Монолитные перекрытия в частном доме: Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве — какие делать перекрытия?

Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.

Дерево. Если дом деревянный, то выбор — очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.

Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.

Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.

У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.

Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.

Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).

14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.

У меня было два перекрытия — первого этажа (которое «висело» в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.

Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.

К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂

Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.

Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂

Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.

Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.

Продолжим.

Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂

И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки — единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.

Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке — пергамин или целофановую пленку).

Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.

Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.

У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.

Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.

И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.

Потом уже можно сделать теплый пол

И уложить финишное покрытие

А как сделать «неправильный» водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂

Монолитное перекрытие в доме важный элемент в общем конструктиве каркаса дома. Создает прочное основание для второго и последующихэтажей

Монолитное перекрытие в доме 

В частном доме, в гражданском и промышленном строительстве в последние порядка 20-25 лет, активно применяется монолитное строительство с использованием инвентарной опалубки для различных монолитных несущих конструкций, Инвентарная опалубка различных типов и назначений (опалубка колонн, опалубка стен, монолитное перекрытие и монолитная плита перекрытия на телескопической или объемной опалубке, опалубка для лифтовых шахт, и монолитных балок).

Внедрение монолитного метода домостроения, позволило осуществлять гораздо сложные конструкции, по сравнению с предыдущими годами в строительстве домов. В частности, например, монолитное перекрытие в доме, в современном строительстве получила возможность иметь большие пролеты для опирания на стены и колонны. Монолитное перекрытие обрело замысловатые формы в архитектуре. Монолитное перекрытие в доме в сравнении со сборными железобетонными каркасами имеет большую несущую способность за счет пространственного, бесшовного арматурного каркаса, что повлекло за собой хорошую звуко-теплоизоляцию строения. Монолитное перекрытие в распределенной нагрузке несет в себе не менее 600 кг на м2, что во много раз больше чем сборные не монолитные перекрытия.

Также монолитное перекрытие позволяет сооружать открытые пространственные сооружения, что наиболее подходит для торговых площадей, спортивных залов, подземных гаражей, промышленных складов, строительстве домов и т.д.

Монолитная плита, используемая в частном и дачном строительстве, открывает неограниченные технические планировки для архитектора проекта. Возводимые последующие стены и перегородки, расположенные на монолитном перекрытии в доме, позволяют конструктивно размещать не только в местах несущих стен, но и в тех местах и пространстве, где по задумке архитектора будет находиться будущая комната.

 

В проектах застройки городских кварталов в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и т.д., обрело огромную популярность строительство комплексных жилых зданий с подземными гаражами, спортивными залами в технических этажах. В этих случаях монолитное перекрытие, преимущественно балочного типа, играет роль не только конструктивной плитой перекрытия, но и площадкой для будущего благоустройства дворовой территории, включая парковку и детские площадки, и места паркового озеленения, что значительно экономит дорогую городскую землю под застройку.

Плиты перекрытия в монолитном доме

Любая монолитная конструкция, в том числе и плиты перекрытия в монолитном доме, должна удовлетворять следующие требования:

1. По долговечности;
2. По эксплуатационной пригодности;
3. По безопастности;

Стоить отметить еще одну отличительную характеристику плиты перекрытия в монолитном доме. Монолитное перекрытие в доме обладает, в отличии от деревянных перекрытий и сборных плит перекрытий, повышенной стойкостью к сопротивлению огню в случае пожароопасной обстановке. Плиты перекрытия в монолитном доме сохраняет свою несущую способность в течении часа, что позволяет создать длительную эвакуацию людей из помещений.

Плиты перекрытия в монолитном доме наиболее оправданное конструктивное решение для частного строительства коттеджей и дач. Его практически можно монтировать на любые стены (за исключением деревянных стен) из кирпича, газоблоков, пеноблоков, поризованных кирпичей и блоков. Также возможно использование плиты перекрытия в монолитном доме по профлисту и металлическим балкам. В любом случае, необходимо иметь строительный проект на возведение плиты перекрытия в монолитном доме. 

Отметим отличительные плюсы монолитного перекрытия в доме

■ Повышенная конструктивная особенность и способность сохранять свои несущие характеристики в связи с потерей несущих характеристик отдельных строительных конструкций, расположенных под монолитным перекрытием

■ Долговечность (до 100 лет) конструкции монолитной плиты перекрытия

■ Огнестойкость монолитного перекрытия за счет защитного бетонного слоя арматурного каркаса

■ Неограниченные архитектурные замыслы по проектированию плиты перекрытия в монолитном доме

■ Непосредственное изготовление арматурного каркаса на строительной площадке. Монолитная плита перекрытия экономит средства Застройщика на применении строительной техники. Её отсутствие не создают препятствия для устройства монолитной плиты перекрытия

■ Последующая отделка потолка возможна для нанесения штукатурных смесей сразу на монолитное перекрытие, что в свою очередь позволяет не уменьшать высоту этажа из-за отсутствия каркасов подвесных потолков.

■ Монолитная плита перекрытия в работе с монолитными стенами, колоннами и монолитными балками, создает дополнительную пространственную жесткость здания.

Существуют конечно же и минусы монолитного перекрытия

■ Монолитное перекрытие требует больше финансовых затрат в отличии от сборного железобетона.

■ Временная затратность и затратность в рабочей силе. На строительной площадке необходимо в три раза больше монтажников, чем при монтаже заводских плит перекрытия. Время на устройство монолитной плиты перекрытия уходит больше чем на сборные плиты перекрытия.

Монолитная плита перекрытия опирается на две, три и четыре стороны по контуру несущих стен здания.  По периметру здания, где монолитная плита перекрытия опирается на стены, устраивают тепловые отсечки из жестких теплоизоляционных материалов из пенопласта или экструдированного пенополистерола. Теплоизоляционные вставки, работающие в составе монолитной плиты, монтируют с расчетным шагом и зазором, для того что бы армировать арматурный каркас, связанный с основной рабочей арматурой монолитной плиты перекрытия.

В основном по конструкции монолитные плиты перекрытия бывают двух видов

1. Безбалочное монолитное перекрытие
2. Монолитные балочные перекрытия

Безбалочное монолитное перекрытие

У каждого вида перекрытия есть свои конструктивные особенности. Безбалочное монолитное перекрытие, характерно отличпется от других видов монолитных перекрытий. Чаще всего в строительстве монолитных частных коттеджей и монолитных высотных зданий, применяется безбалочное монолитное перекрытие. 

Безбалочное монолитное перекрытие представляет из себя монолитную гладкую конструкцию из сплошной монолитной плиты, которая в свою очередь, опирается на несущие стены, или на совместную конструкцию с опорой на несущие стены и монолитные колонны, стены или пилоны. 

В зависимости от конструктива здания, безбалочное монолитное перекрытие может опираться на колонны в виде капителей (рисунок 1).

 

При пролетах не более 6 метров, обычно применяют безбалочные монолитные перекрытие. В отдельных случаях, если это предусмотренно проектом на монолитное перекрытие, устраивают безбалочное монолитное перекрытие, опираемое на капители. В этом случае увеличивается проектные нагрузки, что повышает прочность безбалочного монолитного перекрытия. Основными конструктивными параметрами плоских безбалочных монолитных плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 160 мм и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 250 мм, класс бетона — не менее В20. В местах опирания безбалочного перекрытия на колонны, стены, а также стальные части конструктива здания, во избежания продавливания перекрытия, в местах прохождения арматурного каркаса, устанавливают дополнительные арматурные стержни. 

Армирование безбалочного монолитного перекрытия

Армирование безбалочного монолитного перекрытия и схема армирования у данного вида перекрытия, довольна проста. Продольные и поперечные арматурные стержни верхней и нижней сетки, укладываются с одинаковым шагом от 150 мм до 200 мм. В местах опирания на стены, колонны и пилоны этажа, а также при устройстве консолей и балконов, в армирование безбалочного монолитного перекрытия, устанавливают усиления в виде дополнительной арматуры прямых стержней, или в виде всевозможных П-образных арматурных изделий в соответствии с проектом армирования безбалочного монолитного перекрытия. 

 

Компания ООО «СТРОЙПРОЕКТ-МОНОЛИТ» предлагает услуги по устройству монолитного перекрытия

+7 (495) 409-000-6     +7 (910) 466-51-95

 

 

Монолитные перекрытия — применение для строительства домов из газобетонных блоков

Монолитные перекрытия нередко используются в малоэтажном домостроении, в частности при строительстве домов из газоблоков, так как они подходят для помещений любого размера и геометрии. Данная особенность считается серьезным преимуществом монолитных перекрытий перед сборными. При этом производство монолитного перекрытия сопряжено со многими сложностями и затратами, а для его выполнения нужны профессионально подготовленные специалисты.

С чего начинается создание монолитного перекрытия

Первым делом надо подготовить проект строения, в котором будут приведены все выполненные расчеты, позволяющие правильно выбрать толщину перекрытия, параметры арматуры и тип бетона. И не стоит рассчитывать на то, что вы сможете обойтись и без проекта. Выбирая данные параметры «на глазок», Вы либо понесете лишние расходы при закупке стройматериалов, притом эти затраты намного превысят цену проекта, либо рискуете не докупить что-то важное, и тогда потеряете время. И нет гарантии того, что выбранные параметры будут соответствовать нормативам.

Еще один важный момент – поиск профессиональных и опытных работников-строителей. Самый простой вариант – прийти в компанию, специализирующуюся на строительстве, давно работающую на рынке и хорошо себя зарекомендовавшую. Как правило, у таких специалистов всегда есть в наличии весь требуемый инструмент. Не забывайте, что перекрытие обязано получиться высокопрочным, только так оно сможет прослужить долгие годы, вот почему не стоит стремиться сэкономить на нем.

Монолитное перекрытие обязано стопроцентно отвечать требованиям подготовленной проектной документации, вот почему Вам потребуются рабочие, способные сориентироваться не только на стройплощадке, но и в специализированных чертежах.

Помимо этого, рабочие должны разбираться в технологии производства монолитного перекрытия, поскольку одной его заливки и ожидания полного высыхания будет недостаточно. Существует немало моментов, не учитывая которые, можно ухудшить результат даже при использовании высококачественных и дорогостоящих стройматериалов. Бывалые строители без затруднений смогут сориентироваться в таких вещах, как толщина бетонного слоя для защиты арматуры, прикрепление стержней арматуры друг к другу, установка перекрытия на опору, участки местонахождения швов, вибрационное уплотнение бетонного раствора, ухаживание за получившимся перекрытием после вливания бетона и т.п. Каждый из указанных нюансов должен учитываться для получения прочного перекрытия, что очень актуально при возведении дома из газобетона.

Достоинства монолитных перекрытий

Можно не сомневаться в том, что лучшим способом постройки монолитной плиты будет ее реализация в полном согласовании с имеющимся проектом. Но перед этим инженеры должны рассчитать конструкцию, поскольку:

1. У любого перекрытия, включая монолит, есть разрешенная несущая способность.

2. Объем и сортамент арматуры, класс бетона и толщина плит, используемые в проекте при инженерных расчетах, являются самыми оптимальными, а это позволяет исключить избыточную закупку стройматериалов и перерасход трудозатрат.

3. Проработанный инженерами план возведения позволяет устанавливать плиты перекрытия как на стенки, так и на колонны, благодаря чему сильно увеличиваются возможности внутренней планировки жилого строения. При этом усиление конструкции арматурой в точках касания перекрытий с колоннами сильно различается с армированием традиционных перекрытий, так как в подобных местах надо монтировать дополнительные арматурные элементы для усиления.

4. В проектной документации приводится подробный расчет каждого этапа строительных работ, в результате чего серьезно упрощается процесс возведения газобетонного строения.

Когда не обойтись без монолитного перекрытия

Монолитные плиты из железобетона считаются не только высоконадежным, но и наиболее дорогостоящим из всех предлагаемых на рынке строительных услуг вариантов. Отсюда следует, что надо вычислить, насколько целесообразно их применение.

Итак, применение такого варианта обусловлено следующими факторами:

1. Нет возможности доставить/установить сборные плиты из железобетона, а все остальные варианты кажутся неподходящими.

2. Усложненная конфигурация строения вкупе с «неудобным» размещением внутренних стен, из-за чего невозможно положить нужное число обычных плит перекрытия (иными словами, потребуется огромное число монолитных участков). Одновременно тратиться и на аренду крана-подъемника, и на покупку опалубки просто нерационально. В подобной ситуации стоит выбрать монолит.

3. Агрессивные эксплуатационные условия. Повышенные нагрузки, проблема чересчур высокого уровня влажности, не поддающаяся решению при помощи гидроизоляции (автомобильные мойки, общественные бассейны и пр.). Сегодня плиты перекрытия, как правило, выпускают заранее напряженными, а в роли усиливающей арматуры используют натянутые металлические тросы. Их диаметр, ввиду повышенной прочности на растяжение, довольно невелик. Но подобные изделия очень подвержены коррозии, и их отличительной особенностью является хрупкая, а не пластичная картина деформации и обрушения.

4. Сочетание роли плит перекрытия с функциональным назначением монолитного пояса. Укладывать сборные плиты из железобетона прямо на блоки, чаще всего, не разрешается. Для этого потребуется обустроить монолитный пояс. В ситуациях, когда конечные расходы на пояс и собираемые перекрытия аналогичны либо выше суммарной стоимости монолита, оптимально будет выбрать именно его. При укладывании монолита на опору, равную по ширине поясу, обустраивать последний, как правило, нет необходимости. Это правило не касается строительства на проблемных грунтах – с сильной просадкой, сейсмоактивностью, карстовыми пещерами и пр.

Разновидности монолитных перекрытий

Специалисты различат балочные и безбалочные перекрытия. Балочная разновидность отличается присутствием ригелей, размещающихся или поперек постройки, или крест-накрест. В то же время в безбалочной системе отсутствуют выступающие ребра.

Опыт строителей доказывает, что наилучшим вариантом является использование поперечного размещения ригелей. И все же при подборе надо руководствоваться предназначением создаваемого перекрытия, направленностью технических потоков, спецификой распределения перегрузок, способом усиления прочности каркаса. Можно поместить крупное и тяжелое оборудование прямо на ригелях, при этом нагрузка на каждый ригель по отдельности понижается. При создании перекрытия балочная и ригельная конструкции превращаются с плитами в неразрывное целое.

У безбалочной разновидности нет отступающих ригельных ребер. Их заменяют выступы плит на 0,2-0,3 м от точки, где располагается пролет. Они играют роль плитовых плоских ригелей, помещенных между колоннами. По данной причине нельзя устраивать отверстия и проемы в промежутках между колоннами, выполнять их функцию может центральный участок плиты. Как правило, используются перекрытия с толщиной, приблизительно составляющей 1/32 часть от наибольшего пролета, но когда пролет не выше 6-ти метров, стоит делать плиты уплощенными.

Создание монолитного перекрытия по профлисту

При проектировании перекрытия по профлисту, требуется выполнять все условия СНиП, посвященные металлическим конструкциям, а также конструкциям из бетона и железобетона.

Монолитные плиты по профлисту применяются:

• при возведении высотных строений;
• общедоступных и индустриальных строений и комплексов с большим разбросом нагрузок;
• когда у конструкций нетрадиционные пролеты и размер шага, или слишком много отверстий и проемов;
• при восстановительных работах и обустройстве рабочих участков.

Плиты с 1 пролетом и с приоткрытой снизу наружной арматурой в формате металлического профилированного листа, отличаются способностью выдерживать открытый огонь в течение получаса. При этом неразрезанные плиты с множеством пролетов, а также с размещенной по всему периметру арматурой, выдерживают огонь в течение 45-ти минут и более.

Применяемый в роли арматуры профлист должен обладать защитным слоем (оцинкованным либо иным), делающим его невосприимчивым к коррозии. При обустройстве монолитного перекрытия по профлисту можно использовать тяжелые марки бетона с традиционным либо мелкозернистым наполнителем, и показателем прочности на сжатие не менее B15. Металлические прогоны производятся методом сварки из проката – листовой либо профилированной стали.

В базе подобного перекрытия находится плита из железобетона, заливаемая бетоном по профлисту и используемая в качестве поверхностной арматуры, когда бетон накопит нужный уровень прочности. В качестве опоры перекрытию могут служить прогоны, выполненные из стали или железобетона, и стенки из кирпича или бетона. Пролет плиты подбирается размером 1,5-6 метров. Можно сделать пролет большего размера, если речь идет об обустройстве временных опор на этапе заливки бетоном и накопления прочности. Профлисты нужно состыковывать по длине вплотную на прогонах, без перехлеста. По ширине профлист состыковывается методом перехлеста боковых сторон. Чтобы усилить перекрытие в конкретном месте или всю конструкцию разом, надо установить добавочную стержневую, сетевую и каркасную арматуру.

Толщина бетонированной полки плиты над профлистами рассчитывается в соответствии с требуемыми параметрами деформации и прочности, а кроме того, исходя из технических и финансовых соображений. Данный параметр не может составлять менее 3 см, а при неимении бетонной стяжки в напольных конструкциях – минимум 5 см. Профлист укладывают широкими гофрами книзу. Если диаметр отверстия поперек настила не более 50 см, тогда требуется усилить конструкцию, установив в прилегающие к отверстию гофры арматурные стержни вдоль, потом эти стержни отводятся за прогонные оси; также арматурные стержни могут устанавливаться поперек, так, чтобы окаймлять отверстие, будучи отведенными на 2-3 гофра за границы подрезки с обеих сторон. Если диаметр поперечного отверстия гофр профлиста выше 50 см, надо в монолитной конструкции сделать по окружности отверстия добавочные элементы балочной клетки, необходимые для переноса нагрузки со слабого места с отверстием на прогоны.

В процессе строительства именно металлический профлист выполняет функцию несущего элемента. При проведении вычислений определяют, насколько он жесткий и прочный, при этом его рассматривают в качестве металлического гибкого элемента с тонкими стенками, действующего на нагрузку от собственного веса настила, веса бетонного слоя и специфических нагрузок при монтаже, в которые входят вес строителей и оборудования, употребляемого в ходе установки плит перекрытия. В процессе эксплуатации роль несущего элемента отдается плитам из железобетона, в которых профнастил используется как внешняя арматура.

Опора перекрытия по профлисту

В соответствии с расчетной схемой, при установке плиты можно пользоваться несколькими способами. В постройках, чьи стенки сделаны монолитными железобетонными либо кирпичными, плиты после бетонирования опорного пространства будут опираться именно на стенки. В опорном месте устанавливается закладной элемент в виде стального уголка, а к нему при помощи дюбелей прикрепляется профлист.

Процесс армирования перекрытия

Процесс армирования перекрытий считается крайне важным при домостроении. То, насколько верно он будет выполнен, повлияет как на несущую способность здания, так и на его конечную цену.

Перекрытие армируется в 2 слоя. В качестве оснований используются арматурные стержни A500-C с сечением 10 см, укладываемые и вверху, и внизу с шагом в 20 см. Специальной проволокой для вязания с сечением 1,2-1,5 мм арматурные стержни закрепляются так, чтобы образовывать сети; они с легкостью прикрепляются друг к другу благодаря особому крючку. Получившаяся сетка на 2-2, 5 см не доходит торцевыми сторонами до вертикальной опалубки перекрытия.

Но подготовка 2-х базовых сеток – лишь часть процесса. На последующем этапе армируется вся плита перекрытия, т.е. сети помещаются на нужную высоту. Учитывая то, что сетке необходимо иметь защиту в виде бетонного слоя толщиной в 2 см, вертикальный зазор между арматурой должен составлять 10,5-12,5 см. С этой целью изготавливаются особые фиксаторы сечением 10 см. Нижние опорные элементы и верхняя полочка фиксатора, расположенные по горизонтали, будут длиной по 35 см. Размер вертикальных элементов выбирают в соответствии с толщиной монолитных плит, в диапазоне 10,5-12,5 см.

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Минимальная толщина бетонного перекрытия в частном доме. Монолитное перекрытие. | Пенообразователь Rospena

Одним из самых надежных и недешевых перекрытий в строительстве, является монолитное перекрытие. Определимся с характеристикой необходимости его возведения, монолитное перекрытие устанавливается когда:

• 1. Нет возможности доставить или установить железобетонные плиты сборного типа и если такой отказ от иных видов перекрытия (деревянного или любого облегченного) является осознанным;
• 2. Стены во внутренней части строения имеют сложную конфигурацию, что не позволяет установить необходимое количество стандартных плит (т.е. требуется строительство участков с перекрытием монолитного типа). В данном моменте рекомендуется на старте перейти к монолиту, чтобы избежать неоправданных финансовых трат на подъемные механизмы и устройство опалубки;
• 3. Сложные эксплуатационные условия (повышенные нагрузки, влажность и невозможность ее понижения с помощью гидроизоляции (например, бассейн или автомойка)). В настоящее время, плиты перекрытий изготавливают изначально напряженными, а армируют их натянутыми тросами, изготовленными из стали. Благодаря высокой прочности плит, сечение арматуры не велико, арматура подвержена коррозии и хрупкому разрушению.
• 4. Когда функцию перекрытия совмещают с монолитным поясом. В данном варианте, сборные железобетонные плиты, как правило, запрещено опирать на конструкции из легких элементов. Требуется выполнение монолитного пояса. Если цена пояса и перекрытия сборного типа равна или выше стоимости монолитного перекрытия – правильным станет выбор именно монолита. Если монолитное перекрытие опирать на конструкцию с глубиной, соизмеримой ширине пояса, то устраивать последний нет необходимости. При этом существуют исключения, когда присутствует сложный грунт (закарстованный, сейсмически активный, имеющий посадочность второго типа и прочее).

Монолитное перекрытие.

Толщина монолитного перекрытия.

В результате многолетней практики, для плитных конструкций изгибаемого типа, было установлено значение соотношения толщины и длины пролета. Это отношение для плит перекрытия равно 1:30. Так, при длине пролета в 6 метров, необходимая толщина плиты будет равняться 200 миллиметрам, а при длине плиты в 4.5 метра — 150 миллиметрам.

Уменьшать или увеличивать толщину монолитного перекрытия, можно с учетом эксплуатационной нагрузки на перекрытие. В строительстве частного объекта, где нагрузки небольшие, можно уменьшать установленную толщину не более чем на 10-15 процентов.

Сборно-монолитные перекрытия: выгоды очевидны — советы по строительству от компании Xella

Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона или другого каменного материала? Как правило, застройщики выбирают железобетонную плиту – монолитную или пустотную, заводского изготовления. Но есть и третий вариант, со своими преимуществами, – сборно-монолитное перекрытие. Каковы его плюсы и технология монтажа?

Вначале несколько слов о перекрытии как таковом. Это горизонтальный элемент здания, разделяющий смежные этажи либо отделяющий этаж от подвала, цоколя или чердака. Перекрытие воспринимает нагрузки (постоянные и временные), передавая их на другие конструкции дома, а также связывает между собой несущие стены, обеспечивая жесткость и устойчивость всего здания.

Каким должно быть перекрытие?

●     Достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки – как равномерно распределённые, так и точечные. Согласно нормам*, перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать распределённую нагрузку не менее 150 кг/м² (с учётом снеговой нагрузки, например, для Московской области, речь идёт о 210 кг/м²).

●     Жёстким: способным сопротивляться прогибу под воздействием нагрузок. В случае междуэтажных перекрытий прогиб не должен превышать 1/250 пролёта.

●     Устойчивым, не зыбким. Не должно быть колебаний, когда люди ходят по перекрытию или перемещают мебель. Их не будет, если собственный вес перекрытия – не менее 150 кг/ м².

●     Препятствующим распространению воздушного шума.

●     Теплозащитным, когда перекрытие отделяет тёплое помещение от холодного подвала или чердака.

●     Огнестойким в соответствии с противопожарными требованиями.

Сборно-монолитное перекрытие: что это такое?

Качественные, проверенные временем сборно-монолитные конструкции представлены продукцией YTONG (Xella Россия). Это разновидность часторебристых железобетонных перекрытий, которые сооружаются на стройплощадке. Основные элементы такого перекрытия:

1. Металлическая балка. Она представляет собой конструкцию заводского изготовления – профиль из оцинкованной стали, к которому приварен треугольный арматурный каркас. На объекте каркас заливают бетоном, тем самым формируя железобетонную балку.

2. Несъёмная опалубка из стандартных газобетонных блоков, укладываемых в пространство между балок. Элементы опалубки прочно соединяются друг с другом монолитным бетоном.

3. Монолитная бетонная плита толщиной не менее 50 мм.

Преимущества сборно-монолитных перекрытий

● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.

● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.

Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м² в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.

● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.

В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.

● Полезная несущая способность – 450 кг/м². Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.

● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.

● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.

● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м².

● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.

● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м². Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.

Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.

Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.

Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.

Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG

Конструктивные особенности

Как уже говорилось, балка состоит из оцинкованного профиля (полки), 120 х 40 мм, к которому приварен треугольный арматурный каркас. Верхнее продольное армирование делают из прутка диаметром 8 мм, а нижнее – из двух прутков диаметром 12 мм. Но есть нюанс. Когда необходимо выполнить длинный безопорный пролёт, то балку усиливают за счёт дополнительного армирования. Снизу в каркасе предусматривают третью продольную арматуру расчётного диаметра, например, 25 мм для балки длиной 9 м. Верхнее и нижнее армирование объединяют в единую конструкцию поперечной диагональной арматурой диаметром 5 мм.

Для заполнения перекрытия можно использовать газобетонные блоки любой марки по плотности – D400, D500. Притом плотность газобетона мало влияет на несущую способность перекрытия, ведь блоки выполняют функцию несъёмной опалубки, а за восприятие нагрузки отвечает железобетонная плита. 

Стандартный размер применяемых блоков – 625 х 200 х 250 мм. Блок с каждого торца должен опираться на оцинкованный профиль на величину не менее 40 мм. Исходя из этого, шаг между балками должен быть 725 мм.

Может возникнуть вопрос: безопасна ли конструкция, где блоки зажаты между балок? Не вывалятся ли они? Конечно, нет. Подобные перекрытия активно применялись ещё в советское время, и тогда блоки просто зажимались между балками. Но за счёт бетонирования они соединялись в монолитное единое целое, и никаких проблем с перекрытиями не было. В современных балках предусмотрены полки для удержания блоков, так что надёжность конструкции ещё выше.

Обратите внимание: несмотря на заполнение газобетоном – материалом с хорошими теплозащитными свойствами – сборно-монолитные перекрытия требуется утеплять, если они отделяют тёплые помещения от улицы.

Монтаж балок

Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.

Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).

Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.

Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.

Подготовка к бетонированию

Далее предусматривают армирующий монолитный пояс по всему периметру перекрытия, в его плоскости. Он позволяет надёжно связать перекрытие с несущими стенами, а также придать пространственную жёсткость всему зданию и предотвратить появление трещин в нём. К арматурным выпускам на торцах балок крепят каркас из четырёх продольных прутов диаметром от 8 до 12 мм. Арматуру связывают друг с другом металлической проволокой диаметром 6 мм, расстояние между хомутами – 200 мм. Армирующий пояс будет бетонироваться одновременно со всем перекрытием. 

Затем сооружают опалубку по периметру перекрытия. Её выполняют из газобетонных блоков толщиной 100-150 мм. Их фиксируют к стенам также, как стеновые блоки – с помощью тонкошовного клея. С внутренней стороны к блокам приклеивают плиты теплоизоляции из пенополистирола – обычного или экструдированного. Стандартная толщина плит – 50 мм. Они служат терморазрывом – препятствуют промерзанию здания через перекрытие.

Между балками укладывают газобетонные блоки, плотно стыкуя их друг с другом. Поверх блоков и армопояса раскатывают сварную арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм, диаметр её проволоки 5 мм. Сетка будет находиться примерно посередине бетонной плиты (на высоте 20-25 мм), поскольку она опирается на верхний арматурный пояс балок, а он возвышается над блоками. При необходимости под сетку кладут пластиковые фиксаторы, которые предотвращают её провисание и тем самым гарантируют равномерный слой раствора под ней при бетонировании. Сетку можно просто укладывать, а можно для большей надёжности крепить к арматурному поясу вязальной проволокой.

Бетонирование

Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.

Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.

Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.

Можно ли прокладывать инженерные коммуникации в сборно-монолитном перекрытии?

Когда перекрытие полностью готово, можно прокладывать коммуникации, выполняя штробы в блоках со стороны нижнего этажа. Другой вариант – проводить коммуникации в толще цементно-песчаной стяжки, сооружаемой поверх плиты перекрытия. Некоторые строители прокладывают систему тёплого пола и канализацию, в монолитной части перекрытия. То есть закладывают их ещё до бетонирования, зачастую подрезая для этого блоки. Тем самым экономят на стяжке.

Но это не лучшее решение, поскольку оно может привести к снижению несущей способности перекрытия. Например, при устройстве тёплого пола толщина всей плиты уменьшается на величину диаметра труб – как правило, 16 мм. Кроме того, трубы фиксируют к арматурной сетке, и она может деформироваться под весом такого перекрытия. Наконец, если случится авария тёплого пола, пострадает всё перекрытие. Поэтому коммуникации в стяжке предпочтительнее.

Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG

В нашем каталоге вы можете найти армированные ступени, изготовленные из газобетона YTONG.

 *СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»

 

устройство своими руками, расчет толщины и сечения арматуры, а также последовательность возведения конструкции

Монолитные железобетонные перекрытия – прочные и надёжные конструкции, повышающие огнестойкость, долговечность и сейсмоустойчивость здания.

В каких случаях нужно именно монолитное перекрытие?

Монолитную конструктивную схему перекрытия в частном строительстве принимают по следующим технико-экономическим показателям:

• сложная форма этажей здания в плане;
• ограниченное место застройки, не позволяющее работать крупногабаритной технике;
• стоимость сборного перекрытия, дополненного армопоясом, больше затрат на работы по замоноличиванию.

Согласно принятым стандартам пустотные плиты изготавливают прямоугольными. Соответственно, чем больше здание в плане отступает от квадратной или прямоугольной формы, тем больше при раскладке плит будет образовываться участков, подлежащих замоноличиванию.

В этом случае определяют затраты на перекрытие из железобетонных плит, суммируя стоимость конструкций, перевозки и монтажа. Если общая стоимость сборных железобетонных плит больше или равна стоимости монолитных работ, решение принимают в пользу монолитного перекрытия.

В некоторых условиях въезд на территорию строительной площадки ограничен или невозможен. Близкое расположение ЛЭП, мешающее работе крана, высокая плотность застройки участка создают трудности крупногабаритной технике. Монолитное перекрытие – единственно правильное решение в данном случае.

Армопояс необходим при возведении наружных стен строения из лёгких материалов. Опирать сборные железобетонные плиты на стены из ячеистых бетонов или похожих материалов с небольшой плотностью без устройства армопояса запрещено. Решение принимают, исходя из стоимости обоих вариантов строительства. Практически всегда преимущество остаётся за монолитным перекрытием.

Расчет требуемой толщины и общей нагрузки

Здание – это система взаимосвязанных между собой элементов, рассчитанных на определённые нагрузки и построенных на физических законах.

На перекрытие действует деформация изгиба, верхняя грань конструкции при этом сжата, нижняя растянута.

Принцип работы железобетона основан на сочетании физических свойств двух материалов. Бетон хорошо работает на сжатие, растяжение воспринимает арматура.

Недостаточная толщина, ошибки в работе, неверный расчет проектирования приводят:

• к растрескиванию бетона;
• провисам;
• прогибам;
• разрушению перекрытия.

Слишком большая толщина, увеличение количества и диаметра арматурных стержней сверх расчётного приведёт к неоправданным затратам, увеличит собственный вес конструкции. Возрастёт нагрузка на несущие стены или элементы каркаса здания. Конструкции, не рассчитанные на подобную нагрузку, деформируются вплоть до разрушения. Срок эксплуатации строения снижается.

[stextbox id=’warning’]Монолитное перекрытие заливают в точном соответствии с проектными значениями.[/stextbox]

При определении толщины перекрытия и сечения арматуры учитывают:

• общую нагрузку на перекрытие, складывающуюся из собственного веса перекрытия, веса мебели, людей, оборудования;
• повышающий коэффициент для запаса прочности по расчётной нагрузке;
• изгибающий момент, действующий на арматурные стержни.

Для индивидуального жилого строительства рекомендовано толщину перекрытия рассчитывать от максимальной длины пролёта, по соотношению 1:30, но не менее 150 мм.

[stextbox id=’warning’]При определении веса квадратного метра перекрытия толщина элемента умножается на вес материала. Удельный вес железобетона, согласно справочной литературе, равен 2500 кг/м2.[/stextbox]

Полезная нагрузка для жилых зданий составляет 150 кг/м2.

Умножив полезную нагрузку на повышающий коэффициент 1,3 и сложив обе цифры, можно узнать общую нагрузку на перекрытие. Более подробно на видео ниже:
[yvideo number=»2QvmDXyhsR8″]

Последовательность устройства своими руками

Монолитные плиты перекрытия монтируют согласно технологии. Ошибки в производстве работ ведут к деформациям конструкций. Скрытые деформации, такие как растяжение арматурных стержней при недостаточном диаметре, не видны. Соответствие проектным значениям и технологической карте – единственное правильное решение при самостоятельном производстве работ.

Технология

Работы по возведению монолитного перекрытия ведут в следующем порядке:

• собирают опалубку, проверяя элементы на прочность, вертикальность;
• укладывают арматурный каркас;
• производят заполнение опалубки бетонной смесью;
• выполняют сезонный уход за бетоном;
• выдерживают технологический перерыв до набора раствором процентов прочности от расчётной;
• снимают опалубку, двигаясь от углов к центру.

Срок выдержки бетона до набора материалом 100% прочности составляет 28 календарных дней от замоноличивания.

Установка опалубки

Современные способы ведения монолитных работ допускают два вида опалубки – съёмную и несъёмную. Съёмная опалубка удаляется после производства работ, несъёмная становится частью перекрытия, дополняет железобетон полезными качествами.

Несъемная

Распространённые несъёмные опалубки:

• из вспененного полистирола. Пенополистирол снижает теплопроводность железобетона, улучшает звукоизоляционные характеристики материала;
• по металлическому профилированному листу. Гофрированный лист за счёт образования рёбер жёсткости позволяет снизить толщину перекрытия и существенно сэкономить на стоимости материала.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! В индивидуальных домах перекрытия по профилированному листу устраивают в функциональных помещениях без особой эстетики – гаражах или помещениях хозяйственного назначения.[/stextbox]

Съемная

Съёмная опалубка называется сборно-щитовой. Конструкция состоит из комплекта элементов:

• палубы, щитов, которые формируют поверхность, непосредственно контактируя с бетоном;
• опорных стоек, принимающих на себя нагрузку от веса;
• балок, распределяющих нагрузку на опорные стойки.

Разделяют опалубку, изготовленную заводским способом и самодельную.

Промышленная опалубка быстро собирается и демонтируется, рассчитана на высоту и весовую нагрузку.

Аренда заводского комплекта сопоставима по цене с изготовлением самодельной опалубкой из пиломатериала, но снижает трудоёмкость работ.

Самодельную опалубку изготавливают из досок, бруса, влагостойкой фанеры толщиной от 20 мм.

В обоих случаях работы начинают с очистки основания от мусора и разметки точек размещения опорных стоек.

Установка сборно-щитовой заводской опалубки проходит следующие стадии:

• расставляют опорные стойки согласно проектному положению;
• внутреннюю трубу телескопической стойки выдвигают на расчётную высоту;
• в крепления, унивилки, устанавливают ригели опалубки, располагая их перпендикулярно существующим балкам перекрытия;
• по ригелям укладывают щиты опалубки.

Стойки проверяют на вертикальность, щиты устанавливают строго по горизонтали. Затем переходят к укладке арматурного каркаса.

[stextbox id=’warning’]Более подробно: Из каких элементов состоит опалубка для монолитного перекрытия[/stextbox]

Армирование

Необходимое сечение арматурных стержней рассчитывают на стадии проектирования согласно общей нагрузке и величине изгибающего момента.

Для армирования используют арматуру класса А 3. Арматурные пруты имеют ребристое сечение, позволяющее поверхностям хорошо сцепляться с бетоном. Периодическое сечение стержней прочнее равномерного.

Для индивидуального строительства рекомендовано применение армирования в виде сеток с шагом 20 х 20 см, выполненных из прутов сечением 8-14 мм. В толщину закладывают две сетки, по нижней и верхней поверхности конструкции.

