Утепление стен в деревянном доме изнутри: Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Содержание

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этапы работ

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

Утепление деревянного домаИсточник www.remontnik.ru

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими.

Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Рулонная базальтовая ватаИсточник fasad.guru

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

Вата в плитахИсточник building.lv

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Вертикальная деревянная обрешеткаИсточник uk.aviarydecor.com

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

  • Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
  • Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
  • На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
  • Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.
Обрешетка возле оконИсточник 51unlim.ru
  • Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
  • В полости между зафиксированными планками помещают
    вату
    . При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.

К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в плитах различных размеров и толщиныИсточник on-woman.com

Этапы работ по монтажу пенопласта:

  1. На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.
  2. Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.
  3. Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.
  4. Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Утепление дома из пеноблоков: особенности стройматериала и утеплителей, способы монтажа и защиты утепляющего слоя

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют.

Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

Схема утепления пола и стенИсточник daewoocenter.ru

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

  1. Выравнивается поверхность под утеплитель.
  2. Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
  3. Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
  4. Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
  5. Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
  6. После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Пленка с мембранами для пароизоляцииИсточник kedrovdom.ru

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Нанесение теплого шва
Утепление фасада частного дома: необходимость, выбор материалов, облицовка

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.

В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

Причины тепловых потерь в деревянном доме

Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

  • неправильная пароизоляция;
  • щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

Подготовка

Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

Выбираем материалы

К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

  • невысокая проводимость тепла;
  • устойчивость к огню;
  • прочность;
  • экологическая безопасность.

Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

  1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
  2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
  3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
  4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
  5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

Заделываем стыки

Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

Защита древесины от огня и биологических факторов

Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

Вентиляция

По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

Пароизоляционный слой

Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

Монтаж ограждения

Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

Установка теплоизолятора

В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

Видео об утеплении стен изнутри

В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

Утепление стен в деревянном доме изнутри, работы выполняем своими руками

Всё больше людей задумается не о том, как увеличить количество обогревателей в доме, а как лучше утеплить дом, снизить тепловые потери и меньше платить за тепло. В утеплении нуждаются как кирпичные, так и деревянные дома. Случается, что хозяин вкладывает значительные средства на украшение фасада здания и разрушить целостность облицовки, значит, потерять потраченные деньги. Если снаружи утеплить дом не получается, то утепляем изнутри. Важным моментом является утепление стен. Утепление стен в деревянном доме изнутри или снаружи можно доверить специалисту. Ну а если пожелаете, то возможно это проделать своими руками.

Делаем вентиляцию

Отличие утепления деревянного дома, это сохранение вентиляционных каналов внутри дома. Ещё необходима надёжная гидроизоляция утепляющих материалов. Задача отепления состоит в поддержании комфортной температуры и оптимальной влажности воздуха, создания приемлемого микроклимата для проживания. Утеплять деревянный дом изнутри нужно только в крайних случаях. С наложением слоёв утеплителя изнутри уменьшается жилая площадь. Тепловое сопротивление стены нарушается. Также неправильное отепление изнутри может сместить точку росы, и утеплитель может пропитаться влагой.

Утепляем стены изнутри

Начинаем утепление стен в деревянном доме с этапа подготовки, приобретения необходимых стройматериалов и инструмента.

Заделываем щели

Деревянный дом в процесс эксплуатации начинает помаленьку рассыхаться. То есть начинается этап образования щелей. Эти щели необходимо заделать. Материалом для заделывания может служить пакля, льняной войлок или пена. Как только щели заделаны утеплителем, их закрывают герметиком.

Заделываем щели

Обрешетка

Для того чтобы положить утеплитель, на стенах делается обрешетка из металлического профиля. Шаг обрешетки около 80 см. Затем между стеной и этими профилями делается контробрешетка. Поперек саморезами приделываются металлические профили. Таким образом, формируются воздухоотводы, сохраняя небольшое расстояние между утеплителем и стеной дома. Затем профили приделываются поперёк сверху обрешётки. Это направляющие, на которые будет устанавливаться утеплитель.

Кладка утеплителя

Между профилями обрешетки укладывается утеплитель. Утеплитель не клеится, а плотно вставляется в ячейки. В качестве утеплителя советуют всё-таки использовать минеральную вату. Она выпускается в виде плит. Можно, конечно, и пенопласт, но он синтетический продукт. Всё-таки дом деревянный, дышащий и вата также изготовлена из материала, способного «дышать». Плиты утеплителя плотно укладываются, а швы заделываются скотчем.

Изоляция

Следующим этапом делается пароизоляция. Используется любой гидроизоляционный материал, полиэтилен, плёнки – мембраны. Накладывается пароизоляция с небольшим провисанием, внахлёст. Слой пароизоляции ни в коем случае не должен быть нарушен.

Отделка

После утепления производится чистовая отделка стен гипсокартоном. Обшивка гипсокартоном тоже предполагает плотное прилегание плит. Все щели, полученные в процессе отделки, шпаклюются, сверху наклеивается армированная лента. Лента также заделывается шпаклёвкой. После высыхания неровности затираются мелкой шкуркой.

Последовательность наложения слоёв

Другой способ

Утепление стен можно сделать ещё одним способом.

На деревянные стены строительным степлером прикрепить один слой пароизолятора – пергамин. Покрыть поверхность полностью, класть внахлёст. Сверху степлером в два слоя пристреливается каменная вата, нанесенная на ткань. На этот материал делается такая же решётка и обрешётка, как и в предыдущем способе. На эту обрешетку приделываем гипсоволокнистые листы (не путать с гипсокартоном), желательно в два слоя. Эти листы не должны доходить до потолка 10 сантиметров. Это необходимо для образования воздушной вентиляции вверху деревянных стен дома. Потолок тоже заделываем пароизоляционным материалом, пергамином. Потолок обшиваем листами из гипсоволокна. В нескольких сантиметрах от пола делаем в плитах гипсоволокна отверстия. Они будут служить для вентиляции дома.

Утепление глиной

Раньше утепление деревянного дома изнутри делали с помощью глины. Глина не пускает влагу к деревянным брусьям дома. Делали обрешетку из деревянных реечек в виде ромбов и наносили на неё глину. Такой дом, утепленный своими руками, был тёплый, не пропускал влагу и хорошо «дышал».

Утепление штукатуркой

Утепление стен деревянного дома можно выполнить ещё в одном, но менее эффективном варианте, это использовать теплоизоляционную штукатурку. Наличие утепляющих свойств обусловлено добавлением наполнителя пористой структуры. В качестве наполнителя могут быть как синтетические материалы, так и опилки. Но опилки хотя и дешёвый вид наполнителя, но не самый эффективный. Для реализации этого способа очищают поверхность от старой краски, обоев, прежних отделочных материалов. Необходимо добраться до дерева. На стены дома прикрепляется металлическая сетка. На эту сетку наносится раствор штукатурки. Затем стены выравниваются и грунтуются своими руками. Этот способ будет работать, если наружные стены дома утеплены.

Рассмотрев способы утепления деревянного дома изнутри, делаем вывод, что их не так то и много. Также можно сделать утепление снаружи.

Утепление стен деревянного дома снаружи, выполненное специалистами, показано на следующем видео:

Внутренняя отделка после утепления стен дома

Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

  1. Минимальная теплопроводность;
  2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
  3. Прочность на сжатие и изгиб;
  4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.
Последовательность работ по монтажу утепления

Материалы и методы утепления

Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

  1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
  2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
  3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
  4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем. Утепление щелей в деревянном доме

Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу. Простейшая вентиляция деревянного дома

Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее. Каркас для утепления в деревянном доме

Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей. Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом. Крепление минеральной ваты при помощи шнура

После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.


Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

тепление пола и стен в доме утеплителем

Утепление деревянного дома позволит продлить период проживания в нём, а также позволит Вам существенно сократить расходы на его обогрев (экономия составляет от 15 до 35%, в зависимости от типа конструкции). Отражающая изоляция Пенофол обеспечивает высокое сохранение тепла за счёт его отражения от собственной поверхности.

