Как правильно развести ножовку по дереву видео: Как правильно развести ножовку по дереву видео

Как развести зубья у ножовки по дереву правильно

Для обработки деревянных заготовок, изменения длины и формы часто применяется пила. Этот инструмент представлен сочетанием рабочей части и рукоятки. При этом рабочая часть представлена металлической пластиной с режущими элементами, которые расположены в определенной последовательности относительно друг друга. Только при правильном и своевременно обслуживании можно исключить вероятность износа изделия. Примером можно назвать разводку зубьев, которая выполняется время от времени для обеспечения плавного хода инструмента по полученному срезу.

Приспособление для развода зубьев пилы

Разводка режущей кромки в разные стороны позволяет исключить вероятность застревания полотна на момент работы. Примером можно назвать случай, когда при разрезе толстого бревна полотно нельзя сдвинуть с места и вынуть. Также пила может заклинить по причине нагрева металла и его расширения, горячая часть может разогреть смолу и превратить его в своего рода клей.

Использовать приспособление для разводки зубьев ножовок следует для того, чтобы избежать подобных проблем. Не стоит забывать о том, что допущенные ошибки при работе могут привести еще к большим проблемам. Провести рассматриваемую процедуру можно при применении следующих инструментов:

1. Встречаются специальные механизмы. Они позволяют в ручном режиме провести смещение отдельных элементов относительно друг друга. Стоит учитывать, что подобный вариант исполнения изготавливается под определенные изделия.
2. Чаще всего используются механические разводки. Они позволяют проводить изменение угла положения, а также их ширины. Этот инструмент характеризуется более высокой эффективностью в применении.
3. Подручный вариант исполнения не предназначен для работы с ножовкой по дереву, но может применяться для этого. Примером назовем плоскогубцы и другие подручный инструменты, встречающиеся практически в каждой мастерской.

Если пиление проводится часто, то специалисты рекомендуют приобрести специальное приспособление, позволяющее быстро выставить требуемый угол.

Как правильно развести зубья ножовки?

Довольно распространенным вопросом можно назвать то, как развести зубья у ножовки по дереву. Если они смещены в одной линии, распил получается узким, и рабочая часть застревает в одном месте. При этом происходит быстрый нагрев металла, за счет чего он начинает расширяться. Чтобы провести развод зубьев качественно рекомендуется использовать специальные механизмы. Рекомендации по проводимой работе выглядят следующим образом:

1. Пила зажимается в тиски для надежной фиксации. Исключить вероятность повреждения рабочей части можно за счет применения фанеры в качестве подкладки.
2. Все режущие элементы отгибаются через один поочередно на рекомендуемый угол.

При рассмотрении того, как сделать развод на ножовке отметим, что несколько элементов, отклоненные на больший угол могут стать причиной усложнения пиления.

Требования к разводке ножовки

Для того чтобы правильно провести разводку нужно уделить внимание основным требованиям. Они следующие:

1. Процедура проводится при фиксации инструмента.
2. Должен строго выдерживаться требуемый угол, отклонение от него становится причиной снижения качества полученного среза.
3. На момент работы уделяется внимание тому, чтобы поверхность не имела дефектов.

Стоит учитывать, что слишком большой показатель становится причиной увеличения ширина распила, за счет чего снижается показатель производительности. Именно поэтому для развода зубьев должно применяться специальное приспособление.

Разводка зубьев в домашних условиях

Сегодня в домашних условиях практически не встретишь специальные устройства, предназначенные для обслуживания ножовки по металлу. Однако даже при его отсутствии есть возможность провести работу подручными инструментами. Рекомендации следующие:

1. Для начала ножовка должна быть надежно закреплена в тисках. Это связано с тем, что для загиба нужно прикладывать большое усилие.
2. Провести загиб можно при применении пассатижей. Для того чтобы выдерживать правильный угол следует предварительно создать шаблон.
3. Нельзя пропускать не один элемент режущей кромки. При этом следует уделять внимание состоянию поверхности, так как выявленные дефекты указывают на то, что ножовка по дереву не может использоваться.

Даже в домашних условиях при отсутствии специального механизма можно провести правильную разводку и существенно продлить эксплуатационный срок пилы по дереву. При этом важно выдержать требуемый угол, так как слишком широкий распил становится причиной существенного снижения производительности, слишком узкий приводит к нагреву рабочей части и ее сильному износу.

Некоторые фирмы предоставляют услуги, связанные с проведение подобной работы. Отметим, что стоимость специального механизма относительно небольшая, поэтому лучше всего его приобрести и процедуру можно будет проводить неоднократно.

Как правильно точить ножовку по дереву видео

Несмотря на широкое распространение циркулярных пил, сабельных пил и элекролобзиков, традиционная ножовка по дереву сохраняется в мастерской каждого домохозяйства. При небольшом объеме работ или в труднодоступных местах, куда не подлезть с электроинструментом ручная ножовка выручает по-прежнему. Чтобы инструмент работал с достаточной производительностью, точностью и качеством, его необходимо вовремя наточить.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Опытный плотник способен определить, что пилу пора наточить, по следующим признакам:

• меняется звук распила дерева;
• зубцы меняют оттенок.

Менее опытным также доступен ряд примет:

• увеличившееся сопротивление материала;
• трудно выдерживать перпендикулярность реза;
• лезвие плохо держится на линии реза, линия отклоняется или искривляется;
• лезвие заклинивается в древесине.

Перед тем, как заточить пилу, нужно обязательно развести зубцы, то есть добиться того, чтобы они были отклонены от плоскости лезвия на определенный угол. Правильно разведенные зубья гарантируют ширину пропила, достаточную для того, чтобы лезвие не застревало в материале. При чрезмерно разведенных зубцах ширина пропила будет слишком большая, эту увеличит потери материала, усилие протяжки, а также снизит точность.

Если правильно наточить пилу по дереву, она восстанавливает свои рабочие качества.

Во время заточки восстанавливаются следующие геометрические характеристики зубцов:

• шаг;
• высота;
• угол профиля;
• угол скоса режущих кромок.

Важно: лезвия с закаленными зубцами нельзя наточить. Их несложно отличить — они черного оттенка с голубым отливом. Обычные лезвия можно (и нужно) своевременно наточить.

Требования к разводке ножовки

Ширина разведения вершин зубцов соответствует ширине пропила. Экспериментальным путем установили, что наилучшая ширина разводки превышает толщину лезвия в полтора — два раза для твердых сортов дерева и в два-три — для более мягких. Учитывая наиболее популярную толщину пилы по дереву один миллиметр, получаем величину развода до полумиллиметра для твердых сортов и до миллиметра для мягких.

Зубья пилы различных форм

При разводке также очень важно, чтобы все зубья отгибались под равными углами. Зубцы, разведенные шире остальных, будут увеличивать сопротивление протяжки и быстро изнашиваться. Зубцы, разведенные уже остальных, не будут участвовать в процессе пиления, а их вершины будут тормозить протяжку и снижать ее равномерность, затрудняя работу.

Внимание: отгиб зубьев проводится, начиная со средней части. Попытка отогнуть зубец у основания приводит к снижению прочности лезвия и к его разрушению.

Разводка зубьев

Зубцы отклоняют от плоскости лезвия в шахматном порядке, например, все четные налево, все нечетные направо.
Только очень опытные плотники способны разводить пилы по дереву «на глаз». Такое умение приходит после нескольких сотен разведенных пил. Менее опытным мастерам лучше воспользоваться специальным инструментом — разводкой.
Самая простая версия инструмента представляет собой плоскую пластину из прочного металла с прорезью, в которую полотно входит внатяг, с минимальным зазором.

Полотно пилы следует зажать в слесарные тиски. Зубцы должны немного выступать из-за губок. Зубья один за другим зажимают в пазу инструмента пластины и отгибают в средней части. Угол разводки требуется постоянно контролировать. Сначала отгибают все четные зубцы в одну сторону, потом все нечетные – в другую. По окончании разводки можно развести губки на ширину разводки и протянуть между ними полотно. Если какие-либо из зубцов окажутся отогнуты больше, чем нужно, они будут задевать за тиски. Их нужно исправить.

Полотна с калеными зубами разводке не подлежат.

Выравнивание высоты

При разной высоте режущих зубьев эффективность работы по дереву сильно снижается. Более высокие принимают на себя большую нагрузку и подвергаются ускоренному износу, а более низкие не участвуют в распиле. Протяжка становится неравномерной, дерганной. Снижается и точность распила, и качество поверхности среза.
Выравнивание высоты зубцов положено проводить до заточки лезвия. Проверяют высоту следующим образом: полотно прижимают к листу бумаги, лежащему на столе. Профиль отпечатываются на листе, и по оттиску можно определить высоту того или иного зубца. Для выравнивания имеющих разную высоту зубьев полотно необходимо зажать в слесарные тиски. Выступающие над другими зубцы подлежат стачиванию напильником.

Приспособление для выравнивания высоты зубьев

Общие требования к заточке

Наточить ножовку по дереву можно и в обычных тисках, но это неудобно и занимает много времени. Лучше использовать так называемые многокоординатные тиски, станина которых поворачивается и фиксируется под определенным углом так, чтобы рабочий ход напильник был горизонтальным.
Существует и специализированное приспособление, которое зажимает лезвие под углами 90° и 45° к плоскости рабочего стола. Его крепят к верстаку струбциной. Рабочую зону необходимо хорошо осветить лампой на гибкой шее. Такую оснастку для заточки ножовки по дереву можно приобрести в инструментальном магазине, а можно изготовить своими руками.

