Вывод вентиляции на крышу частного дома: Вентиляция на крыше частного дома — схема вывода через крышуСтройкод

Содержание

Вентиляция на крыше частного дома — схема вывода через крышуСтройкод

Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.

В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.

Опасность отсутствия вентиляции

Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.

  1. Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве. Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши.
    Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается.
    Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
  2. Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
  3. Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.
    Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.

И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.

Как делали вентиляцию раньше?

Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.

При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.

Чтобы обеспечить полную вентиляцию, надо было ещё обязательно позаботиться о вентиляции на фронтальной части крыши и карниза.

При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.

Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.

Условия для монтажа

Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.

  1. Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
  2. Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.

Дополнительные элементы

Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.

  1. Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.

Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.

В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.

Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.

После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.

  1. Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
  2. Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.

Правильный вывод вентиляции

Правильный вывод вентиляции обеспечивает:

  1. Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
  2. Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
  3. Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
  4. Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.

Важные моменты

Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:

  1. Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
  2. Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.

Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.

Вывод

Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.

А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.

Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.

как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше


Эффективная вентиляция — одна из основных систем в каждом доме. Она отвечает за воздухообмен, осушение отделки, строительных конструкций, предметов обстановки. Грамотно обустроенная вентиляция на крыше частного дома обеспечит удаление неприятных запахов, конденсата и бытовых испарений.

Новые дома еще на этапе планирования обязательно оснащаются более сложной системой вентиляции, существенно отличающейся от традиционных вариантов. Эта коммуникационная сеть наравне с прочими инженерными сооружениями должна соответствовать строительным требованиям и нормативам.

Все о правилах устройства прохода вентиляционных труб через кровельный пирог вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как обустроить проходку воздуховода на крышу. Подскажем, что надо сделать для обеспечения ее герметичности.

Содержание статьи:

Общая характеристика вентиляционных узлов крыши

При монтаже различных технических коммуникаций вентиляционные трубы традиционно устанавливаются на крыше. Подобный подход имеет специфические особенности и требует скрупулезного соблюдения технологии установки.

Вентиляционные узлы прохода во многих случаях обладают схожей у различных моделей конструкцией. Они применяются для принудительного и естественного процесса вывода отработанного воздуха, конденсата, испарений за пределы здания.

Все виды кровельных проходок должны быть безупречно выполнены и герметичны, чтобы атмосферная пыль и вода не проникали в жилые и подсобные помещения. По схемам кровельных проходов обустраиваются не только вентиляционные трубы, но и аэраторы, и дымоходы, и антенны, и кровельные люки

Вентиляционная труба узла на крыше располагается так, чтобы отработанный воздух имел возможность выходить беспрепятственно.

Для скатных крыш удобным решением будет установка вентиляционной трубы рядом с коньком. Такая конструкция не требует дополнительного усиления и установки системы очистки от снега.

При близком расположении вытяжных труб к коньковому хребту на систему оказывается наименьшее давление ветра. Однако для формирования нормальной тяги вентиляционная труба (шахта) должна быть выше конька минимум на 0,5 м. Это требование не относится к аэраторам и кровельным вентиляторам, решающим задачи осушения кровельного пирога

Изготовление систем прохода соответствует ГОСТу 15150, а именно:

  1. Толщина материала превышает 1,9 мм.
  2. Диаметр окружности – 10-12,7 см. У узлов с квадратным сечением размеры могут варьироваться.
  3. Обрабатывается антикоррозийными смесями.
  4. Размер кольца-опоры обязательно превышает диаметр патрубков.
  5. Длина конструкции должна составлять максимум 1 м.

Сам узел может размещаться на железобетонный стакан или непосредственно на участок кровли.

Потребителю сейчас предложен широкий ряд универсальных и специализированных устройств для герметичного и оперативного оформления кровельных проходов как внутренней вентиляционной системы, так и осушения кровельных слоев

На размеры и форму выхода влияет вид покрытия, его толщина и особые характеристики материала, а также характеристики всей системы вентиляции. Выбор ее зависит от условий созданных внутри здания: степени влажности; запыленности комнат; загазованности и пр.

Почему необходима система воздухообмена?

Обмен воздуха — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Воздух в помещениях, где присутствуют люди, может содержать вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Один из них — углекислый газ, который производится во время вдыхания/выдыхания.

Это летучее химическое образование опасно в высоких концентрациях. Углекислота также возникает в результате работы печей, каминов, котлов и прочих отопительных систем. Если в помещение не поступает свежий воздух в нужном количестве, то в результате сгорания в этих устройствах может образоваться крайне токсичная окись углерода.

Другим неприятным веществом является пар, который мы производим, дыша, готовя, гладя или высушивая белье. Его избыток приводит к постоянному увлажнению атмосферы в доме, ограждающих конструкций, отделочных материалов, что влияет на развитие плесневого грибка. Кроме этого, влажные поверхности — питательная среда для пылевых клещей.

Вариант обустройства кровельной проходки подбирают с ориентиром на эффективность его работы. В зависимости от требующейся производительности его оснащают вентилятором, дефлектором или обычной защитной решеткой

Вентиляция на крыше частного дома должна обеспечить условия для замены воздуха как минимум:

  • кухня с газовой плитой — 65 м³ / час;
  • кухня с электроплитой — 55 м³ / час;
  • туалет отдельный — 25 м³ / час;
  • подсобные помещения — 14 м³ / час;
  • комнаты отдельные — 25 м³ / час.

Свежий воздух обязательно должен поступать в другие интерьеры (спальню, гостиную и пр). В типичном частном доме это дает около 200 м³ / ч.

Правила позволяют снизить интенсивность вентиляции ночью, но не более чем на 40%. Также на кухнях рекомендуется устанавливать дополнительные устройства, позволяющие периодически увеличивать поток удаляемого воздуха до не менее 120 м³ / час.

Какой принцип строения вентиляционного прохода?

Конструктивные особенности вентиляционного прохода, кроме вывода грязного воздуха, позволяют обеспечить прочную герметизацию кровли и защищают от проникновения атмосферных осадков на чердак. Каждый узел состоит из переходника определенного диаметра, вставляющегося в патрубок, закрепленный на бетонном стакане.

Системы узла закрепляются анкерами, которые входят в любой стандартный комплект. На металлической основе крепление осуществляется также, однако вместо бетонного стакана встраивается аналогичный металлический

Опорное кольцо, являющееся частью структуры узла, гарантирует безупречное соединение конструкции с поверхностью крыши. Фланцы сцепления обеспечивают надежность  крепления – нижний присоединяется к воздуховоду, верхний является опорой вентиляционного зонта, предохраняющего патрубок от осадков. Внутри трубы размещается кольцо, гарантирующее отведение конденсата.

Виды узлов: какой проход воздуховода выбрать?

Производители рекомендуют для различных типов кровли применять индивидуальные сквозь кровлю. Проконсультировавшись у продавцов специализированных магазинов, можно вместе с кровельным материалом приобрести необходимую конструкцию прохода.

Современные специализированные узлы прохода оснащены продвинутыми системами контроля потоков воздуха. Такое оборудование более точно соответствует нынешним требованиям комфорта. Установка таких систем требует больше навыков, нежели обычных устройств.

В обустройстве кровельного прохода без элемента заводского производства используются металлические или железобетонные стаканы, в которых закрепляют гильзу – отрезок трубы большего диаметра, чем вентиляционный выход

Прежде чем приобретать высокотехнологичный узел прохода, оцените целесообразность его приобретения. Если объемы помещений небольшие, лучше остановить выбор на обычных механических моделях

Узел прохода — это труба с заглушкой. Но разные модели могут  отличаться  своими параметрами и видом.

Таблица разновидностей воздуховод на крышу дома:

Конструктивные отличиякраткое описание
 

Бесклапанные модели / с клапанами

Цена конструкций без клапанов дешевле, однако здесь не предусматривается регулировка вывода воздуха с перекрытием потоков. Монтируется чаще в частных строениях. Клапанные образцы имеют заслонку, чтобы регулировать прохождение воздуха. Устанавливаются в административных и производственных помещениях, где не требуется регулярная работа вентиляции.
 

Утепленный / без утеплителя

Утепленные варианты могут оснащаться базальтовым  или слоем из стекловаты. Удобны, если труба вентиляции на крышу дома находится в основном на улице либо размещается далеко от конька. Неутепленные модели подходят для мягкого климата. Слой утеплителя помогает избавиться от чрезмерного конденсата, появляющегося из-за перепада температур и выходящих газов.
 

Механические конструкции / автоматизированные

Механические экземпляры оснащены специальным тросиком, позволяющим вручную управлять воздушными потоками. В Автоматические оборудованы — контроллером, полностью управляющим системой вентиляции.

Все модели имеют индивидуальную маркировку, с помощью которой легче разбираться в разновидностях оборудования. Это соединение букв и цифр соответствующих определенному экземпляру, к примеру УП1-03.

На плоских кровлях проход обустраивается с помощью юбки из гидроизоляционного ковра и установленного сверху герметичного колпака или подобного приспособления

Две цифры в конце, показывают размер конструкции. Они колеблются в пределах 01 — 10. Первая цифра указывает на конструктивные особенности продукта.

В этом случае, единица демонстрирует, что узел без клапана и кольца конденсата. Двойка указывает, что конденсатное кольцо отсутствует, но есть механический клапан. Наличие тройки указывает на модель с кольцом + механическим клапаном.

Как сделать вентиляцию в крыше дома?

Перед тем, как кровельщик приступит к работе по установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен определить, какой тип вентиляционных отверстий необходим дому. Предлагаем воспользоваться рекомендациями производителя, так как сделать вентиляцию в крыше дома правильно можно с учетом всех факторов.

Рассмотрим особенности вывода воздуховода на крышу дома:

  1. Монтаж узла на крыше осуществляется под конец всех работ.
  2. Необходимо точно вычислить место выхода воздуховода. Он чаще всего размещается в области конька между стропилами.
  3. Размер лекала должен быть чуточку больше самого узла. Это поможет уменьшить риск ошибки при нанесении разметки.
  4. Монтаж производится аккуратно, особенно это касается кровли из твердых материалов.
  5. Герметизация стыков узла и кровли проводится с помощью герметика.

Некоторые материалы (шифер или черепица) имеют волнистую и плотную структуру, что не позволяет плотно закрепить оборудование. Поэтому требуется установка специальных втулок.

Для этого также делается отверстие, а под опору подкладывается гидроизоляционный материал, после этого . Резиновый уплотнитель размещается под кровельным корпусом и фиксируется герметиком.

Установка вентиляционного узла на бетонной крыше практически не отличается от установки оборудования на прочих видах кровли. Отверстие в этом случае планируется на стадии проектировки здания или его выбуривают после сооружения основы снарядом с алмазной коронкой.

При обустройстве бетонного перекрытия в выбуренное в нем отверстие заводится гильза, в которую заводится вентиляционная труба. Пространство вокруг закрывают утеплителем, сверху – гидроизоляционным ковром

При монтаже применяется гильза, вставляющаяся в имеющееся отверстие. Герметизация несколько сложнее, нужно сверху на узел надеть колпак, способный защитит имеющиеся стыки от осадков.

Создав правильным баланс внутренней и внешней части вентиляции, можно помочь оптимизировать срок службы системы кровли и энергоэффективность дома.

Как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше?

К выводу воздуховода сквозь кровлю приступают после завершения сборки вентиляционной системы в помещении.

С использованием флешь-мастера для обустройства вентиляционного выхода все работы производятся значительно легче и быстрее

Установка стандартного узла прохода воздуховода выполняется в такой последовательности:

  1. Определяется место выхода трубы вентиляции на крышу дома. Выход всех систем вентиляции рекомендуется размещать ближе к коньку. Оно должно быть шире трубы на 30 мм. Новички могут сначала из картона вырезать лекало, и сделать по нему разметку.
  2. Начните на чердаке и просверлите отверстие в крыше в нужном месте, где проходит вентиляция. Постарайтесь держаться близко к месту расположения системы воздухообмена. Оставьте сверло торчащим через крышу, чтобы найти отверстие, когда окажитесь сверху.
  3. Обнаружив сверло на крыше, вытяните его и сделайте разметку на кровельном покрытии под отверстие. Необходимо скрупулезно по разметке прорезать лобзиком или пилой округлое отверстие. Если кровля из мягкого материала, сделать вырез легко, однако более жесткие материалы потребуют больше ловкости и терпения. Сначала такую кровлю нужно просверлить по контуру в нескольких местах, чтобы всунуть ножовку и выпилить круг.
  4. Аккуратно выньте части кровли и через полученное отверстие удаляются материалы, которые размещаются под кровлей (утеплитель, гидроизоляция, обрешетка). Если есть возможность, некоторые детали кровли можно убрать. Это поможет упростить процесс монтажа.
  5. Сверху на нанизывают проходку с уплотнителем. Строительным скотчем возле трубы нужно зафиксировать водоотталкивающие и пароизоляционные прослойки. Стыки обработать герметиком. На мягкой кровле резиновый уплотнитель крепится герметиком. На твердых поверхностях — саморезами.
  6. Когда труба надежно зафиксирована, сверху одевается оголовок, предохраняющий вентиляционный канал от осадков, птиц и мусора.

Узел прохода сквозь кровлю не должен иметь извилин и впадин, т. к. зимой в них может образоваться снеговой карман и растаявшая вода окажется под крышей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует монтаж прохода воздуховода трубы сквозь крышу, позволяя составить наиболее полное представление о подобных работах:

Предлагаем наглядно ознакомиться с монтажом вентиляции, посмотрев это видео:

Видео-инструктаж по сооружению короба для группы вентиляционных труб:

Знакомство с технологией, вариантами и деталями для обустройства вентиляционных проходов через крышу необходимо как самостоятельным мастерам, так и заказчикам услуг гастарбайтеров, на чью квалификацию и опыт не стоит безоговорочно полагаться.

Хотите поделиться личным опытом в обустройстве проходов через кровельный пирог? Располагаете информацией, не отмеченной в статье, но заслуживающей внимания посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

Вывод вентиляции на крышу частного дома —

Как вывести вентиляцию на крышу в частном доме?

Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.

В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.

Опасность отсутствия вентиляции

Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.

  1. Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве.Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши.
    Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается.
    Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
  2. Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
  3. Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.

И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.

Как делали вентиляцию раньше?

Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.

При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.

При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.

Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.

Условия для монтажа

Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.

  1. Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
  2. Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.

Дополнительные элементы

Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.

  1. Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.

Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.

В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.

Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.

После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.

  1. Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
  2. Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.

Правильный вывод вентиляции

Правильный вывод вентиляции обеспечивает:

  1. Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
  2. Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
  3. Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
  4. Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.

Важные моменты

Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:

  1. Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
  2. Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.

Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.

Вывод

Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.

А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.

Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.

Вентиляционный выход трубы на крышу обеспечит хорошую тягу

Практически все жилые дома при постройке или реконструкции оборудуются той или иной системой очистки воздуха. И какого бы типа ни была вентиляция, проход через крышу является важным этапом ее сооружения. Для каждого из видов кровельных материалов устройство узлов прохода должно проводиться по своей схеме. Чтобы система безотказно служила не один год, все действия по ее монтажу следует вести со знанием дела. Ознакомьтесь с методами установки вентиляционной трубы на крыше, и эта информация послужит вам подспорьем в работе.

Вывод отработанного воздуха из дома

Если вы приступаете к строительству коттеджа «с нуля», то обязательно предусмотрите сооружение вентиляционных каналов в кирпичных стенах внутренних помещений. Естественная вентиляция не потребует дорогостоящего оборудования и будет постоянно обеспечивать помещения в вашем доме свежим воздухом.

При необходимости вы можете дополнить систему вентилятором для принудительной вытяжки. Но лишние расходы не понадобятся, если с умом сделать вывод вентиляции на крышу.

Чем выше вентиляционная труба на крыше жилого дома, тем сильнее будет в ней тяга.

Нередко проектировщики уделяют недостаточное внимание устройству стояков и высоте вентиляционных шахт над крышей здания. Из-за их недочетов может возникнуть ряд неприятных явлений:

  • запахи проникают из санузла и с кухни в жилые комнаты из-за неправомерного объединения вентканалов в один общий короб для вентиляции на крышу;
  • эффект от вытяжки незначителен по причине недостаточной длины трубы;
  • вытяжка действует в обратном режиме из-за неверного выбора места для установки вентиляционной трубы на скате крыши;
  • каналы и трубы вентиляции на холодной крыше промерзают без тщательного утепления.

Причиной проблем при установке труб вентиляции на крыше часто бывает сложная конструкция современной кровли, которую за многослойность называют «кровельным пирогом».

В случае неправильного монтажа вентиляционной трубы на такой крыше могут быть повреждены стропила и обрешетка. Также могут остаться зазоры в тех местах, где установлена крышка вентиляционного отверстия, и через них станет просачиваться внутрь дождевая вода. Поэтому ради сохранения герметичности кровли рекомендуется использовать специально предназначенные для этого проходные элементы.

Планирование проходов для вентиляции

Начинать обустраивать надлежащим образом вентиляционную систему следует с продумывания и составления принципиальной схемы вентиляции всего вашего дома.

Давайте разберем для примера такую ситуацию: по плану реконструкции жилого дома предстоит заменить крышу. Через новую кровлю нужно вывести вытяжки из комнат, из санузла, вентканал из подвала и кухонную вытяжку. Возникает вопрос, что будет, если делать не четыре прохода, а свести все каналы воедино и поставить только одну вентиляционную трубу на крыше?

Знающие люди утверждают, что ничего хорошего из такой экономии не выйдет. Желательно все же, чтобы был свой отдельный проход вентиляции через крышу для каждого из воздуховодов. В противном случае, если все их объединить, во всем доме может распространяться неприятный запах, когда погодные условия будут провоцировать возникновение обратной тяги.

При монтаже новой кровли вы можете заранее запланировать расположение вентиляционных труб на крыше и сделать проходы для них, если точно известна привязка по месту.

Предназначение и виды кровельных проходок

Проходы через крышу устраивают для вывода разных видов вентиляции:

  • внутренних жилых помещений здания;
  • фановой трубы стояка канализации;
  • чердачного подкровельного пространства.

Кроме этого, бывает необходимо обустройство выходов дымовых труб и телевизионных антенн.

Конечным верхним элементом системы воздуховодов служит специально изготовленный участок трубы, называющийся вентиляционным выходом. Смонтированная по всем правилам вентиляционная труба на крыше обеспечивает вытяжку воздуха из помещений и не допускает при этом протечек воды под кровлю. В тех местах, где нужно устраивать проход вентиляции через крышу, устанавливают проходные элементы, соответствующие определенному типу кровельных материалов.

Домовладельцы имеют возможность приобретать готовые комплекты различных вентиляционных выходов для установки на кровлях из твердых и мягких материалов. С их помощью легко осуществить вывод стояка вентиляции на крышу таким образом, чтобы кровля не протекала и не утратила эстетичного вида. Такие устройства также предохраняют вентиляционные каналы от попадания внутрь грязи и осадков.

В зависимости от конструкции крыши вашего дома и вида выводимой вентиляции, проход через крышу может у вас быть различной высоты и формы. Кроме вытяжных труб круглого сечения, используются также и прямоугольные короба для вентиляции на крышу.

Для того чтобы трубы вентиляции на крыше не стали причиной нарушения герметичности кровли, места их прохода следует обустраивать с особой тщательностью.

Устройство узла проходки вентиляции

Конструкция наиболее простых узлов прохода вентиляционной трубы через крышу представляет собой металлическую трубу, которую вставляют в отверстие и закрепляют на железобетонном или стальном стакане. Кровельный проходник может быть снабжен закрывающим клапаном и кольцом для собирания конденсата. Снизу к трубе через фланец присоединяют выводящий воздуховод. Сверху этот узел может быть оборудован дефлектором или простым защитным зонтом. Существует вариант с утеплением, в качестве которого применяют минеральную вату.

Более соответствующими техническим и эстетическим требованиям современной эпохи считаются изделия для кровельной вентиляции нового уровня качества. Принципы устройства таких вентиляционных выходов практически одинаковы вне зависимости от изготовителя, их отличают лишь небольшие различия. Из ряда подобных изделий наибольшую популярность приобрели выходы вентиляции на крышу, крышки для вентиляции и вентиляционные грибки на крышу марки «Vilpe Vent».

  • внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали, а внешняя из прочного и легкого полипропилена;
  • крепление выходов производится на надежный проходной элемент соответствующей формы;
  • высота трубы варьируется в разных вариантах исполнения от 400 до 700 мм;
  • нижняя часть трубы снабжена уплотнителем и может вставляться в воздуховод на глубину до 300мм;
  • внутренний диаметр трубы вентиляционных выходов бывает от 110 до 250 мм;
  • труба вентвыхода теплоизолируется чтобы помешать возникновению конденсата и ледяной пробки;
  • есть возможность поставить на вентиляционный выход электровентилятор;
  • колпак с дефлектором защищает трубу от осадков и усиливает тягу.

В некоторых случаях проходной элемент не входит в комплект и приобретается отдельно. Выбирайте его с учетом, чтобы форма накладки проходного элемента соответствовала типу и профилю кровельного покрытия.

Проходные элементы обеспечивают универсальность установки вентиляционной трубы на любой крыше. Их монтаж можно производить как одновременно с сооружением кровельного покрытия, так и на готовую кровлю. С помощью этих изделий можно не сомневаться в стабильности и герметичности вентиляционных выходов.

Важное значение кровельных аэраторов

В зимнее время внутри кровельных конструкций и на чердаках образуется конденсат. С целью обезопасить крышу от сырости, образования грибка и плесени, вам нужно будет обеспечить вентиляцию пространства под кровлей.

Крышная вентиляционная установка предельно проста по устройству. Воздух должен естественным образом двигаться снизу вверх под крышей. Для его поступления будут служить отверстия в карнизе, а выходить он будет через аэраторы с крышкой вентиляционного отверстия, устроенные в кровле ближе к коньку.

Чтобы прикрыть отверстие от осадков, используют крышку для вентиляции различных конфигураций, в том числе и вентиляционный грибок на крышу, фактически представляющий собой декоративный колпак.

Расположение вентиляционных выходов на крыше

Специалисты советуют делать расположение вентиляционных труб на крыше ровно над соответствующим стояком. В этом случае, без изгиба канала, эффективность воздухотока будет максимальной. Если такой возможности нет, тогда придется использовать для соединения гофрированные переходники. На скатных крышах рационально устраивать кровельную проходку ближе к коньку. Преимущества такого варианта в том, что длинная внутренняя часть трубы будет оставаться в тепле под кровлей, а более короткий верхний элемент будет значительно устойчивее под ударами ветра.

Имеет также значение высота вентиляционных шахт над крышей здания. При низком расположении тяга будет слабой, а слишком длинную трубу придется фиксировать растяжками. Руководствуясь строительными нормативами, вам следует монтировать вентиляционную трубу на наклонной крыше на высоту 50 см над кровлей. Если крыша плоская, высота трубы может достигать 30 см. В случае, когда на плоской крыше расположены площадки для отдыха или она эксплуатируется иным способом, тогда высота вентвыхода должна быть не менее 2-х метров.

Какой бы вариант расположения вентиляционных труб на крыше вы не избрали, главное, чтобы их концы находились выше так называемой зоны ветрового подпора. Иначе сильный ветер может блокировать воздухоток и даже направить его вспять.

Правильный монтаж проходок для воздуховода

Рассмотрим пример, как производить монтаж вентиляционной трубы на крыше из металлочерепицы. Устройство крышной вентиляционной установки будет аналогичным и для других типов кровель, лишь с некоторыми отличиями.

Последовательность этапов монтажа выхода вентиляции на крыше:

  1. Определите место установки на крыше проходного элемента.
  2. Снаружи на верхней волне металлочерепицы прочертите контуры отверстия по шаблону, прилагаемому в комплекте с изделием.
  3. Вырежьте зубилом и ножницами по металлу отверстие в черепице для выхода трубы вентиляции на крышу.
  4. Вырежьте соответствующие отверстия в нижних гидроизолирующих слоях кровли.
  5. Разметьте по шаблону и просверлите ряд отверстий под саморезы.
  6. Очистить поверхность металлочерепицы вокруг отверстия от влаги и пыли.
  7. Нанесите слой герметика на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки.
  8. Уложите прокладку на предназначенное место.
  9. Установите на прокладку проходной элемент и закрепите его саморезами.
  10. Вставьте в проходной элемент трубу выхода вытяжки и проверьте ее на вертикальность.
  11. Зафиксируйте трубу шурупами в правильном положении.
  12. Обеспечьте герметичность выход вентиляции для металлочерепицы на крышу со стороны чердака.

По окончании монтажа вентиляции на крыше основание проходного элемента должно быть так плотно прижато к кровле, чтобы из-под прокладки выдавился излишек герметика.

На предлагаемом вашему вниманию видео, вы можете ознакомиться с процессом установки вентиляционной трубы на крыше из профнастила. Таким же несложным образом вы сможете установить и вентиляционный выход на металлическую крышу своего дома.

Время подводить итоги

Вы могли убедиться, что в рассмотренном нами процессе монтажа вентиляции на крыше и установке трубы нет особых сложностей. Ваша вентиляционная система непременно будет эффективной, если вы заблаговременно рассчитаете высоту вентиляционных шахт, поднимающихся над крышей здания. А срок службы кровли, потревоженной проходкой через нее вентиляционного выхода, нисколько не сократится, если вы ответственно отнесетесь к качеству монтажных работ.

Как вывести вентиляцию на крышу в частном доме?

Владельцы домов сталкиваются с проблемой, когда отсутствует естественная вентиляция в частном доме в кровле. Особенно актуально такой вопрос стоит для домов ещё советской постройки. Исходя из экономии, многие, строя дом своими руками, просто пренебрегали строительными нормами.

В результате этого спустя непродолжительное время люди, даже не имеющие архитектурное образование, начинали замечать, что банально не хватает вентиляции в самом помещении личного частного дома. Ведь симптомы голодания свежего воздуха никогда не заставляют себя ждать. Они проявляют себя очень яркими ароматами на кухне при приготовлении различных блюд. Омрачает неприятным запахом в туалетной комнате. Но, главное, страдают деревянные несущие конструкции непосредственно крыши дома.

Опасность отсутствия вентиляции

Если не сделана вентиляция то любой жилой дом получает следующие проблемы.

  1. Конденсация влаги при перепадах температур на внутри кровельном пространстве.Прямо на деревянных несущих конструкциях постоянно скапливается влага, которая становится причиной распространения плесени и грибка. В дальнейшем это может вызывать даже начало гниения элементов крыши.
    Намокание утеплителя заканчивается тем, что он становится причиной прелого запаха на чердачном помещении. В результате срок службы даже современных отделочных и энергосберегающих материалов значительно сокращается.
    Излишняя влажность доводит до того, что вода даже может проступить через гидроизоляцию и начать смачивать потолочное пространство. В результате даже дорогостоящий ремонт с подвесными потолками может прийти в негодность.
  2. Постоянное скопление не самых приятных ароматов в процессе приготовления хозяйкой разных вкусностей.Отсутствие вентиляционной системы приведёт к скоплению жира прямо на внутренней части стен кухонного помещения. А значит генеральная уборка не заставит себя долго ждать.
  3. Запах сырости в ванной комнате после каждого её использования.Даже на кафельной отделке под действием постоянной влажности появляется самая настоящая плесень. Избавится от которой, кстати, не получится.

И все это становится возможно из-за отсутствия всего лишь естественной вентиляции в частном доме в кровле.

Как делали вентиляцию раньше?

Очень простой выход из положения был известен зодчим ещё издревле.

При строительстве обязательно делали так называемые слуховые окна. С виду они играли непросто декоративную роль, как это казалось многим. С их помощью становилось возможным сушить чердачное помещение у любого строения. Правда, такой вариант не обеспечивал принудительной вентиляции и вытяжки воздуха. Поэтому всё равно оставались «мёртвые» не проветриваемые места.

При выполнении всех этих условий воздух в чердачном пространстве будет обновляться не один раз в течение одного часа.

Но надо помнить, что всему есть предел. Неправильный вывод вентиляции на крышу частного дома своими руками может существенно снизить параметры теплоизоляции. А значит не придётся говорить об энергосбережении и в зимний период тратить больше энергии на отопление.

Условия для монтажа

Для вентиляции в крыше при её монтаже необходимо соблюдение следующих условий.

  1. Технологический забор между покрытием кровли и непосредственно утеплителем.Который позволяет воздуху беспрепятственно проходить между слоями строительных материалов.
  2. Установка дополнительных элементов, обеспечивающих принудительную вентиляцию.Благодаря им появляется возможность создания эффективной тяги воздуха прямо на улицу. На крыше для этого ставятся проходные устройства.

Дополнительные элементы

Дополнительные элементы для вентиляции крыши частного дома.

  1. Специальный кровельный вентилятор.С их помощью можно легко избавиться от излишней влажности в помещении.

Для его использования надо учитывать, что на каждый 1 кв. метр надо вентиляционное отверстие площадью не меньше 0,002 м. кв. И желательно ещё не забыть о том, что надо учесть наклон кровли и тип её материала.

В качестве основы в этом случае выступает стакан, выполненный из нержавеющей или оцинкованной стали. В нём ещё ставится поддон, который будет удалять влагу.

Вентилятор обязательно ставится на резиновую уплотнительную прокладку, которая обеспечивает герметичность и виброизоляцию.

После сборки всех элементов в единую конструкцию производят подключение к электрической сети. Главное, выполнить качественную изоляцию всех соединений во избежание короткого замыкания в проводке.

  1. Карнизная вентиляция.Она возможна если при монтаже оставить техническую щель между стеной здания и карнизом. Расстояние должно быть не менее 50 миллиметров. Можно дополнить такую вентиляцию специальными решётками. В сочетании с технологическим зазором между коньком достигается оптимальное вентилирование крыши. Вывод влаги в этом случае обеспечивается безостановочно в любое время дня и суток.
  2. Аэраторные элементы.Они хорошо помогают вывести влагу. Специально разработанные точечные аэраторы устанавливаются на расстоянии 0,5 метра от конька кровли. Допускаемый угол конька может быть 45 градусов. Если аэраторов несколько то расстояние между ними должно быть более 12 метров.

Правильный вывод вентиляции

Правильный вывод вентиляции обеспечивает:

  1. Отток тёплого и насыщенного влагой воздуха из-под крыши непосредственно на улицу с чердака в независимости от вида кровельного покрытия и типа используемого утеплителя.
  2. Сухость всех несущих конструкций крыши при любых погодных условиях. Влага просто не успевает сконденсироваться и намочить все, что находится под крышей. А значит исключена гниль и плесень.
  3. Оптимальный температурный диапазон в жаркие летние дни. Вывод нагретого воздуха из-под крыши обеспечивает отличное ее проветривание. А значит, жильцы дома не будут ощущать излишней духоты, находясь внутри дома.
  4. Отсутствие лишних запахов внутри непосредственно кухни. Благодаря этому обеспечивается полная гигиеничность и недопущение распространения бактерий.

Важные моменты

Чтобы обеспечить вентиляцию в крыше собственного дома необходимо очень внимательно отнестись к следующим моментам:

  1. Тип кровли. Для каждого покрытия стоит учитывать определённые особенности материалов. Ведь разные покрытия обладают различными свойствами.
  2. Площадь вентилируемого пространства и угол наклона кровельного покрытия.

Желательно вентиляцию предусмотреть уже на стадии строительства самого дома. В противном случае ситуацию уже придётся устранять после окончания всех работ. Вывод влаги должен быть обеспечен однозначно.

Вывод

Главное, не экономить на качестве выбираемых строительных материалов и комплектующих.

А в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам, которые смогут обеспечить качественную консультацию и дать правильные советы. Ведь если при выполнении работ по монтажу вентиляции будут допущены какие-либо ошибки, то значит, что в последующем из-за неэффективности системы придётся снова предпринимать новые меры.

Стоит помнить, что жилой дом – это как живой организм, который нуждается в правильном уходе и аккуратном использовании. А также очень требователен к наличию свежего воздуха и дышит как человек. И при отсутствии вентиляции строительные конструкции безвозвратно погибнут.

Установка и вывод трубы вентиляции на кровлю

Вывод вентиляции на крышу – очень ответственный этап устройства этой системы, поскольку от его правильности зависит эффективность ее работы. Для их хорошей циркуляции необходимо выводить «отработанный воздух» за пределы дома, а также обеспечить естественный приток свежих воздушных масс. Это значит, что без вентканала выходящего на крышу не обойтись.

Как вентиляцию вывести на крышу: важно обеспечить тягу

Постоянная тяга – это неотъемлемое условие нормальной работы вентиляции. Чтобы ее создать таким образом, как предписывают действующие нормативные акты, необходимо при проектировании системы учесть:

  • тип здания;
  • из какого материала сделана крыша и стены;
  • материал утеплителя и необходимость его в зависимости от местности;
  • место выхода вентканала на крыше.

Вентиляционные трубы необходимо покупать с учетом двух основных требований: они должны быть влагоустойчивыми и не поддаваться коррозии. Поэтому больше всего подходят трубы из полимерных материалов:

  • тонкие стенки способствуют высокой проникающей способности вентшахт;
  • гладкая внутренняя поверхность снижает сопротивление при циркуляции воздуха, а пропускная способность увеличивается;
  • минимальное количество шероховатостей и стыков улучшает работу системы вентиляции в целом;
  • трубы легковесные, значит устанавливать их не сложно.

Материалы и инструменты для монтажа

Однако по желанию можно использовать и трубы из оцинковки, алюминия, нержавейки, полиэфира. По форме лучше выбрать диаметр сечения круглый, хотя некоторые предпочитают прямоугольный вид воздуховода. Набор инструментов, которые понадобятся при монтаже наружной части вентиляционного канала. Если же говорить в общем, то под рукой должны быть:

  • резиновые прокладки;
  • силикон;
  • узел прохода с клапаном или без;
  • отвертка;
  • саморезы кровельные;
  • фломастер;
  • изоляция для труб;
  • электроножницы по металлу;
  • дрель;
  • лобзик

Указанный «арсенал», к примеру, точно удовлетворит потребности при обустройстве кровли из металлочерепицы.

Технические характеристики вентиляционной трубы над крышей

Высота вентканала, угол наклона, а также диаметр трубы зависят от типа кровли. Перед установкой воздуховода стоит выяснить:

  • взаиморасположение расположение труб отопления, дымохода, водопровода;
  • «кровельный пирог» – слои, их порядок размещения;
  • какой внешний слой кровли;
  • стропильная конструкция включает ли коньковую балку;
  • размер ската.

Можете быть уверены, что все делаете правильно, если в разработанной проекте присутствуют такие данные:

  • Диаметр сечения вентканала не меньше 140х140 мм.
  • Высота вентиляционного воздуховода до конька 3 м.
  • Если крыша плоская, то вентканал должен возвышаться над ней не менее, чем на 500 мм.
  • Когда расстояние между коньком и воздуховодом более 2 м, то рекомендуемая высота вентканала ­это уровень конька, можно расположить трубу выше.
  • При условии выхода вентканала из кровли на расстоянии больше чем 3 м от конька, его высота должна равняться верхней точке конька.
  • Вертикальный воздуховод должен устанавливаться под углом 10°, при длинном скате.

Монтаж вентканала на металлочерепичную крышу

На кровле частного дома с помощью маркера сделать разметку. В комплекте узла прохода вентиляции имеется шаблон, который можно использовать при разметке.

Необходимо сделать отверстие в кровельном покрытии, строго по маркированному контуру. Для этого можно применить любой инструмент – электроножницы по металлу, в случае с металлочерепицей – зубило, лобзик. Отверстие проделывается сквозь весь «кровельный пирог».

Кровля в месте монтажа очищается от металлических опилок, пыли. Далее еще один важный –этап обезжиривание. Выполняются отверстия для саморезов – диаметр должен совпадать с размерами крепежных элементов.

На изнаночную сторону резинки уплотнителя наносится силикон, затем ее монтируют к краям выхода воздуховода из кровли. Обычно лишнее количество герметика выходит из уплотнительной резинки при правильной фиксации.

Важно! Если просверленные отверстия в металлочерепице не получают необходимого ухода, то со временем они станут причиной протекания кровли. Чтобы этого избежать, можно заранее купить для металлочерепицы специальные приходные элементы. Их можно выбрать нужного цвета.

Установка вентканала на крышу через ондулин

Вентиляционные трубы могут быть подобраны в сочетании с ондулиновыми кровельными листами. Они продаются с похожей цветовой гаммой. Их несложно монтировать. Трубу для вентиляции можно выбрать из ABS полимера.

К примеру, ее длина составляет 860 мм, а высота над кровлей 470 мм. Установка вентканала производится следующим образом:

  • ондулиновые листы крепятся вокруг места предполагаемого выхода трубы из отверстия кровли – исключением является лист, который будет располагаться выше трубы;
  • на место установки вентканила необходимо закрепить лист-основание с крепежом для вентиляционной трубы;
  • устанавливать вентканал нужно с учетом каждой волны ондулинового покрытия;
  • ондулин, который монтируют над вентканалом, крепится с нахлестом на лист-основание приблизительно в 10 см;
  • необходимо вставить вентканал вертикально в лист-основание, и закрепить пластиковыми шпильками.

Важно! Нельзя располагать вентиляционную трубу ниже конька. Вентиляция не будет нормально функционировать из-за отсутствия должной тяги.

Осадки и вентиляционная труба: способы защиты

Чтобы защитить вентканалы от сезонных осадков, можно использовать грибок для вентиляции. Его монтируют на верхушку вентиляционной трубы. Под конусовидной шляпкой размещаются вертикальные стойки. Защитное устройство чаще всего делают из нержавейки или полипропилена. Главным требованием является стойкость материалла к коррозии. Так как он устанавливается в самой высокой точке на здании, то дополнительный уход за ним не предусматривается.

Вентиляционный грибок на крышу следует установить не только для защиты от осадков – он препятствует задуванию ветра в воздуховод. Также грибок может служить и украшением здания – производители выпускают его в разной цветовой гамме.

Грибок проще монтировать на вентканалы с круглым сечением. Чтобы подогнать защитную конструкцию под вентиляционную трубу с определенным диаметром, производители делают обод защитного зонта незамкнутым. Грибок на крышу для вентиляции крепится саморезами или винтами к вентиляционной трубе. Защищая вентиляцию от птиц, можно дополнительно на нее установить сетку.

Предохраняя вентиляционную систему от неблагоприятных факторов, не стоит забывать и о профилактическом уходе. Его стоит осуществлять в равные промежутки времени. Трубы в процессе эксплуатации загрязняются и забиваются. Профилактика – несложная задача, поэтому все можно сделать своими руками, сэкономив при этом деньги на вызов специалистов.

Установка и вывод трубы вентиляции на кровлю

Вывод вентиляции на крышу – очень ответственный этап устройства этой системы, поскольку от его правильности зависит эффективность ее работы. Для их хорошей циркуляции необходимо выводить «отработанный воздух» за пределы дома, а также обеспечить естественный приток свежих воздушных масс. Это значит, что без вентканала выходящего на крышу не обойтись.

Как вентиляцию вывести на крышу: важно обеспечить тягу

Постоянная тяга – это неотъемлемое условие нормальной работы вентиляции. Чтобы ее создать таким образом, как предписывают действующие нормативные акты, необходимо при проектировании системы учесть:

  • тип здания;
  • из какого материала сделана крыша и стены;
  • материал утеплителя и необходимость его в зависимости от местности;
  • место выхода вентканала на крыше.

Вентиляционные трубы необходимо покупать с учетом двух основных требований: они должны быть влагоустойчивыми и не поддаваться коррозии. Поэтому больше всего подходят трубы из полимерных материалов:

  • тонкие стенки способствуют высокой проникающей способности вентшахт;
  • гладкая внутренняя поверхность снижает сопротивление при циркуляции воздуха, а пропускная способность увеличивается;
  • минимальное количество шероховатостей и стыков улучшает работу системы вентиляции в целом;
  • трубы легковесные, значит устанавливать их не сложно.

Материалы и инструменты для монтажа

Однако по желанию можно использовать и трубы из оцинковки, алюминия, нержавейки, полиэфира. По форме лучше выбрать диаметр сечения круглый, хотя некоторые предпочитают прямоугольный вид воздуховода. Набор инструментов, которые понадобятся при монтаже наружной части вентиляционного канала. Если же говорить в общем, то под рукой должны быть:

  • резиновые прокладки;
  • силикон;
  • узел прохода с клапаном или без;
  • отвертка;
  • саморезы кровельные;
  • фломастер;
  • изоляция для труб;
  • электроножницы по металлу;
  • дрель;
  • лобзик

Указанный «арсенал», к примеру, точно удовлетворит потребности при обустройстве кровли из металлочерепицы.

Технические характеристики вентиляционной трубы над крышей

Высота вентканала, угол наклона, а также диаметр трубы зависят от типа кровли. Перед установкой воздуховода стоит выяснить:

  • взаиморасположение расположение труб отопления, дымохода, водопровода;
  • «кровельный пирог» – слои, их порядок размещения;
  • какой внешний слой кровли;
  • стропильная конструкция включает ли коньковую балку;
  • размер ската.

Можете быть уверены, что все делаете правильно, если в разработанной проекте присутствуют такие данные:

  • Диаметр сечения вентканала не меньше 140х140 мм.
  • Высота вентиляционного воздуховода до конька 3 м.
  • Если крыша плоская, то вентканал должен возвышаться над ней не менее, чем на 500 мм.
  • Когда расстояние между коньком и воздуховодом более 2 м, то рекомендуемая высота вентканала ­это уровень конька, можно расположить трубу выше.
  • При условии выхода вентканала из кровли на расстоянии больше чем 3 м от конька, его высота должна равняться верхней точке конька.
  • Вертикальный воздуховод должен устанавливаться под углом 10°, при длинном скате.

Монтаж вентканала на металлочерепичную крышу

На кровле частного дома с помощью маркера сделать разметку. В комплекте узла прохода вентиляции имеется шаблон, который можно использовать при разметке.

Необходимо сделать отверстие в кровельном покрытии, строго по маркированному контуру. Для этого можно применить любой инструмент – электроножницы по металлу, в случае с металлочерепицей – зубило, лобзик. Отверстие проделывается сквозь весь «кровельный пирог».

Кровля в месте монтажа очищается от металлических опилок, пыли. Далее еще один важный –этап обезжиривание. Выполняются отверстия для саморезов – диаметр должен совпадать с размерами крепежных элементов.

На изнаночную сторону резинки уплотнителя наносится силикон, затем ее монтируют к краям выхода воздуховода из кровли. Обычно лишнее количество герметика выходит из уплотнительной резинки при правильной фиксации.

Важно! Если просверленные отверстия в металлочерепице не получают необходимого ухода, то со временем они станут причиной протекания кровли. Чтобы этого избежать, можно заранее купить для металлочерепицы специальные приходные элементы. Их можно выбрать нужного цвета.

Установка вентканала на крышу через ондулин

Вентиляционные трубы могут быть подобраны в сочетании с ондулиновыми кровельными листами. Они продаются с похожей цветовой гаммой. Их несложно монтировать. Трубу для вентиляции можно выбрать из ABS полимера.

К примеру, ее длина составляет 860 мм, а высота над кровлей 470 мм. Установка вентканала производится следующим образом:

  • ондулиновые листы крепятся вокруг места предполагаемого выхода трубы из отверстия кровли – исключением является лист, который будет располагаться выше трубы;
  • на место установки вентканила необходимо закрепить лист-основание с крепежом для вентиляционной трубы;
  • устанавливать вентканал нужно с учетом каждой волны ондулинового покрытия;
  • ондулин, который монтируют над вентканалом, крепится с нахлестом на лист-основание приблизительно в 10 см;
  • необходимо вставить вентканал вертикально в лист-основание, и закрепить пластиковыми шпильками.

Важно! Нельзя располагать вентиляционную трубу ниже конька. Вентиляция не будет нормально функционировать из-за отсутствия должной тяги.

Осадки и вентиляционная труба: способы защиты

Чтобы защитить вентканалы от сезонных осадков, можно использовать грибок для вентиляции. Его монтируют на верхушку вентиляционной трубы. Под конусовидной шляпкой размещаются вертикальные стойки. Защитное устройство чаще всего делают из нержавейки или полипропилена. Главным требованием является стойкость материалла к коррозии. Так как он устанавливается в самой высокой точке на здании, то дополнительный уход за ним не предусматривается.

Вентиляционный грибок на крышу следует установить не только для защиты от осадков – он препятствует задуванию ветра в воздуховод. Также грибок может служить и украшением здания – производители выпускают его в разной цветовой гамме.

Грибок проще монтировать на вентканалы с круглым сечением. Чтобы подогнать защитную конструкцию под вентиляционную трубу с определенным диаметром, производители делают обод защитного зонта незамкнутым. Грибок на крышу для вентиляции крепится саморезами или винтами к вентиляционной трубе. Защищая вентиляцию от птиц, можно дополнительно на нее установить сетку.

Предохраняя вентиляционную систему от неблагоприятных факторов, не стоит забывать и о профилактическом уходе. Его стоит осуществлять в равные промежутки времени. Трубы в процессе эксплуатации загрязняются и забиваются. Профилактика – несложная задача, поэтому все можно сделать своими руками, сэкономив при этом деньги на вызов специалистов.

Как вывести вентиляцию через крышу в частном доме своими руками

Главная » Разное » Как вывести вентиляцию через крышу в частном доме своими руками

как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше

Эффективная вентиляция — одна из основных систем в каждом доме. Она отвечает за воздухообмен, осушение отделки, строительных конструкций, предметов обстановки. Грамотно обустроенная вентиляция на крыше частного дома обеспечит удаление неприятных запахов, конденсата и бытовых испарений.

Новые дома еще на этапе планирования обязательно оснащаются более сложной системой вентиляции, существенно отличающейся от традиционных вариантов. Эта коммуникационная сеть наравне с прочими инженерными сооружениями должна соответствовать строительным требованиям и нормативам.

Все о правилах устройства прохода вентиляционных труб через кровельный пирог вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как обустроить проходку воздуховода на крышу. Подскажем, что надо сделать для обеспечения ее герметичности.

Содержание статьи:

Общая характеристика вентиляционных узлов крыши

При монтаже различных технических коммуникаций вентиляционные трубы традиционно устанавливаются на крыше. Подобный подход имеет специфические особенности и требует скрупулезного соблюдения технологии установки.

Вентиляционные узлы прохода во многих случаях обладают схожей у различных моделей конструкцией. Они применяются для принудительного и естественного процесса вывода отработанного воздуха, конденсата, испарений за пределы здания.

Все виды кровельных проходок должны быть безупречно выполнены и герметичны, чтобы атмосферная пыль и вода не проникали в жилые и подсобные помещения. По схемам кровельных проходов обустраиваются не только вентиляционные трубы, но и аэраторы, и дымоходы, и антенны, и кровельные люки

Вентиляционная труба узла на крыше располагается так, чтобы отработанный воздух имел возможность выходить беспрепятственно.

Для скатных крыш удобным решением будет установка вентиляционной трубы рядом с коньком. Такая конструкция не требует дополнительного усиления и установки системы очистки от снега.

При близком расположении вытяжных труб к коньковому хребту на систему оказывается наименьшее давление ветра. Однако для формирования нормальной тяги вентиляционная труба (шахта) должна быть выше конька минимум на 0,5 м. Это требование не относится к аэраторам и кровельным вентиляторам, решающим задачи осушения кровельного пирога

Изготовление систем прохода соответствует ГОСТу 15150, а именно:

  1. Толщина материала превышает 1,9 мм.
  2. Диаметр окружности – 10-12,7 см. У узлов с квадратным сечением размеры могут варьироваться.
  3. Обрабатывается антикоррозийными смесями.
  4. Размер кольца-опоры обязательно превышает диаметр патрубков.
  5. Длина конструкции должна составлять максимум 1 м.

Сам узел может размещаться на железобетонный стакан или непосредственно на участок кровли.

Потребителю сейчас предложен широкий ряд универсальных и специализированных устройств для герметичного и оперативного оформления кровельных проходов как внутренней вентиляционной системы, так и осушения кровельных слоев

На размеры и форму выхода влияет вид покрытия, его толщина и особые характеристики материала, а также характеристики всей системы вентиляции. Выбор ее зависит от условий созданных внутри здания: степени влажности; запыленности комнат; загазованности и пр.

Почему необходима система воздухообмена?

Обмен воздуха — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Воздух в помещениях, где присутствуют люди, может содержать вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Один из них — углекислый газ, который производится во время вдыхания/выдыхания.

Это летучее химическое образование опасно в высоких концентрациях. Углекислота также возникает в результате работы печей, каминов, котлов и прочих отопительных систем. Если в помещение не поступает свежий воздух в нужном количестве, то в результате сгорания в этих устройствах может образоваться крайне токсичная окись углерода.

Другим неприятным веществом является пар, который мы производим, дыша, готовя, гладя или высушивая белье. Его избыток приводит к постоянному увлажнению атмосферы в доме, ограждающих конструкций, отделочных материалов, что влияет на развитие плесневого грибка. Кроме этого, влажные поверхности — питательная среда для пылевых клещей.

Вариант обустройства кровельной проходки подбирают с ориентиром на эффективность его работы. В зависимости от требующейся производительности его оснащают вентилятором, дефлектором или обычной защитной решеткой

Вентиляция на крыше частного дома должна обеспечить условия для замены воздуха как минимум:

  • кухня с газовой плитой — 65 м³ / час;
  • кухня с электроплитой — 55 м³ / час;
  • туалет отдельный — 25 м³ / час;
  • подсобные помещения — 14 м³ / час;
  • комнаты отдельные — 25 м³ / час.

Свежий воздух обязательно должен поступать в другие интерьеры (спальню, гостиную и пр). В типичном частном доме это дает около 200 м³ / ч.

Правила позволяют снизить интенсивность вентиляции ночью, но не более чем на 40%. Также на кухнях рекомендуется устанавливать дополнительные устройства, позволяющие периодически увеличивать поток удаляемого воздуха до не менее 120 м³ / час.

Какой принцип строения вентиляционного прохода?

Конструктивные особенности вентиляционного прохода, кроме вывода грязного воздуха, позволяют обеспечить прочную герметизацию кровли и защищают от проникновения атмосферных осадков на чердак. Каждый узел состоит из переходника определенного диаметра, вставляющегося в патрубок, закрепленный на бетонном стакане.

Системы узла закрепляются анкерами, которые входят в любой стандартный комплект. На металлической основе крепление осуществляется также, однако вместо бетонного стакана встраивается аналогичный металлический

Опорное кольцо, являющееся частью структуры узла, гарантирует безупречное соединение конструкции с поверхностью крыши. Фланцы сцепления обеспечивают надежность  крепления – нижний присоединяется к воздуховоду, верхний является опорой вентиляционного зонта, предохраняющего патрубок от осадков. Внутри трубы размещается кольцо, гарантирующее отведение конденсата.

Виды узлов: какой проход воздуховода выбрать?

Производители рекомендуют для различных типов кровли применять индивидуальные сквозь кровлю. Проконсультировавшись у продавцов специализированных магазинов, можно вместе с кровельным материалом приобрести необходимую конструкцию прохода.

Современные специализированные узлы прохода оснащены продвинутыми системами контроля потоков воздуха. Такое оборудование более точно соответствует нынешним требованиям комфорта. Установка таких систем требует больше навыков, нежели обычных устройств.

В обустройстве кровельного прохода без элемента заводского производства используются металлические или железобетонные стаканы, в которых закрепляют гильзу – отрезок трубы большего диаметра, чем вентиляционный выход

Прежде чем приобретать высокотехнологичный узел прохода, оцените целесообразность его приобретения. Если объемы помещений небольшие, лучше остановить выбор на обычных механических моделях

Узел прохода — это труба с заглушкой. Но разные модели могут  отличаться  своими параметрами и видом.

Таблица разновидностей воздуховод на крышу дома:

Конструктивные отличиякраткое описание
 

Бесклапанные модели / с клапанами

Цена конструкций без клапанов дешевле, однако здесь не предусматривается регулировка вывода воздуха с перекрытием потоков. Монтируется чаще в частных строениях. Клапанные образцы имеют заслонку, чтобы регулировать прохождение воздуха. Устанавливаются в административных и производственных помещениях, где не требуется регулярная работа вентиляции.
 

Утепленный / без утеплителя

Утепленные варианты могут оснащаться базальтовым  или слоем из стекловаты. Удобны, если труба вентиляции на крышу дома находится в основном на улице либо размещается далеко от конька. Неутепленные модели подходят для мягкого климата. Слой утеплителя помогает избавиться от чрезмерного конденсата, появляющегося из-за перепада температур и выходящих газов.
 

Механические конструкции / автоматизированные

Механические экземпляры оснащены специальным тросиком, позволяющим вручную управлять воздушными потоками. В Автоматические оборудованы — контроллером, полностью управляющим системой вентиляции.

Все модели имеют индивидуальную маркировку, с помощью которой легче разбираться в разновидностях оборудования. Это соединение букв и цифр соответствующих определенному экземпляру, к примеру УП1-03.

На плоских кровлях проход обустраивается с помощью юбки из гидроизоляционного ковра и установленного сверху герметичного колпака или подобного приспособления

Две цифры в конце, показывают размер конструкции. Они колеблются в пределах 01 — 10. Первая цифра указывает на конструктивные особенности продукта.

В этом случае, единица демонстрирует, что узел без клапана и кольца конденсата. Двойка указывает, что конденсатное кольцо отсутствует, но есть механический клапан. Наличие тройки указывает на модель с кольцом + механическим клапаном.

Как сделать вентиляцию в крыше дома?

Перед тем, как кровельщик приступит к работе по установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен определить, какой тип вентиляционных отверстий необходим дому. Предлагаем воспользоваться рекомендациями производителя, так как сделать вентиляцию в крыше дома правильно можно с учетом всех факторов.

Рассмотрим особенности вывода воздуховода на крышу дома:

  1. Монтаж узла на крыше осуществляется под конец всех работ.
  2. Необходимо точно вычислить место выхода воздуховода. Он чаще всего размещается в области конька между стропилами.
  3. Размер лекала должен быть чуточку больше самого узла. Это поможет уменьшить риск ошибки при нанесении разметки.
  4. Монтаж производится аккуратно, особенно это касается кровли из твердых материалов.
  5. Герметизация стыков узла и кровли проводится с помощью герметика.

Некоторые материалы (шифер или черепица) имеют волнистую и плотную структуру, что не позволяет плотно закрепить оборудование. Поэтому требуется установка специальных втулок.

Для этого также делается отверстие, а под опору подкладывается гидроизоляционный материал, после этого . Резиновый уплотнитель размещается под кровельным корпусом и фиксируется герметиком.

Установка вентиляционного узла на бетонной крыше практически не отличается от установки оборудования на прочих видах кровли. Отверстие в этом случае планируется на стадии проектировки здания или его выбуривают после сооружения основы снарядом с алмазной коронкой.

При обустройстве бетонного перекрытия в выбуренное в нем отверстие заводится гильза, в которую заводится вентиляционная труба. Пространство вокруг закрывают утеплителем, сверху – гидроизоляционным ковром

При монтаже применяется гильза, вставляющаяся в имеющееся отверстие. Герметизация несколько сложнее, нужно сверху на узел надеть колпак, способный защитит имеющиеся стыки от осадков.

Создав правильным баланс внутренней и внешней части вентиляции, можно помочь оптимизировать срок службы системы кровли и энергоэффективность дома.

Как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше?

К выводу воздуховода сквозь кровлю приступают после завершения сборки вентиляционной системы в помещении.

С использованием флешь-мастера для обустройства вентиляционного выхода все работы производятся значительно легче и быстрее

Установка стандартного узла прохода воздуховода выполняется в такой последовательности:

  1. Определяется место выхода трубы вентиляции на крышу дома. Выход всех систем вентиляции рекомендуется размещать ближе к коньку. Оно должно быть шире трубы на 30 мм. Новички могут сначала из картона вырезать лекало, и сделать по нему разметку.
  2. Начните на чердаке и просверлите отверстие в крыше в нужном месте, где проходит вентиляция. Постарайтесь держаться близко к месту расположения системы воздухообмена. Оставьте сверло торчащим через крышу, чтобы найти отверстие, когда окажитесь сверху.
  3. Обнаружив сверло на крыше, вытяните его и сделайте разметку на кровельном покрытии под отверстие. Необходимо скрупулезно по разметке прорезать лобзиком или пилой округлое отверстие. Если кровля из мягкого материала, сделать вырез легко, однако более жесткие материалы потребуют больше ловкости и терпения. Сначала такую кровлю нужно просверлить по контуру в нескольких местах, чтобы всунуть ножовку и выпилить круг.
  4. Аккуратно выньте части кровли и через полученное отверстие удаляются материалы, которые размещаются под кровлей (утеплитель, гидроизоляция, обрешетка). Если есть возможность, некоторые детали кровли можно убрать. Это поможет упростить процесс монтажа.
  5. Сверху на нанизывают проходку с уплотнителем. Строительным скотчем возле трубы нужно зафиксировать водоотталкивающие и пароизоляционные прослойки. Стыки обработать герметиком. На мягкой кровле резиновый уплотнитель крепится герметиком. На твердых поверхностях — саморезами.
  6. Когда труба надежно зафиксирована, сверху одевается оголовок, предохраняющий вентиляционный канал от осадков, птиц и мусора.

