Крепеж для пластиковых окон в деревянном доме: Установка окон в деревянном доме особые требования

Установка окон в деревянном доме особые требования

Установка окон в деревянном доме требует выполнения обязательных работ по подготовке оконного проёма. Несоблюдение этих правил может привести к плачевным последствиям после усадки дома при его дальнейшей эксплуатации. В тонкостях технологии разбирается портал ОКНА МЕДИА.

Установка окон в деревянном доме – особенности материала здания

Деревянный дом – это «живой» организм, который, в прямом смысле, дышит и поэтому микроклимат внутри него всегда будет комфортным – не «каменный мешок». Недостатком деревянного дома можно считать сильную усадку в течение первых 3-х лет и после первого года топки.

Не все покупатели знают о том, что процесс установки окон в деревянном доме имеет свою специфику. Для правильной установки окон в деревянный дом необходимо проведение дополнительных строительных работ по подготовке оконного проема. Если окно установить в «голый» оконный проём, то возникающие нагрузки от усадки здания могут деформировать оконную конструкцию, изменяя её геометрию.

В конечном счёте, это может привести к необратимым повреждениям окна, требующим полной его замены.

Фото: подготовка проема для установки пластикового окна в деревянный домЭто связано с особенностями самого материала дома. Когда на улице жарко и сухо, дерево высыхает и сужается, когда прохладно и сыро – расширяется. Если дом изготовлен из дерева, которое росло в центральной России или на юге и было срублено не зимой, то усадка брёвен может доходить до 15 см. Если дерево росло на Севере России или Сибири и было срублено зимой, то его, практически, не будет «рвать», усадка составит от 7 до 10 см. В любом случае свойство дома «ходить» или «гулять» – всегда будет сопровождать владельцев такой недвижимости.

Обсада – необходимый элемент при установке окон в деревянном доме

Обсада (окосячка) – необходимый элемент правильно подготовленного оконного проёма в деревянном доме. Это защита нового окна от деформаций (перекосов, кручения, прогибов). Обсада представляет собой, по сути, дополнительную раму, выполненную из обсадной доски (бруса) из сухого и прочного материала, и закреплённую в оконном или дверном проёме (для монтажа дверей также необходимо сделать обсаду). Толщина обсады (окосячки) составляет 25-50 мм в зависимости от толщины бруса и высоты строения, ширина – по толщине стен. 

Фото: устройство обсады (окосячки) для проема окна в деревянном домеОбсада состоит из вершника, двух боковых частей и подоконника (для окна) или порога (для двери). Для больших оконных и дверных проёмов (панорамное остекление, балконы, витражи большой площади и т. д.) используется силовая обсада толщиной 90 мм и более, изготовленная клеевым способом. Окосячку можно выполнять «черновой» под дополнительную наружную отделку или «чистовой», не требующей дополнительной отделки откосов. Очень важным моментом является наличие зазора 70-100 мм в верхней части обсады (между вершником и брусом дома), который будет сглаживать усадку дома. Этот зазор должен быть закрыт нежестким материалом – паклей, мхом.

Теплоизоляционный материал прокладывается по всему периметру обсады.

Фото: обсады для пластиковых окон в деревянном доме

Когда устанавливают окна в деревянном доме

Заказывать окна в деревянный дом необходимо после изготовления и установки обсады, когда оконный проём полностью готов к снятию замеров.

Замер необходимо проводить по внутреннему размеру окосячки. Монтажные зазоры соответствуют нормативным значениям актуальных стандартов.

Фото: сборная обсада «в закладной брусок»Оконный блок крепится нагелями длиной, при полном вкручивании доходящей до середины толщины обсады. Если крепежный элемент закрепить через обсаду в брус дома, то движение бруса будет деформировать окно, несмотря на наличие окосячки.

Кто несет ответственность за окна в деревянном доме

Традиционно существует разделение работ: изготовлением обсады с её монтажом занимаются строители, специализированные организации в этой сфере.

Работы, связанные с правильным замером окон, их изготовлением, выполняют оконные компании. Это очень важный момент распределения ответственности. Если окосячка выполнена и установлена неправильно, а окно из-за этого в последствии пострадало, ответственность за разрушение окна несёт изготовитель обсады. Если её делал знакомый дядя Вася, то придётся за свой счёт устанавливать новое окно.

Фото: установка пластиковых дверей в деревянном домеОконная компания будет нести ответственность только за работы, выполненные ею и за качество поставленных изделий.

Фото: чистовая обсада с подоконникомНеобходимо изначально зафиксировать разделение ответственности, чтобы в последствие не было неприятностей, которые придётся устранять за свой счёт. Работы с обсадой должны выполняться профессионально с документально подтвержденной ответственностью. Она не должна быть обезличенным звеном между строительством дома и монтажом окон.

Пластиковые окна – оптимальное решение для остекления деревянного дома

Для загородных домов, владельцы которых считают затраты на отопление, разумным выбором будут теплые пластиковые окна. Новая разработка энергоэффективных окон РЕХАУ ГРАЦИО станет оптимальным решением для владельцев деревянных домов.

Фото: пластиковые окна гармонично подчеркивают индивидуальность деревянного дома

Профильная система предназначена для остекления загородной недвижимости, обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче – 0,85 м²•ºС/Вт. В сочетании с двухкамерным стеклопакетом с теплосберегающим или мультифункциональным стеклом, владельцу таких окон удастся достичь значительной экономии на отоплении.

Другое преимущество окон РЕХАУ ГРАЦИО – увеличенный на 12% световой проем по сравнению со стандартными системами. Обладатели таких окон получат больше дневного света в помещении, что очень полезно для здоровья глаз.

Внешний вид окон РЕХАУ ГРАЦИО полностью оправдывает свое название. Скосы поверхности профиля создают грациозную, утонченную форму окна. Визитная карточка окон РЕХАУ – глянцевая поверхность обеспечит легкий уход за окнами. Пыль и грязь не будут впитываться в поверхность профиля и легко удалятся во время мытья окон.

Фото: окна REHAU GRAZIO придают жилью статусность*Оригинальный уплотнитель REHAU RAUCELL из комбинированного EPDM исключит продувание даже при -50°С на протяжении всего срока службы оконной конструкции.

Подтвержденная испытаниями долговечность профиля РЕХАУ ГРАЦИО* составляет не менее 60 условных лет эксплуатации

Сочетание безупречных свойств с доступной ценой позволяет окнам РЕХАУ ГРАЦИО стать оптимальным решением для остекления современных деревянных домов по всей России.

*Статья содержит контекстную и визуальную рекламу

Портал ОКНА МЕДИА рекомендует:  РЕХАУ Грацио – доступный комфорт в любые морозы

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками – рекомендации экспертов

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме сложнее, чем в строениях из камня. Несмотря на это задача решаемая, причем решить её могут хозяева дома собственными силами. Для этого нужны среднего уровня навыки и опыт в проведении строительных и плотницких работ. При этом установка пластиковых окон в деревянном доме руками наемных мастеров часто невозможна или нерациональна. Одни мастера просто отказываются выполнять работу, а другие не готовы предоставить гарантии на монтаж, мол, в деревянных строениях ничего предсказать невозможно. За что же тогда платить деньги, как доверять результату? Поэтому и приходится браться за дело самому владельцу дома.

Установка окон ПВХ в деревянном доме и отличия от правил монтажа в каменных домах

Принципиальное отличие определяется тем, что деревянные строения, как принято говорить, «дышат» или «гуляют». В наибольшем объеме усадка происходит в первое время после строительства, но фактически изменения продолжаются десятки лет. Дерево реагирует на изменения влажности и температуры окружающей среды. К тому же происходят сезонные подвижки, пучения грунтов. А на них сруб реагирует совсем не так, как каменное сооружение.

Если монтаж пластиковых окон в деревянном доме производить просто в оставленный для них проем, то «гуляющий» сруб станет давить на раму окна, а рама деформируется. При незначительной деформации перестанут нормально открываться оконные створки. В худшем случае оконная конструкция и слой утеплителя по монтажному шву разрушатся настолько, что встанет вопрос полной замены.

Поэтому в каменном доме окна монтируют непосредственно в оконный проем. В деревянных домах вначале делают обсаду (окосячку), а в неё устанавливают металлопластиковое окно. Если речь идет о старом доме, можно использовать старую окосячку. То есть деревянное окно демонтируют, а обсаду оставляют. Но в этом случае рекомендуем для надежности её не только очистить, но и дополнительно обработать защитными составами.

Обсада (окосячка) – пластиковые окна в деревянном доме особенности установки

Обсада – это прочный деревянный защитный контур, который по всему периметру оконного проема принимает на себя нагрузки от сруба. При этом смонтированное в окосячке окно заметных нагрузок не испытывает и надежно служит десятилетиями.

Снаружи готовая обсада выглядит как укрепленные по всем сторонам проема четыре толстых (от 50 мм) доски или бруса. В действительности конструкция элемента сложнее. Для надежного крепления обсады к стене используются «шипованые» соединения трех видов:

• В закладной брусок – наиболее простой в монтаже вариант
• В колоду
• В шип-монолит – самый сложный, но и наиболее надежный вариант

В простейшем случае с закладным бруском 5х5 см, схема установки пластиковых окон в деревянном доме подразумевает на первом этапе:

• Вырубание паза

В оконном проеме по центру торца стены с помощью бензопилы или ручной циркулярки, или топора, или стамески и молотка вначале вырезаются две параллельные полосы на расстоянии 5 см друг от друга. Затем выбирается древесина между ними для образования паза глубиной 5 см.

• Деревянный квадратный брусок 5 см с трех сторон для уплотнения и теплоизоляции оборачивают льноватином или джутом
• Средней обернутой льноватином стороной вперед брусок вбивается в паз
• На закладной брусок накладывается обрезная доска или брус толщиной не менее 5 см.

Ширина этой доски равна толщине стены. Доску или брус для обсады тщательно выбирают, они должны изготавливаться из качественной сухой древесины.

• Доска крепится через закладной брусок к стене дома саморезами

Достаточно двух саморезов в верхней и двух в нижней части доски. Важно утопить головки саморезов заподлицо, для этого рекомендуется заранее подготовить дрелью углубления.

Если самостоятельная установка пластиковых окон в деревянном доме проводится по более сложному варианту, то для обсады «в колоду» вырубается шип на торцах бревен или бруса в оконном проеме, для обсады «в шип-монолит» – выпиливаются Т-образные деревянные элементы. Дальше действия аналогичны описанным выше – уплотняем льноватином, вбиваем в пазы или надеваем на шипы, крепим саморезами.

Верхний элемент окосячки (вершник) устанавливается по особым правилам. А для его установки нужно правильно выбрать длину вертикальных элементов. Они должны заканчиваться в 8-9-ти сантиметрах от бруса или бревна над проемом. Тогда, после установки на них вершника толщиной 5 см, останется ещё 3-4 см – это необходимый усадочный зазор.

После установки вершника усадочный зазор утепляется. Для этого можно использовать разные материалы, но не монтажную пену. Утеплитель укладывается по стандартным правилам с пароизоляционной пленкой изнутри и ветрозащитной мембраной снаружи.

Монтаж окон ПВХ в деревянном доме всегда требует обсады?

Не всегда. Случаи, когда она не требуется, делятся на бесспорные и поддерживаемые лишь частью мастеров. Правила установки пластиковых окон в деревянном доме однозначно разрешают не использовать окосячку

• в каркасных домах
• в домах из клееного бруса

А разные мнения высказываются по поводу срубов, собранных 10 и более лет назад. Речь не о том, что замена и установка пластиковых окон в старом деревянном доме может проводиться с использованием имеющейся обсады. Часть мастеров утверждает, что за 10 лет в срубе завершаются основные усадочные процессы и дополнительных мер по защите окна предпринимать не нужно. Но мы рекомендуем не экономить и все-таки сделать окосячку. Ведь цена ошибки велика, а рисковать не хочется.

Правильная установка пластиковых окон в деревянном доме – о чем нельзя забывать

Главные принципы:

• Не рискуем, не устанавливаем окно без окосячки
• Нельзя заменять утеплитель в усадочном зазоре (между вершником и лежащей выше стеной) пеной

Пена обладает достаточной жесткостью, чтобы передать нагрузку и деформировать верхнюю доску обсады. В то же время внутри окосячки можно проводить утепление с использованием монтажной пены.

• Крепим обсаду к стене, а оконную раму к обсаде

То есть нельзя допускать, чтобы нагели, саморезы, которыми крепятся окна, прошли элемент окосячки насквозь и углубились в стену. В этом случае по крепежу на оконную раму будут передаваться деформирующие нагрузки. Правильно подобранный крепеж при полном вкручивании углубится лишь до середины элементов обсады.

• Особенно тщательно проводим замеры, выбираем размеры окна

Если «перестараться», рама не войдет в проем и его придется расширять. Это дело хлопотное и трудоемкое. Ошибка в другую сторону менее критична. Но не нужно заполнять пеной проемы шириной более 3 см. Используйте расширительные профили – это надежнее с точки зрения и прочности, и теплоизоляции.

Порядок установки пластиковых окон в деревянном доме

Отчасти излагать этот порядок мы уже начали, когда описывали варианты создания окосячки. Общий смысл этим не нарушается. Теперь нас интересует установка пластиковых окон в деревянном доме в готовую обсаду, тем более что многим хозяевам её монтажом заниматься не приходится – используется имеющаяся.

• Замеры и заказ окна

Технологией монтажа пластиковых окон в деревянном доме предусмотрены практически те же принципы, что и в каменном строении. Размер рамы по высоте и ширине выбирается примерно на 4 см меньше размеров проема с установленной окосячкой. Настоятельно рекомендуем проводить установку окна по классической схеме с подставочным профилем, учитывать его высоту при заказе окна.

Использование подставочного профиля создает условия для правильного монтажа отливов и подоконников.

• Разборка окна перед установкой

Этот процесс подробно описывать не будем, поскольку многое зависит от конструкции, функционала, используемой фурнитуры. Правильнее и удобнее проводить монтаж  легкой рамы, а затем устанавливать в ней тяжелые створки. Но в одних случаях снимают створки, в других (если такой возможности нет) вынимают стеклопакет.

• Подготовка рамы к установке

Сверлятся отверстия под нагели, удаляется защитная пленка. Также лучше сразу смонтировать держатели москитной сетки, экранов дренажных отверстий – позже это сделать сложнее. В этой части установка пластиковых окон в деревянном доме от инструкции для кирпичного или бетонного дома не отличается.

• Установка рамы

Сначала с помощью пластиковых или деревянных клиньев и уровня выравниваем по горизонтали. Боковыми распорками добиваемся размещения рамы по центру проема. Затем выравниваем раму по вертикали. Через ранее проделанные отверстия наживляем, а после проверки уровней закручиваем нагели. Начинаем с боковых стоек, с верхнего и нижнего отверстия.

• В закрепленную раму устанавливаем створки, стеклопакеты, закрепляем ручки, ставим защитные накладки фурнитуры.

• Наносим пену на монтажный шов по всему периметру окна.

Технология работы обычная – увлажняем поверхности, запениваем, делаем суточный перерыв.

В принципе, можно сразу же заняться установкой отлива, подоконника, но эти работы можно выполнить и позднее. В то же время с установкой отлива тянуть не следует – дождь может пойти уже сегодня. Тем более нельзя тянуть с отделкой монтажного шва, ведь пена нуждается в защите от воздействия ультрафиолетовых лучей. Понятно, что хозяева выбирают варианты отделки, исходя, в том числе из эстетических соображений. Но не забывайте о первенстве защитной функции – рекомендуем ленту ПСУЛ, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи, но пропускает пар, испаряющуюся влагу.

Теперь процесс и порядок установки пластиковых окон в деревянном доме для вас перестал  быть секретом. Конечно, каждый объект имеет свои особенности, а любой мастер часть операций производит по-своему. Это нормально, главное не упустить ни одного принципиального момента.

Пластиковые окна в деревянном доме – что нужно знать и учитывать при установке

Современные материалы и строительные изделия широко используются при возведении традиционных брусовых и бревенчатых срубов. Не исключением стали и пластиковые окна в деревянном доме. Они гармонично смотрятся в интерьере и удачно вписываются в экстерьер, украшая фасадную часть строения. И если при установке металлопластиковых блоков в стены, выполненные из материалов, не дающих усадку, проблем не возникает, то для цельной древесины существуют определенные правила монтажа, без соблюдения которых окна могут деформироваться или вовсе разрушиться.

Что необходимо знать

Бревна и цельный брус после возведения сруба интенсивно ссыхаются на протяжении первого года, но усадка продолжается еще несколько лет. Она становится менее заметной, но это не означает, что уменьшение венцов по высоте не влияет на сопряженные с ними конструкции, имеющие стабильные размеры. Это касается пластиковых оконных и дверных блоков, гипсобетонных и кирпичных перегородок, металлических конструкций и т.д.

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать два основных правила:

• устанавливать оконные блоки в процессе или сразу после возведения сруба не рекомендуется – иначе придется делать большие компенсационные зазоры, которые не всегда получается аккуратно прикрыть и надежно утеплить после усадки сруба;
• монтаж пластиковых окон следует выполнять только в обсаду, или окосячку, что, по сути, является одним и тем же.

На компенсационный зазор требуется оставлять не менее десяти процентов от высоты металлопластиковой рамы. В него укладывают горизонтально ориентированные доски. Для того, чтобы их можно было легко вытаскивать по мере усадки сруба, каждую «ламель» предварительно обматывают мягкой паклей. С одной стороны, создастся подпружинивающий эффект, а с другой – силы трения при удалении досок окажутся минимальными.

Вариант с компенсационным зазором применяют в крайнем случае, когда нет времени ожидать усадки сруба из цельной древесины.

Пластиковые окна в деревянном доме рекомендуется устанавливать через пару лет, в крайнем случае – не ранее чем через год. А вот обсаду делают сразу же после оформления проемов – при возведении коробки или после выреза отверстий в глухой стене. Окосячка, являясь своеобразным удерживающим каркасом, предотвращает искривление венцов при усадке сруба и деформацию окон впоследствии. Ее конструкция предусматривает вертикальное скольжение бревен или брусьев в процессе их усушки. Для этого на боковых откосах оконного проема делаются специальные продольные пазы или внешняя выборка, в зависимости от вида профиля обсадного короба.

Металлопластиковое окно вставляется в окосячку и фиксируется к ней посредством анкерных пластин. Никакого контакта с деревянными стенами крепеж иметь не должен, иначе при дальнейшей многолетней усадке дома окна начнут перекашиваться. В конечном итоге, учитывая жесткость металлопластиковых блоков, рамы наверняка разрушаться. Необходимо понимать, что долговечность пластиковой конструкции в большей степени зависит от правильности ее монтажа и крепления, нежели от качества самого изделия. Соотношение в процентном выражении составляет 70 к 30-ти.

Важные моменты установки окон

Особое внимание следует уделить гидро- и теплоизоляции монтажных швов между обсадой и оконной рамой. Щели необходимо оградить от:

• попадания внутрь капель дождя;
• задувания ветра;
• попадания снега;
• проникновения морозного воздуха;
• утечек тепла из помещения.

Гидроизоляционный слой спасет от появления на откосах плесени и предотвратит запотевание стекол. При грамотном подходе к выбору материала, паропропускная способность нарушена не будет. Утеплителем может служить монтажная пена, задуваемая в стыки. Для эстетичности и дополнительной защиты оконные проемы обрамляют наличниками.

Дизайн пластиковых окон для деревянного дома

В этом вопросе ограничения могут возникнуть лишь при отсутствии дизайнерской фантазии или в случае ограниченности производственных технологий производителя. А вариантов достаточно много, начиная с цветовой гаммы обрамления стеклопакета. Традиционно – это белый цвет или имитация под дерево. Интересно смотрятся стальные, темно-коричневые и даже черные рамы. Стекло может быть прозрачным, цветным и даже зеркальным, скрывающим внутреннее пространство дома от посторонних взглядов, но не заслоняющим вид на окружающую природу изнутри.

Металлопластиковые окна, устанавливаемые в деревянных домах, располагают одиночно или блоками, с подоконным пространством или на всю высоту помещения. По форме они бывают:

• прямоугольными;
• арочными;
• скошенными;
• округлыми;
• нестандартными.

Створки выполняют глухими, распашными, откидными, поворотными, раздвижными или выдвижными. В одном блоке их количество может варьировать до четырех штук, причем одна из секций нередко выполняет функцию балконной двери. В качестве декоративного штриха стеклопакеты украшают шпросами – накладными, вложенными между стеклами или разделяющими.

Использование современных технологий позволяет разнообразить фасад деревянного дома, делая его неповторимым. Гармония пластика с деревом вполне возможна благодаря огромному количеству вариантов оформления окон, в том числе имитация рам под натуральное дерево.

Как закрепить пластиковое окно в деревянном доме

Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Содержание: 1. Особенности установки пластиковых окон в деревянных домах 2. Выбираем крепеж – чем крепить пластиковое окно в деревянном доме 3. Подготовка рамы 4. Крепим низ рамы окна 5. Крепим верхнюю боковые части окна

Особенности установки пластиковых окон в деревянных домах

Остекление деревянных домов задача не тривиальная, и установка пластикового окна в деревянный проём имеет свои особенности.

Качество установки пластикового окна зависит от правильно выбранного крепежа и правильного его использования.

Выбираем крепеж – чем крепить пластиковое окно в деревянном доме

Для каждого материала предусмотрен свой вид крепежа. Для каменных и бетонных проёмов используются анкерные болты и дюбель-гвозди, для дерева специальные саморезы по дереву. Но черные саморезы по дереву очень хрупкие, подвержены коррозии, не рассчитаны на высокие нагрузки, по этому для крепления окон не подходят.

Для крепления пластиковых светопрозрачных конструкций в деревянном доме мы используем саморезы для бетона (нагели).

Нагели имеют отличные характеристики, прекрасно вкручиваются в дерево, отлично в нем держатся. Они многократно крепче саморезов по дереву и не подвержены коррозии.

Нагель имеет толщину 7,5 мм, по длине наиболее часто используются нагели от 72 мм до 212 мм. Нагель не ржавеет и выдерживает очень высокие нагрузки.

Подготовка рамы

Перед установкой окна необходимо подготовить раму. Сняв створки и стеклопакеты, сверлим отверстия под крепеж. Отверстия сверлятся по всему периметру рамы сверлом 8 мм. По каждой стороне начинаем сверлить отверстия начиная от углов, при этом придерживаемся требований ГОСТ: первое отверстие должно быть не далее 10 см от угла. Далее расстояние между крепежом не должно превышать 60 см.

Старайтесь не делать отверстий в частях с распашными створками, это исключит попадание влаги внутрь створки и обеспечит более привлекательный вид окна при открытой створке.

Если в окне все створки распашные, то отверстия под крепеж лучше сделать в местах тех створок, которые будут реже использоваться.

Крепим низ рамы окна

В процессе крепления нижней части рамы окна, важно соблюсти герметичность в месте крепления. Герметичность требуется для того, чтобы влага не смогла попасть внутрь рамы, а от туда непосредственно на дерево, которое начнет гнить.

Некоторые компании по этой причине вообще не крепят низ рамы, что является злостным нарушением ГОСТа.

Чтобы обеспечить герметичность, не докручивайте нагель дальше пластика до армирования, а зону шляпки обработайте герметиком. В местах с распашными створками, на шляпку нагеля установите декоративную заглушку на герметик.

Крепим верхнюю и боковые части окна

Перед тем как начать крепить верх и боковины, окно требуется выставить строго в уровень, после чего приступим к установке.

Окна в деревянном доме устанавливаются только в подготовленные проёмы с противоусадочной обсадой. Конструкция обсады такова, что она не жестко закреплена в проёме, а может скользить вверх/вниз по проёму.

Для правильного функционирования обсады, при установке окна надо подобрать нагели такой длинны, чтобы они не прошли насквозь обсадную коробку.

Толщина обсадной коробки не менее 40 мм, толщина рамы не менее 60 мм, а значит нагель длинной 92 мм будет в самую пору.

Компанией Окна Лидер накоплен огромный опыт по остеклению деревянных домов и профессиональной противоусадочной подготовке деревянных проёмов. Мы возьмем на себя весь спектр работ с предоставлением 5-ти летней гарантией на все материалы и работы.

заказать пластиковые окна Чехов, Подольск, Серпухов, Протвино, Заокский, Пущино, Таруса.Руководство по ремонту окон

: что задействовано и сколько это стоит?

Оригинальные окна — отличное дополнение к любому старому дому, поскольку они, как правило, намного превосходят современные альтернативы. Таким образом, следует предпринять усилия по ремонту окон, прежде чем рассматривать вопрос о замене.

Бюджет, очевидно, повлияет на такие решения по ремонту окон, но распространено заблуждение, что ремонт окон будет дорогостоящим, не говоря уже о большом количестве хлопот.

Устранение гнили и решение проблем с запотевшими стеклами на удивление просто исправить, хотя эту работу лучше доверить профессионалам. Однако, прежде чем вызывать кого-то для замены, прочитайте общие проблемы и найдите советы о том, как их можно исправить ниже.

Эта деревянная солнечная комната была преобразована в результате ремонта гнилых окон. (Изображение предоставлено Ventrolla)

Сколько стоит ремонт окна?

Хотя это сильно различается в зависимости от состояния и размера окон, а также от сложности необходимых работ, ожидает заплатить около 500 фунтов стерлингов за окно за простой ремонт с заменой шнуров, грузов и замков, а также сквозняк. -изоляция.

Компании могут взимать НДС в размере 5% только с ремонтных и черновых работ в соответствии с государственной схемой в отношении ремонтных и энергосберегающих работ. Любые новые столярные изделия, фурнитура и остекление устанавливаются по ставке 20%.

Имейте в виду, что замена всего окна может обойтись вам примерно в 1750 фунтов стерлингов за окно . Хорошо отремонтированное и обслуживаемое деревянное окно может прослужить 100 лет, поэтому стоит взвесить все варианты.

Заранее уточните у подрядчика, включает ли цена ремонт внутренней штукатурки и декораций, а также штукатурку снаружи и т. Д.Что касается деревянных окон, то проем тоже следует облицевать полосой гидроизоляционного материала.

Ventrolla предоставляет общенациональные услуги по ремонту и обновлению деревянных раздвижных створок и створчатых окон и дверей (Изображение предоставлено Ventrolla)

Будет ли ремонт / замена окон повышать ценность дома?

Так как двойное остекление ожидается в большинстве современных домов и домовладельцы стремятся к повышению энергоэффективности при покупке, улучшение окон в устаревшем доме, как правило, является мудрым решением.

В старинном имении вам нужно будет быть внимательным при восстановлении рам и замене отдельных оконных стекол, в то время как в современном доме инвестирование в дерево из ПВХ, например, естественным образом сделает дом более желанным.

( БОЛЬШЕ : Как повысить ценность вашего дома: 20 главных советов)

Нужно ли мне разрешение на планирование для замены Windows?

Разрешение на планировку для замены окон обычно не требуется, если только здания не внесены в список или не расположены в заповедных зонах (где это относится к «основной отметке», обычно той, которая выходит на дорогу).

Тем не менее, заменяющие окна, установленные после апреля 2002 г., должны получить одобрение строительных норм. Исключение составляют случаи, когда вы заменяете только стекло, а не все окно.

В рамках ремонта всего дома архитекторы-реставраторы Western Design Architects отремонтировали окна этого когда-то заброшенного коттеджа, восстановив его историческое очарование. (Изображение предоставлено Дарреном Вулриджем)

При замене старых окон новыми необходимо принять во внимание несколько аспектов, касающихся таких областей, как тепловые характеристики, безопасность, вентиляция и средства эвакуации.В большинстве случаев использование установщика, зарегистрированного в FENSA, означает, что новые окна будут соответствовать требованиям без участия местных властей в строительном контроле, поскольку они «сами сертифицируют» установку.

Разрешение строительного реестра также потребуется для структурных изменений, таких как расширение существующего проема и установка новой перемычки. Соблюдение требований к вентиляции (например, вентиляционные отверстия в рамах).

Строительные нормы определяют новые окна и двери как «регулируемую фурнитуру» (Часть L1B), которая должна соответствовать максимально допустимым стандартам теплопотерь на основе либо энергетического рейтинга окна «C» (WER), либо минимального значения U всего окна, равного 1.6Вт / м²К. Замена окон также должна соответствовать требованиям к вентиляции, например с отверстиями в оконных рамах и открывающимися светильниками.

Средства эвакуации

По крайней мере, одно окно на этаже должно быть достаточно большим, чтобы можно было укрыться и от огня. Минимальная площадь проема 0,33 м², ширина и высота не менее 450 мм, поэтому проблем не возникнет.

Безопасность и вентиляция

Безопасное стекло требуется для окон, нижняя часть остекления которых находится в пределах 800 мм от уровня пола.Требования к минимальному размеру. Минимальные требования к размеру вновь образованных оконных проемов в жилых комнатах должны составлять не менее 1/20 площади помещения.

Замены должны соответствовать части L, которая обычно означает двойное остекление, но если вы можете сэкономить в другом месте, можно разрешить одинарное остекление (Изображение предоставлено Ventrolla)

Еще в 1960-х годах широко использовались краски на свинцовой основе поэтому старые слои могут скрываться под более поздними слоями современного блеска.Соблюдайте меры предосторожности при трении, поскольку это представляет собой потенциальный риск при проглатывании или вдыхании соединений свинца.

Как починить гнилые деревянные окна

Мягкое гниющее дерево, отслаивающаяся краска и заедающие окна — все это признаки гниения деревянных окон.

Проникновение воды и образование скоплений деформируют древесину, вызывая именно эти проблемы; Обычно это результат недостаточного ухода или ослабления угловых соединений.

Чтобы проверить на гниль, проверьте, является ли древесина мягкой и губчатой.Хороший способ — откопать отверткой. Если присутствует гниль, необходимо вызвать на помощь специалиста.

Как восстановить и восстановить рамы

• Вырежьте небольшие участки гнили и заделайте замазкой или шпатлевкой
• Отрежьте большие участки поврежденной древесины, обработайте прочную древесину консервирующей жидкостью и привейте в них новые части древесины. место. Также может помочь вставка консервантов в отверстия, просверленные в раме; они высвобождают консервант в древесину.
• Нанесите грунтовку и грунтовку, а затем два верхних слоя внешней краски в качестве отделки.
• Также необходимо заменить замазку с потрескавшимися или неплотными стеклами. вынуть старый и заменить его новым подоконником из хвойной древесины будет стоить около 110 фунтов стерлингов * (исходя из подоконника 100 x 75 x 1200 мм) (Изображение предоставлено Ventrolla)

  Подоконники являются печально известным слабым местом.Их часто можно отремонтировать, отрезав гнилую поверхность обратно до прочной древесины, а затем посадив новый кусок выдержанной древесины, используя клей и винты для цветных металлов.

  Важно обеспечить наличие четкой канавки для сбора капель на нижней стороне внешнего подоконника для безопасного отвода дождевой воды от стены. Канавки для капель на старых подоконниках иногда могут быть забиты краской; в результате вода может просочиться сквозь стену внизу.

  Ослабленные соединения — еще одна распространенная проблема.Самый простой вид ремонта — укрепить угол окна уголком из нержавеющей латуни или нержавеющей стали. Кронштейн можно закрепить на месте и скрыть после вырезания и заполнения гнили.

  В качестве альтернативы просто повторно приклейте ослабленные стыки. Обычно для этого нужно вынуть окна и закрепить клееные рамы на верстаке. Если большие участки древесины имеют дефекты, их можно вырезать и заделать новые профили, соответствующие рамам, рельсам, стойкам и остеклению.

  Ремонт окон с запотевшими стеклами

  Одним из наиболее распространенных дефектов, с которыми сталкиваются двойные стеклопакеты, является их склонность к «запотеванию». Иногда это может произойти в течение удивительно короткого периода времени после установки.

  Запотевание стекол возникает из-за эрозии краевых уплотнений, которые становятся проницаемыми. Конденсат образуется внутри герметичной полости блока между внутренней и внешней панелями. Даже крошечное отверстие в уплотнении по краю герметичного блока может позволить водяному пару проникать во внутреннее пространство между стеклянными панелями.

  К сожалению, после того, как запечатанный блок начал запотевать, мало что можно сделать, кроме замены (хотя краткосрочные исправления иногда помогают).

  Вынуть и заменить либо сам стеклопакет, либо, что более типично, вынуть все окно.

  • Перед тем, как вырезать старые окна, важно проверить, есть ли подходящая перемычка, поддерживающая кладку наверху. В противном случае потребуется временная опора.
  • Если старое стекло не может быть легко удалено, не повредив его или не порезав, рекомендуется покрыть обе стороны пищевой пленкой, чтобы уменьшить риск разлета мелких осколков

  Восстановление створки Windows

  Створки тяжелые и склонны к заклиниванию и заклиниванию или могут неконтролируемо соскальзывать вниз.

  Створочные окна довольно просто отремонтировать. Общие проблемы, такие как обрыв створок и заклинивание шкивов, очевидны и легко устраняются, но другие дефекты менее очевидны.

  • Если первоначальное стекло толщиной 2 мм было заменено на современное более толстое стекло (которое должно быть минимум 3 мм), необходимо будет отрегулировать уравновешивающий утюг или свинцовые грузы в боковых коробках.
  • Деревянные борта к раме который удерживает створки в ровном положении, может также сломаться или расшататься, а старые окна обычно «закрашивают закрытыми»

  Для капитального ремонта створок вам действительно нужно вынуть их из рам.Это можно сделать изнутри, аккуратно оторвав прибитую брусчатку.

  • Поясные шнуры заменить довольно легко
  • Смажьте шкивы
  • Снимите, демонтируйте и протрите бортики
  • Отшлифуйте деформированную древесину, затем смажьте боковые стороны воском и смазку шкивов
  • Удалите любую краску с каналы створки в раме (обычно лучше всего выжигать) и защитить льняным маслом. Будьте осторожны, чтобы не оставлять следов ожогов, и, возможно, используйте химические средства для удаления пыли возле стекла, чтобы избежать трещин.
  • Закрепление бусинок латунными винтами, а не гвоздями — лучшее решение

  Устранение сырости и сквозняков при ремонте окон

  Очевидным признаком является дождь и сквозняки проникновение через щели в окнах и вокруг них.Конденсат, образующийся на окнах или открывающийся изнутри и стекающий вниз — иногда также заметна плесень — также являются подсказками. Внешне могут быть видны явные зазоры между кадрами и окружающими откосами / косяками.

  Улучшенная вентиляция помещения и вытяжные вентиляторы для удаления влажного воздуха и удаления конденсата. Часто стороны стен вокруг оконных рам (откосы) страдают от сырости и плесени из-за образования мостиков холода, так как каменная кладка действует как проход между холодным наружным воздухом и теплым воздухом в помещении.

  Как герметизировать деревянные окна

  • Зазоры между рамами и окружающей каменной стеной необходимо заделать подходящей силиконовой мастикой или зазоры большего размера, заостренные слабым раствором
  • Установите специальные изолированные пластиковые «заглушки» для предотвращения образования мостиков холода при установке окон.
  • Герметизация окон может быть чрезвычайно рентабельной. В то время как установка качественного внутреннего вторичного остекления — отличный способ предотвратить сквозняки, минимизировать потери тепла и повысить звукоизоляцию

  ( БОЛЬШЕ : Изоляция старых домов)

  Устранение дефектных перемычек и смещение конструкции

  Любое отверстие в стена является слабым местом, и старые здания с массивными стенами могут столкнуться с проблемами, когда скрытые деревянные перемычки прогнили.Ключом к этому могут быть растрескивание оконных проемов снаружи кирпичной кладки, кирпичных арок, каменной кладки или штукатурки. Трещины на внутренней штукатурке могут появиться в местах повреждения внутренних деревянных перемычек.

  Отсутствие опоры для наружной створки во время работ по установке замены окна может вызвать смещение в более современных свойствах полой стены. Это может привести к ступенчатому растрескиванию наружной кладки над оконным проемом.

  Древесина была традиционным материалом для изготовления перемычек, перекрывающих проемы над дверями и окнами.Даже в старых зданиях с массивными стенами, где на внешней стороне стены есть кирпичная арка или каменная перемычка, за ней может находиться вторичная деревянная балка, часто заштукатуренная.

  Даже если старая деревянная перемычка начала гнить, она может не нуждаться в автоматической замене. Главное — обнажить и дать высохнуть. Это часто требует удаления цементных штукатурок или непроницаемых современных красок, которые задерживают влагу.

  Это заброшенное и полуразрушенное поместье в викторианском стиле было с любовью восстановлено домовладельцем всего за 777 фунтов стерлингов / м². (Изображение предоставлено: Бретт Чарльз)

  Когда дело доходит до более современных зданий, важно, чтобы подрядчики проводили проверки перед удалением старых окна.

  Многие дома, построенные между 1940-ми и 1970-ми годами, не имеют перемычек над оконными проемами. Оригинальные рамы были спроектированы так, чтобы поддерживать стены, расположенные выше, но новые окна не предназначены для выдерживания таких нагрузок.

  Если перемычка отсутствует, необходимо предоставить подходящую временную опору и установить новую перемычку под руководством инженера-строителя. (Отсюда требование согласия Строительных норм, когда старые окна заменяются новыми).

  Там, где существующие окна уже были заменены в пустотелых стенах без перемычек, очень распространены ступенчатые микротрещины на стене над проемом.Чтобы исправить это, проем необходимо стабилизировать и, при необходимости, вставить новую перемычку, чтобы выдержать вес внешней полости.

  Аналогичная, но более серьезная проблема может возникнуть с эркерами, особенно в домах 1930-х годов. Оригинальные окна часто имели незаметные цельные колонны, выдерживающие тяжелые нагрузки с крыш. Поэтому снова важно, чтобы заменяемые окна были спроектированы так, чтобы обеспечивать достаточную структурную поддержку.

  Консультации по восстановлению окон в старых зданиях

  Выломание оригинальных окон в исторических зданиях может быть верным способом уменьшить как их характер, так и рыночную стоимость, а также, возможно, нарушить законы планирования.

  Хорошей альтернативой может быть капитальный ремонт и сохранение их. Возможно включение стеклопакетов в виде вторичного остекления, открывающегося внутрь. Это обеспечит превосходные звукоизоляционные качества по сравнению с обычным двойным остеклением.

  Существующие оконные рамы могут иметь новые сверхтонкие стеклопакеты, заменяющие одинарные. Однако это обычно больше подходит для створок, чем для раздвижных створок, поскольку дополнительный вес может вызвать проблемы с уравновешиванием.

  Оконные арки этого отреставрированного фермерского дома пришлось перестроить, чтобы сохранить целостность здания. (Изображение предоставлено Бреттом Чарльзом)

  Вам также может потребоваться маршрутизатор, чтобы увеличить фальцы остекления, чтобы они могли разместить более толстое стекло. И имейте в виду, что охранники обычно сопротивляются потере оригинального стекла.

  Однако есть один сценарий, при котором замена может действительно приветствоваться в исторической собственности, и это когда несоответствующие замены уже были установлены.Тем не менее, для перечисленных домов по-прежнему требуется согласие на строительство, даже если вы надеетесь поступить правильно и исправить прошлые ошибки.

  Каким бы образом вы ни смотрели на это — изнутри или снаружи — удаление и замена старых окон приведет к повреждению окружающих стен, а это означает, что вам нужно будет «поправить», как только новые окна войдут. зависит от того, насколько сильно вы меняете размер проема, внешнюю облицовку и стиль новых окон.

  Старые здания, как правило, двигаются в соответствии с сезонными изменениями грунтовых условий. Поэтому замена окон должна терпеть это, не искажая. Для этой задачи лучше подходят деревянные окна, а не алюминиевые или ПВХ.

  Хотя этот дом сохраняет традиционный внешний вид, обновленные интерьеры предоставляют домовладельцам возможность модернизировать характерные створчатые окна (Изображение предоставлено Ventrolla)

  Широко распространено заблуждение, что отличный способ сократить счета за электроэнергию — это установите двойное остекление и сократите потери тепла в вашей собственности. Но факт в том, что окна, как правило, пропускают только около 10% от общей теплопотери в обычном доме по сравнению с 35% через стены.

  Фонд энергосбережения обнаружил, что для оплаты затрат на установку новых окон сокращенными счетами может потребоваться более 50 лет. Одна вещь, которую не подчеркивают продавцы, заключается в том, что большая часть этого улучшения сводится просто к защите от сквозняков благодаря плотно подогнанным новым рамам.

  Еще одно распространенное заблуждение — окна из ПВХ служат вечно и не требуют ухода.Время может вызвать ряд проблем, таких как дефектные ручки, поврежденные уплотнения и запотевание стекла.

  Кроме того, все, что сделано из ПВХ на внешней стороне дома, в конечном итоге поддастся воздействию УФ-излучения. Поскольку они становятся ломкими, выцветшими или желтеют, их нередко требуется замена в течение 25–30 лет.

  Признаки коррозии металлических рам включают ржавые рамы, которые могли покоробиться или деформироваться. Треснувшее стекло, свинцовые фонари с незакрепленными рамами и небольшие потрескавшиеся стекла также являются симптомами.

  Самая серьезная проблема, которая может поразить железные или стальные окна, — это ржавчина. По мере коррозии металл расширяется, вызывая деформацию, которая в конечном итоге может привести к растрескиванию стекла. Но даже окна, которые кажутся не подлежащими ремонту, часто можно успешно отремонтировать.

  Как исправить коррозию в металлических окнах

  • Если ржавчина затрагивает только поверхность, ее можно просто очистить проволочной щеткой. (Примите меры предосторожности, так как красный свинец обычно использовался для грунтовки).
  • Вырежьте корродированные участки старых окон из кованого железа и приварите новые заменяемые участки.
  • Ремонт чугуна сложнее, поскольку его почти невозможно сваривать; вместо этого может потребоваться «сшивание холодным металлом».
  • Удалите всю ржавчину и нанесите цинковую грунтовку хорошего качества перед покраской
  • Старые металлические окна также могли покрыться несколькими слоями краски, которая, если ее удалить, может значительно улучшить их функциональность
  • Там, где старые свинцовые светильники стали неплотными и просачивающимися, установка вторичного остекления изнутри иногда может стать эффективным решением. В более серьезных случаях может потребоваться удалить весь свинцовый свет и профессионально отремонтировать полностью или частично с использованием нового провода
  .

  Как вырезать окно в глухой деревянной стене дома отдыха и установить стеклопакет | Своими руками

  Не каждый дом, даже построенный по тщательно продуманному проекту, идеален для проживания. Изменившиеся семейные или бытовые обстоятельства часто сами становятся причиной последующей перепланировки.

  Если вы хотите «оградить» дополнительную комнату в доме или насладиться видами цветущего сада, вам, скорее всего, придется прорезать окно в глухой стене. На первый взгляд проблема сложная, потому что дом уже отделан и внутренняя отделка закончена.На практике это не так уж и сложно, главное выполнить работу аккуратно, чтобы потом не пришлось делать капитальный ремонт стен. Для установки стеклопакета в деревянном доме можно использовать замещающий профиль, пластиковые откосы и подоконник. Однако при деревянном ящике и отделке в стиле кантри логичнее использовать деревянные плинтусы, кассу и рейки.

  Кроме того, это сэкономит деньги.

  Для выполнения этой работы вам понадобится следующий инструмент :
  • гвоздодер
  • гвоздодер
  • долото
  • отвертка крестовая
  • Саморезы 130 мм и 30-40 мм
  • монтажная пена
  • отвертка и дрель
  • нож
  • молоток
  • рулетка и карандаш
  • мел
  • строительный этаж
  • табурет и ножовка

  Как сделать окно в стене дома отдыха и установить пакет своими руками — пошаговая, пошаговая инструкция

  1. Снимите руками внутренние панели и изоляционную панель (если есть), чтобы не повредить их.Наметьте мелом контуры будущего проема, разровняв их квадратом и квадратом.
  2. Распилить контур проема ножовкой. Электроинструментами пользоваться удобнее, но не всегда возможно, так как в стене могут остаться гвозди, пакля и кусочки утеплителя. Все это будет мешать работе.
  3. Вставляем в проем готовую оконную коробку. Прибейте его гвоздями или прикрутите шурупами с помощью электрической отвертки.
  4. Вставьте свою раму в проем.Чтобы соблюсти зазоры снизу и сбоку, под рамой поместите планки-распорки высотой 2-3,
  5. Закрепите открытую раму латунными саморезами длиной 130 мм. Двери повесьте, они должны открываться и закрываться свободно. Отрегулируйте погрешности торцевым ключом.
  6. Обрамить раму изнутри плинтусом, чтобы скрыть зазор между рамой и коробкой и создать препятствие для монтажной пены, нанесенной снаружи. Покройте короб и плинтус пропиткой для дерева.
  7. С внешней стороны зазор между рамой и коробкой следует хорошо сбрызнуть водой. Затем равномерно залейте монтажной пеной. Оставьте пену на сутки до полного высыхания. Не оставляйте открытые участки открытыми более 24 часов, это вредит структуре пены.
  8. Когда поролон окончательно застынет, острым ножом аккуратно срежьте излишки, выравнивая край рамы и оконной коробки. Случайно попавшие на каркас или стену строительную пену «брызги» «капли» удалите деревянным шпателем.
  9. Сразу после обрезки обрезать ногти. Покройте их водостойкой краской.
  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

  Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

• 404: не найдено Приносим свои извинения …
• Как поменять мансардное окно своими руками без изменения размеров оконного проема Замена слухового окна на старый…
• Как сделать решетку для вьющихся растений Решетка своими руками Вьющиеся растения, которые …
• Сделай сам с вешалкой для цветов Как самому сделать подвес для …
• Переносные (передвижные) качели и турник своими руками Открытый спортивный уголок Маленький …
• Навес над крыльцом своими руками Как сделать навес над крыльцом Если …
• Центроискатель своими руками КАК СДЕЛАТЬ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕТЕКТОР Во время…

  ---

  Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

  

  Давай дружить!

.

Как вынуть окно из оконной рамы | Home Guides

Разбитое окно означает, что вам, вероятно, придется вынуть окно из оконной рамы. Двумя наиболее распространенными типами окон являются деревянные и металлические рамы. Для деревянных окон используется традиционный процесс, а окна, облицованные металлом, откручиваются. Оба являются относительно легким ремонтом, который большинство домовладельцев может выполнить за несколько часов. Если в вашем доме окна двойной толщины с аргоном или чем-то подобным, убедитесь, что у вас есть подходящая идентичная замена, прежде чем снимать старое окно.

Удаление окна из деревянной рамы

Разложите пластиковую пленку под окном, чтобы не допустить падения стекла. Наденьте рабочие перчатки и очки и удалите битое стекло. В окнах большего размера по возможности легче удалить всю оконную раму. В новых окнах часто используются защелки, которые позволяют наклонять, разблокировать и снимать раму. Это позволит вам работать с большим окном, пока оно плоское.

Удалите старую шпаклевку с помощью небольшого стамески и молотка.Убирайте мелкие кусочки за раз и работайте осторожно, чтобы не сломать окружающие куски дерева. Если шпатлевка прилипает к дереву, прогрейте шпатлевку с помощью теплового пистолета. Протолкните долото по краю шпатлевки, чтобы очистить ее от древесины.

Удалите плоскогубцами маленькие металлические треугольники, называемые остриями стекольщика. Очистите древесину после удаления шпатлевки и точек и выровняйте поверхность. Нанесите на дерево льняное масло, чтобы подготовить дерево для нового окна.

Удаление окна из металлической рамы

Разложите полиэтиленовую пленку под окном и рабочим столом, чтобы не допустить падения стекла.Поднимите оконную раму вверх и выдвиньте нижнюю часть из направляющей. Установите оконную раму на рабочий стол.

Снимите оконные рамы с фиксированной панелью, отвернув винты и сняв раму.

Разберите раму, открутив винты в каждом углу окна. Раздвиньте части рамы. Если рама застряла, постучите по ней резиновым молотком или подденьте раму отверткой. Не повредите резиновый уплотнитель.

Надев перчатки и очки, удалите остатки оконного стекла и выбросьте.

.

Как уберечь деревянную обшивку окна от гниения | Руководства по дому

Деревянная отделка вокруг окон призвана добавить привлекательности дому. Когда он гниет, страдает внешний вид и ценность дома. Оконная рама, видимая в доме, на самом деле является молдингом, закрывающим деревянную раму под ней. Небольшие трещины и отверстия позволяют воде впитаться в древесину, где она сразу же начинает гнить. Предотвращение гниения оконной рамы не позволяет ей распространиться на раму.Использование звукоизоляции с момента установки или восстановления оконной рамы является ключом к предотвращению гниения оконной рамы.

Обнаружение и ремонт отверстий и трещин

Проверьте деревянную оконную раму на наличие мелких трещин на поверхности и небольших отверстий, оставленных насекомыми. Обратите внимание на признаки желтоватой или коричневатой древесины, губчатой ​​на ощупь и указывающей на гниение древесины. Вы должны устранить эти дефекты, чтобы оконная рама не загнила в дальнейшем.

Очистите трещины и отверстия шилом или аналогичным инструментом.Выкопайте старую краску и гнилое дерево с помощью шила и стамески. Отшлифуйте полость наждачной бумагой средней зернистости, пока поверхность полости не станет гладкой.

Тщательно перемешайте равные количества эпоксидного наполнителя Части A и Части B на пластиковой поверхности. Всегда следуйте указаниям на этикетке используемого вами шпатлевки.

Начните с края выемки и вдавите в нее деревянную шпатлевку с помощью шпателя. Слегка заполните поверхность, чтобы позволить усадку, а затем отшлифуйте ее примерно через 15 минут, пока отремонтированный участок не станет на одном уровне с остальной поверхностью.

Дайте заполнителю затвердеть в соответствии с указаниями производителя и отшлифуйте его до уровня наждачной бумагой средней зернистости.

Грунтовка, окраска и гидроизоляция

Предотвратите гниение оконных накладок, покрасив их тремя слоями грунтовки, позволяя грунтовке полностью высохнуть между каждым слоем. Грунтовка специально разработана для заполнения трещин в древесине и прочного прилегания к поверхности, обеспечивая при этом адгезию краски и лучшую защиту древесины.

Нанесите два слоя наружной атмосферостойкой латексной краски на оконную раму — дайте краске полностью высохнуть между слоями. Латексная краска предотвращает гниение, потому что она быстро сохнет до гибкости, позволяя ей сжиматься и расширяться в зависимости от погодных условий без растрескивания, что позволяет воде просачиваться в древесину.

Защитите оконную накладку от гниения, покрасив ее несколькими слоями водостойкого герметика для дерева в соответствии с инструкциями производителя. Древесный герметик предотвращает впитывание древесиной влаги, которая в противном случае могла бы вызвать ее расширение и сжатие, что привело бы к разрушению и отслаиванию краски.

Обеспечьте надлежащий дренаж

Осмотрите дренажные отверстия в ливневых окнах, чтобы убедиться, что они просверлены насквозь и не забиты, чтобы дренаж свободно. Сливные отверстия находятся в нижней части рамы и обеспечивают отвод влаги, которая собирается между окном и ливневым окном.

Протолкните кусок проволоки через дренажные отверстия, чтобы просверлить их и очистить от засоров. Снова просверлите дренажные отверстия, которые не просверлены полностью.

Посмотрите на нижнюю часть экрана окна, чтобы определить, плотно ли прилегает рама экрана к подоконнику.Если это так, вставьте прокладки под каждый конец рамы экрана, чтобы дождевая вода, проходящая через экран, стекала, не забиваясь позади рамы экрана.

.

Как поставить пластиковое окно в деревянном доме?

ПВХ-окна — настолько универсальные и удобные конструкции, что отлично подходят для остекления любых видов домов. Современные способы декорирования пластика позволяют подобрать нужную расцветку профиля, отливов, подоконников, наличников. Однако сам процесс монтажа таких блоков в стандартном кирпичном или бетонном здании отличается от их установки в домах из дерева. Рассмотрим все нюансы установки ПВХ окон в деревянном доме.

Обывательское мнение насчет строений из природных материалов содержит много домыслов. Есть мнение, что дома из дерева недолговечны, что они менее прочны, а некоторые считают их пережитком прошлого. Но это не так.

У экологичного жилья есть немало поклонников. И для деревянных домов собственники часто выбирают остекление ПВХ окнами, потому что это дешевле, быстрее и удобнее в уходе (чем деревянные окна, к примеру).

Но в отношении монтажа пластиковых окон в деревянные строения нужно помнить, что дерево является “живым” материалом, который постоянно изменяет свои свойства на всем периоде его эксплуатации. Под действием влажности деревянные элементы расширяются, при высокой температуре — ссыхаются, при перепадах температур некачественная древесина может растрескаться и вообще потерять свою функциональность.

Главная задача при установке металлопластиковых окон в дом из дерева — сделать так, чтобы со временем окна не пришли в негодность от неправильного монтажа. Тут нельзя действовать так, как в случае с каменными, панельными или бетонными строениями.

Усадка дерева, которая проявляется в изменении высоты всей коробки сруба может варьироваться в пределах от 3 до 12%. Этот процесс интенсивно протекает в первые 3 месяца после строительства дома и практически прекращается по истечении 3 лет. Однако это не означает что древесина становится инертной к действию влаги и температуры — сезонные изменения будут происходить в любом случае, только не так заметно.

В отличие от кирпичных и бетонных строений, в деревянном доме для фиксации пластиковой коробки необходимо сначала сделать окосячку или обсаду. Что это? Хм, ну это такая обсадная “плавающая” коробка с компенсационными пазами. Она бывает замкнутой по всему периметру или П-образной. Именно данная конструкция и является каркасом, в который закрепляется рама. Обсада/окосячка защищает оконный проем от естественных трансформаций древесины.

Для проведения монтажных работ понадобятся следующие инструменты, материалы и крепеж:

• Циркулярная пила, стамеска, топор, молоток, киянка, шуруповерт, болгарка, отвертка, шестигранники для регулировки фурнитуры, рулетка, уровень, пульверизатор.
• Пакля, льноватин или другой волокнистый утеплитель, гидро- и пароизоляционная лента, монтажная пена из класса эластичных со средним коэффициентом расширения.
• Анкерные пластины, саморезы по бетону на 7,5 мм длиной 72-112 мм, распорные монтажные клинья.

Используется три вида окосячки, но наиболее простым и быстрым в исполнении считается обсада в закладной брусок. Ее может выполнить даже человек, неопытный в столярном деле. Изначально в стене выпиливается проем, затем — по уровню вершник и нижник, создается разметка для окосячки.

Этапы подготовки:

• По бокам по меткам делаются пропилы-борозды 5 см на 5 см.
• Подготавливается брусок таких же размеров, но примерно на 8 см короче высоты проема.
• Брусок обматывается волокнистым утеплителем и молотком вбивается в созданный паз. Возможно уложить утеплитель полосами сразу в пазы и под подоконник.
• На брусок, после установки нижней части, накладывается обрезная доска толщиной не менее 50-60 мм (одна из сторон окосячки) с пазами для соединения с остальными элементами.
• Собираются все 4 стороны окосячки и плотно фиксируются в пазах. Для этого по ним поступательно стучат молотком или тыльной стороной топора.

Можно зафиксировать окосячку саморезами с бруском для надежности, но нельзя допустить, чтобы саморез входил в стену.

Сверху над обсадой должен образоваться плавающий зазор, не менее 3-5 см, который плотно заполняется волокнистым уплотнителем. Именно в этом месте создается наибольшая деформация. Ширина зазора может быть даже толщиной в ладонь. Главное — хорошо его утеплить и изолировать от влаги, но не полиэтиленом. Материал должен дышать и пропускать пар.

После оборудования окосячки, в нее устанавливается пластиковая рама. Предварительно из ПВХ-каркаса вынимаются створки или стеклопакет, если конструкция глухая. На расстоянии 70 см в белом профиле или на расстоянии 60 см в цветном саморезами крепятся анкерные пластины. Также снизу в паз устанавливается подставочный профиль для фиксации подоконника и отлива.

В проем укладываются пластиковые опорные клинья, ставится рама и закрепляется по бокам и сверху также клиньями. Уровнем и отвесом проверяется ровность положения каркаса.

Рама устанавливается в проеме и фиксируется нагелями: сначала внизу, не до конца, затем вверху до упора и после этого затягиваются нижние крепления. По всему периметру должен остаться монтажный зазор около 3-4 см. После проверки установки уровнем, в раму обратно монтируется стеклопакет/створки. Затем монтажный зазор запенивается эластичным герметиком. Он предназначен как раз для материалов с регулярным нестабильным расширением.

Через несколько часов монтажная пена и усадочный зазор закрываются гидроизоляционной диффузной лентой по периметру. Изнутри укладывается пароизоляционный материал, утепляются и декорируются откосы, устанавливаются наличники.

Открывать окно и регулировать фурнитуру желательно на следующие сутки. Ручка, москитный сетки, заглушки устанавливаются на петли сразу. При повороте ручки в режим открывания створки не должны самопроизвольно открываться или наоборот закрываться.

• Снятие створок и стекол.
• Правильное снятие замеров. Размеры проема должны быть больше рамы минимум на 10 см. Перед заказом необходимо учесть дизайн, количество створок, тип открывания, простоту ухода, ширину рамы и число стеклопакетов. Если сомневаетесь, что сможете правильно рассчитать размеры — вызовите замерщика.
• Окосячка должна быть сделана из сухой доски толщиной не менее 5-6 см. Желательно пропитать ее и весь проем антисептиком и противопожарной пропиткой.
• Нужно следить, чтобы крепеж окна фиксировался только в окосячке и не проходил ее насквозь. Оптимально — доставал до середины толщины доски.
• При разборке блока створки снимаются путем вытаскивания штифта сначала из верхней петли, затем из нижней. Ручка должна быть в положении “закрыто”. После этого створка аккуратно открывается и извлекается. Для удаления стеклопакета поочередно шпателем поддеваются и извлекаются из пазов штапики. Их при этом нужно нумеровать. Стеклопакет фиксируется в раме на специальных пластинах, которые также нужно извлечь, а затем установить обратно.
• Во время доставки пластиковые конструкции необходимо проверить по спецификации, сверив маркировку на раме (она должны быть выгравирована лазером) и внутри стеклопакета. Также нужен осмотр на целостность и комплектацию. Обязательно проверьте уплотнительные контуры на раме и створке на эластичность и непрерывность. Если все в порядке — подпишите акт приемки, если нашли дефекты — составьте акт.

Читайте по темеПравильная установка пластиковых окон — чек-лист для заказчика

Можно по-старинке — спросить у соседей и родственников. Но шанс ошибиться довольно большой.

Можно посовременнее — поискать сайты разных компаний в поисковых системах. Но такой способ не поможет понять, насколько качественно работает каждая компания (т.к. нет объективной проверенной информации).

Или можно изучить проверенные и правдивые отзывы клиентов, которые ранее уже заказывали себе пластиковые окна на ОкнаЗавре, и выбрать по-настоящему надежную оконную фирму в вашем городе!

Источник: OknaZavr.ru

ПВХ-окна

Как установить пластиковые окна в деревянном доме с помощью обсады (окосячки)

Установка пластиковых окон в деревянном доме значительно отличается от установки в кирпичных и блочных домах. Всё дело в том, что деревянный дом, особенно первые 3-5 лет после возведения, имеет высокую степень подвижности. Древесина при установке имеет определённую влажность, со временем она усыхает и теряет её, соответственно с потерей влажности стена проседает. Только представьте, что будет с пластиковыми окнами, если в первый год деревянный дом, в среднем, проседает на 2-3 сантиметра на погонный метр высоты. Металлический профиль окна гнётся, стеклопакеты трескаются и т.д. Конечно, через несколько лет активная фаза усадки завершиться, но будет уже поздно… Всех этих неприятностей можно избежать. Ознакомившись с этой статьёй и посмотрев видео, вы узнаете, как установить пластиковые окна в деревянном доме и оставить место для усадки.

Что бы ваши пластиковые окна при усадке дома, перепаде влажности и температурного режима всегда оставались целыми и невредимыми, при установке необходимо делать, так называемые, обсады или как их ещё называют, окосячки.

Виды обсады и их отличия

Существует два вида обсады:

1. Обсада в закладной брусок
2. Обсада в колоду

Отличаются они тем, что обсада в закладной брусок, выполняется таким образом, что в брусе делается паз, в который и вставляется элемент обсады, а обсада в колоду, наоборот, предполагает обработку бруса таким образом, что на нём появляется шип, на который и одевается окосячка.

Варианты обсады для устанвоки окон в деревянных домах

На данный момент, чаще всего выполняется первый вариант обсады, а точнее её модифицированные варианты, обсада в шип монолит или чистовая обсадная коробка. Давайте более подробно остановимся на монтаже обсады и рассмотрим вариант «обсада в шип монолит».

Изготовление и монтаж обсады (окосячки)

Монтаж пластиковых окон в деревянном доме начинается с выпиливания оконного проёма. После того, как размечен и вырезан оконный проём, переходим к разметке для окосячки. С внутренней стороны проёмов с помощью строительного уровня размечаем место для будущего шипа. Ширина паза зависит от толщины будущего шипа, обычно это 5 см. С помощью бензопилы, ручной циркулярки или другого удобного вам инструмента, выбираем паз и проделываем то же самое с противоположной стороны.

Теперь можно приступать к изготовлению монолитного шипа. Подготовленный брус необходимо обработать таким образом, что бы посредине бруса остался шип такой же ширины, как и выбранный паз, у нас это 5 см. Далее с тыльной стороны шипа делаем ложе для вершика (верхняя перемычка). Выбираем 5 см по длине на глубину 1,5-2 см.

После того как наша обсада готова, подготавливаем оконный проём и окосячку к монтажу, обрабатываем всё антисептиком. Антисептик предотвратит гниение древесины и защитит её от насекомых древоточцев.

При монтаже обсады мы дополнительно утепляем оконный проём, проложив между окосячкой и проёмом льноватин. Его можно просто положить на шип и вставить готовую конструкцию в паз, аккуратно пристукивая киянкой.

После установки вертикальных элементов приступаем к горизонтальному элементу – вершику. Вертикальную перемычку вырежьте такой длины, что бы она с небольшим усилием входила в подготовленные для неё места. Вставьте её и скрутите конструкцию.

Ни в коем случае не прикручивайте конструкцию окосячки к дому, она должна свободно «гулять» в пазу.

Между верхним элементом окосячки и коробкой дома у вас должен остаться небольшой проём (60-70 мм), в который и будет проседать дом, не трогая наше пластиковое окно. Этот проём необходимо утеплить. Крайне не рекомендуем запенивать этот проём. Пена после полимеризации (полного высыхания) становиться очень жёстким материалом и превосходно будет передавать нагрузку верхних брусьев на окно, чего мы стараемся избежать. Поэтому мы рекомендуем использовать такие утеплители как минеральная вата, а что бы защитить её от влаги, с двух сторон закрыть её влаго-гидро-изоляционной лентой.

Монтаж ПВХ окна

Только после того как обсада готова, выполняется установка окон ПВХ в деревянном доме. Монтаж окна производиться с помощью специальных анкерных пластин. Пластиковое окно выставляется по уровню во всех плоскостях, оставляя небольшие технические зазоры со всех сторон. Крепёжные пластины, прикручиваются исключительно в обсаду, не доставая стены дома.

Вот мы и рассмотрели, как установить пластиковые окна в деревянном доме, по тому же принципу устанавливаются и двери в деревянных домах. Видео, расположенное выше поможет вам более наглядно усвоить весь процесс установки окосячки.

Что такое Window Buck и почему это важно?

Что такое Window Bucks?

Window Bucks — неотъемлемая часть любого процесса установки окон. Деревянный каркас — это деревянная рама, которая была вставлена ​​в стену, чтобы определить пространство для установки окна.

При строительстве необходимо оставлять в стенах проемы для установки окон. Оконные баксы — это первые строчки в этих рамах. Установщики Impact Window используют оконные баксы, чтобы определить пространство для установки окна. Установщики используют деревянные ламинаты для изготовления оконных проемов

В Storm Tight Windows высококвалифицированные специалисты по противоударным окнам следят за тем, чтобы установка каждого окна проводилась в соответствии с утвержденным заводом процессом установки. Это устраняет необходимость в ремонте через посредников, который стоит клиенту больше денег.

Изготовление деревянного бакка

Согласно журналу ICF Builder Magazine, сделать деревянный бак можно тремя способами. Первый и самый распространенный второй вариант — это внешний бак.Концы перекладины устанавливаются заподлицо с обеими сторонами стены с помощью рамы размером 1 на 4, прикрепленной к обеим сторонам перекладины, чтобы прикрепить перекладину к стене. Второй вариант — это внутренняя стяжка, обрезанная на ширину проема в стене и закрепленная длинными шурупами для гипсокартона. Третий вариант — это комбинация первых двух.

Процесс установки Window Buck

Деревянные опоры, устанавливаемые в бетонные стены, или опоры, которые могут касаться бетона, должны быть изготовлены из обработанной под давлением древесины или отделены от бетона водонепроницаемым материалом.

Журнал ICF Builder Magazine рекомендует установщикам следовать этим советам, чтобы заработать деньги:

• Используйте горячеоцинкованные гвозди в качестве крепежа, чтобы предотвратить коррозию других крепежных элементов.
• Забейте гвозди на внешнюю сторону опоры примерно через каждые три дюйма.
• Когда оконный проем больше трех футов по горизонтали или вертикали, вы можете предотвратить перекос, закрепив подпорку через каждые два фута.
• Если перекладина большая, помогите поднять и разместить подоконник на стене, прикрепив блоки к подоконнику.

Получите оценку от Storm Tight Windows сегодня!

Когда вы работаете с Storm Tight Windows, вам гарантированы лучшие окна и обслуживание наивысшего качества. на каждом этапе вашего проекта. Как местная компания с аккредитацией BBB бизнес, мы стремимся к качеству, независимо от того, насколько велики или малы ваши потребности являются.

Мы празднуем наши — миллионное окно, установленное всего за 10 лет работы! Это означает у нас репутация и опыт, которым можно доверять. Дополнительно предлагаем удобные варианты финансирования и пожизненная гарантия на нашу продукцию защита. Позвоните нам, чтобы поговорить с нашими специалистами или заполнить онлайн форма, чтобы назначить бесплатную консультацию сегодня.

В Storm Tight Windows мы производим на рынке ударопрочные окна высочайшего качества, имеющие рейтинг урагана 5 категории, одобренные округом Майами Дейд. Наши ударные окна предлагают множество преимуществ домовладельцам из Южной Флориды. Помимо роскошного внешнего вида, Storm Tight Impact Windows обладает множеством функций и преимуществ, включая превосходную защиту от ударов, выдающуюся энергоэффективность и круглосуточную защиту без выходных.

Зарегистрируйтесь, чтобы выиграть 25 тысяч обновлений Windows!

Обязательно следите за этим блогом, чтобы получить дополнительную информацию о Storm Tight Windows, частях ударных окон и рекомендациях по подготовке к урагану. А если вы хотите получить шанс выиграть 25 000 долларов в новой версии Impact Windows от Storm Tight Windows, отправьте текст «БЛОГ» на номер 797979, и вы автоматически попадете в список победителей.

Участвуя, вы даете согласие на получение в будущем текстовых сообщений о вашем участии.Покупка не требуется. Применяются тарифы на передачу сообщений и данных. Принять условия. Посетите Storm Tight Windows для получения подробной информации

Подпишитесь на блог Storm Tight Windows

Правила для пожертвований

Все пожертвованные предметы должны быть чистыми, в рабочем состоянии, со всеми частями — без ржавчины, сломанных частей, плесени или предметов, расписанных вручную. Нижеприведенный список пожертвований является ориентировочным. Если вы не уверены в своем пожертвовании, напишите по электронной почте или напишите текст на адрес [email protected] или заполните форму внизу этой страницы.

Загрузите распечатанный список пожертвований.

Приборы

Холодильник, морозильная камера, плита, вытяжной шкаф, стиральная машина, сушилка. 10 лет или новее. Посетите www.appliance411.com/service/date-code.php, чтобы определить возраст вашего устройства.

Мы не принимаем торговую технику, холодильники Sub Zero, бывшие в употреблении посудомоечные машины, настенные одинарные или двойные духовки, микроволновые печи, мусорные баки, вставки для варочных панелей, осушители или бытовые пылесосы.

Архитектурный

Камины (окрашенные или окрашенные в заводских условиях), колонны (не более 10 футов), витражи в обрамлении, перила и шпиндели из кованого железа.

Мы не принимаем газовые камины / каминные топки или предметы, расписанные вручную.

Новые строительные материалы

Гипсокартон (4′x4 ′ или 4′x8 ′). Пиломатериалы (6 футов и более). Фанера или OSB (2х4 и больше). Плинтус, отделка (6 футов и более). Невскрытые мешки с бетоном. Стеллажи из металла или пластика.

Мы не принимаем использованные строительные материалы, использованную отделку, использованные террасные доски, стеллажи из ДСП / МДФ.

Двери

Двери межкомнатные жилые (деревянные, металлические, двустворчатые или стеклянные). Наружные двери. Новые штормовые двери. Новые раздвижные двери патио (72 x 80 дюймов или меньше). Снимите и сложите дверную фурнитуру.

Мы не принимаем новые / бывшие в употреблении: коммерческие двери, огнестойкие двери, пустотелые двери, двери с ручной росписью, внешние деревянные двери, зеркальные двери, душевые двери, гаражные двери или открывающиеся двери.Никаких бывших в употреблении штормовых дверей, бывших в употреблении дверей патио.

Новые электрические

Только жилой и текущий код: электрические детали, провода, оборудование, розетки, крышки для пластин и выключатели света .

Мы не принимаем электрические предметы, такие как телевизоры, компьютеры, CD / DVD-плееры, принтеры, копировальные аппараты, факсы, офисное оборудование. Никакой коммерческой электрики.

Полы, ковры, коврики и плитка

Только новый ковер (рулонный, от 12 ‘x 10’ до 12 ‘x 20’, только подбирать). Новый листовой винил (от 8 ‘x 6’ до 12 ‘x 20’, только подбирать). Чистые, без пятен, коврики без домашних животных. Три или более закрытых коробки из роскошного винила, ламината (производства США), древесины твердых пород, плитки (керамики, фарфора или камня). Одна или несколько неоткрытых коробок или мозаики. Невскрытый раствор, раствор или клей.

Мы не принимаем б / у пол или плитку. насыпные или частичные коробки из плитки. Частичные емкости с раствором, строительным раствором или клеем.

Мебель

Кожаные / мягкие стулья, кушетки, диваны и домики (требуется фотография — только пикап).Обеденные столы и стулья, рамы футонов, столы для домашнего офиса (4 ‘или меньше), книжные полки, приставные столики, журнальные столики. Комоды, прикроватные тумбочки и кровати (должны включать изголовье, подножку, боковые перила и фурнитуру).

Мы не принимаем металлические каркасы кроватей, матрасы, пружинные матрасы, матрасы-футоны, угловые подставки под телевизор, развлекательные центры, встроенные стенные хранилища, кухонные шкафы, стеклянные столы, разобранные столы и книжные полки, откидные диваны, кресла с откидной спинкой, диваны-кровати, скрыть — кровати и раскладные диваны. Мебель с ручной росписью запрещена.

Метизы и крепежные детали

Ручки дверные, петли и замки жилые, коробки с застежками оригинальные. Только высадка.

Банки с крепежом не принимаются. Никакого коммерческого оборудования.

Внешний вид дома

Новая черепица (3 пучка или более, один год или новее), новая изоляция (в мешках или листах), новые водостоки. Принимается сезонно с 1 апреля по октябрь. 31.

Мы не принимаем использованные водостоки, неплотную изоляцию, черепицу, ставни, новый или подержанный сайдинг, гаражные ворота или устройства для открывания гаражных ворот.

Товары для дома

Новые ставни, зеркала в рамах, большие картины в рамах, лампы и чистые, неокрашенные коврики без домашних животных. Только высадка.

Мы не принимаем оконные покрытия, включая жалюзи, шторы и валентности; мелкие предметы домашнего обихода / домашнего декора, зеркало без рамы или стекло.

Новые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Кондиционеры, печи, системы центрального кондиционирования, вентиляционные материалы и водонагреватели.Только жилой размер.

Мы не принимаем использованные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая оконные кондиционеры. Нет коммерческого HVAC.

Кухня Шкафы

Шкафы с дверцами / ящиками / петлями. 20 лет или новее, окрашенные или окрашенные в заводских условиях. Только шкафы-боксы. Раковины только нержавеющие. Новая неустановленная столешница из ламината. Ручки шкафа и другая фурнитура шкафа.

Мы не принимаем столешницы (гранитные, изготовленные или бывшие в употреблении ламинатные столешницы).Не кухонные встроенные шкафы, шкафы с ручной росписью и нестандартные серии шкафов.

Ландшафтный дизайн, газоны и сад

Кирпич и блоки чистые и неразбитые, только сдаются. Новая кромка и ограждение, мебель для газонов или террас, садовые инструменты, аккуратно использованные грили, рабочие газонокосилки и снегоуборщики (10 лет или новее). Сезонно с 1 апреля по 31 октября

Мы не принимаем использованные бордюры и ограждения, сыпучие ландшафтные камни, газ / масло, газовые баллончики, игровое оборудование или грязные материалы.

Освещение и вентиляторы

Люстры, светильники для скрытого монтажа, подвесные светильники и бра (должны включать все монтажное оборудование). Настольные лампы, торшеры, новые светодиодные лампы в коробке и новые потолочные вентиляторы в коробке.

Мы не принимаем светильники из блестящей желтой латуни, трековые светильники, люминесцентные светильники для магазинов, коммерческое освещение или бывшие в употреблении потолочные вентиляторы. Никаких не светодиодных лампочек или использованных лампочек.

Офисная мебель

Столы (шириной 4 фута или уже), офисные стулья на пяти колесах, мебель для вестибюля, мебель для комнат отдыха, холодильники, шкафы для документов с двумя ящиками (вертикальные, шириной 16 дюймов).

Мы не принимаем встроенные шкафы, L-образные столы, металлические столы или рабочие столы, кабинки, столы для конференц-залов, электронику (принтеры или белые доски).

Краски и морилки

Мы сдаем Paint Care. Посетите www.paintcare.org для получения дополнительной информации. Контейнеры объемом пять галлонов или меньше за одно посещение. Должен иметь оригинальную этикетку. Лакокрасочные материалы — кисти, валики, малярные ванночки. (Только D rop off).

Мы не принимаем морские краски, аэрозольные краски, двухкомпонентные эпоксидные смолы.Посетите сайт www.paintcare.org для получения дополнительной информации о вариантах утилизации.

Сантехника и ванная комната

Новые ванны, новые аптечки, новые душевые кабины, новые трубы из ПВХ и металла (6 футов и более). Сантехнические принадлежности, раковины (без смесителей), умывальники с верхом менее 5 футов, 20 лет или новее.

Мы не принимаем использованные смесители, использованные туалеты, использованные ванны, использованные аптечки, раковины заводской формы, чугунные раковины, душевые двери, зеркала без рамы, смягчители воды или коммерческую сантехнику.

Инструменты

Фирменный рабочий электроинструмент. Литий-ионные аккумуляторные электроинструменты. Ручные инструменты. Лестницы из алюминия или стекловолокна. Магазин-пылесосы. Инструменты должны иметь все установленные на заводе средства безопасности.

Мы не принимаем отозванные товары, радиальные пилы, самодельные инструменты, никель-кадмиевые или старые аккумуляторные электроинструменты, а также деревянные лестницы.

Новые окна

Новые комплекты со всеми створками и рамками (шириной 6 футов или меньше).Металлические экраны. Только новые.

Мы не принимаем бывшие в употреблении окна, новые или бывшие в употреблении: окна с одинарным стеклом, окна с фиксированным стеклом, штормовые окна, деревянные перегородки, ставни, сменные створки или рамы.

Мы не можем принять следующие товары

• Опасные материалы
• Токсичные химические вещества
• Пестициды
• Удобрения
• Тренажеры
• Велосипеды
• Матрасы или пружинные блоки
• Автозапчасти
• Электроника / Телевизоры
• Музыкальные инструменты
• Медицинское оборудование
• Мелкая бытовая техника
• Домашний декор
• Кухонные принадлежности
• Детские товары / игрушки
• Одежда
• Текстиль

Ваше пожертвование не облагается налогом!

MN Свидетельство об освобождении от уплаты налогов Номер: ES 30657
Номер федерального налогоплательщика: 363363171

Как установить окно без прибивания ребер | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 октября 2021 г.

Ребра для крепления гвоздей — это фланцы на внешней стороне виниловых и алюминиевых окон, которые примыкают к обшивке, когда окно находится на месте. Они обеспечивают удобный способ крепления окна, но деревянные окна, а также некоторые алюминиевые и виниловые окна не имеют этих ребер. При отсутствии ребер крепеж необходимо вбить через оконную раму в каркас здания. Добиться хороших результатов несложно при условии, что вы подготовите грубый проем окна, убедитесь, что оно подходящего размера, и выровняете окно перед тем, как прикрепить его.

1. Измерьте размеры окна рулеткой и сделайте грубый проем на 1/2 дюйма шире и на 1/2 дюйма длиннее.Окно должно удобно размещаться без перевязок, и в нем должно быть достаточно места, чтобы можно было изменить его ориентацию, — говорит семейный разнорабочий.

2. Закройте подоконник тентом или виниловым герметиком. Он должен выходить на всю длину подоконника и быть достаточно широким, чтобы загибаться за края подоконника. Прикрепите герметик к пластине порога.

3. Закройте окно, которое вы собираетесь установить. Если у него съемная створка, снимите ее, — советует This Old House. Поднимите раму в проем и отцентрируйте ее по центру подоконника. Для этого вам может понадобиться помощь.

4. Поместите уровень на нижнюю часть рамы и постучите молотком по кедровым прокладкам под рамой для центрирования пузыря. Когда вы закончите, поместите уровень вдоль вертикальной стороны рамки и отрегулируйте верхнюю часть рамки, чтобы центрировать пузырек. Постучите по прокладке между верхней частью рамки и заголовком, чтобы удерживать окно на месте.

5. Вставьте прокладки в зазор между рамой и вертикальными стойками с обеих сторон окна.Установите по две прокладки с каждой стороны и расположите их примерно на одинаковом расстоянии от верхней и нижней части окна.

6. Просверлите отверстие 1/8 дюйма в оконной раме и в каркасе здания перед каждой прокладкой по бокам окна. Не сверлите отверстия в верхней или нижней части окна.

7. Вверните винт 2 1/2 дюйма в каждое отверстие, но оставьте его незакрепленным. После того, как вы вбили винт в каждое из четырех отверстий, отрегулируйте регулировочные шайбы между нижней частью окна и подоконником, чтобы убедиться, что окно открывается и закрывается правильно. Завершите затяжку шурупов, убедившись, что они недостаточно затянуты, чтобы вытянуть стороны окна наружу.

8. Отрежьте все прокладки заподлицо с оконной рамой с помощью ручной пилы. Установите деревянную отделку, чтобы скрыть зазоры между окном и рамой и придать окну законченный вид.

Совет

Если у вашего окна деревянная рама, вы можете скрыть винты, зенковав их. Просверлите отверстие глубиной 1/4 дюйма в верхней части каждого отверстия для шурупов с помощью сверла 1/2 дюйма, чтобы, когда вы утопите шурупы, головка исчезнет под поверхностью дерева.

Предупреждение

Дважды проверьте прямоугольность оконного проема перед установкой окна. Перекошенный проем может повлиять на работу окна.

Как превратить ваши стены в Windows

У Джима Петруччи была проблема: слишком много окон. Домовладелец из Хартленда, штат Мичиган, Петруччи планировал построить новую детскую, но чувствовал, что комната, которую он имел в виду, была чрезмерно подвержена атмосферным воздействиям.

«На самом деле в этой комнате было два окна, — говорит Петруччи, — и зимой было слишком холодно.И согласно требованиям правил для этой зоны, одно из окон было слишком маленьким, чтобы быть единственным окном в спальне. Нам пришлось удалить одно из них, поэтому мы удалили окно, которое не соответствовало коду ».

Петруччи заручился помощью пары друзей, и в течение выходных они завершили ремонтные работы, создав теплое и гостеприимное место для новой детской.

Удаление окна

Первым шагом при снятии окна является использование молотка и монтировки для снятия внутренней обшивки окна.Затем удалите любую внешнюю облицовку, установленную поверх сайдинга (или любого другого внешнего покрытия стены).

Затем снимите внешний сайдинг, начиная с J-образной рейки вдоль верхней части стены. Снять виниловый сайдинг достаточно просто. Застежка-молния, которую можно приобрести у местного поставщика, разблокирует, а затем снова заблокирует нижнюю часть панели, чтобы вы могли добраться до фланца для крепления гвоздей ниже.

Как только сайдинг убран с дороги, вы можете снять окно. Используя дрель и подходящую отвертку, выкрутите винты по краям рамы.Когда все винты вывернуты, снимите старое окно и раму. Окно Петруччи имело алюминиевую раму и выходило из стены как единое целое. Следует отметить, что цельносварные окна легче удалить, чем классические двухстворчатые окна или другие оконные панели из дерева.

Затем соскоблите всю старую липкую ленту с отверстия. Тщательно очистите отверстие и заделайте его герметиком или используйте изоляцию для заполнения старых отверстий.

Ремонт стен

Когда окно открыто, в стене остается большая квадратная дыра.Чтобы запечатать эту область, вам нужно будет построить небольшую стену внутри стены. Начните с измерения высоты проема от коллектора до подоконника. Установите шпильки домкрата, вырезанные так, чтобы они подходили к каждой стороне оконного проема, заподлицо со шпильками триммера, обрамляющими правую и левую стороны проема. Скрепите все составляющие обрамления гвоздями 16d.

Продолжайте обрамлять проем шпильками, расположенными на расстоянии 16 дюймов по центру. Однако стойки следует располагать так, чтобы панели обшивки ломались посередине стойки.Это позволяет закрепить край панели прямо над шпилькой, обеспечивая прочную поверхность для крепления швов. Для этого, вероятно, потребуется, чтобы вторая шпилька была расположена на расстоянии менее 16 дюймов от края обрамленного отверстия (или шпильки домкрата). Убедитесь, что все шпильки отвесные и квадратные.

По мере продвижения измеряйте расстояние между каждой новой стойкой и обрезной блокировкой, чтобы она находилась заподлицо между стойками и заподлицо с нижней пластиной порога. Кроме того, установите аналогичную блокировку между стойками вдоль верхней части рамы, заподлицо с коллектором или верхней пластиной.

Теперь, когда стена обрамляет отвес, квадрат и блоки, самое время обшить ее. Вырежьте панели обшивки, чтобы они соответствовали грубому проему. При прикреплении обшивки, в данном случае 1/2-дюймовых панелей OSB, оставьте зазор 1/8 дюйма между длинными краями панели и зазор 1/16 дюйма на стыке концов панели. Это оставляет место для естественного расширения панели. Используйте гвозди 6d для панелей толщиной 1/2 дюйма или меньше и гвозди 8d для панелей толщиной более 1/2 дюйма. Забейте панель гвоздями в шпильки по всей длине панели.Расположите гвозди на 6 дюймов по центру вокруг внешнего края панели. Вставьте гвозди на 12 дюймов в центр внутренней части панели.

Всегда работайте от одного конца оболочки до другого. Никогда не прибивайте гвоздями все четыре угла панели перед тем, как прибить внутреннюю часть, потому что это может привести к выпуклости.

Следующий шаг — установка гидроизоляции поверх обшивки. По сути, это означает, что перед установкой сайдинга на наружные стены следует положить тарбумагу или одобренную обертку.Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, не пропускающую воду. Обшивка бумагой предназначена для предотвращения сквозняков и попадания ветрового дождя в полость стены. Когда вода проникает в сайдинг, у него должен быть свободный путь вниз.

Начните с подвешивания первого листа обертки сверху отверстия. Закрепите пленку через каждые несколько футов гвоздями с пластиковыми насадками. Установите бумагу так, чтобы вся вода была направлена ​​наружу. Помогает, если какая-либо бумага над залатанным отверстием перекрывает только что уложенную строительную бумагу.И убедитесь, что нижняя часть «заплаточной» бумаги перекрывает исходную строительную бумагу под ней. Заклейте все швы в преграде.

Переоборудование дома

Когда пришло время переустановить сайдинг, примите во внимание следующие рекомендации Института винилового сайдинга:

1. Установленные панели должны свободно перемещаться из стороны в сторону.

2. При установке сайдинга нажимайте снизу вверх, пока замок полностью не войдет в зацепление с деталью под ним. Не растягивая панель, потянитесь вверх и закрепите ее на месте.

3. Закрепите гвозди или другой крепеж в центре паза для гвоздей.

4. При закреплении не прикладывайте усилия к панелям вверх или вниз.

5. Не прижимайте головку застежки к кромке сайдингового гвоздя. Оставьте зазор 1/32 дюйма (примерно толщиной десять центов) между головкой крепежа и сайдинговой панелью. Выровняйте крепежные детали прямо и по уровню, чтобы предотвратить деформацию и коробление панели.

6. Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма во всех отверстиях и ограничителях, чтобы обеспечить нормальное расширение и сжатие. При установке при температуре ниже 40 градусов увеличьте минимальный зазор до 3/8 дюйма.

7. Не заделывайте панели там, где они встречаются с приемными внутренними углами, внешними углами или J-образной кромкой. Не герметизируйте стыки внахлест.

8. Не забивайте сайдинг гвоздями или скобами. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается при изменении температуры наружного воздуха.Приклеивание гвоздями может привести к появлению ряби на сайдинге.

9. При укладке может потребоваться обшивка или удаление неровностей исходного сайдинга.

10. Установка некоторых продуктов может отличаться от производителя к бренду. Всегда следуйте инструкциям производителя, используя детали, указанные производителем, для обеспечения правильной установки.

Завершение работы

Внутри дома с противоположной стороны от новой стены остается зияющая дыра.Петруччи и его команда установили изоляцию между стойками и покрыли стойки гипсокартонными панелями, вырезанными по размеру проема.

Раскрой и навешивание гипсокартона — довольно простая работа. Разместите настенные крепления на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга. Для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма рекомендуются винты размером 1 3/8 дюйма. Застелите швы сеткой из гипсокартона.

«Отделка гипсокартона была одной из самых сложных частей проекта», — говорит Петруччи. «Было сложно добиться того, чтобы новый гипсокартон равномерно сливался с остальной частью стены.«Загрязнение швов гипсокартона действительно может потребовать некоторой тонкости. Нанесите состав для гипсокартона поверх крепежа и в проклеенные швы, равномерно распределив шпателем по поверхности стены и растушевывая от швов. Дайте составу полностью высохнуть перед шлифовкой и нанесением дополнительных слоев.

После высыхания и шлифования последнего слоя гипсокартона Петруччи завершил проект грунтовкой, краской двух тонов и поручнем для стула. И вуаля! У него была комната с одним окном с лучшей изоляцией от холода и отличная новая детская для нового члена семьи Петруччи.

---

Рекомендуемые статьи

Виды саморезов по пластику и их характеристики

Какие бывают саморезы для пластмасс?

Саморезы для пластмасс, как следует из названия, образуют или нарезают резьбу при ввинчивании в пластик с предварительно просверленными или отформованными пилотными отверстиями. Они обеспечивают экономичный метод соединения двух пластиков или металла с пластиком и позволяют легко разбирать и собирать.

Эти самонарезающие винты — отличный выбор, особенно для литьевых деталей , поскольку гораздо дешевле формовать пилотные отверстия, чем отверстия с резьбой или резьбовые вставки. Эти специальные крепежные детали используются вместо стандартных из-за их узкого профиля резьбы, повышенного сопротивления выдергиванию и меньшего радиального напряжения. Более низкое радиальное напряжение также предотвращает повреждение выступа.

Саморезы для пластика (Источник: stanleyengineeredfastening.com)

Их часто принимают за саморезы.Стандартные саморезы имеют наконечник на конце винта, который помогает формировать резьбу без пилотного отверстия. Они используются в основном в листовом металле, мягком металле и дереве для сверления, нарезания резьбы и завинчивания шурупа за один прием.

Как работает саморез для пластика?

Чем саморезы для пластика отличаются от стандартных саморезов?

Уголки профиля резьбы , также называемые углом фланца саморезов, меньше, чем стандартные винты, как показано на рисунке ниже, что снижает внутренние радиальные напряжения, возникающие при снятии и деформации пластика.

Поскольку диаметр впадины меньше, чем у стандартного крепежа, резьбовое зацепление (CM) диаметрально больше, чем у стандартного крепежа, что увеличивает удерживающую способность мягкого пластика по сравнению с металлом.

Угол бока и зацепление резьбы винтов для пластмассы (Источник: stanleyengineeredfastening.com)

Типы саморезов

Выбор наиболее подходящего крепежа, подходящего к материалу, позволит получить более тонкие выступы и избежать использования специальных вставок пресс-формы и запорных компонентов, что снизит общую стоимость инженерной продукции.Это также сократит использование пластика, время обработки и стоимость деталей для литья под давлением.

Саморезы делятся на две группы, а именно: нарезание резьбы и нарезание резьбы. Выбор типа винта будет зависеть от требований к его применению, типа материала и свойств. Существует множество товарных знаков и патентов на конструкции от различных компаний, таких как крепежные детали Stanley, EPOK, TR и т. Д. У всех производителей есть варианты с разными углами профиля резьбы (30-45-48 градусов), чтобы соответствовать диапазону модуля упругости при изгибе пластмасс.

Нарезание резьбы

Винты для формирования резьбы для пластика не имеют заостренного наконечника, и для них потребуется пилотное отверстие. Винтовая резьба деформирует пластик, обтекающий резьбу винта. Следовательно, решающее значение имеют степень перекрытия (зацепление резьбы) и угол профиля резьбы.

Винты для формирования резьбы для пластика (Источник: stanleyengineeredfastening.com)

Винты для формирования резьбы создают высокие внутренние напряжения, поскольку материал скорее деформируется, чем удаляется. В результате эти винты могут использоваться только в мягких полимерах с более низким модулем упругости при изгибе.

Нарезание резьбы

Винты для нарезания резьбы для пластмасс, также известные как винты для нарезания резьбы, имеют острую режущую кромку, которая режет пластик, когда они ввинчиваются в пилотное отверстие, образуя резьбовое соединение. Это снижает внутренние напряжения по сравнению с винтами для нарезания резьбы, что делает их пригодными для более жесткого пластика с более высоким модулем упругости при изгибе.

Винты для формирования резьбы для пластика (Источник: stanleyengineeredfastening.com)

Важно иметь правильный диаметр и глубину пилотного отверстия.Глубина отверстия должна быть больше длины зацепления винта, чтобы оставалось пространство для перемещения удаленного материала. Для стекловолокна или стеклопластика они обеспечивают высокое резьбовое зацепление, высокие зажимные нагрузки и пониженное напряжение. Самый большой недостаток резьбонарезного винта — срыв резьбы при разборке.

Преимущества и недостатки использования саморезов для пластика

Преимущества

• • Саморезы для соединения пластика надежны при правильном использовании
  • Они дешевы по сравнению с другими способами соединения
  • Легко разбирается
  • Не требует формованной резьбы
  • Хорошая стойкость к ударам и вибрации
  • Нет времени отверждения или времени схватывания для достижения полной прочности
  • Не требуется специального инструмента

Недостатки

• • Всего до 10 циклов разборки и повторной сборки
  • Вероятна концентрация или повышение стресса
  • Очень сложно управлять моментом затяжки
  • Увеличивает количество деталей
  • Это может повлиять на внешний вид конечного продукта

Руководство по проектированию резьбовых соединений саморезов для пластмасс

Пластик открывает большие возможности для дизайнеров машиностроительной продукции благодаря своей универсальности и разнообразию материалов. Но когда дело доходит до соединения пластмасс вместе или пластмасс с другим материалом, это также создает некоторые уникальные проблемы, такие как использование застежек и ниток.

Стандартные винты и саморезы для металла, например типа A и типа AB, не подходят для пластика из-за большого угла наклона кромки и мелкой резьбы. Они используются для обработки листового металла и толстых пластиковых листов, таких как рамы из ПВХ. Как обсуждалось в разделе выше, два типа саморезов, доступных для использования на наиболее распространенных пластиках , — это винты для нарезания резьбы и винты для нарезания резьбы .

Каждый тип пластика имеет свои уникальные характеристики, такие как пластичность, тепловое расширение и удержание зажима. Выбор крепежа, который лучше всего соответствует этим характеристикам, имеет важное значение для успешного резьбового соединения в дизайне вашего продукта.

При таком большом количестве доступных полимеров типа всегда лучше проверить свое резьбовое соединение, чтобы найти лучший тип и конструкцию винта. Выбор правильной застежки, предназначенной для конкретного типа материала, даст

• • • Более высокие моменты снятия изоляции
    • Повышение устойчивости к расшатыванию
    • Более высокие значения вылета

Винт саморез для пластмассы, конструктивные коэффициенты

Эффективность соединения саморезов зависит от следующих факторов

• • • Свойства пластических материалов
    • Тип винта
    • Конструкция интерфейса крепежа

Свойства пластических материалов

На характеристики винтового самореза из пластмассы влияют следующие пластические свойства.

• • • Жесткость материала (модуль упругости при изгибе пластика)
    • Добавки и наполнители (наполнитель, состав и тип арматуры)
    • Степень теплового расширения
    • Скорость ползучести

Жесткость материала — Модуль упругости пластмасс при изгибе

Модуль упругости при изгибе или модуль упругости при изгибе измеряет жесткость пластика на начальном этапе процесса изгиба и деформации и представляет собой отношение напряжения к деформации при изгибной деформации . Проще говоря, способность пластика сопротивляться изгибу.

Материалы			Модуль упругости при изгибе (фунт / кв. Дюйм)	Модуль упругости при изгибе (МПа)
Термопласты	Пластичный	Полиэтилен (PE)	150000	1034
		Полипропилен (PP)	200000	1379
		Поликарбонат (ПК)	340000	2344
		ABS, наполнение стеклом 0-20%	350000	2413
		Полиамид 66 (PA)	350000	2413
		Ацеталь (переменный ток)	400000	2758
		Полистирол (ПС)	430000	2965
		Полипропилен, 40% талька (PP40)	500000	3447
		Полифениленсульфид	550000	3792
	Умеренный	АБС-пластик, 20% наполнение стеклом	650000	4482
		Полиамид 66, 12% стеклянный наполнитель	800000	5516
		Поликарбонат, 20% стеклянный наполнитель (PC20)	850000	5861
	Жесткий	Поликарбонат, 30% стеклянный наполнитель (PC30)	1100000	7584
		Полибутилентерефталаты 30% стеклянный наполнитель (PBT30)	1100000	7584
		Полиамид 66, 30% стеклянный наполнитель (PA30)	1200000	8274
		Жидкокристаллический полимер (LCP)	1400000	9653
Термореактивные материалы		Полифениленсульфид, 40% заполнение (PPS40)	1700000	11721
		Фенольный, 20% стеклянный наполнитель	1750000	12066
		Полиэстер, 50% стеклянный наполнитель	2100000	14479

Модуль упругости при изгибе используется для определения эффективности соединения саморезов. Как правило, более низкий модуль упругости при изгибе означает, что больше материала будет течь по профилю резьбы и обеспечит лучшее формирование резьбы и, следовательно, лучшее соединение. Термопласт с более высоким модулем упругости при изгибе обычно требует крепежа с малым углом наклона спирали, чтобы избежать чрезмерного крутящего момента.

Влияние добавок и наполнителей

Хотя добавки, такие как смазки для пресс-форм, наполнители и армирующие элементы (как показано на изображении ниже), добавляются для улучшения некоторых свойств материалов для литья под давлением , побочным эффектом является то, что они изменяют некоторые другие свойства, такие как изгиб модуль.Например, силикон имеет тенденцию отрицательно влиять на нагрузку зажима, поскольку снижает крутящий момент привода.

Добавки и наполнители для пластмасс

Степень теплового расширения

Любое вещество будет расширяться или сжиматься под воздействием колебаний температуры. Это может привести к значительным изменениям размеров, короблению деталей или внутреннему напряжению. Кривая напряжения / деформации для термопластов сильно зависит от температуры. При воздействии одинаковой температуры пластмассы расширяются быстрее, чем металлы. Если комбинации зажимаемых материалов разные, то их скорость расширения также будет другой.Это приведет к колебаниям зажимной нагрузки в зависимости от температуры.

Скорость теплового расширения для пластмасс (коэффициент линейного теплового расширения)

Свойство материала линейного коэффициента теплового расширения (показано выше) — это свойство, на которое следует обращать внимание при проектировании с использованием разнородных материалов. Это количественно определяет тенденцию пластика расширяться при повышении температуры.

Скорость ползучести

Все полимеры будут ползать или необратимо деформироваться при длительном воздействии нагрузки или тепла.Эта ползучесть приведет к потере зажимной нагрузки. На графике показан стандартный саморез для пластика, который со временем теряет зажимную нагрузку.

Скорость ползучести саморезов для пластмасс (Источник: stanleyengineeredfastening.com)

Следующие методы уменьшают эффекты ползучести в стыке

• • Уменьшить поверхностное напряжение подшипника за счет
    • Увеличение диаметра головки или использование более крупной шайбы для распределения нагрузки
    • Уменьшение диаметра отверстия с зазором для увеличения площади зажимной поверхности
    • Снижение начальной зажимной нагрузки при сборке
  • Включите в соединение пружинные элементы, такие как пружина и плоская шайба, чтобы поглотить ползучесть
  • Включите металлическую втулку в зажимаемый компонент для уменьшения нагрузки на пластик.
  • Повышение жесткости материала

Типы шурупов

Выбор правильного резьбового крепежа (самореза), подходящего для материала, имеет решающее значение, поскольку он напрямую влияет на соотношение крутящего момента привода и ленты и удержание зажима. Таблица под жесткостью материала сечения должна служить отправной точкой для выбора винта с учетом жесткости материала.

Типы саморезов для пластмасс (Источник: stanleyengineeredfastening.com)

Винты для нарезания резьбы и нарезания резьбы доступны с боковыми углами 30⁰, 40⁰, 45⁰, 48⁰ и 60⁰. Некоторые бренды также делают резьбы с двойным интервалом и трехлопастную форму.

• Угол наклона кромки 30 ° — Винт для формирования круглой однозаходной резьбы 30 градусов с уменьшенным сердечником и широким шагом резьбы для обеспечения высоких характеристик в большинстве термопластов и некоторых термореактивных пластиках
• Угол по боковой поверхности 45 ° с трехстворчатой ​​резьбой — Трехстворчатый одностворчатый винт для формирования резьбы с углом резьбы 45 градусов, предназначенный для установки в широкий спектр термопластов, включая нейлон со стекловолокном и модифицированный полифениленоксид.
• Угол наклона по бокам 60 ° с трехстворчатой ​​резьбой — Трехлопастной однозаходной винт для формирования резьбы с углом резьбы 60, предназначенный для стандартных рабочих характеристик в нейлоне, ацетале, АБС и некоторых нейлонах со стекловолокном.
• Винты для нарезания резьбы — A 30 ^o и 60 ^o круглая форма резьбы с зубчатым концом, предназначенная для нарезания резьбы, используется на более твердых пластмассах, таких как термореактивные пластмассы.
• Резьба с двойным интервалом — Они имеют углы боковых сторон 30⁰ и 60⁰ с резьбой разного диаметра, как показано на изображении выше.

Конструкция интерфейса застежки

Ключевыми факторами конструкции продукта, которые могут повлиять на способность крепежа работать удовлетворительно, являются диаметр пилотного отверстия , зацепление резьбы , длина зацепления и конструкция выступа . Хотя дизайн продукта может налагать определенные ограничения на эти четыре ключевых фактора, лабораторные испытания позволят установить наилучшее сочетание этих параметров для вашего приложения. Итак, вы должны провести некоторые испытания на образце пластикового материала с разными винтами.

Саморезы для конструкции интерфейса пластик — крепеж (Источник: stanleyengineeredfastening.com)

Диаметр пилотного отверстия и зацепление резьбы — Диаметр пилотного отверстия и зацепление диаметральной резьбы будут идти рука об руку. Величина глубины боковой поверхности резьбы, заполненной материалом, называется зацеплением резьбы и выражается в процентах. Никогда не используйте 100% резьбовое зацепление, так как это увеличит требуемый крутящий момент и не улучшит характеристики соединения. Как показывает практика, для получения хорошего соединения на жестких материалах используется 75-80% резьбового зацепления.

Длина зацепления — Длина зацепления — это расстояние между полноразмерной крепежной резьбой и материалом гайки. Длина зацепления винта указывается как коэффициент номинального диаметра винта и должна составлять от 2 до 2,5 диаметров винта.

Конструкция бобышки — Для термопласта требуются вытяжные отверстия, но они уменьшают зацепление резьбы из-за изменения диаметра по длине винта. Чтобы поддерживать правильную работу формы, всегда используйте наименьший возможный угол наклона.Обычно номинальный размер отверстия измеряется на глубине, равной половине всей длины зацепления крепежного элемента, за исключением расточки. Обычно производители винтов определяют размеры направляющего отверстия и выступа для своих саморезов.

Характеристики винтового соединения

Отношение ленты к диску

Передаточное отношение ленты к приводу, которое представляет собой отношение момента снятия изоляции к крутящему моменту привода, используется для определения возможности изготовления крепежного соединения. Это соотношение должно составлять около 5: 1 для крупносерийного производства электроинструментов.Соотношение 2: 1 может быть приемлемым для хорошо обученных сотрудников, использующих согласованные компоненты и ручные инструменты. Смазочные материалы резко уменьшат это соотношение, поэтому их следует избегать.

Крутящий момент — снятие резьбы (Источник: stanleyengineeredfastening. com)

На приведенном выше графике крутящего момента и поворота показано, как саморез реагирует на приложенный крутящий момент. Приводной момент несколько линейно увеличивается до «B», при котором резьба обрезается и преодолевается трение скольжения резьбы вместе с глубиной резьбы. Головка винта контактирует с верхним материалом (пластиком или металлом) в точке «B.Любой дальнейший крутящий момент переходит в сжимающую нагрузку резьбы до «С», крутящего момента снятия изоляции. Напряжение в резьбе приближается к пределу текучести пластика в точке «С», и резьба начинает срезаться. Когда нити полностью обрываются, нити продолжают обрываться до точки «D».

Момент снятия изоляции

Поскольку пластмасса мягче металла, резьба легко снимается при затягивании винта. Момент снятия изоляции с винтов для пластмассы можно рассчитать по формуле ниже для заданного усилия вытягивания F.

Момент снятия изоляции
\ (T = Fr (f_1 + f_2 + \ frac {p} {2 \ pi r}) \)
\ (T \)	Момент для создания отрывного усилия
\ (r \)	Радиус шага винта (Dp / 2)
\ ({D_ {p}} \)	делительный диаметр
\ (p \)	Шаг резьбы
\ (F \)	Сила отрыва
\ ({f_ {1}} \)	Коэффициент трения пластиковый винт
\ ({f_ {2}} \)	Коэффициент трения головки винта — материал под ней

Сила вытягивания

Вытягивающее усилие будет зависеть от диаметра винта, длины зацепления и напряжения сдвига материала. Вытягивающее усилие можно рассчитать по следующей формуле.

Сила отрыва
\ (F = \ frac {\ tau \ pi {D_p} L} {S} \)
\ (F \)	Вытягивающее усилие
\ (\ tau \)	Напряжение сдвига (\ (\ tau = \ frac {{\ sigma _t}} {\ sqrt {} 3} \))
\ (\ sigma \)	Предел текучести при растяжении или расчетное напряжение
\ ({D_ {p}} \)	Диаметр шага
\ (L \)	Осевая длина полного резьбового зацепления
\ (S \)	коэффициент безопасности (\ (S = 1.2 {{c _1}}. {C_2} \))
\ ({c_ {1}} \)	1,0 для специальных винтов 1,5 для обычных винтов
\ ({c_ {2}} \)	\ (c_2 = \ frac {10} {{\ varepsilon _ {br}}} (\ geq 1.0) \)
\ ({\ varepsilon _ {br}} \)	удлинение при разрыве, (%)

Общие советы

Следующие принципы следует учитывать при выборе пластиковой застежки для успешного соединения.

• Все пилотные отверстия должны иметь фаску до максимального диаметра резьбы, чтобы предотвратить растрескивание. Или, в идеале, иметь вначале цековку.
• Высота выступа должна быть такой, чтобы не было зазора между верхней частью выступа и зажимаемым компонентом.
• Диаметр бобышки должен быть примерно в 2,5–3 раза больше диаметра пилотного отверстия.
• Соотношение момента снятия изоляции к моменту выпуска резьбы должно быть не менее 3-1 или около 5-1 для автоматизированного крупносерийного производства
• Контрольные отверстия должны иметь резьбовое соединение как минимум в два раза больше диаметра винта.
• Если есть какие-либо сомнения относительно применимости, следует провести тестирование конкретного приложения.

Как отремонтировать Windows

Даже высококачественные деревянные окна со временем могут сгнить или вызвать проблемы. Вот экспертные способы их исправить.

Ремонт окон дома можно разделить на две основные группы: 1) устранение проблем с оконными рамами и створками и 2) замена или ремонт оконных стекол. В этой статье мы рассмотрим проблемы оконной рамы и створки.Для получения информации о ремонте оконного стекла, пожалуйста, прочтите статью «Как заменить или отремонтировать оконное стекло».

Для ясности: створка окна — это часть окна, которая удерживает стекло. Windows может иметь фиксированную или работающую створку, как описано в статье «Руководство по покупке окон». У обоих типов могут быть проблемы, но, конечно, у работающих окон могут быть дополнительные проблемы с их механизмами. Открытые окна обычно надежно работают годами, но со временем их работа может перестать работать.

Окна из металла или композитных материалов имеют меньше проблем, связанных с погодой, чем деревянные окна, потому что дерево склонно гнить при длительном воздействии сырости и может треснуть под воздействием солнца.Древесина также восхитительна для термитов. Схема окна с двойным подвесом

© Дон Вандерворт, HomeTips

Деревянные окна с двойным навесом — типа с нижней частью, которую вы можете поднять, и верхней частью, которую вы можете опустить, — самые большие нарушители. Когда они выходят из строя, их почти невозможно открыть.

Перекрашивание деревянных рам каждые три-пять лет, в зависимости от ваших преобладающих погодных условий, сохранит их — только не позволяйте скопившейся краске закрыть их. Раскрашивая их, не позволяйте краске накладываться на движущиеся части.Кроме того, ежегодное обслуживание, такое как заполнение трещин замазкой и уплотнение краев, будет иметь большое значение для их защиты.

Даже виниловые и алюминиевые окна требуют небольшого ухода, чтобы они работали бесперебойно. Оба типа можно чистить щеткой с натуральной щетиной и раствором моющего средства. Если у вас есть анодированные алюминиевые рамы, вы можете восстановить их блеск, отполировав их тонкой стальной мочалкой, а затем покрыть воском.

Ремонт гнилых деревянных изделий

Если деревянный подоконник или створка подверглись серьезному повреждению из-за погодных условий, что привело к гниению, вы можете использовать эпоксидный наполнитель для дерева, доступный в домашних центрах, для ремонта участка. (Если затронуты большие площади, поговорите с плотником о вырезании и замене частей дерева или всей створки.) Если вам нужна помощь, обратитесь к подрядчику по замене или ремонту окон.

Зубилом очистите гнилое дерево. © Дон Вандерворт, HomeTips

1 Используйте долото, чтобы выбить большую часть рыхлой, гнилой древесины. Просверлите несколько отверстий на 1/4 дюйма в поврежденном дереве. Смочите всю гнилую область жидким эпоксидным «отвердителем», чтобы превратить эту область в прочную основу для шпатлевки.Дайте древесине впитаться в течение примерно пяти минут, а затем нанесите повторно, подождите и снова нанесите, пока древесина не перестанет впитывать закрепитель.

2 Смешайте партию эпоксидного наполнителя в соответствии с указаниями на этикетке и приступайте к лепке ремонта. По мере застывания материала окуните старый шпатель или плоскую палочку для перемешивания краски в растворитель и используйте его, чтобы упаковать и придать форму ремонту. Упакуйте и вылепите ремонт с помощью эпоксидной шпатлевки для ремонта дерева. © Дон Вандерворт, HomeTips

3 Отшлифуйте, подпилите и / или распилите поверхность, пока она не станет гладкой и плоской.После того, как ремонт высохнет, отшлифуйте его до гладкости. © Дон Вандерворт, HomeTips

4 Поскольку наполнитель не податлив, поверхность может иметь провалы и пустоты даже после шлифовки. Используйте шпатель, чтобы нанести наружный виниловый герметизирующий состав, чтобы заполнить все оставшиеся отверстия и пустоты. Дайте ему высохнуть, а затем отшлифуйте его до гладкости и при необходимости повторите. Наконец, прогрунтуйте и покрасьте в течение трех дней.

Завершите разглаживание заштрихованной области, нанеся виниловый состав для заплаты. © Дон Вандерворт, HomeTips

Застрявшее окно с двойным подвесом

Самая распространенная проблема с окнами с двойным подвесом — то, что они застревают на своем пути.Это может произойти из-за высокой влажности, из-за которой дерево разбухает, скопившейся грязи, которая блокирует дорожки, или из-за повторяющейся покраски, склеивающей поверхности.

Двустворчатое окно временно заедает

Если створка временно заклинивает из-за высокой влажности, простое ожидание перемены погоды может решить проблему. Если створка движется неохотно, очистите каналы створки. Части окна с двойным подвесом © Дон Вандерворт, HomeTips

Если канал прижимается к окну, расширьте канал, вставив деревянный брусок в место крепления и постучав по нему молоток.

Если грязь блокирует канал, используйте острое долото по дереву, чтобы удалить засор. Затем, используя наждачную бумагу средней толщины, обернутую вокруг деревянного бруска, отшлифуйте канал. Наконец, смажьте канал воском.

Если вы не можете сдвинуть окно, используйте канцелярский нож, чтобы срезать крашеные края створки. Затем вставьте шпатель шириной 3 дюйма между створкой и рамой и постучите по нему молотком.

Снаружи вклинить монтировку между порогом и створкой; работайте поочередно на каждом углу, чтобы створка поднималась равномерно.Защитите подоконник деревянным бруском. Вставьте жесткий шпатель с широким лезвием между створкой и рамой, а затем постучите по нему молотком.

Двустворчатое окно закрашено

Если у вас есть двухвесное окно, закрашенное закрытой краской, вы обычно можете снова заставить его работать, разрезав краску, запечатывающую створку по периметру. Попробуйте это:

Используйте универсальный нож или, еще лучше, специальный небольшой инструмент, который выглядит как зубчатый металлический шпатель, называемый оконной пилой (продается в магазинах красок и строительных материалов примерно за 10 долларов), чтобы разрезать краску по всему периметру подвижная створка.Будьте осторожны, чтобы не оставить неразрезанные участки как внутри, так и снаружи, а также постарайтесь не повредить окрашенные поверхности.

Убедитесь, что окно разблокировано. Также убедитесь, что створка не крепится к косяку ни гвоздями, ни шурупами; если есть, удалите их. Затем попробуйте силой открыть окно с силой, используя пятки рук.

Если это не сработает, попробуйте освободить окно деревянным бруском и молотком, но будьте осторожны, чтобы не сотрясать окно так сильно, что стекло разбивается! Как только вы откроете окно, смахните отслоившуюся краску.

Оконная створка слишком свободна

Хотя многие окна страдают от того, что они слишком туго натянуты — или, что еще хуже, полностью застревают, — еще одна случайная проблема — слишком свободная оконная створка. Вся древесина со временем дает усадку, и древесина изнашивается от использования. В результате получилось окно, которое гремит на ходу.

Слишком ослабленная створка может быть затянута. Если зазор не слишком велик и упор прибит, а не привинчен, вы можете немного отрегулировать упор, не снимая его.

Сделайте надрез краской между упором и косяком и поместите картонную прокладку между упором и створкой. Защитите упор, прижав к нему деревянный брусок, и ударьте молотком по створке по всей длине упора, пока пленка краски не разорвется и упор не упрется в прокладку. Затем закрепите упор финишными гвоздями. Для больших зазоров переставьте упоры.

Еще одно простое решение — добавить изоляционную полосу к лицевой стороне старой разделительной полосы. Он может занимать достаточно места в окне, а также добавляет защиту от непогоды.

Window Falls Shut

У вас есть двойное окно, которое не будет оставаться открытым, если вы его не подперете? В большинстве случаев это вызвано обрывом шнурка на створке. Это недорогое и относительно простое решение, но оно требует времени.

1 Снимите внутренние упоры. Для этого вам, вероятно, придется разрезать лакокрасочную пленку канцелярским ножом, а затем, используя старое долото, поддеть молдинги. Если на окне есть уплотнитель, снимите его.

2 Откиньте нижнюю створку и снимите шнуры створки.Осторожно опустите грузы (если оба шнура створки не порваны). Если вы хотите заменить шнуры на верхней створке, вам придется поддеть хотя бы одну из разделительных полос, чтобы снять эту створку. Когда вы вытаскиваете разделительные полосы, они, скорее всего, испортятся, поэтому купите новые на лесном складе.

3 Снимите крышки съемной панели , расположенные на внутренней стороне оконной рамы.

4 Проденьте новый хлопковый шнур №7 на каждый верхний шкив и протяните его вниз, пока он не упадет в зону доступа.При необходимости используйте изогнутую вешалку, чтобы протянуть ее через отверстие для доступа.

5 С каждой стороны привяжите конец шнура к грузику створки, а затем, поместив груз в нижней части его канала, натяните шнур и обрежьте его примерно на 4 дюйма от верхнего шкива.

6 Завяжите узел и вставьте узел в верхний паз сбоку створки. Завяжите узел шнурком. Протестируйте действие окна вверх и вниз.

7 Снова соберите остальную часть окна , соблюдая порядок разборки в обратном порядке.Убедитесь, что стопоры не настолько тугие, чтобы не заклинить окно.

Как защитить подоконник

Подоконник — это часть рамы, которая больше всего страдает от ударов, потому что она выступает из окна. Чтобы защитить особо уязвимый подоконник, вы можете накрыть его алюминиевым листом и покрасить в тон дерева. На самом деле это очень простой проект, обеспечивающий отличную защиту.

Сначала вырежьте бумажный шаблон, подходящий по размеру подоконника. Разложите шаблон на листе алюминия (продается в рулонах или листах в домах-магазинах) и наметьте узор на металле.Используя ножницы, вырежьте узор.

Декоративный лист из алюминия с ножницами для жести. © Дон Вандерворт, HomeTips

Закупорите края подоконника, приклейте одну сторону алюминия к табурету подоконника и прибейте его на место с помощью 1-дюймовых кровельных гвоздей.

Прикрепите деревянный брусок к поверхности алюминия и постучите по нему молотком, чтобы алюминий принял форму подоконника. Прибейте его к подоконнику и заклейте по краям герметиком, закройте участок, нуждающийся в защите, затем покрасьте.

Загрунтовать грунтовкой по металлу и покрасить в тон вашей отделке.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местных специалистов по ремонту окон. 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

10 самых популярных вопросов о ПВХ-отделке

1. Требуется ли грунтовка для отделки ПВХ?

Грунтовка нужна только в том случае, если вам нужна гарантия производителя краски. Превосходная адгезия может быть достигнута путем тщательной очистки доски перед нанесением финишного слоя краски на отделку из ПВХ. (См. Инструкции по покраске в Руководстве подрядчика Versatex для получения дополнительной информации о покраске ПВХ-отделки.)

Примечание издателя: ВНИМАНИЕ: ВОЗМОЖНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ !! Если вы щепетильно относитесь к статьям, в которых предпочтение отдается конкретному производителю, НЕ читайте эту !! Это написал президент Versatex! Но после многих лет опыта я обнаружил, что некоторые производители знают о своей продукции больше, чем кто-либо другой; Если плотник хочет узнать, как лучше всего установить продукт, иногда лучшим источником информации является производитель. В будущем ищите более тщательно отобранные статьи от производителей.

.

2. Какую краску вы рекомендуете для покрытия ПВХ-отделки?

Практически любой 100% акриловый латекс или 100% акриловый латекс с добавкой уретана может быть использован для достижения превосходной прочности и гибкости покрытия. Не рекомендуется использовать лаки с отделкой из ПВХ, потому что лаки являются более хрупким покрытием и не будут прогибаться при любых движениях обшивки из ПВХ.Такие краски, как Duration от Sherwin Williams, Manor Hall от PPG и Moorelife от Benjamin Moore, хорошо прилипают к ПВХ-отделке.

Краска на отделке из ПВХ прослужит в три-пять раз дольше, чем краска на дереве или древесных композитах, из-за отсутствия влаги в основании. Sherwin Williams также предлагает покрытие, наносимое в полевых условиях, под обозначением продукта «Green Seal®». Kem Aqua® BP Enamel — это водостойкий полиуретановый акриловый верхний слой, который обеспечивает быстрое высыхание и не требует критического времени повторного нанесения. Благодаря отличным адгезионным свойствам это идеальное покрытие для ячеистого ПВХ.

3. Можно ли окрасить ПВХ-отделку в темный цвет?

На отделку из ПВХ следует наносить только краски светлого и среднего цвета с коэффициентом светоотражения 55 единиц или выше. Например, использование краски с LRV ниже 55 аннулирует нашу гарантию на продукт. LRV измеряется на основе цвета и его способности поглощать тепло. Таким образом, значение LRV, равное нулю (0), является черным, а значение LRV, равным ста (100), — белым.Не думайте, что краска светлого цвета. У нас были случаи, когда подрядчики полагали, что краска, которую они использовали, была светло-бежевой, только чтобы узнать, что у нее был LRV в 20-х или 30-х годах. Перед нанесением краски на отделку из ячеистого ПВХ проконсультируйтесь с производителем краски относительно LRV вашей краски.

4. Сколько времени требуется для отверждения краски на ПВХ-накладке?

Это зависит от погодных условий. Теплая / сухая погода или теплая / влажная погода позволит краске застыть быстрее, чем в прохладную погоду.Для полного высыхания краски на ПВХ-отделке может потребоваться до 30 дней, потому что ПВХ-покрытие непроницаемо для влаги. Чтобы краска застыла, влага должна испаряться через поверхность покрытия, которая снялась после высыхания.

5. Какой клей лучше всего подходит для соединения двух частей ПВХ планки? Какой клей лучше всего для приклеивания ПВХ планки к дереву? Как насчет металла?

Мы рекомендуем клей для труб ПВХ с растворителем для приклеивания концов обшивки ПВХ к самим себе (Weld-On 705 от IPS, TrimTight от Trim Glue, Inc.или Christy’s Red Hot). Убедитесь, что клей для труб из ПВХ имеет достаточно рабочего времени, чтобы вы могли нанести клей и сдвинуть доски вместе до того, как он затвердеет.

Если вам требуется больше структурного склеивания стыков внахлестку или косынки, косых разрезов (обрамление окон) или для склеивания листов ПВХ-обивки, мы рекомендуем PVC TrimWelder. Для приклеивания к дереву мы рекомендуем жидкий клей для основания пола или строительный клей для тяжелых условий эксплуатации. Для кромок ПВХ к металлу лучше всего подходит ПВХ TrimWelder Adhesive.

Существует три типа клея для трим-сварки ПВХ.Медленное и быстрое отверждение для полевых швов и небольших склеек, а также класс ламинирования для склейки листов. Slow Cure не следует использовать при температуре ниже 40 ° F. Не забывайте наносить клей только на одну склеиваемую поверхность, позволяя клею проникнуть в ячейки на другой детали отделки.

6. Какая самая лучшая система крепления для ПВХ-накладки, которая также скрывает головку застежки?

Лучшей комплексной системой для крепления отделки из ПВХ является система скрытого крепления Cortex.Он сочетает в себе преимущества использования шурупов (прочное соединение) с конической заглушкой из ПВХ, которая вставляется в отверстие, образованное шурупом, что устраняет необходимость в заполнителях или герметиках для заполнения отверстий под гвозди. Сравнивая стоимость этой системы крепления с гвоздями, имейте в виду, что вам не придется возвращаться к обрезке, заполняющей отверстия для гвоздей.

7. Каковы ваши рекомендации относительно расширения и сжатия?

Используйте гвозди с кольцевым стержнем из нержавеющей стали 8d или шурупы, предназначенные для деревянной отделки и имеющие длину, достаточную для проникновения в твердую основу минимум на 1 1/2 дюйма.Simpson Strong-Tie изготавливает гвоздь 8d с головкой 7d толщиной 12 калибра, доступный отдельно или в собранном виде, что позволяет забивать его гвоздями с помощью пистолета. Гвоздь называется «Trifecta». Он имеет полукольцевый (наконечник) и полукольцевый стержень и изготовлен из нержавеющей стали 316.

Винты лучше подходят для ограничения теплового движения обшивки. Перед установкой планки из ПВХ дайте ей адаптироваться к внешним температурам. Скрепите стыки отделки ПВХ, чтобы предотвратить расслоение. Обязательно оставьте достаточно места для расширения и сжатия в конце длинных пробежек. Если возможно, уменьшите расстояние по центру между крепежными деталями до 12 дюймов или меньше и приклейте плиты к подложке, когда это возможно.

Если у вас есть компенсатор, оставьте полный 3/16 дюйма. зазор при установке в день, когда температура колеблется от 30 ° F до 40 ° F. При установке в день, когда температура колеблется от 80 ° F до 100 ° F, оставьте зазор ровно достаточно большой, чтобы вместить каплю герметика или вообще не допускать зазора (клеевое соединение). Швы внахлест лучше, чем швы, вырезанные из косынки, особенно на длинных рейсах.

Если возможно, установите длинные отрезки обшивки при наружной температуре и и температуре обшивки из ПВХ от 55 ° F до 65 ° F, чтобы свести к минимуму тепловое движение в обшивке.

8. Как лучше всего прикрепить ПВХ планку к кладке?

Затереть кладку герметиком или клеем, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления облицовочной доски из ПВХ. Затем прикрепите обшивку к кирпичной кладке с помощью крепежа Tapcon.

9. Как закрыть открытые ячейки, если обрезать ПВХ обрезку? Кроме того, как чистить обшивку из ПВХ?

Обращайтесь с обрезками ПВХ, как с пиломатериалом премиум-класса.Будьте осторожны, чтобы не повредить видимую поверхность доски. Чтобы запечатать обрезанные края или очистить загрязненный обрезанный край, отшлифуйте их наждачной бумагой с зернистостью 320, а затем протрите края ацетоном — это поможет повторно запечатать ячейки.

Для удаления грязи и грязи с видимой поверхности или краев отделки из ПВХ используйте Soft Scrub с отбеливателем, один из множества продуктов Clorox (Clorox Outdoors и т. Д.), Mr. Clean Magic Erasers® с небольшим количеством воды или Corte Clean, очиститель композитных настилов, предназначенный для очистки обшивки из ячеистого ПВХ.Как и в случае с любым новым продуктом, попробуйте очистить очиститель на незаметном месте, прежде чем чистить отделочные доски на вашем проекте.

10. Какие герметики рекомендуется использовать для отделки ПВХ?

Как и в случае с клеями, ищите продукты, содержащие какой-либо тип растворителя.