На основе из древесины размером 2×5 см из бруска толщиной от 2 см крепят два прямоугольных равнобедренных треугольника и стальной пластины 20×3 мм. На треугольники крепят опорную пластину-опору из фанеры или OSB толщиной от полутора сантиметров габаритами 15×40 см и такую же пластину-прижим закрепляют к ней снизу на шарнирах. Пластины стягиваются винтами или шпильками с гайками — барашками. Если требуется установка под углом 45°, пластины фиксируются к гипотенузам опорных треугольников, а если 90° — то к катетам.

Правила заточки ножовки

Чтобы наточить пилу, потребуются также несколько напильников, различающихся по сечению и шагу насечки. Все они должны быть исправными, без сбитых или забитых пылью линий насечки. Чтобы заточить пилу по дереву, напильником надо двигать плавно, с постоянным нажимом и под постоянным углом. Рабочее движение напильника осуществляется «от себя». На себя он должен легко протягиваться, практически не касаясь поверхности металла.

Как наточить ножовку по дереву напильником

Для заточки лезвие ручной пилы нужно зажать между пластинами оснастки таким образом, чтобы зубы возвышались над ними на полтора — два сантиметра. Для различных видов полотен заточка ножовки по дереву проводится по-своему.

Фиксация напильника для наточки пилы

Чтобы правильно заточить поперечную ножовку, лезвие следует выставить под 45°, Напильник следует выбрать с треугольным профилем поперечного сечения.

Для обеспечения должного качества заточки необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

• наточить левые кромки четных (дальних от мастера) зубьев;
• перевернуть полотно;
• наточить левые кромки четных зубьев;
• сформировать острые режущие грани и заостренные вершины зубьев

Правильная заточка ножовки

Чтобы наточить продольную или универсальную ножовку, ее следует закрепить под углом в 90°. Здесь потребуется напильник с ромбовидным поперечным сечением. Напильник движется в плоскости рабочего стола. Последовательность заточки зубцов такая же, как для поперечных ножовок.

В ходе работы на не заточенных гранях обычно возникают заусенцы, большие или меньшие в зависимости от толщины полотна ножовки. Их следует сгладить «бархатным» напильником либо абразивным бруском минимальной зернистости. Качество заточки можно проверить двумя способами:

• На ощупь. Должна чувствоваться острота, не должны ощущаться заусенцы.
• По цвету. На правильно наточенных гранях при освещении не возникает х бликов.

Качество также проверяется по пробному распилу. Ножовку не должно уводить в сторону, поверхность распила должна быть гладкой, без размочаленных волокон дерева.

Необходимый инструмент

Чтобы быстро и качественно наточить ножовку по дереву, следует подготовить набор оборудования для разводки зубьев и заточки. Потребуется:

• верстак;
• слесарные тиски;
• пассатижи;
• точильный брусок;
• наждачку;
• измерительный инструмент: транспортир и штангенциркуль;
• слесарный молоток;
• оснастку, позволяющую закрепить полотно под углами 90° и 45°.

Понадобятся также напильники:

• сечением в виде треугольника ;
• сечением в виде ромба;
• плоский ;
• надфили.

Насечка необходима целая и не забитая металлической пылью.
Если вовремя и правильно наточить ножовку, работать ею будет легко и удобно. Прослужит такой инструмент существенно дольше, радуя своего владельца ровным и точным резом и высоким качеством поверхности спила дерева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вопрос, как наточить ножовку, интересует многих домашних мастеров. Любому материалу (дереву или металлу) можно придать различную форму. Для этих целей часто используются ножовки по металлу или дереву. Они продолжают оставаться одними из самых популярных инструментов для первичной обработки материала. Подобные инструменты находятся в арсенале любого уважающего себя хозяина, но на вопрос, как правильно их наточить, не все могут дать ответ.

Правильное расположение напильника в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Ножовки по дереву

Это нужный в хозяйстве инструмент. Ими можно подгонять плинтусы, делать бруски для хозяйственных нужд и т.д. Сейчас продавцы предлагают огромный выбор подобных инструментов, поэтому тяжело подобрать качественные пилы. Рассмотрим, как выбрать ножовку, которая будет долго держать заточку. На это влияют следующие характеристики:

Инструменты для заточки: круглый напильник со специальной державкой;
плоский напильник;
шаблон для стачивания ограничителя глубины.

1. Размеры зубьев. Маленькие срезают материал медленно и аккуратно, однако требуют тщательной заточки. Большие зубья позволяют делать срез быстро и грубо, но требуют минимума усилий при затачивании, а сам процесс происходит достаточно быстро.
2. Форма и материал полотна. Классическая форма зуба – треугольник, однако в последнее время широкое распространение получили каленые зубья трапециевидной формы. Материал для изготовления ножовок с треугольными зубьями – сталь твердостью от 40 до 55-58 баллов по шкале Роквелла. Для пил с трапециевидными элементами полотна – каленая сталь твердостью от 55 баллов по Роквеллу. Если треугольники достаточно просто наточить обычными инструментами, то современные каленые полотна пил заточить в домашних условиях очень сложно (практически невозможно), проще купить новые.
3. Расстояние между зубьями. Чем больше интервал, тем легче производится заточка. Обычно интервал между зубьями связан с их размерами и формой. Так, у пил с маленькими зубьями интервал меньше, чем у пил с большими.
4. Разводка. Этим словом называют расстояние отклонения зубца от полотна. Сделано это для того, чтобы в процессе работы отводились стружка и опалки. Это расстояние влияет на скорость и удобство заточки. Иногда для того, чтобы восстановить пилу, помимо заточки делают и новую разводку.

Обычно все описанные параметры указываются изготовителем на упаковке полотна (реже – на рукоятках). Так, ключевым показателем является значение TPI, которое может составлять от 1 до 9. В последнее время появились и большие значения у китайских производителей.

Разновидности зубьев пил: а, б – треугольные простые; в, г – треугольные разреженные и с волчьими зубами; д, е – прямоугольные, обращенные друг к другу гипотенузами и разреженные.

Если пила предназначена для грубой работы, например, для сада, валки деревьев в лесу, то значение TPI будет 3-6, а для ювелирной работы (при внутренней отделке помещений или по мебели) – 5-9.

Некоторые производители, китайские и польские, часто не следят за качеством и наличием заводской заточки, поэтому покупателю подобного товара придется делать это самому, иногда вместе с разводкой.

То, что ножовка должна быть острой, не вызывает ни у кого возражений. Тогда инструмент осуществляет пропил быстрее и с меньшими энергетическими затратами для рабочего.

Использовать тупую пилу в работе очень неудобно, поскольку даже один пропил отнимает много сил и энергии, человек быстро устает и после 2-3 пропилов не в состоянии продолжить работу.

Как заточить ножовку, рассмотрим ниже.

Подготовка перед заточкой

Перед тем как начать точить, у любой ножовки проверяют разводку. Если разводить пилу после того, как была сделана заточка, то зубья станут опять тупыми.

Заточка поперечной пилы: 1 – полотно пилы; 2 – заточенный зуб; 4 – приспособление для заточки; 5 – рабочий стол для заточки пил; 6, 8 – направления напильника 7 по отношению к рабочему столу и затачиваемым зубьям пилы; 9 – линия отгиба зубьев при их разводе.

Проверить разводку очень просто: расстояние между плоскостями зубцов должно быть больше ширины ножовки примерно в 1,5-2,5 раза в зависимости от типа инструмента. Для пил с большими зубцами и для грубой работы берется максимальное значение коэффициента, для тонкой работы – минимальное. Разводка часто осуществляется инструментом, который носит такое же название («разводка»). Он представляет собой металлическую пластину с пропилом под толщину полотна. Зубцы отгибаются поочередно в разные стороны от общей оси. Если такого инструмента нет, то можно использовать любую твердую металлическую пластину или плоскогубцы вместе с линейкой (для контроля расстояния). Главное, в процессе отгиба не отгибать зуб от основания: так он сломается и вся пила придет в негодность. Важный момент: перед тем как начать разводить полотно, нужно пилу надежно и плотно зафиксировать в тисках.

При разведении зубьев требуется очень тщательно следить за итоговой высотой зубцов (она должна быть у всех одинакова и составлять прямую линию), за расстоянием отгиба (все зубцы, находящиеся с одной стороны, должны составлять прямую).

Когда разводка закончена, следует тщательно проверить качество проделанной работы. Для этого на боковые плоскости зубцов укладывается идеально прямой нетяжелый предмет, например, прямая деревянная шпажка. После этого внимательно осматривают плотность прилегания зубцов к контрольной линии: ни один не должен выступать наружу или западать внутрь. Все должны находиться на одной прямой. Если какой-либо выступает, то его подравнивают под общий уровень, ни в коем случае нельзя оставлять такие зубья как есть, иначе они могут сломаться при работе.

Точим ножовку по дереву

Когда разводка сделана и проверена, можно приступать к заточке. Для этого полотно тщательно фиксируют в тисках или самодельном устройстве. Точат зубцы обычно напильниками либо алмазными надфилями. Сам процесс выполняют грубым напильником, а доводят надфилем, но можно не доводить либо точить только надфилем, а это более длительно и сильно “съедает” инструмент.

Далее потребуется ловкость и хороший глазомер. Напильником снимают слой металла, держа его одной рукой за рукоять, а другой – за его конец, придавая нужный угол для зубца. Оптимальными считаются углы от 15 до 30°. Если отсутствует глазомер, то можно воспользоваться примитивными приспособлениями, например, из деревянного бруска. Его обрабатывают так, чтобы сбоку он напоминал прямоугольный треугольник с углами 30 и 60°(или 20 и 70°). Далее его кладут под полотно для контроля угла таким образом, чтобы плоскость острого угла совпадала с плоскостью работающей поверхности напильника или надфиля.

В процессе важны давление на напильник, который снимает металл, и количество движений. Для равномерной заточки пилы число движений напильника по всем зубцам должно быть одинаково при примерно равном давлении. Если давление будет слабым, то процесс будет идти медленно, но можно четко контролировать углы. При сильном давлении работа занимает мало времени, но сложно вывести все полотно на один уровень.

