Как делать столбчатый фундамент: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

• Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
• Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
• Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

• В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
• Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
   
2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
   
3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 

• Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
• Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

Материалы

Несъемная опалубка:

Рубероид	ПВХ трубы	А/Ц трубы	Трубы дымохода

Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
3. Несъемная опалубка: рубероид.
4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

Инструменты

1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.

Бур ТИСЭ с удлинителем	Бур садовый с удлинителем

2. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.

Уширение буром ТИСЭ	Уширение штыковой лопатой

3. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
1. Бетономешалка
2. Мастерок
3. Ведро
4. Лопата совковая

Бетономешалка	Мастерок	Строительное ведро	Совковая лопата

Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

Разметка участка

1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы.

Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

Бурение скважин

Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

Делаем уширения  внизу скважин

Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см.

Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

Создание несъемной опалубки из рубероида

1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

Создаем арматурные каркасы для наших свай

Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба.  

План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

План работ по формированию столба с уширением

1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.


После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом.  

Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.


8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

Заключение

Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

Похожие статьи:

пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Столбчатый фундамент мелкого заложения пользуется спросом при возведении деревянных жилищ. Столбчатый фундамент (народное название – столбовой) благодаря конструктивным особенностям, а также устойчивости к неблагоприятному воздействию температурных перепадов, атмосферных осадков и прочих погодных изменений обустраивается в большинстве деревянных строений.

Столбчатый фундамент: общие сведения

Фундамент из столбов – вид несущего строительного основания, прямоугольной или круглой формы, который применяется для возведения легких деревянных и щитовых построек (сараев, бань, беседок, веранд и летних домиков).

По сути, столбчатый фундамент представляет собой конструкцию из отдельных опорных столбов, которые устанавливаются по всем углам здания и в местах пересечения стен. А для равномерного распределения нагрузки строения, сверху на столбчатый фундамент может устанавливаться ростверк.

Это самый простой и наиболее дешевый вид фундамента, возводимый в тех случаях, когда нецелесообразно строить ленточный, монолитный, свайный и другие виды несущих конструкций.

Важно! Столбчатая несущая конструкция чаще всего устанавливается на легких почвах, которые не подвержены горизонтальному смещению и пучению. Дело в том, что бетонные столбы фактически не связаны между собой, а значит, при движении грунта возможна их деформация с последующим разрывом ростверка и разрушением здания.

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, схема

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Устройство ленточного фундамента

Типы столбчатого фундамента

Если ваше строительство не предполагает использования «тяжелых материалов», свайная конструкция позволит вам существенно сэкономить не только по деньгам, но и по времени. Кроме того, существует и большое разнообразие материалов, из которых он может быть сделан. В частности, к таковым относятся:

• бетон;
• бутобетон;
• бут-плитняк;
• кирпич;
• естественный камень.

В принципе, для возведения основания подобного типа можно воспользоваться и деревом, но делать этого не рекомендуется. Древесина – материал весьма ненадежный и подверженный влиянию внешней среды. Если вы решили сделать столбчатый фундамент своими руками, используя доски, не забудьте произвести их обжиг и обработать против гниения. Только в таком случае, дерево сможет стать надежной основой для дома или другого строения.

Гораздо чаще используют либо бетон, либо кирпич. Но при этом следует помнить, что второй материал также обладает определенными недостатками, в частности:

1. Трудоемкость процесса.
2. Плохая реакция фундамента на движение грунта.
3. Необходимость приобретения прожженного кирпича.

Итак, если вы определились с материалом и глубиной заложения, самое время перейти непосредственно к процессу. Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Как это делается

Как и при любом другом строительстве, первый этап – подготовительный. В первую очередь с территории строительства необходимо убрать весь мусор, растительность и разровнять грунт. Если на площадке, где будет находиться будущая основа вашего дома, находится глинистая почва – необходимо провести подсыпку гравием. После этого вам понадобится произвести расчет нужного количества свай и разметить участок, наметив места, где будут находиться эти самые сваи. В этих точках нужно заранее выкопать отверстия для них.

Как только подготовка будет завершена, самое время приступить к созданию опалубки для фундамента. Опалубка бывает двух видов:

При использовании второго способа можно использовать только те трубы, диаметр которых превышает 10 сантиметров.

Армирование – следующий шаг на пути к созданию качественного столбчатого фундамента. Озаботьтесь, чтобы на строительной площадке в необходимом количестве были припасены прутья, сечением 12-14 мм. Они устанавливаются вертикально и связываются с перемычками при помощи проволоки. Обратите внимание: для того чтобы столбы можно было удобно связать с ростверком, верхняя часто арматуры должна быть выше уровня столбов хотя бы на 15-20 см.

Заливка бетоном. Проводя данную процедуру, обращайте внимание на то, чтобы под слоем бетона не оставалось воздуха. Тщательно трамбуйте раствор, прокалывайте образовавшиеся «карманы» арматурой или разравнивайте при помощи вибратора. Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно. В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного.

После того как фундамент будет залит, необходимо прикрепить ростверк. Для этого вам придется повторно сделать опалубку и связать арматурный каркас. Как только эти работы будут готовы – производится заливка бетоном, которую следует выполнить с соблюдением тех же правил, что и при заливке фундамента. После ее завершения производится забирка, которую, как правило, делают из кирпича. Не забудьте оставить несколько отверстий, необходимых для вентиляции и в местах подводки коммуникаций.

Если у вас под рукой есть трубы, и вы хотите сделать столбчатый фундамент своими руками с их использованием – это вполне реально. В таком случае последовательность действий следующая:

1. Бурение отверстия необходимой глубины.
2. Установка трубы. Ее диаметр должен быть несколько меньшим, чем диаметр ямы.
3. Фиксирование и засыпка грунта в полость между трубой и стенкой ямы.
4. Заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Ее нужно заполнить на 1/3, а затем слегка вытянуть.
5. Повторная заливка, но теперь незаполненное пространство не должно превышать 10-15 см сверху.
6. Трамбовка смеси и установка внутрь арматурных прутьев.

Как видим, столбчатый фундамент своими руками сделать не так и сложно, как это могло бы показаться. Если вы хотите наглядно посмотреть пошаговый процесс создания – желательно просмотреть видео, где специалист ответит на все ваши вопросы. Сама по себе процедура при грамотном расчете не представляет собой никаких сложностей, и поставить такой фундамент для своего дома может как профессионал, так и просто хороший хозяин.

Требования к фундаменту для малоэтажного дома

Основание сооружения должно быть рассчитано на продолжительное существование без ремонта. Оно нужно как для многоэтажного здания, так и для дачного домика.

Основные требования:

1. Устойчивость, прочность и способность гасить незначительные колебания почвы.
2. Долгий срок эксплуатации (обеспечивается подбором материалов — они должны выдерживать морозы и жару, присущие данной климатической зоне, и не поддаваться воздействию влаги).
3. Финансовая целесообразность. Во избежание лишних расходов важно не ошибиться с выбором конструкции и использовать местные, а не привозные материалы.

Особенности выбора

Очень важно перед проведением работ определить технологию, по которой планируется возводить дом, тип строения и участка. Уже от этого и зависит глубина заложения фундаментных столбиков и материал для них. Материалы могут быть следующими:

• блоки;
• кирпичи;
• железобетон или бутобетон;
• древесина;
• натуральные камни;
• трубы из пластика либо асбеста.

Перед постройкой столбчатого фундамента следует запастись рядом инструментов и материалов

Фундамент из столбов своими руками обычно делится на три типа. Определяются по глубине заложения. Это стоит тоже учитывать:

1. Заглубленные. Глубина составляет ниже отметки промерзания земли.
2. Мелкозаглубленные. В среднем на сорок-семьдесят сантиметров от уровня почвы.
3. Незаглубленные. Располагаются на земле при отсутствии подземной части. При установке удаляют плодородный слой с земли, выполняя подсыпку нерудного материала.

Это важно знать как рассчитать объём бетона в кубах + калькулятор

Собираем данные и проводим расчеты

Нас интересует как правильно сделать столбчатый фундамент, чтобы он получится прочным, надежным и смог отслужить выше положенного срока. Для этого необходимо собрать некоторые данные относительно местности и будущего строения. На основании этого информации можно проводить расчеты.

• тип грунта;
• глубина промерзания почвы может быть выяснена у строителей или по специальным таблицам;
• степень заглубления фундамента определяется типом грунта, погодными условиями и весом строения;
• определение оптимального материала, который будет использоваться для создания столбов;
• определение расстояния, на котором будут располагаться столбы;
• вес здания.

Монтаж опор

Изначально необходимо вычислить приемлемую глубь, на которую будут опущены сваи. Необходимо учесть следующие критерии:

—

разновидность почвы

— толщу промерзания

— глубину подземных вод

Определяем способ углубления:

1. Мелкозаглубленный-стойки утапливаются на 400 мм.
2. Заглубленный-опоры опускаются на 200-500 мм ниже толщи промерзания.

Соблюдайте необходимый шаг между опорами. Он составляет 1-2,5 метра. Чем выше предусмотрена нагрузка, тем меньше будет шаг. Оставлять промежутки более 2,5 метров не рекомендуется. Это может снизить прочность остова.

Опорно-столбчатый фундамент плюсы

Для начала разберемся, в каких условиях имеет смысл обустраивать опорно-столбчатые фундаменты.

Применение любого вида столбчатых оснований ограничено весом возводимого здания — такие фундаменты не предназначены для строительства тяжелых кирпичных либо бетонных домов. Это неплохой вариант для легких одноэтажных построек из дерева, щитовых панелей и утепленных каркасов.

Рис. 1.6: Строительство дома из бруса на опорно-столбчатом фундаменте

Совет эксперта! На опорно-столбчатом фундаменте может строиться баня, небольшой дом, гараж, хозяйственное помещение либо летняя беседка.

Среди характерных преимуществ всех типов опорно-столбчатых оснований можно выделить:

• Минимальные сроки строительства — полноценный опорно-столбчатый фундамент может быть возведен за 2-3 рабочих дня;
• Минимальная стоимость, в сравнении с ленточными и плитными основаниями, обусловленная значительно меньшим количеством требуемых материалов;
• Возможность обустройства своими руками, без привлечения спецтехники;
• Неплохая устойчивость к морозному пучению почвы, за счет чего к обустройству опорно-столбчатых фундаментов рационально прибегать при строительстве вспомогательных зданий на грунтах с большой глубиной промерзания;

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Конечно же, как и в любых работах, связанных со строительством, вам потребуется план-проект. Данный тип работы лучше всего доверить специалистам, которые смогут с точностью произвести все необходимые расчеты.

Схема столбчатого деревянного фундамента.

Прежде чем приступить к возведению столбчатого фундамента своими руками, необходимо провести подготовительные работы, связанные с участком. Для этого необходимо избавиться от излишков грунта и устранить неровности. В случае если верхний слой грунта преимущественно состоит из глины, то тогда необходимо удалить его большую часть и заменить песком.

После этого можно приступать к разметке участка. Посредством нити для строительных работ нужно разметить площадку, исходя из ранее составлено чертежа.

Ну, предположим, что вы разметили участок. Теперь нужно вынуть грунт по всему размеченному периметру на глубину 30-40 см. Ширина должна по своей величине быть больше примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы вместилась опалубка.

В местах для столбов при помощи бура необходимо сделать скважины. Дополнительная фиксация стен от осыпания не требуется тогда, когда глубина столбов не более 1 м. В противном случае потребуется организовать подпорки из досок для предотвращения осыпания грунта

В каждый котлован необходимо залить бетон примерно на 10-15 см. Именно бетон будет играть роль подушки. После того как бетон полностью просохнет, можно начинать возведение опорных столбов.

Схема подготовки основания под незаглубленный столбчатый фундамент.

В качестве столбов подойдет такой строительный материал, как кирпич-железняк. Ширина опорных столбов – 38 см, высота – 35-45 см над уровнем грунта. Кирпич может быть расположен замкнутым контуром, а внутри оставаться неиспользованное пространство. Именно это пространство необходимо заполнить арматурным каркасом. Он должен состоять по меньшей мере из одного прута. После этого заливаем конструкцию бетоном.

В обязательном порядке проверьте уровень столбов – он должен быть одинаковым. После того как бетон высохнет, столбы можно гидроизолировать.

Траншеи необходимо засыпать грунтом, поверх столбов формируем ростверк, который, в свою очередь, может быть изготовлен из деревянных рандбалок. Помимо этого, ростверк может быть сделан из бетона. В таком случае потребуется установить деревянную опалубку со сваренным внутри каркасом из арматуры. После этого все необходимо залить бетоном.

Помимо всего перечисленного, в процессе возведения столбчатого фундамента могут быть использованы трубы из асбестоцемента. Их попросту опускают в скважину, после чего заливают раствором из бетона. Далее необходимо слегка приподнять трубу, для того чтобы у бетона появилась возможность равномерно распределиться.

Затем бетон нужно долить таким образом, чтобы сверху трубы осталось примерно 10-15 см. Когда наступит тот момент, что закладные венцы дома и фундамент будут соединяться, их нужно будет закрепить посредством анкеров и угловых соединений.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом всех работ необходимо изучить грунтовое основание, определить уровень грунтовых вод, а также произвести качественный расчет необходимого количества опорных столбов, варианта их исполнения. Только потом можно приступать к подготовке строительной площадки.

Видео о том, как можно сделать столбчатый фундамент своими руками:

Расчет

Для того, чтобы грамотно выполнить расчет, можно нанять для этого квалифицированных специалистов, либо воспользоваться специальными компьютерными программами.

Благодаря точному расчету можно получить необходимое количество столбов, их площадь сечения, а также необходимый показатель заглубления. Количество опор расчет обычно выдает минимальное: если выполнить их с меньшим шагом, то это позволит возвести более надежное строение.

Земляные работы

Вначале необходимо снять с участка плодородный слой грунта. В среднем, этот размер составляет 20 сантиметров. Далее необходимо обозначить места установки опорных столбов. При помощи бура выполняются скважины определенной глубины и размера. Для более качественного обустройства разметки будущей системы можно воспользоваться геодезическим теодолитом.

Устройство подушки под столбы

Под подушкой подразумевают слой песка, толщина которого обычно не более 30 сантиметров. После засыпки, песок необходимо утрамбовать. В большинстве случаев, для выполнения данного этапа работ используют бревно небольшого сечения.

Песок отводит лишнюю грунтовую влагу от опорных столбов. Далее выполняется бетонный слой, толщиной от 10 до 30 сантиметров. Он служит опорой для будущей конструкции.

Выполнение опалубки

При выполнении опалубки стоит учитывать вид грунта. Если на строительной площадке глинистая почва, то возведение опалубки может не потребоваться, так как глина не обваливается. Если же грунт представляет собой песок, то данная конструкция выполняется из деревянных досок, либо аналогичных плоских материалов. При первом варианте обязательной технологией будет служить укладка рубероида в скважины. Он будет выполнять не только роль стенок, но и гидроизоляции.

Если в качестве материала для опалубки выбирается натуральная древесина, то специалисты рекомендуют тщательно смочить ее водой. В противном случае она будет впитывать влагу из раствора бетона, тем самым ухудшая его качественные показатели.

Армирование

Армирование опорных столбов проводится обязательно, так как именно оно сдерживает нагрузки. Железная арматура нарезается на необходимого размера куски и связывается между собой в каркас. В данном случае очень важно сложить отдельные изделия относительно друг друга. Каркас опускается в скважину строго посередине. Только после этого можно заливать бетон.

Заливка бетона

При заливке бетонного раствора необходимо простукивать опалубку, чтобы удалить лишний воздух и выполнить качественные столбы. Бетонный раствор при стандартном замешивании должен состоять из одной части цемента, двух частей песка, а также трех частей щебня. Столбы необходимо не трогать 28 дней. Только после этого они будут иметь необходимую прочность.

Гидроизоляция

Так как отдельным элементам угрожает почвенная и атмосферная влага, очень важно выполнить качественную гидроизоляцию столбов. От поверхностной влаги конструкцию обычно защищает отмостка. Также можно использовать влагозащитный бетон.

Поверх подушки обязательно следует положить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен из рубероида. Стенки ямы также следует защитить гидроизоляционным материалом.

Утепление

Утепление снаружи более распространено, так как оно сохраняет показатели прочности бетона, не пропускает холод внутрь дома, а также является дополнительной зашитой от влаги. Данный этап работ можно выполнить с помощью пенопласта, пеноплекса, а также экструдированного пенополистирола. Слой утеплителя необходимо выполнить на основании и вокруг самих опор.

Самостоятельный расчет

Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.

Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:

специфика грунта; близость водоносных слоев; уровень промерзания грунта; количество этажей; материалы для строительства; возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.

При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.

Земляные работы

Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:

1. Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.

Расчет стоимости большинства видов столбчатого фундамента возможно сделать самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них достаточно легко находятся в интернете, бесплатны и обладают интуитивно понятным интерфейсом.

Самые сложные для строительства это глинистые грунты. Они плохо отводят воду, и она скапливается в небольших полостях. При замерзании она значительно увеличивает объем почвы. Увеличиваясь в объеме почва давит на все, что в ней находится, включая и фундамент. Это явление называется пучением (почва вспучивается), а грунты, а которых они явно выражены — пучинистыми.

Силы пучения прикладываются как снизу, пытаясь вытолкнуть столб, так и с боков, пытаясь сдвинуть опору в сторону. Именно по этой причине в глинистых — пучинистых — грунтах лучше делать столбы монолитными с армированием.

Как действуют силы пучения на столбчатый фундамент

Также чтобы столбы не выталкивало вверх, нижнюю часть делают расширенной. Эту область называют пяткой и по размерам она обычно в два раза превышает размеры самого столба, а ее высота равна 1/3 сечения столба. Например, под столб 40 см делают пятку 80*80 см, высотой 13 см или около того.

Швы между блоками/кирпичами/камнями в сборных столбах далеко не всегда способны противостоять боковым нагрузкам, потому для уменьшения влияния сил пучения на сборных столбчатых фундаментах их делают со скошенными стенками. Это повышает их надежность в пучинистых грунтах. На нормальных грунтах столбы складывают с ровными стенками.

Сборный столбчатый фундамент делают со скошенными стенками

Все начинается с подготовки основания грунта, и его разметки. Для этого используют веревку и колышки. Для обозначения ширины фундамента протягивают две веревки параллельно. Необходимо соблюдать прямые углы на пересечении веревок, поэтому лучше воспользоваться геодезическим прибором.

Разметив участок необходимо снять с него верхний слой земли глубиной до 200 мм. Следуя проекту, делают разметку под столбы с точным соответствием размеров.

В скважине делается песчаная подушка, которую следует увлажнить, и тщательно уплотнить. На песчаное основание необходимо залить раствор бетона. Так получится крепкая основа.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Для самостоятельного строительства столбчатого фундамента нужно заранее подготовить необходимые материалы. Среди них:

• песок,
• щебень,
• кирпич,
• арматура,
• деревянные доски, бруски для опалубки,
• анкеры, кронштейны,
• бетон,
• рубероид.

Участок очищают от мусора, растительности. Выравнивают поверхность. Далее порядок работ выглядит следующим образом:

1. Проводится разметка мест под опоры.
2. По углам будущей конструкции роют ямы под столбы, глубиной 50-70 см, шириной стен 30-40 см. Расстояние между ними может колебаться от 1,5 до 2 м. Все зависит от размеров беседки.
3. На дно засыпается слой щебня, затем песка высотой – 20 см.
4. Сверху укладывается кусок рубероида.
5. Выполняется заливка бетона на уровне 10 см.
6. Смеси нужно дать пару дней для застывания.
7. Начинается кладка. На слой цементного раствора укладывают рядом 2 кирпича. Сверху них вновь наносят раствор и кладут новую пару кирпичей перпендикулярно первым.

Средняя высота столба должна составлять до 50 см над поверхностью грунта. Для постройки размерами 3х3, 4х5 метра достаточно будет 4-6 столбов.

После завершения кладки столбов крепится первый венец и начинается создание основой части конструкции.

Таким образом, приложив немного усилий, можно возвести фундамент для беседки своими руками, качество и надежность которой не будет оставлять сомнений и сэкономит ваши денежные средства.

Как устроен столбчатый фундамент

Столбчатое основание состоит из:

• песчано-щебенчатой подушки;
• железобетонной опорной плиты;
• столба кирпича, блоков или бетона;
• металлического, деревянного или бетонного ростверка.

Как устроен свайный фундамент на твердой и прочной почве

Подушка и железобетонная плита

Подушка из песка и щебня, а также железобетонная опорная плита обеспечивают равномерное распределение веса здания по грунту. Чем меньше площадь плиты, тем больше давление на почву. При создании подушки обязательно применяют расклинцовку – особый порядок укладки щебня, при котором каждый верхний слой укладывают материал меньшей фракции, чем шел на нижний. Если же не сделать расклинцовку или использовать только песчаную подушку, то давление на грунт станет неравномерным и в некоторых местах возможно проседание почвы. На твердых грунтах можно ставить трубу для заливки столба прямо на щебенчатую подушку.

Столб

Столбы делают из различных материалов. Наиболее популярны кирпич, шлакоблок и железобетон. По своим характеристикам они одинаковы, однако заливка железобетонного столба потребует несколько меньше времени, чем кладка блока и тем более кирпича. В качестве опалубки для бетона используют деревянные или пластиковые короба, конструкции из пенопласта, асбестовые трубы большого диаметра. Если вы решили делать столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками, видео поможет понять основные принципы этой работы.

Видео: армирование и бетонирование асбестоцементных труб

Ростверк

Большое расстояние между столбами (1,5–4,5 метра) снижает стоимость и трудоемкость работ, но негативно воздействует на стену, приводя к проседанию отдельных участков. Чтобы избежать этого, на столбы монтируют ростверк – несущую балку повышенной жесткости, которая обеспечивает поддержку стены на всем расстоянии между отдельными элементами фундамента. Ростверк изготавливают из железобетона, дерева или стали. Характеристики ростверка и максимально допустимое расстояние зависят от применяемого материала. Для деревянных домов эти расстояния равны:

Как устроен бетонный ростверк

Технология обустройства цоколя с ростверком

Чтобы залить столбчатый фундамент ростверкового типа, понадобиться рассчитать проект. Снеговая нагрузка равняется 100 кг/м2, внутреннее наполнение – еще 100 кг/м2, несущая способность грунта – 0,5 – 0,6 кг/м2. В работе понадобиться поэтапное руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Выкапывание траншей

Для домашнего строительства оправдано бурение ямок диаметром 15-20 см, которое делается садовым буром. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

1. Армирование ямок рабицей с мелкими ячейками.
2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
3. Фиксация по центру канавы арматурных прутов с выступом на 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитывался в почву, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал под столбы – отрез трубы из асбестоцемента 10 см в диаметре. На кусок укладываются арматурные штыри 12 мм в диаметре. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и трамбуется. Наверху для прочности крепят небольшой арматурный прут. Повторное бурение Работы выполняются после того, как сделанный бетон схватился – через 5-6 дней. Последовательность мероприятий выглядит так:

1. Буром проделываются отверстия 30 см в диаметре с углублением ниже уровня промерзания почвы.
2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку массой 11 тонн.
3. Отверстие засыпается извлеченным грунтом.

Почвосмесь обязательно трамбуется.

Формирование ростверка

Материалом для ростверка служит бетон, дерево или металл. Располагают элемент с выступом над грунтом на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших строений из бруса, бревна или каркасных изделий.

Устройство классического столбчато-ленточного фундамента

В первую очередь, приступая к работам, необходимо произвести расчет количества и размеров свой. Это позволит не только определиться с общей спецификой создания фундамента, но и с нагрузками, которые сможет выдержать основание. Сразу после этого происходит разметка расположения свай. Чаще всего для этого используются официальные стандарты, позволяющие обеспечить наиболее высокий уровень надежности фундамента.

• В первую очередь, как это обычно бывает при создании ленточного фундамента, роется траншея. Её глубина зависит от общих масштабов работ, а также от многих других факторов. При этом стоит иметь в виду, что лента не должна быть слишком глубокой или мелкой.
• Далее создаются ямы для свай. Следует обратить внимание на то, что непосредственно ширина ям должна быть несколько больше диаметра свай, чтобы далее можно было провести монтаж опалубки с распорами. Что касается глубины ям, то это значение должно составлять примерно 30 см. Опять же, многое может зависеть и от того, какие масштабы строительства мы имеем.
• Далее наступает момент, когда нужно создавать опалубку для свай. Специалисты рекомендуют ограничиться использованием досок или фанеры (желательно использовать влагостойкий материал). Кроме того, нередко используются металлические или асбестоцементные трубы, которые позволяют создать надежные сваи, при этом прикладывая минимум усилий. В последних двух случаях опалубка будет представлять собой несъемную конструкцию, поэтому нужно помнить о дополнительных расходах на строительный процесс.
• Также стоит помнить, что в случае со сваями многое зависит непосредственно от условий, в которых проводится работа. Если мы создает фундамент для небольшого частного дома или другого здания, возможно, весь процесс можно провести с ограниченным количеством рабочих рук. Если масштабы крупные, то обойтись без специальной техники не получится. Речь идет о машинах, проводящих забивание свай с большой силой. Очевидно, что это крупные финансовые траты, однако такое решение позволяет быть уверенным в высоком качестве будущего фундамента.
• Теперь же происходит ответственная часть строительных работ, которая заключается в армировании. Речь идет об арматурном каркасе, который должен быть равномерным по своей конструкции. Чаще всего для начала устанавливаются вертикальные элементы арматурного каркаса, после чего происходит привязка к ним горизонтальных элементов арматуры. Соединять единицы арматуры следует при помощи обычной проволоки. Крайне важно следить за тем, чтобы армирование было плотное, так как при заливке бетона, если мы имеем изъяны в соединениях каркаса, может произойти смещение, что повлечет за собой крупные проблемы. Непосредственно перед заливкой имеет смысл провести небольшое испытание, которое заключается в неком сдвиге армирующей конструкции. Если под крупной нагрузкой армирование чувствует себя комфортно, можно смело переходить к следующему этапу. Интересно то, что в некоторых случаях хозяева могут не скручивать армирующие элементы проволокой, а засверливать арматуру непосредственно в опалубку. Это будет даже надежнее, чем использовать проволоку.
• Теперь же пришло время произвести заливку бетона. Нужно обращать внимание на тот факт, что на сегодняшний день можно обратиться к соответствующим фирмам, которые при помощи специальной техники в кратчайшие сроки проведут заливку бетонной смеси. Это будет быстро, качественно и с определенной гарантией. Вручную же проводить заливку будет не так быстро, особенно если речь идет о крупной площади фундамента. Для такого дела потребуется задействовать хотя бы двоих рабочих. При этом стоит обратить внимание на то, что при таком раскладе бетон заливается своеобразными слоями, которые обеспечивают наибольшую надежность фундамента при эксплуатации.
• Прямо во время заливки невероятно важным вопросом, связанным с созданием качественного фундамента, является качественное уплотнение смеси. Суть вопроса состоит в том, что при заливке бетона нередко образовываются пустоты, либо небольшие прослойки из воздуха. От них нужно избавляться любыми способами, так как подобные проблемы крайне негативно влияют на общее состояние основы дома, особенно если имеется крупная нагрузка на фундамент. Если говорить непосредственно об уплотнении бетонной смеси, то зачастую речь идет об использовании вибрационной аппаратуры, которая погружается в бетон. Стоит отметить тот факт, что специфика уплотнения во многом зависит от особенностей оборудования, а также от объемов бетона.
• Теперь же приходит время обустроить ростверк, лучше всего делать выбор в пользу монолитной конструкции. В это же время нередко используются и небольшие железобетонные элементы. При этом стоит иметь в виду, что перед ростверком необходимо произвести монтаж арматурного каркаса, который связывается вместе со стержнями свай.

Принципиальная схема столбчатого основания

Устройство столбчатого фундамента для частного дома представляет собой несущую раму ростверка, которая неподвижно опирается на установленные в грунт вертикальные столбы, имеющие расширение в нижней части, установленное на песчаную подушку. Расстояния между столбчатыми опорами определяется расчетом на основании весовых нагрузок от строительных конструкций, снегового покрова и внутреннего оснащения в виде, например, мебели и бытового оборудования.

Опорные столбы заглубляются в грунт при отсутствии обязательного условия в виде достижения ими плотных слоев и точки промерзания. Единая с ростверком конструкция фундамента создает технические условия для устойчивости здания при наличии горизонтальных и вертикальных нагрузок. Кроме этого, приподнятая над землей нулевая проектная отметка допускает устройство утепленного цоколя, который обеспечит снижение потерь тепла в холодное время года.

Столбчатые фундаменты из бетона применяют:

• для зданий с легкими щитовыми или каркасными конструкциями стен;
• под опоры для тонких кирпичных стен с дополнительным легким утеплением;
• на плотных устойчивых грунтах для удешевления фундаментной конструкции;
• для уменьшения воздействий пучинистых грунтов на элементы фундамента.

Однако в большинстве случаев, при большом весе строительных конструкций или просадочных грунтах, от такого типа фундамента лучше отказаться и использовать ленточный или свайный.

Организация дренажной системы

Качественный дренаж для ленточного фундамента просто необходим, ведь от этого зависит надежный отток воды при проливных дождях, таянии снега, поднятии уровня подземных течений. Лучше предусмотреть создание оптимального дренажа на подготовительном этапе, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с проблемами проседания и размыва подлежащего грунта. Пошаговая инструкция для начинающих по самостоятельной организации дренажной системы:

1. Выбранные для работы трубы укладывают в виде непрерывной полосы на дно траншеи.
2. Задача мастера – расположить трубопроводы таким образом, чтобы бетонная полоса не затрагивала поверхность труб, а песчаная подушка лежала на одной уровне с дренажной системой.

Концы труб выводят на другой участок, обеспечивая таким образом постоянный и качественный отток ливневой жидкости. Поверх трубопровода засыпают слой песка, организуя песчаную подушку.

Типы столбчатых фундаментов

Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте. Процесс возведения своими руками отличается быстрыми сроками работы и доступной технологией монтажа ФБС:

• Мелко заглубленный фундамент – используется при возведении лёгких сооружений на подвижных грунтах и в местах залегания скальных пород;
• Заглубленный столбчатый фундамент – глубина установки опор составляет 0,5–2,00 м; устраивается на глинистых почвах с поверхностными подземными водами.

Возводя опорно-столбчатый фундамент, работы можно выполнять своими руками, следуя техническим инструкциям с фотоотчётом. Для каркасного или каменного дома основание закладывают из разного стройматериала:

• Монолитного железобетона;
• Кирпича;
• Природного камня;
• Асбестовых труб;
• Металлического швеллера или трубы;
• Бетонных блоков 20х20х40 см.

Совет! Древесина относится к наименее надёжным строительным материалам для опорно-столбчатого фундамента каркасного, кирпичного или каменного дома. Такие сваи необходимо предварительно обработать защитным раствором, чтобы предупредить процесс гниения при контакте с грунтом.

Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Отдельно стоящие и столбчатые фундаменты широко используются не только в зданиях промышленного назначения. В частном строительстве, строя дом или хоз. постройку нередко приходится ломать голову, думать как сделать столбчатый фундамент своими руками. Если это и Ваша задача, то Вы попали куда нужно!

Содержание
1. Назначение и особенности столбчатого фундамента.
2. Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками.
3. Столбчатый фундамент своими руками.
   3.1 Земляные работы.
   3.2 Тело столбчатого фундамента.
   3.3 Изоляция столбчатого фундамента.
   3.4 Обратная засыпка столбчатого фундамента.
4. Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента.



Назначение и особенности столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты относятся к отдельностоящим. Такие фундаменты обычно применяют:

• для опирания специальных конструкций, стоек, колонн, различного оборудования;
• в целях экономии, там, где характеристики сооружений это допускают;
• там где по каким либо причинам, подобное решение рационально, к примеру, из-за характеристик грунтов, гидрогеологических условий и т. п.

Разумеется, решение о применении столбчатых фундаментов, для мало-мальски серьёзных сооружений, должно быть предусмотрено проектом.

Отдельно стоящие фундаменты несколько сходны со сваями. В частности, если требуется совместная работа нескольких таких фундаментов то, как и сваи, они должны объединяться в единую конструкцию с помощью ростверка. Но есть и существенная разница: сваи при их устройстве не нарушают естественной плотности прилегающего к ним грунта, а столбчатые фундаменты требуют предварительной выемки почвы с последующей обратной засыпкой.

Так же Вы можете узнать об устройстве фундаментов других типов, а именно: деревянный фундамент своими руками, свайный фундамент, фундамент мелкого заглубления, а так же о том как правильно заложить фундамент.

Материалы для устройства столбчатого фундамента своими руками

Для сооружения столбчатых фундаментов применяются достаточно традиционные материалы:

• мелкие блоки из естественного и/или искусственного камня;
• монолитный армированный бетон;
• сборные железобетонные и бетонные конструкции.

Для устройства качественного основания, создания равномерного опирания фундамента на грунт, используют, снова таки традиционные — щебень и песок. С подобными же целями иногда применяют подбетонку из «тощего» бетона (марка 100-150).

Для защиты фундаментов от воздействий агрессивных веществ содержащихся в почве, нужно подготовить материалы для гидроизоляции (мастики и рулонные материалы). Стоит запастись и обычной глиной, как материалом, удобным для обратной засыпки.


Столбчатый фундамент своими руками

Земляные работы

Работы по изготовлению фундамента начинаются с устройства котлована. Его можно выкопать вручную, а при значительных объёмах нанять экскаватор. Но даже после экскаватора все равно потребуется доработка ручная:

• во-первых, экскаватор не даст требуемой точности;
• во-вторых, нужно зачистить дно ямы от грунта, разрыхлённого зубьями ковша.

Поскольку столбчатые фундаменты в земле не связаны друг с другом, земляные работы могут выполняться как общей траншеей, так и ограничиться рядом более или менее широких ям. При этом глубину всех котлованов как правило делают одинаковой (если иное не предусмотрено проектом), что проверяется оптическим нивелиром, либо иным подобным прибором: гидроуровнем, лазерным нивелиром и т. п. Если размеры невелики можно воспользоваться даже обычным пузырьковым уровнем.

Равномерного опирания фундамента на земляное основание добиваются одним из двух способов:

1. Котлован рассчитывают с глубиной на 50-100 мм больше, чем проектная отметка низа фундамента. Зачищают его дно, снимая разрыхлённую землю до уровня грунта естественной плотности, а затем устраивают песчаную подушку, уже её выводя в отметку фундаментной подошвы.

2. Дно, как и в первом случае, зачищают, затем, рассыпав слой щебня «вбивают» его в грунт трамбовкой (этот приём называется «уплотнение щебнем») и укладывают слой бетона марки 100 или несколько больше. Толщина такой подбетонки, как правило, не превышает 10-12 сантиметров.

Если вследствие ошибки глубина котлована оказалась больше чем нужно, до требуемого уровня её доводят засыпкой несжимаемого грунта (щебень, песок, пескогравийная смесь) уплотняемого трамбовкой либо проливкой воды. Использовать для этого ранее вынутый грунт запрещается.


Тело столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты (как, впрочем, и фундаменты других видов), в целях экономии материала, нередко делают ступенчатыми. К примеру, ширина подошвы для обычного дома, на суглинках, и других видах грунта с хорошей несущей способностью обычно более чем достаточна в 600-800 мм, ну, а обреза фундамента для кладки стен хватит порой и в 200 мм (скажем, для хозяйственных построек), ясно что делать весь массив фундамента толщиной равной подошве крайне невыгодно (рис.1).

При использовании монолитного бетона или железобетона ступени выполняют опалубкой. При этом для устройства последующей ступени, обычно достаточно дать бетону ступени предыдущей схватится в течение двух суток, но вот опалубку — её разбирать раньше чем через неделю нельзя.

Возможно комбинирование материалов. Нижняя ступень устраивается в монолитном варианте, с укладкой арматурной сетки, а сам столб бетонными блоками, укладываемыми вручную или краном.

Для устройства фундаментов в пучинистых грунтах, используют железобетон. Так же на пучинистых грунтах часто применяют фундаменты мелкого заглубления. Причем, армируют не только подошву, но и само тело для восприятия вертикальных нагрузок от пучения. Армирование выполняется пространственным каркасом из вертикальных рабочих стержней и горизонтальных монтажных хомутов. Обычно достаточно периодической арматуры АIII диаметром 10-12 мм. Для уточнения выполняют расчёты, учитывающие свойства грунта, коэффициент пучинистости и т.д.


Изоляция столбчатого фундамента

Как сделать столбчатый фундамент своими руками, и потом защитить его от действия агрессивных веществ содержащихся в почвенных водах, решение однозначно — выполнив гидроизоляцию. Гидроизоляция фундамента может выполняться как оклеечная (рулонными материалами), так и обмазочная (мастиками).


Обратная засыпка столбчатого фундамента

Как уже говорилось, для обратной засыпки лучшим выбором будет глина. Её укладывают слоями по 0,2-0,4 м, с уплотнением трамбовкой. При отсутствии глины, пазухи котлована засыпают ранее вынутым грунтом, так же с послойной трамбовкой.


Техника безопасности при устройстве столбчатого фундамента

• Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, стоит позаботиться об укреплении стенок котлована.
• Осуществляя монтажные работы с применением крана, используйте только исправные средства строповки конструкций.
• Основными средствами индивидуальной защиты в работе служат прочные рукавицы (перчатки) и строительная каска.

Фундаменты важнейший элемент здания, его основа. Их создание сложная инженерная задача и, разумеется, обо всех подробностях не рассказать в короткой статье, поэтому спрашивайте, рассказывайте, комментируйте!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Столбчатый фундамент своими руками фото

Как постро­ить столб­ча­тый фун­да­мент сво­и­ми рука­ми для бесед­ки и сэко­но­мить на стро­и­тель­стве. Вопрос про­стой, но не зна­ние отве­та может серьёз­но нане­сти вред ваше­му бюд­же­ту. Вот сей­час мы подроб­но и осве­тим дан­ный вопрос. С помо­щью это­го фун­да­мен­та мож­но ста­вить забо­ры, бесед­ки, наве­сы для машин да и мно­го чего ещё.

В прин­ци­пе рецепт прост. Идём поку­па­ем тру­бу канализационную,цена при­мер­но 250 руб­лей прав­да за метр. Мож­но конеч­но и рубе­ро­и­дом обой­тись, кто не зна­ет как? мож­но посмот­реть в Faq. Мож­но и без все­го обой­тись, в прин­ци­пе мно­гие так и делают.

Про­сто копа­ем яму и зали­ва­ем её бетоном.

Но мы люди циви­ли­зо­ван­ные и хотим чтоб наша построй­ка про­сто­я­ла мини­мум 100 а то и боль­ше лет. И так бурим лун­ку, 50–100 сан­ти­мет­ров будет доста­точ­но, если кон­струк­ция лёг­кая. если что то серьёз­ное буде­те стро­ить, напри­мер кар­кас­ный дом, то мини­мум пол­то­ра мет­ра, всё зави­сит от глу­би­ны про­мер­за­ния грунта.

Встав­ля­ем отре­зок тру­бы. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась кар­тон­ная или пла­сти­ко­вая тру­ба из под чего то с чем то.

Выстав­ля­ем тру­бу по уровню.

Раз­во­дим цемент­ный рас­твор пес­ка с щеб­нем, рецепт бето­на мож­но гля­нуть опять же в нашем FAQ по стро­и­тель­ству.

и запол­ня­ем наш столб­ча­тый фун­да­мент бетоном.

Если вы буде­те исполь­зо­вать более тяжё­лые кон­струк­ции напри­мер как баня или дом, то вставь­те в рас­твор три кус­ка арматуры.

Фун­да­мент для бесед­ки сво­и­ми руками

Далее встав­ля­ем в рас­твор п‑образную пла­сти­ну. И даём высохнуть.

Фун­да­мент для беседки

На этом всё столб­ча­тый фун­да­мент готов, мож­но строить.

Конеч­но для стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дома стол­бов дела­ет­ся на мно­го боль­ше, да и по выше они. Но прин­цип тот же.

Поэто­му пред­ла­гаю посмот­реть вот это класс­ное видео, где подроб­но пока­за­на тех­но­ло­гия изго­тов­ле­ния столб­ча­то­го фун­да­мен­та для стро­и­тель­ства кар­кас­но­го дома сво­и­ми рука­ми. На этом всё всем Уда­чи и процветания.

Технология строительства столбчатого фундамента

Дёше­во и сердито.

Устройство столбчатого фундамента, строительство, как сделать данную конструкцию?

Фундамент является опорой дома, поэтому его прочность напрямую влияет на долговечность здания. Возведением столбчатого фундамента, вы можете значительно сэкономить свои средства. Он отлично подходит для деревянных домов, террас, гаражей, беседок и иных сооружений, вес которых не превышает предельно допустимую нагрузку на ленточный фундамент. Его можно построить на влажных, песчаных, болотистых, торфяных и пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент обладает следующими существенными преимуществами:

• Экономичность и простота в изготовлении. Работы могут быть осуществлены самостоятельно, арматура и бетон расходуются примерно вдвое меньше, чем при устройстве других видов фундамента.
• Незначительная усадка. Это обеспечивается меньшим оседанием грунтов под отдельно расположенными опорами, если сравнивать с ленточным типом основания.

Стоит отметить, что столбчатый фундамент не используется на слабых грунтах или в областях значительного перепада высот. Для обеспечения долговечности конструкции необходимо четко следовать всем стандартам при строительстве.

Как сделать столбчатый фундамент, конструкция

Каково же устройство столбчатого фундамента? Это набор вкопанных в землю столбов. Они могут быть расположены как в местах, где пересекаются стены дома, так и в пролетах между ними. Нижний конец опоры – оголовок, верхний – основание. Оголовки всех опор нужно разместить на высоте примерно 50 см от земли – на уровне пола первого этажа. Наличие данного зазора между полом и землей позволяет избежать сырости, вызывающей гниение деревянных конструкций нижней части дома. Расстояние между столбиками – максимум 3 м.

Чаще всего при изготовлении столбчатого фундамента используются опоры круглого поперечного сечения, поскольку под них может быть выполнено бурение скважин. Обычно диаметр опор составляет от 150 до 400 мм. Обычно глубина заложения основания дома равняется 2 м. По причине небольшой площади основания необходимо, чтобы он опирался на слой грунта с высокой несущей способностью. Это делается для того, чтобы он выдерживал нагрузку от дома.

Ростверком может быть:

• Деревянный брус. Он может быть обожжен или обработан антисептиком во избежание появления гниения древесины. Можно применять гидроизоляционные материалы, однако эти столбы характеризуются довольно низкой надёжностью.
• Кирпич. Он обеспечивает неплохую прочность, однако он не слишком надежен, если говорить об удобстве устройства столбчатого фундамента. Установить кирпичный столб прямо в скважине практически невозможно. Расположение опоры на земной поверхности с дальнейшим опусканием в скважину также довольно проблематично.
• Монолитный железобетон. Это наиболее выгодный материал по всем показателям. Благодаря нему, обеспечивается максимальная прочность на сжатие, а в случае армирования – и на растяжение. Стоит отметить стойкость армированного столба к воздействию пучинистых грунтов. Замес бетонной смеси и её заливка в скважину является довольно легким действием.

Как построить столбчатый фундамент?

Для строительства столбчатого фундамента необходимо выполнить следующие операции.

Снятие дерна плодородного слоя, складываемого на отдельные кучи. Для фундамента будет вполне пригоден нижерасположенный грунтовой слой, в который входят мелкие камни и песок. Если грунт торфяной, то перед возведением нужно проконсультироваться со специалистами. Если грунт глиняный, то он должен быть заменён смесью песка и щебня. После того, как будет выбран состав грунта под столбчатый фундамент, требуется выровнять стройплощадку, засыпав впадины и сняв бугры.

Возведение фундамента. Начинается с сооружения столбиков и нанесения осей, при этом между столбиками натягивается шнур параллельно осям. Расстояние между шнурами зависит от ширины конструкции. Необходимо, чтобы на уголках фундамента был обеспечен угол 90 градусов.

Выкапывание ям под строительство столбчатого фундамента. Выполняется вручную или экскаватором. Что касается габаритов ямы, они должны быть примерно на 30 см шире и глубже основания. На дно ямы укладывают смесь из песка и гравия, которую утрамбовывают и время от времени заливают водой.

Изготовление опалубки из строганных сухих досок. Они должны быть плотно сбиты и не иметь щелей. Опалубка должна быть хорошо зафиксирована во избежание смещения и распирания по причине залитой массы раствора бетона. На некоторых грунтах опалубку можно не делать. Тогда по периметру выкладывается полиэтиленовая плёнка.

Армирование бетонных столбов. Прочность бетонных опор при этом значительно повышается. Обычно используется стержневая арматура диаметром 12 мм. Её преимущества – высокая прочность, коррозионная стойкость, хорошее сцепление с раствором бетона. Фундамент постепенно заливают бетоном, который в дальнейшем утрамбовывается. Далее производится устройство ростверка столбчатого фундамента. Вначале соединяются сборные перемычки. После этого связываются монтажные петли, и сваркой соединяют обрезки арматуры. Делается установка опалубки на перемычках, армирование и заливка бетона М200. Затем осуществляется гидроизоляция.

Устройство забирки. Выкладывают её из камня или кирпича для того, чтобы оградить пространство между опорами. Её возведение начинается с устройства песчаной подушки на заглублении 20 см, куда укладывают бетонную стяжку. Затем на неё укладывают забирку не ниже 40 см, в которой предусмотрено отверстие для подвода коммуникаций. Она не соединяется с опорами основания дома во избежание нарушения целостности. Чем выше забирка, тем меньше стены дома подвержены воздействию влаги. Желательно устроить в ней вентиляцию, чтобы подпольное пространство проветривалось. Однако в затапливаемых местностях забирку не делают. Там фундаменты возводят на высоте до 2 м. При этом дом как бы «висит» в воздухе на столбах.

В целом, вышеописанные действия не являются слишком сложными и могут быть выполнены самостоятельно. Но, если у вас не хватает опыта, вам следует довериться профессионалам. Компания «Проект» выполняет устройство столбчатых фундаментов в Москве и Подмосковье по разумной цене. Работы мы выполняем быстро и с соблюдением основных нормативов качества. Если вы решили сделать столбчатый фундамент, обращайтесь к нам.

 

Столбчатый фундамент своими руками | Расчет столбчатого фундамента

Наиболее популярные виды фундаментов, применяемые в загородном строительстве, это ленточный фундамент и столбчатый фундамент. Рассмотрим, как сделать столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатые фундаменты применяются для домов облегчённой конструкции без подвалов. Столбчатые фундаменты самые экономичные. Чаще всего их возводят при постройке бытовки, бани, небольшого дома из бруса и небольшого бревенчатого дома. Каркасно-щитовые дома обычно устанавливаются на столбики из 2-3 бетонных блоков.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты могут быть каменными или деревянными. Деревянный фундамент недолговечен, поэтому его разумно сооружать для временных построек. Чаще всего делают каменные столбы.

Для каменного столбчатого фундамента используют гранитный или бутовый камень, кирпич-железняк, бетонные блоки. Обратите внимание, что используется кирпич-железняк. Красный и силикатный кирпич подвержены воздействию влаги и быстро разрушаются под действием грунтовых вод и осадков. При строительстве фундамента из обычного красного и силикатного кирпича нужно изолировать кирпич от контакта с грунтом и осадками, поэтому эти виды кирпича лучше не использовать при строительстве столбчатого фундамента.

При сооружении столба из кирпича делают кладку с перевязкой швов. При сооружении столба из камня сооружают опалубку и плотно укладывают камень в цементном растворе (этот способ описан в статье о ленточном фундаменте). Бетонные плиты кладут одну на другую до нужной высоты.

Расчет столбчатого фундамента

Столбы нужно располагать так, чтобы на них устанавливались несущие брусья и балки дома. Также столбы устанавливаются по всем углам и на пересечении стен. Расстояние между столбами не более 3 м. Количество столбов зависит от площади и веса дома. При этом нужно ориентироваться на несущую способность грунта (а не фундамента) (про расчет столбчатого фундамента читайте статью Глубина заложения фундамента. Оптимальный размер фундамента). О глубине заложения столбчатого фундамента в зависимости от типа грунта на участке, глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод читайте в выше упомянутой статье.

Ширина столбов бывает от 200 до 500 мм. Для придания столбу устойчивости и для увеличения несущей опорной площади столба его низ делают более широким или кладут в основание столба бетонную плиту или делают бетонную подушку глубиной 100-120 мм. Основание столбчатого фундамента выравнивают горизонтально. Все столбы делают одинакового размера.

Фундаментные работы выполняются в сухой период, в максимально короткие сроки. Грунт в траншее под фундамент должен быть сухим, если туда попала вода, её нужно удалить, утрамбовать грунт, если нужно, то уплотнить грунт щебнем, мелким камнем или шлаком. При сооружении столбчатого фундамента под каждый столб снимается плодородный слой почвы. На утрамбованный грунт устанавливается столб. Если грунт пучинистый, то в основании столба делается подушка из песка или щебня толщиной 150 мм, которая тщательно трамбуется. Можно углубить столбы фундамента до 50-70 мм. Высота столба над уровнем земли должна быть не менее 100 мм.

 

Материал для столбчатого фундамента

Чтобы выложить своими руками надежный столбчатый фундамент важно использовать подходящий материал. Выбор материала зависит от степени насыщенности грунта водой. По этому признаку грунты делятся на три группы: маловлажный, влажный и насыщенный водой. Если на участке уровень грунтовых вод 3 м и ниже, то грунт маловлажный. Если на участке уровень грунтовых вод 1-3 м, грунт влажный. А при уровне грунтовых вод 1 м и выше — грунт, насыщенный водой. О подходящих марках кирпича, камня и бетонных изделий читайте в статье Ленточный фундамент своими руками.

Расскажем подробнее о типах и пропорциях растворов, котрые можно применять в закладке фундамента, в том числе ниже гидроизоляции. При строительстве фундамента на участке с маловлажным грунтом можно использовать цементно-глиняный или цементно-известковый растворы марки-10. На участке с влажным грунтом применяют цементно-глиняный или цементно-известковый растворы марки-25. На участке, насыщенном водой, применяют цементный раствор марки-50, а цементно-глиняный или цементно-известковый растворы для такого грунта не подходят.

Цементно-глиняный, цементно-известковый и цементный растворы не сложно изготовить своими руками, для облегчения этой задачи приводим таблицы 1-3 пропорций твердых компонентов в зависимости от марки цемента и степени насыщенности грунта водой. Количество компонентов дано в объемных единицах.

 

Таблица 1. Состав фундаментного раствора для маловлажного грунта

Марка цемента	Маловлажный грунт
	Цементно-известковый раствор марки-10
	цемент	известковое тесто	песок
50	1	0,1	2,5
100	1	0,5	5
150	1	1,2	9
200	1	1,7	12
250	1	1,7	12
300	1	2,5	15
400	1	2,1	15

 

Марка цемента	Маловлажный грунт
	Цементно-глиняный раствор марки-10
	цемент	глиняное тесто	песок
50	1	0,1	2,5
100	1	0,5	5
150	1	1	7
200	1	1	8
250	1	1	9
300	1	1	11
400	1	1	11

 

 

Таблица 2. Состав фундаментного раствора для влажного грунта

Марка цемента	Влажный грунт
	Цементно-известковый раствор марки-25
	цемент	известь	песок
100	1	0,1	2
150	1	0,3	3,5
200	1	0,5	5
250	1	0,7	5
300	1	0,7	8
400	1	0,7	8

 

 

Марка цемента	Влажный грунт
	Цементно-глиняный раствор марки-25
	цемент	глина	песок
100	1	0,1	2
150	1	0,3	3,5
200	1	0,5	5
250	1	0,7	5
300	1	0,7	8
400	1	0,7	8

 

 

Таблица 3. Состав фундаментного раствора для насыщенного водой грунта

Марка цемента	Насыщенный водой грунт
	Цементный раствор марки-50
	цемент	песок
200	1	2,5
250	1	3
300	1	4,5
400	1	6

 

При изготовлении раствора своими руками советуем добавлять минимально необходимое количество воды для придания прочности столбчатому фундаменту.

Дерзайте! Делайте столбчатый фундамент своими руками!

Как сделать разметку под фундамент

Как сделать кирпичный цоколь и забирку

Гидроизоляция фундамента загородного дома

Гидроизоляция пола и стен подвала

Устройство бетонной отмостки вокруг дома

Устройство камина в доме или как построить камин на даче самостоятельно

Как сделать фундамент под печь своими руками

Виды лестниц. Размеры деревянных лестниц

Онлайн-программа для планировки дачного участка 6 соток

Столбчатый фундамент. Строительство, технология и устройство

Выбор вида фундамента осуществляется на основе анализа многих факторов, среди которых нагрузка от здания, характер грунта, климатические особенности в районе строительства и другие. Для легких зданий, а также хозяйственных построек идеальным решением может стать столбчатый фундамент. Что это такое, рассмотрим в этой статье.

 

 

Содержание статьи:

1. Описание и сфера применения
2. Виды
3. Достоинства
4. Недостатки
5. Подготовка к строительству
6. Создание забирки
7. Теплоизоляция столбчатого фундамента
8. Монтаж от компании «Стройсервис»

 

Описание и сфера применения

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из опор, которые располагаются на месте возведения несущих стен дома. Столбчатый фундамент применяют на крепких грунтах с хорошей несущей способностью. В местах, где под верхними слабыми слоями почвы располагаются монолитные элементы (каменные глыбы, плиты), строительство также возможно. В этом случае используют столбы глубокого заложения, достигающие надежных слоев грунта за счет своей длины.

Опоры столбчатого фундамента устанавливают по определенным правилам. В первую очередь, столбы должны находиться под всеми углами дома. Также опоры размещают под пересечениями стен и вдоль каждой стены.

Расстояние между столбами определяется на этапе проектирования. На этот параметр влияют тип здания, характеристики почвы на месте строительства, а также материал, из которого будут изготовлены столбы.

Столбчатый фундамент может быть образован исключительно опорами, а может иметь ростверк – конструкцию из деревянных брусьев или металлических балок, соединяющих все столбы в единую систему. Применение ростверка, а также использование в качестве опоры глубокозалегающих слоев грунта делает столбчатое основание дома «родственником» винтовых фундаментов, имеющих похожую конструкцию.

 

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты делятся на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены опоры, а также от глубины закладки опор.

Деревянный

Столбы данного вида изготавливаются из дерева. В качестве опоры выступает нижняя часть ствола, диаметр которой должен быть не меньше тридцати сантиметров. Основание, выполненное в виде деревянных столбов, подходит только легким строениям, не предназначенным для длительного пребывания людей. Такую разновидность часто используют при строительстве бани, летней кухни, сарая и т.д.

Главным недостатком деревянных опор является небольшой срок службы. Даже при обработке столбов специальными защитными составами они прослужат не более тридцати лет. В связи с этим деревянные столбы крайне редко используют при строительстве жилых домов.

Опоры деревянного столбчатого фундамента устанавливают в ямы глубиной не менее одного метра. На дно каждой ямы укладывают подкладку из дерева или бетона, а зазор между стенами ямы и столбом заполняют гравием.

Кирпичный

Представляет собой систему опор, выполненных из кирпича. Является более долговечным по сравнению с деревянной разновидностью. Кирпичный столбчатый фундамент обладает неплохой прочностью и может использоваться при строительстве небольших жилых домов. Возведение кирпичных столбов требует подготовки больших ям, в которые может легко уместиться человек. Ширина каждой ямы должна быть такой, чтобы в зазорах между ее стенами и опорой можно было свободно производить кладку из кирпича.

Для усиления опор и защиты их от влияния грунта дно ям укрепляют бетонной стяжкой. Поскольку для полного затвердевания бетона требуется продолжительное время, строительство такого основания дома невозможно осуществить за один день. В качестве заполнителя пустот между столбами и стенами ям также следует использовать гравий. По сравнению с деревянным видом основания, гравия потребуется гораздо больше. Строительство столбов из кирпича требует значительных вложений денежных средств, однако их эксплуатационные характеристики лучше деревянных.  

Бетонный

Столбчатый фундамент из бетона чаще всего применяется при строительстве жилых домов. Его срок службы превышает сто лет, а прочность позволяет возводить полноценные дома. Для применения столбчатого фундамента, пусть даже и на бетонных столбах, требуется профессиональный расчет с учетом нагрузки, создаваемой зданием. Однако для небольшого дома из кирпича такой вариант вполне подойдет.

Бетонные столбы создать сложнее, чем деревянные или кирпичные. Потребуется большое количество бетонной смеси, а также металлическая арматура и сварочный аппарат. Строительство каждой опоры начинается с подготовки ямы. На ее дне создают подушку из песка, которую многократно проливают водой, после чего добавляют очередной слой. Это делается для создания многослойного и плотного покрытия дна ямы.

Для придания формы будущему столбу используют опалубку. Ее собирают из деревянных досок в центре ямы по определенным размерам. Внутрь опалубки опускают каркас из арматуры, сваривание которого осуществляется на поверхности. Готовый каркас будет армировать бетон, поэтому он должен быть шире столба минимум на пять сантиметров, а размер опалубки должен позволять погрузить в нее данную конструкцию.

Когда каркас установлен в опалубку, ее внутреннее пространство заполняют бетонной смесью. Это можно делать вручную, готовя смесь в переносной бетономешалке или заказав автомобиль со специальным миксером. Во втором случае необходимо заранее подготовить нужное количество ям с установленными опалубками и каркасами.

Бетонная смесь, заливаемая в опалубку, должна быть хорошо утрамбована. Это позволяет выгнать воздух, исключить образование пустот, которые впоследствии могут привести к растрескиванию, создать по-настоящему монолитный столб. Залитые опалубки следует оставить на несколько дней для застывания бетона. Начинать демонтаж досок опалубки, а также продолжать дальнейшее строительство рекомендуется минимум через пять дней после заливки столбов.

Каменный

При такой разновидности столбчатого фундамента опоры составляют из множества плоских камней. Чтобы конструкция не развалилась, ее укрепляют бетонным раствором. По технологии изготовления, а также эксплуатационным характеристикам, каменные опоры во многом похожи на кирпичные. Недостатком обоих видов является низкая сопротивляемость горизонтальным воздействиям грунта. Часто каменные столбы используют в качестве основания под различные ограды, например, под деревянный забор.

Блочный

Данный вид предполагает составление опорных столбов из железобетонных блоков. По прочности и долговечности его можно сравнить с бетонным. Блочный столбчатый фундамент также используют при строительстве легких жилых зданий и хозяйственных построек.

Особенностью возведения является необходимость использования строительных подъемных механизмов, так как вес блоков не позволяет поднять их вручную. Справиться с задачей при помощи только физической силы можно, если в строительстве будет участвовать большое количество работников.

Надежность такого основания для дома во многом определяется качеством составляющих: бетона, из которого изготовлены блоки, а также металлической арматуры, лежащей в их основе. Для формирования ровного столба категорически важна ровная поверхность всех блоков. Отклонения в форме могут привести к изгибу готового столба и, как следствие, снижению его надежности.

На основе труб

При строительстве столбчатого фундамента могут быть использованы асбестоцементные или металлические трубы. Их устанавливают вертикально в подготовленные скважины и надежно фиксируют при помощи грунта. После установки вовнутрь каждой трубы заливают бетонный раствор, который застывая, придает ей дополнительную прочность.

Технология подготовки скважин под опорные трубы напоминает строительство свайного фундамента, и требует применения специальной техники. Долговечность такой конструкции, а также ее прочность позволяет возводить любые здания, нагрузка от которых не превышает предельно допустимые значения.

 

Достоинства

Низкая стоимость

Строительство столбчатого фундамента требует меньшего количества материала по сравнению с другими видами, например, плитным. Стоимость широко распространенного ленточного фундамента может составлять до 30% от стоимости всего дома. Столбчатая конструкция, как правило, требует 15-18% от бюджета, запланированного на возведение здания. Таким образом, основание для дома в виде системы опор позволяет существенно экономить финансовые средства.

Слабая осадка

Еще одним преимуществом столбчатого вида можно назвать малую осадку после возведения дома. Другие виды, получив нагрузку от здания, в течение некоторого времени углубляются в землю. Это должно учитываться при проектировании и строительстве. Когда здание опирается на определенные точки грунта, осадка уменьшается. Благодаря этому столбчатый фундамент допускает увеличение давления на почву в пределах 20% по сравнению с тем же ленточным видом.

Легкость возведения

Данный вид основания для дома зачастую можно возвести без применения специальной техники. Ручной труд особенно эффективен при строительстве хозяйственных построек: сарая, бани или небольшого гаража. В этом случае подготовка ям и установка столбов осуществляется своими руками, что тоже позволяет сократить затраты на возведение здания.

 

Недостатки

Невозможность создать полноценный подвал

При строительстве здания на столбчатом фундаменте создание полноразмерных подвальных помещений практически невозможно. Происходит так из-за того, что опорами всей конструкции являются столбы, удерживаемые в вертикальном положении при помощи грунта. При создании подвала грунт должен быть убран, в результате чего столбы потеряют надежную фиксацию.

Частным случаем строительства подвала при столбчатом фундаменте является возведение забирки – стены между опорами. Она представляет собой перегородку из кирпича, шлакоблока или других материалов, которая закрывает вход в пространство под зданием. Закрытое пространство может выступать в качестве подвала, однако высота помещений будет небольшой. Решением может стать увеличение длины столбов и подъем здания над землей. Но это уменьшает прочность каждой опоры, снижает надежность конструкции, негативно влияет на внешний вид дома.

Ограничение по массе здания

Столбчатый фундамент чаще всего применяют для небольших зданий, создающих малую нагрузку. В первую очередь, это дома, построенные по каркасной технологии из деревянных щитов. Также на опоры в виде столбов можно поставить здания из кирпича, шлако- и пеноблоков, но небольшие по площади.

Использование основания столбчатого типа под массивные дома возможно, если смонтировать на столбы мощный ростверк, способный укрепить систему опор. Такая связка создается при помощи тяжелых металлических балок и нецелесообразна из-за слишком высокой стоимости. При необходимости строительства тяжелого здания экономически выгодней выбрать другой вид основания.

Ограничения по грунтам

Столбчатый фундамент нежелательно применять при строительстве домов на грунтах, подверженных горизонтальным перемещениям. Сезонные сдвиги слоев почвы могут привести к смещению столбов и возникновению опасности обрушения здания. Укрепить систему опор также можно при помощи усиленного ростверка, но стоимость его создания чрезмерно высока.

Ограничения по рельефу участка строительства

Возведение здания на опорах требует ровного рельефа. Если на участке перепад высоты грунта превышает два метра, от использования столбчатого вида лучше отказаться.

 

Подготовка к строительству

При проектировании столбчатого фундамента следует придерживаться определенных правил. Поскольку для данного вида основания большое значение имеют характеристики грунта, первоначальным этапом подготовки к строительству являются геологические изыскания. Это комплекс мероприятий, направленных на изучение характера грунта, расположения несущих слоев, сезонных изменений рельефа, уровня подземных вод и т.д.

Информация, приведенная в инженерно-геологическом отчете, становится отправной точкой в расчете диаметра опор, их количества и установочного расстояния. Второй составляющей расчета является нагрузка от здания. Этот параметр зависит от площади строения, материала из которого планируется осуществлять строительство, архитектурных особенностей и назначения здания.

Проектирование столбчатого фундамента для жилого дома стоит доверить специалистам. Самостоятельные расчеты «на глаз» могут привести к частичному или полному обрушению здания. Это может произойти вследствие излома одного или нескольких столбов, чрезмерной осадки в результате сезонного смещения грунта и т.д. «Стройсервис» предлагает услуги не только по возведению основания дома, но и по профессиональному расчету на основе данных геологических исследований участка строительства.

После того, как определен тип опор и их количество, важно подготовить место для скважин под столбы. Участок, на котором планируется строить дом, очищают от мусора и разравнивают грунт. Установочные ямы копают вручную или с применением землеройной техники. В случае с опорами в виде труб бурят скважины по размеру каждой опоры. Дальнейшие действия зависят от конкретной разновидности столбчатого фундамента.

 

Создание забирки

Дом, построенный на столбчатом фундаменте, не стоит на земле, а немного приподнят над ней. В свободном пространстве под строением дует ветер, охлаждая пол и понижая температуру в помещениях. Это приводит к некомфортным условиям проживания и увеличению затрат на отопление дома. Чтобы этого избежать, используется забирка.

Как уже говорилось выше, забирка – это перегородка, закрывающая пространство под домом. Она располагается между опорами, защищая нижнюю часть дома от влаги, накопления мусора и т.д.

Материалы для создания забирки:

• доски,
• кирпич,
• бетон,
• материалы для наружной отделки зданий.

Забирка выступает не только в роли заграждения пространства под домом, но и в качестве элемента дизайна. Используя отделочные материалы, ее можно сделать красивой и необычной, подчеркнув оригинальность вашего дома.

Нередко в целях экономии на земляных работах через забирку производится ввод в здание различных коммуникаций, например, трубопроводов автономной канализации. В этом случае требуется предусмотреть необходимые технологические отверстия.

 

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

Пенопласт

Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

Минеральная вата

Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

Пеноплекс и пенополиуретан

Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

 

Монтаж от компании «Стройсервис»

Специалисты компании «Стройсервис» предлагают полный комплекс услуг, начиная от организации инженерно-геологического исследования вашего участка и заканчивая строительством фундамента «под ключ». Также вы можете заказать большое количество других услуг, например, внутреннюю отделку дома, которая производится после окончания строительных работ.

Обратиться в «Стройсервис» можно по любым контактам, указанным на сайте. Мы готовы оказать профессиональные услуги в сфере строительства вашего дома!

(PDF) Проектирование фундаментов, армированных колоннами

Проектирование армированных грунтов колоннами

Мунир Буассида,

Университет Туниса Эль-Манар, Группа инженерно-геологических исследований.

Национальная инженерная школа Туниса, Тунис, Тунис

РЕЗЮМЕ

Проектирование фундаментов на укрепленном грунте с помощью колонн обычно включает две проверки: во-первых, несущую способность

и, во-вторых, расчетную осадку. В этой статье подробно описывается комплексная методология определения оптимизированного коэффициента

улучшенной площади, чтобы избежать завышенных количеств столбцов материала.Основа предлагаемой методики

состоит в оценке, во-первых, минимального коэффициента площади улучшения (IAR), соответствующего допустимой несущей способности армированного грунта

; тогда максимальный IAR выводится из проверки допустимого урегулирования. Проанализирован проект резервуара

, чтобы показать, что использование новой методологии проектирования, которая была включена в недавно разработанное программное обеспечение для

«Расчет армированного грунта колоннами», позволяет избежать завышенного армирования.

РЕЗЮМЕ

Le Dimensnement d’une fondation sur sol renforcé par colnes inclut, en premier replace, la vérification de la capacity

portante, et, en second replace, la vérification du tassement. Этот вклад был внесен в новый метод

для определения оптимальных постоянных условий для оценки количества составляющих

колонн. Une valeur minimale du taux d’incorporation is идентифицируется как допущенный к проверке портовой емкости

; Допускается suivie de l’estimation d’une valeur maximale du taux d’incorporation découlant de la vérification du

tassement.Проект резервуара был раскрыт для наблюдения за созданием нового творчества

Методология измерения, которая была создана в соответствии с логическим каналом для усиления воздействия.

1 ВВЕДЕНИЕ

Хорошо известно, что усиление слабых грунтов колоннами

направлено на увеличение несущей способности, уменьшение осадки на

, ускорение консолидации

мягких грунтов за счет осушенного столба материала и

предотвращение риска разжижения, особенно

насыщенных рыхлых песков.Стоимость схем

фундамента из армированного грунта (RS) с использованием каменных колонн,

уплотнительных свай или метода глубокого перемешивания, по существу, составляет

, контролируемых объемной долей внедренного материала

, что относится к коэффициенту площади улучшения (IAR). Коэффициент площади улучшения

(IAR) определяется как общее поперечное сечение колонн

, деленное на площадь нагруженного фундамента

.

Слабые грунты часто имеют очень низкие характеристики прочности и жесткости.

.В эту категорию грунтов в основном входят

высокосжимаемых грунтов с недренированной прочностью на сдвиг менее

более 30 кПа, модулем Юнга менее 2 МПа и

рыхлых песков с углом трения менее 30 ° (т. е. SPT <

10) .

В зависимости от принятой техники армирования колонн

IAR колеблется от:

— от 0,15 до 0,35 для каменных колонн; Прочность материала колонны

в основном характеризуется большим углом трения

(т.е.е. больше 40 °).

— от 0,2 до 0,7 для глубокого перемешивания; Прочность материала колонны

в основном характеризуется повышенной когезией

(в двадцать раз и более, чем у исходного грунта).

— от 0,05 до 0,15 для виброуплотнения, с добавлением материала

или без него; Прочность материала колонны составляет

, характеризуется умеренным сцеплением и повышенным углом трения

.

При проектировании фундаментов на усиленном грунте колоннами

обычно проводятся проверки, во-первых, несущей способности

и, во-вторых, осадки.Конструкция

также может включать ускорение консолидации, когда колонны

ведут себя как вертикальные стоки, и потенциал разжижения в случае

рыхлых насыщенных песков.

Существующие методы часто нацелены на однократную проверку

несущей способности или осадки путем принятия модели ячейки

. Кроме того, существующие методы были сформулированы для

уникального типа техники установки колонн, то есть каменных

колонн (Priebe, 1995), (французский стандарт, 2005) или глубокого перемешивания

(Broms, 2000) и т. Д.

В этих публикациях IAR рассматривался только как

данных, поэтому оптимизация количества материала колонки

не обсуждалась. Обратите внимание, что IAR не учитывается французским стандартом

для оценки несущей способности RS

по модели изолированной колонны.

Далее, независимо от способа установки колонны или

моделирования RS, ни один из предыдущих методов проектирования

не учитывал как несущую способность, так и проверки осадки

.

Чтобы предложить комплексную процедуру проектирования

, в этом документе представлена ​​новая методология, которая включает в себя проверки несущей способности

и осадки

. Более того, предлагаемая методология

учитывает результаты недавних исследований, которые были получены в рамках четко сформулированных рамок

.

Эта методология проектирования подробно описана для армированных грунтов

концевыми несущими и плавающими колоннами.Составляющие

армированного грунта, то есть исходный грунт также

, называемый слабым грунтом и армирующими колоннами, идентично

моделируется как трехмерная среда. Арматурные

колонны

расположены в произвольном порядке под

Как создать фундамент простенки своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже.Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легкой садовой постройки и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опоре фундамента, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и на склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальных ресурсов: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной зоны до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их реально меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под домом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент опоры рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асбестовые трубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства фундамента простенки из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом опоры для фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ. Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обрабатывать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это неплохой вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опор, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Безусловно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпича, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем возвести монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, о котором мы сейчас и поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от аналогичного пирса фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно. Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип почвы . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга. Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Фундамент пирса своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых труб и железобетона, который мы сейчас рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого переходите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и щебня, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда при помощи ручного сверла вытягивается необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут уложены на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор затвердеет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты плота. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Что касается опалубки, то она изготавливается из строганых досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Как сделать ранг фундамента. Раздел фундамента. Свайные, столбчатые и ленточные монолитные фундаменты в разрезе.

2 февраля. Фонд Просмотры 2636. Комментарии к записи, как сделать фундаментальный разрез №

Каким бы ни был фундамент здания, в первую очередь он играет роль опоры, на которой держится конструкция возводимого объекта.К тому же основание позволяет защитить конструкцию от различных сейсмических угроз. Также он играет роль гидроизоляции и теплоизоляции для основания. Качественный фундамент должен успешно справляться со всеми этими функциями. Это зависит не только от его конструкции, но и от того, насколько хорошо он был подобран для конкретного случая. Вывод о том, подходит ли этот тип фундамента, только после изучения продольного и поперечного сечения конструкции основания. Поэтому в этой статье мы расскажем вам об этом более подробно, а также узнаем, как сделать фундаментальный надрез.

Основные разновидности

Найдено четыре типа фундамента:

1. Плита.
2. Свая.
3. Лента.
4. Столбчатый.

Технические характеристики:

1. Плитный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая закрепляется на земле.
2. Основание сваи оформлено в виде балочной конструкции, которая фиксируется на стержнях, вкрученных в землю.
3. Под поясными фундаментами понимают основания, которые выполнены в виде относительно прямой стены, вбитой в землю.Его еще называют ленточкой. Она повторяет контуры фасада.
4. Столбчатый фундамент обычно состоит из прочной конструкции из балок.

Каждый из указанных видов основы существенно отличается друг от друга. Поэтому перед тем, как выбрать наиболее подходящий из них для конкретного случая, необходимо внимательно изучить особенности их строения. И к решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Затем рассмотрим основы в контексте.Типу ленты уделим немного больше внимания.

Раздел основы ленты

Ленточный монолитный фундамент в разрезе

Для сборки этого типа основания можно использовать три разных типа строительных материалов — это кирпич, блоки и бетон. В каждом случае структура этой базы будет примерно одинаковой. При изучении устройства и конструкции ленточной основы можно увидеть следующее:

1. Основание лежит на насыпной подушке из гравия и песка, толщина слоя которого достигает 150-200 миллиметров.За счет наличия такой подушки увеличивается несущая способность поддерживающего грунта.
2. Одновременно на подметале находится слой гидроизоляции и плита низа фундамента. Гидроизоляция обязательно должна быть при фундаменте с низкой несущей способностью.
3. Если основание уложено в плотных грунтах, то можно установить подошву с помощью кладки специальных фундаментных блоков. Вместо этого допускается заливка бетона в предварительно открытую траншею, расположенную на дне котлована.Обычно ширина подошвы составляет 600-1100 миллиметров.
4. На подошву опирается стена фундамента. В некоторых случаях основой для него служит объемная подушка. Стена может состоять из кирпича, блоков или возводиться путем заливки бетона в армированную опалубку. С внутренней и внешней стороны укладывается слой утеплителя и вертикальной гидроизоляции. Чаще всего ширина стенки основания составляет 400-600 миллиметров. Это не считая утеплителя и гидроизоляции. Высоту основания можно рассчитать, сложив размеры глубины почвы, высоты основания и размера плиты основания.
5. Роль столярных изделий в данном случае играет верхняя грань фундамента. Поверх стен допускается насыпать дополнительный армирующий пояс, благодаря которому собираются дефекты кладки.

При изучении концевого участка основания ленты можно выделить структуру треугольной плиты (сцены), которая примыкает к основанию приблизительно нулевого уровня грунта. Эта печь защищает прилегающий к основанию грунт от воздействия влаги и низких температур, что позволяет значительно снизить степень его деформации и радиации.

Устройство фундаментного фундамента

Для возведения такого фундамента потребуются следующие материалы:

1. Цемент.
2. Песок крупной фракции.
3. Щебень (мелкий).
4. Арматура.
5. Проволока для вязания.
6. Опалубка металлическая (можно использовать деревянную).

Для возведения оснований разного типа потребуется разное количество строительных материалов. Для этого уже необходимо знать предварительные размеры будущей конструкции.При строительстве жилого дома с несколькими комнатами, прихожей, подсобного помещения необходимо учитывать следующие значения:

• периметр конструкции,
• необходимое количество разделов,
• общая длина выбитой траншеи.

Расчет:

1. Для заливки рекомендуется использовать ленту шириной 600 миллиметров и высотой 900 миллиметров. Затем, чтобы получить необходимое количество бетона, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах), высоту ленты (в метрах).
2. Вы также можете рассчитать количество песка, необходимое для подушки. Так как траншея не может быть ровной, то в расчетах лучше использовать среднюю толщину подушки. Чтобы получить необходимый объем песка, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах) и среднюю толщину подушки (в метрах).
3. Для постройки каркаса нужно взять арматуру сечением 13 миллиметров, а для перемычек 8-9 миллиметров.

Монтаж ленточного фундамента выполняется по следующей схеме:

1. Сначала нужно выкопать траншею, учитывая, что подушка упадет на дно.
2. После этого подушка засыпает в отсыпанную траншею.
3. Теперь следует приступить к установке опалубки, которая фиксируется рельсами. Для обрезных струбцин используются струбцины.
4. Перед укладкой каркаса в траншее на подушку-подушку необходимо залить слой бетона толщиной 70-100 миллиметров.Подушка должна быть установлена ​​так, чтобы она выходила по всему объему ленты на равном расстоянии. Также важно, чтобы армирование нигде не выполнялось.
5. После этого следует закрепить получившийся дизайн и приступить к заливке. Чтобы использовать тональный крем, вам придется подождать 21 день, пока он окончательно не затвердеет.

Фундамент вырезанный плитный

Врезка фундамента: чертеж

1. Фундамент черепичный в разрезе аналог ленточный.Но в этом случае ширина ленты совпадает с размерами конструкции фасада. В остальном, включая устройство в продольном сечении, будет такое же, как и у стержня.
2. Итак, посмотрев на основание пропила, внизу можно увидеть подсыпку, которая закрыта и защищена от влаги. В качестве рулонной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид.
3. Постель Up представляет собой монолитную плиту, которая заливается в съемную опалубку. Он также имеет две горизонтальные решетки в качестве усиления.Между ними устанавливаются гладкие штифты.
4. Залита нижняя зона отмостки шириной от 0,7 до 1,2 метра.
5. Для теплоизоляции фундамента на концах плит монтируются жаропрочные панели. Общая толщина пластины составляет около 500 миллиметров.

Из этого можно сделать вывод, что такой грунт относится к базам плавучего типа непогребенным. Роль ростверка играет верхняя поверхность плиты.

Свайный фундамент: обрез

1. Основание этого типа состоит из свайного поля, которое представляет собой серию утопленных опор.Минимальная глубина проникновения 2,3-2,5 метра, максимальная — 24 метра. Поверх столбов устанавливают балочный или плотный фундамент.
2. Диаметр каждой опоры менее 0,9 метра. Длина и ширина балки варьируется от 400 до 600 миллиметров. Толщина ростверка от 200 до 300 миллиметров.
3. Фундамент из разрезных свай зависит от типа опорного элемента. Таким образом, различие железобетонных свай, винтовых или деревянных. Первые из них представляют собой устойчивые стержни с круглым поперечным сечением.Их конструкция может быть как полой цилиндрической монолитной пятой. Спиральная свая — это обычная труба, к которой приваривается нижняя часть лопасти, а вверху — фиксирующая опора. Деревянные сваи имеют канонический бочкообразный наконечник.
4. В некоторых случаях опора врывается в фундамент плота примерно на 30-50 миллиметров. При этом выполняется совместно с армированием усиленного ростверка.
5. В состав цоколя 2 входят слой свайного фундамента: отделка и теплоизоляция.Он находится в отмостке, которая окружает базовые дорожки.

Фундамент опоры: разрез

Этот тип основания имеет аналогичную конструкцию с свайным основанием. Он состоит из коротких стопок круглой или квадратной формы. Он укладывается амплитудой, выполненной в виде бетонных балок. Если посмотреть на разрез такой базы, можно увидеть следующее:

1. На шлифованном песке лежит подушка в виде пластины толщиной до 350 миллиметров.
2. Сверху устанавливается столб, который может быть монолитным или блочным.
3. Поверх опор укладываются бетонные балки шириной 400-800 миллиметров.
4. Вокруг контура фундамента имеется выступ. Если используется основание с высокими колоннами и короткими балками, в него укладывается кирпичное основание.

Связанные записи

«Ribbon Fundament Fill Technology Floating Floor: Конструкция и устройство»

Как сажать рядом со зданием | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 сентября 2021 г.

Зданиям без озеленения не хватает естественной красоты по сравнению с хорошо благоустроенными зданиями.Растения добавляют красок вокруг фундамента и помогают смягчить резкие архитектурные линии зданий и домов. С добавлением нескольких кустов, деревьев и цветов недавно построенное здание может выглядеть так, как будто оно стояло годами, потому что оно сливается с окружающей растительностью.

Растения помогают впитывать влагу вокруг фундамента, уменьшая проблемы с дренажем и сохраняя здание сухим. Расстояние — самый важный фактор, который следует учитывать при посадке растений рядом со зданиями. У каждого растения должно быть место, чтобы вырасти до зрелости.

1. Позвоните в сервисную службу поиска, прежде чем планировать ландшафтный дизайн и начать рыть ямы для цветов, кустарников и деревьев. Они отмечают вокруг фундамента здания подземные инженерные коммуникации, такие как трубы природного газа, магистральные водопроводные трубы, магистральные канализационные трубы, основные электрические сети и оптоволоконные кабели. Прокол одного из них может привести к дорогостоящим повреждениям и даже к травмам или смерти.

2. Выровняйте почву вдали от фундамента здания при подготовке почвы для посадки растений рядом со зданием.Выравнивание почвы вдали от здания позволяет воде стекать с почвы, предотвращая повреждение фундамента из-за стоячей воды.

3. Держите почву на расстоянии не менее 12 дюймов от сайдинга. Вода и почва на фундаменте могут повредить сайдинг, вызывая плесень, грибок и гниль; это также помогает предотвратить повреждение дома грызунами. Вы можете построить приподнятую грядку или установить полиэтиленовую пленку на фундамент, которая будет служить барьером между почвой и фундаментом.

4. Выбирайте растения, которые дополняют архитектурный стиль вашего дома, и со зрелыми размерами, соответствующими масштабу здания.Если у вашего дома сильные линии симметрии, вы. Возможно, вы захотите усилить эту симметрию с помощью столбчатых растений, таких как туи, или вы можете пожелать смягчить ее с помощью округлых кустарников, — объясняет этот старый дом. Фундаментные растения, такие как средний кустарник, помогают обрамлять здания и скрывают неприглядный фундамент из бетона, камня или цементных блоков. Визуализируйте, как различные растения, цветы, деревья и кусты будут выглядеть и вписываться в полную зрелость вокруг здания, чтобы получить представление о том, что сажать, чтобы наилучшим образом использовать имеющееся у вас пространство.

5. При выборе того, что сажать и как далеко от фундамента следует учитывать размер корневой системы растения в зрелом возрасте. Вы можете сажать растения с небольшой корневой системой, такие как однолетние цветы, на расстоянии не более 6 дюймов от фундамента здания. Посадите небольшие кусты на расстоянии не менее 1 фута от фундамента или оставьте несколько футов для больших кустов, таких как калина. Корни могут привлекать насекомых, таких как термиты, приводя к заражению, если растения находятся слишком близко к фундаменту здания.

6. Сажайте деревья на достаточно большом расстоянии от здания, чтобы корни могли расшириться, и чтобы навес не пересекался с линией крыши по мере роста дерева. Посадка деревьев слишком близко к зданиям приводит к задержке роста деревьев и повреждению фундамента здания. Как правило, Фонд Дня Арбора рекомендует сажать небольшие деревья до 30 футов высотой на расстоянии 8-10 футов от одноэтажного здания, сажать средние деревья на расстоянии 30-70 футов на расстоянии не менее 15 футов от здания и сажать более высокие деревья. минимум 20 футов от здания.При посадке из угла одноэтажного здания сажайте небольшие деревья на расстоянии 6-8 футов, 12 футов для средних деревьев и 15 футов для больших деревьев.

7. Сажайте высокие вертикальные растения, такие как английский дуб, можжевельник или кипр, чтобы придать дому иллюзию высоты. Небольшие деревья или столбчатые кустарники, такие как туи, посаженные в углу дома, смягчают здания и вписывают их в окружающий ландшафт. Избегайте сажать высокие деревья и кустарники перед окнами, чтобы естественный солнечный свет не блокировался по мере того, как растения достигают зрелости.

8. Высаживайте различные типы растений в порядке убывания высоты от здания. Например, вы можете посадить кусты среднего размера позади клумбы, добавить ряд небольших кустов впереди, а затем добавить несколько многолетних или однолетних цветов в первый ряд. Наслоение растений смягчает резкие архитектурные линии и может сделать небольшое здание больше.

9. Растение в соответствии с потребностями каждого растения в солнечном свете. Растения, которым необходимо полное солнце, следует сажать на стене, обращенной на юг или запад, а те, кто предпочитает тень, лучше всего на стене, обращенной на север и восток.Когда вы сажаете тенелюбивое растение на открытом солнце, требуется особый уход, чтобы защитить растение от высыхания.

10. Подставьте решетку или аналогичную конструкцию к стене дома, чтобы приучить вьющиеся растения, такие как розы и клематисы, расти вертикально.

11. Покройте почву вокруг всех растений мульчей от 2 до 4 дюймов, чтобы предотвратить появление сорняков и помочь контролировать влажность.

Tip

Выбирайте местные растения для вашего района выращивания, чтобы растения процветали в ваших условиях выращивания.Эти растения естественным образом эволюционировали, чтобы расти в вашем районе, и для их здорового развития требуется очень мало внешнего ухода.

Узкие деревья для небольших дворов, которые очень полезны

Найти подходящее дерево всегда сложно. Это особенно верно, когда вы имеете дело с небольшим двором. Потому что с ограниченной недвижимостью вам нужно максимально использовать каждый дюйм вашего садового пространства.

Отличный способ сделать это — выбрать узкое дерево для своего маленького двора.

Поверьте, я кое-что знаю о маленьких двориках. просто потому, что ваш двор маленький, НЕ означает, что у вас нет места для красивого дерева. Я бы сказал, что на большинстве маленьких двориков у вас может быть место даже для двух или трех деревьев, если вы выберете их с умом.

Есть множество вариантов узких деревьев, которые впишутся практически в любой ландшафт ! Вот некоторые из моих личных фаворитов:

• Goldspire Ginkgo
• Forever Goldie Arborvitae
• Crimson Pointe Flowering Plum
• Tsukasa Silhouette Японский клен
• Японский флагшток Цветущее вишневое дерево
• Слендер
• Cy3lender Hinok4 Sky Pencil Holly Tree
• Frans Fontaine Hornbeam
• Moonglow, Blue Arrow, Skyrocket и Pencil Point Juniper

Подсказка: Если вы ищете тонкое круглогодичное дерево для уединения в ограниченном пространстве, отправляйтесь перейдите к этому посту, чтобы увидеть больше моих любимых узких вечнозеленых растений.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о каждом из этих уникальных деревьев в ограниченном пространстве.

Goldspire Ginkgo

Ginkgo biloba ‘Goldspire’

Зоны 4-9
Полное солнце, частичное солнце
14-15 футов x 5-6 футов (потенциально 30 футов x 10 футов при полной зрелости *)
Приобрести здесь

Глубокая зеленая листва гинкго «Золотая шпиля» (Ginkgo biloba «Goldspire») обладает непревзойденной красотой. Не пострадавшие от городского смога, листья отфильтровывают загрязняющие вещества в воздухе, чтобы дать вам тонны свежего чистого воздуха.Этот узкий гинкго обеспечит тень и красивый темно-зеленый фон для других растений. Осенью листья «Goldspire» приобретают красивый золотисто-желтый цвет, который требует внимания в вашем осеннем саду.

* Важно отметить, что Goldspire — новый сорт, поэтому трудно определить его полноценный размер. По словам Дика Крума, также известного как доктор Грязь, который в течение 45 лет писал газетные колонки о садоводстве,

«Goldspire, Ginkgo biloba« Fastigata Blagon »- это недавнее введение (2010 г.) из Франции, поэтому здесь не так много истории, кроме того факта, что это был случайный саженец с обещанием.Он имеет высоту около 15 футов с размахом 3-5 футов за 10 лет. Обычно высота и ширина деревьев указываются по достижении ими 30-летнего возраста. Итак, мы не знаем окончательных размеров Goldspire. Я предполагаю, что через 30 лет он увеличится вдвое.

Дик Крам, он же доктор Грязь

Forever Goldie Arborvitae

Thuja plicata

Zones 3-8
Full Sun
12 ‘H x 3-4’ W
Purchase Here

Forever Goldie (Thuja plicata) имеет ярко-зеленый цвет. листва с желтым оттенком.Вам понравится, как его листва становится «золотой от холода». Его светящиеся иголки сияют летом и являются маяком света в холодную и пасмурную погоду. Это красивое дерево не линяет, поэтому вы будете получать максимум визуального интереса круглый год. Мягкая листва туи и прямостоячий пирамидальный рост также могут стать центром внимания на вашем участке.

Crimson Pointe Flowering Plum

Prunus cerasifera ‘Cripoizam’. Автор фотографии PrettyPurpleDoor.

Зоны 4-9
Полное солнце
20-25 футов x 5-6 футов
Приобрести здесь

Цветущая слива ‘Crimson Pointe’ (Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’) — густое листопадное дерево с узко вертикальными и вертикальными стволами. привычка к столбчатому росту.Ранней весной он покрывается потрясающими гроздьями ароматных розово-белых цветов вдоль ветвей, прежде чем появляется листва. Это красивое узкое дерево имеет привлекательную темно-фиолетовую листву в любое время года.

Что чем цветет?

Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Tsukasa Silhouette Японский клен

Acer palmatum ‘Tsukasa Silhouette’
Зоны 5-9
Part Sun
15-20 ‘H x 6-7’ W
Приобрести здесь

‘Tsukasa Silhouette’ (Acer palmatum ‘Tsukasa Силуэт ‘) — первая столбчатая форма популярного японского клена.Это узкое дерево невероятно универсально, от удивительной декоративной изгороди до красивого предмета в саду. Весной листва ярко-зеленого цвета, летом становится темно-зеленой, а осенью становится ярко-красной.

Японский флагшток Цветущее вишневое дерево

Prunus ‘Amanogawa’

Зоны 5-8
Полное солнце, частичное солнце
25 ‘В x 12’ Ш

‘Flagpole’ Японская цветущая вишня (Prunus ‘Amanogawa’) — узкая столбчатая форма. дерево прекрасно подойдет тем, у кого ограниченное пространство.В апреле и мае прямостоячие ветви украшены крупными бледно-розовыми цветками. Бронзово-зеленая листва превращается в средне-зеленую, а затем переходит в оранжевый и красный осенний цвет. Если у вас есть для этого место, «Флагшток» — это потрясающий, изящный вариант для вашего небольшого сада, вызывающий драматический интерес в любое время года.

7 советов по выбору ПРАВИЛЬНЫХ растений

В этом БЕСПЛАТНОМ руководстве есть 7 ключевых вопросов, которые помогут вам выбрать идеальные растения для вашего ландшафта. Введите свой адрес электронной почты ниже для мгновенного доступа.

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Эй, так как вы уже подписались на мои электронные письма, возможно, вас заинтересует мой комплект для планирования сада для печати. Он включает 5 листов для печати, которые вы можете использовать для планирования и организации вашего ландшафта. Посмотрите здесь.

Slender Hinoki Cypress

Zones 4-8
Full Sun
8-12 ′ H x 4-5 ′ W
Приобрести здесь

‘Slender’ (Chamaecyparis obtusa ‘Gracilis’) представляет собой пирамидальную разновидность хиноки с открытыми ветвями. Кипарисовик с изящно изогнутыми веточками.Крошечные темно-зеленые иголки с красноватыми новообразованиями выглядят мягкими, как папоротник, а зимой приобретают бронзовую окраску. «Слендер» — отличное маленькое узкое вечнозеленое деревце для защиты растений, живых изгородей и фоновых посадок.

Slender Silhouette Columnar Sweetgum

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’

Зоны 5-9
Full Sun
60 ‘H x 5-6’ W
Приобрести здесь

Columnar Sweetgum ‘Slender Silhouette’ (Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’ ‘) — это невероятно узкая форма Sweetgum, которая быстро вырастает до более 60 футов в высоту и едва ли 6 футов в ширину.Это дерево будет привлекать внимание на долгие годы. Его изумрудно-зеленая листва осенью приобретает оранжево-красный оттенок.

Это высокое тонкое дерево идеально подходит для ограниченного пространства, небольших садов или в качестве яркого вертикального акцента. Некоторые считают, что американские сладкие жевательные резинки мешают падающему фрукту (шарику с колючками, наполненному семенами). «Стройный силуэт» дает очень мало плодов, и они падают на небольшом участке, так как дерево такое узкое.

ilex crenata ‘Sky Pencil’

Zones 5-9
Full-Part Sun
8-10 ′ H x 2 ′ W
Купить здесь

Sky Pencil Holly (ilex crenata ‘Sky Pencil’) — удивительный вечнозеленый выбор, если вы нужно узкое дерево в действительно ограниченном пространстве.Он растет естественно ввысь, без обрезки. Всего 2 фута в ширину и 8-10 футов в высоту, это как восклицательный знак (!) Для вашего сада.

Совет: Если вам нравятся эти узкие деревья, вам также понравится мой пост о декоративных деревьях для вашего небольшого сада.

Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’, фото любезно предоставлено Джейком Паррилло

Зоны 4-8
Full Sun-Shade
6’W x 25’H (20’W x 50’H при погашении)
Купить здесь

Frans Fontaine Граб (Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’) порекомендовал мне читатель Джейк Паррилло.Джейк сказал мне, что это его любимое столбчатое дерево для его пейзажа. Это узкое дерево, известное как граб обыкновенный или граб обыкновенный, является долгожителем даже в труднодоступных местах.

Frans Fontaine созревает на 40-50 футов в высоту, но вырастает только на 20 футов. За десять лет он редко вырастает более чем на 6-8 футов, достигая высоты 20-25 футов. Это очень красивое дерево с ярко-зеленой летней листвой, которая приобретает золотисто-желтый цвет для осеннего интереса.

Blue Juniper Evergreens

Я очень люблю можжевельники, особенно потому, что существует так много разновидностей, которые подходят для небольшого сада.Вот некоторые из моих любимых вариантов узкого можжевельника:

Можжевельник лунного цвета

Можжевельник scopulorum ‘Moonglow’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Зоны 3-7
Полное солнце
20 футов x 8 футов
Приобрести здесь

Можжевельник «Лунный свет» (Juniperus scopulorum «Moonglow») — компактное хвойное дерево с привлекательной серо-зеленой листвой круглый год. «Лунный свет» — густое многоствольное вечнозеленое растение с декоративной чешуеобразной листвой и узко прямостоячим и столбчатым типом роста.Как следует из названия, его серо-зеленая листва отражает свет при ярком лунном свете.

Blue Arrow Можжевельник

Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Zones 4-8
Full Sun-Part Sun
16-20 ′ H x 2-4 ′ W
Приобрести здесь

Можжевельник Blue Arrow (Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’) — солнечное узкое прямостоячее вечнозеленое растение с пудровым оттенком. синяя листва. Они создают красивый экран конфиденциальности, не занимая весь ваш двор.Это красочное дополнение к вашему ландшафту с его плотной ярко-голубой листвой. Если у вас есть узкий угол в боковом дворе или вид, который вы хотите скрыть, установите несколько синих стрелок, чтобы сформировать высокий узкий экран конфиденциальности.

Можжевельник Skyrocket

Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Зоны 4-9
Полное солнце
15-20 футов x 2-3 футов
Приобрести здесь

Тонкий столбчатый можжевельник; Skyrocket (Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’) подходит для очень сложных мест, например, узкой стороны ярдов между домами.Посадка нескольких сортов «Skyrocket» создает фантастическую ветрозащитную полосу как в жарком, так и в холодном климате. Вертикальная форма также делает это растение отличным акцентом в смешанном хвойном саду.

Можжевельник Pencil Point

Juniperus communis ‘Compressa’. Фото любезно предоставлено Университетом штата Вашингтон.

Зоны 3-8
Полное солнце, частично солнце, тень
6 футов в x 1 дюйм ширины

Juniperus communis ‘Compressa’ или Pencil Point Можжевельник — это небольшое узкое вечнозеленое растение с красивой сине-зеленой листвой, которая будет мерцать в вашем окружении. солнечный сад.Pencil Point Juniper с высотой 6 футов и шириной всего в один фут — отличный выбор для стройных садов с ограниченным пространством. «Pencil Point» может стать отличным экраном или небольшой живой изгородью и предпочитает хорошо дренированную почву. Несмотря на свой размер, это вечнозеленое растение является сильным, засухоустойчивым и холодостойким вариантом даже для самых тяжелых условий выращивания.

Подсказка: Если вы хотите сажать деревья в качестве экрана конфиденциальности, обязательно ознакомьтесь с моим постом о посадке деревьев конфиденциальности в качестве живой изгороди.

Завершение

То, что у вас маленький двор, не означает, что у вас нет места для дерева! Как видите, существуют десятки вариантов узких деревьев, которые отлично впишутся в ваш небольшой ландшафт или ограниченное пространство.

Не забывайте выбирать стройное дерево не только потому, что оно узкое, но и потому, что оно уникально и заслуживает видного места в вашем саду. Ищите уникальные особенности, такие как многосезонный интерес, красивые цветы или даже разноцветную листву, и вы будете на пути к созданию прекрасного пейзажа, которым можно будет наслаждаться долгие годы.

Если вы не совсем нашли то, что искали, прочтите мой пост об узких вечнозеленых деревьях, которые интересны круглый год и позволяют уединиться в саду.

Наконец, вы планируете посадить новое дерево, обязательно полейте его достаточным количеством воды, особенно когда оно молодое. Я считаю, что Tree gator (ссылка на Amazon) — это невероятное решение для медленного полива моих деревьев, чтобы они могли вырастить крепкие и здоровые корни. Аллигатор будет медленно капать воду на ваше дерево в течение нескольких дней, чтобы упростить вам работу по поливу!

---

Купите мою витрину на Amazon, чтобы получить мои основные книги по садоводству и рекомендации по инструментам!

Еще сообщения о садоводстве, которые вам понравятся

Ищете дополнительную информацию о деревьях? Ознакомьтесь с этими статьями.

• Типы цветов и растений: многолетние, однолетние, двухлетние, демистифицированные

  Узнайте больше о различиях между многолетниками, однолетниками, самосевными однолетниками и двулетниками, чтобы вы могли выбрать правильные типы цветов и растений для своего сада.

• Сорта тюльпанов, которые возвращаются сильными каждый год

  Не все тюльпаны одинаковы. В то время как некоторые сорта теряют свой блеск в последующие годы, вот некоторые сорта тюльпанов, которые будут возвращаться в вашем саду каждый год.

• Как обрезать, собирать и сушить травы (лаванда, базилик, розмарин)

  Как обрезать и собирать травы лаванды, розмарина и базилика в саду, а также советы и рекомендации о том, как и когда обрезать, когда собирать и лучшие способы высушить каждый.

Прикрепите это на будущее: Узкие деревья для небольших дворов, которые обладают мощью.

Что чем цветет?

Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Из чего можно сделать пристройку. Как сделать пристройку к дому

Как создать каркасную пристройку к дому, надежность конструкции фундамента, стен, перекрытия и крыши. Этапы работы, консультации по утеплению. Типы расширений.

Со временем жилая площадь привыкает и нужно ее расширять, для этого вам понадобится каркасная пристройка к дому, которая станет отличным решением.Чтобы все подводные камни не доставляли проблем, ниже подробно описано, для чего предназначено расширение. Как правильно выбрать основание, особенности создания ленточного и столбчатого фундамента. Что выбрать для пола из дерева или бетона, как возводятся стены и каркас. Как устроено надежное перекрытие и кровля. Какая грамотность утепления пола и стен.

В чем технологическая особенность пристройки, как можно установить каркасную пристройку к деревянному полу.Этапы строительства каркасного дома своими руками. Как создать строительный проект, как строится дополнительная гостиная, кухня или баня, особенности установки веранды.

Как выбрать каркасную пристройку к деревянному дому, крепление к деревянной конструкции, важность отделки. Какие материалы и инструменты используются, как планировка участка, как выбрать материал для пола: бетон или дерево.

Назначение расширения

Когда по разным причинам возникает необходимость в расширении жилой площади частного дома, то наиболее экономичным и технологичным вариантом является каркасная пристройка.Его преимущество — скорость постройки своими руками при минимальных навыках работы с плотничными инструментами. Пошаговая инструкция по этапам строительства поможет сделать полезную и красивую пристройку, которая прослужит долгие годы.

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, даже на этапе планирования следует учитывать нюансы конструкции.

Сначала определитесь с целевым назначением нового помещения.

1. Дополнительная комната. Строительство дополнительной комнаты равносильно постройке небольшого дома. Все конструкции новостройки необходимо тщательно утеплить, иначе обогрев такого помещения будет неэффективным из-за больших тепловых потерь. Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента, иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или ванная. Позаботьтесь о монтаже инженерных коммуникаций перед началом строительства фундамента.Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо изолировать. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда — легкая пристройка к открытому или застекленному дому. Используется для летнего отдыха. Здание не отапливается, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам конструкции.

Выбираем базу

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если второй планируется еще на этапе строительства дома, то для первого потребуется возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание разрушится из-за разного веса веранды и дома. Учитывается сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Легкий фундамент, возведенный на почве, склонной к пучению, «уведет», а пристройка отодвинется от дома.Такое основание предназначено для светлых стен; под тяжестью кирпичной кладки неизбежна усадка.

Для строительства используются разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.

Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента для пристройки:

• лента;
• плита;
• столбчатый;
• свая;
• свайно-ростверк.

В частном строительстве при возведении цоколя веранды чаще всего используют столбчатую или ленточную конструкцию.Давайте подробнее рассмотрим пошаговую инструкцию по устройству фундамента.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжелых построек выбирают ленточный тип основания. Желательно делать его из бетона в следующей последовательности.

1. С помощью шпагата и колышков делается разметка, по которой будет рыть траншею.
2. Грунт подбирается на глубину подвала дома. На дно насыпается песок, утрамбовывается. Сверху укладывается слой щебня, который также утрамбовывается ручной трамбовкой.
3. Подготавливается опалубка по высоте будущего фундамента. Уложите гидроизоляцию внутри по периметру и установите на слой щебня сварную арматуру.
4. Бетонный раствор готовится в соотношении 1: 3: 6 (цемент, песок, щебень).
5. Залить готовую смесь на 1/3 опалубки. После застывания заполняется оставшаяся высота. Раствор уплотняют вибратором для удаления пузырьков воздуха. Или постучать молотком по стенам опалубкой.
6. Верхняя часть выровнена. Накрыть фольгой. Пока раствор набирает прочность, поверхность периодически смачивают для предотвращения растрескивания.

Экспертное заключение

Филимонов Евгений

Спросите у эксперта

Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для легкой каркасной веранды уместно возвести столбчатое основание, которое возводится из кирпича, бутового камня или бетона.Или они сочетают эти материалы. Ямы под столбы выкапывают на глубину ниже промерзания земли. Шаг между стойками примерно 60 см.

Порядок работы:

• выкопайте квадратные ямы 50 x 50 см. На дно насыпается песок и тщательно утрамбовывается;
• укладывают слой бетонного раствора, и после полного схватывания начинают возводить кирпичные опоры. Используйте уровень, чтобы кладка была строго вертикальной;
• бетонная опора изготавливается так же, как и ленточный фундамент: внутренняя часть опалубки обматывается гидроизоляцией и вставляется армированный каркас.Форма заливается бетоном, а верх выравнивается. Смочите бетон пару раз в день во избежание растрескивания;
• после полного высыхания опалубка снимается, на столб наносится гидроизоляция, сверху покрывается несколькими слоями рубероида — материал защитит деревянную балку перекрытия от намокания;
• оставшиеся пустоты заполняются засыпкой: насыпается грунт, смешанный с щебнем, утрамбовывается каждые 15 см слоя.

Пол: дерево или бетон

Бетонный или деревянный пол устраивают на ленточном фундаменте.Основание на столбах специально рассчитано для устройства деревянного пола.

Рассмотрим обе технологии:

1. Бетон. Внутри фундамента грунт подбирается на глубину 35 см. Обустраивают подушку из песка, хорошо утрамбовывают. Затем можно засыпать его щебнем, но для утепления стяжки используют керамзит. Достаточно слоя 20 см. Сверху укладывается армирующая решетка. С помощью уровня устанавливаются маяки, по которым в дальнейшем заливается цементная стяжка.Сверху укладывается плитка или паркет.
2. Деревянный пол оборудован балками перекрытия , которые укладываются на основание поверх гидроизоляции. Балка с фундаментом соединяется с помощью сквозных креплений, анкеров или саморезов. В углах их соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют уголками. Далее монтируются бревна, укладывается утеплитель и укладывается напольное покрытие.

Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводятся из бруса с креплением обвязки к собранным ранее балкам венца.Элементы стен собираются на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируется в вертикальном положении, либо каждая балка соединяется с балкой последовательно.

Пошаговая инструкция:

• На нижних балках обвязки через каждые 50 см сделать прорези для стоек.
• Установите стойки, закрепив их уголками и саморезами.
• Соберите верхнюю привязь.
• Веранда стыкуется с домом путем прикрепления к стене вертикальной перекладины.
• Закрепите все столбы, прилегающие к дому, анкерными болтами.
• Готовый «каркас» веранды лучше сразу обшить снаружи фанерой, досками или OSB. Это сделает конструкцию более жесткой.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и крыша

Скатная крыша совместима практически с любой крышей дома, поэтому является наиболее распространенной конфигурацией. Мы учтем это.

1. Стропила устанавливаются одним концом под скат крыши дома, а другим опираются на стену веранды. Крепится металлическими уголками. Главное правильно выбрать угол наклона.
2. Стропильные ноги должны выступать за границу стены не менее чем на 30 см. Такой свес крыши защитит стены веранды от атмосферных осадков.
3. Вопрос с кровлей решается заранее. Обычно выбирается материал, которым покрывается дом.Под мягкой кровлей на стропила укладывается прочный материал: фанера, листы OSB или частая обрешетка. На стропила кладут шифер или металлочерепицу, если лаги устанавливаются с небольшим шагом.
4. Конструкция покрывается гидроизоляцией, которая подбирается индивидуально под материал покрытия.
5. Кровля начинается снизу стропила.
6. Для утепления используется минеральная вата, которую укладывают между стропилами. Обшиваем потолок досками или панно и декорируем.

Утепление стен и полов

Минеральная вата используется в качестве изоляционного материала для стен. Коврики легко и быстро помещаются между планками рамы, как вы можете видеть на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещают друг относительно друга, чтобы исключить теплопотери через стыковые швы.

Экспертное заключение

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет опыта

Спросите специалиста

Утеплитель с двух сторон покрыт паро-ветрозащитным материалом, который защитит материал от скопления влаги, а сверху обшит отделочным материалом.

Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или вагонкой. Для внешней стены используйте дерево, сайдинг или материалы, подходящие к отделке дома.

Стенной торт к внешней стене выглядит так:

• внутренняя подкладка;
• пароизоляция;
• изоляционный материал;
• ветровая изоляция;
• внешняя облицовка.

Пол по деревянным бревнам утепляется так же, как и стены: на черновой пол между бревнами укладывается минеральная вата, предварительно накрыв доски гидроизоляционной мембраной.Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции, после чего выравнивается фанерой. После этого монтируется чистовое покрытие пола.

Бетонный пол можно утеплить так же, как деревянный пол, можно нанести сухую стяжку, сделать бетонную стяжку, установить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты и хорошо смазанный надежный инструмент, и тогда у вас останутся только самые теплые воспоминания о строительстве пристройки.

Иногда бывает, что после постройки загородного дома оказывается, что у него небольшая площадь, либо возникает необходимость в отдельной кухне, хозяйственном блоке, мастерской или сарае. В этом случае придется делать пристройку к дому. Чтобы свести материальные затраты к минимуму, следует сразу задуматься, из чего его строить.

Как построить пристройку к дому с минимальными затратами, с фото и примерами, как подготовить под нее фундамент, какой материал выбрать для стен и крыши — далее в статье.

общая информация

В том случае, если в пристройке планируется водопровод и канализация, как в случае строительства кухни или санузла, перед заливкой фундамента следует озадачиться этим вопросом.

Если вы планируете использовать пристройку не только летом, то следует предусмотреть утепление пола, например, с помощью керамзитовой подстилки. Также полезно продумать, как утеплить комнату в случае зимнего проживания.

В качестве простого варианта пристройки можно оборудовать веранду — она ​​обеспечивает защиту от ветра и непогоды. Зимой жить на веранде не получится, так как она, как правило, не отапливается.

Пристройка должна гармонировать с основной конструкцией. Экономичный, теплый и быстровозводимый вариант конструкции — каркас из дерева, после возведения его легко отделать под основной корпус. Он имеет множество преимуществ:

• простота и скорость строительства;
• относительная дешевизна;
• экологическая чистота пристройки;
• нет необходимости строить капитальный фундамент.



Возведение фундамента

Для веранды или жилой пристройки каркасного типа подойдет столбчатый фундамент, так как вес конструкции небольшой. Если есть необходимость подвести коммуникации, как в случае с ванной или кухней, необходимо обеспечить теплоизоляцию участков водопровода и канализации, расположенных на улице. Это обойдется в копеечку, но затраты намного меньше, чем если бы нужно было обустроить ленточный фундамент.Полы в такой пристройке делают из досок, чтобы не утяжелять конструкцию.

Бетонные столбы, на которых будет стоять конструкция, залиты размером 50х50 см на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Дно ям под столбы присыпается слоем песка, затем щебнем, и все это тщательно утрамбовывается.

Столбы необходимо укрепить, чтобы укрепить фундамент. Снимите опалубку примерно через неделю после заливки, когда бетон наберет прочность.В качестве гидроизоляции на столбы приклеивают битум или рубероид.

Нижняя направляющая и перекрытия

Чтобы пристройка каркаса прослужила долго, необходимо обеспечить гидроизоляцию и пропитать все деревянные элементы антисептическим и фунгицидным составом. Битумная мастика обеспечивает качественную гидроизоляцию.

В качестве нижней обвязки используется брус размером 150×150 мм, предпочтительно из лиственницы. Под нее необходимо подвести рубероид, чтобы изолировать от фундамента.Первый ряд укладывают строго горизонтально по уровню, не соединяя брус по стыкам.

Второй ряд укладывают внахлест на первый. Затем при помощи булавок соединяются первый и второй ряды. Можно вместо бруса использовать доски 50х150 мм, а для достижения целостности конструкции соединить их саморезами.

Нижняя обвязка крепится к ногам, на которые уложены бревна. Между лагами кладут утеплитель, например, пенополистирол, и кладут черновые полы.Чистые полы — из влагостойкой фанеры.




Стены

Стены делают двумя способами: либо монтируют конструкцию на земле, а затем возводят ее, либо постепенно возводят каркас на месте. Для первого варианта нужно несколько человек, так как в одиночку конструкцию не поднять.

Процесс строительства начинается с угловых стоек, очень важно сохранять прямые углы во всех плоскостях. Для стоек используется брус сечением не менее 100х100 мм.Столбы ставят на расстоянии чуть меньшем, чем ширина изоляционного листа.

Проемы для окон и дверей оборудованы дополнительными стойками и перекладинами. Верх рамы крепится верхней обвязкой такой же конструкции, как и нижняя. Обшивка осуществляется OSB, сайдингом, фанерой, вагонкой.

Кровля и изоляция пристройки

Самый простой способ обустроить крышу — это обычная односкатная крыша.Делать это следует как пристройку к крыше основного корпуса. Это возможно, если пристройка к дому будет боковой. Крыша пристройки должна уходить под основную крышу.

Все элементы — стропила, балки, обрешетка необходимо обработать антисептиком. Кровля внахлест и в зависимости от ее вида крепится к обрешетке саморезами или шиферными гвоздями.

В качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата. Сначала каркас обшивается гидробарьером, затем между стойками каркаса укладывается изоляционный материал, а между ним и обшивкой крепится пароизоляция.Затем их прикрепляют к стойкам из OSB или гипсокартона и приступают к отделке.




Фото пристроек к дому

Когда по разным причинам возникает необходимость в расширении жилой площади частного дома, то наиболее экономичным и технологичным вариантом является каркасная пристройка.Его преимущество — скорость постройки своими руками при минимальных навыках работы с плотничными инструментами. Пошаговая инструкция по этапам строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку, как на видео, которая прослужит долгие годы.

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, даже на этапе планирования следует учитывать нюансы конструкции. Для начала определитесь с предназначением нового помещения.


За счет пристройки можно расширить площадь дома
1. Дополнительная комната.Строительство дополнительной комнаты равносильно постройке небольшого дома. Все конструкции новостройки необходимо тщательно утеплить, иначе обогрев такого помещения будет неэффективным из-за больших тепловых потерь. На гидроизоляции экономить не стоит, иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или ванная. Позаботьтесь об устройстве инженерных коммуникаций перед тем, как приступить к возведению фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо изолировать.Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда — легкое продолжение открытого или застекленного дома. Используется для летнего отдыха. Здание не отапливается, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам конструкции.

Подбираем цоколь

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если второй планируется еще на этапе строительства дома, то для первого потребуется возвести отдельный фундамент.С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание разрушится из-за разного веса веранды и дома. Учитывается сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Легкий фундамент, возведенный на почве, склонной к пучению, «уведет», а пристройка отодвинется от дома. Такое основание предназначено для светлых стен; под тяжестью кирпичной кладки неизбежна усадка.


Фундамент столбчатый кирпичный

Для строительства используются разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента для пристройки: лента

• ;
• плита;
• столбчатый;
• свая;
• свайно-ростверк.

В частном строительстве при возведении цоколя веранды чаще всего используют столбчатую или ленточную конструкцию. Давайте подробнее рассмотрим пошаговую инструкцию по устройству фундамента.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжелых зданий выбирают ленточный тип основания.Желательно делать его из бетона в следующей последовательности.




Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для легкой каркасной веранды уместно возвести столбчатый фундамент, который возводится из кирпича, бутового камня или бетона. Или они сочетают эти материалы. Ямы под столбы выкапывают на глубину ниже промерзания земли.Шаг между стойками примерно 60 см. Последовательность работ:

• выкопать квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпается песок и тщательно утрамбовывается;
• укладывают слой бетонного раствора, и после полного схватывания начинают возводить кирпичные опоры. Используйте уровень, чтобы кладка была строго вертикальной;
• бетонная опора изготавливается аналогично ленточному фундаменту: внутренняя часть опалубки обматывается гидроизоляцией и вставляется армированный каркас.Форма заливается бетоном, а верх выравнивается. Смочите бетон пару раз в день во избежание растрескивания;

Для веранды достаточно столбчатого фундамента.
• после полного высыхания опалубка снимается, на столб наносится гидроизоляция, сверху покрывается несколькими слоями рубероида — материал защитит деревянную балку перекрытия от намокания;
• Оставшиеся пустоты заполняются засыпкой: насыпается грунт, смешанный с щебнем, утрамбовывается каждые 15 см слоя.

Важно. Высота фундаментных столбов рассчитывается таким образом, чтобы расстояние до готового перекрытия пристройки составляло 30 см.

Пол: деревянный или бетонный

Бетонный или деревянный пол устраивают на ленточном фундаменте. Основание на столбах специально рассчитано для устройства деревянного пола. Давайте посмотрим на обе технологии.




Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводятся из бруса с креплением обвязки к ранее смонтированным балкам венца.Элементы стен собираются на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируется в вертикальном положении, либо каждая балка соединяется с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

• На нижних балках обвязки через каждые 50 см сделать прорезь для стоек.
• Установите стойки, закрепив их уголками и саморезами.
• Соберите верхнюю привязь.

Возведение каркаса
• Веранда стыкуется с домом путем прикрепления к стене вертикальной перекладины.
• Закрепите все столбы, прилегающие к дому, анкерными болтами.
• Готовый «каркас» веранды лучше сразу обшить снаружи фанерой, досками или OSB. Это сделает конструкцию более жесткой.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и крыша

Скатная крыша совместима практически с любой крышей дома, поэтому это наиболее распространенная конфигурация. Мы учтем это.




Утепление стен и полов

Минеральная вата используется в качестве изоляционного материала для стен. Коврики легко и быстро помещаются между планками рамы, как вы можете видеть на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещают друг относительно друга, чтобы исключить теплопотери через стыковые швы. Утеплитель с двух сторон покрыт пароветроизоляционным материалом, который защитит материал от скопления влаги, а сверху обшит отделочным материалом.Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или вагонкой. Для внешней стены используйте дерево, сайдинг или материалы, подходящие к отделке дома.

Пол по деревянным бревнам утепляется так же, как и стены: на черновой пол между бревнами укладывается минеральная вата, предварительно накрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляции, после чего выравнивается фанерой. После этого монтируется чистовое покрытие пола.

Бетонный пол можно утеплить так же, как деревянный пол, можно нанести сухую стяжку, сделать бетонную стяжку, установить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты и хорошо смазанный надежный инструмент, и тогда у вас останутся только самые теплые воспоминания о строительстве пристройки.

Наращивание рамы на сваи: видео

Расширение полезной площади частного дома дополнительной пристройкой позволяет решить множество задач, в первую очередь, увеличить полезную площадь и повысить уровень комфорта.Пристройку к деревянному дому легче оформить легально, чем новостройку, и ее можно построить намного дешевле, чем если перестроить всю коробку дома. Вам просто нужно правильно выбрать проект, чтобы короб деревянной пристройки сделать единое целое с коробкой постройки.

Особенности планировки пристройки к деревянному дому

Пусть не вводят в заблуждение простота и скромные размеры пристроенного помещения. Не все так просто. Опытные мастера рекомендуют отнестись к проблеме обустройства пристройки к деревянному дому так же серьезно, как если бы нужно было построить настоящий дом или сделать еще один этаж.

В строительстве пристройки есть два «узких места»:

• Необходимо правильно спланировать и сделать стык двух фундаментов. Недостаточно построить дополнительное основание для пристройки, нужно еще сделать его безопасным, чтобы небольшой фундамент не вызывал осадку или деформацию стен;
• Выберите форму и способ крепления стропильной системы пристройки к коробу деревянного дома. В зависимости от выбранного проекта, часть крыши деревянного дома придется разобрать, чтобы построить один общий уклон или сделать его по ломаной схеме.

Возведение стен, заделка окон, дверных проемов, укладка пола в пристройке, навешивание утеплителя и декоративная отделка, обустройство потолка не сложнее, чем при строительстве обычного дома.

Самая интересная пристройка к дому — сдвижная фасадная стена. При необходимости комнату легко трансформировать в гостиную или превратить в летнюю кухню.

Пристройки к деревянному дому: виды, назначение

Конечно, планирование здания начинается с общей идеи постройки дополнительного пространства.Чаще всего хозяева решают построить отдельную комнату, этаж или даже часть деревянного дома, чтобы выделить дополнительную жилую площадь для гостей или членов семьи, оборудовать зону отдыха, сделать подсобное помещение для хозяйственных нужд или установить дополнительное котельное оборудование. .

Современный деревянный дом считается довольно сложной постройкой. После сборки деревянный дом надолго приспосабливается к фундаменту, стены и венцы дают усадку. Чтобы построить прочную и устойчивую пристройку к зданию из бруса или бревен, потребуется как минимум год ожидания.

Традиционно хозяева предпочитают делать пристройку из:

• Газобетонных блоков;
• Пиломатериал профильный;
• Кирпич красный или силикатный;
• Панно «Гриф» или самодельные деревянные доски.

Одна из самых популярных тенденций — использование стеклянных или поликарбонатных панелей. Стеклопакеты обеспечивают хорошую теплоизоляцию, а избыток солнечного света дает возможность сделать пристройку в виде закрытой веранды или зимнего сада.

Часто пристройку приходится строить, перекрывая окна в деревянном доме стенами. Прозрачная крыша или стена из поликарбоната могут решить проблему затенения жилого помещения.

Пристройка к дому из каркаса

Если вам необходимо в кратчайшие сроки построить дополнительное помещение для деревянного дома, лучше всего сделать пристройку в виде каркасно-панельной конструкции. На первый взгляд схема каркаса выглядит очень сложной: множество деревянных стоек и перемычек, обшитых плитами OSB, фанерой и пазогребневыми плитами.На самом деле сделать каркас пристройки к деревянному дому несложно даже начинающему плотнику.

Каркасные конструкции имеют свои преимущества:

• Небольшой вес пристройки позволяет изготавливать простой и недорогой свайный фундамент вместо традиционного ленточного фундамента. Срок строительства дополнительных помещений сокращается с двух-трех недель до нескольких дней;
• Стоимость возведения пристройки каркаса составляет примерно половину стоимости аналогичной конструкции из бруса или газобетона;
• Удлинитель рамы с малым весом имеет высокую жесткость за счет использования большого количества подкосов и подкосов;
• Благодаря использованию ажурной силовой схемы каркаса, пристроенное помещение может быть достаточно большим, даже двухэтажным;
• Даже если деревянный дом оборудован сложной покатой крышей, построить полноценную крышу для пристройки и подключить ее к стропильной системе здания намного проще, чем если бы пристроенный короб из кирпича или пеноблоков.

В виде каркасной пристройки можно сделать утепленную веранду, баню и даже комнату отдыха. Если деревянный дом поставить на бетонный ленточный фундамент, в пристроенном помещении можно сделать огромные оконные проемы, превратив его в студию или столовую.

Каркасная планировка пристройки идеальна для устройства чердачного помещения второго этажа деревянного дома. Даже если дом построен из бревен, современные изоляционные материалы обеспечат комфортные условия проживания зимой.

В идеале пристройка каркаса должна быть построена на полосатом бетонном фундаменте. Возможно, это не самый дешевый способ возведения дополнительных помещений, но использование МЗЛФ дает ряд ощутимых преимуществ:

• Во-первых, бетонная лента значительно увеличивает жесткость пристройки каркаса. Исключением могут быть варианты, когда деревянный дом по ряду причин пришлось делать на свайном фундаменте;
• Во-вторых, жесткий фундамент исключит проявление таких неприятных явлений, как перекос стен или сквозняк дверных и оконных проемов, даже если окна в пристройке сделаны на полстены.

Если правильно привязать бетонную ленту под пристройку к основанию деревянного дома, то вне зависимости от процессов усадки между стенами дома и пристроенным помещением никогда не образуются характерные для тяжелых кирпичных и каменных конструкций трещины или щели. .

Но есть одно ограничение, специалисты не рекомендуют строить каркасные помещения на бетонных ленточных фундаментах в условиях сильно обводненных грунтов. Помимо сил морозного пучения, деформирующих основание пристроенного помещения, пристройка деревянного каркаса даже при использовании гидроизоляции довольно чувствительна к влажности почвы.

Примером решения подобной задачи при возведении пристройки каркаса является совместное строительство пристройки и открытой террасы на фундаменте ростверкового или свайного типа.

На фундамент из винтовых свай устанавливается огромная панельная терраса из лиственницы или полимерных плит, фото. Прочности и жесткости поля свайного фундамента достаточно, чтобы построить на террасе огромную каркасную конструкцию с просто огромными окнами. Деревянные стены дома и прилегающих помещений облицованы вентилируемым сайдингом с отделкой из натурального камня.

Пристройка к дому из пеноблоков

Использование пеноблока значительно упрощает задачу. Небольшой вес стенового блока позволяет изготавливать приставные коробки различных форм и размеров. Единственное обязательное условие — использовать максимально жесткий фундамент. Даже если до возведения пристройки деревянный дом строился на сваях, пенобетонный ящик необходимо установить на МЗЛФ.

Из-за невысокой жесткости пенобетонной кладки пристроенное помещение обычно протягивается вдоль одной из стен деревянного дома.Это позволяет пристройке быть достаточно устойчивой без внутренних перемычек и стен. Деревянный дом как бы увеличивается в длину за счет пристройки.

Деревянные и пенобетонные стены нуждаются в защите от дождя и мороза, чаще всего с внешней облицовкой вагонкой или сайдингом. В этом случае размеры приставной коробки подбираются под габариты деревянного дома, чтобы после укладки сайдинга или вентилируемого фасада постройка выглядела как единое монолитное здание.

Пеноблок, простой в обращении и регулировке, позволяет относительно легко построить удлинительную коробку самой сложной формы и конфигурации. Например, если можно построить закрытую веранду на всю стену дома, сделав при этом часть пристройки в виде эркера.

Возведение пристройки из пеноблоков на всю стену деревянного дома возможно только при условии добавления дополнительной бетонной ленты в ленточный фундамент здания под пристроенным помещением.

Дополнительно стены из пеноблоков на уровне оконных проемов необходимо армировать армирующим поясом из металлического профиля. Проще всего сделать пояс из швеллера с врезанным металлом по углам деревянных стен дома.

В этом случае пристройка может быть построена даже на относительно слабом фундаменте; ремень с каналом предотвратит опрокидывание или деформацию стен.

Пристройка к деревянному дому из бруса

Сделать пристройку к деревянному дому из бруса технологически намного сложнее, чем построить дополнительное помещение из кирпича или пенобетона.

В первую очередь фундамент, специалисты настоятельно рекомендуют делать фундамент того же типа под пристройку, что и под основной корпус. Если по каким-то причинам воспользоваться советом невозможно, то прилагаемый бревенчатый ящик лучше всего делать на свайном фундаменте.

Вторая проблема — усадка деревянных стен здания. Вне зависимости от выбранной конструкции фундамента и крыши бревенчатая пристройка будет давать усадку как минимум еще год, поэтому необходимо будет сделать расширительные зазоры на стенах и стропильной системе.

Самый простой способ — соорудить дополнительное помещение ниже уровня установки стропильной системы деревянного дома. В этом случае кровля пристройки не оказывает большого давления на мауэрлат и верхние венцы кровельной системы. Достаточно сделать качающийся узел примыкания односкатной крыши пристройки к деревянной стене дома, если вы построите узел правильно, то процессы усадки деревянных стен никак не повлияют на устойчивость основной ящик здания.

Если необходимо сделать пристройку из бруса по высоте, равной стенам деревянного дома, то придется соорудить общую крышу для всей конструкции. Для этого потребуется разобрать кровлю и сделать переходную деталь для стыковки стропильной системы деревянного дома с односкатной системой пристройки.

Вышеописанный способ совмещения кровли двух зданий гарантирует отсутствие протечек, даже если усадка пристроенного помещения превысила расчетные значения.При необходимости из нового общего ската крыши можно сделать козырек над входом в дом или соорудить деревянную террасу. Достаточно удлинить свес и установить дополнительные опоры, однако сделать это можно не раньше, чем закончится усадка пристройки.

Пристройка к деревянному дому своими руками: пошаговая инструкция

Проблема расширения имеющегося жилого фонда особенно актуальна для дачных и загородных домов. Как правило, дачу покупают вместе с домом.В процессе первой перепланировки и распределения полезной площади здания выясняется, что деревянный дом требует коренной реконструкции. Как минимум потребуется пристроить веранду или крытую террасу для отдыха. Чем раньше будет сделана деревянная пристройка, тем дешевле будет построить загородный дом.

Подготовка к строительству

Дополнительную территорию лучше всего строить на солнечной стороне здания. Деревянные стены не любят прямых солнечных лучей, поэтому поверхность дерева дополнительно грунтуется защитным лаком, лучше всего Тиккурила.Независимо от того, с какой стороны деревянного дома планируется построить дополнительную комнату, короб укрепляют скобами, укладывают пароизоляцию и плиты из минерального волокна. Утеплять пристройку крайне необходимо, даже если проект предполагает строительство теплой пристройки.

Закладка фундамента

По золотому правилу строительства хозяйственных построек, фундамент под фундамент пристроенного помещения нужно выбирать так же, как и для деревянного дома.В этом случае приставной короб можно построить на столбчатом фундаменте. Такая схема проще и дешевле ленточного или ворсового варианта.

Если на купленной деревянной даче есть проблемы с усадкой части опор, то лучше всего сделать выносной фундамент МЗЛ, который закроет как старую постройку, так и новостройку.

Важно! В этом случае автоматически решается проблема стыковки фундаментов пристроенного и основного деревянного помещения.

Для того чтобы сделать столбчатый фундамент потребуется:

• Очистить верхний слой почвы под основанием пристройки, убрать дерн, убрать траву и остатки корней, поверхность покрыть геотекстилем, чтобы не пропали сорняки. не разрастаются, засыпаны слоем песка и утрамбованы за два-три прохода;
• Следующим шагом будет изготовление столбчатых опор, проще всего построить опоры путем заливки бетонной смеси в деревянную опалубку. Если участок имеет уклон поверхности, то опоры необходимо соединять арматурными жгутами, даже не закладывая ее в бетон.Анкерные штифты высотой 100-150 мм заделываются в опорную поверхность столбов;
• Примерно через четыре часа после заливки нужно подрезать опорную поверхность так, чтобы все площадки располагались в одной строго горизонтальной плоскости.

После застывания бетона необходимо снять деревянную опалубку и произвести гидроизоляцию, опоры лучше всего оклеить рубероидом на битумной мастике. Далее необходимо соорудить обвязку и основание пристройки, которая соединит подножие пристроенной комнаты с фундаментом деревянного дома.

Присоединение фундамента к основанию деревянного дома

Обвязку можно производить не ранее, чем через три дня после заливки бетона. Зимой срок выдержки удваивается. Для начала вам нужно построить артборд. Для этого на два краевых ряда столбчатых опор укладывают одну балку так, чтобы они были параллельны деревянной стене дома. Далее на соседнюю стену деревянного дома пришивается опорный брус; делать это нужно строго по горизонту.

Поперечные балки обвязки столбчатого фундамента будут свободно опираться на брус, пришитый к стене одним концом, остальная часть деревянной обвязки после совмещения будет закреплена на опорах.Таким образом можно построить и соединить фундамент пристройки и деревянного дома гибкой связкой.

Если делать ленточный бетонный фундамент для деревянного дома и пристроенного помещения, то стыковку оснований нужно будет строить по схеме, представленной ниже. Между бетонными полосами двух фундаментов делается компенсационный шов, в который укладывается сложенный втрое стеклянный кровельный материал.

Устройство пола в пристройке

После отделочных работ с фундаментом, перед тем, как возвести перекрытие и несущие элементы стен, нужно сделать, как говорится, «сварку» деревянных деталей.Древесина фундамента подвергается трем обработкам:

• Грибок, древоточцы протравливаются водным раствором хромопика; второй этап — обработка деревянных конструкций купоросным маслом;
• На следующем проходе деревянные балки обжигаются паяльной лампой или газовой горелкой, чтобы поры в древесине можно было обработать льняным маслом или масляной краской;
• Все деревянные элементы фундамента пристройки окрашены защитным составом; Лучше всего проводить обработку силикатными защитными красками.

К сведению! После пропитки кремнийорганическими защитными составами деревянную пристройку можно возводить даже на влажной, заболоченной земле.

Перед укладкой пола необходимо измерить расстояние между поперечными балками обвязки, чтобы пол был максимально прочным, без скрипов досок и прогибов. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см, поэтому обвязочные балки либо разбавляют промежуточными балками, либо вшивают косые деревянные уголки.

Следующим шагом будет изготовление обшивки пола. Нижняя плоскость деревянной обвязки обшивается пазогребневой доской, фанерой или обычным пиловочником. Внутри коробки укладываются маты гидроизоляция и минеральный герметик, затем еще один слой пароизоляционной пленки, и можно стелить будущий пол черновой паркетной доской. Если доска только прикреплена к основанию, последний этаж можно строить после возведения стен и потолка.

Пристройка окон и дверей

Один из самых сложных этапов строительства пристройки связан с возведением опорных стоек стен и потолка.Для оборудования несущих стоек деревянной пристройки используется брус сечением 90х90 мм, желательно из ели или сосны, но всегда первого сорта, без сучков и следов повреждения волокон.

Вместо дорогого бруса можно сделать стойки из сороковой доски. Две обрезные доски сбиваются по краям гвоздями и разбираются на блоки на дисковой пиле. Для каждой пары нужно произвести склейку столярным клеем, а затем просушить под давлением. Из самодельного бруса легко сделать несущие стойки, балки перекрытия, оконные и дверные коробки.

Самодельные балки устанавливаются вертикально на планку обвязки и фиксируются подкосами. После совмещения элементы будущего каркаса пришиваются балками верхней и средней обвязки. После сборки стоек нужно сделать заготовки для ящиков оконных и дверных проемов.

Ящики могут быть встроены непосредственно в раму пристройки или изготовлены отдельно в зависимости от размеров оконных рам. Дверная планка устанавливается вместе с дверью, укрепляется подкосами и боковыми связками.Если вы собираетесь использовать пластиковые дверь и окна, то переходную деревянную раму можно сразу же закрепить на раме с помощью пенополиуритана.

Крыша и ее стыковка с основной крышей

Перед возведением крыши и стен пристройки необходимо установить балки перекрытия. Принцип укладки балок перекрытия практически не отличается от конструкции перекрытий перекрытия.

Изначально размечается верхняя обшивка потолка для укладки еще одного слоя деревянного бруса — мауэрлата, на котором можно построить каркас крыши.Далее в верхней обвязке и балке мауэрлата нужно сделать пропилы или запилить пазы для укладки потолочной балки.

В зависимости от размеров деревянной пристройки внахлест берется из бруса 70х90 мм или 90х90 мм. В местах врезки балки перекрытия крепятся к верхней обвязке саморезами. После сборки пола необходимо уложить балки мауэрлата, совместив пропиленные пазы с выступами балок потолка, прибивают к верхней обшивке деревянного каркаса пристройки.

Перед постройкой стропильного каркаса крыши специалисты рекомендуют подшить потолок пазогребневой доской, можно использовать плиты OSB или влагостойкую фанеру толщиной 15-18 мм. Обшивка потолка даст возможность свободно работать и перемещаться по полу.

Обычные стропила

Чтобы построить общую стропильную систему для деревянного дома и пристройки, необходимо разобрать и снять кровельное покрытие прилегающего ската. Если на втором этаже дачи строится мансардное помещение, то нижнюю часть слоистых стропил потребуется снять.Чтобы каркас мансардного помещения не деформировался, необходимо сделать несколько подкосов или упоров для компенсации давления на чердак кровельного пирога с противоположной стороны.

Чтобы построить новый пандус, достаточно заменить старые стропила на новые, более длинные и тяжелые. Верхний конец стропильных балок опирается на вспомогательную коньковую полосу мансарды, нижним срезом — на мауэрлат верхней обвязки пристройки.

Чтобы компенсировать вес более тяжелых новых стропил, необходимо построить дополнительную опору, усиленную подкосом, под каждой балкой.Далее на стропильные балки набивают обрешетку, карниз и ветровые планки. Если мансарду планируется построить в утепленном варианте, необходимо будет соорудить контррешетку и вентиляцию кровельного пирога.

Отделка и изоляция кровли

Основная трудность, с которой приходится сталкиваться в процессе восстановления или установки нового кровельного покрытия, — это ограниченный доступ к изоляционным и изоляционным материалам верхнего ската крыши. Чтобы построить надежную изоляцию и гидроизоляцию кровли, без мостиков холода и линий утечки конденсата, необходимо очень плотно и качественно соединить пароизоляционные мембраны верхнего и нижнего скатов кровли.

Это сделать непросто. Для построения единой защиты необходимо приподнять нижний ряд шифера или металлочерепицы, чтобы под кровлей проложить пленку и надежно приклеить ее к верхнему слою пленочного материала.

Остаток рулона гидроизоляционной и пароизоляционной пленки скатывается по откосу и фиксируется контррешеточными рейками. Утеплитель возвращается на место. Чтобы предотвратить перераспределение конденсата от более теплых слоев к более холодным частям крыши, изоляция крыши должна быть выполнена из того же материала.Если нет возможности застроить увеличенную плоскость нового ската материалом, идентичным старому утеплителю, то лучше заменить ДВП по всей крыше новыми матами.

Чтобы построить первый ряд кровли на стыке откосов, необходимо выполнить переходной узел. Обычно это деревянная доска или брус клиновидного сечения, набитая по краю верхнего откоса. Это необходимо сделать, так как угол наклона нового откоса, под который укладывается пристройка и часть деревянного дома, стал меньше, а значит, часть дождевой воды может проникнуть через линию стыка.Во избежание протечек линия стыка проклеивается пенополиуретаном и битумной мастикой.

Строительство и изоляция стен

После того, как крыша и потолок собраны, уложены гидроизоляция и изоляция, необходимо выполнить изоляцию стен и пола деревянной пристройки. Первоначально нужно проверить, насколько изменилась геометрия стен, деформировались ли оконные и дверные проемы под нагрузкой от веса стропильной системы, утеплителя и потолка.В местах, где образовавшиеся трещины и зазоры видны невооруженным глазом, потребуется подтянуть и выровнять стойки, чтобы они вернулись на исходное место, это можно сделать обычным тяжелым молотком и монтировкой.

После выравнивания мест, в которых образовались трещины, их укрепляют металлическими пластинами, если вертикальная стойка сместилась, то потребуется сделать две дополнительные горизонтальные подкосы. Стены деревянной пристройки усилены горизонтальными и боковыми распорками в местах установки оконных рам и дверей.

Далее внешняя поверхность каркаса пристройки зашивается рейкой, если предполагается сделать сайдингом, то брус может быть заполнен с шагом 1,5 см, в остальных случаях поверхность забивается сплошным образом. Следующим этапом является строительство утеплителя помещения, чаще всего в оконных нишах деревянных стен укладывается фиброволокнистый минеральный утеплитель, который заклеивается скотчем и продувается пеной. Поверх базальтового волокна укладывается пароизоляция.

Внутренняя обивка стен может быть выполнена из деревянной рейки, но чаще всего в хозяйственных постройках используются плиты OSB или фанера, а стены также можно облицевать гипсокартоном или панелями МДФ.

Для утепления пола можно использовать более дешевую засыпку из керамзита, материал достаточно прочный и долговечный, на его основе можно соорудить идеально теплое основание деревянной пристройки. Единственный ее недостаток — сильное водопоглощение, если пристройку отапливать с перебоями несколько дней, то через месяц керамзит намокнет от конденсата, и просушить его будет крайне сложно.

Некоторые юридические вопросы

Одной из причин, по которой собственники решают построить дополнительные помещения к деревянному дому, является широко распространенное заблуждение, что легкие деревянные пристройки не подлежат регистрации в государственных органах.

На самом деле ситуация неоднозначная. С одной стороны, Градостроительный кодекс гласит, что к некапитальным зданиям относятся только небольшие конструкции и части капитальных построек, не влияющие на коммуникации, характеристики, пожарную безопасность и несущие элементы конструкции. К ним относятся навесы, навесы, балконы и веранды, построенные на том же фундаменте, что и основной дом.

Обычную пристройку к деревянному дому сложно построить так, чтобы она была похожа на балкон или крыльцо.Единственное исключение — крыльцо или крытая веранда. Достаточно явно объявить такое расширение. Для этого в БТИ подается заявление о внесении изменений в паспорт деревянного дома. Фактически будет принято решение, на основании которого документы могут быть переоформлены.

По всем остальным вариантам пристройки к деревянному дому, независимо от размеров, материала и схемы фундамента, перед началом работ необходимо будет оформить разрешение на строительство, предоставить пакет документов и оплатить пошлину.Остается только построить пристройку и подписать акт сдачи-приемки с осмотра.

В пакет документов входят:

• Кадастровый план,
• Паспорт на деревянный дом;
• План участка;
• Копии документов собственника;
• Расширенный проект.

После согласования с контролирующими органами и положительного решения комиссии можно будет зарегистрировать недвижимость и внести изменения в технический паспорт.

Заключение

К деревянному дому можно пристроить дополнительные помещения. Если соблюдаются все нормы СНиПов на строительство хозяйственных построек, то зарегистрировать самострой можно по решению суда. Как правило, положительное решение получают объекты с готовностью более 60%, не представляющие угрозы для населения и окружающей среды. Это не быстрый и дорогой бизнес; Иногда построить деревянную пристройку проще и дешевле, чем зарегистрировать.

Со временем владельцы частных деревянных домов иногда планируют увеличить площадь собственного жилья. Самым быстрым и разумным способом реализации этого замысла будет строительство каркасной пристройки к дому своими руками. Каркас прост в возведении, не требует особых строительных навыков. Если это несложный проект, то возвести его можно в достаточно короткие сроки. Как выбрать тип каркасной пристройки к дому, из каких материалов и каковы рекомендации для каждого из этапов строительства.

Каркасная пристройка к деревянному дому

При возведении каркасной пристройки к дому пошаговая инструкция включает в себя не только работы по составлению сметы и согласованию проекта будущего строения. Также есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать.

Пристройка каркаса своими руками.

Перед тем, как согласовать проект и построить каркасную пристройку, необходимо выбрать, что это будет и с какой целью преследуются новые строительные работы:

1. Самый простой по реализации и стоимости, самодельный Самостоятельно каркасная пристройка к дому представляет собой летнюю веранду или террасу для отдыха летом.Благодаря сезонности эксплуатации помещение не потребует больших вложений. Исключая качественный утеплитель, гидроизоляционные и теплоизоляционные мембраны. Также при установке летней кухни понадобится использовать качественную плитку для террасы. Если летняя веранда не будет использоваться как летняя кухня, то прокладывать инженерные коммуникации на начальном этапе строительства не потребуется.
2. Каркасная пристройка к деревянному дому может быть дополнительным полноценным жилым пространством в существующем жилище — с одной или несколькими комнатами.В этом случае конструкция потребует дополнительного утепления для удешевления обогрева помещения, выбора более прочного типа фундамента и проведения работ по утеплению влаги.
3. Пристройка к старому дому дополнительных подсобных помещений, что потребует своевременной и грамотной прокладки инженерных коммуникаций еще на этапе строительства. Все трубы должны быть тщательно изолированы для дальнейшего круглогодичного использования.

На заметку

Выбор типа каркасной пристройки к дому также важен, чтобы обеспечить наилучшее соответствие уже построенным стенам, фундаменту и крыше старого дома.Если не придать значение схожести конструкций обоих построек, может произойти перекос или усадка дома, трещины и дальнейшее разрушение конструкции.

Выбор фундамента

Тип возводимого фундамента также зависит от дальнейшего целевого использования пристройки каркаса. В идеале фундамент основной части дома должен соответствовать пристройке.


Фундамент свайный.

Выбор фундамента под каркасную пристройку своими руками во многом зависит не только от характеристик уже возведенного деревянного дома, но и от природных условий и качества почвы на строительной площадке.Основной перечень используемых материалов следующий:

• Бетон.
• Кирпич.
• Камень.
• Балки и сваи деревянные.
• Металлические стержни.

На заметку

При выборе типа фундамента необходимо учитывать глубину залегания основных конструкций. При возведении многоэтажной или массивной пристройки необходимо делать углубление более чем на 700 мм.

Основными типами фундаментов, которые выбирают при возведении пристройки каркаса своими руками, являются:

1. Лента.
2. Пластина.
3. Свая.
4. Столбчатый.
5. Свайно-ростверк.

Ленточный фундамент.

Если здание планируется двухэтажным или массивным, необходимо сделать выбор в пользу ленточного фундамента. При его использовании при строительстве каркасной пристройки своими руками следующая пошаговая инструкция:

1. Необходимо разметить территорию. Делается это при помощи деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Разметка укажет место для траншеи под будущий ленточный фундамент.
2. Грунт выкапывается на глубину уже установленного фундамента под сам дом или на глубину, необходимую для строительства пристройки. Дно траншеи необходимо засыпать слоем щебня. Каждый из слоев необходимо тщательно утрамбовать.
3. Опалубка изготавливается из деревянных досок для заливки бетонного раствора. Его высота должна равняться высоте будущего фундамента. Важный момент — необходимо провести гидроизоляционные работы по всему периметру заливки будущего фундамента, а также уложить металлическую арматуру для придания прочности.
4. Треть установленной опалубки заливается подготовленным бетонным раствором до полного застывания. В дальнейшем заливается остаток цемента с удалением пузырьков воздуха с помощью специального вибратора или постукивания молотком по стенкам опалубки.

На заметку

Верхнюю часть заливки нужно не только выровнять до однородного уровня, но и накрыть пленкой для более тщательного высыхания. Рекомендуется легкое смачивание поверхности во избежание растрескивания.

Укладка напольного покрытия

Мы узнали, как прикрепить каркасную пристройку к дому с качественным фундаментом, теперь разберемся, как установить пол. Уложить пол можно двумя способами:

Устройство деревянного пола.

Бетон, наиболее подходящий для пристройки с ленточным фундаментом, который обеспечит максимальную устойчивость конструкции. Грунт внутри уже установленного фундамента выкапывается на глубину примерно 350 мм.Дно получившейся ниши, а также траншея под фундамент засыпают песком и щебнем либо засыпают 20-сантиметровым слоем керамзита для лучшей теплоизоляции.

Если пристройка к дому каркасная, то с помощью указателей уровня устанавливают для дальнейшей заливки цементную стяжку пола, на которую уже уложена плитка, деревянный настил или настил, соответствующий назначению номер. В цементной стяжке проще установить систему теплого пола, если таковая планируется.

Уложить деревянный пол будет экономичнее и экологичнее. По нему укладываются балки, сверху устанавливается гидроизоляционная мембрана. Крепление деревянных балок к фундаменту происходит с помощью специальных анкерных болтов.

Угловые стыки балок перекрытия, устанавливаемых по периметру фундамента каркасной пристройки к деревянному дому, производятся по типу замковых соединений. Далее монтируются поперечные балки перекрытий, укладываются слои утеплителя и чистовой пол пристройки.

Установка пристройки

Более точно расскажут, как монтируется каркасная пристройка к дому, видео и фотоотчеты с реальных объектов.

Вкратце, каркасная пристройка к деревянному дому своими руками и самая важная часть — его основание монтируются следующим образом:

• С помощью дюбелей и перфоратора крепятся деревянные балки к полу и первые деревянные венцы;
• Вертикальные балки каркаса устанавливаются по периметру фундамента пристройки и мест установки будущих дверей, с шагом не более 70-100 см;
• Для придания прочности пристройке каркаса монтируются поперечные балки перекрытия;
• Если необходимо установить пристройку второго этажа, необходимо дополнительно усилить перекрытия первого этажа.

Крепление к деревянной конструкции

Одним из важных моментов при возведении каркасной пристройки к деревянному дому является ее стыковка с уже построенной конструкцией.

Если выбранные материалы, глубина фундамента или другие технические характеристики не совпадают, то необходимо выполнить деформационный шов на стыках фундамента старого дома и пристройки.


Расширение с использованием каркасной технологии.

Работу можно производить двумя способами:

1. Укладка рубероида между частями фундамента, если их части ровные и вертикальные.
2. Укладка пенополиэтилена и пенополистирола в местах стыков с заполнением верхней части герметиком и специальной накладкой.

Крыша

Если выбран самый простой тип кровли — односкатная, то монтаж перекрытий происходит довольно быстро:

• Балки монтируются под углом — от ската к вертикальным балкам перекрытия. надстройка с выступом не менее 300 мм;
• Листы OSB, фанеры или частые ряды обрешетки укладываются для чистового устройства кровли;
• Собственно, последним штрихом станет монтаж выбранной кровли — шифер, железные листы, черепица или другие варианты;
• листы минеральной ваты между стропилами;
• Утеплитель маскируется обшивкой листами OSB и декоративными элементами.

Утепление

Один из завершающих этапов строительства — процесс утепления пристройки к дому — также зависит от целевого назначения будущей конструкции. Если постройка не предназначена для круглогодичного проживания, то выбирается наиболее экономичный вид утеплителя, либо работы по сохранению тепла в помещении вообще не проводятся — при выборе летнего типа постройки.


Утеплитель своими руками.

В остальных случаях слои утеплителя укладываются не только при устройстве пола и кровли, но и на этапе обшивки стоек каркаса листами плит OSB.Состоит из:

1. Внутренняя облицовка.
2. Пароизоляционная мембрана.
3. Изоляционный слой.
4. Ветрозащитный материал.
5. Внешняя облицовка.

Утепление каркасной пристройки к дому может производиться минеральной ватой из средней ценовой категории или более дорогой эковатой, но экологически чистой и обработанной против пожара и т. Д.

Отделка

Завершающий этап строительства — отделка работа внутри пристройки рамы.Они зависят не только от назначения помещения, но и от затрат, которые хозяин дома готов нести. Однако при выборе установки следует также учитывать тип закладываемого фундамента и надежность опорных балок — тяжелые покрытия их значительно снизят.

Какие типы фундаментов используются для стальных зданий?

Все мы слышали поговорку: «Невозможно построить большое здание без прочного фундамента».

В некоторых случаях это высказывание является метафорой жизни.

В других случаях, например, когда вы строите металлическое здание, высказывание очень буквально.

Хорошо спроектированный фундамент необходим для любого здания, особенно металлического.

Прочный фундамент обеспечивает долговечность и помогает предотвратить большинство форм разрушения здания в будущем.

Протекание, затопление, смещение или наклон стен, а также некоторые структурные повреждения можно предотвратить, если у вас будет прочный фундамент для вашего здания.

Для стальных зданий дизайн фундамента будет определять остальную часть процесса планирования и строительства, что делает его одним из первых вещей, которые запускаются в действие, когда вы начинаете проектировать свой металлический строительный комплект.

В статье ниже мы шаг за шагом обсудим то, что вы должны учитывать при планировании фундамента, а также обсудим некоторые варианты фундамента, доступные для вашего металлического здания.

Давайте копаться!

Содержание

Земля

Прежде чем что-либо произойдет, земля, на которой вы планируете построить металлическое здание, должна быть профессионально обследована и помечена для выравнивания.

Строителям необходимо знать границы участка, чтобы они знали, сколько места им нужно для работы.

Размеры вашей земли, а также качество почвы будут иметь большое влияние на то, как должен быть спроектирован фундамент.

При выравнивании земли почва будет формироваться в соответствии с высотой и формой земли в соответствии с отметками геодезиста.

Если почва на вашем участке земли низкого качества, это может привести к проседанию и смещению стальных зданий, независимо от того, как спроектирован фундамент.

Фундаменты могут быть спроектированы вокруг плохой почвы, но гораздо дешевле и опаснее выкопать существующую грязь и заменить ее высококачественной почвой.

-назад к содержанию

Нагрузка

Большинство стальных зданий имеют более высокую горизонтальную нагрузку, а это означает, что на них больше воздействуют боковые силы, такие как сильный ветер и землетрясения.

Подобные силы могут привести к опрокидыванию зданий или их соскальзыванию с фундамента.

Правильный фундамент может помочь распределить или противостоять высокой реакции горизонтальных колонн стальных зданий с использованием стальных анкерных стержней, которые соединяются с анкерными болтами.

Фундамент с увеличенным размером основания также может помочь противостоять высокой реакции горизонтальной колонны, но увеличенный размер основания часто приводит к более высоким затратам.

-назад к содержанию

Ветер

Изолированное металлическое здание может помочь вам не чувствовать воздействия ветра, но ветер по-прежнему может создавать проблемы для вашего металлического здания.

Сильный ветер может создать всасывающий эффект, который может поднять здание с фундамента. Это называется столбчатым поднятием.

Стальные здания подвержены повышенному риску столбчатого поднятия, и профилактика начинается с фундамента.

Тяжелые фундаменты, фундаменты с верхним слоем почвы или более глубокие опоры в фундаменте — все это варианты снижения подъема стального здания.

-назад к содержанию

Другие соображения

При выборе фундамента следует учитывать и другие факторы:

• Линии локального промерзания
• Вес оборудования или транспортных средств для транспортировки и установки здания
• Расположение анкерных болтов для крепления колонн стального каркаса
• Размеры и вес здания

Тип фундамента, который вы должны выбрать, в основном зависит от земли, нагрузки и силы ветра, оцененной для здания.

В конечном счете, цель фундамента — служить анкером для колонн здания, придавая ему устойчивость и прочность.

Вам необходимо выбрать фундамент, учитывая эти факторы.

-назад к содержанию

Кто проектирует фундамент для моего металлического здания?

В большинстве случаев вы нанимаете инженера по бетону, чтобы спроектировать фундамент для вашего металлического здания.

Местный инженер лучше всего знаком с типами почвы в этом районе и с тем, как местная среда будет взаимодействовать с бетоном и сталью.

Вашему инженеру-бетонщику потребуется копия плана здания, включая планы анкерных болтов.

Производитель вашего металлического здания может предоставить эти планы и любую другую необходимую техническую информацию.

Приведены спецификации анкерных болтов

, но они приобретаются на месте, а не со строительным комплектом.

Фундамент будет завершен и отвержден до того, как строительный комплект прибудет на строительную площадку, поэтому строительство можно будет начать сразу же после его поступления.

-назад к содержанию

Типы фундаментов

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент, также известный как плавающая плита или просто плита, является популярным вариантом для большинства коммерческих и промышленных зданий.

Это простая бетонная плита с неразрезной балкой.

Заливается и раскладывается под колонной или укрепляется вдоль дна и выдерживает вертикальный вес колонн.

Когда конструкция будет завершена, плита будет вашим полом.

Плавучие конструкции строить проще, быстрее и доступнее, чем другие варианты, при этом не требуется много копать, и для них не требуются опоры или опоры.

Плавучие фундаменты также лучше подходят для влажных и прибрежных территорий с более мягкими почвами, поскольку они предотвращают проседание и неровности с течением времени.

Имейте в виду, что с плавающим фундаментом канализационные трубы и большая часть электропроводки должны быть встроены в плиту заранее.

-назад к содержанию

Опора, опора и поперечная балка

Этот тип фундамента идеально подходит для сельскохозяйственных металлических построек, площадок для катания на лошадях и открытых беседок.

Фундамент стоит на опорах, которые опираются на квадратные или прямоугольные опоры со стеной из горизонтальных балок.

В некоторых случаях вместо фундамента можно использовать буровые опоры.

Каждая опора выдерживает вес колонны, а пол можно оставить в виде грязи или гравия.

Опоры и опоры будут нести большую часть вертикальной нагрузки стального здания.

Просверленные опоры лучше подходят для сухой почвы, а большая глубина также предотвратит поднятие ветром на здание.

Балка уклона работает против пассивного давления на почву и, следовательно, противостоит реакциям горизонтальной колонны.

Опоры можно связать под землей во избежание смещения.

Этот тип фундамента дороже, но он более надежен и универсален.

-назад к содержанию

Стена по периметру

Стены по периметру или опоры по периметру — это фундамент, залитый вокруг внешней части конструкции, поддерживающий внешние стены стального каркаса.

Стены по периметру часто используются в сочетании с опорами или бетонными плитами.

-назад к содержанию

Переносной фундамент

Как вы уже догадались; переносные фундаменты переносные.

Они полезны для зданий, которые необходимо периодически перевозить по многим причинам.

Переносные фундаменты обычно состоят из промышленной плиты, которая крепится к бетонному периметру анкерными болтами.

Хотя переносные фундаменты менее надежны, они более гибки в различных ландшафтах.

Переносной фундамент также устранит риск потери высоты здания.

В целом, этот вариант является самым простым, быстрым и дешевым процессом строительства, при этом он выполняет свою функцию, позволяя перемещать стальное здание с места на место.

-назад к содержанию

Может ли мое металлическое здание иметь подвал?

Как и в обычных зданиях, под стальными зданиями могут быть подвалы.

У любого типа здания будут аналогичные концепции конструкции в отношении подвала, нижних колонтитулов и фундамента.

Нагрузка от металлического здания будет передаваться на внешние стены и углы, и подвал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать эту нагрузку.

-назад к содержанию

Выберите лучший фундамент для металлического дома

Почва, преобладающие ветры и нагрузка на здание — все это играет важную роль в принятии решения, какой тип фундамента вы должны использовать для своего металлического здания.

Самый популярный вариант — плавающий фундамент, потому что он дешевле и устанавливается намного быстрее, чем другие варианты.

Сельскохозяйственные постройки лучше всего подходят для опор, опор и фундаментных балок.

Если ваше здание нужно время от времени переносить, лучше использовать переносной фундамент.

И, если хотите, под металлическим домом может быть даже подвал.

Спецификаций для металлических фундаментов зданий, которые можно найти в местных или национальных строительных нормах и правилах, немного, если таковые вообще имеются.

Помощь отличного инженера-бетонщика имеет решающее значение, когда дело доходит до строительства подходящего фундамента для вашего металлического здания.

No related posts.