Прежде, чем приступать к утеплению  деревянного дома, необходимо чётко определить для себя, какие цели преследуются при утеплении дома.

1) Первый вариант утепления деревянного дома предназначен для продления периода проживания в доме и используется для утепления летнего дачного дома.  То есть, хотелось бы, чтобы при посещении дачи в холодные месяцы дом быстро прогревался с помощью дополнительных источников тепла.

Комплексное решение по утеплению деревянного дома состоит из утепления кровли, утепления стен и утепления пола. Одним из самых эффективных материалов для утепления является отражающая изоляция (например, Пенофол).Пенофол представляет собой легкий комбинированный материал, состоящий из слоя  полированной фольги и слоя вспененного полиэтилена.

2) Второй вариант утепления деревянного дома предназначен для домов круглогодичного проживания.   Он обеспечивает комфортное проживание в доме и снижает затраты на обогрев. Этот вариант, в зависимости от типа конструкции, может потребовать дополнительного утепления пенополиуретаном (ППУ плиты) – эффективной массивной изоляцией.

Расчёты схем утепления для деревянных домов круглогодичного проживания могут существенно различаться, поэтому для составления индивидуальной схемы утепления дома обращайтесь в наш консультационный центр.

Утепление крыши дома

Процесс утепления крыши деревянного дома должен быть комплексным. Как правило, теплоизоляцией Пенофол утепляют помещение изнутри. В случае с крышей, отражающая изоляция Пенофол  прокладывается посередине кровельной лаги. Использование рулонов  Пенофола с двухсторонним фольгированием позволяет создать эффект теплоотражающего зеркала. При установке изоляции Пенофол важно обеспечить наличие воздушной прослойки между внутренним облицовочным материалом и стропилами. В этом случае отражающая изоляция Пенофол также играет роль пароизоляции. Не забудьте проклеить стыки полотен  Пенофола  фольгированным скотчем для обеспечения пароизоляции, равномерной отражающей поверхности, а также во избежание теплопотерь через щели.

В приведённом примере отражающая изоляция (в данном случае утеплитель Пенофол) прокладывается посредине кровельной лаги. Такой монтаж Пенофола c двухсторонним фольгированием является высокоэффективным теплоотражающим зеркалом. Важно наличие воздушного пространства между стропилами и внутренним облицовочным материалом. Здесь отражающая изоляция Пенофол является и пароизоляцией.

Утепление стен дома изнутри

Помимо хороших теплоизолирующих свойств, отражающая изоляция Пенофол имеет еще одну приятную особенность – небольшой объем, что позволяет использовать этот материал для внутреннего утепления стен деревянного дома без потери площади.

При использовании отражающей изоляции с односторонним фольгированием (например, Пенофол тип А), крепление производится с использованием скоб и строительного степлера. При этом полотно Пенофола крепится отражающим слоем в сторону обрешетки.

Следует обращать внимание на стыки – между полотнами отражающей теплоизоляции не должно быть свободного пространства, то есть, листы Пенофола должны прилегать друг к другу плотно. Не забывайте проклеивать стыки алюминиевым скотчем, это важно для обеспечения однородной отражающей поверхности. Брусья обрешетки в этом случае обеспечивают свободное воздушное пространство между утеплителем Пенофол и самой стеной. Наличие воздушной прослойки является важным условием эффективной работы отражающей изоляции Пенофол.

При использовании утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(тип В), полотна также крепятся при помощи степлера к центральным частям брусков. Здесь также важно обеспечить наличие воздушного зазора. Стыки между полотнами Пенофола можно проклеить алюминиевым скотчем.

 

1-й вариант. Утепление стен дома  с использованием Пенофола с односторонним фольгированием(тип А). Отражающая изоляция,  крепится (при помощи степлера) к брускам обрешётки, фольгированной стороной в сторону обрешётки. Очень важным моментом является наличие воздушного слоя со стороны фольгированной поверхности Пенофола

2 Вариант. Утепление стен с использованием Пенофола с двухсторонним фольгированием(тип В). При монтаже данного вида утеплителя требуется наличие воздушного пространства с двух сторон Пенофола. Этот вариант утепления стены дома в два раза эффективнее первого варианта.

Утепление пола в доме

Существует два варианта утепления полов в доме. Первый вариант предполагает прокладку отражающей изоляции Пенофол на лаги отражающим слоем вниз. После укладки изоляции проводится настилка пола. При таком способе утепления достаточно использовать одностороннюю изоляцию, например, Пенофол Тип А.

Второй вариант утепления пола в деревянном доме предполагает использование утеплителя Пенофол с двухсторонним фольгированием(Тип В). В этом случае изоляция укладывается между половым настилом и основанием пола. При укладке Пенофола следует позаботиться о наличии прослойки воздуха со стороны фольгированного слоя — иначе вы не добьетесь желаемого теплоизоляционного эффекта.

 

Обращаем ваше внимание, что приведенные выше рекомендации являются общими. Для более детальной информации приглашаем вас посетить наш консультационный центр, где наши специалисты бесплатно дадут вам все необходимые рекомендации.            

 При перепечатке данного материала ссылка на сайт www.regent-stroy.ru  обязательна.

чем и как правильно своими руками провести работы

Содержание статьи

Утепление стен в деревянном доме изнутри — достаточно редкое явление. Практически всегда все строители и грамотные хозяева утепляют дом снаружи. Только в случае невозможности проведения наружных работ осуществляют утепление деревянного дома изнутри. Утеплять стены в деревянном доме с внутренней стороны достаточно просто, и можно все сделать самостоятельно.

При этом важно сделать все грамотно, ведь в случае ошибок возможно нарушение микроклимата в деревянном доме.

Конопатка брусового дома

Если утеплить стены внутри помещения, то эффективность такой теплоизоляции будет гораздо ниже, чем наружное утепление стен. Это связано с тем, что, в случае когда утепление перегородок сделано внутри помещения, то поверхность остывает и становится холодной. При этом холод частично передается утеплителю. Это не единственный недостаток при выполнении подобных работ. Однако если по каким-либо причинам нельзя утеплить перегородки снаружи, то делают утепление стен деревянного дома внутри. Ниже будет кратко описана технология того, как утеплить деревянный дом внутри.

Подготовительные работы

Особенностей выполнения всех работ по созданию теплоизоляции мало. Важно понимать, что укладка утеплителя внутри даст очень слабый эффект. При начале проведения работ очень важным является процесс подготовки к ним. Это связано с тем, что материал стен станет недоступным с внутренней стороны, поэтому в будущем будет довольно сложно исправить погрешности без полного демонтажа всего утеплителя.

Первым делом, перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, поверхности стен следует тщательно очистить от мусора, пыли, возможных отслоений дерева.

Герметизация швов и щелей

Далее необходимо выполнить герметизацию всех стыков и щелей бревен или досок. После этого приступают к обработке стен деревянного строения защитными растворами. Первым наносится «Аквастоп», после чего стены оставляют подсохнуть. Далее стены деревянного дома обрабатываются антибактериальным раствором. После антибактериальной пропитки необходимо грунтование стен деревянного дома изнутри. Завершает эти работы пропитка огнеупорным раствором, чтобы дерево не воспламенялось.

Когда обработка стен завершена, следует выполнить прокладку проводки. Поскольку проводка в деревянном доме обычно прокладывается поверх стен, то лучше ее спрятать в рукав перед монтажом утеплителя. Если проводка старая, то ее проверяют и при необходимости меняют.

Изоляция стен

Чтобы начать укладывать утеплитель, необходимо создать барьер для пара. Это нужно для защиты дерева от влажности и образования конденсата. Появление конденсата под утеплителем — довольно неприятная ситуация, которая существенно ухудшит изоляционные характеристики материала и приведет к порче стен. После укладки пароизоляции в помещении будет душно и жарко, поскольку дерево перестанет «дышать» и образуется повышенная влажность. Поэтому крайне важно заранее предусмотреть вентиляцию. Если вентиляция отсутствует, то нельзя утеплять деревянный дом изнутри — это может привести к появлению плесени внутри помещения, пагубно скажется на здоровье хозяев и будет вызывать дискомфорт.

Схема утепления

Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать специальные мембранные материалы, а не полиэтиленовые пленки. Хоть мембраны и дороже пленок, но они дают возможность стенам домов «дышать».

Материал для утепления

Перед хозяином обычно стоит вопрос, чем утеплить помещение. Для деревянных конструкций рекомендовано применение натуральных минеральных или пенополистирольных утеплителей.

Минеральным утеплителем является каменная вата. Ее монтаж делают на обрешетку, поскольку такой материал имеет достаточно большую массу. Чтобы утеплить деревянный дом изнутри минватой, необходимо набить обрешетку из деревянного бруса, в ячейки которой и укладывается утеплитель. После укладки утеплителя, обрешетку облицовывают и отделывают.

Популярные материалы для утепления

Теплоизоляция будет чуть хуже, чем в случае с минватой, если применены современные искусственные утеплители: пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. Они гораздо дешевле натуральных утеплителей, что и обусловило их популярность. Они не очень эффективны при внутренних работах, однако из-за низкой цены их применяют довольно часто. Кроме того, они имеют ряд следующих негативных качеств:

  1. При перегреве выделяются токсические вещества.
  2. Стены «не дышат».
  3. Материал является прекрасным кормом для грызунов.

Появление грызунов в домах, где утепление производилось такими материалами, — явление частое, при этом избавиться от вредителей будет очень сложно.

Монтаж подобных материалов производится аналогично монтажу минеральной ваты.

При выборе пенопласта в качестве утеплителя нужно помнить, что этот материал является излюбленным лакомством для грызунов

Новым материалом для утепления стен изнутри своими руками стала эковата. Она, в отличие от предыдущих материалов, дышит, имеет защиту от плесени и грибка, предотвращает гниение стен, поскольку отводит от них влагу. Ее монтаж осуществляется также на обрешетку.

О чем следует помнить при выполнении работ

Чтобы теплоизоляция была максимально эффективной, следует не забывать про такие моменты:

  1. Количество слоев утеплителя не влияет на качество теплоизоляции. Нельзя укладывать несколько слоев, поскольку точка росы сместится в утеплитель, что приведет к скоплению в нем влаги. Это чревато снижением до «0» качеств материала, способствует гниению стен, а также существенно «съедает» площадь помещения.
  2. Нельзя утеплять стену дома с двух сторон. В этом случае она перестает «дышать», потому что имеется 2 слоя пароизолятора, который необходим при укладке утеплителя. Это также приведет к порче дерева (или другого материала стены).

Необходимо понимать, как правильно утеплить деревянное строение с внутренней стороны. Нужно придерживаться следующих правил:

  1. Работы по утеплению должны выполняться только при теплой погоде (температура не ниже +15°С).
  2. Стены должны быть сухими.
  3. В случае если дом снаружи облицован, то необходимо предусмотреть вентиляцию между облицовочным материалом и стеной.
  4. Необходима и важна обработка защитными пропитками деревянных стен. При возможности каждым раствором стены обрабатываются дважды.
  5. В процессе набивки обрешетки необходимо учитывать размеры внутреннего облицовочного материала, чтобы его можно было свободно закрепить без дополнительных работ.
  6. Применение пенополистирольных материалов не рекомендуется. Их можно применить, только если отсутствуют средства для приобретения натуральных материалов.

Все работы необходимо выполнять аккуратно и бережно — ведь это собственное жилье.

Изоляция стен из массивной доски? : HomeImprovement

Итак, я провел небольшое исследование, но это все еще немного сбивает меня с толку.
Было бы здорово, если бы кто-то из вас что-нибудь понял по этому поводу.

Итак, наш дом был построен в 60-х годах, и, судя по тому, что я недавно видел, в стене нет ни одной полости, в которой можно было бы сделать изоляцию, и я собираюсь исправить это как можно разумнее.
Под «исправлением» я подразумеваю… мы находимся в восточной Канаде, так что… зимой значительно ниже нуля (некоторые приступы -35C или -31F), а летом тоже иногда может быть жарко (+30C или +86F), разные уровни влажности в течение всего года тоже. Но в основном это зима, которая мотивирует это начинание, потому что стены становятся очень холодными на ощупь (+9C или 48F). Чердак утеплен примерно 16-18 дюймами вспененной целлюлозы, так что я думаю, что эта часть в порядке или, по крайней мере, лучше

Нам только что заменили дверь, и мы должны взглянуть, хотя я не успел сфотографируйте настоящую внутреннюю стену, но вот она, снаружи внутри:

  • Снаружи ненесущая кирпичная стена

  • Воздушный зазор

  • Черная/Тулерная бумага

  • 4
  • 4
  • 4

    Какая-то волокнистая обшивка (по крайней мере, в том месте, где я должен был посмотреть)

  • Горизонтальные деревянные доски, как и все, если это деревянные доски поверх других.Concept image

  • Гипсокартон

То, что я собрал до сих пор:
— Изоляция снаружи в основном бесполезна из-за кирпича (если только я не собираюсь переделывать сайдинг, чего я не делаю) .
-Воздушный зазор в кирпиче категорически не должен быть утеплен, потому что он там для того, чтобы кирпич мог «дышать» (также дренажные отверстия внизу) т. е: иначе может привести к откалыванию кирпича при замерзании..

Означает У меня осталась изоляция изнутри, но тут важно как..
Ставить пароизоляцию? Если я это сделаю, какой риск / меры предосторожности нужно предпринять, чтобы влажность не просто «осталась в стене» и не повлияла на деревянные доски внутри стены? (Гниль? Плесень?)
Потому что я имею в виду, что я не могу реально положить его туда, где толь. старый гипсокартон упрощает задачу, если я должен просто приклеить туда пенопластовые плиты.

Материалы..?
2-дюймовая пена с лентой + новый гипсокартон?
Думаю, шурупы не помогут… приклеить пенопласт к стене потом приклеить гипсокартон к пенопласту?
Расширить электрическую коробку так, чтобы она доставала до поверхности новой стены?

В основном я беспокоюсь о том, чтобы не создавать других проблем, герметизируя пар между новой внутренней пароизоляцией и существующим материалом..?
Будет ли это означать покупку воздухообменника? (У нас есть комбинированная масляно-электрическая печь с принудительной подачей воздуха, в которой воздухозаборник/возврат осуществляется изнутри, а не приток свежего воздуха снаружи)

Я бы хорошо сделал только спальни, так как они находятся в углах дома с 2 внешняя стена каждого, или, по крайней мере, начало там. Кухня, гостиная, ванная… Если честно, температура меня не особо волнует.

Извините за стену текста, любое понимание или комментарий приветствуются. Спасибо,

Редактировать:
Хорошо, мое описание не слишком велико, но вот концептуальное изображение.

Как… стандартная стена из стоек, потому что она должна удерживать крышу… но там, где в стандартной стене были бы полости… там куски дерева.

Я могу найти только французское название для этого слова «pièce sur pièce».

Утепление стен — Инженеры-педагоги.com

Добавление изоляции стен должно оцениваться как часть общей цели повышения тепловой эффективности здания и должно рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала. Можно ли достичь этой цели без использования изоляции стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительной потери исторических материалов или ускоренного износа стеновой сборки? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем будет принято решение об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Утепление деревянных каркасных стен. Древесина особенно восприимчива к повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому необходимо решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокую скорость инфильтрации воздуха, чем современные здания; хотя это делает старые здания менее термически эффективными, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими. Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на снижение воздушного потока и, следовательно, на скорость сушки в конкретном здании.По этой причине трудно предсказать влияние добавления изоляции к деревянным каркасным стенам.

Изоляция, установленная в полости стены: Если обшивка является частью стены и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть возможность добавления изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом. Однако утепление стены, где между сайдингом и стойками нет обшивки, более проблематично, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки в результате ветрового дождя или капиллярного действия, будет смачивать изоляцию, контактирующую с тыльной стороной стены. сайдинг.

Установка вдуваемой изоляции из плотной целлюлозы или стекловолокна в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции деревянного каркаса стены в существующих зданиях. В большинстве случаев для задувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешние или внутренние поверхности стен. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные доски сайдинга в верхней части каждой полости стены.Таким образом, доски можно переустанавливать без некрасивых отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 г. «Применение минеральной ваты в архитектуре, вагоностроении и паровой технике».

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно.Его значение R, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствовать воздушному потоку, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум в двух марках, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно представляют собой: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борную кислоту (называемую «только борат»). Рекомендуемым типом целлюлозной изоляции для исторических зданий является сорт «только борат», так как целлюлоза, обработанная сульфатами, реагирует с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая вызывает коррозию многих металлов.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, где либо внешние материалы, либо внутренняя отделка были утрачены, или где материалы изношены и не поддаются ремонту, и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов как с внешней, так и с внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется. Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению и потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотнонабитый целлюлозный утеплитель задувается через просверленные в обшивке отверстия. После того, как операция будет завершена, черепица будет установлена ​​на место.

При добавлении изоляции к боковым стенам область ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с каркасом платформы должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равно R-значению изоляции в прилегающих стенных полостях.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением случаев, когда вставлены противопожарные перегородки.

Рис. 19. Каркас платформы (слева) и каркас баллона (справа).

Изоляция, установленная с обеих сторон стены: Войлок, плиты из жесткого пенопласта и изоляция из напыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обрешетки стен, чтобы приспособиться к дополнительной толщине. Однако это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконные наличники, а также удаления или покрытия штукатуркой или другой исторической отделкой стен.Изоляция, установленная таким образом, рекомендуется только в зданиях, в которых внутренние пространства и элементы не имеют архитектурных особенностей или потеряли значение из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неуместно обшиты вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого интерьер никогда не имел исторически.

Добавление изоляции из жесткого пенопласта на наружную поверхность деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий.Наружная установка пенопластовых плит требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества изоляции, добавленной для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена за счет смещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки. Даже если исторический сайдинг и отделку можно было бы снять и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизам и карнизов к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки: Как и в случае с каркасными зданиями, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной постройки, если это связано с закрытием или удалением важных архитектурных элементов и отделки, или когда добавленная толщина значительно изменит исторический вид. характер интерьера. Добавление изоляции на сплошные каменные стены в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам более высоких и низких температур кладки.Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней поверхности кирпичной кладки видны повреждения, возникшие в результате установки паронепроницаемой (фольгированной облицовки) и теплоизоляции.

В зависимости от типа каменной кладки наружные каменные стены могут поглощать значительное количество воды во время дождя. Кирпичные стены сохнут как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне каменной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, в результате чего стена остается влажной в течение более длительных периодов времени.В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструкционных элементов, встроенных в стену. Каменные стены зданий, отапливаемые зимой, выигрывают от передачи тепла изнутри к внешней поверхности стен. Этот термоперенос защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате.Добавление изоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания внешней каменной стены, но и сохраняет ее более холодной, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замерзания-оттаивания.

Резкие перепады температуры также могут негативно сказаться на исторической каменной стене. Добавление изоляционных материалов к исторической каменной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подверженные длительному солнечному излучению в зимние месяцы, также могут подвергаться более высоким колебаниям температуры поверхности в течение дня.Это может привести к вредным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов строительной сборки.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например, построенные из низкообожженного кирпича или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замерзания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением изоляции. Особенно важен осмотр кладки в неотапливаемых зонах, таких как парапеты, открытые стены флигеля или другие части здания.Заметная разница в степени выкрашивания или отшлифовки кладки в этих областях может предсказать, что такой же тип износа будет происходить по всему зданию после изоляции стен. Кирпич, обожженный при более низких температурах, часто использовался на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь в качестве основы кирпич, щебень, раствор или другие менее прочные материалы.

Напыляемые пены используются для изоляции многих каменных зданий.Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и сплошность на стыках между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их подходящими для использования в существующих зданиях. Тем не менее, долгосрочные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пеноизоляции в зданиях с некачественной каменной кладкой или проблемами с неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется проводить периодический контроль состояния изолированных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Установка прохладных крыш и зеленых крыш: Прохладные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую среду. Холодные крыши включают в себя отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепицу из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечную радиацию от здания, что уменьшает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Прохладные крыши, как правило, непрактичны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного притока тепла за счет темной крыши в холодные месяцы. Прохладные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например, плоские крыши без видимости. Хорошо заметная крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая отражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если историческое здание имеет шиферную крышу, удаление шифера для установки металлической крыши несовместимо. Ни в коем случае нельзя снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на битумную черепицу, подходящей заменой может быть черепица из стекловолокна со специальными отражающими гранулами.

Рис. 22. Установка прохладных и зеленых крыш в городских условиях.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженного поверх гидроизоляционной системы или в лотки, установленные поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши. Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать сток ливневых вод. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку здания и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневые воды и может обеспечивать городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Прежде чем устанавливать зеленую крышу, необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, дополнительной влаги и возможности утечек. Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Как утеплитель RetroFoam укладывается на наружные стены с деревянным сайдингом

Как укладывается RetroFoam на наружные стены с деревянным сайдингом? (Быстрый ответ)

 Если деревянную обшивку можно снять, то вокруг дома снимается ряд обшивки, и в обшивке просверливается отверстие в каждой полости стены для подачи пены.Если деревянный сайдинг не может быть удален, то установщик просверлит его. 
Существует также возможность установки RetroFoam изнутри.


Рассмотрим особенности установки RetroFoam в домах с деревянным сайдингом.


Мысль об изоляции ваших существующих стен снаружи с помощью RetroFoam звучит как отличный способ решить некоторые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, но как монтажники работают с деревянным сайдингом?

Утепление пенопластом

RetroFoam было установлено по всей территории США. S. в тысячах домов, чтобы помочь с вопросами комфорта и энергоэффективности. Наши дилеры работали со всеми видами сайдинга и знают лучший способ установки RetroFoam для каждого проекта.

Есть несколько способов работы с деревянным сайдингом в доме, и в этой статье мы рассмотрим их все, чтобы вы лучше поняли эти процессы установки.

Итак, откиньтесь на спинку кресла, расслабьтесь и давайте поговорим о том, как инъекционная пена укладывается в существующие стены.

Инъекция пеноизоляции в существующие стены с деревянным сайдингом

Установка инъекционной пеноизоляции для существующих домов с деревянным сайдингом сводится к внешнему состоянию.

Если деревянный сайдинг в хорошем состоянии, его можно снять в ряд по периметру дома. Если древесина хрупкая и есть вероятность, что она может сломаться, лучше всего просверлить сайдинг.

Некоторые домовладельцы предпочитают устанавливать изоляцию дома RetroFoam изнутри вместо того, чтобы сверлить деревянную обшивку.

Давайте поговорим о процессе, если деревянный сайдинг можно снять.

Когда можно снять доски внахлест или виброссайдинг, установщики удалят ряд и просверлят отверстия прямо в обшивке в каждой полости стены. Установщик проведет инструмент вверх и вниз по полости, чтобы проверить наличие препятствий. Если что-то находят, кусок сайдинга над или под препятствием убирают, а в обшивке просверливают еще одно отверстие.

Шланг для инъекционной пены затем прокладывается сверху к середине, а затем снизу вверх по мере установки изоляции, чтобы обеспечить полное заполнение полости.

Когда полость заполнена, отверстия затыкаются, а сайдинг заменяется.

Если древесина слишком хрупкая, чтобы ее можно было удалить, то есть два варианта, о которых мы уже упоминали, – просверлить сайдинг насквозь или установить изоляцию дома RetroFoam изнутри.

При сверлении деревянного сайдинга фактическая установка RetroFoam такая же. В сайдинге просверливаются отверстия, установщик ищет препятствия в полости стены, впрыскивается пена и отверстия затыкаются.

Если вы решите оставить деревянный сайдинг нетронутым, монтаж можно выполнить изнутри.

Если в вашем доме есть деревянный сайдинг T1-11, единственный вариант — просверлить его или установить RetroFoam изнутри.

Узнайте больше об изоляции пенопластом для инъекций для существующих домов

Как видите, если в вашем доме есть деревянный сайдинг, у вас есть несколько вариантов установки на выбор.

Лучше всего поговорить с вашим дилером RetroFoam, чтобы узнать, какой метод они рекомендуют, чтобы вы были на одной волне.

Если вы хотите узнать больше о процессе установки пенопластовой изоляции в существующих стенах, посетите наш Учебный центр.

Связанные статьи

Как определить, есть ли изоляция в стене

Как установщики RetroFoam узнают, что полость заполнена при изоляции существующих стен?

Основные советы по покупке изоляции RetroFoam

Способы утепления стен снаружи деревянного дома. Как утеплить деревянный дом

Древесина – это материал, благодаря множеству достоинств широко используемый в строительстве. Популярность строительных конструкций и предметов интерьера из дерева обеспечивают экологичность, долговечность и низкая теплопроводность древесины; поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, и по сей день не выглядят анахронизмами – они долговечны, красивы, обеспечивают в них комфортную температуру легче, чем каменные постройки.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина сморщивается, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные свойства .

Если утеплить деревянный дом, и выполнить операцию своевременно и правильно, то это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и сократит расходы на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшить микроклимат в доме. Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе и своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина уникальный материал со свойством «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон различна.Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева — вдоль волокон, минимальный — поперек. Эта характеристика также зависит от породы дерева.

Согласно классификации в соответствии с СП 23-101-2004, включая рекомендации пункта 8.11, стены деревянного дома, на которых выполняется утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

  Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материалов для утепления деревянного дома

Для выполнения требований СНиП последовательность слоев должна не только предотвращать скопление влаги в толще ограждающей конструкции , но и способствуют его испарению/выветриванию.Поэтому важна величина паропроницаемости каждого из слоев.

Важно!   Во избежание намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна возрастать в направлении «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большую часть которой составляют участки волокна. Паропроницаемость поперек волокон таких изделий выше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

Для наглядности сведем строительные материалы с теплоизоляционными свойствами в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал

Плотность

Паропроницаемость

мг/м·ч·Па

Древесина (сосна, ель) поперек/вдоль волокон

Минеральная вата

Пенопласт ПВХ (маркировка «1»)

Керамзит

Автоклавный газобетон D500

Пустотелый глиняный кирпич

Полнотелый глиняный/силикатный кирпич

Пеноплекс

Пенополиуретан

Пенополистирол

Рубероид, асфальт

Полиуретановая мастика

Полиэтилен

Вывод — из перечисленных утеплителей минеральная вата имеет оптимальную степень паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола небольшой, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов нормативами не запрещено. Это же касается и пенопласта, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Материалы применяемые для утепления деревянных стен

Выделив две группы теплоизоляционных материалов пригодных для утепления деревянных конструкций , рассмотрим степень пригодности каждого изолянта — это позволит лучше понять чем конкретно и для чего технология монтажа   для утепления деревянного дома снаружи.

Изоляция из минеральной ваты

В эту группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

  • каменная вата;
  • шлаковая вата;
  • стекловата;
  • эковата

Каменная (базальтовая) вата — негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготавливаемый из горных пород и выдерживающий нагрев до 600°С. Базальтовые изоляционные волокна соединены между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолант обработан гидрофобный состав.Усовершенствованная каменная вата доступна в виде фольги, стекловолокна или крафт-бумаги. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяет ее низкую теплопроводность, высокую паропроницаемость и устойчивость к микроорганизмам, а значительная жесткость матов при малом весе делает ее оптимальным вариантом при выборе минераловатного изолятора.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала все равно нужно производить с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, очки и спецодежда).


Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Нешлаковая вата — теплоизолятор из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолята, а его максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широкодоступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьезными недостатками шлаковаты являются гигроскопичность и выделение при намокании соединений сернистой кислоты, оказывающих разрушающее воздействие на древесину.


Шлаковая вата

Из-за вышеперечисленных недостатков шлак является наименее предпочтительным материалом для утепления древесины из рассматриваемой группы изолятов.

Стекловата — длинноволокнистая теплоизоляция с малым удельным весом, изготавливаемая из расплавленной смеси стекольного литья с известняком и бурой.В наличии рулонные и листовые, фольгированные и с армирующим покрытием из стекловолокна. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство над другими видами минеральной ваты по эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450°С), паропроницаемая, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал теряет свои теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней из-за хрупкости и едкости волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.


Стекловата гладкая листовая и рулонная фольгированная

Сравнительная таблица поможет сделать выбор между шлаком и стекловатой:

Сравнение характеристик выявляет предпочтение использования стекловаты, но это без учета возможности использования базальтовая теплозащита, что является оптимальным вариантом.

Эковата — изготовленный из макулатуры бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, обеспечивающих способность поглощать и испарять влагу без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой рассыпчатой ​​массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя невелика из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Укладка вручную трудоемка, занимает много времени и менее эффективна.

Твердый полимерный утеплитель

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, не будет «дышать», в результате чего начнет гнить и гнить.Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придется уделить вентиляции помещений и материалам для их отделки, что влечет за собой немалые дополнительные затраты, как при строительстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, применение пенопласта на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, легкие перекрытия на межэтажные Изоляция деревянных балок обычно не требуется. А вот теплозащита нужна бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, и твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно ее обеспечат.

Из полимерных листов теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее распространены:

  • пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • Пена ПВХ.

Пенополистирол — одна из многочисленных разновидностей поролона, в быту часто называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, легок, прост в обработке, дешев, но в то же время нестабилен, горюч и паронепроницаем.


  Пенополистирол (один из пенопласта)

Кроме того, структура этого изолята представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Накопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму изоляционную оболочку. Соответственно эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на область применения пенополистирола.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — усовершенствованный пенопласт, плотный и прочный утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Диапазон рабочих температур пеноплекса широкий (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, нанесенного на листы в виде букв «К», «С», «Ф». », «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не используйте пенопласты плотностью менее 25 кг/м 3 — такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.


  Преимущества экструдированного пенополистирола

Пеноплэкс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогим, чем пенопласт, по цене, но этот материал также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные версии – Технофлекс и Полиспен, отличающиеся значениями прочностных характеристик и паропроницаемости.


 «Техноплекс» и «Полиспен»

Оба типа используются для жилых помещений, но с маркировкой «35».

Вспененный ПВХ — закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, изготавливаемый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твердых полимерных утеплителей. Прочность пенопласта превосходит пенопласт, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, но не создает затруднений при обработке ручным или механическим инструментом.


  Пенопласт ПВХ-1

Маслогазостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с преимущества, перечисленные выше, обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, что препятствует его популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолят, окруженный пламенем, еще горит, а с удушливым дымом выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление деревянных зданий осуществляется двумя способами:

  • под «мокрый» фасад;
  • под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (брёвна или бруса) и технологии последующей наружной облицовки стен.

«Мокрый» фасад Отделкой утепленных стен называют нанесение строительных и декоративных растворов на утеплитель, при котором отсутствует зазор между теплозащитным слоем и чистовой облицовкой.При этом способе теплозащитная оболочка нагружается штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому ее крепят к стене путем оклеивания по всей площади. Основание для такой фиксации изолята должно быть гладким, поэтому под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад предполагает наличие воздушного зазора между наружной обшивкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контробрешетки и креплений. При этом нагрузку с внешней стороны несет каркас, установка которого возможна на стену любого профиля.


  Каркасы для вентилируемого фасада — деревянные и металлические

Важно!   При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепления теплозащиты используются пластмассовые формы со стальными ввинчиваемыми сердечниками.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и крепежом.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Стены в первую очередь очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений буравом по дереву.


  Очистка коронок абразивными насадками

Важно!  Если в древесине есть следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя — труднодоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

Очищенные основания два раза в день покрывают антисептиком, очень осторожно это делают на нижних венцах, углах и торцах бревен.

После одного-двух суток высыхания стен щели в бревнах, зазоры между венцами плотно законопачивают и заполняют герметиком.


  Трещины в бревнах и их заделка

На стены эластичным составом для дерева маты из каменной ваты наклеиваются плотно друг к другу и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями.Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем шпателем поверх утеплителя наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На затвердевший кожух наклеивается армированная сетка из стекловолокна с последующим нанесением кистью грунтовки.


Штукатурно-отделочная покраска выполняется по высохшей грунтовке.

Важно! Использование выравнивающих растворов и красок на акриловой основе для деревянных стен несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из дерева «мокрый» фасад не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную, жесткую оболочку.

Утеплитель под вентилируемый фасад

На сухие стены, обработанные антисептиком, крепят вертикальную обрешетку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняют на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит укладывать маты плотно друг к другу.


  Внутренний ряд обрешетки

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, ветрозащитную паропроницаемую мембрану крепят степлером — укладывая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы с клейкой лентой. Затем на пленке устраивают контррешетку – каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, наложенных на нижние планки и прикрепленных к ним саморезами.Полученная конструкция из вертикальных связей является основой для монтажа отделочной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т. д.


Внешний ряд брусков обрешетки и обшивка вагонкой деревянного дома

Просмотр этого видео добавит ясности в представление о утепление деревянного дома:

Таким же образом, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный шкаф.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая, что слой теплозащиты по основаниям из дерева должен быть 10-15 см, общие потери полезного объема жилья после утепления изнутри будут значительными. Поэтому в теме внутренней теплозащиты лучше рассмотреть чем лучше обшить внутри дома а не   деревянные стены и бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвале.

Утеплить плиты со стороны пола намного проще, чем установить изоленту на потолок помещения, расположенного ниже. А вот утепление пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должно быть достаточно прочным или снабженным сверху железобетонной стяжкой. И здесь оптимальным вариантом теплозащитного материала является не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенный и выровненный пол устраивают гидроизоляцию, поверх которой укладывают встык листы пенополистирола.Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую затем кладут керамическую плитку или другую финишную облицовку пола.

Утепление цокольного, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного жилья изнутри будет практически выполнена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла потеря.

Заключение

Наружное утепление деревянного дома не прихоть и не дань моде.Выполненный правильно, он не даст повода пожалеть о стоимости – значительное увеличение долговечности жилья из дорогого природного материала того стоит.

Основная суть артикула

  1. Дерево – природный строительный материал, обладающий в том числе теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство сегодня популярно.
  2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных качеств древесиной, деревянные конструкции необходимо утеплять. Лучший способ обогрева деревянного дома – его теплоизоляция снаружи, а лучший материал – базальтовая вата. Пенопласты не подходят для обустройства конструкций из дерева, но востребованы для наружного утепления цоколей и внутреннего обустройства полов.
  3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – это две применяемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но по физическим характеристикам древесины второй вариант более «заземлен».
  4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытий.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативная строительная документация (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», свод правил СП 23 — 101 — 2004 «Проектирование теплозащиты») Настоятельно рекомендуется утеплять дом снаружи, а не изнутри.

После утепления здания снаружи мы тем самым убираем точку росы с поверхностей находящихся в нем помещений, а значит обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не позволим развиваться плесени и грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам вне зависимости от того, из чего они построены:

  • из бревен ручной работы;
  • из оцилиндрованного бревна;
  • из деревянного бруска;
  • из профилированного клееного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитами (листами), деревянным погонажем.

Выбор «дышащей» системы изоляции

Существует множество способов и методов их утепления, конструкций теплозащитного барьера, изоляционных материалов, которые применяются при этом.Но, желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

При ответе на вопросы как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

  1. Для обеспечения постоянной термозащиты, устранения всех мостиков холода.
  2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы решить их эффективно и грамотно.Немедленно и ответьте на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция утеплителя и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который используется в системе, должен:

  1. Надежно противостоит влаге от прямых внешних климатических воздействий.
  2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в теплозащитный экран.

И здесь необходимо обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100-процентный хлопок. Тогда нашему телу холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. А надевая одежду из искусственно изготовленных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы тут же начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

Так же и на корпус снаружи приходится надевать теплозащиту из натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не замерзал».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. ИЗОЛЯЦИЯ — эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Этот строительный материал изготавливается из целлюлозы хвойных пород путем прессования и сушки. В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, которая содержится в хвойной древесине, при производстве связывает хвойные волокна. Также является природным антисептиком для плит и при их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества термозащиты IZOPLAT

Преимущества ISOPLATE в строительстве и утеплении дома:

  • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
  • не накапливает молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
  • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м*К;
  • плотность
  • – 240 кг/м3;
  • сообщает системе утепления дополнительную жесткость;
  • экологически чистый материал
  • ;
  • звукоизоляция;
  • простота и удобство монтажа своими руками.

Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетним опытом использования в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Ответ на вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, давно нашли, опираясь на опыт эксплуатации ИЗПЛАТ.

Варианты использования плит ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты выбрать IISPLAY.В каких сочетаниях компонентов систем утепления его использовать.

Такие плиты могут обеспечить теплом жилые дома, применяя его отдельно. Так для утепления старых построек из бревна брус пришивают прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно производить утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), подвала дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ISOPLATE:

  1. Выберите нужную толщину ISOPLATE (12 или 25 мм).Размер плиты 2700х1200 (мм).

Внимание!
  При выборе следует помнить, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпичной кладки или 9 см дерева (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см дерева).

  1. Крепление саморезами (строительными скобами или гвоздями) плит к поверхности дома.
  2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
  3. С помощью саморезов (шурупов) монтируем данные рейки на плиты ISOPLATE; этот решетчатый ящик нужен для естественной вентиляции.

  1. Обрешетку обшиваем деревянной «вагонкой».
  2. «Вагонка» обработана антисептиками, покрашена. Можно сразу декорировать готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и др.).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает дополнительный теплый уют в жилище. Цена материала и простота технологии работы оптимальны для достижения столь хорошей эффективности теплозащиты. Особенно эта технология монтажа подходит для домов сезонного проживания (дачи), обеспечит им экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «торта» полностью выполнены из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить любым другим отделочным финишным покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОППЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетании, в том числе с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и другие). Лен тоже легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, он тоже «дышит».

Подробнее о, в том числе и льне, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Каковы этапы таких изоляционных работ? Монтаж теплоизоляции такая технология не добавит, только увеличится объем изоляционных работ.

Инструкция по проведению изоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

  1. Подбираем ИЗПОЛАТ необходимой толщины, 12 или 25 мм.
  2. Выберите желаемую толщину льняного мата, 50 или 100 мм:
    • толщина 5 см — тепловое сопротивление 1,25 м2*С/Вт;
    • толщина 10 см — тепловое сопротивление 2,5 м2*С/Ш.

  1. Бруски для обрешетки и вентилируемого зазора обрабатываем антисептиком.
  2. Собираем обрешетку из деревянных брусков, с шагом от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняного мата (плиты).
  3. Укладываем льняной утеплитель в ячейки ватина.
  4. На ящик крепим ИЗОПЛИТ.
  5. Устанавливаем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — она ​​же выполняет функцию вентилируемого зазора.

  1. На обрешетку вентилируемого зазора установить деревянную «вагонку».
  2. Обрабатываем «вагонку» антисептическими, колорирующими пропитками.

Внимание!
  Деревянная «вагонка» может быть заменена другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

выводы

Таким образом, отвечая на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, не оставляйте без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (лен). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной пароизоляции системы утепления всевозможными пленками, что сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищает его, подавляя гнилостную микрофлору.

Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не нуждаются в утеплении. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых конструкций нередко появляются щели и щели. Именно тогда возникает необходимость утепления ограждающих конструкций. Конечно, эту процедуру следует проводить строго придерживаясь определенных технологий. Кроме того, конечно, нужно знать и о том, как утеплить деревянные дома снаружи лучше всего.

Какие материалы потребуются

Для того, чтобы выполнить качественное утепление деревянных стен, вам потребуется подготовить:

  • Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку. Вы можете использовать другой вариант. В данном случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его тарелки должны быть полностью погружены в ящик.
  • Минеральная вата – отличный ответ на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет на нет риск поскользнуться в будущем.
  • Пленки пароизоляционные и гидроизоляционные. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и внутри.
  • Стержни 40 х 40 см.На них будет крепиться гидроизоляционная пленка.
  •   или подкладка. Эти материалы просто идеальны для обивки деревянного дома.
  • Средство для обработки стенок от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие инструменты потребуются

Также потребуется подготовить:

  • Молоток для забивания гвоздей.
  • Сверло для монтажа сайдинга.
  • Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос как утеплить частный дом сводится в том числе и к утеплению проемов. Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае эффект от довольно дорогостоящих работ по утеплению самого здания будет сведен к нулю. Если есть щели, их следует предварительно заполнить бетоном. То же самое касается дверного косяка. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным изолятором.Кстати, то же самое касается и окон. В старых потрескавшихся деревянных рамах всегда есть микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать с деревом или более дешевым ПВХ «под дерево».

Расширение фундамента

Чем утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Во-первых, давайте разберемся, что делать перед этим. Конечно, в первую очередь необходимо расширить основание дома.Пирог стен должен опираться на что-то снизу. В противном случае теплоизолятор начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившегося «корыта» насыпается песок. Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливается арматура и соединяется с помощью стержней, забуренных в основной фундамент. Затем производится заливка. После застывания бетона опалубку снимают.Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Утепление подвала

Чтобы сделать дом максимально теплым, перед утеплением стен необходимо утеплить фундамент. Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал довольно дорогой, однако, так как сохраняет тепло гораздо лучше других утеплителей, его понадобится гораздо меньше. Для достаточно эффективного утепления необходим слой от 3 до 10 см.

Конечно, для этой цели можно использовать и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплэкс», цена которого не слишком высока (100-300 рублей), очень хорошо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте. Кроме того, он совершенно не боится влаги. Минеральная вата не рекомендуется для утепления подвала. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет теплоизоляционные свойства.

Утепление стен: предварительный этап

Итак, начнем разбираться, как утеплить частный дом, а точнее, его фасады. Прежде всего, все поверхности необходимо очистить от грязи. Далее брус или бревно обрабатывают средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит промазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделывают паклей. Конопатки положено производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или пеньку.Эти материалы заталкиваются в щели с помощью специального инструмента – ростера. После этого можно переходить к собственно работе по сборке стенок торта.

Что нужно знать об утеплителе

Чем утеплить деревянный дом снаружи, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается оптимальным выбором, поскольку пенопласт или пенопласт практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами его много скапливается.В результате пирог теряет часть теплоизоляционных свойств, а бревно или брус начинает гнить.

Даже качественный пенопласт не подойдет для обшивки деревянных стен. Например, тот же «Пеноплэкс». Цена минеральной ваты ниже, чем на нее. Следовательно, владельцы дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Пристенная облицовка материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-то другой ее более современный аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае будет достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если они сбиты из досок или сделаны из бруса, потребуется устроить дополнительный воздушный зазор. В этом случае пленка натягивается на тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

Обрешетка монтажная

Итак, теперь вы знаете ответ на вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом.Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в ее закреплении чаще всего горизонтально. Вагонка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Брусья крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между прогонами делают немного меньше. В этом случае плиту можно установить на месте. Древесина должна быть обработана антигнилостными и антипиреновыми средствами.

Плита монтажная

Итак, чем утеплять деревянные дома снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, это часто немного неравномерно. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образовываться щели. Допускается заделка их такими материалами, как базальтин, джут или льноватин. Чтобы плиты не выпадали и не сползали, их стоит дополнительно зафиксировать специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают обшивать стены с любого угла.Если брусья расположены горизонтально, монтаж выполняется снизу вверх.

Обычно утепление выполняется с помощью материала толщиной 5 см. В этом случае монтаж осуществляется в два слоя. При этом стыки второй располагаются над центром пластин первой. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

Монтаж гидроизоляционной пленки

Итак, лучшим утеплителем для дома из дерева является минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается применение с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .

Пленка крепится непосредственно к обрешетке с помощью брусков 40 х 40 мм. Это позволит устроить вентиляционный слой между ним и отделкой. Уложите пленку перпендикулярно месту расположения прогона. Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Монтаж вагонки

Отделочный материал крепится на контробрешетку, полученную после монтажа гидроизоляционного материала. Основных способов крепления вагонки всего два: гвозди и специальные кляймеры. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполняется двумя другими способами, сильно проигрывает.Ведь головки шпилек все равно будут хорошо видны.

Поэтому обрешетку часто крепят кляймером. Эти крепления сначала надеваются на полку паза ламели, а затем на брус. Аналогичным образом можно сделать очень красивое покрытие. Точно так же блок-хаус крепится к обрешетке.

Утепление кровли деревянного дома снаружи

В этом случае с тыльной стороны проволока сначала крепится к стропилам, а за ней изнутри.Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Смонтированный над ним, он крепится на брусьях. Далее монтируем обрешетку. Шаг между его элементами зависит от типа кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу устраивают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется разреженный с расстоянием между элементами 30-50 см.

Итак, мы разобрались, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а сам вентилируемый фасад и кровля прослужат долго.

В любом доме должно быть тепло — это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево по своим теплоизоляционным характеристикам несколько уступает другим материалам, при строительстве домов следует уделять особое внимание их утеплению.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Утеплять можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при ее нагреве.

Типы изоляции дома

Многие задаются вопросом, как утеплить деревянный дом? Есть внешнее и внутреннее утепление дома. Более эффективным способом является наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и укладывается на наружные стены.Это создаст ограждающую конструкцию с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь жилища.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома, это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко укладывать между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, он не разрушится из-за движения стен, возникающего в результате проседания конструкции дома и от воздействия перепадов температур.К тому же минеральная вата не может треснуть, потому что она мягкая. Снаружи наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

При внутреннем утеплении необходимо сделать стены дома, его пол и крышу теплыми. Такую работу необходимо начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке нужно использовать пластиковые ленты или пластины из стекловолокна. На пол необходимо равномерно рассыпать керамзит, а сверху сделать цементную стяжку.

Вернуться к содержанию

Ступени внутренней теплоизоляции

В современных видах утепления дома можно использовать различные материалы, например, пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому его также легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой из материалов для .

Утепление деревянного дома в несколько этапов:

  1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см.Брус необходимо прибить к стенам и полу. После этого в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одного бруса к другому должен быть чуть меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
  2. Следующим шагом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их нужно склеить между собой самоклеющейся лентой.Крепление к рейкам можно сделать с помощью строительного скотча или просто прибить гвоздями.
  3. Minvaat также подходит. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Минвату укладывают без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки шерсти, нужно сместить друг относительно друга в шахматном порядке. Причем стыки стыков первого слоя не должны приходиться на стыки второго слоя.
  4. На утепляющий слой необходимо постелить гидроизоляционную пленку. Она пропускает пар, но удерживает воду. Его нужно зафиксировать строительным скотчем.
  5. Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
  6. Завершающим этапом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому подбирать его необходимо, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и отделки на окнах.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция дома

Наружное утепление сделать намного сложнее, чем внутреннее. Делается это не только для тепла, но и для сохранения стен от погодных перепадов температур, сырости и влажности.Попутно можно сделать и утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подойдет минвата. Также можно использовать пенопласт или пенополистирол. В последнее время для утепления старого деревянного дома используют кирпич.

Рассмотрим, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма здания не имеют принципиального значения. Технология будет одинаковой во всех случаях. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию можно не укладывать.Гипс в сочетании с ватой обеспечит «дышащую» конструкцию. Он отдает влагу, выделяемую из дома, наружу – это убережет дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью от грибков. Сделать обрешетку стенок из брусков, размером 10х5 см. Брус сделает зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты нужно закрепить на стенах при помощи специальных дюбелей-гвоздей.Колпак этих креплений должен быть выполнен в виде пластин. Укладка плит должна производиться в шахматном порядке без зазоров.

После фиксации шерсти на ее поверхность нужно положить пленку, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует подвернуть под утеплитель так, чтобы он полностью его закрывал. Следующим шагом является закрепление внешней оболочки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома для сохранения тепла пенопластом будет таким же, как и предыдущий.С той лишь разницей, что для него требуется хорошая вентиляция в доме. У пенопласта плохая проводимость пара, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному загниванию деревянных стен, во избежание этого нужна очень хорошая вентиляция.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как утеплить стены снаружи самостоятельно.Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется утепление стен каркасно-бревенчатых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Типы изоляции

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Рассмотрим выбор утеплителей для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах.   Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плиты ее легко перевозить даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменная вата укладывается в зазор между стойками каркаса, а затем утепляется пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Не сжимайте и не трамбуйте маты во время транспортировки или установки.

Эковата   Это экологически чистый материал для утепления на основе целлюлозных волокон.Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа утепления этим материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, материал разминают и утрамбовывают в стены. Недостаток этого метода в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол.   Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагозащитной мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может раскрошиться и сломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены под воздействием воздуха.В работе такой материал похож на монтажную пену. Им заполняют пустоты в стене, а лишнее отрезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральный утеплитель. К ним относятся плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологичны, стоят недорого, но главный их недостаток – сложность изготовления.Льняное волокно также является природным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, как вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяется редко, ведь из-за него значительно уменьшаются размеры помещений.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что с улицы в древесину будет проникать влага. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно купить материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкое ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе утепления формируется ровный слой утеплителя для свободного выхода пара.Утеплитель менее плотный, чем дерево, из-за этого пар выходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеален для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «внешний вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако если неправильно утеплить стены, древесина начнет портиться, и под наружным отделочным слоем вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать асфальт — дешевый, но эффективный материал. Нарезается на полосы и прикрепляется к каркасу домика с шагом не более 12 см. Листы пергаментной бумаги наклеивают внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома предстоит обшивать сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата – отличный вариант для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки прост, для начала измеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Заделываем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо пристрелять к каркасу здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки на 5 см частью фольги наружу. После этого обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

Для того, чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала установите вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри наносится клей, и закрепляется на стене. Таким образом укладывается весь утеплитель.Далее нужно закрыть щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не нужно.

Необходимо оштукатурить стену снаружи, а перед этим необходимо смонтировать армированную сетку. Защитить конструкцию от воздействия внешних факторов поможет шпаклевка, но наносить ее следует в два слоя. После высыхания на поверхность можно нанести финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса необходимо производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

Сначала поверхность дома покрывают водостойкой мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком для предотвращения гниения. Затем к нему крепится базальтовая вата с помощью саморезов или дюбелей-зонтиков, 4-6 крепежных элементов на 1 кв.м утеплителя. Сверху укладывается диффузионная мембрана в качестве гидроизоляционного материала. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для стока влаги.Затем к рейкам пришиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки.

Схема: изоляция дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И решать, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию, зависит от того, чем вы будете заканчивать отделку наружных стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не доставляли вам неудобств, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото



Фейсбук

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Гугл+

Вы живете в деревянном доме с утеплением полых стен?

Вы живете в доме с деревянным каркасом и полыми стенами?

24 апреля 2018 г.

Если вы живете в современном деревянном доме с изоляцией полых стен, вы можете быть обеспокоены его перспективами, когда дело доходит до продажи вашего дома .

Джули Томасик, директор и юрист по жилищным сделкам в Ansons Solicitors в Стаффордшире, объясняет проблемы, связанные с изоляцией полых стен в домах с каркасом таймера, и советует, что вы можете сделать, если вы покупаете дом или продаете дом , который затронут .

Что такое деревянное каркасное строительство?

Не путать с традиционными деревянными каркасными домами. Современное строительство деревянного каркаса представляет собой резку и подготовку каркаса и балок за пределами площадки перед их доставкой на место для сборки.

В 1980-х годах деревянное каркасное строительство жилых домов становилось все более популярным в Великобритании. У деревянного каркасного строительства был ряд преимуществ, таких как скорость, с которой можно было построить дом, и это было встречено с большим энтузиазмом в отрасли. Однако быстро стало очевидно, что с этим новым методом кадрирования есть несколько проблем.

Какие проблемы?

Одна из основных проблем с этим методом каркаса стала очевидной после того, как дома были утеплены.Популярный способ утепления полых стен, когда пространство между кирпичной кладкой и деревянным каркасом заполняется утеплителем, вызвал ряд проблем. В то время это было настолько серьезно, что строительство деревянного каркаса полностью остановилось, а восстановление отрасли заняло почти десятилетие.

Древесина, как и всякая древесина, требует свободной циркуляции воздуха, чтобы предотвратить гниение и коррозию. Как только открытые полости стен заполнены изоляцией, циркуляция воздуха резко ограничивается, а риск образования конденсата возрастает.Как только конденсат образуется и задерживается на деревянном каркасе, может образоваться гниль древесины. Это может привести к серьезному повреждению конструкции, которое трудно исправить.

Тем не менее, строительство деревянного каркаса не является полностью ущербным, и существуют способы безопасно и эффективно изолировать такое имущество. Утепление наружных стен и утепление внутренних стен — оба метода доказали свою эффективность.

Что я могу сделать?

Если вы живете в доме с деревянным каркасом, утепленном полыми стенами, мы настоятельно рекомендуем вам снять его или срочно обратиться за профессиональной консультацией.Если оставить его без присмотра, это может привести к серьезным структурным повреждениям имущества.

Когда дело доходит до покупки или продажи дома с деревянным каркасом, вам может потребоваться обследование специалистов, чтобы определить, был ли он затронут. Если у вас есть ипотечный кредит, у вашего кредитора также могут быть определенные требования, которые вам необходимо будет выполнить.

«Изоляция полых стен в современном доме с деревянным каркасом не является препятствием для продажи, но некоторые ипотечные кредиторы могут быть сдержанными. У хорошего перевозчика будут местные контакты со специалистами, которые при необходимости помогут найти решение проблемы», — говорит Джули.

За консультацией по продаже дома или покупке дома или по любому другому вопросу жилой недвижимости обращайтесь к Джули Томасик по телефону 01543 267988 или по электронной почте [email protected] или [email protected] .

Содержание этой статьи предназначено только для общего ознакомления. Они не претендуют на предоставление юридических или профессиональных консультаций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *