Как работать электрорубанком по дереву видео: Работа рубанком по дереву видео

Как выбрать электрорубанок для дома или работы + Видео

Один из самых важных этапов любых столярно-плотницких работ – подготовка пиломатериалов. Конечно, сегодня можно купить рейки, доски и брус любого качества предподготовки, в том числе и идеально струганные, однако настоящие мастера предпочитают это делать сами. Да и с финансовой точки зрения гораздо выгоднее покупать неструганную древесину и самостоятельно доводить качество ее поверхности до нужного вам уровня. Из всего вышесказанного следует, что на стройплощадках и в мастерских, где работают с деревом, без электрорубанка не обойтись. Там всегда найдется для него работа – строгать, снимать фаску, выбирать четверть…

Перед теми, кто приходит к такому выводу, неизменно встает задача: как выбрать электрорубанок. Учитывая огромное количество моделей, имеющихся сегодня в продаже, сделать это очень непросто. Любительский или профессиональный, мощный и тяжелый или маленький и легкий, с наличием или отсутствием той или иной функции, дорогой или не очень?.

. Чтобы новый инструмент идеально соответствовал вашим ожиданиям от него, следует разобраться: а чего же вообще можно ожидать от современных электрорубанков?

Устройство электрорубанка и принцип его действия

С появлением электродвигателя рубанок стал эффективнее в работе и проще в использовании, но его конструкция осталась в целом столь же простой, как и у его прародителя – одноименного ручного инструмента.

Двигатель и барабан электрорубанка размещены перпендикулярно направлению движения инструмента. Между собой они соединены посредством приводного ремня, скрытого за боковым съемным кожухом. Нижняя часть барабана, на котором закреплены лезвия, и который выполняет функцию режущего элемента, находится на одном уровне с плоскостью задней части опорной платформы, именуемой подошвой рубанка.

Передняя часть подошвы поднята относительно задней на заданную высоту и в процессе работы опирается на еще неструганную древесину. Быстро вращающийся барабан срезает своими лезвиями материал, в результате более низкая задняя часть подошвы скользит по уже обработанной поверхности.  

Рассмотрим чуть подробнее отдельные конструкционные элементы электрорубанка.

1. Мешок для сбора стружек.
2. Патрубок для удаления стружек.
3. Опорная рукоятка.

4. Кнопка блокировки выключения.
5. Курок для включения / выключения.
6. Резиновая накладка.

7. Блок с двигателем.
8. Опорная подошва.
9. Регулятор глубины строгания.

Подошва электрорубанка

Нижняя рабочая поверхность электрорубанка – подошва – состоит из двух частей, между которыми расположен вращающийся барабан с закрепленными на нем ножами. Смещение подвижного «носка» подошвы относительно неподвижной «пятки» в вертикальном направлении задает глубину реза.

От качества подошвы во многом зависит, насколько вы останетесь довольны своим новым инструментом и качеством его работы. На что обратить внимание?

Во-первых, на материал, из которого изготовлена подошва. У подавляющего большинства электрорубанков это алюминий, но алюминий может быть литым либо штампованным. Первый вариант, разумеется, предпочтительнее, поскольку литой металл обладает лучшими прочностными характеристиками, чем штампованный.

Впрочем, если вы подбираете инструмент для бытового использования, не стоит пренебрегать рубанками со штамповкой, ведь у них есть и свое неоспоримое достоинство – более низкая цена.

Во-вторых, на качество полировки поверхности подошвы. Чем последняя глаже, тем легче рубанок будет скользить по заготовке. Иногда для улучшения скольжения на поверхность подошвы наносится специальное покрытие на основе политетрафторэтилена.

В-третьих, на габариты подошвы. Длина подошвы (у обычных электрорубанков она может колебаться от 300 до 400 мм, а у электрофуганков достигать 500 мм и более) определяет продольную устойчивость инструмента.

И, наконец, последняя в нашем списке (но вовсе не последняя по значимости) характеристика подошвы, на которую следует обратить внимание – ее общая геометрия.

Не должно наблюдаться каких бы то ни было поперечных и вертикальных перекосов, т.е. при выставленной на ноль глубине строгания «носок» и «пятка» подошвы должны образовывать идеальную, без зазоров, плоскость. Да и линия, образуемая их боковыми кромками, в идеале должна быть ровной, что нетрудно проверить прямо в магазине, приложив к ним линейку.

На подошве, как правило, имеется неглубокий продольный V-образный паз (иногда не один, а два или даже три паза разного размера). Главное его предназначение – облегчение процесса снятия фаски.

Ножи и ножевой барабан

Главным рабочим элементом электрорубанка является ножевой барабан, расположенный в поперечном движению инструмента направлении между двумя частями его подошвы. Именно на нем крепятся лезвия, которые и снимают стружку с обрабатываемой деревянной поверхности.

Количество ножей может варьироваться в зависимости от модели электрорубанка от одного до трех. Три встречается сравнительно нечасто – в основном на профессиональных инструментах.

Наиболее распространены и востребованы модели с двумя ножами. Из этого не следует делать вывод, что рубанки с одним лезвием плохие и никуда негодные. На самом деле это наиболее приемлемый вариант для тех, кто озадачен вопросом, какой электрорубанок выбрать для дома. Такие модели обладают своими преимуществами – небольшая нагрузка на двигатель и, как следствие этого, маленькая масса и низкая стоимость.

Многие модели рубанков поддерживают выборку четверти. Для этого один торец барабана делают открытым, что позволяет выбирать четверть по всей длине заготовки. Ширина выборки четверти задается при помощи специального упора, который идет в комплекте с электрорубанком. Для изменения глубины выборки четверти используется регулировка глубины строгания. Для защиты открытого торца барабана используется защитный поворотный кожух.

Следует сказать несколько слов и о материале, из которых изготавливаются ножи. Сегодня на рынке имеется две разновидности ножей для электрорубанков – твердосплавные и из быстрорежущей стали.

Первые обладают достаточно большим ресурсом работы, но когда режущая кромка все же затупится, лезвие придется заменить, а стоит оно совсем недешево. Такие ножи можно порекомендовать тем, кто пользуется рубанком лишь от случая к случаю – установил новое лезвие и можно не вспоминать о нем несколько месяцев, а то и лет.

Тем же мастерам, для кого электрорубанок – инструмент номер один, больше подойдут ножи из быстрорежущей стали, которые тупятся быстро, но подлежат заточке. Задача эта, правда, непростая, но с учетом того, что стоят такие лезвия совсем недорого, правомерен вопрос: а стоит ли их вообще затачивать или проще по мере необходимости сразу заменять на новые.

Технические характеристики которые необходимо учитывать при выборе электрорубанка

Все технические характеристики электрорубанка можно найти в документации к инструменту. Но найти-то их несложно, а вот чтобы разобраться в том, что означают те или иные цифры, нужно предварительно получить хотя бы общие представления обо всех этих параметрах.

Глубина строгания

Глубина строгания – параметр, показывающий, какую толщину материала способен снять рубанок за один проход. Определяется она вертикальным смещением «носка» подошвы относительно «пятки» и регулируется винтовым механизмом.

У простых электрорубанков, предназначенных для бытового использования, величина эта может меняться от 0 до 2 мм, профессиональные же модели способны за проход снять до 4 мм древесины. Шаг регулировки глубины строгания обычно находится в диапазоне 0.1-0.5 мм. Качество работы, выполненной с помощью тонко регулируемого рубанка, конечно, выше, но и стоят такие инструменты существенно дороже. 

Ширина строгания

Ширина строгания – параметр, определяющий максимальную ширину «дорожки», которую делает рубанок за один проход, и напрямую зависящий от размера режущей кромки ножа. Обратить внимание на эту характеристику следует, если с помощью купленного инструмента предполагается обрабатывать широкие доски, брус и т.

д. Конечно, ничто не мешает сделать два параллельных прохода, но когда речь идет о больших объемах работы, это нерационально с точки зрения временных затрат.

Небольшие бытовые рубанки, как правило, имеют максимальную ширину строгания 82 мм.

У более серьезных профессиональных моделей эта цифра возрастает до 100-110 мм.

Более мощные агрегаты, способны обработать 200-300, а некоторые даже 350 мм поверхности

.

Мощность

Мощность – главная характеристика электрорубанка (как, впрочем, и любого другого электроинструмента), определяющая его производительность. Мощность напрямую связана с двумя рассмотренными выше параметрами: чем более широкий и/или глубокий слой материала должен снять рубанок за один проход, тем более мощным двигателем он должен обладать. Зависит от мощности и способность рубанка обрабатывать твердую древесину: не каждому инструменту, легко справляющемуся, например, с сосной или осиной, «по зубам» будет дуб или клен. Профессиональные модели электрорубанков оснащаются двигателями мощностью 1500-2200 Вт (речь в данном случае идет о потребляемой мощности), бытовым вполне достаточно 500-900 Вт.

Частота вращения

Частота вращения – параметр, используя который можно оценить, насколько быстро и качественно рубанок сможет справиться с поставленной перед ним задачей. Угловая скорость вращения барабана у большинства моделей электрорубанков лежит в интервале 10000-17000 об./мин. Модели с малой частотой вращения вала предназначены для грубой обработки твердой древесины. Следует отметить, что при низких оборотах начинает отчетливо ощущаться вибрация инструмента.

Аккумуляторные электрорубанки

В последнее время отчетливо прослеживается тенденция к увеличению доли беспроводного строительного оборудования. И если раньше это были довольно «слабенькие» инструменты, к помощи которых прибегали лишь в случае, когда нужно выполнить работу в условиях повышенной влажности или на значительном удалении от точки доступа к электросети, то сегодня аккумуляторные модели по многим своим характеристикам не уступают (или почти не уступают) своим проводным аналогам.

Практически у каждого производителя электрорубанков имеются свои линейки беспроводных моделей. Напряжение аккумуляторов у большинства таких инструментов составляет 18 В, чуть реже можно встретить модели с напряжением 14.4 В.

Помимо очевидных достоинств есть, разумеется, у беспроводных электрорубанков и свой недостаток – высокая стоимость. Но тут уж вам решать, стоит ли переплачивать за удобство работы. Очевидно одно, покупать такой инструмент целесообразно в том случае, когда его предполагается использовать там, где нет возможности для подключения к электрической сети. Во всех остальных случаях лучше отдать предпочтение сетевому устройству.

Другие конструкционные элементы и дополнительные полезные функции

Рукоятка

Главное требование к ручке электрорубанка (как, впрочем, и любого другого ручного электроинструмента) – эргономичность. От этого во многом зависит, насколько удобно будет им пользоваться. Поэтому перед покупкой следует обязательно подержать понравившийся рубанок в руках. В идеале на рукоятке должна быть прорезиненная накладка или любое другое противоскользящее покрытие.

В передней части корпуса некоторых электрорубанков производители устанавливают дополнительную ручку для левой руки мастера: это очень полезный элемент, поскольку он позволяет равномерно распределить усилие во время работы.

Патрубок

Патрубок, расположенный с боковой стороны корпуса электрорубанка, предназначен для отведения стружки и древесной пыли из рабочей зоны. Подсоединение к нему специально предназначенного для этого мешка или шланга строительного пылесоса позволит содержать мастерскую в порядке и сократить время на ее уборку. Р

едко, но все же встречаются рубанки с двумя зеркально расположенными патрубками. Такие модели должны особенно заинтересовать левшей, которым неудобно работать, когда мешок для сбора стружки подсоединен к стандартно расположенному патрубку.

Блокировка случайного включения

С целью повышения безопасности при обращении с электроинструментом большинство выпускаемых сегодня моделей оснащается кнопкой предотвращения случайного включения. Без нажатия на эту дополнительную кнопку не удастся нажать и на гашетку запуска двигателя, а значит, вы сможете спокойно переносить не отключенный от электросети рубанок, не задумываясь о том, что можно ненароком задеть клавишу пуска. Кроме того, благодаря этой функции ваши малолетние дети не смогут случайно или преднамеренно включить потенциально опасную «игрушку».

Плавный пуск

Электродвигатель рубанка с функцией плавного пуска набирает обороты постепенно. Это препятствует быстрому износу основных узлов инструмента и делает работу с ним более безопасной. Особенно полезна такая функция для тяжелой и мощной техники.

Электродинамический тормоз

Наличие функции электродинамического торможения вала позволяет очень быстро останавливать вращение ножевого барабана. Благодаря этому существенно снижается риск повреждения ножей в момент выключения рубанка, когда оператор как можно скорее хочет отпустить инструмент. Да и для мастера работа с инструментом становится немного безопаснее.

