Как собрать электрощиток в квартире своими руками: выбор, установка автоматов, УЗО, фото, видео

схема, сборка, установка и подключение электрощитка

Процесс сбора распределительного щита требует специальных навыков и знаний. От правильности выбранной схемы, распределения потребителей зависит срок эксплуатации устройств и надежность системы электроснабжения дома. Если в старых домах с минимальным количеством электроприборов было достаточно двух-трех автоматов, то в современном жилье необходимо позаботиться о надежности сети. Ниже приведены основные рекомендации о том, как собирать распределительный щит для квартиры, какие схемы и приборы следует использовать, а также рекомендации для устранения ошибок.

Содержание

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

  • прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
  • анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
  • распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
  • прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
  • защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
  • обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры
Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Принципы распределения электричества по группам

Распределительные щиты, в которых на всю квартиру используется несколько автоматов, остались в прошлом. Потребность в большом количестве модульных приборов объясняется удобством и повышенной безопасностью. Если в одной из комнат сломалась розетка, можно отключить один автомат, а остальная сеть продолжит работать в штатном режиме. Основные правила для распределения групп описаны ниже.

  1. Мощные потребители. Все устройства с мощностью более 2 кВт подключают отдельно или объединяют в небольшие группы. Для каждой из них проводят отдельную линию с индивидуальным автоматом защиты. Как правило, сечение кабеля и номинал автомата выбирают с небольшим запасом. Для большинства случаев подходит медный кабель ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм
    2
    , а также автоматом на 16А.
  2. Сверхмощные приборы требуют обязательных отдельных линий. К таким устройствам могут относиться проточные водонагреватели от 5,5 кВт и варочные поверхности, мощность которых начинается от 6,5 до 9,5 кВт. Для их подключения используют кабель сечением 4 или 6 мм2, а также автоматы на 25А и 32А.
  3. Розеточные группы объединяют по комнатам, также создают несколько групп для одного большого помещения. Общая линия идет от щитка до распределительной коробки, где кабель разветвляется. Достаточно кабеля ВВГнг или NYM с сечением 2,5 мм2 и автомата на 16А.
  4. Освещение распределяют по комнатам. К примеру, разные группы для ванной комнаты, спальни, балкона. Линии с проводом 1,5 мм
    2
    защищаются автоматами на 10А.

Справка! Номинал автомата напрямую зависит от сечения кабеля, а также мощности потребителей.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Требования к распределительным щиткам

К электрическому оборудованию выдвигаются особые требования, поскольку оно отвечает за безопасность эксплуатации бытовых приборов. В обязательном порядке должно быть следующее:

  1. Наличие технического паспорта с описанием потребителей и номинального тока.
  2. Разработанная схема подключения.
  3. Маркировка проводов с обозначением приборов линии.
  4. Заземление щитка и всех подключаемых устройств.
  5. Если щит металлический, конструкция и дверцы должны быть заземлены, а покрытие корпуса — диэлектрическое.
  6. Наличие свободных клемм на шинах нулевого и заземляющего провода.
  7. Щиток изготовлен из негорючего материала.

Справка! Все щитки должны соответствовать правилам ГОСТа 51778-2001 и ПУЭ.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

Совет! Проектирование щитка и электропроводки квартиру лучше доверить профессионалу, чтобы не упустить важные детали. В противном случае, придется переделывать ремонт.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры
Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

  • двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
  • трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
  • однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
  • трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
  • диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
  • реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
  • розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
  • клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.

Сборка электрического щита

Когда схема щитка создана, а электрические провода проложены по квартире, переходят к сборке щитка. При желании, можно заказать подготовленный щит, который останется только установить и подключить входной кабель.

Совет! Ремонт в помещении — грязный процесс, поэтому рекомендуется собирать щит в другом месте, после чего монтировать готовое оборудование на место.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры
Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Разметка и установка DIN-реек

Вначале производят разметку, где будут стоять модули, какой длинны необходимы рейки. В процессе примерки также учитывают расстояние между рядами, если их несколько, а также отдаленность шины нуля и заземления. Когда разметка готова, рейки устанавливают на необходимые места.

Справка! Большинство щитков стандартизировано, поэтому расположение реек ограничено производителями.

Монтаж и коммутация модульных устройств

На этапе монтажа модульных устройств выполняют установку автоматов и дополнительных приборов на DIN-рейку. Также производится их подключение между собой. В первую очередь, устанавливают вводной автомат, затем реле напряжения, УЗО и диффавтоматы, которые стоят перед обычными выключателями.

Совет! Устанавливайте модули ближе к центру, оставляя по бокам места для аккуратной укладки кабеля.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

На этапе ввода кабелей необходимо проделать отверстия в щитке. Как правило, все места для ввода предусмотрены производителем, поэтому достаточно выдавить пластик. С одной стороны заводится кабель общей сети, который подключается к входному автомату, а с другой — провода внутренней сети.

Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Выбор места установки

В большинстве квартир щит устанавливают поближе к входной двери. Это не обязательное требование, главное соблюсти ряд рекомендация:

  • быстрый доступ для включения или отключения напряжения;
  • отдаленность от горючих и пожароопасных материалов;
  • естественное освещение помещения, где установлен щиток, является преимуществом при ремонтных работах.
Как собрать электрический распределительный щиток для квартирыКак собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Разделка кабелей

Для разделки кабеля используют специальный инструмент, предназначенный для снятия изоляции. Как правило, профессиональные электрики используют клешни или нож с пяткой. Оборудование увеличивает скорость работы с кабелем. При разделке снимают внешнюю оболочку, а затем нужное количество изоляции с каждой из жил.

Рекомендация! Лучше не использовать обычный или строительный нож, чтобы не повредить изоляцию кабеля.

Подключение групп потребителей

При монтаже модули группируют в зависимости от разных факторов. К примеру, по назначению или помещению. Автоматы для освещения квартиры устанавливают поочередно, после чего монтируют защитные устройства для кухни, ванной и других комнат.

Совет! Группировка потребителей облегчает процесс эксплуатации щитка.

Основные ошибки при монтаже

  • Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
  • Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
  • Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
  • Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Эксплуатация электрического щита

Эксплуатация правильно собранного щитка не составит никакого труда. Следует понимать, что придется периодически обслуживать устройство, проверяя работоспособность автоматов и подтягивая клеммы.

Если в доме есть маленькие дети, необходимо продумать замок и закрывать дверцу на ключ.

Для большего удобства следует создать маркировку и подписи для каждого из автоматов. Также рекомендуется использовать одинаковые цвета для одной группы, чтобы облегчить процесс поиска нужного выключателя. Это упрощает эксплуатацию щитка. Все жители квартиры должны без лишних вопросов понимать, как работает щиток.

Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)

Добрый день, уважаемые читатели. 

Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.

Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity


Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:

Итак, исходные данные:
  • Квартира однокомнатная, в новостройке, проводка от застройщика под полную переделку.
  • В этажном щите установлен автомат C40, этажный щит выполнен по «советской схеме», то есть в нем, кроме вводного, установлены два автомата — один на свет, один на розетки. Следовательно, существует необходимость прокладывать вводной кабель… Алиса планировала вводной кабель 3×6, но по рекомендациям на форуме он заменен на 3×10.
  • Бюджет позволяет установить три качественных УЗО и автоматические выключатели от известных европейских производителей. Но, в то же время, щит планируется без особых излишеств.
  • Реле напряжения предусмотрено. Так же, несмотря на наличие автомата в подъезде, Алиса решила добавить вводной автомат и в квартирный щит. Довольно многие так делают, хотя при простых схемах щитов считаю это несколько излишним.

Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).


Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:

На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:


  • На линии освещения — кабель сечением 1.5 квадрата и автомат не более 10 ампер.
  • На линии розеток — кабель сечением 2.5 квадрата и автомат не более 16 ампер.
  • На варочную панель и проточный водонагреватель — кабель сечением 6 квадратов и автомат не более 32 ампера.
  • Линии разных типов не желательно смешивать друг с другом. Освещение можно объединить с розетками, но тогда автомат берется «по минимуму», то есть 10 ампер.

Время-токовую характеристику автомата (когда речь идет о «домашнем» электромонтаже, то стоит выбор между B или C), в общем случае, желательно выбирать типа B. Эта характеристика обеспечивает более высокую чувствительность к токам короткого замыкания, при этом не отключаясь ложно от пусковых токов практически любой бытовой техники. Но есть и исключения, когда следует ставить автомат с характеристикой С — например, на старые холодильники и стиральные машины. Еще вариант — при наличии нескольких мощных импульсных блоков питания на линии (например, несколько компьютеров) или большого количества ламп накаливания (что, скорее, характерно для офисов). Так же, если вы планируете работать мощной болгаркой (более 2000 Вт) без плавного пуска, то следует на розетку для такой болгарки предусмотерть автомат с ВТХ типа С. 

Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.

Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя. 

Например:

21 февраля в 12:35пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (…) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.

Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).

В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда. 

Распределение автоматических выключателей по УЗО


Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО. 

На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:

  1. Розетки и освещение одной и той же комнаты желательно подключить к разным УЗО.
  2. Освещение смежных помещений желательно подключить к разным УЗО.
  3. Линии должна распределяться более менее-равномерно, то есть каждое УЗО должно иметь примерно одинаковое число линий.
Такие правила позволят, в случае отключения одного из УЗО, не остаться без освещения во всей квартире, если в электроприборе произошла утечка тока, вызвавшая срабатывание УЗО. 

Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).

Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.

Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.

Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):


Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.

В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:

Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет. 

Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.

Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип. 

Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:


Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.


Какого производителя автоматов выбрать?


Данный вопрос является предметом самого лютого холивара в разделе «Электрика». При желании можете ознакомиться и поучаствовать. Поэтому прошу считать все сказанное в данной статье и в этом разделе моим личным мнением.

Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).

Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.

Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления. 

Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене. 

Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.

В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос. 

Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить. 

Еще важный момент — автоматы и УЗО следует покупать в специализированных магазинах, желательно, у официальных дилеров данной марки. Категорически не стоит покупать на рынках, особенно ABB  — там довольно высокий шанс нарваться на подделку (кстати, чаще всего подделывают именно ABB). 

Компоновка автоматов и выбор корпуса щита


После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:
  • Вводной двухполюсный автомат C40 — 1 шт.
  • Реле защиты по напряжению УЗМ-51 — 1 шт.
  • УЗО 40 ампер тип А — 3 шт.
  • Автоматический выключатель С10 — 7 шт.
  • Автоматический выключатель С16 — 7 шт.
Так же потребуются дополнительные устройства. Так как Алиса выбрала однополюсные автоматы — для них потребуются шинки ноля, по одной штуке на каждое УЗО (на эти шинки приходит нулевой провод от от УЗО и все нулевые провода линий, подключенных к этому УЗО).

Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.

Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.

Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:

Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.

Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:

Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.

Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости. 

С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:

Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.

Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:


Кстати, если вы используете ту архитектеру щита, где линия кондиционера «вынесена» из-под УЗО, то купите для линии кондиционера двухполюсный (или полюс-нейтраль) автомат  — и он отлично станет в верхний ряд под одну гребенку вместе с УЗО. 

Соединение элементов и сбор щита


Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:


На фото — НШВИ на проводе сечением 10 мм2


Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).

НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).

Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые):

Либо специальные переходники с гребенки на провод.

У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.

Вот что в итоге у ней получилось:

Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).

НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.

Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.

Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?

А если мне лень самому собирать щит? 


На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.

В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂

Отдельно хочу отметить моего коллегу — Мастера (с большой буквы) Юрку, который  собирает великолепные щиты, причем заказывая у него материалы для щита по розничным ценам, сборка вам фактически обходится бесплатно (так как собирает он за стоимость скидки в магазине ЭТМ, которая у него накопилась за все время).

Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.


Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.

Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.

Заключение


Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.

Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения. 

Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.

С уважением, Алексей.

Как собрать электрощиток в квартире и доме своими руками
Как собрать электрощиток своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

электрощиток своими руками

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

электрощиток своими руками

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

электрощиток своими руками

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

электрощиток своими рукамиВариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

электрощиток своими рукамиСоединительная гребенка для автоматов в электрощите

Схемы на несколько потребителей

Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности.  Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.

электрощиток своими руками

Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.

На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.

Типы электро-щитков

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Типы электро-щитков

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Типы электро-щитков

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети. В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Монтаж и подключение электроаппаратов

Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.

После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

Типы электро-щитков

Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

Типы электро-щитков

Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.

После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.

Как правильно подключить УЗО: видео.

В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.

На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.

Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения


Watch this video on YouTube

Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

Типы электро-щитков

Перемычки изготавливаются:

  • Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
  • Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.

Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.

Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.

Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

  • Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
  • Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Типы электро-щитков

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Типы электро-щитков

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Виды и типы УЗО

Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.

Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.

Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.

При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:

  • Тип АС – переменный, синусоидальный;
  • Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
  • Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;

Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.

УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.

Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

Типы электро-щитков

Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:

  • S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
  • J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.

Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.

Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.

То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

Сборка электрощитка своими руками 220в в квартире

сборка квартирного щиткаК непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.

Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:

  • количество групп — 8-10
  • в щитке есть УЗО или дифавтомат
  • на отходящих группах установлены автоматические выключатели
  • общее количество модульных мест под устройства — до 20

Инструмент для сборки электрощита

инструменты для сборки электрощиткаИнструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:

  • отвертки (крестовая+шлицевая)
  • пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
  • пресс клещи для наконечников
  • съемник изоляции
  • маркер
  • нож
  • провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
  • гребенчатая шинка
  • разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
  • составленная схема со списком групп для сборки щитасхема квартирного щитка с узо и реле напряжения

Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.

Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.

Приступаем непосредственно к работе.

Порядок работ по сборке электрощитка 220в

1. Зачистка кабеля

Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.зачистка кабеля ножом электрика

2.Примерка расстояний

Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.

расположение автоматов и УЗО при сборке щиткаУстанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:

  • расстояние между рядами автоматов
  • расстояние между автоматами и нулевыми шинками

Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.

3.Шинки заземления и зануления

После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.

шинки зануления и заземленияТак как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.

Выделяете из пучка очищенных проводов нулевые и заземляющие жилы (нулевая жила обычно синего цвета, заземляющая — желто-зеленая), зачищаете их съемником изоляции и поочередно подключаете к шинкам. Никаких лишних запасов или дополнительных изгибов делать не стоит.подключение к нулевой и заземляющей защитной шинке

4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры

Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.крепление автоматов на динрейке

Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:

  • первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
  • затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
  • далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
  • простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду

Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.фиксаторы заглушки на дин рейку

5.Подключение проводов

Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. стяжка проводов в жгут при сборке щитковУкладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.подключение нижних клемм автоматов

6.Гребенчатая шинка

гребенчатая шинка под автоматыДля последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.

Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.

Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.неправильное подключение гребенчатой шинки под автомат

7. Внутренняя коммутация щитка

Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.провод ПВ3 характеристики

Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.одножильный провод как лучше подключить к автомату

Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники. наконечник ншви на многожильном проводе

8.Схемы подключения

сборка электрощитка в дом и квартируПитающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.

Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.

Все отдельные куски проводников для подключения, необходимо заранее приготовить. Для этого отмеряете их нужную длину от клемм одного оборудования до клемм другого. Зачищаете концы съемником изоляции, и если у вас провод гибкий, опрессовываете наконечниками НШВИ.

9. Надписи

После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.надписи на модульном оборудовании в щитке после сборки

На этом монтаж щитка можно считать завершенным.

Статьи по теме

монтаж и сборка своими руками

Для подключения электроэнергии в каждой квартире или частном доме нужен электрический щиток. Величина и его наполнение зависят от количества подключённых электроприборов.

Что такое электрический щит и для чего он нужен

Электрический распределительный щиток — это собранные в одном месте автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения и другие устройства, предназначенные для защиты и отключения подключённых после него электроприборов.

Сборка распределительного электрического щитка для квартирыСборка распределительного электрического щитка для квартиры

В распределительные щиты могут устанавливаться розетки, электросчётчик, амперметры и другие приборы.

Установка электрощитов в квартире или частном доме производится возле входа, в месте, исключающем попадание на него воды.

От наполнения щита зависит удобство управлением электроприборами. Например, можно отключать и включать всё электроотопление или наружное освещение одновременно, из одного места.

Составление схемы электрического щита

Перед сборкой электрического щитка необходимо составить его схему. Она составляется по схеме электропроводки в квартире. На ней вся аппаратура, расположенная в распределительном щитке в квартире, находится после электросчётчика.

По схеме электропроводки определяется, сколько необходимо автоматов защиты и их номинал, параметры УЗО и других аппаратов.

Потребители электроэнергии можно разделить на группы, каждой из которых соответствует свой автомат. Это указывается на схеме электрического щитка.

Важно! Составленная по правилам ПУЭ (правила устройства электроустановок) схема электрощита важна для правильного монтажа распределительных щитов.

sostavlenie shemi elektroshitkasostavlenie shemi elektroshitkaПринципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

  • По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
  • По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
  • По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Важно! Установка в сети УЗО может спасти здоровье или жизнь людям, живущим в доме.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

  • составить схему электрощита;
  • по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
  • посчитать общую ширину всех приборов.

Важно! Ширина электрощитков при покупке также измеряется в модулях. Это размер отверстия для установки электроприборов. В некоторых конструкциях он может увеличиваться выламыванием пластин в наружной крышке.

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

  • внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
  • откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
  • есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

Справка! В кабелях изоляция заземляющей жилы жёлтая или жёлто-зелёная.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

  • пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
  • в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
  • коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

  • коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
  • углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
  • дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

  • при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
  • в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
  • сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
  • провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

  • Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
  • Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
  • С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
  • Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
  • Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
  • Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Важно! По новым нормам ПУЭ в клеммы зажимать многожильные провода запрещено. Для этого используются специальные наконечники НШВИ.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

  • Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
  • Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
  • Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
  • Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
  • Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
  • В розетках проверяется напряжения.
  • выполняется проверка освещения.
  • в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
  • Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

  • Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
  • Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
  • Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Схема вводного щита с прибором учета электроэнергии

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Схема вводного щита без прибора учета электроэнергии

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Вводное УЗО

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

Противопожарное УЗО на 100-300мА

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ)

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Сборка электрического щитка в квартире или частном доме своими руками

В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?

Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице — можно переключиться из меню содержания).

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация по сети следующая:

  • Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
  • На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
  • Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
  • Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
  • Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
  • Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.

Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):

  1. Электрические розетки в комнатах [B16] — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
  2. Электрические розетки в ванной [B16] — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
  3. Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) [B16] — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
  4. Духовка и посудомоечная машина [B16]
  5. Освещение во всей квартире [B10] — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.

Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.

Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):

  • Выключатель нагрузки ( F0 ) — 1 элемент
  • Защитный фильтр типа B + C ( PP ) — 1 шт.
  • Фазовый индикатор ( KF ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
  • Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) — 1 элемент
  • Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) — 5 шт.
  • Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент ( RP1N ).

В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.

DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.

Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

  • Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
  • Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
  • Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
  • Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

  1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
  2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
  3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Подготовка распределительного устройства

После установки модулей на DIN-рейке пришло время приступить к подготовке распределительного устройства. Оно будет соединено с 5 проводами из квартиры, по одному для каждой цепи и силового кабеля.

Прежде чем приступать к монтажу DIN-рейки, необходимо расположить эти провода в распределительном щитке. Имеется пустое распределительное устройство, в котором есть только основная клеммная колодка нейтральных проводов (N) и клеммная колодка защитных проводников (PE).

Затем подготавливаем шнур питания:

  • Нейтральный проводник ведет к N-линии
  • Защитный проводник для PE
  • Фазовый проводник готовим на подключение к разъединителю

Поместите все защитные проводники на нижнюю часть распределительного устройства и соедините их с планкой.

Фазные проводники отдельных цепей также укладываются на дно и подготавливаются для подключения к F1-F5.
Нейтральные провода потом будут подключены к полосе RP1N, которой ещё нет.

