Каркасный дом фундамент: Фундамент для каркасного дома, какой лучше выбрать, этапы строительства, фото

Содержание

От фундамента до крыши: каркасные дома

Мы уже писали о строительстве домов из железобетона и монолитно-комбинированных домов. Продолжая тему технологий и стройматериалов, мы рассказываем о каркасном домостроении.

Каркасные дома

Тимофей Тесин, директор по развитию строительной компании «Теремъ»: 

— Главный элемент каркасного строения — это деревянные стойки, которые и составляют основу конструкции. Они передают вертикальные нагрузки от кровли на перекрытия и далее на фундамент. Если смотреть изнутри, стеновой «пирог» каркасного дома устроен следующим образом: за внутренней отделкой (деревянная обшивка, гипсокартон под обои и т. д.) находится пароизоляционная мембрана, которая крепится к материалу обшивки каркаса, — плите ОСП или вагонке. Под этой обшивкой скрываются утеплитель и ветровлагозащитная пленка. А уже поверх нее, на наружную часть стены, монтируется материал отделки: виниловый сайдинг, различные фасадные панели, блокхаус, фальшбрус, вагонка, кирпич и т. п. 

Устройство каркасного дома

Проложенный внутри стены утеплитель может иметь разную толщину. Это зависит от местного климата и того, живут в доме постоянно или только весной и летом. Если в каменных и брусовых домах утеплитель используется лишь иногда, для дополнительной теплоизоляции, то в «каркаснике» это обязательный компонент. Здесь хорошо подойдут относительно недорогие минеральные или базальтовые материалы. 

Мощность отопления в доме при этом обычно рассчитывают индивидуально, в зависимости от объемов помещений. Но для зимы и обогрева средней силы хватает толщины утеплителя в 150–200 мм. 

Теплоизоляционные материалы боятся продувания и даже минимального количества влаги

Намокнув, в морозы утеплитель начинает кристаллизоваться, осыпаться, проседать, и в итоге в доме может стать холодно. Для профилактики этого перед теплоизоляцией (если смотреть изнутри дома) монтируется пароизоляционная мембрана, которая препятствует образованию в стене конденсата и не пропускает влагу из помещения в утеплитель. Есть и «умные» мембраны: они пропускают пар, который утеплителю не вредит и выходит наружу через ветрозащиту. 

Если система циркуляции тепла и влаги в доме работает хорошо, есть смысл использовать различные способы улучшения воздухообмена — организовать дополнительную вентиляцию, рекуперацию, установить окна разных видов и т. д. 

Особенности строительства и эксплуатации

Каркасный дом — легкий и не требует мощного дорогого фундамента. Для него прекрасно подойдет быстровозводимая свайная основа. 

Строительство такого дома обходится относительно недорого, но конечная сумма во многом зависит от дальнейшей отделки. При этом важно обратить внимание на комплектацию и качество материала — замена элементов и перестройка «каркасника» может влететь владельцу в копеечку. 

Нормативный срок службы каркасного дома в России — 75 лет

Очень важно использовать конструктивные элементы одинакового размера: если каркас собирается из стоек диаметром 200 мм, необходимо выдерживать именно этот «калибр», иначе вывести ровные стены будет очень сложно. Кроме того, только калиброванный пиломатериал обеспечит прочность и устойчивость строения. В той же степени на несущую способность стен влияет количество и размер сучков в используемой древесине.

Методы сборки таких домов могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик объекта. Крупные части каркасно-панельных строений целиком собираются в цеховых условиях. В таких постройках распределение нагрузки на фундамент со стропильной части и перекрытий закладывается на этапе производства.  

Выбор материалов отделки может влиять на шаг крепления нижних лагов из-за этого он может отличаться от шага монтажа стоек несущих конструкций. В этом случае применяются разгрузочные элементы: фермы, доски и т. д. 


По этому же принципу подбираются шаг и сечение несущих элементов кровли. Классический метод возведения каркаса подразумевает, что стропила четко встают на перекрытие, которое, в свою очередь, точно встает на стойки. Еще один способ подразумевает применение ферм и разгрузочных подставок.  

Но, справившись с вертикальными нагрузками, нельзя забывать о боковых, вызываемых ветром. Чтобы компенсировать их и придать конструкции жесткость, применяются раскосы и плитный материал (например, ОСП).