Константная электроника

При увеличении нагрузки на инструмент неизбежно возникает «торможение» двигателя, т. е. снижения количества оборотов в единицу времени. Избежать риска заклинивания оснастки и обеспечить высокое качество обработки поверхности заготовки в этих условиях поможет константная электроника, поддерживающая заданную оптимальную скорость вращения ножевого вала вне зависимости от скорости перемещения рубанка и твердости древесины. Оснащаются такой функцией, как правило, только дорогие профессиональные модели.

Нестандартные разновидности электрорубанков

Задачи перед плотниками и столярами могут стоять самые разнообразные, и, стараясь удовлетворить все их потребности, производители электроинструмента постоянно расширяют функционал выпускаемой ими продукции. В результате на рынке появляются нестандартные, но при этом востребованные разновидности электрорубанков.

Некоторые, сегодня далеко уже нередкие модели электрорубанков допускают стационарную установку: вы будете перемещать не рубанок вдоль деревянной заготовки, а заготовку вдоль рубанка – в некоторых случаях это бывает действительно удобнее. У таких инструментов имеются специальные приспособления, позволяющие жестко закрепить их в перевернутом положении, и фиксатор кнопки включения. В результате вы получаете миниатюрный фуговальный станок.

Снимать фаску умеет практически любой современный электрорубанок, но, как правило, речь идет лишь о незначительном сглаживании углов заготовки. Фальцевые же рубанки сконструированы специально для снятия полноценной фаски глубиной до 25 мм. Для этого в их подошве имеется глубокий V-образный вырез.

Нечасто, но встречаются модели, у которых на барабане установлен один нож спиральной формы или, как вариант, несколько прямых ножей, размещенных под углом к оси вращения вала. Такие рубанки позволяют добиться получения особо гладкой поверхности.

Имеются в продаже и рубанки, предназначенные специально для обработки криволинейных поверхностей. Добиться этого удается благодаря изменяемой геометрии подошвы, изготовленной из листового металла. Возможности таких рубанков, правда, не безграничны: радиус кривизны выпуклых поверхностей, которые они способны обработать, должен быть не меньше 400 мм, вогнутых – не меньше 450 мм.

Это далеко не полный список узкоспециализированных рубанков, имеющихся сегодня на рынке, и если вам нужен инструмент для выполнения нестандартной работы – ищите и обрящете.

Правила техника безопасности при работе с электрорубанком

Если вы читаете эту статью, значит, вы еще не определились, какой электрорубанок выбрать, и радостный миг его приобретения для вас впереди. Однако уже на этой стадии не лишним будет ознакомиться с основными правилами техники безопасности при работе с этим потенциально очень опасным инструментом.

• Регулировку и очистку инструмента можно проводить только после отключения его от электросети. Наличие кнопки предотвращения случайного включения не избавляет вас от необходимости выполнять это требование.
• Внимательно подходите к вопросу выбора рабочей одежды, не допускается наличие у нее свободно свисающих рукавов и пол. Никогда не пренебрегайте таким средством индивидуальной защиты, как очки.
• Перед началом работы внимательно осмотрите инструмент на предмет наличия повреждений вращающихся частей и плохо зафиксированных ножей.
• Перед строганием из заготовки должны быть удалены все гвозди и шурупы, если они там имеются.
• Обрабатываемая заготовка должна быть надежно зафиксирована с помощью тисков, струбцин и т.д.
• Обеспечьте себе удобное и, главное, устойчивое положение при работе.
• Используйте только рекомендованные производителем лезвия. Если у вашего электрорубанка несколько ножей, все они должны быть одинаковыми (в том числе одинаковой степени изношенности), в противном случае в процессе работы неизбежна балансировка барабана и, как следствие этого, сильная вибрация инструмента.
• Не оставляйте электрорубанок без присмотра. Храните его в недоступном для детей месте.

Видео. Выбор и работа с электрорубанком

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как строгать электрорубанком, настройка ножа

Здравствуйте, читатели блога “построить дом”. Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Ножи электро-рубанка

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком – это количество ножей. Здесь их два.

Заточка ножей

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Внимание: электро-рубанок является довольно опасным инструментом (риск повреждения пальцев), поэтому всегда помните о технике безопасности.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Внимание: если во время строгания шерхебелем на деревянной заготовке попадаются свилеватости, которые усугубляют строгание, то не стоит слишком давить на них. Иначе в этих местах может отколоться древесина и эта заготовка будет не пригодной для дальнейшего использования.

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгание

Внимание: Во время использования длинного рубанка необходимо задействовать обе руки. Расположите ладони на рукояти инструмента и плотно прижмите оба его края к поверхности обрабатываемой заготовки.

Строгает – хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Во время перерывов строгания рубанок следует установить лезвиями вверх.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

 

Внимание: Чтобы опилки и стружки не забивали лезвие рубанка, используйте специальные мешки для сбора стружек.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Важно: Если, обрабатываемая рубанком поверхность выходит неровной, значит вы используете тупые ножи либо произвели неправильный их выпуск (см. в начале статьи).

Фальцевание доски

Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

---

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной.  Всем пока, до новых статей.

что нужно помнить во время работы?

Неосторожное обращение с электрорубанком или строгальным станком грозит серьезными травмами. Несколько рекомендаций помогут новичку остаться целым и невредимым.

На фото:

Простые советы

Против сложных последствий. Новичкам, купившим инструмент для резьбы по дереву (электрорубанок или строгальный станок), в первую очередь стоит ознакомиться с инструкцией из комплекта, в том числе с разделом «Техника безопасности». Впрочем, во время работы от вас потребуются не только знания, но и внимательность. Банальная потеря концентрации грозит серьезными последствиями. Даже легкий скользящий контакт пальца с ножевым валом закончится глубокой раной и сильным кровотечением. Не работайте пьяным или сильно уставшим.

О перчатках и одежде

Серьезная опасность. Следует запомнить: работать в со строгальным оборудованием в свободных перчатках опасно. Можно получить очень серьезные травмы и увечья. Скорость вращения барабана у рубанка достигает 18000 об/мин, а у станка — 8000-10000 об/мин. В любом случае это очень много. Стоит ли говорить о том, что произойдет, если нож зацепит перчатку и потянет ее за собой? Такую же опасность таит свисающая одежда (лезвия могут зацепиться за рукав), длинные волосы и украшения.

Отключайте инструмент

На фото: электрорубанок KW712 компании Black and Decker.

Лучшая защита от случайностей. При любых манипуляциях со станком или рубанком (переналадка, обслуживание, юстировка ножей) обязательно выньте вилку из розетки. Только так вы полностью защитите себя от случайного пуска двигателя и возможных последствий подобного ЧП.

Не рискуйте!

Принцип «можно, если осторожно» не приемлем. Крайне важно не допустить соседства пальцев с вращающимся ножевым валом. У строгальных станков предусмотрены прижимные приспособления и защитные кожухи. Снимать их не рекомендуем, даже они доставляют неудобства в работе. В ряде случаев выручает специальный толкатель для заготовки.
Работая электрорубанком, ни в коем случае не пытайтесь держать заготовку в одной руке, а инструмент в другой. Узкую доску следует положить на верстак или другую устойчивую поверхность, подперев спереди (так заготовка не «поедет» вперед вместе с инструментом). Если строгаете на весу, опять же, не допускайте, чтобы барабан рубанка находился рядом с одеждой. Иными словами, избегайте работы в неудобном или неестественном положении.

Опасность падения

Работайте в устойчивом положении. Падение с электрорубанком в руках (равно как и падение на станок) грозит серьезными последствиями, поэтому нельзя работать, стоя на узкой или шаткой опоре. Кроме того, под ногами не должно быть помех, о которые можно споткнуться. Надежную опору требуется обеспечить и станку.

На фото:

Вылет сучков и щепок

Извлекайте гвозди из доски. Инструмент для резьбы по дереву не предназначен для строгания досок с гвоздями. Контакт ножа с гвоздем скорее всего выведет лезвие из строя. Оснастку придется менять.

Очки защитят от «снарядов». Расшатанный сучок или отщепившийся материал представляют потенциальную опасность при строгании. Когда ножи вращающегося вала бьют в сучок (или щепку), он вылетает с большой скоростью. Тот же эффект будет и на холостом ходу, если на вал попадает любая мелкая деталь. Все происходит неожиданно, пользователь даже не успевает ничего понять. Хорошо, если «снаряд» пройдет мимо. Но может получиться и так, что он попадет в лицо, поэтому лучше работать в защитных очках. Сказанное больше относится к строганию на станке, когда вы ведете заготовку навстречу лезвиями.

---

В статье использованы изображения: bosch-professional.com, blackanddecker.ru, skil.ru

---

Как правильно работать электрорубанком видео

Здравствуйте, читатели блога «построить дом» . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком — это количество ножей. Здесь их два.

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгает — хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Фальцевание доски

» data-medium-file=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» data-large-file=»http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg» /> Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

Выбор и начало работы с электрорубанком + (Видео)

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

• Для бытовых целей инструмент лучше взять по средней цене. В этом ряду представлены модели для непродолжительных работ, но хорошего качества. Примерный вес прибора будет составлять 3-4 кг, мощность двигателя – 1кВт
• В паспорте электрического рубанка указана не одна мощность, а две. Первая это максимальная, вторая же эффективная. Для работы с твердыми породами величина эффективной мощности не должна опускаться ниже 400 Вт.
• Обороты электродвигателя инструмента для малых объемов могут не превышать 10 тыс. оборотов в минуту.
• Если же требуется электрорубанок с большей мощностью, профессионального уровня, то мощность будет не ниже чем 1,5 кВт. А его вес достигнет отметки в 10 кг

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Электрические рубанки поступили в продажу еще в середине прошлого века. И с тех пор в их конструкции не произошло принципиальных изменений. Он и по сей день остается незаменимым инструментом для плотников и домашних мастеров. Основной его функцией является обработка древесины и выбор фальца. В статье речь пойдет о том, как строгать электрорубанком.

Содержание:

Преимущества электрорубанка перед обычным:

• существенно увеличивается производительность труда;
• улучшается качество результата;
• не требуется прикладывать значительных усилий, что позволяет за один раз обрабатывать большое количество материала.

Работая простым рубанком, приходится делать маховые возвратно-поступательные движения, которые быстро выматывают. Принцип работы электрорубанка основан на вращательном движении лезвий, которые двигаются самостоятельно, без усилий со стороны человека.

Сегодня на строительном рынке представлен огромный ассортимент электрорубанков и немудрено запутаться в выборе, а что же нужно именно вам. Они бывают как бытовые, так и профессиональные, все зависит от того, насколько интенсивно они будут эксплуатироваться.

Конструкция электрорубанка

Стоимость рубанка будет зависеть от его основной рабочей части – барабана с ножами. Количество лезвий может варьироваться от 1 до 4, но чаще всего их выпускают с двумя лезвиями. Именно их количество и скорость, с которой вращается барабан и формирует производительную мощность инструмента, а соответственно и цену. Для домашнего использования достаточно выбрать рубанок, частота оборота лезвий которого находится в пределах 10 тыс./мин.

Помимо этого важного элемента, электрорубанок состоит из:

• сам корпус с ручкой;
• патрубок, для отвода или сбора стружки;
• кнопка старта с системой плавного пуска;
• электрический двигатель;
• основание корпуса — подошва;
• закрытый привод;
• регулятор, для ограничения глубины выбора стружки.

Совет: более дорогие модели нередко имеют специальную систему, которая автоматически контролирует частоту оборотов барабана в зависимости от оказываемой нагрузки.

Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных

Это разделение довольно условное, так как и для работы дома лучше всего купить высококачественный рубанок. Но их стоимость так высока, что мало кто может позволить себе приобрести его для единичных работ.

• Выбирать бытовой электрорубанок лучше всего из средней ценовой категории. Это обеспечит приобретение хорошего и функционального прибора, для непродолжительной работы. Также стоит обратить внимание на вес, который должен быть в диапазоне от 3 до 4 кг и на мощность электродвигателя – не менее 1000 Вт.
• Совет: при выборе электрорубанка в его паспорте указывается две мощности. Первая максимальная, а вторая – эффективная. Для обработки древесины твердых пород или с большим количеством сучков, вторая величина не должна быть меньше 400 Вт.
• Следующее, что играет роль при выборе инструмента – это обороты двигателя электрорубанка. Для работы по дому или при частном строительстве достаточным будет значение равное 10 000 об. /мин.
• Если покупать надо более мощный профессиональный инструмент, то его мощность не должна быть ниже 1,5 кВт. При этом вес такого рубанка будет почти 10 кг.

• Еще один параметр – регулировка глубины строгания. Бытовой прибор можно выставить до 3 мм, а профессиональные способны строгать до глубины в 4мм. Также важен и шаг регулировки, который варьируется от 0,1 до 0,25 мм. Чем больше положений, тем лучшего качества получится добиться при работе.

Совет: иногда производители хитрят и указывают заведомо ложную информацию. Надо знать, что возможная глубина строгания напрямую зависит от мощности электрорубанка. Так, инструмент с невысокой мощностью до 1000 Вт и весом в пределах 3-4 кг не может заглубляться на 4 мм.

• Отличительной особенностью электрорубанка профессионального уровня является наличие функции поддержки количества оборотов при обработке сложных участков. В более дешевых бытовых моделях ее практически не встретить.
• Очень удобно, когда в комплекте есть подставка, позволяющая стационарно закрепить электрорубанок лезвиями вверх. Все дорогие модели ею оборудованы, в бытовых вариантах встречается нечасто.

Средняя цена на электрорубанок для домашней эксплуатации составляет 5-8т.р.

Выбор электрорубанка для работы

Внешний вид

• Для возможности ремонта и ухода, корпус должен быть разборным. Как правило, он состоит из съемной крышки для ременного привода и основной части, закрывающей двигатель и подошву.

• Инструмент должен хорошо ложиться в руки, быть сбалансированным по весу. Беря электрорубанок, стоит обратить внимание, насколько удобно наживать кнопку пуска той же рукой, которая держит инструмент. Лучше отказаться от модели, которую включать приходится другой рукой, так как это быстро приведет к утомляемости во время работы.
• На подошве рубанка должна быть канавка. Ее функции заключаются в отводе воздуха во время работы и в обработке фасок. Даже если в планах нет необходимости часто обрабатывать фаски, отвод воздуха очень облегчает работу, исключая образования воздушной подушки.
• Регулятор глубины строгания может быть поворотным или выполнен в виде кнопки. Роли это не играет, пользоваться будет одинаково удобно.

• Патрубок, который используется для отвода стружек, должен быть оборудован мешком для сбора и иметь возможность поворачиваться в удобную сторону.

Технические показатели

• Мощность электродвигателя. Она может быть от 600 до 2000 Вт. Чем мощнее инструмент, тем больше электроэнергии он потребляет, тяжелее весит и дороже стоит. Все это оправдано только для активной эксплуатации.
• Частота оборотов. Производители указывают это значение при холостом ходе. Так, если указан показатель в 12 000 оборотов, при работе с древесиной средней жесткости реальные обороты составят примерно 8000.
• Ширина строгания. Ширина подошвы также зависит от мощности электрорубанка. Слишком узкий покупать не надо, потом будет неудобно работать с широкими поверхностями. Оптимально взять инструмент с рабочей поверхностью 90-100 мм и мощностью 1000 – 1200 Вт.
• Глубина строгания. Об этом уже писалось выше, но стоит добавить один нюанс. Очень редко, когда для домашней работы требуется глубина даже в 3 мм, поэтому достаточно выбрать модель с возможным углублением до 2 мм.

Как работать электрорубанком

• Электрорубанок – это довольно серьезный инструмент и работа с ним требует концентрации и повышенного внимания. Поэтому, только купив его, не стоит сразу начинать работать, вначале рекомендуется изучить инструкцию по эксплуатации электрорубанка.
• Данным инструментом можно производить первичную обработку древесины, удаляя сучки, обзол и прочие грубые неровности. И делать финишную доводку до идеально гладкой поверхности. Нужного эффекта добиваются путем регулирования лезвий. Так, для первичной работы ножи надо выставить посильнее, а для конечной наоборот, сократить расстояние между подошвой и ножами.
• Перед началом работы электрорубанком нужно попробовать набить руку на черновом материале, в случае неудачи его не жалко будет испортить. Это позволит в достаточной мере почувствовать инструмент и понять, и произвести настройку электрорубанка.
• В неумелых руках электрорубанок может оставлять задиры, вместо гладкой поверхности. Исправить это можно регулировкой выступа лезвий, делается это при помощи шестигранника. После нескольких доводок, инструмент будет готов для основной работы.

Совет: при наладке ножей надо убедиться, что они не задевают корпус.

• Приступив к работе, деревянное изделие укладывают так, чтобы оно не двигалось. Желательно чем-нибудь закрепить его. В конечном результате это сильно скажется на качестве обработки. Невнимательное отношение к этому моменту может привести и к травмам мастера. Ножи вращаются с высокой скоростью и, дойдя до сучка, могут зацепиться на мгновение и выкинуть доску из ее положения.

• Строгание начинают с края доски, постепенно продвигаясь к противоположному концу. Инструмент при этом крепко держат двумя руками. Одной рукой удерживают за основную ручку с кнопкой старта, а второй рукояткой помогают корректировать направление.
• Каждый раз перед тем, как пользоваться электрорубанком, надо проверить, чтобы лезвия не соприкасались с обрабатываемой древесиной. Иначе это приведет к травме.
• Для создания ровной поверхности нужно знать, как правильно строгать. Подошва инструмента располагается строго параллельно к доске. Достичь этого можно только равноценным усилием, которые оказывают руки на обе рукоятки рубанка. К тому же работы должны проводиться одинаковыми движениями и с одинаковой скоростью на протяжении всей обрабатываемой поверхности.

Работа электрорубанком видео

• Если электрорубанок имеет опору-подставку, тогда работа с ним будет значительно отличаться. В этом случае он выполняет функцию станка, находясь в стационарном положении. Мастеру же надо водить саму доску, осуществляя нужный нажим на нее. При таком методе работы, важно надежно закрепить саму опору к столешнице при помощи креплений, которые идут в комплекте. Работать таким образом удобно с помощником, которого тоже следует предупредить об особенностях эксплуатации инструмента.

Инструкция по разборке электрорубанка

Если инструмент покупался новым, то нельзя его самостоятельно разбирать до окончания действия гарантии, в противном случае она будет аннулирована. На бытовые электрорубанки этот срок, как правило, не превышает 2 лет. При любой поломке в этот период следует обращаться в гарантийный центр, который есть в каждом городе.

Другое дело, когда инструмент уже неновый или покупался в «б/у» состоянии. Для упрощения задачи по возможному ремонту, надо изучить внутреннее строение электрорубанка.

Независимо от модели, каждый рубанок состоит из:

• электромотор;
• вал с ножами;
• регулятор глубины строгания;
• пластиковый корпус;
• ременная передача;
• подошва.

Принцип работы данного электроинструмента конечно зависит от мотора. При получении электрического импульса, двигатель перенаправляет вращение на фрезу. Сама передача крутящего момента происходит посредством ремня.

Подошва электрорубанка немонолитная, а состоит из двух частей. Благодаря подвижной передней части и становится возможным производить регулировку лезвий, задняя же часть остается неподвижной.

Разнообразие ножей для электрорубанка

Ножи – это расходный материал, которые со временем тупятся или ломаются. Поэтому периодически их приходится покупать заново. Всего существует два основных вида ножей – твердосплавные и быстрорежущие лезвия.

• Быстрорежущие лезвия. Они относятся к категории многоразовых, так как могут неоднократно подвергаться заточке. Что делает их экономически более выгодными. Но их сплав не позволяет работать с твердыми породами древесины, такими как дуб или лиственница.
• Твердосплавные лезвия. Они служат дольше, своих быстрорежущих аналогов, медленнее стираются и идеально подходят для твердой древесины. Но главным их недостатком является то, что повторно заточить их уже не получится. К тому же, при случайном контакте с металлическим предметом, например, незамеченным в материале гвоздем, велика вероятность, что лезвие сломается. Производители предлагают двусторонний вариант таких ножей, когда одна сторона затупится, его можно будет перевернуть другой острой стороной.

Как настроить электрорубанок

• Как и при ремонтных работах с любым электроприбором, рубанок вначале надо обесточить.
• Как правило, замена ножей требуется уже после длительной эксплуатации, а значит, на его рабочей поверхности скопилось много смолы. Очистить ее можно с помощью уайт-спирита.
• Дальше проверяют правильность установки ножей. Для этого металлическую линейку прикладывают на край подошвы и проверяют, задевают ли ее торцы лезвий. Если нет, то вначале их надо отрегулировать.
• Далее специальным ключом, который прилагался в комплекте к инструменту, слегка ослабляют ножи на барабане. При этом режущая часть ножей должна быть строго параллельно подошве и выступать не более 0,5 мм. А вот закругленный нож выставляют вдвое больше, от 1 мм и больше.

Живя в квартире такой инструмент, как электрорубанок может и не понадобиться. Другое дело, если есть загородный дом, дача или даже своя мастерская, в этом случае он просто необходим. Благодаря статье можно сделать правильное решение в выборе нужной модели электрорубанка для частного использования.

Электрические рубанки Makita

Японская компания Makita — мировой лидер по производству электрического строительного инструмента, предназначенного для профессионального и частного использования. Её плодотворные взаимоотношения с Россией длятся уже не одно десятилетие. Благодаря своим отличным эксплуатационным свойствам, качеству и доступной цене — бренд Makita востребован, как на международном, так и на национальном рынке.

На сегодняшний день у корпорации организованы официальные представительства в европейских и азиатских странах, странах Северной и Южной Америки, а также в Австралии и Новой Зеландии. В некоторых из этих государствах размещены и производственные площади Makita.

Успех электроинструмента Makita объясняется его техническим совершенством, высокой производительностью и надёжностью, делающей эти изделия незаменимым помощником при работе в условиях экстремальных нагрузок.

Современная система качества, внедрённая на заводах Makita, позволяет отслеживать все этапы производства, начиная от конструирования и заканчивая предпродажным тестированием, что значительно повышает конкурентоспособность изделий среди множества существующих аналогов.

Электрический рубанок Makita относится к категории ручных столярных инструментов и необходим для строительных и ремонтных работ. Именно электрорубанок был тем первым электроинструментом, с которого в 1958 году началось успешное развитие компании Makita в новом выбранном направлении. Являясь прямым потомком обычного механического рубанка, он не только превосходит его по своим функциональным возможностям и упрощает весь процесс работы, но и освобождает оператора от чрезмерной физической нагрузки. Кроме того, если современную модель этого вида инструмента зафиксировать на верстаке специальным креплением, сняв с неё защитный кожух, получится вариант компактного строгального станка.

С помощью электрического рубанка можно осуществлять работы различной сложности: строгать и обтёсывать древесину, добиваясь горизонтально ровной поверхности и эстетичного вида изделия, подгонять по размеру доски и брусья путём выравнивания их профиля и уменьшения ширины в продольном сечении, а также выбирать четверть и снимать фаску. Производитель Makita — единственное предприятие, которое в отличие от других выпускает электрорубанки с шириной ножей более 82 мм. Более того, у компании Makita существуют модели, конструкция которых была разработана для обработки вогнутых поверхностей (Makita 1002BA).

В зависимости от установленного ножа электрорубанок позволяет работать с обычной или клееной древесиной, древесностружечными плитами и некоторыми видами пластика.

Электрические рубанки Makita подразделяются на:

• Лёгкие. К лёгкому классу (Makita 1902, 2,5 кг) относятся бытовые электрические рубанки весом до 5 кг с максимальной шириной подошвы 82 мм и потребляемой мощностью не более 1 кВт.

• Средние. Масса средних моделей (Makita 1911B, 4,2 кг) находится в пределах от 5 до 10 кг, их обработке поддаются более твёрдые породы древесины.

• Тяжёлые модели. Тяжёлые рубанки, или как их ещё называют — фуганки (Makita KP312S, 19 кг), весят больше 10 кг и размер их станины может достигать 312 мм, а потребляемая мощность — 2,3 квт.

Основные отличия модельного ряда электрорубанков Makita заключаются также в конструкционных особенностях, мощности инструментов, функциональных характеристиках и продолжительности работы при больших нагрузках.

Принцип работы электрического рубанка Makita аналогичен его механическому предшественнику, но в данном случае он приводится в действие не от физического усилия, а от воздействия переменного тока. Электродвигатель, который находится внутри корпуса, получая питание от электрической сети, посредством зубчатой передачи приводит в действие барабан с прикреплёнными на него ножами. Вращающийся вокруг собственной оси барабан с ножами и обрабатывает требуемую поверхность.

Для любого инструмента с электрическим двигателем, потребляемая мощность является его основной характеристикой. Мощность рубанка оказывает влияние на толщину стружки, которая снимается за один проход. Чем выше её показатель, тем толще стружка и тем более плотный материал можно обработать. Попытка использовать маломощный рубанок для работ по твёрдым породам древесины может привести к перегреву двигателя и преждевременному выходу инструмента из строя.

Помимо мощности, к другим важным техническим параметрам электрорубанка Makita относятся:

• частота холостого хода;
• ширина лезвия;
• глубина фальца;
• толщина снимаемой стружки.

Количество оборотов (частота) холостого хода за минуту, в момент, когда барабан инструмента не соприкасается с поверхностью, влияет на качество обработки детали. У электрических рубанков Makita скорость вращения барабана находится в пределах от 10 000 до 16 000 оборотов в минуту. При этом здесь имеет значение вторичный параметр — частота вращения вала, который зависит от диаметра ножевого барабана. Некоторые модели Makita, особенно это характерно для профессионального класса, снабжены специальной электронной системой. Её задача — поддерживать плавное вращение ножевого барабана при увеличении нагрузки, что сохраняет должное качество обработки материала.

От ширины лезвия (ножей) зависит максимально допустимая ширина обработки детали за один проход. Ширина измеряется в миллиметрах и в зависимости от модели рубанка находится в пределах от 82 до 312 мм. Для достижения лучшего результата и увеличения скорости работы рекомендуется выбирать инструмент с возможностью захвата всей ширины заготовки за один проход. Ширина ножей также влияет на устойчивость инструмента, а её значение напрямую связано с размером рабочей подошвы.

Глубина фальца аналогично ширине измеряется в миллиметрах и влияет на максимальный слой материала, который получится снять за один проход инструмента. Этот показатель зависит от потребляемой мощности электрорубанка и от качества изготовления барабанных ножей. Чем больше параметр глубины, тем меньше понадобится временных трудозатрат для получения необходимой толщины заготовки или выполнения иной поставленной задачи.

Такой параметр как толщина снимаемой стружки влияет на силу резания и чистоту результата. Если электрорубанок выдаёт тонкую стружку (Makita 1806B), которая быстрее и легче изгибается, меньше скалывается, то поверхность заготовки получается более гладкой и ровной. Кроме того, тонкая стружка уменьшает сопротивление, возникающее при процессе её срезания, а значит, увеличивает скорость работы.

Не является технической характеристикой, но имеет огромное значение для рубанка его подошва. В настоящее время для снижения веса всего изделия подошва выливается из алюминия и состоит из двух частей, находящихся по обе стороны барабана: передней и задней. Задняя часть играет второстепенную роль, она просто скользит по уже обработанной поверхности. Передняя часть движется по необработанной части изделия, она регулируется по высоте и задаёт требуемую толщину снимаемого слоя, то есть глубину среза. Для исключения неравномерности, на подошве находятся продольные желобки, которые имеют двоякое значение, так как служат ещё и для снятия угловых фасок.

Каждый электрический рубанок Makita отличается от других инструментов своего ряда не только различными показателями основных характеристик, но и собственным набором дополнительных опций и настроек.

К примеру, такая опция, как регулировка толщины снятия стружки, осуществляемая с помощью специальной ручки, присуща всем моделям Makita. А сам шаг регулировки разнится от одной модели к другой, начинаясь от десятых долей миллиметра. При этом особенностью всей линейки рубанков Makita является возможность менять толщину снимаемой стружки непосредственно в процессе работы.

Регулятор толщины (см. Рис.1) стружки зачастую выполняет функцию второй рукоятки. Особенно это характерно для инструмента бытового класса.

Риc.1.

У большинства электрорубанков Makita (Makita 1923H, Makita 1806B) защитный кожух, располагающийся под вращающимся барабаном, может отводиться в сторону с помощью специальной пружины или отсутствовать вовсе. Это расширяет возможности агрегата, позволяя выбирать четверть под прямым углом, образуя по всей длине заготовки своего рода ступеньку. Для получения необходимой глубины четверти, делается несколько проходов инструментом.

Снятие фаски (см. Рис.2) с углов обрабатываемой заготовки, когда острый угол становится тупым — ещё одна дополнительная опция, без которой невозможно представить фирменный рубанок Makita. Обратив внимание на подошву современной модели, можно увидеть, расположенные вдоль её передней части одну или несколько V-образных канавок. Именно за счёт этих канавок и происходит снятие фаски.

Наличие бокового ограничителя и регулятора глубины строгания, располагающихся по разные стороны электрорубанка, позволяет точно задавать ширину и глубину снимаемой стружки, выбирать четверть требуемого размера и обстругивать поверхности под углом в 45 градусов. Кроме того, боковой ограничитель при работе с тонкими гранями носит уравновешивающий характер.

Ряд моделей тяжёлого класса электрических рубанков Makita (Makita KP312S), комплектуется дополнительной передней рукояткой, назначение которой — защита от нежелательной вибрации, правильное распределение нагрузки, снижение утомляемости оператора и повышение производительности труда.

В силу специфики своего предназначения, электрорубанок — это инструмент, создающий в процессе работы много мусора, в виде опилок и древесной пыли. Для того чтобы частично либо полностью решить проблему этого производственного недостатка, компания Makita оснастила одни модели рубанков присоединительным патрубком (см. Рис.3) для крепления шланга пылесоса, а другие самостоятельной системой пылеотведения.

Риc. 3.

На различных моделях электрорубанков существуют также такие дополнительные функции, как регулятор выброса опилок на правую или левую сторону (Makita KP0810), кнопка блокировки шпинделя, которая доступна с обеих сторон и упрощает замену оснастки, регулятор скорости вращения ножей и электронная балансировка рабочего барабана.

Для эффективной и продолжительной работы электрического рубанка Makita, а также для достижения желаемого результата с меньшими трудозатратами, рекомендуется использовать оригинальную оснастку, выпускаемую тем же производителем и учитывающую особенности конкретного инструмента.

В первую очередь это касается ножей (см. Рис.4). Все рубанки Makita бытового класса имеют по два съёмных двухсторонних ножа. Выработав одну грань, нож переворачивают и работают второй. После полной выработки обеих сторон, они подлежат замене. Некоторые ножи изготавливаются из карбида вольфрама или обычной стали, существуют также твердосплавные ножи (HM) (см. Рис.5) для прочных материалов и ножи из быстрорежущей стали (HSS) для обработки мягких сортов древесины.

Риc.4. Рис.5.

Для профессиональных моделей электрорубанков были разработаны и более прочные и долговечные заточные ножи.

Двухсторонние ножи, благодаря наличию центрирующей канавки легко помещаются в ножедержатели, которые потом вставляются в желобки барабана. Ножи, подлежащие заточке, требуют более тщательного выравнивания по высоте относительно друг друга.

Сферу применения рубанков может расширить приобретение дополнительного комплекта рустовочных ножей с волнообразной формой режущей кромки. Подобная оснастка в равной степени подойдёт как для черновой, так и для оригинальной декоративной обработки поверхности.

Любые ножи не должны контактировать с металлическими изделиями, такими как гвозди, саморезы и так далее. Это может привести их в негодность либо заклинить барабан.

К категории сопутствующих товаров относятся также графитовые щётки, своевременная смена которых продлит срок службы электродвигателя.

Дополнительных аксессуары для использования, обслуживания и хранения электрических рубанков Makita:

• 1) Кейс для рубанка — изготавливается из плотного пластика, удобен для хранения и транспортировки инструмента. Его необходимость объясняется требованиями правил безопасности. Может идти в комплекте с некоторыми моделями Makita, на что указывает литера «К» в маркировке изделия;
• 2) Очки защитные — предотвращают попадание в глаза древесной пыли и других мелких частиц;
• 3) Перчатки защитные — препятствуют соскальзыванию рубанка, предохраняют руки от возможных заноз и иных мелких повреждений;
• 4) Наушники — защищают органы слуха от громких звуков, производимых электрорубанком. Они необходимы большей частью для профессионалов, работающих с инструментом продолжительное время.
• 5) Крепление — позволяет зафиксировать рубанок на верстаке, превращая его одновременно в строгальный станок и фуганок автоматического действия.

Электрический рубанок, несмотря на скрытость всех режущих элементов, считается одним из самых травмоопасных инструментов и требует осторожного обращения. Только верное соблюдение правил техники безопасности в сочетании с защитными системами, предусмотренными компанией Makita, снизит риск случайного травматизма и сделает работу с электрорубанком комфортной.

Меры безопасности прописываются в инструкции по эксплуатации, непременно входящей в комплект оригинального инструмента, и сводятся к следующему:

• наличие соответствующей экипировки;
• фиксация заготовки на верстаке;
• проверка инструмента на наличие видимых внешних повреждений шнура и электровилки;
• движение рубанка горизонтально и по направлению роста волокон;
• отключение рубанка перед перерывом в работе, установка опорной плитой вверх или в сторону;
• отключение рубанка по окончании работы, извлечение и очищение режущих фрез;
• хранение инструмента и его комплектующих в специально отведённом для этого месте (кейс, коробка и т. д.)

Согласно международным стандартам безопасности все электрические рубанки оснащаются блокировкой случайного запуска барабана, которая подразумевает последовательное нажатие двух клавиш, и системой электронного торможения двигателя, которая при отключении питания мгновенно останавливает ножи.

К средствам защиты относятся также элементы, исключающие контакт оператора с барабанными ножами — автоматический кожух и боковой упор.

С целью повышения электробезопасности рубанки Makita оснащаются усиленным сетевым шнуром и двойной изоляцией, которая допускает подключение инструмента к незаземлённым розеткам.

К предупредительным мерам безопасности можно также отнести покупку электрического рубанка и его оснастки у официального представителя компании Makita, так как это априори исключит несчастные случаи на производстве, происходящие по причине некачественной сборки электроинструмента.

Покупка электрорубанка у официального дилера Makita даёт два основных преимущества клиенту - это гарантированное качество продукции и гарантированное качество обслуживания.

Гарантированное качество продукции подтверждается следующим:

• один год заводской гарантии;
• послегарантийное обслуживание;
• исключительно новый инструмент;
• полный комплект сопроводительной документации;
• возможность замены инструмента при обнаружении заводского брака;
• соблюдение правил транспортировки и хранения.

Только приобретение инструмента у официального дилера может быть гарантией его соответствия международным нормам и стандартам, а ведь это залог долговечности и безопасности технического изделия.

Гарантированное качество обслуживания обеспечивается за счёт высококвалифицированного персонала компании, проходящего обучение и подтверждение своей квалификации, наличия специализированной технической литературы, а также за счёт существования постоянно пополняемого склада. Кроме того, клиенты официального дилера всегда могут получить консультацию по всем интересующим вопросам у специалистов компании.

Как прострогать широкую доску? — Папа Карло

Как строгать электрорубанком

Здравствуйте, читатели блога «построить дом» . Практически все механические и электрические инструменты требуют к себе правильного обращения и своевременной регулировки. Как правильно настроить механический рубанок, мы уже рассмотрели с вами в прошлой статье по строганию древесины. Сегодня же предлагаю рассмотреть вопрос строгания электрорубанком. В конце вас ждет видео-пособие по работе с данным инструментом.

Ручной электрический рубанок

Первый электро-рубанок выпустила компания Макита. Сегодня мастеру трудно представить себе жизнь без этого невероятно полезного инструмента.

Как отрегулировать электрорубанок

Регулировку ножей электрорубанка следует проводить по ситуации при помощи специального регулировочного механизма, который расположен на передней рукояти электрорубанка. Вращая эту рукоять, мы добиваемся необходимой нам величины выпуска ножей (0-2 мм), они должны быть расположены ровно, параллельно станине. Слишком большой выпуск затрудняет работу и создает дополнительную нагрузку на двигатель рубанка.

Заточка ножей электрорубанка

Заточка ножей электрорубанка выполняется аналогично механическому. Главное отличие в заточке между электрорубанком и механическим рубанком — это количество ножей. Здесь их два.

Мужики вы знаете что..

В электрорубанке ножи стоит менять строго парами, пользуясь одним комплектом. Это поможет избежать появление дисбаланса. А он не только испортит качество строгания заготовки, но и может вывести электроинструмент из строя.

Строгание электрорубанком

Отдельным условием при правильном и безопасным строганием электрорубанками любых конструкций считается жесткая фиксация обрабатываемой заготовки.

Только после того как обрабатываемая заготовка четко зафиксирована, можно приступать к ее строганию. Прежде следует начинать с грубой обработки. Для этого чаще используют шерхебель. При использовании шерхебеля, движения нужно направлять не вдоль, а поперек волокон. Иначе можно сострогать чересчур много древесины.

Тонкости работы с электрорубанком

По окончании обработки поверхности незначительных заготовок шерхебелем ее стоит зачистить сначала одиночным, затем двойным рубанком. Если вы имеете дело с длинными заготовками, например с брусками, то лучше воспользоваться фуганком либо полу-фуганком. Движение по поверхности необходимо направлять не против волокон, а вдоль. Только так вы сможете получить наиболее ровную и гладкую поверхность древесины.

Строгает — хоть доску, хоть брус

Во время строгания торцов бруса или доски выполните несколько движений электрорубанком от края торца к центру, и так же от противоположного края. Это поможет избежать возникновения отщепов и отколов.
В процессе не стоит прилагать больших усилий. Рубанок должен плавно передвигаться вдоль волокон древесины.

Сделайте несколько движений электрорубанком по обрабатываемой поверхности. На втором и третьем движении по поверхности каждый раз выключайте электрорубанок, возвращайтесь и вновь выключайте.

Электрорубанок можно использовать для снятия фаски с детали. Исходя из ширины необходимой фаски, проводят рубанком по ребру обрабатываемой заготовки нужное количество раз.

В комплекте к электрорубанку

При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он как правило поставляется в комплекте), можно производить фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на некотором расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.

Фальцевание доски

” data-medium-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg” data-large-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg” /> Фальцевание доски

Глубина фальцевания зависит от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем глубже фальц.

По окончании строгания извлеките ножи из электрорубанка, отмойте их керосином и поместите в отдельную коробочку до следующего раза.

Видео: работа электрорубанком

На этом, можно и закончить эту статью о том как нужно правильно строгать электрорубанком. А в следующей статье мы с вами рассмотрим способы сверления древесины. Что тоже не мало важно при работе с древесиной. Всем пока, до новых статей.

Строительный портал №1

Занимаясь обработкой древесины, не обойтись без рубанка. Профессионально пользоваться ручным рубанком может не каждый. Но есть электрорубанки, освоить которые под силу любому. Этот инструмент позволяет добиваться отличных результатов уже после короткого обучения.

Рубанок в руках профессионального столяра способен в буквальном смысле творить чудеса. Но чтобы овладеть этим инструментом в такой степени, нужны годы. Домашнему мастеру, который хотел бы обучиться строгальному делу быстрее, можно порекомендовать приобрести электрорубанок. Освоить его несложно, к тому же при пользовании таким рубанком не надо прилагать больших усилий: их «экономит» электродвигатель.

Чисто обработать электрорубанком ребра досок или узкие детали можно, не имея никакого опыта обращения с этим инструментом, то есть с первого раза.

Некоторых навыков потребует обработка больших поверхностей.

Тут важно не допускать образования некрасивых борозд между отдельными проходами рубанка, что случается, если инструмент располагать и вести неточно. Поэтому лучше вначале опробовать его на дешевом лесоматериале. Так, разложите шероховатые после распиловки доски на плоскости, склейте их, соединив друг с другом вставными шипами, и затем попытайтесь прострогать полученный щит до придания ему гладкой поверхности.

Электрорубанок можно вести поверх закрепленной обрабатываемой детали или установить его на верстаке и пропускать через него обрабатываемые изделия.

В этой главе мы расскажем, как правильно пользоваться электрорубанком.

Установка

Как у ручного, так и у электрорубанка глубину резания можно регулировать (обычно в пределах от одного до трех миллиметров). Причем для рубанка любого типа справедливо правило: чем меньше установленная глубина резания, тем меньше риск, что работа окажется неудачной. Случается, к примеру, что в конце прохода на рубанок непроизвольно нажимают сильнее, из-за чего кромка обрабатываемой детали закругляется. Но этого легче избежать, если вращающиеся ножи лишь едва-едва возвышаются над подошвой инструмента. И в целом чем тоньше слой дерева, который снимают ножи электрорубанка, тем незаметнее следы от его проходов.

Повышать постепенно

При обработке нестроганой древесины для начала установите рубанок на относительно большую глубину резания, а в дальнейшем — перед каждым новым проходом — постепенно уменьшайте ее.

По мере накопления опыта приходит сноровка, умение правильно обращаться с рубанком и, в частности, умение отводить его в конце прохода, не допуская закругления задней кромки детали. Теперь уже можно попробовать при выборке фальца снимать максимальный слой дерева, с тем чтобы обработать кромку не за десять проходов, а всего за четыре-пять. Насколько точно установлена глубина резания, которая определяется положением передней части опорной плиты рубанка по отношению к ее задней части, несложно проверить с помощью линейки.

Положение передней части подошвы рубанка можно регулировать, чтобы вращающиеся ножи снимали больший или меньший слой дерева.

Направление строгания

Как ручным, так и электрорубанком лучше строгать в направлении волокон древесины.

Одно из основных правил работы ручным рубанком — вести инструмент следует только в направлении волокон древесины. И хотя вращающиеся с высокой скоростью ножи электрорубанка воздействуют на материал не так, как резец ручного рубанка, тем не менее и здесь результаты будут значительно лучше, если придерживаться указанного, многократно проверенного правила. Но нет правил без исключений. Например, поверхности щитов, собранных из нескольких разных по толщине досок или брусков, то есть с заметными выступами, следует обрабатывать иначе. В таких случаях ровную поверхность можно получить быстрее, если электрорубанок вести под углом к направлению волокон древесины.

Поверхности деталей, собранных из разных элементов, сглаживают, ведя электрорубанок под углом к клеевым швам.

Кромки

При обработке или, как говорят специалисты, строжке рубанком кромки доски очень важно, во-первых, вести инструмент точно под прямым углом к поверхности детали и, во-вторых, при подходе к ее задней кромке не прижимать рубанок слишком сильно.

Чисто обработать кромку, не прибегая к подручным средствам, удается лишь тем, кто уверенно владеет инструментом и хорошо чувствует его. Поэтому новичку лучше пользоваться угловым упором в совокупности с закрепленным электрорубанком, что позволит точнее вести деталь и избегать скашива-ния ее обрезной кромки. Установленный угловой упор образует с подошвой рубанка прямой угол, и если деталь все время плотно прилегает к упору, то и подошва рубанка всегда перпендикулярна ей.

Правильный уход

Чтобы упор обеспечивал правильное положение детали, он должен быть хорошо закреплен. При длительном использовании упора необходимо периодически проверять, не появились ли отклонения от его первоначальной установки, и, если нужно, подтягивать крепежные винты. Надо также время от времени осматривать рабочую поверхность упора, поскольку на ней могут появиться отложения смолы. Периодически следует промывать уайт-спиритом как поверхность упора, так и подошву рубанка, обеспечивая тем самым хорошее скольжение обрабатываемой детали.

Доска, поставленная на ребро, должна плотно прилегать к угловому упору. Это служит гарантией, что рубанок обработает кромку детали точно под прямым углом к основной поверхности.

Строжка фасок

Острые края досок или плит могут расщепляться. Поэтому их «притупляют», то есть делают фаску. Подобной обработке должны также подвергаться детали, которые в дальнейшем будут покрыты лаком, что позволит избежать жестких переходов от одной лакированной поверхности к другой.

Треугольная выемка в подошве, которую имеют все электрорубанки, облегчает формирование фаски (скоса) на кромке детали.

Все электрорубанки имеют на подошве треугольную выемку, которая облегчает формирование фаски. Но можно также воспользоваться угловым упором, установив его под углом 45 градусов к поверхности рабочего стола. При строжке фасок упор должен плотно прилегать к детали. Завершив работу, не забывайте вернуть упор в прежнее положение, то есть установить его под углом 90 градусов.

Если надо всю кромку детали обстрогать со скосом, то угловой упор устанавливают под углом 45 градусов.

Строжка фальца на кромке

Для обычного ручного рубанка выборка фальца — прямоугольной канавки вдоль края детали — непосильное дело (тут нужен специальный строгальный инструмент — отборник или фальцгебель). Но с этой операцией успешно справится даже новичок, если в его распоряжении будут электрорубанок, угловой упор и ограничитель глубины резания.

Выборка фальца нужной ширины

Угловой упор устанавливают на заданном расстоянии от детали. Таким образом он ограничивает ширину строгания и в то же время обеспечивает прямой угол между рубанком и кромкой детали. На правой стороне рубанка устанавливают ограничитель глубины резания. Теперь рубанком, у которого вылет ножей должен быть максимальным (предварительно ножи следует плотно пригнать к правой наружной кромке подошвы и частично прикрыть небольшой откидной пластиной), делают проход за проходом — до тех пор, пока ограничитель глубины не натолкнется на пружину рядом с фальцем.

В конце прохода не следует давить на рубанок сверху: когда передняя часть подошвы выскальзывает за край детали, ограничитель глубины резания не всегда срабатывает и ножи рубанка могут врезаться в дерево слишком глубоко.

При строжке фальца на торце доски нельзя слишком быстро подводить рубанок к краю, иначе могут быть сколы. Однако стоит заметить, что риск образования сколов при обработке торцов деталей электрическим рубанком значительно меньше, чем при обработке ручным.

Выборку фальца требуемой ширины и глубины обеспечивают угловой упор и ограничитель глубины резания.

Имитация грубой отделки

Ножи электрорубанка имеют, как правило, две режущие кромки, и если с одной стороны ножи затупились, то их просто переворачивают. Разумеется, чаще всего используются ножи с прямолинейными режущими кромками. Но такие ножи можно заменить на рус-товочные — с волнообразными режущими кромками (замена ножей, которые крепятся винтами на ножевом валу — процедура несложная).

Волнообразные режущие кромки рустовочных ножей оставляют на поверхности дерева параллельные желобки.

На фото внизу видно, как выглядит поверхность дерева, обработанная рустовочными ножами. Заметим, что такой вид она приобретает в результате, как минимум, двух проходов рубанком. При первом проходе ножи вырезают параллельно расположенные желобки. При втором проходе рубанок ведут с легкими смещениями то в одну, то в другую сторону, чтобы оставались беспорядочные бороздки, а поверхность дерева казалась обработанной вручную топором или стамеской. Если какие-то участки получились слишком гладкими или упорядоченными, то делают третий проход рубанком, добиваясь образования сильно текстурированной поверхности — такой, какую в обычном смысле посчитали бы грубообработанной.

Повторным строганием получают нужную текстуру: перемычки между желобками срезаются и поверхность кажется беспорядочно обработанной.

Циклевание

Цикля удаляет все неровности, оставшиеся после обработки поверхности дерева рубанком. После обработки электрорубанком поверхность не бывает абсолютно ровной и гладкой: даже после самой тщательно работы остаются более или менее заметные следы, которые нужно удалить. Сначала поверхность обрабатывают циклей, затем — тонкой наждачной бумагой.

Лезвие цикли должно быть острым и прямым. Ее ведут по дереву под небольшим углом в направлении волокон. Лезвие цикли срезает крохотные бугорки (перемычки между проходами рубанка) и торчащие волокна. Цикля равномерно снимает стружку в виде мелких и тонких «локонов».

Затачивание цикли

После длительного использования лезвие цикли тупится. Это проявляется следующим образом: цикля еще срезает с необработанной и неровной поверхности дерева тонкую стружку, но вместо старых неровностей, появляются новые. Значит, циклю необходимо заточить.

После циклевания поверхность дерева обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 180). Результат будет лучше, если поверхность предварительно смочить водой, затем просушить и снова отшлифовать свежей наждачной бумагой. От воды волокна дерева набухают, а надрезанные распрямляются и потому лучше срезаются.

Цикля удаляет перемычки между следами рубанка и все неровности, которые еще остались на поверхности дерева.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обработка досок без строгального станка своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

5 приемов обработки досок без строгального станка

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону. С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.

3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.

Способы обработки досок – фото

1. Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
2. Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
3. На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
4. Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.
5. Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
6. Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
7. С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
8. Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.

© Статья подготовлена с использованием материалов лучшего журнала для столяров WoodМастер

Что можно делать электрорубанком

Электрорубанок является незаменимым инструментом в строительстве и столярном деле. От своего механического аналога его отличает функциональность и удобство в работе, что не удивительно: на себя все тяготы берет электродвигатель, а мастеру остаётся всего лишь вести рубанок в нужном направлении.

Обработка в размер, предварительное строгание, выборка четверти, скашивание кромки, подгонка – таков далеко неполный список тех операций, которые можно выполнить с помощью электрорубанка. Использование режущего инструмента и дополнительных приспособлений позволяет расширить базовый набор функций инструмента.

Принцип работы электрорубанка, его назначение

Для рубанка основная операция – это выравнивание предварительно грубо обработанной деревянной поверхности. После выравнивания с поверхности исчезают все дефекты и неровности, и она становится очень гладкой. Чистовая обработка дерева производится обычно шлифовальным рубанком: ножи инструмента имеют малый, но точный ход, чем обеспечивается получение поверхности высокого качества. Такая обработка позволяет отказаться от дополнительной операции шлифовки.

С помощью рубанка можно также выполнить фаску, сделать паз в заготовке и прочие операции, если конструкция инструмента для них пригодна и хватает мощности оборудования для выполнения указанных действий.

Сила электрорубанка аккумулирована в электромоторе, который вращает барабан с ножами, закреплёнными на нём. Древесина сама по себе имеет структуру неоднородности, поэтому чтобы получить качественно обработанную поверхность, потребуется мощный двигатель 600-1000 Вт при минимальной скорости вращения от 10 000 об/мин.

