Дрель по бетону как называется: Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Содержание

Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

Иногда при ремонте необходимо проделать отверстие в бетоне. Мастера пользуются перфоратором, но он есть в хозяйстве не у каждого. Если знать, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, то с задачей справляются простым инструментом.

Сверлим бетонную стену дрелью.

Чем сверлятся стены из бетона

Сверлить бетонные стены и потолок сложно — попадается щебень, который затрудняет процесс.

Для решения этой задачи используют несколько инструментов:

  • перфоратор;
  • дрель с ударным механизмом;
  • обычная электродрель;
  • мощный шуруповерт;
  • станок для алмазного бурения.

Для большого по объему ремонта больше подходит перфоратор, который предназначен для сверления отверстий в твердых строительных материалах: кирпиче, бетоне.

Он выполняет эту работу благодаря своим возможностям:

  • увеличенная мощность двигателя;
  • можно использовать различные зубила;
  • доступно применение сверл больших размеров.

Но не всегда перфоратор целесообразно применять.

Он не подходит:

  • если требуется проделать отверстия небольшой глубины — около 10 мм;
  • для пеноблоков — материал крошится;
  • если требуется много отверстий — перфоратор перегревается.

Для домашнего использоваться подходит электродрель. Если ее покупают для сверления стен, учитывают, что лучше ударная, т.к. в безударной дрели при длительном применении в таких условиях быстро портится патрон. Можно купить дрель-перфоратор — мощный инструмент.

Сделать немного отверстий можно обычной дрелью, при этом используют особые насадки и приспособления, помогающие в работе. Вместо дрели также применяют шуруповерт большой мощности.

Для профессионального бурения бетонных конструкций используют алмазное сверление. Применяется специальное дорогое оборудование, покупать которое для домашнего использования нет смысла. Если отверстие сложное, лучше поручить работу специалистам.

Алмазные сверла и иные приспособления

Виды алмазных сверл для дрели.

Стержни для бетона имеют по всей длине напайки, которые придают особую прочность. Даже при работе с твердыми материалами они сохраняют технические свойства.

Внешне они тоже отличаются, что не дает спутать их с другими:

  • затупленный конец из напаянного победита, который по твердости почти не уступает алмазу;
  • изделия белые, в отличие от черных по металлу и светлых для дерева;
  • наконечник шире стержня.
Сверла для дрелей сравнительно небольшие, с хвостовиками в форме цилиндра или многогранника. Для перфораторов — крупные, с пометкой SDS, их чаще называют не сверлами, а бурами.

По конструкции различают:

  • шнековые — для просверливания глубоких отверстий;
  • спиральные — для отверстий большого диаметра;
  • пологие — ими делают небольшие дырки.

У буров утолщенный хвостовик, они вставляются в патрон защелкиванием.

Если необходимо просверлить широкое отверстие, а перфоратора не оказалось, выручит специальная насадка. Она называется коронкой, имеет зубцы, которые облегают сверление в твердых поверхностях. Выполняются с алмазным напылением или из победита.

Сечение насадок — 35-120 мм. Особый спрос на коронки диаметром 68 мм — это размер подрозетников. Сверлят на максимальную глубину 150 мм, если требуется больше, удлиняют. Коронки для перфораторов имеют напаянные зубцы, а у предназначенных для дрели вместо них твердосплавное напыление.

Это имеет некоторые преимущества: такая насадка одинаково хорошо бурит бетон и кафель, а узкоспециализированные насадки для перфоратора приходится менять. Коронку можно использовать с электродрелью мощностью более 1 кВт.

Для сверления подойдут различные виды насадок:

  1. Ударные коронки с припаянными зубцами.
  2. Алмазные — для безударного сверления без перфоратора. Они с абразивом на кромке, работать ими быстрее, чем ударными.
  3. Коронки КС — с напылением на кромках.

Качественную продукцию предлагают фирмы Bosh, Makita, Metabo, среди отечественных — «Интерскол», «Зубр». Китайские изделия тоже могут быть качественными, если их цена высокая.

Практические советы мастеров

Важно правильно пользоваться инструментами и приспособлениями. Готовят набор сверл с различными рабочими характеристиками. Бетонные стены облицовывают деревом, плиткой, камнем, для которых понадобятся разные сверла. Перед работой убеждаются, что под штукатуркой в месте сверления нет проводки.

Если при сверлении стены натыкаются на арматуру, вставляют сверло по металлу. Профессионалы затачивают свой инструмент так, что он проходит бетон, металл и другие материалы, но для этого нужен большой опыт.

Перед сверлением обращают внимание на важные моменты:

  • для отверстий глубже 10 см и диаметром больше 12 мм используют перфоратор;
  • работу начинают на пониженных оборотах, ударную функцию включают, когда стержень углубится на 5 мм;
  • отверстия под дюбели высверливают на 10 мм длиннее пластикового корпуса.

Если сверло дрели, углубляясь, застревает, его вынимают и разрабатывают отверстие пробойником, чтобы разбить встретившийся камень и продвинуться дальше.

Алмазные сверла дороже победитовых и используются только без включения ударного механизма. Их требуется каждые 10 минут охлаждать, делать это нужно без воды, только на воздухе.

Несколько нюансов, как просверлить бетонную стену

Если нужно сверлить бетон, обычная дрель годится только для нескольких маленьких отверстий. Для большего объема используют перфоратор или ударную дрель.

Лучшие приспособления — алмазные, которыми легче сверлить, если электродрель без ударного механизма. Ими работают с перерывами, чтобы избежать перегрева сверла. Сверление железобетона — чрезмерная нагрузка для двигателя, редуктора, подшипников, дрель не предназначена для такой работы, поэтому ее используют осторожно.

Отверстия в керамическом материале, которым часто облицованы стены, можно делать сверлом по бетону, нажимая несильно, чтобы не расколоть плитку. Дерево, пластик ему не поддаются, поэтому вначале проходят сверлом для соответствующего материала.

Как выбрать перфоратор | Перфораторы | Блог

Просверлить десяток отверстий под дюбель в бетонной плите? Да, это можно сделать ударной дрелью – потратив кучу сил, времени и не забывая постоянно охлаждать сверло. Или можно взять перфоратор и потратить на все про все минуты три.

А уж если отверстий нужно не десяток, а больше; требуется провести по стене штрабу (канавку для скрытой прокладки кабелей) или установить в стену подрозетник – без перфоратора не обойтись.

Устройство перфоратора

Почему же при схожей мощности перфоратор несравнимо производительнее дрели при сверлении бетона? Причина кроется в устройстве ударного механизма.

В перфораторах используется два вида ударных механизмов, но оба они имеют одно основное отличие от ударного механизма дрели: в них наличествует массивный боек, периодически ударяющий в патрон. Поэтому при сверлении перфоратором не требуется прилагать к инструменту особых усилий. Наоборот, если прижимать перфоратор не сильно, сверление даже идет эффективнее, потому что больше ход патрона.

Пневматический механизм удара используется на мощных перфораторах обычно с вертикальным расположением двигателя. Впрочем, на некоторых моделях с пневматическим механизмом двигатель расположен горизонтально.

Механизм позволяет создать большую амплитуду движения поршня, что увеличивает силу удара.

Механизм с качающим подшипником используется в компактных перфораторах с горизонтальным расположением двигателя. Устройство механизма проще, он дешевле, но амплитуда движений поршня ограничена, и удар получается слабее. Зато качающий подшипник способен обеспечить высокую (до 7500 уд/мин) частоту ударов.

В большинстве дрелей ударный механизм реализован с помощью пары храповых шестерен. Бойком при этом служит сам инструмент, поэтому чем сильнее прижимается дрель к бетону, тем мощнее удар и выше производительность.

Но аналогичные характеристики перфоратора все равно будут выше в разы.

Характеристики перфораторов

Максимальная энергия удара – основная характеристика перфораторов, определяющая его возможности и производительность. Чем больше энергия удара, тем крупнее бур или коронку можно использовать и тем быстрее будет происходить долбление.

Для домашнего применения – сверления отверстий под дюбеля и анкерные болты – будет достаточно легкого маломощного перфоратора с энергией удара 1-2 Дж.

Если перфоратор планируется использовать для долбления штраб и установки подрозетников, энергия удара потребуется побольше: 2,5 – 3,5 Дж.

Для сверления проходных отверстий большой длины и диаметра; для прорубания проходов в кирпичных стенах потребуется достаточно мощный инструмент с силой удара 4-10 Дж.

Максимальная сила удара в 10-30 Дж необходима при демонтаже стен и проделывании проходов в несущих бетонных стенах.

После выбора нужной силы удара, следует обратить внимание на мощность – она должна соответствовать энергии удара:

— для максимальной энергии удара в 1,5 Дж оптимальной мощностью будет 600 Вт;

— 2-2,5 Дж – 700-800 Вт;

— 3,5 Дж – 900 Вт

— 5-15 Дж – 1200-1500 Вт

— от 10 Дж – 1500 и выше Вт

Если мощность много ниже оптимальной, это не значит, что производитель пытается ввести вас в заблуждение, и сила удара завышена. Низкооборотные перфораторы с пневматическим ударным механизмом могут обладать большой силой удара при сравнительно маленькой мощности. Возможности таких перфораторов будут те же, что и у более мощных, а вот производительность будет ниже.

На производительность также влияет частота ударов. Чем больше максимальное количество ударов в минуту, тем быстрее будет сверлиться отверстие. Высокая частота ударов (3500-7500 уд/мин) позволяет маломощным перфораторам с малой силой удара иметь приемлемую производительность. И наоборот, перфораторам с большой силой удара высокая частота не нужна, они выдают 2000-3500 уд/мин.

Тип крепления бура (патрон). Наиболее распространенными вариантами являются SDS-Max и SDS-Plus.

Патроном SDS-Plus оснащено большинство перфораторов малой и средней мощности. Диаметр хвостовика оснастки SDS-Plus составляет 10 мм, этого достаточно для буров диаметром до 30 мм, долот для штрабления и коронок для подрозетников.

Патрон SDS-Max рассчитан на хвостовик диаметром 18 мм, таким патроном оснащаются мощные перфораторы. Длинные буры большого диаметра, долота для демонтажа и коронки большого диаметра имеют хвостовик SDS-Max.

Патрон SDS-Quickиспользуется только в компактных перфораторах bosch. Хвостовик оснастки имеет диаметр 8 мм, максимальный диаметр сверл по бетону с таким хвостовиком составляет 10 мм.

Режимы работы.

В режиме долбления патрон совершает только возвратно-поступательные движения. Наличие этого режима необходимо для штрабления и прорубания отверстий плоским долотом. Сверлить, особенно глубокие отверстия, в таком режиме не рекомендуется, это с высокой вероятностью приведет к заклиниванию бура.

Режим сверления с ударом применяется для сверления отверстий в бетоне, керамограните, литьевом и природном камне. Для бытовых перфораторов это наиболее востребованный режим.

Режим сверления (без удара) может потребоваться для проделывания отверстий в кирпиче, шлакоблоке или газобетоне – в подобных материалах сверление с ударом может разбивать отверстие. Наличие этого режима на инструменте со сменным патроном позволяет заменить патрон на кулачковый и использовать перфоратор в качестве дрели.

Применение для той же цели переходника с SDS на кулачковый патрон малооправдано – соединение SDS допускает значительный люфт, переходник со сверлом будет болтаться, хорошего качество сверления добиться не удастся. Поэтому, если предполагается использовать перфоратор в качестве дрели, следует выбирать инструмент с системой быстрой замены патрона и дополнительным быстрозажимным патроном в комплекте.

Некоторые модели оснащены режимом шуруповерта – он подобен режиму сверления, но с низкой скоростью вращения патрона. В этом режиме можно закручивать саморезы большого диаметра. Но реверсом и расцепной муфтой (трещоткой) перфораторы не снабжаются, поэтому полноценного шуруповерта не получится. Вес и габариты перфоратора также не способствуют такому его использованию.

У некоторых моделей на переключателе режимов есть положение Vario-Lock – в этом положении переключателя, поворачивая патрон вручную, можно установить требуемое положение долота для последующей работы в режиме долбления.

Питание устройства. Двигатель перфоратора потребляет высокий ток, поэтому долгое время перфораторы оставались исключительно сетевым инструментом с питанием от сети 220 В. Но развитие технологий и создание аккумуляторов, способных долгое время давать высокий разрядный ток, позволило начать производство аккумуляторных перфораторов. Несмотря на большой вес, высокую цену и низкую энергию удара, такой инструмент сразу приобрел высокую популярность – потому что в условиях отсутствия электропитания намного проще воспользоваться аккумуляторным перфоратором, чем таскать с собой бензиновый генератор. К сожалению, продолжительность работы перфораторов от одного аккумулятора пока невысока – 1-1,5 часа при оптимальной нагрузке. С увеличением нагрузки время работы может сократиться в несколько раз.

Максимальное число оборотов холостого хода практически не оказывает влияния на скорость сверления бетона в режимах долбления и сверления с ударом. Обратить внимание на этот параметр следует в том случае, если перфоратор предполагается использовать в качестве дрели – для уверенного сверления металлов нужно большое число оборотов холостого хода (от 1200 и выше).

Максимальный диаметр сверления. Для удобства выбора многие производители приводят максимальные диаметры сверления дерева, металла и бетона. Но глубина сверления при этом не указывается, поэтому пользоваться этими характеристиками следует с осторожностью. Например, у некоторых 700-ваттных перфораторов указан максимальный диаметр сверления бетона в 30 мм. Да, просверлить таким перфоратором 30 мм отверстие глубиной несколько сантиметров получится, но не стоит рассчитывать проделать сквозное отверстие в бетонной стене.

Функции реверса позволяет изменить направление вращения патрона и может оказаться очень полезной при заклинивании бура. Кроме того, использование реверса заметно облегчает извлечение из отверстий длинных буров. В режиме шуруповерта наличие реверса увеличит практичность инструмента и позволит не только закручивать саморезы, но и выкручивать их.

Предохранительная муфта предотвращает рывок инструмента при заклинивании бура или коронки. Опция особенно важна для мощных перфораторов – в случае клина в режиме сверления с ударом без предохранительной муфты такой инструмент просто невозможно удержать в руках.

Уровень вибрации перфораторов один из наиболее высоких среди всего ручного инструмента. Продолжительное воздействие вибрации такого уровня может быть вредным для здоровья. Если работать перфоратором предполагается часто и подолгу, обязательно следует обратить внимание на наличие антивибрационной системы.

Варианты выбора

Если вам нужен перфоратор для сверления отверстий под дюбеля и анкерные болты, выбирайте среди компактных недорогих перфораторов с энергией удара в 1-2 Дж.

Электрикам, отделочникам и другим профессионалам наверняка пригодится универсальный перфоратор средней мощности – таким можно будет и штрабу продолбить, и подрозетник установить, и сквозное отверстие под пластиковую трубу просверлить.

Для демонтажа стен, пробивания проходов в бетонных и кирпичных стенах потребуется мощный перфоратор с энергией удара от 10 Дж и патроном SDS-Max.

Чтобы в условиях отсутствия электропитания легко и быстро просверлить отверстие в бетоне, воспользуйтесь аккумуляторным перфоратором.

Если вы хотите совместить в одном инструменте дрель и перфоратор, выбирайте инструмент с системой быстрой замены патрона, быстрозажимным патроном в комплекте и высокими максимальными оборотами холостого хода.

Если перфоратором приходится работать подолгу, выбирайте среди моделей с антивибрационной системой.

какую дрель и сверло выбрать

Бетонные стены – это основа множества высоко- и малоэтажных домов. Каждому жильцу рано или поздно приходится что-то повесить или прикрепить к стене. Дрель по бетону пригождается для крепления бра, светильников, картин, оборудования, техники, зеркал и т. п. При использовании обычного сверла, оно перегревается, появляется дым и спустя несколько отверстий приходится менять насадку. Грамотное проведение сверления поможет выполнить процедуру быстро, а инструмента хватит на много циклов использования.

Выбор инструмента и работа с ним

При выборе способа, как сверлить бетон, стоит правильно подобрать инструмент. Качественная дрель с насадкой просверлит стену быстро и аккуратно. Не каждый инструмент равно хорошо подойдёт для этой цели. Низкокачественная дрель для бетона потребует больших затрат времени, а может вовсе не справиться с задачей.

Качественная дрель с насадкой просверлит стену быстро и аккуратно

При выборе инструмента обращают внимание на:

  • наличие регулятора скорости вращения. Важно иметь возможность корректировать число оборотов для аккуратного просверливания. Работа исключительно на максимальных оборотах приведёт к рассверливанию большого отверстия и повреждению поверхности;
  • возможность установить ударный режим дрели. Полезно для пробивания слоёв с большей плотностью;
  • регулировку глубины установки сверла;
  • наличие в комплекте вспомогательной ручки. Профессиональная и мощная дрель относится к тяжёлым электроинструментам, лучше иметь встроенную ручку для работы двумя руками;
  • удовлетворительные показатели мощности, чтобы было удобно сверлить бетон, кирпич и другие материалы, ведь дрель – универсальный инструмент.

Выбор инструмента и работа с дрелью – это важные процедуры, иначе увеличивается износ материалов и наступает разрушение стены. После подбора лучшего варианта сверлильного аппарата, важно определиться, каким сверлом сверлить бетонную стену. Во всех магазинах представлены насадки с победитовыми наконечниками для камня, они оптимально подходят для бетона.

До начала работ лучше приловчиться к использованию выбранного инструмента. Он должен быть удобным как для использования одной рукой, так и двумя. Одна рука располагается на рукоятке, а вторая – на съёмной ручке или сбоку корпуса.

Выбор инструмента и работа с дрелью – это важные процедуры

Важно всегда удерживать сверло строго под прямым углом к поверхности, чтобы предотвратить появление перекосов и разрушения покрытия.

Любой аппарат электрического типа уязвим к перепадам температуры, до включения рекомендуется дождаться нагрева или остывания до комнатной температуры. При резких перепадах есть риск появления конденсата. Если временно нет необходимости в сверлении, лучше отключить электроинструмент от сети.

Подготовка поверхности

Когда необходимо просверлить отверстие, стоит предварительно убедиться, что в выбранном месте отсутствует проводка, встроенные трубы или кабеля. Простой способ обнаружить подобные элементы – воспользоваться металлоискателем. В стене практически всегда присутствует арматура, лучше установить металлоискатель на цветные металлы (поиск проводки), а затем на сталь. Если проигнорировать условие, есть риск наткнуться на арматуру, победитовое сверло будет безнадёжно разрушено.

Изначально на стене отмечается точка. Чтобы инструмент не соскальзывал, делают углубление любым прочным металлическим предметом или дрелью на низких оборотах. После тщательной подготовки дрель для бетона легко входит в стену. Стоит учесть, что сверху цемента наносится облицовка – она мягче самой стены, а значит, изначально сверло идёт легко, затем упирается в прочный материал.

Подготовка поверхности к работе

Выбор сверла

От типа материала и отверстий зависит, каким сверлом сверлить бетонную стену. Правильный выбор увеличит качество, аккуратность результата и целостность насадки. В ассортименте магазинов есть специальные свёрла для различных типов материалов: дерева, бетона, металла. Особенности сверл по бетону сводятся к треугольной форме наконечника и нанесению твердосплавного состава на наконечник. Обычной дрелью с победитовым сверлом удаётся измельчить бетон не разрывая материал.

Если на этапе сверления дрелью бетона процесс застопорился, дыры сверлятся перфоратором или включают ударный режим. Единственный недостаток перфоратора – большие отверстия, диаметр от 13 мм. Плотные участки легко преодолеть механическим пробойником с молотком. Пробивать участок следует до размягчения материала. Затем продолжают сверлить отверстие.

Для сверления нескольких отверстий на бетоне используются специальные напайки на насадке:

  • победитовый наконечник;
  • универсальные свёрла, но их следует регулярно охлаждать;
  • алмазные сверла по бетону – это относительно дорогой материал, но долговечный.

Во время сверления следите за тем, чтобы отсутствовал нехарактерный звук касания с металлом. При попадании в стене на арматуру важно завершить процедуру, пока насадка ещё острая.

Выбор сверла для дрели

Правильно просверлить бетон с арматурой можно в 3 этапа:

  • Дойти до слоя с металлом победитовым наконечником.
  • Установить сверло по металлу – арматура мягкая и должна легко высверлиться.
  • Продолжить работы со сверлом по бетону.

Немного об устройстве дрели и установке сверла

Стандартная дрель включает:

  • кабель от сети;
  • кнопку включения;
  • провода конденсатора;
  • реверсивную систему;
  • щётки с пружинами;
  • якорь;
  • статор;
  • редуктор с патроном;
  • подшипники;
  • ключи;
  • винты.
Устройство ударной дрели

При правильной установке сверла увеличивается качество и безопасность работ. Если слабо затянуть насадку, есть риск вылета сверла и получения травм. Рекомендуется погружать насадку до упора и зажимать её специальным ключом.

Ни в коем случае не пытайтесь увеличить длину стержня с помощью частичной установки в патрон.

Перед тем, как дрелью сверлить бетон, рекомендуется проверить, крепление сверла в центре по оси. Если произойдёт малейшее смещение, отверстие получится слишком широким, есть риск поломки стержня или вылета из патрона.

Перед началом работ следует проверить наличие загрязнения на сверле. Для очистки свёрл лучше использовать ветошь. Просверлить бетон проще всего за один раз сильным нажатием на рукоятку.

Подбор мощности для дрелей

Во время сверления бетона лучше всего использовать устройство с мощностью от 600 Вт и 2500 об/мин. Чтобы точнее подобрать скорость вращения, следует ознакомиться с рекомендациями производителя сверла. Для высверливания бетона используется метод крошения, который не требует больших оборотов.

Ударная дрель Bosch PSB 650 RE

Ошибки при работе с дрелью

Комментарии рабочих помогли установить действия, которые следует отменить в процессе сверления:

  • нельзя держаться за вращающийся патрон в процессе работы. Для безопасного удерживания есть корпус или ручка;
  • если работаете в перчатках, стоит использовать обтягивающие разновидности. Торчащие окончания перчаток может закрутить во время вращения;
  • прижимать дрель со всех сил – не лучшее решение, так как строитель теряет баланс и может упасть. Другая проблема избыточных усилий – поломка сверла;
  • важно избежать нахождение рук человека с обратной стороны бетона, иначе сверло пройдёт через стену и может спровоцировать тяжёлую травму.

Несколько полезных советов

  • если цель сверления сводится к установке пластикового дюбеля, устанавливается сверло несколько большего диаметра. Пыль после сверления может предотвратить полное вхождение дюбеля;
  • в начале процедуры электроинструмент устанавливается на небольшие обороты, иначе сложно контролировать сверло. После погружения вглубь стены увеличивают обороты, либо включают ударный режим;
  • в процессе высверливания сверло следует смачивать в холодной воде для защиты от перегрева;
  • если в патроне свёрла держатся ненадёжно или разбалтываются в процессе работы, его меняют на новый;
  • рекомендуется надевать специальные очки, которые защитят от попадания мусора в глаза.

Предложим информацию по смежным темам, полезную при строительстве:

  • дюбеля являются не единственным способом фиксации техники и оборудования к стенам. Шуруп по бетону поможет выполнить работу быстрее;
  • при работе с пеноблоками и газобетоном нельзя использовать шурупы и дюбеля в силу малой прочности материала. Анкера для газобетона – самый эффективный способ крепления;
  • в основе большинства стен лежит арматура – она увеличивает долговечность сооружения, но требует больших усилий в процессе создания каркаса. Существует несколько способов, как вязать арматуру крючком, но вручную методы трудновыполнимы. Инструмент для гибки арматуры упростит выполнение работ, что особенно актуально в монолитном строительстве;
  • для улучшения декоративных качеств в раствор добавляются примеси, даже существуют смеси, способные сделать мрамор из бетона;
  • на этапе строительства стоит задуматься о целесообразности литых конструкций. Различные блоки ускорят процесс выполнения работ. Станок для блоков поможет изготовить материал самостоятельно;
  • если основным материалом дома выбран кирпич, стоит узнать, какой раствор нужен для кладки кирпича.

При условии соблюдения всех правил работы с дрелью и сверлом, следовании инструкции производителя и качественной подготовке к сверлению вам удастся выполнить отверстие в бетонной стене без особого труда.

Насадки на перфоратор или как расширить функционал инструмента

Перфоратором можно выполнять разные работы, что связано с его уникальной конструкцией. Только для того, чтобы расширить функционал инструмента, понадобятся соответствующие насадки для перфоратора. Однако не торопитесь покупать их, так как в материале уделим внимание всевозможным видам насадок для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие насадки бывают для перфоратора

После изобретения перфоратора, функционал этого электроинструмента расширяется с каждым годом. Достигается расширение функционала за счет выпуска разных видов насадок, которые способны не только бурить, но еще и долбить, колоть, разрушать, сверлить, замешивать, штробить, забивать и т.п. Все эти манипуляции реализуются за счет специальных приспособлений. На перфоратор выпускают такие виды насадок:

  1. Буры — для просверливания отверстий в бетоне и прочих аналогичных материалах
  2. Зубила — специальные приспособления, предназначенные для снятия кафеля и дробления бетона
  3. Пика — для пробивания отверстий в бетонных конструкциях
  4. Лопатка — применяется для штробления каналов в стенах, что выполняется с целью последующей закладки коммуникаций
  5. Коронка — устройство, которое позволяет просверлить в стене отверстие большого диаметра
  6. Миксеры или венчики — для замешивания и перемешивания сухих и сыпучих материалов
  7. Пылесборники — специальные приспособления, которые обеспечивают проведение бурильных работ без пыли
  8. Для снятия краски — специальные виды насадок, позволяющие снимать краску с бетонных поверхностей
  9. Проломной бур — специальная разновидность буров, которые применяются для того, чтобы проделывать сквозные отверстия в бетонных и железобетонных конструкциях
  10. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и дереве
  11. Вибратор — устройство, при помощи которого выполняется уплотнение раствора бетона при заливании полов, стен и прочих конструкций
  12. Для забивания гвоздей — еще перфоратор можно использовать, как молоток. Для этого в патрон инструмента устанавливается специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесные материалы
  13. Ямобур — насадка, которая предназначена для того, чтобы бурить отверстия не в бетоне, а в грунте. При эксплуатации такого приспособления применяются исключительно высокомощные электроинструменты


Зная, какие насадки бывают для перфоратора, необходимо уделить внимание их рассмотрению. Конечно, самыми востребованными являются буры, которыми высверливаются отверстия в бетонных, железобетонных и прочих аналогичных материалах. Для этого бур выбирается соответствующего диаметра, что зависит от технологической задачи. Даже если в комплектации к перфоратору прилагается бур по бетону, то все равно приобрести дополнительно их понадобится, так как им свойственно изнашиваться.

Виды хвостовиков на насадках перфораторов

Перед тем, как разобраться с видами насадок на перфораторы, нужно выяснить, какие типы хвостовиков на таких приспособлениях применяются. Итак, перфораторы делятся на три основных типа по функциональному назначению:

  • Бытовые устройства — недорогой вид ударного электроинструмента, предназначенный для нечастого применения в хозяйстве. В конструкции таких инструментов применяются патроны типа SDS plus
  • Полупрофессиональные — перфораторы, которые предназначены для частой эксплуатации, например, при проведении строительных и ремонтных работ. В зависимости от мощности, полупрофессиональные модели могут оснащаться двумя типами патронов SDS plus и SDS max
  • Профессиональные устройства — используются исключительно для работы. Имеют только два режима — сверление с ударом и отбойный молоток, а в качестве исполнительного органа применяются патроны типа SDS max


В зависимости от типов патронов, применяются насадки с соответствующими типами хвостовиков. Они отличаются не только между собой, но еще и от насадок для дрелей и шуруповертов. Чем отличаются, и какие параметры имеют разные виды хвостовых частей на насадках для перфораторов, выясним далее.

  1. SDS-plus — тип хвостовика, который характеризуется такими особенностями, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков типа sds plus составляет 4 см или 40 мм, толщина 10 мм, а по форме нужно отметить, что имеют они 4 паза. Два паза открытого типа, а два закрытого
  2. SDS max — хвостовики на насадках для перфораторов профессионального типа. Отличаются от sds plus такими параметрами, как длина — 90 мм, толщина — 18 мм, а также количество пазов. Кроме того, что эти п

Что лучше для сверления стен: ударная дрель или перфоратор?

04.07.2017

Когда нужно сделать отверстия в стене, вы берёте обычную дрель. Только вот сверлить ею бетон получится немногим быстрее, чем ковырять вручную ножом. Для твёрдых материалов существует два инструмента. Итак, ударная дрель и перфоратор — рассмотрим, что это за звери и какой прибор подойдёт именно вам.

Бьёт — значит ударная

В зависимости от источника питания дрели делятся на электрические, пневматические и механические. В статье мы будем рассматривать только первые — в частности те, которые работают от сети 220 В.

По типу дрели классифицируются на безударные и ударные.

Для сравнения с перфоратором нас интересуют вторые, так как у них схожие режимы функционирования. Такой прибор, помимо вращательного, совершает возвратно-поступательное движение, поэтому подходит для работы с твёрдыми материалами, например с кирпичной кладкой.

По сравнению с безударным инструмент производительнее и дороже, однако является универсальным — функцию удара всегда можно отключить.

На радость соседям

Не каждый держал в руках перфоратор, но звук этого инструмента за стенкой знаком всем. Почему же соседи выбирают для ремонта именно его?

Перфоратор предпочтителен, когда вы собираетесь штробить стены или долбить пол, а если сверлить отверстия, то глубокие, крупного диаметра и в большом количестве. Прибор пробивает твёрдые материалы, вплоть до природного камня. Поэтому есть подозрение, что 50 % соседей в прошлой жизни были шахтёрами.

Так же как в случае с дрелями, мы будем рассматривать инструмент, работающий от сети.

Вилка или ложка?

Хоть мы и назвали нашу статью «Ударная дрель ИЛИ перфоратор?», выбор между этими инструментами не совсем уместен. Приборы решают схожие, но всё же разные задачи. Основная характеристика дрели — скорость вращения, а перфоратора — энергия удара. Соответственно, у них изначально различается назначение. Поэтому вопрос «ударная дрель или перфоратор?» напоминает вопрос «вилка или ложка?» — это просто разные вещи.

Младшая сестра перфоратора отличается от него конструкцией

Она производит удар за счёт взаимодействия двух контактирующих друг с другом храповиков. Это, по сути, трение шестерёнок. Такой механизм обеспечивает удары с высокой частотой, но с малой амплитудой.

Поэтому на ударную дрель вам приходится нажимать гораздо сильнее, чем на перфоратор. Это приводит к быстрому затуплению сверла. Также выходу инструмента из строя способствует прямой контакт храповиков — их зубья быстро изнашиваются. Если вовремя не заменить детали, дрель перестанет быть ударной.

Перфоратор же имеет независимый ударный механизм

То есть в герметичном цилиндре внутри корпуса ходит поршень, который бьёт по металлическому тарану, а тот в свою очередь передаёт энергию удара на боёк. Последний и взаимодействует с оснасткой. В процессе не участвуют элементы, склонные к износу, поэтому такой инструмент выбирают для интенсивных работ.

На выходе вы получаете высокую амплитуду и энергию удара. При этом не прилагаете лишних усилий.

Дрель и перфоратор имеют разные режимы работы

Дрель сверлит как с ударом, так и без него и предназначена для мягких материалов. Если нужно сделать отверстие в кирпичной стене, чтобы повесить картину, выбирайте этот инструмент. Работать им с бетоном непросто, вы приложите гигантские усилия. Удар — только функция дрели, и этот режим недоступен без вращения сверла.

Производить удары без вращения может перфоратор. Он справляется с армированным бетоном и гранитом и незаменим для долбления. Ударный режим является для него основным.

Эффективность инструмента и выводы

Итак, перфоратор предпочтителен для объёмной работы с твёрдыми материалами. Это бурение бетона, камня. Сверление дерева или металла будет неточным. Привычной оснасткой для перфоратора всё же являются буры, коронки и зубила. Выбирайте данный инструмент, если собираетесь удалить со стен керамическую плитку, сделать пролом или проложить каналы под проводку и трубы.

А ударная дрель подойдёт для кирпича, пенобетона. Учитывайте, что сверление всё равно будет медленным и трудоёмким. Лучше всего дрель выполняет те функции, для которых создана, — делает отверстия в дереве и металле, пластике и кафельной плитке. При использовании бит она также поможет в работе с крепежом.

Выбирайте прибор под свои задачи и помните, что лучший инструмент в доме — это его хозяин.

выбор сверла, устройство и ошибки при работе

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

  • Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
  • Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
  • Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
  • Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Вернуться к оглавлению

Подготовка поверхности

Необходимо помнить, что стена рыхлее, чем следующие слои.

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Вернуться к оглавлению

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм.  Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Вернуться к оглавлению

Немного об устройстве дрели и установке сверла

Схема сверления бетонной стены.

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Вернуться к оглавлению

Подбор мощности для дрелей

Оптимальной мощностью для работы по бетону, чтоб просверлить отверстие, считается мощность не менее 600 Вт и 2500 оборотов/мин., однако эту цифру нужно корректировать в зависимости от рекомендаций производителя, чтоб не испортить сверло. Как уже упоминалось, бетон «крошится», когда мы сверлим, а это не требует слишком больших оборотов.

Вернуться к оглавлению

Ошибки при работе с дрелью

  1. Одежда и перчатки должны быть по размеру.

    Ни в коем случае не пытайтесь держать вращающийся патрон рукой – для этого есть корпус дрели. В противном случае вы можете нанести себе травму. Если вы используете перчатки – не берите « с запасом». Перчатки, не подходящие по размеру, могут также попасть в патрон и стать причиной травмы. Спецодежды не должны болтаться – их можно засучить или прижать нарукавниками.

  2. Не следует нажимать на включенную дрель изо всех сил – причиной станет падение, поскольку контролировать равновесие вам станет сложнее. Кроме того, вы можете сломать сверло. Если инструмент проходит сквозь бетонную стену, то травмы, которые он может нанести человеку, могут быть более чем серьезны.
Вернуться к оглавлению

Несколько полезных советов

  • Если отверстие готовится под пластмассовый дюбель, отверстие следует сверлить немного больше, чем длинна самого дюбеля, чтоб пыль, оставшаяся после работы, не мешала правильному размещению дюбеля.
  • Правильно начинать сверление с маленьких оборотов – в таком случае сверло не будет прыгать по поверхности, а когда отверстие достигнет достаточной глубины, можно увеличивать обороты, либо переключать инструмент в ударный режим.
  • Со временем патрон начинает хуже держать сверла и в этом случае их необходимо заменить. Если пренебрегать этим правилом, то качество работы будет гораздо ниже, кроме того вы будете подвергать себя риску.
  • Когда сверлим, не забываем смачивать сверло холодной водой – это поможет защитить его от поломок, а использование специальных очков поможет вам избежать попадания бетонной пыли в глаза.
  • Насадив на сверло пластиковый стаканчик, вы избежите таких неприятностей, как разлетание пыли вокруг рабочей поверхности, на одежду, волосы и лицо.
  • Если вы будете работать в соответствии с рекомендациями производителя дрели, правильно подберете место сверления в стене, не допустите перечисленные выше ошибки и будете соблюдать технику безопасности, то просверлить бетонную стену не составит для вас труда.

Как просверлить бетон, кирпич или кирпичную кладку UK 2021

Как просверлить бетон, кирпич или кирпичную кладку с помощью правильных инструментов

Просверливание определенного типа бетона — задача, которую многим людям придется выполнить на определенном этапе если они берут любую форму DIY. Хорошая новость в том, что для выполнения работы вам не нужно так много вещей. На самом деле вам нужно всего два предмета:

Это все, что вам нужно, чтобы просверлить отверстие в бетоне, кирпиче, растворе или любой другой каменной кладке.Самая большая проблема для большинства людей — это знать, что они ищут и что именно им следует использовать. Эта статья должна ответить на эти вопросы.

Типы каменной кладки в доме

В большинстве домов в Великобритании для строительства дома будет использоваться какая-то кладка. Обычно это цемент, кирпич, бетон и бетон. Во многих домах вы также обнаружите, что внутренние стены сделаны из гипсокартона. Давайте быстро рассмотрим каждый из них, чтобы вы знали, в чем именно углубляетесь.

Просверлить кирпичную кладку совсем несложно. Я думаю, что важнее понять, в каком типе кирпичной кладки вы сверляете — вот что действительно важно.

Как просверлить кирпич?

Кирпич — довольно плотный материал, поэтому его трудно просверлить. Кирпичи соединяются с помощью раствора, в который легче просверлить. Однако, если вам нужна сила, чтобы поддерживать что-то вроде полки, лучше просверлить сам кирпич.Это сделает соединение намного более прочным, чем то, которое просверлено через раствор.

Обычно кирпич можно найти снаружи домов, и многие гаражи также используют кирпич. Так, например, установка подвесного растения на улице потребует сверления кирпича или установки полки в гараже.

Это я вешал небольшую легковесную картину, я бы прошел через ступку. Для чего-то вроде зеркала или полок я всегда просверливаю кирпич.

Проверьте сверла для каменной кладки на Amazon UK

Как просверлить кирпичную кладку?

Просверлить блок легче, чем пройти сквозь кирпич, поскольку он не такой плотный.Как и прежде, вам понадобятся перфоратор и сверло по камню. Размер необходимого отверстия, конечно же, будет определять размер сверла. Вы можете увидеть, как это делается, на видео ниже.

Таким образом, просверлить простое отверстие в кирпиче или блоке довольно просто, если у вас есть перфоратор и сверло для каменной кладки. Сложнее просверлить отверстие, когда вам нужно просверлить отверстие на всем его протяжении изнутри наружу вашего дома.

В кирпичных и блочных домах используется так называемая система полых стен, когда внешняя часть дома построена из кирпича, а внутренняя обшивка сделана из блоков.Промежуток между ними называется полостью. Затем эти две стенки скрепляются стяжками, и зазор можно заполнить изоляционным материалом. (Обычно называется изоляцией для полых стен)

Как просверлить внешние стены?

Сверление внешних стен — одна из самых сложных работ, которые вам придется выполнить. Если вы, например, находитесь снаружи дома и пытаетесь просверлить отверстие, чтобы установить что-то вроде телевизионной антенны, внешнего крана или выпускной трубы для стиральной машины, тогда существуют другие требования к сверлению.

Для телевизионного антенного кабеля вам понадобится сверло меньшего размера по камню, но оно должно быть достаточно длинным, чтобы пройти через внешний кирпич, полость, а затем и блок. Для внешнего крана вам также понадобится длинная насадка, но она должна быть большего диаметра, чтобы можно было использовать более широкую водопроводную трубу.

Для этого вам понадобится довольно мощное сверло, а также более длинное сверло. Также рекомендуется просверлить отверстие изнутри дома, а затем наружу.

Проверьте сверла по камню на Amazon UK

Как просверлить внутренние стены?

Внутренние стены могут быть немного сложнее.Большинство домов в Великобритании (около 70-75%) построены из так называемого кирпича и блока. Другой используемый метод — это деревянный каркас. Но пока мы будем придерживаться более распространенной сборки, в которой используются как бетонные блоки, так и / или кирпичи. Обычно они скрепляются цементом.

Внутренние стены

Существуют разные типы внутренних стен. В Великобритании их два разных типа. Некоторые из них выдержат вес, используя балки из дерева или бетонный пол.Другие просто помогают разделить дом на комнаты. Несущими стенами обычно являются стены по краю дома. Стены, разделяющие дом на комнаты, обычно представляют собой перегородки, представляющие собой деревянный каркас, покрытый гипсокартоном.

Просто имейте в виду, что в зависимости от конструкции дома некоторые перегородки также могут быть несущими стенами. Никогда не пытайтесь разрушить стену, не посоветовавшись с экспертом, так как это может быть катастрофой. Внутренние стены можно сделать одним из четырех способов.Обычно это определяется возрастом вашего дома.

  • Рейка и штукатурка — Вы можете найти это в старых домах для внутренних ненесущих стен. Здесь к вертикальному деревянному каркасу прибивали горизонтальные рейки (рейки). Между ними были небольшие зазоры, и на них были добавлены три слоя штукатурки.
  • Гипсокартон — здесь листы гипсокартона крепятся к деревянному каркасу с помощью гвоздей. Это заменило описанный выше метод использования планок.Стыки в гипсокартоне заполняются или чаще используется пластиковая лента, чтобы скрыть стыки, а затем наносится слой штукатурки. Эта пленка теперь заменена гипсовым герметиком, который выполняет ту же работу.
  • Штукатурка на каменной кладке — Стены из кирпича, блока или камня обычно отделываются штукатуркой. Обычно используют три слоя штукатурки: штукатурный, плавающий и закрепляющий слои. В наши дни используют штукатурку на основе предварительно смешанного гипса или отделочную штукатурку.
  • Сухая облицовка — это современная быстрая альтернатива нанесению штукатурки на кирпичные или каменные стены.Листы гипсокартона удерживаются на месте многочисленными мазками гипсового клея. Затем стыки покрываются холстом и наносится тонкий гипсовый герметик, но поверхность не покрывается штукатуркой, отсюда и название «сухая стена».

Проверьте сверла для каменной кладки на Amazon UK

Просверливание шпилек и перегородок

В большинстве случаев просверливание внутренних стенок не требуется. Если это перегородка, скорее всего, это каркасная стена. Другими словами деревянный каркас, покрытый гипсокартоном.Лучше найти деревянные шпильки за гипсокартоном, чем просверлить их, и прибить к ним гвоздями или винтами.

Так что, если бы вы повесили картину или зеркало, было бы проще вкрутить пару шурупов в деревянные шпильки.

Внутренняя несущая стена

Большинство несущих внутренних стен будет из блоков или кирпича, поэтому метод сверления должен быть таким же, как если бы вы сверлили внешнюю стену.

Так зачем я вам все это рассказываю?

Электрические кабели и водопроводные трубы

Ну, если вы не знаете, что вы сверляете в доме, трудно точно знать, что делать.За многими из этих стен скрыты электрические кабели и водопроводные трубы. Ударьте по одному из них, и у вас на руках будет масса неприятностей.

Многие стены вокруг дома сделаны из карнизов. Это просто деревянный каркас с прикрепленным к нему гипсокартоном. Если, например, вам нужно разместить картину, повесить зеркало или поставить несколько полок, ключевым моментом будет поиск деревянных шпилек за гипсокартоном и гвоздями или винтами в них, а не просверливание гипсокартона, который не такой прочный.

Однако вам нужно найти стойку и на 100% убедиться, что за стеной нет труб или кабелей. Вот почему всегда будет хорошей идеей купить прибор для поиска гвоздей и владеть им. Это избавит вас от необходимости беспокоиться о повреждении любых электрических или сантехнических сооружений.

Просверливание кладки

Итак, ребята, и, надеюсь, я объяснил это к вашему удовлетворению. Вам нужно будет купить или купить насадки для каменной кладки, которые бывают всех форм и размеров. Это зависит от того, чем вы занимаетесь.Вы можете купить их как отдельные биты, так и наборы бит. Более длинные сверла по камню лучше покупать как отдельные изделия, и это будет зависеть от выполняемой вами работы.

Типичный набор, подобный этому, стоит около 10-12 фунтов стерлингов

Они варьируются от 4-20 фунтов стерлингов в зависимости от качества

Наряду с этим вам понадобится дрель с функцией молотка. Потребуется мощность, достаточная для бурения. Большинство аккумуляторных дрелей и, конечно же, с аккумулятором на 18 В справятся с этим без проблем.

Лучший инструмент для сверления бетона — Tech for Life

Узнайте, как быстрее сверлить бетон. С помощью превосходного перфоратора и сверл по бетону проделывать отверстия в бетоне почти так же просто, как сверлить в дереве.

Лучший инструмент для сверления бетона

Перфораторы и перфораторы

Перфораторы и перфораторы

Перфораторы и перфораторы идеально подходят для сверления кирпичной кладки. Однако перфораторы более мощные и имеют режим «только молоток» без вращения.Обычно у них есть патрон SDS, который намного лучше подходит для работы с молотком.

Конечно, вы можете просверлить отверстие или больше в шлакоблоке с помощью обычного сверла и сверла по камню, но вы захотите сделать еще один шаг, если у вас есть много отверстий, которые нужно просверлить в 50-летнем возрасте. бетон. В этой истории мы кратко расскажем о различиях между перфоратором и перфоратором и поможем выяснить, какой инструмент подходит именно вам. Мы также покажем вам несколько интересных вещей и устройств и поделимся некоторыми полезными советами о том, как максимально эффективно использовать эти удобные инструменты.

Перфораторы и перфораторы (также называемые перфораторами) создают ударную силу, которая делает их невероятно эффективными при пробивании кирпичной кладки. Во время вращения бита долбит каменную кладку. Механический процесс, обеспечивающий это ударное действие, — это то, что разделяет два инструмента.

Перфоратор

Перфоратор имеет два диска с выступами, напоминающими выступы на фишке для игры в покер. Когда один диск скользит мимо другого, он поднимается и опускается, заставляя патрон резко двигаться вперед и назад.Если на патрон нет силы, диски разъединяются муфтой, и стук прекращается. Это снижает износ. Многие перфораторы можно использовать как обычную дрель, отключив ударное действие.

Перфоратор развивает свое ударное действие с помощью поршня, находящегося в непосредственной близости от коленчатого вала. Поршень движется в цилиндре и создает атмосферное давление при движении вперед, и именно давление воздуха действительно приводит в действие ударный механизм. Перфораторы вырабатывают намного больше энергии, чем перфораторы.Они намного прочнее и предпочитаются профессионалами. Еще одним огромным преимуществом является то, что многие перфораторы имеют три настройки: режим сверления, перфоратор или просто перфоратор, поэтому они могут действовать как крошечный отбойный молоток. Конечно, они стоят дороже, чем перфоратор, но об этом позже.

Свёрла ударные

Перфораторы лучше всего подходят для легкой кирпичной кладки

Перфоратор лучше всего подходит для сверления отверстий в кирпиче, растворе и бетонных блоках. Но он также может справиться с случайными отверстиями в бетонном покрытии.

Вам не нужно тратить кучу денег на биты, но более дорогие биты, как правило, оснащены исключительными твердосплавными указателями, а наконечники более плотно прикреплены к хвостовику бит, что снижает вероятность повреждения при интенсивном использовании.

Биты для перфоратора и принадлежности

Перфораторы для больших работ

Перфораторы отлично подходят для сверления отверстий в затвердевшем бетоне. Они также могут быть оснащены всевозможными другими насадками.

Принадлежности для перфоратора
В состав перфораторов

входят различные долота для удаления окалины, разбивания бетона, удаления плитки и даже рытья твердой почвы.(Тот, что слева, предназначен для патрона SDS-Max.) Вы также можете добавить трехкулачковый патрон для обычных сверл.

Адаптер патрона SDS-Plus
Адаптер патрона SDS-Plus

Этот адаптер позволяет использовать сверла с гладким хвостовиком, кольцевые пилы и лопасти для смешивания. Просто не забудьте оставить настройку в режиме сверления, иначе вы можете повредить патрон.

Самый популярный тип патрона на полках в домашних центрах сегодня — это SDS-Plus. Биты SDS-Plus имеют канавки на хвостовиках, которые надежно фиксируются в патроне, однако позволяют биту возвращаться и выдвигаться отдельно от патрона.Их очень легко разместить и удалить — никаких инструментов не требуется. Некоторые из действительно огромных перфораторов имеют сопоставимую систему, но большего размера, называемую SDS-Max. И есть пара брендов, у которых есть проприетарные системы, поэтому убедитесь, что бит, который вы покупаете, соответствует инструменту, который вы используете.

В режиме перфорации перфораторы можно использовать для всех видов работ, и для выполнения этих работ имеется множество приспособлений.

Принадлежности для перфоратора

Некоторые из наиболее популярных приспособлений показаны на изображении:

  • Лопата для глины: Разрушает твердую почву.
  • Холодное долото: для взлома бетона.
  • Отделитель плитки: Хорошо подходит для подъема керамической плитки.
  • Bull Point Sculpt: Используется для создания отверстий в бетоне.
  • Scaling Sculpt: Предназначен для удаления ржавчины, брызг бетона и сварных швов.

Если в настоящее время у вас есть перфоратор и вы ищете надежное сверло для сверления больших отверстий в древесине или смешивания швов, подумайте о покупке переходника патрона SDS-Plus. Этот адаптер позволит вам использовать сверла с гладким хвостовиком, кольцевые пилы и лопасти для смешивания.Просто помните, что нужно оставить настройку в режиме сверления, иначе вы можете повредить патрон.

Какая дрель вам подходит?

DEWALT DW5207 Набор сверл для ударных работ по каменной кладке из 7 предметов
Некоторые биты питаются арматурой

Если вам нужно просверлить укрепленный бетон, купите сверло, разработанное для пережевывания проволочной сетки и арматуры вместе с бетоном.

Вы можете потратить 50 долларов на перфоратор, который просверлит 1/2 дюйма. отверстия в большей части кирпичной кладки, однако, вложив больше средств, вы получите две вещи: возможность сверлить более крупные отверстия и, что более важно, более быстрое сверление, что отлично, когда вам нужно просверлить много отверстий.

Ударная сила перфоратора измеряется в BPM (ударов / ударов в минуту). Однако рейтинг BPM — это еще не все: сила тока двигателя и то, как сверло ощущается в ваших руках, более важны. Цельнометаллические патроны более долговечны, чем патроны с пластиковыми деталями. И хотя патроны без ключа пригодятся при обычном сверлении, они часто не обладают удерживающей силой, необходимой для сверления кирпичной кладки. Размер патрона обычно определяет максимальный рекомендуемый размер отверстия, с которым может работать сверло.

Ударная сила перфоратора измеряется в фунтах энергии воздействия. При поиске перфоратора требуется большая мощность усилителя, но еще важнее больше энергии воздействия. Перфораторы классифицируются по отверстию максимального размера, рекомендованному производителем, однако это не означает, что они не могут время от времени сверлить отверстие большего размера. Если вам нужна дрель абсолютно ничего, кроме 7/8 дюйма. отверстий, купите сверло большего размера, которому не придется постоянно работать с оптимальной производительностью.

Что вы получаете

От 50 до 100 долларов Перфораторы в этом ценовом диапазоне имеют двигатели от 6 до 8 ампер. Полезно для сверления отверстий до 1/2 дюйма в блоках, растворах, кирпиче и другой легкой кирпичной кладке. Эти сверла также будут сверлить бетон, но медленно.

От 100 до 150 долларов Перфораторы в этом ценовом диапазоне оснащены двигателями от 7 до 10 ампер. Полезно для сверления отверстий до 5/8 дюйма в легкой кирпичной кладке и бетоне.

От 150 до 225 долларов В этом ценовом диапазоне у перфораторов есть двигатели с мощностью от 7 до 10 ампер и мощностью 1.От 5 до 3 фут-фунтов. энергии удара. Полезно для сверления отверстий в легкой кирпичной кладке и бетоне примерно на 1 дюйм. Может также использоваться в режиме молотка для удаления раствора, разрушения небольших участков бетона и лепки плитки.

Перфораторы этого ценового диапазона более 225 долларов обеспечивают энергию воздействия более 10 фунт-футов. и может сверлить отверстия диаметром 1-3 / 4 дюйма в течение всего дня. Они стоят от 400 до 800 долларов, но арендуются примерно за 60 долларов в день.

Беспроводной

Если в настоящее время у вас есть аккумуляторные инструменты, проверьте, производит ли эта же компания перфоратор или перфоратор, которые работают с теми же батареями.Иногда вы можете купить беспроводной инструмент без аккумулятора дешевле, чем сетевой.

Три режима работы

Идеи сверления

Убрать мусор

Канавки сверла предназначены для удаления мусора из отверстия во время сверления, однако лучший способ очистить отверстие — периодически вытаскивать сверло из отверстия во время сверления. Меньшее количество мусора в отверстии снижает трение, что предполагает более плавное сверление, меньшую вероятность заедания и более длительный срок службы сверл.

Предотвратить чрезмерное бурение

Многие перфораторы и перфораторы продаются с боковым управлением и ограничителем глубины. Сделайте себе одолжение и используйте их. Нет необходимости сжигать время и коронки на сверление более глубоких отверстий, чем необходимо. И вы не хотите постоянно просверливать весь этот метод через шлакоблок до его полой сердцевины — некоторым пластиковым анкерам требуется задняя часть, чтобы остановить их, иначе они будут продавлены прямо через отверстие.

Не давите слишком сильно

Есть «золотая середина», где правильная частота вращения в сочетании с правильным давлением обеспечивает максимальную скорость.Однако вы не обнаружите эту золотую середину, опустившись так сильно, как только сможете. На самом деле чрезмерное давление замедлит процесс сверления и приведет к чрезмерному износу моторного оборудования. Кроме того, вы сломаете биты.

Сначала просверлите отверстие меньшего размера

Если вам нужно просверлить пару отверстий, размер которых превышает рекомендованную мощность вашего сверла, сначала начните с отверстия меньшего размера. Это существенно снизит нагрузку на дрель. Точно так же меньшие биты не двигаются так сильно, как большие, что полезно, когда вам нужно отверстие в точном месте.

Правила крепления к бетону

Купить якоря

Правило: Крепежные элементы для бетона не должны располагаться ближе, чем на 10 диаметров анкеров друг от друга.

Пояснение: Бетонные анкеры механического типа оказывают давление наружу на стену отверстия в бетоне. Это давление распространяется вверх по длине анкера, образуя то, что обычно называют конусом из бетона, поскольку он имеет конусообразную форму.Поскольку якоря получают свои значения удержания из основного материала, эта конусообразная область является изображением значений удержания, которые имеет якорь. Размещение анкеров на расстоянии менее 10 диаметров анкеров друг от друга позволит двум анкерным значениям перекрываться. Это перекрытие уменьшит значения удержания обоих якорей, как показано ниже:

10 Диаметр анкера Минимальное расстояние

Минимальное расстояние между анкерами менее 10


Правило: Анкеры механического типа не должны устанавливаться на расстоянии минимум 5 диаметров анкера от неподдерживаемой кромки.

Пояснение: Если установить слишком близко к неподдерживаемой кромке, внешнее давление бетонного анкера уменьшит удерживающую способность анкера или сделает его несуществующим. Это также известно как «выброс» основного материала.


Правило : При сверлении отверстия в бетонном, кирпичном или блочном основном материале отверстие должно быть просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем может проникнуть бетонный анкер.

Пояснение: Дополнительная глубина отверстия гарантирует, что анкер не выйдет за дно, и оставит место для пыли, которая может образоваться в процессе сверления.Если анкер размещается с минимальными требованиями к заделке, дополнительное пространство обеспечит соблюдение минимальных требований.


Правило: У каждого якоря есть минимальное вложение, в которое он должен быть помещен, чтобы создать удерживающие значения для якоря.

Пояснение: Каждый анкер имеет минимальную глубину заделки (в материал основания), которая должна быть достигнута, чтобы анкер достиг своих значений удержания. Минимальная глубина заделки различна для каждого анкера и каждого диаметра.Смотрите следующее правило для исключения из этого правила.


Правило : Винты Tapcon® по бетону должны иметь минимальную глубину заделки 1 дюйм для диаметров 3/16 и 1/4 дюйма и максимальную глубину заделки 1-3 / 4 дюйма.

Пояснение: Tapcons врезает резьбу в основной материал. Ходовая резьба выполняет всю резку и становится неэффективной после достижения глубины заделки на 1-3 / 4 дюйма.


Правило: При сверлении отверстий под анкеры в бетоне, кирпиче или блоке следует использовать перфоратор.

Пояснение: Сверление в бетоне, кирпиче или блоке требует, чтобы материал был разбит и удален из отверстия. Это отличается от работы с металлом или сталью, поскольку эти материалы требуют резки и удаления материала. Движение молотка разрушает основной материал, а вращение перфоратора удаляет мусор из отверстия.


Эти правила помогут в безопасной и правильной установке крепежных элементов для бетона в вашем случае.Пожалуйста, помните, что это всего лишь «практическое правило». Также следует принимать во внимание другие меры безопасности, такие как технические инструкции и средства защиты.

Купить якоря

18 августа 2009 Майк Писторино

Что такое бетон и каковы его свойства

Что такое бетон и каковы его свойства

Плотина Гранд-Кули, в которой использовалось почти 10 миллионов кубических ярдов бетона, что сделало ее одним из крупнейших проектов строительства портландцементного бетона в мире. история.Спрос на более прочный и качественный бетон в сочетании с более крупными и более быстрыми автобетоносмесителями привел к появлению индустрии товарного бетона в период после Второй мировой войны. Производитель товарного бетона сделал бетон подходящим строительным материалом для многих сельскохозяйственных приложений.

  • При использовании подходящих материалов и технологий бетон может выдерживать многие кислоты, силос, молоко, навоз, удобрения, воду, огонь и истирание.
  • Бетон может быть обработан для получения поверхностей от гладких как стекло до грубой текстуры, и он может быть окрашен пигментами или окрашен.
  • Бетон имеет значительную прочность на сжатие, но слаб на растяжение.
  • В большинстве конструкций, таких как балки, планки и крышки резервуаров для навоза, используется железобетон, который зависит от прочности бетона на сжатие и прочности стали на растяжение.
  • Поскольку бетон является конструкционным материалом, прочность является желательным свойством.
  • Прочность бетона на сжатие обычно находится в диапазоне от 2000 до 5000 фунтов на квадратный дюйм (psi), но бетон может быть изготовлен таким образом, чтобы выдерживать более 10 000 psi для специальных работ.

Компоненты бетона

Портлендский цемент

Заполнитель — песок, гравий, щебень

Вода

Добавки — при необходимости

Резюме

Бетон хорошо подходит для многих строительных материалов. сельскохозяйственные приложения.Это смесь портландцемента, воды, заполнителей и, в некоторых случаях, добавок. Прочность, долговечность и многие другие факторы зависят от относительных количеств и свойств отдельных компонентов. Идеальная смесь может привести к получению бетона низкого качества, если не используются правильные методы укладки, отделки и отверждения в надлежащих условиях влажности и температуры. При выборе и заказе бетона заказчик должен быть готов обсудить такие вопросы, как:

  • Требуемое количество бетона,
  • использование бетона,
  • тип цемента,
  • минимальное количество цемента на кубический ярд
  • максимальное водоцементное соотношение
  • любые специальные добавки,
  • количество вовлекаемого воздуха,
  • желаемая прочность на сжатие,
  • степень осадки и
  • любые особые соображения или ограничения

Что такое железобетон? (с иллюстрациями)

Армированный бетон — это бетон, смешанный с очень прочными материалами, которые повышают прочность бетона при растяжении, что снижает вероятность его разрушения.Разработка железобетона началась в середине 1800-х годов, и это оказалось революционным нововведением в проектировании зданий. Сегодня железобетон является одним из самых распространенных строительных материалов в мире как для целых зданий, так и для ключевых структурных элементов, которые должны выдерживать значительные нагрузки.

У железобетона меньше шансов выйти из строя.

Особый тип железобетона, известный как железобетон, армируется металлическими стержнями, плитами или решетками. Другие материалы, включая пластмассы, волокна и стекло, также могут быть использованы для повышения прочности бетона. Эти альтернативные материалы могут использоваться в средах, где желательны такие свойства, как прозрачность для радиоизлучения и устойчивость к растрескиванию, где требуется бетонная крошка или хлопья. Обычно щелочная среда внутри бетона защищает армирующие материалы, хотя материалы также можно обрабатывать для защиты от коррозии, если есть проблемы.

Бетон можно армировать металлическими стержнями, чтобы выдерживать растяжение.

Этот строительный материал должен быть тщательно разработан.Если его недостаточно армировать, бетон может стать слабым и разрушиться. С другой стороны, чрезмерная загрузка бетона армирующими материалами может сделать его негибким и хрупким. При работе с бетоном люди должны идти по тонкой линии, которая позволяет бетону противостоять растяжению и нагрузкам, сохраняя при этом некоторую гибкость, которая позволит ему подойти до того, как он расколется или сломается по другим причинам.

Железобетон — это тип бетона, армированный металлическими стержнями или сетками.

Железобетон — популярный строительный материал, потому что он очень прочный, с ним легко работать и он доступен по цене. Он обычно используется для фундаментов и несущих стен, поскольку может выдерживать значительный вес. Целые конструкции могут быть изготовлены из бетона по соображениям стоимости или для удовлетворения определенных эстетических потребностей. Этот строительный материал можно формовать и придавать ему такую ​​форму, которая невозможна для некоторых других материалов, предоставляя возможности для новаторского и визуально интригующего дизайна.

Материалы, используемые для армирования, обычно имеют грубую текстуру, чтобы обеспечить полное сцепление бетона. Это распределяет напряжения по бетону, снижая риск возникновения горячих точек напряжения и напряжения. Строители должны использовать бетон, подходящий для данной области применения, и избегать проблем, таких как низкое качество или плохие условия отверждения, которые могут повредить железобетон.Если бетон затвердевает слишком быстро, с ним плохо обращаются во время заливки или он сделан из плохих материалов, он может выйти из строя после того, как войдет в активное использование.

Прочность стали на разрыв усиливает армированные балки.

Вода в бетоне | For Construction Pros

Количество воды в бетоне контролирует многие свежие и затвердевшие свойства бетона, включая удобоукладываемость, прочность на сжатие, проницаемость и водонепроницаемость, долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям, усадку при высыхании и возможность растрескивания.По этим причинам ограничение и контроль количества воды в бетоне важны как для конструктивности, так и для срока службы.

Соотношение водоцементных материалов
Отношение количества воды за вычетом количества воды, абсорбированной заполнителями, к количеству вяжущих материалов по весу в бетоне, называется водоцементным соотношением и обычно обозначается как соотношение Вт / см. Отношение w / cm представляет собой модификацию исторического водоцементного отношения (соотношение w / c), которое использовалось для описания количества воды, за исключением того, что было поглощено заполнителями, к количеству портландцемента по весу в бетоне. .Поскольку сегодня большинство бетонов содержат дополнительные вяжущие материалы, такие как летучая зола, шлаковый цемент, микрокремнезем или природные пуццоланы, соотношение в / см является более подходящим. Чтобы избежать путаницы между соотношениями w / cm и w / c, используйте соотношение w / cm для бетонов с дополнительными вяжущими материалами и без них. Уравнение соотношения вес / см: соотношение вес / см = (вес воды — вес воды, абсорбированной в заполнителях), деленное на вес вяжущих материалов.

При затвердевании паста или клей, состоящий из вяжущих материалов и воды, связывает заполнители вместе.Затвердевание происходит из-за химической реакции, называемой гидратацией, между вяжущими материалами и водой. Очевидно, что увеличение соотношения вес / см или количества воды в пасте разбавляет или ослабляет затвердевшую пасту и снижает прочность бетона. Как показано на Рисунке 1, прочность бетона на сжатие увеличивается по мере уменьшения отношения Вт / см как для не воздухововлекающего, так и для воздухововлекающего бетона.

Уменьшение отношения Вт / см также улучшает другие свойства затвердевшего бетона за счет увеличения плотности пасты, которая снижает проницаемость и увеличивает водонепроницаемость, повышает долговечность и устойчивость к циклам замерзания-оттаивания, зимнему образованию накипи и химическому воздействию.

В целом, чем меньше воды, тем лучше бетон. Однако бетону требуется достаточно воды для смазки и получения рабочей смеси, которую можно без проблем перемешивать, укладывать, укреплять и отделывать.

Требования к нормам
Поскольку соотношение Вт / см контролирует как прочность, так и долговечность, строительные нормы и правила устанавливают верхние пределы или максимальные отношения Вт / см и соответствующие минимальные значения прочности на сжатие, как показано в таблице 1. Например, бетон, подверженный замерзанию и оттаиванию во влажном состоянии или к химикатам для борьбы с обледенением должно иметь максимум 0Соотношение 45 Вт / см и минимальная прочность на сжатие 4500 фунтов на квадратный дюйм для обеспечения долговечности. Дизайнеры выбирают максимальное соотношение Вт / см и минимальную прочность, прежде всего, исходя из условий воздействия и соображений долговечности, а не требований несущей способности. Для различных условий воздействия используйте нормативные требования к максимальному соотношению Вт / см и минимальной прочности для уменьшения проницаемости бетона. Это повысит устойчивость бетона к атмосферным воздействиям.

Содержание воды и усадка при высыхании
Наиболее важным фактором, влияющим на величину усадки при высыхании и последующую возможность растрескивания, является содержание воды или количество воды на кубический ярд бетона.По сути, усадка бетона увеличивается с увеличением содержания воды. Около половины воды в бетоне расходуется на химическую реакцию гидратации, а другая половина обеспечивает удобоукладываемость бетона. За исключением воды, потерянной при кровотечении и абсорбированной основным материалом или формами, оставшаяся вода, которая не расходуется в процессе гидратации, способствует усадке при высыхании. Поддерживая минимально возможное содержание воды, усадку при высыхании и вероятность растрескивания можно свести к минимуму.

Технологичность
Легкость смешивания, укладки, уплотнения и отделки бетона называется удобоукладываемостью. Содержание воды в смеси является самым важным фактором, влияющим на удобоукладываемость. Другие важные факторы, влияющие на удобоукладываемость, включают: пропорции смеси, характеристики крупных и мелких заполнителей, количество и характеристики вяжущих материалов, увлеченный воздух, примеси, осадку (консистенцию), время, температуру воздуха и бетона. Добавление большего количества воды к бетону увеличивает удобоукладываемость, но большее количество воды также увеличивает возможность сегрегации (осаждения крупных частиц заполнителя), увеличения просачивания, усадки при высыхании и растрескивания в дополнение к снижению прочности и долговечности.

Добавление воды на месте
Если измеренные осадки меньше, чем разрешено спецификациями, они могут быть скорректированы однократным добавлением воды. Однако есть требования, связанные с добавлением воды на месте:

  • Не превышайте максимальное содержание воды в замесе, установленное принятыми пропорциями бетонной смеси.
  • Бетон не выгружался из смесителя, за исключением испытаний на осадку.
  • Все доливки воды должны быть завершены в течение 15 минут с начала первого долива воды.
  • Вода должна подаваться в смеситель с таким давлением и направлением потока, чтобы обеспечить правильное распределение внутри смесителя.
  • Барабан должен быть повернут еще на 30 или более оборотов со скоростью перемешивания, чтобы обеспечить однородную смесь.

Перед добавлением воды на месте необходимо знать допустимое количество воды, которое можно добавить. Эта сумма должна быть напечатана в накладной или быть определена на совещании перед началом строительства и согласована всеми сторонами.

Вода — ключевой компонент бетона. Однако слишком много воды может пагубно сказаться на свойствах свежего и затвердевшего бетона, особенно на прочности, долговечности и возможном растрескивании. На следующей работе обязательно знайте требования к воде для используемых бетонных смесей, особенно допустимую воду, которая может быть добавлена ​​для корректировки осадки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *