Как настроить ручной рубанок: этапы подготовки к работе, угол установки ножа ручного рубанка. Как настроить инструмент с металлической колодкой? Как пользоваться? Правила безопасности

Настройка ручного рубанка | Делаем своими руками

Давно хотел себе металлические рубанки. Так как у меня есть тяга с восстановлению старых инструментов, я нашёл на рынке 2 старых, покрытых ржавчиной рубанка. Теперь задача восстановить их. Получится или нет посмотрим. Вот такую инструкцию я нашёл в сети. 

Автор данной статьи Дэвид Чарльзуорт. Он преподает столярное дело в своей мастерской на северном берегу Девона, на юго-западе Англии. Так же хочется высказать благодарность переводчику данной статьи. Надеюсь она поможет людям в настройке своего инструмента.

Пошаговая инструкция для получения максимальной производительности для любого рубанка.

В столярном деле есть тщательно охраняемый секрет: Большинство новых рубанков нужно воспринимать как набор деталей, а не как готовый к работе инструмент…

Недавно, подготавливая обзор нового рубанка, я выставил его на толщину стружки 0,02 или 0,05 мм; это вполне разумная настройка для твердых пород дерева с фигурным рисунком слоев, но добиться прямой кромки оказалось невозможно.

Я обнаружил, что источником проблемы была подошва рубанка, имевшая вогнутость на 0,08 мм по длине. Не подозревая о подобных дефектах, многие столяры-любители остаются недовольны своими новыми рубанками; меня это тоже в начале раздражало, и мои новые ученики сталкиваются с той же проблемой.

В период расцвета изготовления рубанков в Англии, рубанок фирм Norris или Spiers обходился столяру в заработок за 2-3 недели, и не стоит ожидать слишком многого от нового рубанка от Stanley или Anant который стоит нам заработка за несколько часов. С другой стороны, те же несколько часов, потраченные на настройку, приведут к очень заметному улучшению их работы.

Способы, которые я опишу в этой статье, применимы ко всем рубанкам типа Bailey с металлическим корпусом, как старинным, так и новым.

Части рубанка

Чтобы рубанок строгал чисто и без вибрации, его детали должны быть обработаны с высокой точностью и идеально подогнаны друг к другу. Вряд ли вы встретите подобное качество в рубанке массового производства. Тем не менее, после самостоятельной подгонки деталей и замены лезвия на новое, ваш 80-долларовый рубанок будет строгать не хуже, чем модель за 300 долларов.

Рычажно-прижимной механизм (Прижим. Крышка). Шлифовка нижней поверхности способствует более легкой регулировке глубины.

Стружколом (Горбатик). Небольшая модификация формы верхней и нижней поверхностей позволит стружке соскальзывать, не застревая.

Лезвие (Железко). Новое лезвие из криогенной стали A2 держит заточку дольше оригинального.

Лягушка (Клин). Лягушка соединяет лезвие с корпусом. Плохой контакт с тем или другим приводит к вибрации и “дребезгу”.

Корпус рубанка (Колодка). Только идеально ровная подошва позволит снять стружку, через которую можно читать газетный шрифт. Площадка, где крепится лягушка, должна быть плоской.

Новое лезвие – полезная инвестиция

Простейший способ улучшить рубанок – это приобрести более качественную железку из криогенно обработанной стали A2. Их выпускают Ron Hock (www.hocktools.com)
и Tomas Lie-Nielsen (www.lie-nielsen.com), но если вы покупаете у второго, то обязательно требуйте лезвие толщиной 2,4 мм (0.095 дюйма), поскольку более толстое лезвие толщиной 3,3 мм (0.130 дюйма) может не подойти к вашему рубанку. Даже лезвие 2,4 мм будет значительно толще и жестче штатного, и сильно снизит вибрацию и дребезг.

Подгонка лягушки для избежания перекоса

Лягушка соединяет корпус и лезвие рубанка. Важно, чтобы она плотно прилегала к корпусу и имела плоскую поверхость, контактирующую с лезвием. Хорошо подогнанная лягушка значительно уменьшает “дребезг” при строгании.

Настройка начинается с разборки рубанка, снятия лягушки и проверки ее посадочного места — четырех точек соприкосновения между корпусом и нижней поверхностью лягушки. Плохо подогнанная лягушка, если ее плотно прикрутить, перекосит тонкую часть подошвы сразу за ротиком рубанка.

Соскребите выступающие участки

С помощью шабера соскоблите металл с высоких участков и увеличьте площадь контакта лягушки с корпусом.

Чтобы определить, насколько хорошо поверхности подогнаны, закрасьте соответствующие участки отливки черным фломастером. Снимите пластинку упора болта продольной регулировки (прим. пер.: у некоторых рубанков она закреплена на задней стенке лягушки, у других ее может не быть), поставьте лягушку на место, и подвигайте ее вперед-назад. Чернила фломастера соскребутся там, где поверхности находятся в хорошем соприкосновении.

Если лягушка качается, то контакт будет только в двух диагонально противоположных точках. Следует добиться примерно 60% соприкосновения на всех четырех площадках. Хотя это и медленнее, я предпочитаю пользоваться для этого не напильником, а шабером. Напильником очень легко убрать слишком много металла и испортить рубанок. Если у вас нет шабера, его можно изготовить из 15-ти сантиметрового плоского напильника.

Обточите последние 2-3 сантиметра длины напильника так, чтобы обе плоские стороны были слегка вогнуты, а конец выпуклый. Для окончательной доводки положите на каждую обработанную скребком поверхность щепотку карбида кремния абразивности 180 или 220, и капните водой. Притирайте поверхности в течение нескольких минут, двигая лягушку вперед и назад, пока поверхности не станут матово-серыми. Старайтесь достичь соприкосновения 90% обеих поверхностей.

 

Создание угла ротика. Доработка ротика предотвратит застревание стружки

Начните с проточки передней кромки ротика. Обезжирьте подошву рубанка и покрасьте область перед передней кромкой ротика черным маркером. Процарапайте неглубокую риску поперек подошвы как можно ближе к текущей кромке. Это разметка для следующего шага, проточки.

Стружка может быть загнана в щель между лезвием и стружколомом.

Узкий ротик предотвращает вырывание волокон, но на неподготовленном рубанке он будет забиваться стружкой. Если сточить переднюю кромку под 15 градусов, и доработать стружколом, стружке будет легче выйти из этого узкого места.

Гнутый конец стружколома обточен и отполирован. Кромка ротика, сточенная на 15 градусов, создает дополнительное место для выхода стружки. На нижней стороне стружколома сделана фаска, обеспечивающая плотный контакт с лезвием.

Зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Очень важно, чтобы губки тисков
давили там, где боковые стенки отливки поддерживаются поперечным ребром. Зажим
в другом месте может сломать хрупкие боковые стенки рубанка.

Держите напильник горизонтально, используя верхнюю кромку губок тисков как направляющую. По мере обработки, светлая полоска будет показывать где происходит
удаление металла. Постепенно на подошве будет образовываться кромка-заусениц. Следите за процарапанной риской, чтобы ротик оставался узким и ровным. Особенно
внимательно следите, чтобы не стачивать металл с боков ротика.

Тонкий напильник дает гладкую поверхность и четкие, прямые углы. Затем отполируйте водостойкой
шлифовальной бумагой зернистости 600, а потом полировальной пастой для металла. и стальной ватой для отличного результата.

Для подготовки ротика к проточке, закрасьте подошву черным маркером, затем прочертите линию как можно ближе к ротику (фото вверху). После этого зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Держа напильник паралленьно тискам постепенно стачивайте ротик до угла 15° до тех пор, пока срез кромки не достигнет прочерченой линии.

Работа с верхней поверхностью лягушки

У многих новых рубанков заметно вогнут важный участок верхней поверхности лягушки, поддерживающий железку непосредственно за режущей кромкой. Это вызывает вибрацию при строгании. Грубая поверхность может также мешать плавной настройке лезвия. Верхнюю поверхность лягушки не нужно шлифовать до зеркального блеска, достаточно получить общую плоскость.

Наклейте водостойкую шлифовальную бумагу зернистости 240 на плоскую поверхность.  Поперек верхней поверхности лягушки начертите полоски фломастером, которые будут показывать, как продвигается шлифовка. Двигайте лягушку взад-вперед по бумаге, сохраняя полный контакт, без раскачиваний.

Верхнюю часть придется шлифовать с помощью небольшого брусочка, обернутого
наждачкой, из-за выступающего рычага регулировки перекоса. Острые и грубые грани
у лягушки снимите мелким напильником.

Кроме того, я обычно полирую те участки рычага-”рогатки”, которые соприкасаются с
бронзовым регулировочным колесиком. Поверхность “рогатки” бывает грубой после
литья, и постепенно изнашивает более мягкий металл колесика, увеличивая с годами люфт регулировки

Отшлифуйте стружколом

Края стружколома — одно из мест в рубанке с наиболее нестабильным качеством. Нижняя кромка стружколома должна плотно, без зазоров прилегать к лезвию для того,
чтобы между ними не застревали стружки. Для этого сделайте на нижней кромке небольшую фаску, прошлифовав ее на алмазном камне или водостойкой шлифовальной бумаге абразивности 240.

Для обеспечения правильного угла подложите под стружколом небольшую дощечку. Для проверки результата убедитесь, что в щель между стружколомом и лезвием свет не проникает. Верхнюю поверхность стружколома тоже нужно доработать.

Зажмите стружколом в оправку для заточки под 45°, и сточите на алмазном бруске немного металла. Выдвигая его на 2,5 мм за раз, сформируйте последовательность узких фасок, которую затем сгладьте шлифовальной бумагой зернистости 400.

В завершение, отполируйте поверхность шлифовальной пастой для металла, чтобы ничего не препятствовало скольжению стружки

 

Обработайте рычажно-прижимную вставку

Нижняя сторона прижимной вставки часто имеет грубую поверхность со следами песчаной литейной формы. Ее можно сгладить при помощи водостойкой шлифовальной бумаги зернистости 240, наклеенной на гладкую поверхность. Гладкая вставку лучше держит лезвие и плавнее регулируется.

 

Сборка рубанка и регулировка положения лягушки

Перед сборкой рубанка смажьте маслом все некрашенные поверхности для предотвращения ржавения. Пластинку упора винта продольной регулировки иногда нужно отклонить в сторону, чтобы лягушка сидела по центру корпуса (прим. пер.: Эта пластина есть не у всех рубанков, часто вся регулировка выполняется двумя прижимными винтами). Слегка подтяните прижимные винты лягушки, чтобы ее можно было перемещать вперед-назад винтом регулировки. Чтобы определить правильное положение лягушки, вставьте лезвие и отрегулируйте его для получения тонкой равномерной стружки. Протяните небольшой кусочек дерева по подошве поперек лезвия, чтобы определить, где и как лезвие строгает.

Теперь посмотрите на ротик со стороны подошвы: кромка лезвия должна быть параллельна передней кромке ротика. Если она не параллельна, то подвигайте лягушку, не трогая рычаг перекоса лезвия, и добейтесь параллельности.

Начинающим я рекомендую выставить зазор 0.4-0.5 мм. Опытные столяры на своем любимом чистовом рубанке могут выставить зазор в 0.15 мм.

Для небольшой подстройки часто проще подтянуть один из винтов лягушки так, чтобы она слегка развернулась вслед за вращением головки. Будьте готовы к тому, что потребуется несколько попыток, пока не удастся выставить лягушку точно как нужно.

Когда вы добьетесь параллельности лезвия и нужного зазора, то осторожно выньте лезвие без смещения лягушки, и окончательно затяните прижимные винты. Не прикладывайте слишком большого усилия, иначе тонкая часть подошвы за ротиком может лопнуть. Затяните лишь настолько, чтобы лягушка не двигалась.

Перед шлифованием подошвы рекомендуется затянуть все винты до рабочего состояния, и втянуть лезвие. Это нужно потому, что давление рычажно-прижимной вставки может слегка деформировать подошву (это особенно относится к зензубелям, торцевыми пазовым рубанкам.)