Некоторые особенности домов, построенных по каркасной технологии:
  • Они совсем не дают усадки, а значит, можно начинать любые отделочные работы уже в день завершения сборки. 
  • На долговечность каркасного строения сильно влияет изначальная влажность используемого дерева. Если оно сырое, влага перейдет на утеплитель и быстро впитается. В результате дом будет холодным и вряд ли прослужит долго. 
  • При влажности древесины стоек выше 18% влага не только просачивается в утеплитель, но и может повредить сами стойки — они начнут выгибаться и скручиваться. Это грозит потерей ими несущей способности и нарушением геометрии здания. 
  • Обычно «каркасники» строятся быстро (по сравнению с брусовыми и каменными домами). Их собирают из готовых деталей как конструктор. Пиломатериал должен быть правильно подготовлен к сборке: просушен, промаркирован и отторцован. Кроме того, собирать дом должна бригада, которая умеет читать проект и понимает алгоритм действий. 
  • Для строительства нет сезонных ограничений, возводить «каркасники» можно круглогодично.  

Плюсом каркасных домов являются широкие возможности монтажа электрических коммуникаций: чтобы проложить скрытую проводку, не нужно штробить стены — достаточно закрепить кабель с внутренней стороны обшивки. 

Каркасное строительство позволяет воплотить сложные конструктивные решения: эркеры, балконы, врезные фронтоны, террасы. Причем с минимальными затратами — в типовые проекты легко внести изменения


Чтобы деревянные стойки каркаса прослужили долго, стоит пропитать их огнебиозащитным составом — он предохраняет и от возгорания, и от насекомых-вредителей. Еще один проверенный способ избежать встречи древесины с насекомыми — использование качественного северного леса: такая древесина плотнее, и насекомым она «не по зубам».  

В любой жилой дом, каркасный или брусовый, лучше вселяться сразу после завершения строительства или в крайнем случае поддерживать в его помещениях постоянную температуру. Если допускать частые перепады, внутри строения постепенно начнет скапливаться влага, а это очень опасно для любого дома, из какого бы материала он ни был построен.

О технологии строительства купольных домов, которые тоже являются каркасными, читайте здесь.

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание: (скрыть)

Разметка фундамента

В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.

Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.

Бурение ям под столбы


Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

  • Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
  • Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
  • Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх.

Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:
  • Связываем арматурный каркас для столба.
  • Устанавливаем арматурный каркас в яму.
  • Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем ростверк.
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:
  • Связываем арматурные каркасы для столбов.
  • Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

  • Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру.
    Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.
  • Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба
  • Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры.

Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.


Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)


Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).


Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание.

Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.


Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 


Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов


Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка


Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.


Рис 10. Расположение продухов

Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.

  1. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
  2. Второй вариант — это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.

Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).

Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.


Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную  полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.


Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку

Разборка опалубки

Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.

Прокладка коммуникаций

Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно  проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.

Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и водопровода — обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. 


Рис 13. Схема прокладки коммуникаций

Выравнивание ростверка

По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить — пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Важные моменты на этом этапе:

  • Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
  • Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
  • После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.

Гидроизоляция ростверка

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.


Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

 
Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Подготовка под полы

Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.

Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.

Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.


Рис 16. Фундамент под каждый столбик

 
Рис 17. Фундамент под все столбики лентой

Заключение

В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Фундамент каркасного дома с подвалом

В дан­ном цик­ле ста­тей хочу поде­лить­ся с вами основ­ны­ми момен­та­ми стро­и­тель­ства двух­этаж­но­го кар­кас­но­го дома с под­ва­лом 6*7 мет­ров с клас­си­че­ской дву­скат­ной кры­шей. В дан­ном обзо­ре мы рас­смот­рим про­цесс стро­и­тель­ства фун­да­мен­та дан­но­го кар­кас­но­го дома. Фун­да­мент у нас будет обыч­ный моно­лит­ный с под­валь­ным поме­ще­ни­ем. Конеч­но, дан­ный обзор не рас­кро­ет всех труд­но­стей и слож­ных момен­тов стро­и­тель­ства тако­го фун­да­мен­та, но хоро­шо пред­ста­вит с чем вам при­дёт­ся столк­нуть­ся в про­цес­се строительства.

Для построй­ки под­валь­но­го поме­ще­ния нам потре­бу­ет­ся вырыть кот­ло­ван глу­би­ной 1.9 мет­ра и раз­ме­ром 6*7 мет­ра. Сле­ду­ю­щим эта­пом эта­пом в стро­и­тель­стве под­ва­ла для кар­кас­но­го дома будет уста­нов­ка опа­луб­ки и залив­ка стен и пола под­валь­но­го поме­ще­ния. Дан­ный про­цесс доволь­но мутор­ный и тру­до­ём­кий и к тому же не дешё­вый и заслу­жи­ва­ет отдель­но­го обзо­ра, поэто­му зацик­ли­вать­ся на нём мы не будем.

Далее укла­ды­ва­ем попе­рёк фун­да­мен­та дву­тав­ро­вую бал­ку. Поверх бал­ки и фун­да­мен­та укла­ды­ва­ем леж­ни. В каче­стве леж­ней будет слу­жить дос­ка 50*150 мм пред­ва­ри­тель­но обра­бо­тан­ная антисептиком.

Фун­да­мент тоже сле­ду­ет обра­бо­тать свер­ху битум­ным праймером.

Фун­да­мент кар­кас­но­го дома-перекрытие

Дела­ем пере­кры­тие пер­во­го эта­жа. Стро­и­тель­ство пере­кры­тия пер­во­го эта­жа доволь­но неслож­ный про­цесс, на фото долж­но быть всё вид­но и понят­но, если вы что то недо­по­ни­ма­е­те, то вам обя­за­тель­но нуж­но посмот­реть фильм Лар­ри Хона.

Фун­да­мент кар­кас­но­го дома-пол

Насти­ла­ем в каче­стве пола в дан­ном слу­чае листы osb, жела­тель­но насте­лить в два слоя. Вто­рой слой сле­ду­ет насти­лать с пере­кры­ти­ем швов пер­во­го слоя osb. На этом пер­вая часть стро­и­тель­ства дома закон­че­на. В сле­ду­ю­щей части мы про­дол­жим рас­смат­ри­вать “как постро­ить двух­этаж­ный кар­кас­ный дом”

шагов к строительству дома вашей мечты — фундамент и крыша

Вы наконец-то нашли идеальный участок для строительства дома своей мечты. Вы составили бюджет, составили проект и подали заявку, и у вас есть финансирование и планирует что-то сделать.

 Теперь начинается настоящая работа – строительство настоящего дома. Обычай сборка включает в себя множество движущихся частей, но вот основные шаги для получения установлен фундамент, каркас и крыша.

Закладка фундамента.

Долой старое, давай новое.Если на вашем много, то вам потребуется отдельное разрешение на снос и публичное уведомление о предлагаемая работа должна быть завершена. Как только любые существующие структуры будут очищены, земляные работы или подготовка земли, можно приступить к закладке фундамента для нового дома. В зависимости от состояния предыдущего фундамента, ваш строитель может построить на существующем фундаменте.

Когда строительство фундамента завершено, город проводит осмотр фундамента. или округ и название страховой компании — если речь идет о финансировании. Инспекция распространяется на все фонды, независимо от того, кто осуществляет фундаментные работы. Любой последующая работа не может продолжаться до тех пор, пока проверка не будет завершена, так как фундамент будет закрыт, поэтому осмотр будет трудный.

Обрамление «оболочки» дома.

После завершения фундамента начинается строительство каркаса. «оболочка» вашего нового дома. Когда кадрирование завершено, город или округ проводит еще одну проверку. Любая последующая работа не может продолжаться без завершен осмотр.

Добавление стен.

Обшивка стен из фанеры или других ламинатов или древесноволокнистых плит к оболочке и каркасу нового дома.

Поднять крышу.

Конструкция крыши соответствует каркасу дома. лежащий в основе опора и уклон кровли будут зависеть от типа кровельных материалов использовал. Уклон – это угол, под которым крыша поднимается от самого низкого до наивысшая точка. Немного кровли материал (камень, бетон и т.) требует большей структурной поддержки, чем состав или рубероид из кедровой тряски. Шаг и тип материала частично зависит от стиля, стоимости и практических соображений, таких как количество дождя или снегопадов.

Кровельные материалы наносятся поверх пароизоляции или подстилающего слоя и каркас крыши.

Заканчивай.

Внешний каркас дома обернут синтетическим материалом, используемым для защищать здания. Внешняя обертка действует как барьер для сопротивления ненастную погоду и предотвращает попадание дождя в стеновой узел, при этом все еще допуская водяной пар перейти к экстерьеру.Если влага с любого направления может накапливаться внутри шпилек или полых стен могут появиться плесень и гниль, а стекловолокно или внутренняя изоляция потеряет свою теплопроводность из-за скопления влаги.

Пол установлен.

Затем устанавливается черновой пол внутри помещения; это позволяет подрядчикам получить доступ к интерьер дома и будущая установка готовой напольное покрытие.

Что дальше? Ознакомьтесь с «Строим дом своей мечты: часть 2». — Окна, Сантехника, Электричество & Изоляция.

Если вы думаете о строительстве собственного дома, мы здесь, чтобы помощь. Мы специализируемся на индивидуальном финансировании строительства более 100 лет. Чтобы узнать больше, свяжитесь с одним из наших менеджеров местных филиалов или позвоните нам по телефону 800-324-9375.

Узнайте о наших кредитах на строительство

Как защитить каркасный дом от грызунов —

Идея строительства каркасного дома отнюдь не нова и известна уже несколько столетий, но особую популярность этот способ строительства приобрел в последние пятьдесят лет.На это есть причины.

Во-первых, возрастающая потребность в недорогом и качественном индивидуальном жилье и, во-вторых, развивающиеся технологии производства современных строительных материалов позволяют сделать каркасный дом действительно качественным и экологически чистым.

Преимущества каркасного дома

В Северной Америке, Северной Европе и Германии каркасный дом является основой малоэтажного строительства. Отечественные строители уже оценили преимущества этой технологии.Использование современных материалов позволяет сделать каркасно-панельный дом, по прочности и надежности не уступающий каменному или кирпичному. При этом каркасно-панельный дом выгодно отличается от:

  • скорость строительства, а значит меньшая стоимость;
  • меньшая массивность, не требующая мощного фундамента: для каркасных домов применяются облегченные виды фундаментов на сваях;
  • легкость конструкции не дает усадки, а это значит, что отделочные работы можно начинать сразу после возведения стен;
  • возможность строительства без привязки к сезону, так как используемые стройматериалы не боятся перепадов температур;
  • использование панелей с ровной поверхностью значительно сокращает время на отделку;
  • применение сэндвич-технологии позволяет использовать самые разнообразные теплоизоляционные материалы, выбор которых определяется климатической зоной;
  • современные строительные материалы позволяют каркасно-панельным домам конкурировать с традиционными по показателям тепло- и шумоизоляции, огнестойкости, паропроницаемости.
  • Легкость конструкции и простота монтажа позволяют архитектору создавать самые разнообразные формы.

Каркасный дом хорош для всех. Его можно было бы назвать идеальным для индивидуального строительства, если бы не один недостаток, на первый взгляд несерьезный: это мыши. Эти мелкие животные устраивают свои норы в керамзите и стекловате.

Основные методы защиты каркасных домов от грызунов

  1. Эковата , используемая в качестве утеплителя, уложенная в плиты перекрытия нижнего этажа, защитит от появления плесени, грибка, насекомых и грызунов.Эковата, состоящая на 80% из переработанной целлюлозы и на 20% из смеси борной кислоты и буры, является отличным антисептиком для древесины и отпугивает насекомых и грызунов.
  2. Раствор буры или извести , который можно использовать для обработки строительных блоков.
  3. Старинный способ борьбы с грызунами, которым издавна пользовались наши предки: добавление в утеплитель золы, шлака, табачной пыли, сухой мяты или полыни.
  4. Механическая защита : монолитная железобетонная плита, уложенная в фундамент, станет надежной преградой для грызунов. Можно использовать более дешевый вариант: мелкоячеистую металлическую сетку, уложенную в местах, куда могут проникнуть грызуны.

Каковы типичные сроки строительства? — Сколько времени должно занять строительство дома?

Каждая строительная работа уникальна, но некоторые этапы процесса стандартны. Ваш подрядчик должен предоставить вам график, адаптированный к дому, который вы строите, прежде чем он начнет строительство. Если они этого не сделают, попросите один.

Вот как может выглядеть общий график строительства [источник: Home Building Smart]:

  1. Период до строительства .Прежде чем вы начнете, вам (или вашему подрядчику), вероятно, придется получить разрешения, завершить архитектурные планы и разобраться с вашим финансированием. Это может занять от одного до двух месяцев или дольше.
  2. Подготовка участка и закладка фундамента . Это включает в себя расчистку территории от мусора и деревьев, выравнивание участка и заливку фундамента. Месяц в среднем для этого шага.
  3. Каркас дома и строительство крыши . На обрамление обычно уходит около месяца, но плохая погода может задержать.После того, как крыша поднята — обычно через пару недель — погода, как правило, не вызывает беспокойства [источник: Bunzel].
  4. Сайдинг, электропроводка и сантехника . Рабочие закончат наружную отделку дома и запустят водопровод, электричество и отопление, что займет около одного или двух месяцев.
  5. Внутренняя отделка . Это когда внутренняя часть вашего дома начинает выглядеть как дом, с гипсокартоном и большей частью плотницких работ. Ожидайте около двух месяцев.
  6. Отделка .В последние два месяца подрядчики укладывают полы, красят и заканчивают сантехнические и электрические работы.
  7. Список недочетов . Это критический шаг, когда вы делаете последний шаг, и вы и ваш подрядчик создаете то, что по сути является списком мелочей, которые еще нужно доделать. Подумайте о том, чтобы подправить краску здесь и немного замазать там. Убедитесь, что вы подходите к этому критически и подвергаете сомнению все, что кажется неправильным. Это ваш шанс попросить вашего подрядчика исправить ошибки до того, как вы въедете.
  8. Проверки . Во время многих из этих шагов и в зависимости от требований вашего округа от вас может потребоваться проведение инспекций инспектором вашего округа. Поэтому, например, перед тем, как повесить гипсокартон, может потребоваться проверка электропроводки и сантехники. От вас также может потребоваться окончательный сертификат об инспекции жилья, чтобы доказать, что ваш дом построен в соответствии с законом и кодексами и что он подходит для проживания.

Конечно, некоторые из этих шагов могут перекрываться, и почти неизбежные задержки могут сделать работу мучительно более продолжительной, чем предполагалось.Проблема может заключаться в чем угодно: от несвоевременной доставки материалов до почти неизбежной бюрократии проверок и разрешений. Даже зная это, может показаться, что все слишком затянулось. Так что ты можешь сделать?

Продолжительность жизни дома: 50, 100 или 200 лет?

Как долго простоит дом?

Ожидаемый срок службы деревянного каркасного дома с бетонным фундаментом может составлять более ста лет при условии надлежащего обслуживания и ухода за домом. Естественно, дома, построенные из качественных материалов и с хорошим мастерством, прослужат дольше, чем дома, построенные из плохих материалов.

Половина домов в США, построенных до 1980 г.

По оценкам Бюро переписи населения США, около 38% домов в США были построены до 1970 года, и, таким образом, им уже более 49 лет.

Дома старше 200 лет

Дома не только перешагивают отметку в 100 лет, но и могут простоять сотни лет. В Европе есть много домов, замков и построек, которые простояли веками, отчасти благодаря таким материалам, как камень, кирпич и бетон, из которых они были построены.В Соединенных Штатах дома двухсотлетней давности можно найти во многих штатах, и иногда будет несколько домов, которые продаются в ежедневном кругу продаж недвижимости.

Техническое обслуживание и модернизация

В старых домах, как правило, заменяют крыши, устанавливают новые системы отопления и кондиционирования воздуха, реконструируют ванные комнаты и кухни, модернизируют водопроводные и электрические системы. Однако их основные структурные кости, фундамент, опоры и каркас в основном одинаковы.В районах с землетрясениями и сильными ветрами владельцы могут усилить структурные компоненты, чтобы противостоять этим силам.

Жилые комплексы, многоквартирные дома и высотные сооружения часто имеют более короткий срок службы, чем дома на одну семью

Основная причина этого заключается в том, что по мере того, как компоненты и различные системы, такие как сантехника, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электрические системы и большие окна с двойным остеклением, изнашиваются или устаревают; и они стоят больше, чтобы заменить или обновить, чем добавленная стоимость или гнев.Представьте себе высотные здания с большими стеклянными фасадами и окнами с двойным остеклением, в которых большие изолирующие стеклянные панели начали выходить из строя, где они стали запотевшими, с внутренними полосами и потеряли свои изоляционные свойства, что не является чем-то необычным через 20 или 30 лет. Теперь подумайте о стоимости замены и модернизации этих окон и облицовки; это может быть астрономически дорого.

Здания этого типа могут прослужить только 1/2 половины или 2/3 срока эксплуатации дома для одной семьи и могут быть снесены

Когда вы думаете о стольких дополнительных требованиях, таких как модернизация лифтов и необходимость привести систему пожаротушения в соответствие с действующими строительными нормами; легко понять, почему может быть дешевле снести высотное здание и просто построить новое.

Из-за высокой стоимости соответствия новым нормам противопожарной защиты, строительным нормам и стоимости замены различных компонентов, таких как окна, системы отопления и кондиционирования воздуха, а также стремления людей к более современным стилям и удобствам, таким как Интернет и системы «умный дом»; эти здания в конечном итоге имеют более короткий срок службы.

Дома могут простоять 100, 200 лет или дольше

Если вы покупаете старый дом или даже владеете им, разумно время от времени проверять дом на прочность конструкции и безопасность. Убедитесь, что работают детекторы дыма и датчики угарного газа, что водопроводные и электрические системы находятся в хорошем состоянии, а также проверьте структурную прочность фундамента и каркаса.

Забота о доме является ключом к тому, чтобы дом служил вам долгие годы.


Основы каркаса дома

Основные принципы надежного строительства дома с экспертной визуализацией

У дома есть скелет, который придает ему поддержку, форму и основу для внешних покрытий.Эта структура называется рамкой. Хотя в некоторых новых домах используется стальной каркас, большинство домов, построенных с 1920-х годов, сделаны из деревянных балок, балок пола, стоек, стропил крыши и связанных с ними компонентов.

Для обеспечения прочности конструкции эти части имеют размеры и соединяются в соответствии со строительными нормами и правилами, основанными на основных принципах расчета нагрузок.

Важно знать, какие детали имеют решающее значение для конструкции дома, чтобы не нарушить его прочность при реконструкции или выполнении любых других работ, связанных с врезкой элементов каркаса. Например, если убрать часть или всю несущую стену без усиления конструкции, полы и крыша могут провиснуть, а окна и двери могут заклинить. Хуже всего то, что часть дома может рухнуть. Каркас дома

Ненесущие стены могут располагаться как перпендикулярно, так и параллельно балкам или стропилам. Их часто можно определить из-под дома, потому что они не поддерживаются фундаментом или балкой. Поскольку они не поддерживают нагрузки, их обычно можно снять без ущерба для прочности конструкции.

Несущие стены переносят нагрузку потолка, крыши или верхнего этажа на фундамент. Внутренние стены, поддерживающие балки в середине пролета и передающие нагрузки на фундамент, также являются несущими стенами. Несущие стены обычно имеют перпендикулярные балки или стропила, пересекающиеся или опирающиеся на них, и фундаменты под ними. Исключение составляют торцевые стены двускатного дома; они обычно проходят параллельно стропилам и балкам, но должны нести вес каркаса стены.

Ветровые и сейсмические нагрузки, которые вызывают поперечные нагрузки на дом, контролируются плотно сцепленными элементами каркаса.Фанерная обшивка или деревянные или металлические поперечные связи соединяют элементы каркаса, создавая прочную треугольную форму и вместе с фундаментными болтами фиксируют стены к фундаменту. Крыша защищена от подъема ветром стальной обвязкой. Обшивка, обвязка и фундаментные болты контролируют боковые напряжения. © Дон Вандерворт, HomeTips

Фундамент и фундамент передают нагрузку от дома на твердую почву. Фундамент шире фундамента для распределения нагрузки.Обычный фундамент по периметру с плитой © Don Vandervort, HomeTips

Каркас пола. Фальшпол состоит из деревянного каркаса, перекрывающего фундамент, фермы, балки и/или стены.

На верхних этажах дома нижняя сторона каркаса пола обычно поддерживает потолочные материалы для комнаты внизу. Потолки обычно строятся так же, как полы, но из более легких материалов, потому что они не должны нести такие же нагрузки. Подробнее см. в разделе Каркас и конструкция пола.Балки перекрытий и черновой пол © Дон Вандерворт, HomeTips

Каркас кровли. Вес кровельных материалов и грузов сжимает стропила крыши, которые тянут потолочные балки с каждого конца, подвергая их натяжению. Образовавшийся треугольник передает нагрузку с крыши на концы стропил, где вес приходится на несущие стены. Дополнительную информацию см. в разделе «Основы каркаса крыши». Books, старший редактор журнала Home Magazine, автор более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

Pros & Cons of a Post-Frame Home

Компания Walters Buildings построила замечательные жилые дома с использованием стоечно-каркасной конструкции. Эти проекты варьируются от простых домиков до сложных домов. Сегодня вы увидите различные термины, такие как «shouse», «Barndominium», «дом на шесте» или «дом», чтобы описать некоторые из этих проектов.

Эти термины относятся к каркасному строительству дома, в отличие от традиционного каркасного строительства. Чтобы объяснить преимущества каждого типа здания, нам нужно начать с некоторых определений.

Каркасная конструкция: Это традиционный метод строительства дома. Каркас здания обычно строится над подвалом с каркасными шпильками и фермами через каждые 16 или 24 дюйма по центру. Каркасная конструкция передает нагрузку на фундамент.

Каркасная конструкция: Исторически использовавшаяся для столбовых сараев и сельских построек, каркасная конструкция имеет каркас, построенный на расстоянии 8 футов от центра. В стоечно-каркасной конструкции используются большие стойки и фермы, которые передают нагрузку на землю или возводятся непосредственно на бетонную плиту.

Плюсы и минусы пострамного дома

Плюсы:

  • Каркасные дома имеют меньшую стоимость фундамента, поскольку они обычно строятся на бетонной плите, а не на цокольном фундаменте. Бетонный пол можно добавить после того, как столбы будут заглублены в землю, или же столбы можно закрепить непосредственно на бетонной плите.
  • Каркасные дома обладают превосходной энергоэффективностью. Каркасный дом имеет шпильки через каждые 16–24 дюйма по центру. Это позволяет меньше места для изоляции и создает больше мест для передачи тепла и холода. В каркасном доме стойки располагаются на расстоянии 8 футов или более друг от друга для большей изоляции и меньшей теплопередачи.
  • Каркасные дома не требуют внутренних несущих стен.«Каркас» в стоечно-каркасных зданиях состоит из стоек и ферм, образующих одну конструктивную единицу. Это создает большие открытые пространства в доме и более широкие проемы для дверей и окон.
  • Каркасный дом строится быстрее, чем традиционный дом из бревен. При меньшем объеме работ по созданию каркаса экономия на рабочей силе передается как часть окончательных затрат по проекту.
  • Обычно каркасные здания строятся из стальных панелей снаружи. Эти панели требуют минимального обслуживания, что нравится многим домовладельцам.
  • Многие каркасно-стоечные жилые дома строятся для частных лиц «сделай сам». Их интересуют планы и каркас здания, чтобы они могли закончить внутреннюю отделку здания.

Минусы:

  • Каркасный дом может быть дешевле . Но это зависит от того, что вы разрабатываете в качестве окончательного проекта. Отказ от подвала позволит сэкономить на стоимости фундамента. В пост-рамке используется меньше материалов, чем в раме-каркасе, что позволяет сэкономить немного больше. Сантехника, электрика, гипсокартон, кухня и ванная комната будут стоить одинаково.В зависимости от вашего окончательного дизайна, экономия средств может быть незначительной.
  • В зависимости от вашего местоположения разрешение может быть проблемой для каркасных домов. Разделительные доски могут не допускать стального сайдинга или каркасных домов.
  • Кредиторы и оценщики могут столкнуться с трудностями при оценке каркасного дома. Но из-за этого многим легче идентифицировать свое здание как «деревянное», а не как столбчатое при работе с оценщиком.
  • Чтобы претендовать на получение ипотечного кредита Fannie Mae или Freddie Mac, не менее 50% проекта должно занимать жилое пространство, а также требуется бетонный фундамент ниже уровня земли.

Приняв решение, назначьте время для встречи с региональным менеджером Walters Buildings. Они могут показать вам множество различных вариантов, или вы можете просмотреть некоторые из наших прошлых проектов в поисках идей.

Как долго должна сохнуть бетонная плита перед обрамлением? – Руководство по домашней эффективности

Бетонные плиты являются одним из двух основных источников фундамента для домов в Соединенных Штатах, особенно в районах с высоким уровнем подземных вод, что делает невозможным строительство подвала.

Когда вы строите дом и используете бетонную плиту, вы должны знать, как долго эта плита должна сохнуть, прежде чем начинать каркас.

Вы можете начать обрамление залитой бетонной плиты примерно через семь дней после ее заливки. В этот момент бетонная плита будет иметь 70% прочности от полного затвердевания. Полное затвердевание залитого бетона может занять до 28 дней.

Несмотря на то, что для полного затвердевания бетона может потребоваться четыре недели или больше, к счастью, вам не нужно ждать так долго, чтобы начать обрамление.

После того, как вы сняли формы, которые вы использовали для заливки бетона (обычно через пару дней после заливки), и вы подождали около недели, бетон обычно достаточно прочен, чтобы вы могли начать каркас.

Тем не менее, быстрый звонок в местную бетонную компанию может дать вам более точный ответ для вашего региона, поскольку температура и влажность могут влиять на отверждение (источник).

Через какое время бетон станет достаточно прочным для каркаса?

Бетону

требуется около семи дней, чтобы достичь 70% требуемого окончательного уровня прочности (источник). Это соответствует достаточному уровню прочности, чтобы начать выдерживать нагрузки, такие как каркас дома.

Существует несколько факторов, влияющих на определение того, как долго бетонная плита должна сохнуть, прежде чем она сможет выдерживать вес. В следующей таблице немного обсуждаются эти факторы.

фактор

5
    Сухое время
Количество воды в смеси Коэффициент более высокого водно-цемента вылечет медленнее, но, может быть, более сильный длительный срок
температура окружающей среды температуры затвердевают быстрее, но, возможно, менее прочно с течением времени
Тип используемой смеси Доступны цементные смеси быстрого отверждения
Размер плит  Большие и толстые плиты требуют больше времени для полного отверждения влажность цемента во время процесса отверждения также важна для обеспечения правильного отверждения. Опрыскивание несколько раз в день в течение первой недели предотвращает слишком быструю потерю влаги , что может сделать его слабее, когда он полностью затвердеет (источник).

Поскольку при отверждении бетонной плиты вы должны помнить о долговременной прочности, это важный шаг.

Что такое бетон?

Несмотря на то, что эти два термина часто используются взаимозаменяемо, бетон и цемент — это не одно и то же.

Цемент является компонентом бетона, и вместе с водой и любым используемым заполнителем (обычно песком) он объединяется и образует твердый, прочный материал, известный как бетон (источник).

При разработке хорошей бетонной смеси возникает множество сложностей, и правильный состав каждой смеси зависит от предполагаемого использования бетона.

Это также зависит от факторов окружающей среды, таких как ожидаемая температура и количество движений в грунте, а также от того, насколько большой будет нагрузка на бетон.

Почему бетон должен затвердевать

Бетон нуждается в отверждении по разным причинам, но в конечном итоге отверждение придает ему долговременную прочность и долговечность. Важным в процессе отверждения является поддержание необходимого уровня влажности в бетоне, что достигается путем заливки, распыления или покрытия бетона.

Увлажнение бетона предохраняет его от слишком быстрой потери влаги, что может привести к растрескиванию и потере прочности .

Отверждение бетона на самом деле предназначено для достижения трех целей:

  • Удерживает влагу в плите, помогая бетону набирать прочность.
  • Удерживает бетон от растрескивания до тех пор, пока он не станет достаточно прочным, чтобы сопротивляться растрескиванию.
  • Повышает прочность, долговечность, водонепроницаемость и износостойкость готового бетонного изделия.

Сушка, очевидно, необходима, потому что влажный цемент недостаточно прочен, чтобы выдержать любой вес. Тем не менее, отверждение обеспечивает правильное высыхание бетона , чтобы убедиться, что он имеет правильные свойства после высыхания. Оба процесса, хотя и немного различаются, необходимы для обеспечения того, чтобы бетон мог выполнять свою работу по назначению, когда он сухой.

Ускорение времени отверждения

Существует ряд способов безопасно ускорить время отверждения бетона без ущерба для целостности готового продукта.Поскольку в крупном строительном проекте время — это деньги, любой способ ускорить время отверждения бетона следует рассматривать как способ сэкономить деньги.

Как правило, профессиональные строители и мастера-любители могут ускорить процесс отверждения следующими способами:

  • Сделайте все возможное, чтобы снизить влажность воздуха. Если вы можете закрыть бетонную поверхность и запустить систему ОВКВ, это лучший способ сократить время высыхания.
  • Убедитесь, что вы используете нужное количество воды.Использование меньшего количества воды может ускорить время отверждения и высыхания, но в долгосрочной перспективе это также может сделать бетон менее прочным.
  • Не наносите герметик на поверхность. Герметизация бетона, пока он еще затвердевает, может привести к тому, что он удержит слишком много влаги и увеличит время высыхания.
  • Используйте быстроотверждаемую добавку. Эти специально разработанные добавки могут помочь вашему бетону застыть быстрее, не ослабляя его с течением времени.

Важно отметить, что вы не хотите слишком быстро удалять слишком много влаги из бетона, так как это может ослабить бетон и помешать его правильному затвердеванию.

Если вы сомневаетесь и строите собственный дом или выполняете бетонные работы по какому-либо проекту, вы можете проконсультироваться со специалистом в вашем регионе, который может дать вам лучшее представление о том, как ускорить время отверждения без ущерба длительной прочности вашей бетонной плиты.

Другие способы укрепления бетона

Одним из наиболее распространенных способов усиления бетонной плиты является использование металлической арматуры в самой плите. Эти толстые металлические стержни укладываются на дно плиты или внутри нее при заливке бетона в форму, и они могут помочь улучшить прочность бетона на растяжение, то есть прочность, которую он должен удерживать вместе, когда его толкают или тянут.

Еще один способ борьбы с растрескиванием – предварительное выполнение швов в бетонных плитах. Эти швы размещаются через определенные промежутки, в зависимости от габаритных размеров плиты, а также ее толщины, чтобы контролировать распространение трещин. Трещины в бетоне в конечном итоге почти неизбежны, поэтому установка этих швов поможет сделать трещины менее заметными.

Что делать, пока плита затвердевает

Если вы заливаете бетонную плиту, вы должны включить время отверждения в свой график, чтобы убедиться, что это не приведет к слишком большому отставанию от графика.Однако, когда вы определяете свой график, вы можете задаться вопросом, что еще вы можете делать, пока ждете неделю, пока ваша плита затвердеет, чтобы вы могли начать обрамление.

Очевидно, вы должны увлажнять свой бетон все это время, но ваш строительный проект не должен полностью останавливаться, пока он затвердевает. Вы можете использовать это время для выполнения некоторых из следующих задач:

  • Сбор материалов
  • Работы по наружным работам (выравнивание дворов и т. д.))
  • Начало работ по сантехнике и электроснабжению

При разработке плана и графика строительства важно учитывать время отверждения бетона. Это поможет вам избежать непредвиденных задержек и уложиться в график проекта.

Заключительные мысли

Бетонная плита — это быстрый и эффективный способ построить прочный фундамент для дома, а также он может подойти для патио, уличного сарая или даже подъездной дороги.

Однако, если вы используете его в качестве фундамента для дома, вы должны убедиться, что он выдержал необходимое количество времени, прежде чем начинать строить на нем свой дом.

Приложение веса к плите до того, как она должным образом вылечена, может иметь катастрофические последствия для дома, так как бетон может треснуть или материалы каркаса могут даже утонуть под весом.

Бетон

очень прочен, но он зависит от хорошего процесса отверждения, чтобы убедиться, что он достаточно прочен, чтобы выдержать что-то такое тяжелое, как дом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.