Свайный фундамент для пристройки к дому: Купить фундамент для пристройки к дому на винтовых сваях

Свайный фундамент для пристройки: свайный, винтовой столбчатый

Практикой неоднократно доказано, что большинство владельцев собственных домов со временем начинают искать возможности для увеличения площади своей недвижимости. Лучше всего это предусмотреть при проектировании, но и с готовым домом есть варианты для решения данного вопроса. К примеру, можно возвести пристройку в виде веранды или полноценного строения. Если крупное строительство не предполагается, то лучшим решением для создания основания будет свайный фундамент для пристройки.

Винтовая свая – описание

Это опорный элемент, погружаемый в почву методом одновременного ввинчивания и вдавливания. Конструкция состоит из трубы цилиндрической формы и лопастей, изготавливается литьевым или сварным способом.

Впервые винтовые сваи использовали в качестве опорных элементов для причалов, после этого технология применялась для строительства маяков, укрепления зыбких грунтов вдоль побережья, возведения пирсов.

Со временем винтовые сваи стали использовать в качестве опор для заборов, потом – при установке фундаментных оснований.

Почему свайный фундамент лучше для пристройки

Для пристройки заливают один из вариантов фундаментной основы:

• ленточный, по всему периметру дома. Правда, такой тип основания подразумевает большие трудозатраты, но отличается простой технологией строительства, выдерживает большие нагрузки;
• столбчатый. Основу составляют столбы, установленные на расстоянии не более 2.5 м друг от друга. Вариант простой, стоимость его приемлема многим застройщикам;
• свайный либо свайно-винтовой. Идеальное решение для сложных участков, отличающихся сезонной пучинистостью почвы. Для обустройства применяются сваи, различающиеся по способу погружения, материалам, изготовлению и другим параметрам. Самым легким и быстрым способом устройства фундаментной основы считаются винтовые сваи, но такой вариант идеален для легких сооружений.

Например, необходимо возвести пристройку возле загородного дома размерами шесть на шесть метров. Для свайной основы потребуется установить от десяти до двенадцати винтовых опор, для чего потребуется не более двух – трех дней. Такой же срок понадобится для обустройства ростверка.

Для сравнения, на заливку ленточной фундаментной основы потребуется не менее полутора – двух месяцев. При этом трудозатраты увеличатся, потребуется дополнительное количество материалов и время до полного застывания фундамента.

Плюсы и минусы строительства

Пристройка к дому на свайном фундаменте представляет собой надежную конструкцию, отличающуюся продолжительным эксплуатационным периодом. Главным достоинством возведения фундаментной основы на опорах винтового типа считаются короткие сроки строительства. На процесс погодные условия влияния не оказывают.

Винтовые сваи могут использоваться на любом типе почвы, кроме скалистых участков. При установке исключается проведение земляных работ, что удешевляет процесс строительства.

Если при возведении основания на сваях полностью соблюдены технологические требования, то конструкция получится прочной и надежной.

Следует отметить, что определенные минусы все же имеются. Дело в том, что металлические опоры подвергаются воздействию коррозии, установка их на участках с большим количеством камней в почве не представляется возможной. Чтобы защитить наземные части опорных элементов, придется утеплять цокольную часть.

Покупая сваи, обязательно проверьте качество антикоррозийного слоя. Если оцинковка выполнена правильно, то на металле она будет смотреться звездчатыми узорами.

Соединение фундаментов

Фундаментное основание для пристройки можно соединить с фундаментом дома жестко, создав единую конструкцию. Этот вариант решения является актуальным, когда строительство ведется на участке со слабыми или пучинистыми грунтами. Используют такой способ в случае, если запланировано строительство пристройки в несколько этажей, и планируется устройство общей крыши.

Когда основание под дом залито в виде плиты, то под дополнительные квадратные метры тоже придется заливать монолит. В обязательном порядке необходимо учесть, что толщина его должна быть не менее сорока сантиметров, либо в основании дома имелись выступы, чтобы сварить арматурные прутья дополнительного фундамента с основным.

Соединять два ленточных фундамента можно, но придется устраивать песчаную подушку и закладывать арматурный каркас. Стальные прутья вбиваются в заблаговременно подготовленные отверстия в основном фундаменте, и от них формируется каркас под пристройку.

Еще один вариант – возведение отдельного основания под пристройку, располагаемого рядом с домом. Между фундаментами закладывается рубероид, чтобы создать гидроизоляционный слой. Рекомендуется также устроить и теплоизоляцию.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы возвести свайный фундамент для каркасной пристройки, потребуется подготовить:

• бур;
• лом;
• лопату;
• стальные стержни;
• рулетку;
• сварочный агрегат;
• шпагат, колышки;
• щебенку, цемент, песок;
• бетоносмеситель или емкость.

Поэтапное выполнение работ

Перед тем, как начать закладку свайного фундамента для пристройки к дому, рекомендуется уточнить, на какой основе возведен дом. В чем необходимость такой информации? Дело в том, что разные фундаменты при эксплуатации отличаются своим поведением. К примеру, ленточный вариант осядет меньше свайного или наоборот.

В связи с этим, если дом и пристройка установлены на разных фундаментных основаниях, то в точках примыканий обеих конструкций рекомендуется предусмотреть деформационный шов. Проще говоря, от ростверка свайной основы и главного фундамента должен быть устроен зазор. Деформационный шов прикрывается нащельником, с его помощью вы исключите образование трещин и разрушительных процессов.

Если дом и пристраиваемая часть располагаются по винтовым сваям, то оба ростверка соединяют в общую конструкцию.

Устройство свай

Предположим, вам необходимо сделать свайный фундамент для пристройки к деревянному дому, расположенному на аналогичном основании.

В первую очередь следует разметить места, в которых будут центры установки свайных опор. Для проведения разметки потребуются шпагат и деревянные колышки. Шнур натягивается с таким расчетом, чтобы центральные точки предполагаемых опор оказались в перекрестиях пересечений.

Опорные центры размечаются на угловых участках, под несущими стенками, в местах предполагаемых нагрузок. Установка свай выполняется с шагом в полтора – два метра, при этом вертикаль каждого элемента должна проверяться уровнем.

Как только все опоры установлены в соответствии с проектным решением, их обрезают по одному уровню, используя болгарку.

Если на вашем участке грунт промерзает на 70 см, а грунтовые воды находятся на двухметровой глубине, то, с учетом предполагаемой нагрузки, рекомендуется использовать винтовые свайные опоры, диаметр которых равен 10 см, длина – 1.2 м. Каждая свая должна иметь острый конец и шестисантиметровые лопасти.

Ввинчивается свая при помощи трубы, продетой в отверстие, устроенное сверху, работу лучше выполнять с напарником. Если свая погружается медленно, то упорные рычаги рекомендуется удлинить.

В процессе вкручивания сваи следует контролировать ее расположение по вертикали. Следите за тем, чтобы опора выступала над уровнем земли на пятнадцать сантиметров минимум.

В трубы опорных свай заливается бетонный раствор. По мере заполнения бетон уплотняется куском арматурного прута или иным подходящим инструментом. Уплотнение выполняется до тех пор, пока не появится на поверхности цементное молочко.

Делаем ростверк

В каждую трубу погружается металлическая шпилька с резьбой, чтобы можно было связать опорный элемент с ростверком. Как только раствор, залитый в трубы, застынет, можно начинать устраивать ростверк.

Как правило, для его изготовления используют деревянный брус, в отверстия которого продеваются шпильки опор и фиксируются с другой стороны гайками. На деревянный ростверк можно крепить верхние конструкции пристройки.

Оголовник формируется с учетом конструкции ростверка. Если он изготовлен из уголка или швеллера, то на верхних концах опорных элементов навариваются стальные пластины, расположенные с таким расчетом, чтобы оставался люфт, необходимый для центрирования ростверковых элементов. Такие опоры устанавливаются под легкие постройки.

Если планируется строительство каменной, кирпичной или сборной железобетонной пристройки, необходимо устанавливать более надежные фундаменты.

Как сделать столбчатый фундамент

Если решили возвести небольшую пристройку для деревянного дома, то фундамент на столбах будет удачным вариантом. Скважины под опорные столбы устраиваются с таким расчетом, чтобы они располагались ниже точки промерзания земли. Затем формируется подушка из песка, устанавливается арматурный каркас из стекловолоконного материала. Он отличается неплохими свойствами, в дополнительной гидроизоляционной обработке не нуждается.

По такому же принципу формируют опалубку требуемых размеров, заполняют ее бетонной смесью. Основание пристройки на таких сваях, подведенный к ленточному фундаменту, считается простым в исполнении, его вполне можно залить самостоятельно.

Заключение

Как видите, фундамент на винтовых сваях для пристройки к дому вполне можно возвести самостоятельно. При соблюдении всех технологических моментов вы расширите свой дом дополнительной полезной площадью.

Пристройки к дому

Загородный дом – это прекрасно, свежий воздух и так далее. Дом может быть деревянным, бетонным, кирпичным – не важно, все равно рано или поздно вы захотите его немного расширить – в связи с ростом семьи или появления лишних денег.

Но как же это сделать, ведь нужен фундамент для пристройки к дому, а постройка фундамента нового может повредить старый? Выход есть, он  — в свайно-винтовой технологии. Пристройка к дому на сваях – это возможность сделать все по уму, получить в итоге конструктивно связанную с домом целую комнату или кухню, и уложиться в сравнительно небольшие деньги.

Фундамент для пристройки к дому на сваях

Свайно-винтовой фундамент стоит фактически на полых стальных трубах, уходящих в землю на 1,5-3 метра. Сваи снабжены на нижнем конце винтами с металлическими лопастями, играющими двоякую роль – они позволяют ввинтить сваю в землю, как шуруп в дерево, они же затем фиксируют ее и не дают конструкции проседать, а весной предотвращают ее выталкивание из грунта. Ведь нижний конец с винтом заглубляется до уровня плотного грунта, поэтому пристройка на винтовых сваях может быть построена даже весьма «плохих» с точки зрения строительства почвах.

И даже если ваше основное здание построено на ленточном или столбчатом фундаменте, это не значит, что вы не сможете использовать свайно-винтовой фундамент под пристройку к дому, однако вам нужно будет проконсультироваться с нашим специалистом прежде, чем начинать строительство.

Преимущества свайно-винтового фундамента пристройки к дому

Свайный фундамент под пристройку для дома дает вам, таким образом, возможность решить сразу несколько важных вопросов:

• проблему плохих грунтов;
• вопрос совместимости различных типов фундамента;
• вопрос стоимости работ и времени установки.

Когда проект пристройки к дому готов, купить материалы и заказать установку Вы можете у нас. Цены вполне демократичные. Пристройка к дому дает возможность решить вопрос с комнатой для гостей, летней кухней, верандой или крыльцом. В то же время, благодаря особенностям свайно-винтовой технологии под пристройкой можно устроить место для хранения разных вещей.

Фундамент для пристройки к дому, который предлагает наша компания, позволит легко и изящно решить проблему расширения жилой площади. При этом пристройка может быть конструктивно связана с домом как его неотъемлемая часть  — особенно легко это сделать, если ваш дом также построен на винтовых сваях. Да-да, на сваях можно строить не только легкие конструкции, но и довольно тяжелые дома в несколько этажей. Весь вопрос только в длине, ширине свай и ширине лопастей на них. Естественно, цены на винтовые сваи зависят от их размеров.

Сваи винтовые со сварным наконечником

Цена на винтовые сваи СВСН  57

Наименование	Длина	Цена сваи  СвайБур-Полимер	Цена ручного монтажа	Свая+ оголовок+ монтаж
СВСН-57/200/1500	1,5 м	1070 руб	740 руб	2040 руб
СВСН-57/200/2000	2,0 м	1260 руб	780 руб	2270 руб
СВСН-57/200/2500	2,5 м	1480 руб	900 руб	2620 руб
СВСН-57/200/3000	3,0 м	1700 руб	910 руб	2850 руб
СВСН-57/200/3500	3,5 м	1910 руб	920 руб	3110 руб
СВСН-57/200/4000	4,0 м	2130 руб	940 руб	3350 руб
СВСН-57/200/4500	4,5 м	2460 руб	980 руб	3720 руб
СВСН-57/200/5000	5,0 м	2610 руб	1070 руб	3960 руб
СВСН-57/200/5500	5,5 м	2790 руб	1270 руб	4340 руб
СВСН-57/200/6000	6,0 м	3160 руб	1360 руб	4800 руб
ОВС-57/150/150	150/150	230 руб
ОВС-57/200/200	200/200	320 руб
ОВС-57/250/250	250/250	400 руб

Технические характеристики винтовой сваи 57

Диаметр ствола:	57 мм
Толщина ствола:	3 мм
Вес ствола:	от 10 до 45 кг
Диаметр лопасти:	200 мм
Толщина лопасти:	4 мм
Длина сваи:	от 1.5 м до 12 м
Вес оголовка:	2.5 — 3 кг
Размер оголовка:	150 мм, 200 мм, 250 мм
Толщина площадки:	4 мм
Покрытие:	Антикор «СвайБур-Полимер» или Горячее цинкование
Несущая способность:	до 1 тонны
Технические условия:	ТУ 5260 — 001 — 27135640 — 2018

 

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений
• опоры для заборов, лестниц, настилов
• элементы ландшафтного дизайна

Цена на винтовые сваи СВСН  76

Наименование	Длина	Цена сваи  СвайБур-Полимер	Цена ручного монтажа	Свая+ оголовок+ монтаж
СВСН-76/250/1500	1,5 м	1400 руб	820 руб	2450 руб
СВСН-76/250/2000	2,0 м	1640 руб	910 руб	2780 руб
СВСН-76/250/2500	2,5 м	1910 руб	940 руб	3080 руб
СВСН-76/250/3000	3,0 м	2210 руб	980 руб	3420 руб
СВСН-76/250/3500	3,5 м	2530 руб	1000 руб	3760 руб
СВСН-76/250/4000	4,0 м	2700 руб	1030 руб	3960 руб
СВСН-76/250/4500	4,5 м	2980 руб	1120 руб	4330 руб
СВСН-76/250/5000	5,0 м	3390 руб	1210 руб	4830 руб
СВСН-76/250/5500	5,5 м	3730 руб	1290 руб	5250 руб
СВСН-76/250/6000	6,0 м	4030 руб	1430 руб	5690 руб
ОВС-76/150/150	150/150	230 руб
ОВС-76/200/200	200/200	320 руб
ОВС-76/250/250	250/250	400 руб

Технические характеристики винтовой сваи 76

Диаметр ствола:	76 мм
Толщина ствола:	3 мм
Вес ствола:	от 11 до 34 кг
Диаметр лопасти:	250 мм
Толщина лопасти:	4 мм
Длина сваи:	от 1.5 м до 12 м
Вес оголовка:	2,5 — 3 кг
Размер оголовка:	200 мм, 250 мм
Толщина площадки:	4 мм
Покрытие:	Антикор «СвайБур-Полимер» или Горячее цинкование
Несущая способность:	до 2 тонн
Технические условия:	ТУ 5260 — 001 — 27135640 — 2018

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для теплиц, оранжерей
• фундаменты заборов, навесов
• укрепление склонов, подпорные стены
• усиление существующих фундаментов

Цена на винтовые сваи СВСН  89

Наименование	Длина	Цена сваи  СвайБур-Полимер	Цена ручного монтажа	Свая+ оголовок+ монтаж
СВСН-89/250/1500	1,5 м	1760 руб	940 руб	3020 руб
СВСН-89/250/2000	2,0 м	2160 руб	960 руб	3440 руб
СВСН-89/250/2500	2,5 м	2590 руб	1010 руб	3920 руб
СВСН-89/250/3000	3,0 м	3030 руб	1010 руб	4360 руб
СВСН-89/250/3500	3,5 м	3450 руб	1200 руб	4970 руб
СВСН-89/250/4000	4,0 м	3880 руб	1240 руб	5440 руб
СВСН-89/250/4500	4,5 м	4230 руб	1330 руб	5880 руб
СВСН-89/250/5000	5,0 м	4640 руб	1420 руб	6380 руб
СВСН-89/250/5500	5,5 м	5030 руб	1490 руб	6840 руб
СВСН-89/250/6000	6,0 м	5360 руб	1580 руб	7260 руб
ОВС-89/150/150	150/150	230 руб
ОВС-89/200/200	200/200	320 руб
ОВС-89/250/250	250/250	400 руб

Технические характеристики винтовой сваи 89

Диаметр ствола:	89 мм
Толщина ствола:	3,5 мм
Вес ствола:	от 15 до 47 кг
Диаметр лопасти:	250 мм
Толщина лопасти:	4 мм
Длина сваи:	от 1.5 до 12 м
Вес оголовка:	2,5 — 3 кг
Размер оголовка:	200 мм, 250 мм
Толщина площадки:	4 мм
Покрытие:	Антикор «СвайБур-Полимер» или Горячее цинкование
Несущая способность:	до 4 тонн
Технические условия:	ТУ 5260 — 001 — 27135640 — 2018

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для гаражей, промышленных сооружений, быстровоздимых модульных конструкций, контейнеров, зданий и ангаров
• фундаменты заборов, навесов
• фундаменты для теплиц, оранжерей
• укрепление склонов, подпорные стены
• усиление существующих фундаментов

Цена на винтовые сваи СВСН  108

СКИДКА от 10% при КОМПЛЕКСНОЙ ЗАКУПКЕ.

Более подробную информацию можно получить у наших менеджеров.

Наименование	Длина	Цена сваи СвайБур-Полимер 3,5мм/4мм	Цена  монтажа	Свая (4мм)+ оголовок+ монтаж
СВСН-108/300/1500	1,5 м	2060/2150р	940 руб	3410 руб
СВСН-108/300/2000	2,0 м	2460/2600р	960 руб	3880 руб
СВСН-108/300/2500	2,5 м	2900/3100р	1010 руб	4430 руб
СВСН-108/300/3000	3,0 м	3320/3690р	1110 руб	5120 руб
СВСН-108/300/3500	3,5 м	3790/4180р	1080 руб	5580 руб
СВСН-108/300/4000	4,0 м	4160/4740р	1260 руб	6320 руб
СВСН-108/300/4500	4,5 м	4710/5250р	1280 руб	6850 руб
СВСН-108/300/5000	5,0 м	5030/5880р	1410 руб	7610 руб
СВСН-108/300/5500	5,5 м	5470/6400р	1490 руб	8210 руб
СВСН-108/300/6000	6,0 м	6010/6880р	1570 руб	8770 руб
ОВС-108/150/150	150/150	230 руб
ОВС-108/200/200	200/200	320 руб
ОВС-108/250/250	250/250	400 руб

Технические характеристики винтовой сваи 108

Диаметр ствола:	108 мм
Толщина ствола:	3,5/4 мм
Вес ствола:	от 21 до 60 кг
Диаметр лопасти:	300 мм
Толщина лопасти:	5 мм
Длина сваи:	от 1.5 м до 12 м
Вес оголовка:	2,5 кг
Размер оголовка:	250 мм
Толщина площадки:	4 мм
Покрытие:	Антикор «СвайБур-Полимер» или Горячее цинкование
Несущая способность:	от 4 до 7 тонн
Технические условия:	ТУ 5260-001-27135640-2018

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для любых типов домов и бань из бревна и бруса
• фундаменты для гаражей, промышленных сооружений, быстровозводимых модульных конструкций, контейнеров, зданий и ангаров
• фундаменты для беседок, теплиц, террас, бытовых помещений
• опоры для заборов, лестниц, настилов
• фундаменты для опор освещения, опор контактных сетей электротранспорта, рекламных щитов, кабельных эстакад, дорожных экранов и знаков
• опоры для небольших мостиков и причалов
• укрепление склонов, подпорные стены
• усиление существующих фундаментов

Цена на винтовые сваи СВСН  133

Наименование	Длина	Цена сваи  СвайБур-Полимер 4мм	Цена ручного монтажа	Свая + оголовок+ монтаж
СВСН-133/350/1500	1,5 м	2890 руб	1100 руб	4390 руб
СВСН-133/350/2000	2,0 м	3550 руб	1120 руб	5070 руб
СВСН-133/350/2500	2,5 м	4190 руб	1190 руб	5780 руб
СВСН-133/350/3000	3,0 м	4980 руб	1210 руб	6590 руб
СВСН-133/350/3500	3,5 м	5710 руб	1220 руб	7330 руб
СВСН-133/350/4000	4,0 м	6420 руб	1290 руб	8110 руб
СВСН-133/350/4500	4,5 м	7220 руб	1410 руб	9030 руб
СВСН-133/350/5000	5,0 м	8100 руб	1490 руб	9990 руб
СВСН-133/350/5500	5,5 м	8880 руб	1560 руб	10840 руб
СВСН-133/350/6000	6,0 м	9660 руб	1630 руб	11690 руб
ОВС-133/150/150	150/150	230 руб
ОВС-133/200/200	200/200	320 руб
ОВС-133/250/250	250/250	400 руб

 

Технические характеристики винтовой сваи 133

Диаметр ствола:	133 мм
Толщина ствола:	4мм /4.5 мм
Вес ствола:	от 25 до 81 кг
Диаметр лопасти:	350 мм
Толщина лопасти:	5 мм
Длина сваи:	от 1.65 м до 12 м
Вес оголовка:	3 — 3.5 кг
Размер оголовка:	200 мм, 250 мм
Толщина площадки:	4 мм
Покрытие:	Антикор «СвайБур-Полимер» или Горячее цинкование
Несущая способность:	от 7 до 10 тонн
Технические условия:	ТУ 5260 — 001 — 27135640 — 2018

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для кирпичных домов, коттеджей
• фундаменты для домов и бань из бруса, газобетона, бревна
• фундаменты для опор освещения, опор контактных сетей электротранспорта, рекламных щитов, кабельных эстакад, дорожных экранов и знаков
• фундаменты для гаражей, промышленных сооружений, быстровоздимых модульных конструкций, контейнеров, зданий и ангаров
• фундаменты для теплиц, оранжерей
• опоры для мостиков и причалов
• укрепление склонов, подпорные стены
• усиление существующих фундаментов

Цена на винтовые сваи СВСН  159 

Наименование	Длина	Цена сваи СвайБур-Полимер	Цена сваи Горячий цинк	Цена механического монтажа	Свая + монтаж
СВСН-159/550/2500	2,5 м	4500 руб	9000 руб	2500 руб	7000 руб
СВСН-159/550/3000	3,0 м	4900 руб	9500 руб	3000 руб	7900 руб
СВСН-159/550/3500	3,5 м	5450 руб	10500 руб	3500 руб	8950 руб
СВСН-159/550/4000	4,0 м	6000 руб	11500 руб	4000 руб	10000 руб
СВСН-159/550/5000	5,0 м	7250 руб	13500 руб	5000 руб	12250 руб
СВСН-159/550/6000	6,0 м	8450 руб	15500 руб	6000 руб	14450 руб
СВСН-159/550/7000	7,0 м	9700 руб	17500 руб	7000 руб	16700 руб
СВСН-159/550/8000	8,0 м	10900 руб	19500 руб	8000 руб	18900 руб
СВСН-159/550/9000	9,0 м	12150 руб	21500 руб	9000 руб	21150 руб
ОВС-159/300/300	300/300	800 руб	1800 руб
ОВС-159/400/400	400/400	1000 руб	2000 руб
ОВС-159/500/500	500/500	1500 руб	2500 руб

 

 

Технические характеристики винтовой сваи  159

Диаметр ствола:	159 мм
Толщина ствола:	5 мм
Вес ствола:	от 70 до 220 кг
Диаметр лопасти:	от 550 мм
Толщина лопасти:	от 6 мм
Длина сваи:	от 1.0 м до 12 м
Вес оголовка:
Размер оголовка:	250 мм, 300 мм
Толщина площадки:	до 8 мм
Покрытие:	Антикор СвайБур-Полимер или Горячее цинкование
Несущая способность:	до 15 тонн
Технические условия:	ТУ 5260 — 001 — 27135640 — 2018

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для гидротехнических сооружений, телекоммуникационных мачт
• опоры контактных сетей городского и железнодорожного транспорта,
  шумоизоляционных экранов вдоль дорог
• опоры трубопроводов, газораспределительных станций
• опоры ЛЭП, солнечных батарей, башен вертяков
• возведение причалов, мостов, пирсов

Цена на винтовые сваи СВСН  219

Наименование	Длина	Цена сваи СвайБур-Полимер	Цена сваи Горячий цинк	Цена механического монтажа	Свая + монтаж
СВСН-219/550/2500	2,5 м	7000 руб	по запросу	4750 руб	по запросу
СВСН-219/550/3000	3,0 м	7800 руб	по запросу	5500 руб	по запросу
СВСН-219/550/3500	3,5 м	8950 руб	по запросу	6250 руб	по запросу
СВСН-219/550/4000	4,0 м	10100 руб	по запросу	8000 руб	по запросу
СВСН-219/550/5000	5,0 м	12350 руб	по запросу	9500 руб	по запросу
СВСН-219/550/6000	6,0 м	14600 руб	по запросу	10000 руб	по запросу
СВСН-219/550/7000	7,0 м	16900 руб	по запросу	11500 руб	по запросу
СВСН-219/550/8000	8,0 м	19150 руб	по запросу	13000 руб	по запросу
СВСН-219/550/9000	9,0 м	21400 руб	по запросу	14500 руб	по запросу
ОВС-219/300/300	300/300	1000 руб	по запросу
ОВС-219/400/400	400/400	1500 руб	по запросу
ОВС-219/500/500	500/500	2000 руб	по запросу

Технические характеристики винтовой сваи  219

Диаметр ствола:	219 мм
Толщина ствола:	6 мм
Вес ствола:	от 106 до 358 кг
Диаметр лопасти:	от 550 мм
Толщина лопасти:	от 6 мм
Длина сваи:	от 1.0 м до 12 м
Вес оголовка:
Размер оголовка:	300 мм, 350 мм
Толщина площадки:	от 4 до 30 мм
Покрытие:	Антикор СвайБур-Полимер или Горячее цинкование
Несущая способность:	до 30 тонн
Технические условия:	ТУ 5260 — 001 — 27135640 — 2018

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для гидротехнических сооружений, телекоммуникационных мачт
• опоры контактных сетей городского и железнодорожного транспорта,
  шумоизоляционных экранов вдоль дорог
• опоры трубопроводов, газораспределительных станций
• опоры ЛЭП, солнечных батарей, башен вертяков
• возведение причалов, мостов, пирсов

Цена на винтовые сваи СВСН  325

Наименование	Длина	Цена сваи СвайБур-Полимер	Цена сваи Горячий цинк	Цена на мех. монтаж	Свая + монтаж
СВСН-325/800/2500	2,5 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/3000	3,0 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/3500	3,5 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/4000	4,0 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/5000	5,0 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/6000	6,0 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/7000	7,0 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/8000	8,0 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
СВСН-325/800/9000	9,0 м	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
ОВС-325/500/500	500/500	по запросу	по запросу

Технические характеристики винтовой сваи  325

Диаметр ствола:	325 мм
Толщина ствола:	от 6 мм
Вес ствола:	от 152 до 434 кг
Диаметр лопасти:	800 мм
Толщина лопасти:	10 мм
Длина сваи:	от 1.65 м до 12 м
Вес оголовка:
Размер оголовка:	200 мм, 250 мм
Толщина площадки:	от 4 до 30 мм
Покрытие:	Антикор СвайБур-Полимер или Горячее цинкование
Несущая способность:	до 50 тонн
Технические условия:	ТУ 5260 — 001 — 27135640 — 2018

Возможно изготовление по индивидуальным размерам

Сфера применения:

• фундаменты для гидротехнических сооружений, телекоммуникационных мачт
• опоры контактных сетей городского и железнодорожного транспорта,
  шумоизоляционных экранов вдоль дорог
• опоры трубопроводов, газораспределительных станций
• опоры ЛЭП, солнечных батарей, башен вертяков
• возведение причалов, мостов, пирсов

Если не знаете, как сделать фундамент пристройки к дому – обращайтесь в нашу компанию, все сделаем «под ключ» в лучшем виде!

Фундамент для пристройки к дому: как правильно залить, как установить винтовые сваи для основания веранды своими руками, ленчатый или столбчатый

Владельцы частных домов часто пристраивают к основному строению дополнительные помещения. Необходимость расширения полезной площади возникает в процессе эксплуатации дома, увеличении семьи, появлении финансовой возможности и желания хозяев. Пристройки бывают различного назначения, в любом случае они должны стоять на прочном основании, фундаменте. По строительным нормативам пристройкой считается любое помещение, вынесенное за границы капитальных стен.

Особенности

Сложностью при пристройке дополнительных помещений является наличие уже готового старого здания, которое уже прошло усадку, имеет определенные дефекты и особенности конструкции. Все эти моменты следует обязательно учитывать при проектировании пристройки. Необходимо не только пристроить прочное и гармонично подходящее к остальному ансамблю помещение, но и не навредить уже готовому дому, не способствовать его деформации или разрушению. Ошибки и просчеты при проектировании и обустройстве фундамента недопустимы, ведут к серьезным последствиям и проблемам всего здания.

Очень важно выполнить прочную привязку нового и старого фундамента.

Существует два способа соединения оснований.

• Деформационный шов прост в исполнении, подходит ко всем типам фундаментов, менее затратный. В этом случае оба фундамента независимы друг от друга при усадке или деформационных нагрузках. Между основным строением и пристроенным прокладывают слой гидроизоляции, теплоизоляции, формируется деформационный шов. Кровля пристройки при таком способе должна быть отдельной.
• Жесткое армирование более надежное и прочное, применяют его для старых построек, полностью прошедших усадку, возрастом от 15 лет, при наличии качественного основания. Соединение производят с помощью металлической арматуры. Если новое и уже готовое строения планируется объединить под одной общей кровлей, то связка обязательно делается жесткой. Единственным препятствием для применения этого способа являются пучинистые грунты.

Виды

При строительстве пристроек различного назначения стоит учитывать особенности конструкций, свойства почвы, тип основания старого дома. Применяют разные типы фундаментов, которые различаются по технологии исполнения и техническим характеристикам. Рекомендуется выбирать для нового помещения тот же тип основания, что и для уже построенного дома. Слишком разные характеристики могут привести к различной просадке, деформации и даже заваливанию всей постройки.

Ленточный фундамент выдержит и легкую веранду, и тяжелую конструкцию. Для равномерного распределения нагрузок и во избежание деформаций ленточное основание должно быть замкнутым контуром.

Столбчатый фундамент используют при возведении легких конструкций, он доступен по стоимости и прост в исполнении. Вертикальные столбы располагаются на расстоянии 1,5–3 метра друг от друга. В качестве материала в столбовом способе используют кирпич или железобетон. Реже используют брус лиственницы, так как он дорого стоит и со временем гниет. Несмотря на обвязку ростверком, столбчатая основа является нестабильной. При устройстве столбчатой основы нельзя вырыть подвал, что является единственным минусом этой простой и надежной основы.

Винтовые сваи, объединенные армированием или ленточным дополнительным контуром, имеют высокую несущую способность и выдерживают тяжелые капитальные строения. Их изготавливают из железобетона, стали, асбеста или древесины. Сваи опираются на глубинные несущие слои грунта, поэтому они не подвержены смещению или деформации вследствие пучения. Это основание не просядет.

Технология ТИСЭ обладает рядом преимуществ. Она имеет сходство с устройством свайного фундамента благодаря высоким железобетонным ростверкам. Но существуют и недостатки.

Это новая технология, которая еще изучается в долгосрочном аспекте, но уже достаточно популярна у строителей благодаря доступности и универсальности.

Сваи оснащены специальным расширением на окончании, так называемой пяткой. Она не дает сваям подниматься при пучении грунта и позволяет проводить строительство в условиях вечной мерзлоты и повышенной сейсмоактивности.

Если основной дом стоит на плавающей плите, то необходимо пристроить новое помещение на такой же независимой плите, проложив между ними деформационный шов.

Жесткое соединение возможно, если толщина плиты более 400 мм, либо плита выступает за цоколь не менее 300 мм, в этом случае оголяется арматура с частичным разрушением бетона и приваривается к арматуре нового основания. Монолитная плита долговечна и прекрасно выдержит самые тяжелые постройки даже на сложных почвах.

Подбор для разных построек

Чтобы правильно выбрать тип основания пристройки, сначала следует изучить состояние и размеры основания основного здания, вид грунта. Это можно сделать самостоятельно. Для этого рядом со старым домом нужно выкопать шурф с габаритами 100х150 см. В столбчатом фундаменте замеряют глубину залегания свай и их размеры, в ленточном – ширину подошвы и высоту.

Если фундамент основного здания ленточный, то и смежный следует сделать ленточным, если свайный, то и дополнительный должен быть таким же.

Это обеспечит равные условия при усадке и придаст большую прочность всей связке.

Для облегченных каркасных пристроек к деревянному дому достаточно будет бюджетного варианта со столбчатым основанием. Такая основа подходит для всех легких видов веранд, террас, крылечек, предбанников и тамбуров. Глубина нового и старого основания должна быть равной. На болотистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод следует выбирать свайный или столбчатый фундамент.

У кирпичных домов чаще всего ленточный фундамент, поэтому пристраивать рекомендуется также ленточный. Между основаниями делают несколько видов связок.

• Жесткая связь оснований с замкнутым контуром. Для такой связки нужно просверлить отверстия в уже готовой ленте на глубину, равную 35 диаметров связующей арматуры. Располагают их в шахматном порядке в два слоя, затем вставляют в отверстия прутки длиной 70-100 см. Закрепить арматуру в старом фундаменте можно методом расклинивания, когда на конце делаются надпилы и при забивании в бетон происходит расклинивание или использовать химический анкер. Затем производится обвязка с прутками нового арматурного каркаса.
• Если новый фундамент планируется с разомкнутым контуром, то жесткая связка делается только в местах стыков с уже имеющимся основанием.

• Технологический шов при замкнутом ленточном контуре делается из листов пенополистирола толщиной 5 см, который прокладывается между двумя основами и одновременно является вертикальным элементом несъемной опалубки.
• Разомкнутый контур с технологическим швом устраивается по вышеуказанной схеме, только утеплитель располагают в местах соединения контуров.

Пристраивать помещения из пеноблоков можно к уже существующим зданиям, выполненным из любых материалов.

Пенобетон имеет малые показатели усадки и небольшой вес, возвести из него стены пристроя можно своими силами без привлечения опытных строителей.

Если дом имеет цоколь и несколько этажей, стены здания шире 40 см, почва сложная и планируются большие нагрузки, наилучшим вариантом будет основание в виде плиты, в котором нагрузки распределяются по всей площади.

Необходимые материалы

К обустройству фундамента для пристройки нужно тщательно подготовиться.

Изучить исходные параметры, создать проект, рассчитать смету, подготовить необходимые инструменты и материалы:

• цемент марки М300;
• песок для дренажа;
• прут для армирования диаметром 10 мм;
• доски для опалубки;

• гвозди для крепежа;
• гравий для создания подушки;
• веревка и колышки для разметки;
• проволока для обвязки.

Самостоятельное изготовление

Самым распространенным является ленточный фундамент, который можно применять для строительства веранды и пристройки к уже существующему дому любой конструкции, от легкой беседки до тяжелой двухэтажной. Его можно связать с уже имеющимся фундаментом.

Чтобы правильно залить его своими руками, необходимо изучить технологию и выполнить все этапы работ.

• Сделать разметку с помощью кольев и веревки, вбить колышки по периметру пристройки, натянуть бечевку.
• Демонтировать имеющуюся отмостку, убрать утеплитель, если он был проложен.
• Вырыть траншею по веревочным меткам и намеченной глубине.
• В качестве дренажа нужно сделать песчано-гравийную подушку, тщательно утрамбовать ее.
• Смонтировать из досок опалубку, подпереть ее снаружи специальными подпорками, а внутри – распорками для предотвращения смещения при заливке.

• Установить в траншею арматуру, соединить ее проволокой в виде решетки, которая должна быть выше поверхности земли на 20 см.
• Высверлить в уже готовом фундаменте старого дома глухие отверстия длиной 35 см для соединения оснований.
• Заложить в отверстия арматуру, расклинить прутки на концах и привязать их к новому каркасу. Таким образом произвести жесткую сцепку фундаментов.
• Если решено сделать деформационный шов, то между основаниями прокладывают широкие листы теплоизолятора.
• Залить раствор, время высыхания и набора прочности составляет 3–4 недели. В течение этого времени необходимо увлажнять почву рядом с опалубкой, тогда высыхание бетона пройдет равномерно, без трещин или деформаций.
• После высыхания бетона укладывают слой гидроизоляции, затем возводят стены.

Если грунт на участке слабый, а веранда или беседка довольно тяжелая, то имеет смысл сделать свайный фундамент. Большую нагрузку может давать встроенный в стену массивный камин, бассейн, двухэтажная постройка.

Свайное основание делается следующим образом:

• винтовые сваи заглубляются в почву, чтобы их верхняя часть выступала над поверхностью;
• сверху крепят специальные опорные площадки;
• с помощью бруса или каркасной балки объединяют все винтовые опоры в единую конструкцию;
• очень важен тщательный контроль перепадов высоты при установке винтовых свай.

В случае пристройки павильона с бассейном необходимо:

• разметить габариты веранды и самого бассейна;
• вырыть котлован под чашу, прибавив по 1 метру к длине и ширине для обустройства боковых подушек и возможности прохода строителей;
• стенки котлована роют с небольшим уклоном для прочности;
• на дне насыпают дренажную подушку, гидроизолируют и укладывают теплоизоляцию чаши;

• устанавливают чашу, например, из стекловолокна, затем подводят коммуникации и устанавливают элементы, к которым не будет доступа в дальнейшем;
• затем монтируют закладные элементы опор павильона и арматуру монолитной плиты фундамента. Внутри армирования прокладывают проводку и трубы под трапы сливов;
• заливка производится бетоном М300;
• в месте примыкания к старому дому прокладывается деформационный шов.

Полезные советы от профи

Чтобы избежать ошибок, возвести прочную и надежную пристройку, можно воспользоваться рекомендациями опытных строителей и получить прекрасный и долговечный результат.

• Анализ грунта позволит правильно оценить нагрузки и предсказать пучение грунта и усадку возводимой конструкции. На выбор типа основы влияет уровень грунтовых вод, глубина промерзания.
• В столбовом фундаменте, несмотря на обвязку, существует нестабильность к нагрузкам, поэтому правильным решением будет технологический шов, а не жесткая связка.
• Согласно строительным нормативам, минимальное расстояние между сваями с винтовой подошвой равно 1 м, а при использовании буронабивных составляет от трех диаметров. Расстояние от готового ленточного или плитного фундамента до ближайшей сваи должно быть не менее 30 см.

• Если в обеих частях кровля планируется общая, то обязательно нужна жесткая связка основ. Если между фундаментами делается деформационный шов, то кровля должна быть независимой.
• Ширина траншеи должна быть на 30 см больше ширины стен, для учета ширины досок опалубки, а глубина на песчаных почвах не менее 30 см, на глинистых – 1 м.
• Столбчатое основание необходимо гидроизолировать, обернув столбы рубероидом под основанием и с боков. Возможно использование готовых блоков ФБС.

О том, как сделать фундамент для пристройки своими руками, смотрите в видеоролике ниже.

Делаем фундамент для веранды или пристройки к дому своими руками: ленточный,свайный,винтовой и из труб

Добавил(а): Ольга Новикова 4 августа

Создание пристройки или веранды для частного дома может проводиться после завершения строительства основного здания. Часто веранду пристраивают к уже существующему дому, но при этом важно обустроить основание, ведь от него зависит как надёжность конструкции дома, так и долговечность пристройки.

Нужен ли фундамент для веранды

Часто возникают такие ситуации, когда уже готовый дом дополняют пристройкой или верандой. Такое дополнение обычно представляет собой лёгкое сооружение, но иногда оно тоже перерастает в капитальное строение. В любом случае важно обеспечить надёжность, устойчивость и долговечность веранды, а для этого её нужно поставить на крепкий фундамент. Существует множество вариантов оснований, отличающихся технологией строительства, но наличие фундамента для веранды всегда обязательно.

Веранда может быть построена сразу или же после окончания сооружения дома

В том случае, когда веранда строится вместе с домом, сооружается общий фундамент. Это позволяет избежать перекоса конструкции, повреждений несущих элементов основного здания. Если же пристройка создаётся к уже готовому дому, то она ставится на отдельное основание, которое не должно уступать по надёжности фундаменту дома.

Варианты фундаментов под веранду к дому

Фундамент — основа, обеспечивающая надёжность, устойчивость и долговечность конструкции. От масштабности пристройки зависят размеры и тип основания. При выборе фундамента следует учитывать глубину промерзания и тип грунта, уровень расположения грунтовых вод, степень пучения на участке строительства. Если грунт стабильный и непучинистый, то для пристройки подойдёт ленточное основание. Грунтовые воды могут залегать близко к поверхности почвы, в этом случае грунт будет болотистым, а фундамент на нём делают столбчатый или свайно-винтовой.

При выборе типа фундамента обязательно надо учитывать характеристики грунта и индивидуальные особенности строения

Разные варианты фундаментов, на которых можно построить веранду, отличаются конструкцией, несущей способностью и технологией возведения. При выборе также учитывают и габариты будущей пристройки.

Ленточный фундамент под пристройку

Для строительства капитальной пристройки из кирпича оптимален ленточный фундамент, который представляет собой монолитную конструкцию. При его возведении потребуется цементный или бетонный раствор, арматура, песок, щебень и проволока. Для создания ровной поверхности с чёткими формами нужна опалубка, которую сооружают из деревянных досок, скреплённых в щиты.

Ленточный фундамент устраивают под тяжёлые строения, например, из кирпича

Перед строительством нужно определить размеры будущей пристройки и провести разметку. Для этого отмечают углы веранды, устанавливая колышки и протягивая верёвку к каждому углу. После этого проводится следующий комплекс мероприятий:

1. Роют траншею по отмеченному верёвкой периметру фундамента. Глубина зависит от качества грунта. Например, для глинистых основ глубина составляет 1–1,5 м, а на песчаном грунте можно ограничиться снятием 20–30 сантиметрового поверхностного слоя. Ширина траншеи должна быть примерно на 30 см больше толщины будущих стен, ведь в траншею устанавливается опалубка.

   Разметку для траншеи фундамента выполняют с помощью колышков и веревки

2. На дно траншей насыпают речной песок слоем в 10 см. Это необходимо для всех типов грунта кроме песчаного.
3. Из досок сколачивают щиты для опалубки и устанавливают их в траншеи. Высота такой конструкции должна быть примерно на 30 см выше краёв траншеи. По всему периметру опалубку подпирают колышками.

   Опалубка монтируется из деревянных щитов и усиливается поперечными перемычками и подкосами

4. Далее замешивают бетонную смесь (одно ведро воды, такой же объём цемента и песка и 50 г пластификатора). Для приготовления больших объёмов раствора удобно использовать ручной миксер. Бетон перемешивают, заливают в опалубку, затем готовят новую порцию. Таким образом заливают весь периметр фундамента.

   В бетономешалке раствор приготавливается быстрее и качественнее

Фиксация основания проходит в течение нескольких недель, после чего можно приступать к строительным работам по возведению веранды или пристройки.

Ленточное монолитное основание отличается прочностью и подходит для веранды из кирпича, блоков и других массивных материалов. Горизонтальные размеры конструкции на технологию сооружения фундамента не влияют, важно определить требуемые параметры основания в зависимости от типа грунта, толщины стен и общего веса пристройки.

Свайный фундамент

Для строительства лёгкой веранды часто создают свайный фундамент. Самым простым вариантом является основание на буронабивных сваях. Этот вариант подходит для нетяжелой пристройки, например, из бруса. Фундамент отличается простотой возведения, требует небольшого количества бетона, а также устройства ростверка, который часто делают из дерева.

Для свайного основания необходимо сооружение опорных точек, на которые монтируют ростверк

Ростверк представляет собой длинный соединительный элемент, крепящийся к сваям. Он служит несущим основанием для строительства стен веранды.

Комплекс работ по созданию свайного фундамента для пристройки заключается в следующем:

1. Для подготовки общей площади снимают верхний слой грунта на 20 см. Если почва глинистая, то на поверхность насыпают песок и щебень слоем по 10 см каждый.

   На глинистых почвах обязательно делают дренажную подсыпку из песка и гравия

2. Проводится разметка расположения свай, максимальный шаг между которыми не должен превышать 3 м. Среднее расстояние между опорами составляет 2–2,5 м.
3. В каждой точке расположения свай делают углубление примерно на 1,5 м, а затем устанавливают готовые сваи или используют винтовые конструкции.

   Под буронабивные сваи делают углубления глубиной 1,5 метра

4. Верхняя часть свай должна находиться на уровне 40 см от земли. На верхний торец опор монтируют оголовок в виде квадратной металлической пластины.
5. Далее фиксируют ростверк или брус для основания веранды.

   Основание веранды обычно делают из бруса

Высота свай над уровнем земли может варьироваться в зависимости от свойств грунта и особенностей конструкции дома. При углублённой установке готовых свай или заливке бетонных столбов важно установить в ямы гильзу из рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию фундамента.

Столбчатое основание под веранду

Для лёгких деревянных пристроек или сооружений из блоков можно сделать столбчатый фундамент, который предполагает создание нескольких отдельных, не связанных друг с другом опор. При этом уровень заглубления столбов должен соответствовать глубине расположения фундамента дома.

Столбы фундамента не связаны между собой, но на верхние их торцы укладывают дальнейшие узлы строения

Для создания столбчатого основания требуются арматурные прутья с сечением около 0,7–1 см, бетонный раствор, рубероид, песок, колышки и верёвка для разметки, а также доски для опалубки.

Монтаж столбчатого основания для веранды заключается в следующем:

1. Участок очищают от мусора, размечают его и устанавливают колышки в точках расположения столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м.

   Расстояние между столбами (они отмечены окружностями) не должно превышать одного метра

2. На местах расположения опор с помощью садового бура создают ямы глубиной от 70 до 100 см. На дно насыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают его.

   Скважины бурятся на глубину около 1 метра обычным садовым буром

3. В ямки устанавливают прямоугольный арматурный каркас, который делают без сварки, соединяя прутки вязальной проволокой.
4. Внутри ямок монтируют деревянную опалубку. Заливка может производиться и без опалубки, но в этом случае стенки укрепляют рубероидом.

   В пробуренные ямки обязательно устанавливают арматурный каркас и опалубку, роль которой может сыграть свернутый в цилиндр лист рубероида

Столбчатое основание можно сделать из готовых бетонных блоков. Для этого нужно вырыть траншею, параметры которой определяют по методу ленточного фундамента. Количество блоков определяется индивидуально в зависимости от их размеров.

Фундаментные блоки обычно используются для лёгких строений: бытовок, веранд, беседок и т. д

Блоки необходимо укладывать, руководствуясь показаниями строительного уровня. Перед монтажом нужно обустроить песчаную подушку толщиной в 15 см и утрамбовать её. Это обеспечит устойчивость фундамента.

Видео: монтаж одного из вариантов столбчатого фундамента

Винтовой фундамент под пристройку

Обеспечить прочное основание для лёгкой террасы или веранды можно, обустроив винтовой фундамент.

Винтовые сваи на конце имеют заострение и лопасти, их вкручивают в землю как бур

Для этого используют специальные сваи, которые оснащены лопастями и вкручиваются в грунт. Отдельностоящие элементы удобны на любом типе грунта, а диаметр свай определяется в зависимости от массивности сооружения.

Винтовые элементы внутри имеют полость, в которую при монтаже заливают бетон. Перед установкой проводится разметка для определения расположения свай, шаг между которыми составляет около 1–1,5 м. Предварительно сваи обрабатывают битумом для предотвращения коррозии. Далее осуществляются следующие действия:

1. Верхний слой грунта толщиной в 20 см удаляют и насыпают песок слоем в 15 см.
2. В точки размещения опор вкручивают сваи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России этот показатель составляет 1,5 м.

   Винтовые сваи удобны тем, что их можно вкручивать вручную

3. Торцы свай располагают на 20–30 см выше уровня земли.
4. В полость цилиндрических свай заливают раствор бетона, а после его окончательной фиксации приступают к монтажу каркаса веранды. На торцы приваривают металлический оголовок.

   На оголовки винтовых свай навариваются металлические пластины, на которые кладётся каркас веранды

Видео: монтаж винтовых свай для фундамента

Фундамент из труб

Трубы ПВХ часто являются хорошей армирующей основой для фундамента веранды или пристройки. Для сооружения основания пристройки необходимы трубы длиной около 2 м. При этом заглублены они будут на 1,2 м, а 80 см остаются над поверхностью грунта. Именно эта часть труб выполняет функцию несъёмной опалубки, которая в процессе работы армируется и заливается бетоном.

Для фундамента необходимы трубы ПВХ диаметром от 70 мм

1. Для установки труб нужно выкопать лопатой яму в 50 см, а затем углубить её ещё на 1,8 м буром.
2. Далее в лунку вставляют трубу на глубину 160 см и заливают её ведром бетонного раствора. Трубу при этом немного приподнимают, чтобы предотвратить выталкивание основания из грунта.
3. После высыхания состава нужно скрепить вертикально три арматурные прута проволокой, установить их в трубы и залить новой порцией раствора.
4. Фиксация бетона происходит в течение нескольких дней, а далее можно продолжать строительные работы.

Фундамент из блоков ФБС

Блочное основание удобно при строительстве на песчаном грунте, но подойдёт и для иных видов почв. Этот вариант основания отличается высокой стоимостью, а для установки блоков потребуется спецтехника. Поэтому элементы ФБС практически не используют при строительстве веранды, так как существуют более доступные и простые варианты.

Блочный фундамент требует больших затрат и не является востребованным для строительства веранды

Блочный фундамент нуждается в тщательной гидроизоляции для обеспечения его долговечности. Такой строительный материал удобен для массивных сооружений, а для веранды блоки будут слишком объёмным и дорогостоящим материалом.

Строительство монолитного фундамента своими руками

Монолитное основание представляет собой сплошную бетонную плиту под всей конструкцией здания. При строительстве веранды такой вариант используется только на пучинистых грунтах, так как технология сооружения основания отличается сложностью. Все расчёты зависят от индивидуальных особенностей будущей конструкции, свойств грунта, уровня грунтовых вод.

Монолитная плита долговечна и обеспечивает устойчивость конструкции на любом грунте

Точный расчёт количества материалов и параметров фундамента проводится в каждой ситуации индивидуально. На габариты основания влияет массивность веранды или пристройки. Общий комплекс работ предполагает следующие основные действия:

1. Проведение разметки периметра фундамента, создание котлована глубиной не менее 50 см.
2. Засыпка дна котлована песком и гравием. Толщина слоёв 10 см каждый с хорошей утрамбовкой.

   В вырытый котлован засыпают песок и гравий и хорошо утрамбовывают кажый слой. Затем устанавливают опалубку

3. Установка опалубки. Чаще всего опалубку собирают из обрезной доски.
4. Заливка бетонного раствора слоем около 10–15 см. Затем нужно выждать время до полного высыхания подложки.
5. Монтаж арматурного каркаса. Его укладывают на застывшее основание и заливают слоем бетона толщиной около 30 см.

   На предварительно залитую подложку укладывают арматурный каркас под основную плиту

6. Бетон сохнет примерно 4 недели, а после этого укладывают гидроизоляцию и продолжают строительство.

Монолитное основание требует большого количества бетонного раствора, который обязательно нужно залить за один раз при монтаже основной плиты.

Видео: подушка и опалубка монолитной плиты

Строительство веранды или любой пристройки требует возведения фундамента, так как он обеспечивает устойчивость не только этому сооружению, но и всему дому. Благодаря надёжному основанию открытая терраса будет долговечной и красивой, а внутри неё всегда будет тепло и сухо.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать пристройку к дому на свайном фундаменте сделать пристройку?

Пристройка к дому на винтовых сваях может быть возведена в различных вариантах. Это может быть веранда или полноценная часть домостроения. Фундаментное основание на винтовых опорах устраивают для пристройки небольшого дома. Чтобы использовать винтовые опоры надо понимать их преимущества и недостатки перед другими фундаментами.

Что такое винтовая свая

Винтовые опоры делают из металлических труб различного диаметра от 50 мм и больше. Нижний конец снабжён острием и лопастями. Лопасти приваривают к стволу шириной от 50 мм, но не более 300 мм. Длина труб колеблется в пределах от 1,2 м до 12 м. Застройщик может заказать у производителя изготовление свай по индивидуальным размерам.

Применяют опоры с нижним открытым торцом. При погружении свая заполняется грунтом, что повышает её несущую способность. Для этих целей опоры должны быть покрыты качественной антикоррозионной защитой (оцинковкой).

Преимущества свайной пристройки

Свайная пристройка — надежная и долговечная конструкция

Несомненным преимуществом среди различных оснований фундамент на винтовых опорах возводится в очень короткие сроки. Время года не влияет на производственный процесс по устройству фундамента на винтовых опорах. Винтовые опоры применяют практически во всех грунтах, кроме скальных оснований почвы насыщенной камнями.

Установка винтовых свай не требует затрат на выполнение земляных работ. Правильное соблюдение технологии возведения свайного основания на винтовых опорах обеспечивает долговечность и надёжность конструкций дома.

Недостатки свайной пристройки

Пристройка на сваях имеет некоторые недостатки:

• Подверженность возникновению коррозионных процессов в металлических опорах;
• Невозможность их установки на скальном основании и в грунтах с большим включением камней;
• Необходимость устройства утеплённого цоколя для защиты наземных частей опор.

Приобретая сваи, проверяйте качество антикоррозионного покрытия. Надёжная оцинковка выглядит на металле в виде звёздчатых узоров.

Условия установки винтовых свай

Винтовые опоры подходят для практически любых почв

Вид винтовых опор для фундамента пристройки, определают по результату анализа данных геологических изысканий грунта:

• Глубина залегания слабых глинистых, пучинистых грунтов;
• Залегание плотного слоя грунта;
• Уровень грунтовых вод;
• Слой почвы, подверженный промерзанию.

Устанавливать опоры можно в большинстве видов грунтов. На скалистом грунте или на основании насыщенном камнями данные опоры не используют по причине невозможности осуществить их погружение. Широкое применение свай объясняется использованием их на слабых грунтах, глинистых, пучинистых и песчаных основаниях.

Экономия затрат на возведение свайного фундамента привлекает застройщика использовать винтовые сваи.

Почему выгодно возводить пристройку на винтовых сваях

Пристройка на винтовых опорах возводится быстро и просто

К примеру, нужно поставить пристройку к дому размером 6х6 метров. На свайное основание будет достаточно установить 10-12 винтовых опор. Обычно на такую работу уходит не больше 2-3 дней. Столько же времени уйдёт на устройство ростверка.

При устройстве ленточного и столбчатого фундаментов нужно затратить 1,5-2 месяца. Следует учитывать стоимость материалов и трудозатраты на земляные работы, устройство опалубки, изготовление каркасов из арматуры, заливку опалубки бетоном.

Выдерживают бетон в течение 4-х недель. В зимний период потребуется обогрев фундамента. Всё это говорит в пользу устройства фундамента для пристройки на винтовых сваях.

Пример устройства фундамента пристройки на винтовых сваях

Прежде, чем приступать к работам по закладке свайного основания пристройки, нужно знать, на каком фундаменте построен дом. Для чего это нужно? Различные виды фундаментов в процессе эксплуатации ведут себя по-разному. Ленточный фундамент будет оседать меньше, чем свайное основание или наоборот.

Пристройка на винтовых опорах

Поэтому, если дом и пристройка имеют разные типы фундаментов, то в местах примыкания конструкций дома и пристройки устраивают деформационные швы. То есть, между ростверком свайного основания пристройки и основанием дома оставляют небольшой зазор. Деформационные швы закрывают нащельниками, как снаружи, так и внутри дома и пристройки. В противном случае это чревато появлением трещин и разрушений в местах примыкания пристройки к дому

Когда дом и пристройка стоят на винтовых опорах, то ростверки обоих сооружений, как и остальные конструкции, соединяют в единое целое.

Процесс возведения

Итак, небольшой дом стоит на винтовых опорах, застройщик решил пристроить к нему веранду.

Сначала выполняют разметку центров установки свай. Разметку делают с помощью шпагата и деревянных колышков. Шпагат натягивают таким образом, чтобы центры опор оказались в местах его пересечения.

Центры опор располагают по углам пристройки, под несущими стенами и в центрах концентрации нагрузок (например, под летней печью). Сваи ставят с шагом в 1,5-2 метра. В створе с установленными опорами контролируют вертикальность последующих свай.

После установки опор в проектное положение, верхушки свай размечают под обрезку болгаркой в один уровень.

Глубина промерзания почвы достигает 0,7 м. Грунтовые воды находятся на глубине 2-х метров. Учитывая небольшую нагрузку от веса конструкций пристройки, применяют винтовые сваи диаметром 100 мм, длиной 1200 мм с острым концом и лопастями шириной 60 мм.

Ввинчивают сваю двое рабочих с помощью трубы, продетой через отверстие в верхней части сваи. Если процесс погружения опоры идёт с трудом, то на концы рычага надевают отрезки трубы большего диаметра. Во время вращения сваи контролирует вертикальность её погружения. Опоры должны выступать над землёй не менее 150 мм.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно показывающее весь процесс монтажа опор.

Трубы опор заливают бетонной смесью. По мере заполнения сваи бетоном, его уплотняют штырём в виде отрезка гладкой арматуры или другим подручным инструментом.

Уплотняют бетон до появления на поверхности «цементного молочка».

Обустройство ростверка

Для связи опор с ростверком внутрь трубы погружают отрезок металлическую шпильку с резьбой на конце. После застывания бетона переходят к устройству ростверка.

Зачастую ростверк готовят из деревянного бруса. В отверстия бруса продевают шпильки и крепят гайками. По деревянному ростверку крепят верхние конструкции пристройки.

Посмотрите видео, как правильно обустроить ростверк своими руками.

Оголовники опоры формируют в зависимости от строения ростверка. Если ростверк делают в виде рамы из швеллера или уголка, то на верхний конец опоры приваривают металлическую пластину. Пластину располагают таким образом, чтобы был люфт для центрирования элементов ростверка.

Фундамент на таких опорах закладывают для лёгких построек. Каменная, кирпичная кладка или сборный железобетон пристройки требуют устройства фундамента более мощной конструкции.

Статьи по теме:

Другие записи про пристройки

Вопрос от нашей читательницы Татьяны: Планируем сделать пристройку к саманному дому. Из чего лучше ее делать? Не повредит ли тяжелый фундамент основную постройку? 

Здравствуйте. У нас на даче дом из кирпича на ленточном фундаменте, построен 20 лет назад. Теперь хотим сделать пристройку из пеноблоков (такую же по размеру). Можно ли это сделать на свайном фундаменте? Земля пучинистая, суглинок, высокое…

Очень нужен совет по пристройке веранды к дому. Решила, наконец-то, задать вопрос, который мы с мужем обсуждаем всё осень и зиму. Наш дачный домик невелик, но внешне очень даже крепенький. Бывшие хозяева строили его основательно. Домик из…

Добрый день, уважаемые профессионалы! У меня деревянный (брус+ вагонка) дом и веранда из доски. Фундамент ленточный. Дому 20 лет. Почвы — торфяники. Хотел бы пристроить теплую комнату — примерно 5х4 м. Посоветуйте, можно ли для пристроя…

Дом на вершине склона. Склон около 30*. Почва глинистая. Можно ли на склоне построить пристройку шириной 4 метра и длинной 10 метров? Если можно, то каким должен быть фундамент? Пристройка из бруса 15*20 см.

Как к зданию с подвалом сделать пристройку с фундаментом?

Смотрите все материалы

про пристройки :

Смотреть все

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, каковы его особенности? Ответ на этот вопрос ищут многие, потому что пристраивая дополнительные помещения к уже имеющемуся дому хочется, чтобы у этих комнат также была надежная основа. Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении. Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой. Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения. Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня. По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту. Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами. В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому. В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как можно соединить два фундамента?

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья жестко, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабо- либо не пучинистый тип грунта. Также стоит отдавать предпочтение этому варианту, когда собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным жильем посредством одной крыши.

Если основа представляет собой плиту, то для дополнительного жилья также следует заливать монолитный фундамент. При этом необходимо, чтобы его толщина составляла не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае можно сварить арматуру плиты с каркасом нового фундамента. К тому же при желании можно сделать все своими руками.

Монолитная фундаментная плита

Соединение «лента-лента» предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические пруты вбивают в специально подготовленные отверстия в основе дома и формируют каркас для нового фундамента. Далее стык делается посредством выпуска длиной около 40 см.

Еще можно возвести и отдельное основание для пристройки, которое будет находиться в непосредственной близости с домом. Между двумя основами следует положить лист рубероида. Этот материал выступает отличной гидроизоляцией, также можно разместить и слой теплоизоляции либо обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новой основе не собирать воду во время осадков и не повреждать фундамент дома. С внешней стороны к стене фиксируются специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

Закладка фундамента – делаем по науке

Сейчас перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, потому что рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Возведение фундамента под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку к дому — пошаговая схема

Шаг 1: Выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать типу прежней основы. Кроме того, учитывается нагрузка и тип почвы. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо закладывать ленточный либо делать свайную основу. А вот если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, тогда возможно обойтись и более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдадите вы предпочтение жесткому типу соединения либо отдельной основе, глубина и ширина, а также размеры столбов основания, если таковые имеются, должны быть такими же, как и у фундамента дома. Определиться с этими параметрами довольно просто. Необходимо выкопать рядом со стеной жилья яму и измерить размеры основания. Если с тем, как измерить глубину конструкции, вопросов возникнуть не должно, то чтобы измерить ширину, следует взять прут, согнуть один его край на 90° и просунуть в горизонтальном положении под фундамент. Затем поворачиваем прут до тех пор, пока его загнутая часть не упрется с обратной стороны. После этого нужно сделать отметку на прутке и вытащить. Измерив расстояние от крюка до отметки, мы узнаем ширину.

Шаг 3: Подготовительные работы

Прежде чем заливать фундамент для пристройки, необходимо провести подготовительные работы. Если решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданных размеров и просверливаем в уже имеющемся основании отверстия. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить и металлические прутья. Необходимо сделать на их торце продольную прорезь и вставить в нее специальный расклинивающий вкладыш.

Шаг 4: Формирование каркаса

Вбиваем арматуру с клиньями в подготовленные отверстия. Количество прутьев берется из расчета 20 штук на квадрат. Таким образом формируется каркас будущего основания. Чтобы обеспечить надежное соединение следующих частей, необходимо оставить края арматуры длиной около 300 мм, которые впоследствии нужно будет сварить.

Шаг 5: Монтаж опалубки

Теперь понадобятся широкие деревянные доски. Формируем опалубку заданных размеров. Надежно фиксируем ее стенки посредством подпорок, земли, шлакоблока и т. д. Можно закрыть внутреннюю часть опалубки полиэтиленом. Последнее особенно актуально, если заливаете только часть фундамента и вам придется использовать эти доски повторно.

Шаг 6: Заливка раствора

Подготавливаем смесь из цемента песка, щебня и воды. Очень важно правильно соблюдать пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, хорошенько все перемешать и залить 40 литрами воды. Если бетон получился слишком плотный, то следует разбавить его жидкостью, но только добавляйте ее небольшими частями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет. Периодически увлажняем, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: Формирование столбчатого фундамента

Делать такое основание актуально, когда облегченная пристройка примыкает к деревянному дому. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания грунта. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не нуждается в дополнительной обработке гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданных размеров и заливается бетоном. Этот фундамент для пристройки наиболее прост в исполнении, и всем по силам создать его своими руками.

Шаг 8: Возведение отдельного фундамента

А вот когда этажность основного и примыкающего жилья различная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости с прежним. Расстояние между двумя основами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности нового помещения. Чем оно будет выше, тем шире подбирается шов. Заполняем этот промежуток теплоизоляционными материалами либо паклей. Затем к стене жилья крепится специальная декоративная накладка. При этом очень важно правильно разметить основание. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущей площадки и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый тип грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы он находился не ниже настила основного жилья на величину возможных деформаций.

1. Регистрация: 16.09.12 Сообщения: 10 Благодарности: 2

   Пристройка к дому на винтовых сваях

   День добрый!

   Есть каркасный дом 7х7 2006 года постройки на 3х3 фундаменте из винтовых свай, обвязанном брусом. Хочу сделать пристройку с двух сторон на 2 этажа. Грунт хороший, за 6 лет никаких подвижек.

   Вопросы:
   1) К винтовому фундаменту вообще пристраивал кто-то? В х свайщиков пишут что это вообще чуть ли не самый лучший фундамент для пристройки.
   2) На каком минимальном расстоянии от старой можно вкрутить новую сваю?
   3) Каково минимальное свободное пространство (от стены) для вкручивания сваи?
   4) Нужно ли соединять (сваривать) старый фундамент с новым?
   5) Дом на склоне — внизу склона высота цоколя 1.5 метра — цоколь никак не используется — назовем его подпольное пространтво. Можно ли выкопать небольшой котлован вглубь рядом со сваями? На каком минимальном расстоянии? Нужно ли как-то усилять грунт вокруг сваи?

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

3. Регистрация: 24.05.10 Сообщения: 156 Благодарности: 34
   

   Моё скромное ИМХО.
   1) Лучший фундамент для пристройки, если у вас уже стоит дом на сваях…
   2) Размеры лопастей + 20см, если лопасти 30см, то от центра сваи не ближе 80см.
   3) Зависит от инструмента и вашего геморроя, я крутил минимум на 10см от стены.
   4) Если исходить из того, что свайный фундамент не плавает, то можно сварить.
   5) Лучше не рыть, т. к. вы ослабите грунт рядом со сваей, для подполья можно залить ленту на 3 метра в землю вместо свай

4. Регистрация: 17.04.11 Сообщения: 1.952 Благодарности: 3.124
   

   1) Без проблем пристраивал
   2) 60-70см
   3) 60-70
   4) обязательно
   5) 50см можно смело снимать грунт, а далее надо считать глубину промерзания в Вашем регионе

5. Регистрация: 16.09.12 Сообщения: 10 Благодарности: 2
   

   Спасибо за ответы,
   singer777 — а нельзя ли поподробнее по поводу сам пристраивал ну или ссылку если уже рассказывали здесь.

6. Регистрация: 17.04.11 Сообщения: 1.952 Благодарности: 3.124
   

   Вот смотрите заказчик захотел пристроить маленькую пристроичку например, но в процессе работ аппетиты выросли и захотел уже большее помешение +2 метра в ширину
   проблем с пристройкой вообше не возникает или
   другой пример построили дом на винтовых сваях потом заказчик захотел пристроить к ниму солярий с верандой 7м в длинну и 6 в ширину, да ещё сказал хочу чтоб в 2 уровня чтоб было

8. Регистрация: 16.09.12 Сообщения: 10 Благодарности: 2
   

   Вот на последних фотках мой вариан — только цоколь у меня там метра полтора и уклон побольше. Хочу в сторону уклона на 3.5 метра (эркер 4.5) и по одной стороне метра на 2.5 и тоже на 2 уровня. Получается все окна нынешние (3) превращаются в двери, непонятно как соединять новый пол со старым ну и хотелось бы конечно цоколь как-то использовать — тоже не понятно — заглубиться с пристройкой и ставить цоколь на фундамент или же высокие сваи (метров до 2.5 над землей и обшить с утеплением.

9. Регистрация: 30.12.10 Сообщения: 4 Благодарности: 2
   

   У меня тоже дом на винтовых сваях. Хочу пристроить гараж, но чисто винтовые сваи смущают, т. к. пол в гараже будет по земле (позднее залью бетоном), и дыры от свай придется чем-то заделывать — в целом картина какая-то не очень складная вырисовывается.
   Вот думаю может их как-то поверх в ленту залить?
   Кто, что может подсказать, как лучше поступить?

10. Регистрация: 19.03.14 Сообщения: 370 Благодарности: 274
    

    Тоже размышляю на тему пристройки гаража с бетонным полом к дому на винт. сваях. И сваи у меня с той стороны торчат 60-70 см над землей — нехилый такой цоколь выходит. Вижу как вариант заливать ленту мелкозагубленную, а в центре на песчанной подушке отлить жб плиту 10 см толщиной не связанную с лентой. Ну типа пеностирол между ними проложить какой-нибудь… С другой стороны вроде бы мелгозагубленный фундамент предполагает некоторую плавучесть на грунте вместе со всем строением, а сваи — монолит. Значит подвижки между домом и гаражом могут быть еще какие. Вообще у меня у соседа брусовой дом на сваях, а ему стяжку делали без проблем по фанере. Может и нам также и не париться?

11. Регистрация: 05.01.16 Сообщения: 85 Благодарности: 37
    

    У меня тоже дом на винтовых сваях. Хочу пристроить гараж, но чисто винтовые сваи смущают, т. к. пол в гараже будет по земле (позднее залью бетоном), и дыры от свай придется чем-то заделывать — в целом картина какая-то не очень складная вырисовывается.
    Вот думаю может их как-то поверх в ленту залить?
    Кто, что может подсказать, как лучше поступить?

    Лента выдернуть сваи не может, если с домом связать?

12. Регистрация: 05.01.16 Сообщения: 85 Благодарности: 37
    

    Тоже размышляю на тему пристройки гаража с бетонным полом к дому на винт. сваях. И сваи у меня с той стороны торчат 60-70 см над землей — нехилый такой цоколь выходит. Вижу как вариант заливать ленту мелкозагубленную, а в центре на песчанной подушке отлить жб плиту 10 см толщиной не связанную с лентой. Ну типа пеностирол между ними проложить какой-нибудь… С другой стороны вроде бы мелгозагубленный фундамент предполагает некоторую плавучесть на грунте вместе со всем строением, а сваи — монолит. Значит подвижки между домом и гаражом могут быть еще какие. Вообще у меня у соседа брусовой дом на сваях, а ему стяжку делали без проблем по фанере. Может и нам также и не париться?

    Я вообще бы хотел для устойчивости дома зажать его с одной стороной гаражом, а с другой терраской… да и выкопать яму в гараже хочется, а по терраской погреб…

    Решили как то вопрос как связать фундамент на сваях и ленточный? А если ленточный так же заглубить?

13. Регистрация: 19.03.14 Сообщения: 370 Благодарности: 274
    

    @Sannikovland, если нет проблем сделать полноценный ленточный 2 метра глубиной, то думаю ни то, ни другое двигаться не будет. Так что и связывать особо нечего.
    А почему у вас вопрос стоит подпорки дома? Он кренится?

    Sannikovland сказал(а):

    ↑

    Лента выдернуть сваи не может, если с домом связать?

    мне кажется, скорее соединение дом-гараж развалится, чем свая выдернется…

Фундамент для пристройки к дому своими руками

Фундамент для пристройки к дому

Пристройка к дому – это дополнительная площадь, возведенная после основного строительства. Прочность и надежность этой конструкции во многом зависит от качества обустроенного основания. Поэтому важно подойти очень ответственно к строительству фундамента для пристройки к дому.

Виды фундаментов

Чтобы избежать проблем во время эксплуатации пристройки, необходимо правильно выбрать тип основания. Наибольшей популярностью у частных застройщиков пользуются несколько видов фундамента:

Виды фундаментов для пристройки

• Ленточный тип. Такое основание является универсальным, так как может обустраиваться под конструкцию любой сложности и тяжести. Использование замкнутой схемы возведения основания предотвращает проседание конструкции.
• Столбчатый тип. Этому фундаменту свойственна надежность и доступная цена. Считается идеальным основанием для легких построек. В основе фундамента лежат столбы, которые могут быть изготовлены из дерева, кирпича или железобетона. Важным моментом можно назвать расположение столбов. Расстояние между ними определяется конструктивными особенностями постройки и может быть от 1,5 до 3 метров.
• Свайный тип. Конструкция представляет собой сваи из стали, железобетона или асбеста, связанные между собой ростверком. Такие опоры идеально подходят для строительства на участках с преобладанием слабых грунтов или для возведения массивных конструкций.

к оглавлению ↑

Выбор связки оснований

Выбор типа основания под пристройку – это первый шаг. Вторым не менее ответственным шагом является выбор связки фундамента основного и дополнительного строения. Особое внимание при этом следует обратить на три фактора:

Связка оснований

• Тип почвы в месте строительства.
• Уровень залегания грунтовых вод.
• Качество и технические характеристики основного строения.

На основании проведенных исследований можно определять тип связки:

Типы связки оснований

1. Жесткое армированное соединение выполняется на устойчивых грунтах при условии полной усадки фундамента основного дома. В этом случае пристройка и дом могут иметь общую кровлю.
2. Связка с образованием деформационного шва – это более простой и легкий вариант. Обустраивается для пристройки, примыкающей к основному строению. Больше подходит для возведения пристройки каркасного типа, которая будет иметь независимую кровлю.

к оглавлению ↑

Выполнение разметки под фундамент

Прочность основания во многом зависит от правильно выполненной разметки.

• Сначала определяется форма основания.
• По углам предполагаемого фундамента выставляются деревянные колышки.
• Между колышками натягивается веревка или шнур, определяя периметр площадки.
• Правильность разметки контролируется длиной диагоналей, они должны быть одинаковыми. При необходимости выполняется корректировка обноски.

к оглавлению ↑

Обустройство фундамента для пристройки к кирпичному дому

В большинстве случаев дополнительную площадь около кирпичного дома возводят из того же материала, то есть кирпича. Значит, основание для такой постройки должно выдерживать значительный вес возводимой конструкции. Такими свойствами обладает ленточная железобетонная конструкция. Это надежное и прочное основание имеет большую популярность в частном домостроении. Выполняется в виде монолитной ленты, а все работы можно сделать своими руками.

Процесс обустройства ленточного основания для пристройки к кирпичному дому выглядит следующим образом:

1. После проведения разметки участка под пристройку переходят к земляным работам. При этом важно правильно заглубить основание, учитывая, что подошва фундамента должна залегать ниже границы промерзания грунта. Кроме того она не может располагаться выше или ниже, чем фундамент основного дома. Примерно одинаковой должна быть и толщина оснований. Поэтому ширину траншеи для дополнительного фундамента нужно делать шире на 20-25 см для установки опалубочной системы. Копать траншею можно с помощью строительной техники, но экономнее и проще сделать это ручным способом, пользуясь лопатой. Дно траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают.
2. Затем выкопанную траншею по всему периметру засыпают небольшим слоем песка, увлажняют его и уплотняют. При необходимости увлажнение выполняют еще раз, после этого песок снова трамбуют. Плотный песчаный слой засыпают гравием или мелкофракционной щебенкой, которую также хорошо трамбуют. В результате получается своеобразная подушка, которая в некоторой степени компенсирует сезонное движение грунта.
3. В траншею устанавливают опалубку, изготовленную из досок. Материал сколачивают, скрепляя поперечными брусками. Выставляют сколоченные щиты по обеим сторонам траншеи. Между ними устанавливают распорки одинаковой длины, которые поддерживают щиты и обеспечивают одинаковую толщину фундамента. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы. Обязательно необходимо проверить вертикальность опалубки. Это выполняется с помощью отвеса или строительного уровня.
4. Вся конструкция усиливается армирующим каркасом. Для этого 4 или 6 прутьев арматуры соединяют перемычками, выдерживая определенный шаг. На этом же этапе выполняется жесткая привязка к основному фундаменту. Для этого в уже существующем основании сверлят отверстия и закрепляют в них прутья арматуры. В дальнейшем эти прутья соединяют с армирующим каркасом дополнительного основания методом сварки.
5. Вся конструкция заливается бетонным раствором, который можно заказать на заводе железобетонных изделий. Готовый бетон доставляют на участок специализированным транспортом непосредственно перед заливкой фундамента. Бетон заводского изготовления имеет высокое качество, однако такой вариант стоит довольно дорого. Приготовление бетонного раствора своими руками обойдется дешевле, но для этого придется приложить немало усилий. В домашних условиях готовится бетон следующим образом: берут 1 часть цемента марки М400, 3 части крупнозернистого песка и 5 частей мелкофракционной щебенки. Все компоненты перемешивают, а в полученную смесь добавляют воду. Вода добавляется постепенно небольшими порциями. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
6. Заливая бетон в траншею, нужно тщательно его трамбовать. Простые действия по уплотнению выполняются с помощью обрезка арматуры, которым протыкают залитую смесь. Однако больший эффект достигается при использовании глубинного вибратора.
7. Поверхность залитого фундамента выравнивают с помощью мастерка или шпателя. Горизонтальность основания проверяется строительным уровнем. Чтобы избежать растрескивания фундамента, необходимо постоянно увлажнять поверхность.

к оглавлению ↑

Как сделать фундамент для пристройки к деревянному дому

Пристройку к деревянному дому рекомендуется делать из бруса. Принимая во внимание тот факт, что такая конструкция будет иметь не очень большой вес, можно сделать основание под нее из столбов. Столбчатый фундамент снизит затраты на возведение основания. Работы выполняются в следующем порядке:

• Рассчитывается количество опор. При этом следует учитывать, что столбы устанавливаются в углах конструкции и по периметру через 0,6 м.
• Под каждую опору роют яму. Она должна быть глубже, чем уровень промерзания грунта.
• На дне каждой ямы обустраивается песчаная подушка. Для этого насыпают слой песка до 20 см, проливают его водой и тщательно уплотняют.
• Выполняют армирование углубления. Его можно сделать из металлических прутьев, обработанных специальным гидроизоляционным раствором. Можно использовать стекловолоконную арматуру. Этот материал не подвержен коррозии, поэтому прослужит долгое время.
• Монтируют опалубку для надземной части столбов.
• Всю конструкцию заливают бетонным раствором высокого качества.

к оглавлению ↑

Несколько советов по обустройству фундамента для пристройки к дому

Возведение конструкции смежной с основным домом требует особого внимания. Поэтому важно соблюдать некоторые правила по обустройству фундамента под пристройку.

Конструкции пристройки

Во-первых, фундамент основного дома и основание пристройки должны быть одного типа. Связано это с тем, что каждый вид фундамента по-своему взаимодействует с грунтом, поэтому разные основания будут иметь разную усадку. В результате может произойти не только деформация пристройки, но и ее разрушение.

Во-вторых, следует правильно выбрать тип связки оснований. Это во многом зависит от типа почвы на участке. Определить устойчивость грунта можно по фундаменту основного строения. Если усадка дома была незначительной, а грунт остался равномерным, то можно смело выполнять жесткую связку фундаментов. Если вокруг дома постоянно наблюдаются проседания почвы, то лучше выполнить деформационный шов между основаниями.

Пристройка к дому – это важная часть, поэтому стоит внимательно подойти к обустройству фундамента для этой конструкции. Соблюдение технологий строительства и выполнение всех рекомендаций – это залог прочного и качественного фундамента.

    

Пристройка к дому на винтовых сваях в Москве

Если возникла необходимость увеличить полезную площадь дома, можно возвести пристройку, объединенную с основной конструкцией. При этом тип существующего фундамента не имеет значения, так как новое строение будет возводиться на собственном основании.

Оптимальное решение для таких случаев – пристройка на сваях к ленточному фундаменту в Москве. Свайная технология позволяет нивелировать разницу высот между полами в существующем и новом здании, так как высоту стальных опор можно выбирать произвольно. Это особенно целесообразно, если дом стоит на высоком цоколе, так как возведение такого же для пристроя обойдется в значительную сумму.

Компания «АбсолютСтройСервис» предлагает услуги по монтажу свайного фундамента под ключ для каркасной террасы, веранды, летней кухни и т.д. Мы используем в работе продукцию собственного производства, поэтому можем гарантировать высокое качество конструкций на их основе.

Преимущества строительства деревянной веранды на сваях

Основное преимущество пристройки каркасной веранды к деревянному дому на фундаменте из свай – доступная стоимость такого основания. В среднем, затраты на металлоконструкцию будут в полтора-два раза меньше по сравнению с бетонным аналогом. При этом работы займут всего один-два дня против нескольких недель.

Среди других плюсов пристройки на винтовых сваях к кирпичному дому или деревянному строению:

• Возможность строить в любое время года, в том числе зимой.
• Тип грунта не имеет значения (исключение – каменистый и скальный), так как сваи заглубляются до несущего слоя.
• Монтажные работы займут один-два дня.
• Существующий ландшафт и зеленые насаждения на участке не пострадают, так как для стальной конструкции не нужен котлован, и тяжелая техника не используется (стальные опоры закручиваются руками с применением рычажного оборудования).
• Пристройку к каркасному дому на винтовых сваях можно возводить в условиях ограниченного пространства, даже если рядом есть другие хозпостройки.

Особенности монтажа

Сделать пристройку к деревянному домику на винтовых сваях можно вне зависимости от типа уже существующего основания. Также можно параллельно заменить старый фундамент на винтовой и продлить таким способом срок службы главного строения. Перед началом работ следует учесть разницу в скорости усадки существующей и новой конструкций, чтобы правильно выбрать высоту обрезки винтовых свай – выше или ниже уровня пола в доме.

Еще один важный момент: объединять старый и новый фундаменты не рекомендуется, так как стальное основание почти не дает усадки, а бетонное еще может двигаться вниз. Как результат – это приведет к деформации стен, перекосу оконных и дверных проемов.

Чтобы заказать строительство свайного фундамента под пристрой, оставьте заявку на сайте компании «АбсолютСтройСервис» или свяжитесь с нами по телефону. Мы работаем по Москве и области.

Заказать винтовые сваи

Если вы хотите заказать винтовые сваи, монтаж винтовых свай, фундамент на винтовых сваях или другую нашу продукцию и услуги — заполните, пожалуйста, эту форму или позвоните по телефону

8 (905) 592-46-74 Заказать звонок

Как узнать, нужен ли фундамент для строительства пристройки?

Ниже представлена ​​подборка новостных статей.

Дата публикации: 31 октября 2016 г.

Если вы планируете добавить пристройку к своему текущему дому, вам необходимо выяснить, какой тип фундамента потребуется для вашего проекта. Но как определить, нужен ли вам фундамент: традиционный или глубокий (то есть свайный)?

Мы собираемся предложить некоторую информацию о том, что нужно для определения типа необходимого фундамента.Но важно помнить, что ничто не заменит вызов квалифицированного специалиста для проверки из первых рук. Это единственный способ точно определить, какой тип фундамента необходим для размещения вашей пристройки.

Основные типы фундаментов, используемых для пристройки домов

Вот краткий обзор основных типов фундаментов, используемых в жилых проектах:

• Ленточный фундамент: По сути, непрерывная полоса бетона, ленточный фундамент может подойти для поддержки несущих стен одноэтажного дома.
• Плотный фундамент: Иногда грунт слишком слаб, чтобы выдерживать нагрузку с традиционным фундаментом. Это может произойти при строительстве на глине или торфе. В этом случае железобетонный «плот» распределяет нагрузку на гораздо более обширную территорию.
• Заливка траншеи: Это упрощенный вариант ленточного фундамента. В этом случае подрядчики выкопают траншею на нужную глубину и прямо в нее залить бетон. Бетон, скорее всего, будет армирован.
• Падовый фундамент: Этот тип фундамента используется для поддержки изолированных нагрузок, например, создаваемых тяжелыми стальными балками, или на стыках стыков в каркасных домах из столбов и балок.
• Свайный фундамент: Когда почва нестабильна или не может самостоятельно выдерживать нагрузку, свайный фундамент создаст гораздо более прочную опорную конструкцию, на которой можно расширить ваш дом. Если в почве много песка, глины или торфа, это будет наиболее эффективный способ строительства фундамента.

Взгляните на свой текущий фонд. Вполне вероятно, что для расширения вашего дома потребуется просто расширение этого фундамента.

Несколько слов о типах грунта

При определении того, потребуется ли свайный фундамент для размещения вашего пристройки, вы должны принять во внимание состояние почвы. Фактически, даже если вы уже определили потребность в сваях, грунт определит, какой тип свай потребуется.

Если вам интересно узнать больше о почве в вашем районе, вы можете попробовать позвонить в местный отдел управления строительством. У них, вероятно, будет общая информация о типах почв, встречающихся в вашем районе. Они также могут дать вам представление о типе необходимого фундамента. Портал планирования также содержит полезные ресурсы.

Чтобы дать вам представление, вот некоторые из различных типов почвы, с которыми вы можете столкнуться:

• Камень
• Гравий
• Песок
• Глина
• Торф
• Мел

Менее стабильные почвы (например, состоящий из песка, глины или торфа) почти наверняка потребуются сваи.Также стоит отметить, что в некоторых ситуациях земляные работы под фундамент могут повредить почву на участке. Если это произойдет, тогда возникнет необходимость обеспечить дополнительную поддержку для стабильности. Для этого вам понадобится квалифицированная команда, которая углубит фундамент и создаст более стабильную структуру фундамента.

Каждый объект недвижимости индивидуален. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вы хотите узнать больше. Мы можем помочь вам определить, потребуются ли для вашей пристройки сваи фундамента.

Фундаменты для пристройки — различные типы для рассмотрения

Фундамент пристройки так же важен, как и фундамент главного дома. Он должен быть долговечным и поддерживать новую дополнительную структуру. Вот четыре типа фундаментов, подходящих для крепления пристройки.

Куча

Свайный фундамент сооружают, когда конструкция дома большая и тяжелая, а нижележащий грунт непоследователен или слишком слаб, чтобы выдерживать нагрузку.Сваи представляют собой длинные бетонные колонны, уходящие в землю от поверхности. Эти фундаменты состоят из нескольких свай, соединенных у поверхности сплошным кольцом, известным как грунтовая балка.

Свайные фундаменты в основном сооружаются одним из двух способов. Сборные сваи забиваются в грунт с помощью различных ударных шурупов. Как вариант, в почве просверливаются отверстия для труб, заливается бетон и укрепляется стальными стержнями. В обоих случаях фундаментная балка укладывается сразу после установки свай.Жесткое основание толщиной не менее 150 мм образует гладкую прочную платформу, на которую можно положить черновой пол.

Преимущество использования свай заключается в их гибкости с точки зрения конструкции, материалов и применения. Сваи могут быть сборными по спецификации, построенными из дерева, металла или композитных материалов, а их размер и форма могут регулироваться для соответствия различным планировкам. Стоимость во многом зависит от количества и длины свай. Для типичного домашнего фундамента цена составляет около 200 фунтов стерлингов за м² площади пола.

Плот

Плот (также называемый матом) — это толстая бетонная плита, армированная сталью, покрывающая большую часть или всю площадь здания для поддержки колонн и стен, передающих нагрузку на землю.Принцип заключается в том, чтобы распределить вес конструкции на большой площади. Эти фундаменты очень распространены как для коммерческих, так и для домашних сооружений, поскольку они недорогие и относительно простые в установке. Они идеальны, когда емкость верхнего слоя почвы сомнительна, и когда соотношение индивидуальной опоры к площади пола очень велико.

Стоимость плотного фундамента определяется толщиной плиты, площадью и затратами на подготовку поверхности. Для пристройки дома сама плита должна стоить от 60 до 100 фунтов стерлингов за м².

Засыпка траншеи

Засыпка траншеи — это неглубокий фундамент, на котором выкопанные траншеи заполняются бетоном, на котором можно строить колонны и стены. Траншеи должны иметь глубину не менее 150 мм. Свойства почвы и вес конструкции определяют глубину. Лучшие почвы — глина и мел, но они должны быть на устойчивой почве. Многие строители предпочитают засыпку траншей из-за ее меньшей ширины и минимальных земляных работ.

Полная цена включает затраты на выемку грунта и бетон — в зависимости от объема, определяемого размерами траншеи.Цена на бетон в Великобритании колеблется от 65 до 85 фунтов стерлингов за кубический метр. Чтобы рассчитать общую стоимость фундамента для засыпки траншеи, учтите дополнительные расходы, а также общий требуемый объем бетона.

Полоса

Ленточный фундамент очень похож на фундамент для засыпки траншеи, за исключением того, что в траншее используется бетонная или блочная полоса с широким основанием вместо твердого бетона. Грунт должен быть хорошей вместимости, вдоль полосы должны быть построены линейные стены. Размеры планки пропорциональны ширине стены; глубина должна быть как минимум равной толщине стены.Полосы дешевы и просты в изготовлении. Подобно засыпке траншей, они сокращают кладку кирпича под землю и не требуют специального оборудования.

Стоимость ленточного фундамента ниже, чем у насыпи траншей, потому что для него не требуется столько бетона. Сумма включает затраты на земляные работы, необходимое количество бетона и количество необходимых блоков. Конечно, все зависит от толщины стены и глубины траншей.

Неразрушающий свайный фундамент позволяет избежать проблем

Когда в современном двухэтажном особняке недалеко от Глостера была построена одноэтажная задняя пристройка, было необходимо избежать повреждения корней близлежащих охраняемых дубов.Кроме того, землеройная техника, имеющая доступ к задней части здания, не смогла бы копать до необходимой глубины 2,5 м, чтобы соответствовать массивному бетонному фундаменту главного дома.

Построенный на глинистой почве, дом нуждался в глубоком фундаменте, но, поскольку такая же глубина для пристройки входила в корневую зону охраняемых деревьев, требовалось найти альтернативную, менее назойливую систему.

Решение Helifix

Микросваи

Helifix Dixie стали идеальным решением.Конструкция фундамента свайно-грунтовой балки потребовала значительно меньшего объема земляных работ по сравнению с традиционным фундаментом и устранила необходимость в большом заводе. Сваи были установлены с помощью приводной головки с ручным приводом, что позволило избежать проблем с доступом и неудобства соседнего участка.

— были выкопаны неглубокие раскопки, и восемь двойных спиральных микрогрунгов, каждая по 3,5 м длиной, были просто «ввинчены» в землю до тех пор, пока они не достигли пластов аргиллита под вышележащей глиной. Каждая свая легко достигла своей несущей способности и была оснащена кронштейном для плоских пластин новой конструкции.

— Стальной арматурный каркас, спроектированный для перекрытия положений свай, затем был собран вокруг верхних кронштейнов свай и бетонной заливки, чтобы сформировать фундаментные балки, на которых можно было построить пристройку.

â— Из-за глинистой почвы и долгосрочного потенциала вспучивания, если какое-либо из зрелых деревьев погибнет или будет удалено, свайный фундамент и усиленный фундамент из грунтовых балок были спроектированы с учетом мер защиты от вспучивания.

Используя микровыступы Dixie для формирования фундамента, вся операция стала быстрее, проще и менее разрушительной.Корни деревьев были исключены, а земляные отходы были значительно сокращены, что снизило затраты на утилизацию.

Объяснение свайных фундаментов — строить

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундамент.

Например, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м) было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю, чтобы переносить вес здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество несущих пластов.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

Когда нужен свайный фундамент?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке.Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут вызвать сваи, включают:

• Неуплотненные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
• Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
• Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
• Высокий уровень грунтовых вод, способный промывать недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
• Грунты со склонностью к изменению объема, например, сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но линейные нагрузки и вес здания инженеру легко рассчитать по вашим архитектурным планам.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые породы, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь поверхности контакта сваи и грунта под землей), известный как фрикционные сваи.

Задача вашего инженера — предоставить наиболее подходящее проектное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи можно забивать или забивать в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт из недр, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, поэтому этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, так как процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для выполнения каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с использованием головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для прерывистого извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек с непрерывным спиральным режущим лезвием, которое удаляет отвалы на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ могут потребоваться временные футеровки труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до заливки бетона.

Эти облицовки будут удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
вбивается во влажный бетон перед тем, как вынимать футеровку труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседкой и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

Когда шнек достигает своей глубины, заливается бетон, когда шнек (и грунт) извлекается за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах свай.

Там, где диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей) для временной защиты сторон ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая смещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), причем нижняя сваи снабжена шипами из бетона или стали.

Затем секции соединяются с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивания сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом для сохранения целостности).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Заглушки сооружаются наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Затем они поддерживают либо интегрированную железобетонную плиту, либо подвесной пол того или иного типа.

На наклонной поверхности верхушки свай могут оказаться довольно высоко над землей, и образовавшаяся пустота будет вентилироваться, как и любой другой подвесной пол.

Сколько стоит свайный фундамент?

Стандартных затрат на свайный фундамент не существует, так как цена всегда рассчитывается в индивидуальном порядке и должна рассчитываться в соответствии с конкретными деталями и требованиями, предоставленными инженером.

Однако фундамент для засыпки траншеи глубиной 3 м может быть очень дорогим, и забивка свай на такой глубине часто рассматривается как серьезная альтернатива как по техническим, так и по финансовым причинам.

Фундаментальные решения для домашних приставок

Итак, у вас в сумке отличный дизайн, и вы очень хотите попробовать свои силы в расширении.

Перво-наперво: вам нужно решить, как его построить.

Этот процесс начинается с основ. Конкретно нужно понимать, что поддерживает существующий дом. Это существенно повлияет на конструкцию новых опор.

Совместите это со знанием условий почвы, деревьев, мест обслуживания / слива и многого другого, и ваша команда сможет спланировать лучшее решение для вашего проекта.

Типовые существующие фундаменты

Долгое жаркое лето 1976 года ознаменовало поворотный момент в проектировании фундаментов.

После значительного шквала требований о проседании, страховые компании усилили более глубокий фундамент, чтобы стабилизировать новые свойства.

До этого дома, построенные в 1930-1970-х годах, могли иметь фундамент глубиной немногим более 600-800 мм. Недвижимость викторианской / эдвардианской эпохи часто опускалась на глубину всего 450-500 мм.

Фактически, викторианцы, славившиеся своими массивными кирпичными стенами, имели обыкновение отступать от кирпичной кладки на четверть или половину ширины кирпича на нескольких уровнях. Это означало, что нижняя часть стены опиралась на более широкую кладку из кирпича. Эта основа, в свою очередь, могла лежать на неглубокой бетонной полосе, но не на какой-либо значительной дополнительной глубине.

В домах, построенных после войны, могло быть больше бетона и меньше кирпича, но фундамент был неглубокий. Однако с тех пор Строительные нормы и правила изменились, и теперь они требуют глубины фундамента около 1 метра. Это изменение было попыткой устранить движение надстройки.

Если у вас старый дом с подвалом, у него, вероятно, будет неглубокий фундамент под основанием внешних (подпорных) стен.

Если у подвала неглубокий фундамент, то и стены надземные тоже.Таким образом, подвал может иметь глубину 2,5 м и располагаться непосредственно рядом с фундаментом стены, не являющимся подвалом, глубиной всего 500 мм.

В настоящее время обычной практикой является перенос этих изменений глубины на небольшой отрезок ограждения.

Топография, деревья, услуги и водостоки

Следующим по списку должна быть практическая оценка уровней, посадки и услуг на вашем участке.

В частности, у дренажей

есть неприятная привычка быть прямо на пути вашего расширения.Традиционно они располагаются близко к существующему зданию и часто огибают несколько сторон. Иногда стоки на вашей земле также обслуживают соседние дома. Здесь вы обязаны не снижать общую производительность.

Установка, обслуживающая два или более объекта, технически является общественной канализацией. Согласно правилам, введенным в 2011 году, водное управление несет ответственность за его содержание. Заранее спланируйте отвод дренажа и убедитесь, что водные власти согласны с вашим предложением.

То же самое относится к услугам (газ, электричество, вода и широкополосный доступ), ведущим к вашей собственности. Всегда следите за тем, чтобы добавление не повлияло на них. При необходимости обратитесь к сетевому дистрибьютору.

Если большие деревья находятся в непосредственной близости от вашего дома или пристройки, это также может быть проблемой. У NHBC (www.nhbc.co.uk) есть очень полезный справочник. В этом руководстве показано, насколько глубоким должен быть ваш фундамент в соответствии с ростом обычных видов и насколько далеко дом от дерева.

Топография также важна. Ступенчатые фундаменты помогают, если земля наклонная. Здесь, опять же, есть четкие минимальные стандарты, которым необходимо соответствовать с точки зрения глубины и длины шагов, а также того, насколько они должны перекрываться.

Закон о партийной стене иногда требует от соседей прийти к соглашению, если фонды приближаются к границам. Все договоренности должны быть выполнены до начала земляных работ.

Закон обеспечивает основу для предотвращения и разрешения споров.

Подробнее: www.self-build.co.uk/party-wall

Почвы

Тип грунта также влияет на глубину и ширину необходимого фундамента; а иногда влияет на более фундаментальные аспекты конструкции фундамента.

Идеальные условия для поиска — это хорошо уплотненный песчаный гравий (с правильным сочетанием пористости и прочности на сжатие), мел или песок / алевролит. Как правило, это позволяет создать простой фундамент.

Глина, с другой стороны, сжимается при высыхании летом и расширяется, когда впитывает влагу во влажное время года, поэтому основания обычно должны быть глубже и шире.Возможно, вам понадобится установить специальные продукты, такие как глиняный картон, чтобы стабилизировать фундамент — или даже инженерное решение.

Вам, вероятно, потребуется нанять инженера-строителя, если почва, прилегающая к вашей собственности, мягкая, органическая или в целом нестабильная (например, насыпная, искусственная земля).

Можно ли использовать засыпку траншеи или ленточные опоры?

Самый простой тип фундамента — это выкопанная траншея. Это когда котлован заполнен бетоном (отсюда и название траншеи).

Бетон забирается на глубину до 75 мм ниже верхней части вынутых стен траншеи. После этого будет установлен слой блоков до уровня гидроизоляции (DPC). Это дает вам минимальный зазор 150 мм над внешним уровнем земли.

Ленточные опоры работают по тем же принципам. Однако глубина бетона ограничивается только дном траншеи, до глубины около 200-400 мм. Остальная часть фундаментной стены возводится из плотных бетонных блоков непосредственно под надземными внешними стенами с разделением ЦОД на уровне пола.

Бетонные затраты означают, что засыпка траншеи немного дороже, но большинство людей идут на нее, поскольку ее очень быстро и легко установить. Ширина обычно составляет 450 мм или 600 мм, чтобы соответствовать размеру ковша экскаватора.

Система наружных стен, которая обычно имеет толщину около 300 мм, устанавливается непосредственно в середине фундамента. Бока траншеи всегда должны быть вертикальными, чтобы вы могли быть уверены, что бетон прочен на всем протяжении до основания.

Те, кто выполняет работу, часто роют траншеи вручную, если доступ затруднен.Можно выбрать что-то среднее между этими двумя значениями ширины (если ваш инженер не говорит иначе).

Стена должна располагаться по центру верхней части фундамента, а установка должна быть точной. Те, кто закладывает фундамент, будут использовать струнные линии и профильные доски для точной разметки площадки.

Если глубина котлована превышает 1,2 м (3 м является максимальной для этих стандартных типов фундаментов) и в зависимости от почвенных условий, может потребоваться временная опора по бокам траншеи.

Насосы также могут потребоваться для удаления воды со дна котлована.

Инженерные плоты

Если насыпь траншеи или ленточные опоры не подходят, инженер-строитель может выбрать плот.

Арматурные стержни и сетка связывают вместе интегрированный фундамент и плиту перекрытия, и они являются самыми прочными по бокам и в середине пролета. Использование плота в пристройке необычно.

Как следует из названия, этот тип фундамента «плавает».Специально разработанные деформационные швы соединяют новую редакцию с существующим жилищем для создания плота.

Но инженеры — люди, ориентированные на решения, и они сообщат вам, является ли спроектированный плот правильным ходом для вашего проекта и условий площадки.

Сваи и подушки

Для проблемных достопримечательностей может потребоваться бетонная подушка или свайный фундамент со специально спроектированными наземными балками, простирающимися от одной площадки / сваи к другой. Таким образом, балки перекрытия могут подвешивать любой бетон к деревянным балкам перекрытия.

Выбор между подушками и сваями зависит от грунтовых условий, причем последние являются более экстремальным и, следовательно, дорогим вариантом.

Типичные бытовые сваи могут достигать глубины от 6 до 8 м — или даже больше — для достижения хороших грунтовых слоев. Мини-сваи работают по тому же принципу, но часто достигают глубины только от 3 до 4 метров. Их можно установить несколькими способами. Многие могут скручиваться в нужное положение, как пробковый винт.

Инженер должен будет утвердить окончательный проект, и некоторые фирмы, занимающиеся сваями, имеют свои собственные инженерные услуги, чтобы предложить полный пакет.

Основная часть затрат — это заглушки, которые устанавливаются поверх свай и образуют ровное основание для фундаментной балки. Бетонные опоры, для сравнения, часто имеют площадь всего один квадратный метр и строятся на нормальной глубине от 1 м до 1,5 м, с усилением, обычно добавляемым для привязки балок заземления к верху опор.

Те, кто устанавливает такую ​​подушку, обычно делают это вручную, так как правильно сформировать подушку такого размера может быть сложно.

фундаментов для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов.Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру. Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

Основная роль фундамента заключается в том, чтобы закрепить здание на хорошей опорной поверхности (другими словами, на земле, способной поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м. Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на этапе проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче участок, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — встраиваться в холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание. В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением. Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, хотя может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства.Тем не менее, участки с уклоном могут предоставить возможность добавить дополнительное пространство за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополи, которые любят пить, могут вызывать нестабильность грунта в недрах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундаментов.Для этого нужно выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

Чтобы максимально использовать этот участок, на склоне под этим современным домом был построен гараж с основными жилыми помещениями на два этажа выше. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

«Плохая почва»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью.Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

Морозное пучение: Пружинная или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , при котором почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут таить в себе потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами или газообразным метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель. Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием серостойкого цемента.

Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые выемки или добыча могли сделать грунт крайне нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → типичных проблем на участке

Решения для фундамента

Строительство на сложной местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, например, на мягких песчаных глинах , самое простое решение стоит копнуть еще немного. Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

Однако на участках глина грунт вокруг сторон фундамента все еще будет склонен к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура для предотвращения сдвига.И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание, чему способствует сопротивление трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа систем мини-забивки («микровалок»):

• Забивные сваи широко используются в глинистых подпочвах и включают бурение отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) на глубину до 24 м с помощью «шнека» ( вращающийся вал с режущими лезвиями).После просверливания шнек снимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
• Сваи со шнеком непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
• Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшое пилотное отверстие, а затем погружается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом сваебойном станке. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также сокращает углеродный след.
• Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева — эти полые трубчатые стальные сваи вбиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки.Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием. Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим там, где есть неустойчивость грунта, например, на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху.Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, они также часто используются на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

(Изображение предоставлено Ян Рок)

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу, чтобы обеспечить сопротивление как изгибу вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция похожа на очень толстую твердую бетонную плиту перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих труб и водостоков, которые могут проходить через залитые в бетон муфты. Главный недостаток плотных фундаментов — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опорные площадки, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки зданий из легких панелей с деревянным каркасом.

(Изображение предоставлено Ианом Роком)

Строительство относительно несложно.

1. Сначала выкапывается несколько больших ям глубиной около метра. Как правило, они будут располагаться довольно близко друг к другу на расстоянии 600 мм по центру и располагаться по углам и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
2. Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
3. Квадратные или круглые подушки отливаются индивидуально на дне каждой из ям.
4. Сверху могут быть прикручены стальные столбы или сооружены кирпичные или железобетонные опоры на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться для предотвращения проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов щебня или твердого гравия, трещин и заклиниваний.Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также будет зависеть от выбранного вами метода строительства дома.Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, поскольку они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок. Во избежание проблем с сыростью и гниением традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные деревянные каркасные конструкции намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы уже видели, важнее всего не столько вес дома, сколько то, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Объяснение

забивных свай! — Berry Lodge

За годы работы в Berry Lodge наша геодезическая группа работала с множеством различных методов строительства. Одна — это фундаменты, а на более сложных в структурном отношении строительные объекты — свайные фундаменты.

Трубчатые стальные сваи производятся различных длин: от 2 до 12 и диаметром от 100 до 400 мм. в зависимости от размера предлагаемого здания или сооружения.Их также можно сваривать друг с другом для получения нестандартной длины.

Сваи, использованные в этом видео, были длиной 2 метра.

Этот метод забивки свай забивает длинную полую стальную трубу в землю с помощью утяжеленного оборудования.

Эта установка удерживает сваю на месте, поднимая и опуская в трубу значительный груз, чтобы вбить ее в почву.

Первая свая имеет заостренный конец , который позволяет легко забивать ее в землю.

Сваю забивают до тех пор, пока она не достигнет подпочвы или «основания», это почва, которая может выдержать вес предлагаемой конструкции.

Однако на участках с более мягким грунтом это основание может находиться на 5-6 м, ниже уровня земли, и поэтому для его достижения может потребоваться более одной 2-метровой сваи.

Если первая свая не достигает «основания» после забивки, за 300 мм до ее конца, к первой свае приваривается другая 2-метровая свая и забивается тем же способом.

Это повторяется до тех пор, пока сваю не удастся продвинуть дальше в грунт, что означает, что первая свая достигла слоя твердого грунта, способного выдержать вес предлагаемой конструкции.

Врезание каждой 6-метровой сваи в землю занимает около 45 минут. . После того, как сваи забиты, они заполняются бетоном, чтобы увеличить их несущую способность, то есть вес, который они могут выдержать.

Это намного эффективнее с точки зрения затрат и времени по сравнению с днями копания и бетоном, который использовался бы для традиционного ленточного фундамента на такой же глубине.