Винт рычажно-прижимной вставки нужно отрегулировать так, чтобы усилием большого пальца рычаг фиксировался четко, но без напряжения. Часто регулировочный винт прижимной вставки сидит в своем резьбовом отверстии в лягушке неплотно. При регулировке вылета лезвия он качается и вызывает дополнительный люфт.

В этом случае выкрутите винт и заметьте количество оборотов, обезжирьте его, капните в резьбовое отверстие несколько капель жидкого фиксатора Loctite, и вверните винт на такое же количество оборотов.

Обеспечение плоскости подошвы

Наиболее заметное улучшение работы рубанка дает шлифовка подошвы. Для этого
я использую кусок полированного стекла толщиной 10-15 мм. Стекло слегка гнется, и
может воспринять изгибы поверхности, на которой лежит, поэтому проверьте его
плоскость линейкой с ровным краем, и подложите при необходимости в низких
местах листы газеты. Лучше, если стекло по длине окажется слегка вогнутым, чем слегка выпуклым, так, чтобы в середине под кромку линейки можно было просунуть
кусочек папиросной бумаги.

Приклейте на стекло клеем в аэрозольной упаковке листы водостойкой бумаги, оставив между ними сантиметровые зазоры.

В большинстве случаев можно начинать с зернистости 100, но для №7 или №8 (прим.пер.: с длинной подошвой), или даже №5 в плохом состоянии, начинайте с зернистости 60.

Наклейте листы зернистости 150 и 180, закончив на зернистости 240 или 320.

Шлифовка производится на самой рубой бумаге; более мелкие зернистости просто удаляют царапины от предыдущей. Грубые номера можно использовать в сухом виде и удалять опилки пылесосом, но чтобы бумага зернистости 240 или 320 не забивались, нужно применять керосин (прим. пер.: подойдет WD40).

Для контроля состояния подошвы, начертите поперек нее полоски черным маркером. Самые важные области — носок, пятка, и участки непосредственно перед и за ротиком.

Если эти полоски пропадают при шлифовке с одинаковой скоростью, то подошва достаточно гладкая для хорошей работы.

Удаление острых краёв и защита металла от ржавчины

На наждачке последней зернистости на боковых ребрах подошвы я делаю фаску шириной 0,4 мм. На передней и задней кромке я стачиваю напильником более широкую фаску под углом 30°. Последняя узкая фаска снимается с задней кромки ротика, которая иначе может царапать строгаемую древесину.

Удалите пылесосом металлические опилки и тщательно протрите подошву стальной шерстью и полировальным составом для металла.

Для защиты от ржавчины, нанесите на бока и подошву рубанка несколько слоев отделочного воска, не содержащего силикона.

После каждого применения, перед тем, как положить рубанок на свое место, я протираю неокрашенные бока и подошву маслом камелии. Перед работой масло удаляется тряпочкой.

Теперь можно проверить рубанок на мелкослойной древесине, например, клене или вишне. При хорошо заточенной железке, можно легко добиться стружки толщиной 0,025 мм, через которую можно читать газетный шрифт.

 

Подготовка нового лезвия

Даже если вы купили новое лезвие, обратная сторона может требовать шлифовки, а кромку наверняка нужно точить. Я предпочитаю использовать японские синтетические водяные камни. Процедура шлифовки обратной стороны такая же, как и для стамесок, только завершить нужно на камне зернистости 8000.

Выравнивание и полировка обратной стороны лезвия

Плоская обратная сторона обеспечивает половину ровной и острой режущей кромки, и создает гладкую поверхность для прилегания стружколома.

Кашица на поверхности камня создает эффект, что лезвие “присасывается” к нему. Я приклеиваю кусочек дерева к лезвию двухсторонним скотчем и использую его как ручку.

Когда подходит очередь финальной шлифовки на камне зернистости 8000, то нет смысла шлифовать участок больший, чем непосредственно формирующий лезвие, и я
придумал то, что я называю “трюк с линейкой”.

Создав кашицу на поверхности камня зернистости 8000 из камня “нагура” (прим. пер.: мягкий абразивный материал, применяется вместе с мелкозернистыми камнями), я кладу на правый длинный край камня тонкую стальную линейку (0,5 мм, 15 сантиметров). После того, как подвигать линейку по камню два-три раза, она прилипнет за счет сил поверхностного натяжения. Важно, чтобы верхняя поверхность линейки была сухой. Лезвие укладывается поперек камня так, что кромка свисает примерно на 6 мм с  левого края, а середина лежит на линейке.

Приложите небольшое давление тремя пальцами сразу за шлифуемой кромкой, и протяните лезвие назад, но не более чем на 12 миллиметров от края камня (прим. пер.:общий ход 12+6 = 18 миллиметров) Обычно я делаю 12-15 протяжек при обычной периодической заточке, но для нового лезвия может потребоваться это повторить несколько раз.

В результате должна появиться узкая полоска, непосредственно возле режущей кромки. Получившаяся фаска в 1° не влияет на режущие свойства, но экономит массу времени и усилий.

Заточка кромки

Я люблю придать кромке очень легкую скругленность, чтобы край лезвия не оставлял видимых линий. Возьмите оправку с боковым зажимом и узким опорным роликом, выставьте нужный угол, и протяните лезвие назад по камню абразивности 800.

Сначала приложите давление на левый край лезвия, и сделайте 8 протяжек, затем повторите на правом краю. Затем переместите давление ближе к центру, и сделайте по 4 протяжки с каждой стороны. Сделайте только одну протяжку с давлением в центре. Если вы окрасите кромку фломастером до начала заточки, то получившееся
скругление будет заметно как узкая блестящая полоска.

Когда вы получите желаемый профиль, перейдите на камень 8000 и отполируйте кромку, используя ту же последовательность приложения давления.

В завершение, удалите заусениц на обратной стороне, сделав несколько протяжек на том же камне, используя трюк с линейкой.

 

Хобби: как выбрать ручной рубанок и настроить его для работы | станция инструмента

Какой мужчина не любит мастерить своими руками? Это процесс, сравнимый с медитацией, а чтобы результат был не менее приятным, важен подбор инструмента, наличие под рукой всего необходимого. Сегодня мы ответим на несколько самых распространённых вопросов о том, как комплектовать свой домашний инструментарий, и речь пойдет о старом проверенном ручном рубанке.

Основным является рубанок №4 (номер рубанка обычно указан на самом инструменте). Рубанок с номером 3 практически такой же и обычно считается рубанком для начинающих или женским, поэтому его наличие в домашнем наборе мастера, по большому счету, не совсем обязательно.

Начиная с номера 5, уже начинаются не совсем рубанки в чистом виде, а скорее полу-фуганки, к ним обычно относят инструмент с подошвой до 60 см. Пятый номер является достаточно универсальным и подходит для самых разных задач, за что английские мастера, например, дали ему имя Джек (Джек в английском фольклоре считается мастером на все руки). Его принципиальное отличием от «четверки» — это более длинная подошва. «Шестёрка» — полу-фуганок, уже имеющий все признаки фуганка, например, широкую длинную подошву. С его помощью обычно производят выравнивание больших поверхностей, когда требуется, чтобы она была ровной, но идеальность не нужна. Если силы и веса достаточно, остановите свой выбор на номере 6, иначе берите «пятёрку».

Еще есть номера 7 и 8, но их наличие в домашнем наборе уже остается на усмотрение мастера. «Семёрка» — это еще полноценный полу-фуганок, а «восьмёрка» — это уже такой специфический инструмент с большой и длинной подошвой для мастеров, обладающих большой силой и весом.

Если двигаться в другую сторону от основного рубанка №4, то следующий необходимый в вашем наборе рубанок – это так называемый, торцевой рубанок, самый маленький из всего семейства. Его подошва в 2 раза меньше, чем у «четвёрки», он легко помещается в одной руке. Основным преимуществом этого рубанка является как раз его эргономичность — то, что он так удобно ложиться в руку, при этом руки мастера находятся максимально близко к зоне действия инструмента. Чем ближе – тем точнее движения.

Таким образом, минимальным набором ручных рубанков для домашнего мастера будет набор, состоящий из «четвёрки», торцевого рубанка и номера 5 или 6 – в зависимости от ваших личных предпочтений. Остальные промежуточные варианты докупаются по мере необходимости и в зависимости от выполняемых работ. Теперь перейдем к настройке.

Как настроить рубанок для работы

Покупая новый рубанок, не поленитесь и сразу купить к нему отвёртку. На рубанке есть 2 винта, которые участвуют в настройке инструмента – соответствующую им шлицевую отвёртку и следует подобрать. Предпочтение стоит отдать отвёрткам с короткой ручкой – ими настраивать будет удобнее.

При покупке рубанка убедитесь, что так называемое ушко не болтается. Затем уже дома нужно подтянуть все винты на инструменте, поскольку они могли разболтаться в процессе транспортировки и хранения изделия – из-за перепадов температур, тряски и т.п. Самыми популярными сейчас являются двойные ручные рубанки, предназначенные для чистового строгания. Их нож состоит из двух частей – собственно ножа и стружколома, зазор между ними нужно настроить так, чтобы он был, но минимальный, около миллиметра.

И еще одна хитрость в настройке: верхний винт рубанка, контролирующий эксцентрик, или защёлку, должен быть затянут настолько, чтобы защёлкивание производилось с усилием, но одним пальцем. Если недотянуть, то нож рубанка, или как его называют в народе, железка, будет во время работы уползать внутрь и перестанет исполнять свою функцию. Если перетянуть этот винт, как многие любят, то регулировка ножа осложнится, а регулировать его нужно уже после настройки винтов, когда рубанок уже в состоянии, готовом к работе.

Для регулировки ножа нужно с помощью защелки настроить его таким образом, чтобы он выступал из отверстия подошвы на 1-2 миллиметра. Обычно нож сначала выставляют с небольшим запасом, настраивают ему плечи, угол, а затем понемногу убирают, зрительно оставляя нужный выступ. Для этого в каждом следующем положении нужно смотреть вдоль подошвы рубанка, пока не достигнете нужных 1-2 миллиметров длины ножа, выглядывающего из проёма подошвы.

Смотрите также: Как заточить ножи ручного рубанка, если они затупились в процессе работы.

Как правильно работать электрорубанком: как настроить

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

Содержание статьи:

Выбор и начало работы с электрорубанком + (Видео)

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

Несколько советов:

• Для бытовых целей инструмент лучше взять по средней цене. В этом ряду представлены модели для непродолжительных работ, но хорошего качества. Примерный вес прибора будет составлять 3-4 кг, мощность двигателя – 1кВт
• В паспорте электрического рубанка указана не одна мощность, а две. Первая это максимальная, вторая же эффективная. Для работы с твердыми породами величина эффективной мощности не должна опускаться ниже 400 Вт.
• Обороты электродвигателя инструмента для малых объемов могут не превышать 10 тыс. оборотов в минуту.
• Если же требуется электрорубанок с большей мощностью, профессионального уровня, то мощность будет не ниже чем 1,5 кВт. А его вес достигнет отметки в 10 кг

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Ручной режим:

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Важно!

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

Стационарный режим:

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Рубанок: выбор и подготовка к работе

Описание

Стандартный вид рубанков как таковых потихоньку вытесняют более современные собратья имеющие электрические двигатели и позволяющие ускорить массовое производство изделий. Сегодня автоматические устройства правят балом, однако если цель – соорудить стул в гаражных условиях, то с этим справится и механический вариант инструмента, основная конструкция которого выполнена из колодки, клина и режущего ножа (железко).

В зависимости от дополнительных элементов и поставленной задачи инструмент подразделяется на несколько видов рубанков, сортируемых по назначению. Механические варианты изготавливаются, в основном, из комбинаций метала и пластмассы, и по функциональным возможностям различаются лишь по прочности материала, заложенного в основу.

Металлический рубанок

Электрические же оснащены двигателем, обеспечивающим большую скорость выполнения задачи. Одними из самых популярных в сегодняшнем хозяйстве являются рубанки для работы по дереву.

Обработка поверхностей

Электрорубанок может не только строгать, с его помощью можно срезать фаски и выбирать четверть. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно обладать некоторым опытом и уметь плавно вести инструмент.