Перегрузка электромотора исключена благодаря плавному увеличению скорости вращения в момент включения. Стоит заметить, что многие модели рубанка имеют открытый с одной стороны вращающий барабан. Таким образом, становится возможной выборка четверти по всей длине заготовки под прямым углом. Входящий в комплект боковой ограничитель поможет в выборке четверти необходимой ширины. Кроме того, при выстругивании тонких граней эта деталь придаёт инструменту хорошее равновесие. Существуют ограничители для срезания углов, которые наклоняются до 45 о .

Подошва электрорубанка разделена на 2 части, расположенные сзади и спереди барабана и выполнена из литого алюминия. Чем глаже подошва, тем ровнее получится выструганное дерево. Размеры подошвы (длина и ширина) влияют на устойчивость электрорубанка при работе.

Как и ручной, электрический рубанок позволяет контролировать глубину среза: это значит, что переднюю часть подошвы можно регулировать по высоте (вертикально и по диагонали) кнопкой с делениями или рукояткой, причём делениями можно установить глубину среза с уникальной прочностью – до 1/10 доли миллиметра.

Следующая полезная функция электрорубанка – возможность легко справляться с выборкой четверти или фальца при помощи линейки (дополнительного углового упора), ограничивающей ширину строгания и сохраняющей прямой угол между инструментом и краем доски или бруска. Дополнительно с правой стороны рубанка устанавливают ограничитель глубины, не позволяющий вырезать лишнюю древесину.

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

Выбор и начало работы с электрорубанком + (Видео)

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

• Для бытовых целей инструмент лучше взять по средней цене. В этом ряду представлены модели для непродолжительных работ, но хорошего качества. Примерный вес прибора будет составлять 3-4 кг, мощность двигателя – 1кВт
• В паспорте электрического рубанка указана не одна мощность, а две. Первая это максимальная, вторая же эффективная. Для работы с твердыми породами величина эффективной мощности не должна опускаться ниже 400 Вт.
• Обороты электродвигателя инструмента для малых объемов могут не превышать 10 тыс. оборотов в минуту.
• Если же требуется электрорубанок с большей мощностью, профессионального уровня, то мощность будет не ниже чем 1,5 кВт. А его вес достигнет отметки в 10 кг

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Электрический рубанок, как и его ручной аналог, используется для строгания древесины, т.е. выравнивания поверхности дерева после пиления. Казалось бы, зачем он нужен, если в большинстве строительных гипермаркетов сегодня можно приобрести готовые строганные пиломатериалы в очень большом ассортименте. Вот только стоит строганный брус раз в десять дороже свежераспиленного, поэтому покупка электрорубанка может окупиться буквально за пару дней его использования – если инструмент будет подобран правильно.

Чтобы выбрать из многообразия предлагаемых магазинами рубанков и не разочароваться в выборе, следует разобраться с характеристиками электрорубанков и их возможностями.

Устроен электрорубанок достаточно просто: на корпусе (1) закреплен двигатель (2), через ременную передачу (3) вращающий барабан с ножами (4). С нижней части рубанка расположена подошва, разделенная на две части – неподвижную «пятку» (5) и подвижный «носок» (6). Изменяя высоту «носка» можно задавать глубину строгания.

Области применения электрических рубанков

В отличие от большинства электроинструмента, способного работать по различным материалам, электрорубанки работают только с пиломатериалами, и их способности ограничиваются собственно строганием и снятием фаски. Многие модели также способны выбирать четверть – пропиливать открытый паз с края доски или бруса.

Исходя из способностей, область применения электрорубанков достаточно узка и ограничена столярными и плотничными работами. Но в этой области электрорубанок незаменим. Обойтись без него при строительстве деревянных домов и сооружений, настиле палуб, монтаже деревянных заборов, детских плошадок и иных конструкций будет просто невозможно.

Характеристики электрорубанков

Мощность. Чем больше мощность электрорубанка, тем на большую глубину он сможет снимать стружку за один проход. Но подбирать электрорубанок по мощности не стоит, будет правильнее подобрать инструменты по другим параметрам, а выбирая среди них, отказаться от моделей с наименьшей мощностью.

Модели с наибольшей мощностью следует предпочесть только в том случае, если предполагается продолжительная работа рубанка с большой глубиной строгания – при обработке значительных объемов свежераспиленной древесины или строгании сильно деформированных неправильной сушкой пиломатериалов.

Если больших нагрузок на инструмент не предполагается, лучше выбрать модель со средней мощностью – такие будут и легче, и дешевле.

Максимальное число оборотов. Чем выше число оборотов барабана, тем ровнее будет обрабатываемая поверхность при одной и той же скорости движения рубанка. Сегодня любой рубанок способен раскручивать барабан до 10000 об/мин, чего вполне достаточно для получения ровной поверхности. Но очень важно иметь в виду, что это – скорость вращения барабана на холостом ходу. Константной электроникой, обеспечивающей постоянное число оборотов под нагрузкой, оборудованы только дорогие полупрофессиональные модели. У всех остальных под нагрузкой (особенно при большой глубине строгания) обороты могут падать на порядки.

При малой же частоте вращения обрабатываемая поверхность становится бугристой и возрастает вероятность появления сколов и задиров. Поэтому от моделей с низким числом оборотов (10000-12000) и низкой мощностью лучше отказаться – или быть готовым к тому, что такой рубанок сможет строгать только узкие бруски и только на глубину, близкую к минимальной.

Для строгания брусков, шириной не превышающих ширину подошвы и правильно просушенных досок, максимальной глубины в 2 мм вполне достаточно – чем больше глубина строгания, тем грубее обработка и выше вероятность появления сколов.

Но для обработки «поведенных» от неправильного хранения пиломатериалов глубины строгания в 2 мм может не хватить. В этом случае, кроме большой глубины строгания, будет нелишним иметь запас мощности. Предполагается, что производитель должен правильно подбирать мощность двигателя, чтобы он обеспечивал качественное строгание на максимальной глубине, но на практике часто бывает иначе – особенно у недорогих бытовых моделей.

Так, если ширина доски не превышает ширины подошвы, то её возможно обстрогать за один проход. Если ширина доски превышает ширину подошвы вдвое, то обычно требуется три прохода. Если же ширина доски превышает ширину подошвы более чем вдвое, обработка её мало того что замедлится еще сильнее – без некоторой сноровки получить гладкую поверхность без перепадов глубины строгания будет вообще невозможно.

Чтобы четверть снималась ровно, рубанок должен быть укомплектован параллельным упором, который позволит ему двигаться на заданном расстоянии от края доски. Минимальная глубина выборки четверти определяется шагом изменения глубины строгания, а максимальная – зависит от конструкции рубанка. Для обеспечения точной глубины четверти следует выбирать модель с упорным ограничителем глубины выборки четверти.

Плавный пуск обеспечивает постепенный набор оборотов барабана при включении инструмента. Это снижает нагрузку на двигатель и позволяет продлить его жизнь, но может вызвать поначалу некоторые неудобства: сразу после включения пользоваться таким рубанком нельзя, нужно выждать некоторое время, пока барабан разгонится.

Варианты выбора.

Для обработки досок и брусков большого сечения инструмент следует подбирать среди моделей с широкой подошвой.

Если важно, чтобы инструмент умел не только строгать, но и выбирать четверть, следует выбирать среди моделей с соответствующей опцией. Не забудьте только убедиться, что максимальная глубина выборки четверти соответствует вашим требованиям.

Как использовать Power Planer

«Этот сайт содержит партнерские ссылки на продукты. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам».

Мы давно знаем, что простой строгальный станок является самым надежным инструментом для плотников. Рубанки выполняют ту же работу, что и ручной рубанок, с той лишь разницей, что они приводятся в движение мощным двигателем, что делает их сверхбыстрыми и высокоэффективными.

Подобно ручному рубанку, строгальный станок также работает на подошве или подошве.У него также есть лезвия, которые установлены на головке или барабане, который невероятно быстро вращается для стрижки дерева.

Захват на передней руке удваивается при регулировке глубины. Калибр имеет встроенную шкалу настроек, которую можно перемещать вперед и назад для перемещения переднего башмака строгального станка для регулировки глубины резания.

В зависимости от глубины, установленной для строгального станка, он может удалить немного или много древесины.

Чтобы использовать рубанок по назначению, вам потребуются навыки, которые приходят с практикой.Вы можете использовать свой строгальный станок для выполнения множества работ по дереву, научившись правильно держать и толкать инструмент.

Для обеспечения вашей безопасности вы должны иметь возможность идеально сбалансировать свое тело и заранее планировать действия.

Правильное равновесие имеет первостепенное значение, и его можно достичь, стоя, расставив ноги. Вы должны находиться в удобном для вас положении, позволяющем строгому станку удобно проходить через заготовку.

Таким образом, каждый проход, выполняемый на заготовке с помощью строгального станка, представляет собой правильное сочетание правильного баланса и давления руки.

Для начала положите передний башмак строгального станка на дерево. Это нужно делать так, чтобы лезвия не соприкасались с деревом.

Теперь включите питание и дайте двигателю набрать полную скорость. Как только инструмент наберет полную скорость, вы можете медленно привести строгальный станок в контакт с деревом и постепенно толкать его вперед.

По мере того, как строгальный станок входит в заготовку, вы должны убедиться, что давление на переднюю рукоятку сохраняется. Поскольку и передняя ручка, и ручка инструмента соприкасаются с заготовкой, вам необходимо поддерживать баланс давления руки.

Теперь оттолкните строгальный станок от работы и примените больше контроля к задней рукоятке. Вы должны избегать чрезмерного давления в конце прохода, иначе это может привести к неровному пропилу на дереве, который также известен как бекас.

Максимальная гладкость и окончательный эффект, которого вы добьетесь на заготовках после использования строгального станка, будет зависеть от двух факторов:

• Глубина резания, которую вы выбираете инструмент
• Скорость, с которой вы толкаете строгальный станок

Если вы планируете для стрижки габаритного пиломатериала должно хватить 1/8 дюйма на проход.Однако, если вы хотите получить наилучшие результаты при выравнивании досок из твердой древесины, вы должны использовать настройку глубины пропила 1/64 дюйма из 1/32 дюйма.

После того, как вы применили желаемые настройки, вы можете продолжать медленно нажимать на строгальный станок, чтобы сделать больше проходов.

Существуют некоторые строгальные станки с двумя полноразмерными лезвиями, которые необходимо повторно заточить с помощью точильного камня перед работой над каким-либо проектом. В других вы найдете два мини-лезвия из твердого сплава с двумя лезвиями.

На рынке есть несколько строгальных станков с калибровочными основаниями, которые помогут вам правильно расположить мини-лезвия и установить пластину для их подъема на барабане.

Посмотрите это видео, где Колин Кнехт из Wood Work Web дает вам более наглядное руководство.

Когда следует менять лезвия

Лезвия необходимо менять или заменять, если они показывают признаки затупления. Когда на лезвиях появляются зазубрины или затупляются, электроинструмент становится трудно толкать, и мусор отрывается в виде опилок, которые заполняют комнату дымом.

Тупые лезвия также образуют бороздки на стружке. Если вы обнаружите такие признаки, просто отключите ручной рубанок от электросети и внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Не забывайте выключать питание перед заменой или заточкой лезвий, ремонтом или регулировкой инструмента.

Вы можете одновременно затачивать или заменять лезвия, чтобы обеспечить качественный рез с помощью строгального станка. Есть и другие варианты использования строгального станка, которые принесут вам пользу, если у вас есть строгальный станок, поэтому, если у вас его нет, вы можете выбрать его на нашей странице лучшего электрического ручного рубанка.

Использование электрического ручного строгального станка

Ручные рубанки бывают нескольких разновидностей, электрические и ручные, и на самом деле они выполняют две разные функции. Ручные рубанки в той или иной форме используются на протяжении веков и используются во многих областях деревообработки. Электрические ручные рубанки появились совсем недавно, около 30 лет назад.
Электрическая версия, с которой мы имеем дело, больше связана со строительством зданий, столярными работами и даже ремонтом дома, чем с тонкой обработкой дерева. Это не означает, что у многих из нас их нет, просто они реже используются плотниками, чем плотник или ремонтник. Например, я много занимаюсь обработкой дерева и не уверен, что использую свой чаще, чем пару раз в год, но когда я это делаю, он отлично подходит для того, что мне нужно.

Одной из проблем электрических ручных рубанков является их небольшая длина и количество древесины, которое они могут строгать за очень короткое время. Короткая длина, как и любой рубанок, не позволяет получить огромный контроль в плане того, чтобы сделать доску прямой и плоской, а если лезвие установлено на небольшую глубину, человек может иногда нанести больше вреда, чем пользы при работе с мелкие допуски.

Мой рубанок чаще всего используется, когда у меня есть необработанные пиломатериалы, которые я планирую пропустить через фуганок, а затем через стационарный строгальный станок. Иногда в этой древесине появляются неприятные неровности, так как она идет с мельницы. Вместо того, чтобы пропустить эти доски десятки раз через стык, иногда проще и быстрее выровнять их вручную с помощью электрического ручного рубанка.

При использовании электрического ручного рубанка я кое-чему научился…

1 — всегда настраивайте строгальный станок на обрезку небольшого количества древесины, по леску за раз.

2 — убедитесь, что у вас есть свободный путь к плоскости и нет неровностей или выемок, которые будут препятствовать плавному переходу от конца к концу. Если есть, снимите их с первых

3 — НЕ ожидайте, что ваш электрический рубанок сделает ваши доски ровными и прямыми. Они будут в значительной степени повторять контур дерева, поэтому вам нужно будет вручную снять части, чтобы попытаться сделать их плоскими.

4 — когда вы начинаете строгать, надавите на инструмент в направлении задней части плоскости и позвольте лезвию выполнять резку

5 — электрический ручной строгальный станок НЕ заменяет фуганок или даже стационарный строгальный станок.

Электрический ручной рубанок — отличный маленький инструмент в правильных условиях, который при правильном использовании может сэкономить время и силы. Убедитесь, что вы никогда не кладете плоскость на лезвие, даже если лезвие полностью втянуто, лучше всего класть плоскости на бок или устанавливать их так, чтобы основание находилось под углом.Просто хорошая привычка.

Авторские права — Колин Кнехт
woodworkweb.com

Разница между фуганком и строгальным станком

Все начинающие плотники задают основной вопрос: в чем разница между фуганком и строгальным станком?

Ответ простой, много! А есть такая вещь, как фуганок? Нет!

Итак, в чем разница?

Каждая машина выполняет совершенно разные операции по наплавке.

Фуговальный станок выравнивает поверхность или выравнивает и подрезает кромку, а строгальный станок — толщина древесины .

Если вам нужен один, другой или оба, можно легко ответить, зная, как они работают, что они делают и сколько подготовки деревянной поверхности вы платите своей лесозаготовительной базе. И, честно говоря, вы, вероятно, могли бы стать отличным мастером по дереву без любого станка. Они просто экономят время. Черт возьми, вы можете использовать ручные самолеты!

В конечном итоге вам необходимо преобразовать древесину в полезные детали для ваших проектов.В этом вам помогут фуганок и рубанок.

Что делает и как работает фуговальный станок

Что делает строгальный станок и как он работает

Различные уровни подготовки поверхности на лесных складах

Что делает фуганок и как он работает

Фуговальный станок используется для выравнивания поверхности деформированной, скрученной или искривленной доски. После того, как ваши доски выровняются, можно использовать фуганок для выпрямления и прямоугольной кромки (защитный кожух снят для фото).

Есть стол подачи и стол выхода.Таблицы выровнены в одной плоскости. Между столами установлена ​​режущая головка с ножами, а круг ее резания (вершины ножей) выровнен заподлицо с выходным столом.

Подающий стол опускается на глубину, равную количеству древесины, которую вы хотите удалить. Пропуская доску через работающую машину (с установленным ограждением), вы удаляете древесину, и обрезанная часть доски затем поддерживается на разгрузочном столе. Забор используется как направляющая при выравнивании торца и как опора при стыковке кромок досок.Ограждение регулируется под разными углами, обычно до 45 градусов.

WWGOA предлагает обучающие видеоролики по использованию фуганка. Также обязательно ознакомьтесь с нашим руководством, как освоить фуганок.

Что делает строгальный станок и как он работает

Строгальный станок используется для изготовления склеенной доски равной толщины от конца до конца. С механической точки зрения он сложнее фуганка, но функционально проще.

Разглаженную доску кладут на строгальный стол (станину) и вдавливают.Подающий ролик машины захватывает доску и протягивает ее через вращающуюся головку резака над станиной, которая удаляет древесину. Расстояние между станиной и режущей головкой и является полученной толщиной.

У всех строгальных станков есть ограничения на количество древесины, которое они могут удалить за один проход, поэтому для достижения конечной толщины, вероятно, потребуется несколько проходов.

Хотите увидеть строгальный станок в действии? Посмотрите это уникальное видео, в котором показан строгальный станок по дереву изнутри.

Различные уровни подготовки поверхности на лесных складах

Ваш лесной склад не может выполнить ни одну, часть или всю необходимую подготовку поверхности для приобретаемых вами досок. Чем больше они делают, тем больше это стоит и тем меньше у вас контроля.

Вы можете довести это до крайности, дать им список вырезок, попросить их измерить все детали, но вы разоритесь и не получите удовольствия от работы с деревом. Я начну с рассказа о том, как обе машины используются для обработки необработанных пиломатериалов, а затем приведу еще три сценария, в которых ваш лесозаготовительный завод выполняет все большую часть работы за вас.

Грубый

Я покупаю пиломатериалы грубые (без наплавки) или пиломатериалы с твердой поверхностью, и именно так поступают почти все пиломатериалы, которые я покупаю сегодня. Это удаляет 1/16 дюйма и выравнивает древесину, чтобы можно было легко увидеть текстуру и цвет.

Детали, которые мне нужны для моих проектов, находятся «внутри» плат, которые я покупаю, и мне приходится обрабатывать доски, чтобы сделать свои детали. У меня гораздо больший контроль над формой и плоскостностью древесины, которую я использую, когда обрабатываю черновую доску непосредственно перед ее использованием в моем проекте.Одно можно сказать наверняка о древесине с наплавленной поверхностью, завтра она не будет той же формы и размера.

Для калибровки чернового пиломатериала требуется фуганок для выравнивания одной грани и строгальный станок для резки по толщине. Чтобы сократить ширину, вы используете фуганок, чтобы выровнять и выпрямить один край, а затем отрежьте ширину на настольной пиле. Я отрываю свои доски шириной 1/32 дюйма, а затем соединяю последние 1/32 дюйма.

Дополнительные полезные советы можно найти в моем простом руководстве: 9 шагов по калибровке необработанной пиломатериала.

Двусторонняя обработка поверхности (негабаритный) — S2S.

Пример: вы просите свой лесной склад покрыть ваши 4/4 доски толщиной 13/16 ″, хотя вы знаете, что в конечном итоге будете использовать их как доски толщиной 3/4 ″. Они обрабатывают доски с помощью строгального станка с двойной головкой, который одновременно режет обе поверхности и неплохо справляется с выравниванием.

Выполнение наплавки таким способом может сэкономить вам много времени. Затем, непосредственно перед использованием досок в вашем проекте, вы «поцелуете» доски до 3/4 дюйма, чтобы очистить все шероховатые поверхности, оставшиеся после обработки на лесном складе, удалить любую грязь и окисление, которые могли накопиться с течением времени, и обеспечить свежая поверхность, критичная для приклеивания. Для этого типа наплавки вам понадобится строгальный станок для окончательной толщины и фуганок для правки кромок.

Двусторонняя обработка поверхности (окончательная толщина) — S2S.

Все то же самое, что и выше, но на этот раз ваш лесной склад покрывает ваши доски до их окончательной толщины.

Теперь вам нужен фуганок для правки кромок.

S2S с продольной резкой по прямой линии — SLR.

Все то же, что и S2S, но на этот раз ваша лесозаготовительная площадка срезает одну кромку каждой доски ровно и по квадрату.

Теперь вы можете обойтись без какой-либо машины, но даже в этом случае фуганок для удаления следов пил и сглаживания кромок — это хорошо.

Думаете, у вас недостаточно большой строгальный станок? Ознакомьтесь с этими приемами использования небольшого строгального станка и посмотрите это видео о том, как максимально эффективно использовать небольшой строгальный станок.

Заключение

Помните, это не фуговально-строгальный станок. Фуганок можно использовать, чтобы сделать поверхность доски ровной и ровной. Рубанок делает ваши доски однородными по толщине с двумя параллельными поверхностями.Операции на этих двух машинах не взаимозаменяемы.

Владение обоими станками дает вам максимальный контроль над ровностью и гладкостью древесины, которую вы используете в своих проектах. Мой фуганок — монстр на 12 дюймов. широкий и 84 дюйма длинная. Он действительно хорош для выравнивания длинных и широких досок, но может оказаться излишним, если ваши проекты будут небольшими. Мой строгальный станок 13 дюймов. широкий, что делает его идеальным дополнением к моему широкому фуговальному станку.

Все фото по автору

Как пользоваться строгальным станком — Как стать плотником

Как пользоваться строгальным станком.

Из этого видео вы узнаете, как пользоваться строгальным станком.

Рубанок — это строгальный станок с электроприводом, используемый для выравнивания поверхностей и удаления материала.

Всегда надевайте респиратор, защитные очки и наушники при работе с электроинструментом.

Перед работой с электроинструментом прочтите и соблюдайте все инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и безопасности, предоставленные производителем.

Строгальный станок имеет набор из двух или более вращающихся лезвий, которые врезаются в древесину, когда инструмент толкают по поверхности.

Инструмент опирается на совершенно плоской опорной плите.

V-образный паз на опорной плите облегчает фасок кромок.

Направляющая вставляется с одной стороны, чтобы держать строгальный станок на прямом пути, фиксируя расстояние от края заготовки.

ручки регулировки глубины изменяет уровень передней части опорной плиты, эффективно устанавливая глубину БКПА разреза.

Порт отсоса пыли выдувает древесную пыль, создаваемую лезвиями.

Рукоятка обеспечивает надежный захват и удерживает спусковой крючок, приводящий в действие строгальный станок.

Башмак в основании строгального станка гарантирует, что лезвие не соприкасается с поверхностью, на которой оно опирается.

Два основных этапа — строгание свободной рукой и строгание с упором.

ШАГ 1: Строгание свободной рукой.

Поместите переднюю часть опорной плиты на верхней части заготовки, как показано на рисунке, применяя давление вниз, чтобы держать его вплотную прилегает к поверхности.

Плавно продвигайтесь вперед по рабочей поверхности, ослабляя давление вниз, чтобы позволить весу инструмента выполнить свою работу.

Выполните еще несколько проходов строгального станка по рабочей поверхности, пока не получите желаемый результат.

ШАГ 2: Строгание с забором.

Вставьте упор в его прорезь так, чтобы он прилегал к краю заготовки, как показано.

Установите расстояние строгального станка от края и затяните винт, который удерживает упор на месте.

Начните с приложения давления вниз на переднюю часть инструмента, как и раньше.

Поддерживайте боковую часть инструмента так, чтобы упор удерживал строгальный станок на прямом пути, когда вы толкаете его вперед.

Если ваш строгальный станок не оснащен башмаком, вы можете защитить лезвие, поставив строгальный станок на кусок деревянной обрезки.

Вы также можете просто повернуть лезвие в сторону, прежде чем опустить его.

Теперь вы знаете, как пользоваться строгальным станком.

Освоение ручного самолета

Примерка и подготовка

Ручные рубанки отлично подходят для стирания ожогов и следов фрезерования (в конце концов, кому нравится шлифовать?), Но в моем магазине самолеты зарабатывают, когда я занимаюсь делами.Когда успех измеряется тысячными долями дюйма, например, при установке лицевых панелей, дверей и ящиков, ничто не сравнится с хорошо настроенным самолетом.

Хотя техники, обсуждаемые здесь, являются вариациями техник, описанных на предыдущей странице, ставки выше, потому что вы работаете с готовыми изделиями. Важно начать со свежей заточенной кромкой и настроить лезвие на сверхлегкий рез.

Лицевые оправы часто оказываются немного гордыми фанерным корпусом. Строгать лицевую рамку заподлицо с футляром проще, чем стыковать кромку, потому что вы можете положить подошву плоскости на футляр.Следите за стружкой и остановитесь, как только лезвие коснется края.

Двери часто требуют помощи ручного рубанка. Чтобы исправить смещенную рейку или поручень, начните с верхнего края доски и постепенно возвращайтесь, пока концы не будут на одном уровне. Если последний проход попадает в перекладину, удалите улики легким проходом.

Двери-вкладыши требуют дополнительной ступеньки. Чтобы добиться ровного откоса, установите дверь в проем, отметьте узкие места, а затем выровняйте края и торцы.См. Стр. 44 для получения дополнительной информации о врезных дверях.

«Ласточкин хвост» олицетворяет прекрасную обработку дерева, но необычные углы не имеют большого значения, если они не выглядят хорошо или если ящик не подходит.

Независимо от того, обрезаете ли вы ласточкин хвост вручную или фрезером, рубанок поможет подрезать штифты заподлицо. Короткими движениями выровняйте от концов до тех пор, пока штифты не будут на одном уровне, затем закончите боковую поверхность. Чтобы не расколоть задние штифты, я выглаживаю небольшую фаску вдоль заднего угла ящика. Также может помочь перекос самолета.

Наконец, проверьте верхний и нижний ободья. Чтобы зафиксировать высокую точку, установите самолет за высоким углом, сделайте пас и постепенно возвращайтесь, пока детали не будут на одном уровне.

11 советов для начинающих по использованию ручного строгального станка Dewalt

Поделиться — это забота!

Вот 11 советов, которые я узнал, как использовать ручной строгальный станок Dewalt в качестве новичка.

Привет, ребята! Я люблю работать с деревом, проектировать и конструировать новую мебель. Я уже пару лет хотел купить строгальный станок.Но на самом деле я использовал его только раз в пару месяцев. Итак, я не хотел тратить много денег на то, что большую часть времени будет лежать на полке. Я решил рискнуть и научиться пользоваться строгальным станком Dewalt, и он мне очень нравится.

Но, чтобы привыкнуть к этому, нужно немного практики. Сначала я долбил дерево. Пару раз чуть не выбросил. Но если проявить терпение и потренироваться на дешевых пиломатериалах, это превратилось в отличную покупку. Вот 11 советов по использованию ручного строгального инструмента Dewalt для начинающих.Надеюсь, они вам тоже помогут.

Не забудьте прикрепить меня!

Не забудьте подписаться на меня в Instagram, чтобы увидеть краткие обзоры проектов DIY и видео с практическими рекомендациями. А теперь перейдем к 11 советам по использованию ручного строгального станка Dewalt.

ЭТОТ ЗАПИСЬ СОДЕРЖИТ АФФИЛИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ. ПАРТНЕРЫ ПОМОГАЮТ ВАШИМ ЛЮБИМЫМ БЛОГЕРАМ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ КОНТЕНТ. Прочтите полный отказ от ответственности здесь.

Посмотрите это, чтобы увидеть эти советы для начинающих

11 советов по использованию ручного строгального станка Dewalt для начинающих

Не забудьте посмотреть короткое 4-минутное видео выше, чтобы увидеть, как я использую электрический ручной рубанок Dewalt.Видение вещей всегда помогает мне лучше их понимать.

Несколько месяцев назад я спроектировал и построил уличный диван своими руками из сосны 2 × 4 и кедра. В конце концов я решил купить ручной строгальный станок для этого проекта и пары других, которые я откладывал.

Совет 1

Положите под древесину поролоновый коврик или ткань, чтобы она не двигалась по столу при строгании древесины. Но убедитесь, что он спрятан под доской и к нему нельзя прикасаться, когда вы используете ручной рубанок Dewalt или любой электрический ручной рубанок.Зажимы или стопорный блок перед деревом также могут удерживать древесину от движения.

Второй наконечник

Сохраняйте глубину лезвия равной 0, чтобы предотвратить образование канавок при использовании ручного строгального станка Dewalt. Многие мелкие пасы всегда лучше подходят для новичков.

Третий наконечник

Поднимите строгальный станок за край доски, чтобы предотвратить зазубрины или укусы на конце доски. Вы можете увидеть, как я это делаю на видео. Dewalt рекомендует нажимать на заднюю часть строгального станка на конце доски. Но это не всегда срабатывало для меня. Поднятие делает.

Наконечник Четыре

Выполните строгание по всей поверхности доски одинаковое количество раз в каждом «ряду», чтобы обеспечить равномерное строгание.

Совет Пять

Работайте в обоих направлениях по всем направлениям. Значение слева направо и справа налево. Или просто переверните доску, чтобы получить тот же результат. Это поможет вам получить гладкую поверхность при использовании строгального станка Dewalt на грубых или неровных досках.

Шестой наконечник

Как и при кошении или уборке пылесосом, вы немного перекрываете предыдущий ряд, чтобы получить наилучший результат.

Наконечник семь

Вам все равно придется отшлифовать, как обычно. Когда вы используете ручной рубанок Dewalt или любой электрический ручной рубанок, вы просто сглаживаете доску или уменьшаете ее толщину, но шлифование обеспечивает окончательную гладкую поверхность перед герметизацией или окрашиванием.

Посмотрите на эту огромную кучу стружки после того, как разгладили эти кедровые доски.

Наконечник восемь

Рубанок за короткое время сделает огромную кучу стружек, работает на улице или с пылеулавливанием.

Наконечник девятый

При работе с длинными досками ходите с строгальным станком, чтобы ручной строгальный станок оставался на прямой линии с одинаковым углом наклона и величиной давления по доске.Не растягивайте, чтобы дотянуться до доски, иначе вы можете выдолбить доску, случайно подняв один конец.

Наконечник Ten

Рубанок с зерном для предотвращения проблем, пока вы не освоитесь со строгальным станком.

Подсказка Одиннадцать

Не забудьте защитные очки и респиратор от пыли. Как я сказал в совете 8, это приведет к беспорядку. Стружка повсюду разлетится. 🙂

Посмотрите на этот гладкий кедр. Мне нравится этот уличный диван, сделанный своими руками. Я бы не смогла использовать этот кедр без строгального станка.Кроме того, я использовал строгальный станок, чтобы сделать скамейку в своем гараже и даже сделать центральное украшение из симпатичного кедрового красного грузовика.

Это все мои 11 советов по использованию ручного строгального станка Dewalt. Надеюсь, вы сочли это полезным. Удачи с вашим электрическим рубанком!

---

Ищете новый проект по деревообработке? Попробуйте эту красивую столешницу из мозаики из дерева своими руками из кедра.

Чувствуете вдохновение? Теперь, когда вы ознакомились с моими 11 советами по использованию ручного строгального станка Dewalt, вы тоже можете это сделать.Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы. Не забудьте подписаться на рассылку новостей Abbotts At Home, чтобы получать в свой почтовый ящик идеи DIY, ремоделирования и хитрости.

AW Extra 26.06.14 — Разглаживание широких досок

Большие и широкие доски заставляют мое сердце биться с нетерпением. Панели и столешницы так приятно смотреть, когда они сделаны из одной доски. Отсутствуют резкие рисунки волокон и изменения цвета, вызванные многократным приклеиванием картона. И я избегаю хлопот подбирать доски для однородного приятного внешнего вида.Раньше я уклонялся от этих красивых широких досок, потому что думал, что мне нужен фуганок размером с авианосец, чтобы их разгладить. За годы работы я научился нескольким приемам, которые позволяют мне использовать преимущества широкой доски даже в небольшом магазине. Не ограничивайте свою работу по дереву досками, которые подходят к вашему фуганку или строгальному станку. Вот четыре проверенных метода, позволяющих уверенно справиться с доской любого размера. Ручной силовой самолет Для действительно широких досок придется отказаться от стационарных машин.Ручной рубанок — ключ к этой технике. Во-первых, вам понадобится ровная поверхность размером больше доски. Прокладывайте доску под выступами, чтобы она не раскачивалась. Чашечную доску следует сначала поставить выпуклой стороной вверх, чтобы предотвратить раскачивание. Отметьте все четыре края широкой доски разметкой, чтобы обозначить ее выступы (Фото 1). Датчик представляет собой всего лишь блок толщиной 2 дюйма и калибр 5/8 дюйма. дюбель ставим в отверстие. Разверните доску до отметок (фото 2). Используйте набор поворотных палочек для точной настройки ровности (Фото 3). Большие толстые доски лучше всего разглаживать поэтапно. Вы же не хотите удалять всю древесину сразу. Это потому, что удаление древесины снимает напряжение, в результате чего доска немного меняет свою первоначальную форму. Удалите около 75 процентов древесины, необходимой для снятия первой стороны. Затем переверните доску и удалите еще 75 процентов. Дайте древесине постоять день или два на наклейках. Затем сделайте разметку и закончите выравнивание доски. Если вам посчастливилось иметь доступ к шлифовальному станку с широкой лентой, вы можете выполнить окончательное шлифование на нем.Для остальных из нас ленточный шлифовальный станок, шлифовальный станок с произвольным вращением (предпочтительно 6-дюймовая модель) и консистентная смазка для локтей завершат сглаживание доски. Шарнир и ручной рубанок Нет необходимости обрезать доску на дюйм или два, чтобы она подошла к вашему фуганку. Вместо этого снимите защиту фуговального станка и сделайте проход на всю ширину (Фото 4). Затем выровняйте оставшуюся часть вручную (фото 5). Теперь доска готова для строгания. Возможно, вам придется повторить эти шаги, чтобы получить плоскую поверхность по всей длине. Снятие защиты фуганка — дело не случайное; вы должны принять меры предосторожности! Прикрепите к забору акриловый кожух, чтобы руки не касались режущей головки. И всегда, всегда используйте пару толкающих блоков. Разрыв, соединение и стык Если доска более чем на 2 дюйма шире, чем ваш фуганок, строгать вручную — это утомительно. Вместо этого попробуйте эту технику: соедините край доски, а затем надрежьте его ленточной пилой (фото 6). Соедините и строгайте каждую доску отдельно; затем склейте их обратно (фото 7). Чтобы свести к минимуму прерывание волокон на стыке, важно избегать прорезания соборных узоров. При сборке платы их сложно выровнять. Следуйте ровным волокнам, и ваш стык будет почти незаметен. Превратите строгальный станок в фуганок Постройте салазки, чтобы удерживать широкую доску через строгальный станок (Фото 8). Закрепите ограничитель в передней части салазок, чтобы ролики не протянули доску без салазок. Добавьте заднюю стенку, чтобы предотвратить откаты.Подложите подкладку под выступы, чтобы ролики строгального станка не расплющили доску перед ее резкой. Лучше всего расположить чашевидную доску вогнутой стороной вверх, потому что ее легче установить по периметру, чем по середине доски. Эта история впервые появилась в журнале American Woodworker за июль 2006 г., № 122.

1. Выровняйте большие деревянные плиты в несколько этапов. Поместите доску на ровную поверхность и добавьте прокладки, чтобы удерживать доску.Используйте изготовленный в магазине маркер, чтобы перенести плоскую поверхность на край доски. 2. Выровняйте выступы до линии с помощью ручного строгального станка. Сначала используйте мелок, чтобы отметить возвышения. Наклоните рубанок так, чтобы пятка касалась ранее срезанной поверхности. Разрезайте по волокну, чтобы не вырваться. Часто проверяйте свой прогресс с помощью линейки. 3. Отрегулируйте ровность доски с помощью поворотных палочек.Когда две торцевые палки будут параллельны, проведите третьей палкой вперед и назад между ними, чтобы проверить наличие высоких участков в середине. Отметьте все выступы и удалите их легкими надрезами. Часто проверяйте свою работу. 4. Вы можете разгладить доску, которая немного шире, чем ваш фуганок, сняв ограждение. Это похоже на разрезание гигантского шпунта: неотрезанная часть проходит по выступу фуганка. Внимание: закрепите временную акриловую защиту над режущей головкой. 5. Отрежьте вручную неразрезанную полосу древесины заподлицо. Наклоните самолет так, чтобы его пятка касалась сочлененной поверхности доски. Ручной строгальный станок также сделает эту работу. 6. Разрежьте широкую доску на кусочки размером с фуган на ленточной пиле. Убедитесь, что одна прямая кромка доски касается ограждения. Сделайте пропил там, где волокна идут прямо по доске. Таким образом, стык будет менее заметен при повторном склеивании доски. 7. Снова склейте доску после соединения и строгания. Оставьте доску немного толстой, чтобы ее можно было строгать до окончательной толщины после высыхания клея. Немного сдвиньте доски, чтобы растушевать текстуры и скрыть стык. 8. Соедините действительно широкую доску со своим строгальным станком с помощью самодельных салазок. Поддержите доску на салазках с помощью прокладок и двусторонней ленты. После соединения одной стороны снимите доску с салазок и выровняйте вторую сторону как обычно. No related posts. Похожие записи Оконные карнизы для штор фото: фото с описанием крепления к стене Добавлено 26.11.198707.01.2022 Аппликация листья: Аппликация из осенних листьев — 77 фото идей аппликаций из осеннего материала Добавлено 12.10.202114.01.2021 Karcher моющий пылесос: Купить моющий пылесос SE 6.100 Karcher: отзывы, цена, инструкция, видео, инструкция в официальном интернет-магазине Karcher Добавлено 13.06.198419.11.2021 Скамейки для дачи из дерева: Деревянные скамейки для дачи – купить на Ярмарке Мастеров Добавлено 27.10.198422.11.2021 Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт