому красителю, заключался в том, что он начал скапливаться, оставляя мутные следы. отметины на моих частях.Я ненадолго переключился на Rit, и он работал немного лучше, но я все еще не получал хороших результатов. Я следовал инструкциям на бутылке для этого красителя до Т, или мне так казалось …
Однако после нагревания красителя примерно до 80 ° C и тщательного перемешивания игра ПОЛНОСТЬЮ перевернулась с ног на голову. Он удалил комки, и более тщательное перемешивание позволило ему работать так, как задумано, и теперь, мальчик, он работает! Фотографии должны говорить сами за себя. Я очистил другие аспекты моей процедуры анодирования, и она отлично работает на этих деталях, подвергшихся пескоструйной очистке.
Для справки, я использую раствор 20% бисульфата натрия (он же NaHSO4, также известный как средство для снижения pH для гидромассажных ванн и бассейнов) для анодирования деталей, следуя правилу 720 для тока и времени анодирования, и я использую инструкции на флакон для этапа окрашивания. Промывание дистиллированной водой проводится между сменами ванны.
Если вы хотите использовать этот краситель, особенно если вы новичок в анодировании алюминия, будьте готовы к экспериментам. Много. Тонна. Десятки раз. Наберитесь терпения и дважды проверьте свою настройку.Вы всегда можете избавиться от плохого анодирования за 3 минуты в 2% растворе щелочи (NaOH) и попробовать еще раз. Перед запуском серийного производства наладьте процесс обработки некоторых утильных деталей. Периодически проверяйте pH ваших растворов. НОСИТЕ ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. И самое главное, не теряйте надежды, пока не исчерпаете все жизнеспособные варианты! Черный цвет в алюминиевом корпусе сложно сделать правильно.
Конечно, нет никаких гарантий, что это сработает для всех, но я был готов осветить этот материал в этом обзоре 3 дня назад — и теперь я говорю вам, что оно того стоит.Это должно многое сказать о качестве этого красителя! Ngl, хотя это супер раздражает, когда он работает так, как задумано, но в основном мой недостаток опыта показывает больше, чем что-либо еще.
Amazon.com: BW Casey Aluminium Black Touch-Up 3 Oz: Охота, чистящие средства и средства для ухода: Спорт и туризм
Итак, мой новенький Taurus TX22 (возможно, лучший пистолет 22-го калибра, который у меня есть, а у меня их несколько) ехал на моем пассажирском сиденье в мягком пистолетном футляре.Я открыл пассажирскую дверь, чтобы что-то достать и плюхаюсь! Корпус пистолета выпал и упал на тротуар. Он был в мягком футляре, поэтому я не особо о нем подумал. Позже ночью я занимался сухой стрельбой из ружья и заметил блестящее пятно хорошего размера в верхнем заднем углу затвора. Я присмотрелся и черт возьми! На моем красивом матовом черном анодированном алюминиевом слайде была большая выемка, открывающая блестящий голый алюминий. :-(. Не знаю, как он получил такое повреждение в футляре, но он, должно быть, попал прямо в камень или что-то в этом роде.
Пришел в Amazon, чтобы купить плоскую черную ручку с черным прицелом, чтобы попытаться скрыть ее. Затем наткнулся на алюминиевый черный. Я читал некоторые обзоры, в которых говорится, что металл не всегда становится черным, а может варьироваться от темно-серого до черного. Итак, я заказал оба на всякий случай, думая, что сначала использую это, чтобы как можно больше затемнить металл, а затем, если необходимо, используйте маркер, чтобы вернуть его полностью черным.
Получил их сегодня, поэтому после работы использовал алюминиевый черный. Я очистил место с помощью ацетона, окунул ватную палочку в продукт и немного приложил к поврежденному месту.Оставив небольшую каплю на месте, я оставил пистолет на несколько минут, чтобы химикат сделал свое дело. Через 5-10 минут я вернулся и еще раз промыл ацетоном и снова нанес немного продукта для хорошей меры. Еще через пару минут я промыл это место водой на бумажном полотенце и внимательно осмотрел поврежденный участок. УХ ТЫ! Если бы не яма, созданная смещенным металлом, вы бы никогда не узнали, что она повреждена! :-))) И если бы вы не знали, где искать, вы, вероятно, даже не заметили бы этого.
Я читал, что результаты могут отличаться, и это имеет смысл, поскольку разные сплавы, вероятно, по-разному реагируют на химические вещества. Я не могу сказать, как это будет работать для вашего приложения, но у меня это сработало как прелесть. Taurus TX использует алюминий 7075 для слайда, и все, что я знаю, это то, что всего два быстрых применения этого продукта превратили мой блестящий серебристый металл обратно в глубокий темно-черный цвет, который невозможно отличить от оригинального матового черного анодирования.
Я не могу оценить его долговечность, поскольку я только что сделал ремонт, но я уверен, что, поскольку химикат действительно вступает в реакцию с алюминием, делая его темным, он прослужит немного лучше, чем черный маркер или краска.
Я не мог бы быть более счастливым, и по такой цене я бы сказал, что стоит попробовать, если вам нужно что-то подобное.
Как окрашивать алюминий — Дискуссионные форумы

Обратите внимание, что это заархивированная тема , поэтому она заблокирована, и на нее невозможно ответить. Однако вы можете начать новую тему и обратиться к ней со ссылкой: http://www.banjohangout.org/archive/284713
championofnorthhuron — Добавлено — 12.05.2014: 01:59:44
Устанавливаю на свой openback новую голову эпохи Возрождения.Никелированная фурнитура … (крючки, гайки, юбка тонального кольца, корпуса тюнера) была специально сделана так, чтобы она выглядела испачканной / старой с черными и голубоватыми оттенками. Я хочу добиться того же вида алюминиевой ленты с каналом (эквивалент «обруча из плоти»), к которому приклеена майларовая голова. Есть ли простой способ почернить / затемнить его (не раскрашивая и не выглядя как блестящая черная краска)? Очевидно, что это не повредит ни головку, ни клеевой шов. В идеале я бы не хотел выходить и покупать что-то бутылку.Есть ли простой способ сделать это дома, используя простую бытовую химию. Может быть, я смогу нанести какой-нибудь краситель на алюминиевую ленту? Спасибо.
Мне кажется, я видел кое-что по этому поводу в теме Hangouts несколько лет назад, но попробовал поискать и ничего не нашел.

banjo-oz — Опубликовано — 12.05.2014: 02:37:32
Думали ли вы о том, чтобы найти маркер подходящего цвета, ручку Chemi (или Texta)? Я не знаю, как вы их называете в США? но обычным делом здесь, в ОЗ, является Artline.Вы можете получить несмываемый, который не будет стираться без некоторых усилий, если вы беспокоились о его трении, вы могли бы использовать аэрозольный баллончик поверх него.

rudy — Опубликовано — 12.05.2014: 03:31:37
цитата:
Первоначально отправлено banjo-oz
Думали ли вы о том, чтобы найти маркер подходящего цвета, Chemi pen (или Texta’s ) Я не знаю, как вы их называете в США, но обычным делом здесь, в ОЗ, является Artline. Вы можете получить несмываемый, который не будет стираться без некоторых усилий, если вы беспокоились о его трении, вы могли бы использовать аэрозольный баллончик поверх него.

Версия для США = «Sharpie». Их можно купить во многих цветах, и они постоянны. По металлу может потребоваться несколько проходов, чтобы он стал однородным. Не совсем верно называть, они доступны в версии с гигантским плоским наконечником, который явно не острый.

Отредактировал — rudy, 12.05.2014 03:33:44
beegee — Добавлено — 12.05.2014: 04:15:33
Вы можете сначала потереть алюминий наждачной бумагой, так как на нем может быть защитное покрытие от производителя.Лучший способ навсегда окрасить его — это анодировать с помощью электричества и серной кислоты. Вероятно, это неэффективно для процесса в режиме реального времени. В Интернете есть несколько инструкций по использованию бисульфита натрия и красителя для ткани RIT.
Я бы сначала попробовал острый нож после того, как поцарапал алюминий.

RV6 — Добавлено — 12.05.2014: 05:35:05
Хорошие идеи из тех, что выше.
Я бы протер кольцо ScotchBrite (или наждачной бумагой с зернистостью 200-300), очистил ацетоном и использовал перманентный маркер Sharpie.Обруч из плотной ткани не находится в зоне сильного износа, но любые потертости можно легко исправить с помощью маркера. Думаю, черный подойдет. В противном случае ацетон легко удалит его. (Я потратил несколько лет на алюминий, скотчбрайт и ацетон, когда я строил самолеты.)
Bob

YooperDave — Опубликовано — 12.05.2014: 06:17:35
Два компонента (оба бесплатные), которые я бы использовал для получения матовой поверхности блестящего алюминия, — это Sun и Water. Создав пожарные и спасательные машины более 30 лет, я знаю, что если чистый блестящий алюминий (без масла или защитной пленки) оставить под прямыми солнечными лучами и идет дождь, у вас останется тусклая поверхность, которая даже станет немного черной.Возможно, это именно тот результат, на который вы надеетесь.
DrBobNeon — Добавлено — 12.05.2014: 07:17:59
Когда-нибудь думали об анодировании? Я ничего об этом не знаю, но, конечно (я знаю, не называйте тебя Ширли), но кто-то из этой группы очень знающих людей мог бы нас просветить.
beegee — Добавлено — 12.05.2014: 07:51:09
Анодирование связано с химическими веществами и электрическим током и может не стоить усилий для одноразового изделия.Если OP просто не хочет пройти через сложный процесс, самый простой процесс, вероятно, будет наиболее удовлетворительным для входных усилий.

h — Добавлено — 12.05.2014: 11:38:00
Сильный раствор гидроксида, например, сильнодействующее моющее средство, очень быстро потемнеет алюминий до черного.

championofnorthhuron — Опубликовано — 13.05.2014: 13:18:00
Просто продолжение. Спасибо всем за вашу полезную информацию.Дэну Драбеку … Мне очень нравится внешний вид тех квасцов из березового леса. Black Metal Finish, и мне было бы интересно его проверить, но в конце концов это был проект, который я хотел завершить как можно скорее, и поэтому я выбрал перманентный маркер. В основном делал легкую шлифовку … штриховку, а затем наносил маркер. Дайте чернилам высохнуть, затем используйте тонкую стальную мочалку, чтобы отполировать до уровня пигмента и блеска, который я хотел сохранить. Сработало отлично. Опять таки. спасибо всем за помощь.

Дэн Драбек — Опубликовано — 13.05.2014: 17:25:27
Рад, что вы нашли то, что сработало для вас.Для тех, кто думает об этом, материал Birchwood Casey обычно не превращается в чистый алюминий в глубокий черный цвет, но затемняет его и придает состаренный вид. Но каждый алюминиевый сплав индивидуален и патинируется по-разному.
DD

Charles in SC — Опубликовано — 13.05.2014: 17:30:10
Раньше было что-то, называемое индийскими чернилами, которые чернели металл.
Дэн Драбек — Опубликовано — 13.05.2014: 17:47:11
цитата:
Первоначально отправлено Чарльзом в SC
Раньше было что-то, называемое индийскими чернилами, которые чернели металл.

Если это шутка, боюсь, я не понимаю.
DD

Charles в SC — Добавлено — 13.05.2014: 18:10:04
Нет, это не шутка, раньше его продавали в хобби-магазинах, чтобы затемнить детали двигателя на масштабных моделях. Если это похоже на все остальное, что они продавали детям 50 лет назад, то сейчас это, вероятно, опасность.
championofnorthhuron — Опубликовано — 13.05.2014: 18:18:53
цитата:
Первоначально отправлено Чарльзом в SC
Нет, это не шутка, раньше его продавали в хобби-магазинах, чтобы затемнить детали двигателя на масштабных моделях.Если это похоже на все остальное, что они продавали детям 50 лет назад, то сейчас это, вероятно, опасность.

Да … Я тоже слышал об этом и понял, что это чернила, используемые для печати, но никогда не исследовал это. Некоторые интересные альтернативные варианты использования. Вики-ссылка здесь:
en.wikipedia.org/wiki/India_ink

Отредактировал — championofnorthhuron 13.05.2014 18:19:58
Дэн Драбек — Опубликовано — 13.05.2014: 18:26:49
цитата:
Первоначально отправил Чарльз в SC
Нет, это не шутка, раньше его продавали в хобби-магазинах для затемнения деталей двигателя на масштабных моделях.Если это похоже на все остальное, что они продавали детям 50 лет назад, то сейчас это, вероятно, опасность.

Хорошо, извините, я думал, вы дергаете нашу ногу. Я использовал тушь почти ежедневно в течение нескольких десятилетий назад, когда я был иллюстратором и графиком. Это смесь лампового черного и шеллака, и она абсолютно безопасна. Он предназначен для использования в качестве средства рисования пером или кистью на пористой поверхности . Конкретно бумага. Хотя он является водонепроницаемым, полностью черным и непрозрачным, он не обладает стойкостью к истиранию и плохо прилипает к непористой поверхности.(как металл)
Он все еще производится, но далеко не так широко используется, как раньше. Я забыл, что многие люди с ним не знакомы. Особенно молодое поколение.
DD

banjobrewer — Добавлено — 14.05.2014: 15:36:20
Оставьте на ночь замачиваться в воде с кислородом. Алюминий темнеет, его трудно вытащить.
Анодирование алюминия | Промышленная обработка металлов
Анодирование — это процесс электрохимического преобразования, при котором образуется оксидная пленка, обычно на алюминии, в электролите (химическом растворе).Алюминиевые части являются анодом (отсюда и термин «анодирование»), и ток проходит между ними и катодом, обычно плоскими алюминиевыми стержнями, через вышеупомянутый электролит (чаще всего используется серная кислота).
Существуют различные типы анодирования, чаще всего называемые анодированием хромовой кислотой типа I, анодированием серной кислоты типа II и твердым анодированием типа III или твердым покрытием из обозначения Mil-A-8625. Другими менее распространенными типами являются фосфорная кислота и анодированный титан. Анодирование представляет собой пористую структуру, которая вырастает из основного алюминия и очень хорошо впитывает окрашенный краситель.
Это делается посредством вторичной операции с органической или неорганической окраской. Anoplate обрабатывает черный, синий, красный, золотой, а также небольшие партии зеленого и серого с использованием стандартных органических красителей. Мы также проводим электролитическое окрашивание (Anoplate’s AnoBlack EC и EC7), которое дает серо-черный цвет с использованием неорганических солей металлов. Любой цветной анодированный материал необходимо запечатать после обработки, чтобы сохранить цвет.
Анодирование хромовой кислотой:
Анодирование хромовой кислотой или анодирование типа I дает самое тонкое анодное покрытие из трех основных типов; обычно порядка.00002 ”-. 0001” (от 20 до 100 микродюймов) на поверхность. Хромовый анодированный алюминий, будучи тонким, при надлежащей герметизации обеспечивает такую же защиту от коррозии, что и более толстый серный анод с твердым покрытием.
Хромированный анодированный материал выглядит более серым и, чем тоньше, поглощает меньше цвета при окрашивании. Это ограничивает анодирование хромовой кислотой в качестве декоративной отделки, однако его можно окрасить в черный цвет для использования в качестве неотражающего защитного покрытия на корпусах для оптических компонентов. Даже окрашенный в черный цвет хромовый анодированный материал имеет более светлый вид (более серый цвет), чем обычный черный серный анодированный материал.
Чтобы получить хромовый анодированный материал , способный принимать черный краситель, необходимо повысить температуру хромовой кислоты, поэтому это не делается каждый день и должно быть запланировано соответствующим образом.
Анодирование хромовой кислоты Характеристики:
Подходит для деталей с жесткими допусками: не изменяет размеры
Может быть окрашен в черный цвет — другие цвета не практичны
Подходит для склеивания
Непроводящий
Подходит для сварных деталей и сборки
Анодирование хромовой кислотой Области применения:
Прецизионно обработанные компоненты
Аэрокосмические компоненты
Сварные компоненты и узлы
В качестве основы для краски / грунтовки
Серно-борная кислота Анодирование 9 (BS4
) -Анодирование с использованием серной кислоты (BSAA) является альтернативой анодированию с использованием хромовой кислоты (CAA) из-за проблем, связанных с окружающей средой, безопасностью и здоровьем рабочих, а также с соответствующими затратами, связанными с продолжением использования процессов с шестивалентным хромом, таких как CAA.
Основные области применения включают авиационные и аэрокосмические компоненты. Он соответствует стандарту MIL-A-8625, тип Ic и аэрокосмическим спецификациям, включая BAC 5632 компании Boeing. Он используется для защиты от коррозии , и адгезии краски. Адгезия краски равна или выше, чем у хромовой кислоты, и этот процесс более энергоэффективен, чем процессы на основе хрома.
Анодирование борно-серной кислотой Характеристики:
Подходит для деталей с жесткими допусками: не изменяет размеры
Защита от коррозии
Подходит для склеивания
Непроводящий
Анодирование на основе серной борной кислоты:
Прецизионно обработанные компоненты
Аэрокосмические / авиационные компоненты
Как краска / основная основа
Анодирование серной кислотой:
Сернокислотный процесс является наиболее распространенным методом анодирования.Пленки процесса анодирования серной кислотой имеют толщину от 0,001 до 0,001 дюйма. Общая толщина сформированного покрытия составляет 67 процентов проникновения в подложку и 33 процентов роста по сравнению с первоначальным размером детали. Он особенно подходит для применений, где требуются твердость и устойчивость к истиранию.
Однако там, где детали подвергаются значительным нагрузкам (например, детали самолетов), возможное присутствие остатков коррозионной кислоты нежелательно. Пористая природа пленок серной кислоты перед герметизацией используется с особым преимуществом при производстве окрашенных поверхностей алюминия и его сплавов.
Пористый оксид алюминия хорошо впитывает красители, а последующая герметизация помогает предотвратить потерю цвета при эксплуатации. Хотя окрашенные анодированные пленки достаточно устойчивы к цвету, они имеют тенденцию к обесцвечиванию при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
Некоторые из цветов: черный, красный, синий, зеленый, городской серый, коричневый койот и золотой. Перед анодированием детали можно обработать химическим или механическим способом для получения матовой (неотражающей) поверхности.
Подробнее об анодировании серной кислотой здесь.
Анодирование на основе серной кислоты Преимущества:
Менее дорогой, чем другие типы анодирования, с точки зрения используемых химикатов, нагрева, энергопотребления и времени для получения необходимой толщины.
Можно обрабатывать больше сплавов.
Тверже, чем хромовое анодирование.
Более четкая отделка позволяет окрашивать с большим разнообразием цветов.
Обработка отходов проще, чем хромовое анодирование, что также помогает снизить затраты.
Анодирование серной кислотой Области применения:
Оптические компоненты
Корпуса гидравлических клапанов
Военное оружие
Корпуса компьютеров и электроники
Механическое оборудование
Жесткое анодирование (твердое покрытие):
Обычно анодирование твердым покрытием сделанный в электролите на основе серной кислоты, намного толще и плотнее, чем более традиционный серный анод.Hardcoat предназначен для алюминиевых компонентов, подверженных экстремальному износу, где требуется превосходная стойкость к истиранию, или в агрессивных средах, где необходимо более толстое, твердое и долговечное покрытие.
Это также может быть полезно там, где требуется усиленная электрическая изоляция. Поскольку в некоторых случаях твердое покрытие может составлять до нескольких тысячных долей, это делает этот тип анодирования кандидатом для восстановления изношенных или неправильно обработанных компонентов.
Жесткое анодирование Характеристики:
Повышенная износостойкость
Непроводящий
Может восстанавливать изношенные поверхности алюминия
Улучшить поверхность деталей для скольжения
Может быть окрашен в черный цвет; другие цвета менее декоративны
Поверхность тверже инструментальной стали
Можно шлифовать или шлифовать
Жесткое анодирование Применения:
Клапаны
Поршни
Скользящие детали
Шарнирные механизмы
Кулачки
Шестерни
Шарнирные соединения
Изоляционные пластины
Взрывозащитные экраны
Анодирование титана:
Анодирование титана означает контролируемое создание оксидной пленки на поверхности титановых деталей.Анодирование титана используется по многим причинам, от идентификации деталей в медицинском оборудовании до контроля коррозии и склеивания в аэрокосмическом сообществе. В зависимости от марки титанового сплава он может быть анодирован во многих различных цветах, однако Anoplate предлагает эту отделку только в сине-сером цвете.
Anoplate может предложить эту отделку для AMS 2488 Type II и ряд уникальных спецификаций клиентов.
Анодирование титана Характеристики:
Используется для окраски титана
Используется для помощи в поиске трещин под напряжением в основном материале
Повышенная коррозионная стойкость
Повышение адгезии сухой пленки смазки или нанесения краски
Титан Применение анодирования:
Детали самолетов
Медицинские устройства
Компоненты космических аппаратов
Электролитическое двухэтапное анодирование — AnoBlack EC
Целью анодирования является формирование слоя оксида алюминия, который защитит находящийся под ним алюминий. Это.Слой оксида алюминия имеет гораздо более высокую стойкость к коррозии и истиранию, чем алюминий.
Этап анодирования происходит в резервуаре, который содержит раствор серной кислоты и воды. После завершения анодирования детали можно погрузить в дополнительный резервуар для окраски, чтобы получить глубокий черный тон вместо стандартного прозрачного или серебристого покрытия.
Приложения:
Медицинские приборы и инструменты
Аэрокосмические компоненты (космические аппараты)
Оптика
Для вопросов или получения дополнительной информации о любой из наших отделок и индивидуальных покрытий или для начала выбора нужного отделка для вашего проекта Свяжитесь с нами сегодня .
Свяжитесь с нами в Интернете
(315) 471-6143
Применение анодированного алюминия | AAC
Откройте безграничные возможности применения
Анодирование — это экологически безопасный электрохимический процесс, при котором поверхность металлического алюминия преобразуется в пористый оксид алюминия, в результате чего получается конечный продукт с более прочной и устойчивой к атмосферным воздействиям отделкой. Этот полезный результат в сочетании с множеством эстетически приятных цветных покрытий открывает безграничные возможности применения для компаний, которые анодируют продукты и компоненты в коммерческих, промышленных и потребительских приложениях, даже в ювелирных изделиях и произведениях искусства.
Пенсионное сообщество Мирабелла; Портленд, Орегон
Компания : Sapa Extrusions
Architect Firm: Ankrom Moisan
Заказчик: Hoffman Construction
Средний: Экструдированный алюминий
Портленд
Набережная Мирабелла — это центр пенсионного общества в южной части Портленда. ожидается получение платинового сертификата LEED®. Компания Sapa Architectural Products предоставила черные анодированные алюминиевые перила, изготовленные по индивидуальному заказу. алюминиевые решетки и навес для барбекю.Каждая решетка была построена из квадратных алюминиевых столбов 6 дюймов и дерева Эпи наверху. Решетка была анодирована в черный цвет, чтобы оставаться совместимой с системой перил. Навес для барбекю был разработан с использованием прозрачного материала 1/2 дюйма. ламинированное и закаленное стекло.
Анодированная отделка была выбрана для проекта Mirabella по нескольким причинам. В течение многих лет анодирование считалось средством увеличения срока службы алюминия и последней тенденцией в производстве готовой алюминиевой продукции. В отличие от стали или изделия из железа, после того как алюминий будет покрыт, он никогда не ржавеет.Анодирование сочетает в себе науку и природу, чтобы создать один из лучших вариантов металлической отделки в мире. В результате, в зависимости от процесса, получается одно из самых твердых веществ, известных человеку, уступающее только Алмаз. Анодированный алюминий не изнашивается под воздействием ультрафиолета и соленой воды. Анодированные изделия никогда не выцветают, не отслаиваются и не отслаиваются, что делает их отличным вариантом для этого проекта.
Возможность вторичной переработки алюминия и тот факт, что в экструдере используется 25% переработанного алюминия, будут способствовать получению этого сертификата LEED Platinum.Легкие свойства алюминия снизили затраты на установку и возможность использования на месте. травмы, а также сокращение времени, необходимого для установки.
Anodized Art
Дизайнер: Naim Akhtar
Компания: Gulf Extrusions Co, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Средний: Панели из алюминиевого сплава серии 5xxx
Для достижения желаемых художественных результатов Наим Ахтар начинает с незапечатанный алюминий, на котором он рисует исходное изображение в светло-серых тонах, используя мягкую акварельную кисть, чтобы не выдолбить микроструктурную сотовую поверхность мягкой металл.Используя технику акварельной живописи, Ахтар наносит цвет с помощью различных инструментов, от кистей до губок и техник распыления. После запечатывания его алюминиевого холста произведение искусства в конечном итоге оказывается внутри металла с алмазно-твердым защитным покрытием.
Ячейки
Наим Ахтар, член AAC
Деревья
Фермы и поручни космической станции НАСА
Дизайнер / Компания : Boeing
Средний: Алюминиевые профили с анодированной отделкой
Фермы: При сборке компонентов фермы в космосе тепловые эффекты на орбите вызывают серьезные проблемы.По словам менеджера Boeing по элементам подвесных ферм в Boeing Canoga Park, который работал над проектом, прямые солнечные лучи и затенение вызывают резкие перепады температур; Анодированная поверхность экструдированных алюминиевых ферм обеспечивает превосходные оптические свойства и, поскольку анодированный алюминий не нагревается до такой степени, позволяет лучше контролировать общий температурный режим.
Поручни: Поручни из экструдированного алюминия являются одновременно якорем и спасательным кругом для каждого астронавта МКС, не позволяя им улететь в открытый космос, когда они выходят на улицу во время космической прогулки.Поручни анодированы в ярком золотом цвете, чтобы визуально выделяться на фоне прозрачных серебряных ферм.
Дополнительную информацию см. В разделе «Применение экструзии алюминия на Международной космической станции» на веб-сайте Совета производителей алюминиевых экструдеров aec.org.

Фото любезно предоставлено NASA

Навесная потолочная анодированная
Обычные области применения анодированной отделки:
Сооружения и архитектурные категории всех типов
Приборы
Продукция коммерческого и жилого строительства
Оборудование для приготовления пищи
Мебель
Спортивные товары и лодки
Автокомпоненты
Ювелирные изделия и произведения искусства
Фото любезно предоставлено
Pioneer Metal Finishing
Примеры конечных продуктов с использованием анодированного алюминия:
Наружные поверхности зданий, такие как витрины, навесные стены и кровельные системы.
Бытовая техника, такая как холодильники, сушилки, кофеварки, плиты, телевизоры, микроволновое оборудование.
Вентиляционные отверстия, навесы, пылезащитные чехлы, осветительные приборы, ливневые двери, оконные рамы, почтовые ящики, аксессуары для ванных комнат, покрытия для террас и настенные переключатели для зданий.
Витрины, сковороды, холодильники и решетки для пищевой промышленности.
Столы, кровати, папки и ящики для хранения для дома и офиса.
Тележки для гольфа, лодки и снаряжение для кемпинга / рыбалки для индустрии досуга.
Сотни компонентов для автомобилей всех видов, таких как детали отделки, колпаки колес, панели управления и заводские таблички.
Внешние панели для космических аппаратов, часы и электроника, огнетушители, фотооборудование, солнечные панели, телефоны, рамы для картин и аксессуары для ванных комнат.
Внутренняя отделка и отделка.
Эстетически приятные результаты анодирования в сочетании с функциональными преимуществами повышенной долговечности открывают многочисленные возможности для проектирования архитекторов, строителей, дизайнеров и разработчиков изделий, а также художников.

Фото любезно предоставлено
Southern Aluminium Finishing Company
Подробнее об анодировании …
.
No related posts.