Фото рейсмуса – видео, чертежи как сделать и что это такое (фото)

видео, чертежи как сделать и что это такое (фото)

Изготовить рейсмус своими руками — далеко не самая сложная задача. Самодельное устройство может обладать аналогичными характеристиками с простыми заводскими рейсмусами, но при этом такой инструмент обойдется в разы дешевле, если вовсе не бесплатно. Все зависит от того, сколько необходимых для сборки устройства комплектующих придется купить или заказать у мастеров.

Содержание статьи

Особенности

Фото чертежа рейсмуса своими руками

• Рейсмус представляет собой устройство, предназначенное для строгания заготовок, придания им завершенного внешнего вида;
• Такое устройство позволяет менять толщину изделия, создавать идеально гладкую поверхность;
• Рейсмус — незаменимый инструмент в сфере мебельного производства;
• С помощью рейсмуса можно выполнять отделку помещений, создавать стройматериалы, декоративные элементы;
• Заводской инструмент — удовольствие не из дешевых. В связи с этим большую популярность завоевал самодельный рейсмус;
• Изготовить строгальный инструмент своими руками можно, опираясь на чертежи и понимая принцип работы агрегата.

Самодельное устройство — это бюджетный аналог заводскому станку. Если вам приходится часто иметь дело с деревянными заготовками, либо вы занимаетесь самостоятельно постройками, создаете для своего дома мебель, не обязательно покупать дорогой заводской рейсмус. Для подобных целей вполне сгодится самодельный инструмент.

Элементы станка

Фото устройства и принципа работы рейсмуса

Самодельный рейсмус, как и его заводской аналог, включает несколько основных компонентов, которые вам потребуется изготовить и собрать своими руками:

• Стол;
• Рама;
• Ножевой вал;
• Система подачи заготовок;
• Регулировочные болты.

Чтобы в процессе работы у вас не возникало проблем и вопросов, мы рассмотрим особенности сборки каждого из представленных элементов станка отдельно.

Рама и стол

Дадим несколько рекомендаций относительно таких составляющих как стол и рама.

1. Перед началом сборки самого рейсмуса для работы по дереву, определите особенности его будущей конструкции. Желательно основываться на готовых чертежах или подробно разработанных своими руками эскизах.
2. Рабочий стол служит для размещения всей конструкции самодельного рейсмуса.
3. При этом стол должен быть устроен так, чтобы вы могли свободно перемещаться вокруг него. Это обусловлено подачей заготовок на рабочий стол.
4. Самодельный рейсмус обычно имеет компактные размеры, что позволяет разместить раму и рабочий стол внутри собственного гаража.
5. Делая или выбирая материал, дабы изготовить рабочий стол, отдавайте предпочтения идеально ровным поверхностям. В противном случае будут возникать повышенные вибрации во время работы установки.
6. Классическое решение для самодельного рейсмуса — это рабочий стол и рама, сваренные соответствующим аппаратом из квадратной трубы и металлических уголков. Рекомендуется выбирать уголки размером 50 на 50 мм, а трубу — около 40 миллиметров.
7. Чем массивнее вы сделаете рабочий стол, тем устойчивее к вибрациям окажется устройство. Потому есть смысл использовать тяжелые, прочные материалы, изготавливая стол и раму.

Для самостоятельной сборки рейсмуса вам могут пригодиться следующие инструменты:

• Электрическая дрель;
• Сварка;
• Токарный инструмент;
• Сверлильный станок;
• Угловая шлифовальная машинка или просто болгарка.

Вал

• Немаловажный компонент рейсмусового станка — это ножевой вал. Без него самодельный рейсмус выполнять свои прямые обязанности попросту не сможет;
• Ножевой вал выступает главным элементом, с помощью которого выполняется обработка заготовок;
• Пытаться сделать самостоятельно ножевой вал не рекомендуется, поскольку новичку добиться его идеальной сбалансированности почти невозможно;
• Специалисты, имеющие опыт по сборке строгальных станков, советуют выбирать ножевой вал размером 300 мм с тремя ножами;
• Ножевой вал имеет шкивы и соединяется с двигателем. В случае с рейсмусовым станком отдавайте предпочтение ступенчатым моделям;
• На станке ножевой вал должен вращаться с определенной частотой оборотов. Для домашнего применения оптимальными пределами частоты вращения являются 4000-700 об/мин;
• Подключать вал следует через асинхронный электрический двигатель. Его мощность может составлять 4-5 кВт. Этого вполне достаточно для работы в домашних условиях;
• Принцип работы асинхронного 4-5 килловатного двигателя позволяет сделать такое подключение через однофазную стандартную электросеть. Ваш станок будет питаться от сети 220 Вольт. Это снизит затраты на электроэнергии, существенно упростит процесс ухода, профилактики и эксплуатации рейсмуса;
• Для работы станка потребуются прижимные ролики. Их вы можете выточить своими руками, либо воспользоваться роликами от стиральных машин. Во втором случае советуем выбрать детали от советских стиральных машин;
• Рама для роликов изготавливается в виде сварной конструкции с использованием подпружиненных болтов.

Система подачи и болты регулировки

Ручной деревообрабатывающий рейсмус несколько уступает по эффективности и производительности станку, потому ручной вариант следует применять в определенных случаях. Большинству мастеров подходит принцип станка, который они решаются сделать своими руками.

1. Самодельный рейсмус, согласно чертежам, устанавливается на рабочий стол с регулировочными болтами. Такой принцип устройства позволяет по мере необходимости регулировать положение конструкции.
2. Для обеспечения точной регулировка стола, позволяющей эффективно использовать ножевой вал, многие используют звездочки от велосипедов, соединяя их с цепью. Подобный принцип сборки позволит избавиться от необходимости регулировать каждый болт отдельно и с максимальной точностью менять положение стола.
3. Для сборки подобной конструкции потребуются пружины. Их позаимствуйте из клапанов движка грузовиков. Отыскать их на рынке автозапчастей или на свалках совершенно не проблематично.
4. В большинстве случаев рейсмусовый самодельный инструмент имеет ручную подачу. Со временем самодельный рейсмус можно усовершенствовать, добавив к рабочему столу автоматизированную систему подачи обрабатываемых изделий. Это позволит заготовке плавно перемещаться по станку, снимая равномерный слой древесины с поверхности.
5. Опытные мастера советуем воспользоваться специальными вальцами для прижима заготовок к рабочему столу во время обработки. Самостоятельно изготовить прижимы сложно, а вот готовые вальцы смогут прекрасно справиться с поставленной задачей.

Как видите, принцип сборки рейсмуса достаточно прост. Советуем подкрепить полученные знания видео уроками, где мастера подскажут вам секреты самостоятельного создания эффективных рейсмусов.

Перед началом работы

• Прежде чем сделать первый прогон заготовки, обязательно убедитесь в работоспособности все элементов собранного своими руками станка. Без этого эксплуатировать инструмент категорически запрещается;
• Проверьте, насколько качественно заточены ножи. С тупыми валами добиться хоть какого-то результата вы не сумеете. И убедитесь, что они правильно установлены;
• Не забывайте о значимости постоянного ограждения вала;
• Никогда не обрабатывайте на самодельном рейсмусе детали, длина которых меньше расстояния между двумя валами вашего инструмента;
• Не чистите, не ремонтируйте и не пытайтесь внести в настройки рейсмусового станка в тот момент, когда инструмент работает.

В остальном только желаем удачи в сборке эффективного, надежного и производительного рейсмусового станка.

tvoistanok.ru

Рейсмусовый станок для домашней мастерской

Одна из главных задач рейсмуса — создание гладкой поверхности. Но так получается далеко не всегда. Вырванные волокна, задиры, вмятины и другие дефекты поверхности, которые невозможно устранить шлифованием, — это проблемы, доставляющие немало головной боли. Чтобы свети к минимуму или же вовсе избежать подобных неприятностей, рекомендуем придерживаться нескольких простых правил.

Контролируйте скорость подачи и толщину съема материала. Это то, о чем мы говорили выше. Шаг съема материала — не более 0,8 мм; на последних проходах — не более 0,4 мм. Чистовые проходы лучше делать на небольших скоростях.

Подавайте заготовку с правильной ориентацией волокон. Самый надежный способ избежать вырывов — это внимательно изучать направление волокон на заготовке и правильно подавать ее в рейсмусовый станок. Волокна на торце должны быть ориентированы вниз, как бы спускаться в станок так, как это показано на фото.

Подавайте доски под небольшим углом. Загружая доску, ориентируйте ее под небольшим углом — это уменьшает риск вырванных волокон на ее торце.

Подключайте систему стружкоудаления. Попадание стружки под вальцы приводит к образованию вмятин на поверхности доски. Избежать такого дефекта помогает исправно работающая система пылеудаления. Инвестиция в хороший промышленный пылесос даст не только хорошо обработанную поверхность, но и защитит от перегрева двигатель, предотвратит пробуксовку досок внутри станка, увеличит срок службы ножей.

Следите за остротой ножей. Вырванные волокна и полосы на оструганной поверхности могут объясняться затупившимися ножами. При появлении подобных симптомов следует переставить лезвия (если речь идет о двусторонних ножах), заточить их (если предусмотрена возможность переточки) или установить новый комплект.

woodschool.ru

Разметочный рейсмус-циркуль

Приветствую любителей помастерить, а так же гостей сайта «У Самоделкина»! Предлагаю вашему вниманию своё очередное изделие, позволяющее облегчить разметку параллельных линий, а так же его можно использовать в качестве циркуля. Речь пойдёт о разметочном рейсмусе. Да, я знаю, что простейший рейсмус можно сделать буквально за десять минут, и я сам пользовался таким:

Но он хорош для разметки одного размера, для его перенастройки требуется определённое время, а так как разметки намечается много, и разных размеров, я решил сделать себе вот такой разметочный инструмент. Разметка наносится маркером, но при желании его можно заменить на карандаш или металлическую чертилку, вставленных в корпус использованного маркера.

Итак, приступаем к изготовлению. Для этого нам понадобятся

Материалы:
1. Обрезки реек 10х30, 20х30
2. Деревянные линейки (длина по желаемому максимальному размеру)
3. Мебельная резьбовая втулка
4. Подходящий по резьбе к втулке «барашек»
5. Клей для дерева (Момент монтаж или ПВА «Супер»)
6. Парафин (свеча)
7. Пара зубочисток

Инструменты:
1. Пила- ножовка с мелким зубом (можно по металлу)
2. Наждачная бумага
3. Сверло- пёрка ø16
4. Сверло по дереву ø8
5. Дрель (шуруповёрт)
6. Угольник
7. Струбцины

Измерительную штангу и колодку будем изготовлять одновременно- поочерёдно, поскольку размеры их взаимосвязаны.

Для изготовления измерительной штанги используем отрезок бруска 10х30 длиной на 5о мм больше длины используемой линейки (с запасом, лишнее потом можно отрезать). На одном из концов бруска сверлим отверстие ø16 мм для установки колпачка маркера.

От этого же бруска отрезаем две заготовки для колодки длиной по 35 мм (опять же с запасом)

Отрезать от одного и того же бруска необходимо для того, чтобы глубина паза колодки совпадала с высотой штанги, обеспечивая тем самым минимальные зазоры.

Основу колодки делаем из бруска 20х30 длиной 3х30+5(запас)= 95 мм. Для того, чтобы центр пишущего элемента маркера совпадал с отсчётной кромкой колодки, делаем «выборку» сложив вместе два бруска, и просверлив на стыке брусков отверстие ø16 мм.

Склейку колодки начинаем с совмещения её со штангой, в которой установлен колпачок маркера. Нужно чтобы установленный колпачок плотно лёг в выемку колодки, после чего элементы фиксируем струбциной, выдерживая угол 90° между ними.

Смазываем клеем бруски 10х30х35

Устанавливаем их на основу колодки, плотно прижимая их к штанге и фиксируя струбцинами.

При этом излишки клея выдавятся из под брусков, по этому пока клей не «схватился» сдвигаем штангу и убираем излишки клея.

Для увеличения прочности направление волокон брусков делаем взаимно перпендикулярным, как у фанеры.

Пока колодка клеится переходим к штанге. На брусок 10х30 нужно приклеить деревянную линейку. Её устанавливаем «в упор» к отверстию под маркер (риска отсчёта будет наноситься в последнюю очередь). Нижний край линейки (который без шкалы) совмещаем с краем штанги и фиксируем детали через прокладки (чтобы не наделать вмятин) с помощью струбцин.

Последний этап склейки колодки- выравнивание размеров паза и высоты штанги с учётом приклеенной линейки. Выравниваем конечно же отрезками линейки.

Так как ширина линейки на 5 мм уже ширины бруска штанги, со стороны шкалы пришлось сделать напуск, но это даже к лучшему, получился как бы «замок».

Отрезки линеек так же приклеиваем взаимно перпендикулярно. На этом склейка колодки завершена, осталось срезать выступающие припуски и обработать торцы наждачкой.

Теперь приступаем к изготовлению фиксатора. Прижим делаем из отрезка бруска 10х30 (у меня остался огрызок с сучком, прошу не обращать на это внимания). Для предотвращения проворачивания прижима и увеличения прочности прорезаем на краях канавки

в которые вклеиваем зубочистки.

В колодке так же прорезаем канавку, в которую должна будет укладываться приклеенная к фиксатору зубочистка.

Сверлом по дереву ø8 мм делаем сквозное отверстие в фиксаторе и глухое, глубиной около 15 мм в колодке для установки резьбовой втулки.
Винтовой зажим делаем из мебельной резьбовой втулки и винта- «барашка».

У резьбовой втулки пришлось отрезать «юбку», так как она слишком выступала бы над колодкой.

Втулку забиваем в отверстие в колодке

А получившуюся в результате шайбу используем под «барашком».

В ходе конструирования приспособления появилась мысль- а не дополнить ли его опорной иглой, что бы использовать в качестве циркуля, что и было реализовано. В 20 мм от измерительной кромки (которая совпадает с центром маркера) было засверлено отверстие под саморез (это для того, чтобы его не «увело»).

С внутренней стороны колодки отверстие рассверлено 8 мм сверлом по дереву, чтобы «утопить» головку самореза.

Ну вот и всё, приспособление готово, осталось только нанести метки отсчёта

И нанести защитное покрытие.
В качестве защиты было решено использовать раствор парафина в уайт-спирите. Парафин, впитываясь в древесину обладает не только водоотталкивающими свойствами, но ещё и выступает в качестве смазки. Строгаем стружку от обычной свечи

затем на водяной бане растворяем её в уайт-спирите (можно конечно растворить и в ацетоне, но он слишком быстро испаряется, и парафин проникает в древесину неглубоко, в идеале вообще желательно детали вымочить в горячем растворе) и обычной кисточкой наносим раствор на детали.

В заключении хочу показать пару снимков разметки рейсмусом

И использования в качестве циркуля

Предвижу замечания по поводу точности данного инструмента, отвечу сразу- разметка им мне нужна для последующей резки «болгаркой» и черчения шаблонов под сварку, где миллиметровая точность излишняя. Для более точных работ я применяю разметочный штанген-циркуль.

На этом разрешите откланяться, до новых встреч.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Простой разметочный рейсмус своими руками

Доброго времени суток, уважаемые самоделкины! В данной статье Владимир Натынчик, автор одноименного канала, расскажет нам о том, как сделать еще один вариант разметочного рейсмуса, в одной из предыдущих статей я уже писал про такие приспособления. Автор сделает его максимально простую версию.

Вам нужны будут только заготовки из дуба, резиновая прокладка, стальная линейка, болт и мебельная гайка.

Из инструментов — торцовочная пила, циркулярная пила, ленточная шлифовальная машина, дрель или сверлильный станок, фрезер. Из мелочи — струбцины, клей, сверла, масло или воск для обработки деревянных поверхностей.
Чертеж особо не нужен, размеры рейсмуса можете подбирать по своему усмотрению и нуждам.
Итак, начнем. У Владимира есть вот такие дубовые бруски, но так как они неровные, ему их нужно обработать на дисковой и торцевой пилах.

Теперь, из двух брусков будет делать основание рейсмуса.


В первом бруске, для мебельной гайки, сверлит посадочное место сверлом Форстнера.

Так как у гайки есть еще выступ для резьбы, то нужно сделать небольшое заглубление для него сверлом, замерив диаметр.

А для затяжного болта сверлит уже сквозное отверстие с диаметром болта.

Теперь забивает гайку при помощи молотка.


Гайка должна сесть с запасом по глубине, для прижимной резиновой прокладки, для этого подкладывает гайку.

Во втором бруске размечает посадочное место для линейки.

Измеряет толщину полотна линейки прямо на фрезере, это нужно для того, чтобы линейка точно сидела в пазу и не болталась.

И вырезает его при помощи фрезера. Можно воспользоваться стамеской.

Шероховатости удаляет обычной наждачной бумагой.


Теперь линейка сидит идеально плотно.


Теперь вырезает небольшую резиновую шайбочку — прокладку, она при помощи болта будет прижимать линейку. Насколько я понял автор использует для этого комплект для ремонта велосипедных камер, у него как раз клейкое основание, и она приклеится к мебельной гайке. Это предотвратит выпадание прокладки и не даст клею попасть на резьбу.

Пора приступать к склейке. Обильно промазывает клеем, но не заходя на посадочное место линейки.


И зажимает обе заготовки струбцинами.

Пока будет сохнуть клей можно изготовить вороток для болта. Тоже понадобится два брусочка, но уже небольших. Сверлит отверстие для болта.


Для того, чтобы спрятать головку болта, размечает сразу на обоих заготовках.

И вырезает заглубления под шляпку фрезером.

Важно прочно склеить шляпку болта с массивом древесины. Лучше выбрать эпоксидный клей, который хорошо схватит металл с деревом.

Также стягивает струбцинами обе заготовки, зажав в них головку болта.

После высыхания получились вот такие две части, их нужно обработать.


На торцевой пиле отрезает лишнее.


И обрабатывает сначала ленточной шлифовальной машиной, выравнивая поверхности.

А теперь круговым диском скругляет углы основания и ручки.


Осталось обработать маслом или воском, высушить.

Вставить линейку и вкрутить болт в основу.


Для кончика карандаша болгаркой вырезает небольшое углубление на краю линейки.

Все, можно испытывать.


Вот такая версия разметочного рейсмуса у Владимира получилась.

Спасибо Владимиру за интересную идею и прекрасное исполнение.
Всем хороших самоделок!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Рейсмус своими руками

Рейсмус-полезный и нужный инструмент при работе с деревом и металлом. Рейсмус используется для проведения линий, параллельных краю изделия. Именно такой инструмент изготовил автор-самодельщик для столярных работ.

Инструменты и материалы:
-Древесина;
-5 мм шестигранный ключ;
-6 мм болт;
-Клей столярный;
-Суперклей;
-Токарный станок по дереву;
-Токарные инструменты;
-Ножовка;
-Дрель;
-Сверла 5 мм и 6 мм;
-Перьевое сверло 25 мм;
-Долото;
-Рашпиль;
-Тиски:
-Карандаш;
-Напильник;
-Наждачная бумага;

Шаг первый: деревянные заготовки
Первым делом автор выбрал древесину для изготовления рейсмуса. Для ручки автор использовал дуб, а для колодки тополь. Еще автор использовал кусочек древесины для болта.

Шаг второй: изготовление ручки
На токарном станке изготавливает ручку. Длина ручки 7 см, диаметр 2.5 см.

Шаг третий: колодка
Колодка имеет размер следующие размеры: 2.5 см толщина, 3 см ширина и 5 см длина. Отрезал и отшлифовал брусок нужного размера. По центру бруска просверлил отверстие 25 мм. Насадил колодку на ручку, для фиксации используя столярный клей. В торце ручки, со стороны колодки, по центру просверлил сквозное отверстие сверлом 6 мм.

Шаг четвертый: изготовление резца
Резец автор изготовил из шестигранного ключа. С короткой стороны ключа отрезает часть оставляя 15 мм. Затем зажимает ключ в тиски и заостряет короткий конец. Вставляет резец в отверстие в рукояти.

Шаг пятый: болт
Болт имеет диаметр 6 мм. В небольшом брусочке сверлит отверстие диаметром 5 мм. Наполовину вкручивает в отверстие болт. Наносит на оставшуюся резьбу суперклей. Вкручивает болт до конца. Обрабатывает брусок рашпилем, придавая ему нужную форму.

Шаг шестой: паз
Карандашом очерчивает контур резца на торцевой части рейсмуса. Долотом выдалбливает паз. Теперь рейсмус можно безопасно перемещать, резец будет помещаться в пазу.

Шаг седьмой: сборка и использование
В верхней части колодки сверлит отверстие диаметром 5 мм. Отверстие должно быть сквозным между верхом колодки и центром ручки. В отверстие вкручивает болт. Болтом зажимается резец.

Рейсмус готов.


Использовать рейсмус очень просто. Выдвигается резец на нужную длину. Фиксирует его с помощью болта. Прикладывает колодку рейсмуса к торцу обрабатываемой детали. Перемешает рейсмус прижимая резец к поверхности детали. На поверхности детали остается полоса.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Компактный разметочный рейсмус своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Как в мастерской, так и дома зачастую приходится выполнять различные разметочные работы. Их можно выполнять при помощи различных инструменов — рулеток, угольников, линеек, и т. д.

В данной статье, автор YouTube канала «Ohyo56» расскажет Вам, как он изготовил один из специальных, и весьма точных разметочных инструментов из красного дерева и алюминиевой полосы.

Этот проект достаточно прост, и его можно повторить при помощи ручных инструментов.

Материалы.
— Рейки из красного дерева
— Алюминиевая полоса
— Клей ПВА
— Малярная лента, двухсторонний скотч
— Секундный клей
— Винт М4
— Рифленая гайка-заклепка М4
— Наждачная бумага
— Льняное масло.

Инструменты, использованные автором.
— Сверло-пила пазовое
— Циркулярная пила
— Ленточная пила
— Электронный штангенциркуль
— Шуруповерт
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Метчик
— Шлифовальный станок
— Наковальня, керн, надфиль, стамеска
— Тиски, ножовка по металлу
— Зажимы, линейка, угольник, карандаш, маркер.

Процесс изготовления.
Первым делом мастер выбрал в качестве основного материала брусок из красного дерева, и отрезал его по длине.


Затем он распускает его на две планки.


Опускает пильный диск на 10 мм, и вырезает два паза в рейках.

Теперь автору необходимо сделать Г-образный паз, для этого диск снова опускается, и срезается часть тонкой планки на обеих заготовках.

Однако оказалось, что толщина алюминиевой полосы немного больше, и она не входит в боковые пазы, слегка сдвинув упор, автор расширяет оба паза. Теперь полоса ходит в пазу, но практически не имеет ненужного люфта.

Автор измерил ширину алюминиевой полосы, она составляет 20 мм. Он отмечает 10 мм от внутреннего края паза на обеих заготовках, и отрезает лишнее.

Далее заготовки обрезаются до необходимой длины будущего изделия. Стянув обе половинки зажимами, мастер проверил точность подгонки.

Обе половинки склеиваются между собой, формируя корпус рейсмуса, и фиксируются зажимами.

После высыхания клея, его излишки зачищаются стамеской.

Отметив необходимую длину полоски по длине корпуса, автор отпиливает ее ножовкой.


Далее размечается центральная линия на полоске, и кернятся края паза для прижимного винта.

Сначала автор высверливает несколько отверстий по краям паза на сверлильном станке.

Сам паз мастер решил выпилить весьма необычными пазовочными сверлами-пилами. Это можно сделать даже шуруповертом, слегка наклоняя сверло под углом.


Доработка и выравнивание краев паза выполняются обычным надфилем.

Также потребуются еще три небольших деревянных детали, это заглушка, движок, и барашковая гайка.


На одном из торцов корпуса приклеивается заглушка, и фиксируется малярной лентой.

В передней части корпуса, по его середине, сверлится и зенкуется отверстие для прижимного винта.

Так как этот винт должен быть жестко зафиксирован, и не крутился, то в отверстии нарезается резьба.


Теперь в обрезке доски высверливается отверстие для гайки-заклепки, а для ее шляпки делается выемка сверлом Форстнера.

Заготовка вырезается на ленточной пиле, и шлифуется на орбитальном станке.

На краях барашка мастер сделал небольшие пропилы, для того, чтобы ее было легче крутить. После этого гайка вклеивается и запрессовывается в деревянный барашек с применением секундного клея.

Корпус высох, теперь его можно отшлифовать на станке и вручную. После этого мастер наносит слой льняного масла на все деревянные поверхности.

Края полоски окрашиваются маркером, и на ней фиксируется линейка при помощи двухстороннего скотча. На краях заготовки мастер ставит отметки через каждые 5 мм.

Кроме того, автор сделал вот такой небольшой движок, отшлифовал его, приклеил к краю полоски, и пропитал маслом. С его помощью будет удобно сдвигать линейку.

Полоска устанавливается на свое место, закручивается прижимной винт, а на него накручивается барашковая гайка, вот инструмент и готов.

Как же он работает? Автор показывает простой пример — размечает две точки на краях заготовки, они имеют одинаковое расстояние от края.

А для проверки точности, он проводит между ними соединительную линию.

Благодарю автора за простую, но полезную идею разметочного приспособления для мастерской!

В плане усовершенствования этого инструмента, повышения его точности, и облегчения его изготовления, можно заменить алюминиевую полоску на стальную линейку. Тогда центральный паз можно не вытачивать. Прижимной винт в этом случае можно расположить над линейкой на небольшой перемычке между краями корпуса. Желательно, чтобы линейка была достаточно толстой, чтобы было удобно прижимать к ее торцу карандаш. Также можно приклеить на ее верхний край небольшой кусочек оргстекла. Вместо карандаша можно использовать шило или нож, разметка будет достаточно хорошо видна.

Для лучшего скольжения линейки или полоски внутри паза, можно нанести в него небольшое количество силиконовой автомобильной смазки.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

по дереву, многофункциональный, своими руками, чертежи

Все чаще в домашнем арсенале столяров – любителей, не говоря уже о профессионалах, можно встретить рейсмусовый станок, используемый для деревянных заготовок хорошего качества. Электрические столярные инструменты ручного и переносного типа постепенно вытесняются станковыми моделями, и рейсмусовый станок можно считать наглядным тому подтверждением. Сегодня уже мало иметь возможность быстро и без особых усилий резать деревянную заготовку, даже в любительском изготовлении мебели и домашних приспособлений, когда требуется высокое качество станковой обработки.

Рейсмусовый станок по дереву

Среди ближайших родственников рейсмусового станка можно назвать наиболее известные и популярные системы:

• Строгальный станок по дереву, снимает верхнюю, наиболее грубую часть заготовки после распила бревна и бруса на мощных циркулярных пилах;
• Фуговальный станок используется для предварительной получистовой обработки поверхности доски или плиты из дерева;
• Шлифовальный станок применяется для чистового выведения под полировку дерева или обработку лаковыми политурами, восковыми мастиками.

Первые два типа станков отличаются лишь размерами рабочего стола, количеством режущих кромок, скоростью резания. Устройство станины, ножевого блока, привода и системы подачи заготовки из дерева во многом похожи. В шлифовальном станке вместо ножей используются шлифовальные барабаны и ленты.

К сведению! Между операциями шлифования и фугования дерева предполагается обработка заготовки рейсмусовым типом барабанного ножа.

При правильном подборе режимов качество обработки дерева на рейсмусовом станке получается достаточно высоким, что зачастую дает возможность отказаться от шлифования деревянной поверхности.

Во многих случаях, при работе с легкими и средними по плотности заготовками, операции фугования и чистовой резки выполняют на одном фуговально – рейсмусовом станке. Достаточно лишь последовательно перенастроить режим резанья и обороты вращения ножевого блока. Один станок фактически заменяет два.

Суть станка рейсмусового типа

Считается, что свое название рейсмусовый станок получил от известного столярного инструмента рейсмуса, используемого для нанесения разметки параллельных линий на заготовках и щитах из цельного и клееного дерева. В этом утверждении есть определенная доля правды, так как рейсмусовые типы станков используются преимущественно для двух операций:

• Чистовое строгание, обеспечивающее гладкую поверхность дерева;
• Калибровка параллельности плоскостей щита, резанной деревянной рейки, доски.

В прежние времена параллельность плоскостей после строгания проверялась рейсмусом, после того как стало возможным изготовление станков с высокооборотными цилиндрическими ножами, название рейсмусовый так и осталось за надежными и очень удобными в работе устройствами.

Типовое устройство рейсмусового станка

В современной столярной мастерской практически невозможно обойтись без инструментов для чистовой обработки, в том числе шлифовального и рейсмусового станков. В зависимости от объема выполняемых столярных работ, нагрузки и номенклатуры изделий из дерева рейсмусовый станочный парк делится на две группы:

• Специализированные станки и приспособления, рассчитанные на одну-две операции. Помимо основного блока для односторонней или двухсторонней обработки поверхности дерева, в конструкции может использоваться приспособление для распиловки или подрезки торцов заготовок;
• Универсальные деревообрабатывающие станки с рейсмусом. Такой агрегат может обеспечить выполнение от 4 до 12 наиболее важных и востребованных типов обработки дерева.

В условиях выполнения больших объемов обработки дерева более выгодными оказываются специализированные станки по дереву. Во-первых, нет необходимости выполнять регулярную перенастройку и наладку режущих инструментов, выше точность и качество обработки, а во–вторых, работа на специализированном рейсмусовом агрегате не требует высокой квалификации.

Универсальный вариант более гибкий в работе, но для использования многофункционального станка по дереву потребуется серьезный опыт настройки и обслуживания устройства. В условиях мелкосерийного или штучного изготовления деталей из дерева нормально работают только МФУ станки с рейсмусовыми приставками известных брендов.

Китайский ширпотреб очень быстро теряет точность обработки заготовок из дерева, и зачастую, после нескольких лет эксплуатации универсальный деревообрабатывающий станок с рейсмусом — приставкой переделывается владельцами в специализированные устройства, например, циркулярку или электрофуганок.

Конструкция специализированного станка-рейсмуса по дереву

Устройство и кинематическая схема рейсмусового станка для обработки дерева мало чем отличается от фуговального агрегата. Основу конструкции составляет стальная или алюминиевая станина, на которой закреплен двигатель с зубчатой или цепной передачей. В верхней или средней части станка расположен рабочий стол и цилиндр с установленными «накосую» режущими ножами.

Важно! Главное отличие рейсмусового агрегата от фуговального и тем более строгального станка заключается в использовании специальных подшипниковых опор, обеспечивающих низкий уровень вибраций.

Кроме того, в рейсмусе значительно меньше скорость подачи дерева и в разы выше скорость вращения режущего барабана. В результате обработки удается получить очень ровную и точную, почти гладкую поверхность заготовки из дерева.

Рейсмусовые аппараты выпускаются в двух вариантах:

• Двухсторонние станки с одновременной обработкой противоположных поверхностей. Размеры обрабатываемой поверхности редко превышают 30х50 см для любительских моделей и 50х50 см для изделий профессионального уровня;
  
• Односторонние агрегаты с увеличенной длиной рабочего стола. В первую очередь такие станки ориентированы на обработку заготовок из дерева большой длины.

В качестве примера наиболее удачных версий рейсмусовых станков двухсторонней обработки можно привести модели рейсмус Макита 2012NB или JET-JWP12.

Последний вариант выпускается швейцарской компанией JET, хорошо известной качественными и точными станками по дереву.

Модель JWP12 рассчитана на небольшую нагрузку, из-за использования мощного коллекторного двигателя в 1,8 кВт производитель рекомендует кратковременно-повторный режим обработки дерева. Вес установки всего 27 кг, что позволяет убирать рейсмусовый аппарат с рабочего места по окончанию работ. На режущем цилиндре диаметром 48 мм установлены два ножа из кованой легированной стали. При вращении вала на скорости в 9000 об/мин можно обрабатывать заготовки шириной 300х500 мм с подачей почти 12 см/с.

Более изящный рейсмус Макита 2012 NB оснащен двигателем в 1,65кВт и специальной системой подачи материала. Станок режет дерево толщиной от 3 до 100 мм. Аппарат получился достаточно шумный, в работе выдает звук до 80 дБ, но зато, в отличие от JWP12, выдерживает в несколько раз большую нагрузку и не требует столь частых перерывов в работе.

В среде любителей известной популярностью пользуется американский рейсмус Метабо Dh430.

Специфика фуговально-рейсмусовых моделей станков

Можно сказать, что данный тип рейсмуса является переходной моделью от специализированой техники к многофункциональным устройствам. Например, модель Holzstar-ADh300 конструктивно является обычным односторонним рейсмусом, но благодаря мощной алюминиевой раме, полноразмерному рабочему столу и специальной системе подачи заготовки станок может с одинаковым успехом выполнять и фугование, и финишную обработку.

Единственным недостатком является высокая стоимость изделия, на сегодня самые дешевые экземпляры стоят от 550 Евро.

Универсальные конструкции рейсмусов

Схема компоновки МФУ станка со встроенным рейсмусом кардинально отличается от специализированного рейсмусового аппарата. Обычно деревообрабатывающий многофункциональный бытовой станок с рейсмусом изготавливается в виде стальной массивной коробки, внутри которой расположен электрический двигатель и система передачи вращающего момента от мотора к режущим приспособлениям.

В самых мощных используются тяжелые асинхронные двигатели от 1,5 до 3 кВт. Из-за того, что двигатель выдает одну частоту вращения вала, приходится использовать систему регулирования оборотов и вращающего момента. Поэтому многофункциональное устройство всегда получается более шумным и менее надежным в работе.

В комплект режущих приспособлений, помимо рейсмусового ножа, входит:

• Циркулярная пила;
• Фрезерная головка;
• Устройство для сверления отверстий под любым углом;
• Строгальный вал с ножами.

Кроме режущих устройств, в конструкции МФУ используется несколько типов направляющих и позиционирующих приспособлений. Например, вращением приводных валов можно выставить угол подрезки кромки или фрезерования паза в диапазоне 0-90^о.

Типичным представителем класса универсалов является станок швейцарской компании Holzstar модели UMK6. Его основные параметры приведены в таблице.

В конструкции предусмотрено выполнение шести операций – сверление, распиловка циркулярной пилой, фрезерование, обработка рейсмусом, фугование.

Габариты 880х 835 см, вес 52 кг. Мощность асинхронного двигателя – 1 кВт. Разумеется, точность и качество обработки универсального UMK6 не может сравняться со специализированными моделями, но того, что может выдать станок, вполне хватает для любых домашних работ или даже для производства несложной мебели, тары, ремонта крыши, установки забора.

Для сравнения, при несколько меньшей ширине рабочей зоны рейсмусового приспособления, чем у JWP12, 154 мм против 300 мм, все остальные параметры — скорость резания 12 см/с, габариты заготовки из дерева 1-92 мм, лишь немногим уступают швейцарскому станку.

По сути, МФУ с рейсмусовой приставкой заменяет целых пять станков по дереву.

Рейсмусовый станок своими руками

Потребность в изготовлении рейсмусового станка своими руками возникает зачастую в ситуации, когда использования обычного фуговального строгания уже становится явно недостаточно для получения гладенькой поверхности будущего пола или паркета. Использовать электрорубанок не получится, качество поверхности после электрического рубанка, возможно, будет достаточно высоким, но избавиться от полос, появляющихся на поверхности дерева с каждым проходом, явно не удастся.

Выход один – попытаться сделать по чертежам рейсмус из электрорубанка своими руками. Благодаря мощной станине и направляющим рейкам поверхность дерева после обработки доски рейсмусовым валом получится относительно однородной и плоской.

Рейсмус из электрического рубанка

Для постройки полноценного рейсмусового приспособления в первую очередь необходимо изготовить станину или столик, на котором будет закреплен инструмент. Электрорубанок комплектуется мощным коллекторным двигателем, который может легко стать причиной травмы, поэтому крепеж самодельного рейсмуса к столу должен быть прочным и надежным.

Вторым этапом выбираем схему компоновки рейсмуса. Наиболее простой вариант приспособления приведен на чертеже и фото.

Фактически необходимо изготовить подвижную платформу, на которой будет закреплен сам электрорубанок. Высота подъема подошвы инструмента на обрабатываемой поверхности регулируется с помощью четырех пар «винт-гайка», установленных по бокам приспособления.

Основная сложность в работе электрорубанка заключается в корректной регулировке высоты подъема режущей кромки. В нормальном режиме вылет ножа над плоскостью подошвы регулируется винтовой подпружиненной рукояткой. Величину вылета обычно проверяют визуально или руками, тогда как при работе в режиме рейсмусового станка придется руководствоваться только показаниями шкалы на рукояти.

Единственными недостатками рейсмуса подобной схемы будут небольшая ширина обрабатываемой поверхности, 90-100 мм, и фактическая потеря электрорубанка в качестве ручного инструмента. Разбирать и собирать рейсмусовый станок всякий раз, когда понадобится снять пару миллиметров с прибитой доски, явно неудобно.

Самодельный деревообрабатывающий рейсмусовый станок

Нередко при проведении столярных работ возникает потребность прогнать рейсмусом доску или склеенный из реек щит шириной более 100 мм. Планки и панели из дерева 100-140 мм еще кое-как можно ровнять обычным ручным электрорубанком, при условии, что материал надежно зафиксирован на верстаке. Правда, строгать приходится по диагонали в несколько проходов с последующей обработкой ручной шлифовальной машинкой.

Перекрестное строгание широких досок еще можно использовать для одной-двух досок, но если речь идет о двух десятках щитов или досок, то без самодельного рейсмусового станка явно не обойтись.

Простейший вариант рейсмус-фуговального станка приведен на схеме.

Основой конструкции является массивная стальная рама-каркас, сваренная из стального уголка. В нижней части станины рейсмусового станка устанавливается асинхронный двигатель мощностью 1,5-1,8 кВт и оборотами не менее 1200 об/мин. Двигатель необходимо установить на подпружиненную подушку, чтобы обеспечить натяжение приводного ремня станка и снизить вибрации на рейсмусовых ножах.

Вторым по важности элементом является цилиндрический блок с гнездами для ножей и подшипниковыми опорами. Эту деталь рейсмуса придется купить готовой, сделать ее своими руками практически нереально. Барабан с подшипниками устанавливают непосредственно на станину станка после монтажа рабочего стола.

На последнем этапе подбираются два шкива для ременной передачи, соотношение диаметров шкивного ручья должно быть в пределах 2,5-2,8. Шкив большего диаметра насаживается на вал двигателя, меньшего на вал барабана. Скорость вращения под нагрузкой не должна превышать 4 тыс. об/мин.

Заключение

Рейсмусовый станок в процессе строгания заготовок из дерева производит огромное количество опилок и мельчайшей древесной пыли. Избавиться от нее невозможно, даже если конструкция оборудована воздухозаборником для подключения промышленного пылесоса. Поэтому даже при выполнении простейших работ на рейсмусовом станке приходится пользоваться респиратором и защитными очками.

bouw.ru