Вот советы по работе с электрорубанком, которые помогут добиться качественного результата:

1. Не спешить и стараться прикладывать к инструменту одинаковое усилие в каждый момент. При заходе на заготовку убедиться в том, что передняя платформа полностью прилегает к заготовке, и делать упор на нее. На выходе с детали упор следует делать на заднюю подошву. При некоторой сноровке можно добиться того, что в начале и конце заготовки не будет перепадов.
2. Следить, чтобы опилки не попадали под плиту, и чтобы она оставалась параллельной заготовке.
3. Подбирать для работы заготовки с небольшим запасом длины.
4. Работать с твердыми сортами древесины поэтапно, не сильно нагружая инструмент.
5. Выставлять глубину обработки, отталкиваясь от кривизны поверхности доски.

При обработке дерева есть некоторые нюансы, о которых всегда нужно помнить. Нельзя допускать, чтобы изменялся наклон инструмента или сила нажатия, иначе поверхность выйдет кривой.

Конструкция ручного рубанка

Фуганок – один из вариантов устройства рубанка, отличающийся большой, удлиненной колодкой, выступающей за основную плоскость. Предназначается такой вариант инструмента для чистового строгания (в том числе плоскостей большого размера) или подгонки фрагментов изделия в компании со вспомогательной линейкой.

Колодка – главная несущая часть, из чего состоит рубанок. Уже на нее крепятся лезвие, принятое называть железком в среде плотников, а также клин, фиксирующий его в колодке.

Эти компоненты в том или ином виде имеются как в электрических, так и в механических версиях инструмента, и в зависимости от габаритов, технического назначения и наличия дополнительных модулей могут делиться на множество видов и типажей.

Такая конструкция существует со времен так называемого деревянного рубанка – имеющего очень давнюю историю. Стоит начать с названия инструмента, происходящего от немецкого слова Raubank. Древнее изобретение создано примерно в первом веке нашей эры, если конечно верить находкам археологических раскопок на территории Помпеи. А распространение среди мастеров получил только на рубеже пятнадцатого и шестнадцатого века. Конструкционно состоял из деревянной колодки с зафиксированным при помощи клина лезвием.

Спустя много лет приспособление эволюционировало в столярный рубанок. Отличия его состоят в применении большего количества деталей из металлов. Естественно, его колодка так же сменила материал. Конечно, деревянный рубанок гораздо легче своего собрата, и очень хорошо скользят по деревянной поверхности, но на практике большинство базистых моделей довольно трудно отстроить в сравнении с металлическими аналогами, которые в добавок стоят дешевле благодаря массовому производству.

Разновидности строгального инструмента

Издавна столярами для разных задач применялись специализированные инструменты. Мы можем перечислить следующие варианты:

• для плоского строгания используются рубанки с одиночным лезвием и двойным ножом, шлихтубель, шерхебель, фуганок и полуфуганок, цикля, цинубель.
• для различных фигурных пазов и выемок потребуются зензубель, фальцгебель, шпунтубель, федергубель, грунтубель, калевка, галтель, штап и полуштап, желобочный галтельник.

Большинство перечисленных инструментов, исключая разве что циклю и грунтубель, представляют собой разновидность рубанка. Разница заключается в размерах корпуса, углах установки и форме ножа. Далеко не каждый домашний мастер обладает приспособлениями с мудреными названиями, но обычный рубанок с одним плоским ножом в наборе инструментов для обработки дерева требуется всем.

В продаже последнее время все чаще встречаются рубанки с металлическим основанием-колодкой, и все реже — с деревянным. Металлический инструмент тяжелее, что делает его предпочтительным при обработке твердых пород дерева и ДСП. Деревянный лучше скользит по поверхности дерева, работать с ним легче. К недостаткам деревянного корпуса можно отнести возможность его коробления со временем и неудобное крепление ножа с помощью клина, что требует определенной сноровки при регулировке.

Виды рубанков

Плоское строгание

Для плоского строгания лучше всего использовать ручные рубанки типа шерхебеля, который прекрасно подойдет для грубой обработки древесины. Им поверхность после распила подготавливают к окончательному выравниванию примерно подгоняя все неровности под один формат. Шерхебель – рубанок, подходящий для огромного количества задач.

Рубанок шерхебель

Он хорошо зарекомендовал себя в качестве основного орудия для строгания древесины, которая уже подвергалась обработке. Имеет достаточно увесистый и габаритный корпус из металла, и в основном предназначен для грубой начальной обработки материала глубоким строганием для получения примерного размера и формы срезая толстые слои дерева. Однако получить гладкую поверхность при работе этим рубанком невозможно, для чего ему в помощь обычно берут и другие виды инструментов, ведь как упоминалось ранее, виды рубанков и их назначения различаются.

В дополнение к шерхебелю и зензубелю:

1. Для изготовления напольного и внешнего покрытия хорошо подойдет медведка – внешний вид которой выделяется широкой основой с парными ручками, вмонтированными по бокам конструкции. Для работы этим инструментом обычно требуется два человека. Лезвие в конструкции закреплено клином на расстоянии достаточном для снятия 1 миллиметрового слоя древесины.
2. Полуфуганок – укороченный вариант стандартного фуганка, применяющийся для обстругивания крупных плоскостей. Несмотря на длину подошвы, а 60 сантиметров имеет “взрослое” лезвие с шириной в 8 сантиметров. Применяется для первичной обработки подготовленных деталей.
3. Шлифтик – ручной рубанок для окончательной зачистки поверхности и устранения большинства дефектов вызванными влиянием предыдущих обработок. При помои этого инструмента производят обстругивание торцов, участков, имеющих сучки или с нарушениями структуры древесины. Конструкция предусматривает установку двойного ножа с лезвием стружкоколом, установленными под углом в 60 градусов относительно подошвы.
4. Цинубель – ручной рубанок для работы со свилеватыми сортами древесины, во время использования которого на поверхность материала наносятся мелкие бороздки, улучшающие крепеж элементов при использовании клеевого соединения. Установленные ножи имеют ребристость, образующая зубцы при заточке. Адекватную работу без задиров с свилеватой древесиной обеспечивает грамотная установка лезвия ножа под углом в 80 градусов. Длина приспособления колеблется в районе 20 сантиметров.
5. Конструктивно схожий с зензубелем – рубанок отборник отличается от него наличием одинарного лезвия, изготовленного из высокопрочной инструментальной стали с применением последующей закалки для придания дополнительной прочности. Предназначается для выборки пазов при выполнении плотницких и столярных работ.

Полуфуганок

Рубанок медведка

Также есть тройка рубанков для дополнительных манипуляций с исходным материалом:

• Торцовый рубанок – служащий для обработки торцов и поверхностей со спутанным рисунком волокон.
• Одиночный рубанок – инструмент для повторной обработки во время работы, которым на поверхности образуется мелкая стружка без излома. (В результате работы ручным рубанком являются нормой мелкие сколы или задиры.)
• Двойной рубанок – помимо основного лезвия имеет установленный стружкокол что улучшает финальное качество работы.

Подготовка к работе с электрорубанком

Прежде чем приступить к началу работы с новым инструментом, нужно прочесть инструкцию к нему. Это поможет понять особенности конкретной модели и эффективнее работать с ней. При первом и каждом следующем использовании нужно проверять следующие детали инструмента:

• корпус, кабель и ножи не должны иметь никаких повреждений;
• режущие элементы должны быть хорошо закреплены на своих местах;
• механизм должен быть чистым.

Во время работы с инструментом на вас должна быть рабочая одежда без свисающих или свободно развевающихся краев. Рукава не должны быть слишком длинными. Нельзя использовать перчатки при работе с инструментом, у которого вращается вал, так как их может затянуть внутрь.

Провод электрорубанка должен свободно доставать до электросети и не быть натянутым. Если его длины не хватает, нужно использовать удлинитель. Обрабатываемая деталь должна быть хорошо закреплена на верстаке.

Как настроить рубанок

В этой статье будет рассмотрен вопрос, как настроить рубанок своими руками, речь будет идти о самом простом ручном рубанке, каким еще наши деды пользовались. Чтобы правильно установить резец на рубанке необходимо иметь определенные навыки. Рубанок берется левой рукой, причем большой палец должен находиться сверху по задней части рубанка, а остальные пальцы на подошве возле пролета. Правой рукой берется резец и вставляется в пролет до подошвы рубанка. Причем резец нужно уложить на основание кромкой вниз. В это время основание рубанка располагается в горизонтальном положении, а нож нужно поддерживать большим пальцем. Затем устанавливают клин, нанося по нему слабый удар киянкой.

По традиции упомянем спонсора статьи, это компания АРТ-Групп, предлагающая жалюзи на балкон, возможна вам будет это полезно.

Дальше необходимо выставить нож на одинаковую величину по ширине подошвы рубанка. Для этого рубанок должен находиться подошвой вверх и на удалении 30-35 сантиметров от глаз. Теперь нужно на глаз определить равномерность выступа лезвия ножа над подошвой рубанка. Этот выступ при необходимости можно увеличить если ударить киянкой по резцу, а если нужно уменьшить, то нужно ударить по заднему торцу колодки. Для большей толщины стружки устанавливается больший выступ лезвия над подошвой рубанка. Если лезвие и подошва не параллельны, то это устраняется ударом киянки по кромкам рез­ца. Для окончательного закрепления резца необходимо ударить по торцу клина.

Чтобы определить насколько правильно установлено лезвие резца нужно расположить рубанок подошвой вверх против света и посмотреть на выступ резца. При этом вылет резца будет отлично просматриваться на поверхности подошвы. Окончательно проверить наладку рубанка можно только при пробном строгании. Если стружка получается одинаковой толщины, это значит рубанок настроен правильно, а если нет то нужно вновь проверить установку резца.

Также необходимо знать, что при правильной наладке инструмента нижняя грань резца должна плотно прилегать к поверхности его основания. А клин должен плотно зажимать нож по всей длине упора стенки летка. Чтобы заклинить или освободить клин нужно слегка ударить по нему молотком.

Длина клина должна обеспечивать отсутствие щели на верхней поверхности резца и чтобы туда не попадал конец стружки. На этом вопрос, как настроить рубанок можно считать закрытым, теперь вы все знаете.

Совет по работе с рубанком

В данном случае, срезав часть боковой стенки корпуса фуганка, я смог воспользовался цифровым фотоаппаратом, чтобы получить крупные снимки работы двойной железки. Фуганок зафиксирован на опоре, прикреплённой к штативу камеры. Вдоль фуганка обрабатываемая деталь подаётся винтом струбцины.

1. Самодельное приспособление для проверки подгонки стужколома под нагрузкой прижима.
2. Строгая по волокну, режущая кромка аккуратно отделяет волокна, а задняя сторона ножа отжимает их вверх.
3. Строгание против волокон без стружколома. Обратите внимание на деформацию у основания стружки.
4. Строгание против волокон со стружколомом. И в этом случае поверхность рваная, стружка деформируется и изгибается.
5. Строгание против волокон со стружколомом и узкой щелью для стружки («ротиком»).
6. Строгание против волокон без стружколома и очень узкой щелью для стружки.
7. Строгание дубовой заготовки против волокон с очень низкой установкой стружколома.

Как заточить рубанок | Строительный портал

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:

1. Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности
2. Устройство для заточки ножей для рубанка
3. Как заточить рубанок: технология проведения процесса
4. Станок для заточки ножей рубанка

Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

• стальной нож;
• колодку;
• клин.

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

• рубанок электрический — основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
• ручные рубанки — для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные — деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка — является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

• торцевые — подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
• одиночный вариант рубанка — позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
• двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля — отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок — с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка — очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления — инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

• наждака;
• шлифовальных камней.

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

Работа рубанком. Заточка лезвия ножа

 

   Рубанок может иметь как металлический, так и деревянный корпус, хотя в последние годы количество выпускаемых рубанков в деревянных корпусах значительно уменьшилось.

   Рубанок с металлическим корпусом используется преимущественно при обработке твердых пород древесины и ДСП. Для выполнения основной работы применяются рубанки с деревянным корпусом, поскольку они легко скользят по древесине, благодаря чему достигается легкость в работе.

   Существует несколько типов ручных рубанков, которые предназначены для разного вида работ. В зависимости от этого их лезвия могут быть прямыми или закругленными (рис. 1).

 

 

 

Рис. 1

 

   Чаще всего используется шерхебель — инструмент, применяемый для начальной, грубой обработки заготовки (рис. 2).

 

 

 

Рис. 2

 

   С помощью особого закругленного ножа он позволяет подготовить поверхность древесины для дальнейшего выравнивания и убирает все неровности, оставшиеся после распиловки.

   В большинстве вариантов шерхебель может быть массивным и достаточно тяжелым, для того чтобы легче было устранять различные неровности на поверхности древесины. Корпус шерхебеля обычно изготавливают из металла.

   Одинарный рубанок используется после того, как поверхность была обработана с помощью шерхебеля.

Особенностью его является широкое прямое лезвие, которое позволяет снимать ровную тонкую стружку. При работе одинарным рубанком возможно образование небольших сколов и задиров.

   Двойной рубанок используется для зачистки поверхности, которая была обработана одинарным рубанком. Это окончательный вид обработки, после которой поверхность заготовки становится гладкой, почти зеркальной. Получение поверхности подобного качества обеспечивается строением лезвий двойного рубанка. Дело в том, что на каждое лезвие устанавливается так называемый стружколом, который и не дает образовываться задирам и сколам.

   Для обработки больших деталей применяются и специальные большие рубанки, которые получили название фуганков. Длина такого инструмента — около 60-80 см, что позволяет избежать различных завалов поверхности, которые неизбежны при работе инструментом со слишком короткой колодкой.

Ножи фуганка плоские и достаточно широкие (5-8 см). Поверхность древесины после обработки фуганком необходимо обработать с помощью двойного рубанка. Оптимальный выпуск ножа двойного рубанка при этой операции не должен превышать 0,3 мм.

   Одной из разновидностей рубанков является цинубель. Этот инструмент очень похож на обычный рубанок, но благодаря своеобразному строению ножа он выполняет специальные функции. Режущая кромка ножа имеет вогнутую форму, при работе хорошо удаляет сучковатости, задиры и свилеватости. Края лезвия выступают, а в его центре образуется небольшая ложбинка. При обработке древесины цинубелем на ее поверхности появляются небольшие валики. Нож всегда ставится почти перпендикулярно относительно поверхности заготовки.

   Строгание цинубелем проводят в двух направлениях — сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек. Образуется достаточно ровная поверхность, которую легко обклеить шпоном или обработать до чистового состояния (рис. 3).

 

 

 

Рис. 3

 

   Основным условием грамотной и безопасной работы рубанками разных конструкций является правильная фиксация заготовки.

   В домашних условиях не каждый, даже начинающий мастер должен иметь возможность пользоваться специализированным столярным верстаком.

 

   В этом случае можно использовать портативный складной верстак (рис. 4) или закрепить заготовку с помощью струбцин на обычных столах.

   При фиксации заготовки старайтесь располагать место обработки максимально близко к губкам тисков.

 

 

 

   Работа с каждым рубанком должна строиться по одному -принципу — нужно делать плавные, ровные движения.

   Если рубанок имеет малые размеры, вы можете работать одной рукой.

Основное приложение силы идет при движении рубанка вперед от себя. Именно при

этом движении и происходит собственно строгание заготовки. Возвратное движение должно носить пассивный характер и использоваться для принятия исходного положения.

   Ваши ноги должны быть расставлены достаточно широко, чтобы обеспечить устойчивую позу при строгании и большую амплитуду движений. Этот совет особенно актуален в том случае, если приходится работать с большими заготовками.

 

   Лобзик с изогнутыми примерно под углом 45° концами станка позволяет пилить по линии, проведенной вдоль доски, что нельзя сделать обычным лобзиком.

   При использовании рубанка большого размера должны быть задействованы обе руки. Ладони располагайте на ручках рубанка равномерно распределяйте прижимную силу на оба края рубанка (рис. 6).

 

 

Рис. 6

 

   Нужно сказать несколько слов о подготовке рубанка к работе В это входит не только заточка рабочей кромки ножа рубанка, но и правильная регулировка установленного в рубанок ножа.

   При интенсивной работе лезвие рубанка достаточно быстро затупляется. Особенно это касается работы с твердыми породами дерева, имеющими различные сучки и дефекты древесине. Для того чтобы инструмент хорошо работал, необходимо содержать его в рабочем состоянии. Одним из моментов грамотной подготовки инструмента является его правильная заточка. Сначала нож рубанка затачивают на бруске. Лучше всего прочно закрепить брусок на верстаке или крышке стола с помощью упора или струбцины. При заточке по камню проводят нижней скошенной гранью лезвия (фаской). Нажимают на лезвие одной или двумя руками при движении от себя (рис. 7).

 

 

 

Рис.7

 

   Необходимо следить за тем, чтобы при перемещении ножа по бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью. Угол наклона лезвия изменять не следует, в противном случае фаска станет горбатой, а ее ширина неровной, в результате чего строгать такой нож будет некачественно (рис. 8).

 

 

 

Рис. 8

 

 

   Конечно, удерживать его под одним углом достаточно сложно, но это умение, несомненно, придет к вам в процессе практики.

   Фаской ножа водят по точильному камню до тех пор, пока по всей длине лезвия (имеется в виду его рабочая часть) не появится заусенец, который легко ощутить пальцами.

   После этого положите нож плашмя передней гранью на брусок и смешанными прямыми и круговыми движениями с легким нажимом перемещайте по точильному камню (рис. 9).

 

 

 

Рис. 9

 

   В результате этих манипуляций заусенец исчезнет с передней грани и возникнет на фаске. Снова переверните нож и удалите заусенец с фаски. Работу необходимо повторять до полного исчезновения заусенца с обеих поверхностей лезвия.

   После удаления заусенца нужно произвести правку лезвия на оселке, предварительно смоченном водой. Попеременно круговыми движениями обработайте сначала фаску, а потом переднюю грань ножа.

Основной задачей является заточка без перекоса режущей кромки ножа рубанка. Поэтому во время заточки лезвия вы должны постоянно проверять правильность заточки угольником (рис. 10).

 

 

 

Рис. 10

 

   Следует учитывать, что даже небольшой перекос заточки режущей кромки ножа рубанка недопустим. Его наличие в значительной степени осложняет процесс строгания: стружка начинает сминаться, забивать просвет между ножом и колодкой рубанка, ее приходится постоянно доставать оттуда, разбирать и чистить рубанок.

   Причиной перекоса может быть производственный брак, а также заточка при неправильном положении ножа. Обнаруженный дефект заточки необходимо немедленно устранить. Для этого сначала сточите более высокую часть кромки (рис. 11), а затем начните выравнивать остальную часть (рис. 11).

 

 

 

Рис. 11

 

   При обнаружении значительного перекоса, нож необходимо переточить на крупнозернистом камне, на котором фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень используют для первоначальной заточки ножа, производимой после покупки рубанка, а также в случае повреждения или сильного затупления режущей кромки ножа. Заточка на таком камне получается достаточно грубой так что после появления первых заусенцев на кромке лезвия вам лучше перейти на обработку лезвия мелкозернистым бруском.

   При заточке лезвия рубанка следует помнить еще об одном моменте. Перед тем как вставить заточенный нож в колодку рубанка, необходимо обязательно скруглить концы режущей кромки, немного сточив углы лезвия (рис. 12).

 

   Если этого не сделать, острые углы лезвия будут оставлять на строгаемой поверхности трудно-удаляемые борозды, что явно будет портить вид обрабатываемой заготовки или детали.

   После того как нож рубанка заточен, важно правильно установить его в колодку рубанка. У большинства современных рубанков имеется несколько вариантов регулировки наклона и выпуска ножа за пределы корпуса рубанка.

   На рисунке 12 показано, что для правильного и параллельного выпуска ножа рубанка за пре делы корпуса используются специальные винты, расположенные на двух сторонах ножа.

 

 

 

Рис.12

 

   Для того чтобы правильно выпустить нож из корпуса рубанка, вставьте его в прорезь колодки и слегка прижмите клином в деревянной колодке или прижимным винтом в металлической колодке. После этого вы должны поднять рубанок до уровня глаз подошвой вверх и отрегулировать выпуск ножа таким образом, чтобы режущая кромка была строго параллельна подошве и выступала на десятые доли миллиметра.

   Слишком большой выпуск ножа приведет к слишком сильному врезанию в древесину и будет снята слишком толстая стружка.

   Она будет обязательно застревать между ножом и корпусом рубанка и сильно затруднять процесс строгания.

   При слишком малом выпуске ножа за пределы корпуса рубанка либо строгание вообще не происходить, либо будет сниматься слишком тонкий слой древесины.

Устанавливая двойной нож, необходимо проследить за тем, чтобы стружколомная накладка не доходила до режущей кромки ножа примерно на 2 мм.

   В ряде случаев имеет смысл запастись сменными ножами для рубанка. Заменив один нож другим, вы получите возможность делать разную работу одним инструментом, что позволит существенно сэкономить и средства, и место, необходимое для хранения инструмента.

 

   В деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и выступом часто застревает стружка. Срежьте мешающий выступ в корпусе рубанка. После доработки инструмент станет выбрасывать стружку без задержек. При правильной установке лезвия вам может показаться, что вместо лезвия видна тоненькая ниточка — это и есть правильная установка ножа рубанка (рис. 14).

 

 

 

Рис.14

 

   При работе электрорубанком внимательно осмотрите деревянную заготовку на предмет наличия в ней гвоздей и других посторонних металлических предметов, в противном случае возникает вероятность повреждения или поломки инструмента.

   Для удаления задиров, часто образующихся на заготовке после ее обработки шерхебелем, можно использовать вспомогательный рубанок — шлифтик.

 

   При работе с электро- и механическими инструментами проверьте настройки на пробном куске древесины. Это рекомендуется для того, чтобы неверные или неточные настройки инструмента не привели к порче заготовки.

   На рисунке 15 показана установка бокового упора.

 

 

Рис. 15

 

 

   Существуют также электрические рубанки. Их основное отличие от простого ручного рубанка заключается в том, что на барабане электрорубанке не одно, а два лезвия.

   При работе с электрорубанком не требуется прилагать больших усилий и скорости при перемещении инструмента по поверхности заготовки. Напротив вы должны достаточно медленно передвигать рубанок по деревянной заготовке (рис. 16).

 

 

 

Рис. 16

 

   Работать электрорубанком следует аккуратно, обязательно держа инструмент обеими руками. Необходимо равномерно и плотно прижимать рубанок к поверхности деревянной заготовки (рис. 17).

 

Рис. 17

 

   Электрорубанок, как и ручной рубанок, применяется для снятия фасок с заготовок. Для этого нужно поставить рубанок на ребро заготовки и, установив необходимый выпуск ножей, произвести снятие фаски (рис. 18-19).

 

 

 

Рис. 18 

 

 

Рис. 19

 

   С помощью бокового упора возможно фальцевание (для данного устройства глубина фальца не более 30 мм). Боковой упор следует установить так, чтобы он касался края заготовки. Упор будет направлять рубанок по заготовке.

   Для получения глубокого фальца вы должны будете пройти рубанком по заготовке не один, а несколько раз до получения необходимой глубины фальца (рис. 20-21). Не забудьте надежно закрепить боковой упор с помощью крепежного винта.

 

 

 

Рис.20

 

 

 

Рис.21

 

   От правильности и надежности крепления бокового упора зависят точность и качество выполняемого процесса фальцевания.

   Конструктивно рубанок выполнен в виде барабана, имеющего привод от электродвигателя с помощью зубчатого ремня из синтетических материалов. В корпусе барабана закреплены два ножа, что при достаточно высоких оборотах барабана обеспечивает ровную работу устройства и равномерное снятие стружки с деревянной заготовки (рис. 22).

 

 

 

Рис. 22

 

   Ножи крепятся с помощью нескольких болтов, а высота установки регулируется двумя винтами, расположенными в другой плоскости. Устройство регулировки и крепления ножей в барабане рубанка представлено на рисунке 23.

 

 

 

Рис. 23

 

   С помощью отвертки вы можете регулировать выпуск ножа за пределы подошвы рубанка (рис. 24). Для этого рекомендуется использовать металлическую линейку или другой ровный и гладкий металлический предмет.

 

 

 

Рис. 24

 

   Как правило, регулировочных винта два. Поочередно вывинчивая или завинчивая их, вы можете поднять или опустить соответствующий край ножа.

   С помощью линейки, положенной на рабочий стол или подошву рубанка, проверьте высоту выпуска лезвия ножа рубанка.

   Убедившись, что лезвие выпущено на необходимую высоту, надежно зафиксируйте его с помощью боковых болтов прижимной плиты. Таких винтов может быть от 2 до 6, это зависит от размера барабана рубанка. С помощью рожкового гаечного ключа производится фиксация ножа прижимной плитой.

Особенно важно помнить, что при замене ножей следует заменять их только парами и устанавливать одинаковые ножи (рис. 25).

 

 

 

Рис. 25

 

   Это необходимо делать для исключения дисбаланса. Скорость вращения барабана рубанка достаточно велика, поэтому разбалансировка ведет не только к ухудшению качества обработки заготовок из древесины, но и к быстрому выходу инструмента из строя.

 

   Регулировать выпуск ножей за пределы подошвы электрорубанка достаточно просто. Существует регулировочный механизм, совмещенный с передней рукояткой рубанка. При вращении рукоятки можно установить величину выпуска ножей (в данном инструменте от О до 2 мм) (рис. 26).

 

 

 

Домашний мастер. Рубанок, виды ручных рубанков, как правильно пользоваться рубанком, правила хранения.

Тысячу раз был прав добрый папа Карло, что столярное искусство не терпит суеты и спешки в работе. Пользоваться рубанком необходимо умеючи, разбираясь с чувством и толком во всех зензубелях, шпунтубелях и фальцгебелях. Вы хотите узнать секреты знаменитого мастера? Тогда эта информация вам понравится!

Ручной рубанок?   Это так просто!

Ручным инструментом, предназначенным для строгания и обработки деревянных материалов и поверхностей, является рубанок.

Используя рубанок ручной можно придать деревянной поверхности необходимую шероховатость и прямолинейность, а также создать в элементах выемки. Правильная подготовка инструмента к работе не означает лишь его протирание. Необходимо научиться пользоваться инструментом, а также производить его регулировку перед началом работ. Чтобы досконально изучить способности и возможности столярного инструмента, узнаем подробнее о его конструкции.

Конструкция рубанка

Конструктивно ручные рубанки по дереву состоят из следующих элементов:
• резца
• прорези
• зажима
• стружколомателя
• регулятора глубины реза
• передней и задней ручек.

Резец представляет собой заостренное металлическое лезвие, которое расположено под определенным рабочим углов к поверхности обработки. В рабочем положении резец выдвинут на регулируемую длину из корпуса. Резец выступает через прорезь, через прорез при работе выходит отработанная стружка. Зажим осуществляет функции прижимания резца к корпусу рубанка.

Функцией стружколомателя является процесс заворачивания и отламывания стружки. С использование передней и задней ручек собственно и осуществляется рабочий процесс на ручном рубанке.
Компактное расположение основных элементов и четкое их взаимодействие создают работоспособный узел, способный произвести столярные работы любой сложности.

Модификации рубанков ручных

Существует множество разновидностей и модификаций рубанков, которые всегда вызывают здоровый интерес.
Конструкции рубанков имеют следующие модификации:
• фуганок
• торцовый
• зензубель
• шпунтубель
• фальцгебель
• рубанок доборный.

Фуганок  ручной представляет собой рубанок с двойным резцом. Фуганок предназначен для окончательной деревообработки, поэтому используется при необходимости выравнивания плоскости значительного размера. Колодка инструмента оборудована ручкой, расположенной после режущего ножа, а в передней части колодки расположена пробка для ослабления крепления резца. При первоначальном проходе поверхности фуганком образуется стружка, состоящая из отдельных кусков. Повторный проход образует непрерывную стружку, которая сигнализирует о ровности рабочей поверхности.

Торцовый рубанок  оснащают элементом регулировки вылета ножа. Конструкция рубанка имеет штампованное основание с шириной рабочей части до 40 мм. Боковые монолитные стенки расположены перпендикулярно основанию рубанка. Резец торцового рубанка устанавливают под углом 21 градус. Регулировочное колесико позволят устанавливать глубину строгания.

Разновидностью рубанка является зензубель, именуемый в быту «отборник». Благодаря положению резца под прямым углом к основанию, зензубель позволяет выбирать на заготовке прямоугольные срезы, фальцы и четверти. Работу рубанком начинают с разметки четверти, осторожно ведя инструмент и получая небольшой уступ. В основном рекомендуется выбирать четверть фальцгебелем, а окончательную чистовую обработку проводить зензубелем.
Кстати, конструкция рубанка позволяет переустановить резец на обе стороны основания.

Шпунтубель  предназначен для выборки на кромке или деревянной плоскости шпунта в заготовке. Напомним, что шпунт представляет собой прямоугольный узкий паз, расположенный от края на заданном расстоянии. Конструктивно рубанок такого типа позволяет выбирать шпунт на значительную глубину. Глубина паза может достигать 12 мм , регулировка погружения резца в древесину регулируется с применением упора.

В качестве направляющей используется дополнительная колодка.
Ширина резца стандартного шпунтубеля составляет до 6 мм, пазы могут быть расположены на удалении от края детали до 100 мм.

Рубанок доборный  характеризуется тремя рабочими плоскостями, а именно снизу, слева и справа. Между передней частью и резцом инструмента расстояние минимальное.

Кроме перечисленных модификаций рубанков наиболее востребованным считается стружок. Стружок представляет собой разновидность ручного рубанка, предназначенного для создания непрямых, а выпукло-вогнутых плавно изогнутых поверхностей. Миниатюрная конструкция стружка состоит из двух рукояток и расположенного по центру ножа.

Как правильно пользоваться ручным рубанком

Не скроем, для того, чтобы обработка поверхности рубанком прошла благополучно, необходимо точно настроить нож и правильно перемещать инструмент по рабочей поверхности. В идеале должна получаться беспрепятственно выходящая из прорези витая стружка.

Чтобы так красиво «снять стружку» необходимо выставить нож легким постукивание молотка. Лезвие реза должно быть расположено параллельно подошве и немного выступать (2-3 мм). Затем нож рубанка фиксируется в колодке зажимом.
Работающий должен располагаться сбоку параллельно обрабатываемой поверхности.

Положение корпуса работающего совершает движение совместно с рубанком, при этом одна нога выставлена немного вперед. Для исключения опрокидывания рубанка в начале и конце деревянной заготовки необходимо при начале движения усилить воздействие на переднюю ручку, а при окончании перемещения на заднюю ручку.

При работе с электрорубанком после надежного закрепления заготовки, необходимо начинать строгать с края, создав беспрепятственное перемещение рядом с заготовкой параллельно движению электрорубанка. Работающему ничто не должно мешать держать электроинструмент двумя руками.

Правила хранения рубанка

Чтобы обеспечить качественную и длительную работу ручного рубанка, необходимо соблюдать определенные правила хранения. Как подсказывают профессиональные столяры, лезвия ножей рубанка портятся от нежелательного соприкосновения с любыми предметами.

Во время перерывов в работе инструмент рекомендуется положить на боковую сторону, на деревянную подставку. При длительном перерыве в работе и хранении ручного рубанка, а также его транспортировке рекомендуется убрать нож внутрь колодки.

Тем самым будет исключена возможность затупления режущей кромки при соприкосновении с посторонними предметами. Профессиональные столяры хранят рубанки в специальных ящиках для инструментов. Поэтому при каждой последующей предстоящей работе рубанок ручной готов для чистовой обработки материала.

Как настроить ручной рубанок

Настроить ручной рубанок непросто. Мы покажем вам, как собрать и отрегулировать ручной рубанок для получения гладких резов. Узнайте, как настроить рабочий стол, чтобы делать идеальные разрезы.

Видео по построителю навыков

Как установить ручной самолет — стенограмма видео

Speaker 1: Наше первое задание — повторно прикрепить металлический колпачок, что мы делаем, просто поднося его очень близко к краю.Для этого самолета я собираюсь установить между 64-м и 32-м от края. Насколько близко вы поместите этот колпачок, во многом зависит от типа работы, которую вы выполняете. Этот самолет предназначен для тонкой работы, для окончательного сглаживания, для плоскости, для более грубой работы или если вы хотите снимать очень тяжелую стружку, вы собираетесь немного отодвинуть ее назад. Теперь мы осторожно, с железным колпачком наверху, вставляем его в устье самолета, пока оно не пройдет над этим рычагом, и мы собираемся отцентрировать регулятор. Теперь опускаем колпачок рычага на место и фиксируем рычаг вот так.

Теперь я хотел бы иметь кусок дерева, тополь отлично подходит для этого теста, но вам нужна доска, чтобы действительно правильно настроить плоскость. Что вы делаете, так это просто заворачиваете лезвие прямо здесь, пока оно не перестанет резать, а затем поворачиваете его вперед, поворачивая этот рычаг по часовой стрелке, пока он не начнет резать. Теперь вы можете видеть, что микросхема уходит немного влево, поэтому мы собираемся подтолкнуть регулятор в этом направлении, взводя лезвие до того места, где микросхема выходит из центра.Еще раз. Еще немного левее, мы это поправим.

Работает красиво. Мы отражаем свет, поэтому он настроен правильно.

Семь шагов к максимальной производительности ручного самолета

Вы только что купили новый сглаживающий самолет, на который так долго положили глаз. Или вы с любовью привели старый ручной самолет Stanley в яркое и блестящее состояние.И теперь вы готовы нанести чистовую отделку на драгоценный кусок дерева. Но готов ли ваш самолет делать тонкую стружку, на которую вы надеетесь? Что вы можете сделать, чтобы настроить свой самолет на лучшие результаты? Вот семь шагов, которые помогут вам добиться максимальной производительности от ручного рубанка.

Заточка и заточка лезвия

Ваш рубанок никогда не будет работать должным образом без хорошо заточенного и заточенного лезвия.Самолеты премиум-класса будут неплохо резать прямо из коробки, но для максимальной производительности даже им потребуется небольшая подготовка. Бюджетные самолеты и уцелевшие более ранние эпохи требуют еще большего внимания.

Сначала распрямите и отполируйте заднюю часть лезвия, чтобы удалить все следы обработки. Двигайте лезвием вперед и назад по точильным камням, начиная с самой крупной зернистости и заканчивая зерном, пока все царапины не будут удалены и вы не добьетесь зеркального блеска. Эту работу нужно выполнить только один раз, но даже на самолетах премиум-класса это необходимый шаг.Не переусердствуйте; вас действительно интересуют только последние полдюйма или около того задней части лезвия. Остальная часть лезвия никогда не соприкасается с деревом, и на нее можно не обращать внимания.

Теперь обратите внимание на фаску. Первичный скос на большинстве плоских лезвий должен составлять 25 °. Исключение составляют лезвия, установленные под большим углом резания для сложных зерновых культур. Если ваш скос не под прямым углом, кромка не перпендикулярна сторонам, или режущая кромка имеет зазубрины, вам необходимо переточить ее. Это можно сделать на шлифовальном станке — для этой работы лучше всего подходит 8-дюймовая низкооборотная шлифовальная машина, а еще лучше — шлифовальный станок с большим кругом с водяным охлаждением — но хороших результатов можно достичь, работая лезвием по наждачной бумаге PSA, прикрепленной к мертвой плоскости. поверхность.Я начинаю с бумаги с зернистостью 80 и работаю до 120. После того, как скос будет сформирован под правильным углом, его также необходимо будет отполировать до зеркальной гладкости, прокладывая себе путь через зерно любого камня или наждачной бумагой, которую вы используете. Хотя некоторые мастера по дереву могут добиться хороших результатов, удерживая лезвия в руке, я настоятельно рекомендую руководство по хонингу для получения стабильных, повторяемых результатов.

Если у вашего восстановленного самолета есть лезвие, которое находится в очень плохом состоянии, вам может быть проще приобрести запасное лезвие на вторичном рынке.Вы не только начнете с лезвия, которое находится в отличном состоянии, но оно будет сделано из более прочной современной стали, чем было доступно, когда изначально производились старые самолеты.

После того, как вы отшлифуйте первичный скос, вам нужно создать вторичный или микрокосок примерно на 2–5 ° выше, чем основной. Это нужно будет сделать для всех лезвий, так как даже лезвия премиум-класса не имеют микрокосии. Еще раз начните с самого грубого камня и гладьте, пока не создадите тонкую линию, равномерно пересекающую кончик лезвия.Затем переходите к следующей более высокой зернистости. В завершение нанесите на него зеркальный блеск с помощью самого высокого камня. Сделайте здесь осторожную работу; это микрокос, который встречается с деревом и дает тонкую стружку.

Наконец, чтобы получить максимально острое лезвие, используйте прием с линейкой Дэвида Чарльзуорта, чтобы сделать лезвие очень небольшим скосом назад. Поместите тонкую линейку вдоль заднего края камня.Затем положите лезвие на камень скошенной стороной вверх так, чтобы режущая кромка находилась на дальнем крае камня. Совершая возвратно-поступательные боковые движения, осторожно натяните лезвие на камень, затем снова оттолкните его, повторяя процесс до 10 раз. Сделайте это, используя каждый из ваших камней, работая с максимальной выдержкой. Результат — блестящая полировка на крайнем конце задней части лезвия, которая дает самую острую кромку. После этого этот шаг не нужно повторять, хотя вы, возможно, захотите обновлять задний фаску своим лучшим камнем каждый раз, когда заново затачиваете микрокосмическую фаску.

Теперь, когда ваше лезвие заточено и отточено до совершенства, обычно вам нужно будет лишь время от времени обновлять микрокосмическую фаску на лучшем камне, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии для резки.

Модернизация вашего Plane Blade Если ваше лезвие в плохой форме — либо сильно поцарапано, либо заржавело — возможно, вам лучше установить новое лезвие для замены.Некоторые производители предлагают сменные лезвия различной ширины, подходящие для старых Stanleys, Records и других брендов. Некоторые лезвия на 25 процентов толще оригинальных лезвий и изготовлены из современных сталей, в том числе из стали А2 и 01. Также доступны сменные стружколомы. Более толстые лезвия уменьшают вероятность дребезга и обеспечивают большую устойчивость, но они могут потребовать регулировки лягушки или даже размера отверстия для рта, чтобы приспособиться к большей толщине.Доступные лезвия различаются по толщине, поэтому учитывайте это при покупке. Толщина 0,095 дюйма или меньше, вероятно, подойдет для большинства старых самолетов. Сменные стружколомы, в частности, могут быть толще оригинальных деталей и не подходить для старых плоскостей. Перед заказом проконсультируйтесь с производителем. Highland Woodworking предлагает сменные лезвия и стружколомы Stanley.

Установите отверстие для рта

Хотя львиная доля внимания уходит на то, чтобы острие лезвия, несколько других шагов помогут вам получить максимум от вашего самолета.Один регулирует открывание рта. На плоскости со скосом вниз это достигается перемещением стрелки вперед или назад до тех пор, пока отверстие не станет немного шире, чем толщина желаемого бритья. Для сглаживания плоскостей целью является очень мелкая стружка, поэтому вам нужно установить очень узкий зазор. Отверстие может быть шире для фуганок и еще шире для домкратов, предназначенных для приема толстой стружки при черновой обработке доски.

Установите лягушку так, чтобы лезвие было на месте и слегка выдвинуло вперед.На самолетах, основанных на модели Stanley Bedrock, которая включает плоскости Ли-Нильсена, отрегулируйте проем, ослабив два винта с каждой стороны колеса регулировки глубины. Затем продвиньте или втяните лягушку по мере необходимости, повернув большой винт, расположенный между двумя стопорными винтами. После того, как лягушка будет отрегулирована, слегка затяните стопорные винты, снимите лезвие и посмотрите вниз на лягушку ко рту, чтобы убедиться, что лягушка идеально перпендикулярна рту. Затем попеременно и постепенно затягивайте стопорные винты до упора.Не затягивайте их слишком сильно, чтобы не оборвать резьбу.

Более распространенные рубанки в стиле Бейли имеют несколько иное расположение винтов — два стопорных винта, расположенные под узлом лезвие-стружколом, и регулировочный винт на задней части крестовины. Это означает, что вам, возможно, придется вставлять и снимать узел лезвия и стружколома несколько раз, пока вы не установите желобок так, как хотите.В остальном процесс уравнивания такой же, как и для самолетов в стиле Bedrock.

Некоторые новые самолеты, в том числе блочные плоскости и другие плоскости со скосом, построены с регулируемыми отверстиями. Обычно рот расслабляют, поворачивая рычаг у основания пальца ноги, а затем сдвигая узел рта вперед или назад, чтобы получить желаемое отверстие.

Регулировка стружколома

Стружколом на плоскости со скосом вниз также должен быть установлен так, чтобы расстояние от кромки лезвия было немного больше ширины стружки, которую вы собираетесь сделать.Для сглаживания большинства твердых пород древесины подойдет 1/32 дюйма, хотя вы можете установить его на 1/64 дюйма для сложных пород дерева, склонных к разрыву. Для мягких пород древесины более подходящим может быть 1/16 дюйма. Расстояние будет разным для отдельных самолетов, настроенных для достижения разных результатов. Плоскости со скосом, конечно, не имеют стружколомов и не нуждаются в такой регулировке.

Отрегулируйте давление утюга

Металлический колпачок должен крепко удерживать лезвие и стружколом, чтобы исключить вибрацию, но не настолько плотно, чтобы регулятор глубины нельзя было легко перемещать двумя пальцами.Ослабив рычаг, затяните винт, пока он не будет плотно удерживать лезвие и стружколом на месте, затем защелкните рычаг и проверьте легкость регулировки. Как только вы добьетесь нужного давления, оставьте винт в покое и снимите утюг, подняв рычаг.

Установите регулятор глубины

Теперь мы подошли к бизнес-концу корректировок, где металл встречается с деревом.В большинстве случаев вы поворачиваете колесо регулировки глубины по часовой стрелке, чтобы углубить пропил, и против часовой стрелки, чтобы втянуть его. Однако бывают исключения. Недавно я наткнулся на старый Crusader, у которого регулятор глубины был повернут в противоположном направлении, поэтому проверьте свой самолет, чтобы увидеть, какое правило применяется.

К сожалению, из-за неизбежного люфта — чрезмерного люфта в регулировке колеса — установка глубины лезвия, чтобы оно не скользило на месте, требует немного больше техники.Правило заключается в том, чтобы завершить все регулировки глубины движением колеса вниз, обычно по часовой стрелке. Неспособность удерживать давление вниз оставляет лезвие в ослабленном состоянии, что позволяет ему скользить, и вы можете быстро потерять только что тщательно установленную регулировку.

Таким образом, если лезвие установлено слишком глубоко, откатите его, повернув колесо против часовой стрелки, пока лезвие не будет полностью втянутым. Затем сделайте небольшие корректировки вниз (обычно по часовой стрелке), проверяя после каждого движения, пока не получите нужную глубину.Если вы обнаружите, что вам нужен более мелкий набор, повторите весь процесс, выдвинув лезвие назад, а затем немного углубив разрез.

Поперечные смещения

Практическое правило здесь — сдвинуть рычаг боковой регулировки к стороне лезвия, которая режет слишком глубоко. Вы можете проверить баланс глубины лезвия, прицелившись вниз по подошве и ища черную линию, которая показывает наличие лезвия.Или вы можете посмотреть прямо в рот снизу самолета, чтобы определить, находится ли лезвие на одинаковом расстоянии от края рта с обеих сторон. Третий метод — взять тонкую древесную стружку и аккуратно погладить ее с каждой стороны лезвия, обращая внимание на размер каждой полученной стружки, а также на звук, когда стружка проходит по режущей кромке. Кислотное испытание, однако, заключается в том, чтобы сделать надрез на макулатуре, чтобы увидеть, есть ли стружки одинаковой толщины с каждой стороны лезвия. На плоской доске вы ожидаете получить стружку одинаковой толщины на всю ширину.Если бритье с одной стороны слабое или отсутствует совсем, слегка переместите рычаг в сторону, которая больше всего режет, и повторите попытку. Серия небольших последовательных корректировок обычно дает лучшие результаты, чем более широкие повороты в надежде получить правильную настройку одним движением. Часто перемещение регулировочного рычага влияет на общую глубину резания, поэтому будьте готовы к последующей регулировке глубины.

Изогнутые лезвия, поскольку их углы изогнуты, легче сбалансировать.Это одна из причин, по которой их рекомендуют большинству пользователей, особенно новичкам в использовании ручных рубанков (см. Ниже).

В разворот или не в развал — вот в чем вопрос Лопасти самолета могут быть изогнутыми или оставаться прямыми, в зависимости от предпочтений и уровня навыков пользователя. Соблазн, особенно для начинающих пользователей, состоит в том, чтобы оставить лезвие таким, каким оно было изначально: ровным.Но именно новички могут извлечь максимальную выгоду из изогнутого лезвия. Почему? Потому что изогнутое лезвие более щадящее, если оно не установлено на одинаковую глубину с обеих сторон. Несбалансированное лезвие, скорее всего, углубится в древесину с одной стороны, чем с другой, оставляя следы на поверхности. Чтобы изогнуть лезвие, разделите край лезвия на пятые части и, держа указательный палец на каждой пятой части лезвия, постепенно увеличивайте количество ударов по камням по мере удаления от середины.Взяв немного больше металла с краев, чем с середины, вы создадите небольшую кривизну на режущей кромке. Подсчитайте количество ударов и используйте одинаковое количество с каждой стороны и с каждым из ваших камней как на первичной, так и на микрогрануле. Для достижения наилучших результатов записывайте свои штрихи в магазинную тетрадь, чтобы можно было повторять один и тот же процесс каждый раз при переточке лезвия. Сглаживающие плоскости могут быть слегка изогнуты; лезвиям на плоскостях, предназначенных для съема более тяжелых материалов, можно придать большую кривизну.

Смазка

Смазка подошвы рубанка удивительно влияет на легкость скольжения рубанка по вашей заготовке.Обычно я делаю серию отметок X на подошве своего самолета, используя палочку из пчелиного воска. Как часто нужно это делать? Простой ответ: всякий раз, когда вы чувствуете, что сопротивление плавному движению вашего самолета начинает расти. Это может варьироваться от каждой дюжины или около того ударов до каждых двух или трех досок. Это вопрос личных предпочтений и того, работаете ли вы с шероховатой или гладкой поверхностью.

Помимо пчелиного воска, хорошо подходят парафин или бараний жир. Или вы можете сделать плоскую масленку, приклеив кусок выброшенного ковра к деревянному бруску и слегка сбрызнув его маслом камелии или жожоба.Перетащите самолет назад по ковру, чтобы слегка смазать его маслом. Ни одна из этих смазок не помешает вашей отделке.

Следуя этим шагам и превратив их в привычку, вы можете превратить свои ручные рубанки в прекрасные инструменты мастерства, которыми они должны быть.

Для получения дополнительной информации об использовании ручных рубанков обязательно следите за серией блога Ли Лэрда «Факты о самолетах» об использовании различных типов ручных рубанков, доступных в Highland Woodworking.

---

Автор — плотник, писатель и фотограф, живущий в Делаплане, штат Вирджиния, в предгорьях Голубого хребта, со своей женой, четырьмя кошками и деревянной мастерской, полной электрических и ручных инструментов. С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

Настольный самолет

| Общая деревообработка

Примечание. Это упражнение познакомит вас с частями самолета и их направлениями.Чтобы посмотреть видео о сборке самолета, щелкните здесь.

Вам понадобится:

Начните с разборки самолета, снимите все съемные части, включая все винты, но не болты с большой резьбой, и разложите их.

Проверьте себя, можете ли вы назвать каждого из них, и посмотрите на рисунки ниже, чтобы убедиться, что вы правы.

Цветовой код под изображением.

● Подошва

● Ручки (передняя ручка и задняя сумка)

● Узел режущего инструмента (колпачок, режущий инструмент и винт) и установочный винт

◎ Колесо регулировки глубины

● Крышка рычага

● Лягушка

● Рычаг боковой регулировки

● Установочные винты «лягушка»

● Винты регулировки лягушки

Соберите самолет в указанном ниже порядке:

• Установите переднюю ручку и заднюю сумку на подошву
• Установите регулировочный винт лягушки обратно на подошву

• Поместите лягушку внутрь подошвы и закрутите два установочных винта лягушки, чтобы зафиксировать ее на месте. Вставьте центральный установочный винт на место в крестовину, чтобы он мог удерживать узел режущего инструмента.

• Соедините колпачок, режущее железо и установочный винт вместе, это называется узлом режущего железа. Поместите колпачок на лезвие под углом 90 градусов, затем поверните колпачок на место, повернув их вместе; следите за тем, чтобы колпачок не попал в режущую кромку, так как это может привести к затуплению или повреждению режущей кромки. Это также сделано для безопасности, так как это означает, что реальная режущая кромка никогда не будет обращена к вашей руке противника.

(Чтобы просмотреть фотографии сборки режущего инструмента в сборе, щелкните здесь.)

• Прикрутите колесо регулировки глубины на задней части лягушки, затем поместите режущий инструмент в сборе на лягушку. Убедитесь, что он выровнен так, чтобы выступающий прямоугольник из пазов вилки вошел в узел режущего инструмента, а круг на рычаге боковой регулировки полностью находился внутри длинной прорези режущего инструмента.
• Убедитесь, что кулачковый рычаг крышки рычага находится в открытом положении (вверх, не в зацеплении), поместите его на вершину режущего утюга и установите на установочный винт, прежде чем нажимать рычаг на крышке рычага, чтобы зафиксировать его. место.Вам нужно будет постепенно отрегулировать установочный винт, чтобы обеспечить прорезь и фиксацию колпачка без излишнего давления. Вы хотите, чтобы он был безопасным, но не слишком сложным для блокировки или освобождения.

Поворачивая установочный винт, мы влияем на величину давления, необходимого для установки рычага.

Детали самолета Видео

Освоение ручного самолета

Примерка и подготовка

Ручные рубанки отлично подходят для стирания ожогов и следов фрезерования (в конце концов, кому нравится шлифовать?), Но в моем магазине рубанки зарабатывают, когда я занимаюсь делами. Когда успех измеряется тысячными долями дюйма, например, при установке лицевых панелей, дверей и ящиков, ничто не сравнится с хорошо настроенным самолетом.

Хотя техники, обсуждаемые здесь, являются вариациями техник, описанных на предыдущей странице, ставки выше, потому что вы работаете с готовыми изделиями. Важно начать со свежей заточенной кромкой и настроить лезвие на сверхлегкий рез.

Лицевые оправы часто оказываются предметом гордости фанерного корпуса. Строгать лицевую рамку заподлицо с футляром проще, чем стыковать кромку, потому что вы можете положить подошву рубанка на футляр.Следите за стружкой и остановитесь, как только лезвие коснется края.

Двери часто требуют помощи ручного рубанка. Чтобы исправить смещенную рейку или поручень, начните с верхнего края доски и постепенно возвращайтесь, пока концы не будут на одном уровне. Если последний проход попадает в перекладину, удалите улики легким проходом.

Двери-вкладыши требуют дополнительной ступеньки. Чтобы добиться ровного откоса, установите дверь в проем, отметьте узкие места, а затем выровняйте края и торцы.См. Стр. 44 для получения дополнительной информации о врезных дверях.

«Ласточкин хвост» олицетворяет прекрасную обработку дерева, но необычные углы не имеют большого значения, если они не выглядят хорошо или если ящик не подходит.

Если вы обрезаете ласточкин хвост вручную или с помощью фрезы, рубанок поможет подрезать штифты заподлицо. Короткими движениями проденьте рубанок от концов до тех пор, пока штифты не будут на одном уровне, затем закончите боковую поверхность. Чтобы не расколоть задние штифты, я выглаживаю небольшую фаску вдоль заднего угла ящика. Также может помочь перекос самолета.

Наконец, проверьте верхний и нижний обода. Чтобы зафиксировать высокую точку, установите самолет за высоким углом, сделайте пас и постепенно возвращайтесь, пока детали не будут на одном уровне.

Настройка рубанка после заточки

Для получения дополнительной информации о рубанках посетите наш сайт для начинающих Common Woodworking.

Вопрос:

Пол —

Я действительно боюсь снимать утюги с моих ручных плоскостей для заточки, так как у меня так много проблем с их возвращением, чтобы они обеспечивали равномерное бритье обоих по толщине и ширина (т.е. квадратный). Пока у меня уходит как минимум 30 минут (а иногда и больше) на тестирование на куске дерева, когда они измеряют толщину и смотрят на разрез по ширине.

Я просмотрел ваши записи в блоге и не нашел ни одной, которая отвечала бы на этот вопрос (по крайней мере, по заголовкам). Итак, у вас есть блог, посвященный этому вопросу? Если нет, то вы не можете сказать мне, как выполнить повторную настройку утюга для равномерного реза, не требуя вечности (я знаю, что должен быть способ, иначе никто не станет возиться с ручными рубанками).

С уважением,

Терри

Ответ:

В прошлом производители инструментов отправляли самолеты только в собранном виде и завернутые в вощеную бумагу в коробках, не заточенные, но отшлифованные и довольно плохо обработанные . И Стэнли, и Рекорд, и другие снизили планку до того, что им сошло с рук, а она настолько низка, насколько это возможно. Послевоенное машиностроение на предприятиях, производящих инструменты, упало на рекордно низкий уровень, безусловно, британские производители Record и Stanley UK оставили дверь открытой из-за своей летаргии и заниженных стандартов.Новые строгальные мастера увидели несовершенные стандарты и вышли на рынок с хорошо поставленным и заточенным рубанком прямо из коробки, который, если только почтовая служба действительно не был в плохом настроении, можно было применить к дереву и придать ему идеальное бритье, которое искали люди. . Хотя установка стандарта была важна, она в основном служила доказательством того, что самолет был в хорошем рабочем состоянии, когда он прибыл, но реальность, конечно, бьет, когда он нуждается в заточке. Все, что произошло на самом деле, — это научиться точить и переустановить плоское железо, а затем поправить его было отложено на несколько дней. Так что же такого пугающего?

Во-первых, не стоит бояться самолетов, старых или новых, и лучший способ противостоять любому страху — это решимость полностью понять, что вас пугает.

Из вашего письма я могу предположить, что вы овладели навыками заточки, и что плоскость обработана на плоскостность и т. некому показать тебе. Позвольте мне пройти через то, что я делаю в повседневной жизни, когда я только что заточил свой рубанок и готов к повторной сборке:

1) Я проверяю, что затачиваю режущее железо как можно ближе к квадрату.

2) Я проверяю, чтобы скос режущей кромки никогда не превышал 30 градусов и, конечно же, не менее 30 на кончике, потому что последний здесь делает кромку более слабой.

3) Я проверяю, что все движущиеся части периодически смазываются маслом 3-in-One или аналогичным легким машинным маслом. Масло облегчает движение и одновременно служит демпфером.

4) Я убеждаюсь, что морда лягушки периодически смазывается им. Это облегчает поворот, когда край лезвия выровнен с помощью рычага боковой регулировки.

5) Я проверяю, чтобы лягушка была на одном уровне с передним краем тыльной стороны подошвы. Это хорошее место для общей работы, которая является почти всей работой.

6) Я проверяю, что стружколом (стружколом USA) установлен на расстоянии около 2 мм от режущей кромки. Некоторые говорят, что набор лучше, но я никогда не чувствовал и не видел в этом никаких преимуществ.

7) Я затягиваю установочный винт и фиксирую утюг и режущий инструмент вместе. Убедитесь, что нет проскальзывания, когда винт затягивает оба.

8) Опустите режущий элемент в сборе на крестовину и переместите его в боковом направлении так, чтобы он вошел в прямоугольный конец вилки регулятора глубины, а также боковой регулятор установлен между длинной прорезью в плоском утюге.

9) Установите колпачок рычага.

10) Потяните рычаг из открытого положения в сторону блокировки, но не блокируйте. Почувствуйте давление. Должно быть какое-то давление, но не хватание кулака двумя руками, чтобы его опустить. Это должно быть довольно сильное давление большим пальцем.Больше делает его слишком тугим и неподвижным, а меньшее — заставляет его двигаться.

11) Прижмите утюг к плоскости с помощью регулировочного колеса и поверните его против часовой стрелки. Кончиками пальцев (осторожно) нащупайте режущую кромку очень легко, чтобы увидеть, во-первых, вы ее чувствуете, во-вторых, насколько сильно. Если ты этого не чувствуешь, ничего страшного. Если можете, почувствуйте, насколько он ровно посажен. Если он неровный, переместите рычаг боковой регулировки до тех пор, пока он не будет ощущаться и равномерно прицелиться, а однажды он покажется ровным, уменьшив глубину до тех пор, пока утюг не исчезнет в корпусе самолета, чтобы не было выступа через подошву.Вы также можете перевернуть плоскость и увидеть выравнивание для близкой параллельности.

12) Поместите рубанок на край 1/2-дюймового куска прямослойной сосны без диких волокон или сучков и плотно удерживайте в тисках. Толкайте самолет вперед, двигаясь из стороны в сторону, чтобы увидеть, не осталось ли бритья. Такого быть не должно. Если есть, поверните боковой регулятор в сторону от бритья. Это должно выровнять выравнивание режущей кромки плоского железа параллельно подошве, но еще не установит глубину реза, как мы этого хотим.На данном этапе это просто шаг к этому.

13) При отсутствии бритья поверните регулятор глубины на 1/2 оборота, не более, по часовой стрелке и попробуйте снова каждый раз перемещать плоскость из стороны в сторону. Продолжайте поворачивать на пол-оборота, пока не увидите бритье где-то в горле. Как только появится бритье, вы можете приступить к микронастройке.

14) Когда появляется первый намек на стрижку, поверните регулятор на 1/4 оборота, возьмите еще одну стружку с той же стороны и затем перемещайте плоскость с этой стороны дерева на другую с каждым движением, чтобы увидеть, где стружка поднимается.

15) Если только одна сторона, переместите рычаг боковой регулировки в сторону той стороны, где находится бритье, но только на небольшую величину. Иногда это небольшое количество составляет всего миллиметр, а иногда и больше. несколько миллиметров. Это поворачивает узел режущего утюга в его точке поворота и выравнивает режущую кромку по подошве.

16) Увеличьте глубину резания только на 1/4 оборота, пока на обеих сторонах горловины плоскости не появится стружка. Отрегулируйте, сделайте проход и повторяйте, пока не начнется бритье.При нормальной работе четверть оборота редко бывают слишком глубокими. Одна восьмая очередь для более тонкой работы.

17) После того, как вы сбрите стружку с обеих сторон, посмотрите на стружку, чтобы увидеть, насколько близко они кажутся вам друг другу. Теперь возьмите бритье с одной стороны, затем с другой и, что очень важно, «прислушайтесь» к толщине. Возможно, вы впервые слышите, как кто-то говорит: «Прислушайтесь к толщине», но я надеюсь, что каждый раз, когда вы будете настраивать свой самолет в будущем, вы будете здесь, говоря: «Прислушайтесь к толщине».Прослушивание наиболее точно покажет вам толщину стружки, а последовательные движения между двумя сторонами утюга с точностью до одной тысячной и менее покажут, насколько вы близки к равномерности толщины. Это так же точно, как и при использовании нониуса, поэтому забудьте об измерении толщины.

18) Вы должны настроить боковой регулятор, чтобы добиться идеальной толщины. После настройки глубина резания будет сохраняться, и теперь остается только установить желаемую глубину.

Чтение этого сообщения занимает больше времени, чем сам процесс его выполнения.От начала до конца, и я просто добавил это в пост, следуя хронометражу, мне потребовалось 38 секунд.

Как построить свой собственный ручной рубанок

Изготовленный на заказ сглаживающий и блочный рубанок из наборов Hock Tools, продаваемых Infinity Cutting Tools.

Я наркоман с ручным инструментом. Мне нравится весь этот опыт, от заточки лезвия до того, как ручной рубанок проходит через дерево, создавая сверхтонкие стружки. Есть что-то в ощущении ручного инструмента и звука, который он издает при использовании, по сравнению с большой машиной.Мне это кажется более личным.

Когда я впервые начал пользоваться ручными инструментами, меня тяготели большие металлические ручные рубанки. Блестящая сталь и бронза были вершиной ручных инструментов (по крайней мере, так писали журналы). Когда я учился в школе, у меня был учитель, который использовал деревянные рубанки. Я был заинтригован их идеей, потому что они были такими красивыми и казались тем, чем действительно должен пользоваться плотник. Деревообработка по дереву. Он согласился научить меня делать свой собственный деревянный рубанок.Я сделал самолет-джек, который до сих пор остается моим основным самолетом. Мы использовали комплект утюга Hock для самолета, и я сконструировал корпус самолета так, чтобы он умещался в руке. Его приятно использовать, он намного легче, чем металлический самолет, поэтому я нигде не утомляюсь так же легко на большой работе. Лезвие Hock, изготовленное из высокоуглеродистой инструментальной стали, очень легко затачивается до тонкой кромки и легко прорезает любые волокна. На самом деле я предпочитаю эту сталь более твердой стали A2, поскольку она точится намного быстрее. Я также делаю шлифование с полым скосом на моем настольном шлифовальном станке, чтобы сделать заточку быстрее, но вы можете затачивать и затачивать их, но это лучше всего подходит для вас.

Стружколом с заостренным скакательным суставом и стружколом в сборе.

Когда Infinity Tools решила начать носить с собой лопасти для самолетов Hock, а также комплект для самолетов в стиле Кренова и комплект для блочных самолетов, я знал, что смогу сделать несколько новых деревянных самолетов для своей коллекции. Комплекты самолетов Hock — это простой и доступный способ попасть в ручные самолеты. Эти комплекты доступны менее чем за 100 долларов, что дешевле, чем любой другой хороший самолет на рынке, за исключением старинного бывшего в употреблении самолета. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями, что делает их чрезвычайно универсальными.

Ron Hock and Hock Tools впервые приступили к изготовлению ручных рубанков для студентов Джеймса Кренова по программе деревообработки в Колледже Редвудов в округе Мендосино, Калифорния. Его лезвия рассматривались в большинстве журналов по деревообработке, как лезвия, подходящие как для изготовления ваших собственных рубанков, так и для замены стали в ваших старых винтажных рубанках. Хок считает, что качество продукции важнее количества.

Сборка ручного рубанка относительно проста и занимает от 3 до 4 часов.Это неплохо для нового инструмента, которым вы можете похвастаться перед всеми своими друзьями.

В обоих пакетах не так много деталей. Плоскость верстака включает в себя дюбели 1/4 дюйма и утюжок с лезвием, тогда как плоскость блока имеет один длинный дюбель 1/8 дюйма и без утюга. Они сделаны из красивой древесины бубинга, которая самосмазывается, поэтому вам не нужна отдельная подошва для нижней части самолета.

Комплект плоскоструйного блока для ножниц

Набор для разглаживания ножек для ножек

Просто начните с сухой сборки деталей, чтобы почувствовать, как они будут выглядеть в собранном виде.Вам нужно, чтобы задняя и нижняя части самолета были на одном уровне. На обратной стороне обеих плоскостей есть фаска, которая помогает выровнять детали. Зажмите переднюю и заднюю стороны и переверните самолет. Установите отверстие для горловины самолета на толщину 3/16 дюйма для плоскости скамейки и 3/32 дюйма для плоскости блока. Вы можете использовать лезвие каждого набора, чтобы установить эту толщину. Когда отверстие для рта правильное, а задняя и нижняя части находятся на одном уровне, просверлите отверстия под дюбели в углах плоскости. Дюбели будут отпилены позже при окончательной формовке, поэтому мы хотим поставить их как можно ближе к дальним краям.

После того, как отверстия для дюбелей просверлены и пока плоскость еще находится в зажимах, мы можем разметить, где мы наносим клей. Вы можете нанести воск на части корпуса самолета, на которые не нанесен клей, чтобы облегчить удаление. Воск необходимо будет удалить позже, перед окончательной отделкой.

Приклейте корпус с помощью резинок и зажимов, чтобы добиться равномерного давления по всему телу. Сейчас прекрасное время для заточки лезвия рубанка.

Удалите остатки клея, стараясь не выбить горло и отверстие для рта.Затем приклейте поперечный штифт и очистите его. Возможно, вам придется смягчить переднюю кромку поперечного штифта, когда забиваете его в отверстие. А теперь самое интересное (не совсем): выравнивание подошвы корпуса самолета. Плотно вставьте лезвие и клин в плоскость, но не позволяйте лезвию доходить до дна, иначе вы можете отшлифовать заостренный край плоского утюга.

Разглаживание подошвы делает две вещи. Во-первых, он сглаживает нижнюю часть вашего самолета, а во-вторых, он позволяет открывать рот вашего самолета и пропускать лезвие самолета.

Разложите наждачную бумагу на ровной поверхности. На моей станине я использовал зернистость 100. Не торопитесь, потому что вы не хотите, чтобы устье самолета было слишком широким. Он должен быть достаточно большим, чтобы лезвие могло пройти сквозь него.

После того, как подошва достаточно сплющена и лезвие пройдено, мы можем убедиться, что рубанок работает. Используя небольшой молоток, постучите по лезвию и вставьте клин на место. Этим деревянный рубанок действительно отличается от металлических.Понадобится немного времени, чтобы узнать, как настроить лезвие и насколько сложно по нему постучать, но как только вы это сделаете, это станет очень быстрым процессом. Чтобы увеличить глубину реза, просто постучите по лезвию, чтобы уменьшить глубину реза, постучите по задней части корпуса самолета за лезвием. Чтобы установить влево или вправо, коснитесь лезвия по бокам. Настроить лезвие довольно просто, но для быстрого освоения требуется немного времени.

После того, как вы настроили лезвие для снятия полупрозрачной стружки и убедились, что оно отлично работает, выдерните лезвие и вытащите клин, потому что теперь самое интересное.Начните смотреть, как вы хотите сформировать тело самолета. Вы можете делать это настолько просто, насколько хотите, или иметь любую форму. Я использую ленточную пилу, наждачную бумагу и шлифовальный станок, чтобы получить окончательную форму. Не торопитесь, чтобы придать форму, которая идеально подходит вашим рукам.

Поместите клинок обратно в самолет и посмотрите, что вы думаете. Я очень доволен своим. Вы можете легко получить отличный ручной инструмент менее чем за 100 долларов примерно за 4 часа. И вам понравится его использовать, потому что вы сделали это сами.

Связанные

Советы и методы использования сглаживающей плоскости

Автор: Тед Рейф

Этот универсальный ручной рубанок непревзойден для создания гладких плоских поверхностей. Вот как сделать из этого инструмента рабочую лошадку для магазина.

Многие плотники скажут вам, что стандартный блочный рубанок — самый универсальный ручной рубанок в магазине.Но я бы предложил другую кандидатуру на звание универсального самолета — сглаживающего самолета чуть большего размера. Несмотря на то, что сглаживающая плоскость не так проста в обращении, как небольшая блочная плоскость, она может делать все, что может делать блочная плоскость, и многое другое — от удаления машинных следов и обрезки деталей по размеру до стыковки кромок и окончательной обработки поверхности.

ЧТО ГЛАДЧЕ? Сглаживающие плоскости (или сглаживающие) сильно различаются по дизайну, но их легко классифицировать по размеру и основной задаче.Гладильная машина имеет длину от 8 до 10 дюймов с утюгом шириной около 2 дюймов. Его основная цель — создать идеально гладкую поверхность на древесине. И ничто не справляется с этой задачей лучше. Назвать поверхность, полученную из колодца -Настроенная шлифовальная плоскость «гладкое стекло» — это не преувеличение.Чтобы получить такой результат от сглаживающей плоскости, вам нужно лишь немного ноу-хау. ПЛАВНАЯ НАСТРОЙКА. Настройка ручного рубанка для оптимального использования — сама по себе урок. Я не буду вдаваться в подробности здесь, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать относительно настройки сглаживающей плоскости, которая поможет обеспечить лучшие результаты.

Для меня основное внимание уделяется способу заточки железа. Угол резания стандартного металлического гладильного станка зафиксирован на уровне 45 ° за крестовину рубанка, как показано слева. Этот угол реза вместе с углом скоса от 25 ° до 30 ° дает хорошие результаты при обработке большинства видов древесины. Но в конфигурацию утюга добавляю еще одну особенность — еле заметный венец по краю. Утюг с коронкой предотвращает врезание углов в древесину, а также дает вам точный контроль над пропилом. Узкая стружка с использованием только центральной части утюга значительно снижает усилие резания твердой или сложной древесины.И вы обнаружите, что легкие волны, оставленные утюгом с короной, не видны и едва ощутимы. После заточки чугуна замените стружколом, осторожно расположив его на расстоянии примерно 1⁄32 дюйма от режущей кромки. Это помогает придать железу жесткость, предотвращая его отклонение и вибрацию во время резки.

Наконец, убедитесь, что лягушка отрегулирована так, чтобы в подошве оставалось только очень узкое отверстие для горла. Узкая горловина поддерживает волокна древесины перед разрезом, предотвращая их подъем и разрыв до того, как они будут аккуратно разрезаны. МЕТОДЫ. Использование сглаживания — это все для контроля. И первым делом нужно закрепить заготовку на твердой поверхности. Есть несколько способов добиться этого. [Настольные тиски] (https://www.woodsmith.com/review/best-woodworking-bench-vise/) могут удерживать доску на краю. Скамьи, упоры или зажимы можно использовать для удержания досок или панелей, уложенных на скамейке.

НАПРАВЛЕНИЕ ЗЕРНА. Закрепляя заготовку для строгания, всегда хочется читать зерно.Затем расположите его так, чтобы вы толкали самолет «в гору», как на верхнем левом рисунке ниже. В этой ориентации древесные волокна будут сплющены и аккуратно разрезаны, а не подняты и разорваны.

ТИПИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ. Эффективное использование разглаживания — это почти как занятия спортом — положение тела может быть очень важным. Чтобы толкать самолет по доске для стрижки, требуется изрядное усилие, поэтому прочная, хорошо сбалансированная опора очень важна. На рисунке выше показано правильное положение при глиссировании. ФИРМА И УСТОЙЧИВОСТЬ. Металлический сглаживающий рубанок обычно довольно тяжелый — от 3 до 5 фунтов. И не зря. Эта масса помогает держать самолет в контакте с деревом и устойчиво двигаться без дребезга. Но самолет не справится в одиночку. Ваш вклад — обеспечить устойчивое поступательное движение с устойчивым давлением вниз. Совет ниже предлагает помощь в этом отношении.

Скорость хода также может повлиять на рез. Если проблема заключается в отрыве, попробуйте притормозить.Более медленный ход позволяет утюгу срезать волокна древесины до того, как они разорвутся.

КРАЙНАЯ СТРОКА. При использовании более гладкого средства для зачистки края я заворачиваю пальцы передней руки под подошву, чтобы провести вдоль заготовки и стабилизировать плоскость, как показано на фото выше. Это значительно упрощает управление самолетом и позволяет удерживать его ровно на узком крае.

КАСАНИЕ САМОЛЕТА. Во время глиссирования сложно удерживать самолет идеально ровным. Кажется более естественным слегка наклонить самолет. Однако одним из следствий перекоса плоскости является уменьшение угла среза, как показано на нижнем правом чертеже.

В некоторых случаях может быть полезен меньший угол резания, уменьшая усилия, необходимые для резки. Но в других случаях очень низкий угол резания может вызвать «расклинивание» и привести к отрыву. Единственный ответ здесь — метод проб и ошибок.

Гладильная машина не должна заменять шлифовальные машины в вашем магазине, чтобы заработать на себе.Это просто удобная альтернатива, которая часто может выполнять работу быстрее и лучше.

Совет магазина: Воск на Легкое нанесение пчелиного воска на подошву самолета может значительно снизить сопротивление трения, что приводит к усталости. .