Проверка качества выполненной работы достаточно проста: на полотно смотрят на свету под углом, все зубцы должны блестеть, а если какой-то не блестит, то он не наточен.

Для гарантии можно сделать контрольный пропил.

Ножовки по металлу

Несмотря на огромное количество болгарок и других автоматических пил, требующих минимум усилий от человека при работе, есть много ручных ножовок, и уход за ними достаточно сложен. Ручной инструмент для обработки металлических изделий – это сейчас в большинстве случаев устаревшее явление, но для некоторых работ такие пилы незаменимы, также их берут «на всякий случай» для нечастой и несложной работы.

Зубья у таких пил очень маленькие, коротки и частые. Наточить такое полотно очень сложно, практически невозможно. Обычно тупое полотно гораздо проще снять и выбросить, поставив взамен новое. Сейчас подобные полотна точат только единицы – любители сложной работы, но во временна СССР это делали многие из-за дефицита полотен.

Заточка пилки по металлу аналогична процессу для ножовок по дереву, но с той разницей, что используются миниатюрные надфили, а для контроля углов – увеличительные стекла.

Сейчас полотна по металлу стоят очень дешево и есть в продаже в любом строительном магазине или на рынках, поэтому не стоит тратить много сил и энергии на подобную работу, если можно купить новое полотно.

Любой нормальный мужчина имеет в домашнем хозяйстве минимальный необходимый набор инструментов. Очевидно, что их следует содержать в подобающем порядку состоянии. Молоток не должен болтаться, а топор и ножовка должны быть остро заточены. Как заточить топор понятно, а вот с ножовкой потруднее: ее режущая поверхность не сплошная. Она состоит из десятков поверхностей, зубьев. И каждый зубец затачивается отдельно.

Легко ли заточить ножовку?

А легко сварить вкусный суп или настроить правильно гитару? В любом деле требуется навык. Теории мало. Прочитал, кажется, проделал все как написано: зажал ножовку и прошелся напильником по каждому зубцу. Что здесь сложного? А когда начинаешь пилить, не опилки-стружка падает, края спила рваные, пила идет тяжело. Ну, что это за заточка!? Не следует опускать руки. Нужна практика. И все тогда получится.
Самое главное — выбрать качественный инструмент. Точить плохую ножовку — одно мучение. Рекомендованы ножовки по ГОСТу 74 года, перед маркой стали стоит буква «У», что означает углеродистая сталь.

Перед заточкой важно выравнивать высоту зубьев. Работу выполняет каждый зубец, каждый за один прогон снимает частичку пиломатериала. А если одни зубья будут короче, то при пропиле, они не касаются материала, а бездельничают, пилят воздух. Работают, например, из 30 зубцов только 15.

КПД такого инструмента падает вдвое. Если есть чрезмерно высокие зубцы пила будет рвать древесину, пилить рывками. Для устранения этого недостатка используют обыкновенный напильник. Положить напильник на зубья и пять-шесть раз провести по ним. Если он не задевает какой-то зубец, повторяем процедуру до тех пор, пока не будут затрагиваться все зубья напильником.

Следует соблюдать технику безопасности. Надевать толстые перчатки, чтобы не поранить пальцы о зубья пилы.

Хороший зубец – это равнобедренный треугольник, высота которого в два раза больше его основания. Когда высота его уменьшается, то, соответственно, уменьшаются его длина ребра, его рабочая поверхность. Ножовка пилит хуже.

Требуется зафиксировать инструмент в тисках, так чтобы зубцы оказались на равной высоте и увеличить зубцы, делая пропил полотна ножовкой по металлу до тисков.

Опытные плотники, когда приобретают новую ножовку, делают шаблон зубьев. Они прикладывают ножовку на картон и обводят карандашом зубья. Со временем шаблон просто прикладывается к ножовке и сразу становится видно, где нужно подровнять полотно.

Если зубья в ножовке будут идти красивым ровным рядом друг за дружкой, то пропил в доске будет узким и опилки в пропиле не выходят наружу, а, накапливаясь, продвигаются вперед или назад. Произойдет зажим полотна ножовки. Когда зубцы отходят немного в разные стороны от основного полотна, пропил получается шире, чем сама ножовка. Полотно движется свободно, на таком инструменте мастер не работает – играет. А опилки по ходу движения выталкивается наружу. Поэтому перед заточкой ножовки делают разводка.

Разводка – это разведение в противоположенные стороны зубцов ножовки для устранения заедания полотна в пропиле.

Делать разводку плоскогубцами не имеет смысла. Вы не сделаете на глаз единый угол отгиба для всех зубцов. А разные углы зубьев приведут к тому, что срез будет неровный. Такой пилой человек сможет пилить только дрова, так как для аккуратного распила нужна тщательная разводка. Специальный инструмент для этого продаётся в хозяйственных и строительных магазинах. Он так и называется “разводка”. Этот инструмент не сложный и можно сделать его самостоятельно. Чертежи найдутся в литературе по столярному мастерству.

Заточка

В начале ножовку надо зафиксировать. В тисках это делать не рекомендуется, потому что зажатая в тисках ножовка вибрирует при заточке, что мешает её обрабатывать напильником. Лучше прикрепить ножовку к краю верстака при помощи струбцин. Точить необходимо от основания полотна к острой части зуба. Точится внутренняя часть зуба. Затачивать надо по сторонам. Установить угол заточки. Точить правый ряд зубцов, а потом левый. Затем повернуть ножовку на 180 градусов, закрепить и заточить вторую половину зубцов.

Точить нужно трёхгранником. Нажимать на напильник надо с одинаковой силой, движение от основания полотна к острой части зубца плавные. Когда напильник возвращается в исходное положение, он не касается зубьев. Напильник проводится по зубьям одинаковое количество раз.
Величина угла, с которой держат напильник по отношению к затачиваемому зубцу должна составлять 45-60 градусов.

Качественный напильник плотно цепляется за металл, равномерно снимает металлическую стружку. Если напильник проскальзывает по зубцу, значит от не подходит или уже старый, нужно взять другой напильник.

Если внимательно присмотреться к зубцам после заточки, можно увидеть маленькие сколы, заусеницы. При работе с такой ножовкой заусеницы начнут крошиться, и пила быстро затупится. Поэтому следует после заточки большим напильником пройтись напильником с мелким рисунком, выровнять сколы. Показателем правильной заточки, является лёгкое, без усилий удаление заусенцев.

Дедовский способ заточки (видео)

Пила-ножовка по дереву, как правильно наточить ручной инструмент болгаркой, ГОСТ, инструкция по эксплуатации своими руками: фото и видео-уроки, цена

Все фото из статьи

Можно ли в частном доме обойтись без ножовки по дереву? Скорее всего нет, ведь этот инструмент, если и не используется каждый день, во время ремонтных работ становится просто необходимым дополнением. Пила-ножовка по дереву поможет отрезать необходимую длину плинтуса или доски, сделать осеннюю или весеннюю обрезку сада. Она очень удобна в том случае, когда рядом нет электричества или когда нужно какую-то деталь быстро подогнать по размерам.

На фото – необходимым инструментом в домашнем хозяйстве является ручная пила по дереву

Сегодня вы узнаете, как правильно выбирать ножовку, а также затачивать и разводить ее зубцы. После этого любая работа с ней будет для вас только в удовольствие.

Особенности

Основной элемент инструмента – полотно.

В данном случае на качество, удобство эксплуатации и долговечность инструмента влияет:

• марка стали;
• правильный процесс проведения закалки;
• точная заточка.

При выборе ножовки по дереву обратите внимание на ее основные характеристики:

Длина полотна	Зависит от размера заготовки, которую придется распиливать: небольшие доски, ветки и бруски – 280-300 мм; для дачного участка или строительства – лучше полотна по 450 – 500 мм. При выборе используйте правило –  длина полотна ножовки по дереву должна в 2 раза превышать размер наибольшей заготовки. В противном случае работать с ней будет очень неудобно. Правильный подбор длины: не даст пропилу забиваться опилками; дает возможность дольше работать без усталости, за счет более размашистых движений.
Применяемая сталь	1.     Чаще всего – 45 HRC. 2.     Для зубьев используют – 55-60 HRC. 3.     Полотно гибкое, износ зубьев минимальный. 4.     Отличительная особенность – цвет зубьев более темный, чем у полотна. 5.     Каленый зуб – не затачивается, не каленый – заточить можно.
Величина зуба	1.     Влияет на точность пропила и скорость процесса. Учтите: мелкий зуб дает срез чище и точнее, но при этом медленная скорость; с большим – срез грубее, зато скорость выше, утомляемость наступает гораздо позже. 2.     Обозначается – «TPI» (количество зубьев на 1″). Чем выше значение TPI, тем чище можно будет выполнить срез. 3.     Для ДВП и ДСП лучше, когда оно выше 7, тогда края на материале не будут «рваными». Для обрезки деревьев и работ на дачном участке рекомендуется 3-4 TPI, между зубьями расстояние 4-8 мм. 4.     Классическая форма зуба – треугольник, его заточить можно. 5.     Трапециевидный каленый зуб, используемый в новых ножовках, нет. Придется приобретать новое полотно или инструмент.
Тип рукоятки	1.     Влияет на комфортность работы. 2.     Может быть классической или перекидной. В последнем случае полотна можно менять.

 

Как точить ножовку по дереву напильником

На что обратить внимание при выборе инструмента

Есть два типа – плотницкий и столярный, у последнего распил точнее, чище и применяется он обычно для сухой древесины.

В этом случае скорость – не является главной составляющей при выборе.

1. Длина – зависит от диаметра или сечения материала.
2. Зубья – для не частой работы лучше отдать предпочтение инструменту с калеными. Срок службы такой ножовки довольно большой, да и не каждый сможет правильно заточить и развести их. Для сезонных работ в саду – ножовка с калеными зубьями наиболее оптимальный инструмент.

Вариант ножовок по дереву

3. Качество полотна – проверить его можно прямо в магазине. Возьмите инструмент и оцените его ровность, согните аккуратно полотно до сопротивления и отпустите. Отклонение на месте сгиба не должно быть более 2 мм.

Совет: не нужно пытаться со всей силы согнуть полотно ножовки, достаточно сделать это слегка, иначе есть риск поломать его.

Как наточить ножовку по дереву болгаркой в домашних условиях

4. Количество зубьев или TPI. Они предназначены не только для резания древесины, но и для отвода опилок. Поэтому, чем их будет меньше на дюйм длины, тем быстрее удастся провести работу, и меньше заготовка будет забиваться опилками.

Если количество зубьев до 7 – производительность высокая, усилия затрачиваются минимальные, но страдает точность распила. Рекомендуем найти для вашей работы золотую середину, учитывая, что у заготовки минимальная толщина должна превышать шаг 3 зубьев.

ГОСТ на ножовку по дереву № 26215-84

5. Полотна ручных пил по дереву могут быть:

• продольного распила – зубья направлены «от себя», поэтому они и режут в одну только сторону. Длина – до 500 мм, угол реза является острым;
• поперечного – это подавляющее большинство моделей, которые вы можете встретить на рынке или в торговой сети. У них зубцы заточены с двух сторон. Поэтому работа будет производиться и при движении пилы вперед, и при ее возвращении.

6. Цена инструмента – один из главных критериев выбора. Ни для кого не является секретом то, что изделия под ведущими брендами обойдутся покупателям дороже марок азиатских производителей, в основном это Китай. Однако, тем самым вы гарантируете себе долговечную работу инструмента, к примеру, с калеными зубьями – это вообще весь его срок эксплуатации, так как он не перезатачивается. Так уж сложилось, что на контроль на ведущих производствах гораздо жестче, поэтому купить некачественный товар очень сложно.

Совет: не спешите покупать первый попавшийся инструмент, помните, от него будет зависеть качество распила, скорость работы и количество усилий затрачиваемых при этом.

Как правильно наточить ножовку по дереву самостоятельно

О заточке

Общие сведения

Инструкция требует производить заточку с помощью специального приспособления, чтобы можно было инструмент надежно зафиксировать под прямым углом или углом в 45º к поверхности рабочего стола. Также и сама конструкции должна быть надежно к нему прикреплена.

Совет: обязательно позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места.

Предлагаем такой вариант устройства:

1. Возьмите доску размером 20х200х550 мм.
2. Сделайте из металлической полосы толщиной 3 мм и шириной 20 мм 2 треугольника с углами 90˚ и 45˚.
3. Прикрепите их на приготовленную ранее деревянную основу.
4. Установите треугольники деревянную пластину сечением 15х150 мм и длиной 400 мм.
5. Сделайте еще одну опорную пластину из дерева.
6. Соедините две пластины между собой снизу через шарниры.
7. Приготовьте болты с барашками соответствующей длины для фиксации ножовочного полотна между пластинами.

Приспособление для заточки пилы своими руками

Производите заточку напильниками с четкой рельефной насечкой на рабочей поверхности. Процесс должен проводиться плавными движениями и лишь от себя.

Как развести ножовку по дереву домашним инструментом

Принцип

Закрепите полотно между деревянными пластинами, при этом зубья выдвиньте над ними на 15-20 мм. Учтите, каждый тип пил имеет свои правила при затачивании:

• для поперечных полотен – угол установки 45º, используется трехгранный равнобедренный тип напильника. Заточку проводите под углом примерно 70˚, начиная с левых граней, затем полотно переверните и проделайте такие же действия с оставшимися;

Как наточить ручную ножовку по дереву поперечного типа

• для продольных или смешанного типа установите полотно вертикально. Используйте напильник в виде ромба с мелкой насечкой или надфиль. Движения должны быть параллельно столу, а сам процесс аналогичен предыдущему.

Совет: убрать заусенцы на обратной стороне зубьев можете наждачным бруском или напильником, имеющем бархатную насечку. Учтите, правильно заточенная кромка не блестит на свету.

Вывод

Обойтись без ручной пилы по дереву в быту бывает сложно, особенно, если это касается собственного дома или дачного участка. Есть два варианта такого инструмента – затачивающийся и не затачивающийся, последний лучше использовать для нечастых работ. Отличается ножовка по дереву одного типа от другого калеными зубьями.

Правильную заточку полотна можно произвести самостоятельно, если есть специальное приспособление, описанное в статье. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Как наточить ножовку своими руками. Подробная инструкция

Вопрос «Как наточить ножовку своими руками?» не теряет своей актуальности, несмотря на наличие современного электроинструмента в каждом доме.

Пила нужна в хозяйстве, незаменима на отдыхе, используется для распила досок, бревен, ДСП.

Также она необходима при строительных, столярных и монтажных работах; в саду и мастерской.

В городе, на даче или в гараже – у каждого есть этот проверенный временем инструмент.

Содержание статьи

Как наточить ножовку самостоятельно

Ножовка по дереву относится к «вечным» ценностям.

Но, для того что бы ручная пила всегда выполняла свои функции, ее необходимо правильно наточить.

Здесь пригодятся базовые знания о типе режущей кромки и ее особенностях.

Из существующих способов рассмотрим самые безопасные и популярные, с использованием подручных инструментов и доступные для домашних условий.

Форма зубьев ножовки

Согласно ГОСТ 26215, принятому в СССР еще в 1984 году, зубья ножовки имеют конфигурацию в зависимости от типа полотна:

• для поперечной распиловки – в виде равнобедренного треугольника или с одной режущей кромкой;
• для продольной – по типу косоугольного треугольника;
• для универсальной – в форме наклоненного или прямоугольного треугольника.

Для каждого типа применяются свои секреты и правила как наточить режущий край.

Зачем точить и когда

При постоянном использовании зубья теряют свою остроту, изнашиваются режущие кромки, ухудшая качество спила и увеличивая время на выполнение задачи.

Покупка новой не надолго исправит ситуацию, а времени на восстановление старого полотна понадобится не более получаса.

Своевременная заточка ножовки восстановит режущую способность резцов, и позволит всегда иметь под рукой исправный инструмент.

Подправить остроту режущих кромок стоит при первых признаках износа, который может касаться локальных участков и всей рабочей поверхности.

Меняются и размеры разводки резцов, и это приводит к заклиниванию во время работы.

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.

Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:

• пиление идет тяжело и неравномерно;
• срез получается неровный;
• полотно часто застревает;
• становится сложно удержать заданную траекторию.

Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.

Как наточить ножовку своими руками

Как правильно заточить ножовку самому, если возникла необходимость?

Для начала нужно определиться, из какого материала изготовлено рабочее полотно.

Обычную сталь можно подправить самостоятельно, а зубья с победитовыми напайками подлежат обработке только на специализированных промышленных станках.

Некоторые умельцы на свой страх и риск берутся наточить ножовку при помощи болгарки – но это ненадежный и опасный способ.

Для приведения в порядок обычной ручной ножовки по дереву в домашних условиях понадобиться определить форму зубьев, приготовить все необходимое, и обязательно соблюсти технику безопасности.

Общие требования к заточке

Специальный станок для заточки ножовок есть не в каждом гараже или мастерской, но это не помешает подправить инструмент своими руками.

Есть, конечно, исключения – закаленные зубья нельзя наточить.

Не помогут алмазные сверла и другие хитрости.

Такая пила имеет увеличенный ресурс и подлежит не ремонту, а замене на новую.

Определить каленую сталь легко – она отличается черным цветом с голубым отливом.

В качестве точилки для ножовки обычно используется шлифмашина или напильник и надфиль.

Обязательное условие – предварительно выполнить правильную разводку зубьев, ведь толщина полотна ножовки влияет на ширину среза, поэтому кромки должны быть отогнуты на необходимую ширину.

Необходимый инструмент

Наточить ножовку при помощи машины для шлифования или болгарки требует определенных навыков.

Механическим путем наточить ножовку намного безопаснее и проще.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте тиски или струбцину, штангенциркуль, молоток и другой необходимый инструмент:

Поперечные пилы точат под углом 60 градусов при помощи трехгранного мелкого напильника.

Продольные с углом менее 60 градусов – используется крупный надфиль или ромбический напильник с мелким абразивом.

Для смешанного типа понадобится надфиль с грубой насечкой или ромбический напильник с мелкой насечкой.

Для этой операции пригодится специальное устройство для заточки – деревянный брусок с вырезанным гнездом для защиты рук от порезов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы наточить ножовку используя шлифовальную машину, понадобится отрезной круг по толщине от 1.2 до 1.4 мм, диаметром 115 или 125 мм. УШМ должна иметь регулировку оборотов в диапазоне 5000 – 8000 в минуту. Установка защиты является обязательным условием для использования такого способа. Как правило, используется самодельный щиток из прозрачного пластика.

Технология заточки ножовки по дереву

Правильная заточка ножовки должна сохранить рабочий профиль зубьев.

Он определяется по следующим параметрам:

• шаг и высота;
• угол заострения;
• радиус закругления.

Угол заточки может быть установлен в диапазоне от 30 до 60 градусов, и зависит от материала.

Так, для мягких пород дерева оптимальным будет показатель 50 градусов.

Важно правильно закрепить полотно в тисках – не стоит сильно зажимать его, так как сталь будет вибрировать под напильником.

При помощи верстака и струбцины можно удобно закрепить ножовку.

Заточка производится поочередной двусторонней заточкой – сначала проходят один ряд по левым граням всех зубцов.

Потом инструмент переворачивают, и повторяют проход по правой половине резаков.

Односторонним способом для правки ручных пил не пользуются – он применим лишь по отношению к некоторым типам ножей.

Дедовский способ заточки

Способ заточки ручных пил своими руками не претерпел особых изменений со времен наших предков.

Ниже смотрите видео, как это делалось «на коленках» при помощи надфиля и пассатижей:

 

Как правильно наточить ножовку напильником

Использование напильника актуально и сегодня, поэтому попробуем разобраться, как правильно наточить ножовку дома.

Начнем с установки полотна.

Его необходимо закрепить, как уже писалось выше в струбцине или тисках.

Щечки тисков должны быть выполнены из дерева, с шириной «губок» не меньше 200 мм.

Движение напильника должно быть равномерным, а нажим на зубья производится только при движении «вперед».

Перемещать руку с инструментом в исходную точку необходимо свободно, без усилий на резцы.

За один рабочий проход снимается равномерный слой металла, это сохранит шаг, высоту и профиль кромки.

Острота резца может быть снижена за счет образования заусенцев на поверхности и неровностей после прохождения абразива.

Напильник не может идеально наточить ножовку, но получить высокое качество можно – после заточки пригодится самый мелкий напильник или надфиль и оселок.

Заусенцы снимают выборочной зачисткой мелким абразивом, и выравнивают кромки мокрым оселком по боковой основе полотна.

Задавшись целью наточить ножовку правильно – обратите внимание на сохранение вершин зубцов.

Одинаковая высота резцов, правильный развод влияют на износостойкость инструмента и качество пропила.

Развод зубьев ножовки

Движение полотна должно быть свободным, для чего разводят зубья пилы на одинаковую величину.

Чтобы снизить коэффициент трения и зажим ножовки в пропиле, его ширина должна быть больше толщины рабочего полотна, иначе металл нагревается и расширяется, что приводит к заеданию пилы.

Развод зубьев ножовки выполняется отгибанием резцов в стороны.

Использование плоскогубцев не позволяет получить одинаковый угол наклона – таким инструментом можно будет пилить только дрова.

Чтобы развести резцы равномерно и получить ровный, аккуратный срез, используется самодельное приспособление для разводки зубьев.

Для его изготовления нужна металлическая плашка произвольной формы толщиной 2-3 мм.

В простом варианте, делаются несколько прорезей, обозначающих толщину полотна.

Зубец захватывается в отверстие, и отгибается до достижения выбранного упора.

Во второй версии, в планке пилкой по металлу пропиливается срез, и сверлятся два отверстия для установки ограничителя.

Поворот сектора в стороны позволяет регулировать угол загиба.

На рисунке изображена простая модель и разводка с упором.

Схема прибора отличается интуитивной простотой изготовления и использования.

Необходимо учесть, что для ширины отгиба есть свои параметры.

Требования к разводке зубьев ножовки

Отгибая резцы через один на обе стороны полотна соблюдать определенную величину, которую можно задать на самодельном устройстве.

Ширина разводки зависит от породы дерева.

Для мягкой и влажной древесины требуется больший угол наклона, чем для сухой.

Как правило, ручные инструменты эффективно работают со средним значением 0,2-0,3 мм.

При этом, общая величина не должна превышать ширину полотна.

Кроме того, соблюдается одинаковый характер отгиба на каждую сторону.

Разводка для ножовки проверяется визуально или при помощи штангенциркуля.

Обратите внимание на размер зуба – особенно важна высота резца.

Выравнивание высоты звеньев

Все зубцы должны иметь одинаковую высоту.

Неоднородный край приводит в неравномерной нагрузке и значительно снижает эффективность работы.

Проверка высоты зубьев ножовки

Проверять высоту зубьев необходимо перед заточкой инструмента.

Для этого на твердую и ровную поверхность кладут лист однотонной бумаги, и плотно прижимают резцы до получения четкого отпечатка.

При наличии зубьев выступающих из общего ряда, следы от них отразятся на отпечатке.

При наличии более высоких зубцов, их аккуратно спиливают плоским напильником до общего уровня.

Как проверить качество наточенной ножовки?

Исключая практический способ, гладкость металла можно оценить визуально – острый край не дает бликов при отражении света, и тактильно осторожно касаясь рукой краев зубев.

Начинающему мастеру первая попытка может показаться сложной, но исправный инструмент того стоит.

Немного практики, и вы сможете предложить свои варианты, как наточить ножовку своими руками.

Наточить ножовку по дереву не сложно, если знать как это сделать

Несмотря на разнообразие электроинструмента для обработки дерева, ручные ножовки по-прежнему популярны среди домашних мастеров. Преимущества очевидны – невысокая стоимость, компактные размеры и моментальная готовность к работе (особенно, если нет источника электроэнергии).

Любой режущий и пилящий инструмент должен быть острым, от этого зависит не только эффективность работы, но и безопасность. Прилагая большие усилия при работе тупым инструментом, вы можете потерять контроль и нанести себе травму. К тому же, качество среза, сделанного острой ножовкой, будет выше.

Чтобы понять, как правильно наточить ножовку по дереву, разберем устройство популярного инструмента:

Казалось бы, чего проще – стальная полоса с нарезанными зубьями. Однако каждая конструкция разрабатывается индивидуально, форма и расположение режущих элементов зависят от типа дерева.

Важно! Общий принцип для всех типов ножовок – ширина реза должна быть больше, чем толщина полотна.

Если не соблюдать это правило – инструмент будет заклинивать в разрезе по мере углубления в материал. Значит, как минимум необходимо развести зубья у ножовки. Режущая кромка также имеет особенности – причем это напрямую зависит от твердости дерева и способа распила.

Классификация ножовок

1. 1. Длина полотна. От этой величины зависит комфортность работы (вы совершаете меньшее количество возвратно-поступательных движений), и зубья на длинной ножовке забиваются не так интенсивно. Общее правило – полотно для ножовки по дереву должно быть в два раза длиннее размера заготовки

1. 1. Размер зуба. От этого параметра зависит скорость и качество распила. Причем критерии взаимоисключающие. Ножовка с мелким зубом дает качественный и чистый рез, однако скорость ниже и усилий прилагается больше. Крупный зуб пилит быстрее и легче, но края среза будут «рваными» и шероховатыми. В параметрах размер зуба указан в «TPI», цифра означает количество кромок на 1 дюйм. Чем выше значение – тем мельче зубья

1. 1. Форма зуба. Этот параметр определяет направление реза (вдоль или поперек волокон), тип древесины, и вектор прилагаемого усилия (от себя или на себя). Разумеется, существуют универсальные полотна. Правильная заточка ножовки выполняется в соответствии с формой зуба

1. Тип стали полотна. Классификация материала – это отдельная тема, нас интересует способ обработки. Полотно может быть каленым, не каленым и комбинированным. В последнем случае закаливаются только зубья. Это можно определить по оттенку металла – каленая сталь более темная.

Важно! Заточка ножовки с калеными зубьями невозможна.

Этот «недостаток» компенсируется медленным процессом затупления. Если вам не попадется гвоздь или твердый сучок – каленое полотно прослужит долго. Правда и цена соответствующая.

Заточка ножовки по дереву своими руками

Внимание! Заточка ножовки начинается с разводки зубьев.

Если в инструкции к полотну не указаны точные параметры, разводка делается по общим правилам:
Вылет режущей кромки по ширине должен составлять 1,5 – 2 толщины полотна. Более широкую разводку делают для мокрой древесины, или в случае распила вдоль волокон. Если при обработке такой древесины ширина зубьев будет небольшой, полотно заклинит в разрезе.

И напротив, при широкой разводке, обрабатывать нормальную древесину поперек волокон будет неудобно. Рез получится неровным, и вам придется прикладывать больше усилий для прохода пилы.

Существуют удобные приспособления для разводки зубьев, при помощи которых можно за несколько минут выправить длинное полотно. Однако такие клещи стоят дорого.

Большинство домашних мастеров по старинке пользуются традиционными разводными пластинами, с ручной настройкой и упором.

Полотно зажимается в тиски, или прижимается к верстаку с помощью длинного бруска и струбцин. Зубья ровняются через один, сначала одна сторона, затем другая.

Важно! Зубья нельзя гнуть у основания, можно отломать резец. Изгиб начинается с середины треугольника.

Затем необходимо выровнять высоту режущих кромок. Для этого на мягкую ровную доску кладется лист бумаги, и к нему вертикально прижимается полотно (режущей частью). По отпечатку будет видно, какие зубья имеют разную высоту.

Заточка ножовки по дереву своими руками видео от мастера handyMEN

Желательно подогнать размер под один уровень, иначе вам придется прилагать больше усилий при распиле. Разумеется, если один-два зуба сточены сильнее, ровнять остальные под эту высоту неразумно. Если же большинство резцов в разнобой – надо максимально уравнять их размеры.

После выравнивания можно начинать точить ножовку по дереву. Легче всего обслуживается ножовка с крупным зубом. Для заточки можно использовать напильник с мелкой насечкой и обычные тиски.

Как правильно наточить ножовку напильником

Инструмент удерживается по отношению к зубу под углом 60°-75°. Сначала проходятся четные резцы, чтобы не менять положение руки. Затем полотно разворачивается на 180°, и процедура повторяется для нечетных зубьев. Издревле крупные пилы для заготовки дров именно так и затачивали. Настоящие мастера делали это «на глазок» с высоким качеством.

Пилу для черновой работы можно заточить и таким способом. А вот инструмент для столярной и плотницкой работы требует большей аккуратности. Далеко не каждый может позволить себе купить станок для заточки ножовок. При наличии компактного наждака, можно изготовить самодельную станину, которая будет работать не хуже заводской.

Можно затачивать ножовку с помощью болгарки. Электроинструмент закрепляется под определенным углом к верстаку. Ножовка двигается вручную по направляющим, чтобы каждый зуб подводился к наждачному диску в одной и той же плоскости. Ставится ограничитель глубины заточки.

Принцип такой же, как при ручной заточке. Сначала проходятся четные зубья, затем полотно разворачивается и обрабатывается нечетный ряд.

Внимание! Если у вас возникла необходимость подровнять высоту резцов – приспособление из болгарки позволит сделать это быстро и точно.

Такие машинки пригодятся в случае, когда вы регулярно тупите инструмент, выполняя большое строительство или ремонт деревянных изделий. Если вопрос «как заточить пилу» возникает один-два раза в год – воспользуйтесь более простым приспособлением. В продаже имеются различные направляющие для напильника или надфиля, позволяющие удерживать его под заданным углом.

Особенно полезно такое устройство для заточки компактных полотен, когда ошибка на пару градусов приводит к порче инструмента. Если вы хотите сэкономить еще больше – направляющую можно изготовить самостоятельно.

Общий принцип показан на рисунке.

Полотно фиксируется под определенным углом, для напильника или надфиля устанавливается ограничитель параллельно верстаку, и поочередно на каждый зуб приходится 2-3 прохода. Затем разворот полотна (не меняя угол направляющей), и проход второй стороны. Преимущество подобных приспособлений – на них можно и разводить и точить зубья.

Опять же, подобные устройства подходят для простых ножовок, с традиционной формой резцов.

А как затачивать экзотические инструменты, например, японские ручные ножовки по дереву?

У восточных инструментов по дереву, рабочей стороной является та, что направлена в сторону работника.

Зубья разведены минимально, и заточка производится с трех сторон. Принцип обработки такой же, как у традиционных полотен, но разворот на станке нужно будет делать несколько раз, закрепляя инструмент под разными углами.

Заточка проводится плоским надфилем, после грубой обработки каждый зуб доводится так называемым «бархатным» инструментом.

Несколько видео примеров как точить японскую пилу

Быстрая заточка с помощью полировочного валика

Заточка надфилем. Утомительно но эффективно

Общие правила ручной заточки:

• Применение качественных напильников (надфилей). Комплект должен использоваться только для обработки ножовок
• На каждый зуб производится одинаковое количество проходов, даже если вам показалось, что один из резцов недостаточно обработан
• Не меняйте руку и угол напильника, пока не пройдете одну сторону. Не вращайте инструмент – проход каждой стороны выполняется одной гранью
• Движение должно быть только в одну сторону – от себя. Никаких возвратно-поступательных проходов
• Заточенная поверхность должна быть матовой. Если вы увидели гладкий блеск на грани зуба – значит повторите обработку
• Видимые заусенцы устраняются надфилем с «бархатной» насечкой.

Итог: обработка инструмента своими руками – не такое сложное занятие. При соблюдении общих правил, и наличии приспособлений, вы сможете сэкономить на покупке новой пилы.

Все подробности заточки ножовки своими руками в этом видео материале.

About sposport

View all posts by sposport

Ножовка по дереву и металлу – как правильно подобрать инструмент? + Видео

Этот инструмент должен быть в арсенале каждого мужчины, наряду с молотком и отверткой, независимо от рода его занятий и столярных навыков. Речь идет об обычной ножовке. Впрочем, даже обычный инструмент производители уже давно приспособили для самых разных целей – в магазинах вам встретится не только ножовка по дереву и по металлу, но и специализированные инструменты для гипсокартона и пенобетона.

Ножовка по дереву – выбираем размер зуба

Даже если у вас в хозяйстве уже есть ножовка, вполне возможно, что для ваших целей она не подойдет, поэтому рано или поздно может возникнуть необходимость отправиться за новой пилой. В выборе этого инструмента вам пригодятся знания о его строении и особенностях. Если пила имеет зубья прямой формы, ей легче всего будет распиливать древесину поперек, для распилки древесины вдоль волокон нужен будет инструмент с наклоненными зубьями. В соответствии с их наклоном пила-ножовка будет поперечной или продольной. Если вы часто мастерите, вам понадобятся оба варианта.

Быстрее всего пилит ножовка с большими зубьями, однако с ней вы не добьетесь ровного края распила. Для работы в саду или быстрого распила грубых досок такая пила вам вполне подойдет. Для более чистого края распила используют инструмент с мелким зубом, но работать такой ножовкой получается медленнее – из распила сложнее удаляются опилки.

Для распилки крупноволокнистой древесины поперек волокон лучше всего подойдет пила с крупными зубьями, для обычных нужд пиления выбирайте средний зуб, а если нужна точная работа – подберите ножовку с мелким зубом.

С очень мелким зубом столярная ножовка используется столярами-профессионалами, в хозяйстве она вряд ли пригодится. Существует также механическая ножовка – это небольшой станок с механически движимым лезвием, такие используют на производствах для распилки металлических труб и прочих элементов из металла, в домашней мастерской ее заменит ножовка по металлу.

Пила-ножовка: шаг зуба и длина полотна

Шаг зуба – еще одна характеристика, которая влияет на качество и удобство распила. Измеряют его в миллиметрах, обозначает это понятие расстояние между вершинами соседних зубьев. Длина полотна пилы пропорционально зависит от размера и шага зуба – чем крупнее эти параметры, тем длиннее должен быть инструмент. Длина мелкой ножовки обычно не превышает 350 мм, средняя пила достигает 550 мм, а инструмент с крупным зубом должен быть не меньше 600 мм.

При покупке поинтересуйтесь заточкой пилы – если речь идет о тройной заточке зуба, то работать ей будет удобно при любом расположении волокон, как при прямом, так и при обратном ходах. К тому же, при тройной заточке такой прием, как разводка зубьев, можно не применять – ножовка будет эффективна и без него.

Закаленная пила – чем характерна такая ножовка?

Сталь, из которой изготавливается полотно инструмента, должна быть упругой и прочной. Искривление полотна при заклинивании, быстрое затупление зубьев свидетельствуют о низком качестве стали. Чтобы сохранять остроту инструмента как можно дольше, при этом не нарушая упругости полотна, производители прибегают к небольшой хитрости – проводят закалку одних лишь зубьев. В таком случае они приобретают сине-черный цвет, по которому очень легко отличить закаленный инструмент от обычного. Такие пилы особенно удобны при распилке искусственных материалов, таких как фанера, пластик, гипсолит. Однако ее нужно беречь от попадания на гвозди, иначе, испортив такие зубья, восстановить их былую остроту уже не получится.

Если у вас дома в мастерской еще старые отцовские инструменты, выбрасывать их не нужно, просто необходимо знать некоторые особенности ухода за ними. Например, чтобы полотно ножовки не заклинивало при распиле, необходимо регулярно разводить зубья и проводить их заточку.

Как заточить ножовку по дереву – шаг за шагом

Если вы задались вопросом, как сделать ножовку идеально острой, не спешите хвататься за напильник – спешка только все усугубит. Заточка зубьев – отдельный процесс, который имеет несколько этапов. Для начала проверьте, есть ли у вас подходящий инструмент – при заточке поперечных ножовок не обойтись без трехгранного напильника с мелкой насечкой и углом 60°, для продольного инструмента понадобится напильник ромбической формы.

Как заточить ножовку по дереву — пошаговая схема

Шаг 1: Ровняем зубья по высоте

Чтобы определить, какой зуб отстает по высоте, возьмите напильник помельче и проведите им сверху по зубьям. Нетронутые острия укажут нам дефекты пилы. В таком случае все остальные зубчики необходимо подпилить напильником до уровня самых низких. Чтобы не поранить руки, вы можете вырезать в бруске дерева гнездо для напильника, закрепить его в нем и уже затем смело ровнять зубцы.

Шаг 2: Пропиливаем полотно

Проверьте зубцы на их соотношение друг с другом. Короткие элементы затрудняют распил, особенно после нескольких заточек. В таком случае в самом полотне делаются пропилы, которые удлиняют зубья. Зажимаем полотно инструмента в тисках, выставляя зубцы на одинаковый с краями тисков уровень, чтобы не допустить слишком глубокого разреза. Вам понадобится ножовка по металлу – с ее помощью пропилите полотно до нужной высоты зубчика. Лучше всего пила будет работать, если ширина зубцов будет в полтора раза меньше, чем их высота.

Шаг 3: Разводим зубцы

Самое время подойти к разводке пилы. Если делать разводку обычными плоскогубцами, то равномерный, выверенный развод в стороны у вас никогда не получится – пила в результате начнет рвать дерево, образуя много отходов и формируя неряшливый срез. Поэтому подготовьте заранее простой инструмент, который вы можете сделать сами – пропилите в планке из нетолстого металла паз, в который с легкостью войдет зубчик, и просверлите в ней под закрепление ограничителя несколько отверстий. Ограничитель можно вырезать ножницами по металлу, придавая ему нужный для разводки угол.

Крепим ограничитель к планке и испытываем его в деле, при необходимости увеличивая или уменьшая угол загиба. С помощью такого инструмента разводка получится совершенно одинаковая. Делать ее необходимо не часто, один раз на две-три заточки. Очевидно, что зубцы нужно разводить в разные стороны, соблюдая поочередность. При разводке следует не перегибать палку с расстоянием, на которое отгибается вершина каждого зубчика – слишком маленькое расстояние ничего не даст, слишком большое затруднит процесс распила и переведет большое количество материала в опилки.

Шаг 4: Заточка

Теперь мы пришли непосредственно к тому, как заточить ножовку по дереву. Удобнее всего закрепить полотно на краю рабочего стола, подложив под ножовку дощечку, чтобы полотно не упиралось на ручку. Соблюдайте тот же угол заточки, что был ранее. Сначала пройдитесь по одной стороне всех зубцов, двигая напильником от полотна ножовки навстречу острию, затем повторите процесс, затачивая другую сторону. Перевернув само полотно, в таком же порядке пройдитесь еще раз напильником по зубцам.

Будьте аккуратны, чтобы не укоротить их в результате слишком упорной заточки. Всего на процесс у вас уйдет от получаса до часа, в зависимости от того, насколько вы уже попрактиковались в этом деле. Это время с лихвой окупится при работе с ножовкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как заточить ручную ножовку по дереву и развести зубья в домашних условиях

Ножовки разных типов используются при выполнении повседневных работ на приусадебных участках, дачах, а также во время проведения ремонтов, при которых применяется натуральная древесина в качестве основного материала. Пила требует периодического обслуживания. В определенный момент нужно заточить ножовку по дереву, поскольку она стала выполнять свою функцию хуже, чем раньше. Чтобы не испортить полотно и вернуть инструменту былую производительность, нужно следовать нескольким простым советам.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не укорачивать срок службы полотна ножовки, точить ее нужно только тогда, когда она уже не может выполнять качественный рез, или же требует прикладывать больше усилий во время работы с ней. Основными признаками затупившейся пилы можно назвать следующие:

• закруглились кончики зубьев, исказилась их форма;
• изменился звук работы пилы: появилось ощущение, что древесина не разрезается, а разрывается по волокнам;
• снизилась скорость распила по сравнению с новой ножовкой;
• на разрезе стали появляться зазубрины и задиры;
• ножовку периодически клинит даже при ровном резе.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, значит ручная пила нуждается в обслуживании. К нему относится как непосредственная заточка зубьев, так и их правильная разводка.

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из ключевых моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на разное расстояние от центра, это приведет к постоянным клинам и ухудшению качества среза и скорости распиловки древесины. Поэтому рекомендуется применять приспособление для развода зубьев, которое так и называется — «разводка». Благодаря упору с его помощью невозможно отогнуть зуб на большее расстояние, чем предусмотрено стандартом.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.

Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

• устройство «разводка», которую в случае отсутствия можно заменить качественными пассатижами. При этом придется самому определять примерное расстояние от центра для каждого зуба;
• точильный брус с наждачной бумагой или же набор надфилей и напильников;
• молоток;
• дополнительный источник света;
• в некоторых случаях для проведения точных замеров может понадобиться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:

1. Ножовка фиксируется максимально близко зубьями к губкам тисков, но так, чтобы не была нарушена их разводка во время зажимания воротка под углом в 90° к поверхности верстака.
2. Напильник берется в рабочую руку рукоятью, второй рукой придерживается его кончик с обратной стороны. Так усилие будет распределяться равномерно.
3. Заточка обычной ручной ножовки выполняется под углом 15-30° к зубцу. Если износ не слишком сильный, «родной» угол заточки будет хорошо просматриваться.
4. Угол напильника к полотну должен составлять около 30-45°. Для этого нужно стать так, чтобы рабочая рука была ниже вспомогательной.
5. Напильник должен перемещаться только от себя, с одинаковым усилием и количеством движений для каждого зуба. Для острого надфиля обычно достаточно 3-5 движений, чтобы выправить заточку отдельного зубца.
6. Таким образом проходится одна сторона полотна, после чего оно переворачивается, фиксируется аналогичным образом, и действия повторяются для второй стороны.

Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

Если есть желание, можно ускорить процесс, воспользовавшись электроинструментом. Для этого потребуется закрепить полотно пилы горизонтально таким образом, чтобы его зубцы слегка выступали за край верстака при помощи нескольких струбцин. Чем жестче будет фиксация, тем меньше будет погрешностей в заточке вследствие вибрации. Перед применением болгарки следует выполнить те же подготовительные операции, что и в случае с ручной заточкой, а именно проверку разводки и высоты зубьев.

Для снятия слоя металла применяются не шлифовочные, а отрезные абразивные диски. Дело в том, что интервал между зубьями невелик, и туда невозможно поместить толстый диск, не повредив соседний зубец. Оптимальными будут отрезные круги с толщиной 0,8-1,5 мм.

Во время выполнения работ обязательным является использование защитного инвентаря, как минимум специальных очков и перчаток. Это позволит защитить себя в случае повреждения отрезного круга. Щиток также должен быть смонтирован на положенном месте.

Диском нужно аккуратно проходить в пространстве между каждым зубцом, затачивая сначала одну сторону, а потом другую. При этом нужно довольно хорошо уметь обращаться с УШМ, поскольку угол заточки и количество снимаемого металла контролируется только самим работником. Если есть сомнения в успешности такого проекта, лучше сначала поэкспериментировать со старой ножовкой, которую будет не жалко испортить, чтобы набить руку.

Hack пила DEWALT, 5-в-1 (DWHT20547L) — Dewalt Handsaw

Если работа не небольшая, пользоваться ручной пилой в наши дни, как правило, не так уж и весело. Ножовка по металлу DeWalt 5 в 1 не меняет этого, но помогает извлечь максимальную пользу из ситуации. Во-первых, он предлагает удивительно жесткую раму. Он не стальной, но очень жесткий, несмотря на то, что передняя рукоятка легко снимается. Во-вторых, механизм натяжения полотна был (я подумал) сначала немного странным, но после нескольких минут ознакомления он стал очень хорошо продуманным аспектом пилы… и он действительно прост в использовании (как только вы пройдете его кривую обучения). Благодаря большому натяжению пиление становится более точным и плавным. Далее следует универсальность пилы … ну, с 5 инструментами в одном, это сложно превзойти. Здесь нет необходимости повторять описание товара.

Я осмотрел несколько ножовок в местном хозяйственном магазине (по более высокой и более низкой цене), прежде чем остановиться на покупке. Я хотел разобраться с этой вещью, прежде чем ее куплю. Что ж, в тот момент, когда я взял в руки DeWalt, я почувствовал, что это удивительно надежная ручная пила, и ощущение, вес, баланс и общее впечатление превзошли меня по сравнению с другими продуктами, которые считаются аналогичными продуктами и по той же цене (или выше).

Один рецензент сказал, что он сбрил материал, чтобы система натяжного замка работала более плавно. Я согласен с тем, что фиксатор натяжения тугой, но пила новая, и я считаю, что она со временем ослабнет и при нормальном использовании. Но я добавил немного белой литиевой смазки, чтобы сгладить процесс. Смазка не поможет ему изнашиваться, но поможет ему работать более плавно в промежуточный период … и это будет сделано без ухудшения целостности инструмента. В тех случаях, когда мне нужно сменить лезвие, я возьму небольшую отвертку, чтобы разблокировать механизм блокировки

По общему признанию, в настоящее время я использовал пилу только для ограниченного использования, включая такие вещи, как угловое железо, ПВХ и тонкая фанера. … все с отличными и точными результатами. Я еще не использовал его в качестве ударной пилы или варианта под углом 45 градусов, но с нетерпением жду возможности сделать это. В целом я очень доволен своей покупкой и искренне рекомендую эту пилу всем, кто ищет надежную ножовку с отличной прочной конструкцией и оптимальной универсальностью.

Как безопасно удалить гель для ногтей в домашних условиях — Советы экспертов

Наша аудитория скучает по своим стилистам, мастерам маникюра и мастерам маникюра так же, как и нам. В нашей новой серии мы приглашаем экспертов прямо в дом читателя Allure для уроки, как обращаться с домашней красотой как профессионал.Добро пожаловать в Звонки на дом .

С социальным дистанцированием в полной мере, заказывая поездку в салон для снятия гель-лака, придется подождать, пока это станет безопасным. Это означает (буквально) пора взять эти дела в свои руки.

Соблазн сорвать, оторвать или откусить полироль — обычно первое домашнее «решение», которое приходит на ум. Это сильное (и странно удовлетворяющее) желание, но сопротивляйтесь ему. «Когда вы снимаете лак, вы также снимаете с ним слои ногтевого ложа, что делает их уязвимыми для отслаивания и разрушения», — говорит Джеки Солсбери, мастер маникюра из Нью-Йорка, Allure.

Хорошая новость в том, что гелевый маникюр можно снять дома, не ходя в салон — и не повредив ногти. «Лучший способ безопасного удаления гель-лака требует времени и терпения, но он поможет сохранить ногти в хорошей форме», — говорит Солсбери. Здесь мы поговорили с экспертами по ногтям о том, как удалить гель-лак в домашних условиях, не повредив ногти полностью.

Возьмите все, что вам понадобится перед началом работы

Harmony Gelish 180/180 Пилочка для ногтей

CND Solar Oil Кондиционер для ногтей и кутикулы

OPI Средство для снятия лака и лака

Найдите хорошо вентилируемое пространство

Дайте себе достаточно времени для удаления и, самое главное, делайте это в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не вдыхать весь этот ацетон, — говорит эксперт по ногтям Дженна Хипп.Процесс не может выполняться в спешке — вам понадобится около 30 минут. (Считайте, что сейчас хорошее время, чтобы наверстать упущенное в очереди на Netflix.)

Getty Images

Разбейте пилочку для ногтей

Прежде чем выламывать жидкость для снятия лака, возьмите грубую пилку для ногтей (Солсбери любит «Гармония рук и ногтей» 180/180 File) и осторожно и медленно отшлифуйте верхний слой лака.

Инкубатор для перепелов своими руками: видео * Птицеводство

При разведении птицы самое главное — это вылупление молодняка.И в этом плане перепелов очень сложно обрабатывать. Многие перепела, в особенности яичные породы, не являются достаточно хорошими наседками и часто бросают кладку. И не стоит откладывать яйца под других птиц, так как их скорлупа не отличается прочностью, поэтому отдельный инкубатор для перепелов остается лучшим решением. Это устройство можно купить или изготовить дома.

Инкубатор для перепелов

Отличительные особенности самодельного инкубатора

На рынке есть готовые устройства для инкубации перепелиных яиц.Но у них есть ряд недостатков, из-за которых фермеры прибегают к самодельным постройкам. Во-первых, покупные устройства такого типа дороги и часто имеют завышенную цену. Во-вторых, они рассчитаны на небольшое количество яиц, поэтому не подходят тем, кто занимается разведением перепелов в промышленных масштабах. И в-третьих, их иногда бывает слишком сложно приобрести, в частности, если требуется конкретная модель.

Но самодельный инкубатор для перепелов должен обладать рядом характеристик, без которых в нем невозможно будет правильно разводить птенцов.Для начала в нем необходимо постоянно поддерживать необходимую температуру. Причем его колебания не могут превышать 0,1 ° C вверх или вниз, поэтому владельцу инкубатора понадобится точный термометр и купленная или сделанная вручную система терморегуляции, а сам бокс должен быть достаточно изолированным. Разумеется, в нем не должно быть пробелов.

Самодельный инкубатор для перепелиных яиц должен обеспечивать условия, максимально приближенные к естественным. Это касается не только температуры, но и уровня влажности.Поэтому сделать инкубационный ящик без коммерческих устройств сложно. Для этого потребуются навыки электроники, а также умение обращаться с паяльником. Также нужно сделать такую ​​решетку для яиц, в которой они будут лежать в желаемом положении до конца вылупления. Вот что они говорят о требованиях к инкубатору:

«Для вылупления перепелов инкубатор должен поддерживать необходимую температуру и влажность внутри в течение 17-20 дней. Температура обычно устанавливается на уровне 37-37.7 ° C, а влажность должна быть 50-55%. И все это не должно зависеть от колебаний тока в розетке или тем более перебоев в подаче электроэнергии. Совершенно неважно, как с этим справится фермер. Он может использовать любые методы или приспособления, которые помогут в этом вопросе. «

Изготовление футляра для самодельного инкубатора

Нет строгих рекомендаций по размеру и форме инкубатора. Фермер всегда выбирает тот вариант, который ему больше всего подходит. В том случае, если ящик для 50-100 перепелиных яиц требуется, делается мини-инкубатор, в котором все они свободно помещаются.А при промышленном выращивании, когда яйца приходится откладывать тысячами, делают большой шкаф, в который поместятся все яйца. Но в любом случае к инкубатору для перепелов предъявляются такие же требования.

Все-таки как сделать инкубатор для перепелов своими руками? Независимо от размеров камеры, это устройство представляет собой деревянный ящик с изоляцией. Каркас инкубатора изготовлен из прочных деревянных брусков. Скрепляются между собой любым доступным способом. Главное, чтобы они не развалились в процессе эксплуатации.В качестве крепежа подойдут саморезы, хотя иногда можно использовать гвозди или даже клей. В любом случае, прежде чем откладывать яйца, лучше будет испытать продукт на прочность.

Стенки шкафа обычно изготавливаются из фанеры, хотя можно использовать такие материалы, как ДВП и ДСП. Желательно сделать их цельными и при этом сделать стены двухслойными. В промежутке между ними устанавливается пенопластовый утеплитель. При этом сделать его вполне возможно из упаковочного пенопласта, который обычно выбрасывают.В самих стенах необходимо вырезать окна, через которые будет контролироваться процесс снятия. Их накрывают стеклом или оргстеклом, при этом, чтобы не было лишних зазоров.

Рекомендации по работе с пеной

Тем, кто впервые делает инкубатор для маленьких перепелов своими руками, часто бывает сложно работать с пеной. Все дело в том, что при попытке обработать пену ножовкой она начинает крошиться. Срез получается неровным, куски пенопласта хуже прилегают друг к другу, и, как следствие, нормального утеплителя нет.И здесь может помочь одно простое приспособление, которое совсем не сложно сделать. Все, что вам понадобится, это ножницы по металлу, плоскогубцы, паяльник и консервная банка.

Т-образная пластина вырезается из жестяной банки, при этом ее длинный конец можно сделать острым или закругленным. Обязательно очистить тарелку от краски, бумаги или клея, а затем промыть. После этого берутся плоскогубцы, и два коротких конца загибаются навстречу друг другу, чтобы получилось кольцо. Это кольцо надевается на жало паяльника. С такой насадкой после прогрева легко разрезать пену, не оставив крошек.Так можно будет сделать нормальный утеплитель для стен инкубатора.

Лотки для откладки яиц в инкубаторе

Отдельно рекомендуется продумать конструкцию лотков, в которые будут откладываться перепелиные яйца. Для кладки перепелиных яиц обычно используют металлическую сетку с квадратными ячейками, которая закрепляется внутри деревянного или пластикового каркаса. Сетка должна быть надежно закреплена в лотке, чтобы она не выпала вместе с яйцами. Для этих целей можно использовать принцип бутерброда.Две одинаковые рамы сделаны из деревянных реек, которые затем скрепляются между собой ботинками. А посередине — сетка.

Ячейки, на которых будут лежать яйца, должны быть достаточно маленькими, чтобы яйцо не провалилось и не разбилось. Кладка располагается в инкубаторе острыми концами вниз, это оптимальное положение для вылупления. Если кладка производилась иным способом, то это негативно скажется на будущем поголовье птицы, поэтому яйцо следует размещать так, чтобы оно не перевернулось при инкубации.Из-за этого иногда лотки делают разного размера, чтобы при загрузке в них не оставалось свободного места.

Инкубатор для перепелов своими руками на 50 яиц !!!

Инкубатор из Китая. Часть 2. Закладка перепелиных яиц! Бойко Алексей

Инкубатор для яйцекладки, БИ-2, вылупление перепелов

Вылупление перепелов в самодельном флип-инкубаторе

Инкубатор для перепелиных яиц на рынке Юнона.

Электроника для самодельного инкубатора

Даже мастеру, умеющему своими руками сделать инкубатор для перепелов, иногда приходится покупать ему электронику.Дело в том, что для этого устройства строго рекомендуется изготовить или приобрести два устройства: инвертор и термостат. Оба эти устройства можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые. Но для самостоятельного изготовления потребуются навыки электроники, умение читать электрические схемы, детали, необходимые для устройства.

Стоит посмотреть на видео, по какому принципу происходит сборка приборов контроля температуры. Отдельная рекомендация для тех, у кого старая электроника сделана еще в советское время.Запчасти из него могут очень пригодиться при изготовлении термостата. Дело в том, что даже некоторые рисунки, представленные на видео, были взяты с самодельных схем, сделанных еще в 80-х годах прошлого века. Но эти схемы по-прежнему подходят для использования в самодельных инкубаторах.

На таких схемах всегда указано, какие марки деталей необходимы для сборки. Новичку нужно только сравнить маркировку с той, что маркирует детали, которые у него есть. Описывать здесь эту схему бесполезно, лучше посмотреть на прикрепленных фото.В частности, стоит обратить внимание на устройство контроля температуры, выполненное на базе интегральной схемы КР140УД6. Единственный недостаток таких схем — они чувствительны к колебаниям переменного тока в розетке. И тут пригодится другое устройство.

Инвертор для самодельного инкубатора

Инвертор, который подошел бы к самодельному инкубатору для перепелов, купить вполне реально. Но эти устройства очень дороги и не всегда доступны рядовому фермеру.Это устройство необходимо для бесперебойного электроснабжения инкубатора, а также служит защитой от скачков напряжения и перебоев в подаче электроэнергии. Как и автоматический термостат, он очень важен для успешного разведения перепелов в инкубаторе. И, как и устройство контроля температуры, инвертор действительно может быть изготовлен в домашних условиях.

Аналогичный инвертор выполнен из обычного компьютерного источника бесперебойного питания. Более подробно сборка описана в соответствующем видео. Важно сделать дополнительную вентиляцию, так как из-за более высоких нагрузок ИБП будет намного больше нагреваться.А в качестве источника питания на случай отключения электроэнергии подойдут солнечные батареи, дизель-генератор или обычные аккумуляторы. Выбор в этом вопросе остается за самим птицеводом. Конечно, всегда можно приобрести готовый инвертор.

Обогрев инкубатора без электроники

Конечно, в инкубаторе удобно использовать автоматический термостат и источник бесперебойного питания. Но как сделать инкубатор для перепелов защищенным без необходимости в электронике? Стоят такие устройства недешево, и сделать их самостоятельно сможет далеко не каждый птицевод.Но есть довольно удобная альтернатива, которую реально можно реализовать самостоятельно. Для этого не требуются чертежи сложных устройств и навыков, которыми многие люди не обладают.

Если нет возможности вручную регулировать температуру в инкубаторе, то ее следует установить на уровне 37,5-38 ° С. Для обогрева используются обычные лампы накаливания. Чтобы воздух не застаивался, в крышке делают несколько круглых отверстий для вентиляции, а для равномерного прогрева лампы устанавливают как в самом низу, так и под крышкой корпуса.Тогда и верхняя, и нижняя сетка с яйцами равномерно прогреются. Вот как сделать нагревательный прибор из обычной емкости с водой:

• Для начала нужно взять готовую металлическую канистру для воды или другую подобную емкость. Его нужно держать в постоянной готовности на случай выключения света.
• Когда свет погаснет, нужно нагреть воду на плите или на плите. Его нагревают до кипения, после чего переливают в емкость.
• После этого аналогичный нагреватель устанавливается под нижнюю решетку с яйцами в инкубаторе.Он послужит заменой электрическому отоплению.
• На случай, если свет будет выключен на длительное время, лучше оставить две такие емкости и менять их по мере необходимости.

Заключение

Самостоятельно сделать инкубатор для перепелов вполне возможно. Но при сборке необходимо соблюдать все основные рекомендации, и тогда это устройство быстро окупится.

Посмотрите видео: Вывести перепелиные яйца очень просто! (Июль 2021 г.).

.