Подключение проводки к щитку

После завинчивания подготовленной DIN-рейки с распределительным устройством получим эту схему. Пришло время объединить эти два элемента:

  • Подключите фазовое питание к разъединителю F0
  • Подключите фазные проводники цепей к автоматическим выключателям F1-F5

Другие соединения:

  • Клемма заземления протектора PP клеммной колодки защитных проводников
  • Индикатор напряжения N KF с основной линией N
  • Нейтральный терминал, включающий дифференциальный автоматический выключатель RP1 с основной линией N.

Тут ещё нет нейтральных проводов отдельных цепей, которые прикрепляем к полосе нейтральных проводов RP1N.

Практическая часть — сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:

  • Инструмент для снятия изоляции
  • Обжимной инструмент для концевых втулок
  • Отвертка с двумя размерами наконечников
  • Бокорезы
  • Плоскогубцы
  • Тестер напряжения
  • Плоская отвертка

В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.

Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:

  • синий — нейтральный
  • желто-зеленый — защитный
  • черный и красный — фазные

И по мелочи будет необходимо:

  • Наконечники для провода сечения 4мм2
  • Концы втулки 4 мм2
  • Штыри для установки проводов.

Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.

И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).

Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Подготовка сборной шины

Изолированная шина имеет стандартную длину на 12 модулей. Нам нужно только 7, так что потребуется сделать разрез.

Следующий шаг — отрезать один из зубов из сборной шины. Если бы мы установили такую ??шину без изменения на клеммах выключателя защиты от замыканий на землю и токоперегрузки, то сделали бы короткое замыкание фазного проводника с нейтральным проводником.

После разрезания зубов снова наденьте изоляцию.

Вернёмся к DIN-планке

Изолированная сборная шина установлена над обычными клеммами, на которые ведутся провода.

Напоминаем, что шина не имеет второго зуба, поэтому в выключателе дифференциального тока фазовый проводник с нейтральным проводником не подключены друг к другу.

Вид соединений сверху.

Перед установкой шины в распределительном устройстве подготовим еще один кабель, который соединит клемму X1 индикатора напряжения с основным терминалом (к которому подключен шнур питания) от разъединителя.

Проверяем ещё раз хорошо ли расположены модули на DIN-рейке и при необходимости исправляем.

Подготовка проводов в электрощитке

Пришло время посмотреть на распределительное устройство. К нему подключены шесть проводов:

  • Вход питания 3×4 мм2 (первый слева)
  • Розетки 3 х 2,5 мм2 — 4 шт. (средний)
  • Схема освещения 3 х 1,5 мм2 (сначала справа)

Первое что нужно сделать, это удалить наружную изоляцию как можно ближе к месту где кабель входит в коробку.

Как только это будет выполнено, подключим провода шнура питания 220V:

  • Нейтральная клеммная колодка
  • защита к клеммной колодке защитных проводов

На этом этапе также подготовим фазные проводники, которые после монтажа DIN-рейки будут подключены к верхним клеммам токовых выключателей. Здесь важно правильно подключить выбранные провода к соответствующим переключателям.

Окончательная сборка щитка

Полное соединение всех модулей и их фактический вид смотрите на приведенных ниже рисунках.

После установки предварительно подготовленной модульной защиты в распределительном устройстве получим похожее на это. Осталось сделать несколько последних штрихов.

Подключим линию электропитания с помощью провода, ведущего к индикатору напряжения, к клемме разъединителя нижнего выключателя.

Пришло время подсоединить предварительно подготовленные фазные проводники цепей. Каждый из них находится на верхней клемме соответствующего автоматического выключателя.

Нейтральные проводники цепей, которые вставляем в общую полосу нейтральных проводников, принадлежащих к автоматическому выключателю дифференциального тока.

Проверка и настройка щитка

Остаётся подать напряжение на распределительное устройство и начать тестирование. Напряжение на отдельных участках электрощитка обозначается светодиодами, загорающимися на индикаторе напряжения.

Испытательный стенд готов к работе. По завершении испытаний достаточно добавить на переднюю панель распределительного устройства маркировку, информирующую о назначении каждого блока и закрыть прозрачной крышкой.

На фото выше готовое распределительное устройство с двумя включенными лампочками.

Выводы и пожелания

Представленная выше инструкция не является универсальной. Каждая квартира, частный дом — совершенно другая история, разная схема сети, другие потребности, количество розеток и ламп, степень безопасности.

Несмотря на это сложностей тут нет, поэтому надеемся наше руководство станет для вас прочным фундаментом по освоению принципов монтажа распределительного устройства в любом доме.

Электрическая панель Электромонтаж и установка

Electrical Panel Wiring & Installation

Может ли домовладелец Далласа экономить деньги при установке или подключении электрической панели

Установка электрических панелей и электропроводки требует особой осторожности и навыков, так как работа с электричеством может привести к смертельным последствиям для неопытных людей. Стоимость монтажа электропроводки или панелей зависит от масштаба проекта, а также от того, возникнут ли какие-либо проблемы при выполнении работы.

Если вы ремонтируете старый дом или надеваете надстройку, может потребоваться новая электрическая панель и проводка, чтобы привести дом в соответствие с требованиями.

Как подключить электрическую панель

Чтобы установить электрическую панель, вы должны сначала выбить выбивки, чтобы установить подающую трубу. Установите разъем в панель и установите контргайку, чтобы удерживать ее на месте. Если вы используете металлическую трубу, поместите пластиковую втулку поверх резьбы соединителя.

Используя рыболовную ленту, протяните провода электрического питателя через трубу питателя. Оставьте достаточно проволоки, чтобы добраться до противоположной стороны панели.Таким образом, в электрической панели будет достаточно проводов для подключения.

Согните два черных провода, чтобы придать им форму, чтобы их можно было легко установить на главный выключатель. На этом фото главный выключатель расположен в правом верхнем углу панели. Зачистите провод только настолько, чтобы обеспечить подключение к клеммам клемм главного выключателя.

Подключите нейтральный провод к нейтральной шине. Нейтральная шина расположена по обе стороны от выключателей. Это серебристый стержень с большим количеством винтов и точек подключения.Он также имеет большее отверстие для нейтрального провода фидера. Нейтральный провод — это провод, помеченный белой фазирующей лентой.

Для установки проводов разветвленной цепи используйте рыболовную ленту для протягивания проводов. Если вы устанавливаете проводку NM, установите разъемы NM на электрическую панель и закрепите провода двумя винтами на планках. Снимите наружную оболочку, чтобы обнажить проводники.

Подсоедините все зеленые и неизолированные медные провода к шине заземления. Подсоедините белые нейтральные провода к нейтральной шине.Если вы согнете провода заранее, у вас будет хорошая, аккуратная установка, которая выглядит равномерно.

Затем установите каналы питания на автоматические выключатели ответвлений. Черный и красный провода — это фидерные провода на этой фотографии, причем черные провода являются одним из горячих каналов, а красные — другим. Подсоедините провод соответствующего размера к автоматическому выключателю. Согните провода так, чтобы они сохраняли аккуратный внешний вид после завершения установки.

Электрическая панель

: Советы по безопасной установке

Очень ранние дома все еще имеют старые панели в стиле предохранителей, эти панели требуют от владельца дома замены предохранителей, когда они перегружены и перегорели.Это создает проблемы, потому что у владельца дома может не быть подходящего предохранителя, и он может установить слишком большой предохранитель. Либо у владельца дома может вообще не быть запасного предохранителя, оставляющего цепь отключенной, пока он не будет приобретен. Позвоните нам по номеру (214) 238-8353 для обслуживания и ремонта вашего дома.

Для более связанных статей и информации посетите https://www.berkeys.com/category/electrical/

,

Как настроить Woodshop в квартире

Более чем возможно установить небольшой и эффективный магазин по продаже древесины в жилом помещении. Когда вы думаете об этом изначально, это может показаться невозможным. Но для энтузиастов это вполне выполнимо, как доказали тысячи деревообработчиков.


Хотите зарабатывать деньги с помощью деревообработки?
Начните деревообрабатывающий бизнес из дома. Сделать более 500 высокодоходных ремесел для всех уровней квалификации.
Выучить больше.

Вот несколько проверенных временем указателей, которые позволят вам создать магазин деревянных изделий в квартире.

  1. Звук и пыль — два ваших главных врага. Вам придется разбираться с ними со всеми доступными вам ресурсами.
  2. Используйте только небольшие электроинструменты, если вы их используете. Больше работайте с ручными инструментами, чтобы избавиться от шума и пыли. Шум это то, что легко расстроит ваших соседей, и даже небольшие электроинструменты, такие как дисковая пила и дрель, могут быть довольно шумными.
  3. Если вам нужно использовать электроинструменты, работайте над изоляцией мастерской.Расходы могут варьироваться в зависимости от размера магазина и используемых материалов. Вы можете покрыть стены толстым изоляционным материалом и использовать резиновые покрытия для полов. Есть много доступных по цене изоляционных материалов на рынке. Конечно, «сделай сам» еще больше сократит расходы.
  4. Минимизируйте пыль в своей мастерской, используя хороший пылесборник или, что еще лучше, не производя много пыли с самого начала.
    Как правило, электроинструменты производят больше пыли, чем ручные инструменты.Это особенно важно, если вы живете в одной квартире.
    Запечатайте свои двери и окна, которые открываются в остальную часть дома, чтобы не было пыли от сквозных щелей и промежутков, которые обычно присутствуют вокруг дверей и окон. Вам также придется запечатать их на шум. Даже звук постоянного удара может быть большим беспокойством для всей семьи.
  5. Работа с небольшими проектами. Это верно, вы не можете делать большие проекты в квартирном магазине. С одной стороны, как вы получите его из квартиры, как только это будет сделано? Но это не плохо, когда дело доходит до зарабатывания денег с вашими работами по дереву.

    Вы можете сделать большой доход, делая и продавая небольшие деревянные поделки. Небольшие деревянные поделки идеально подходят для продажи через Интернет, и для них есть отличный рынок.

  6. Покупайте больше книг, подписывайтесь на журналы или присоединяйтесь к работам по дереву, которые научат вас работать с ручными инструментами. Вы будете удивлены тем, чего можете достичь с помощью нескольких долот, пил и рубанков. Движение будет медленным, вы можете делать что угодно с помощью электроинструмента.
  7. Выберите методы выборочной обработки древесины.Токарный станок приходит в голову. Вы можете делать красивые деревянные поделки, превращая дерево в миски и подсвечники. Здесь продаются поделки. Токарный станок не производит много шума, как и процесс точения дерева. Это может быть отличное деревообрабатывающее предприятие для установки в квартире.

    Аналогичным образом, другая бизнес-модель по деревообработке, которую вы можете использовать в квартире, — это разборка / восстановление старой мебели. Если вы хотите начать деревообработку с квартиры, обратите внимание на небольшие, но дорогие изделия из дерева.Детская кроватка — одно из таких изделий из дерева. Детские кроватки можно легко сделать в ограниченном пространстве, используя только ручной инструмент, и они продаются по более высокой цене.

Если вы управляете лесным магазином из квартиры или у вас есть вопросы по поводу его запуска, оставьте свои комментарии ниже.

Начни бизнес из дерева. Получите полное руководство. Смотрите это здесь.
,
долларов США солнечной самообеспеченности — без замечаний вашего хозяина.
Author profile picture

Построение солнечной микросети в моей спальне с частями из Amazon

️⚡️️ ВАЖНО: СЕЙЧАС ОБНОВЛЕНО в sunboxlabs.com ⚡️
Проблема

Квартира съемщикам нужно разрешение арендодателя для установки чего-либо на их крышах. Это затрудняет установку солнечных батарей для людей, которые арендуют. Поскольку большая часть мира живет в урбанизированных районах, где аренда является обычным явлением, я думаю, что это проблема, стоящая на пути принятия солнечной энергии.

Author profile picture Проблема

Дополнительным ударом скорости является сложность установки солнечных батарей: регулирование вокруг сетевого учета. Сеточные системы. Разрешения на установку (даже если вы владеете своей собственностью). Получение цитат из разных инсталляторов. Солнечное финансирование. Все сложные процессы унаследованы от строительной индустрии, что замедляет массовое частное внедрение возобновляемых источников энергии.

Далее я пытаюсь обойти обе эти проблемы, строя автономную солнечную электростанцию ​​на моем подоконнике с готовыми запчастями Amazon, и обсуждаю плюсы и минусы этого подхода к солнечной энергии.

Возможное решение

Солнечная система на подоконнике, купленная Amazon, решает обе проблемы одновременно: арендаторам не нужно разрешение от своих арендодателей, чтобы размещать вещи на подоконниках и крышах домов, если они не меняют здание, и это одно -сделайте покупку Amazon без каких-либо правил, если она не привязана к сетке (которая не предназначена для этого). Две птицы с одним камнем. Это делает солнечный процесс покупки более похожим на покупку бытовой электроники.

Author profile picture Возможное решение? 🙂

Вопросы остаются.Может ли эта система производить значимую энергию? Имеет ли это финансовый смысл?

Компоненты
Author profile picture $ 211 компонентов на Amazon — все, что мне нужно

Моя цель — позаботиться о потребностях в энергии только для моей спальни. Все, что нам нужно для достижения этой цели, — это 4 основных компонента: солнечная панель для сбора, аккумулятор для хранения, инвертор для преобразования постоянного тока в переменный ток и «контроллер заряда» для балансировки трех других компонентов.

Я использую детали со скидкой в ​​подвале, предназначенные для RV, морского транспорта и автомобилей, что делает мою систему дешевой и мобильной.Общая стоимость компонентов составляет $ 211 ($ 230 после доставки и налогов). Основные компоненты, найденные на Amazon, указаны выше. Любой, кто хочет создать подобную систему, может просмотреть полный список компонентов здесь (отправьте мне электронное письмо, как все прошло!).

Author profile picture Author profile picture

Я заказал систему 2 июля, и с наземной доставкой фотоэлектрическая панель (95 долл. США) прибыла 11 июля из Канады, а батарея (66 долл. США), проводка (18 долл. США), контроллер (17 долл. США) и инвертор (15 долл. США) прибыли. 15 июля из Амазонки США.

Сборка

Надеюсь, вы довольно легко адаптируете мою систему к вашей пространственной ситуации:

Author profile picture Author profile picture Author profile picture

Шаг 1 Обрежьте и обнажите концы проводов аккумулятора и инвертора (отсоедините аккумулятор, пожалуйста).Провода панели уже оголены на одном конце. Выполните пробный пуск, подключив аккумулятор, инвертор и панель к контроллеру — это должно выглядеть выше.

Author profile picture Author profile picture Author profile picture

Шаг 2 Снова отсоедините провода панели и установите панель на крыше или там, где вы получаете больше солнечного света (… сад… балкон…). Прикрепите панель к чему-либо: я привязал заднюю часть панели к кабелю, который я крепил на обоих концах вокруг прочных кровельных труб (больше фотографий смотрите здесь), и проложил линии электропередач обратно к вашей квартире (спустился на фасад и окно в моем случае).

Author profile picture

Шаг 3 Соберите солнечный контроллер, инвертор и аккумулятор в более плотную упаковку. Повторно зажмите провод от панели к солнечному контроллеру и закройте окно. Это должно выглядеть как выше. Зарядка начинается!

Author profile picture

Вечером включите инвертор. Моя лампа, компьютер, планшет и телефон работают одновременно от солнечного заряда! Самодостаточность достигнута?

Эксперимент: один месяц энергетической самообеспеченности в моей комнате

В Сан-Франциско мы получаем 4.26 часов полезного солнечного света в день (или 1156 часов в год) по данным Google Sunroof. Моя батарея держит 420Wh (12V x 35Ah), и должна быть заполнена один раз в день без затенения. Фактическая производительность составляет в среднем 350 Вт / ч на крыше с реальной затененностью и потерями.

  Ежедневная выработка электроэнергии:  
Теоретическая: 4,26 солнечных часов / день * 100 Вт солнечной = 426 Вт / день
Фактическая мощность: 350 Вт / день
  Ежедневная потребность в электроэнергии: 
54 Вт Macbook Air 13-дюймовый (одна зарядка в день) )
8Wh аккумулятор iPhone (одна зарядка в день)
20Wh Light (4W LED x 5h)
300Wh обогреватель (150W x 2h - в нашем доме SF нет отопления)
___________
 Итого: 82Wh потребности в энергии в день в комнате ( до 382 Втч) 

Это должно быть легко решено солнечной системой.Когда я возвращаюсь домой, я включаю инвертор, чтобы зарядить Macbook через блок питания, и выключаю его перед тем, как лечь спать, чтобы избежать потери энергии. USB моего телефона (который является постоянным током) может заряжать всю ночь прямо через солнечный контроллер (который имеет порты USB) и не требует инвертора. Мой ноутбук является устройством постоянного тока, и его можно заряжать прямо от аккумулятора 12 В, но я обнаружил, что проще просто заряжать его с помощью блока питания переменного тока через инвертор.

Author profile picture Author profile picture Утро перед зарядом.Вечер после зарядки.

Моя традиционная лампа переменного тока — неоптимизированная часть системы — я мог бы получить лампы постоянного тока, которые работают от USB, чтобы избежать инвертирования этой энергии, но пока не сделали этого, и предпочел бы просто использовать эту симпатичную мелочь. Когда я ложусь спать, я в любом случае обычно использую около 30% энергии — я бы хотел использовать водонагреватель, обогрев или холодильник в этой системе, чтобы использовать избыточные 270 Вт / ч ежедневной выработки энергии.

Learning

Этот проект начался с простой идеи: что если бы производство энергии было потребительским электронным, вы могли бы заказать у Amazon? Я узнал, что базовые знания в области электрики и небольшая сборка приближают нас к этому идеалу: автономное возобновляемое освещение и зарядка достигаются с помощью простой установки стоимостью 211 долл. От Amazon.

Author profile picture

Если вы не живете на Р.В. или лодке, это еще не имеет финансового смысла (см. Эпилог № 1). Но если цены упадут немного больше (какая разница произошла в прошлом году!) Или производство станет более ресурсоэффективным, весы могут опрокинуться, и это может быть зеленым и финансово разумным решением (см. Эпилог № 2). И когда-нибудь в следующем десятилетии эта замечательная маленькая система «сделай сам», которая сегодня может функционировать в качестве резервной системы (см. Эпилог № 3), может стать жизнеспособной бытовой электроникой: дешевой персональной электростанцией для городских арендаторов.

Author profile picture Author profile picture
Заключение и прогноз

Что, если автономное производство электроэнергии может быть добавлено в комнату по комнате для домашнего хозяйства (например, оконные блоки кондиционирования воздуха)? Сегодня мы могли бы оборудовать все 7 комнат моей (общей) семьи примерно за 1400 долларов. Поскольку в кухне и ванных комнатах потребление энергии намного выше (холодильник, плита, водонагреватель), чем в других комнатах, более сложная система могла бы объединить батареи (по беспроводному соединению?), Чтобы создать более сильную систему, которая посылает энергию в комнаты, которые в ней нуждаются. большинство.Эта система также может систематически разряжать батареи, так как цена на электроэнергию меняется, а солнце движется по дому.

Author profile picture Author profile picture Солнечная как модульная потребительская электронная — как кондиционер и спутниковая антенна?

Если мы посмотрим на автомобиль, смартфон, оконный кондиционер — эти устройства распространились по всему миру, как лесной пожар, потому что они были готовыми продуктами, которые не требовали никакой настройки, но имели большие преимущества. Идентичные приборы были выпущены в промышленных масштабах для глобальной аудитории.Они были «подключи и играй». Подключи и играй солнечную энергию уже давно, но она никогда не снималась (вероятно, потому, что мощность за кадром все еще не совсем понятна и плохо изучена). Потенциал для подключения солнечной энергии огромен — это может означать, что дешевая солнечная энергия нулевой конфигурации распространяется на потребителей со скоростью смартфона, автомобиля или кондиционера.

Это может быть крутой проект Kickstarter в будущем … или просто веселый проект DIY сегодня.

Эпилог: числа для ботаников

Как долго, пока это не сэкономит мне деньги?

Причина, по которой эта система настолько проста, заключается в том, что она не привязана к за-метровой электрической сети вашей квартиры.Это означает, что система чистая, но она также не работает с такими тяжеловесами, как водонагреватель, холодильник и стиральная машина / сушилка. Он заряжает все, что вы подключите к нему, хотя. Так может ли система сэкономить мне деньги? Задняя часть конверта:

  Срок окупаемости для системы 100 Вт  
 Стоимость системы: 211 долл. На Amazon 
 Годовая выработка энергии: 365d * 4,26hsun / d * 100W = 155'490Wh / y 
 Годовая стоимость создания: 155kWh / y * 15,34c / кВтч = 24 долл. США в год, получено энергии 
 Срок окупаемости системы 100 Вт: 211 долл. США / 24 долл. США =  8.5 лет до окупаемости  

Финансовая окупаемость системы составляет 9 лет, включая батарею, что соответствует многим системам на крыше, но не включает в себя обслуживание. Это можно сократить до 6,5 лет, добавив вторую солнечную панель мощностью 100 Вт:

  Период окупаемости системы 200 Вт  
 200 Вт Стоимость системы: 300 долл. США на Amazon 
 Ежегодное производство энергии: 365d * 4,26hsun / d * 100W = 310 ' 980 Втч / год 
 Годовая стоимость создания: 311 кВтч / год * 15c / кВтч = 48 долл. США в год на энергию, полученную 
 200 Вт Срок окупаемости системы: 300 долл. США / 48 долл. США =  6.5 лет до окупаемости  

Тем не менее, обратите внимание, что после 8 лет ежедневного использования будет расходоваться свинцово-кислотная батарея глубокого разряда, которую я здесь не учитываю. В любом случае, это не экономит деньги. Цены на энергоносители слишком низкие.

Насколько он зеленый?

Влияет ли это на мой выброс CO2? Задняя часть конверта:

 Производственная площадь фотоэлектрической многокристаллической: 4200 кВт / кВт [1] * 0,1 кВт = 420 кВтч воплощенной энергии 
 Производство свинцово-кислотных аккумуляторов: 321 кВт / кВтч [1] * 0.5 кВт · ч = 161 кВт · ч воплощенной энергии 
 Годовая система производства энергии: 155 кВт · ч / год 
 Срок окупаемости: 581 кВт / 155 кВт · ч / год =  Срок окупаемости 4+ года  

В конечном итоге продукт будет использовать литий-ионные аккумуляторы, как только они упадут в цене , которые имеют гораздо лучший энергетический след. В настоящее время используются свинцово-кислотные аккумуляторы, потому что они дешевые. Так что нет, мы не экономим здесь выбросы CO2 до тех пор, пока через 4 года — не экологичная машина.

[1] http://renew.org.au/articles/energy-flows-how-green-is-my-solar/

Энергетическая независимость и устойчивость

В случае отключений или отключений, это будет полезный способ беспроводной зарядки устройств связи без сети.Система мощностью 200 Вт может поддерживать небольшой холодильник мощностью 60 Вт и 12 В достаточно прохладным для сохранения продуктов питания (14 часов работы в день, охлаждение на 32 градуса ниже температуры окружающей среды).

Если цены на энергоносители увеличатся (вдвое, втрое?) Из-за непредвиденных событий в будущем, финансовая перспектива может иметь смысл даже при сокращении периодов окупаемости до четырех или даже 2,8 лет для системы 100 Вт или для системы 200 Вт до 3 лет или 2 года соответственно. При сроке окупаемости менее 2 лет мы будем на территории, аналогичной потребительской, с 2-летними телефонными контрактами.Будем надеяться, что компоненты продолжают дешеветь! (или цены на энергоносители растут — но я бы предпочел не надеяться на это) отказался от переменного тока », но недавно блог был отключен. Статью до сих пор можно найти на Arstechnica.

Первоначально опубликовано на https://nikodunk.com/solarselfsufficiency

Похожие
Теги
The Noonification banner

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные обзоры лучших технических историй!

Как найти квартиру в Чиангмае: пошаговое руководство

В течение двух месяцев я жил в Чиангмае, Таиланд, в месте, напоминающем многие квартиры в Чиангмае; это была великолепно благоустроенная квартира (полностью меблированная, с кухней, стиральной машиной, кондиционером и даже бассейном и тренажерным залом!), которая стоила мне меньше, чем общежитие, и дала мне удобное место, чтобы позвонить мне — что-то, в чем я остро нуждался после того, как мне дали задницу (буквально!) в Индии.

Это было дешево и легко найти.

Но есть несколько хитростей, чтобы сделать это правильно; вот что я узнал о поиске квартир в Чиангмае.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть это видео на YouTube.

Приколи это на потом!

Chiang Mai Apartments: как найти квартиру в Chiang Mai

Как я изложил в другой статье, Чиангмай — это Центр цифровых кочевников Вселенной. В частности, район Нимман в Чиангмае является бьющимся сердцем этой штаб-квартиры цифровых кочевников. (См. Также: Нимман Чиангмая: Пузырь неуместен)

Сотни (если не тысячи) цифровых кочевников обрушиваются на Чианг Май каждый год, часто оставаясь на несколько месяцев подряд. Многие даже приезжают на месяц или два и настолько сильно влюбляются в культуру / удобства / социальную сцену / стоимость жизни, что остаются намного дольше. Как и на Бали, это одно из тех мест, которое вас затягивает и не всегда выплевывает.

Тайцы очень умны и невероятно предприимчивы; вместо того, чтобы сопротивляться натиску посетителей, которые держат пачки евро / долларов и жаждут некоторых современных удобств по доступным ценам, они приветствуют их.Таким образом, существует целая индустрия обслуживаемых квартир. Эти меблированные квартиры доступны для ежемесячной аренды, часто по более низким ценам, если вы берете на себя обязательство в течение шести месяцев или года.

Вот как найти квартиру в Чиангмае и получить хорошую цену, пока вы в ней.

Шаг первый: бронируйте только свои первые несколько ночей до прибытия

Хотя мне приходилось испытывать сильный дискомфорт, я сопротивлялся желанию забронировать квартиру (через AirBnB) на время моего пребывания до прибытия.Учитывая то, что я знал о стоимости жизни в Чиангмае, онлайн-цены не имели смысла. Я знал, что могу сделать лучше. Поэтому я только что забронировал свои первые три ночи, в частности, в месте под названием Купол, которое удобно расположено в нескольких минутах ходьбы от старого города и центра района Нимман.

Не уверен, что Купол находится в правильном месте или подойдет вашим потребностям? Проверьте некоторые из лучших предложений для размещения Чиангмая здесь:

Booking.com

Сейчас.Я нашел свою квартиру через полдня, поэтому мне даже не понадобилось три ночи в отеле. Но если вы прибываете в Чиангмай в пик сезона для цифровых кочевников и туристов (обычно декабрь / январь), вы не сможете найти квартиру так быстро. В зависимости от вашего бюджета и критериев, трех ночей может быть более чем достаточно. Или, возможно, вам нужно немного дольше.

Шаг второй: получите SIM-карту

Хотя большинство квартир, на которые я смотрел, были укомплектованы приемными, очевидно, у некоторых просто есть доски объявлений с телефонными номерами для звонков.В любом случае, вам понадобится номер телефона для бронирования и аренды. SIM-карты в Таиланде дешевые и веселые, с отличными тарифами на передачу данных. Я купил свою SIM-карту в аэропорту Бангкока, ожидая прибытия багажа на карусели.

(См. Также: Основы путешествий по сотовым телефонам: международные телефонные планы, SIM-карты и многое другое)

Шаг третий: прогуляйся

Лучшее место, чтобы узнать, где вы хотите жить — это прогуляться. Если вы предпочитаете, вы можете покрыть больше земли на велосипеде или скутере.(Я? Я не склонен брать напрокат скутеры в зарубежных странах после того, как на Карибском море произошла авария, близкая к фатальной, и особенно в крупных городах по прибытии. Но если вам удобнее с этой идеей, вырубите себя — образно говоря, , то есть ).

Шаг четвертый: Найти многоквартирные дома в окрестностях Чиангмая

Есть несколько районов, в которых есть группы квартир, в которых обычно есть апартаменты для краткосрочной / среднесрочной аренды.Один из этих кварталов находится к северу от торгового центра Maya Lifestyle. Green Hill — популярный комплекс, как и PromT и Moda. Дальше на юг находятся некоторые другие места, такие как Склон холма (который находится рядом с местом для совместной работы, которое я довольно часто посещал, называется Мана).

Не отрывайте глаз не только от самих зданий, но и от того, что они не торчат на вас, ищите знаки; что-нибудь от рекламных щитов до небольших рукописных знаков на перекрестках приведет вас к зданиям, где вы сможете снять квартиру.

Возможно, вы бы предпочли найти место за пределами района Ниммана, ближе к старому городу, университету или «горе». Если у вас есть самокат, у вас будет больше возможностей. Прокатись, а также поспрашивай. Есть также несколько веб-сайтов, на которых есть списки квартир, такие как Perfect Homes и Faz Waz (Faz Waz — инструмент, который вы можете использовать для поиска мест по всему Таиланду), и вы всегда можете скрыться в одной из групп Facebook, посвященных экспатриантам. ; Я обнаружил, что группа цифровых кочевников в Чиангмае полезна на разных уровнях.

Шаг пятый: спроси / позвони

Как я уже говорил, многие из этих зданий представляют собой кондоминиумы с персоналом для приема гостей. Это делает его мертвым легко; просто зайдите и спросите, есть ли у них вакансии. Цены обычно стандартизированы и процесс прост. Если есть вакансия, которая соответствует вашим потребностям, попросите осмотреть квартиру (это должно быть понятно).

В других зданиях может отсутствовать зона приема, а вместо этого доска объявлений на передней панели, где владельцы квартир могут размещать свои собственные вакансии с указанием номера телефона для звонка.Имейте в себе.

My Chiang Mai «колодка»


Шаг шестой: Подтвердите сборы

Прежде чем совершить сделку, убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь. Большинство квартир требуют арендную плату за один-два месяца в качестве залога, который будет возвращен вам при отъезде (при условии, что вы не уничтожили это место).

Рента варьируется и, как правило, растет из года в год, так как Чиангмай (а точнее, район Ниммана) становится все популярнее. Общая цена за меблированную квартиру с одной спальней в 2017 году составляла 10 000–15 000 тайских батов (около 300–450 долларов США).

Вы также обычно несете ответственность за оплату коммунальных услуг. Узнайте, какова ставка (в моем здании ставка составляла 5 бат за кВт за электроэнергию и 35 бат за единицу воды — в итоге она составила около 800 бат / месяц за (очень консервативное использование) электроэнергии и 200 / месяц для воды. При въезде убедитесь, что вы знаете, каковы начальные показания счетчика, а также где находятся счетчики, чтобы вы могли контролировать свое использование (кондиционер является убийцей). возмутительные счета за коммунальные услуги при выезде, которые они не могли оспорить, потому что у них не было достаточно информации или времени, чтобы разобраться (с самолетом, чтобы поймать или тому подобное).

В моем случае мне также сообщили, что я буду нести ответственность за уборку в размере 500 батов при освобождении квартиры, и мне также было обещано, что квартира будет убрана бесплатно до въезда (и так было).

Шаг седьмой: внесите депозит

Чтобы зарезервировать квартиру на дату въезда (если вы не переезжаете в тот же день), вам нужно будет сразу же положить деньги на линию. (Для моей квартиры это было 5000 тайских батов — около 150 долларов).

В день въезда 5 000 стали первоначальным взносом для возвращаемого гарантийного депозита.

Все мои сборы были оплачены наличными, поэтому будьте готовы совершить поездку в банкомат.

Шаг восьмой: переезжай в свою новую квартиру!

… и наслаждайтесь! Хотя эта система поиска квартиры в Чиангмае действительно хорошо работает в Чиангмае, она может не работать так же хорошо в других городах, которые не так хорошо оборудованы для краткосрочных / среднесрочных съемщиков (так называемые цифровые кочевники).Совсем недавно я применил этот процесс, чтобы найти квартиру в Хойане (Вьетнам), и обнаружил, что выделенная группа Facebook (недвижимость в Хойане — покупка и аренда) является наиболее ценной.

Учитывая, что я в дороге уже более 11 лет, можно подумать, что у меня больше опыта в поиске квартир по всему миру. Странно, я не Это связано с тем, что в подавляющем большинстве случаев я выбирал пункты назначения исходя из конкретной возможности поехать туда, которая в большинстве случаев включала бесплатное проживание, например, домашнее сидение или волонтерство.Это сделало экспоненциально легче получить мои ориентиры; все, что мне нужно было сделать, это прибыть и подключиться к тому месту, где меня ожидают. Мало того, что это сэкономило мне кучу денег на жилье, но это было невероятно полезно. (См. Также: Как получить бесплатное жилье по всему миру)

Хотя, как я обнаружил, есть еще кое-что, что можно сказать о том, что у вас есть собственное пространство без волонтерской работы, а также необходимость заботиться о чужом доме и домашних животных (что часто также ограничивает ваше время и движения).Это все компромисс и зависит от того, как вы хотите жить в дороге.

Обязательно посмотрите мое видео о том, как найти квартиру в Чиангмае, в том числе экскурсию по моей милой маленькой подкладке!

Вы также хотите проверить …

Чиангмай, 10 лет спустя: невозможный поиск

Nimman Чиангмая: Пузырь Unapologetic


Чем заняться в Чиангмае

Приколи это на потом!

Here Here

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о