Узел прохода сквозь кровлю не должен иметь извилин и впадин, т. к. зимой в них может образоваться снеговой карман и растаявшая вода окажется под крышей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует монтаж прохода воздуховода трубы сквозь крышу, позволяя составить наиболее полное представление о подобных работах:

Предлагаем наглядно ознакомиться с монтажом вентиляции, посмотрев это видео:

Видео-инструктаж по сооружению короба для группы вентиляционных труб:

Знакомство с технологией, вариантами и деталями для обустройства вентиляционных проходов через крышу необходимо как самостоятельным мастерам, так и заказчикам услуг гастарбайтеров, на чью квалификацию и опыт не стоит безоговорочно полагаться.

Хотите поделиться личным опытом в обустройстве проходов через кровельный пирог? Располагаете информацией, не отмеченной в статье, но заслуживающей внимания посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

Вентиляция в доме: руководство для начинающих

Вентиляция включает удаление застоявшегося и / или влажного воздуха из внутренних помещений дома и замену его свежим воздухом снаружи.

Надлежащая вентиляция необходима для поддержания здоровой окружающей среды, поскольку она:

  • предотвращает накопление избыточного уровня влажности (которое может привести к конденсации, плесени и, как следствие, к проблемам со здоровьем)
  • обеспечивает воздух для топлива -горящие устройства, такие как дровяные печи
  • удаляют запахи приготовления пищи
  • в некоторых случаях это может помочь удалить аллергены и другие раздражители, такие как табачный дым

Здания вентилируются с помощью комбинации неконтролируемой вентиляции (сквозняки, воздушные кирпичи и вентиляционные отверстия и т. д.) и, все чаще в новых домах, регулируемая вентиляция решения, такие как механическая вентиляция с рекуперацией тепла.

Еще одно решение, которое требует разработки с самого начала, — это пассивная вентиляция.

Неконтролируемая вентиляция

Для многих существующих домов предпочтительным решением были кирпичи и вентиляционные отверстия. Они дешевы в установке, соответствуют строительным нормам и понятны большинству строителей.

Они могут держать дом вентилируемым, но есть ряд предостережений:

  • Если нет ветра, то дом может не вентилироваться, и наоборот, если дует сильный ветер, дом может быть слишком вентилируемым.
  • Airbricks может забиваться грязью, мусором или растительностью за пределами помещения; или наоборот, занавески или мебель внутри дома.
  • Внутренние двери должны быть открыты, чтобы воздух мог проходить через дом, обеспечивая перекрестную вентиляцию.
  • Отверстия для струйки должны быть оставлены в «открытом» положении для обеспечения вентиляции
  • Помните, что при неконтролируемой вентиляции влажный воздух и запахи распространяются по дому, часто конденсируясь внутри или на ткани здания. Это может вызвать проблемы со здоровьем из-за влажности, такой как пылевые клещи и плесень, или даже повлиять на долговременную целостность строительных материалов

Управляемая вентиляция

Наиболее контролируемые системы вентиляции «активны» с вентиляторами для создания положительного или отрицательное давление в доме.Часто для балансировки системы по всему зданию используются тщательно спроектированные воздуховоды.

Механическая вентиляция всего дома с рекуперацией тепла (MVHR) стала обязательным элементом вентиляции для застройщика. (Тем не менее, такие системы не подходят для всех новых домов — подробнее об этом позже.)

Строительные нормы

в настоящее время требуют воздухонепроницаемости 5 м3 / м2 / час при 50 Па, что составляет примерно половину воздухообмена в час, и поскольку Повышается воздухонепроницаемость, увеличивается и требование контролируемой вентиляции — чаще всего в форме MVHR — для поддержания здоровой окружающей среды без ненужных потерь слишком большого количества тепла.

Эти системы состоят из двух независимых воздуховодов, каждый со своим вентилятором:

  • Вытяжной вентилятор удаляет затхлый влажный воздух из влажных помещений (ванные комнаты, кухня, подсобные помещения и т. Д.). Этот несвежий воздух затем проходит через матрицу теплообмена, где тепло «рекуперируется», прежде чем он будет выпущен за пределы дома.
  • Второй вентилятор всасывает свежий воздух снаружи. Затем он фильтрует его, чтобы избавиться от загрязнений и переносимых по воздуху аллергенов, а затем пропускает его через матрицу теплообмена, чтобы согреть его — и таким образом подает предварительно нагретый свежий воздух во все жилые помещения и спальни

Один из ключевых Преимущества MVHR — улучшенное качество воздуха.Кроме того, удаление загрязнений и переносимых по воздуху аллергенов, таких как пыльца, означает, что такие системы очень полезны для людей, страдающих аллергией.

Однако системы MVHR подходят не для всех новых домов. Чем более герметичен дом, тем эффективнее будет система MVHR, и общепринято считать, что для получения реальных преимуществ необходим уровень 3 м³ / час / м². Таким образом, ваш новый дом должен быть достаточно воздухонепроницаемым, чтобы система MVHR работала эффективно.

Системы MVHR также лучше всего проектируются и устанавливаются с самого начала благодаря наличию воздуховодов.Таким образом, такие системы может быть трудно (но не невозможно) модернизировать в существующие объекты.

Вытяжные устройства для системы механической вентиляции необходимо было «ввести в эксплуатацию» (в результате чего воздушный поток в доме сбалансирован) перед использованием. Эта система от , Beam Vacuum & Ventilation (Изображение предоставлено: Beam Vacuum & Ventilation)

Альтернативные системы управляемой вентиляции

Если невозможно разместить в доме систему воздуховодов, можно использовать центральную систему вентиляции.Они бывают двух основных типов:

  • принудительная приточная вентиляция (PIV)
  • механическая вытяжная вентиляция (MEV)

Конструкция системы и ограждающая конструкция здания имеют решающее значение для обеих этих систем, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха. и избегать «белых пятен» в собственности.

Положительная входная вентиляция

PIV предназначена в первую очередь для существующих домов с чердаком. Система работает, мягко подавая свежий отфильтрованный воздух в помещение от блока, установленного на чердаке, и через распределительный диффузор, установленный на потолке.

Центральный блок забирает воздух с чердака или снаружи, фильтрует его и доставляет на территорию, создавая положительное давление, которое, в свою очередь, вытесняет застоявшийся воздух.

Система принудительной приточной вентиляции подает свежий воздух в дом из блока, размещенного на чердаке. Эта система — Nuaire’s Drimaster (Изображение предоставлено Nuaire)

MEV является почти противоположностью PIV и фактически представляет собой центральный вентилятор, который мягко удаляет застоявшийся или влажный воздух из точек с высокой влажностью, таких как ванная или кухня.

Это создает отрицательное давление, которое теоретически втягивает свежий воздух равномерно в собственность через ограждающую конструкцию здания.

Стоимость блока PIV или MEV может варьироваться от 200 до 900 фунтов стерлингов. Тем не менее, система MEV может потребовать большего количества монтажных воздуховодов, чем PIV, и, следовательно, будет иметь несколько более высокую стоимость проекта в зависимости от доступности.

Это все еще значительная экономия по сравнению с системами MVHR, особенно в домах, где элемент рекуперации тепла не будет эффективным, а установка воздуховодов будет просто непрактичной.

Пассивная вентиляция

Существуют варианты пассивной вентиляции, которые полагаются на преобладающий ветер или естественную плавучесть, а не на активные вентиляторы для перемещения воздуха, и предлагают лучшее движение воздуха и эффективность, чем струйные вентиляционные отверстия и воздушные блоки.

Теплый воздух поднимается вверх, и, установив тщательно спроектированные вытяжные вентиляционные отверстия на высоком уровне, можно использовать эту естественную плавучесть для создания восходящего движения теплого несвежего воздуха. Воздухозаборник, расположенный на низком уровне, обеспечивает свежий воздух.

Поступающий свежий воздух можно пропускать через специальный теплообменник для рекуперации тепла из отработанного отработанного воздуха аналогично активным системам рекуперации тепла.

Архитекторы Кэтрин Робертс и Стивен Харрис спроектировали систему пассивной вентиляции для своего нового дома в Уэльсе. Теплый воздух наполняет застекленный внутренний зимний сад, выходящий на юг, и может выходить по всему дому через открывающиеся окна первого этажа. (Изображение предоставлено Джеймсом Френчем)

Преобладающие ветровые системы

Преобладающие ветровые системы имеют специальные «раздельные дымоходы», которые устанавливаются в открытые участки, например на крыше. Одна сторона дымохода пропускает воздух в помещение, а противоположная — вытягивает.

Положительное давление преобладающего ветра с наветренной стороны выталкивает воздух в собственность, а отрицательное давление с подветренной стороны создает вытяжку.

Имеется теплообменник для рекуперации тепла, и в системе есть демпферы для предотвращения чрезмерной вентиляции, но в отсутствие ветра система должна будет полагаться только на естественную плавучесть.

,

Выбор стратегии вентиляции всего дома

Примечание. Это вторая часть серии статей. Чтобы увидеть Часть 1: Очистка воздуха, щелкните здесь.

«Все должно быть сделано как можно проще. Но не проще». — Альберт Эйнштейн

Вентиляция — непростая тема. Но это не значит, что это должно быть непонятно. В первой статье этой серии о вентиляции я написал о дебатах по поводу скорости и стандартов вентиляции, в том числе немного об истории вентиляции.На этот раз мы рассмотрим три различных метода вентиляции: только вытяжную, только приточную и сбалансированную.

Однако это не будет исчерпывающая каталогизация систем. Я помогу вам разобраться в плюсах и минусах основных типов и предоставлю некоторые рекомендации при выборе системы механической вентиляции для вашего проекта. Здесь нет однозначного ответа. Лучшая система для вас будет зависеть от того, размещаете ли вы ее в новом или существующем доме, каков ваш бюджет и каковы приоритеты жильцов.Я также расскажу, как я предпочитаю видеть их установленными.

Определите интенсивность вентиляции. В первой статье я исследовал вопрос о скорости вентиляции, поскольку она связана со стандартами, правилами и программами. Если вы строите дом, вам нужно выяснить, какая интенсивность вентиляции вам нужна для устанавливаемой вами системы механической вентиляции. Конечно, я предполагаю, что вы читаете эту статью, потому что вы — это , устанавливающие систему вентиляции. Если вы строите дома с уровнем воздухонепроницаемости, которого в наши дни требуют многие нормы, и особенно если вы изолируете с помощью аэрозольной пены, нам не нужно спорить о необходимости механической вентиляции.Просто сделай это.

При выборе интенсивности вентиляции сначала необходимо выяснить, требуется ли вентиляция в соответствии с вашими строительными нормами или программой эффективного / экологичного строительства. Если это так, вам необходимо установить систему, отвечающую их требованиям. Например, ENERGY STAR для новых домов (и реабилитационных центров кишечника) и LEED для домов в настоящее время требуют механической вентиляции, соответствующей ASHRAE 62.2-2010.

Если ваш местный кодекс не требует вентиляции и дом не проходит сертификацию по программе, которая требует этого, вы можете делать все, что хотите.Строительство герметичного дома и установка механической вентиляции — это разумный способ, и когда приходит время решить, сколько вентиляции вам нужно установить, я бы порекомендовал BSC-01 от Building Science Corporation. Я описал, как это работает, в первой статье, но вкратце, он начинается с коэффициента ASHRAE 62.2-2010, а затем изменяет это число в большую или меньшую сторону в зависимости от того, насколько сбалансирован, распределен и смешан вентиляционный воздух. Теперь давайте посмотрим на типы систем.

Только выхлоп. Хорошо, давайте сначала уберем это с дороги. Использование вытяжных вентиляторов отлично подходит для местной вентиляции ванных комнат, кухонь, гаражей и подсобных помещений (для борьбы с радоном), но это не лучшая стратегия для вентиляции всего дома. У него есть некоторые преимущества:

  • Вы все равно уже устанавливаете эти вентиляторы
  • Это может помочь предотвратить конденсацию внутри стен в холодном климате

Теперь давайте посмотрим на недостатки:

  • Вы не знаете, откуда поступает воздух для подпитки
  • Загрязнения из пристроенного гаража или заплесневелого подвесного пространства могут попасть в дом
  • Вентиляционный воздух, вероятно, не будет хорошо перемешиваться или распределяться
  • Единственная фильтрация, которая происходит, проходит через ограждение здания.

Цель механической вентиляции всего дома — обеспечить хорошее качество воздуха в помещении. Если вы объективно взглянете на эти преимущества и недостатки выше, трудно сделать вывод, что вы получите такой результат с системой только выхлопа. Но послушайте, если ваша цель — соблюдение требований кода или программы при минимальных затратах и ​​вас не волнует качество воздуха в помещении, это может быть вашей стратегией вентиляции. Если вы решите пойти по этому пути, пожалуйста, не делайте этого во влажном климате. где дом будет кондиционироваться значительное количество времени.Вытяжные вентиляторы работают, вытягивая воздух из дома и отправляя его на улицу. Это создает в доме отрицательное давление, и воздух для подпитки попадает в помещение через случайные утечки. Если в полость стены попадет достаточно влажного воздуха, вы можете получить там неприятный микробный рост, когда он обнаружит прохладную заднюю часть гипсокартона.

Кроме того, если вы строите квартиры или кондоминиумы, у вас могут возникнуть проблемы с подачей воздуха для макияжа. Компартментализация ведет к гораздо большей герметичности.Нельзя вытягивать воздух из коридоров или из соседних блоков; это должно приходить прямо с улицы. Итак, вы проделали достаточно отверстий во внешней стене, чтобы вентиляционная система могла перемещать достаточно воздуха. И затем пассажиры заделывают эти отверстия, чтобы предотвратить сквозняк, как только станет холодно.

Хмммм. Сосать в доме — не такая уж хорошая идея.

Только снабжение. Следующий вариант — дутьевой. Вы используете вентилятор в доме, чтобы собирать наружный воздух из известного места и распределять его внутри помещения.Это преодолевает несколько возражений против системы только для выхлопных газов: вы знаете, откуда идет воздух; можно фильтровать воздух по пути внутрь; и вы не заставляете дом всасывать загрязнения из гаража, подполья, подвала или чердака. Однако это будет стоить вам больше, чем только вытяжная вентиляция, потому что вам придется потратить деньги на дополнительные элементы управления, воздуховоды или вентиляторы.

Далее вам необходимо выяснить, какой тип приточной системы вентиляции вы хотите установить. У вас есть три варианта: автономный источник питания, встроенный источник питания с центральным вентилятором (CFIS) или вентиляторный осушитель.

Автономная система вентиляции использует собственный вентилятор для подачи наружного воздуха в дом. Чтобы сделать это без претензий к комфорту, вам необходимо смягчить наружный воздух, прежде чем вводить его в дом, что вы можете сделать, смешав его с воздухом в помещении.

В минимальной комплектации понадобится коробка с вентилятором и тремя воздуховодами. Один воздуховод выводит наружный воздух. Второй воздуховод будет притягивать воздух из помещения в коробку для смешивания с наружным воздухом. Соотношение внутреннего и наружного воздуха 2: 1 — хорошее сочетание, поэтому, если вам нужно подавать 100 кубических футов в минуту наружного воздуха, вам понадобится вентилятор, который движется на 300 кубических футов в минуту.Вы можете сделать систему более сложной, забирая воздух в помещении из разных мест и доставляя смесь в другие места в доме. Это хорошая стратегия, потому что чем меньше люди замечают систему, тем больше вероятность, что они не выключат ее.

Центральный вентилятор с интегрированной приточной вентиляцией — это наиболее распространенная система, работающая только от приточной воды, особенно здесь, на влажном юго-востоке. В доме с канальной системой вентиляции и кондиционирования с принудительной подачей воздуха система CFIS использует воздухообрабатывающий агрегат или печной вентилятор.

В конфигурации barebone все, что вам нужно сделать, это установить воздуховод снаружи на обратную сторону воздухоподготовителя. Затем всякий раз, когда включается система отопления или охлаждения, воздухоочиститель втягивает немного наружного воздуха для смешивания с возвратным воздухом. Одним из недостатков этой конфигурации является отверстие в ограждении здания, которое находится там 24/7/365.

Хотя добавление только воздуховода было всем, что делали некоторые строители в старые времена, теперь мы знаем, что очень важно использовать элементы управления, такие как AirCycler и заслонку, чтобы закрыть воздуховод, когда вам не нужен вентиляционный воздух.Контроллер может быть настроен на запуск вентиляции определенное время, скажем, 30 минут каждый час, так что вы получите нужное количество вентиляции без чрезмерной вентиляции.

В идеале система CFIS будет поставлять большую часть вентиляционного воздуха, когда система HVAC уже работает. Зимой и летом это обычно не проблема, но в сезон качелей или в мягкие летние и зимние дни дом будет нуждаться в вентиляционном воздухе в то время, когда система не

.

Вентиляция на чердаке на чердаке своими руками | Своими руками

От наличия вентиляции на чердаке зависит не только комфорт его обитателей, но и долговечность постройки. Особое внимание ей стоит уделить в том случае, если вы ставите чердак на чердаке.

Устроить вентиляцию в утепленной крыше дома — довольно сложно. Помимо отвода дождевой воды из вентиляционной трубы, необходимо позаботиться о сохранении теплоизоляционных свойств крыши и декоративной отделки потолка.Следует, например, подумать о том, как пропустить трубу через слой утеплителя, толщина которого может достигать 25 см, и как устроить вход трубы в сплошной настил из листовых досок, служащий перекрытием чердак.

Устройство вентиляции в ванной на чердаке


Первое, что нужно сделать, это вывести вентиляционную трубу через крышу наружу, обеспечив при этом надежную гидроизоляцию. Для этого в потолке, теплоизоляции и кровле вырезают сквозное отверстие, устанавливают в него трубу и заделывают шов термостойким герметиком.Если отверстие намного шире трубы (на 1 см и более), зазор забивают минеральной ватой или другим теплоизолятором, а верх обрабатывают герметиком.

После этого устанавливают вытяжной вентилятор. Не встраивайте его в теплоизоляцию — это создаст «тепловую дыру» в крыше, а кроме того, толщина теплоизоляции может не соответствовать размеру вентилятора. Возможные решения показаны на рисунках.

В первом варианте на выходе из вентиляции монтируется подвесной потолок, за которым размещается вентилятор и труба.В большинстве случаев стропила отделены друг от друга на расстоянии около 1 м, а между ними находятся перекладины, к которым крепится обрешетка. Для сборки подвесного потолка на брусьях закрепите бруски, толщина которых должна немного превышать глубину вентиляторного бокса. Затем закрепите на брусьях те же доски, что и обшивку потолка, после чего в них врезается вентилятор (рис. 1).

Второй вариант предполагает установку ящика с горизонтальным нижним краем, в который крепится вентилятор.Ящик крепится прямо к потолку. Основа ящика — каркас из брусков толщиной 50 мм, который, как и в первом случае, облицован рифлеными досками (рис. 2).

Чтобы скрыть электропроводку к вентиляторам, ее обычно закрывают деревянным карнизом, декоративным покрытием или досками.


Читайте также: Баня на чердаке своими руками (+ фото)


Вентиляция в мансардном санузле — чертежи


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …
  • Захватить ванную своими руками Как сделать поручни в ванную …
  • Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс Как разместить сауну на чердаке …
  • Вентилятор лобового стекла Самодельный вентилятор для оттаивания (размораживания)…
  • Аэратор своими руками Как сделать аэратор для газона …
  • Самокормушка для птиц своими руками Как сделать автокормушку своими руками …
  • Ремонт вентилятора своими руками Как сделать отремонтировать комнатный вентилятор самостоятельно …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Водоснабжение частного дома из скважины своими руками. Сантехника в частном доме: устройство

    К вопросу водоснабжения нужно подходить ответственно, особенно если это касается частного дома, где нет центрального водоснабжения. В этом случае вас спасет колодец или колодец. Но источника воды, отрезка шланга и электродвигателя для организации водоснабжения недостаточно. Поговорим о том, как все делать правильно и на что обращать внимание. Работа очень трудоемкая и не самая простая, поэтому заранее подготовьтесь к трудностям.

    О достоинствах колодезного водоснабжения

    Стоит отметить, что организация водоснабжения от Wells тоже имеет свои преимущества, но приоритетом для нас будет колодец. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, вырыть качественную скважину намного дешевле, чем пробурить скважину. Еще один важный момент — самому выкопать колодец. При этом для бурения скважины требуется специальное оборудование и специалисты. Конечно, если вы возьмете с собой пару друзей, колодец будет выкопан еще быстрее.Если все сделать правильно, можно быть уверенным, что на долгие годы дом будет обеспечен водой. И все это совершенно бесплатно. Все, за что вам нужно заплатить, это счет за электричество. И больше ничего.

    Все вышеперечисленные преимущества означают, что копать колодец намного проще и дешевле. Кроме того, на работу не нужно получать разрешение. Но не думайте, что здесь вас ждут какие-то добродетели. Такая вода больше подходит для технических нужд, чем для питья. Если вы собираетесь его есть, рекомендуется установить систему фильтрации.В остальном же водоснабжение частного дома из колодца своими руками имеет только сильные стороны.

    Кратко о технологии

    Сам процесс необходимо разделить на несколько этапов. Первое — это главное и самое главное — разработка схемы водоснабжения. Именно от того, насколько точно и правильно будет создана схема, и зависит эффективность системы в целом. На следующем этапе рытье траншей уже проводится по схеме.После этого можно переходить к выбору насосного оборудования. Процесс хоть и не самый сложный, но ответственный, но мы вернемся к нему чуть позже. Как было отмечено выше, важную роль играет система очистки воды, поэтому не забудьте установить фильтры. Их должно быть несколько: грубая и тонкая очистка.

    На завершающем этапе прокладывается водопровод от колодца до дома и подключаемого оборудования. Следует отметить, что практически во всех случаях даже самая простая схема подразумевает наличие водозаборного оборудования.Насос установлен либо в помещении суб-насоса, или в кессоне, которая расположена выше скважины. Сейчас мы постараемся более подробно рассмотреть каждый этап и рассказать, какой должна быть хорошая частная водопроводная сеть. Как его потратить, вы тоже узнаете, но чуть позже.

    Как правильно выбрать место установки

    Первым этапом работ является строительство колодца. Выкапывать желательно летом, так как в жаркое время глубина воды намного ниже, чем осенью и зимой.Чтобы не привлекать специалистов для определения возникновения подлодки, можно поговорить с соседями, у которых есть скважины, они обязательно помогут. Если этот способ не работает, то воспользуйтесь дедовским методом — с помощью лианы.

    При выборе места обращайте внимание на то, чтобы на расстоянии 50 метров не было выгребных ям, септиков и т. Д. Это связано с тем, что все это может значительно ухудшить качество воды и вообще сделать ее непригодной для использования. Но слишком близко к дому копать яму также нежелательно из-за вымывания песка, что может привести к сдвигу почвы.

    Обращаю ваше внимание на то, что прокладка водопровода в частном доме своими руками — очень трудоемкий процесс. Однако если вы подготовили траншеи по схеме, то проблем с этим возникнуть не должно. Теперь нужно определиться с еще одним важным параметром.

    Система с накопительным баком или без него?

    Процесс водоснабжения частного дома своими руками неизбежно приведет к тому, что вам придется решать, покупать резервуары для хранения воды или нет.По этому поводу возникает масса споров и дискуссий, так как одни используют водоемы, другие — нет. Как говорится — на вкус и цвет друга нет. Тем не менее, зачастую все зависит от цены резервуаров для хранения. В любом случае потребуется установить гидроаккумулятор, который будет накапливать небольшое количество воды, обычно до 40 литров, и при открытии крана в доме отдавать ее. Когда давление падает, на насос посылается сигнал. Включается и заново наполняет аккумулятор.

    Накопительные баки совершенно разные. Обычно речь идет о больших емкостях объемом 200 и более литров. Насос из колодца поднимает резервуары до определенного уровня. Во избежание перелива есть поплавок. Когда вы открываете кран в доме, то вода из резервуара будет течь по трубам. Преимущества такого решения в том, что водоснабжение из колодца на даче или в частном доме будет использовано более эффективно. У насоса будет меньшее количество включений / выключений в день, что значительно продлит срок его службы.Когда будут ремонтные работы, чистка колодца, у вас будет определенный запас, которого обычно хватает на время.

    Как установить систему с накопительным резервуаром

    Установка такой системы несколько сложнее, чем та, которая не предполагает наличие большого резервуара. Первая трудность, с которой вы столкнетесь, — это расположение резервуаров для хранения. Обычно их желательно ставить на чердаке. Однако в этом случае есть риск протечки.Если под полом достаточно места, то это лучшее решение. Что касается объема бака, вы решаете сами. Все зависит от потребностей вашей семьи. Приоритет следует отдать накопительной емкости из нержавеющей стали. Однако он очень дорогой, поэтому вы можете выбрать пластиковый, но с ним нужно быть осторожным.

    Выберите тип насоса: погружной или глубинный. Первый вид подойдет, если глубина воды не более 9 метров. В остальных случаях требуется исключительно глубокий насос.Обратите внимание на то, что труба от насоса к резервуару должна лежать под землей. Стоит размещать глубже, чем глубина промерзания почвы в вашем населенном пункте. Если используется вода из частного дома из колодца, технология не отличается, так что не переживайте по этому поводу. Что ж, теперь идем дальше.

    Автоматическая насосная станция

    Ключевой особенностью автоматической насосной станции является то, что погружной или глубинный насос проталкивает носитель в гидропневматический резервуар. Емкость последнего может быть разной, от 100 до 500 литров.Монтаж такого оборудования желательно проводить в подсобном помещении. Емкость разделена на две части специальной резиновой перегородкой, а также имеет реле. Это позволяет регулировать давление в системе. Любая схема водоснабжения из скважины, предполагающая использование насосной станции, должна включать в себя ресивер (накопительный бак). Вы можете подумать, что нет никаких отличий от описанного выше способа, но это несколько неверно. Дело в том, что помпа может работать сразу в нескольких режимах.Первый — в обход емкости, то есть прямая подача носителя в комнату. Второй режим — вода забирается из бака, когда давление падает до определенного уровня, включается насос и восполняет потери.

    Монтажные работы очень просты. Для этого необходимо вырыть траншею от кессона (места, где находится насос) до дома. Он содержит электрический кабель для подключения насоса и трубы. Последние можно утеплить, если есть вероятность промерзания.Примерно так и на даче установлен водопровод из колодца. Схема системы представлена ​​на картинке, которую вы можете найти в этой статье.

    Водоснабжение в частном доме своими руками

    .

    как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше

    Назначение принудительной вентиляции крыши дома

    При обустройстве кровельного пирога домовладения с жилой мансардой, специалисты соблюдают принцип полной герметичности, располагая материалы послойно, с нахлестом друг на друга. Благодаря устройству подобной системы создается надежная защита от влаги и тепло остается внутри помещений.

    Одновременно «пирог» является преградой для вытяжки через кровлю. Поэтому и делают в жилом доме систему принудительной вентиляции, которую монтируют в соответствии с требованиями, прописанными в СНиП.

    Данная конструкция решает ряд задач:

    1. Выводит в атмосферу насыщенный водными парами теплый воздух, который собирается в помещениях, расположенных на нижних этажах. Если отсутствует эффективная вытяжка, пар начинает оседать на элементах системы стропил в виде конденсата.
    2. Не дает чрезмерной сырости и неприятному запаху появляться внутри мансардного помещения. Система вентиляции крыши создает приток воздуха из окружающей атмосферы, что способствует созданию в доме благоприятного микроклимата.
    3. В жаркую погоду понижает температуру нагрева кровельной поверхности. Правильно обустроенная вентиляция способна ее минимизировать.
    4. Обеспечивает защиту поверхности кровли от наслоения льда. По причине наличия разницы между температурой на улице и внутри теплого дома снежная масса начинает подтаивать. В итоге постоянно образуется наледь, справиться с которой непросто.
    5. Сохраняются первоначальные качества теплоизоляционного материала. Повышение уровня влажности у утеплителя на 5-10% по причине образования конденсата приводит к увеличению его теплопроводности на 35-50%. Даже в случае полного высыхания данный показатель не возвращается к своему первоначальному значению.
    6. В соответствии с положениями СНиП мансарду можно назвать пригодной для проживания, если в ней обустроена система принудительной вентиляции. При этом суммарная площадь вентиляционных отдушин должна составлять не меньше 1/300 кровельной поверхности.

    Что следует учесть

    Вентиляция на крыше создает максимальную тягу

    В одно- или двухэтажных строениях загородного типа вентиляционные трубы на крышу, идущие от жилых помещений, кухонь и санузлов, необходимо вывести в специальном подготовленном для этого месте. При их обустройстве вертикальная конструкция возвышается прямо над кровлей и позволяет получить максимальную тягу. Согласно СНиП, при проектировании такого вывода потребуется учесть следующие моменты:

    • Все вертикальные участки будущего инженерного сооружения делаются ровными (без изгибов), что гарантирует свободный выход воздуха наружу.
    • Не допускается объединять несколько воздушных потоков вместе; каналы, идущие от жилых комнат, кухни, чердака и канализации делаются отдельными.
    • Вентиляционные выходы устанавливаются по возможности ближе к коньку или прямо на нем.
    • При невозможности монтажа прямого пролета над шахтой используется гофрированная труба, позволяющая соединять смежные узлы, прокладываемые под различными углами.
    • Обязательно обустройство фанового участка – канал соединяет канализационный стояк с вентиляцией и позволяет выводить неприятные запахи.
    • Необходим воздухообмен, организуемый на чердаке или в мансардной зоне строения.

    Выбор вида труб

    Трубы для вентиляции из нержавейки и пластика

    Согласно типовым проектам, для оформления вентканалов на кровле применяются следующие виды трубных заготовок:

    • асбестоцементные;
    • на основе ПВХ;
    • типовые канализационные изделия, диаметр которых варьируется в пределах 110-200 мм.

    Вентиляция в частном доме с выходом на крышу иногда оформляется в виде надстройки, выполненной из кирпича или бетона. В любом случае оголовок вентиляционного канала оборудуется специальным приспособлением, защищающим его от дождя и снега – дефлектором. Посредством такого зонтика удается усилить тягу при сильном ветре.

    Особенности УП для дымохода

    Для домов, в которых присутствует печное отопление или камины, потребуется сооружение УП под конструкцию труб и дымохода. Подобные конструкции обладают своими особенностями: при обустройстве дымоходной трубы потребуется создание вспомогательных стропил на мансарде, чтобы на дымоходном канале не скапливались снежные массы.

    Вспомогательное закрепление стропил и профнастила потребуется в том случае, если кровельная проходка размещается через конек. Подобное расположение усложняет обустройство мансардной крыши на чердаке.

    Особенности УП для дымоходов:

    Организация УП для дымоходов потребует соблюдения пожарной безопасности

    Особое внимание следует уделить деревянным конструкциям.
    В работе нужно использоваться невозгораемые изделия. Это позволит исключить нагревание и воспламенение крыши

    Также необходимо соблюдать требования СНиП, в которых указывается размер зазоров между трубами и деревянными деталями в УП.
    Популярная конструкция УП, которая защищает дымоходную трубу от нагревания, выглядит, как короб вокруг трубы. Короб необходимо заполнить материалами негорючего типа.
    Над дымоходом нужно обустроить специальный зонт, который исключит попадание воды внутрь и минимизирует задувание ветров в мансардную кровлю.
    Так как показатели герметичности в стыках на фальцевой кровле могут нарушаться, установка УП в ендове не рекомендуется.

    На кровле частного дома с помощью маркера сделать разметку. В комплекте узла прохода вентиляции имеется шаблон, который можно использовать при разметке.

    Необходимо сделать отверстие в кровельном покрытии, строго по маркированному контуру. Для этого можно применить любой инструмент – электроножницы по металлу, в случае с металлочерепицей – зубило, лобзик. Отверстие проделывается сквозь весь «кровельный пирог».

    Кровля в месте монтажа очищается от металлических опилок, пыли. Далее еще один важный –этап обезжиривание. Выполняются отверстия для саморезов – диаметр должен совпадать с размерами крепежных элементов.

    На изнаночную сторону резинки уплотнителя наносится силикон, затем ее монтируют к краям выхода воздуховода из кровли. Обычно лишнее количество герметика выходит из уплотнительной резинки при правильной фиксации.

    Особенности вентиляции крыши в зависимости от кровельного материала

    Кровельный материал непосредственно влияет на технологию устройства вентиляции кровли.

    Металлическая черепица и профнастил, несмотря на антикоррозийную покрытие, боятся образования конденсата с внутренней стороны. Со временем защитный слой краски может отслаиваться, и на поверхности металла образуется ржавчина. Поэтому, при монтаже металлических кровельных покрытий, крайне не рекомендуется использовать сплошную дощатую обрешетку. Обрешётка должна состоять из брусков, с достаточным зазором между ними для свободной циркуляции воздуха.

    Мягкие полимерные виды кровельных покрытий не восприимчивы к сырости, поэтому для их крепежа можно использовать сплошную обрешетку из листов фанеры, ОСП и т.д.

    Также в подобных случаях можно обойтись и без антиконденсатной пленки, настилаемой под кровельное покрытие. Достаточно постелить диффузионную мембрану поверх теплоизоляционного слоя.

    4 Устройство вентиляции

    Во время монтажа необходимо учесть некоторые факторы. Очень важна форма крыши, она бывает плоской и скатной.

    В последнем варианте специалисты советуют монтировать выход максимально близко к коньку. Это сможет обеспечить равномерный нагрев внутренней части трубы вентиляции, а внешняя часть будет более стойкая к действию ветра и давлению снежного покрова в зимнее время.

    Для плоской крыши важна геометрия стояка выхода вентиляции: он обязан находиться непосредственно под вытяжной трубой на кровле, чтобы воздух мог свободно выходить на улицу.

    Высота шахты вентиляции над кровлей также очень важна: во время недостаточно высокого размера трубы не хватит силы тяги, и вентиляция будет неэффективной. Очень высокая труба тоже уменьшает тягу, при этом конструкция может нарушиться от сильного ветра, потому необходим дополнительный крепеж.

    Как это делали предки

    Раньше, при строительстве домов наши предки в обязательном порядке, чердаки оборудовали так называемыми слуховыми окнами. Многие считали, да и что греха таить, до сих пор считают, что это сугубо декоративный элемент, так как слуховые окна всегда обрамляли резьбой. На сегодняшний день считается, что обустройство кровельной вентиляции, посредством изготовления слуховых окон не эффективно, так как остаются «мертвые» воздушные зоны в чердачном пространстве. Но множество людей забывают, что такие окна работали совместно с фронтальными отверстиями, а также с вентиляцией карниза. При них воздух свободно циркулирует в по чердаку, и в течение одного часа может несколько раз проходить через все пространство крыши.

    Металлическая крыша красивая, современная, прочная и надёжная, но имеет один большой недостаток — ограниченный воздухообмен, т. е. она плохо пропускает воздух. Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию, устанавливают вентиляцию по следующему алгоритму:

    1. В листе покрытия для выхода вентканалов проделывают отверстия, придерживаясь норм — одно отверстие на 60 м² и располагая их не ниже 0,6 м от конька. На сложной по конструкции крыше количество выходов увеличивают.
    2. Лицевую металлическую часть возле отверстия обрабатывают антисептиком для предотвращения очага коррозии.
    3. Резиновый уплотнитель промазывают силиконом и укрепляют шурупами.
    4. После того как герметик подсохнет, устанавливают проходку и фиксируют специальными шурупами, входящими в комплект поставки.
    5. Изнутри обеспечивают надёжное примыкание паро- и гидроизоляторами (плёнками).
    6. Чтобы влага не проникала в утеплитель, дополнительно в местах примыкания изоляции наносят герметик.

    Когда нужна вентиляция кровли

    С тем, что любому жилому дому нужна вентиляция, поспорить сложно – ее всегда выполняют в виде слуховых окон, продух, каналов в стенах или с помощью специальных электрических приборов, усиливающих тягу.

    А вот к вентиляции подкровельного пространства не все хозяева относятся с требуемой серьезностью. Однако есть типы крыш, которые обязательно необходимо оборудовать отдельной вентиляционной системой:

    • крыши, покрытые гибкой черепицей, нуждаются в хорошем вентилировании из-за своих конструктивных особенностей. Дело в том, что битумная черепица монтируется с помощью клея, для нормальной прочности крыши шаг обрешетки должен быть минимальным. Самое эффективное решение – сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, сбитых досок или OSB-плит. Такая конструкция не имеет естественных зазоров, еще и сам материал черепицы не пропускает воздух – это приведет к застаиванию воздушных масс, нарушению микроклимата под крышей и даже в доме. Чтобы избежать этого, выполняют зазоры на фронтонах, по линии карниза и в коньке крыши. Дополняют вентиляцию специальными элементами (аэраторы, дефлекторы). 
    • крыши мансардного типа тоже нуждаются в усиленной вентиляции, ведь здесь предполагается проживание людей, которым нужно достаточное количество кислорода и свежего воздуха. Но главная функция системы в таких конструкциях – сбережение тепла в холодный период и поддержание прохладной температуры зимой. Здесь используется естественная циркуляция воздуха – теплый поток вытесняется холодным, который идет снизу. Такой метод позволяет усилить теплоизоляцию, которая на мансардных крышах пролегает прямо под потолком. Обязательно нужна пароизоляционная мембрана, которая будет выводить влажный пар из жилой мансарды на улицу, в то же время, защищая от скопления конденсата внутреннюю поверхность кровли и утеплитель.
    • крыши, обработанные металлопрофилем, должны иметь количество воздуховодов, равное 1% от общей площади ската. При этом количество и размеры отдушин для приточного воздуха должны соответствовать слуховым окнам для оттока. Расстояние от утеплителя до кровельных листов не должно быть меньше 5 см, поэтому для обрешетки выбирают брус соответствующей толщины.

    Варианты установки вентиляции

    С этой целью можно предусмотреть вытяжные выходы на коньке или около него. Такие выходы называются кровельными аэраторами. Их можно разместить точечно или сделать из них непрерывный желоб. Наибольшая эффективность обеспечится в том случае, если они будут расположены вдоль всего ребра кровли. Кровельные аэраторы могут быть совмещены с общей системой вентиляции дома.

    Кровельные аэраторы не испортят внешний вид дома, так как на них укладывается основное покрытие. При сооружении такого типа вентиляции нельзя выполнять герметизацию с использованием монтажной пены или специальных лент. Это перекроет доступ воздуху, из-за чего естественное проветривание кровли станет невозможным. Для выполнения кровли с 2 зазорами потребуется прорезать отверстия в пленке, так как она также будет перекрывать доступ воздуха снаружи.

    Практически для любого кровельного покрытия предусмотрены функциональные элементы, с помощью которых можно изготовить вентиляцию. К таким элементам относятся:

    • плиты с воздушными каналами;
    • аэроэлементы;
    • вентиляционные рулоны.

    С помощью этих кровельных элементов можно обеспечить проветривание крыши дома. Наибольшую эффективность дает система вентилируемого конька, созданная при помощи этих элементов, а не установка их по отдельности.

    Обустройство вентилируемого карниза – это возможность обеспечить площадь для проникновения воздуха, достаточную для эффективного проветривания кровли. Карнизная вентиляция может быть нескольких видов:

    • софитная, которая представляет собой зазоры между стеной здания и доской карниза;
    • в виде вентиляционных решеток, врезанных в софиты;
    • с использованием специального материала, в котором предусмотрены продухи, уложенные немного выше уровня карнизного свеса.

    Чтобы не перекрывать доступ воздуху, необходимо отказаться от укладки теплоизолирующего материала в карнизе или размещения на нем насаждений. Можно обеспечить эффективную защиту вентиляционных каналов, расположенных на карнизном свесе:

    • специальные решетки и аэроэлементы;
    • расположение под кровельным покрытием элементов водосточной системы;
    • установка снегозадержателей.

    Схема вентиляции чердака через слуховые окна.

    Ендова или разжелобок кровли – это более сложный вариант вывода вентиляции. Если карнизный свес слишком короткий и на крыше устроено 2 вентиляционных зазора (или длинные разжелобки), то могут возникнуть определенные сложности с выводом вентиляции.

    Обеспечить проветривание кровли можно, если изготовить вентиляционные проемы в пленке в каждом пролете стропильной системы. Вместо проема можно сделать сплошной канал для проветривания вдоль желоба.

    В подобных сложных случаях можно расположить вдоль ендовы аэраторные элементы. Это очень удобно на крышах, уклон которых составляет 45°. Если крыша плоская, то такая вентиляция не окажется эффективной. В этом случае оптимальный вариант – крышные вентиляторы, работающие на электричестве, высокие вентиляционные насадки, инерционные турбины и т. д. Однако стоимость такой вентиляции значительно выше, чем при обустройстве вентиляции естественным путем.

    Наиболее распространенный способ создания вентиляции – это выполнение слухового окна. Этот элемент несет не только функциональную, но и декоративную нагрузку. Крыша со слуховым окном выглядит очень привлекательно. Можно изготовить отверстие под слуховое окно различной формы.

    Односкатное слуховое отверстие может быть установлено на любой крыше. Основанием двухскатного должна служить кровля, изготовленная из металлического или мягкого покрытия. Но при желании можно обустроить и окна с более сложной конструкцией.

    Таким образом, вентиляция крыши – это обязательный элемент, который служит для удаления теплого и влажного воздуха из дома. С помощью системы продухов можно предотвратить гниение и появление плесени на балках перекрытия и опорах кровли. Существует несколько способов обустройства вентиляции на крыше. Тот или иной способ может быть более или менее эффективным в зависимости от конструкции кровли. В некоторых случаях может возникнуть необходимость включения в вентиляционную систему специальных приборов, которые работают от электрической сети. Это сделает вентиляцию более эффективной, но повысит потребление электроэнергии. Рекомендуется прибегать к такому методу обустройства вентиляции только в тех случаях, когда конструкция крыши препятствует естественному проветриванию.

    3 Предназначение и основные типы

    Обустраивая выход вентиляции на кровлю, следует знать об основных тонкостях предстоящей работы, разбираться в типах конструкций и их предназначении. Проходы через крышу могут использоваться в разных типах вентиляционных систем:

    1. 1. Во внутренних комнатах коттеджа.
    2. 2. В фановой трубе стояка канализации.
    3. 3. В чердачном подкровельном пространстве.

    Более того, порой эти проходы необходимы для прокладывания дымовых шахт и телевизионных антенн. В конце системы воздухоотвода находится специальный вентиляционный выход, который обустраивается с учетом всех требований к системе.

    В настоящее время есть возможность покупать готовые комплекты выходов вентиляции для их дальнейшего монтажа на кровельных конструкциях из твердых и мягких материалов. Такие изделия позволяют быстро и качественно соорудить стояк вентиляции, чтобы защитить крышу от возможных протеканий, а также сохранить ее эстетическую привлекательность. Более того, подобные устройства являются естественной защитой вентиляционных каналов от проникновения различной грязи и осадков.

    Высота и форма проходов через крышу определяется индивидуальными особенностями кровельной конструкции. Помимо труб с круглым сечением, в ход идут конструкции прямоугольной формы.

    Требования к вентиляционным каналам

    Сущность требований к трубопроводу вентиляции заключается в следующих характеристиках:

    • Сечение вентиляционного канала должно составлять как минимум 15 см в диаметре. Именно такие параметры выдержат стандартные материалы из оцинкованной стали.
    • При обустройстве приточно-вытяжной вентиляции – трубопровод на отводной его части имеет довольно большую кольцевую жесткость. Поскольку на возвышенном над крышей отрезке трубы вентиляции “давит” значительная ветровая нагрузка.
    • Трубе вентиляции необходимо обладать не только прочностью, но и иметь тонкие стены. Насколько тоньше ее стенки, настолько больше их пропускная способность.
    • Домашний дымоход не должен ржаветь. Так как водяные пары, содержащиеся в помещении, оседают на внутренних стенках трубопровода. Помимо этого, вентиляция в доме не должна быть подвержена горению или выделению в процессе горения вредных веществ.
    • Сама система трубопроводов должна обладать минимальным весом. Отбор в категорию вентиляционных труб можно устроить если сравнить массы погонного метра “кандидатов”.

    Необходимо заметить, что традиционный материал, из которого делается вентиляция в частном строении – кирпич или труба из оцинкованной стали – обладают практически всеми вышеуказанными качествами. Но, масса трубопровода из кирпича соответствует всем нормам. Более того, труба из металла пропитана статическим электричеством, которое притягивает пыль.

    Конструкция проходного узла для вывода вентиляционной трубы на крышу

    Длина и сечение труб

    • Вентиляционный трубопровод для обустройства канала подбирается таким образом, что периметр сечения вентиляционного канала составит как минимум 0,016 кв. м.
    • Каждая сторона канала составляет по меньшей мере 10 см, но в процессе создания строения канала вытяжки параметры его стен фактически не высчитывают.
    • Выбор осуществляется в соответствии со стандартом – 14 на 14 см. Длина его в основном достигает не меньше 3 м.
    • Если сечение 14 на 27 см длину подбирают в расчете больше 2 м.

    Все необходимые расчеты, естественно, осуществляются предварительно, до того момента, когда закрывается вентиляционная труба при необходимости.

    Как вывести трубу через крышу из профнастила

    Любая система отопления дома, за исключением электрической, предполагает вывод на кровлю дымовых труб для выброса в атмосферу продуктов горения. Рассмотрим, как вывести дымоход через профнастил.

    1. Для начала нужно убедиться в правильном расположении дымоходной трубы — точка выхода должна находиться в затемнённой северной стороне, куда мало попадает солнце.
    2. Выбирают форму трубы и размер её сечения, учитывая климатические условия данной местности, рельеф и температуру выходных газов.
    3. Затем определяются с высотой трубы согласно СНиП.
    4. Изготавливают трубу сами, или покупают готовую и проводят монтаж.

    Высота вентиляционных шахт по СНиП

    При расчёте высоты вентиляционных шахт учитывают:

    • возвышение трубы относительно самой верхней точки кровли и смежных построек;
    • общую протяжённость дымового канала;
    • размер оголовка;
    • проектировочную высоту.

    Требования и нормы по СНиП:

    • для плоской кровли минимальная высота составляет 1 м;
    • если дымоход расположен от конька на расстоянии меньше 1,5 м, его высота должна быть на 0,5 м больше верхней точки кровли;
    • при условии расположения дымохода в пределах 1,5–3 м от конька, оголовок трубы должен располагаться на уровне излома крыши;
    • когда дымоход установлен на расстоянии свыше 3 м от конька, его верхняя часть должна находиться на условной линии, проведённой от конька вдоль ската под углом 10o.

    Советы, рекомендации и возможные ошибки

    Часто вентиляционная система устанавливается при строительном процессе, в случае появления возможности планировки вывода, расчета периметра, выбора оптимального места на кровле и др. В построенном доме оборудовать вентиляцию труднее. Внешнее изменение внутри помещения может пагубно сказаться на элементах кровли: стропилах, обрешетке и т.д.

    Неправильная установка может привести к следующим последствиям:

    • слабая тяга;
    • проникновение запаха из одной комнаты в другие;
    • проникновение влаги внутрь жилища;
    • высокая влажность;
    • недостаток кислорода;
    • возникновение грибковых бактерий на стене, потолке, полу;
    • неприятный запах в помещении;
    • появление копоти в кухонном помещении;
    • проникновение вглубь здания дыма от остальных труб;
    • повышение интенсивности болезней жильцов;
    • замерзание частей конструкции.

    Надлежащий монтаж труб вентиляции на кровле является залогом уютного жилья и здорового состояния жильцов.

    Совершив грамотный выбор расположения вывода вентиляционного трубопровода на кровле, соблюдая технологию его монтажа и используя вспомогательные устройства довольно просто создать благоприятное передвижение воздуха внутри системы и создать уютную атмосферу внутри жилища.

    Элементы кровельной вентиляции

    Функционирует принудительная вентиляция согласно принципу конвекции: поскольку теплый воздух более легкий, его потоки перемещаются вверх, при этом освобождая место прохладным воздушным массам с большим весом. Зачастую также устанавливается проход через крышу для вентиляции, облегчающий циркуляцию воздуха.

    Согласно положениям СНиП, чтобы обеспечить вытяжку, потребуются следующие элементы кровельной вентиляции:

    1. Карнизные продухи. Посредством них под крышу с мансардой проникает атмосферный воздух. Для изготовления продух используют недорогие пиломатериалы, которые прикрепляют с маленьким зазором, или специальные конструкции – софиты, представляющие собой металлические или пластиковые панели с частично нанесенной перфорацией. За счет этих отверстий воздух беспрепятственно проникает в помещение.
    2. Слуховые окна. Они служат для вытяжки и облечения доступа воздуха. Такие окна обустраивают, если мансардное помещение в доме не отапливается, и его не используют для проживания.
    3. Коньковые аэраторы. Этот элемент вентиляции, имеющий перфорацию, монтируют вдоль конька мансардной скатной крыши. Он служит для выведения нагретого воздуха наружу из помещения.
    4. Скатные дефлекторы. Данные устройства не что иное, как трубы для вентиляции. Устанавливают эти воздуховоды на кровле, на скатах. Они состоят из трубки сечением 20 –50 миллиметров, которую прокладывают сквозь слои изоляционного пирога. Сверху дефлекторы оснащают защитной сеточкой и колпачком.
    5. Кровельный материал модульного типа. Укладывают покрытие из отдельных плиток, оставляя зазоры для циркуляции воздушных масс. С точки зрения обустройства вентиляции данный материал является более удачным решением для крыш с теплой мансардой, чем листовая сталь или мягкая битумная черепица.

    Если запроектирована жилая мансарда, тогда потребуется монтаж более сложной системы, состоящей из:

    • скатных дефлекторов;
    • карнизных продухов;
    • конькового аэратора.

    Согласно СНиП, число вентиляционных отверстий определяют с учетом площади кровельной поверхности из расчета 1 — 2 штуки на 25 «квадратов».

    Вентиляция вальмовой крыши

    Вентиляцию вальмовых крыш условно можно разбить на две группы — проветривание холодного чердака и утеплённой мансарды.

    Обустройство вентиляции холодного чердачного помещения трудностей не представит. Благодаря большому объёму чердака здесь практически нет преград для нормальной циркуляции воздушных потоков. Воздухообмен происходит через карнизный свес, конёк и хребет. Слуховые окна, забранные решётками и расположенные на противоположных сторонах крыши, обеспечивают сквозняк.

    Естественная циркуляция воздуха происходит через вентзазор в кровле и слуховые окна

    Когда нужно усилить вентиляцию, устанавливают аэраторы вдоль прохода ендов. Но они имеют смысл, если угол наклона ската более 45°. В противном случае на сложных участках в зимнее время из-за скапливания снега работа аэраторов будет неэффективной.

    При небольших наклонах лучше сделать принудительное проветривание, используя кровельные вентиляторы, инерционные турбины либо насадки достаточной высоты, чтобы их не засыпало снегом.

    Вентиляция утеплённого подкровельного пространства (мансарды)

    Проветривание мансарды желательно планировать во время строительства, поскольку её обустройство более трудоёмко, чем оборудование вентиляции холодного чердачного помещения. Здесь нет свободной циркуляции воздуха, оттого пространство для воздухообмена создаётся за счёт смонтированной между утеплителем и настилом обрешётки.

    Циркуляции воздуха в утеплённом помещении происходит зп счёт вентиляционного зазора в кровельном пироге

    К тому же обязателен зазор не менее 2–3 см между гидро- и теплоизоляцией. Если глубина стропил не позволяет сделать нужный зазор, то их наращивают с помощью досок.

    Но такой метод воздухообмена довольно трудно сделать на крышах сложных форм с множеством изломов и примыканий. Потому кровельщики советуют монтировать прямо на утеплитель диффузионные мембраны (паропроницаемые), которые пропускают влагу лишь в одном направлении.

    Вентиляционный грибок на крышу и выходы труб через кровлю

    На чтение 9 мин Просмотров 2.1к. Опубликовано Обновлено

    Практически все жилые дома при постройке или реконструкции оборудуются той или иной системой очистки воздуха. И какого бы типа ни была вентиляция, проход через крышу является важным этапом ее сооружения. Для каждого из видов кровельных материалов устройство узлов прохода должно проводиться по своей схеме. Чтобы система безотказно служила не один год, все действия по ее монтажу следует вести со знанием дела. Ознакомьтесь с методами установки вентиляционной трубы на крыше, и эта информация послужит вам подспорьем в работе.

    Вывод отработанного воздуха из дома

    Вентиляционные трубы на крыше жилого дома

    Если вы приступаете к строительству коттеджа «с нуля», то обязательно предусмотрите сооружение вентиляционных каналов в кирпичных стенах внутренних помещений. Естественная вентиляция не потребует дорогостоящего оборудования и будет постоянно обеспечивать помещения в вашем доме свежим воздухом.

    При необходимости вы можете дополнить систему вентилятором для принудительной вытяжки. Но лишние расходы не понадобятся, если с умом сделать вывод вентиляции на крышу.

    Чем выше вентиляционная труба на крыше жилого дома, тем сильнее будет в ней тяга.

    Строительство кирпичной вентиляционной шахты

    Нередко проектировщики уделяют недостаточное внимание устройству стояков и высоте вентиляционных шахт над крышей здания. Из-за их недочетов может возникнуть ряд неприятных явлений:

    • запахи проникают из санузла и с кухни в жилые комнаты из-за неправомерного объединения вентканалов в один общий короб для вентиляции на крышу;
    • эффект от вытяжки незначителен по причине недостаточной длины трубы;
    • вытяжка действует в обратном режиме из-за неверного выбора места для установки вентиляционной трубы на скате крыши;
    • каналы и трубы вентиляции на холодной крыше промерзают без тщательного утепления.

    Многослойная конструкция крыши улучшенного типа

    Причиной проблем при установке труб вентиляции на крыше часто бывает сложная конструкция современной кровли, которую за многослойность называют «кровельным пирогом».

    В случае неправильного монтажа вентиляционной трубы на такой крыше могут быть повреждены стропила и обрешетка. Также могут остаться зазоры в тех местах, где установлена крышка вентиляционного отверстия, и через них станет просачиваться внутрь дождевая вода. Поэтому ради сохранения герметичности кровли рекомендуется использовать специально предназначенные для этого проходные элементы.

    Планирование проходов для вентиляции

    Схема циркуляции воздушных потоков и вывода вентиляции на крышу

    Начинать обустраивать надлежащим образом вентиляционную систему следует с продумывания и составления принципиальной схемы вентиляции всего вашего дома.

    Давайте разберем для примера такую ситуацию: по плану реконструкции жилого дома предстоит заменить крышу. Через новую кровлю нужно вывести вытяжки из комнат, из санузла, вентканал из подвала и кухонную вытяжку. Возникает вопрос, что будет, если делать не четыре прохода, а свести все каналы воедино и поставить только одну вентиляционную трубу на крыше?

    Знающие люди утверждают, что ничего хорошего из такой экономии не выйдет. Желательно все же, чтобы был свой отдельный проход вентиляции через крышу для каждого из воздуховодов. В противном случае, если все их объединить, во всем доме может распространяться неприятный запах, когда погодные условия будут провоцировать возникновение обратной тяги.

    При монтаже новой кровли вы можете заранее запланировать расположение вентиляционных труб на крыше и сделать проходы для них, если точно известна привязка по месту.

    Предназначение и виды кровельных проходок

    Крышные проходки

    Проходы через крышу устраивают для вывода разных видов вентиляции:

    • внутренних жилых помещений здания;
    • фановой трубы стояка канализации;
    • чердачного подкровельного пространства.

    Кроме этого, бывает необходимо обустройство выходов дымовых труб и телевизионных антенн.

    Конечным верхним элементом системы воздуховодов служит специально изготовленный участок трубы, называющийся вентиляционным выходом. Смонтированная по всем правилам вентиляционная труба на крыше обеспечивает вытяжку воздуха из помещений и не допускает при этом протечек воды под кровлю. В тех местах, где нужно устраивать проход вентиляции через крышу, устанавливают проходные элементы, соответствующие определенному типу кровельных материалов.

    Домовладельцы имеют возможность приобретать готовые комплекты различных вентиляционных выходов для установки на кровлях из твердых и мягких материалов. С их помощью легко осуществить вывод стояка вентиляции на крышу таким образом, чтобы кровля не протекала и не утратила эстетичного вида. Такие устройства также предохраняют вентиляционные каналы от попадания внутрь грязи и осадков.

    В зависимости от конструкции крыши вашего дома и вида выводимой вентиляции, проход через крышу может у вас быть различной высоты и формы. Кроме вытяжных труб круглого сечения, используются также и прямоугольные короба для вентиляции на крышу.

    Для того чтобы трубы вентиляции на крыше не стали причиной нарушения герметичности кровли, места их прохода следует обустраивать с особой тщательностью.

    Устройство узла проходки вентиляции

    Узел УП2 для прохода вентиляции через кровлю

    Конструкция наиболее простых узлов прохода вентиляционной трубы через крышу представляет собой металлическую трубу, которую вставляют в отверстие и закрепляют на железобетонном или стальном стакане. Кровельный проходник может быть снабжен закрывающим клапаном и кольцом для собирания конденсата. Снизу к трубе через фланец присоединяют выводящий воздуховод. Сверху этот узел может быть оборудован дефлектором или простым защитным зонтом. Существует вариант с утеплением, в качестве которого применяют минеральную вату.

    Более соответствующими техническим и эстетическим требованиям современной эпохи считаются изделия для кровельной вентиляции нового уровня качества. Принципы устройства таких вентиляционных выходов практически одинаковы вне зависимости от изготовителя, их отличают лишь небольшие различия. Из ряда подобных изделий наибольшую популярность приобрели выходы вентиляции на крышу,  крышки для вентиляции и вентиляционные грибки на крышу марки «Vilpe Vent».

    Современные модели вентиляционных выходов

    Их преимущества:

    • внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали, а внешняя из прочного и легкого полипропилена;
    • крепление выходов производится на надежный проходной элемент соответствующей формы;
    • высота трубы варьируется в разных вариантах исполнения от 400 до 700 мм;
    • нижняя часть трубы снабжена уплотнителем и может вставляться в воздуховод на глубину до 300мм;
    • внутренний диаметр трубы вентиляционных выходов бывает от 110 до 250 мм;
    • труба вентвыхода теплоизолируется чтобы помешать возникновению конденсата и ледяной пробки;
    • есть возможность поставить на вентиляционный выход электровентилятор;
    • колпак с дефлектором защищает трубу от осадков и усиливает тягу.

    В некоторых случаях проходной элемент не входит в комплект и приобретается отдельно. Выбирайте его с учетом, чтобы форма накладки проходного элемента соответствовала типу и профилю кровельного покрытия.

    Проходные элементы для различных видов кровли

    Проходные элементы обеспечивают универсальность установки вентиляционной трубы на любой крыше. Их монтаж можно производить как одновременно с сооружением кровельного покрытия, так и на готовую кровлю. С помощью этих изделий можно не сомневаться в стабильности и герметичности вентиляционных выходов.

    Важное значение кровельных аэраторов

    Крышка вентиляционного отверстия на кровле из битумной черепицы

    В зимнее время внутри кровельных конструкций и на чердаках образуется конденсат. С целью обезопасить крышу от сырости, образования грибка и плесени, вам нужно будет обеспечить вентиляцию пространства под кровлей.

    Крышная вентиляционная установка предельно проста по устройству. Воздух должен естественным образом двигаться снизу вверх под крышей. Для его поступления будут служить отверстия в карнизе, а выходить он будет через аэраторы с крышкой вентиляционного отверстия, устроенные в кровле ближе к коньку.

    Чтобы прикрыть отверстие от осадков, используют крышку для вентиляции различных конфигураций, в том числе и вентиляционный грибок на крышу, фактически представляющий собой декоративный колпак.

    Расположение вентиляционных выходов на крыше

    Металлический короб для вентиляции на крыше дома

    Специалисты советуют делать расположение вентиляционных труб на крыше ровно над соответствующим стояком. В этом случае, без изгиба канала, эффективность воздухотока будет максимальной. Если такой возможности нет, тогда придется использовать для соединения гофрированные переходники. На скатных крышах рационально устраивать кровельную проходку ближе к коньку. Преимущества такого варианта в том, что длинная внутренняя часть трубы будет оставаться в тепле под кровлей, а более короткий верхний элемент будет значительно устойчивее под ударами ветра.

    Имеет также значение высота вентиляционных шахт над крышей здания. При низком расположении тяга будет слабой, а слишком длинную трубу придется фиксировать растяжками. Руководствуясь строительными нормативами, вам следует монтировать вентиляционную трубу на наклонной крыше на высоту 50 см над кровлей. Если крыша плоская, высота трубы может достигать 30 см. В случае, когда на плоской крыше расположены площадки для отдыха или она эксплуатируется иным способом, тогда высота вентвыхода должна быть не менее 2-х метров.

    Какой бы вариант расположения вентиляционных труб на крыше вы не избрали, главное, чтобы их концы находились выше так называемой зоны ветрового подпора. Иначе сильный ветер может блокировать воздухоток и даже направить его вспять.

    Правильный монтаж проходок для воздуховода

    Правильно смонтированный проход вентиляции через металлическую крышу

    Рассмотрим пример, как производить монтаж вентиляционной трубы на крыше из металлочерепицы. Устройство крышной вентиляционной установки будет аналогичным и для других типов кровель, лишь с некоторыми отличиями.

    Последовательность этапов монтажа выхода вентиляции на крыше:

    1. Определите место установки на крыше проходного элемента.
    2. Снаружи на верхней волне металлочерепицы прочертите контуры отверстия по шаблону, прилагаемому в комплекте с изделием.
    3. Вырежьте зубилом и ножницами по металлу отверстие в черепице для выхода трубы вентиляции на крышу.
    4. Вырежьте соответствующие отверстия в нижних гидроизолирующих слоях кровли.
    5. Разметьте по шаблону и просверлите ряд отверстий под саморезы.
    6. Очистить поверхность металлочерепицы вокруг отверстия от влаги и пыли.
    7. Нанесите слой герметика на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки.
    8. Уложите прокладку на предназначенное место.
    9. Установите на прокладку проходной элемент и закрепите его саморезами.
    10. Вставьте в проходной элемент трубу выхода вытяжки и проверьте ее на вертикальность.
    11. Зафиксируйте трубу шурупами в правильном положении.
    12. Обеспечьте герметичность выход вентиляции для металлочерепицы на крышу со стороны чердака.

    По окончании монтажа вентиляции на крыше основание проходного элемента должно быть так плотно прижато к кровле, чтобы из-под прокладки выдавился излишек герметика.

    На предлагаемом вашему вниманию  видео, вы можете ознакомиться с процессом установки вентиляционной трубы на крыше из профнастила. Таким же несложным образом вы сможете установить и вентиляционный выход на металлическую крышу своего дома.

    Время подводить итоги

    Вы могли убедиться, что в рассмотренном нами процессе монтажа вентиляции на крыше и установке трубы нет особых сложностей. Ваша вентиляционная система непременно будет эффективной, если вы заблаговременно рассчитаете высоту вентиляционных шахт, поднимающихся над крышей здания. А срок службы кровли, потревоженной проходкой через нее вентиляционного выхода, нисколько не сократится, если вы ответственно отнесетесь к качеству монтажных работ.

    кровельная система воздухоотвода и вентиляционный выход на крышу, как сделать в частном доме своими руками, схема и устройство, элементы проводки

    Кровельная вентиляция — обязательная составляющая каждого частного дома. Любой владелец загородного дома должен знать, как устроить качественную вентиляцию кровли, чтобы продлить срок эксплуатации сооружения.

    Откуда берётся влага?

    Многие люди задаются вопросом о том, откуда в почти герметичной системе может образоваться влажность. Это связано с тем, что в воздушных массах всегда присутствует небольшой процент влаги. Если наблюдается повышенная влажность, которая возникает при туманах, дожде либо в разогретых помещениях, число влаги заметно повышается.

    Некоторое количество влаги способно проникнуть через паробарьер, пенобетонную или кирпичную кладку. Сделать между слоями вакуум почти невозможно. Водяные пары из-за влияния температурных перепадов будут оседать на охлажденной поверхности и проникать в материал для утепления. Из-за данных процессов конструкция из древесины начинает разрушаться, поэтому кровельная вентиляция должна качественно обустраиваться, чтобы минимизировать ущерб.

    Устройство

    В кровельной системе присутствует несколько элементов:

    • Отверстия, располагаемые под навесом кровли. Они обычно закрываются софитными решетками, которые обеспечивают защиту от попадания внутрь насекомых, грызунов и птиц. Также подобные отверстия располагаются вдоль конька. Детали позволяют циркулировать воздушным массам под кровлей. Отверстия под свесами можно заменить подшивкой, в которой присутствуют небольшие зазоры.
    • Слуховые окна. Они располагаются во фронтоне и используются в качестве вентилирующих компонентов для чердачной зоны.
    • Вентиляционный выход. Этот отрезок трубы применяется для присоединения вытяжного канала от общедомовой вентилирующей системы или проветривания чердака.
    • Аэраторы. Другие названия элементов — дефлектор, флюгарка. Их врезают в кровлю рядом с коньком. Компоненты позволяют выводить воздух из-под кровли, выполняя аналогичную с отверстием под коньком функцию. Аэраторы применяются в том случае, когда снежный покров на кровле превышает 3 см, за счет чего заглушается вентиляционное отверстие под коньком.

    Существует два типа аэраторов:

    • точечный;
    • линейный или непрерывный (располагаются по всей длине ската или конька).

    Также аэраторы могут различаться по месту расположения. Существуют изделия, располагающиеся на коньке или скате. Элементы могут обладать формой «грибок» или черепица. Устройства могут изготавливаться из стали нержавеющего типа, однако на текущий момент востребованы вариации из полипропилена. Они обладают доступной ценой и привлекают внимание разнообразием в цветовом решении.

    Полипропилен отличается достаточным уровнем прочности, чтобы выдержать вес человека. Поэтому ремонтные работы на кровле можно проводить без опаски.

    На аэраторах присутствуют сменные элементы, которые называются проходкой. Подобная конструкция должна подбираться на основании используемого материала под кровлю.

    Способы вентилирования крыш

    Существует несколько вариаций механизмов, с помощью которых осуществляется вентиляция кровли в загородных домах:

    • вентиляция коньков на крыше, состоящей из двух скатов;
    • вентиляция карнизов и дымохода;
    • кровельный вентилятор вытяжного образца;
    • единичные компоненты с отверстиями для вентиляции;
    • коньки, оборудованные специальной конструкцией;
    • зазоры для вентиляции, предусматриваемые при установке кровельного материала;
    • слуховые окна на чердаках.

    Для каждого материала предусмотрены разные конструкции, с которыми следует ознакомиться перед покупкой.

    Вальмовая

    При обустройстве вальмовой кровли, следует учитывать, что вентиляция должна быть естественной. Конструкция подразумевает, что воздушные массы, которые проникают под крышу, будут выходить в районе конька.

    Отдельное внимание рекомендуется уделять ветровым подшивкам на карнизе. Если обшивка производится при помощи дерева, между досками должны присутствовать щели. Профессионалы рекомендуют использовать в работе готовый перфорированный пластик, который называют софитом. Если подшивка готова раньше вентиляции, потребуется вырезать проем, в который вставляются решетки для приточной системы.

    Решетки должны обладать диаметром в 5 см. Поверх изделий располагается мелкая сетка, которая используется как колпак против попадания посторонних предметов.

    Между решетками должно быть расстояние, не превышающее 0,8 метра.

    Мансардная

    Кровельная система мансардного типа также должна оснащаться вентиляцией. Вентканалы над мансардой имеют большое значение. С их помощью можно регулировать температурный режим внутри жилого помещения. Нижняя часть кровли должна примыкать к потолку, поэтому циркуляция воздушных масс вдоль внутренних плоскостей выступает в качестве вспомогательной термоизоляции.

    Для мансардных крыш разработаны особые вентиляционные системы, позволяющие выводить влажный или горячий воздух наружу. Применяются варианты естественной вентиляции: теплые потоки воздуха вытесняются холодными, которые поднимаются снизу.

    Вентиляция для мансарды состоит из следующих компонентов:

    • пароизоляционной пленки или мембраны;
    • утеплительного материала, располагаемого между стропилами;
    • обрешетки;
    • контробрешетки, выполненной из деревянных брусков или реек;
    • слоя гидроизоляции;
    • материала для кровли.

    С помощью диффузной мембраны можно полностью исключить появление конденсата. За счет особой мембранной ткани влага не проникает из жилого пространства помещения в нижнюю часть кровли. Вместе с этим под кровлей присутствует участок, по которому воздушные массы могут свободно перемещаться. Гидроизоляционный слой исключает попадание влаги.

    Также требуется наличие щелей в карнизе. Они необходимы, чтобы воздух входил в кровлю и выходил в районе конька. Верхние вентвыходы должны располагаться между гидроизоляционным слоем и кровельным материалом. Вся вода, которая будет поступать снаружи, испарится сквозь образованную отдушину. С помощью такого способа обеспечивается качественное проветривание конструкций, поддерживающих кровлю.

    Нижняя вытяжка размещается между слоем гидроизоляции и утеплителем. С ее помощью происходит испарение воды, которая попадает в утеплительный материал снизу.

    При обустройстве вентиляции под мансардой, нужно позаботиться об изоляции.

    Она состоит из следующих особенностей:

    • Изоляционная пленка должна настилаться на стропила, между которыми присутствует промежуток. Следите за тем, чтобы расстояние не превышало 120 см. Чтобы исключить попадание конденсата на балки из дерева, монтаж пленки нужно осуществляться с провисанием на пару сантиметров. Фиксация производится при помощи степлера и гвоздей с широкой шляпкой.
    • При раскладке пленки нужно соблюдать перехлест в 15 см. Данный участок заклеивается скотчем.
    • Между утеплителем и гидроизоляцией должно соблюдаться минимальное расстояние в 4 см. Пленка раскатывается по стропилам и закрепляется рейками с гвоздями.
    • Конструкция контробрешетки представляет собой бруски, установленные на расстоянии 15 см друг от друга.
    • Рядом с коньком, между изоляцией и осью каналов под продухи должно быть расстояние в 5 см.
    • Места, где трубы входят в кровельный пирог, нужно обеспечить надлежащей обработкой. Пленку в этих местах следует надрезать по форме усеченного треугольника. С помощью такого действия образуется клапан, который закрепляется на стенах трубы при помощи герметиков.
    • Монтаж пароизоляции производится в натяг. Не допускается наличие нижнего зазора. Однако между обрешеткой и мембраной должен присутствовать верхний продух.
    • Чтобы обеспечить защиту кровли от пара, который поднимается из жилого помещения, используют мембраны ворсистого типа, закрепляемые на утеплителе гладкой стороной внутрь. Частицы воды задерживаются на мелких ворсинках и не образуются в лужи. Подобный барьер способен продлить срок службы утепленной кровли и древесины.
    • На мансардной крыше следует располагаться дефлекторы с шагом в 100 кв. метров. Подобная схема позволяет выводить лишнюю влагу с максимальной эффективностью. При наличии крутой ендовы крыши и наклоненных коньков дефлектор нужно располагать в ендове и по коньковым прогонам на местах соединений утеплителя.

    Односкатная

    Односкатная крыша чаще всего располагается над верандой или террасой. На данных участках не требуется установка вентшахты. Если же такая кровля присутствует над жилым помещением, обустройство вентиляции отличается простотой. Для нее не потребуется наличие аэраторов или специальных коньков. Достаточно правильной сборки самой кровли.

    Чтобы создать вентиляцию, потребуется оставить под кровлей свободное место, в котором воздушные массы смогут спокойно перемешаться. Циркуляция будет осуществляться снизу вверх.

    Между теплоизоляцией и гидроизоляцией должен оставаться просвет. Многие пользователи создают дополнительные отверстия, которые располагаются в коленчатой стене. Кровельные свесы нужно зашить софитом с перфорацией. При монтаже обрешетки необходимо оставить небольшие щели между досками, допускается установка вентиляционных решеток. Вентиляция односкатных крыш располагается под уклоном в 5-20 градусов.

    Из мягкой черепицы

    При укладке мягкой черепицы следует оставить зазор для вентиляции.

    Чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха, нужно соблюдать дополнительные условия, которые заключаются в следующем:

    • Между утеплительным материалом и основанием крыши должен быть вставлен брус толщиной 50 мм.
    • В нижней части ската предусматриваются вентиляционные щели, сквозь которые обеспечивается подача свежего воздуха.
    • На вытяжке должны присутствовать коньковые продухи либо аэраторы.
    • Монтаж обрешетки осуществляется таким образом, чтобы имелись разрывы.
    • Толщина бруска определяет высоту воздушной прослойки. Выбор бруска зависит от длины и уклона ската.

    Чтобы увеличить эффективность вентиляции, потребуется установка аэраторов. С их помощью создается принудительная вентиляция для мягкой кровли. В аэраторе всегда имеется пониженное давление, поэтому тяга не пропадет.

    Схема оборудования аэраторами:

    • Между элементами должен быть минимальный шаг в 12 метров.
    • Установка производится на самое высокое место. Следите за тем, чтобы расположение было равномерным.
    • Для недавно установленной кровли аэраторы размещаются в месте стыка утеплителей.
    • При установке элементов во время ремонтных работ лучше всего производить монтаж в тех местах, где кровля вздувается.
    • Отверстие под флюгарок должно превышать на пару сантиметров диаметр трубы.
    • Фиксация аэратора производится при помощи анкеров или дюбелей.
    • Стыки обрабатываются герметиками или специальной лентой.

    Металлочерепичная

    При создании вентиляции для металлочерепичной крыши следует учитывать особенности:

    • Чтобы обеспечить непрерывную вентиляцию, нужно создать между материалом для кровли и термоизоляцией зазор в 5 см. Чтобы исключить намокание древесины, под конек нужно подложить уплотнитель.
    • Площадь щелей для вентиляции возле карниза должна совпадать с площадью конькового продуха. Общая площадь продухов составляет 1% от площади кровли.
    • В качестве основы для вентиляции используют трубы и вентвыходы. Трубы для вентиляции должны обладать высотой от 50 см. Шаг между трубами составляет 60 кв. метров.
    • Лучше всего использовать трубы их пластика, так как они отличаются длительным сроком службы и не выделяются из общего стиля сооружения.
    • Если в регионе, где производится обустройство вентиляцией, наблюдаются обильные снегопады, потребуется установка труб длиной до 65 см. Если дом обладает пологой кровлей со скатами, более 6 м, потребуются вентиляционные примыкания, высота которых составляет от 40 см.
    • Вентиляция конька обеспечивается за счет коньковой доски, которая разделяет кровлю на два ската.
    • Также применяется естественная тяга. Качественная работа осуществляется при грамотном расчете количества вентиляционных отверстий.

    Фальцевая

    Вентиляционная система для фальцевой кровли должна быть мощнее простых конструкций. Это связано с тем, что плоскость кровли отличается герметичностью.

    Алгоритм обустройства вентиляции:

    • На стропильные ноги производится укладка пароизоляционного материала. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей мембрану пароизоляционного типа.
    • Затем можно приступать к установке контробрешетки. При монтаже нужно оставлять зазоры. Шаг должен быть минимальным или же отсутствовать совсем.
    • На обрешетку укладывается вспомогательный гидроизоляционный слой.

    С помощью данных мероприятий можно создать качественную вентиляцию для фальцевой кровли.

    С покрытием из профнастила

    На кровлю из профнастила потребуется естественная вентиляция. В области, где располагается карнизный свес, воздушные массы попадают под настил и беспрепятственно устремляются наверх до конька. Отведение воздуха производится с помощью шатрового конька. Если длина конька не превышает 10 метров, отведение происходит через торец.

    Вентиляция под настилом осуществляется за счет монтажа реек на гидроизоляционный слой. Нижняя рейка должна быть на 50% толще других.

    Гидроизоляция не должна дотягиваться до конька, чтобы пары могли свободно выходить из-под кровли. Попадание воды исключено за счет уплотнения на коньке.

    Последствия от некачественной установки

    Не стоит игнорировать правила, которые предъявляются к кровельной вентиляции. При пренебрежении правилами обустройства можно столкнуться с нежелательными процессами, которые способны разрушить все здание.

    Из жилых помещений под крышу поступает теплый воздух. На улице на кровлю воздействуют холодные воздушные массы. Из-за разницы в температуре под кровлей начинает скапливаться конденсат, который удаляется только при помощи проветривания. Если вентиляционный выход не предусмотрен, конденсат будет накапливаться на чердаке, разрушая крышу.

    Бетонные крыши не так сильно восприимчивы к воздействию конденсата, однако на их поверхности может появиться вредный грибок, который негативно воздействует на человеческий организм.

    Неграмотный вывод на крышу воздуха может негативно повлиять и на мягкую кровлю. В большинстве случаев мягкие кровельные материалы располагаются на основании из бетона или сплошной обрешетке. Наличие лишней влаги, которая проникает изнутри, приведет к тому, что материал начнет расслаиваться. В дальнейшем крыша будет протекать.

    Железные крыши могут подвергнуться коррозии, что приведет к ослаблению защитных характеристик кровли. Осыпание жесткого материала с кровли может травмировать людей, которые находятся внизу.

    Распространённые ошибки

    Перед обустройством вентиляции на кровле следует изучить распространенные ошибки, которые часто допускают новички.

    Список распространенных ошибок при обустройстве вентиляции кровли:

    • пренебрежение правилами СНиП;
    • выбор неподходящих систем для вентиляции;
    • несимметричное расположение вентиляционных каналов;
    • неправильный расчет пропускной способности вентиляции;
    • пренебрежение расчетами теплового баланса;
    • ошибки в проведении монтажа.

    Также распространены оплошности в использовании материала для гидро- и пароизоляции. Ошибки при применении гидроизоляции или пароизоляции связаны с тем, что пользователи путают предназначение материалов.

    Если перепутать назначение изделий, можно столкнуться с некоторыми проблемами:

    • Использование вместо гидроизоляции пароизоляционной пленки. Пароизоляция способна целиком исключить проникновение влаги. Если она будет установлена поверх утеплительного материала, попадающая влага останется в утеплителе. Через некоторое время утепляющий материал перестанет выполнять поставленные задачи, и владельцы дома столкнутся с большими потерями тепла.
    • Использование вместо пароизоляции гидроизоляционной пленки. Гидроизоляционный материал отличается особыми свойствами: одна сторона изделия вентилируемая, другая является водонепроницаемой. Укладка должна производиться под кровлей таким образом, чтобы дышащая сторона прилегала к утеплительному материалу. Между слоями должна присутствовать отдушина, выполняющая роль воздуховода. При помощи такого способа осуществляется проходка влаги, а если перепутать материалы, влага будет оседать на пленке.

    Если уложить гидроизоляцию наоборот, жидкость будет попадать в утеплитель, оставаясь в нем. В конечном итоге схема кровельного пирога становится бесполезной.

    Некоторые пользователи допускают ошибки в количестве вентиляционных слоев, которые требуются для обустройства определенного кровельного материала. Например, тыльная сторона металлочерепицы не переносит контакт с конденсатом. По этой причине между кровельным материалом и слоем гидроизоляции должен присутствовать зазор вентиляции.

    Чтобы обустроить вентиляционный зазор, необходимо создавать обрешетку не сплошного типа, а брускового. В ней должны оставаться промежутки для циркуляции воздуха. Если жидкость проникнет под крышу снаружи, за счет подобного слоя она устранится через конек.

    Решетка вместе с контробрешеткой будут образовывать воздушную прослойку, которой достаточно для выхода скоплений конденсата наружу. В качестве гидроизоляции применяются специальные антиконденсатные пленки, которые не позволяют выпускать пары из утеплительного слоя под крышу.

    Чтобы обеспечить уход влаги из теплоизоляции, потребуется создание второго вентиляционного слоя с обеспечением воздушной подушки, которая будет располагаться между слоем утеплителя и антиконденсатной пленкой. Не допускается укладка диффузных и супердиффузных мембран, так как они предназначены для пропуска паров под кровлю. Для металлочерепицы подобные действия чреваты коррозией.

    Монтаж УП: что учесть?

    Чтобы обустроить УП в частном доме своими руками, необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов и соблюдать все правила. Грамотно обустроенный УП позволяет исключить распространенные ошибки, которые оказывают влияние на работу вентиляции.

    Конструкцию кровли, в которой присутствует встроенный УП, позволяющий выходить каналам вентиляции, называют кровельной проходкой. Узел прохода закрепляется на крыше расчалками, которые фиксируются при помощи хомутов и кронштейнов. Патрубок УП необходимо соединить с фланцем, используя его в качестве опоры, зафиксированной на бетонном стакане. Фиксация стакана производится с помощью анкеров. Обычно на УП обустраивается «юбка», которая оберегает стыки от проникновения жидкости.

    Если выход вентиляционного канала обустраивается в мягкой кровле, следует соблюдать некоторые особенности:

    • УП изготавливается из стальной оцинковки и минваты, которая выступает в качестве теплоизоляционного материала.
    • Внутри потребуется установка дефлекторов или зонтиков, которые будут обеспечивать защиту от попадания воды.
    • Если в УП присутствует вентилятор, его внутренняя часть должна изготавливаться из стали перфорированного типа.
    • Электропитание должно укладываться в кожухи из пластика. Устройство вентиляции через кровлю будет осуществлять шумопоглощение.
    • Для конструкций из железобетона в месте УП потребуется монтаж бетонных плит, в которых будут подготовлены отверстия под вентиляцию. Если габариты отверстий не способны соответствовать заявленным требованиям безопасности плит перекрытия, кровельная проходка с вентканалами должна организовываться в монолитном бетоне.
    • Если установка УП производится на металлической кровле, потребуется наличие металлических стаканов. Проходка для кровли, с помощью которой осуществляется вывод традиционных вентканалов, должна обладать прямоугольным УП. Для сооружений с большой площадью, а также для крыш из профнастила, местоположение выхода вентиляции должно рассчитываться на стадии создания крыши.

    Узел прохода, оборудованный регулируемым клапаном, выступает в качестве аэратора.

    Он должен монтироваться в стакан.

    Расчеты производятся на основании следующих данных:

    • угол ската фальцевой кровли;
    • расстояние, которое присутствует между местом монтажа и коньком;
    • толщина крыши и профнастила;
    • материал, из которого изготавливается кровля;
    • габариты помещений, располагаемых под крышей;
    • узлы вентиляции.

    При обустройстве следует помнить о том, что узлы прохода, оснащенные управляемым клапаном, должны обладать механизмом, отвечающим за открытие и закрытие элемента. Подобные устройства функционируют так же, как и качественные аэраторы и обладают ручным управлением.

    Переключатель может располагаться в двух режимах: «открыто», «закрыто».

    Устройство такого УП состоит из нескольких деталей:

    • портяного полотна;
    • регулировочного троса;
    • противовесов;
    • контролирующего сектора.

    Особенности УП для дымохода

    Для домов, в которых присутствует печное отопление или камины, потребуется сооружение УП под конструкцию труб и дымохода. Подобные конструкции обладают своими особенностями: при обустройстве дымоходной трубы потребуется создание вспомогательных стропил на мансарде, чтобы на дымоходном канале не скапливались снежные массы.

    Вспомогательное закрепление стропил и профнастила потребуется в том случае, если кровельная проходка размещается через конек. Подобное расположение усложняет обустройство мансардной крыши на чердаке.

    Особенности УП для дымоходов:

    • Организация УП для дымоходов потребует соблюдения пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить деревянным конструкциям.
    • В работе нужно использоваться невозгораемые изделия. Это позволит исключить нагревание и воспламенение крыши. Также необходимо соблюдать требования СНиП, в которых указывается размер зазоров между трубами и деревянными деталями в УП.
    • Популярная конструкция УП, которая защищает дымоходную трубу от нагревания, выглядит, как короб вокруг трубы. Короб необходимо заполнить материалами негорючего типа.
    • Над дымоходом нужно обустроить специальный зонт, который исключит попадание воды внутрь и минимизирует задувание ветров в мансардную кровлю.
    • Так как показатели герметичности в стыках на фальцевой кровле могут нарушаться, установка УП в ендове не рекомендуется.

    Производители

    На рынке существует множество производителей, которые предлагают своим потребителям вентиляционные системы для кровли. Перед покупкой следует изучить предложения каждой торговой марки и сделать выбор на основе своих предпочтений и условий эксплуатации.

    WirPlast

    Компания предлагает оборудование, предназначенное для разных целей. В ассортименте производителя есть устройства для установки вентиляции в помещениях, для канализации, кухонных вытяжек, а также присутствуют составные компоненты для солнечной батареи.

