Хозблок своими руками: Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке

Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?

Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?

Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.

Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ.

Для семьи, часто бывающей в летнюю пору на даче, такое сооружение как нельзя кстати.

Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.

к содержанию ↑

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

Есть недостатки:

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

к содержанию ↑

Поэтапное строительство каркасной хозпостройки

Подготовка фундамента

устройство фундамента хозблока

Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь.

Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.

На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.

Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.

После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.

Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.

Ростверк

Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.

Каркас сарая

каркас хозблока

Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.

Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.

При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм.

Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.

Стропила

Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.

Обшивка и отделка

обшитые стены хозблока профнастилом

Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.

Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.

Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:

Хозблок своими руками: инструкция по строительству

Дачные работы связаны с использованием самого разного инвентаря. Хранить его в доме не слишком удобно, да и к тому же не гигиенично. Поэтому многие владельцы участков за городом, возводят для этой цели отдельную небольшую постройку. В этой статье я и расскажу вам, как построить небольшой, но функциональный хозблок для дачи. Сделать его своими руками можно очень быстро.

Проектирование хозблока

Проще всего возвести такую постройку из бруса и доски. Можно, конечно, использовать и блоки либо залить стены из бетона. Но времени на такое строительство уйдет гораздо больше. Да и обойдется такая постройка дороже. Поэтому, стоит обратить внимание все же на древесину. Дерево, материал легкий в обработке и достаточно дешевый. Итак, приготовьте:

Брус	100х50мм	Возведение каркаса
Доска	200х30мм	Обшивка
Фанера	100мм	Обшивка
Гвозди	70мм	Крепежи
Цемент	М400	Заливка фундамента
Песок	Лучше речной	Заливка фундамента
Щебень	Средней фракции	Заливка фундамента
Рубероид	Без посыпки	Изготовление опалубки, гидроизоляция
Профлист	Кровельный	Монтаж крыши
Прут	12мм	Армирование фундамента

 

Составьте чертеж постройки с указанием размеров. Определитесь с местом ее расположения. Обычно хозблок собирают за домом, так чтобы его не было видно с улицы. Часто в проект этого сооружения включают туалет и душевую. В этом случае размеры его стоит выбрать побольше.

Возведение фундамента

Надежного основания требуют любые постройки, в том числе и легкие. Для хозблока вполне подойдет дешевый столбчатый фундамент. Возводится он так:

• Сделайте разметку, воспользовавшись нивелиром.
• Выкопайте ямы глубиной в 70см с шагом в 1.5 метра, диаметром 20-25см.
• Насыпьте на их дно песок и протрамбуйте его.
• Вставьте в каждую яму по четыре арматурных прута (какую арматуру использовать для фундамента можете посмотреть здесь), связанных хомутами.
• Сверните рубероид трубками, сшейте и установите в ямы в качестве опалубки.
• Залейте все бетоном. В каждый столб влейте прут 40см так, чтобы над поверхностью он выступал на 20см.
• Подождать примерно месяц выстаивания основания.

Более подробно о возведении столбчатого фундамента своими силами можете почитать здесь.

Сборка каркаса хозблока

Продолжают строительство деревянного хозблока для дачи возведением основы под стены. Сначала гидроизолируйте фундамент рубероидом. Затем смонтируйте нижнюю обвязку, закрепив ее на прутьях и соединив в углах, к примеру, методом «в полдерева». В брусьях стоек, с торца просверлите отверстия глубиной 20мм. Наденьте их на пруты в фундаменте. Стойки фасада должны быть длиннее стоек задней стенки. Насколько именно – зависит от угла ската крыши. Дополнительно закрепите стойки к нижней обвязке стальными уголками. На них же зафиксируйте лаги пола. Соберите верхнюю обвязку.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Подробнее о сборке каркаса можете прочитать тут.

Важно: Все деревянные элементы конструкции хозблока нужно предварительно обработать противогнилостными и повышающими огнеупорность средствами.

Обшивка стен

Обейте лаги половой или обрезной доской. Закрепите фанеру на стойках с внутренней стороны хозблока. Покрасьте брус каркаса акриловой краской. Обшейте постройку снаружи обрезной доской. Покрасьте все постройку со стороны улицы или обработайте ее маслом для дерева. Можно обшить стены не доской, а вагонкой или блок хаусом. В этом случае хозблок гармоничнее впишется в дизайн участка.

Монтаж кровли

Надежный хозблок для дачи получится сделать своими руками только при правильной сборке кровли. Установите прогон кровли со стороны фасада. Соедините его с нижней обвязкой на задней стенке стропилами.  Закрепите на стропила полиэтиленовую пленку (с провисом, горизонтально). Набейте обрешетку из неширокой доски с шагом примерно в 60-80см. Установите профлист, закрепив его в каждую волну по краям и через волну по каждой обрешетине в середине. Проклепайте листы друг с другом или скрепите их саморезами по гребню волны. Нахлест между ними должен составлять минимум две волны.

О том, как правильно крепить профлист читайте тут.

Устройство окон и дверей

Обшейте потолок обрезной доской или фанерой. Оконные рамы и дверную коробку для хозблока собирать не обязательно. Крепление обычно производится прямо на стойки каркаса. Для стекол в них выбиваются канавки. Дополнительное крепление выполняется штапиками. Полотно двери вешают на петли, закрепленные к стойке. Как видите, построить небольшой хозблок на даче – задача более-менее простая. Единственное, что занимает много времени – это созревание фундамента. Сэкономить же на покупке готового хозблока при самостоятельном возведении можно довольно-таки большую сумму.

Видео по теме «строительство хозблока своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции

На чтение 7 мин. Просмотров 3.3k.

На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.

Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.

Проекты и материалы

Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.

Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.

Оптимальный вариант это:

• Кирпич глиняный полый.
• Кирпич силикатный.
• Деревянный брус.
• Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.

Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.

Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:

1. Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
2. Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.

Строительство хозблока своими руками — руководство

Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.

Заливка фундамента

Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.

На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.

Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.

В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.

Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here

Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.

Возведение стен и перегородок

Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.

Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.

При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.

Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.

Монтаж крыши, дверных и оконных блоков

Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.

Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.

Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.

Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.

Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.

Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.

Особенности возведения хозблока на даче

Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.

При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.

При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.

Отзывы владельцев

Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.

Оценка:

Григорий

Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.

Оценка:

Валентин

Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.

Оценка:

Михаил

Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.

Оценка:

Андрей

Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.

Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка. ent goes here

Как построить хозблок своими руками

Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить. Решение этих задач призваны выполнять деревянные или металлические хозблоки.

Содержание:

1. Предназначение хозблоков
2. Конструкция дачного хозблока
3. Планирование пространства
4. Закладка фундамента
5. Возведение каркаса
6. Сборка стропил и кровля
7. Завершающие работы

Предназначение хозблоков

Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно — помещение для хранения разного имущества. Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.

Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения. Еще одно направление — хозблоки-туалеты, которые выполняются с учетом санитарно-гигиеническх норм и своим дизайном не портят общий вид усадьбы или дачного участка.

Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды. К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.

Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.

Конструкция дачного хозблока

Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.

Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.

Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных. Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.

Планирование пространства

При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.

Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу — вашу.

На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.

С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.

Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику.  Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.

Закладка фундамента

Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.

Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.

Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы. После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.

Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину — не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.

Возведение каркаса

Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами. Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.

Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.

Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.

Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.

Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.

Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.

Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.

Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.

Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки. 

Сборка стропил и кровля

Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.

Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.

Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.

Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.

Завершающие работы

Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.

Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.

В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа — приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева»  и крепятся на саморезы.

После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику – специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.

Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял  сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.

Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.

После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.

Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.

Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.
 

Хозблок для дачи своими руками

Скромное бытовое помещение – это первая постройка, появляющаяся на заветном участке загородной земли. Сегодня это не просто метровый сарайчик, а вполне комфортабельное помещение.

В современной бытовке можно не только хранить необходимый инструмент, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи – объект незаменимый. Он готов выполнять самые разнообразные функции. Его появление – это наиболее быстрый способ обзавестись более-менее комфортными условиями пребывания на даче. Что войдет в его комплектацию, зависит лишь от хозяйских нужд.

Хозблок для дачи

Внешне постройки могут выглядеть как угодно. В этом плане ориентиром станут желания хозяев. Но для того чтобы «желать», надо хоть немного понимать, о чем вообще идет речь, а для этого надо познакомиться с предложениями этого сегмента строительного рынка.

к оглавлению ↑

Назначение строения

При своих небольших размерах, хозблоку для дачи придется выполнять целый ряд функций. Не стоит превращать его лишь кладовую, а место отдыха переносить под навес. Процесс постройки основного дома может затянуться, да и в непогоду под навесом не сильно спрячешься. Впоследствии утративший актуальность объект можно реорганизовать в гостевую комнату.

В хозблоке для дачи можно устроить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще необустроенной дачной территории простимулирует постройку туалета, а если вы ведете все работы собственными руками, то еще и душа. С их появлением все выйдет на новый уровень комфортабельности.

Спальное место в хозблоке для дачи

Размеры бытовки надо рассчитать так, чтобы выкроить место для сна. Это позволит, при необходимости, остаться загородом на несколько дней. Хозблок для дачи может быть куплен в готовом виде, собран самостоятельно или заказан строителям «под ключ».

Готовый хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Виды хозяйственных построек

Прежде чем ставить бытовку, надо решить, для каких потребностей она конкретно будет использоваться. Станет ли это строение многофункциональным или останется исключительно складом инструментов? От ответа на этот вопрос зависит конструкция хозблока для дачи.

Мобильная бытовка

У данного типа предусмотрено наличие колес и прицепного механизма, позволяющих без проблем перемещать хозблок в нужное место. Подобные конструкции можно видеть на масштабных стройплощадках. В данном случае они просто идеальны, потому как избавляют от необходимости при переходе на новый объект каждый раз строить времянки.

Мобильная бытовка для дачи

Объект сарайного типа

Это исключительно техническое строение, предназначенное для складирования инвентаря и возможно, собранного урожая. Сараи возводят:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как не могут долго противостоять негативным погодным воздействиям. Второй вариант гораздо устойчивее к природному фактору. Поскольку к длительному нахождению людей подобный объект абсолютно не приспособлен и дополнительных нагрузок не несет, для постройки хозблока для дачи сарайного типа проект составлять не придется.

Хозблок для дачи сарайного типа

Строительный склад

Он нужен в период ведения глобальной стройки. Сюда будет завозиться материал, складироваться строительные инструменты и вспомогательные механизмы. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и хорошо закрываться, чтобы обеспечить сохранность всего помещенного внутри. К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли бы перекусить и немного передохнуть.

Строительный склад для дачи

Пост охраны

В нем нуждаются просторные угодья или дачи, где стройматериал хранится на открытой территории. Будочку выгоднее купить в готовом виде – это позволит быстрее начать строительство.

Пост охраны для дачи

Хозблок с удобствами

Это наиболее сложная конструкция хозблока для дачи. Ее функционал может включать:

1. Аналог душевой кабины с емкостью под воду и нагреваемым элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления еды.

4. Навес.

5. Спальный уголок.

План хозблока с душем и туалетом

Мини-кухню рационально сразу же обустроить упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы она функционировала не только на разогрев пищи, а и на ее полноценное приготовление.

Небольшая кухня в дачном хозблоке

Гараж

Построив такой объект, вы сможете использовать его для многих целей, особенно если сразу же снабдите смотровой ямой или погребом. Он станет пристанищем не только для автомобиля, но и для садового инвентаря, урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

к оглавлению ↑

Хозблок для дачи: готовые конструкции

Проще всего обзавестись хозблоком, купив его. После доставки на участок конструкцию достаточно будет просто собрать и установить. Работа не займет много времени. Готовые хозяйственные строения производители предлагают в пластиковом и металлическом вариантах.

Пластиковая модель

Она состоит из отдельных секций. Её легко транспортировать к месту установки. На сборку тратится не более трех часов. Монтаж происходит без специфических инструментов и крепежей. Все необходимое есть в комплектации. Пластиковый хозблок мобилен, поэтому очень подходит для дачи. Его не надо ставить на фундамент и можно беспрепятственно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

У пластиковых бытовок предусмотрен пол, окна, вентиляция, а это значит, что внутри будет светло, сухо и чисто. Постройка не сгниет, не поржавеет и не потребует специфического ухода. Расчётное время эксплуатации – 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется»

В комплектацию такого строения входят:

• металлический каркас;
• профлист.

Каркас типового металлического хозблока

В ходе сборки металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется. Времени на процесс уйдет несколько больше, нежели пластикового аналога, потому что у модели отсутствует напольная часть. Потребуется время на подготовку зоны установки. Ее выкладывают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлически йхозблок на бетонной площадке

На изготовление конструкции идет оцинкованная сталь с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает бытовке защиту от коррозии, что предполагает долгий срок ее службы. А еще, за объектом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлический хозблок защищен от коррозии

к оглавлению ↑

Стационарный вариант хозблока

Основным преимуществом бытовок готового типа является быстрота и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенное время или обещает быть затяжным, то на хозблок для дачи поневоле будут возложены большие надежды, особенно в том случае, если он станет единственной постройкой на пустынной пока территории.

Хозблок стационарного типа

Зданию придется послужить не просто хранилищем всякой-всячины, а еще и компактным домиком, где хозяева могли бы худо-бедно перебиться в течение нескольких дней. Это станет возможно только при возведении капитального строения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Что может быть использовано для строительства хозблока на даче капитального типа? Прежде всего, самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеален, но отнимет несколько больше времени на свою установку. Если времянку нужно организовать быстро, то лучше остановиться на деревянном варианте, который строится по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

к оглавлению ↑

Хозблок своими руками

«Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место»

Для того чтобы начать работу над обустройством хозяйственной части двора самостоятельно, нужно будет:

1. Иметь хоть минимальные строительные навыки.

2. Найти «рукастого» напарника. Условие необязательное, но, работая в паре с толковым товарищем, вы сможете гораздо быстрее, а, главное, качественнее выполнить поставленную задачу и собрать хозблок, который в дальнейшем послужит для дачи, возможно, не только в качестве подсобного помещения.

3. Выкроить недельку свободного времени.

4. Приготовить необходимый инструмент.

5. Завезти стройматериал.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянного варианта. Для выгонки каркаса основной конструкции потребуется доска максимальной, шестиметровой длины. Оптимальный размер строения при работе с ней – 6х3м. Высоту можно не делать выше двух метров. В хозблоке таких габаритов поместится просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которому вполне хватит оставшейся части.

Схема каркаса дачного хозблока

Где поставить хозблок

Хозблок – постройка для дачи вроде бы и не настолько важная, как дом, однако под нее также придется найти «правильное» место. Обязательно берите в расчет аналогичные соседские объекты. Разбивайте стройплощадку не менее чем в метре от межи. Это даст возможность получить дополнительное пространство для хранения негабаритных предметов, таких как дрова, садовая лестница, остатки стройматериалов.

План дачного участка с хозблоком

Отлично будет если ваш хозблок станет «спина к спине» с соседским. Тогда у вас гарантированно не возникнет никаких разногласий по поводу эксплуатации прилегающей тыльной зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздким строением, поэтому и в солидном фундаменте нуждаться не будет. Однако устойчивое основание под него обустроить необходимо, так что копайте яму 40х40, засыпайте ее песком, трамбуйте его и несколько раз заливайте водой. В таком состоянии котлован оставляют выстаиваться и усаживаться на неделю. После этого на песок укладывают бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Далее выстилается слой рубероида, и укладывается брус.

Возведение фундамента для стационарного хозблока

Каркас

На создание остова пойдет обрезная доска. Готовую стенку с обеих сторон обкладывают пергамином и обшивают вагонкой. В зоне душевой хозблок для дачи утепляют влагостойким и теплоизолирующим материалом, например, «УРСА». Это позволит пользоваться помещением по назначению и в прохладное время года.

Деревянная каркас стационарного хозблока

Крыша

В качестве кровельного материала можно с одинаковым успехом использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Продлите» крышу поликарбонатом, обустроив, таким образом, навес над сзади лежащей территорией.

Схема односкатной крыши для хозблока

Стены и пол

Для обустройства пола берут 35 миллиметровую доску. Стены снабжают оконными проемами с размерами 40х40 см. В душе окно стеклится двойным стеклопакетом.

Внутренняя отделка хозблока

Декор

Лучшим решением для отделки хозблока для дачи является покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки прекрасно впитываются древесной структурой, что способствует повышению выносливости последней.

к оглавлению ↑

Бытовка из пеноблока

Работать с пеноблоком – сплошное удовольствие. Конструкции собираются быстро и служат долго.

План бытовки из хозблоков

– Снимите 50 см грунта и залейте ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для хозблока

– Обустройте гидроизоляцию.

– Приготовьте цементно-песочный раствор для связки пеноблоков.

– Выгонка стен начинается с углов. Не забудьте об организации проемов под двери и окна.

– Крышу у каменного хозблока для дачи лучше сделать двускатной и покрыть металлочерепицей или другими современными материалами, рассчитанными на долгосрочную эксплуатацию.

Устройство двускатной крыши для хозблока

– Декор каменного варианта бытовки не обязателен. Выполнять или не заморачиваться с отделкой фасада – решайте самостоятельно. Наверное правильнее его будет сделать по завершении работ над основным домом, чтобы собрать дачную архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовки из пеноблоков

к оглавлению ↑

Заключение

Может показаться, что хозблок для дачи неактуален по нынешним меркам. Скудный садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летнем душе, но с практической точки зрения это, все же, весьма неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более что обустройство хозяйственной части не такое уж затратное мероприятие, по сравнению с удовольствием от принятого в знойный денек душа. Так что за дело!

к оглавлению ↑

Фотогалерея – хозблок для дачи

к оглавлению ↑

Видео

 

---

Автор: Михаил Бонд

---

Рейтинг:
Загрузка. ..

---

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Хозблок своими руками

Неважно, осваиваете ли Вы пустой участок или на нем уже есть дом, в любом случае, хозблок необходимое и полезное строение на участке. В каждом загородном хозяйстве есть инструмент и садовый инвентарь, а также, различная садовая техника, велосипеды и т.п. Все это необходимо обеспечить местом для правильного хранения!

Гараж и дом неподходящее место для хранения подобных вещей. К тому же они довольно быстро захламляются, и там, где вчера стояли только грабли, завтра уже скопится приличное количество инвентаря, превращая жилье и гараж в «хламохранилище».

Есть простой способ не допустить этого или исправить ситуацию – построить хозблок своими руками!

Представляем

бесплатный проект для строительства Хозблока своими руками.

Наш проект очень прост, для его воплощения не требуется специальных строительных навыков.

Главная Своими руками Хозблок.

Список материалов для хозблока

14 rafters, 1 1/2 x 3 1/2” x 521⁄2”
12 rafter supports, 1 1/2” x 2 1/2” x 8 1/2”
8 rafter blocking boards, 1 1/2” x 5 1/2” x 22 1/2”*
10 deck blocks, precast concrete, for 4-by-4 posts
As needed floor posts, 3 1/2” x 3 1/2” x 12”*
As needed floor frame spacers, 1 1/2” x 3 1/2” x length*
2 long floor edge boards, pressure-treated, 1 1/2” x 5 1/2” x 96”
4 floor joists, pressure-treated, 1 1/2” x 5 1/2” x 69”
11⁄2 sheets pressure-treated floor decking, 5/8” x 48” x 96”
18 wall studs, 1 1/2” x 3 1/2” x 92 1/2”
6 long bottom/top plates, 1 1/2” x 3 1/2” x 96”**
6 short bottom/top plates, 1 1/2” x 3 1/2” x 65”**
1 door lintel, 3 1/2” x width as needed x length as needed
2 window studs, 1 1/2” x 3 1/2” x length as needed
2 top/bottom window frames, 1 1/2” x 3 1/2” x length as needed
6 or 7 sheets*** wall sheathing (plywood or OSB), 7/16” to 1/2” x 48” x 96”
4 1/2sheets roof sheathing (plywood or OSB), 7/16” to 1/2” x 48” x 96”
Metal rafter hardware 

Примечание: Все материалы должны быть строительного сорта пиломатериалов, если не указано иное. Размеры фактические — например, 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма являются фактическими размерами. Необходимое количество можно посчитать самому перед заказом, для измерения используйте рулетку с дюймами, переводить в сантиметры не нужно!

*Разрезать по длине при необходимости
**Подрезать верхний под обвязки перекрывающих углов
***Выбрать в зависимости от размера окон и дверей  

Лучшее расположение хозблока на участке это сухое не подтопляемое место, недалеко от того места где Вы обычно работаете. Идеально ровная площадка не требуется, конструкция фундамента позволяет откорректировать уровень пола и на неровном участке земли. Небольшой хозблок не требует усиленного фундамента, блочный фундамент отлично подойдет. Но если у Вас есть сомнения, проконсультируйтесь с профессионалом.

Вам потребуется по одному блоку на каждом углу хозблока, по два блока между угловыми блоками по восьмифутовой стороне, и по одному блоку по центру шестифутовой стороны. Если вы планируете хранить особенно тяжелые предметы внутри хозблока, рассмотрите возможность установки трех блоков между угловыми по восьмифутовой стороне, вместо двух.

Начните с установки фундаментных блоков, как показано на схеме. Идеально ровная поверхность при этом не требуется. Разровняйте участок под установку примерно на один уровень.

Для выстраивания блоков в прямую линию, можно использовать как ориентир брус для обвязки, расположив его по краю блоков. Выстройте параллельно два ряда из четырех блоков под длинные стены, затем измерьте расстояние по диагонали через наружные углы блоков, чтобы убедиться в правильности установки блоков. Если две длинные стены параллельны, а измерения диагоналей, проведенных через углы равны, то каждый угол гарантированно будет 90 градусов. Теперь можно поставить по одному блоку в середине каждой шестифутовой стены, также сориентировав их с помощью пиломатериала, расположенного вдоль края блоков.

Направляющие теперь можно убрать и на каждый блок поставить 12ти дюймовые бруски для крепления основания 4х4. Они будут длинноваты, но так и должно быть.

Обвязочный брус по длинным сторонам хозблока, должен плотно прилегать к внешним граням брусков, уложенных на центр блоков. С помощью шести- и восмифутового обвязочного бруса определите самый высокий по уровню фундаментный блок. Он и послужит ориентиром для определения высоты пола хозблока. Используя оцинкованный саморез 3,5 дюйма прикрепите восьмифутовый обвязочного брус к 12ти дюймовому бруску 4х4 самого высокого блока. Затем поднимите другой конец, таким образом, чтобы он был на одном уровне с прикрепленным концом, и закрепите его к 12ти дюймовому бруску блока противоположного конца стены. Брус не ляжет при этом на все блоки, но должен опираться хотя бы на один. Продолжить работу по периметру таким же образом, что бы вся обвязка была на одном уровне. Затем надо обрезать все излишки брусков, что бы они оказались на одном уровне с обвязкой. Далее укладываются лаги пола, поперек, между двумя восьмифутовыми сторонами. Убедитесь, что лаги вставлены плотно внутри обвязки, а затем закрепите их саморезами к сторонам 4 и 4S.

Закончите пол хозблока прикрепив лист фанеры 3,5 дюймовыми саморезами по три шт на каждое соединение. Затем надо вырезать прослойки из полуторадюймового строительного бруса (доски) и заполнить ими пространство между фундаментными блоками и обвязкой, в тех местах, где обвязка не легла на блоки. Закончить установку пола, прикрепив пресованную фанеру (5/8 дюйма) 2,5 дюймовыми саморезами через каждые 6-8 дюймов.

Стены собираются по тому же принципу, что и стены каркасного дома. Качественная сборка каркаса стен, является залогом долгого срока службы строения. Стены скрепляются 3,5 дюймовыми саморезами между собой и к основанию, по всему периметру. Верхняя и нижняя доска каркаса стены, сначала временно скрепляются вместе и укладываются на фанеру, туда где будет крепиться стена, чтобы отметить положение стены и соединений на фанере.

После того как стена собрана, ее следует поднять вертикально и закрепить 4х дюймовыми саморезами к обвязке. Точно так же собираются остальные стены. Затем их следует обшить фанерой или ОСБ. Внешняя и внутренняя отделка на Ваш выбор.

Хоть фундамент и каркас являются самыми важными этапами в строительстве хозблока, но и крыше стоит уделить пристальное внимание. Возведение крыши иногда требует консультации специалиста, но приложив некоторые усилия и старание с этим справляется и неопытный в строительстве человек.

С помощью данного проекта Вы с легкостью построите хозблок своими руками. А это отличный старт! Построив хозблок, Вы поймете конструктивные особенности американского и канадского каркасного домостроения, и уже без проблем сможете взяться и за строительство дома.

чертежи, список стройматериала, с туалетом, деревянный сарай, как сделать

Хозблок является строением небольшим по размерам, но универсальным по использованию, поэтому такое сооружение относится к категории нужных построек на любой приусадебной территории. Самостоятельное возведение позволяет получить не только индивидуальную, но и доступную по стоимости постройку, соответствующую всем требованиям.  

Назначение и варианты устройства дачного хозблока

Хозяйственные строения или хозпостройки – это целый ряд нежилых помещений, к которым относятся сарай и дровяник, которые возводятся на земельном участке и относятся к категории подсобные строения. На небольших по площади приусадебных территорияхвозводятся хозяйственные блоки, назначение которых может быть следующим:

• хранение садово-огородного инвентаря, инструментов и техники;
• летняя мастерская;
• многосекционное сооружение, включающее подсобку, летний душ и туалет;
• многосекционная постройка, включающая кладовую, санузел и комнату отдыха или крытую веранду.

Часто обустройство стандартных хозпостроек заключается в пристраивании навеса для хранения дров, расположения птичника или небольшой оранжереи.

Виды готовых хозблоков

Производителями в настоящее время предлагается достаточно широкий выбор моделей бытовок, которые представлены моноблочными и сборно-разборными категориями:

• моноблочные конструкции изготавливаются на основе металлических контейнеров или с применением сварных каркасов. Углы кровли обустроены специальными проушинами, предназначенными для транспортировки сооружения при помощи автокрана. Основные  достоинства таких моделей представлены наличиями внутренних сетей, которые необходимо после установки соединять с внешними коммуникациями, а также быстротой установки, занимающей не более двух-трёх часов. Стоимость определяют размеры, используемые материалы и показатели функциональности. Однако, сложность доставки до места установки и необходимость применения специальной техники делают такие модели не слишком популярными;
• сборно-разборные конструкции чаще всего относятся к категории «под ключ». Они доставляются в разобранном виде и устанавливаются профессиональными монтажниками. К преимуществам таких блоков можно отнести простоту доставки и возможность, а прилагаемые подробная схема и инструкция значительно облегчают сборку конструкции на месте и описывают этот процесс пошагово. Минусы представлены отсутствием возможности самостоятельно выполнить монтаж и необходимостью заново устанавливать все необходимые коммуникации.

В соответствии с другой классификацией, все выпускаемые хозяйственные блоки можно подразделить в соответствии с  материалами, применяемыми в обшивке стен, пола и кровли:

• пластиковые блоки представлены лёгкими панелями, которые отличаются простым соединением, относительно дешевы, но имеют ряд проблем теплоизолирующего характера;
• блоки из дерева обладают внешней привлекательностью, имеют достаточно хорошие теплоизолирующие характеристики, а использование специальной обработки повышает гигроскопичность, но такие конструкции нуждаются в более тщательном уходе;
• к категории наиболее прочных и долговечных конструкций относятся надежные металлические блоки, которые, впрочем, требуют обязательного антикоррозийного покрытия.

Не менее важно при выборе уже готовой модели обратить внимание на количество и площадь секций хозблока:

• цельная конструкция;
• двухсекционная конструкция;
• трёхсекционная конструкция.

Назначение дополнительных секций может быть разным, но такая полезная площадь должна позволить обустроить внутри все необходимые устройства и коммуникации.

Каркасный хозблок своими руками (видео)

Как сделать хозблок для дачи своими руками

Сделать хозяйственную постройку рядом с загородным домом самостоятельно можно даже при отсутствии большого опыта в строительной сфере. Как правило, строительство любого сарая – мера вынужденная и возникает при необходимости выделить площадь под садово-огородный инвентарь, разные строительные инструменты или устройства и технику, нуждающуюся в хранении в сухих помещениях. Если строим блок самостоятельно, то в первую очередь необходимо определиться с основными параметрами возводимой конструкции, а также выбрать дизайн и составить грамотный чертеж.

Составление чертежа и выбор дизайна

При выполнении чертежа, очень важно правильно распределить общие размеры возводимой конструкции, включая высоту, ширину и длину, на количество необходимых отсеков. Кроме всего прочего, при проектировании постройки важно помнить, что такое строение обязательно должно соответствовать следующим основным критериям:

• максимально эффективное распределение полезного пространства;
• максимально долгий период эксплуатации;
• высокий уровень надежности;

При необходимости должны быть возможность проведения всех необходимых коммуникаций, включая электричество и воду, а также канализационную сточную систему. Желательно построить строение, которое будет органично вписываться в окружающий ландшафт и станет достойным дополнений других сооружений на территории.

Очень важное значение имеет также правильный выбор места расположения хозблока с учётом всех требований, прописанных в СНиП 30-02-97 и в соответствии с основным назначением возводимой постройки. Если запланировано содержание скота, птицы или при обустройстве туалета – минимальное расстояние до жилых строений должно составлять не менее 12 м, а до границы соседних участков – не менее 4,0 м.

При обустройстве душевого помещения, до жилого строения минимальное расстояние обязательно должно быть больше 8,0 м, а до границы с соседними участками — один метр. Оптимальным вариантом является строительство «спиной к спине» с хозяйственным блоком соседей. В этом случае можно рассматривать угловой вариант расположения.

Стандартный чертеж постройки представлен сочетанием летнего душа, а также хозпомещения и туалета. Владельцам небольших по площади приусадебных участков можно рекомендовать отдать предпочтение многоэтажным блокам, позволяющим экономить свободное пространство. Подземная часть чаще всего используется в качестве погреба и компостной ямы. Первый этаж отводится под кладовую и мастерскую, санузел и летнюю кухню. Чердачное помещение идеально подходит для хранения сена, размещения голубятни или выращивания рассады.

Чертеж деревянного хозблока (видео)

Список стройматериалов и инструментов для строительства хозблока

От качественных характеристик выбранных строительных материалов напрямую зависят долговечность строения. Строительство самого простого, но практичного варианта сарая для хозяйства, предполагает конструкцию, представленную:

• ленточным армированным фундаментом;
• оцинкованным отливом;
• каркасом на основе металлического профиля;
• половой доской;
• панелями блок-хауса;
• оконной и дверной коробками;
• обрешеткой;
• кровлей.

Список используемых в строительстве хозяйственной постройки материалов:

• арматура диаметром 12-14 мм и проволока для связки арматуры, используемые при возведении ленточного фундамента;
• доски или влагостойкая фанера для возведения опалубки;
• бетон марки M200.
• металлопрофиль для возведения стоек и для ригелей в количестве согласно проекту;
• половые доски шпунтованные в количестве согласно проекту;
• оконный и дверной блоки в количестве согласно проекту;
• панели блок-хауса;
• обрезная доска для выполнения кровельной обрешетки;
• кровельный материал в виде шифера, андулина или металлочерепицы;
• водосточная система;
• крепежи.

Набор инструмента варьируется в зависимости от типа возводимой конструкции и используемых в строительстве материалов. Технология самостоятельного строительства хозяйственной постройки на приусадебном участке следующая:

• разметка участка под конструкцию и копка траншеи в соответствии с выполненной разметкой;

• обустройство ленточного фундаментного основания посредством связывания арматуры и заливки бетонного раствора;
• сборка в соответствии с чертежом металлического каркаса на основе алюминиевого профиля;
• укладка на поверхность фундаментного основания пары гидроизолирующих слоев рубероида и последующая установка оцинкованного отлива;
• установка собранного каркаса на фундаментное основание;
• укладка на каркасные лаги половой доски;
• фиксация на стропильных ногах обрешеточного каркаса;
• обустройство кровли и водосточной системы;
• установка дверной и оконной коробки. Деревянная рама до окончательной установки, наряду с другими деревянными элементами, обрабатываются антисептическим составом и парой слоев олифы.

На заключительном этапе необходимо обшить каркас конструкции панелями блок-хауса, после чего производится монтаж окон и дверей. В зависимости от назначения может потребоваться выполнить утепление строения. С этой целью с внутренней стороны стоек укладывается «пирог», состоящий из гидроизоляции, плит утеплителя и пароизоляции. После выполнения утепления можно приступать к внутренней отделке. В качестве внутреннего облицовочного материала чаще всего используется влагостойкая фанера или вагонка.

Пошаговая инструкция возведения деревянного хозблока с душем и туалетом

Значительная часть дачников предпочитают возводить подсобные сооружения своими руками. Самой популярной моделью в этом случае является практичный вариант с летним душем и туалетом свободной планировки. При строительстве деревянного хозблока с душем и туалетом необходимо придерживаться следующих несложных рекомендаций:

• разметка и обустройство фундаментного основания. Стандартные сигнальные колышки должны устанавливаться в центральной части и в углах выполняемой разметки. В соответствии с выполненной разметкой удаляется четверть метра грунта, после чего засыпается песчано-щебеночная подушка;
• под столбы нужно вырыть или проделать при помощи бура ямы глубиной в метр. На дно ям засыпается гравий. Установленные столбы с целью продления срока эксплуатации рекомендуется забетонировать. К следующему этапу нужно приступать через пару недель, когда бетонный раствор наберёт достаточный уровень крепости;
• все используемые деревянные элементы нужно обязательно обработать специальными антисептическими составами или покрыть слоем краски на основе олифы. Прямоугольное каркасное основание выполняется из деревянного бруса с размерами 150х150 мм. Фиксация угловых частей выполняется «вполдерева», а для пазов используются оцинкованные саморезы;

• перед установкой деревянного каркаса нужно уложить на фундамент гидроизолирующую рубероидную прослойку. Для упрочнения каркаса производится усиление при помощи трех поперечных лаг из бруса 100х100 мм;
• дальнейшая сборка каркаса заключатся в фиксации торцов сооружения с учётом установки окон. Для фиксации вертикальных стоек применяются стальные уголки и оцинкованные саморезы, а угловые стойки крепятся при помощи дополнительных элементов и подкосов;
• при обустройстве лицевой фасадной и задней части средние стойки фиксируются с расстоянием в 180 см. Также необходимо на фасаде учитывать дверные проемы и перегородку. Верхнюю развязку брусом размерами 50х100 мм нужно выполнять на высоте в пару метров с креплением оцинкованными уголками.
• на последнем этапе возводится стропильная система и обустраивается кровля с углом наклона не менее десяти градусов. Для крепления стропильной системы применяются оцинкованные саморезы, а свесы и карнизы обшиваются обрезной обработанной антисептиком доской.

Варианты хозблоков на даче (видео)

На заключительном этапе осуществляется внутренняя и внешняя отделка, настил кровельного материала, а также установка окон и дверей.

Фонд колонки «Сделай сам» — СОВЕТЫ И СОВЕТЫ | Сделай сам

Под будущий сарай для дров и инструментов решили заложить столбчатый фундамент: он достаточно надежный, а главное — экономичный.

Важно!

Столбы необходимо устанавливать по углам будущей конструкции, на пересечении стен и под тяжелыми опорами.

Обозначил расположение столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.Бурят ямы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпают слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовывают. Так как вылет столбов над уровнем земли планировался на 50 см, асбестоцементные трубы d 20 см разрезали на куски длиной 1,4 м и вставили в готовые отверстия. Фиксируется в вертикальном положении, снаружи сыпется грязь.

Залил трубу бетоном на треть длины, слегка приподнял вверх, чтобы раствор равномерно распределялся по дну колодца, образуя «пятку», и откопал «столбик» обратно.Вершины задают уровень в одной плоскости.

Затем он продолжил заполнять трубы раствором, оставив последние 15 см вверху слева пустыми. В конце процесса заполнения смесь утрамбовывалась байонетным способом, и в центре трубы в раствор можно было поместить два стержня (4) диаметром d 14 мм и длиной 1,4 м.

Кстати

Вместо асбестоцементных труб можно использовать рубероид, сложив трубу подходящего диаметра из нескольких слоев.

---

Смотрите также: Старый дом на новом фундаменте своими руками

---

Рубероид вместо асбоцементных труб

Примечание

Клапаны перед погружением в трубы желательно обработать любыми составами от коррозии металлов (например, эпоксидной смолой).

После застывания раствора начали связывать фундамент с помощью бруска. Для этого цементной смесью закрепили анкерными болтами в полости труб (оставшиеся 15 см), с помощью которых (после застывания смеси) первый венец здания был соединен с трубчатым фундаментом.

© Автор: Александр Старовойтов, Рязанская обл. Фото автора

---

ОТДЫХ СВОИМИ РУКАМИ — МОЙ СОВЕТ

Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина. Я тоже в 1990 году тоже начал строить дом на фундаменте на ленточной основе, но тогда были столбчатые на металлических трубах — пробовал оба варианта.

Первый вариант самый сложный и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что вам понадобится: песок, гравий, камни (можно набрать с реки), доски, гвозди, монтажные уголки, цемент, два уровня — вода и строительный и т. Д.

Доска толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50х50 мм или из досок, концы точим топором. Ставки должны быть над досками. Отметьте участок рулеткой, забейте углы металлическими прутьями, сделайте диагональное выравнивание. Размечаем уровень воды, размечаем его на металлических стержнях маркером, на глубину выкапываем траншею (на ваше усмотрение) и натягиваем капроновую веревку по периметру.

Фундамент столба своими руками — моя схема

Измерьте рулеткой высоту от земли до натянутой нити и впишите размеры в тетрадь.Укладываем доски на колья и сбиваем их гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас есть уклон, начинать нужно с самой низкой точки. Ставим на угол два щита и делаем отметку на земле под кольями, снимаем, наклеиваем лом и делаем круговые движения (при необходимости доливаем немного воды), ломом делаем глубину. Сделали под два щита — забейте их кувалдой до уровня капроновой нити.

В этот угол ставим еще два щита (не забывая о габаритах: чем выше, тем меньше будет высота досок) и доводим все по периметру до конца.Затем проверяем все углы водным уровнем.

По ширине фундамент разрезают на бруски и вставляют между кольями выше уровня натянутой нити, прибивая снаружи. Так сделайте углы, пройдитесь по всему периметру. Берем перегоревшую проволоку (можно сжечь на костре) и наматываем на колья (три-четыре витка), откусываем плоскогубцы, вставляем пробойник или набалдашник в середину проволоки и скручиваем все пути (тащить не нужно), вынимаем ручку.

Чуть не забыл: нужно предварительно вставить отрезки труб из металла или бетона — для вентиляции дома.

Итак, стягиваем все бруски проволокой, а затем подготавливаем подушку под фундамент, насыпаем в траншею песок (немного), уплотняем, заливаем водой. Далее готовим раствор (лучше конечно бетономешалкой, чем вручную) в соотношении 1: 3: 2, заливаем цемент, песок, перемешиваем, доливаем воду (лучше залить, чем залить). Перемешайте и добавьте два ведра гравия, снова перемешайте.Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и снова заливаем раствором, снова кладем камни. Ширина фундамента делается на ваше усмотрение — 40 или 50 см.

Дошли до середины опалубки — на раствор кладем рубленые листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, снова кладем раствор — и так до уровня досок, где нить растягивается. Когда все залит раствором, берем траву и на неделю укрываем фундамент от солнца, чтобы он не потрескался.Как только все высохнет, снимаем опалубку и траву, сразу кладем на фундамент заранее вырезанный рубероид листами — он должен быть шире фундамента на 10 см, края загибаем по 5 см. .

Сергей, сразу хочу предупредить, что в этом варианте печь лучше сразу делать, полы утеплять, иначе холод через решетки вентиляции уйдет на паркетную доску и стыки.

Если, конечно, печки у вас нет, то щиты готовим.Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Взять лучше 70 см — это нормально, плюс-минус, в любую сторону. Берем два гвоздя (замеры делаем на поперечных бревнах), забиваем гвоздь в опалубку, делаем петлю на нитках, протягиваем и переходим на другую сторону, забиваем гвоздь и обвязываем. Рулеткой измеряем расстояние от земли (зачищаем участок лопатой) до нитки, размеры проставляем в тетрадь. Берем два бруска шириной 30 × 30 мм, высота известна, бруски нарезаются немного длиннее.Вырезаем вагонку на 35-40 см и более (по вашему пучку). На ровную поверхность кладем две планки, прибиваем вагонку гвоздями 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя с каждой стороны), пропиливаем и прибиваем — и так до верха.

Вам нужно сделать 4 щита, чтобы сделать одну коробку (столько коробок, сколько вы сделаете, заполните ее раствором).

Соединяем щитки между собой, просверливаем отверстие, отступаем от края на 5 см сверху и снизу, соединяем медным проводом (без проводника, жесткий провод), скручиваем плоскогубцами (не перетягивать).Подставляем коробку под резьбовой уровень, берем строительный уровень и выставляем (его уровень). Далее снимаем ящик и просверливаем яму в земле газовым буром (10 сек) или ручным (заливка водой). Ставим коробку на место и проверяем уровень.

Делаем подушку, насыпаем песок и заливаем водой, готовим раствор (1: 3: 2) как на ленточном фундаменте.

Берем два ведра раствора, наливаем в лунку, протыкаем раствор несколько раз длинной палкой, чтобы выходил воздух, так до самого верха периодически.Ставим все столбы в уровень, заливаем, но не забываем про воздух и засыпаем травой. Когда столбы высохнут, снимите со столбов медную проволоку, снимите экраны (по частям, чтобы не сломать фундамент) (см. Рис.). Убираем траву, кладем рубероид (квадрат) и загибаем концы, не срезая их. Далее кладем лаг (балку), если есть зазор — подкладываем рубероид под балку. Затем крепим лаг монтажными уголками (черные саморезы), можно обработать отработанным машинным маслом (снизу тоже).

Так же можно сделать столбчатый фундамент по периметру или нового поколения, на винтовых сваях, обшитое основание . Это хорошее дополнение к дому — сделать топку, провести в доме воду, электропроводку, сделать душ, слить воду из умывальника, поставить бойлер и т. Д. Удачи!

© Автор: Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. Москва

ФУНДАМЕНТ КОЛОННЫ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сделать недорогой набор для практики отмычки DIY

Считаете ли вы себя новичком или профессионалом, когда дело доходит до взлома замков, нельзя отрицать, что каждому нужно поддерживать свои навыки, не повреждая замки дома.

Сегодня мы собираемся показать вам, как построить недорогой тренировочный набор отмычек менее чем за 40 долларов, который будет конкурировать со стойками, наборами и наборами, которые стоят в три раза дороже.

Совершив короткую поездку в Home Depot, вы будете на пути к созданию собственного набора, с которым будете работать и быть уверены, что в следующий раз, когда вас заблокируют из дома, вы сможете вернуться обратно!

Всеобъемлющий

Мы разработали этот тренировочный набор, чтобы вы могли практиковать обеспечение напряжения в обоих направлениях, т.е.е. по часовой стрелке и против часовой стрелки. Как вы, возможно, знаете из практики, практически невозможно определить, в каком направлении будет вращаться заглушка цилиндра, просто взглянув на замок.

Необходимо использовать другие визуальные очереди, чтобы определить, в каком направлении будет вращаться заглушка и в каком направлении вы будете прилагать усилие с помощью гаечного ключа. Хотя мы могли бы посвятить целую статью только технике, мы сохраним ее для следующей статьи.

Достаточно сказать, что этот набор позволит вам попрактиковаться в том, с чем вы потенциально можете столкнуться при ЮРИДИЧЕСКОМ взломе замков, и станет отличной тренировочной станцией для вашего Bogota Entry Toolset. То, что вам не поможет, это манекены, которые устанавливают свои замки вверх дном, что в конечном итоге вызовет проблемы с пружиной штифта. Убедитесь, что вы не допустили этой ошибки при создании этой установки.

Универсальный

Этот тренировочный набор не только позволит вам поворачивать заглушки в любом направлении, но и цилиндры, которые будут у вас с приобретенными наборами засовов, позволят вам менять ключ или снимать штифты.

Удаление штифтов — отличный способ научиться открывать замки.И снова цель этой статьи — создание этого набора, не обязательно обучение извлечению штифтов. Однако об этом мы поговорим в следующей статье.

Цилиндры, которые вы видите на изображении справа, снимаются с корпуса засова, и простым движением скольжения или поддевания вы можете снять крышку и получить доступ к штифтам.

Остерегайтесь более дешевых наборов засовов, которые вы увидите в своих приключениях в хозяйственном магазине, у некоторых нет возможности получить доступ к штифтам и удалить или повторно заблокировать замок.

Материалы

Единственные реальные затраты на набор, если у вас есть инструменты, — это два набора засовов и дерево. Однако вам понадобятся специальные сверла, которые вы можете спрятать в ящике для инструментов.

Не бойтесь открывать упаковку засова в магазине, чтобы убедиться, что она именно та, которую мы описываем.

Вот что вам понадобится:

Сборка

По сути, вы будете создавать два дверных косяка, но сначала вам нужно построить стойку.Мы смогли найти кусок дерева 48 ″ x 9 ″ шириной и 1 1/2 ″ глубиной, чтобы сделать две стойки примерно за 2 доллара. Что хорошего в покупке этого в Home Depot, так это то, что они вам его сделают. Итак, за 2 доллара у нас было четыре 12-дюймовых деревянных куска, с которыми можно было работать, хотя для проекта требуется всего два.

Сделайте подставку

После распиловки дерева сборка очень проста. Просто нарисуйте контур вертикального 12-дюймового деревянного бруска на базовой части и отметьте место для ваших пилотных отверстий в нижней части стойки и верхней стороне базовой части. Наши три отверстия были отмечены как 2 ″, 4 1/2 ″ и 7 ″.

Теперь просверлите пилотные отверстия (чтобы древесина не раскололась, когда вы скручиваете две части вместе) сверлом малого диаметра полностью через основание, а также вверх через нижнюю часть вертикального бруска. Переверните основание и, используя направляющие отверстия, которые вы просверлили насквозь, зенковайте их, чтобы оставить зазор для головок винтов, чтобы они вошли заподлицо.

Удерживая основную плату перевернутой, выровняйте вертикальную часть под ней и вверните три винта.Возможно, вы захотите, чтобы кто-то держал и давил на основание, чтобы убедиться, что он остается неподвижным, и чтобы вы не образовали зазор в месте встречи двух частей.

Сверление отверстий под засовы

Как вы прочитаете в инструкциях к засовам, которые вы купите, круг 2 1/8 дюйма, который необходимо разрезать, находится на расстоянии 2 3/8 дюйма или 2 1/2 дюйма от внешнего края, в зависимости от того, что . Наше измерение было 2 3/8 дюйма. Помните, что вы будете повторять инструкции для обеих сторон. В наших инструкциях даже был шаблон, который можно было использовать, чтобы отметить расположение отверстий.

На нашем 12-дюймовом куске дерева мы измерили 3 дюйма вниз от верха вертикальной стойки и провели красивую прямую линию по всему периметру стойки. Это поможет вам при просверливании отверстий диаметром 1 дюйм, необходимых для фактического заднего расстояния засова.

Мы не будем вдаваться в подробности, как просверлить эти отверстия, так как это довольно просто. Вам необходимо (2) отверстия 2 1/8 ″ и (2) отверстия 1 ″ просверлить достаточно глубоко по бокам, чтобы соответствовать большему отверстию 2 1/8 ″ с каждой стороны.

После того, как отверстия будут просверлены, вставьте заднюю часть ригеля и обведите лицевую панель защелки.Это область, которую вы собираетесь вырубить. Это требует некоторого терпения и работы, так как вам нужно постоянно проверять посадку, чтобы убедиться, что выточенная область достаточно глубока. Будьте осторожны, не вырежьте слишком много зубила. Вы не собираетесь здесь за очки стиля, просто убедитесь, что он плотно прилегает.

Вы также можете отметить отверстия для винтов на лицевой панели и просверлить для них направляющие отверстия, хотя в этом нет необходимости.

Монтаж оборудования

На этом этапе вы можете покрасить стойку распылением, если хотите, мы просто использовали плоскую черную аэрозольную краску.Это всего лишь косметика, но вы можете поддержать нас и наклеить туда свои стикеры!

Лучше всего действовать в соответствии с инструкциями по сборке на засовах. Все, что вы, по сути, делаете, это вставляете заднюю часть, прикручиваете лицевую панель, помещаете цилиндр засова в отверстие (убедитесь, что ваш цилиндр смотрит в правильном направлении!), Кладете поворотный элемент на заднюю часть и скручиваете все вместе с длинными винтами, входящими в комплект.

Теперь у вас есть отличное место, чтобы попрактиковаться в открытии замков, которое позволяет быстро менять штифты или даже полностью заменять засовы, если они изнашиваются. Хранение графита в замках — хороший способ обеспечить правильную работу.

В качестве варианта модификации этой подставки можно приобрести кусок нескользящего материала вкладыша ящика и приклеить его распылением к нижней части, как мы упоминаем в конце видео ниже. Это гарантирует, что ваша стойка не будет скользить во время тренировки.

Банкноты

Мы надеемся, что вам понравился этот урок по созданию вашей собственной Lock Pick Station, пожалуйста, следуйте приведенному ниже этическому кодексу спортивной блокировки и получайте удовольствие! Следите за обновлениями в нашей следующей статье, в которой мы подробно расскажем вам, как удалить булавки, а также несколько хороших приемов выбора.

Спорт с замками — честное, этичное и законное хобби. К сожалению, весь мир еще не понял этого (хотя мы над этим работаем!). Поскольку непрофессионалы склонны воспринимать то, что мы делаем, как нечто гнусное, очень важно, чтобы мы взяли на себя обязательство следовать строгому этическому кодексу.По этой причине вышеупомянутое кредо не подлежит обсуждению в спортивном сообществе. Взлом никогда не должен использоваться в незаконных или даже сомнительных целях. Пожалуйста, не используйте эту информацию неправильно. Мы не несем ответственности за ваши действия и никоим образом не оправдываем аморальную деятельность. Помогите сделать спорт интересным для всех, строго следуя одному правилу.

« Вы можете взламывать только те замки, которые принадлежат вам или вам было дано явное разрешение на взлом ».

kaip sukurti hozblok paprastų medžiagų • Viss par remontu.Profesionālie padomi

Kiekvienas priemiesčio ploto savininkas turi pastatų statybą, kurioje galite saugoti sodo įrankius ir kitus dalykus, reikalingus ekonominei veiklai. Ši vieta gali būti naudojama naminiams paukščiams, triušiams, kiaulėms ar ožkoms laikyti. Čia jie dažnai organisuoja dirbtuves ar sandėliavimo patalpas pasėlių laikymui. Buitiniame renginyje galite įrengti tualetą su dušu, pridedant vonios kambario konstrukciją.

Išsiskleisti: statinio savybės ir pagrindiniai reikalavimai

Toks pastatas gali būti laikinas arba nuolatinis.Antrasis variantas turi būti parengtas tvarte, atsižvelgiant į teritorijos planą. Įrenginys gali būti suprojektuotas konkrečiais tikslais arba būti daugiafunkcinis, susidedantis iš kelių skyrių. Pastatas dažnai naudojamas kaip naminiai gyvūnai ir pašarų atsargos. Tokių konstrukcijų statyba yra ypatingi reikalavimai.

Daugiafunkcinis pastatas dažniausiai susideda iš kelių zonų, kuriose rengta saugykla, rengtas tualetas ir dušas. Pritvirtinus verandą ar terasą, galima išplėsti funkcines konstrukcijos galimybes, rengus poilsio ir maitinimo vietą.

Prie karkaso formos pastato pateikiami keli reikalavimai. Struktūra turėtų būti pastatyta greitai ir pigiai. Непайсант к, кад джис приклаусо не гывенамųджų намų категорияй, пастатас тури бути твиртас, патикимас ир патварус, тури минималиас патогиас сąлыгас, бутинас толесниам дарбуи. Priklausomai nuo paskirties, pastatas turi būti izoliuotas iki norimo laipsnio. Ploto dydis turėt būti parenkamas pagal objekto matmenis ir pastato paskirtį. Jis turėt būti patogus ir laisvas asmens judėjimas.

Geras patarimas! Nesukurkite per didelės Struktūros. Tačiau reikia pažymėti, kad žmogus turi joje judėti iki pilno aukščio be lenkimo.

Atramos konstrukcija atliekama atsižvelgiant į techninius, sanitarinius ir priešgaisrinius saugos reikalavimus. Jei čia saugomi duj balionai, degūs skysčiai ir kitos degios medžiagos, būtina atsakingai atsižvelgti į priešgaisrinės saugos klausimą. Ekonomikos blokuose svarbus vaidmuo tenka tinkamam geros Ventiliacijos organisavimui.

Šalyje yra trys tvarto statymo galimybės:

• monolitinė technologija;
• rėmo konstrukcija;
• modulinis metodas.

Monolitinė technologija yra pastatų, pagamintų iš statybinių blokų, statyba iš šlako akmenų, putų betono ir akytojo betono, plytų, akmenų arba rąstų. Šis metodas leidžia jums gauti aukštą stiprumą, kapitalą ir patvari konstrukciją, kuri kainuos gana brangiai. Norėdami pagreitinti statyb, kartu sumažindami išlaidas, galite naudoti šlako blokus arba putų blokus.Ši mūro dal dažnai naudoja 20 m matmenų Struktūros? ir dar daugiau.

Populiariausi pastatų statyboje yra rėmo technologija. Jo Principas yra sukurti tvirtą rėmą, kuris yra pastato skeletas, iš medinių strypų arba profilio vamzdžio, kurio viduje būt pamušalas, skydai, plokštės arba mediena. Toks tvarto statymas vyksta sparčiai ir yra gana pigus. Tuo pat metu užtikrinamas tinkamas konstrukcijos stiprumas ir Patikimumas.

Modulinis metodas apima surenkamųj modulių, kurie gali būti pagaminti iš metalo ar plastiko, namą, kurį parodo gražių pastatų nuotraukos.Tarp jų yra tvirtinimo elementai, naudojant specialias dalis. Pagrindinė tokistruktūr ypatybė yra jų mobilumas. Pastatas gali būti išmontuotas ir perkeltas į kitą vietą.

Prieš kurdami tvartą, turėtumėte atlikti teritorijos teritorijos planavimą nustatant būsimosstruktūros vietą. Šis klausimas turi savo ypatumus. Pastogė yra statoma teritorijoje, kurioje nenaudojama žemės ūkio kultūr auginimas. Jūs neturėtumėte turėti slėnio pastato. Esant stipriems krituliams, konstrukcija bus nuolat užtvindyta.

Priklausomai nuo paukštidės tikslo, jis turėtų būti nutolęs nuo gyvenamojo pastato ir ribos su kaimyniniu skyriumi, kurį reglamentuoja dabartiniai reglamentavimo dokumentai.

Tada jums reikės parengti ateities statybos planą su patalpų dizainu. Čia turi būti nurodyti visi matmenys. Brėžinys gali būti atliekamas savarankiškai, atsižvelgiant į asmeninius pageidavimus, arba galite naudoti paruoštus tipinius tvartų projektus, pateiktus specializuotose svetainėse.

Kitas žingsnis — surinkti (ant svirčių brėžinių su savo rankomis) statybinių medžiagų sąrašą, kuris priklauso nuo konstrukcijos statybos technologijos. Rėmo konstrukcijai apskaičiuojamas reikalingos medžiagos kiekis statybai ir pastato užbaigimui. Naudojant monolitinį variant, nustatomas mūro medžiagos kiekis ir skiedinio kiekis, kuris bus reikalingas darbui atlikti.

Po stogu galite atlikti vieną iš dviejų tipų: juostą arba stulpelį. Pirmasis variantas yra Skipas statybinėms konstrukcijoms su betono pagrindu.Šviesos konstrukcijas rekomenduojama pastatyti ant kolonos pagrindo.

Сварбу! Juostos pamatas negali būti pastatytas vietose, kuriose yra nuosėdų arba durpių.

Fazinė juostos pagrindo klojimo technologija savo rankomis yra tokia:

• žymėjimas būsimiems pastatams pagal jo dydį;
• tranšėjos paruošimas 40 cm gylyje ir 30 cm pločio;
• užpildymas 15 cm aukščio šiukšlių sluoksniu;
• stogo dangos medžiagos apačios ir šoninių sienų stiprinimas;

• klojinių įrengimas aplink tranšėją;
• armatūros rėmo klojimas 12 mm storio šakelių dėžutės pavidalu per visą dubos plotą;
• pilant betoninį tirpalą.

Сварбу! Pamatas turi išsikišti virš žemės lygio iki pagrindo aukščio.

Po dviej tri ar trijų savaičių galite pradėti statyti tvartą savo rankomis.

Kolonėlės bazės diegimas apima šiuos veiksmus:

• 80 cm gylio padarymas po pamatų ramsčiais konstrukcijos kampuose ir pertvarų sankirtos taškuose, kurie turi būti ištii 1,5;
• skylučių dugno užpildymas 15 cm storio smėlio ar žvyro sluoksniu;
• металлический асбестовый цемент, вамзджий арба денгиаму ваммзджю, пагаминту иш стого дангу, монтавимас į скайлз;

• užpildymas tarp stovo ir žemės su žvyro smėliu;
• pripildyti 10–12 мм storio vamzdžių, kurių storis yra 2 мм, užpildymas;
• liejimo betono vamzdžiai.

Герас патаримас! Siekiant pagerinti pagrindo hidroizoliaciją ir prailginti jo eksploatavimo laiką, atraminiai ramsčiai turi būti padengti specialiu mastiku.

Strypai gali būti pagaminti iš plytų arba betono blokelių. Taip pat galite naudoti ąžuolo ar maumedžio rąstus, kurių storis ne mažesnis kaip 300 мм. Medienos gaminiai turi būti kruopščiai apdorojami antiiseptikais. Apatinė rąstų dalis, kuri yra palaidota žemėje, yra padengta bituminiu mastiku ir apvyniota keliais sluoksniais stogo dangomis.Įdėjus lentynes ​​į skyles, medinės atramos pilamos betonu.

Rėminė technologija, pagal kurią pastatytas pastato skeletas, vėliau apgaubtas apdailos medžiaga, yra labai populiarus pastatų statyboje. Rėmas pagamintas iš medžio arba metalo. Pastarasis variantas naudojamas gofruotojo DIY svirnui sukurti. Plačiai paplitusi medinė rėmo konstrukcija, kuriai būdingas didesnis stiprumas, gebėjimas atlaikyti didelius krūvius.

Karkaso technologija leidžia statyti Struktūrą per trumpą laiką su minimaliomis sąnaudomis.Kadangi mediena yra aukštųjų technologijų žaliava, atsiranda galimybė išplėsti papildomus elementus. Medžiaga yra gana patvari, pasižymi didelėmis šiluminės izoliacijos savybėmis ir ekologiškumu.

Medienai būdingas Higroskopiškumas, kuris prisideda prie didelio drėgmės sugėrimo susidaro puvinio, pelėsi ir grybelių pažeidimų. Todėl medžiagą reikia apdoroti specialiais drėgmei atspariais ir antiseptiniais junginiais, ir ilginti jo tarnavimo laiką, ji gali būti padengta išoriniu apsauginiu lako arba dažų sluoksniu.

Pastato ilgaamžiškumas ir dizainas linksiogiai priklauso nuo medžiagų kainos. Iš nerūdijančios eglės, beržo ar pušies lentos galima statyti pigiai ir greitai statybinę tvartą, o pastatas bus negražus. Estetiškesnė konstrukcija išsiskirs iš aukštos kokybės medžiagos, išpjaustytos lentos, profiliuotos sijos ar pamušalo pavidalu.

Po to, kai bazė po tvartu yra visiškai užšaldyta, galite pereiti prie medinių tvartų rėmo su savo rankomis. Jo gamyba prasideda apatiniu rėmeliu, kuris bus pagrindas būsimam dizainui.Todėl, gaminant, turėtumėte naudoti aukštos kokybės medinę juostą be mazgų ir Mechaninių pažeidimų.

Prieš kurdami savo rankv tvartą, reikia nuvalyti pamatą. Norėdami tai padaryti, pagrindas turi būti padengtas dviem stogo dangos lakštais. Ši processūra apsaugo medinį rėmą nuo drėgmės.

Viščiukams konstrukcija turi būti pagaminta iš chemiškai atsparios medžiagos ir rengta gera ventiacija. Kiaulėms tinkamas medinis tvartas, Skipas dėti su sustiprintu rėmeliu.Ožkoms mediena yra nepageidaujama. Paltai turi būti šilti ir Patikimi. Jis gali būti atliekamas ant plokščių medžiagos juostelės pagrindo, po to — izoliacija.

Šalinimas šalyje yra nepakeičiama daugiafunkcinė Struktūra, kuri galima statyti iš bet kurios statybinės medžiagos. Diegimo technologija tieiogiai priklauso nuo pastato tikslo, jo dydžio ir savininkų finansinių galimybių. Norėdami statyti tvartą šalyje, kurios kaina priklausys nuo pastato pasirinkimo, svarbu naudoti kokybišką medžiagą ir sekti veiksmų algoritmą pasirinkto typeo konstrukcijos statybos metu.Turėdami gerą finansinę galimybę, galite įsigyti paruoštą mobilųjį skydą, юбка raktų paketui arba konstrukcini dalių rinkiniui savarankiškai sumontuoti.

SI Të NDëRTONI NJë DERDHJE Të BëRë VETë + PROJEKTE

Në një oborr privat, një hambar ëhtë i nevojhëm i një depo oe për mbajtjen e kafhëve. hpeh kjo ndërteë htëpiake ngrihet nga materialet e p

Përmbajtje:

Në një oborr privat, një hambar është и nevojshëm si një depo ose për mbajtjen e kafshëve.Shpesh kjo ndërtesë shtëpiake ngrihet nga materialet e përdorura ose përdor atë që ka mbetur pas ndërtimit të shtëpisë. Dimensionet dhe dizajni i derdhjes përcaktohen nga përdorimi i tij i synuar. Пёр шембулл, пер тэ руаджтур инвентарин, мьяфтон тэ ндэртони нджэ хозблок тэ вогл тэ фтохте дхе духет тэ мбани нджэ нумэр тэ мад зогйш нэ нджэ ндэртес тэ гизеруэ тэ. Тани до тэ шкыртоймэ се си тэ ндэртоймэ нджэ хамбар ме дуарт тона нга нджэ пеме дхе нджэ бллок шкумэ, си дхе тэ паракесим диса опционе пэр визатимет э ндэртимит тэ шпиве.

Përcaktoni vendndodhjen e hambarit

Vendi për të instaluar hambarin zakonisht zgjidhet më tej nga ndërtesa e banimit. Желаемый ште е дэшируешме кэ кджо тэ иште нджэ кодэр, пэрндрыше хосблок до тэ пэрмбытет важимишт гджатэ шиут. Në përgjithësi, para se të zgjidhni një vend për ndërtim, duhet të shikoni projekte të paktën në internet, dhe pastaj të vendosni për qëllimin e ndërtimit ndërtimor.

Фото трегон шембуй тэ хозблоков тэ букур пэр руайтджен и инвентарит.Një ndërtesë e tillë mund të instalohet në një vend të dukshëm. Мадже до тэ бэхет нджэ збукурим и часто задаваемые вопросы. Onlyshtë e nevojshme vetëm të përpiqesh të përfundosh hambarin në mënyrë që të kombinohet me ansamblin arkitektonik. Nëse supozohet të bëhet një derdhje nga blloqet ose materialet e përdorura për të shumuar një zog në të, atëherë një ndërtesë e tillë duhet të fshihet më larg shikimit nga publiku. Пёрвеч фактит кэ хамбари ме памджен э тидж до тэ пришэ брендэсинэ э оборрит, нджэ эрэ э пакендшме до тэ виджэ нга зогу.

Shembuj të Projektit të Derdhur

Para se të ngrini një hambar me duart tuaja, duhet të vizatoni një vizatim. Diagrami tregon madhësinë e ndërtesës së ardhshme. Kjo do të ndihmojë për të llogaritur sasinë е kërkuar të materialit. Сидокофте, эдхе пара хартимит тэ проектит, штэ э невойшме тэ пёрчактохет дрейтими и сынуар и хамбарит. Пэр шембул, ndërtimi и kapitalit kërkon më shumë investime dhe punë, dhe një bllokim i përkohshëm mund të mblidhet shpejt nga materiale të импровизуара.

Shtë e rëndësishme të përcaktohet çatia e hozblok. Не ndërtesën shtesë mund të instaloni një çati të vetme ose me çati. Çdo opsion i kulmit kërkon investime të caktuara financiare, aftësi, fuqi punëtore. Нэсе кени неводжэ пэр нджэ дхома пэр шпендет, руаджен э друве тэ зджаррит, нджэ туалет осе нджэ душ нэ натирэ, штэ э арсйешме тэ меррни нджэ ндэртесуар тэ комбин.

Zgjedhja e materialit varet nga drejtimi i synuar i bllokimit. Нэ мэнырэ типике, касоллет джанэ тэ ндэртуара ме тулла, дру осэ бллоке шкумаш.Më tej, ne ofrojmë disa projekte të ndërtesave të fermave. Ndoshta do ju pëlqejnë disa prej tyre.

Ште е вёштирэ пёр нджэ лицо тэ папэрводжа тэ хартоджэ ветэ нджэ визатим тэ нджэ бллокими. Në këtë foto, propozohet një kornizë drafti e derdhur me një çati me çati. Mblidhni atë sipas Dimensioneve të specificikuara, nëse dimensionet e një ndërtese të tillë ju kënaqin.

Për projektin e ardhshëm, ne mbledhim një bllokim kornizash, të ndarë në tre ndarje. Бренда, ю мунд тэ организации нджэ штепи тэ пулаве, килар, друвар, кужинэ верорес осе амбиенте тэ тэра нэсе штэ э невойшме.

Кур vendoset që ne jemi duke ndërtuar një hambar vetëm për bagëtinë, ju mund të përdorni projektin e propozuar në vijim.

Ju mund tëorgani një dush të hapur, tualet ose qilar në një hozblok të vogël. Mund të montohet sipas vizatimit të paraqitur të structurës së kornizës.

Të gjitha derdhjet e përdorimit të përkohshëm janë mbledhur më mirë duke përdorur teknologjinë e kornizës. Një pamje e përgjithshme e Strukturës është treguar në foto.Dimensionet e kornizës mund të lihen ose tuajat.

Përcaktoni llojin e themelit për hambar

Lloji i themelit varet nga lloji i ndërtesës që do të ndërtohet. Derdhjet e rënda me mure me tulla ose blloqe janë ndërtuar në shirita betoni. Reasonableshtë e arsyeshme që kornizat e njësive të kornizave të telit në një bazë kolone. Tani ne do të shohim hap pas hapi se si të bëjmë themelin tonë për hambarin tonë.

E rëndësishme! Shirit betoni për hambarin nuk duhet të derdhet në torfe dhe toka sedimentare.

Shirit themeli për hozblok

Shirit betoni i armuar mund të derdhet gjithashtu për një kornizë të derdhur. Эдхе псе пёр ндэртеша тё тилла штэ э арсйешме тэ паджисет нджэ темаель как и форт мне измерение и тире тэ медха. Derdhja e shiritit të betonit kërkon shumë punë dhe investime financiare. Në mënyrë типике, një bazë e Tillë është bërë për derdhjet me tulla ose blloqe.

Një udhëzues hap pas hapi për ndërtimin e një shiriti betoni për një bllokim duket si kjo:

• Në sit, përshkruani konturet e fondacionit të ardhshëm.Për një bazë të cekët, gërmoni një hendek të thellë 40-50 см. Nëse vërehet ënjtje e tokës, atëherë thellësia e hendekut rritet në nivelin e ngrirjes së tokës. Zakonisht, një thellësi deri në 80 cm është e mjaftueshme. Gjerësia e shiritit të betonit të armuar për kutinë e kornizës merret brenda 25-30 cm. Për derdhjet me tulla dhe blloqe, gjerësia e shiritit të betonit të armuar është 100 мм më e madhe se trashësia e murit.
• Fundi i hendekut është i mbuluar me rërë dhe zhavorr të trashë 15 см.Kallepet mblidhen nga bordet e barabarta me lartësinë e bodrumit. Isshtë instaluar në majë të perimetrit të hendekut, dhe muret e poshtme dhe anësore janë të mbuluara me material për mbulim. Nëse lartësia e kallepit është më shumë se 50 см, muret anësore janë të përforcuara me mbështetëse të përkohshme. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet forcimit të qosheve.
• Në mënyrë që kaseta të ketë rezistencë të mirë ndaj përkuljes, një kornizë përforcuese në formën e një kuti është mbledhur brenda hendekut.Përforcimi me trashësi 12 мм është thurur me një тел thurjeje. Мос башкони шуфра.
• Mbushja e shiritit për derdhjen kryhet në një ditë, përndryshe një bazë monolite nuk do të funksionojë. Ду тэ духет шумэ пэр тэ пэргатитур згджидхьен, прандадж ëште мэ мирэ тэ пэрдорни нджэ миксер бетони.

Në të paktën dy javë, betoni do të fitojë rreth 70% forcë. Në një themel të tillë, tashmë është e mundur të filloni instalimin e mureve të derdhjes.

Baza e kolonës së pritur

Në ndërtimin e kornizave të kornizave të madhësive të vogla, më shpesh instalohet një themel kolone.Gurët е kurbës janë në gjendje të përballojnë ndërtimin e lehtë dhe nuk kërkojnë shumë materiale ndërtimi.

Le të hedhim një vështrim në veprimet hap pas hapi për përfundimin e punës kur vendosni shtylla me tulla të kuqe:

• Duke iu përmbajtur shënjimeve, ме хапни вримэа. Ato duhet të vendosen në cepat e ndërtesës së ardhshme me një hap maksimal prej 1.5 m. Nëse gjerësia e bllokut të ndërtimit është më shumë se 2,5 м, atëherë sigurohen piedestalet shtesë.
• Në pjesën e poshtme të secilës vrimë, derdhet një shtresë guri i grimcuar me rërë 15 см, pas së cilës fillon vendosja e tullave të kuqe në një llaç betoni.

Pasi të keni ndërtuar të gjitha dollapët, sigurohuni që ato të jenë në të njëjtin nivel. Nëse është e nevojshme, kolonat e ulëta ndërtohen me llaç betoni.

Për ndërtimin e piedestaleve për kornizën hozblok mund të përdorni blloqe betoni të uritur. Пэр та, ата хапин врима мне нджэ хап до 1 мес. Udhëzimi hap pas hapi për vendosjen e blloqeve nuk ndryshon nga puna me tulla.Vetëm boshllëqet në blloqe gjatë muratimit duhet të mbushen me llaç.

Blloqet e betonit mund të vendosen gjithashtu nën trarët e dyshemesë së hozblok. Ата нук до тэ lejojnë që dyshemeja të përkulet kur ekspozohen ndaj një ngarkese të madhe.

Themeli prej druri me gjemba për të implvizuar

Çdo person që ndërtoi strehimore të përkohshme për nevojat e shtëpisë nuk vendosi një themel të fuqishëm për. Pra, për hozblok-un tonë ju mund të ndërtoni një themel të shkrimet.Нэсе пйесет е пунс трайтохен мирэ меня гидроизолим, атехерэ нджэ касолле е тилль е пэркохшме до тэ згйасэ дер нэ дхджетэ вджет.

Le të shohim se si ndodh një faqeshënues fazor i një themeli të tillë:

• Nga materialet do t’ju duhen trungje larshi ose lisi me gjatësi 1,5-2 m me një диаметром prej 30 см. Ajo pjesë e shtyllave që do të jenë në tokë trajtohet me bitum dhe mbështillet me dy shtresa të materialit mbulues sipër.
• Gërmoni vrima nën shkrimet. Pjesa e poshtme është e mbuluar me shtresë zhavorri ose zhavorri 150 мм.Të gjitha shkrimet janë instaluar në vrima, pas së cilës boshllëqet thjesht shtyhen me tokë. Allowedshtë e lejuar të mbushni gropat me beton ose ta mbushni atë me një përzierje të thatë të rërës me çimento.

Në themelin prej druri, pjesa e poshtme e kornizës së derdhur është thjesht gozhduar.

Udhëzime për ndërtimin e një kornize të derdhur

Së pari, le të shohim ndërtimin e një hambari duke përdorur teknologjinë e kornizës. Эдхе нджэ человек мунд та трайтоджэ нджэ пунэ тэ тилле.

Pra, të udhëhequr nga projekti, ne vazhdojmë me ndërtimin e kornizës së derdhur:

• Së pari, nga druri me një madhësi muri 100×100 mm, duhet të montoni krysornizës. Raftet e kornizave do t’i bashkangjiten asaj. Për të lidhur elementet në qoshet e kornizës në fund të rrezes, prerjet bëhen gjysma e trashësisë së saj, дометэн 50 мм.
• Pavarësisht nga projekti, themeli është i mbuluar me dy fletë material mbulimi. Në bazën prej druri, korniza e hosblock është gozhduar me thonj të gjatë.Për shiritin e betonit, fiksimi bëhet me mbërthecka të ankoruara.
  
• Tani ju duhet të rregulloni vonesat në kornizë. Një tabelë me një seksion prej 50×100 mm vendoset në rritje 600 mm. Скаджи и сипэрм и фонесэс дюхет тэ джетэ нэ тэ нджёйтин нивел меня сипэрфакен и корнизес, пэрндрыше делать тэ джетэ э вештирэ тэ вендосеш дисхеменэ нэ хамбар. Пер нджэ хамбар тэ изолуар кени невойэ пэр нджэ дише тэ дайфиштэ. Пэр та берэ тэ пэрштатшме пэр тэ рэзуар трарат меня нджэ борд осе OSB нга поштэ, мос нкситони пэр тэ rregulluar kornizën në themel.E gjithë структура мунд тэ rregullohet pas rregullimit të dyshemesë.
• Kur korniza e poshtme e hozblok është fiksuar tashmë fort në themel, ata fillojnë të instalojnë стойки. Ато джанэ берэ предж друри мне тэ нджуджтен трашеси. Optimalshtë optimale të instaloni вызывает у меня një lartësi prej 3 m përpara hambarit, ku do të ketë një derë hyrëse, dhe 2,4 m në pjesën e pasme. Dallimi në lartësi prej 600 mm do të bëjë të mundur organizationimin e pjerrësisë së çatisë së derdhur të hozblok.
• Raftet vendosen në cepat e kornizës, në vendet e ndarjeve, hapjeve të dyerve dhe dritareve, dhe gjithashtu saktësisht përgjatë murit në rritje prej një maksimum prej 1.5 мес. Pjesët e punës janë bashkangjitur në kornizë me kënde metalike të montimit. Për ngurtësinë e kornizës, të gjitha raftet janë të përforcuara me brinjë, të cilat janë instaluar në një kënd prej 45 ^rreth . Ju mund të zvogëloni brishtësinë e kornizës duke instaluar kopje rezervë të përkohshme.
  
• Në vendet e instalimit të kornizës së derës dhe kornizës së dritares kërcejnë Horizontale të gozhduara. Parzmore e sipërme është e bashkangjitur në raftet me të njëjtat kënde montimi. Korniza është mbledhur nga një rreze me të njëjtën trashësi, sepse e gjithë çatia do të mbështetet në të.
• Тани радха ка ардхур нэ трарет е касоллес. Ato janë bërë nga dërrasa me madhësi anësore 50×100 мм dhe të grumbulluara në rritje 600 мм. Trarët duhet të formojnë një dalje prej rreth 500 мм të gjerë në pjesën e pasme dhe të përparme të kornizës.
  
• Në majë të trungjeve ata rrahën arkën. Пэр мбулим тэ форте, пёрдорет нджэ аркэ э рраллэ э бордит па теэ ме трэшеси 25 мм.Nën një çati fleksibël, një bazë e fortë është bërë nga kompensatë ose OSB.

Mbi këtë skeleti i kornizës së derdhur është gati. Тани mbetet të mbështjellësh një bord ose rreshtim, të vendosësh dyshemenë dhe të vendosësh çatinë e zgjedhur nga pronari.

Në video, prodhimi i structure së kornizës:

Udhözime për ndërtimin e një derdhje të blloqeve të shkumës

Kohët e fundit, për ndërtimin e derdhjeve, blloku i shkumës filloi të përdoret më tulla shpesh. Popullariteti i materialit është për shkak të peshës së tij të ulët, performanceancës së mirë të izolimit termik, si dhe aftësisë për të «marrë frymë». Blloqet e shkumës janë më të mëdha se tulla, e cila përshpejton processing e vendosjes së mureve të derdhjes. Duhet të theksohet se blloqet kanë disa lloje që ndryshojnë në përbërjen e Tire. Karakteristikat materiale mund të shihen në tabelë.

Për të llogaritur numrin e kërkuar të blloqeve të shkumës për hambarin tuaj, duhet të dini madhësinë e tyre.Тэ дхенат джанэ дхэнэ нэ табела.

Blloqet e shkumës mund të vendosen në një llaç betoni, por është më mirë të përdorni ngjitës. Ngritja e mureve të derdhjes fillon me qoshet. Nën një structurë të tillë kapitale, një shirit ose themeli и pllakës është i përshtatshëm. Mund të instaloni grumbuj, por do t’i kushtojë shumë pronarit.

Шина Kur të katër qoshet janë në nivel dhe plumb, një litar tërhiqet midis. Në kordonin nga qoshet vazhdoni të vendosni muret. Shtë e rëndësishme të vëzhgoni veshjen e qepjeve në rreshta, përndryshe dizajni do të dalë i tronditur.

Një llaç ngjitës ose betoni zbatohet me një Mistri të prerë. Blloku i shkumës duhet të lyhet në mënyrë të lirshme në mënyrë që të mos ketë zona të mbetura pa zgjidhje. Teprica pas vendosjes së bllokut pastrohet me një misri ose një shpatull të nivelit.

Muret e hambarit dëbohen me një lartësi prej të paktën 2 мес. Tjetra, rreth gjithë perimetrit, vendoset një leukoplast nga një lëndë drusore — мауэрлат.Нэ тэ до тэ башкангджитет системы я ловушку тэ нджэ дердхже осе чати ме шати тэ дердхур. Versioni i dytë i kulmit është më i vështirë për tu prodhuar, por ju lejon tëorgani një papafingo në hozblok për ruajtjen e gjërave.

Nën Mauerlat vendosni domosdoshmërisht hidroizolim. Нэ нджэ хамбар тэ мадх, нджэ шати ме пллака бен шумэ прешион мби мурет. Për shpërndarjen e tij uniforme, shpesh praktikohet në rreshtin e sipërm të mureve për të mbushur një rrip monolit të betonit të armuar.

Kur instalohet sistemi i montimit të hambarit, rrahni arkën, vendosni hidroizolim dhe mbulim.

Si përfundim, ju sugjerojmë të shikoni një përzgjedhje të fotografive të cottages verore.

Nëse jeni krijues, atëherë hambari mund të zbukurohet në mënyrë që të bëhet një pikë referimi në faqen tuaj.

Как сделать клей самостоятельно. Готовим разные виды клея

При выполнении многих отделочных работ важным компонентом является клей.С его помощью наклеивают обои, плитку, добавляют в цементный раствор. Чтобы сэкономить на покупке клея, предлагаем вам прочитать инструкцию, как сделать клей самостоятельно.

Содержание:

1. Функциональные особенности и химический состав клея
2. Основные виды клея
3. Рекомендации как сделать клей ПВА
4. Как самому сделать клей из муки
5. Как сделать клей из крахмала
6. Как сделать клей из ацетона и старого линолеума
7. Как сделать клей для бумаги
8. Как сделать титановый клей
9. Изготовление столярного клея своими руками

Функциональные особенности и химический состав клея

Клей называют многокомпонентным составом, в основе которого лежат соединения веществ органической или неорганической природы, которые легко склеивают материалы различного происхождения, в частности:

• деревянный,
• натуральная кожа,
• ткань
• бумага,
• стекло,
• металл
• пластик
• керамика
• резиновые изделия.

Процесс склеивания — это образование прочной связи между клеем на двух сторонах склеиваемого материала.

По химическому составу клей содержит материалы искусственного или синтетического, органического или неорганического происхождения. Например, в основу довольно популярного силиконового клея входят соединения элементарной органики. Для того, чтобы клей был жидким и легко наносился на поверхность, в его состав входят добавки в виде воды и органических жидкостей.

Большинство герметиков на основе органических смол состоят из воды и являются экологически чистыми.

Органические растворители — это ароматические или хлорированные углеводородные вещества. Такие растворители вполне доступны, легко испаряются, нетоксичны. Наиболее распространены бензин, ацетон или вещества элитного спирта.

Чтобы клей стал эластичным, необходимы пластификаторы. Они действуют как дибутилфталат, диоктилфталат, трифенилфосфат. Чтобы уменьшить усадку клея, увеличить его прочность и одновременно снизить стоимость используемых наполнителей. В качестве наполнителя рекомендуется использовать каолин, кварцевый песок, опилки и другие компоненты.

Если клей основан на термореактивных смолах, требуются специальные отвердители каталитического типа, которые продаются отдельно от клея. Их добавляют в клей непосредственно перед его использованием. В качестве отвердителей используйте растворы кислот, аминов или оснований. Когда отвердитель начинает реагировать с клеями, образуются полимеры с сетчатой ​​структурой, которые сопровождают резкое увеличение клеящего состава перед высокими или низкими температурами.

Отличие катализаторов от отвердителей в том, что они не способны вступать в такие реакции и не ускоряют процесс затвердевания клея. В качестве катализаторов используются соль, пероксид и кислота. Главное требование к использованию катализатора — строгая дозировка. Если количество катализатора увеличить, клей практически не затвердеет и адгезионное соединение останется неустойчивым.

Клеи на основе термореактивных смол характеризуются введением катализаторов, ингибиторов или замедлителей схватывания, чтобы регулировать степень затвердевания, ускорять, замедлять или прекращать процесс взаимодействия между ускорителями и основным клеевым элементом.

Для повышения жизнеспособности клея на основе органических соединений рекомендуется добавлять в них антисептики. В клей полимерного происхождения необходимо добавлять катализаторы, они способствуют повышению их стойкости.

Основные виды клея

В зависимости от способа сушки клеи делятся на:

• клеи, которые характеризуются высыханием,
• клеи невысыхающего типа,
• полимерные соединения.

Первый вариант, в свою очередь, делится на:

• Клей ПВА,
• клей на основе силикатов,
• клей для столярных работ,
• клей на основе крахмала.

1. Мы начнем рассматривать виды клея из самого популярного клея ПВА, который представляет собой эмульсию поливинилацетата и воды с небольшим количеством пластификаторов и добавок. Запах практически не выражен, используется для приклеивания различных веществ.

Клей ПВА бывает таких видов:

• бытовой или обойный — приклеивает бумажные изделия, применяемые для отделки стен обоями, имеет вид белой однородной массы, имеет белый или бежевый цвет, способна размораживаться и замораживаться шесть раз;
• канцелярский тип — склеивает изделия из бумаги, фотобумаги, картона, имеет вид вязкой жидкости, цвет — белый с желтым оттенком, неустойчивый к воде и морозу;
• универсальное назначение — используется для склеивания дерева, бумаги, картона, кожи, стекол, входит в состав шпатлевки, грунтовки, бетонного раствора, имеет вид белой слегка желтоватой вязкой массы, характеризуется наличием шести циклов морозостойкости;
• супер клей ПВА склеивает дерево, бумагу, стекло, фарфор, кожу, ткань, линолеум, плиточные изделия, морозостойкий;
• дисперсия ПВС — представляет собой водный раствор полимеров, который стабилизирован защитным коллоидом, таким как поливиниловый спирт, имеет высокую адгезионную способность, различает два типа дисперсии: пластифицированную и непластифицированную.

Сфера использования клея ПВА:

• как добавка к строительным растворам;
• на промышленных предприятиях текстильного, обувного, кожевенного, полиграфического происхождения;
• в процессе изготовления такой продукции как: сигареты, краски, технотроника, бытовая химия;
• в процессе склейки бумажных, картонных, деревянных деталей.

Характеристики клея ПВА:

• высокий уровень морозостойкости;
• высокая адгезионная способность;
• экологическая безопасность, нетоксичность, пожарная безопасность;
• восприимчив к большинству растворителей органического происхождения;
• Если клей нанести тонким слоем, после высыхания его практически не будет видно;
• не имеет усадки.

2. Силикатный клей еще называют жидким стеклом, этот материал активно используется как в быту, так и в промышленности, для склеивания любых деталей.

Область применения:

• напыление электродов, используемых в сварочном аппарате;
• в машиностроении при деликатном соединении деталей;
• в целлюлозной или бумажной промышленности;
• в черной металлургии и химической промышленности;
• входит в состав большинства стиральных порошков.

Характеристики:

• пожарная безопасность,
• Водонепроницаемый,
• морозостойкость,
• устойчивость к кислым растворам.

3. Клей для столярных изделий применяется для склеивания деревянных деталей. Выделяют три вида:

По составу клей выделяют:

Первый прочнее костного, отличается зеленоватым оттенком. Костный клей имеет оранжево-коричневый цвет. Столярный клей предусматривает его приготовление.Клей для ДСП готовится сразу, а плитка предварительно измельчается.

4. Клей на основе крахмала называется пастой, его производство достаточно простое, необходимо смешать крахмал с водой и нагреть до состояния клея. Лучшие качества — это клей на основе кукурузного крахмала, а худшие — картофельный. Рекомендуется применять в течение дня.

Рекомендации по изготовлению клея ПВА

Материалы, которые потребуются при изготовлении клея ПВА:

• пол-литра очищенной воды,
• 2.5 граммов фотографического желатина,
• 2 грамма глицерина,
• 50 грамм пшеничной муки,
• 10 мг этилового спирта.

Желатин предварительно замочить в воде на сутки, он должен набухнуть. Желатин должен быть фотографическим.

Когда желатин готов к употреблению, требуется построить водяную баню. Для этого возьмите кастрюлю с водой и поставьте на плиту. Найдите емкость, подходящую по диаметру сковороды, и поставьте ее на поверхность так, чтобы она не контактировала с кипящей водой.

Положите в миску смесь воды, муки и желатина и варите, пока она не станет густой, как сметана. При этом нужно постоянно его помешивать. Снимите массу с огня и добавьте спирт и глицерин. Обязательно перемешайте смесь, чтобы она стала однородной. Когда клей остынет, он готов к использованию.

Перед использованием следует тщательно очистить поверхность от грязи и пыли. Если на нем есть поры, предварительно их замаризуйте. Перед нанесением клея размешайте его.Затем с помощью кисти или валика нанесите клей и склейте две части вместе.

Этот клей используется не более шести месяцев при температуре не ниже +10 градусов.

Как самому сделать клей из муки

Материалы для работы:

• мука пшеничная или ржаная — 3 столовые ложки,
• вода очищенная — 500 мл.

Клей из муки отлично справляется с приклеиванием бумажных изделий или обоев. Его изготовление — достаточно быстрый процесс, который займет не более получаса. Поэтому в ситуации, например, когда клей для обоев заканчивается, а магазин далеко — отличным вариантом будут рекомендации, как сделать клей самостоятельно.

Инструкция по приготовлению мучного теста:

• Поставить воду на огонь и подождать, пока она закипит;
• отдельно развести муку в небольшом количестве воды;
• в кипящую воду всыпать муку и постоянно помешивать жидкость;
• Подождите, пока закипит, и снимите клей с тарелки;
• Подождите, пока клей полностью остынет;
• теперь он готов к использованию.

Готовый клей из муки имеет вид густого киселя. Как вы видите в ответе на вопрос, как сделать клей быстро — лучше всего сделать этот клей.

Как сделать клей из крахмала

Пропорции клея из крахмала такие же, как у клея из муки:

• на пол-литра воды,
• 3 столовые ложки кукурузного крахмала.

Готовить клей лучше в эмалированной или оцинкованной посуде. Поставить на огонь емкость с водой, дождаться закипания.Отдельно растворите крахмал и влейте его в жидкость. Подождите, пока клей закипит, и снимите его с огня.

Главное преимущество клея из крахмала в том, что он более прозрачный, не оставляет следов. Такой клей рекомендуется использовать без остатка, так как со временем он теряет свои способности. Для улучшения качества клея из крахмала рекомендуется добавить 50-100 грамм клея ПВА.

Если в такой клей добавить столярный клей, то он отлично справится с грунтованием стен перед поклейкой обоев.

Как сделать клей из ацетона и старого линолеума

Этот метод позволяет приготовить универсальный клей с высокой степенью сцепления.

Чтобы сделать клей в домашних условиях этим методом, первым делом необходимо подготовить материалы.

Линолеум нужно разрезать на части размером 3х3 см. Затем положите его в емкость, которую можно герметично закрыть. Возьмите ацетон, его количество должно превышать количество линолеума вдвое. В емкость с линолеумом налить ацетон и поставить на двенадцать часов в защищенное от прямых солнечных лучей место.

Если за это время растворился весь линолеум — используйте клей по назначению, в противном случае дождитесь полного растворения линолеума.

Область применения — склейка:

• деревянный,
• фарфор,
• металл
• кожаные детали.

Как сделать клей для бумаги

В случае оригами, квиллинга или аппликаций для склеивания деревянных деталей этот рецепт клея идеален. Он основан на использовании декстрина, который также легко приготовить в домашних условиях.

Для этого требуется:

• взять несколько столовых ложек крахмала,
• положить в жаропрочную посуду,
• постепенно прогреть в духовке,
• довести температуру до 150 градусов,
• оставить на 90 минут.

Для приготовления клея необходимо иметь:

• три столовые ложки декстрина,
• пять столовых ложек воды,
• одна столовая ложка глицерина.

Первый шаг — смешивание декстрина с водой.Смесь нагревают до полного растворения декстрина, при этом требуется его постоянное перемешивание. В конце приготовления добавляют глицерин. После остывания клей готов к использованию.

Как сделать титановый клей

Для приготовления такого клея потребуется химическое вещество сополимеров винилацетата. Добыть его очень сложно, поэтому сделать такой клей в домашних условиях довольно сложно.

Рассмотрим преимущества и особенности титанового клея промышленного происхождения:

• вид прозрачной жидкости,
• морозостойкий,
• водонепроницаемый,
• термостойкие,
• Применяется в процессе приклеивания потолочной плитки,
• удобно использовать.

Изготовление столярного клея своими руками

Процесс приготовления столярного клея — простой, и позволяет сделать клей, который легко склеивает любые деревянные детали. Но в то же время у такого клея есть свои недостатки:

• быстрый срок хранения,
• наличие отвратительного резкого запаха.

Следовательно, в процессе ее варки получается особая масса, которая имеет больший срок хранения. Эта твердая масса разрезается на кусочки, которые отвариваются для дальнейшего использования в виде клея.

Рассмотрим четыре самых популярных способа заваривания клея для дерева:

1. Возьмите стандартный столярный клей. Разрежьте и оставьте в воде. Подождите, пока он не набухнет. Когда смесь станет мягкой, поместите ее в клейн. Так называется резервуар, в котором осуществляется процесс плавления. Возьмите жестяную банку и налейте туда жидкость. Поставьте его на водяную баню, постоянно помешивая, пока клей не станет жидким. На 360 граммов клея возьмите 475 граммов водки и соедините их вместе. Затем добавьте 100 граммов порошкообразных квасцов.Такой клей обладает водоотталкивающими свойствами и отличается высоким уровнем прочности.

2. Разведите такое же количество клея и обработанной воды в металлической емкости. Когда смесь загустеет, положите ее в ступку и натрите. Перелейте смесь в миску и дождитесь, пока она полностью загустеет. Эта масса после остывания разрезается на кусочки и используется порционно. На 350 грамм клея возьмите 360 грамм воды и 180 грамм водки. Все ингредиенты довести до кипения и после остывания использовать клей.

3. Приготовьте водяную баню. На пол-литра воды возьмите полкилограмма клея и пол-ложки уксуса. Варить до растворения клея, затем добавить пол-литра водки.

4. На 250 грамм клея взять 250 грамм воды, довести до загустения. В конце варки добавить 250 грамм глицерина. Подождите, пока вода испарится. Выложите клей в форму и используйте по мере необходимости. Для использования такого клея необходимо разбавить его водой в соотношении один к одному.

Видео как сделать клей:

деревянных блоков «Хо-хо-хо» —

Мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом посте.

Праздничный декор, кажется, меняется каждый год! Так как я увлекаюсь обработкой дерева и люблю рисовать, я всегда делаю новые вещи для своей мантии или крыльца! Каждый год у меня появляется фаворит, а в этом году может быть только он! У меня было несколько дополнительных звонков из другого проекта, и я хотел найти им хорошее применение.

Вот как сделать деревянные блоки «Хо-хо-хо»!

Вам понадобятся три куска дерева размером примерно 6 x 10 дюймов.Я использую сосновую древесину, которая позволяет легко резать, и она достаточно широкая, чтобы стоять самостоятельно. Вам также понадобится сверло, которым вы будете проделывать отверстия в дверной ручке. Это не обычная вещь, которую есть у большинства людей, поэтому вы можете получить ее ЗДЕСЬ!

После того, как вы обрежете дерево до нужного размера, используйте эти 4-дюймовые трафареты и измерьте им место, где вы собираетесь просверлить отверстие. Перед сверлением убедитесь, что вы зажали древесину на сверлильном станке, потому что это сверло может быть довольно интенсивным! Кроме того, обязательно носите защитные очки

После того, как просверлите отверстия во всех трех досках, зачистите края наждачной бумагой.Затем вы будете полностью покрывать их белой краской. Я большой поклонник красок Deco Art! Мне нравится покрытие и общий вид. Эту краску я использую в большинстве своих проектов. Посмотрите этот Hutch , который я переделал, используя их расходные материалы

Когда белая краска высохнет, пора нанести трафарет «H». Я сделал одно легкое пальто, но вы можете сделать два, в зависимости от вашего образа.

Когда краска высохнет, ее можно слегка отшлифовать или оставить! Это полностью зависит от вашего стиля оформления.

Последний шаг — вот что делает эту вещь потрясающей! Я использовал этот 3-дюймовый колокольчик и прикрепил к нему немного рождественской зелени с блестящей лентой, как показано ниже. Затем я приклеил его к верхней и задней части деревянных блоков, чтобы он хорошо висел в держателе, который вы просверлили ранее.

Теперь вы готовы разместить их на своей мантии или клетке! Это также станет отличным подарком для кого-то, кто любит рождественский декор!

Что вы любите украсить по праздникам? Используете ли вы традиционные красный и зеленый цвета или вы выходите из коробки и используете другие цвета?

Вам понравился этот пост? Я хотел бы, чтобы вы присоединились к моему списку рассылки ЗДЕСЬ ! Когда вы присоединитесь, я пришлю вам БЕСПЛАТНУЮ БЕСПЛАТНУЮ версию, которую вы сможете сразу же скачать.Просто мой способ сказать «спасибо» и подбодрить вас жить своей лучшей жизнью !!

Как построить летнюю кухню на даче своими руками: обо всем расскажем |

Для того, чтобы летом в доме было прохладно, на участке нужна летняя кухня С наступлением лета жизнь на даче бурлит. Многие переезжают сюда не только на выходные, но и на все лето. В пылу готовить в доме не хочется и возникает соблазн готовить блюда вне стационарного дома.И тут на помощь приходит летняя кухня. Он может быть с барбекю или без него, с плитой, духовкой для барбекю и многочисленным кухонным оборудованием. Его возведение не представляет особого труда, и проект можно разработать своими руками.

Виды летних кухонь

Летняя кухня отличается от летней. Это может быть практически капитальное строение, которое отличается от стационарного дома отсутствием отопления, отдельно хозяйственная постройка или беседка с мангалом и оборудованным местом для посуды.

Стационарная летняя кухня — надежное сооружение от непогоды в теплое время года

Летняя кухня может включать:

• хозблок;
• отдельная комната с обеденной зоной и кухонным помещением.

Самая простая летняя кухня состоит из одной комнаты, в которой есть место для приготовления пищи, холодильник и обеденный стол. В ряде случаев такой хозблок может не иметь даже капитальных стен как таковых. Вместо этого для поддержки крыши используются колонны.Такие летние кухни больше похожи на беседки с мангалом.

Кухня — беседка на природе — отличное место для отдыха на свежем воздухеПрозрачные элементы крыши на летней кухне сделают ее светлее

Материал изготовления

Самые простые летние кухни своими руками можно сделать из деревянного бруса и досок. В принципе, их конструкция практически не отличается от возведения сарая на приусадебном участке. И их конструкция довольно проста.

Летняя кухня из балок и досок — самая простая конструкция, которую несложно построить своими руками Летняя кухня с каменными или кирпичными стенами практична, надежна и долговечна

Больше капитальных построек можно возводить из:

• кирпичей;
• камень;
• пеноблоков;
• шлакоблоков.

Такие постройки уже гордо называют хозяйственными постройками и построены в том же стиле, что и основной дом. Они могут стать настоящим украшением участка и использоваться как гостевой дом с хозблоком.

Летняя кухня из комбинированных материалов станет ярким украшением вашего участка

Над зоной готовки, вынесенной на улицу — барбекю — можно устроить крышу из поликарбоната. Тогда внезапно ушедший дождь не помешает процессу приготовления и отдыха.

Выберите место

Если вы планируете летнюю кухню из дерева или кирпича с фермой, то нужно выбрать место на участке, где оно не нарушает общий ландшафтный дизайн и не вклинивается в грядки.Оптимально, когда летняя кухня расположена рядом с домом. Это особенно важно, если летняя кухня представляет собой беседку с мангалом и местом для отдыха. В этом случае холодильник находится в доме и, следовательно, продукты должны будут идти туда.

Самый оптимальный проект летней кухни — это постройка с двумя сплошными стенами из дерева или кирпича, вдоль которых размещены полки, столешница, духовка. Две другие стены открыты, как на веранде. Эта конструкция практична, функциональна и эстетична.Да и материалов для его строительства так много не понадобится. Также построить его своими руками будет намного проще, чем капитальное сооружение.

Строительство фундамента

Приступив к строительству своими руками, надо помнить, что без возведения фундамента в любом случае не обойтись. В противном случае после первой зимы конструкция покосится и осядет. Тип фундамента зависит от строительного проекта.

Возведение фундамента необходимо при возведении даже самого простого сооружения

Под фундамент необходимо вырыть яму по всему периметру кухни.Его глубина 35-50 см. Лучше всего заливать ленточный фундамент. Края котлована укрепляются опалубкой. Затем на дно опалубки насыпается подушка из щебня толщиной 5-10 см. Гравий хорошо утрамбовывается. После этого опалубку заливают бетоном. Чтобы фундамент был прочным, можно его предварительно укрепить. Для этого в фундамент вставляются металлические стержни и только потом заливается бетон.

Важно: строительство летней кухни можно продолжать только после полного высыхания фундамента.На это уйдет 2-4 недели. Лучше не торопиться. Сделайте первый шаг правильно, и тогда в дальнейшем вам не придется решать, что делать с однобоким зданием.

Фундамент летней кухни (видео)

Строительство стен

Только после этого начинается возведение стен своими руками. Если они построены из кирпича, то кладут их от угла. Каждый слой укладывается уровнем, чтобы стены были ровными. Второй ряд ставится со сдвигом — края кирпичей предыдущего ряда должны приходиться на середину кирпича уложенного ряда.Это обеспечивает прочность здания. Излишки раствора удаляются при установке.

Две стены можно строить из кирпича. Вместо двух других стен по углам и в виде колонн ставят вертикальные деревянные бруски. Они одновременно будут поддерживать крышу.

Столешница, духовка, плита

Вдоль капитальных стен — столешница. Его можно установить в плиту. Точно так же можно использовать кирпичную стену в качестве опор под столешницу, которую выкладывают по тем же правилам.Для плиты между опорами укладываются стальные стержни. Сверху укладывается столешница, которая должна быть из термостойких материалов.

Стены из камня или кирпича — отличная опора для будущей рабочей зоны

Духовка для барбекю, как правило, уже готова. Это может быть электрическая или газовая конструкция, в зависимости от того, что включает в себя конструкция и сколько позволяет кошелек.

На летней кухне можно разложить плиту. Это может быть мангал, построенный из кирпича. Или более сложная конструкция, напоминающая Тындырь.Печь построена из жаропрочного кирпича. Не всегда получается сделать духовку своими руками. Это требует некоторых знаний. Эту операцию можно доверить специалистам.

Этаж

Пол может быть деревянным или выложенным своими руками из керамогранита. В любом случае сначала необходимо положить бревна. И только потом поверх них укладывают пол из половиц. Пол можно красить, покрывать плиткой — здесь уже определился вкус хозяев.

Крыша

Самое простое — сделать плоскую крышу своими руками. Каркас крыши — это балка, уложенная на стены. Поскольку в этой летней кухне нет двух стен, стены представляют собой столбы из бруса. По их верхнему краю укладывают и закрепляют планку. Уже уложены балки и пристроена крыша.

В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, гибкую черепицу, металлочерепицу.

Строительство летней кухни (видео)

Заключение

Вариантов постройки летней кухни на даче очень много.Вы можете выбрать готовый проект, а можете сделать его по-другому и разработать самостоятельно. Сделайте его из колонн с крышей — получите нарядную беседку с печью, сделайте с капитальными стенами — получите многофункциональную хозяйственную постройку, которую можно использовать даже для летнего проживания. Принципы строительства примерно одинаковые.