Арматурные стержни погружаются в бетон на глубину 25-30 мм со всех сторон. Защитный бетонный слой не даёт металлу контактировать с воздухом и подвергаться коррозии.

Диаметр прутов арматуры нижней сетки равный 12 мм считается хорошим дополнительным запасом прочности. Верхняя сетка менее напряжена, поэтому сечение арматуры обычно снижают до 8 мм.

Армирование перекрытия производят пошагово:

• первым связывается каркас по краям, с заходом на несущие стены на величину опирания перекрытия;
• по углам прокладывают продольные пруты арматуры для компенсации повышенной нагрузки;
• укладывают нижнюю арматурную сетку, поднимая стержни относительно нижнего щита опалубки фиксаторами;
• укладывают верхнюю сетку;
• дополнительно армируют узлы с ослабленным сечением, отверстиями для прокладки инженерных сетей.

Скрещивающуюся в сетке арматуру увязывают с помощью отожжённой проволоки, создавая подвижные соединения, не расходящиеся от вибрации при уплотнении бетона.

Стыков арматуры по длине избегают, подбирая пруты нужной длины. Если по данным условиям обойтись без соединений невозможно, стыки образуют перехлёстом прутов в шахматном порядке на 40 см по длине. Сварные стыки ослабляют сечение арматурных стержней, они рассоединяются при вибрации уплотнения. Сварка стыков арматуры запрещена.

Фиксаторы для поднятия сеток над щитами при образовании защитного бетонного слоя изготавливают самостоятельно из обрезков древесины или используют готовые пластиковые элементы.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как армировать монолитное перекрытие и сделать это правильно[/stextbox]

Заливка бетоном

Оптимальная марка бетона для монолитного перекрытия – М300-350. Готовый бетон поставляется на объект строительства автобетоносмесителем (миксером).

Самостоятельно бетонную смесь изготавливают, смешивая:

• две части кварцевого песка;
• одну часть цемента;
• четыре части щебня;
• воду.

Водой сухая смесь затворяется до нужной консистенции, получая пластичный раствор. Учитывают, что щебень не набирает прочность в процессе твердения бетона.  Прочность щебня для смеси выбирают в 2 раза больше прочности желаемой марки бетона.

Смесь укладывают, уплотняя ручными вибраторами.

Время работы вибратором зависит от пластичности бетона, в среднем от тридцати секунд до одной минуты. Уплотнение производят до прекращения осадки бетона и появления на поверхности цементного молока. Избыточная вибрация вредна для бетонной смеси.

Работы ведут, заливая конструкцию по пролётам между балками, создавая единую монолитную конструкцию без швов. Поверхность сглаживают.

Уход

Уход за бетоном – завершающая стадия производства работ. Недостатки работ по уходу за свежеуложенной бетонной смесью исправить в дальнейшем невозможно.

Укрывая и поливая, сохраняют достаточную влажность поверхности. Верхний слой конструкции высыхает быстрее, неравномерно усаживается, по поверхности появляются трещины. Укрытием и регулярным поливом не допускают потери качества.

Напор водяной струи разделяют на капельный, поливают медленно и равномерно, не  допуская повреждений схватывающейся смеси водой.

В жаркую и ветреную погоду укрытие и первый полив производят не позднее, чем через 3 часа после окончания работ, далее по следующему графику:

• первые трое суток минимум каждые 3 часа днём, 1 раз ночью;
• в последующие дни 3 раза в день: утром, в обед и вечером.

Жаркой погода считается при температуре выше 15 градусов. При температуре меньше 5 градусов поливку бетона не производят.

Набирающий прочность бетон предохраняют от сотрясения и ударов, не допуская расслаивания.

Монолитные перекрытия – хороший выбор для частного дома. Конструктивная схема отвечает всем современным эксплуатационным нормам и подходит для самостоятельного строительства.

Полезные видео

Монтаж и заливка монолитной железобетонной плиты перекрытия частного дома, смотрим:
[yvideo number=»HxY56HJwmLQ»]
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия, сбор нагрузок, определение способа расчета, анализ:
[yvideo number=»Mh3pnolTt2g»]
Авторский надзор — приемка монолитной плиты перекрытия:
[yvideo number=»KzNgseTamdY»]
Понравился материал? Сделайте закладку или поделитесь!

Премия и конкурс дизайна A

Основная цель награды — создание возможностей для рекламы, PR и рекламы для победителей конкурса дизайна, поддерживая мировую культуру дизайна, создавая стимулы для участников придумывать превосходные дизайны для лучшего будущего. Премия Design Awards — это главный ежегодный конкурс дизайнеров, который проводится жюри для лучших дизайнеров, архитекторов, инженеров, дизайнерских студий, брендов и дизайнерских компаний со всего мира, чтобы обеспечить им известность, известность и признание. Премия A ‘Design Award и конкурсы организуются и присуждаются ежегодно и на международном уровне в широком спектре категорий. Каждый год проекты, посвященные инновациям, технологиям, дизайну и творчеству, награждаются премией A ‘Award. В то время как реализованные проекты находят возможности для публикации, выхода на новые рынки и встречи с широким кругом покупателей существующих продуктов, организация также помогает творческим умам и стартапам встречаться с деловыми людьми для реализации их продуктовых идей. A ‘Design Award and Competition имеет очень хорошо разработанную методологию выбора лучших дизайнов с использованием строгих критериев оценки, процессов слепого оценивания, нормализации баллов, перекрестного сопоставления и многого другого, чтобы награждать только лучших дизайнеров и фирмы, которые действительно заслуживают особого признания. Жюри премии A ‘Design состоит из ученых, профессионалов, представителей предприятий и членов фокус-группы и соблюдает строгие правила для проведения справедливой и этичной оценки. Логотип A ‘Design Award & Competition, присуждаемый международными экспертами, пользуется доверием во всем мире и свидетельствует о надежно проверенном качестве дизайна.Компании и дизайн-студии используют свою победу в конкурсе A ‘Design Award как видимый символ в своем общении. Для потенциальных клиентов логотип победителя премии A ‘Design Award является ориентиром для поиска лучших дизайнов и творческих услуг на рынке. Узнайте о преимуществах здесь. Участие в конкурсе A ‘Design Award & Competition демонстрирует стремление к инновациям, изменению дизайна, переосмыслению и смелость сравнивать себя с другими участниками конкурса. Цель премии A ‘Design Award — выделить, рекламировать и пропагандировать хороший дизайн, а также обеспечить своим победителям широкую и интенсивную рекламу, известность и престиж.

A Word Picture: первый шаг к созданию собственного купольного дома

Прежде чем тратить деньги на эскизы и планы этажей, составление словесной картинки поможет определить, как ваш дом с монолитным куполом должен функционировать для вас и вашей семьи.

Рик Крэндалл

Самым важным шагом в любом строительном проекте является «словесная картинка».«В большинстве случаев, когда кто-то начинает думать о доме своей мечты, он достает карандаш и начинает рисовать. Это понятный порыв, но эскизы и планы этажей не очень хорошо передают ваши намерения дизайнеру.

Лучший способ определить и упорядочить свои приоритеты и эффективно сообщить о них — это словесная картинка.

Вы и ваш дизайнер должны раскрыть замысел иллюстраций и рисунков. Листая поэтажные планы, вы не сможете определить, что для вас наиболее важно в вашем новом доме.Лучший способ определить и упорядочить свои приоритеты и эффективно сообщить о них — это словесная картинка.

Словесная картинка — это исчерпывающее письменное описание того, что вы хотите и что вам нужно в своем новом доме. Он должен быть хорошо продуман и детализирован, чтобы описывать размеры комнат, направление, в котором они должны выходить, их расположение в доме и общее ощущение дома, который вы надеетесь создать.

Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы создать свою словесную картинку.

Словесный рисунок требует значительного времени. Вдохновение часто приходит через несколько дней или недель после того, как другие идеи прочно закрепились. Инвестиции, которые вы делаете с точки зрения дизайна своего дома, вероятно, являются наиболее ценными инвестициями времени и денег, которые вы когда-либо сделаете. Ваш новый дом будет там, где происходит ваша жизнь . Ваше удовлетворение (или неудовлетворенность) дизайном вашего нового дома может повлиять на вас и на счастье вашей семьи сейчас и на многие годы вперед , так что не торопитесь.

Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы успешно создать свою словесную картинку.

Прежде чем начать

Прежде чем вы начнете создавать свою словесную картинку, запишите имена и возраст всех, кто будет жить в доме , когда он будет впервые построен. Сделайте это снова, чтобы увидеть, как вещи будут развиваться через 5, 10, 20 лет и так далее. Перечислите детали, такие как интересов, хобби или особых потребностей для каждого человека.Может быть, даже напишите список потенциальных постоянных гостей и напишите о каких-либо особых соображениях, которые вы, возможно, захотите иметь в виду, создавая свою словесную картинку.

При работе над словесной картинкой учитывайте особые потребности каждого члена вашей семьи. Элегантный современный дизайн этого дома с монолитным куполом предоставляет множество тенистых открытых площадок для развлечений.

Рик Крэндалл

Шаг первый — мозговой штурм

Составьте список всех желаний, которые у вас есть в отношении вашего нового дома.Включите внутренние помещения, гаражи или склады, а также открытые пространства, такие как веранды или террасы. Соберите свою семью и друзей, чтобы они помогли на этом этапе. Сколько спален вы хотите или нужно? Они большие или маленькие? Открытая планировка? Кто там будет жить? Что им нужно?

Чем больше идей вы запишете, тем лучше будет ваш фундамент для выполнения следующих шагов.

Вот несколько полезных вопросов, которые можно задать во время мозгового штурма:

• Хотите подвал?
• Вы хотите выделить или выделить лестницы? Если вы планируете жить в доме много лет, возможно, вам стоит избегать лестниц.
• Где вы собираетесь хранить семейное спортивное снаряжение, швейные принадлежности или инструменты?
• Вы много занимаетесь развлечениями?
• Вам нужно выделенное пространство под офис или офисы?
• А как насчет ваших детей и внуков? Какое пространство им потребуется?
• У вас большая семья, и вам нужно более одной стиральной машины?
  
• Вам нужно, чтобы в вашем доме была небольшая квартира? Возможно, для пожилых родителей, ваших детей студенческого возраста или просто для дополнительного заработка?
• Ваши личные потребности невелики, но у вас есть взрослые дети и внуки, которых вы хотите разместить на каникулах?
• Загородная жизнь или городская жизнь?
• Если вы выбрали ваш сайт, что вы о нем знаете? Что вам в нем нравится и что не нравится? Что вы хотите подчеркнуть?
• Если сайт еще не выбран, что вы ищете в потенциальном лоте? Вы хотите веселый район? В сельской местности?

Будьте конкретны и не сдерживайтесь.Чем больше идей вы запишете, тем лучше будет ваш фундамент для выполнения следующих шагов.

При планировании двухэтажного дома внимательно учитывайте потребности вас и вашей семьи с годами. Пожилым жильцам может быть трудно управлять лестницей, но для молодых семей это создает драматизм и уединение.

Рик Крэндалл

Шаг второй. Расширение ваших первоначальных мозговых штурмов

После того, как вы составили список желаний, опишите, чего вы хотите добиться в каждой из комнат.Комната для разговора, телевизор с большим экраном или танцевальная практика? Для некоторых спальня — это просто место для сна; для других это становится местом, где можно почитать детям или посмотреть телевизор. Вы хотите, чтобы отдельная ванная комната была специально для вас? Какими должны быть ощущения в ванной (ах)? Организованный и эффективный? Или спокойное и уютное место для отдыха?

Чтобы помочь с этой частью процесса, купит несколько журналов для дома и образа жизни и вырежет изображения, которые говорят с вами.Это хорошо работает, если вы попросите членов своей семьи принять участие. Пусть каждый вырежет фотографии ванных комнат, спален, гостиных, мастерских и т. Д. И приклеит их к себе в блокнот. Попросите подробное письменное описание каждого изображения с описанием того, что им нравится в комнате.

Вы можете обнаружить, что этот шаг меняет многие из ваших первоначальных представлений о том, что было важным в вашем доме. Это нормально! Это просто означает, что вы делаете работу.

Еще одна вещь, о которой нужно подумать, — это , сколько времени вы на самом деле тратите, занимаясь различными видами деятельности и хобби, которые занимают место. Вести дневник. Вы можете подумать, что вам нужна отдельная комната для оберточной бумаги, но если вы тратите только 1-10 часов в год, упаковывая подарки, возможно, вам подойдет шкаф. Имеет смысл посвятить больше места — или больше размышлений — тем областям, где вы и ваша семья проводите больше всего времени.

Вы можете обнаружить, что этот шаг меняет многие из ваших первоначальных представлений о том, что было важным в вашем доме. Это нормально! Это просто означает, что вы делаете работу.

Подумайте, где вы хотите, чтобы ваши дети проводили время. Вы хотите, чтобы они собирались в общих помещениях или изолировались в своих комнатах? Дизайн соответственно. Подумайте, где вы хотите, чтобы ваши дети использовали свои ноутбуки. Возможно, потребуется освободить место для домашних заданий в местах общего пользования. Вместо больших спален, построенных для игрушек и столов, возможно, вы захотите установить шкафы в коридоре, чтобы игрушки играли в общих зонах вместе со всеми, а затем быстро убирались.

Посмотрите на помещения комбинированного использования. Если вам нужна комната для гостей, можно ли установить кровать Мерфи или кушетку и использовать комнату в качестве офиса, когда нет гостей? Может ли прачечная стать подсобным помещением, где хранятся инструменты и предметы домашнего обихода? Или прихожая со стиральной машиной и сушилкой может превратиться в прихожую? Многие небольшие семьи довольны наличием штабелируемой стиральной / сушильной машины в ванной или кухне.

Это также может быть время, чтобы начать исследовать варианты напольных покрытий. Что вам нравится или не нравится в коврах, керамической плитке, деревянных полах или новых вариантах напольных покрытий из виниловых досок? Как они соотносятся с точки зрения стоимости и обслуживания? Спросите владельцев каждого типа напольного покрытия, что им нравится, а что нет. Полы не являются важной частью общей картины, но это решение, которое повлияет на общий бюджет, дизайн и функции дома, и к нему непросто относиться легкомысленно.(Совет: серьезно подумайте о виниловом напольном покрытии, если у вас есть дети или собаки, и вы не хотите постоянно напоминать всем, чтобы на пол не попала вода! После того, как все вырастут и уедут, вы всегда можете перейти на деревянное или ковровое покрытие.)

Не забудьте внешний вид

Пока вы исследуете дизайн интерьера своего дома, сделайте то же самое для внешнего вида. Делайте заметки о том, какие традиционные стили вам нравятся, и вырывайте страницы из журналов. Подумайте, хотите ли вы гараж в традиционном стиле, или хотите, чтобы гараж был частью вашего дома, или отдельным куполом, или любой другой комбинацией между ними.

Завершение второго шага может и должно доставлять удовольствие! Сравните и сопоставьте то, что вы узнали во время этой части процесса, со списками, полученными в результате мозгового штурма. Что-нибудь изменилось? Если да, составьте новый список того, что необходимо для вашего дома, и переходите к Шагу 3.

Найдите как можно больше источников вдохновения для дизайна. Книга Dome Living — отличное место для начала.

Рик Крэндалл

Шаг третий — Измерение, измерение, измерение

Для успешного выполнения этого шага вам понадобятся рулетка, блокнот и карандаш, которые вы всегда будете носить с собой.Вы собираетесь записывать измерения каждой комнаты, с которой сталкиваетесь, и делать заметки о том, что вам понравилось или не понравилось в этом пространстве. Вы можете фотографировать понравившиеся комнаты, но не пропустите замеры!

Определитесь с МИНИМАЛЬНЫМ размером для каждой комнаты в вашем списке, а также с ОПТИМАЛЬНЫМ размером.

Императивно вы измеряете, измеряете, измеряете. Измерьте спальни, туалеты и коридоры. Измерьте свое собственное и измерьте своих соседей. Измерьте пространство между шкафами на кухне.Измерьте фактические шкафы. Измерьте свою ванну! Пойдите в Home Depot или Lowes и измерьте ванны, которые у них выставлены. Измерьте свой душ и душевые для других людей. Измерьте места для хранения вещей в ванной и кухне. Измерьте бельевые шкафы, кладовые и крыльцы. Измерьте террасы, фойе, лестницы, офисы и даже столы в офисах. Измерьте магазины, гаражи и комнаты отдыха других людей.

Обмер мебель. Измерьте каждую кушетку, кровать, шкаф для папок, комод, книжный шкаф, ящик для игрушек и стол, с которыми вы столкнетесь.Изучите размеры мебели, которую вы используете каждый день в каждой комнате.

Определитесь с МИНИМАЛЬНЫМ размером для каждой комнаты в вашем списке, а также с ОПТИМАЛЬНЫМ размером. Пришло время изучить безупречные размеры комнат в вашем новом доме. Подумайте о том, что на самом деле будет происходить в каждом районе, какую мебель и сколько людей нужно будет разместить, и без чего вы можете жить.

Не полагайтесь на вашу интерпретацию чертежей или размеров комнат, которые вы видите в журналах.

Определение минимальных и оптимальных размеров каждой комнаты, веранды и складского помещения очень важно. Быть конкретным. Каковы ваши «нарушители сделки»? Запишите свои минимальные и оптимальные размеры рядом с подробным описанием и изображениями комнат, которые вы собрали на первом и втором шагах.

Важность этого шага невозможно переоценить. Не полагайтесь на «догадки». Не полагайтесь на вашу интерпретацию чертежей или размеров комнат, которые вы видите в журналах. Изображения комнат могут показаться намного больше, чем они есть на самом деле, а чертежи сложно визуализировать точно.Опять же, надеюсь, вы будете жить в своем новом доме много лет; вы не хотите разочаровываться в слишком маленьких комнатах или тратить деньги на помещения, которые вам действительно не нужны или которыми вы не пользуетесь.

При создании словесной картинки учитывайте вашу строительную площадку. Этот дом в полной мере использует вид, открывающийся с просторной террасы и из окон от пола до потолка. Монолитные купола могут быть частично (или полностью) встроены в склон склона или скальный выход.

Рик Крэндалл

Шаг четвертый — договоренность

Итак, у вас есть список комнат, подъездов и складских помещений.У вас определены минимальные и оптимальные размеры. У вас есть фотографии из журналов и подробные описания того, как вы представляете себе, как выглядит и функционирует каждая комната. Пришло время собрать все воедино.

Опишите, какие комнаты вы хотите расположить рядом друг с другом. Вы хотите, чтобы детская рядом с вашей спальней, или вы хотите, чтобы она была в коридоре? Есть ли в вашем списке формальная столовая? Если да, вы хотите, чтобы он был рядом с кухней? Спальни расположены рядом друг с другом? Если да, хотите ли вы, чтобы шкафы между ними уменьшали передачу шума? Или более важно, чтобы шкаф в спальне нейтрализовал шумы из ванной? Если ожидается, что в жилом помещении будет шумно, где будут офисы и спальни? Помните о вторичном использовании каждой комнаты и о том, как эти занятия впишутся в жизнь дома.

Подумайте, в каком направлении должна располагаться каждая из ваших комнат. Какие окна должны выходить на восток, чтобы впитывать утреннее солнце? Вы живете в жарком климате и вам нужно свести к минимуму окна на юг? Вы живете в холодной окружающей среде, и если бы весь дом был обращен на юг, это могло бы принести пользу? Сколько естественного света нужно в комнате? Вы хотите, чтобы из отдельной комнаты открывался вид или окна выходили окнами на запад, чтобы смотреть на закаты? Хотите, чтобы кухонная дверь выходила в сад или на террасу?

Рядом с информацией о размере, дизайне и ощущении каждого из ваших пространств отметьте потребности в планировке и то, в каком направлении вы хотите расположить каждую комнату.Отметьте, являются ли эти желания желаниями, обязательными или нарушающими условия сделки.

Шаг пятый. Рекомендации по размещению

Этот шаг является частью каждого другого шага, но может отличаться в зависимости от того, много ли вы выбрали. Есть несколько деталей о месте, которые вы имеете в виду, которые используются на этом этапе процесса проектирования. Какой вообще климат? Как вы думаете, вы будете в черте города или за ее пределами? Есть ли в наличии канализация и водопровод, или вам понадобится септик и колодец? Считаете ли вы, что зонирование станет проблемой в вашем районе? Вы знаете, каковы почвенные условия?

Чем больше информации вы сможете собрать о своем участке или районе, который хотите застроить, тем лучше.

Если вы уже приобрели много, на эти вопросы будет легче ответить. Включите в свой текстовый рисунок размеры вашего участка, а также описание топографии и информацию о почве, если она у вас есть. Фотографии вашего участка помогут профессионалам в области дизайна сделать свое дело. Если у вас нет информации о почве и основном составе вашего участка, спросите своих соседей. Чем больше информации вы сможете собрать о своем участке или районе, на котором хотите построить, тем лучше.

Если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу

Время, которое вы потратите на размышления о дизайне своего дома, будет потрачено не зря и снизит риск сожалений в будущем. Вам еще не обязательно все выяснять с точки зрения вашего участка и финансирования! Завершив свою словесную картинку, вы сможете уверенно принять любое другое решение.

Вложение, которое вы делаете в плане дизайна своего дома, возможно, является самым важным вложением времени и денег, которое вы когда-либо сделаете.

После того, как ваша словесная картина будет завершена, свяжитесь с дизайнером по вашему выбору, чтобы составить предварительный план. Monolithic предлагает жилищные технико-экономические обоснования — практичный и полезный инструмент для тех, кто готовится построить дом своей мечты. Исследование включает предварительные планы этажей и профессиональную детальную оценку вашего проекта.

Монолитный облачный дом

Arquidromo парит над городом.

Этот особняк площадью 240 кв.м, спроектированный компанией Arquidromo, построен на бывшей муниципальной полосе отвода в Монтеррее, Мексика.: остаточное пространство неправильной формы, которое изначально воспринималось как недостаток, но оказалось дизайнерской возможностью. Облачный дом имеет динамичный, объемный и скульптурный характер.

вид с улицы.
все изображения , однако, неправильный формат этого участка позволил боковому фасаду здания быть видимым с улицы, что сделало его фундаментальной частью композиции главного фасада, спроектированного arquidromo.

фасад при дневном свете

композиция состоит из набора белых монолитов, уложенных органично и лирично. Каждая часть программы резиденции материализована в одном из этих кубических модулей различных размеров, чтобы соответствовать его функциям. Неупорядоченный порядок композиции — результат неплотных взаимоотношений между ее частями, как молекулы воды в облаке.

облака и дом из облаков

участок прямоугольной формы согнут под углом 45 градусов, заставляя всю программу за гаражом вращаться. создает контраст, подчеркивающий разницу между двумя основными частями композиции: гараж, основание из темного и грубого бетона; и «облако» белых и гладких поверхностей. Гараж — это портик, который одинаково принимает пешеходов и автомобилистов: ковер из текстурированного бетона с морской солью и речных камней встречает вас на тротуаре и, прежде чем привести вас к главной входной двери, он проведет вас через пространство, населенное растущими виноградными лозами свободно на стенах, полу и крыше без ограничений.

внешняя деталь

после открытия главной двери вы обнаружите темный и низкий коридор, который подготовит вас к отличному контрасту с следующей частью путешествия. — пространство второго уровня, наполненное светом, заставляет взглянуть вверх. Эта комната подчеркнута непрерывностью пустот, образовавшихся между белыми монолитами. это сердце дома, центр облака, содержащего социальные зоны.

первое впечатление

хотя снаружи дом выглядит герметичным, в этой комнате большие окна, стирающие границы между интерьером и экстерьером. вида на соседние постройки избегаются, обрамляя только небо и горы, создавая атмосферу отдаленности и безмятежности. белые оштукатуренные стены и потолки этого помещения — недорогое решение, которое выражает отсутствие материальности и подчеркивает форму над фактурой. С другой стороны, для пола и мебели были выбраны уютные и уютные материалы.

социальная зона

бетонная лестница является центральной скульптурной частью, ведущей в получастную гостиную на втором уровне резиденции. Низкое и уютное пространство, которое служит переходом на третий уровень, где коридор, залитый верхним естественным светом, ведет к трем независимым и скромным спальням. Облачный дом использует неровности своего участка и превращает их в дизайнерские возможности. предложение отдает предпочтение социальным пространствам над частными пространствами, чтобы поощрять семейные встречи и собрания.

бетонная лестница

гостиная и столовая

медиа-комната

лестница — центральный элемент

спальня

деталь освещения

информация о проекте:

название: облачный дом
архитекторы: arquidromo
расположение: монтеррей, мексика
завершенный год: 2017
общая застроенная площадь: 240 м2
размер участка: 137 м2
ведущие архитекторы: beto frías, andrés m.campuzano, danilo medina
фотография: daniela barocio
другие участники: от mura (interiors)

designboom получил этот проект из раздела « Сделай сам, », где мы приветствуем наших читателей. представить свои работы для публикации. Смотрите больше проектов, представленных нашими читателями здесь.

отредактировал: maria erman | designboom

Из чего строятся монолитные дома.Плюсы и минусы монолитного каркасного дома? Стоит ли его строить?

«Монолитные дома — какие они?» — этот вопрос часто задают желающие купить квартиру в новостройке. В чем преимущества и недостатки таких построек и стоит ли жилье в них денег, о которых просит застройщик? Об эксплуатационных характеристиках таких конструкций, а также об особенностях технологии их возведения мы поговорим далее в статье.

Разновидности домов наливных из бетона

Если говорить о многоэтажных домах, то строения, возведенные на цементном растворе, можно разделить на несколько основных типов:

• С кирпичными внутренними стенами и монолитными внешними стенами.
• С бетонным фасадом и кирпичным интерьером.
• Полностью залит в цементном растворе.
• С бетонными стенами и
• С внутренними и внешними стенами из цементной смеси без каких-либо перегородок.

Строительство жилых домов этого типа в сочетании с кирпичом улучшает экологические показатели здания.Однако, конечно, строительство таких комбинированных конструкций обходится дороже, а следовательно, и квартиры дороже. Самый дешевый — это последний тип домов. Однако такие постройки не очень удобны для проживания. Дело в том, что акустика в них практически идеальная.

Фундамент монолитных домов

Итак, монолитные дома … Надеемся, что теперь вы более-менее понимаете, что это такое. Далее в общих чертах рассмотрим технологию возведения таких построек.Поскольку стены, отлитые из современных легких разновидностей бетона, не слишком много весят, простые ленточные основания … Здания с таким фундаментом самые дешевые. На сложных грунтах обычно используют свайно-ростверковое основание.

Каркас зданий

Технология монолитных домов (их возведение) несложна. Такие многоэтажки залиты деревянным каркасом, имеющим в поперечном сечении букву «П». Стеллажи изготавливаются из строганого бруса влажностью не более 18%.Его сечение обычно составляет 50х100 мм. Расстояние между столбами, то есть обычно 75 см. Шаг между ними по длине стены зависит от ширины плит выбранного типа утеплителя для фасада.

Сборка должна выполняться правильно. Только в этом случае вы получите надежный ровный каркас дома, выдерживающий давление смеси. Монолитный бетон — прочный и долговечный материал. Однако эксплуатационные качества постройки также зависят от качества каркаса.Чтобы он был устойчивым, стойки тщательно выравнивают и укрепляют в вертикальном положении распорками. Их монтируют не непосредственно на фундамент, а на так называемую нижнюю рейку … Сверху концы стоек также соединяются между собой балками по периметру. Получившаяся конструкция называется верхней обвязкой.

Обшивка и заполнение

Примерно так возводится каркас таких конструкций, как монолитные дома. Что это — мы выяснили вместе с вами.Далее разберемся, чем отделаны такие конструкции. Чаще всего для облицовки снаружи используют изнутри — фанеру или гипсокартон. Заливка производится пенобетоном, газобетоном или пеностиролбетоном. Эти материалы отличаются просто замечательными эксплуатационными характеристиками. Дома с их использованием теплые, прочные и долговечные. Через такие стены осуществляется естественный воздухообмен, что способствует созданию в квартирах отличного микроклимата.

В предназначенные для заливки монолитных конструкций жилых домов, помимо прочего, вводятся специальные добавки, повышающие скорость застывания смеси, а также повышающие гидроизоляционные свойства готовых стен.

Кровля монолитных домов

Здания из бетона обычно покрывают мансардной шатровой кровлей. В то же время он является продолжением настенного каркаса. Для кровли используются современные кровельные материалы.

Преимущества монолитных построек

Техника возведения зданий с ее помощью стала применяться в нашей стране не так давно — в 90-х годах прошлого века.Однако многие граждане России уже получили ответ на вопрос: «Монолитные дома — какие они?» Отзывы об этих постройках в основном положительные. По большей части это удобные и недорогие постройки, обладающие массой неоспоримых преимуществ. Помимо хорошего микроклимата в квартирах, к их достоинствам можно отнести еще и нестандартную, удобную планировку и долговечность. Некоторые типы домов, построенных по этой технологии, могут прослужить до 300 лет. Хорошая шумо- и звукоизоляция — еще один их несомненный плюс.Потолки и стены квартир в монолитных домах отличаются идеальной ровностью и отсутствием швов.

Еще одно неоспоримое преимущество построек такого типа — простота и скорость возведения. Поскольку при возведении таких конструкций не используются массивные элементы, нет необходимости привлекать тяжелую технику. Заливка пенобетона в стены осуществляется с помощью специальных облегченных установок, конструкция которых может быть самой разной.

Различается и облицовка монолитных домов.Чаще всего такие постройки отделывают кирпичом. Иногда для этого используют сайдинг или вагонку.

Минусы монолитных домов

Недостатки современных построек такого типа практически нет. Косвенно к недостаткам можно отнести только то, что в наше время такие дома часто возводят вообще без внутренних перегородок. Поэтому собственникам квартир приходится их строить самостоятельно, затрачивая дополнительные средства. Однако этот недостаток несущественный.Ведь в этой ситуации можно ставить перегородки в тех местах, где будет наиболее удобно. Очень интересным вариантом являются также квартиры-студии, в которых таких разграничивающих конструкций нет вообще.

Частное жилищное строительство

Строительство жилых домов из монолитного бетона практикуется не только строительными организациями, но и частными лицами. Что касается коттеджа, то обычно приглашается бригада специалистов. В этом случае здание возводится примерно по той же технологии, что и при возведении многоэтажных домов.

Мелкие конструкции обычно заполняются самостоятельно. При этом стены в монолитном доме небольшой площади возводят из обычной бетонной смеси, состоящей из песка и цемента, так как при отсутствии специальных установок приготовить пенобетон или газобетон невозможно. Последние довольно дороги. Стены невысоких построек заливаются бетонной опалубкой слоями — около 40 см. В этом случае могут использоваться как стационарные, так и мобильные конструкции.Опалубка сбивается из досок толщиной 2,5 см.

Как известно, обычный бетон имеет довольно высокую степень теплопроводности. Если просто построить из этого материала дом, получится холодно. Поэтому при возведении стен в бетон заливают пластиковые бутылки, пакеты из-под молока, старые газеты и т.д.

Как видите, монолитные дома из бетона отличаются довольно хорошими эксплуатационными характеристиками. Поэтому покупать квартиру в таком доме однозначно стоит.А жить в доме, залитом бетоном своими руками, скорее всего, будет вполне комфортно.

Современное строительство каркасных домов монолитного типа предполагает возведение различных типов конструкций. Итак, можно выделить два основных типа строительства:

1. Каркасно-монолитный дом возводится с применением новейших технологий, обеспечивающих прочность конструкции. В первом случае каркас необходимо собирать из плит, ригелей, перекрытий и колонн. Весь каркас собирается в специальных мастерских, после чего детали доставляются на строительную площадку и устанавливаются на фундамент дома.Как правило, внешние и внутренние стены выполнены из простых и доступных материалов, что создаст неповторимую планировку здания.
2. Во втором случае монолитное здание из каркаса возводится из цельных конструкций из железобетона. Снаружи и внутри стены облицованы специальными блоками или кирпичом. Между ними укладывают слой гидроизоляции и слой утеплителя. Для формирования монолитного основания делается стандартная опалубка, которая подходит для заливки фундамента, стен и перекрытий.После установки опалубки необходимо уложить арматурную сетку и залить бетон. Наиболее подходящие материалы для опалубки — это алюминий, сталь, пластмасса и изделия из дерева.

Конструкция монолитно-каркасного дома своими руками

Преимущества монолитно-каркасного дома

Особенности строительства каркасного дома с монолитным основанием определяются рядом преимуществ. Они подчеркивают положительные свойства и характеристики здания, среди которых стоит выделить:

Минусы монолитно-каркасного дома

Стоит сказать, что каркасный дом с монолитным основанием также имеет ряд недостатков, которые можно выделить из перечисленных достоинств.Обычно отрицательными сторонами возведения такого здания являются следующие факторы:

Строительство монолитно-каркасного дома на приусадебном участке

1. Ориентировочные затраты на использование труда рабочих увеличиваются до 15% по сравнению с панельными домами.
2. Если температура воздуха + 5 ° С и ниже, то при замешивании бетонного раствора необходимо использовать специальные морозостойкие добавки. Этот параметр определяется свойствами бетона, что увеличивает затраты на строительство зимой.
3. Чтобы стены здания были прочными с наименьшим количеством швов, необходимо заливать бетон по всему периметру, при этом непрерывно.
4. Для герметизации бетонного основания рекомендуется использовать специализированные машины. Это обеспечит прочность и гидроизоляцию конструкции, иначе все характеристики монолитного здания будут потеряны.

Важно знать, что большинство недостатков строительства каркасного дома связано с некоторыми характеристиками бетона.Итак, механические и физические параметры раствора, которые необходимо учитывать при строительстве:

• Стены дома будут иметь допустимую теплопроводность, поэтому необходимо дополнительно утеплить дом.
• Каркасный дом с монолитным цоколем имеет плохую звукоизоляцию.
• Чтобы монолитные стены не покрывались плесенью и трещинами, необходимо оборудовать дополнительную вентиляцию.
• Бетонная стена дома прочная и надежная, поэтому после постройки проделать в стене отверстия довольно сложно.Важно заранее рассчитать все места коммуникаций.

Строительство монолитно-каркасного дома на приусадебном участке

Жители домов утверждают, что монолитно-каркасное здание имеет отличную теплоизоляцию. Схема возведения здания, а также использование каркасных материалов позволяет построить энергосберегающий дом даже в тех районах страны, где температура воздуха может быть очень низкой.

Обсудив все преимущества и особенности строительства каркасного дома, важно сказать, что у постройки больше положительных сторон, чем отрицательных.Поэтому при его возведении вы значительно сэкономите на покупке материалов, учитывая долговечность эксплуатации постройки. Рекомендуем посмотреть видео, демонстрирующее особенности монолитно-каркасного строительства:

Современное остекление лоджий существенно отличается от старого остекления деревянными рамами. В связи с этим важно просчитать все возможные варианты остекления лоджии с учетом максимально возможной нагрузки на опорную плиту балкона.

Как построить монолитный дом 25 апреля 2016 г.

Строительство жилых домов — одна из важных отраслей строительства. Жилье строится всегда и везде — без него просто не обойтись. Жилищное строительство может быть разным: это многоэтажное или малоэтажное строительство, кирпичное или монолитное и т. Д. Сегодня я хочу показать несколько основных этапов возведения монолитного многоэтажного дома. Для большей наглядности будут использованы фотографии строительства разных домов.

Первый этап строительства самого дома — земляные … Тех. Сначала под фундамент будущего строения выкапывается яма. После того, как котлован готов, свайное поле забивается. Сваи забиваются не всегда, но в нашем городе это делается довольно часто. Нужны сваи или нет, зависит от геологических условий площадки, выбранной для строительства.
На фото слева показан участок свайного поля. Справа расположена техника для первого этапа.строительные работы- экскаватор для земляных работ и сваебойная машина.

Вот еще одна сваебойная машина. Такие машины разные — какая работать, зависит от типа выполняемых свайных работ и от типа используемых свай. Как правило, в нашем городе используются забивные сваи или буронабивные сваи. Забивные сваи обычно представляют собой железобетонные стержни. Чтобы погрузить их в землю, нужны только специальные приспособления. Поэтому в индивидуальном строительстве они используются редко.Дороговизна самих свай, а также аренда оборудования накладывают отпечаток.
Чаще всего используются буронабивные сваи. Сначала специальным сверлом в почве проделывается ямка, в которую затем машиной вставляется усиленная рама. Затем колодец заливается бетоном, которым заполняются все пустоты.

Здесь просто показан процесс подготовки скважины для будущей буронабивной сваи.

Присмотритесь к свайному полю. Здесь видны буронабивные сваи.

Общая форма

Затем делается фундамент. Это фундамент любого здания, гарантия того, что конструкция будет стоять долгие годы без деформаций. Основная функция фундамента — выдерживать массу здания, а ключевым требованием к нему является прочность. Фундаменты тоже бывают разные, например, монолитные (плитные) и сборные. При многоэтажном строительстве используется плитный фундамент … Такой фундамент устойчив к любым деформациям и отлично справляется с максимальными вертикальными нагрузками без существенной потери своих функциональных качеств.Поскольку это монолитный фундамент, то основным его элементом является заливка железобетона. Хорошо выдерживает нагрузки и движения грунта. В выкопанный котлован устанавливается каркас из арматуры, который затем заливается бетоном. Причем наполнение непрерывное. На фото уже залит монолитный фундамент

Больше. Зимой после заливки бетон покрывают специальным материалом. Это делается для разогрева бетона, что помогает сохранить прочность бетона.

Ну а дальше возведение этажей будущего дома. Поскольку наш дом монолитный, основными задачами при таком строительстве являются подготовка армированного каркаса и последующая заливка каркаса бетоном.

Арматура, выступающая из бетона, — это будущая основа каркаса будущих стен.

Когда рама готова, ее закрывают опалубкой. Опалубка создает форму и размеры будущей стены, колонн и перекрытий.После того, как опалубка собрана и начинается процесс заливки бетона. Заливка происходит с помощью бетононасосов. Пока этажность дома невысокая, используются автобетононасосы.
На фото бетононасос — это машина белого цвета с вытянутой синей стрелкой. Эта стрелка именно туда, куда направлен бетон.

Кстати, перед сборкой армированного каркаса или заливкой его бетоном участок очищается от пыли и различных элементов (камни, песок и т. Д.)). Это делается с помощью специальных пылесосов, как на фото ниже.

Более крупный автобетононасос — в тот момент, когда к нему подъезжал бетономешалка.

Так заливаются стены здания

А вот собственно процесс сборки армированного каркаса. Армирование в каркасе направлено как вертикально, так и горизонтально.

Отверстия в раме делаются сразу.

Бетон подается на верхние этажи с помощью специального насоса или крана с использованием для этого «раструба».

Так заливают бетон краном и «колоколом» — один нажимает на рычаги, другой направляет поток.

Кран также используется для подъема других этажей. строительные материалы- опалубка, арматура, балки.

Для устройства плиты перекрытия (это будущий пол или потолок квартиры) нужен еще армированный каркас.

Но сначала устанавливается опалубка (на фото), а затем на опалубку монтируется каркас из арматуры, который также заливается бетоном.

Но строителям необходимо точно знать, где будут проходить границы этажа, где будут располагаться отверстия, стены, колонны и другие элементы. Для этого строительной площадке нужен геодезист, который с помощью различных приспособлений (как на фото) точно сломает расположение вышеперечисленных элементов.

Фундамент здания — монолитный каркас. Но различные перегородки и балконы делают из кирпича (на фото) или строительных блоков. И здесь уже не обойтись без каменщиков, выполняющих эти работы.

Балконы кирпичные, фасадные стены и перегородки — блоки.

Это только часть строительства дома. Без отделочных работ — как внешних (устройство фасада), так и внутренних — по-прежнему не обойтись.Но об этом я расскажу в другой раз.

В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы монолитного кирпичного дома с точки зрения потенциального покупателя квартиры в нем. Но начнем с небольшого экскурса в технологию жилищного строительства.

Что это такое

Всего четверть века назад по выбору материалов и технологии строительства мы знали только два основных типа домов:

1. Панельные дома , отличающиеся отвратительной звуко- и теплоизоляцией, ароматы мусоропроводов и промерзших швов.
2. Кирпичные дома , особенно старые постройки, котировались довольно высоко на их фоне. В приоритете, конечно же, сталинки — фешенебельные дома с высокими потолками и большими квартирами.

Однако: к настоящему времени энтузиазм по поводу квартир в сталинских домах поутих. Причина — износ коммуникаций в них и дороговизна серьезного ремонта.

К изменениям, произошедшим в стране с начала 90-х годов, можно отнестись по-разному.Одно из их положительных последствий бесспорно: на отечественный строительный рынок массово проникли новые материалы и технологии. Монолитное кирпичное строительство, в частности, позаимствовано у немецких и американских строителей.

Как построен жилой дом такого типа?

На сверхпрочной плите (в случае невысоких этажей) или свайном фундаменте возводится железобетонный каркас. Забудьте о привычной технологии сварки арматуры между блоками и последующей заделке швов: весь каркас представляет собой армированный монолит.Многоразовая металлическая опалубка перемещается с этажа на этаж; на месте заливаются опорные колонны и плиты перекрытия.

Железобетон чрезвычайно прочен, но имеет плохие теплоизоляционные качества.

Для возведения внешних стен и перегородок используется не он, а блочные материалы:

• известняк или ракушечник с их пористой структурой и низкой механической прочностью;
• пенобетон и газобетон;
• и, конечно же, наш старый друг — строительный кирпич.Преимущественно полый: нагрузка идет на опорный каркас, а во всем остальном, помимо механической прочности, оставляет далеко позади полнотелый.

Полезно: при кладке стен часто используется для снижения затрат на кубометр кладки и ускорения возведения стен.

Особенности монолитных домов из кирпича

Некоторые особенности обсуждаемого типа жилья напрямую не вытекают из технологии строительства, поэтому их лучше упомянуть отдельно.

• В большинстве случаев квартира в таком доме не имеет фиксированной планировки как таковой: перед вами квартира-студия, которую вы можете разделить перегородками на свое усмотрение.
• Монолитно-кирпичное строительство в стране началось в начале 90-х годов; он более характерен для южных и центральных регионов страны. На севере с длинными и очень холодными зимами монолитное строительство не так уж и невозможно — этому мешают погодные условия.
• Именно в домах этого типа часто можно встретить заложенные в проект автономные системы отопления.На практике автономное отопление жилья в 2-3 раза дешевле централизованного; В то же время переход на него в домах с центральным отоплением проблематичен.

Достоинства и недостатки

Достоинства

Начнем с достоинств.

Девелоперы ими охотно делятся:

• Монолитный каркас особенно устойчив к сейсмическим колебаниям. Технология просто идеальна для сейсмоопасных районов.

Примечание автора: в Крыму все новые многоэтажные дома строятся именно по описанной технологии.Здесь не редкость толчки — вспомните землетрясение 1927 года в Ялте, описанное в «Двенадцати стульях».

• Все дома этого типа новые. У них нет проблем с износом коммуникаций. Электропроводка рассчитана на большую мощность, поэтому проблем с подключением современной бытовой техники не возникнет.
• Проблем с перепланировкой нет. Вы можете своими руками создать квартиру той конфигурации, которая вам понравится.Даже если перегородки были возведены при покупке дома, их можно перемещать без согласования: перевозчиков среди них нет. Для сравнения — в кирпичных и панельных домах есть недвусмысленная инструкция: нарушать целостность несущих стен запрещено.
• Типичная высота потолков от 3 метров. После невысоких и темных хрущевок простор кажется непривычным и, конечно, радует.
• Дома строятся в соответствии с современными стандартами теплоизоляции: кирпичные фасады утеплены минеральной ватой и облицованы с целью защиты от атмосферных осадков.
• Из монолитных конструкций, заполненных ракушечником или пеноблоками, кирпично-монолитный дом выгодно отличается прочностью стен: навесная мебель, шкафы и полки можно смонтировать без каких-либо затруднений.

недостатки

Какие недостатки у монолитного кирпичного дома?

Правильнее было бы называть их не недостатками технологии, а ее особенностями.

• Малогабаритных квартир в домах новых проектов не найти.Даже однокомнатные квартиры начинаются с 50-60 квадратных метров. Если цена квадратного метра будет такой же, как у хрущевки, шансов купить недорогое жилье при ограниченном бюджете будет меньше.
• Не всем нравится объем отделочных работ впереди. Многие покупатели хотят не привозить квартиру месяцами в жилом состоянии, а просто жить в ней.
• Срок строительства заметно больше, чем у панельных, и приближается к сроку строительства кирпичного дома.Инвестиции в строящееся жилье обычно подразумевают длительный период ожидания.

• У монолитной конструкции каркаса есть и обратная сторона: по нему хорошо распространяются вибрации и звуки. Сосед с бессонницей и перфоратором может стать настоящим стихийным бедствием.

Вывод

С точки зрения автора, у корпуса рассматриваемого типа гораздо больше достоинств, чем недостатков. Однако, исходя из материала статьи, вы можете делать выводы самостоятельно (читайте также статью).Как всегда, в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Удачного выбора!

Сейчас по этой технологии возводится много многоэтажных домов, поэтому плюсы и минусы монолитно-каркасного дома изучены достаточно хорошо. Да и в индивидуальном строительстве такие постройки не совсем редкость, хотя чаще всего их закладывают люди небедные, собирающиеся жить в доме всесезонно — для дачи монолитно-каркасная конструкция обходится слишком дорого и требует много времени.Да и если вы за зиму дачный заповедник, то в монолитно-каркасном капитальном доме просто нет необходимости.

Сегодня надежность этих монолитно-каркасных конструкций и их особенности в первую очередь интересуют тех, кто собирается покупать себе квартиру, и сомневается, что относительно новая техника обеспечит семье достаточно комфортные условия проживания и уют.

Плюсы и минусы монолитно-каркасного дома , безусловно, обусловлены именно применяемыми методами строительства, самой технологией возведения.У них есть как существенные преимущества, так и некоторые недостатки, о которых идет речь в этой статье.

Определим в терминах

Далекие от строительства люди иногда путают быстро возводимые дощатые дома с солидными многоэтажками, построенными по последнему слову инженерной мысли. Монолитно-каркасные здания — это здания, возведенные на фундаменте, который также изготавливается по особой технологии. На основании этого монтируются опалубки необходимой конфигурации, в которые заливаются опоры.Это несущие колонны. Промежутки между ними заполняются бетонными блоками или кладутся кирпичом. Последний вариант иногда называют кирпично-монолитным.

Чем привлекательны монолитно-каркасные конструкции?

В первую очередь остановимся на причинах, которые могут побудить человека купить квартиру в такой многоэтажке или выбрать эту технологию для строительства дома своей мечты.

• Скорость строительства … Конечно, если вы ищете жилье в уже готовом доме, это может показаться неважным аргументом.Но ни для кого не секрет, что квартира намного дешевле, если покупать ее на этапе рытья котлована (естественно, у надежной и проверенной строительной компании). Любой панельный, а тем более кирпичный, дом будет построен минимум 2 года, а то, если повезет.
• Квартиру в монолитном каркасе ждать придется гораздо меньше.
• Практически без усадки. Вы можете приступить к отделке только что купленной квартиры, как только получите от нее ключи.
• Максимальная прочность при незначительных швах.Кстати, монолитно-каркасному дому не страшны землетрясения до 8 баллов.
• Общий вес здания относительно невелик. Таким образом, его можно строить даже на пучинистых, зыбких почвах, которых обычно избегают застройщики.
• По сравнению с домом из блоков или кирпича, монолитно-каркасный дом обойдется на треть дешевле — экономия времени, труда и материалов.
• Вы получите больше полезной жилой площади, чем при покупке квартиры в доме таких же размеров, но построенном из разных материалов.Это достигается за счет того, что стены в монолите тоньше и прочнее.
• Корпус не боится воды, морозоустойчив и надежен.
• Но самая привлекательная особенность монолитно-каркасного дома — это отсутствие в нем несущих стен. Любая перепланировка в квартире может производиться и без согласования со строительными регулирующими органами. Разве что удастся перенести подсобные помещения типа ванной, кухни и туалета на другой конец квартиры за счет привязки к соответствующим коммуникациям.

Несколько аргументов против

Сначала рассмотрим возражения тех, кто хочет применить технологию в собственном строительстве.

• Если сравнивать с панельными домами, то вложения в дом будет на 10-15 процентов больше.
• Заниматься такой конструкцией зимой дороже из-за необходимости подогрева бетонного раствора до рабочей температуры или применения противоморозных добавок.
• Бетон необходимо заливать в конструкцию по всему периметру и без малейших перерывов.В противном случае образуется нерасчетное количество швов, а прочность будет ниже требуемой.
• Придется нанять спецтехнику для уплотнения решения. Без него качественно утрамбовать бетон не получится.
• Из-за высокой степени теплопроводности основного материала здание требует дополнительной теплоизоляции.
• Низкая паропроницаемость бетона может привести к повышенной влажности, а, как следствие, к грибковому поражению стен или их растрескиванию.Значит, вам необходимо оборудование для искусственной вентиляции легких.
• Железобетон создает трудности при прокладке коммуникаций, поэтому полости под них необходимо предусмотреть еще на этапе разработки архитектурного плана.
• Тем, кто покупает квартиру в готовом доме, все эти трудности не пугают, так как они преодолены застройщиками. Им грозят осложнения совершенно иного плана. Но их немного.

Самая большая проблема в монолитного каркасного дома — очень плохая звукоизоляция.Если сосед сверху чихает, вы обязательно услышите. Вам нужно знать эту особенность и постараться исключить неприятности при отделочных работах. На современном строительном рынке существует множество различных материалов, которые могут значительно снизить слышимость сквозь стены / пол / потолок и обеспечить вам приличную степень конфиденциальности.

Радость от возможности бесплатной перепланировки немного уменьшает неприкосновенность опорных колонн. Беспокоить их совершенно невозможно.Да и расположение опор не всегда соответствует удобству домовладельцев. Однако этот момент можно считать незначительным, поскольку колонны можно декорировать и гармонично вписать в общий дизайн. Или использовать его как основу какой-то изысканности интерьера — например, связать с гипсокартонной конструкцией в шкафу или сделать частью арочного проема.

Определенным недостатком монолитно-каркасного дома можно считать небольшой временный испытательный срок.

Да, проектировщики обещают, что такие конструкции могут прослужить до 120 лет без капитального ремонта. Похоже, что зарубежный опыт склонен полагать, что это возможно. Однако климат в России несколько другой, и сколько на самом деле прослужит такой дом, неизвестно. А на территории России они появились только в конце 20 века, так что статистики явно недостаточно. Однако сравнивая плюсы и минусы монолитно-каркасного дома и видя, что первых намного больше, возможно, стоит довериться расчетам и прогнозам и обеспечить семью жильем на ближайшее столетие.

Проект монолитного дома от Brain Factory

Галерея с изображениями проекта «Монолитный дом», спроектированного Brain Factory.

Добро пожаловать в нашу галерею, где представлен поразительный Монолитный дом, квартира, спроектированная Brain Factory.

The Monolithic House — это квартира, расположенная в Кастровиллари на юге Италии, названная в честь творческой концепции проекта, играющей с объемными вычитаниями монолитного блока.

Величественный вид на близлежащие горы, отчетливо просматриваемый через широкие окна квартиры, подсказал выбор камня в качестве концептуального сырья.

Помимо камня, преобладающим натуральным материалом является древесина у входа. Это пространство окутано сюрреалистической атмосферой, а дождь из кристаллов Сваровски украшает стены, разбросанные, как созвездия.

Тематическое напряжение основного открытого пространства построено вокруг монолитного блока, каменной перегородки между кухней и гостиной.Этот элемент характеризуется окном, которое выполняет двойную функцию обеденной зоны и зоны обслуживания, с выдвижной перегородкой, разделяющей пространство.

Современный дизайн сочетается с некоторыми более причудливыми элементами, чтобы создать разнообразное и сплоченное пространство.

Надеемся, вам понравится элегантный дизайн Монолитного дома от Brain Factory.

Кухня наполнена контрастом: ярко-белая мебель сочетается с темной «монолитной» стеной и теплыми тонами натурального дерева.Справа видна гостиная через пустоту.

Кухня представляет собой длинный дискретный элемент в открытом пространстве, определяемом длинными столешницами и черным фартуком, гармонирующим с разделительной стеной. По левой стороне стоит небольшая кухонная столовая.

Вглядываясь в открытое пространство, мы видим богатое дерево, повторяющееся на обеденном столе, в то время как белая секция обнимает дальнюю стену. Подвесные светильники, произведения искусства и стены с уникальными буквами украшают это пространство.

Обеденный стол представляет собой уникальную плиту из натуральной твердой древесины, окруженную черными и хромированными стульями в стиле минимализма. Слева стоит монолитная стена, справа — главный зал.

Гостиная и столовая открытой планировки представляет собой изысканный набор деталей, включая стену с буквами в дальнем конце, монолитные панели из темных плит, современное освещение и богатый паркетный пол.

Вот частный вид на уникальные подвесные светильники, завернутые в стеклянные конусы, над обеденным столом.

Столовая, вид спереди, на заднем плане кухня. Справа виден холл в личные пространства дома.

За углом в холле есть выход на кухню слева и спальню и ванные комнаты справа. В большую перегородку встроены обильные деревянные стеллажи.

Вот вид на главный холл: пол из натурального дерева резко контрастирует с серыми деталями стен и белой отделкой. Утопленная подсветка по краям потолка освещает пространство по-современному.

Панели темного оттенка выделяют гостиную и столовую, а буквенная стена ведет к частным зонам дома.

Здесь мы видим одну из наиболее новаторских черт в доме: пару настенных полуламп, белые на фоне белой кафельной стены. Слева видна дверь из дымчатого стекла.

Здесь мы видим кристальную «дождевую» стену с легким сиянием, добавляющим визуального интереса издалека.

Потолок в этом помещении проходит через центральную утопленную осветительную дорожку над украшенной кристаллами стеной и белыми лампами.

Ванная комната продолжает мотив белого дерева по дереву, с парящей минималистской раковиной слева и застекленной душевой кабиной справа.

Парящий монолитный туалетный столик стоит под стеной, имитирующей «выдуваемый песком», с зеркалом без рамы наверху. Бамбук добавляет яркости и жизни белому пространству.

Основная ванна освещена большим ультрасовременным световым решением белого цвета с деревянной ванной в дальнем конце. Плавающий туалетный столик в черном цвете с белой раковиной.

На этом крупном плане раковины мы видим детальный офорт на стене в основной ванной комнате за настенной сантехникой.

Похожие дома и галереи:

Эклектичный каретный дом Стефана Шамара | Ультрасовременный проект Quant 10 от Ippolito Fleitz Group | Смелая и уникальная резиденция в центре Фош от Вика Ванлиана | Обширный проект Mothersill, автор Bates Masi

(в) 2015

Дом из монолитного бруса Объем

Деревянный дом — это дом для одной семьи. Он расположен в Ашаффенбурге, Германия. Архитектор этого дома — дипл.Ing. Antje Voigt Architektin BDA с идеей преобразования существующей городской застройки в монолитный деревянный объемный дом. Общая площадь здания составляет 260 кв.м, а само строительство начато в 2004 году.

Западный фасад и участок

Западный фасад и план сечения деревянного дома показывают дизайн западной части этого дома. В этой части расположены личные комнаты, такие как ванная и спальня на втором этаже.

Первый этаж

Планировка деревянного дома, особенно первого этажа, направлена ​​на создание комфортных зон.Эти области включают кухню, ванную комнату, гостиную, а также патио.

Восточный фасад и участок

Восточный фасад и секция деревянного дома на этом изображении плана сделаны, чтобы показать красивую лестницу. Лестница соединяет первый этаж со вторым, из общей части дома в частную зону на втором этаже.

Второй этаж

Весь второй этаж этого дома разделен на две части.На втором этаже деревянного дома разместились уединенные комнаты, например, спальня.

Конструктивная концепция

В принципе, конструктивная концепция деревянного дома довольно проста. Разница в том, как архитектор строит этот дом. Деревянный дом был обернут необработанной елью Дугласа вместе с фасадом.

Чердак

Деревянный дом также построен с чердаком. Чердак имеет вытянутую форму прямо в средней верхней части дома.Эта зона может быть дополнительным пространством для дома.

Monolithic Timber Volume

Деревянный дом не является обычным домом, потому что он спроектирован с идеей изменения образа городской застройки в нечто уникальное. Дом становится одним из интересных домов с монолитным бревенчатым объемом и традиционными амбарами скатных крыш.

Лестница

Лестница также стала одним из центральных элементов интерьера деревянного дома с красивыми деревянными ступенями.Лестница разделяет прихожую, гостиную и кухню в доме.

Ванная

Интерьер ванной комнаты в деревянном доме прост. Мягким цветом белого цвета умывальник, а также мебель. Лучшее в ванной — окно в крыше.

Masterplan

Генеральный план деревянного дома заключается в объединении окружающей среды вокруг дома, такой как ландшафт и дорога, с идеей монолитного деревянного объема.В целом размер может быть небольшим, но сам дизайн сделает этот дом более интересным, чем другие дома.

Экстерьер

Прямо на восточной стороне дома экстерьер украшен большими деревьями и зелеными пейзажами. Традиционные сараи дома выглядят так красиво с внешней стороны.

Кухня

Кухня в Деревянном доме — это комната с лучшим видом. Этот номер находится на первом этаже дома со стеной из прозрачного стекла прямо напротив кухонного острова.

Открытое пространство

Первый этаж деревянного дома спроектирован с открытым пространством, особенно для гостиной. Этот пол украшает не только прозрачная стеклянная стена, но и деревянный пол, белые стены и красивая занавеска.

Мансардные окна и раздвижные двери

Если вы посмотрите на этот дом прямо с передней части фасада дома, вы увидите, что окна в крыше и раздвижные двери доминируют в архитектуре всего дома.

Via Crossboundaries

Монолитный бетонный дом Bergmeisterwolf появляется на склоне альпийского холма

Этот похожий на бункер дом в Южном Тироле, созданный местной студией Bergmeisterwolf, имеет угловой вырез, который скрывает балкон с видом на близлежащую долину.

Фотография Густава Виллейта

Дом расположен рядом с фермерским домом, который занимают родители владельца, на склоне холма недалеко от деревни Нойштифт и недалеко от границы с Австрией.

Здание возвышается над окружающими виноградниками, откуда открывается вид на монастырь Нойштифт и деревню в долине внизу.

Фотография Густава Виллейта

«Структура вырастает из ландшафта и поднимается вместе с ландшафтом», — сказали основатели студии Герд Бергмайстер и Микаэла Вольф.

«Он становится частью природы, интегрированной с виноградником и ландшафтом», — добавили архитекторы, чьи другие проекты в этом районе включают группу апартаментов для отдыха, которые переосмысливают традиционное строительство бревенчатых домиков.

Фотография Густава Виллейта

Удлиненная форма здания повторяет склон холма, с двухэтажным возвышением в самой нижней точке, переходящим на один уровень выше по склону.

Крыло, выступающее с одной стороны основного объема, огибает края террасной террасы и закрытого сада.

Фотография Лукаса Шаллера

Эта одноэтажная секция частично облицована деревенским камнем и увенчана озелененной крышей, которая помогает зданию сливаться с окружающей средой.

Остальные фасады и крыши дома покрыты грубой бетонной штукатуркой, которая придает дому ощущение монолитности и усиливает угловатость поверхностей.

Фотография Лукаса Шаллера

Фасад, выходящий на склон холма, прерывается на верхнем этаже большим проемом для балкона, а нижний этаж облицован остеклением, выходящим на террасу и небольшой бассейн.

Вход, вырезанный в одной из сторон верхней части дома, спускается под крышу в жилую зону, содержащую цилиндрическое бетонное ограждение для огня.

Фотография Лукаса Шаллера.

Диваны расположены вокруг углового уголка под наклонным потолком, а жилое пространство отделено от утопленной обеденной зоны деревянным стеллажом.

Спальня расположена на нижнем уровне длинного объема, примыкающего к саду. Спальная зона отделена от ванной застекленной перегородкой.

Фотография Мадса Могенсена.

Бетон, используемый внутри для поверхностей и структурных элементов, включая диагональный стрингер, поддерживающий лестницу, имеет гладкую отделку в отличие от внешнего вида.

Другие поверхности и столярные изделия, включая лестницы и стеллажи, сделаны из дерева с прочной текстурой, которая придает интерьеру естественную текстуру.

Фотография Лукаса Шаллера, Густава Виллейта и Мадса Могенсена.

Bergmeisterwolf переосмысливает традиционный бревенчатый дом с квартирами Twisted House

.