    Вентиляционная система WirPlast для кровли обладает следующими преимуществами:

    • легкость в установке из-за встроенного уровня, который не допускает погрешностей;
    • полноценная герметичность на крыше;
    • привлекательный дизайн изделий;
    • широкий ассортимент, подходящий под все типы кровли;
    • гарантия на продукцию составляет 10 лет.

    ТехноНИКОЛЬ

    «ТехноНИКОЛЬ» — это популярный производитель, который предлагает своей аудитории два типа вентиляций:

    • для проветривания пространства под крышей;
    • устройства для принудительной вентиляции на чердаках.

    Продукция отличается преимуществами:

    • привлекательный внешний вид вентиляционных систем;
    • доступная ценовая категория;
    • высокое качество;
    • надежность и высокий уровень стойкости по отношению к ударным нагрузкам;
    • легкий монтаж.

    Kronoplast

    Производитель пользуется спросом, так как он осуществляет выпуск практически всех элементов для обустройства кровельной вентиляции в частных домах. Продукция отличается полноценной непроницаемостью в каждом выходе кровли, что выступает в качестве гарантии полноценной вентиляции. В продаже присутствуют системы для любой кровли.

    О пяти элементах качественной вентиляции кровли смотрите в следующем видео.

    Как работает домашняя вентиляция | HomeTips

    Небольшая влажность важна для комфорта в доме, особенно зимой. Но слишком много пара в сочетании с парами синтетических материалов, пестицидов, моющих средств и бытовой химии может сделать воздух в доме не только неудобным, но и совершенно токсичным. Ответ? Вентиляция. Домам нужно дышать. Они должны втягивать свежий воздух и выпускать застоявшийся воздух. Фактически, некоторые специалисты рекомендуют менять половину объема воздуха в доме каждый час.Многие приборы и вентиляционные отверстия объединяются для правильной вентиляции дома. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Вы можете стимулировать вентиляцию, конечно, открыв двери и окна. Но хитрость заключается в том, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, не выбрасывая в окно дорогостоящие доллары за отопление и охлаждение дома.

    Дом достигает этого за счет наличия соответствующего типа и комбинации вентиляционных отверстий и вентиляторов в незанятых частях дома, таких как чердак и ползунки, а также за счет вентиляции определенных областей интерьера с помощью кухонных вытяжек, вентиляторов для ванной комнаты, всего дома вентиляторы и аналогичная техника.Ниже приводится более внимательный взгляд на некоторые полезные вентиляционные отверстия.

    Вытяжные вентиляционные отверстия для дома

    Вытяжные вентиляционные отверстия помогают теплому воздуху выходить с крыши. Типы вытяжных вентиляционных отверстий включают:

    Риджевое вентиляционное отверстие. Коньковое вентиляционное отверстие обычно представляет собой решетчатую секцию металла, выходящую из зазора наверху крыши и закрывающую ее. Они проходят по всей длине крыши. Жалюзи выпускают воздух из чердака и предотвращают попадание дождя и других ненастных погодных условий в дом. Это наиболее эффективный способ отвести горячий воздух из дома.Коньковая вентиляция проходит по пику крыши для отвода горячего воздуха. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Вентиляционное отверстие на крыше. Основная вентиляционная решетка на крыше — маленькая, квадратная и металлическая. В некоторых есть вентилятор, управляемый термостатом, который помогает быстро выпускать горячий воздух.

    Вытяжка турбины. Вентиляционное отверстие турбины — это еще один тип вентиляционного отверстия на крыше. В нем есть профилированные лопатки, которые отводят тепло с чердака, поворачиваясь при слабом ветре. Их приподнятый профиль может быть более заметным, чем у стандартного вентиляционного отверстия на крыше, поэтому, если эстетика является проблемой, вы можете установить их сзади, а не спереди вашего дома.

    Вентиляционное отверстие турбины вращается с движением воздуха для отвода тепла с чердака.

    Фронтальная створка. Вентиляционные отверстия на фронтоне представляют собой решетчатые треугольные или квадратные вентиляционные отверстия, которые подходят к концам чердака, рядом с пиком крыши. Это наименее эффективный вариант вытяжной вентиляции, но они обычно встречаются в старых домах и их значительно проще установить.

    Домашние воздухозаборники

    Воздухозаборники втягивают более холодный воздух через карнизы или потолки. Типы воздухозаборников включают:

    Вентиляционное отверстие под потолком. Если вы занимаетесь новым строительством или заменяете карниз или потолок, вы можете подумать об установке вентиляционных отверстий на потолке, которые представляют собой металлические решетчатые рамы, которые проходят через всю площадь потолка. Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха через чердак. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Карниз. Вентиляционные отверстия для карнизов обычно имеют круглую форму и обычно добавляются в дом для улучшения вентиляции чердака. Они сидят под карнизом, между стропилами и проходят по двум сторонам дома.

    Стропильная вентиляция. Стропильная вентиляция работает совместно с воздухозаборными и вытяжными вентилями. Они предохраняют изоляцию чердака от блокировки воздушного потока от вентиляционных отверстий на потолке и карнизах до верхних вытяжных отверстий.

    Фундамент вент. Вентиляционные отверстия в фундаменте, как следует из их названия, устанавливаются вдоль фундамента вашего дома. Эти металлические вентиляционные решетки позволяют воздуху циркулировать в подвале или подвале и предотвращают накопление опасной влаги под домом. Вентиляционные отверстия в фундаменте обеспечивают циркуляцию воздуха под домом.© Дон Вандерворт, HomeTips

    Вентилятор с рекуперацией тепла. Система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) позволяет проветривать дом, не удаляя дорогостоящий нагретый или охлажденный воздух. Для получения дополнительной информации см. Системы вентиляции с рекуперацией тепла. Система вентиляции с рекуперацией тепла (HRV) © Дон Вандерворт, HomeTips

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного подрядчика по установке вентилятора всего дома

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развил свой опыт Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

    Фотографии с инспекций новостроек, часть V

    Я собрал фотографии дефектов новой конструкции за последние шесть лет в этот гигантский пост в блоге. Если вы хотите купить новый дом и не уверены, стоит ли проводить его осмотр, просмотрите эти фотографии. Если вы агент по недвижимости, который не верит в стоимость осмотра нового дома, просмотрите эти фотографии.Если это вас не убедит, ничто не убедит. Все они были приняты во время предварительных осмотров гипсокартона, осмотра нового строительства или осмотра годичной гарантии. Если у вас есть новый дом, и вы не осматривали его перед покупкой, подумайте о том, чтобы осмотреть его до истечения годовой гарантии.

    Строители должны приветствовать возможность проверки своих домов частными жилищными инспекторами; это шанс исправить ошибки строительства до того, как они станут серьезными проблемами.Неважно, насколько скрупулезен муниципальный инспектор; ошибки по-прежнему упускаются.

    Это не означает избиения строителей, муниципальных инспекторов или каких-либо торговцев. Это просто означает, что покупатели нового жилья знают, что «новый» не означает «идеальный».

    Нажмите на любое изображение ниже, чтобы увидеть его в большом размере.

    Управление водными ресурсами

    Обычная конструкция новых домов — это концентрация дождевой воды с нескольких поверхностей крыши на небольшой площади, что значительно увеличивает вероятность возникновения проблем с водой в фундаменте и подвале.Я пометил изображения недавних инспекций при строительстве новых зданий, чтобы выделить места, где концентрируется много воды.

    На последнем изображении, показанном выше, вся вода с верхних поверхностей крыши стекает на нижнюю крышу, а оттуда стекает в угол террасы прямо у двери внутреннего дворика. Моя компания проводит много инвазивных испытаний на влажность в дополнение к домашним осмотрам, и, без сомнения, одна из худших областей утечки воды находится в конце палубных регистровых досок.Я могу почти гарантировать, что вода просочится в это здание до конца года. Не только это, но это еще и рецепт проникновения воды в подвал. Что еще хуже, земля не располагалась должным образом вдали от здания, и земля находилась слишком близко к сайдингу из каменного шпона.

    Как я упоминал в своем сообщении в блоге об ошибках при установке сайдинга из каменного шпона, между нижней частью сайдинга из каменного шпона и землей должен быть зазор 4 дюйма.Как вообще все это исправить? Как сказал бы Джордж, это «целая чаша зла». На данный момент мало что можно сделать с линиями крыши, но добавление желобов творит чудеса в этой ситуации.

    Я сказал покупателю добавить водосточные желоба, независимо от того, должен ли он платить за них из собственного кармана или нет. Ассоциация не разрешила водосточные желоба из эстетических соображений, и менее чем через месяц после того, как я осмотрел это здание, в четырех единицах этой ассоциации произошло проникновение воды в подвал.Вскоре после этого ассоциация установила водостоки.

    Установка водостоков, вероятно, поможет во всех описанных выше ситуациях, но желоба следует планировать заранее. Если вы строите дом, подумайте о внешнем управлении водными ресурсами. Сделайте шаг назад и подумайте, куда уйдет вся вода. Если водостоки собираются установить (а они почти всегда должны быть), убедитесь, что водосточные трубы имеют хорошее место для слива. Это означает, что не на дорожку и не над дорожкой.Иногда это связано с прокладкой подземного водостока. Это дешево и легко сделать до заливки передних проходов. Не так уж и много потом.

    Это была большая ошибка, на этот раз в огромном особняке в красивом пригороде Миннеаполиса, где дома постоянно сносят и перестраивают. Патио из штампованного бетона было наклонено к дому, а это недопустимо.

    Я беру с собой свернутый в спираль садовый шланг специально для такого рода вещей. Уровень также можно использовать, чтобы показать, что внутренний дворик имеет неправильный уклон, но я думаю, что водный тест более точен.В этом конкретном случае, чтобы быть справедливым по отношению к муниципальному инспектору (также известному как должностное лицо кодекса / городской инспектор / инспектор разрешений / инспектор строительства) для этого дома, патио с неправильным уклоном было , а не пропущено. Как выяснилось, муниципальный инспектор уже сообщил об этом, и в тот же день строитель вызвала бригаду к дому и вырвала весь штампованный бетон, пока я проводил осмотр.

    Колоды

    Самым распространенным дефектом настила, который я обнаруживал на новых палубах, были неправильные гвозди, используемые на подвесах для балок.Гвоздь, который я держу на фото ниже, даже наполовину меньше, чем должен быть.

    Проблема с этими гвоздями в том, что они даже не проникают в бухгалтерскую доску. На фото ниже видно, что кончики ногтей ни во что не входят.

    Вот еще один вид, показывающий, что есть и что должно быть.

    За последние пять лет я все реже обнаруживал этот дефект. Слухи разошлись, и муниципальные инспекторы выявляют этот дефект.Тем не менее, есть и другие способы неправильно установить балочную подвеску. Вот несколько дефектов этого года:

    Подвесы для балок, показанные ниже, не подходят для работы и не удерживают то, что должны.

    На фотографиях ниже про балочные вешалки забыли или пропустили.

    И здесь у нас есть недостающая металлическая вешалка в тройном размере 2х10, которая поддерживала лестницу.

    Лестницы часто устанавливаются неправильно. На фото ниже стрингеры были обрезаны неправильно, а затем кто-то поцарапал куски террасной доски, чтобы попытаться восполнить разницу.

    На лестнице внизу каждый стрингер был прикреплен двумя гвоздями 1-1 / 2 дюйма, входящими в угловой кронштейн. Не хорошо.

    На фото ниже эти длинные металлические ремни не подходят для приседаний.

    На следующих двух фотографиях лестница настила прикреплена к обшивке сайдинга винтами для настила. Кроме того, между стояками не должно быть отверстий, через которые могла бы пройти сфера размером 4 дюйма.

    На изображенной ниже палубе стрингеры лестницы были прикреплены неправильно. Как правило, если вы видите, что застежка входит в торец древесины, это, вероятно, неверно. Схема крепежных элементов для стрингеров LSC также представлена ​​на фото ниже. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.

    Поручень, показанный ниже, находился слишком близко к ограждению.Должно быть не менее 1-1 / 2 дюйма пространства. Я не имею привычки измерять это расстояние, но когда я берусь за поручень, а моя рука едва умещается, я понимаю, что это неправильно. В этом нет ничего страшного, и это не главное исправление, но дело в том, что это супер-базовое строительство лестницы-101 сделано неправильно в новом доме.

    Когда гвозди забиваются в доски настила, вода будет скапливаться в каждом из этих отверстий для гвоздей и приведет к преждевременному износу настила.

    Будет ли кто-нибудь принимать такие пиломатериалы на совершенно новую палубу?

    Когда падение с колоды превышает 30 дюймов, требуется защита с открытой стороны.Национальные строительные нормы и правила требуют, чтобы падение измерялось на 3 фута от палубы, но здесь, в Миннесоте, в строительные нормы внесены поправки, отменяющие это требование (раздел R312.1.1), с чем я лично не согласен. Это означает, что новую колоду, изображенную ниже, с перепадом высоты 31 дюйм, измеренной прямо вниз, возможно, можно было бы привести в соответствие с нормами, сбросив немного мульчи прямо под открытой стороной настила. Будет ли это действительно безопаснее? Конечно, нет. Если кто-то упадет, это будет намного больше, чем 30 дюймов, потому что земля уходит под уклон.Здравый смысл подсказывает, что на открытой стороне этой колоды должна быть установлена ​​защита, независимо от того, требуется это по кодексу или нет.

    Еще один предмет в колоде. Это не такая уж большая проблема, но это был единственный раз, когда я когда-либо видел что-то подобное. Строитель оставил по тоненькому кусочку каждой стойки 6х6 и прикрутил к ней балку.

    Металлический кронштейн был бы более подходящим.

    Диаграмма выше взята из Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов, и это просто фантастика.Если вы собираете колоды, проверяете их, планируете собрать колоду или просто хотите получить полезную информацию о том, как правильно собрать колоду, загрузите это бесплатное руководство от American Wood Council.

    Сайдинг

    Недавно я написал целую запись в блоге о дефектах установки LP Smartside, и я не буду повторять ее здесь. Все эти дефекты монтажа были связаны с новыми домами. Вот подборка изображений из этого сообщения:

    То же самое и с сайдингом из каменного шпона.Вот подборка дефектов установки при новых установках, в основном из предыдущего сообщения в блоге, которое я написал о дефектах при установке сайдинга из каменного шпона:

    Я написал сообщение в блоге о дефектах установки сайдинга Джеймса Харди более шести лет назад, но мало что из этого сообщения уже применимо. Похоже, установщики сегодня работают намного лучше, чем тогда. Тем не менее, сегодня с сайдингом из фиброцемента все еще происходит множество ошибок при установке.Марк Парли, гуру сайдинга из Айовы, недавно опубликовал статью в Journal of Light Construction, в которой подробно описываются многочисленные проблемы с укладкой, возникающие сегодня с фиброцементным сайдингом: http://www.jlconline.com/how-to/exteriors/common-siding -failures_o

    Крыши

    Крыши новостроек не устойчивы к монтажным дефектам. Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся при установке новой кровли, — это неправильная установка гвоздей. Когда гвозди забиты под углом или расположены слишком высоко на черепице, это неправильная установка.На фотографиях ниже показаны забитые гвозди в новостройках. У меня их десятки, может быть, сотни, но все они довольно однообразные.

    Когда я нахожу крышу с забитыми гвоздями, я рекомендую заменить кровельное покрытие или получить письмо от производителя кровли, в котором говорится, что эти монтажные дефекты не аннулируют гарантию. Я никогда раньше не видел такого письма от производителя, но видел полные отрывки и замены.На фото ниже показана новая черепица, поставленная поверх существующей крыши, которой было всего неделю или две. Покупатель дома прислал мне эту фотографию, чтобы показать, что строитель исправляет неисправную установку.

    Хотя чрезмерно забитые гвозди являются довольно частым дефектом на новых крышах, недоразвитые гвозди также могут быть проблемой. Это предотвращает правильное уплотнение битумной черепицы. В доме, показанном ниже, их было много.

    Исправить это не так сложно, как забитые гвозди, потому что гвозди можно просто забить, пока они не пробили черепицу.После того, как гвозди, не забитые ниже, пробили черепицу выше, необходимо заменить поврежденную черепицу.

    Короткие гвозди на новой крыше — не частый дефект, но я их нашел. На фото ниже коньковая черепица крепилась гвоздями 1-1 / 4 ″, которые почти не касались кровельной обшивки. Я мог бы вытащить их руками.

    Я также нашел много новых крыш с оторванной / оторванной черепицей.

    Вы не поверите, но незакрепленный язычок внизу был снят с крыши, установленной на новом таунхаусе в 2015 году.Что мне кажется странным, так это то, что какие-то строители до сих пор используют черепицу с 3 язычками 😉

    Вот козырёк крыши, который наверняка протечёт. Вода из шва справа сливается под шов слева.

    Почему муниципальные инспекторы не выявили эти дефекты? Большинство муниципальных инспекторов не ходят по крышам.

    Вот дефект кровли, который мы заподозрили еще до того, как пошли на чердак. Кровельщик пропустил одно из отверстий в крыше. Как видно по обертке дома, это был дефект, который мы обнаружили во время предварительного осмотра гипсокартона.

    Вот как это выглядело изнутри чердака. Не ступай сюда.

    А вот и наоборот. В этом новом доме не было установлено ни единого вентиляционного отверстия на крыше. Не один.

    Это подводит нас к чердакам.

    Чердаки

    Фотография ниже сделана из того же дома, что и выше. В этом новом доме не было ни одной вентиляции на крыше.

    Я обычно считаю, что вентиляционные отверстия на крыше завышены, но это не значит, что их следует пропускать.В этом же доме на всей мансарде были потёки утеплителя.

    Следы капель возникли в результате конденсации / обледенения чердака. Вентиляционные отверстия в крыше помогли бы скрыть эту проблему, которая частично была вызвана отключением нескольких каналов вентилятора для ванны на чердаке.

    Утечка воздуха на чердаке между жилым помещением и чердаком — еще одна серьезная причина конденсации / замерзания на чердаке. Вот пример того, как выглядит утечка воздуха на чердаке до того, как все будет покрыто изоляцией.Пространство между пластинами верхней стенки было открытым. Это типичные вещи, которые мы обнаруживаем во время осмотра перед гипсокартоном, если мы можем провести осмотр до того, как чердак будет утеплен.

    Вот утечка воздуха, покрытая изоляцией:

    Мы обнаружили это с помощью инфракрасной камеры. Инфракрасный осмотр — это дополнительная услуга к нашему стандартному домашнему осмотру. Они упрощают поиск утечек воздуха на чердаке. Вот инфракрасное изображение отсоединенного / отсутствующего канала вентилятора ванны под изоляцией на чердаке в прохладный день.Не было никаких видимых признаков этого дефекта, но быстрое сканирование с помощью инфракрасной камеры сделало его совершенно очевидным.

    Вот мороз и черные пятна внизу на чердаке новостройки. Это было результатом утечки воздуха.

    Когда информационные трубки заканчиваются на чердаке, концы необходимо закрыть, чтобы предотвратить попадание кондиционированного воздуха на чердак, как дымоход.

    Мы обнаружили много сломанных ферм * на новых чердаках.

    * Джон Боулдин, Ph.Д., говорит, что если она сломана, ее уже нельзя называть фермой. Это элемент здания, ранее известный как ферма. Я попытаюсь придумать символ, по которому они смогут пройти.

    Вот дом, где строитель согласился установить радоновый вентилятор, но поставил вентилятор на бок. Вентиляторы радона следует устанавливать вертикально, чтобы предотвратить скопление воды, которое может привести к преждевременному сгоранию двигателя.

    Без сомнения, самая распространенная проблема, которую я обнаруживаю при проверке нового строительства, — это недостаточная изоляция на чердаке.Я уже давно об этом говорю и до сих пор нахожу этот дефект во многих новых домах. Это обычная проблема, потому что не существует такого понятия, как «проверка изоляции чердака» для домов новостройки. См. Мое сообщение в блоге, посвященное проверкам чердаков в новостройках: Кто проверял ваш чердак?

    Стекловолоконные биты

    плохо справляются с изоляцией чердаков, потому что их невозможно установить должным образом. Они оставляют зазоры повсюду.В середине фотографии ниже изоляция была сжата до толщины 3-1 / 2 дюйма, что совершенно неадекватно. В новых домах не часто можно найти войлок из стекловолокна, но такое случается.

    Вот нестандартный дом, на чердаке которого были случайно установлены стеклопластиковые войлоки, надеюсь, кем-то, кто не устанавливал изоляцию, чтобы заработать себе на жизнь.

    Прокладка воздуховодов на чердаке без кондиционирования, как правило, тоже плохая практика: http: // buildingscience.ru / documents / insights / bsi-074-duct-dynasty

    Ради забавы, вот чердак, который я наткнулся на оценку TISH в пустующем городском доме, построенном в 2005 году. Здесь было два чердака; над чердаком №1 было много снега. Над чердаком №2… снега нет. Кто-то совсем забыл утеплить чердак №2. Я слышал об этом раньше, но это был единственный дом, который я так осматривал. Другими словами, это не общий дефект, но, безусловно, вопиющий.

    Если вы покупаете дом в новостройке, а панель доступа на чердак «запечатана», настаивайте на ее открытии.Подробнее по этой теме здесь: Открытие «герметичных» панелей доступа на чердак — не проблема.

    Сантехника

    Могут протечь даже новые вещи. Мы тестируем облицованные плиткой душевые кабины с помощью плотины. Когда кафельный душ протекает, это большое дело. На этом фото наша душевая плотина сидит в душе.

    Мы используем инфракрасные камеры для проверки потолков под душевыми на предмет утечек, и обычно мы можем определить утечки еще до того, как вода станет видимой, но не всегда. На следующем фото видно, как вода просочилась через поддон в гараж.

    При сканировании потолка на предмет утечки в душе с помощью ИК-камеры я однажды обнаружил протекающий запорный клапан для раковины в ванной. Это была очень медленная утечка, но строитель был очень благодарен за то, что мы ее обнаружили. Это было бы огромной проблемой, если бы нужно было ремонтировать потолок, но мы поймали это до того, как там пришлось провести какой-либо ремонт.

    Вот дом, где новая посудомоечная машина протекла как сумасшедшая.

    Вот подтекает перелив в ванне.

    Негерметичная душевая дверь.

    И протекающая ванна. Из этой ванны на самом деле протекла кучка воды через дом до моего осмотра, и когда я приехал, ее ремонтировали.

    Строитель не знал, что вода проходила через потолок первого этажа, через внешнюю стену и спускалась в подвал. Инфракрасное сканирование и последующий тест с влагомером подтвердили, что вода была во всех этих местах.Строителю предстояло просохнуть гораздо больше, чем предполагалось вначале.

    Когда в новом доме устанавливаются дренажные, сливные и вентиляционные трубы, все испытывается под давлением. Для этого закрывают вентиляционные отверстия. После завершения опрессовки колпачки необходимо снять. Об этом часто забывают.

    Сантехнические отверстия и стоки необходимо располагать таким образом, чтобы вода стекала. Я добавил синий цвет на фото ниже, чтобы показать, где в конечном итоге будет сидеть вода.Вентиляционное отверстие было неправильно разбито.

    При установке незамерзающих кранов их необходимо наклонить вниз, чтобы вода могла стекать. Мы осмотрели много новых домов, в которых краны были расположены вверх. Подробнее по этой теме здесь: Смесители без замораживания

    Сливы для посудомоечных машин должны быть прикреплены петлей к нижней стороне столешницы. Во многих новых домах это делается неправильно.

    Мы обнаружили бесчисленное количество панелей для доступа к сливу ванны, которые давали доступ либо к сплошной стене, либо к отверстию для доступа, размер которого был до смешного меньше.В этом нет ничего страшного, так как эти отверстия можно легко увеличить без использования инструментов, но это всегда хорошо, чтобы посмеяться.

    Каждый газовый прибор должен иметь штуцер или какой-либо способ отсоединения газового трубопровода после запорного клапана. Здесь этого не произошло.

    ОВК

    Не могу поверить, сколько у меня фотографий HVAC. Напоминаю: все это из новых домов.

    Два приведенных ниже конденсатора должны быть установлены на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга в соответствии с инструкциями производителя по установке.

    Конденсаторы всегда должны устанавливаться на уровне. Когда они так опрокидываются, трубопроводы хладагента могут быть перегружены.

    Когда конденсатор установлен на настенном кронштейне, он не опрокинется. Это хорошая практика … но в идеале его следует устанавливать на высоте, удобной для обслуживания. В отличие от этого.

    Как и водостоки и вентиляционные отверстия, высокоэффективные вентиляционные отверстия топки должны иметь правильный наклон, чтобы не было провалов, которые могут позволить конденсату скапливаться и блокировать вентиляционное отверстие.Я разметил фотографии ниже, чтобы показать, где этого не произошло.

    Это была страшная находка. Это было отсоединенное вентиляционное отверстие для водонагревателя. Кто-то забыл приклеить этот стык.

    Всасывающая труба высокоэффективной печи должна быть установлена ​​на по крайней мере на 12 ″ над уровнем земли, чтобы предотвратить ее засорение снегом. Здесь этого не произошло.

    Я стараюсь проверять, что есть что снаружи, потому что иногда они меняются.

    Много утечек воздуха в воздуховодах.

    Вот утечка в трубопроводе конденсата. Конденсат дымовых газов очень агрессивен, поэтому металлический корпус печи быстро ржавеет.

    Еще одна утечка конденсата, на этот раз из кондиционера.

    И еще один. Это было рядом со сливом в полу.

    Между отсеком нагнетателя печи и зоной горелки никогда не должно быть отверстий, потому что выхлопные газы из горелки могут попасть в воздух, который будет распространяться по всему дому.Показанное ниже отверстие было «полевой модификацией».

    При установке блоков HRV их необходимо сбалансировать. Если балансировочные демпферы не прикручены на место, можно с уверенностью предположить, что они не были сбалансированы.

    В этом доме кто-то установил заслонку на впуске ВСР. Это не позволит ВСР работать должным образом. Демпфер нужно снять.

    Вот скоба для защиты от опрокидывания для диапазона, которая крепилась только к гипсокартону.Это не обеспечит безопасности детей.

    Вот выхлопной вывод сушилки, покрытый ворсом. Я обнаружил это, когда делал годовой гарантийный осмотр для владельца. Хотя это разрешено строительными нормами, я считаю, что крыша — ужасное место для оконцевания каналов сушилки для белья. Подробнее по этой теме здесь: http://www.structuretech2.com/2014/06/dont-vent-your-clothes-dryer-through-the-roof/

    Мы нашли несколько новых домов в одном районе с кухонными вентиляторами, которые производили много шума, но не выпускали воздух.Вентиляторы работают, но наружные заслонки не открываются.

    Мы обнаружили множество терминалов для вентиляторов для ванн, которые тоже не открываются. В некоторых случаях это происходит из-за заедания внутренней заслонки вентилятора. В других случаях это результат блокировки внешней заслонки.

    Обратите внимание на этот вытяжной вентилятор. Мы сняли внутренние фильтры и крышку вентилятора, чтобы лучше видеть, потому что внешняя заслонка никогда не открывалась. Внутри мы обнаружили гибкий пластиковый воздуховод.Единственный приемлемый материал воздуховода от вентилятора кухонной вытяжки — гладкий металл.

    Насколько горячим должен быть воздух, выходящий из вашей печи? Спецификации внутри вашей печи расскажут вам об этом. В доме, показанном ниже, выходящий воздух был около 178 ° F, в то время как воздух в доме был около 73 ° F. Это повышение температуры на 105 ° F, но производитель печи потребовал повышения температуры на 40-70 ° F. Я написал это и сказал покупателю, чтобы он изучил это и исправил. Подробнее об этом тесте можно прочитать здесь: Тест своими руками для вашей печи

    .

    После моего осмотра строительная компания, занимающаяся ОВК, сообщила покупателю, что ремонт был устранен.Примерно 11 месяцев спустя владелец нанял меня, чтобы я снова осмотрел несколько вещей, в том числе печь. Я обнаружил такую ​​же проблему с печью. Короче говоря, газовый регулятор был неисправен, и печь сжигала намного больше газа, чем следовало бы, с момента ее установки. Строитель исправил это во второй раз, но на то, чтобы добраться до этого места, потребовался целый год.

    И напоследок набор плохо установленных регистров, в основном на пинках. Все из новостройки.

    Последний — скорее дефект «ковра», чем дефект HVAC. Посмотри, сможешь ли ты разобраться в проблеме. Фотография справа такая же, как и слева, но наверху есть инфракрасное изображение.

    Электрооборудование

    Прежде чем я перейду к электрическим дефектам в новых домах, позвольте мне вначале сказать, что эти дефекты были обнаружены во многих разных домах.Как и все дефекты в этом сообщении в блоге. Я не нахожу тонны электрических дефектов при инспекции нового строительства, но они есть.

    Выключатель, показанный ниже, имел два соединенных провода, но был рассчитан только на один провод. Это известно как двойное нажатие и подпадает под категорию дефектов домашнего осмотра-101.

    Вот еще парочка, опять же из новостройки.

    То же правило и для нейтральных проводов. Один провод на винт.Не два.

    При использовании в горючих конструкциях не должно быть зазора между лицевой стороной щита и гипсокартоном. Его нужно установить заподлицо.

    Потенциал ошибок при установке обратно пропорционален возможности увидеть ошибку. Другими словами, люди более склонны сокращать путь, когда думают, что никто не увидит. Как за ящиками под варочной панелью. Эта розетка висела на проводах.В новом доме. Как мы говорим здесь, в Миннесоте, уфф-да.

    Вот розетка GFCI, установленная на чердаке. Почему? Как это должно быть сброшено, если оно сработает? Это недоступно и не должно быть устройством GFCI.

    Распределительным коробкам всегда нужны крышки, даже на чердаке. Этот был упущен.

    Вот розетка на чердаке, расположенная более чем в 10 футах от радонового отверстия. Эта проводка теперь требуется на чердаке, поэтому при необходимости можно установить радоновый вентилятор, но если вентилятор должен быть установлен здесь, нужно просто переместить коробку вывода.Вентиляторы радона не идут с 10-дюймовым шнуром.

    Вот неправильно установлен заземляющий зажим. Его нужно приподнять примерно на дюйм, чтобы он мог коснуться металла.

    Дымовые извещатели необходимо устанавливать на высоте не менее 4 дюймов от потолка.

    Неиспользуемые отверстия в панелях всегда необходимо закрывать.

    Кабельные зажимы необходимо использовать для крепления кабелей к коробке и предотвращения их повреждения. Этот был упущен.

    Это была супер-редкая находка. Это была розетка в ванной, не имевшая защиты от GFCI.

    Вот еще одна редкая находка для нового дома; розетка в гостиной с обратной полярностью.

    И, наконец, люстру поставили слишком близко к ванне. Он должен быть на расстоянии не менее трех футов. Этот кусок оранжевой ленты на потолке отмечает 3 ′. Подробнее об этом дефекте здесь: Люстры над ваннами

    Оборудование для постройки / подвала

    Эта выемка для унитаза — нет-нет.

    Вот и этот, но это не ступенька. Они прошли весь путь.

    Таков вырез в этой балке. Вероятно.

    Изменение первоначальных планов привело к серьезным изменениям на месте изготовленных узлов, ранее известных как фермы. Мы заметили это во время предварительного осмотра гипсокартона.

    Вот неподходящая вешалка, которая была изогнута и как бы прибита на место.Своего рода.

    Вот еще одна неподходящая вешалка.

    И еще один. На самом деле это даже не вешалка.

    Эта стена полностью не касалась анкерного болта, или анкерный болт был неправильно расположен.

    На следующих двух фотографиях показаны очевидные проблемы с монтажом пенопласта в области обода. Дополнительная информация по этой теме в Journal of Light Construction: Spray Foam Insulation Problems

    Когда дом построен с вытяжной системой вентиляции, а полиуретан на части стены подвала, обрамленной деревом, не герметичен, влажный наружный воздух будет просачиваться в полость стены подвала и затем конденсироваться на относительно холодном поли.В доме, изображенном ниже, на полиамиде было так много конденсата, что у основания стены скапливалась вода. Строитель уже дважды пытался устранить предполагаемую течь в окне, но это был просто конденсат.

    Примечание: это противоположность тому, о чем я писал здесь: Почему дома плачут? Пятна сайдинга появляются в холодную погоду на верхних этажах дома, а вентиляция «только приточная» усугубляет это состояние.

    Исправление состоит в том, чтобы сделать полиуретан на 100% воздухонепроницаемым или изолировать часть стены с деревянным каркасом с помощью вспененной изоляции с закрытыми порами. Для протокола, я не лицемер; Много лет назад я сделал это в собственном доме: напылением пенопласта в доме Рубена.

    Это все на этот год, и это, наверное, мой последний мегапост о новых строительных дефектах. В будущем мои сообщения в блоге о новых дефектах конструкции, вероятно, будут сосредоточены на одной или двух конкретных проблемах, а также на том, почему они важны.

    Спасибо за внимание.

    Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

    разбираемся в строительных нормах и правилах установки фановой трубы

    Сливная труба — это элемент внутренней канализационной сети, который снимает нежелательное напряжение системы, одновременно отводя большой объем воды.

    Если в одноэтажном доме установка фановой трубы необязательна, то в многоэтажном доме или квартире без такого важного устройства не обойтись.Он избавляет помещение от проникновения неприятных запахов и обеспечивает естественную вентиляцию построек любого назначения.

    Когда нужна фановая труба?

    Монтаж этого элемента канализационной системы регламентируется нормами СНиП, согласно которым канализационная сливная труба является обязательным устройством в том случае, если одновременный слив нескольких сантехнических приборов может вызвать полное перекрытие стояка. Как правило, речь идет о следующих ситуациях:

    • Монтаж стояка диаметром 50 мм и менее;
    • Дом многоэтажный, на каждом этаже санузел совмещенный;
    • Наличие пула.

    При стандартном присоединении стояка 110 мм в одноэтажном здании фановую трубу устанавливать нельзя.

    Поскольку поперечное сечение трубы, которая соединяется с унитазом, в большинстве случаев составляет 110 мм, а все другие сантехнические устройства отводят стоки через трубы диаметром 40-50 мм, их альтернативный отвод будет не вызывать чрезмерного напряжения в системе. Для таких домов воронка — это лишь возможное усовершенствование системы, которое защитит от ожидаемых неприятностей.Совершенно иная ситуация в городской квартире. Туалет есть на каждом этаже и велика вероятность одновременного смыва нескольких туалетов. Фан-пайп в городской квартире обязательно должен быть установлен.

    Нередки ситуации, когда сантехника в квартире долгое время не используется. При этом подсыхает вода, которая находится в гидрозатворе и при сливах канализации в жилое помещение проникают неприятные запахи канализации. Правильно оборудованная канализационная вентиляция гарантирует безопасное удаление нежелательных запахов снаружи.

    Правила монтажа фановой трубы

    Фан-труба — это возвышение над крышей дома, являющееся продолжением канализационного стояка многоквартирного дома. По типу размещения на крыше конструкции она может быть:

    • Горизонтальная;
    • Вертикальный;
    • Наклонный.

    Самый распространенный вариант — вывод элемента строго вертикально над кровлей. Допускается горизонтальное расположение при индивидуальном строительстве. В таких случаях верхний проем закрывается специальной декоративной решеткой, а не изголовьем.

    Для правильной установки этого незаменимого элемента канализации необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • Сливная труба должна быть не меньше стояка канализации. В этом случае вполне допустим диаметр чуть большего размера;
    • Высота устройства должна быть спланирована заранее, чтобы исходящие от него запахи не мешали комфортному нахождению возле конструкции;
    • Установка должна предполагать вывод конца трубы наружу, а не на чердак, иначе это спровоцирует заполнение всего чердачного пространства неприятными запахами;
    • Необходимо обеспечить тягу вентиляции; для этого трубопровод должен проходить через теплое помещение и только его выход должен располагаться снаружи, где температура ниже;
    • Запрещается устанавливать вентиляционную трубу на стену.От постоянного выброса стоков стена потеряет внешний вид и со временем начнет разрушаться.

    Фан-труба диаметром 110 мм — наиболее подходящий вариант для большинства квартир, домов, а также различных пансионатов, домов отдыха и т. Д.

    Элементы вентиляционного устройства

    Поскольку сточная труба является естественным продолжением канализационного стояка, допускается ее изготовление из того же материала, что и магистральный трубопровод в квартире или доме.Установка предполагает дополнительное устройство зонта или декоративных решеток поверх устройства, предотвращающих попадание в канал опавших листьев, крупного мусора и пыли.

    Таким образом, вентиляционное устройство состоит из двух основных элементов:

    • Основание трубы;
    • Зонт для защиты от дождя, ветра и мусора.

    Что такое обратный клапан

    Обратный клапан представляет собой герметичное вакуумное устройство, которое не пропускает запахи и облегчает их удаление в нужном направлении — через сливную трубу.Принципиально схема вентиляционных устройств выглядит так: на одном стояке оборудована фановая труба, а все остальные снабжены обратными клапанами, удаляющими запахи через общий стояк.

    Обратный клапан представляет собой герметичное резиновое устройство со слабой пружиной.

    СНиП регламентирует обязательное наличие хотя бы одной фановой трубы в многоэтажном доме. Его отсутствие или замена канализационным обратным клапаном возможна только при наличии септика с выхлопной трубой.

    Когда требуется замена фановой трубы

    Спустя годы эксплуатации канализация начинает беспокоить владельцев домов и квартир слишком частыми засорами и постоянным проникновением неприятного запаха в жилое пространство. Это верный признак того, что потребуется замена фановой трубы.

    Замена вентиляционного стояка осуществляется в соответствии с проектной документацией и состоит из следующих этапов:

    • Демонтаж старого трубопровода;
    • Установка новых элементов системы.

    Замена пластиковых элементов — процедура достаточно простая, можно сделать своими руками. Если на стояке устанавливаются старые чугунные трубы, это несколько усложняет замену устройства.

    Демонтаж чугунной канализации — сложная задача, требующая сноровки и сноровки. Кроме того, большой вес трубопровода (порядка нескольких сотен килограммов) может травмировать человека при неправильном обращении. Именно поэтому такую ​​замену должен проводить специалист в обязательном порядке.

    Условно процесс демонтажа можно разделить на следующие этапы:

    1. Убедитесь, что сливная труба полностью отсоединена. На практике в многоквартирном доме это означает информирование всех соседей о необходимости не пользоваться сантехникой в ​​течение определенного заранее установленного времени.
    2. Поэтапное отключение всех линий канализации, идущих к стояку. Вам понадобится болгарка, кувалда и немалые физические усилия.
    3. На этом демонтаж завершен.

    Далее выполняется собственно замена — установка новых элементов системы. Оптимальный вариант стояка канализации — воронка из полимерных материалов; имеет ряд важных преимуществ:

    • Легкий вес, что значительно ускоряет и упрощает монтаж внутренней канализационной сети;
    • Полная химическая инертность;
    • Высокий уровень звукопоглощения;
    • Длительный срок использования;
    • Низкая стоимость.

    При установке сразу нескольких стояков канализации в частном загородном доме, как правило, на одном из них монтируется фановая труба, а на всех остальных ставится обратный клапан.Внешне стояк можно спрятать в специально оборудованном ящике, но стоит предусмотреть место для доработки.

    Почему не каждый знает, зачем вывести канализацию на крышу. Между тем именно отсутствие сообщения канализационных труб с атмосферой может вызвать неприятный запах в туалете.
    Для начала ознакомимся со СНиП 2.04.01-85 * «Внутренний водопровод и канализация зданий» гласит:

    Пункт 17.18 гласит следующее:

    Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды во внешнюю канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выведена через крышу или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    • от квартиры неэксплуатируемая крыша………. 0,3
    • скатная крыша ……………………………………. 0,5
    • крыша с приводом ………………………. 3
    • обрезка сборной вентиляционной шахты ….. 0,1

    Зачем нужна канализационная вентиляция? В двух словах про саму канализацию в доме и про гидрозатвор. В каждом сантехническом приспособлении, будь то раковина, раковина, душевая кабина или унитаз, есть характерный изгиб канализационной трубы, «колено», в котором всегда должна присутствовать вода.

    Именно этот слой воды препятствует проникновению запахов из канализационной трубы в унитаз или кухню.
    Теперь о устройстве самой канализации схематично:

    Представим, что кто-то на 3-м этаже дома спустил воду из унитаза (5). Пятилитровая капля воды или не совсем воды, летящая по стояку канализации (2), создает за собой вакуум. Если есть зона разрежения, то воздух стремится к ней со всех сторон.И хорошо, если будет такая же пресловутая вытяжная вентиляция или «веерная» труба (1). При создании вакуума воздух с крыши быстро попадет в трубу, и давление уравновесится. Многие строители, желая сэкономить на трубах и не желая перфорировать крышу, просто ставят заглушку на стояк канализации на верхнем этаже. В этом случае воздуху в трубе некуда взяться и эта самая капля с третьего этажа, пролетая мимо второго, засасывает воду из гидрозатворов. Это называется «нарушение водяного затвора».Особенно подвержены этому явлению душевые и лестницы — в них размер гидрозатвора минимален.
    Однако есть способ обойтись и без кровельной трубы. Выход — вентиль вентиляции (вакуума) канализации.


    Когда в стояке внутри клапана возникает разрежение, занавеска откидывается, клапан мгновенно засасывает воздух, и занавеска закрывается, предотвращая попадание запахов из канализационной трубы в комнату. Однако канализационный вакуумный клапан — не очень надежное устройство.Он может выйти из строя или забиться пылью. Таким образом, самый надежный способ проветрить стояк — это выход на крышу.
    К выходным частям стояка предъявляется ряд требований нормативных документов.
    Вытяжные части стояков канализации должны располагаться на расстоянии не менее 4 метров от окон и балконов. Не подключайте вентиляторные части канализационных стояков к вентиляционным системам или дымоходам. Можно объединить несколько стояков канализации сверху одной вытяжной частью, но ее диаметр не может быть меньше диаметра самого стояка.Для большинства построек диаметр стояков и соответственно выхлопных частей — трубы диаметром 110 мм. Комбинированные выхлопные детали необходимо укладывать с помощью

    Изготовление крышных вентиляционных отверстий своими руками успешно внедряется в среду девелоперов. Откровенно говоря, непонятный и устрашающий вентиляционный выход на крыше дома вызывал ассоциации с вольным «выходом в открытый космос». Это туманно и непонятно, пока производитель не заинтересовал строителей проходным элементом вентиляционного отверстия.Как всегда, полезные советы помогут освоить специальность кровельного мастера и научиться подбирать и устанавливать проходку.

    Что такое форточки на крыше

    Для создания и поддержания микроклимата частного дома вентиляция является обязательным условием обеспечения долговечности конструкций. Особенно актуальна вентиляция для крыш, оборудованных мансардными окнами и чердачного помещения.

    Важным элементом кровельной системы и ее оконечным элементом считается вентиляционный выход на крышу, обеспечивающий герметичность выходного патрубка.

    • Труба стояка канализационная
    • эксплуатируемых помещений
    • чердачное помещение.

    Завершающим элементом воздуховодов является промышленно изготовленный участок вентиляционно-отводящей трубы, который вместе с основными компонентами и типом кровельного материала обеспечивает отвод отработанного воздуха. Скажем, составными частями проходного блока являются: труба, установленная в проходном валу, закрепленная в стальном стакане, соединительный фланец, клапан и элемент для сбора конденсата.Сверху узел прохода снабжен защитным колпачком или зонтом, в плоскости сопряжения выполняется герметизация и, при необходимости, изоляция.

    проходные узлы и втулки

    Узлы представляют собой комплект готовых проходческих конструкций из стали с термостойким покрытием и канализационным отводом в виде трубы. Для устройства и установки проходки также используются готовые плиты (площадки) с отверстием под узел, конструкции узлов рассчитаны на прямые и скатные кровли.Для мягкой кровли возможна конструкция из оцинкованной стали.

    Вентиляция в частном доме с розеткой

    Устройство вентиляционного вывода и разработка схемы с учетом технологически возможного прохода предусмотрены еще на стадии проектирования. Кровельный узел проезда устроен на:

    • капитальный ремонт кровли с заменой наружного покрытия
    • при создании другой кровельной системы
    • замена источника тепла.

    Устройство прохода через крышу обеспечивает использование естественной и принудительной вентиляции, в зависимости от функционального назначения прохода, выход кухонной вытяжки, выход общевентиляции и выход сточных вод на крышу исправны.

    организация проходки кровли

    Принцип организации узла прохода и выхода на любую крышу идентичен и представляет собой организацию технологической ямы с последующей установкой самого прохода и последующей установкой вентиляционной трубы.

    Ручное создание проема кровли обеспечивается следующими параметрами:

    • кровельный материал
    • существующий скат крыши
    • высота межкровельного пространства и стропильной системы.

    Естественно, что проходные элементы, при использовании которых предусмотрен вентиляционный выход, различаются по типу кровельных материалов и конструктивным особенностям устройства.

    Организация вентиляционного выхода под металлочерепицу отличается от вывода из мягкой или фальцевой кровли.

    В зависимости от конфигурации и формы прохода, в зависимости от способа установки, различают следующие типы проходов через крышу:

    • проход через крышу типа Master Flash
    • проходка прямая и угловая с проходным элементом.

    Как выбрать проем в кровле в зависимости от его основных компонентов?

    Вентиляционный выход в частном доме по типу рубероида

    тип вентиляционных отверстий

    Различают выходы P-вентиляции и S-выходы, для которых элемент прохода выбирается в соответствии с типом кровли.

    Вентиляционные выходы П представляют собой изолированную трубу h = 500-700 мм с наружным колпаком ø до 300 мм и ø воздуховода 150-160 мм.

    Отверстия для вентиляции S — это вертикальный проход системы вентиляции, оснащенный канальным вентилятором или рекуператором промышленного дизайна. Диаметр выходного отверстия S позволяет подключаться к вентиляционным каналам диаметром 125, 160, а также 200 и 250 мм. Платформа (основание) квадратной формы, герметичность которой при установке достигается с помощью уплотнения с внутренней стороны соединительного фланца.Водонепроницаемые крепежные отверстия и оцинкованный патрубок гарантируют герметичность вентиляционного отверстия.

    Осталось правильно подобрать элемент под тип кровли.

    конфигурация втулки

    Тип кровельного покрытия — волна (металлочерепица)

    Проходной элемент сборки, предназначенный для волнового типа кровли скатных крыш, отличается характерной конфигурацией базовой площадки. Изгиб ответной части элемента повторяет контур волны плитки, а кольцо гидрозатвора повторяет его выступ.

    Для кровли из металла следует подбирать элемент.

    Например, вентиляционное отверстие vilpe и проходной элемент размером 410x240x187 мм с шириной волны 170-190 мм в основании, длиной профиля до 330 мм и высотой профиля от 25 до 52 мм. с возможностью спаривания выхода для типов профиля — XL, N, W, L.

    Элементы прохода изготовлены из полипропилена и усилены защитным слоем от УФ-лучей и атмосферных осадков.

    Вентиляционный выход канализации, устанавливаемой на скатных кровлях, помимо проходного элемента, комплектуется: резиновым гофром для присоединения к трубе соответствующего диаметра, саморезами с шайбой и переходной насадкой. Монтаж проходного элемента осуществляется по шаблону с герметизацией стыка сопряжения двухкомпонентным уплотнением гидрозатвора, не содержащим уксусной кислоты.

    Тип кровли — плоская битумно-черепичная

    Проходной элемент для плоских скатных крыш отличается плоским основанием с размерами: длина 400-500 мм, ширина 276-300 мм, высота до 180 мм, как у вентиляционного отверстия вилпе.Монтаж проходного элемента и создание уплотнительного кольца гидросистемы осуществляется на готовой кровле по шаблону от производителя.

    Проходы для фальцевых и законченных скатных битумных или шиферных кровель также имеют плоское основание.

    Здесь показано, как установить проход для шиферной кровли.

    Полезные советы, как выбрать проходной кровельный элемент, показаны в лучшем видео.

    Канализационная система должна быть подключена к атмосфере для притока воздуха в случае вакуума и удаления газа.Для этих целей в частном доме устанавливают канализационную трубу. Его отсутствие может привести к тому, что система будет работать некорректно — слив воды будет сопровождаться раздражающими звуками, а в помещении появится неприятный запах.

    При интенсивном сливе воды резко увеличивается расход в канализационной системе, в результате чего образуется зона разреженного давления. Так как по закону физики давление в замкнутой системе имеет тенденцию к выравниванию, вода из кранов и сифонов устремляется в зону разрежения, что вызывает неприятные и довольно громкие грохочущие и хлюпающие звуки на кухне и в ванной.Вентиляторные трубы для канализации обеспечивают мгновенный приток воздуха в разреженную зону, благодаря , что исключает вероятность «всасывания» воды из гидрозатворов .

    Туалеты часто называют основной причиной образования разрежения, но следует помнить, что скорость потока также может значительно увеличиваться, когда работает стиральная машина, которая сливает воду под давлением. Если ответить на вопрос, зачем нужна канализационная труба, одной фразой можно сказать, что такие конструкции предотвращают перекрытие общего просвета канализационного стояка дренированной струей.

    Еще одна функция воронки — отвод газов, образующихся в канализационной системе … В противном случае они могут попасть в помещение, доставив массу неприятностей.

    Материалы и диаметры труб

    Поскольку водосточная труба в частном доме является частью системы, оптимальным будет сделать ее из того же материала, который выбран для остальных трубопроводов. В некоторых случаях допускается сочетание материалов, но специалисты считают, что эффективность гетерогенных систем значительно ниже.

    Для устройства внутренней канализации в частном доме используются чугунные или пластиковые трубы.

    • Трубы чугунные обладают необходимой прочностью, однако при наличии дефектов в процессе обработки или при получении механических повреждений они становятся подверженными коррозии. Кроме того, большой вес изделий значительно усложняет монтаж не только в плане увеличения трудозатрат, но и в плане крепления вертикальных участков трубопровода.
    • Все чаще для устройства внутренней канализации используются пластиковые трубы , которые, помимо небольшого веса, обладают рядом других преимуществ, среди которых прочность, долговечность, абсолютная устойчивость к коррозии и наличие гладкой внутренней поверхности, которая снижает вероятность образования отложений и засоров. Еще одно преимущество пластика — это большой выбор не только труб разного диаметра, но и необходимых для реализации разработанной схемы фитингов.

    Выбор диаметра сливной трубы производится с учетом конструктивных особенностей системы. Основное условие: диаметр сливной трубы не должен быть меньше диаметра самой большой трубы (включая патрубки и ответвления) системы.

    Поскольку в подавляющем большинстве случаев для подключения унитаза используются самые большие канализационные трубы и имеют диаметр 110 мм, то и дренажные трубы устанавливаются с таким же диаметром.

    Монтаж подступенка и отвода на крышу

    Действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.04.01-85 * «Внутренний водопровод и канализация зданий») признают обязательной установку веерного стояка для домов с 2-мя и более этажами, однако специалисты уверены, что в одноэтажном частном доме такая конструкция может значительно увеличить степень комфорта и устранение ненужных хлопот. Принимая во внимание назначение канализационных труб, становится понятно, что их потребность напрямую зависит от степени риска засорения канализации потоком, а значит, и от количества сточных вод, попадающих в систему.Таким образом, при использовании дома как места летнего отдыха с кратковременным проживанием и минимальным количеством точек водопровода и водоотведения можно полностью обойтись без водосточной трубы.

    Для полноценного жилого дома, в котором есть туалет, ванная или душевая кабина, несколько кранов, стиральная и посудомоечная машины, сливная труба если не обязательно, то в любом случае очень желательное дополнение к канализации. система.

    Устройство канализационной дренажной трубы несложно. Фактически, сточная часть системы состоит из отдельных выходов для точек слива и сливного стояка.При большой площади дома и нескольких санузлов или туалетов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, можно установить несколько вентиляторных стояков, чтобы исключить прокладку длинных горизонтальных трубопроводов, в которых сила тяги снижена. При соединении одной фановой трубой нескольких ответвлений подводящие трубопроводы лучше размещать с небольшим уклоном.

    Перепад температур способствует интенсивному движению газов по трубе и эффективному удалению их из системы — начальный участок коммуникаций находится в отапливаемом помещении, а конечный участок — вне дома.

    Поскольку основная часть сливной трубы представляет собой вертикальную линию, важно позаботиться о ее надежной фиксации. Фан-трубы крепятся к стенам с помощью. В некоторых случаях рекомендуется выполнить звукоизоляцию стояков вентилятора , используя материалы, специально предназначенные для этих целей (например, рулонное полотно или плиты из минеральной ваты).

    Особого внимания требует выход воронки на крышу. Его можно проводить через стояк, расположенный внутри дома, или с помощью трубы, прикрепленной к внешней стене дома. Оптимальным считается выход вентиляторного стояка на крышу , так как отвод на чердак не допускается действующими нормами и правилами, а установка конструкции под свесом увеличивает риск разрушения трубы при сходе льда или снега крыша.

    Для того, чтобы система работала эффективно, важно соблюдать определенные правила.

    • Высота водосточной трубы над поверхностью скатной кровли должна быть не менее 0,5 м, над неэксплуатируемой плоской кровлей — 0.3 мес. А если используется кровля, то высота трубы должна быть не менее 3 м.
    • При наличии нескольких труб, ведущих на крышу (общая вентиляция, дымоход от камина или печи и т. Д.), Вентиляторная труба должна быть выше всех остальных. В противном случае в комнату могут проникнуть неприятные запахи. По этой же причине категорически запрещено совмещать вентиляторный стояк с общей системой вентиляции или с дымоходом.
    • Расстояние от окон до водосточной трубы не должно быть менее 4 м.
    • Отвод сточной трубы желательно выполнять в том месте, где находится максимальное количество точек слива, без переноса трубы из эстетических соображений.
    • Не рекомендуется устанавливать украшения или другие дополнительные элементы на фановую трубу. Их наличие может способствовать образованию конденсата и соответственно обледенению и уменьшению диаметра прохода. В этом случае удаление газов будет менее эффективным.

    Чтобы максимально подробно раскрыть тему, она описана в другой нашей статье.

    Если вы решили сделать душевую кабину своими руками, то вам будет нелишне установить душевой трап под плитку.

    Обратный клапан

    Установка обратного клапана на сливной трубе позволяет повысить эффективность системы, в частности, предотвратить обратный поток газа. Кроме того, обратные клапаны снижают риск засорения сточной трубы.

    Канализация без дренажной трубы, оборудованная, будет выполнять свои функции, однако ее удобство использования и степень надежности могут быть ниже, поэтому все же рекомендуется использовать эти элементы вместе.В частности, при сухой воде в сифоне только клапан не сможет избавиться от запаха.


    Монтаж трубы воронки осуществляется на этапе строительства внутренней части канализации; вполне реально сделать самому с минимальными навыками. Важно лишь строго следовать рекомендациям специалистов и требованиям строительных норм и правил. Использование современных материалов значительно снижает трудоемкость работ.

    Здоровый микроклимат в доме складывается из нескольких факторов. Было бы ошибкой думать, что это зависит только от наличия или отсутствия кондиционера и правильно установленной системы вентиляции. Самая важная составляющая свежей атмосферы дома — это хорошо смонтированный фановый патрубок. Она успешно справляется с запахами, исходящими из канализации. Наличие и нормальное функционирование конструкции гарантирует отсутствие в доме «аромата» сточных вод и громких неприятных звуков при сливе воды.

    Как работает воронка

    Устройство предназначено для вентиляции дренажной системы. Он соединяет конструкцию канализационных труб с атмосферой или со специально разработанным вентиляционным каналом. Форма и длина устройства могут быть произвольными. Можно найти прямые, изогнутые под углом, вертикальные и горизонтальные части.

    При обустройстве канализационной системы чаще всего выполняется установка фановой трубы — вентилируемого стояка. Работа устройства предотвращает попадание запаха нечистот в квартиру

    Принцип работы воронки трубы довольно прост.Сточные воды, сбрасываемые в вертикальный стояк, создают в трубопроводе разрежение. Частично его можно компенсировать за счет воды в сифонах сантехники. Но при мощном сливе или большой высоте стояка образовавшийся в канализационной трубе вакуум с характерным «чавканьем» срывает водяные пробки оборудования, осушая сифоны. В этом случае нет препятствий запаху из канализации.

    В системах, оборудованных воронкой, дела обстоят немного иначе.Образовавшееся в канализационном трубопроводе разрежение не успевает «засосать» воду из сифонов. Этому мешает атмосферный воздух, который начинает засасываться в систему одновременно с появлением в ней вакуума. Таким образом, гидрозатворы в сантехническом оборудовании остаются на месте и успешно препятствуют проникновению неприятных запахов канализации в квартиру.

    Когда необходима вентиляция?

    По нормам канализационная труба должна устанавливаться в следующих случаях:

    • В здании более двух жилых этажей, каждый из которых оборудован канализацией и водопроводом.
    • Одноэтажное здание оборудовано бассейном или другими устройствами, которые могут производить разовые водостоки значительного объема.
    • Канализационные трубы в здании имеют диаметр 50 мм.

    Малоэтажные дома обычно возводят без вентиляции. Однако следует учитывать, что это целесообразно только для небольших разовых потоков. Определить их уровень довольно просто. Установка устройства будет считаться необходимой, если поток сточных вод может полностью перекрыть вертикальный стояк.

    Самая распространенная ситуация: унитаз чаще всего устанавливается на трубу диаметром 110 мм, отверстие бачка имеет сечение 70 мм и из ванны выходит трубопровод диаметром 50 мм.

    В многоэтажных домах, где водопровод и канализация подводятся к каждой квартире, необходима установка фановой трубы. Подступенок выведен на крышу

    Становится понятно, что одновременная работа одной ванны и одного унитаза проблем не создаст.Даже если к сливу подключить посудомоечную или стиральную машину и раковину, они не смогут серьезно увеличить объем одноразового слива. Поэтому вентиляция в этом случае монтируется по желанию. Но если в доме запланировано несколько санузлов и туалетов, без оборудования обойтись становится невозможно.

    Вентиляцию необходимо устанавливать не только в инженерных системах, но и во всем доме. Как это сделать правильно, вы узнаете из нашей статьи :.

    Особенности установки

    Монтаж такого стояка можно провести самостоятельно.Прежде всего, для этого нужно приобрести подходящие трубы. Нужно понимать, что конструкция является прямым продолжением канализационного трубопровода, поэтому трубы, из которых собирается основная система, для нее вполне подходят.

    Необходимо следить за тем, чтобы сечение устанавливаемого элемента совпадало с канализационным отверстием или было немного больше. Практика показывает, что оптимальный диаметр воронки — 110 мм.

    Для обеспечения необходимого для создания тяги перепада давления и температуры рекомендуется выбирать место в отапливаемом помещении для начальной секции стояка.Последняя же секция должна располагаться в холодной. Это должно быть открытое место, тогда создаваемая в трубе тяга будет беспрепятственно выводить неприятные запахи в атмосферу. Собственно установка устройства предельно проста: монтаж конструкции осуществляется в заранее подготовленном вентиляционном канале.

    Существует два практически равнозначных варианта грамотного обустройства фановой трубы: выход вентиляционного стояка на крышу и установка обратного клапана

    Система обратных клапанов

    Установленное оборудование может быть оснащено специальной системой, называемой.Это обеспечивает нормальную работу без вентиляции вентиляционной трубы на крышу. Дополнительно устройство требуется для:

    • Исправление недостаточного уклона канализационной трубы.
    • Предотвращение попадания в систему механических примесей и грызунов.
    • Препятствия для возврата сточных вод в сантехнику.

    Обратный клапан на сливной трубе следует устанавливать без использования всех видов смазок и силикона.Поверхность должна быть чистой и сухой

    В зависимости от типа обратного клапана он может быть установлен снаружи или внутри элемента. Устройство направлено навстречу движению водостоков, его элементы, выполненные в виде лепестков, необходимо загибать в сторону сантехнической арматуры. Внутренний монтаж предполагает тщательную очистку и последующее обезжиривание внутренней поверхности трубы, куда впоследствии будет установлена ​​вставка. Специалисты категорически не рекомендуют использовать при монтаже различные смазки, в том числе силиконовые, разработанные специально для канализации.Все монтажные работы проводятся только на сухих поверхностях.

    Стояк вентиляционный канализационный

    Традиционно верхняя часть воронки выводится на крышу в виде вентиляционного стояка. Согласно рекомендациям СНиПов строительства, высота конструкции должна быть не менее 0,5 м на скатной крыше, 0,3 м — на плоской, неэксплуатируемой поверхности и 3 м на эксплуатируемой кровле. При этом минимальное расстояние по горизонтали от подступенка до открывающихся балконов или окон должно быть не менее 4 м.Категорически запрещается совмещать выход фановой трубы с дымоходами или вентиляцией печки.

    Если в доме сразу несколько стояков канализации, их можно соединить одной вытяжной частью. В этом случае сечение трубы, выбранной для ее расположения, должно быть равно или больше диаметра самих стояков. Для большинства зданий диаметр одной вытяжной секции составляет 110 мм. Комбинированные вытяжные элементы укладываются с небольшим уклоном порядка 0.02%, направленное навстречу потоку газа.

    Категорически не рекомендуется выносить устройство на чердак. Также запрещается устанавливать отвод фановой трубы непосредственно под карнизом крыши, так как снег, падающий и сползающий с крыши, может легко повредить его. Всевозможные дополнительные конструкции вытяжки, такие как флюгер или дефлекторы, установленные на выходе стояка канализации, ожидаемого эффекта не дадут. Напротив, как утверждают специалисты, они провоцируют появление конденсата в системе, что чревато закупоркой выходных отверстий при его замерзании.

    Также вы найдете полезный материал, по каким трубам выбрать канализационную вентиляцию, и какие факторы нужно учитывать при проектировании:

    Возможна работа канализации без вентиляции. Но согласится ли хозяин дома, где установлена ​​такая система, на постоянный запах канализации? Грамотный монтаж обалденной конструкции легко решит неприятную проблему, тем более что вы можете сделать это своими руками. Внимательно прочитав инструкцию, можно смело переходить к делу.В результате дом будет не только сиять чистотой, но и пахнуть ею.

    Не позволяйте вашему чердаку сосать — электрические вентиляторы для чердаков — плохая идея

    Выставки могут быть как образовательными, так и раздражающими, и на многих выставках я вижу один продукт, который легко вписывается в последнюю категорию — электрические вентиляторы для чердаков . Популярной в последнее время разновидностью этого устройства является вентилятор для чердака на солнечной энергии. Однако использование Солнца для производства электричества для этого вентилятора делает его лишь ненамного лучше, чем его собрата, работающего от сети.

    О, да, электрические вентиляторы на чердаке, вероятно, будут поддерживать охлаждение на чердаке, а это означает, что теплопередача через потолок будет менее теплопроводной. Проблема в том, что значительную часть охлаждения на чердаке будет обеспечивать кондиционер. Итак, вы тратите деньги на покупку вентилятора, на запуск вентилятора, если он не солнечный, и тогда ваши счета за кондиционер тоже возрастают.

    Как такое может быть, спросите вы? Разве он не должен забирать этот пылающий горячий воздух с чердака и отправлять его наружу, заменяя его гораздо более прохладным наружным воздухом, который втягивается через вентиляционные отверстия в потолке и фронтоне? В теории маркетинга — да.Однако строительная наука показывает иной результат.

    Что на самом деле происходит, так это то, что когда работает этот мощный вентилятор на чердаке, он забирает воздух отовсюду, где может его найти. Поскольку воздух идет по пути наименьшего сопротивления, часть его, скорее всего, будет поступать из кондиционированного помещения в вашем доме. Так что в основном вы кондиционируете чердак. Чем дольше работает вентилятор, тем больше кондиционированного воздуха он втягивает на чердак.

    Если у вас потолок с идеальной герметизацией, у вас, конечно, не возникнет этой проблемы.На самом деле, однако, немногие потолки герметичны. Поскольку воздуху нужна только разница давления и путь для движения, а у вашего потолка, вероятно, много путей, лучше не увеличивать перепад давления, который приведет к увеличению движения воздуха в ваш дом или из него.

    Другими словами, не устанавливайте этот вентилятор на чердаке. Если они у вас уже установлены, отключите их, чтобы они никогда не запускались.

    Электропитание чердачных вентиляторов может вызвать проблемы даже без кондиционирования воздуха.Одна из потенциальных проблем — засасывание влажного, заплесневелого воздуха из подзарядки в дом

    . Другой вариант — сделать черновик водонагревателя и залить в доме угарный газ. Это настоящие проблемы из реальных домов, которые действительно случились.

    Если у вас возникнет соблазн купить его, потому что он работает от солнечной энергии и не увеличивает ваш счет за электричество, вернитесь и прочтите то, что я только что сказал. Эти вещи, вероятно, не сэкономят вам денег. Даже если они солнечные, они все равно будут высасывать кондиционированный воздух из вашего дома и увеличивать ваш счет, а не снижать его.

    Питер Йост из Green Building Advisor писал о чердачных вентиляторах, работающих на солнечной энергии, пару лет назад и прекрасно их изложил. Он также привел отличную цитату доктора Джо Лстибурека:

    «Для того, чтобы вентилятор работал, воздух должен поступать снаружи, а не вытягиваться из дома. Это означает, что потолок чердака должен быть герметичным. Если потолок мансарды герметичен, вентилятор не нужен. Ваши деньги лучше потратить на что-нибудь другое ».

    Если вы хотите ознакомиться с подробными данными исследований чердаков, вы можете загрузить этот документ (pdf) из Центра солнечной энергии Флориды, в котором рассматриваются исследования не только вентиляции чердаков, но и герметичных чердаков с изоляцией на линии крыши вместо у плоского потолка.

    Суть в том, что в большинстве случаев электрические чердачные вентиляторы — пустая трата денег. В некоторых случаях они могут быть опасны из-за обратной разработки.

    Статьи по теме

    Причина №1, по которой вентиляторы для чердаков не помогают

    Электрооборудование чердаков запрещено Энергетическим кодексом Новой Джорджии

    Ооо, блестящие штуки! — Основы радиантного барьера

    ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

    Советы по установке вытяжного вентилятора в ванной

    Выбор места для вытяжного вентилятора в ванной комнате включает два практических вопроса: где вентилятор наиболее легко выполнит свою задачу и где воздуховоды могут работать наиболее эффективно.

    Следуй за влажностью

    Во-первых, вентилятор следует располагать в той зоне ванной комнаты, которая наиболее подвержена воздействию влаги. Обычно это область над ванной или душем.Вытяжной вентилятор предназначен в первую очередь для удаления влажного влажного воздуха, который может вызвать плесень или повреждение от влаги, и ваша ванная комната будет вытягиваться быстрее, если вы разместите вентилятор над областью, где больше всего влаги. Вы можете разместить вентилятор прямо над ванной или душевым поддоном, но этого достаточно, чтобы разместить его где-нибудь рядом с зоной купания. Если в ванной есть и ванна, и душ, или душ, и гидромассажная ванна, вентилятор должен располагаться где-то между двумя приспособлениями.

    Если зона для купания находится в отдельной комнате, в этой комнате нужен собственный вентилятор, и вы можете добавить еще один вентилятор для основной зоны ванной комнаты или там, где находится туалет.

    Спланируйте маршрут вентиляционного воздуховода

    Затем спланируйте расположение вытяжного вентилятора в ванной так, чтобы у воздуховода был кратчайший и самый прямой путь к вентиляционному отверстию на крыше или стене. Лучше всего, если вентиляторный блок находится в пределах 6 футов от внешней вентиляционной крышки, через которую весь влажный воздух выходит наружу по самому прямому возможному маршруту. Более длинные участки воздуховода снижают эффективность вентилятора и повышают вероятность образования конденсата внутри воздуховода.

    Вы можете закончить воздуховод через крышу или двускатную стену или даже вниз через потолок (если вы используете специальную вентиляционную крышку).Но избегайте вентиляции через боковую стенку ниже под потолком (карнизный выступ крыши), так как это может задерживать поднимающийся влажный воздух под карнизом.

    Нажмите «Играть», чтобы узнать, как правильно выбрать размер и установить вытяжной вентилятор для ванной комнаты

    Проверить чердак

    Поднимитесь на чердак с рулеткой, чтобы осмотреть расположение вытяжного вентилятора в ванной над потолком. При необходимости измерьте расстояние от наружной стены, водоотводящей трубы или электрических коробок на потолке, чтобы найти ориентиры относительно сантехники, расположенной ниже.(Также полезно иметь помощника, который измеряет в ванной и передает результаты измерений по мобильному телефону.)

    Убедитесь, что вы можете установить вентилятор между двумя потолочными балками и что есть достаточно места для перехода от корпуса вентилятора к воздуховоду. Также убедитесь, что колпачок вентиляционного отверстия хорошо очищен от препятствий и проблемных участков крыши, таких как впадины в крыше, световые люки, дымоходы, вентиляционные отверстия печи или водонагревателя.

    Просверлить отверстие для локатора

    Перед тем, как вырезать отверстие в потолке для корпуса вентилятора, просверлите сверлом и сверлом пилотное отверстие в потолочном материале в центре расположения вентилятора.Вернитесь на чердак, чтобы убедиться, что это место будет работать и что на пути нет водопровода или проводки. Использование отверстия локатора намного точнее, чем измерение по соседним объектам. Используйте ту же технику, когда пришло время вырезать отверстие в крыше или стене чердака для установки вентиляционной крышки, чтобы закрыть воздуховод.

    Установка вентилятора на чердаке — Как установить вентилятор на чердаке

    Возможно, вы не тратите много времени на размышления о вентиляции чердака, но если у вас есть собственный дом, вы обязаны серьезно подумать об этом.Недостаточная вентиляция приводит к высоким температурам на чердаке, что снижает комфорт, увеличивает счета за коммунальные услуги и сокращает срок службы кровельных материалов. Хорошая новость в том, что добавление нескольких вентиляционных отверстий почти всегда решает проблему. А для еще большей эффективности вы можете также рассмотреть возможность установки вентилятора на чердаке.

    Эти недорогие вентиляторы имеют термостатическое управление, поэтому они работают только тогда, когда это необходимо. Если учесть, что на чердаках температура может достигать 150 градусов по Фаренгейту, и что на отопление чердаков приходится 20 процентов среднего счета за охлаждение, эти вентиляторы являются хорошей инвестицией.Большинство из них можно установить примерно за 100 долларов. Вентиляторы для чердаков также доступны с гигростатами и термостатами. Вентилятор с гигростатом — хороший выбор для контроля избыточной влажности на чердаке в холодное время года.

    Основы вентиляции

    Прежде чем убегать за чердачным вентилятором, найдите время, чтобы проверить существующую вентиляцию на чердаке в вашем доме. Хотя тип и количество вентиляционных отверстий будут варьироваться в зависимости от конкретной конструкции крыши, местоположения дома и количества прямых солнечных лучей, минимальная площадь вентиляционной системы должна составлять 1 кв.футов площади вентиляционных отверстий на крыше на каждые 300 квадратных футов чердака.

    Когда дело доходит до вентиляционных отверстий, чем больше, тем лучше, и каждому вентиляционному отверстию, установленному высоко на крыше, нужен аналог на нижней крыше, обычно под карнизом в потолке. При таком расположении горячий воздух, поднимающийся через верхние вентиляционные отверстия, будет втягивать более холодный воздух на чердак через вентиляционные отверстия на потолке. Без вентиляционных отверстий это все равно, что пытаться охладить дом, открывая окна только с одной стороны дома.

    Распространенные признаки чрезмерно горячего чердака — это битумная черепица с загнутыми вверх углами или выпуклости войлока и черепицы непосредственно над швами обшивки.В холодные зимние дни ищите на чердаке иней. Этот иней удерживает влагу, которая, если не уйти, может загнить всю крышу.

    И, наконец, проверьте существующие вентиляционные отверстия на потолке, чтобы убедиться, что они не забиты мусором. В жаркие дни поток воздуха через эти вентиляционные отверстия достаточно силен, чтобы вытягивать легкие семена с деревьев и кустов прямо в вентиляционные решетки. Засоренные вентиляционные отверстия необходимо очистить, чтобы ваш новый вентилятор работал должным образом.

    Выбор вентилятора

    Существует две основных конструкции мансардных вентиляторов: для установки на крышу и для установки в двускатной стене.Крышные вентиляторы монтируются на пластмассовых или металлических основаниях, которые служат в качестве гидроизоляции. Просто прорежьте проем в крыше, обычно около пика, и установите вентилятор над проемом. Затем оклейте черепицу над и вокруг оклада, как если бы это было стандартное вентиляционное отверстие на крыше или водопроводную трубу.

    В нашем случае мы выбрали вентилятор для двускатной стены, который было немного проще установить, потому что не нужно было трогать черепицу. Фактически, мы просто установили наш вентилятор вместо существующего вентиляционного отверстия. Нам нужно было немного увеличить проем, чтобы установить автоматические ставни немного большего размера, но это все равно была довольно простая работа, не требующая структурных изменений.Если существующее вентиляционное отверстие достаточно велико, возможно, вам не придется его заменять. Просто установите вентилятор прямо за ним.

    Мы выбрали вентилятор Whisper Cool (модель WCGA) производства CertainTeed (CertainTeed Ventilation, 3000 W. Commerce St., Dallas, TX 75212; www. sureteed.com). Гарантия на вентилятор составляет пять лет, он потребляет всего 3,2 А и может работать на чердаке площадью до 1500 кв. Футов. Его термостат установлен в блоке управления и предварительно смонтирован.

    Мы заплатили около 40 долларов за вентилятор, плюс около 30 долларов за автоматические жалюзи Attic Aire, также сделанные CertainTeed.Эта пластиковая заслонка остается закрытой от непогоды, пока вентилятор не откроет ее. Вам также понадобится герметик, несколько электрических предметов и кусок 1/2 дюйма. фанера для крепления вентилятора.

    Шаг 1. Установка шторки

    Если имеющееся вентиляционное отверстие в щиколотке меньше диаметра вентилятора, вам необходимо удалить вентиляционное отверстие и установить либо вентиляционное отверстие большего размера, либо автоматическую заслонку. Начните с удаления винтов или гвоздей, которыми крепится старое вентиляционное отверстие, и вытащите его из отверстия.

    Шаг 2: Установка шторки

    Отцентрируйте переднюю часть автоматической заслонки над вентиляционным отверстием, убедитесь, что рама заслонки выровнена, и обведите ее карандашом. Это даст вам окончательное положение монтажного фланца. Чтобы установить края нового отверстия, отмерьте 5/8 дюйма со всех сторон.

    Шаг 3: Установка шторки

    Наша установка была упрощена, потому что наша фронтальная стена была облицована фанерным сайдингом Texture-111, который обеспечивает плоскую поверхность для крепления фланца ставня.Если у вашей стены есть сайдинг внахлест, вам нужно будет обрезать сайдинг по периметру вентиляционного отверстия и установить 1 x 3 или 1 x 4 доски вокруг отверстия, чтобы действовать как плоская монтажная поверхность, на которой вы можете закрепить вентиляционный фланец. .

    Если вы обнаружите, что дно старого отверстия обрамлено блокировкой 2 x 4, используйте сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди, которые удерживают ее на месте, и отложите блокировку в сторону.

    Шаг 4: Установка шторки

    Удалив все препятствия, прорежьте новое отверстие сабельной пилой.Следуйте линиям, нарисованным на 5/8 дюйма внутри линий периметра фланца заслонки.

    Шаг 5: Установка шторки

    Поднимите новую заслонку в проем, проверьте еще раз, чтобы она выровнялась, и закрепите ее на месте с помощью 1-дюймового. шурупы по дереву. Заделайте периметр акриловым герметиком.

    Шаг 6: Установка шторки

    Наконец, прибейте старую блокировку чуть ниже нижней части ставни.

    Замените любую блокировку, которую вы вырезали при увеличении проема. Блокировка поможет поддержать монтажную панель вентилятора.

    Шаг 7: Установка вентилятора

    В картонной коробке, в которой пришел наш вентилятор, был вырез в виде круга, который мы использовали для определения размера отверстия вентилятора на куске фанеры. Установка вентилятора на фанерную монтажную панель — хорошая идея, потому что она удерживает лопасти вентилятора подальше от стены и позволяет центрировать и закреплять сборку, не заботясь о нижележащем каркасе.

    Отрежьте кусок фанеры по размеру, подходящему для обрамления чердака, окружающего вентиляционное отверстие. Вырежьте круг из коробки и поместите картонный шаблон на фанеру так, чтобы готовое отверстие было по центру вентиляционного отверстия, когда фанера будет прикреплена к стене. Обведите шаблон карандашом.

    Шаг 8: Установка вентилятора

    С помощью ножовки прорежьте воздуховод в монтажной панели.Просверлите отверстие в зоне для отходов, чтобы начать резку.

    Шаг 9: Установка вентилятора

    Поместите монтажный кронштейн вентилятора на фанеру, отцентрируйте вентилятор над отверстием и прикрутите кронштейн к фанере. Мы подкрепили наши винты шайбами, чтобы головки не выскочили.

    Узел вентилятора должен быть ориентирован вертикально, поэтому обратите внимание на маркировку «Вверх / Вниз» на одном комплекте опор и нанесите соответствующие отметки на верхнюю часть монтажной панели из фанеры.Затем перенесите вентилятор и панель в сборе на чердак, поместите его за ставень и прибейте к обрамлению фронтона.

    Шаг 10: Подключение вентилятора

    Способ подключения вентилятора на чердаке будет зависеть от местных норм и от того, сможете ли вы найти схему на чердаке с достаточной резервной мощностью для работы с двигателем вентилятора на 3,2 А.

    Если вы не можете найти достаточно резервной мощности в соседней существующей цепи, вам нужно вернуться к сервисной панели и создать новую 15-амперную цепь, предназначенную для вентилятора и, возможно, несколько новых чердачных светильников.Ваша установка должна соответствовать действующим нормам электротехники и должна быть проверена официальным лицом. Если вы сомневаетесь в своей способности выполнить электромонтаж, установите вентилятор самостоятельно и наймите профессионала для выполнения электромонтажных работ.

    Чтобы определить, есть ли у доступной цепи резервную мощность, отключите ее прерыватель и подсчитайте количество осветительных и розеточных ящиков, которые находятся в этой цепи. Присвойте каждому значение 1,5 ампера и сложите сумму. Цепь на 15 А может обслуживать 10 ящиков, а цепь на 20 А — 13.Если вы найдете схему с запасом на 4 или 5 ампер, вам повезло. Если нет, вернитесь к сервисной панели и вытащите кабель 14-2 Вт / г на чердак. В нашем случае мы смогли включить ближайшую 15-амперную цепь, которая питала тяговые цепи на нашем чердаке. Как всегда, убедитесь, что питание отключено, прежде чем работать с любой проводкой.

    Термостат вентилятора уже установлен в коробке, которая прикреплена к вентилятору с помощью гибкого кабелепровода. Прикрутите коробку к фанере так, чтобы она находилась на прямом пути воздушного потока

    Шаг 11: Подключение вентилятора

    Затем перейдите к ближайшей монтажной коробке — в нашем случае к приспособлению с вытяжной цепью.Отсоедините приспособление и отложите его на время.

    Шаг 12: Подключение вентилятора

    Затем просверлите отверстия в стропилах между фасадной стеной и открытой монтажной коробкой. Используйте 5/8 дюйма. сверло и просверлите только центр доски. Протяните кабель 14-2 w / g через отверстия между двумя коробками и прикрепите новый кабель скобами к стропилам в пределах 8 дюймов от коробки потолочного крепления.

    Шаг 13: Подключение вентилятора

    Сделайте то же самое с кабелем возле коробки термостата.

    Протяните кабель через отверстия в стропилах и закрепите его скобами в пределах 8 дюймов от потолочной коробки и коробки термостата.

    Шаг 14: Подключение вентилятора

    Пропустите кабель через одну из шпилек, поддерживающих вентилятор, и снимите примерно 8 дюймов изоляции с конца. Присоедините разъем коробки к кабелю и протяните провода в коробку термостата. Затяните крепежную гайку на разъеме коробки и подсоедините оголенный провод заземления к зеленой клемме в коробке.

    Шаг 15: Подключение вентилятора

    Затем подключите белый провод цепи к белому выводу приспособления, а черный провод цепи к черному выводу приспособления с помощью скрученных разъемов.

    Шаг 16. Подключение вентилятора

    Установите крышку коробки и установите термостат для включения вентилятора примерно на 105 градусов по Фаренгейту.

    Шаг 17: Подключение вентилятора

    Чтобы закончить электромонтаж, вернитесь к открытой коробке приспособлений и прикрепите два 8-дюймовых.подведите провода к креплению тягово-сцепного устройства. Подсоедините черный провод к латунному винту клеммы, а белый провод к серебряной клемме. Затем соедините провода одинакового цвета в скрученных соединителях и установите приспособление на коробку.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Могут ли вытяжные вентиляторы в ванной выбрасываться на чердак?

    Знаете ли вы, что выпускные отверстия в ванной, выходящие на чердак, могут вызвать появление плесени? Более того, это может привести к появлению пятен от воды на потолке, что может заставить вас поверить в протечку крыши.

    Вентиляционные отверстия в ванных комнатах всегда должны выходить наружу вашего дома, и это требуется по нормам.

    Давайте поговорим о том, почему это код и почему мы, кажется, постоянно обнаруживаем, что вентиляционные отверстия в ванных комнатах выходят на чердак.

    Кодекс вытяжных вентиляторов для ванных комнат

    Во-первых, это код, при котором вентиляционные отверстия в ванной выходят наружу. В Международном жилищном кодексе (2006 г.) конкретно говорится о вентиляционных отверстиях в ванных комнатах:

    — Воздух, удаляемый каждой механической вытяжной системой, должен выводиться наружу.
    — Воздух не должен выходить на чердак (за исключением вентиляции всего дома), на потолок, вентиляционное отверстие конька или в лазарет.

    Источник

    Почему этот код?

    Основная причина, по которой этот код связан с качеством воздуха и энергоэффективностью в вашем доме.

    Энергоэффективность

    Если вы сохраняете в доме теплый и влажный воздух из душа, кондиционер должен работать больше, чтобы удалить влажность и сохранить прохладу в доме.

    Качество воздуха

    Легче удалить загрязнения из воздуха, просто выпустив его немедленно.Кроме того, воздух в вашем доме не должен быть слишком влажным, чтобы конденсироваться внутри вашего дома.

    Удаление отработанных газов из ванной комнаты внутри вашего дома может привести к конденсации и распространению загрязняющих веществ.

    Что делать, если он выливается на чердак?

    Выпуск вытяжных вентиляторов для ванной почти ничем не отличается от выпуска воздуха в ваш дом. Однако есть несколько важных моментов, которые вам следует знать.

    Различные климатические условия влияют на конденсацию воздуха

    Как упоминалось выше, одной из основных причин, по которой мы не выпускаем вентиляционные отверстия для ванных комнат на чердак, является конденсация влажного воздуха.Если горячий влажный воздух из душа попадет на чердак, вы рискуете сконденсироваться, что приведет к появлению плесени или пятен на потолке.

    Однако разные климатические условия могут влиять на скорость, с которой это происходит. Например, в северном, не влажном климате воздух будет быстро конденсироваться, что приведет к появлению плесени.

    Плесень на чердаке вызывает

    С другой стороны, если вы находитесь рядом с пляжем во Флориде, воздух уже очень теплый и влажный, поэтому риск образования конденсата на чердаке невелик. Кроме того, у вас на чердаке уже может быть плесень.

    Таким образом, среди подрядчиков Флориды распространено выпускать вытяжные вентиляторы для ванных комнат на чердаки, даже если это не так!

    Зачем выпускать вентилятор для ванной на чердак?

    Значит, некоторые подрядчики все еще сбрасывают вентиляторы для ванных комнат на чердаки. Почему именно?

    Что ж, для того, чтобы вывести вентиляционное отверстие наружу, технически вам нужно проделать отверстие в крыше, тщательно зашить и убедиться, что оно не протекает. В общем, если у вас когда-нибудь протекает крыша, то это происходит из-за проходов, проходящих через вашу крышу.

    Итак, подрядчики решили, что меньшее зло — просто выбросить вытяжные вентиляторы для ванной комнаты на чердак и направить их на вентиляционное отверстие чердака, такое как потолок или коньковый вентиль, вместо того, чтобы проделывать отверстие в комнате. Не говоря уже о том, что выброс вентилятора через крышу требует дополнительных денег из-за затрат на рабочую силу и материалы.

    Для юга с влажным климатом это может не иметь большого значения. В северном засушливом климате это может быть более серьезной проблемой.

    Что делать?

    Если вы не находитесь в жарком и влажном климате, как во Флориде, вам определенно следует выпустить вытяжной вентилятор в ванной наружу.

    Отвода вентилятора в вентиляционное отверстие под потолком или в вентиляционное отверстие конька недостаточно, так как воздух может легко засасываться обратно на чердак или воздух может конденсироваться слишком быстро.

    Если вы находитесь в таком климате, как Флорида, вы все равно должны выпустить его наружу.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *