Провести воду в доме своими руками: Водопровод в доме своими руками. С чего начать.

Как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме

Если вы имеете загородный дом или дачу там, где отсутствует водопровод, но хотите им обзавестись, то резонно узнать, как сделать водопровод в частном доме из колодца своими руками. Пусть даже это временное жилище, но вода в доме, тем не менее, просто постоянно необходима. Для этого можно пробурить скважину, или просто вырыть колодец.

Бурение скважины – задача не из дешевых. К тому же скважина часто замуливается, чистить ее довольно проблематично.

С колодцем все проще. Вычистить его не составляет труда. А самое главное, колодцы у многих уже просто есть.

В зависимости от конкретных задач, существуют, как минимум, два варианта домашнего водопровода:

• временный, применяемый для летнeго пребывания в доме, включая полив;
• стационарный вариант, предполагающий использование воды в условиях постоянного проживания.

---

Водоснабжение дома из колодцаПодробное описание процесса устройства водоснабжения частного дома из колодца.

Как провести водопровод из колодца в дом

Для того, чтобы провести водопровод в дом, лучше сразу применять стационарный вариант. Он более надежен и эффективен. А как временное решение, можно организовать дачный водопровод из колодца.

Прежде всего необходимо определиться со следующими параметрами:

• какой предполагается средний расход воды;
• какая высота подъема воды от колодца до верхней точки системы.

При этом не забывая, что 10 м горизонтальной трубы приравниваются к 1 м ее подъема. При расчете надо сделать запас. Учитываем, что давление в системе не должно быть менее 2,5 кг/см квадратный. Иначе на выходе будет недостаточный напор воды.

Исходя из полученных цифр, выбираем погружной насос. Вполне возможно, что в случае недостаточного давления воды в системе, придется дополнительно устанавливать водонапорную станцию. То есть, первый насос будет поднимать воду из колодца, станция же будет создавать необходимое давление. Но не все так страшно. Применение станции совместно с насосом — это довольно редкий случай.

Схема водопровода из колодца на даче

Рисуем эскиз водопровода с учетом всех потребителей, уровня прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в помещение, расположением всех элементов системы. Определяемся с тем, из какого материала будем выполнять трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для каждого потребителя, а также, сколько и каких потребуется приборов, фитингов, крепления и материалов.

Устройство водоснабжения из колодца — схема

На этом предварительный этап закончился. Начинаем описание системы более подробно.

Схема водопровода из колодца с погружным насосом

Использование стационарного варианта водопровода предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих замуливание колодца.

• Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах, даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец. Делается это обычно при помощи снега.

• Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг. Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под фундаментом.

• Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.

• Чтобы избавить погружной насос от частого включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.

• Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.

Устройство водозаборных (водопроводных) колодцев

Водопровод из колодца — схема распределенияКак организовать водопровод из колодца — схематический рисунокВодоснабжение из колодца — принцип устройства

Схема водопровода из колодца с погружным насосом

гидроизоляция колодца, прокладка труб и монтаж оборудования

Для тех кто постоянно проживает за городом, колодец является основным источником питьевой воды. Однако не всякий раз хочется таскать тяжелые ведра от колодца до дома. А если на улице снег или дождь, то выходить из дома не хочется вовсе. Зачем терпеть неудобство, когда воду от колодца в дом можно провести самостоятельно. Правда, для этого нужно решить несколько строительных задач.

Итак, имеется участок с выкопанным колодцем и хочется, чтобы вода без перебоев в любое время суток поступала прямо в дом. Для осуществления задуманного нужно произвести работы по гидроизоляции и утеплению колодца, монтажу системы труб, установке системы фильтрации и доочистки, а также по установке насосного оборудования.

Работы по гидроизоляции колодца

Колодцу требуется обязательная гидроизоляция, как ни парадоксально это не звучало. На это существует ряд причин.

• Вода в колодце всегда должна быть чистой. Грязные грунтовые воды не должны попадать через стенки колодца внутрь. Грунтовые воды расположены ближе к земной поверхности, нежели водная линза, из которой в колодец поступает вода. В почве достаточно всякого рода разлагающихся организмом, встречаются фекальные массы, болезнетворные бактерии, химикалии для сельскохозяйственных нужд и т.п. Если допустить попадание таких жидкостей в колодец, то его заражение неминуемо. Использовать такой колодец для забора питьевой воды запрещается.
• Гидроизоляция необходима для сохранения структуры и прочности самих железобетонных стен колодца. Бетон хоть и кажется прочным, но под действием солевых и кислотных растворов, поступающих из почвы, разрушается. Материал становится рыхлым и, теряя прочность, начинает крошиться, что, в свою очередь, дает возможность грунтовым водам проникнуть в колодец и загрязнить питьевую воду.

Гидроизоляционные работы направлены на то, чтобы создать защиту бетонных колодезных колец и загерметизировать стыки между ними.

• Разумно провести гидроизоляцию еще на этапе строительства колодца, то есть еще до опускания колец в шахту. Это дает возможность провести гидроизоляцию поверхности железобетонных частей как внутреннюю, так и наружную. Это существенно поднимет износостойкость деталей и предотвратит протекание грунтовых вод через стенки колодца.
• Наружная гидроизоляция проводится обмазочным методом, после нее проклеивают в несколько слоев рубероид. Однако, кольца, имея такое покрытие, очень сложно монтировать. Поэтому лучше применять пропитывающую гидроизоляцию. Внешнюю поверхность стенок колодца обрабатывают специализированным составом. Глубоко проникая в материал, он заполняет собой поры бетона, а затем кристаллизуется. Тем самым создается высокопрочная защита, которая не боится воздействий химических соединений грунта. Лучше не поскупиться и прогрунтовать стенки ни один раз, а два. Тогда гидроизоляция будет служить столько, сколько простоят железобетонные кольца.
• Для гидроизоляции старого колодца придется откинуть грунт от его стенок на 3-4 верхних кольца вниз. Просушив и очистив от грязи поверхность стен колодца, можно обработать их методом обмазки с последующей проклейкой рубероидом в несколько слоев. Для первого слоя лучше использовать грунтовую мастику. Если использовать чистый битум, то он очень быстро пересохнет и растрескается — этот материал служит недолго.

Для создания внешней изоляции необходимо сделать наружную подсыпку, глиняный затвор и бетонную отмостку. Но эти работы будет разумно провести уже после прокладки труб и проведению работ по утеплению верха колодца.

• Другой важной задачей является проведение работ по герметизации стыков между кольцами. При монтаже ствола колодца между кольцами можно сразу уложить уплотнитель. Для этого можно использовать «Гирозолит» или «Барьер». Уплотнитель эластичен, хорошо заполняет стыки, от воздействия влаги разрастается в объеме и тем самым препятствует проникновению грунтовых вод. Когда дело приходится иметь со старым колодцем, то ремонт стыков явно необходим. Разделив стыки на глубину до 3 см под углом, следует взять железную щетку и хорошо вычистить их. Имеющиеся протечки устраняются при помощи «аквапробки». Такой является AQUAFIX. Средство представляет собой цементный состав, который мгновенно застывает при контакте с водой. Затем можно взять ремонтный состав (например, MEGACRET-40) и заделать образовавшиеся полости. Состав замечательно сцепляется даже с влажными поверхностями и не дает усадки.
• На внутренней поверхности колодезного ствола всевозможные изъяны ремонтируются аналогичным образом.

Когда ремонтный состав высох, то можно начинать гидроизолировать внутренние стенки колодца. Как отмечалось выше, при монтаже нового колодца, кольца следует обработать заранее до начала сборки ствола — тогда останется заделать только стыки.

Хорошо зарекомендовала себя обмазочная изоляция AQUAMAT-ELASTIC. Она является двухкомпонентной цементно-полимерной смесью, которая абсолютно экологична и никак не влияет на качество воды.

Перед покрытием обмазочной изоляции поверхность бетона необходимо смочить водой. Смесь удобно наносить широкой кисточкой. По еще не высохшему первому слою смеси в местах стыков можно проклеить гидроизоляционную ленту. Второй слой наносят после застывания первого. Для повторного нанесения изоляции стенки уже не нужно смачивать водой. После высыхания второго слоя (это около суток) колодец считается надежно защищенным.

Прокладка коммуникаций из дома к колодцу

После проведения работ по гидроизоляции колодца откинутый от стенок грунт не стоит возвращать на место. Самое время уложить водопроводные трубы и врезать их в стену колодца.

• Водопроводные трубы следует заглублять в землю ниже зоны промерзания почвы. При рытье траншеи стоит учесть, что на ее дне будет находиться песчано-гравийная подушка. Ее толщина обычно составляет около 10 см.
• В наше время редко кто применяет для строительства водопровода трубы из металла. Лучшим решением считается использование полиэтиленовых труб (ПНД). Для полноценного снабжения водой дачного дома разумно использовать трубы диаметром 32 мм. Для труб ПНД в магазинах и строительных рынках всегда есть большой выбор фитингов, переходников, тройников, отводов и др. Благодаря компрессионным фитинговым соединениям работа предельно упрощается и не требует применения никаких дополнительных средств и оборудования.
• Опытные мастера, как правило, советуют при строительстве водопровода от колодца до дома, укладывать не одну линию, а две. Одну трубу используют как основную линию, а вторую — как резервную, на случай неприятностей. Эта предусмотрительность избавит от работ по замене вышедшей из строя трубы.
• Для трубы, находящейся в грунте, следует создать дополнительную защиту. Трубу можно проложить внутри технической полиэтиленовой трубы либо внутри полимерного гофпатрубка с утеплением или без.
• Если траншея гарантировано вырыта ниже слоя промерзания почвы, то можно не беспокоиться за ее утепление. Однако, лучше все же перестраховаться и перед засыпанием грунта в траншею поверх труб проложить слой пенополистирола. Это решение обезопасит водопровод в очень сильный мороз.
• Слабыми участками водопровода являются места, где трубы близко поднимаются к поверхности земли, проходят цоколь или неотапливаемый подвал. Для решения проблемы стоит предусмотреть подогрев труб и прибегнуть к усиленной изоляции.
• Проем в стенке колодца для введения труб делается на уровне залегания водопровода. Ни в коем случае нельзя бурить отверстие на месте стыка колец. Во время работ по бурению края колец могут треснуть и даже подвергнуться разрушению. Оптимальным решением будет установка в сделанное отверстие резьбового сгона 1″.
• Для заполнения пространства между сгоном и стенками можно использовать пластичный герметичный состав. Подойдет гидроизоляционная мастика с армирующими волокнами. Этот же состав можно использовать для обильного покрытия стен кольца как снаружи, так и внутри. Для обеспечения дополнительной изоляции с обеих сторон надевают широкие прокладки из резины, затем шайбы, а после сгон фиксируют гайками.
• Фитинг крепится на резьбовой части сгона. ПНД труба, подводимая от дома к колодцу, крепится к фитингу. На противоположной части сгона разумно прикрепить тройник. Для того чтобы была возможность сливать воду из водопровода, к горизонтальному выводу тройника крепят кран. На выход тройника, направленному вниз, «запаковывается» фитинг. К нему присоединяется вертикальная труба. Если потребуется, то ее можно будет соединить с погруженным в воду насосом.

После всего сделанного можно переходить к работам по утеплению верхней части колодца, сделать подсыпку, глиняный замок и бетонную отмостку.

Организация системы подачи воды

Вначале необходимо выбрать тип насоса, который будет использоваться для подачи воды в дом.

Насосная станция

Если водяной слой имеет глубину, не превышающую 7м, то лучше всего установить домашнюю насосную станцию. Выбирая нужную, руководствуются высотой подъема воды. Эта характеристика указана в паспорте на изделие. В расчеты стоит брать как вертикальные, так и горизонтальные участки трубопровода. Высота, которую создает вертикальный столб, для вертикальных труб рассчитывается из пропорции 1:1. Расчет горизонтальных участков проводится из соотношения 1 м водяного столба = 10 метров трубы.

• Участок заборной трубы собирается сразу. Ее монтаж производят так, чтобы труба погружалась в воду примерно на середину водяного слоя. В противном случае в трубу будет попадать песок и грязь со дна колодца. Установка обратного клапана обязательна.
• Установка заборного фильтра защитит от попадания в трубу крупных взвесей. Это продлит срок эксплуатации станции.
• В качестве заборной трубы можно использовать гофрированные трубы, конструктивно оснащенные обратным клапаном.
• Чтобы заборная труба была более устойчива ее можно закрепить к стенке колодца клипсами.

Погружной насос

Устанавливается если колодец глубокий — более 8 метров. Для его монтажа требуется больше усилий.

1. Необходимо сразу проложить электрический кабель до колодца. Часто кабель размещают вместе с трубой.
2. Насос нужно надежно закрепить на тросе.

Однако данная схема имеет свои преимущества.

• Большой напор водяного столба.
• Отсутствует шум. Для насосной станции требуется выделить в доме отдельное помещение.
• Современная модель наружного насоса уже имеет фильтр предварительной очистки, обратный клапан и поплавковую систему, чтобы отслеживать уровень воды в колодце. Если уровень снизится, то насос отключится.
• Наружный насос дешевле насосной станции.

Насос опускается на тросе на нужную глубину. Гибкий шланг или гофротруба соединяет его с тройником.

Монтажные работы в доме

Воду, поступающую из колодца, нужно подвергать фильтрации и доочистке. Исполнение такой системы водоподготовки обусловлено выводами лабораторного анализа воды.

Реализация самой простой схемы подачи воды осуществляется при помощи установки бака-накопителя в верхней точке всей системы. Оттуда вода сможет самотеком поступать в любую точку дома. Однако, это схема несовершенна. Может применяться лишь в дачном доме, владелец которого приезжает на непродолжительное время. Напор воды в такой схеме неровный, а уровень воды нужно постоянно контролировать. Установка водонагревателя повлечет за собой проблемы.

Если установить мембранный гидроаккумулятор (ресивер) на 50 или на 100 литров, то в системе водоснабжения всегда будет ровный напор воды. После того как насос наполнит его до критического давления, сработает датчик, который отключит электричество. При снижении давления насос вновь включится.

Ресиверы обычно продаются в комплекте с насосными станциями и являются частью их конструкции.

Для погружных насосов ресивер покупается отдельно.

Заключение

В строительстве водопроводной системы, обеспечивающей подачу воды из колодца в дом, нет особых сложностей. Задача вполне выполнима. Конечно, наиболее сложным этапом работ является выкапывание шахты под колодец и последующий его монтаж. Строительство самого водопровода при наличии познаний в сантехнике по силам спланировать и построить самостоятельно любому.

Как провести воду из скважины в дом своими руками: схема

Для водоснабжения бурят скважины, однако потом возникает вопрос: как провести воду из скважины в дом? Некоторые домовладельцы и дачники стараются обеспечить свое жилище автономным источником воды. Если этого не сделать, то скважина будет работать как колодец: за водой придется ходить на участок.

Это довольно неудобно и отнимает силы и энергию. Особенно неприятно ходить за водой в огород при плохой погоде.

Подключение скважины к дому довольно непростое мероприятие, требующее соблюдения норм СНиПа и Закона о водоснабжении и водоотведении. Нужно грамотно провести трубопровод и установить все необходимое оборудование, поскольку Закон оговаривает только общий порядок выполнения работ. В связи с этим подача воды в дом от колодца является сложной задачей.

Общие положения

Некоторые люди считают, что бурение скважины на участке автоматически решит вопрос подачи воды, однако они заблуждаются. Для того чтобы провести воду в дом, одним бурением не ограничиваются. Функционирование автоматической подачи воды в дом обеспечивается следующим:

1. Система забора воды. Сюда входят: бурение скважины или рытье колодца, приобретение и установка насосного оборудования, организация подачи воды из скважины на поверхность.
2. Магистральный участок. Это трубопровод, который прокладывается на участке скважина-здание.
3. Внутренний трубопровод. Проводится от точки ввода магистрали, включая подключение всех бытовых потребителей (баков, сантехники и так далее).

Схема монтажа скважины с насосом

При проектировании водопровода необходимо учитывать тип грунта, глубину его промерзания в холодное время года, естественные перепады высоты на участке.

Однако начинается все со скважины, из которой вода выкачивается насосом (тип устройства зависит от глубины скважины). Насос должен иметь высокую производительность, которая обеспечит потребность здания в воде. В системе водопровода имеются и шланги (или трубы), спускаемые в скважину, через которые вода поднимается в магистральный трубопровод.

Обычно шланги (используемые чаще всего в скважине) или трубы имеют большую массу, поэтому опустить их можно только лебедкой (или краном). А это значит, что стоимость подъемного оборудования, его установка, эксплуатация и ремонт тоже входят в совокупные затраты. В случае использования погружного насоса к шлангу крепят и электрический кабель, который опускают вместе со шлангом. Кроме того, на насосе имеется гибкий металлический канат (или трос), который тоже имеет немалую массу и требует ухода. Поэтому включение подъемного устройства в состав водоснабжения дома вполне обосновано.

Подъемное оборудование либо покупают, либо делают сами. Важным моментом работы такого агрегата является необходимость синхронного подъема и шланга, и кабеля, и самого насоса. Поэтому многие люди устанавливают либо 2 лебедки, либо 1 с двумя барабанами. В последнем случае 1 барабан должен сматывать металлический трос насоса, 2 — кабель. Шланг в этой ситуации сматывается и укладывается вручную. При этом нельзя использовать шланг или кабель для извлечения насоса.

Чтобы в процессе проведения воды в дом не было перебоев и частых поломок, все оборудование необходимо установить в специальной постройке — домике для скважины, которая будет защищать устройство от осадков, в холодное время года рекомендуется поддерживать температуру в помещении насосной на уровне комнатной. Это позволит продлить срок эксплуатации насоса, лебедки и прочего сопутствующего оборудования.

Насосная станция

Схема подключения насосной станции

Перед строительством помещения составляется схема. При ее составлении следует расположить оборудование так, чтобы размещение обеспечивало нормальную работу, было удобно выполнять ремонт оборудования и уход за скважиной. Кроме того, немаловажным параметром является ввод электричества.

Должна быть обеспечена защита от влаги и сырости. Для этих целей желательно использовать специальные насосные станци с категорией защиты не ниже IP77.

Если скважина неглубокая, то обычно используют поверхностные насосы, которые не погружаются в нее. Для их обслуживания не потребуется лебедка, поэтому размеры насосной можно существенно уменьшить.

При проектировании водоподачи следует уделить особое внимание мощности насоса. Он должен обеспечивать стабильную непрерывную подачу воды, при этом напор воды, который подает в дом, должен находиться в пределах от 2 до 6 бар. Именно в этих пределах давления подается вода в магистральной системе городского водоснабжения. Выдержать его крайне необходимо, поскольку ряд бытовых приборов (стиральная, посудомоечная машины, унитазы и так далее) рассчитан именно на такое давление.

Для данного давления насос необходимо брать с запасом по мощности. Поскольку при прохождении магистрального участка давление в трубе будет падать. Причем чем больше участок, тем больше падение давления. Помимо насоса, в скважину необходимо установить и поплавочный датчик, который будет индикатором уровня воды.

После того как насос выбран и построена насосная, приступают к прокладке магистрального участка водопровода.

Магистральный водопровод

Установка врезного хомута для труб в магистральный трубопровод

Чтобы в частном доме осуществлялась автоматическая подача воды от скважины в дом, необходима прокладка водопровода. Для его строительства можно использовать любые водопроводные трубы. Лучше всего подойдут полиэтиленовые трубы или трубы из ПВХ, однако можно использовать и стальные. При этом условный проход трубы должен быть подобран исходя из давления в системе.

Далее определяют маршрут укладки трубы. Лучше его подбирать так, чтобы он был максимально коротким. При этом точка ввода должна быть как можно ближе к внутреннему водопроводу. Это позволит избежать дополнительных работ по разводке труб по дому.

Глубина прокладки труб должна быть больше глубины промерзания грунта. В противном случае зимой трубы промерзнут и порвутся. Чтобы не рыть достаточно глубокие рвы для укладки труб, их можно утеплить. При прокладке стоит учитывать рельеф местности и брать поправки из СНиП и Закона на укладку труб в зависимости от типа грунта и естественных перепадов высоты.

Сам монтаж трубопровода осуществляется сваркой или пайкой (зависит от материала труб).

 

При этом рекомендуется осуществить подключение системы в доме через резервуар с водой, который будет выполнять функции резервного источника воды. Для этого можно приобрести распространенные пластиковые емкости, суммарный объем которых должен быть минимум 500 литров. Это потребует подключения второго (дополнительного) насоса.

Водопровод внутри дома и водоотведение

Водопроводные трубы внутри здания прокладываются согласно проекту строительства дома. Стоит отметить, что проект внутренних коммуникаций должен составляться компетентными организациями (БТИ, архитектурными бюро и так далее). В процессе составления проекта стоит указать желаемые точки подключения бытовых приборов и сантехники.

При проектировании водообеспечения особое внимание стоит уделить канализации, поскольку отвод стока является не менее важной работой, чем подключение воды. Для его функционирования возможно присоединение к магистральной канализации или можно вырыть колодец. В случае использования канализационного колодца, его строительство и подключение должны осуществляться строго по Закону о водообеспечении и водоотведении. Кроме того, настоятельно рекомендуется подключить дом к централизованной системе водоснабжения, которая будет выполнять резервные функции. Установка счетчика позволит платить только за потребленные кубометры воды.

Это необходимо, ведь в случае засорения в процессе очистки скважины и ухода за оборудованием подача воды в дом будет прекращена на длительный промежуток времени, что вызовет неудобства.

Как своими руками провести воду 🛀 в частный дом от центрального водопровода, какую трубу использовать под землей

Владельцам частных домов приходится решать проблему водоснабжения своего хозяйства самостоятельно. Обустройство автономного источника в виде скважины или колодца связано с затратами труда, времени и финансов. Хорошо, если поблизости пролегает линия центрального водопровода, удобнее всего от нее и протянуть трубопроводную сеть.

В этом случае значительно повышается комфорт проживания даже в старом доме, так как будет обеспечено нормальное функционирование системы канализации, отопления и другие инженерные коммуникации. Провести воду в частный дом можно и своими руками, надо только собрать необходимые документы.

Подключиться к центральному водопроводу можно и зимой

Преимущества центрального водопровода

Подключение к центральному водопроводу в сравнении с обустройством автономной системы водоснабжения обладает рядом преимуществ. Отпадает необходимость покупки дорогостоящего насосного оборудования, не надо бурить, раскачивать и поддерживать в рабочем состоянии скважину. Кроме того, централизованная поставка воды является сертифицированным родом деятельности, поэтому потребитель получает:

• соответствующую санитарно-гигиеническим нормам питьевую воду;
• нормализованное давление в трубопроводной сети;
• подачу воды практически без перебоев.

Провести водопровод и подключить его к центральной линии можно самостоятельно, а можно пригласить специалистов. Они помогут проложить систему под землей и осуществить ее подвод к дому. Разумеется, в таком варианте придется оплачивать их труд.

Без документов провести воду в частный дом не получится

Для подключения частного дома к централизованному водоснабжению придется обратиться в несколько инстанций и получить разрешительные документы.

Без них пользоваться водой не получится, а за самовольное подключение предусмотрены огромные штрафы и демонтаж оборудования за счет владельца.

Нужно будет выполнить различные исследования, составить техническую документацию и одобрить ее в соответствующих структурах. Все этапы оформления документации следует проходить последовательно, в противном случае все придется начинать заново.

Сначала обращаемся в геодезическую службу

Сначала следует обратиться в местную геодезическую службу. Ее работники выполнят топографическую съемку местности и составят ситуационный план участка. На него наносятся все находящиеся на местности объекты с обозначением расстояния между ними и ближайшими инженерными коммуникациями.

Так выглядит геодезическая съемка и технические условия

Геодезисты выполнят свою работу в течение десяти дней и выставят счет за оказанные услуги. Если имеется ситуационный план, с момента составления которого прошло больше года, придется заказывать новую экспликацию, таково другое название этого документа. При обращении в геодезическую службу придется предъявить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком.

Получаем технические условия на подключение к водопроводу

Для получения ТУ на подключение воды владелец частного дома может обратиться в инстанцию, выдававшую разрешение на возведение объекта. Там определят, какая именно компания будет оказывать услуги централизованной подачи воды новому пользователю. Туда и следует подавать документы, которых придется собрать внушительный перечень. Потребуется следующее:

• подтверждение права собственности или пользования домом и участком;
• удостоверение личности владельца;
• семь копий экспликации;
• две копии разрешения на строительство;
• подготовленный проектировщиками баланс потребления воды;
• два экземпляра заявления.

В технических условиях, которые предоставляются пользователю через 14 дней после подачи пакета документов без взимания платы, указываются даты подключения к центральной линии водоснабжения и разрешаемая нагрузка на центральный водопровод рассматриваемого пользователя. Инстанция, предоставившая технические условия, берет обязательства по подключению частного дома к центральному водопроводу.

Теперь можно заказать проект водоснабжения

Технические условия, наконец, получены, и теперь можно заказывать проект водоснабжения. Без него нельзя подписать договор с компанией, оказывающей услуги централизованного водоснабжения. На основании разработанных технических условий проект водоснабжения может выполнить любая компетентная организация, но утвердить его в любом случае должна местная водопроводно–канализационная компания.

Подключение должно быть выполнено в соответствии с проектом

Документ нужно будет также согласовывать с поставщиками электричества, газа и даже с телефонной станцией в связи с тем, что их инженерные коммуникации также подводятся к дому, и водопроводная сеть не должна создавать помехи их функционированию. Окончательно проект утверждается в архитектурном комитете.

Проложить трубу самому или обратиться в лицензированную организацию?

При подключении частного дома к централизованному водоснабжению надо понимать, что все земляные работы за пределами участка по правилам должна выполнять организация, имеющая на это лицензию. К сожалению, последние используют свое положение и назначают высокие цены за свои услуги. Штраф за нарушение заметно меньше, так что многие делают эту работу самостоятельно.

Экскаватор явно эффективнее лопаты

Расходы на обустройство водопровода состоят из оплаты услуг монтажников, приобретение материалов и различных сборов. Наиболее дешевый способ получить воду состоит в том, чтобы все работы выполнять своими руками, а водопроводную сеть монтировать из труб, изготовленных из полиэтилена или полипропилена.

Обращаемся в водоканал для заключения договора

Теперь следует обратиться в водоканал для заключения договора о подключении водоснабжения. Суть его заключается в том, что организация выполняет все необходимые действия по подготовке и подключению инфраструктуры частного дома к центральному водопроводу, а пользователь оплачивает эти услуги.

Договоры на выполнение работ и водоснабжение

Цену устанавливает местное отделение водоканала, и она складывается из платы за проведение трубопроводной системы от дома до места врезки в магистральную сеть и подключаемую нагрузку системы. Стоимость материалов и труд бригады монтажников входят в эту цену.

Проведение водопровода своими руками

Существенно сэкономить на обустройстве водопровода реально, если все работы по его прокладке выполнять своими руками. Прежде всего, необходимо составить схему, на которой указывается расположение труб и точек водозабора. При ее разработке не надо стремиться к вершинам инженерной мысли, самое главное, чтобы в схеме было легко ориентироваться, и чтобы она позволяла исправить допущенные при монтаже ошибки, если таковые будут.

Схема обозначает особенности рельефа местности, наличие каменистого или песчаного грунта на участке, предусматривает необходимую для выполнения развязок трубопровода площадь его прокладки. Надо учитывать, что все монтажные работы необходимо проводить на заранее выровненной поверхности, в противном случае, не удастся избежать неприятных сюрпризов.

В месте подключения обустраиваем колодец

В месте подключения к основной водопроводной магистрали необходимо обустроить колодец. Он нужен в том случае, когда необходимо быстро перекрыть подачу воды для проведения ремонтных работ, поэтому в нем устанавливается запорная арматура. Колодец можно выложить из красного кирпича или обустроить из бетонных колец.

Варианты колодца для подключения водопровода

Сверху колодец накрывается крышкой. Последняя может быть изготовлена из пластика, но она должна выдерживать нагрузку транспорта, который может проходить по ее поверхности. Разумеется, этих забот можно избежать, если колодец в месте подключения уже существует.

Подключение осуществляется посредством врезки в центральную магистраль с использованием сварочного оборудования. Также возможен вариант подсоединения к центральной трубе с помощью специального хомута без применения сварки. Таким образом можно подключится и к стальной, и к пластиковой трубе, причем без отключения подачи воды в центральной магистрали.

Способы подключения к центральной трубе

В этом случае сначала надежно монтируется хомут на подающей трубе, а затем она сверлится через отверстие в хомуте. Электродрель не подойдет, так как ее зальет водой! Затем на резьбу хомута наворачивается кран в открытом состоянии, после чего вентиль закрывается. При использовании крана шарового типа сверлить можно уже после его установки. Разумеется, без принудительного душа в этом случае не обойтись, так что надо правильно выбирать и погоду, и одежду.

Выкапываем траншею нужной глубины

Наибольшей трудоемкостью при подключении частного дома к центральному водопроводу отличается процесс выкапывания траншеи. В зависимости от удаленности от основной магистрали можно использовать ручной труд или спецтехнику в виде экскаватора или другой землеройной машины. Разумеется, нужно хорошо понимать, на какой глубине осуществлять подведение трубы.

Карта нормативных глубин промерзания

Траншею следует выкапывать на такую глубину, чтобы она находилась ниже точки промерзания грунта в районе проведения работ. В противном случае, замерзшая в трубах вода разорвет их, и по весне все придется начинать заново. Напротив, в регионах с мягким климатом провести магистраль можно, не копая траншею.

Если в составе почвы нет значительных включений камней и глины, труд облегчается. По линии следования можно вырыть несколько ям, и земляные перемычки между ними разрушить с помощью подаваемой из шланга с высоким давлением водяной струи. Этот прием значительно удешевляет и облегчает земляные работы.

Траншею к дому бывает удобнее рыть лопатами

Иногда из-за слишком тяжелого грунта вырыть траншею необходимой глубины затруднительно. Тут могут помочь современные утеплительные материалы, с помощью которых выполняется теплоизоляция трубопроводной системы. В любом случае углубиться в землю, хотя бы на сто сантиметров, все равно необходимо.

На дне вырытой траншеи перед укладкой труб обустраивается подушка. Она представляет собой насыпку из песка и щебня, создающую амортизационную прокладку. Помимо этого она позволяет отвести почвенные воды от трубопроводной магистрали, тем самым предотвращая ее обледенение. Теперь нужно решить, как лучше прокладывать трубу под землей и завести ее под фундамент.

Минуем фундамент и делаем ввод в дом

Ввод трубопровода в дом зачастую выполняется под фундаментом. В этом случае вопрос глубины закладки трубы и необходимости ее утепления решается так же, как и для всей линии водопровода, проложенной вне дома.

Варианты ввода трубы в дом

Ввод трубопровода в дом также может быть осуществлен через фундамент, в котором потребуется проделка отверстия. Этому элементу трубопроводной сети следует уделить особое внимание, если здесь имеется участок, находящийся в земле неглубоко и, вследствие этого, подверженный высокому риску промерзания. Обязательно следует выполнить качественную теплоизоляцию данного отрезка трубы.

Диаметр входного отверстия следует сделать больше сечения водопроводной трубы приблизительно на пятнадцать сантиметров. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение трубопроводной сети в том случае, если с течением времени стены дома начнут проседать.

Выбираем лучшую трубу и укладываем подводку к дому

Наиболее значимым элементом водопровода являются трубы. Существует несколько вариантов и необходимо решать, какие трубы подойдут лучше для того, чтобы смонтировать водопровод и подвести его к дому. В принципе, подойдут оцинкованные стальные трубы. Изделия из этого материала хорошо переносят механические перегрузки, но подвержены воздействию коррозионных процессов.

Труба для водопровода и соответствующий утеплитель

Медные трубы способны функционировать десятки лет, но они очень дорого стоят и сложно монтируются, поэтому используются довольно редко. Наибольшее распространение получили недорогие трубы из полимерных материалов, удобные в установке и не боящиеся воздействия агрессивных химических сред.

Выполнив подводку трубопроводной сети к дому, не нужно тут же засыпать траншею. Сначала следует произвести пробный запуск и внимательно обследовать все стыковые соединения. Обнаруженные неисправности придется устранить.

Некоторые особенности пользования водой

Довольно часто подаваемая централизованно вода не отличается особой чистотой. Происходит это вследствие изношенности трубопроводных сетей и по некоторым другим причинам. В этом случае перед использованием воды для питья и приготовления пищи ее необходимо профильтровать или установить систему очистки на входе линии подачи воды в дом.

Давление в магистрали тоже не всегда поддерживается на нужном уровне. Тут может помочь установка нагнетательного насоса. Всем известно, что нередко происходят и отключения подачи воды по разнообразным причинам. В таком случае выручает установка накопительного бака.

Полезное оборудование для обладателей воды из центрального водопровода

Последний совет — подумайте о защите от протечек.

По закону философии, количество перерастает в качество, то есть большое количество труб, соединений, кранов, приборов и, в особенности, гибких шлангов в современном жилище приводит к заметному повышению возможности протечки воды.

В том случае, если это произойдет при Вашем отсутствии, расходы не только на ремонт, но за собственно воду малыми не покажутся никому! Кардинальное решение — просто перекрыть центральный кран перед выходом из дома. Конечно, есть и другие гибкие и технологичные решения данного вопроса.

Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Содержание   

Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

Как сделать систему водоснабжения из скважины?

Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

1. Лозоходство.
2. Использование алюминиевых рамок.
3. Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
4. Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

1. Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
2. Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
3. Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑

Оборудование для создания водопровода

Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

1. Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
2. Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
3. Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
4. Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
5. Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
6. Запорно-регулирующая арматура (краны).
7. Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑

Как провести воду в дом из скважины?

Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

Начинаем подключение с обустройства скважины:

1. Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
2. Устанавливается кессон.

Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

1. Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
2. Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
3. Подключить электрокабель.
4. Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
5. Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

1. Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
2. Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
3. Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
4. Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
5. Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

 Главная страница » Водоснабжение дома и дачи

Как установить водоснабжение в частном доме

В частных домах редко бывает центральное водоснабжение, поэтому воду берут из скважины или колодца. Чтобы вода из кранов шла без перебоев, в трубах должен быть постоянный и достаточно сильный напор, а давление не должно прыгать.

Вот пошаговая инструкция, как провести воду в частный дом, как рассчитать и что учесть при установке водоснабжения своими руками.

Шаг 1

💦 Рассчитайте производительность насоса

Воды должно хватать, даже если вы одновременно открыли все краны в доме.

Сначала нужно подсчитать максимальный расход воды. Для этого пользуются таблицей из Приложения 2 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация».

Пример: в доме установлены унитаз, умывальник, ванна, кухонная мойка. Их нормативный расход: 0,1 л/сек, 0,12 л/сек, 0,25 л/сек и 0,12 л/сек. Суммарно — 0,59 л/сек.

Умножим это значение на поправочный коэффициент 0,7, подразумевая, что в реальности одновременно будет задействовано не более 70% водопотребителей. Получим 0,413 л/с.

Теперь переводим в кубометры в час. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором или посчитать вручную, умножив на 3,6. Выходит 1,49 м³/ч. Производительность насоса должна быть не ниже этого значения

Как рассчитать расход воды

Шаг 2

📏 Вычислите высоту подъема воды

Насос должен создать напор, которого будет достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов.

Пример: высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 м. По горизонтали скважина находится в 20 м от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 м водяного столба.

По нормам на каждых 10 м горизонтально проложенных труб давление будет падать на 1 м водяного столба.

Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 м

Как рассчитать высоту подъема насоса

Шаг 3

🛢 Определитесь с объемом гидроаккумулятора

Это бак, где хранится небольшой запас воды. Гидроаккумулятор защищает насос от постоянного включения и выключения каждый раз, когда открывают кран. Кроме того, бак уберегает водопровод от скачков давления в системе.

Рекомендуется ставить гидробак минимум на 24 л, точный объем можно рассчитать с помощью калькулятора.

Пример: наш расход 1,49 м³/ч, это 24,8 л/мин. Минимальное и максимальное давление в системе — 1,5 и 2,6 атмосферы. Это значения, при которых включается и выключается насос. Например, мы хотим ограничить количество запусков насоса в час — их будет максимум 30. Расчет на калькуляторе показывает, что нам нужен гидробак объемом 50 л

Шаг 4

⏲ Выберите реле давления

Иногда его еще называют блоком или реле управления. Прибор включает и выключает насос в зависимости от давления воды.

Хозяева открыли кран — через некоторое время давление упало, реле включило насос, чтобы накачать еще воды. Закрыли кран — давление повысилось, и реле отключило насос.

В реле давления бывает встроена защита от сухого хода, а иногда эта защита реализована в отдельном реле. Защита от сухого хода отключает насос, если в трубах нет воды. Например, она просто кончилась в колодце или скважине. Когда насос работает всухую, он очень быстро изнашивается и ломается

Шаг 5

🌀 Установите фильтр грубой очистки

Задерживает крупный песок, ржавчину и другие примеси на входе воды в дом. Если фильтра нет, то в туалетном бачке будет скапливаться песок, а стиральная машина и посудомойка быстро выйдут из строя.

Фильтр для частного дома подбирают в зависимости от качества воды. Зачастую устанавливают самопромывной механический фильтр. Это колба с мелкой сеткой, которая работает как марля.

Такой фильтр легко почистить: достаточно открыть клапан снизу, и грязь выйдет вместе с потоком воды

Опыт использования разных фильтров

Шаг 6

🔺 Решите, что лучше для вашей ситуации: погружной насос или насосная станция

Насос может быть погружным: его опускают в колодец или скважину и он постоянно находится там. Или можно использовать насосную станцию: ее ставят прямо в доме или под землей в специально закопанном кессоне.

Насосная станция совмещает в себе насос, гидроаккумулятор и реле давления. Ее легко установить и просто обслуживать. Но для глубоких скважин она не подойдет, а еще она сильно шумит

Установка насосной станции

Шаг 7

💫 Утеплите водопровод

Водопровод в частном доме желательно утеплить, начиная с его выхода из колодца или скважины.

Горизонтальные магистрали прокладывают под землей на глубине промерзания, в среднем 1,4—1,8 м, а трубу оборачивают трубным утеплителем.

Трубы в подполье и холодном подвале тоже утепляют, а если зимой там все промерзает, еще укладывают электрический греющий кабель. Он не даст воде замерзнуть. Иначе трубы может разорвать.

Если водопровод используют только летом, на зиму воду надо сливать

Вариант утепления труб

Шаг 8

💌 Подпишитесь на нашу рассылку

Еженедельно присылаем лучшие статьи о том, как научиться жить в России и управлять личными финансами

Если строите дачу или загородный дом, эти статьи будут вам полезны:

1. Этапы строительства дома.
2. Как подготовить участок к строительству.
3. Вариант септика: станция биоочистки.

Водоснабжение в загородном доме своими руками

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:

• ближайший колодец или скважина;
• насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
• наружные и внутренние водопроводные трубы;
• гидравлический аккумулятор;
• приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10–30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

 

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.

Летний водопровод

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой водопровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншее надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Так выглядит погружной насос

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70×70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, которые не боятся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования.

КАК ПОМОЧЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ВАННУ С ВОДОЙ СВОИМИ РУКАМИ. ПОДАЧА И СЛИВ ВОДЫ ИЗ ВАННЫ. | | Своими руками

Если вы решили устроить сауну и летний душ в одном помещении, где можно пользоваться круглый год, то пример, описанный в статье, вам пригодится.

Общая схема водоснабжения дома представлена ​​на рисунке в конце статьи. Вода поступает из летнего водопровода из полудюймовых труб. Еще на чердаке есть полудюймовая труба.Устанавливается с уклоном для сезонного сброса. По этой трубе вода подается в расширительный бак контура нагрева топочной воды и в накопительный электрический водонагреватель.

Для эффективности слива системы из системы осенью и подключения к водопроводу весной, подключение к магистральной трубе и выход на чердак выполняются резиновым шлангом. Чтобы слить воду из системы на зиму, нужно просто отсоединить шланг, который крепится хомутом к трубе, установленной на чердаке.

На торцевой стене дома закреплены фильтры грубой и тонкой очистки, закрытые от посторонних глаз куском резины.

Входная труба электронагревателя оборудована краном для сезонного или аварийного слива воды. Осенью через него и с помощью шланга от стиральной машины воду из бака можно слить прямо в подающую трубу, что очень удобно при подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях.

Подача холодной и горячей воды от водонагревателя производится гибкой трубкой и металлопластиковыми трубами. Работать с этими материалами несложно, даже если вы не имеете достаточной сантехнической квалификации.

Вода из душа и раковины удаляется при помощи трубы ПВХ 050 мм. На выходе стоки сливаются в яму, в которой стоит бочка без дна. Этот контейнер заполнен камнями и битыми кирпичами, что позволяет фильтровать сточные воды до того, как они впитаются в землю.

Слив из парилки организован иначе. Черновой пол здесь имеет два уклона — к центру и вбок. Конструктивно сделано так. Поверх досок укладывается листовое железо, края которого загибаются и прибиваются к лагам.

Далее идет утепляющий слой — пенопласт толщиной 50 мм. На нее наклеивается малярная сетка, на которую наносится тонкий слой штукатурки. Стоит отметить, что сейчас появилась возможность приобрести листы пеноплекса с уже наклеенной сеткой и оштукатуренной поверхностью.С таким материалом и хлопот меньше, а получить качественную поверхность для слива воды намного проще.

Теперь о тех устройствах, которые расположены на первом этаже. Прежде всего, это плита. Я выбрал печь для бани с предтопочным туннелем. Нагревательный прибор в такой конструкции позволяет установить духовку в парилке, а печь сделать из гардеробной. Это не только экономит место в основном отсеке сауны, но и предотвращает проникновение дыма.Да и поставил на кирпичный фундамент, но я не хотел перегружать пол. Поэтому я немного упростил схему установки. Противопожарная защита обеспечивалась листом асбеста, покрытым железом, поверх которого укладывалась керамическая плитка. Перегородка, через которую проходит предпечной тоннель, сделана из шамотного кирпича. Раствор готовили из специальной глины для печей.

При установке духовки особое внимание следует уделить защите деревянных поверхностей от чрезмерного нагрева.Я использовал для этого нержавеющую сталь, под которую был уложен базальтовый картон. А так как возле печи есть окно, закрываю его утюгом. Поначалу этого не произошло и результат не заставил себя долго ждать — лопнуло перегретое стекло.

Чтобы максимально использовать тепло от печки, я установил на трубу форсунку-бойлер для нагрева воды и трубу-конвектор. Это позволяет максимально «отвести тепло» от дымохода на первом этаже (там, где оно необходимо), и снизить температуру трубы при ее прохождении через потолок и крышу.

Для пропуска трубы через потолок приобрел специальный бокс. Поскольку высоты проходящего элемента (20 см) было недостаточно, пришлось застроить его стены стальной полосой. Снаружи ящик был обернут базальтовым картоном.

Далее, вырезав дыру в крыше, я поднял трубу. Проход через рампу изнутри огораживают железом. Дымоход из соображений пожарной безопасности собран из двухслойных элементов («сэндвич»). Поскольку внутренние и внешние соединения таких труб рекомендуется располагать со смещением, пришлось увеличить верхний внешний элемент дымохода.В целях экономии я просто согнул кожух из нержавеющей стали нужного диаметра и установил сверху. Снаружи этот «дилетант» в глаза не бросается.

Для защиты от негерметичности прохождения трубы через аппарель, я надел на нее специальный колпачок. Сверху его фланец временно прикрыли рубероидом от самого конька, хотя, конечно, для этого нужен металлический фартук.

Как я уже говорил выше, вода в топочном контуре нагревается с помощью котла, установленного на трубе, хотя в конструкции топки есть небольшой навесной бак.Это сделано для повышения эффективности нагревательного прибора. КПД печи с навесным баком все же меньше, чем с емкостью, установленной на трубе.

Трубы стальные водопроводные (обычные, так как «оцинковку» в бане использовать нельзя) приделал к котлу так, чтобы обеспечить отвод воды снизу. На чердаке своими руками установил расширительный бачок из нержавейки. В продаже есть емкости различного объема, что позволяет выбрать нужный в зависимости от размеров ванны и духовки.Просверлил отверстия в баке: два для водообмена с форсункой бойлера и одно для подачи воды. Контейнер был дополнительно утеплен пенопластом, покрытым фольгой, толщиной 10 мм.

Так как парилку рядом с парилкой оборудовать не удалось (потревожили погреб), пришлось разместить ее в противоположном углу комнаты. Лето в Подмосковье не всегда радует стабильной жарой, поэтому я счел бесполезным устанавливать бак, в котором вода нагревается солнечными лучами. Чтобы «не дожидаться погоды на море», в мансарде вмонтирован электрокаменка на 50 л.Трубы с холодной и горячей водой вели в душ. Здесь уже использован металлопластик.

Определившись с подачей воды в душу, я занялся проблемой отвода стоков — собрал из досок основание поддона и по пустотам уложил пенопласт. Перед установкой душевого поддона основание было покрыто монтажной пеной, оставив место для выхода сифона. Пена позволила сгладить неровности и надежно закрепить поддон.

Завершили работы по обшивке стен душевой — выровняли поверхность обрезками досок, затем обшили угол влагостойкой фанерой, поверх которой при помощи степлера скрепили ПВХ панели, замазав стыки «силиконом». «.

Сегодня у меня есть ванна и душ, в которых горячую воду можно получить либо с помощью электрического отопления, либо с помощью печи для сауны. И, кроме того, в этом доме я всегда могу жить и зимой — достаточно мощный отопительный прибор позволяет обеспечить достаточно комфортные условия в холодное время года.

Схема водоснабжения бани: 1 — магистральный патрубок; 2 — фильтр грубой очистки; 3 — фильтр тонкой очистки; 4 — слива озимая; 5 — духовка; 6 — расширительный бачок; 7 — труба проложена с уклоном; 8 — водонагреватель электрический; 9 — сливной кран; 10 — промывка; 11 — душевой поддон; 12 — душевая кабина; 13 — слив; 14 — сопло котла; 15 — холодная вода; 16 — горячая вода.

Если вы еще не определились, какой вариант строительства бани выбрать, то, возможно, вам поможет эта статья с фото и примерами — Строим баню своими руками — различные варианты строительства.

Автор материала — Ю. Подымахин.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Своими руками> Ванная> Как провести и обеспечить баню своими руками. Подача и слив воды из бани.

Проводит ли вода электричество? Простой эксперимент

«Не трогайте выключатель мокрыми руками!»

Нас всех этому учили с детства.

Кажется, что вода может проводить электричество, поэтому мы не должны касаться электрических розеток или выключателей, если наши руки не сухие.

Действительно ли вода проводит электричество?

Давайте выясним это, выполнив простой управляемый эксперимент .

В этом эксперименте вы узнаете, что чистая вода не проводит электричество, но проводимость увеличивается, если вы добавляете в воду соль, сахар или другие примеси.

Материалы

• маленький светодиодный диод
• 2 маленькие кнопочные батарейки
• медные провода или электрические провода с зажимами из крокодиловой кожи
• скотч
• водопроводная вода
• дистиллированная вода (можно использовать бутилированную или приготовить дистиллированную воду самостоятельно)

Инструменты

• малый контейнер
• наблюдение взрослых

Инструкции

1. Наполните небольшую емкость водопроводной водой.
2. Используя электрические провода, соедините светодиодный индикатор и батареи, чтобы построить простую разомкнутую цепь (цепь с разомкнутым концом).
3. Окуните два открытых конца в воду.
4. Теперь повторите эксперимент, используя ту же самую установку, но на этот раз вместо водопроводной воды используйте дистиллированную воду.
5. Используя водопроводную воду, вы должны замкнуть цепь, и светодиодная лампочка загорится.
6. Однако использование дистиллированной воды не приводит к замыканию цепи, и светодиодная лампа не должна загораться.Однако, если ваш, это означает, что используемая «дистиллированная вода» недостаточно чистая . Попробуйте бутылочную дистиллированную воду другой марки или сделайте свою собственную.

Банкноты

Почему вода проводит электричество и почему вода не проводит электричество

Контролируемый эксперимент — это тест, проводимый дважды с одними и теми же условиями и переменными, за исключением одного.

Этот измененный элемент называется экспериментальным контролем .

В этом упражнении вода является экспериментальным контролем.

Все остальное в эксперименте осталось прежним.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что разница в результатах вызвана контролем, то есть водой.

Таким образом, водопроводная вода может проводить электричество, а дистиллированная вода — нет.

Исследуйте

• Проведите эксперимент еще раз, добавив соли в чистую воду и посмотрите, загорится ли светодиодная лампа. Должна быть. Светодиодная лампа может быть даже ярче, чем та, которая использует водопроводную воду, потому что соленая вода лучше проводит электричество чем водопроводная вода.
• Проделайте эксперимент еще раз, добавив сахар в чистую воду. На этот раз светодиодная лампа не загорается, потому что сахар не может вносить ионы в раствор.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы пробовали этот проект?

Подпишитесь на нас в Pinterest и поделитесь фото!

Электрический ток проводится потоком электрических зарядов, таких как электроны или ионы.

Чистая вода содержит очень мало ионов и поэтому является плохим проводником электричества .

Но когда примеси , такие как соль или сахар, растворяются в воде, полученный раствор очень хорошо проводит электричество.

Водопроводная вода — такое решение.

Большая часть воды, с которой мы контактируем, например, водопроводная вода или не полностью дистиллированная бутылочная вода, содержит примеси, которые превращают воду в проводник.

Вот почему ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к электрическим розеткам или выключателям мокрыми руками.

Но не все примеси могут это делать, только те, которые могут вносить ионы, например соль.

Другие эксперименты с электричеством

Артикул s

Университет Висконсин-Мэдисон, профессор химии Бассам З. Шахашири

Мытье рук: почему это так важно (для родителей)

Почему так важно мыть руки?

Это сообщение стоит повторить — мытье рук — безусловно, лучший способ уберечь детей от болезней и предотвратить распространение микробов.

Как лучше всего мыть руки?

Вот как избавиться от этих микробов. Научите этому своих детей — или еще лучше, часто мойте руки вместе, чтобы они узнали, насколько важна эта полезная привычка:

1. Смочите руки чистой проточной водой (теплой или холодной). Убедитесь, что вода не слишком горячая для маленьких рук.
2. Используйте мыло и вспеньте примерно 20 секунд. Антибактериальное мыло не обязательно — подойдет любое мыло.
3. Убедитесь, что находится между вашими пальцами , на тыльной стороне рук и под ногтями, где любят собираться микробы.И не забудьте про запястья!
4. Хорошо промыть и высушить чистым полотенцем.

Когда мы должны мыть руки?

Чтобы остановить распространение микробов в вашей семье, сделайте регулярное мытье рук правилом для всех. Особенно важно:

• перед едой и приготовлением
• после посещения туалета
• после уборки по дому
• после прикосновения к животным, включая домашних животных
• до и после посещения или ухода за больными друзьями или родственниками
• после сморкания, кашля или чихания
• после того, как вы на улице (играете, работаете в саду, выгуливаете собаку и т. Д.))

Как чистые руки помогают здоровью?

Хорошее мытье рук — первая линия защиты от распространения многих болезней — от простуды до более серьезных инфекций, таких как менингит, бронхиолит, грипп, гепатит А и многие виды диареи.

Как размножаются микробы?

Микробы могут распространяться разными путями, в том числе:

• прикосновение к грязным рукам
• Смена грязных подгузников
• через загрязненную воду и пищу
• через капли в воздухе, выделяющиеся при кашле или чихании
• на загрязненных поверхностях
• при контакте с жидкостями организма больного

Когда дети вступают в контакт с микробами, они могут заразиться, просто прикоснувшись к глазам, носу или рту.И как только они заражаются, обычно это лишь вопрос времени, когда вся семья заболевает той же болезнью.

Так что не стоит недооценивать силу мытья рук! Время, проведенное у раковины, может сэкономить вам время на посещение врача.

Как Вода попадает в наши дома?

Вода! Весело, освежающе и круто. Мы используем его практически для всего, что делаем. Стирать одежду, мыть руки, пить, в ванной, готовить и, конечно же, играть 🙂

Что вы делаете, когда хотите воды? Включите кран и наполните свой стакан!

Но как эта вода попала в ваш кран?

Ваш кран подсоединен к набору труб, по которым вода поступает из основного источника воды в вашем городе.

Первая вода из природных ресурсов любит озера, реки, подземные воды собираются и очищаются, чтобы сделать их чистой .

В каждом городе есть основной источник воды.

Вода хранится в резервуарах, резервуарах для воды или водонапорных башнях по всему городу, чтобы распределять воду по разным районам.

От этого источника воды под землей проложены трубы, по которым вода поступает в разные части города.

Напорные насосы установлены для того, чтобы протолкнуть воду по трубам в ваш дом.

Эта чистая вода по трубам течет в ваш дом!

Когда дом построен, водопроводные трубы подключаются от дома к главной городской магистрали.

Есть 2 комплекта труб.

Один набор, который подает холодную воду непосредственно от главной городской магистрали, а другой набор подает воду к водонагревателю, а затем подает горячую воду во все части дома.

Есть еще один набор труб, подключенных к канализации, чтобы отводить использованную и грязную воду из вашего дома обратно на очистные сооружения и обратно в природу.

Кто все это делает?

Водопроводчик — это тот, кто ремонтирует или устанавливает трубопроводные системы и другое сантехническое оборудование, такое как водонагреватели.

Сантехника происходит от латинского слова plumbum, что означает свинец, поскольку трубы когда-то были сделаны из свинца)

Сантехника — это работа по работе с трубами, трубами и сантехникой для систем питьевого водоснабжения и избавлению от отходов.

БЕСПЛАТНЫЙ РАБОЧИЙ ЛИСТ

Задание: Попрактикуйтесь в добавлении чисел в трубу и напишите ответ, который приходит из крана!

Возраст: 5-6

Загрузить сейчас

Вы знаете, как вода поступает в ваш дом?

Начать викторину

Ваш ответ:

Правильный ответ:

Далее

У вас {{SCORE_CORRECT}} из {{SCORE_TOTAL}}

БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ

Влияние мытья рук водой или мылом на бактериальное заражение рук

Int J Environ Res Public Health.2011 Янв; 8 (1): 97–104.

Поступила 24 ноября 2010 г .; Пересмотрено 30 декабря 2010 г .; Принято 31 декабря 2010 г.

Авторские права © 2011; лицензиат Molecular Diversity Preservation International, Базель, Швейцария. Эта статья цитировалась в других статьях в PMC.

Abstract

Мытье рук считается эффективным средством предотвращения передачи возбудителей диареи. Однако нельзя утверждать, что мытье рук с мылом более эффективно для уменьшения заражения бактериями, вызывающими диарею, чем использование только воды.В этом исследовании 20 добровольцев намеренно заражали свои руки, касаясь дверных ручек и перил в общественных местах. Затем их случайным образом распределили на (1) мытье рук водой, (2) мытье рук с неантибактериальным мылом и (3) отсутствие мытья рук. Каждый доброволец прошел эту процедуру 24 раза, всего было получено 480 образцов. Бактерии потенциального фекального происхождения (в основном Enterococcus и Enterobacter spp.) Были обнаружены без мытья рук в 44% образцов. Мытье рук только водой снизило присутствие бактерий до 23% (p <0.001). Мытье рук с простым мылом и водой снизило присутствие бактерий до 8% (сравнение обоих рук: p <0,001). Эффект не зависел от вида бактерий. Мытье рук с неантибактериальным мылом и водой более эффективно для удаления бактерий потенциального фекального происхождения с рук, чем мытье рук только водой, и поэтому должно быть более полезным для предотвращения передачи диарейных заболеваний.

Ключевые слова: гигиена, испытание, инфекция

1.Введение

Диарейные болезни — одна из основных причин детской смертности во всем мире [1]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает распространение диарейных заболеваний серьезной глобальной проблемой [2] и оценивает, что каждый год из-за этих инфекций погибает более 2,2 миллиона жизней, больше, чем от малярии, ВИЧ / СПИДа и кори. комбинированный [1]. Большинство этих смертей приходится на детей в возрасте до 5 лет [3]. Было высказано предположение, что мытье рук может существенно снизить риск диарейных заболеваний [4].

Пропаганда улучшенной гигиены рук была признана важной мерой общественного здравоохранения, но неясно, сколько гигиены рук требуется для прекращения передачи возбудителей диареи. В частности, не было окончательно показано, необходимо ли использование мыла для удаления болезнетворных микроорганизмов с рук. Недавние кампании по продвижению гигиены, особенно в странах с низким уровнем дохода, не дали единодушных рекомендаций по использованию мыла [4].

В ряде исследований сравнивались различные методы гигиены рук в больницах [5].Напротив, было опубликовано мало исследований о влиянии гигиены рук на бактериальное заражение рук в обществе. Хок и его коллеги обнаружили, что широкий спектр средств для мытья рук в плохих условиях (мыло, зола, грязь) эффективны для снижения загрязнения рук бактериями группы кишечной палочки [6,7]. В небольшом рандомизированном исследовании тот же автор сообщил, что мыло может быть более эффективным, чем вода, в уменьшении присутствия колиформных бактерий на руках [6].

Люби и его коллеги обнаружили, что простой микробиологический метод с тремя пальцами, непосредственно импринтирующий агар МакКонки для термотолерантных колиформных бактерий, не смог отличить домохозяйства, которым давали мыло во время большого рандомизированного испытания мытья рук, и контрольные домохозяйства [8].Они пришли к выводу, что этот метод не подходит для оценки практики мытья рук. Однако отсутствие различий в бактериальной контаминации могло быть связано с несоблюдением режима вмешательства. Мы думали, что необходимо испытание, подтверждающее принцип действия, где участникам будут даны конкретные задания по заражению рук в естественной обстановке и где мытье рук будет производиться под наблюдением.

Мы провели рандомизированное контролируемое исследование, чтобы определить, лучше ли неантибактериальное мыло уменьшать количество бактерий потенциального фекального происхождения, чем только вода.Еще одна цель заключалась в том, чтобы выяснить, сможет ли простой микробиологический тест, который можно применить к большим группам за относительно короткое время [9,10], отличить людей, которые практикуют мыть руки, от тех, кто этого не делает.

2. Экспериментальная секция

Это исследование проводилось в период с июля по август 2009 года. В целом 20 добровольцев были доставлены в большой, часто посещаемый британский музей или их попросили поехать на автобусе или метро. Их просили умышленно вытирать руками поверхности, соприкасающиеся с руками, такие как поручни, дверные ручки и сиденья, с целью заражения рук присутствующими бактериями.Затем с использованием заранее определенной случайной последовательности, неизвестной участникам во время самозаражения, участников попросили вымыть руки с мылом, использовать только воду или не мыть вообще. Каждый доброволец прошел эту последовательность 24 раза, по 8 раз для каждого из трех подходов к гигиене рук (мыло, вода, запрет на мытье рук). Участников, назначенных для мытья рук, попросили вымыть руки как обычно, без указаний относительно продолжительности и тщательности. Добровольцам, которым поручили мыть руки, выдали бумажное полотенце, чтобы вытереть руки.Затем влажный тампон с углем, пропитанный NaCl, протирали пальцами доминирующей руки участника. Наконец, участникам дали спиртовой гель для мытья рук (общее содержание спирта 78%, этанол 71% / пропанол 29%, Softalind Viscorub, Braun-Melsungen). Мазки были возвращены в лабораторию в течение 5 часов после взятия. Всего было отобрано 480 проб; 160 после мытья рук с обычным мылом, 160 после мытья рук только водой и 160 без мытья рук. Во время экспериментальной фазы мы измерили количество времени, затрачиваемое на мытье рук с мылом и без него, по одному разу для каждого добровольца.

По прибытии в лабораторию мазки немедленно нарезали в универсальную пробирку, содержащую 10 мл бульона Purple MacConkey, с использованием асептических методов. Тампоны инкубировали при 35 ° C в течение 48 часов. Затем все образцы наносили штрихами на агар MacConkey № 3 и агар Bile Aesculin. Агар МакКонки № 3 представляет собой селективную среду, которая может различать колиформные и нелактозные ферментеры, при этом подавляя грамположительные кокки. Эти планшеты инкубировали 18–24 часа при 35 ° C.Для всех других колоний, образовавшихся на агаре МакКонки № 3, и колоний, которые были индол-отрицательными, проводили окрашивание по Граму, тест на каталазу и оксидазу с последующим биохимическим тестом API 20E для определения идентичности бактерий. Желчный агар с эскулином — это дифференциальная среда для выделения Enterococcus spp. и группа D Streptococcus и ингибирование других грамположительных бактерий. Эти планшеты инкубировали при 37 ° C в течение 18–24 часов. Enterococcus и группа D Streptococcus spp.способны гидролизовать эскулин с образованием эскулетина с образованием комплекса коричневого / черного цвета. Предполагалось, что любые белые колонии на агаре Bile Aesculin представляют собой Staphylococcus spp. и любые черные колонии тестировали с антисывороткой Lancefield группы D. Агглютинация дала положительный результат для Enterococcus spp.

Распространенность бактериального загрязнения в трех группах исследования (мыло, вода, отсутствие мытья рук) сравнивали с использованием логистической регрессии. Поскольку одни и те же добровольцы неоднократно проходили тестирование, внутрипредметная корреляция была учтена путем использования обобщенных оценочных уравнений (GEE) с надежными стандартными ошибками.Если количество ячеек было слишком низким для проведения регрессионного анализа, вместо этого использовался точный критерий Фишера, игнорируя кластеризацию (эффект схемы оказался низким, см. Результаты).

3. Результаты и обсуждение

показывает различные организмы, выделенные в трех группах исследования. Enterococcus spp. были наиболее распространенными обнаруженными бактериями, за которыми следовали Enterobacter spp. показывает влияние мытья рук только с мылом или водой на загрязнение по сравнению с отсутствием мытья рук.В целом, мытье рук только водой существенно снизило распространение бактерий. Мытье рук с мылом было более эффективным в снижении распространенности заражения, особенно Enterococcus spp. Существовала тенденция к тому, что мытье рук с мылом также было более эффективным в снижении распространенности других видов и множественных изолятов, но статистическая поддержка была низкой ().

Эффект от мытья рук только водой или с мылом по сравнению с отсутствием мытья рук.P-значения, полученные на основе логистической регрессии с поправкой на внутриличностную корреляцию, за исключением *, где p-значение было получено на основе точного теста Фишера, игнорирующего внутриличностную корреляцию. Эффект дизайна из-за кластеризации внутри человека был низким (около 1,2–1,3). Обратите внимание на разные масштабы по оси Y на верхней панели и нижней панели .

Таблица 1

Организмы, обнаруженные после самозагрязнения рук и мытья рук только с мылом, водой или без мытья рук.

Фекальные бактерии	Запрещается мыть руки	Только вода	Мыло и вода
Enterococcus spp.	46 (29%)	24 (15%)	4 (3%)
Enterobacter amnigenus	14 (9%)	4 (3%)	4 (3%)
Enterobacter cloacae	13 (8%)	5 (3%)	2 (1%)
Shigella spp.	2 (1%)	1 (1%)	0 (0%)
Klebsiella spp.	5 (3%)	2 (1%)	1 (1%)
E.coli spp.	0 (0%)	0 (0%)	1 (1%)
Pantoea spp.	0 (0%)	2 (1%)	1 (1%)
Множественные изоляции	10 (6%)	2 (1%)	0 ( 0%)
Любые бактерии	70 (44%)	36 (23%)	13 (8%)
Всего	160 (100%)	(100%)	160 (100%)

Эффект от повторных измерений у одного и того же человека был низким: эффект схемы (фактор, на который необходимо увеличить размер выборки для достижения той же статистической мощности, что и некластеризованное исследование) варьировались от 1.От 2 до 1,3 (в зависимости от группы сравнения).

Участников попросили мыть руки так долго и тщательно, как они обычно делают. Время, необходимое для мытья рук, измерялось один раз для каждого метода у всех добровольцев. Участникам требовалось в среднем 12 секунд (стандартное отклонение 2,8), чтобы мыть руки только водой, и 14 секунд (стандартное отклонение 2,3), чтобы мыть руки с водой и мылом (p = 0,02).

Таким образом, мытье рук с мылом длилось немного дольше, чем мытье рук только водой.Кажется маловероятным, что эта небольшая разница может объяснить большую разницу в удалении бактерий. Мыло само по себе, по-видимому, влияет на удаление бактерий потенциального фекального происхождения, независимо от возможности того, что использование мыла может заставить людей мыть руки дольше.

В отличие от исследования Хока и его коллег, наше испытание проводилось в экспериментальных (хотя и естественных) условиях, когда добровольцы намеренно заражали свои руки. Дополнительное тестирование показало, что этот подход увеличил распространенность заражения примерно с 10% до более 40% людей.Это также улучшило контроль над проведением эксперимента, но может повлиять на возможность обобщения, поскольку исследование в первую очередь было направлено на подтверждение принципа. Тем не менее, мы полагаем, что лучший эффект мыла на удаление бактерий по сравнению с одной водой, поскольку основной вывод нашего исследования вряд ли будет зависеть от условий.

Известно, что не все бактерии, выделенные в нашем исследовании, вызывают заболевания у людей. Удивительно, но мы обнаружили немного E. coli на руках, что может быть связано с их коротким временем выживания в окружающей среде.В целом эффект мыла не зависел от типа бактерий (), что подтверждается исследованием Хока и его коллег, которые обнаружили аналогичное влияние гигиены рук на неуточненные фекальные колиформные бактерии [6]. Однако возможности нашего исследования по выявлению различий между видами были невысоки.

Для эксперимента мы использовали обычное неантибактериальное мыло. В будущих исследованиях можно будет выяснить, является ли антибактериальное мыло более эффективным в удалении болезнетворных микроорганизмов с рук. Однако Луби и его коллеги провели большое двойное слепое рандомизированное исследование в Пакистане и обнаружили, что антибактериальное мыло не более эффективно снижает диарею, чем обычное мыло [11].До сих пор неясно, приносит ли антибактериальное мыло пользу для здоровья и при каких обстоятельствах [12].

Бактериологические методы, использованные в этом исследовании, не обеспечивают количественной оценки бактериальной нагрузки, в отличие от исследования Hoque и его коллег [7]. Количественная оценка влияния различных процедур мытья рук на бактериальную нагрузку может быть особенно полезной для исследований в плохих условиях с плохими санитарными условиями, где загрязнение окружающей среды фекальными организмами намного выше [13–15].Мы также протестировали полуколичественный метод отпечатков пальцев, использовавшийся ранее в Таиланде [15], не отличающийся от метода, используемого Луби и его коллегами [8], но обнаружили, что уровни загрязнения были слишком низкими, чтобы обеспечить согласованные результаты. Поэтому мы решили использовать качественный метод.

Кажется разумным предположить, что мытье рук с мылом также более эффективно снижает бактериальную нагрузку по сравнению с одной водой. В будущих исследованиях можно будет рассмотреть влияние различных процедур гигиены рук на удаление желудочно-кишечных или респираторных вирусов, таких как грипп А.Руки были особенно причастны к распространению норовируса [16]. Вирусные исследования труднее проводить, поскольку вирусы могут не так часто присутствовать в окружающей среде, как бактерии фекального происхождения, но они могут быть возможны, например, если пациенты с лабораторно подтвержденной инфекцией набираются в качестве добровольцев. В качестве альтернативы здоровые добровольцы могут экспериментально заражать свои руки культивированными вирусами, прежде чем проходить различные режимы гигиены рук, как это было сделано в недавнем исследовании гриппа A h2N1 [17].Это исследование показало, что мытье рук с мылом лучше удаляет вирус гриппа A h2N1, чем несколько дезинфицирующих средств для рук. Мытье рук только водой не тестировалось.

4. Выводы

Результаты показывают, что мытье рук с неантибактериальным мылом намного эффективнее для удаления бактерий с рук, чем мытье рук только водой. Хотя мытье рук только водой существенно снизило присутствие бактерий на руках, исследование поддерживает политику многих текущих кампаний по гигиене рук, поощряющих использование мыла [18,19].Сильная связь между методом гигиены рук и бактериальным заражением рук, обнаруженная в нашем исследовании, предполагает, что распространенность фекальных индикаторных бактерий также может использоваться для мониторинга изменений в гигиеническом поведении среди населения в целом, например, после кампаний по пропаганде гигиены.

Гигиеническое поведение трудно измерить, потому что люди склонны менять свое поведение под наблюдением или чрезмерно сообщают о желаемых практиках [15,20]. Ранее мы показали, что наш тестовый набор можно использовать для изучения взаимосвязи между поведением, имеющим отношение к гигиене, и загрязнением рук [9].Мы обнаружили, что положительные результаты тестов на бактерии потенциального фекального происхождения чаще встречались у людей, которые часто пожимали руки, сообщали о контакте с почвой, или у тех, кто имел низкий балл по гигиенической оценке на основе самоотчета [9]. Микробиологический метод, использованный в этом и наших предыдущих исследованиях [9,10], относительно прост и дешев (около 3,80 долларов США). Его пригодность для широкомасштабного использования при оценке кампаний по мытью рук в странах с низким уровнем дохода, где мытье рук должно быть наиболее полезным, еще предстоит изучить.Для проведения тестирования может не потребоваться сложная лабораторная инфраструктура. Однако изменение метода для полуколичественного или количественного анализа может потребоваться, если уровень загрязнения высок [15].

Ссылки

1. Боски-Пинто К., Велебит Л., Сибуя К. Оценка детской смертности от диареи в развивающихся странах. Бык. КТО. 2008; 86: 710–707. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 3. Блэк Р. Э., Моррис СС, Брайс Дж. Где и почему ежегодно умирают 10 миллионов детей? Ланцет.2003; 361: 2226–2234. [PubMed] [Google Scholar] 4. Ejemot RI, Ehiri JE, Meremikwu MM, Critchley JA. Мытье рук для предотвращения диареи. Кокрановская база данных Syst. Ред. 2008; 1 DOI: 10.1002 / 14651858.CD004265.pub2. Изобразительное искусство. № CD004265. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 6. Hoque BA, Briend A. Сравнение местных средств для мытья рук в Бангладеш. J. Trop. Med. Hyg. 1991; 94: 61–64. [PubMed] [Google Scholar] 7. Хоке Б.А., Махаланабис Д., Алам М.Дж., Ислам MS. Мытье рук после дефекации в Бангладеш: практика и перспективы эффективности.Здравоохранение. 1995; 109: 15–24. [PubMed] [Google Scholar] 8. Луби С.П., Агбоатвалла М, Биллхаймер В., Хоэкстра Р.М. Полевые испытания недорогого метода оценки чистоты рук. Троп. Med. Int. Здоровье. 2007; 12: 765–771. [PubMed] [Google Scholar] 9. Додрилл Л., Шмидт В.П., Кобб Э., Доначи П., Кертис В., де Барра М. Мужчины, которые пригородных поездов в Северной и Южной Англии: факторы риска присутствия фекальных бактерий на руках. BMC Public Health. 2010 (в печати) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 10. Джуда Дж., Доначи П., Кобб Э., Шмидт В., Холланд М., Кертис В.Грязные руки: бактерии фекального происхождения на руках пассажиров. Эпидемиол. Заразить. 2010. 138: 409–414. [PubMed] [Google Scholar] 11. Луби С.П., Агбоатвалла М., Фейкин Д.Р., Художник Дж., Билльхимер В., Альтаф А., Хоэкстра Р.М. Влияние мытья рук на здоровье ребенка: рандомизированное контролируемое исследование. Ланцет. 2005; 366: 225–233. [PubMed] [Google Scholar] 12. Айелло А.Е., Ларсон Э.Л., Леви С.Б. Бытовое антибактериальное мыло: эффективно или просто рискованно? Clin. Заразить. Дис. 2007; 45 (Приложение 2): S137 – S147. [PubMed] [Google Scholar] 13. Хоке Б.А., Махаланабис Д., Пелто Б., Алам М.Дж.Методология исследования для разработки эффективных вариантов мытья рук: пример из Бангладеш. J. Trop. Med. Hyg. 1995; 98: 469–475. [PubMed] [Google Scholar] 14. Кальтенталер Э.С., Драсар Б.С., Поттер Ч.В. Использование микробиологии в изучении гигиенического поведения. Microbios. 1996. 88: 35–43. [PubMed] [Google Scholar] 15. Пинфолд СП, Хоран, штат Нью-Джерси. Измерение эффекта вмешательства в гигиеническое поведение с помощью показателей поведения и диарейных заболеваний. Пер. Рой. Soc. Троп. Med. Hyg. 1996; 90: 366–371. [PubMed] [Google Scholar] 16.Баркер Дж., Випонд И.Б., Блумфилд С.Ф. Влияние очистки и дезинфекции на снижение распространения заражения норовирусом через поверхности окружающей среды. J. Hosp. Заразить. 2004. 58: 42–49. [PubMed] [Google Scholar] 17. Грейсон М.Л., Мелвани С., Дрюс Дж., Барр И.Г., Баллард С.А., Джонсон П.Д., Масторакос Т., Берч С. Эффективность мыла, воды и препаратов для протирания рук на основе спирта против живого вируса гриппа h2N1 на руках добровольцев. Clin. Заразить. Дис. 2009. 48: 285–291. [PubMed] [Google Scholar] 18. Curtis V, Sidibe M, Scott BE, Lyer P, Sara J.Справочник по мытью рук: Руководство по разработке программы пропаганды гигиены для улучшения мытья рук с мылом. Группа Всемирного банка; Вашингтон, округ Колумбия, США: 2005. С. 67–68. [Google Scholar] 19. Скотт Б.Э., Шмидт В.П., Аунгер Р., Гарбрах-Айду Н., Анимашаун Р. Поведение в области маркетинговой гигиены: влияние различных каналов связи на сообщаемое поведение женщин в Гане при мытье рук. Health Education. Res. 2008; 23: 392–401. [PubMed] [Google Scholar] 20. Биран А., Раби Т., Шмидт В., Ювекар С., Хирве С., Кертис В.Сравнение эффективности показателей практики мытья рук в сельских домохозяйствах Индии. Троп. Med. Int. Здоровье. 2008. 13: 278–285. [PubMed] [Google Scholar]

COVID-19 делает средства для мытья рук и рекламу более важными, чем когда-либо

По мере того, как пандемия COVID-19 распространяется по всему миру, миллионы людей прислушиваются к советам экспертов в области здравоохранения мыть руки. Мытье рук — простой инструмент укрепления здоровья населения, один из наиболее эффективных способов предотвращения передачи болезней, а не только коронавируса (например,грамм. COVID-19), а также диарею, холеру и брюшной тиф.

Но для 3 миллиардов человек во всем мире, у которых дома нет приспособлений для мытья рук с водой и мылом, это небольшое действие по предотвращению заражения остается недосягаемым.

Сегодня в 47 процентах школ отсутствуют приспособления для мытья рук с водой и мылом, что затрагивает 900 миллионов детей школьного возраста. А в 16 процентах медицинских учреждений нет средств для мытья рук в местах оказания помощи пациентам или возле туалетов.

Во время вспышек COVID-19 и инфекционных заболеваний эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации может расширить доступ к этому самому элементарному вмешательству в области общественного здравоохранения. Всемирный банк тесно сотрудничает со странами и партнерами, чтобы обеспечить общинам доступ к стационарным и портативным средствам для мытья рук, мылу или средствам для чистки рук на спиртовой основе и надежным источникам воды. Мы также помогаем людям понять преимущества мытья рук с помощью обучающих и поведенческих инструментов и тактик. Поскольку сейчас мы сталкиваемся с новыми, непредвиденными проблемами с COVID-19, команды на местах также оказывают прямую поддержку реагированию на COVID-19 в странах, быстро адаптируя пропаганду гигиены для более широкой аудитории, перемещая кампании в Интернете с учетом ограничений личная социальная мобилизация и уделение особого внимания различным путям передачи COVID.

Ниже приведены некоторые примеры операций Всемирного банка по всему миру:

Кыргызская Республика

С 2017 года Проект Всемирного банка по устойчивому водоснабжению и санитарии в сельских районах помогает сельским общинам страны расширить доступ. для улучшения услуг водоснабжения и санитарии, повышения стандартов от неочищенной воды в канавах или стояках до обеззараженной воды, с круглосуточным обслуживанием и подключением к домам с учетом счетчиков.Проект также поддерживает разработку и реализацию коммуникационной стратегии и серию образовательных и поведенческих кампаний по вопросам воды, санитарии и гигиены (WASH).

Кампании, нацеленные на домашнюю и школьную аудиторию, пропагандируют улучшение здоровья и гигиены, такие как мытье рук, важность подключения к системе водоснабжения и канализации, регулярные платежи за непрерывность услуг, а также улучшение санитарии и гигиены менструального цикла. Чтобы охватить даже самые отдаленные районы, в рамках проекта были наняты специалисты по социальной мобилизации для обучения сельских комитетов здравоохранения вопросам качества воды, мытья рук и гигиены.

Кампании также включают в себя различные интерактивные упражнения, разработанные специально для школьников, в том числе такие мероприятия, как «Светящиеся зародыши», демонстрирующие заражение рук, формирование студенческих «комитетов WASH» и школьные соревнования по санитарии. Это делается одновременно с модернизацией туалетов и гигиенических комнат для девочек в школах, а также с привлечением школьных администраторов и родителей к обеспечению наличия мыла и туалетной бумаги. К июню этого года 30 000 человек пройдут обучение по вопросам улучшения гигиены и санитарии, а в школах будет построено 23 объекта WASH.Инвестиции в санитарные сооружения и связанные с ними меры по изменению гигиены и поведения в школах принесут пользу еще 16 000 учащихся.

Эти услуги будут необходимы после того, как дети вернутся в школу после кризиса COVID-19, чтобы поддерживать меры предосторожности и обеспечивать защиту от будущих вспышек инфекционных заболеваний. Проект также поддерживает меры реагирования на COVID-19 в стране, включая: 1) улучшение объектов WASH на пограничных постах в сельской местности (в медицинских пунктах, где люди будут проходить обследование перед их поступлением или направлением в центры наблюдения или самокарантин), а также Пограничные службы и Министерство здравоохранения; 2) поддержка Республиканского центра здравоохранения в коммуникациях по профилактике COVID-19 с медицинскими работниками и широкой общественностью, в частности, через социальные сети и SMS.

Индонезия

Для решения сложных социально-экономических и культурных факторов, лежащих в основе проблемы открытой дефекации и плохой практики мытья рук в сельских районах Индонезии, программа страны по обеспечению питьевой водой и санитарии на уровне сообществ, или PAMSIMAS, была сосредоточена на сообществе: стимулировать подход к изменению поведения для принятия надлежащих гигиенических практик. Предоставляя сообществам и учреждениям на местном уровне возможность разрабатывать решения, которые лучше всего подходят для удовлетворения их конкретных потребностей, многие из них смогли устранить плохую санитарию и принять правильные методы гигиены.В результате почти 1,9 миллиона человек (36 процентов из которых — женщины) были обучены совершенствованию гигиенического поведения и методов санитарии, в то время как 72% целевых сообществ приняли программы мытья рук. На сегодняшний день 87% школ на проектных территориях имеют улучшенные санитарно-технические средства и программы гигиены.

В наши дни ПАМСИМАС также поддерживает инициативы в местных сообществах, чтобы помочь сельским жителям лучше адаптироваться к пандемии COVID-19 и помочь остановить распространение вируса. Например, в деревне Самустида координатор программы координировал действия с различными заинтересованными сторонами, чтобы помочь построить пятнадцать помещений для мытья рук с достаточным количеством воды и мыла.С другой стороны, в деревне Кедунгмунду община активно распыляла дезинфицирующие средства в мечетях и бесплатно распространяла маски для лица. Эти мероприятия финансировались сельским фондом ПАМСИМАС.

Йемен

Поскольку всеобщее внимание приковано к пандемии COVID-19, в Йемене продолжается эпидемия холеры. Эта страна, которую ООН признала самым серьезным гуманитарным кризисом в мире, более пяти лет страдала от вооруженного конфликта, болезней и острой нехватки продуктов питания, медикаментов и чистой воды.В Йемене 17,8 миллиона человек не имеют доступа к безопасной воде и санитарии, а 19,7 миллиона не имеют надлежащего медицинского обслуживания.

Текущий проект экстренного здравоохранения и питания (EHNP), финансируемый Всемирным банком, в Йемене является примером быстрого реагирования на эпидемию, направленного на обеспечение готовности и предотвращения. В рамках проекта было проведено несколько важнейших мероприятий по WASH, включая раздачу гигиенических наборов, таблеток с хлором, канистр, дезинфицирующих материалов и хранилищ, а также пропаганду гигиены, основанную на таких ключевых методах, как мытье рук с мылом, гигиена пищевых продуктов и правильное использование туалетов. .

Группы быстрого реагирования провели кампании «от дома к дому» в 20 провинциях. Во время этих посещений домохозяйств мобилизаторы общины консультировали и проводили обучение по вопросам профилактики холеры и реагирования на нее, уделяя особое внимание мытью рук водой с мылом и безопасной обработке воды в домах. Также были распределены необходимые предметы снабжения, такие как мыло и таблетки с хлором. Чтобы защитить людей от COVID-19, EHNP также продолжает помогать ремонтировать и обновлять системы водоснабжения и канализации, а также устанавливать или заменять раковины для мытья рук в медицинских учреждениях и школах.

Никарагуа

Проект устойчивого сельского водоснабжения и санитарии (PROSASR) в Никарагуа расширил доступ к услугам WASH во многих сельских районах. Помимо финансирования улучшенной инфраструктуры водоснабжения и санитарии, PROSASR помог стране реализовать пилотные социальные программы по повышению осведомленности о важности мытья рук. Добровольцы из общины посещали домохозяйства и проводили тренинги по вопросам гигиены, чтобы у семей не только была соответствующая инфраструктура для мытья рук, но и они были осведомлены о преимуществах для здоровья и безопасности этого простого, но спасающего жизнь действия.Чтобы охватить как можно более широкую аудиторию, был использован ряд методов социального обучения, включая общественные театры, чтобы распространять идеи о правильном мытье рук, адекватном хранении воды и безопасном использовании санитарных сооружений.

С акцентом на коренные и афро-никарагуанские общины, проект охватил 72 390 бенефициаров непосредственно в 52 муниципалитетах.

Шри-Ланка

Программы просвещения и просвещения в области гигиены лежат в основе любой успешной программы санитарии.Проект улучшения водоснабжения и санитарии в Шри-Ланке поддерживает и организует интенсивные программы пропаганды гигиены для обучения сообществ, особенно школьников, таким методам, как мытье рук, правильное использование туалетов, гигиена во время менструации и предотвращение загрязнения источников воды. В программах подчеркивались социально-экономические издержки плохой санитарии и преимущества хорошей гигиены и улучшенной санитарии.

Кампания по гигиеническому просвещению, запущенная в координации с мобилизацией населения, продолжается на протяжении большей части срока реализации проекта.Ожидается, что благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасной питьевой водой, санитарии, очистке сточных вод и просвещению по вопросам гигиены, проект принесет множество положительных преимуществ для здоровья и окружающей среды городским и сельским общинам. Сообщества находятся в семи районах, где доступ к объектам WASH был относительно низким по сравнению с национальными стандартами. К концу 2019 года более 83000 человек прошли обучение тому, как улучшить гигиеническое поведение и методы санитарии.

Гана

Текущий проект санитарии и водоснабжения Большой Аккры (GAMA), поддерживаемый Всемирным банком, предоставляет услуги WASH в 260 школьных комплексах (в некоторых комплексах имеется более одной школы) с отдельными блоками для девочек и мальчиков .Каждая школа обеспечена водоснабжением и адекватными средствами для мытья рук как внутри, так и за пределами туалетных блоков, чтобы дети могли легко и чаще пользоваться средствами для мытья рук. Для школ, расположенных в районах без водопровода, были пробурены механизированные скважины и установлены солнечные батареи для обеспечения бесперебойной подачи воды.

Благодаря тому, что страна уделяет повышенное внимание WASH, включая гигиену рук, в последние годы значительно снизилось количество случаев диареи (холеры) в GAMA.В ноябре 2018 года проект GAMA был удостоен награды «Самый эффективный проект в сфере WASH» во время Ежегодной конференции коалиции НПО в области водоснабжения и санитарии (CONIWAS) в Гане. На той же церемонии Всемирный банк получил Специальную награду за долгосрочную поддержку WASH в Гане. В Международный день мытья рук, 15 октября 2018 года, Министерство санитарии и водных ресурсов вручило Банку награду за его поддержку в улучшении условий для мытья рук и продвижении в Гане.

Эффективное использование воды в саду и ландшафте

Ларри Штайн, садовод-консультант
Дуг Уэлш, садовод-консультант

Эффективное и ответственное водопользование

Опасность истощения ценных водоносных горизонтов из-за чрезмерной откачки сопровождается угрозой загрязнения грунтовых вод промышленными, сельскохозяйственными и домашними загрязнителями.Особенно опасны нитраты от чрезмерного и несвоевременного оплодотворения.

Растения, почвы и вода

Когда вода поливается почвой, она очень постепенно просачивается через корневую зону. Каждый слой почвы должен быть заполнен до «полевой емкости» до того, как вода спустится к следующему слою. Это движение воды называется фронтом смачивания. Вода движется вниз через грубую песчаную почву намного быстрее, чем через мелкозернистую почву, такую ​​как глина или ил.

Если за один раз применяется только половина количества воды, необходимой для здорового роста вашего сада или ландшафта, она проникает только в верхнюю половину корневой зоны; область ниже точки остановки фронта увлажнения остается сухой, как если бы орошение не проводилось вовсе.

После того, как полено достаточное количество воды, чтобы переместить фронт увлажнения в корневую зону, влага поглощается корнями растений и перемещается вверх по стеблю к листьям и плодам. Листья имеют тысячи микроскопических отверстий, называемых устьицами, через которые водяной пар выходит из растений. Эта постоянная потеря воды, называемая транспирацией, вызывает увядание растения, если постоянное поступление воды в почву не обеспечивается за счет поглощения через корни.

Общая потребность в воде — это количество воды, потерянной растением, плюс количество воды, испарившейся из почвы.Эти два процесса называются эвапотранспирацией. Скорость эвапотранспирации варьируется и зависит от продолжительности дня, температуры, облачности, ветра, относительной влажности, мульчирования, а также от типа, размера и количества растений, произрастающих на данной территории.

Вода необходима для нормальных физиологических процессов всех растений. Это основная среда для химических реакций и движения веществ через различные части растения. Вода является важным компонентом фотосинтеза и метаболизма растений, включая деление и увеличение клеток.Это важно также для охлаждения поверхностей наземных растений за счет транспирации.

Вода является основным фактором, определяющим урожайность в растениеводстве. Растения с недостаточным количеством воды реагируют закрытием устьиц, скручиванием листьев, изменением ориентации листьев и снижением роста листьев и стеблей и урожайности плодов.

Качество воды

Не вся вода подходит для использования в качестве источника орошения. Перед внедрением ирригационной системы необходимо проверить качество воды в источнике воды.Инструкции по тестированию и результаты тестирования можно получить в Техасской службе расширения AgriLife или в независимой лаборатории водоснабжения. Результаты теста определят, подходит ли вода для орошения, или покажут, потребуется ли какая-либо особая тактика для преодоления недостатков качества.

Основными факторами, определяющими качество воды, являются ее соленость и содержание натрия. Уровни солености выражаются в категориях, основанных на проводимости.

Категория C-1 представляет опасность низкой солености.Вода этой категории имеет проводимость менее 2,5 миллимос / см. Его можно использовать для большинства культур без особой тактики.

Категория C-2 отражает соленость, которая приводит к проводимости 2,5–7,5 миллимош / см. Воду этой категории можно использовать для устойчивых растений, если произойдет адекватное вымывание.

Категория C-3 — вода с высоким содержанием соли и проводимостью в диапазоне 7,5–22,5 миллимос / см. Его нельзя эффективно использовать на плохо дренированных почвах. На хорошо дренированных слабосоленых почвах воду можно использовать для солеустойчивых растений, если за ней правильно ухаживать.

Вода категории C-4 очень соленая и не может использоваться для регулярного орошения.

Натрий является основным компонентом солей в большинстве соленых вод, но его воздействие может быть вредным для структуры почвы и роста растений, помимо того, что он считается компонентом засоления. Уровень натрия (Na) в оросительной воде — еще один важный фактор качества.

Таблица 1. Определение влажности почвы.

Как выглядит и ощущается почва

Уровень влажности почвы	Крупный (песок)	Легкие (супеси, супеси)	Средний (мелкопесчаный суглинок, суглинок илистый	Тяжелая (суглинок, глина)
Отсутствие доступной влажности почвы.Растения увядают. Требуется орошение. (Первый диапазон)	Сухой, рыхлый, мелкозернистый, протекает сквозь пальцы. Никаких пятен и мазков на пальцах.	Сухие, рыхлые, комья, легко измельчаемые и протекающие сквозь пальцы. На пальцах нет пятен и разводов	рассыпчатая, сухая, пудра, почти не сохраняет форму. Комья легко разрушаются. При работе руками или пальцами может оставлять небольшой мазок или пятно.	Твердая, плотно запеченная, потрескавшаяся, как правило, слишком жесткая или жесткая для обработки или ленты *, зажатой большим или указательным пальцем.Может оставить небольшой мазок или пятно.
Влага имеется, но уровень низкий. Требуется орошение. (Второй диапазон)	Кажется сухим; не сохранит форму при сжатии в руке	Кажется сухим; может наложить гипс, когда его сжимает в руке, но редко держится.	Может образовывать слабый шар ** под давлением, но все еще хрупкий. Цвет бледный, без явной влажности.	Податливый, образует шар; ленты, но обычно рвутся или рассыпаются. Может оставлять небольшое пятно или развод.
Влага имеется. Уровень высокий. Орошение еще не требуется (третий диапазон)	Цвет темный, с явной влажностью. При очень слабом слепке или шаре грунт может слипаться.	Цвет темный, с явной влажностью. Почва образует слабый комок или забрасывается под давлением. Незначительное пятно на пальце, но без ленты при зажатии большим и указательным пальцами.	Цвет темный из-за явной влажности. Формирует шар. Работает легко, комки мягкие и мягкие на ощупь. Пачкает пальцы и оставляет ощущение скольжения при сжатии.	Цвет темный, с явной влажностью. Формирует хороший мяч. Ленты легко ленточки, гладкие на ощупь. Оставляет пятна на пальцах.
Уровень влажности почвы после полива. (Четвертый диапазон)	Кажется, кажется влажным. Цвет темный. Может образовывать слабый гипс или шар. Оставляет мокрый контур или небольшой мазок на руке.	Кажется, кажется влажным. Цвет темный. Формирует бросок или шар. Не ленточка, но показывает мазок или пятно и оставляет влажный контур под рукой.	Кажется, кажется влажным.Цвет темный. Обладает мягким, мягким ощущением. При сжатии образует шарик и ленты. Пятна и мазки. Оставляет влажный контур под рукой.	Цвет тёмный. Кажется влажным; может казаться липким. Ленты выходят легко; мазки и разводы рук; оставляет влажный контур. Формирует хороший мяч.
* Лента формируется путем сдавливания и обработки почвы между большим и указательным пальцами. ** Бросок или шар образуется при сдавливании почвы рукой.

Уровни натрия выражены в виде категорий, основанных на концентрации и воздействии на почвы.

Категория S-1 означает воду с низким содержанием натрия. Воду этой категории можно использовать для большинства растений без особой тактики.

Вода С-2 имеет средний уровень натрия. Его использование может быть проблемой на некоторых почвах с мелкой текстурой.

Вода S-3 содержит большое количество натрия и в большинстве ситуаций оказывает вредное воздействие. Иногда это полезно на почвах с высоким содержанием гипса и в условиях низкой засоленности, где его можно подвергнуть химической обработке.

Вода S-4 имеет очень высокий уровень натрия и, как правило, неудовлетворительна в качестве воды для орошения.

Время полива

Существуют критические периоды роста, когда нехватка воды является наиболее пагубной. Крайне важно поддерживать хорошее увлажнение во время прорастания семян и появления всходов из почвы. Водные пересадки сразу. Многие растения с мелкими корнями и недавно посаженные деревья и кустарники страдают от недостатка воды. Увядание с последующим потемнением кончиков и краев листьев является признаком водного стресса.

Чтобы определить, нужен ли полив, пощупайте почву в той зоне, где находится большинство корней.В таблице 1 объясняется, как определить влажность почвы на ощупь. По мере того, как вы приобретете опыт ощущения почвы и наблюдения за симптомами растений, это поможет вам рассчитать время для полива.

Способы полива

Большинство садоводов редко применяют правильные методы полива. При поливе они либо под водой, либо над ней.

Человек, который находится под водой, обычно не осознает время, необходимое для адекватного полива территории; вместо этого он применяет легкие ежедневные поливы. На самом деле вредно слегка опрыскивать растения каждый день.Частые легкие внесения увлажняют почву на глубину менее 1 дюйма. Большинство корней растений уходят намного глубже. Легкое опрыскивание только осаждает пыль и мало помогает растениям, растущим в горячей и сухой почве, от засухи. Вместо легких ежедневных поливов давайте растениям замачивание раз в неделю. При поливе дайте почве намокнуть на глубину от 5 до 6 дюймов.

Этот тип полива позволяет влаге проникать в почву, где корни легко впитывают ее. Глубоко политая почва сохраняет влагу в течение нескольких дней, тогда как влажная всего на дюйм или около того становится сухой в течение дня.

Напротив, есть такие, которые поливают так часто и обильно, что топят растения. Симптомы слишком большого количества воды такие же, как и слишком мало. Листья становятся коричневыми на кончиках и краях, затем становятся коричневыми полностью и опадают с растения. Эти симптомы должны быть одинаковыми, поскольку они возникают из-за недостатка воды в тканях растения.

Слишком много воды в почве вызывает недостаток кислорода, что приводит к повреждению корневой системы. Для жизни корням растений нужен кислород. Когда почва остается сырой, в ней содержится мало кислорода.Когда это состояние существует, корни отмирают и больше не впитывают воду. Затем на листьях появляются признаки недостатка воды. Часто садоводы думают, что эти признаки указывают на нехватку воды, поэтому добавляют еще. Это еще больше усугубляет ситуацию, и растение обычно быстро погибает.

Тщательно увлажняйте почву при каждом поливе, а затем позвольте растениям извлечь большую часть доступной воды из почвы перед повторным поливом.

Мульчирование

Мульча — это слой материала, покрывающий поверхность почвы вокруг растений.Это покрытие помогает растениям по-разному.

Умеряет температуру почвы, тем самым способствуя лучшему развитию корней. Корни предпочитают быть прохладными летом и теплыми зимой. Это возможно под круглогодичным одеялом из мульчи.

Мульча сохраняет влагу за счет уменьшения испарения водяного пара с поверхности почвы. Это снижает потребность в воде.

Мульчирование предотвращает уплотнение, уменьшая образование корки почвы во время естественных дождей или полива. Падающие капли воды могут превратить верхние 1/4 дюйма почвы, особенно глинистую, в плотную кирпичную массу, которая задерживает необходимое движение воздуха и воды к корневой зоне.

Мульчирование также уменьшает проблемы с болезнями. Определенные типы болезней живут в почве и распространяются, когда вода разбрызгивает кусочки зараженной почвы на нижние листья растения. Мульчирование и тщательный полив уменьшают распространение этих болезней. Мульчирование также сохраняет плоды в чистоте и снижает гниение, предотвращая контакт плодов с почвой.

Большинству семян сорняков требуется свет для прорастания, поэтому толстый слой мульчи затеняет их и уменьшает проблемы с сорняками на 90 процентов и более.

Для мульчи подходит любой растительный материал, не содержащий семян сорняков и не пораженный болезнями.Сено или солома без сорняков, листья, скошенная трава, компост и т. Д. Отлично подойдут. Обрезки свежей травы хороши для использования вокруг хорошо укоренившихся растений, но вылечите их в течение недели или около того, прежде чем размещать их вокруг молодых саженцев.

Таким же образом мульчируйте огороды и цветники. Сначала посадите растения, затем замульчируйте всю грядку слоем толщиной от 3 до 4 дюймов. Обработайте мульчирующий материал вокруг стеблей растений.

Органическая мульча разлагается или иногда смывается, поэтому часто проверяйте глубину мульчи и при необходимости заменяйте.

Недавние исследования показывают, что мульчирование способствует укреплению вновь посаженных деревьев и кустов больше, чем любой другой фактор, кроме регулярного полива. Травы и сорняки, особенно трава бермудских островов, которые растут вокруг новых растений, лишают их влаги и питательных веществ. Мульчируйте всю грядку куста и мульчируйте новые деревья в 4-футовом круге.

Способы орошения

Четыре различных метода полива: дождевание, затопление, полив по бороздам и капельное орошение. Прежде чем выбрать «правильную» систему, подумайте об оборудовании и технике, используемых в каждом методе.Выберите систему, которая будет обеспечивать растениям достаточное количество влаги без потери воды.

орошение на конце шланга

Дождевание, или, как его иногда называют, «дождевание через конец шланга», является самым популярным и наиболее распространенным методом полива. Спринклерные агрегаты можно быстро и легко установить и передвигать. Их недорого купить, но при неправильном использовании они могут сильно расходовать воду.

Спринклерное оборудование

варьируется по стоимости от нескольких долларов за небольшую стационарную установку до 50 долларов и более за единицы, которые перемещаются самостоятельно.Спринклерная спринклерная система для небольшого сада может стоить более 100 долларов, хотя нет необходимости тратить так много. Лучшее вложение — это дождеватель с ударным приводом, который можно настроить на полный или частичный полив.

Дождевальный полив имеет свои преимущества. Систему можно использовать как на наклонных, так и на ровных участках. Соль не накапливается, потому что вода просачивается вниз с поверхности, унося с собой соли. Разные количества воды могут применяться к отдельным насаждениям, чтобы соответствовать требованиям растений.

Однако есть и недостатки. Используйте дождевальный полив в начале дня, чтобы поверхность почвы высохла до наступления темноты. Орошение при ветре более 5 миль в час распределяет воду неравномерно. Если у вас вода плохого качества, туман, высыхающий на листьях, может содержать достаточно соли, чтобы их поранить. Сильный ветер может унести воду во дворы соседей. Некоторое количество воды также тратится впустую при попытке покрыть квадратную или прямоугольную область круговым рисунком. Регулярно перемещайте разбрызгиватель, если площадь сада превышает размер разбрызгивателя.Для томатов в клетках или решетчатых культур установите разбрызгиватель на подставку, чтобы позволить разбрызгиванию дуться вверх и над верхушкой лиственного навеса. Неправильное время и работа при ветре или в ночное время может привести к повреждению растений и сточных вод.

Паводковое орошение

Наводнение — один из старейших методов орошения. Его часто используют в районах с сильной летней жарой, особенно в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Его также можно использовать в домашнем саду.

Сначала возводится неглубокая плотина по всему периметру орошаемой территории.Затем воду дают стечь по почве до тех пор, пока плотина не будет полностью покрыта. Полезное затопление возможно только в том случае, если участок ровный и почва содержит достаточно глины, чтобы вода растекалась по поверхности и проникала медленно и равномерно. Почва не должна оставаться залитой водой более нескольких часов.

Полив паводком полезен там, где щелочная вода вызывает накопление солей в почве до токсичных уровней. Наводнение вымывает (вымывает) эти излишки растворимых солей из почвы.Лучше всего проводить этот вид затопления перед весенними удобрениями, вспашкой и посадкой.

Однако у паводкового орошения есть свои недостатки. Он может истощать воду, потому что легко применить гораздо больше воды, чем требуется для удовлетворения обычных потребностей растения. Сток сложно избежать. Кроме того, быстрорастущие растения травмируются из-за низкого уровня кислорода (кислородное голодание) в затопленной почве, а плоды, лежащие на затопленной почве, остаются влажными, часто в результате гния.

Полив по бороздам

Полив по бороздам — ​​популярный метод полива, особенно в огородах.Для успешного полива по бороздам требуется грунт с достаточным количеством глины, чтобы вода текла по неглубоким канавам между рядами и медленно опускалась. Вода должна достичь нижнего конца ряда, прежде чем большая часть впитается в верхнем конце. Многие песчаные или открытые почвы настолько пористы, что вода просачивается внутрь слишком быстро, не доходя до конца ряда. Чтобы решить эту проблему, используйте короткие ряды в садах с песчаной почвой.

Большинство садов можно легко поливать методом борозды, используя мотыгу или лопату для создания неглубоких канав.Чтобы проверить полив по бороздам, сделайте одну неглубокую канаву из конца в конец и слейте по ней воду. Если вода переместится на 20–30 футов за несколько минут, это нормально. Если вода опускается слишком быстро в верхнем конце, разделите сад вдоль на два или более участков и поливайте каждый участок отдельно. Сделайте извилистую канаву, чтобы вода направлялась вверх и вниз короткими рядами в небольших садах на ровной поверхности. Количество рядов, которые можно орошать одновременно, зависит от доступного объема воды и вашей изобретательности.

Листья и плоды прямостоячих растений, таких как фасоль и перец, остаются сухими во время полива по бороздам. Новые саженцы можно поливать проточной водой столько раз, сколько необходимо, чтобы семенное ложе оставалось влажным. Поверхность почвы на возвышении не уплотняется, как при дождевании, поэтому образуется меньше корки. Для того, чтобы вода из водопроводного крана попала в сад, нужна только мотыга или лопата и длинный шланг.

Но у полива по бороздам есть некоторые недостатки. Созревшие плоды виноградных и томатных культур обычно опираются на почву.Некоторые из них будут поражены почвенной гнилью после многократного увлажнения. А защитить их мульчей сложно, а то и невозможно. Обучите виноградные растения подальше от борозд, даже если это непростая задача. На участках с соленой водой соли накапливаются в центре ряда и могут травмировать растения. Если доступен лишь небольшой объем воды, поливайте несколько рядов за раз, а затем переходите на новый набор. Это может занять много времени, и частая проблема — нерациональный расход воды на концах рядов.

Капельное орошение

Капельное или капельное орошение является улучшением всех вышеперечисленных методов полива.Применяется небольшое количество воды в течение длительного периода времени, обычно несколько часов. Это подробно обсуждается далее в этой публикации.

Использование воды вокруг домашних деревьев и кустарников

Трава и / или сорняки, растущие под деревьями и кустарниками и вокруг них, конкурируют за одни и те же питательные вещества и воду. Когда количество летних осадков мало и происходит недостаточный полив, конкуренция за воду и питательные вещества, вызванные сорняками или травой, существенно снижает рост деревьев, развитие почек и размер плодов.Когда конкуренция со стороны травы устраняется, корни распределяются более равномерно, количество корней увеличивается, и они используют больший объем почвы. Эффективное использование почвы большой корневой системой означает более эффективное использование удобрений и влаги.

Как можно скорее удалите траву и / или сорняки из-под недавно посаженных деревьев и кустарников. Чем длиннее дерн растет под деревьями и кустарниками, тем больше уменьшается количество новых приростов. Существует также кумулятивный эффект, который может замедлить рост деревьев на несколько лет.Например, если рост дерева снижается на 20 процентов в течение одного года из-за конкуренции с травой, рост автоматически уменьшается на 20 процентов в течение второго года роста. Конкуренция на траве снижает рост на 50 процентов.

Если деревья и кустарники окружены плотной травой, такой как бермудские острова, удалите или уничтожьте дерн. Самый безопасный убийца травы для использования возле молодых деревьев и кустарников — глифосат, который продается как Roundup, Kleenup, Doomsday или Weed and Grass Killer.

Этот гербицид полностью уничтожает травы и корни, но инактивируется при контакте с почвой. Используйте кусок дерева, картона и т. Д. В качестве защиты, чтобы капли брызг не касались стволов или листвы желаемых растений. Используйте только количество глифосата, указанное на этикетке продукта.

Обильный полив компенсирует замедляющий эффект травы. Если конкуренцию травы за воду можно преодолеть дополнительным поливом, растения будут расти намного лучше.

Деревья нуждаются в глубоком и тщательном замачивании один раз в неделю в течение вегетационного периода, будь то естественные осадки или дополнительный полив.При поливе будьте тщательными и дайте воде проникнуть глубоко. Чтобы полить большие деревья, дайте воде медленно стекать на участок под капельной линией дерева в течение нескольких часов.

Специалисты указывают, что большие деревья требуют более глубокого полива, чем домовладельцы могут себе представить. Помните, что полив, который подходит для газонных трав, растущих под деревьями, не подходит для активно растущих деревьев.

Молодые и зрелые орехи пекан, которые являются популярными газонными деревьями во многих областях, положительно реагируют на орошение.Орошение может быть очень полезным, если в нем нет необходимости, в июне, июле и августе. Орошение часто означает разницу между товаром, который продается на рынке, а что нет. Засушливый июнь и июль могут вызвать опадение многих или всех орешков. Засуха в июле и начале августа может уменьшить размер орехов. Орехи пекан насыпают в августе и сентябре. Засуха в течение трех месяцев может привести к тому, что орехи будут плохо наливаться. Сухой сентябрь и октябрь могут препятствовать раскрытию шелухи и вызывать большое количество «прилипаний». Засухи, вызванные засухой, могут стать серьезной проблемой.

Рост молодых, не плодоносящих деревьев пекана зависит от регулярной подачи воды с апреля до середины августа. Частота полива зависит от используемой системы. Однако не используйте слишком много воды. Понимание внутреннего дренажа почвы предотвращает чрезмерный полив. Когда подается слишком много воды, кислород вытесняется из корневой зоны, что приводит к множеству серьезных проблем, включая следующие:

• Рост прекращается.
• Минералы не всасываются.
• Листья желтеют и остаются мелкими.
• Корни начинают умирать.

Рекомендации по поливу молодых деревьев приведены в таблице 2. Если дренаж почвы плохой, внесите 50 процентов от этого объема.

Все плодоносящие деревья ореха пекан положительно реагируют на орошение. В целом, орехи пекан на хорошей почве несут всего 32 дюйма осадков с августа по октябрь. Однако чем больше воды, тем лучше здоровье деревьев и нормальная продуктивность.

Таблица 2. Средние недельные потребности в воде в галлонах на дерево.

Возраст	апрель	Май	июнь	июль	августа
годовалые деревья	7	7	14	28	28
Двухлетние деревья	14	14	28	54	54
Трехлетние деревья	28	28	54	112	112
Деревья от 4 до 7 лет	56	56	112	224	224

Пеканам требуется 1 дюйм воды каждую неделю с апреля по октябрь; оптимальное количество — 2 дюйма в неделю.

Переносное дерево пекан больше всего нуждается в воде в следующие периоды:

• Март, непосредственно перед началом роста.
• Июнь, когда орехи начинают достигать размера
• Конец июля, когда ядра начинают падать.

Сильная засуха в один из этих четырех периодов может привести к полному неурожаю или серьезным потерям. Если это произойдет в последний период, в следующем году будет плохой урожай.

Корни ореха пекан могут высохнуть и погибнуть, если с сентября по апрель не будет дождя.Поэтому подумайте о поливе в середине зимы, чтобы обеспечить хорошее здоровье деревьев и регулярный урожай.

Газоны

Потребность в воде для дерновых трав значительно различается. Учтите это при создании газона, поскольку это может значительно снизить потребность в поливе летом. Из обычных дерновых трав овсяница высокорослая требует больше всего воды, а буйволиная трава меньше всего. Святой Августин, гибрид бермудской травы и обыкновенной бермудской травы имеют промежуточные потребности в воде.

Регулярно поливайте только что засеянные газоны или газоны с ветвями.В этот начальный период роста семена или веточки должны быть влажными, но не насыщенными. В жаркие и ветреные дни может потребоваться полив четыре или пять раз.

Первые 10 дней — 2 недели особенно важны. Если молодые растения засохнут, они могут погибнуть. Через пару недель корневая система должна хорошо развиться, а частоту полива можно постепенно уменьшить. Примерно через 1 месяц после посадки рассады или орошения газон следует рассматривать как укорененный газон. Пурпурный или красный цвет бермудской травы может указывать на переувлажнение рассады.Если это произойдет, уменьшите полив, и растения обычно выздоравливают.

Поливайте только что засыпанные газоны так же, как и старые, только чаще. После внесения дерна намочите его достаточным количеством воды, чтобы почва под дерном была влажной на глубину от 2 до 3 дюймов. Каждый раз, когда дерн начинает высыхать, повторно замачивайте его. Корни развиваются довольно быстро, и в течение 2 недель с дерном можно обращаться как с укорененным газоном.

В идеале газон следует поливать непосредственно перед тем, как он начнет увядать. Большинство трав приобретают тусклый пурпурный оттенок, а листовые пластинки начинают складываться или скатываться.На траве в условиях засухи также видны следы после того, как кто-то прошел по лужайке. Это первые признаки увядания. При внимательном наблюдении и опыте можно определить правильное количество дней между поливами. Газоны с обычной бермудской травой могут выдерживать перерывы между поливами от 5 до 7 дней без потери качества.

Раннее утро считается лучшим временем для полива. Ветер обычно спокойный, а температура низкая, поэтому меньше воды теряется на испарение. Худшее время для полива — поздний вечер, потому что газон остается влажным всю ночь, что делает его более восприимчивым к болезням.

При поливе газона намочите почву на глубину от 4 до 6 дюймов. Тип почвы влияет на количество воды, необходимое для увлажнения почвы на желаемую глубину.

Для достижения желаемой глубины увлажнения требуется около 1/2 дюйма воды, если почва высокопесчанная, и около 3/4 дюйма воды, если почва представляет собой суглинок. Для почв с высоким содержанием глины обычно требуется 2,5 см воды, чтобы увлажнить почву на желаемую глубину.

Если полив слишком слабый или слишком частый, газон может стать слабым и укорениться, что, в свою очередь, сделает его более восприимчивым к стрессовым травмам.

Используйте следующие шаги, чтобы определить количество воды, которое выливает ваша спринклерная или спринклерная система, и одновременно проверить схему ее распределения.

• Определите скорость, с которой ваш разбрызгиватель поливает лужайку водой.
• Выложите от трех до пяти пустых банок по прямой линии в сторону от разбрызгивателя. Установите последнюю банку рядом с краем покрытия разбрызгивателя.
• Запустите дождеватель на установленное время, например, на 1/2 часа.
• Измерьте количество воды в каждой банке.
• В каждой банке разное количество воды. Обычно наибольшее количество воды будет в банке, ближайшей к разбрызгивателю. Рисунок разбрызгивателя должен перекрывать друг друга, чтобы обеспечить равномерное увлажнение почвы. Используйте эту информацию, чтобы узнать, сколько времени требуется вашему разбрызгивателю, чтобы нанести 1 дюйм воды. Например, если вы обнаружите, что большинство банок содержат около 1/4 дюйма воды после того, как разбрызгиватель проработает полчаса, потребуется 4 x 1/2 или 2 часа, чтобы нанести 1 дюйм.
• Запустите спринклерную или спринклерную систему на время, достаточное для того, чтобы нанести не менее 1 дюйма воды или до тех пор, пока не начнется стекание.Если сток происходит первым:
• Остановите ороситель и отметьте время работы.
• Дайте воде впитаться в течение 1/2 часа.
• Пуск оросителя.
• Если происходит стекание, повторяйте вышеупомянутые шаги, пока не будет нанесено не менее 1 дюйма воды и не позволит впитаться в почву.
• Не поливайте снова, пока газон полностью не высохнет. (Обычно это занимает 5 или 6 дней.)
• Нанесите достаточно воды, чтобы увлажнить почву на глубину от 4 до 6 дюймов.
• Избегайте частых полосканий с небольшим количеством воды.
• Вода в ранние дневные часы.
• Выберите газон с низким потреблением воды.
• Избегайте использования растворимых азотных удобрений. (Они способствуют быстрому росту, что, в свою очередь, увеличивает потребность растения в воде.)

Многие почвы не впитают ни дюйма воды до того, как произойдет сток. Если это проблема вашего газона, попробуйте использовать смачивающее средство, также называемое поверхностно-активным веществом, которое снижает поверхностное натяжение воды, делая ее «более влажной». Эта «более влажная» вода быстрее проникает в почву и проникает глубже, чем вода в необработанной почве.

Доступен ряд смачивающих средств; наносите их в соответствии с указаниями на этикетках. Если это не решит проблему со стоком, возможно, потребуется нанести 1/2 дюйма в один день и 2 дюйма на следующий день.

Огород

В общем, если вы держите помидоры довольными, остальные овощи будут получать достаточно воды. Очевидно, что поливать огород, в котором растут многие виды овощей, непросто. В начале сезона, когда растения молодые и имеют небольшую корневую систему, они удаляют воду из почвы ближе к центру ряда.По мере роста растений корни проникают в больший объем почвы и быстрее забирают большее количество воды.

На супесчаных почвах у брокколи, капусты, сельдерея, сладкой кукурузы, салата, картофеля и редиса большая часть корней находится в верхних слоях почвы от 6 до 12 дюймов (даже если некоторые корни опускаются на 2 фута) и требуют частого полива примерно От 3/4 до 1 дюйма воды. Овощи, у которых большая часть корневой системы находится в верхних 18 дюймах почвы, включая бобы, свеклу, морковь, огурцы, дыни, перец и кабачки.Эти овощи забирают воду из верхнего слоя почвы по мере того, как они достигают зрелости, и на один полив может потребоваться от 1 до 2 дюймов воды.

Несколько овощей, в том числе помидоры, дыня, арбуз и окра, корни глубже. По мере роста эти растения получают прибыль от полива до 2 дюймов воды.

Для плодоносящих культур наиболее критической стадией роста с точки зрения дефицита воды является цветение и завязывание плодов. Недостаток влаги на этом этапе может вызвать опадение цветов или молодых плодов, что приведет к недостаточному количеству плодов для максимального урожая.

Чем дольше период цветения, тем менее чувствителен вид к дефициту влаги. Например, относительная засухоустойчивость бобов во время цветения и раннего образования стручков является результатом длительного периода цветения — от 30 до 35 дней для большинства сортов. Незначительный дефицит в течение части этого периода может быть частично компенсирован последующим завязыванием плодов при достаточном количестве воды. Более определенные культуры, такие как кукуруза или обработанные томаты, очень чувствительны к засухе в период цветения.

Что касается производства продуктов питания, период формирования урожая или увеличения съедобного продукта (фрукты, кочан, корень, клубень и т. Д.) Является критическим для всех овощей и наиболее критическим для неплодоносящих культур. Дефицит влаги на стадии увеличения обычно приводит к уменьшению съедобной части из-за нарушения усвоения питательных веществ и фотосинтеза.

Орошение, особенно чрезмерное орошение в период созревания, может снизить качество плодов. Обильное количество воды во время созревания фруктов снижает содержание сахара и отрицательно сказывается на вкусе таких культур, как томаты, сладкая кукуруза и дыни.Дефицит влаги при созревании существенно не снижает урожайность большинства плодовых культур, поливайте в это время с особой осторожностью.

Капельное орошение для домашнего ландшафта, сада и огорода

Одним из лучших методов полива приусадебных участков, садов и фруктовых садов является капельное орошение. Это контролируемое медленное поливание почвы. Вода под низким давлением течет по пластиковой трубе или шлангу, проложенному вдоль каждого ряда растений. Вода падает в почву из крошечных отверстий, называемых отверстиями, которые либо точно сформированы в стенке шланга, либо в фитингах, называемых эмиттерами, которые вставляются в стенку шланга на определенном расстоянии.

Используйте капельное орошение для полива овощей, декоративных и фруктовых деревьев, кустарников, виноградных лоз и растений, выращиваемых в контейнерах на открытом воздухе.

Капельное орошение не подходит для твердых насаждений мелкокорневых растений, таких как трава и некоторые почвопокровные растения.

Основные принципы успешного использования капельного орошения заключаются в том, что влажность почвы остается относительно постоянной, а воздух, столь же важный, как вода для корневой системы растений, всегда доступен. При других способах полива наблюдаются резкие колебания влажности почвы, температуры и аэрации почвы.

Почва при заливке или поливе дождевальной системой заполняется до отказа. Затем его дают высохнуть, и часто только после того, как растение начинает проявлять признаки стресса, его снова поливают. Когда почва насыщена таким образом, доступного кислорода мало или нет; в конце цикла воды недостаточно. Капельное орошение решает эту традиционную проблему полива, поддерживая уровни воды и кислорода в пределах поглощения растений. Он часто (даже ежедневно) заменяет воду, потерянную в результате испарения и транспирации (эвапотранспирация).В дополнение к поддержанию идеального уровня воды в почве, это также предотвращает резкие колебания температуры, которые возникают в результате влажно-сухих циклов, связанных с другими методами полива.

При правильном управлении капельное орошение снижает потери воды до 60 процентов и более по сравнению с традиционными методами полива. Эти методы обеспечивают доставку воды с большей скоростью, чем может поглотить большинство почв. Вода, применяемая с превышением этой скорости проникновения, может стекать только с поверхности, удаляя ценный верхний слой почвы и питательные вещества.При капельном орошении вода впитывается сразу после правильной регулировки расхода. Нет ни затопления, ни стока, поэтому вода не тратится зря. При правильно используемой системе капельного орошения вся вода доступна корням. Избегайте полива участков с сорняками, дорожек и других участков между растениями и рядом. Ветер не уносит воду, как в случае спринклерных систем, и потери воды на испарение незначительны.

Для капельного орошения требуется мало времени или вообще не требуется времени на смену поливных наборов и только примерно половину воды, чем при поливе по бороздам или дождеванию, потому что вода подается по каплям к основанию растений.

Нехватка воды и высокие затраты на электроэнергию мотивируют садоводов собирать максимально возможный урожай с каждой драгоценной капли воды. Если вы уклонились от установки системы капельного орошения, потому что она выглядела слишком сложной или слишком дорогой, в этой публикации объясняется, как ее установить легко и экономично.

Финансовые вложения достаточно малы, если вы готовы потратить несколько часов на планирование, сборку и установку системы. Экономия воды в сочетании с повышением урожайности и качества овощей и цветов с лихвой окупает стоимость деталей для обслуживания капельной системы.

Срок службы капельной системы увеличивается за счет правильной конструкции, надлежащей фильтрации, предотвращения проколов с помощью инструментов для обработки почвы, мульчирования по пластиковым боковым капельным линиям, чтобы защитить их от солнечного света, а также промывки и слива линий и хранения компонентов системы в теплом здании до сильных отрицательных температур. прибыть.

Скорость потока от 3 до 5 галлонов в минуту из типичного крана дома ограничивает площадь, которую можно адекватно орошать, обычно не более 1500–2000 квадратных футов.

От 15 до более 30 долларов на каждые 100 футов рядка можно потратить на оборудование в домашнем саду среднего размера, в зависимости от того, простое оно или оснащено необычным автоматическим управлением, регуляторами давления и инжекторами удобрений. Как и в случае с большинством инструментов и машин, чем проще, тем лучше.

Два основных типа систем капельного орошения, которые лучше всего зарекомендовали себя у производителей Техаса, — это двухканальная пластиковая трубка, представленная IRS Bi-Wall и Chapin Twin-Wall, и пластиковая труба со вставными излучателями, представленная Submatic, Melnor Tirosh, Spot. , Microjet и многие другие.Излучатели изготавливаются путем отрезания микротрубок длиной 1 фут.

При планировании капельной системы учитывайте свои потребности по очереди:

• Необходим источник чистой воды, которая течет со скоростью от 2 до 5 галлонов в минуту при давлении от 30 до 40 фунтов. Чистая вода важна для успешного капельного орошения, потому что песок, ил, органические материалы и другие посторонние материалы могут легко забить небольшие отверстия эмиттера. Большинство городских источников воды не требуют фильтра; однако некоторые садоводы добавляют фильтр, чтобы избежать засорения.Требуемая система фильтрации зависит от типа и количества инородных материалов в воде и / или характеристик эмиттера.
• Как правило, лучше всего подходит сетчатый фильтр. Систему фильтрации в основной магистрали рядом с краном намного проще обслуживать, чем несколько систем фильтрации, разбросанных по всей оросительной системе. Линейные сетчатые фильтры Y-типа, содержащие одиночные коррозионно-стойкие сита размером 100 меш (например, из нержавеющей стали или бронзы), обычно подходят для фильтрации небольшого количества песка, частиц ржавчины и т. Д.Фильтры со сменными картриджами, тканевые элементы из синтетического волокна или многоступенчатые фильтры, такие как 100 и 180 меш, требуются там, где вода содержит большое количество песка. Фильтры должны быть оборудованы клапанами для очистки или промывки, чтобы легко удалять захваченные частицы. Ежедневная промывка необходима, если вода содержит умеренное количество песка или другого материала. Сетки и фильтрующие элементы нуждаются в тщательной очистке или периодической замене, в зависимости от количества инородных материалов в воде.
• Снижение давления и объема подаваемой воды может сигнализировать о засорении фильтра. Уменьшение расхода несмотря на хорошее давление в линиях свидетельствует о засорении эмиттера. Вся вода из ручьев и подземных источников содержит растворенные вещества, химически известные как соли.

Большая часть воды не содержит соли, достаточной для нанесения вреда растениям. Однако поливная вода добавляет соль в почву, где она остается, если ее не удалить с дренажной водой или собранным урожаем. Когда количество соли, добавленной в почву, превышает удаленное количество, соль накапливается до тех пор, пока ее концентрация в почве не станет вредной для растений.

Основным эффектом засоления является уменьшение доступности воды для растений; однако определенные соли или ионы могут вызывать определенные токсические эффекты. Некачественная оросительная вода, содержащая умеренное количество соли, часто может быть более успешно использована при капельном орошении, чем при дождевании или поверхностном орошении. При капельном орошении добавляется меньше соли, так как применяется меньше воды. Кроме того, равномерно высокий уровень влажности почвы поддерживается с помощью капельного орошения, что позволяет удерживать концентрацию соли в почве на более низком уровне.

Соли накапливаются в почве по краям западной территории под источниками капельного орошения, и может потребоваться некоторая промывка (удаление солей с дренажной водой). На большей части штата выпадает достаточное количество осадков для любого необходимого выщелачивания солей. Однако на некоторых участках может потребоваться дополнительная поливная вода для вымывания накопленных солей из корневой зоны. Эксплуатация системы при низкой потребности растений в воде, вероятно, в большинстве случаев может обеспечить необходимое выщелачивание солей.

Расположите орошаемый участок как можно ближе к водопроводному крану. Если зона находится на расстоянии более 100 футов от крана, может быть трудно получить достаточный объем для правильной работы капельной системы на большой площади. Используйте шланг диаметром 5/8 или 3/4 дюйма от крана дома до коллектора на орошаемой области. Обычно для обычных садов достаточно шланга диаметром 5/8 дюйма. Садовые ряды должны быть ровными или слегка наклонными (уклон не более 1–2%), даже если необходимо провести их по контуру (вокруг холма, а не вверх и вниз по нему).Поместите маленькие оросительные трубы (капельные шланги) прямо вдоль ряда; вода капает более равномерно, когда ряды расположены ровно или немного под уклон. Переместите воду от источника к высокой стороне орошаемой территории.

Если плодовые и декоративные деревья подлежат капельному орошению, используйте вставные излучатели. Количество излучателей на дерево или растение зависит от размера растения. Для большого фруктового или декоративного дерева с кроной шириной 15 футов или более требуется шесть излучателей. Маленькому дереву или кусту нужен один излучатель на каждые 2 1/2 фута диаметра кроны.Число излучателей, умноженное на номинальную мощность каждого излучателя, дает расход, необходимый для одновременного орошения всех деревьев и кустарников. Например, если есть 12 деревьев, на которых будут использоваться 72 излучателя, каждый с номинальной мощностью 1 галлон в час при 15 фунтах на квадратный дюйм, скорость потока составит 72 галлона в час или 1,2 галлона в минуту. Основная линия 1/2 дюйма достаточна в соответствии со следующими рекомендациями.

Сделайте набросок орошаемого участка. На миллиметровой бумаге или бумаге с сеткой нарисуйте форму области в масштабе от 1 дюйма до 5–10 футов.

Измерьте длину и ширину области. Расстояние от источника воды до края орошаемого участка — это длина садового шланга или пластиковой трубы, необходимой для подключения к системе орошения.

Нарисуйте необходимые линии капельного шланга. При планировании сада капельный шланг будет проходить вниз по каждому ряду. Подсчитайте количество рядов и умножьте количество основных рядов на длину ряда, чтобы получить общую длину необходимых капельных шлангов. Если вы прокладываете несколько рядов близко друг к другу (всего на несколько дюймов друг от друга), чтобы создать грядку, подумайте об использовании одного капельного шланга, если он имеет ширину до 18 дюймов, и двух капельных шлангов, если он шириной от 24 до 36 дюймов.Если для посадки цветов используются широкие грядки, используйте один капельный шланг через каждые 18 дюймов.

Другие полезные факты включают направление нисходящего уклона в саду и галлоны в минуту, подаваемые вашим краном. Используйте емкость известного объема, например ведро на 5 галлонов, и часы, чтобы рассчитать количество галлонов в минуту.

Установка капельной системы

При покупке оборудования для орошения избегайте смешивания фитингов, шлангов и эмиттеров разных марок, если они не совместимы. Конструкция и установка капельных трубок Bi-Wall и Twin-Wall, а также конструкция и установка систем эмиттеров Submatic, Melnor, Spot и Microjet обсуждаются отдельно, чтобы инструкции были легче понять.

Таблица 3. Размеры пластиковых линий для длин менее 100 футов.

Расход (галлонов в минуту)	Размер линии (номинальные дюймы)
1/2 до 2	1/2
от 2 до 4	3/4
от 4 до 8	1

При планировании двустенной или двустенной системы используйте основной пластиковый шланг (коллектор) диаметром 1/2 дюйма (16 миллиметров) для подачи воды в капельную трубку, которая проходит вдоль каждого ряда.Большинство кранов для дома поставляют достаточно воды для одновременного протекания от 200 до 300 футов капельной трубы. Разделите оросительные системы для больших площадей на два или более набора, когда объем воды недостаточен для одновременного покрытия всей площади.

Детали, необходимые для системы капельного шланга с коллектором, — это шланг, достаточно длинный, чтобы дотянуться от крана дома до коллектора, соединитель шланга с внутренней резьбой 1/2 дюйма, коллектор диаметром 1/2 дюйма, достаточно длинный, чтобы соединить все капельные трубки, ушной тройник для каждой капельной трубки, капельная трубка для каждого ряда, нейлоновая нить или прочная проволока для связывания концов капельной трубки и острый нож.

При использовании коллектора начните установку, пропустив шланг от крана в доме к соединителю шланга с внутренней резьбой, который устанавливается на конце коллектора, ближайшем к крану. Другой конец жатки вставляется или загибается и перевязывается. Убедитесь, что жатка покрывает всю ширину орошаемой площади с высокой стороны.

Поместите капельницы Bi-Wall правильной длины вдоль каждого ряда. Спланируйте ряды, чтобы максимально использовать воду.

Мелкие растения, такие как морковь, лук, редис, салат, фасоль и т. Д., может быть двухрядным; то есть семена можно засеять с каждой стороны капельной трубки.

Чтобы присоединить трубку Bi-Wall к коллекторной трубе (основной водопровод), используйте соединительную насадку, называемую ушным тройником. В каждом ряду проделайте небольшое отверстие на стороне 16-миллиметровой трубки жатки, обращенной вниз по ряду. Пробейте отверстия тупым восьмипенсовым гвоздем. Вставьте тройник в отверстие и оберните два ушка вокруг насадки. Чтобы закрепить дальний конец би-стены, отогните на 2 дюйма назад и свяжите веревкой.Если вода содержит частицы песка или грязи, прикрутите фильтр к соединителю шланга, так как частицы песка и другой мусор могут забивать отверстия в трубке Bi-Wall.

Все фитинги капельного орошения подсоединяются к пластиковым трубкам одинаковым образом. Для соединителя шланга наденьте 16-миллиметровый жаток на вал и под стопорное кольцо. Когда жатка продвинется до упора, потяните за трубку. Это связывает трубку под стопорным хомутом. Чтобы разобрать, повторите процедуру в обратном порядке.Чтобы установить трубку Bi-Wall, протолкните ее до ушного вкладыша до упора; вытолкните хомут наружу, затем возьмитесь за трубку Bi-Wall и потяните за нее, удерживая наушник на месте другой рукой. Это связывает трубку Bi-Wall под стопорным кольцом. Обратите внимание на разницу в стопорной манжете для Bi-Wall и жатки. При орошении только одного ряда с помощью Bi-Wall наденьте широкий хомут Bi-Wall на соединитель шланга, установите его в Bi-Wall и прикрепите к водяному шлангу или водопроводному крану так же, как для жатки.Может потребоваться повернуть фиксирующую манжету, чтобы позволить Bi-Wall полностью подняться.) Наденьте фиксирующую манжету на Bi-Wall, затем возьмитесь за ушной вкладыш одной рукой и потяните за трубку Bi-Wall. с другой стороны. Если он протекает вокруг воротника на тройнике для уха, надавите на Bi-Wall дальше вверх на тройнике, снова поверните фиксирующий воротник и потяните за трубку. Насечка на воротнике должна быть поверх Bi-Wall.

Второй тип системы капельного орошения предполагает использование вставных эмиттеров.При проектировании капельной системы со вставными эмиттерами стремитесь к тому, чтобы из всех эмиттеров в системе вытекало одинаковое количество воды. Во-вторых, отрегулируйте скорость потока так, чтобы вода капала в почву без образования луж на поверхности. Системы вставных эмиттеров идеально подходят для полива деревьев, которые посажены дальше друг от друга, чем садовые культуры, цветы или кустарники.

Деревья, ранее орошаемые другими способами, изменяют свою корневую систему при использовании капельного орошения. Новые кормовые корни концентрируются возле эмиттеров и становятся крупными поставщиками.Лучше всего начинать капельный полив в начале весеннего роста, чтобы дать время для развития новых корней до наступления жаркой погоды. Если капельный полив начинается в середине лета, рекомендуется периодически проводить дополнительный полив по старому методу, чтобы избежать стресса растений.

Текстура почвы имеет первостепенное значение при разработке и использовании капельного орошения. Это напрямую влияет на количество или размещение эмиттеров. В песчаной почве, где промежутки между песчинками относительно велики, силы тяжести влияют на движение воды больше, чем на капиллярное действие.В результате вода движется вниз, а не вбок через почву. В более мелких почвах, таких как глина, капиллярное действие намного сильнее, и вода распространяется вбок, прежде чем проникнуть очень глубоко. Излучатель в песчаной почве будет поливать площадь диаметром около 15 дюймов, в то время как в глинистой почве тот же излучатель будет поливать площадь до 2 футов в диаметре. Поскольку в обоих случаях выделяется одинаковое количество воды, песчаная почва, очевидно, получает более глубокий полив, чем глина.

Следующая диаграмма размещения излучателя предполагает установку излучателя на 1 галлон в час у основания растения, при условии, что у вас невысокий кустарник на песчаной почве.Фактически, размещение двух излучателей емкостью 1/2 галлона, каждый на расстоянии около 9 дюймов от основания, увеличивает зону покрытия при использовании того же количества воды. Увеличение влажной площади способствует более широкому развитию корневой системы, а время полива несколько сокращается. Однако помните, что эмиттеры меньшего объема засоряются легче, чем эмиттеры большего объема.

При работе с овощными культурами и песчаной почвой используйте меньшее расстояние (12 дюймов), чтобы все мелкие корни получали достаточно влаги.На более мелких почвах используйте большее расстояние между излучателями, обеспечивая при этом надлежащее покрытие. Чтобы лучше понять структуру почвы, поэкспериментируйте с медленным поливом, чтобы наблюдать за поперечным движением и глубиной проникновения воды. Соблюдайте норму внесения и время, чтобы можно было принять более правильные решения по размещению эмиттера, а также по методам полива. Убедитесь, что поливается достаточный процент корневой зоны. Для неглубоких корневых зон требуются излучатели с более близким расположением; глубокие корни позволяют более широкое расстояние.Самый широкий интервал для безопасного использования на овощах и почвенном покрове ближе, чем самый узкий, необходимый для древесных культур. Это показано в таблице по количеству и размещению излучателей.

Качество воды может быть фактором расположения источника, поскольку соли концентрируются по краям влажной зоны. Возможно, потребуется расположить излучатели так, чтобы влажные участки перекрывали ствол дерева, чтобы предотвратить накопление вредных солей возле ствола.

В популярном расположении излучателя для больших деревьев, таких как орехи пекан, используется петля, огибающая дерево между стволом и капельной линией.Боковой трубопровод, по которому вода проходит вдоль каждого ряда деревьев, находится под землей. Полиэтиленовая труба 1/2 дюйма или 3/8 дюйма, соединенная с боковой стенкой возле каждого дерева, простирается до поверхности почвы и огибает дерево. Древовидная петля обычно изначально имеет длину от 6 до 12 футов и содержит один или два излучателя. Дополнительные отрезки трубы длиной от 8 до 12 футов, каждая из которых содержит другой излучатель, подключаются к первоначальному контуру по мере того, как деревья растут и требуют больше воды. Для больших деревьев ореха пекан могут потребоваться петли с пятью-девятью излучателями.

Встроенные излучатели успешно используются для небольших деревьев, таких как яблоки, персики и цитрусовые. Установите два или четыре излучателя сбоку так, чтобы влажные участки перекрывали ряды деревьев.

Выбор и производительность излучателя

являются ключом к успеху всех систем капельного орошения. Некоторые излучатели удовлетворительно работают под землей, в то время как другие должны использоваться только над землей. Засорение эмиттера по-прежнему является серьезной проблемой при капельном орошении. Отверстия эмиттера должны быть небольшими, чтобы пропускать небольшое количество воды, следовательно, они легко забиваются.

Таблица 4. Выбор, количество и расстояние эмиттеров и отверстий.

Завод	Расход (галлонов в час)	Количество излучателей или отверстий	Размещение эмиттеров или отверстий
Низкие кусты (2-3 фута)	1,0	1	на заводе
Кусты и деревья (3-5 футов)	1,0	2	6-12 дюймов с каждой стороны
Кусты и деревья (5-10 футов)	2.0	2-3	2 фута от дерева на равном расстоянии
Кусты и деревья (10-20 футов)	2,0	3-4	3 фута на равном расстоянии
Кусты и деревья (20 футов и выше)	2,0	6 или более	4 фута на равном расстоянии
Контейнеры (комнатные растения)	0,5–1,0	1	на заводе
Клумбы	1.0	1	на заводе
Почвопокровное	1,0	1	на заводе
Овощи (близко расположенные)	0,5–1,0	1	каждые 16-24 дюйма
Овощи (на большом расстоянии)	1,0–2,0	по одной на растение	на заводе

Излучатели легче наблюдать, очищать и ориентировать рядом с деревом, когда они расположены на поверхности почвы, хотя капельные системы с подземными излучателями не мешают.Некоторые эмиттеры можно легко промыть, чтобы удалить песок или другие частицы, вызывающие засорение, в то время как другие очистить труднее.

Простота установки и долговечность являются важными факторами при выборе излучателя. Большинство эмиттеров подключаются в линию или присоединяются к боковой стороне. Прямые соединения выполняются путем разрезания трубы и подсоединения излучателя к трубопроводу в месте разреза. Для подключения эмиттеров в некоторых трубах требуются хомуты, которые увеличивают затраты. Перед покупкой проверьте правильность посадки трубы и линейных излучателей.Излучатели, прикрепленные к боковой стенке, либо вставляются в трубу, либо прикрепляются к ней.

Гибкость системы капельного орошения делает ее идеальной для большинства ландшафтов. Когда местные растения пересаживаются, им часто требуется полив в течение первого года или около того, пока не образуется корневая система. После этого они обычно выживают за счет естественных осадков.

По мере роста растений и увеличения потребности в поливе можно очень легко установить больше излучателей. Или излучатели на 1 галлон можно заменить излучателями на 2 или 4 галлона в час.

В ландшафтном дизайне растения с разными требованиями к поливу необходимо часто смешивать. Некоторые декоративные растения нуждаются в периодическом глубоком поливе, в то время как другие предпочитают более частый неглубокий полив. Различные потребности могут быть удовлетворены за счет количества или размера эмиттеров путем размещения большего количества эмиттеров или использования эмиттеров с большей скоростью потока для насаждений, требующих дополнительной воды. В глинистых почвах лучше увеличить количество излучателей, а не скорость потока, поскольку плотность почвы ограничивает скорость поглощения.

Как только система настроена таким образом, максимальная польза для всех растений достигается несколькими неглубокими поливами — оставляя воду включенной на короткое время (от 20 минут до 2 часов) с периодическим глубоким поливом (несколько часов) по мере необходимости, в зависимости от по сезону, типу растений и почвы.

Захоронение капельной системы обычно предпочитают озеленители и садоводы. Обычно достаточно глубины от 3 до 4 дюймов. Это не только скрывает трубки из поля зрения, но и увеличивает срок службы системы.Большинство излучателей также можно закопать, но время от времени проверяйте их. Повреждение грызунами (иногда они прогрызают трубки) и случайное повреждение лопатой или культиватором — это проблемы, связанные с заглубленными системами. Отремонтировать порезанные или проколотые боковые стенки легко с помощью пары соединителей и новой секции трубки.

Капельное орошение также является лучшим методом полива ландшафтных деревьев. Дерево, у которого регулярно увлажняются только 25 процентов корней, подойдет так же, как дерево со 100-процентным увлажнением с 14-дневным интервалом.Это экономит воду в условиях засухи за счет увлажнения только части корневой зоны. Таким образом, одной боковой линии часто достаточно даже для больших деревьев.

Помните, что во влажной почве корневая система растет сильнее. Если излучатели размещены только с одной стороны дерева, корневая система не сбалансирована и стабильность находится под угрозой. В одном эксперименте с капельным орошением большой урожай деревьев был унесен штормом, потому что корни поливались только с одной стороны.

При поливе близко расположенных растений, таких как садовые культуры, цветы или кустарники, с использованием вставных эмиттеров, система должна иметь возможность поддерживать равномерно влажную почву у поверхности вдоль любого ряда, где вы хотите прорастить семена.

Невозможно разместить излучатель там, где будет расти каждое растение. Вы не должны использовать одинаковые интервалы для всех овощей и цветов, и вы не должны год за годом выращивать одни и те же растения на одном и том же месте. Учитывая все обстоятельства, расстояние в 2 фута между излучателями лучше всего для наиболее близко расположенных растений и почв; расстояние в 18 дюймов может быть лучше на очень песчаной почве.

Вода не тратится впустую при двухфутовых пространствах, даже если растения расположены на расстоянии 4 или 5 футов друг от друга. Вскоре корни проникают в почву вокруг растения в радиусе нескольких футов от стебля и впитывают воду с каждого кубического дюйма этой почвы.

Зная общую длину необходимого капельного шланга, можно купить готовый комплект с уже вставленными в шланг эмиттерами. Обычно длина шланга в этих наборах составляет 50 или 100 футов. В лучших наборах есть какой-то фильтр и контроль потока.

Установить эти комплекты просто. Проложите достаточное количество садового шланга, чтобы дотянуться от крана дома до орошаемой области, присоедините конец шланга к муфте на шланге эмиттера и разверните шланг вниз по первому ряду. В конце ряда снова изогните шланг вверх вдоль второго ряда и так до остальных рядов.Если в комплекте есть Y-образный шланг для равной длины шланга, подключенный к каждой ножке Y-образного соединения, поместите Y-образный шланг рядом с центральным рядом на верхнем конце. Если есть лишний шланг, нанесите излишек обратно на последний ряд.

Пошагово настраивать капельную систему в соответствии с условиями вашей посевной площади — это весело и легко. Во-первых, выберите эмиттер, который подает от 1 до 2 галлонов в час при работе в диапазоне давления от 2 до 10 фунтов на квадратный дюйм. Один излучатель, обычно используемый в Техасе, рассчитан на 2 галлона в час при работе под давлением 10 фунтов на квадратный дюйм.При работе с расходом 2 фунта на квадратный дюйм этот же эмиттер производит 1 галлон в час. На практике эмиттер будет работать при давлении где-то между этими двумя крайними значениями. Эмиттерные системы со вставками обеспечивают наиболее равномерное орошение, когда давление в шланге вдоль ряда поддерживается в диапазоне от 3 до 6 фунтов на квадратный дюйм. Чем ниже давление, тем сильнее влияние перепадов высоты.

Поток воды по трубе замедляется создаваемым трением. Вот почему вода течет быстрее от излучателя, ближайшего к коллектору, и медленнее — от излучателя, самого дальнего от коллектора.Сохраняйте эту разницу как можно меньше. Хорошо спроектированные небольшие системы могут работать с отклонением расхода не более чем на 10–15 процентов. Разработайте свою систему для равномерного расхода, ограничив длину шланга эмиттера менее 50 футов, когда эмиттеры расположены на расстоянии 2 фута на шланге 3/8 дюйма.

При длине ряда от 60 до 100 футов выберите шланг диаметром 1/2 дюйма. Если шланг 3/8 дюйма используется для участков длиной до 100 футов, произойдет падение расхода более чем на 25 процентов от конца к концу шланга.Вода тратится впустую в начале ряда, чтобы получить достаточно воды в почву в конце ряда. Если сад ровный, можно легко сократить длину пробега, поместив жатку в центр (на полпути по длине сада). Чтобы поддерживать достаточный объем воды, увеличьте диаметр подающего шланга или магистрали до 3/4 дюйма.

Если уклон сада небольшой и несколько рядов, поместите жатку на верхнем конце. Для крутых склонов, где ряды должны быть очерчены, проложите жатку вниз по склону, а шланг эмиттера — поперек склона по контуру.

Теперь определите, достаточно ли подачи воды для правильной работы капельной системы. Подсчитайте количество излучателей и умножьте на номинальные галлоны в час излучателя. Разделите это число на 60, чтобы получить количество галлонов в минуту, которое должен подавать ваш источник воды, чтобы система орошала равномерно. Например, 100 излучателей, умноженные на 2 галлона в час на излучатель, равны 200 галлонам в час, 200 галлонов в час, разделенных на 60, равны 3,3 галлона в минуту. Если ваша подача воды составляет 5 галлонов в минуту, спроектируйте напорный шланг для орошения сада одним комплектом; Если у вас водоснабжение всего от 2 до 3 галлонов в минуту, разделите коллектор на два набора, используя тройник с двумя перекрытиями, чтобы можно было поливать каждую половину сада отдельно.

Затем выберите основной и вспомогательный (коллектор) шланги подходящего размера. При скорости потока до 3 галлонов в минуту шланга диаметром 1/2 дюйма достаточно для основного шланга от крана до коллектора, а также для коллектора. Когда расход от 3 до 6 галлонов в минуту требуется для удовлетворения требований шланга эмиттера, основной шланг, по которому вода поступает в коллектор, должен иметь диаметр 3/4 дюйма, а коллектор может быть шлангом диаметром 1/2 дюйма.

Например, вот гипотетический сад шириной 20 футов и длиной 30 футов, в 25 футах от крана шланга.Он имеет шесть шлангов с каплеуловителями, расположенные в шланге на расстоянии 2 футов друг от друга. Начиная с крана в доме, для капельной системы потребуется один фильтр для шланга с сеткой 80 меш, 25 футов подающего шланга 1/2 дюйма с резьбовой муфтой, один 1/2 дюйма с внутренней поворотной резьбой для шланга, поликомпрессионный тройник, 20 футов 1. / 2-дюймовый напорный шланг, четыре поликомпрессионных тройника с наружной резьбой, шесть регулирующих клапанов с пропускной способностью 1/2 галлона в минуту, 180 футов 3/8-дюймовых соединительных муфт с крышками, 100 эмиттеров, которые доставляют от 1 до 2 галлона в час и один винтовой пробойник.Включите несколько ремонтных муфт и дюжину отверстий или заглушек, которые помогут устранить несчастные случаи. Запорные устройства рядов и клапаны управления потоком можно не устанавливать, но система будет менее универсальной и менее равномерной по расходу.

Для установки этой системы шлангов эмиттера требуется только нож для разрезания шланга и пробойник или ручной пробойник для установки вставных эмиттеров. Некоторые шланги поставляются с уже установленными эмиттерами, и их стоимость ненамного выше.

Соберите систему, начиная с крана дома.Проложите шланг от крана к земле на краю грядки, оставив слабину. Погрузите в землю деревянные колья, чтобы удерживать шланг и фитинги в том месте, где вы их разместите. Отмерьте отрезки шланга коллектора и вставьте их в компрессионные фитинги (тройники) так, чтобы сливной шланг точно совпадал с центром ряда. Затем проделайте отверстие с помощью керна вдоль верхней стороны капельного шланга через каждые 2 фута и вдавите эмиттер в каждое отверстие. Включите воду, чтобы смыть все посторонние частицы с концов шлангов.Когда линии будут очищены, остановите подачу воды и закройте конец каждого капельного шланга. Теперь все готово к поливу.

Эксплуатация капельной системы

Эксплуатация капельной системы зависит от того, как часто ее включать и как долго оставлять включенной. Цель состоит в том, чтобы поддерживать достаточную влажность почвы, не тратя впустую воду из-за чрезмерного внесения.

Каждый может включать кран на час или два каждый день, и некоторые производители капельных систем советуют оставлять системы включенными постоянно на весь вегетационный период.Однако не во всех садах ежедневно используется одинаковое количество воды. Знание того, как часто и как долго поливать, зависит от скорости подачи системы, типа почвы, различных погодных условий, видов растений, стадии их роста и используемых культурных традиций. Орошение деревьев имеет те же ограничения. На потребность в воде влияют размер и рост деревьев, а также количество осадков, температура, относительная влажность и скорость ветра. При идеальной работе системы достаточно воды, чтобы заменить количество, использованное растениями в предыдущий день.Поддерживается равномерная влажность почвы, при этом объем увлажненной почвы не увеличивается и не уменьшается.

Оцените суточную продолжительность работы в часах, разделив суточную потребность каждого растения в воде в галлонах на норму внесения для каждого растения в галлонах в час. Непрерывный полив может потребоваться в течение коротких периодов времени, когда растения используют максимальную воду, но непрерывная работа, когда она не требуется, сводит на нет основное преимущество минимального полива при капельном орошении.

Целью каждого полива является доведение влажности корневой зоны до удовлетворительного уровня. Любое больше означает отключение необходимого кислорода вместе с потерей воды и питательных веществ ниже корневой зоны. Затем система снова запускается до того, как удовлетворительный уровень влажности почвы будет потерян. Если растения демонстрируют признаки недостаточного увлажнения и продолжительность полива достаточно велика (см. Таблицу 5), сократите интервалы между поливами.

Таблица 5. Время полива (в часах) на полив.*

Вид растения (высота)	Крупный грунт	Средняя почва	Мелкая почва
Низкие кусты (2-3 фута)	2	3	4
Кусты и деревья (3-5 футов)	3	4 1/2	6
Кусты и деревья (5-10 футов)	4	6	8
Кусты и деревья (10-20 футов)	6	10	10
Кусты и деревья (20 футов и выше)	8	14	18
Клумбы	1 1/4	2	3
Почвопокровное	1	1 1/2	2
Овощи — короткие расстояния	1 1/4	2	3
Овощи — широкий интервал	2	2	4
Комнатные растения
1 галлон	1/8	1/5	1/4
5 галлонов	1/3	1/2	2/3
25 галлонов	1 1/4	2	2 1/2
* Используйте это руководство, экспериментируйте и наблюдайте за растениями и измеряйте влажность в корневой зоне, если это возможно.Адаптируйте руководство в соответствии с вашими выводами. Помните, что цель состоит в том, чтобы правильно полить корневую зону, но не более того.

В таблице 6 указано количество воды, необходимое различным растениям при различных температурных условиях. Это эвапотранспирация. Он учитывает воду, используемую растением, а также испаряемую воду. В жаркую погоду растениям требуется в три-четыре раза больше воды, чем в прохладную. Обе таблицы нужны для расчета количества поливов каждую неделю.

Таблица 6. Время, необходимое для орошения каждую неделю. *

Вид растения (высота)	Часы полива
	Жаркая погода	Теплая погода	Прохладная погода
Низкие кусты (2-3 фута)	12	8	4
Кусты и деревья (3-5 футов)	14	9	5
Кусты и деревья (5-10 футов)	18	12	6
Кусты и деревья (10-20 футов)	32	20	10
Кусты и деревья (20 футов и выше)	36	24	12
Клумбы	10	6	3
Почвопокровное	10	6	3
Овощи — короткие расстояния	10	6	3
Овощи — широкий интервал	12	8	4
Комнатные растения
1 галлон	1/2	1	1/2
5 галлонов	3	2	1
25 галлонов	14	9	5
* Используйте это руководство, экспериментируйте и наблюдайте за растениями и измеряйте влажность в корневой зоне, если это возможно.Адаптируйте руководство в соответствии с вашими выводами. Помните, что цель состоит в том, чтобы правильно полить корневую зону, но не более того.

Разделите количество воды, необходимое в неделю, на время полива, чтобы определить количество поливов в неделю. Например, близко расположенный огород на средней почве необходимо поливать в течение 2 часов при каждом поливе, а при теплой погоде сад необходимо поливать 6 часов каждую неделю. Разделите шесть на два, и получится три полива в неделю. Формула облегчает расчет еженедельных поливов.

В большинстве приусадебных участков есть растения с различными потребностями в поливе. Это затрудняет обеспечение оптимального полива каждого типа посадки, но при некотором уходе результаты могут быть более чем удовлетворительными. Растения с неглубокой корневой зоной и более коротким временем полива выиграют от более частого применения. Другие растения, требующие более глубокого полива, удовлетворяются более мощными излучателями или, в случае глинистых почв, большим числом излучателей.

Знание количества галлонов, доставляемых капельной системой в час, также жизненно важно.Если скорость подачи системы известна, можно легко решить, на сколько оставить ее включенной, чтобы получить желаемое количество воды.

Например, обычная система, которая подает 15 галлонов в час на каждые 100 квадратных футов площади, орошает со скоростью 1/4 дюйма в час. Таким образом, вы должны оставить систему включенной на 4 часа, чтобы получить 1-дюймовый полив. Чтобы применить полив на 1 дюйм к саду, запустите систему достаточно долго, чтобы обеспечить около 60 галлонов на каждые 100 квадратных футов площади сада. Точно так же система с производительностью 30 галлонов в час выполнит ту же работу за 2 часа.

Чтобы рассчитать скорость подачи конкретной капельной системы, снова снимите показания счетчика, вычтите первое показание из второго и разделите общее количество галлонов в час на приблизительное количество единиц в 100 квадратных футов в саду. Разделите галлоны в час на 100 квадратных футов на 60, чтобы увидеть, какая доля дюйма наносится за 1 час.

Другой метод измерения объема, выдаваемого одним эмиттером за 1 минуту, заключается в использовании мерного стакана или градуированного цилиндра. Повторите это для нескольких эмиттеров и возьмите среднее значение.Умножьте этот объем на количество излучателей в системе, чтобы получить объем в минуту. Умножьте этот объем на 60, чтобы получить объем в час и преобразовать его в галлоны в час. Снова разделите количество галлонов в час на количество единиц в 100 квадратных футов в саду, чтобы получить галлонов в час на 100 квадратных футов.

Наверное, самый простой способ — установить недорогой счетчик воды с автоматическим перекрытием на кране. Затем присоедините шланг, по которому вода, к коллекторной трубе.Установите воду в коллектор. Установите глюкометр для подачи количества галлонов, необходимых для внесения в дюймах воды. Этот объем будет в 60 раз больше, чем количество единиц в 100 квадратных футов в саду.

Включите воду и оставайтесь рядом, чтобы записать время ее отключения. Затраченное время — это то, сколько времени потребовалось системе, чтобы доставить дюйм воды.

Для садов, засеянных свежим посевом, систему следует запускать только на короткое время каждый день в течение нескольких дней, чтобы не допустить высыхания поверхностной почвы.Растениям, загруженным фруктами, нужно будет поливать 2,5 см воды через день.

Большинство новичков в капельном орошении сразу же замечают, что поверхность почвы сухая, за исключением круга влажной почвы прямо вокруг эмиттера. Влажные круги перекрываются там, где эмиттерные отверстия расположены близко друг к другу. Двумя примерами являются шланги Bi-Wall и Twin-Wall.

Влажная поверхностная почва желательна только при прорастании семян. В других случаях это пустая трата воды, потому что огромные количества испаряются с влажной поверхности почвы.Небольшой круг влажной поверхностной почвы вокруг эмиттера капельного орошения похож на верхушку айсберга, потому что после нескольких часов полива большой объем воды под эмиттером растекся через почву на несколько футов во всех направлениях.

Вода, которая мягко падает из капельного шланга в почву, притягивается вниз под действием силы тяжести. Он также тянется в сторону, перемещаясь от одной крошечной частицы почвы к другой под действием силы, известной как капиллярное притяжение. Чем медленнее вода поступает в почву, тем больше ее боковой поток по сравнению с нисходящим потоком.

Легко понять, почему вода из капельного шланга в ряду распространяется на несколько футов во всех направлениях, даже если виден только небольшой кружок влажности на поверхности почвы. Фактически, сухая поверхность почвы предотвращает испарение влаги в воздух, тем самым экономя воду.

Очень часто после весенней или осенней обработки почвы, особенно рыхлой, почва становится рыхлой и очень рыхлой. Эта почва не будет правильно проводить воду для капельного орошения. Вместо того, чтобы распространяться и увлажнять весь объем почвы в саду, вода течет почти прямо вниз.Узкий столб почвы будет переувлажнен, но большая часть окружающей почвы останется сухой.

Для того, чтобы вспаханная почва восстановила способность отводить воду вбок, частицы почвы должны снова сесть вместе после каждой лопаты, вспашки или роторной обработки. После весенней и осенней обработки почвы разбрызгивайте и поливайте весь сад небольшим количеством воды, чтобы оседать частицы почвы, так что почва будет проводить воду как в боковом, так и в нижнем направлении. Сантиметр или два дождя также осаждает почву.

Супеси содержат меньше воды на фут глубины, чем глинистые суглинки.В песчаных почвах вода движется вниз быстрее, чем в почвах с высоким содержанием глины. Как правило, в суглинках вода распространяется вбок больше, чем в супесчаных почвах, но есть исключения. Некоторые домовладельцы добавили в свою песчаную почву так много органических веществ, что вода из излучателя движется наружу по круговой схеме, увлажняя почву на расстоянии 3 футов от источника до 3 дюймов от поверхности почвы.

В Техасе весенних дождей часто бывает достаточно для того, чтобы завести растения. В июне и июле количество осадков меньше, а более высокая температура воздуха и более продолжительный световой день приводят к тому, что растения и почва теряют гораздо больше воды в воздух.Следите за погодой и записывайте количество и частоту дождя, помня, что дополнительное орошение может потребоваться даже в дождливую неделю, если необходимое количество не поступает естественным путем.

Частота полива должна увеличиваться по мере приближения жаркой летней погоды. Когда температура достигает 90 градусов, а влажность низкая, плодоносящие растения томатов требуют полива через день не менее чем на дюйм воды для максимальной продуктивности. Осенью, с возвращением более частых дождей и более низких температур, между поливами должно быть больше времени.Тогда достаточно дюйма каждые 5-7 дней.

Регулярно проверяйте растения, чтобы определить необходимые корректировки ежедневного времени полива. Если зона увлажненного грунта увеличивается в размерах, сократить время эксплуатации; если зона увлажненного грунта уменьшается в размерах, увеличьте время работы.

Частота и продолжительность капельного орошения также зависят от выращиваемых растений. Например, помидоры потребляют больше воды, чем любые другие овощи в саду, когда они взрослые и наполненные фруктами.

Обычно дереву достаточно 3–6 галлонов воды в день в течение первого и второго года после посадки. В месяцы максимального водопотребления требуется всего от 3 до 6 часов полива в день, если на каждом дереве используется один излучатель на 1 галлон в час.

Ответственность за водные ресурсы

Вода — ограниченный и хрупкий ресурс. Каждый садовник использует небольшую часть от общего количества потребляемой воды, но общее потребление всеми садоводами является значительным. Орошение приусадебных участков и ландшафтов многими людьми считается роскошью.Несущественное использование воды подразумевает особую ответственность садоводов за эффективное использование ресурса и защиту его качества.

Эти обязанности выполняются путем следования рекомендациям в этом бюллетене относительно водосбережения и дальнейшего недопущения практики, способствующей загрязнению поверхностных и подземных вод. Среди угроз для чистой воды — неправильное использование удобрений, пестицидов и эрозия почвы. Инструкции на этикетках всех пестицидов и удобрений должны строго соблюдаться, а стекание воды из-за чрезмерного полива должно быть сведено к минимуму.

Глоссарий

Поглощение

— Опадание или обрыв листа или плода в результате слабого места, образующегося на черешке или стебле.

Капельница с двойными стенками

— Марка капельной трубки, которая имеет пластиковую трубку малого диаметра, приваренную к верхней стороне пластиковой трубки большого диаметра. Вода течет через большую трубу в маленькую через отверстия, расположенные через каждые 4-6 футов. Вода капает из маленькой трубки на почву из отверстий, расположенных на расстоянии около 1 фута друг от друга.Эта система позволяет равномерно распределять воду по относительно длинному ряду длиной до нескольких сотен футов.

Капельное орошение

— Медленное поливание почвы, обычно по каплям.

Проушина-тройник

— Фитинг, используемый для отвода воды из заданной точки по напорной трубе в отрезок двустенной или двустенной трубы. Ушки представляют собой две полужесткие пластиковые петли, которые наматываются на коллекторную трубу, чтобы предотвратить выталкивание тройника под давлением воды.

Излучатель

— Небольшой фитинг (обычно размером от аспирина до свечи зажигания) с точно сформированным отверстием или каналом в нем. Этот эмиттер вставлен в гибкую пластиковую трубу, позволяющую воде вытекать из трубы с очень медленной скоростью в любой точке по ее длине.

Эвапотранспирация

— Комбинированная потеря воды из почвы за счет испарения и из листьев за счет транспирации.

Фильтр

— Устройство, улавливающее частицы песка или другого вещества, которые могут закупорить отверстия в боковых капельных линиях.

Фитинги

— В совокупности части капельной системы; труба, тройники соединительные, вентили, эмиттеры и др.

Расход

— Объем воды, проходящей по трубе или из эмиттера.

Промывка

— Процесс вымывания уловленных частиц из фильтра.

галлонов в час

— галлонов в час, термин, определяющий скорость потока воды по трубе или количество воды, подаваемой насосом.

галлонов в минуту

— галлонов в минуту, термин, определяющий скорость потока воды по трубе или количество воды, подаваемой насосом.

Заголовок

— Длина трубы, проложенной вдоль высокой стороны сада для отвода воды в капельные шланги, трубы или боковые капельные линии, проложенные вдоль ряда.

Соединитель шланга

— Фитинг, подсоединенный к пластиковой трубе или садовому шлангу, резьба которого соответствует резьбе на смесителе дома.

Ирригация

— Полив воды на поверхность почвы.

Боковые капельные линии

— Отрезки пластиковых трубок или трубок с излучателями или точно сформированными отверстиями, проложенные по центру ряда растений.

Строка

— Другой термин для пластиковых труб или пластиковых трубок, которые используются для транспортировки воды по рядам растений или от дерева к дереву в капельной системе.

Размер строки

— Обычно диаметр конкретной трубы или трубки, используемой для отвода воды в капельной системе.

Дефицит влаги

— состояние, при котором потребность растения в воде превышает доступный для него запас, что не позволяет растению полностью раскрыть свой потенциал красоты, урожайности и качества.

Мульча

— Обычно любые органические или неорганические вещества, такие как сено, обрезки газонов, бумага или пластик, наносимые на поверхность почвы для предотвращения роста сорняков и потери воды.

Отверстие

— Точно сформированное отверстие в пластиковой трубе или трубке или в небольшом фитинге (известном как эмиттер), вставленном в пластиковую трубу, через которую вода вытекает каплями или крошечной струйкой.

Фотосинтез

— Образование глюкозы в результате реакции углекислого газа и воды в зеленом листе.

фунтов на квадратный дюйм

— Фунтов на квадратный дюйм, термин, используемый для определения давления воды в зависимости от силы, оказывающей давление на воду в трубе.

Корневая зона

— Расположение большей части корневой системы растения с точки зрения бокового распространения и глубины.

Дополнительная

— Вода, которая течет по поверхности земли, а не проникает в нее.

Соли

— Химические элементы в виде растворенных ионов, которые переносятся в поливной воде и откладываются в почве, когда вода попадает в растения или испаряется с поверхности почвы.

Текстура почвы

— Относительное количество песка, ила и глины, присутствующих в почве, которая относит ее к одному из классов текстуры: песок, суглинистый песок, супесь, илистый суглинок, суглинок или глина.

Грунтовая трубка

— Полая металлическая трубка, которая вдавливается в почву для удаления образца почвы.

Растворимые соли

— Различные встречающиеся в природе или внедренные соли, такие как хлорид натрия и кальций, растворенные в воде.

Дождеватель

— Устройство, прикрепленное к шлангу, для перемещения потоков воды в воздух, тем самым распределяя воду равномерно по лужайке или саду.

Устьев

— Крошечные поры на поверхности листьев (больше на нижней стороне), которые открываются и закрываются, позволяя проникать углекислому газу и выходить кислороду и водяному пару.

Транспирация

— Процесс, при котором вода перемещается из листа в воздух в виде пара.

Капельница с двойными стенками

— Марка капельной трубки, которая состоит из двух пластиковых трубок, расположенных одна внутри другой, соединенных швом, проходящим по всей длине. Внутренняя трубка проводит воду по длине ряда.Он течет во внешний слой трубки через крошечные отверстия, расположенные на расстоянии от 4 до 6 футов друг от друга. Затем вода капает из крошечных отверстий, образованных каждые 12-18 дюймов в стенках внешней трубки.

Информация в данном документе предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Cooperative Extension Service.

Образовательные программы, проводимые Техасской службой распространения знаний AgriLife, предназначены для людей всех возрастов, независимо от социально-экономического уровня, расы, цвета кожи, пола, религии, инвалидности или национального происхождения.

Выпущено в поддержку кооперативной работы по распространению сельскохозяйственных знаний и домоводства, Акты Конгресса от 8 мая 1914 г. с поправками и 30 июня 1914 г. в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США. Эд Смит, директор Техасской службы распространения знаний AgriLife, система Техасского университета A&M.

No related posts.