Как сделать дугу из дерева: Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

Как изогнуть дерево в домашних условия или в мастерской

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Изгибание волокон дерева

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов. 

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Изгиб с использованием стальной шины

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Изгиб без использования шины

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.  

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона — не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Схема изгиба с шиной

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.   

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Парогенератор из чайника

Парогенератор из полимерной трубы

Фиксация и сушка заготовки

Химические методы пластификации древесины

Известно также, что можно сделать пиломатериал более податливым, используя пропитку различными составами. Есть готовые пропитки, которые делают клетки древесины пластичнее, например, «Super-Soft 2». Некоторые практикующие мастера замачивают дерево в так называемых кондиционерах для текстиля, получая схожий результат.

Но могут использоваться также довольно примитивные «рецепты» с содержанием нашатырного и этилового спирта, глицерина, щелочей, перекиси водорода, растворённых квасцов… Многие из них действуют предельно просто — повышают способность заготовки поглощать воду и помогают удерживать влагу в волокнах.

Тонкие изделия типа шпона обрабатываются распылением, но подготовительная пропитка химией нормальных пиломатериалов, как правило, выполняется методом полного погружения. Чтобы рабочие вещества попали вовнутрь бруска или рейки, нужно время, обычно требуется от 3-5 часов до нескольких суток (правда, нагревание помогает сократить ожидание).

Во многом именно из-за длительности процессов химическую пластификацию применяют не часто, хотя есть и другие проблемы: цена химии, изменение окрасов, необходимость обеспечить защиту от вредных испарений, увеличенная склонность таких изогнутых деталей к распрямлению…

Химические пластификаторы для дерева

Советы по изгибанию пиломатериалов с использованием гидротермической подготовки

• Очень тщательно подбирайте по качеству заготовки для гнутья. Лучше не использовать материал с трещинами, сучками (даже живыми и сросшимися), наклоном волокон. Если вариантов для этого нет, то ориентируйте деталь в гнутарном приспособлении (станок или шаблон) так, чтобы дефекты попадали в зону вогнутого радиуса, а не в зону растяжения на наружном радиусе. Отдайте предпочтение методу изгибания с шиной.
• При подборе заготовки обязательно нужно предусмотреть изменение размера детали после формования. Например, на 30 процентов уменьшаться может толщина хвойного бруска, если выполняется гнутьё с прессованием.
• Даже если вы планируете обширную финишную обработку – не оставляйте слишком много материала. Чем тоньше заготовка, тем легче она гнётся без разрушения.
• Если объём работ небольшой, то лучше не выпиливать заготовки, а накалывать их из чурок. Так удаётся избежать среза волокон и, как следствие – брака при изгибании.
• Для гнутья желательно использовать пиломатериал с естественной влажностью. Если применять сухие заготовки, то предпочтение стоит отдать тем, что не обрабатывались в сушильной камере, а вялились под навесом — атмосферным способом.
• После пропаривания работайте с размягчённой древесиной очень быстро, так как лигнин начинает отвердевать практически сразу, особенно в самых уязвимых наружных слоях массива древесины. Обычно нужно ориентироваться на запас времени от получаса до 40 минут, поэтому нет смысла делать крупные камеры, если весь материал из которых вы попросту не успеете установить в шаблоны. 
• Располагайте материал в пропарочной камере так, чтобы именно поверхности, обращённые к внешнему радиусу, беспрепятственно попадали под струи пара.
• Чтобы сэкономить время, многие столяры отказываются от применения шаблонов со струбцинами. Вместо этого они используют на шаблонах металлические скобы и клинья, либо столбики-ограничители.
• Имейте ввиду, что изогнутый брусок или рейка всё-равно стремиться к распрямлению. И это распрямление всегда происходит на несколько процентов. Поэтому когда требуется высокая точность в изготовлении детали, необходимо провести испытания и на основе полученных результатов подкорректировать форму шаблона (уменьшить радиус).
• После остывания детали в форме дайте ей ещё постоять. Некоторые опытные мебельщики предпочитают сделать выдержку в 5-7 дней. Шину, как правило, на всё это время оставляют закреплённой на детали. 

Изгибание деревянной заготовки по шаблону

Использование приспособлений для изгиба дерева

как сделать своими руками, значение, фото

Времена лихих конных троек и экипажей давно канули в Лету, а вместе с ними и главный атрибут русской упряжки – дуга. Являясь очень важной деталью упряжи, от ее качества зависели движение и безопасность всего экипажа. Не удивительно, что мастеров-дужников всегда почитали наравне с кузнецами и шорниками. Сегодня таким мастерством владеют единицы, кому знания и умения передались от дедов-прадедов. Мы приоткроем занавес «великого» дела и расскажем, как сделать дугу для лошадей своими руками.

Является главным атрибутом и важной деталью русской упряжки, от качества которой зависит движение и безопасность всего экипажа.

Содержание статьи:

Значение и особенности дуги

«Лежит – ниже кота, стоит – выше коня»? Ответ на эту загадку раньше знали и взрослые, и дети. Это дуга – главная отличительная черта всех русских традиционных упряжек, отчего они стали называться «дуговые» или «оглобельно-дуговые».

Дуга изготовляется из цельной части прочной и гибкой древесины. С помощью вымачивания в кипятке и последующего трудоемкого процесса сгибания дерево получает необходимое изогнутое очертание.

Дуга всегда находится над лошадью и имеет специальную форму, которая заужена в центре, но расходится в стороны по краям. Такая форма обусловлена предназначением дуги: скреплять оглобли повозки с хомутом, удерживать оглобли в необходимом положении, смягчая и амортизируя толчки и удары во время движения лошади.

Первое упоминание об этой части конной упряжи историки находят еще в скандинавском эпосе, однако именно на территории Руси дуга стала использоваться повсеместно. Так, примерно в VII веке в Великом Новгороде начали использовать свой хомут с приделанными к нему гужами и пружиной-дугой. Как выяснилось позже, такая деталь была вызвана потребностью русского человека преодолевать огромные расстояния по бездорожью. В обычной упряжи во время быстрой езды хомут съезжает на шею, из-за скачков оглобель трет и набивает плечи лошади, поэтому главной причиной возникновения дуги были русские дороги.

Кроме амортизации, дуга определяет ширину оглобель для поддержания баланса и правильного распределения нагрузки. Главной задачей мастера-дужника было не просто сделать прочную деталь, но и гибкую, чтобы во время движения она свободно могла поддерживать баланс.

Изготовление

Как говорят, «оглоблю из дуги не сделаешь», и изготовление каждой детали упряжи требует своего мастерства и знаний. В случае с дугой здесь важно правильно выбрать дерево и уметь с ним работать. Если сделать ошибку, изделие может в любой неподходящий момент сломаться. Хорошая дуга способна выдерживать очень большие нагрузки, поэтому сделав ее один раз качественно, изделие может прослужить не один десяток лет.

Изготавливается из лёгкого и прочного дерева, способна выдерживать высокие нагрузки во время движения и поддерживать баланс.

Изготовление этой части упряжи начинается с выбора древесины. Материал должен быть легким и прочным. В древние времена наиболее ценились ветла, вязь и дуб. В регионах с мягким климатом, где зимой температура не опускается ниже 10 градусов мороза, можно брать черемуху. Прекрасными свойствами обладают береза и лещина. Брать деревянную заготовку нужно весной, во время сокодвижения, и желательно в низком влажном месте.

Процесс изготовления:

1. Заготовьте деревянный сруб толщиной 8–12 см, длиной – 150–180 см.
2. Выбрав подходящий материал, дерево нужно распарить. Раньше для этих целей дужники использовали специальные высокие деревянные «парни». Погрузите заготовку в горячую воду или выдержите над паром до размягчения и гибкости материала, примерно 20–30 минут. Если нет возможности распарить дерево, середину заготовки помещают на два-три дня в холодную воду. Можно на несколько дней положить заготовку в бане.
3. Для загибания дуги используется специальный станок-колодка с вырезами для закрепления. Одному человеку справиться трудно, поэтому гнуть дерево лучше с помощником. Вставив один край заготовки в первый вырез, сначала нужно попробовать гибкость дерева. Если материал податливый, можно пробовать загибать второй конец к следующему вырезу. Если же дерево гнется плохо, нужно его еще раз распарить.
4. Аккуратно, без резких движений загните конец заготовки, образуя форму дуги. Делайте все не спеша: в былые времена над одной заготовкой дужники работали не менее часа.
5. Как только край дуги свободно войдет в вырез в колодке, закрепите его. Все выступающие части свяжите плотной веревкой или проволокой и оставьте заготовку в таком положении до полного высыхания древесины – не менее 30 дней.
6. По истечению срока высыхания заготовку можно снять и проверить получившуюся форму дуги.
7. Оцените качество, упругость, легкость получившейся заготовки. Подгоните под упряжь, уберите все зазубрины или зацепки на дереве. Проведите полную зачистку и подготовку под эксплуатацию.

Качественную дугу можно проверить по весу: изделие должно свободно удерживаться одним пальцем.

Украшение

Художественному оформлению изделия придаётся особое значение, по стилю росписи можно определить местность изготовления или использования.

В украшении и оформлении упряжи нашли отображение многие стили народного творчества. Увидев расписную дугу, историк с легкостью сможет сказать регион ее использования или изготовления.

Художественному оформлению изделия придавали особое значение. Особенно ценились золотые и красные расписные дуги. Сначала дерево хорошо грунтуется и красится, потом наносится украшающий орнамент. Такая художественная отделка подразумевает не только эстетический характер, но и защищает древесину от гниения и засыхания. Помимо расписных орнаментов, упряжь могла украшать декоративная резьба, тисненная кожа.

Немалую роль играл бубенчик и зга. Зга – это небольшое кольцо, которое делается внизу дуги для закрепления колокольчика и ремня-темляка от узды. Такой ремень позволял поддерживать голову запряженной лошади на определенной высоте. Колокольчик являлся неотъемлемым атрибутом русской упряжи. Здесь уж, как говорится, чтобы было «и видно, и любо слышно».

Вывод

Русская дуговая упряжка возвращает былую популярность. Ее надежность и удобство для лошади потихоньку вытесняют универсальность европейского варианта упряжи. Вместе с этим былую необходимость возвращает себе и главный атрибут – дуга. Но найти хорошего дужника в наше время не так уж и просто, поэтому знания о том, как сделать дугу своими руками, становятся актуальными. Кто знает, быть может и вам удастся сделать свою дугу и радоваться конными поездками?

Видео

Деревянные дуги для теплицы — Всё про теплицы

Естественно, строительство теплицы подразумевает определенные издержки времени и сил с вашей стороны.

Но если конструкция будет установлена с соблюдением всех советов профессионалов, вы обеспечите для себя высочайшие прибыли за счет огромных урожаев даже в прохладные месяцы.

#video_insert_place

Поначалу делаем заготовку (импровизированный станок) для формирования подходящего извива реечных дуг. Для этого на землю укладываем брус либо доску (основание), длина которой равна ширине теплицы плюс 4 см. Если планируются дуги со свесами, то увеличиваем припуск на двойную длину свесов.

В центре уложенной доски/бруса перпендикулярно крепится отрезок из доски/бруса, равный избранной высоте фронтона плюс 10 см. Таковой припуск будет восполнить частичное выпрямление дуги при сборке.

#video_insert_place

Первую рейку из высококачественной древесной породы временно прикрепляем гвоздями к концам основания, перегибая ее через фронтонную доску/брус, определяющую дуговую высоту. Дальше исполняем сплачивание еще 2 реек с уже установленной реечной перекладиной. Используем недлинные шурупы с шагом 25 см.

Длину шурупов подбираем так, чтоб вторую рейку притянуть к первой, а третью реечную составную дуги через среднюю часть присоединить к исходной рейке.

Сейчас самое время приступить к изготовлению дуг нашего каркаса теплицы из дерева. На фото ниже видно как укладывается 1-ая ламель. Один ее край вставляется в направляющий паз между брусками с левой стороны стенда (1). Затем она заводится за верхнюю направляющую (2).

А второй край ламели фиксируется под крайним левым направляющим бруском (3). Таким макаром, у нас готово основание дуги.

---

ДУГА ИЗ ДЕРЕВА

Отзывы:

Иван Баев пишет: Интересно, я всего дважды клеил мелкие детали и то сто лет назад.

Иван Баев пишет: Интересно, я всего дважды клеил мелкие детали и то сто лет назад.

---

Следующим этапом будет накладка второй ламели с использованием брусков перемычек. По аналогии с первой, один ее конец располагается в свободном пазе между брусками правого края шаблона. По бокам и в  центральной части дуги будущего каркаса деревянной готической  теплицы ламели идеальнее всего стянуть болтами.

А вот остальные монтируются посредством саморезов по обе стороны дуги. После этого дугу можно извлекать из шаблона.

Перед тем, как приступать непосредственно к дугам, нужно будет рассчитать и сделать специальный шаблон. Для этого сбивается ровный щит из обрезной доски, на котором изготавливаемая дуга должна помещаться полностью. Посредине такого щита закрепляется брус, толщина которого более ширины будущих дуг, а длина равна высоте их изгиба с прибавлением 10 см.

Эта добавка делается с учетом на некоторое распрямление после сборки. Брус должен располагается посередине высоты изогнутой дугой деревянной планки. В трех местах – на концах и в высочайшей точке изгиба, планка зажимается между расположенными параллельно двумя небольшими брусками. Если размер дуги превышает три метра, для ее плавности можно добавить по два дополнительных бруска.   

После чего на щите соответственно шаблону укладывается изгибаемая планка.

Под нее размещается еще одна и они с шагом в 25 см стягиваются саморезами. Затем под них ложится третья планка и все они снова прижимаются саморезами, только уже большего размера. Далее, после стягивания первая дуга снимается и примеряется к конструкции парника, чтобы скорректировать изготовленный на щите шаблон. Если потребуется, в него вносятся коррективы и затем изготавливается нужное количество дуг.  

#video_insert_place

Как согнуть брус дугой — TagilMaster.ru

Гнутье древесины холодным способом

Гнутье — это один из методов изготовления красивых и прочных деталей из древесины, например, для мебели. Домашнему мастеру вполне под силу освоить такую технологию, Гнутая деталь значительно прочнее выпиленной, на ее изготовление расходуется меньше древесины, а на выпиленных поверхностях получаются полуторцевые и торцевые срезы, усложняющие дальнейшую обработку и отделку деталей.

Различают три способа гнутья древесины. Один из них — наиболее известный заключается в предварительной пропарке древесины с последующим приданием ей требуемой формы в мощных прессах. Этот горячий способ гнутья применяют в основном в серийном производстве, например, стульев.

Наряду с ним, особенно в домашних условиях, практикуют два других способа гнутья древесины, но уже в холодном состоянии.

Первый — гнутье цельной древесины с предварительным выполнением надрезов по изгибу.

Второй — гнутоклеение, при котором гнутую деталь получают методом давления в пресс-формах из заготовки, представляющей собой пакет из нескольких слоев промазанных клеем тонких полос древесины.

При гнутье вторым способом — с надрезами — в заготовке на глубину в 2/3-3/4 ее толщины пропиливают узкие, параллельные друг другу пазы, после чего придают заготовке желаемую форму.

Максимальный радиус изгиба зависит от глубины надрезов (и соответственно от толщины заготовок), расстояния между ними и от гибкости древесины. Надрезы производят как параллельно, так и перпендикулярно волокнам. Эту рабочую операцию выполняют с помощью торцовочной или ручной дисковой пилы с направляющим упором. Если нет специального инструмента, годится и обычная ножовка по дереву. Главное, чтобы глубина надрезов была одинаковой.

СКЛЕИВАНИЕ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ГНУТЬЕМ

При гнутье древесины волокна на внутренней стороне сжимаются, а на внешней — растягиваются. Сжатие волокон древесина «переносит» сравнительно легко, особенно если ее предварительно пропарить. Растянуть же ее практически невозможно.

Гибкость зависит также от породы дерева и толщины заготовок. Например, твердая древесина из умеренных климатических зон — бук, дуб, ясень, вяз — поддается гнутью легче, чем тропические древесные породы (махагони, тиковое дерево, сипо и пр.). Хвойные же для этого слишком жестки.

Величину сопротивления сгибаемой древесины до момента ее разрушения определяют соотношением 1:50, т.е. радиус изгиба должен не менее чем в 50 раз превышать толщину заготовки. Например, заготовка толщиной 25 мм требует радиуса не менее 1250 мм. Чем тоньше древесина, тем проще она гнется. Поэтому там, где это возможно, целесообразно делать деталь соответствующей формы путем гнутоклеения (рис. 1).

При этом способе отдельные полосы древесины одинаковой толщины и ширины проклеивают, укладывают в несколько слоев так, чтобы их волокна были расположены параллельно, и помещают в пресс-форму, изготовленную из твердой древесины. Матрицу и пуансон пресс-формы сжимают струбцинами и оставляют пакет в таком положении, пока не высохнет клей.

Толщина склеиваемых друг с другом полос может колебаться в пределах 1-6 мм опять же в зависимости от требуемого радиуса изгиба. Для проклеивания слоев подойдет клей холодного отвердения. Если гнутоклееные заготовки предназначены для использования в наружных конструкциях, лучше всего взять водостойкий клей.

ГНУТЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРЕСС-ФОРМ

Чтобы определить допустимую толщину подлежащих гнутью полос шпона или планок (при большей толщине древесина может сломаться), необходимо знать наименьший радиус изгиба. Больше всего древесина деформируется на внутренней стороне места изгиба. Поэтому измерять всегда нужно именно здесь.

В качестве вспомогательного приспособления целесообразно пользоваться шаблоном, который можно изготовить самому. Для определения радиуса изгиба берем обычный школьный циркуль и чертим на кальке несколько окружностей (с небольшим возрастанием их радиуса), имеющих общий центр. В итоге получаем шаблон. Прикладываем его к поверхности изгиба, например, пресс-формы и смещаем, пока не найдем подходящую окружность наибольшего диаметра. Ее радиус измеряем на шаблоне. Полученное значение делим на 50. Частное от деления и будет максимально допустимой толщиной полосы планки или шпона.

При работе с пресс-формами изгиб на наружной стороне заготовки должен быть более плавным, чем на внутренней. В этом случае чертим из одного центра две окружности, радиусы которых разнятся на общую толщину материала полос.

Труднее всего обстоит дело, когда требуется согнуть деталь сложной конфигурации с разными радиусами изгиба. Здесь изгибы для внутренней или наружной стороны заготовки можно построить свободно, если ее форма не привязана к обводам какого-либо предмета мебели.

Линию для второго пропила (первый — в начале изгиба) можно в этом случае построить так. Отмерим циркулем общую толщину склеиваемых слоев, проведем им окружность на твердом картоне, вырежем круг и приложим его в нескольких местах к линии первого пропила. При этом прикладываем круг так, чтобы он соприкасался с первой линией, и чертим его контур соответственно на противоположной стороне. Вторая линия пропила будет сквозной связью между этими вспомогательными линиями.

ТЕХНОЛОГИЯ ГНУТЬЯ С ВЫПОЛНЕНИЕМ НАДРЕЗОВ НА ЗАГОТОВКАХ

При определении числа запиливаемых на заготовке надрезов для гнутья по известному радиусу (оно зависит еще и от ширины паза и породы древесины) пользуемся вспомогательной конструкцией. Для этого берем брусок, аналогичный заготовке (рис. 2). Выпиливаем на нем один единственный надрез с глубиной в 2/3-3/4 толщины бруска. На листе бумаги проводим прямую и отмечаем на ней точку надреза.

Кладем брусок на бумагу так, чтобы его нижняя кромка до надреза совпала с прочерченной линией и отмеченной точкой места надреза, и крепим брусок струбциной к рабочему столу. Откладываем на линии и бруске расстояние требуемого радиуса b и сгибаем брусок, пока верхние кромки надреза не сомкнутся. Расстояние а между концом линии и меткой на бруске будет расстоянием между отдельными надрезами, которые можно разметить на заготовке.

Если надрезы необходимо запилить на наружной стороне заготовки, расстояние между ними и соответственно их число определяем таким же способом. Заготовку сгибаем настолько, насколько это позволяет эластичность древесины. Если пробный кусок дерева сломается, то этого можно ожидать и от закрепленной в пресс-форме заготовки.

По материалам журнала «Делаем сами»

Как согнуть дерево

• 1 Некоторые особенности работы с деревом
• 2 Нагрев в паровой коробке
• 3 При помощи химической пропитки
• 4 Способ расслоения
• 5 Пропил, как метод

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.

Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.

Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.

Некоторые особенности работы с деревом

Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.

Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.

Изгиб

При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Паровая коробка

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.

Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.

Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.

Водный раствор аммиака

Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Способ расслоения

Расслоение

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.

Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

Доски скрепляются после склеивания

Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод

Пропилы

Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.

Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Дефекты можно скрыть шпоном

Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.

Надрезы делаются поперек узора дерева

В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.

Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Гнутые балки из клееного бруса: использование в строительстве

Многих владельцев частных домов, не устраивает традиционная форма крыш и стандартные размеры построек. Дерево предоставляет очень широкие возможности строительства, и одна из них – возведение куполообразных сооружений с помощью гнутых конструкций, которые позволяют создавать самые оригинальные и необычные очертания зданий с использованием криволинейных поверхностей. Кроме этого, гнутоклееный брус обладает еще многими дополнительными преимуществами.

Фото дома с купольной крышей

Сферы применения гнутых элементов из дерева в строительстве

Данный материал применяется не только в жилом строительстве, но и при возведении хозяйственных и промышленных сооружений.

Гнутый брус расширяет горизонты в сфере проектировки и воплощения конструкций, позволяя решать следующие задачи:

• Гнутый брус позволяет реализовать перекрытие больших расстояний между стенами, так как из него изготавливают балки, фермы и другие разновидности конструкций для монтажа кровли. Это позволяет возводить склады, здания для содержания животных в крупных фермерских хозяйствах и иные сооружения, которым требуется большая площадь;
• Дерево устойчиво к различным факторам воздействия, поэтому конструкции из гнутоклееной древесины применяют для строительства складов;

Важно! Поскольку дерево, пропитанное специальными составами, не гниет и совершенно не подвергается коррозии, оно становится даже более надежным, чем металл.

• Данный материал используют при возведении теплиц и парников, так как с его помощью можно создавать прочные и устойчивые конструкции удобной формы и большой площади;
• Самый распространенный способ применения: гнутый клееный брус – материал для кровель необычной формы и куполов;

Стропильная система полукруглой формы

• Гнутый клееный брус дает возможность строить и малые архитектурные сооружения: изящные беседки из бруса с купольной крышей станут отличным украшением для участка, они смотрятся оригинально и необычно.

Гнутоклееный купол для беседки

Купольное строение кровли не только необычно и красиво с эстетической стороны, оно выгодно и по другим причинам. На такой крыше не будет скапливаться снег, она очень слабо нагревается от солнца и не создает большой нагрузки на стены. Неслучайно именно такой тип кровли применяется с древнейших времен.

Изготовление гнутых конструкций

Как согнуть брус, чтобы древесина не дала трещин, а сам материал принял необходимую геометрическую форму? Изготовлением гнутого бруса занимаются в промышленных условиях, но с другой стороны такую работу можно попробовать выполнить и своими руками.

Выгибание древесины – это достаточно сложный технологический процесс, при котором древесина подвергается воздействию сразу нескольких факторов. Эта работа требует определенного навыка и строгого соблюдения технологии, иначе изделие окажется очень непрочным.

Обычно для изготовления гнутых форм используются лиственные породы дерева, так как они более пластичны и легче подвергаются обработке. В качестве основных пород используются дуб, ольха, клен, ясень и т.д.

Хвойные породы для этого применяются крайне редко. Большую часть гнутых заготовок для мебели и для других изделий изготавливают из березового шпона, такой материал составляет около 60% всех гнутоклееных заготовок. Примерная инструкция по сгибанию древесины выглядит следующим образом:

Основы технологии изготовления гнутых элементов

Основой в сгибании древесины становится гидротермическая обработка, то есть одновременное воздействие пара и высокой температуры.

Такая обработка увеличивает пластические свойства древесины, в результате чего она приобретает повышенную гибкость, и можно менять ее форму, не вызывая при этом повреждений самой структуре материала.

Самые высокие пластические способности древесина приобретает тогда, когда ее влажность достигает 30%, а температура в сердцевине заготовки – 100 градусов. Добиться таких показателей в домашних условиях непросто, тем более что пропаривание должно быть длительным. Брус, имеющий сечение 3,5 см необходимо пропаривать не менее 1,5 часов, чтобы он стал гибким.

Схема изготовления гнутого бруса

• Заготовку помещают на шину и тщательно прикрепляют, после чего пропаривают необходимое время. Заготовки снабжают специальными коническими или прямоугольными пропилами, которые позволят древесине изогнуться;

Пропилы для сгибания бруса

• Подготовленный материал сгибают до достижения необходимой кривизны с помощью шины и пресса;
• Все еще прикрепленная к шине заготовка отправляется в сушку, где она приобретает влажность, подходящую для строительных работ.

В результате, заготовка приобретает нужный радиус кривизны, и ее можно использовать и для строительства, и для изготовления деревянных элементов внутреннего интерьера. Гнутоклееный брус изготавливают, совмещая два процесса: ламели изгибаются и тут же склеиваются в единый блок.

В конечном итоге, материал сохраняет все положительные качества клееного бруса, приобретая при этом особую форму. Технология позволяет создавать самые разнообразные формы с различным радиусом изгиба.

Калькулятор расчета веса балки

Простой калькулятор выглядит так:

Сколько стоит гнутоклееный брус?

Цена такого материала, обычно в полтора раза выше стоимости обычного бруса, так как его изготовление требует не только специальных условий, но и существенных трудозатрат. Самостоятельно изготовить гнутый брус трудно именно из-за того, что под руками обычно нет специального оборудования для создания нужных условий.

Клееный брус (например, из кедра, сосны или лиственницы) является дорогим материалом сам по себе, а дополнительная обработка лишь увеличивает его стоимость.

Совет! Планируя нестандартные варианты кровельной системы или постройки на своем участке, помните о предстоящих финансовых расходах. Однако правильно изготовленный гнутый брус обладает большой прочностью и позволяет создавать самые разнообразные варианты жилищ для человека.

Гнутоклееные балки в интерьере

Видео в этой статье покажет процесс изготовления гнутого бруса.

Заключение

Гнутый брус – это необычный строительный материал, который позволяет создавать самые разнообразные архитектурные сооружения. Ее изготовление подразумевает трудоемкий процесс, что и объясняет достаточно высокую цену. С помощью гнутого бруса возможно изготовление купольных крыш – древнего и вместе с тем очень оригинального сооружения.

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

Порода	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна	1:11
Ель	1:10
Берёза	1:5,7
Дуб	1:4
Бук	1:2,5

Тип подготовки пиломатериала	Возможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев	1:80 – 1:100
Только увлажнение	1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение	1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона — не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Как делать гнутые деревянные детали

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее.

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Выпиливание изогнутой деревянной детали

• Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
• К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
• Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
• Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

• Провариванием
• Пропариванием
• Химической обработкой

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

• 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
• 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
• 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
• 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Сгибание древесины. Несколько важных советов

• Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
• Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
• Хвойные породы в сгибании практически не используют.
• Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
• Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
• Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

Охотникам на заметку: Простой арбалет своими руками

Одной из важнейших частей арбалета является дуга. Как не сложно догадаться, она оказывает решающее влияние на скорость стрелы, а следовательно и на боевую мощь арбалета. Изготовить дугу можно как из дерева, так и из метала. Деревянная дуга может быть как из цельного куска древесины, так и комбинированная. 

Вариант с использованием одной породы дерева, является самым простым, но и самым маломощным. Для изготовления подходят почти любые породы дерева: ясень, клен, орешник, можжевельник, береза, дуб, тис, вяз, акация белая. Можно использовать как толстые ветви, так и стволы молодых деревьев. В идеале брать заготовку зимой когда нет сокодвижения, хуже всего естественно весной. Как не сложно догадаться заготовка с сучками, совершенно неподходящий вариант. В целом изготовление дуги во многом схоже с изготовлением лука. 

Изготовление составной дуги удовольствие не дешевое, ибо требуется оклейка дуги сухожилиями и роговыми пластинами. Скорее всего под рукой не будет ни того, ни другого, ни клея =) 

Хотя мы и договорились использовать дерево, стоит отметить что из рессор советских легковых автомобилей получатся очень мощные дуги, и если есть возможность следует использовать именно их. 
      
Крепление дуги к ложу обычно осуществляется к торцу арбалета при помощи веревок, через окно в 10-15 сантиметрах от дуги. На картинке приведены примеры крепления дуги, как видно могут применяться деревянные клинья, фиксирующие дугу.       

Другим важным элементом, является спусковой механизм. Рассмотрим самый простой вариант — штыревой замок. 

Тетива при возведении зацепляется за выступ, под ним располагается штырь (1), цилиндрической формы, упирающийся в тело спускового рычага (2). 

Так же для того, чтобы стрела не покидала арбалет еще до выстрела, рекомендуется сделать небольшой прижим. Подобно тому, что изображен на фото. 

Ложе для арбалета, углубление в котором находится стрела, пожалуй самая трудоемкая и требующая филигранной обработки часть арбалета. Если у нас нет обработанного на фрезерном станке металлического ложа(а у нас его нет), можно заменить его на тщательно отшкуренное деревянное. Не стоит забывать, что преимущество боевого арбалета над деревянным луком не только в силе стрельбы (хотя самодельный арбалет без роликов и системы блоков вряд ли превысит лук по этому показателю), но в первую очередь в удобстве конструкции и возможности вести прицельный огонь. Для этого необходимо, учитывая траекторию полета стрелы, отрегулировать ложе так, чтобы оно располагалась под углом. Среднее значение- 5, 6 градусов, но вы советуем вам определится с дистанцией, на которую вы будете посылать стрелы, и что называется «пристрелять» готовое изделие, после каждой серии выстрелов меняя угол ложа, пока ваш самодельный арбалет не начнет посылать стрелы точно в цель. 
      
Ну и последний момент, это устройство натяжения тетивы. Так как сила натяжения дуги арбалета может превышать 100 кг, следует привести хотя-бы самое простое устройство для натягивания арбалета. 

Фото самодельного арбалета. 

Изготовление тетивы для арбалета (взято с www.turmaster.com/) 

Тетива во время выстрела получает значительное давление на растяжение и разрыв поэтому одним из условий, предъявляемых к ней, является ее способность выдерживать большое количество выстрелов, т.е. обладать долговечностью, «живучестью». Кроме того, тетива должна быть легкой и малорастяжимой. 

Для изготовления тетивы применяются нити: лавсан, дакрон, кевлар, дейнема, СВМ, фастфлайт и другие нити синтетического волокна. 

При этом необходимо иметь несложное приспособление. 

Как видно из рисунка, оно состоит из деревянной планки, в которой с одной стороны имеется прорезь и передвигающийся стержень с резьбой, позволяющий устанавливать и закреплять его в различных местах, с другого конца планки на оси находится V-образная деталь из фанеры или дерева толщиной около 10 мм. На концах детали постоянно закреплены два стержня. V-образная деталь закрепляется в двух положениях. Первое положение показано на рисунке, во втором положении два стержня находятся на одной линии с подвижным стержнем. 

В случае отсутствия такого или подобного приспособления обмотку тетивы можно производить между двумя гвоздями, вбитыми на необходимом расстоянии по длине тетивы. Обмотка нити производится круговым движением руки с равномерным натягиванием нити. Количество нитей зависит от силы лука 

После того, как тетива намотана, производится предохранительная обмотка петель и ее середины. 

Предохранительная обмотка производится крученой шелковой нитью капроновой, нейлоновой, хлопчатобумажной катушечной ниткой. При изготовлении тетивы из нитей кевлар необходимо усиливать петлю, либо делая дополнительную прокладку из нитей и вплетая их в тетиву, либо увеличивая вдвое количество их в петле. После обмотки середины петли V-образная пластина поворачивается в первоначальное положение и делается обмотка конца тетивы. 

Таким образом обматывается и вторая петля. При этом необходимо точно сохранять середину обмотки. Тетива, надетая на лук, не должна иметь провисающих нитей, наличие их говорит о некачественном изготовлении тетивы. Как правило, это случается, если обмотки производятся не с одинаковым натяжением. 

Предохранительная обмотка на середине тетивы делается в момент, когда она надета на лук. Предохранительная обмотка должна производиться не слишком туго: это значительно удлиняет срок службы тетивы. 

Для предохранения тетивы от влаги ее слегка натирают пчелиным воском. Втирать воск следует осторожно, чтобы нити тетивы при этом не порвались и не деформировались. Необходимо помнить, что смазка увеличивает вес тетивы и приводит к уменьшению скорости полета стрелы, поэтому смазывать ее надо небольшим количеством воска. 

Нити, из которых изготовляется тетива, при условии, создаваемом работой плеч, удлиняются (из лавсана или дакрона на 2-3% из кевлара на 0,8%). В связи с этим при изготовлении тетивы из кевлара рекомендуется делать ее немного длиннее, чем из лавсана и дакрона. 

Практика стрельбы предполагает замену тетив через 5000-10000 выстрелов. Тетивы из кевлара служат значительно меньше и выдерживают около 2000-5000 выстрелов. 

Подкручивая тетиву, можно изменять ее размеры до тех пор, пока кучность стрельбы не станет удовлетворительной. Максимальное число оборотов для изменения длины тетивы — 30. Если требуется большее число оборотов, то значит, тетива слишком длинная и следует сделать новую 

Изготовление тетивы для арбалета 
      
Тетива из металлического троса 

Трос толщиной 1.5 — 2.5 мм годится для изготовления арбалетной тетивы. Но он обладает рядом особенностей, которые надо учитывать. В общем случае, тетива из синтетических нитей более предпочтительна. 
      
Особенности использования металлического троса: 

Конструктивно трос предназначен для статических нагрузок. При динамических нагрузках он разрушается значительно быстрее. 

Со временем трос будет растягиваться и, соответственно, тетива ослабевать 

Масса тетивы из троса значительно превышает массу такой же тетивы из синтетических материалов. Это косвенно влияет на скорость полета стрелы, так как плечам требуется больше энергии для разгона массивного троса. 

При перетирании, избыточных напряжениях трос, как правило, рвется в местах перегибов, завязанных узлов, креплений 

Получить петли на концах троса можно путем завязывания его обыкновенной дубовой петлей. Пайка, как способ соединения концов троса, менее надежен в эксплуатации. Неплохо себя зарекомендовало расклепывание концов троса в медной или латунной трубочке. 

Петли для крепления тетивы на арбалет. 
      
Несколько примеров более сложных спусковых механизмов 

ᐉ Как сделать дугу для лошади?

Дуга для лошади

28.05.2018

Дуга для лошади: как сделать дугу самостоятельно?

Ярким проявлением русской культуры являются конные тройки со звонкими поддужными колокольчиками и упряжными бубенцами. Обычай таких поездок существовал в России почти два столетия. Неизменным элементом упряжи животных была дуга.

Дуга предназначается для удерживания гужи возле оглобель. Хорошее изделие должно быть прочным, упругим и легким. При хрупкой дуге запрячь лошадь правильно не получиться.

В случае если и после этого заготовка не будет изгибаться, ее снова придется пропарить. Самое главное, без рывков надавливать на древесину до того момента, когда загибаемый конец не окажется напротив другого выреза в колодке, который свободен. После этого заготовку аккуратно вдавливают в прорезь.

Упряжь с упругой качественной дугой не доставит животному дискомфорта. Она помогает удержать гужи перпендикулярно хомуту, исключая возможность возникновения потертостей на плечах и боках. Дуга для лошади выполняет роль амортизатора, устраняющего толчки от неровностей на дорогах. Удары повозки смягчаются благодаря тому, что кожаные петли-соединители растягиваются.

Изготавливали этот элемент упряжи мастера особого ремесла. В процессе производства качественную деревянную заготовку аккуратно сгибали. Чаще всего использовали болванки из вяза и ветлы. Первые из них отличались необычайной прочностью, а вторые — особой легкостью. В некоторых районах России их гнули из дуба, лещины и березы.

Производство начиналось с выбора деревянной заготовки толщиной 8-12 см и длиной 155-185 см. Дерево рубили ранней весной, когда процесс сокодвижения только начинался. Для правильного сгибания применяли колодку со специальными вырезами. Работа эта нелегкая, поэтому выполняли ее 2-3 человека. Вставив один край заготовки в прорезь, пробовали болванку на изгиб. Толстые заготовки гнутся плохо, в связи с чем на протяжении 2-3 дней изгибают ее среднюю часть.

Как сделать дугу для лошади своими руками

Для этого их замачивают в воде, а за полчаса до начала манипуляций опускают в кипяток, тем самым распаривая древесину. Подготовленный брусок закладывают в вырез колодки и медленно начинают загибать его свободный конец. Эта процедура может продлится более часа.

Украшением дуговой сбруи занимались художники и резчики по дереву. Ее расписывали красками, изображая грозди винограда, травы, цветы или геометрические узоры. По низу изделия рисовали львов. Иногда живописные узоры компоновали с вырезанными деталями.

В конце выступающие края дуги связывают между собой бечевкой или проволокой с натяжением. Держат в таком виде заготовку до высыхания древесины. Узнать, как сделать дугу для лошади можно у мастеров декоративного искусства.

Несмотря на редкое использование лошадей для езды в упряжках, дуга по-прежнему является важным элементом упряжи. Теперь ее делают более легкой и тонкой, часто без росписи и резьбы. Но в деревнях в праздничные дни можно встретить повозку с лошадкой, дуга у которой украшенной цветными лентами.

Рекомендуем ознакомится: http://www.8lap.ru

Память детства. Как деды дугу гнули

Кованов Александр Николаевич

Было мне тогда лет четырнадцать…. Но в память врезалось это смешное событие потому, что Русь-матушка чудаками сильна…
Жил да оживал на окраине села, дед по фамилии Шпак (Скворец)…. Белорус, попавший на Алтай в войну…. Оккупация, эшелоны…. Так и добрался с семьёй….
Здоровый и коряжистый…. Ладони огромные и мозолистые…. Дуб настоящий, крепкий…. Тогда уже ему было за 80…. А как шёл он из бани зимой с малиновым лицом… Как у Евдокимова – «морда красная»… Так и молодые мужики завидовали его здоровью…
Дед Шпак очень мастеровитым был… Строитель, плотник, шорник, печник… Поискать таких… Промышлял дед Шпак в те времена изготовлением деревянных телег, колёс, дуг и прочей сбруи для лошадей, которые ещё водились в колхозах…
Уж, в уборку дело было… Приспичило деда Шпака дугу делать…. Это, для того, кто не знает – деревянная штуковина над головой лошади в тройке, на которой «колокольчик однозвучный…»
«Процедура», — как говорил дед – «Шибко сурьёзная»….

Как сделать дугу для лошади своими руками видео

И действительно так. Длинная, пятиметровая жердь обтёсывается по мерке «на квадрат», делаются специальные пропилы… А потом эту жердь, распаривая кипятком, необходимо укладывать, постепенно сгибая, в U-образное гнездо, выдолбленное в толстенном пне…
Молодые здоровые мужики убирали урожай, а на «гнутьё дуги» собрались «три богатыря… Мой дедушка – «метр с кепкой», коряжистый и крепкий Шпак, и – «тяжёлая артиллерия» — сосед, дядя Саша Фогель, килограммов под 150…
Мы, как воробышки, уселись вдоль плетня…. Бабка Шпачиха едва успевала подкидывать дрова од котёл, в котором кипела вода… Процесс пошёл…
Деды встали, как положено – по «весовой категории»…. Гнули, лили кипяток с матом-перематом… А мы «болели» за дедов…. Бабка Шпачиха только успевала подливать кипяток и пристукивать заготовку в гнездо большой деревянной киянкой….
С десяток сантиметров осталось и… «тяжёлая артиллерия», споткнувшись, и потеряв равновесие падает….
Полёт двух дедов…. После того, как жердь выскочила из гнезда, и выпрямилась…. Достоин голливудских каскадёров….
Мат, треск кустов, наш хохот и сороки, взметнувшиеся из зарослей…. Это нужно было просто видеть….
Обошлось всё ушибами да синяками…. Назавтра был выходной, и соседи помогли деду Шпаку согнуть-таки «скорострельную» дугу…
(21 ноября 2011 г. 15.00.)

© Copyright: Кованов Александр Николаевич, 2011
Свидетельство о публикации №111112105148

Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении

Другие произведения автора Кованов Александр Николаевич

Интересно написано, а уж сам сюжет — .
Саша, пора кино снимать :)))

Лариса Бодрикова 22.11.2011 14:28 • Заявить о нарушении

Ага!
Комедии про русскую деревенскую жизнь…)))
Спасибо, Ларисочка!
Санька

Кованов Александр Николаевич 22.11.2011 14:31 Заявить о нарушении

На это произведение написано 8 рецензий, здесь отображается последняя, остальные — в полном списке.

Написать рецензию Написать личное сообщение Другие произведения автора Кованов Александр Николаевич

Сделай Сам (Огонек) 1998-06, страница 58

Лихие конные тройки, звонкие поддужные колокольчики, воркующие упряжные бубенцы — это целый пласт русской культуры, ныне почти забытый. Обычай ездить на тройках с колокольчиками и бубенцами существовал в России на протяжении почти полутора столетий — с конца XVIII до начала XX века. Почтовым и курьерским экипажам требовалось, как сказали бы в наше время, устройство для звуковой сигнализации, чтобы заблаговременно извещать служащих почтовых станций о своем прибытии (на станции должны были срочно подготовить для них смену лошадей), а также предупреждать встречных о своей быстрой езде. Вот таким устройством и стал колокольчик.

Наиболее удобным местом для подвески колокольчика оказалась дуга (рис.1), главное назначение которой состояло в том, чтобы амортизировать толчки при езде по ухабистым российским

дуги гнут с терпеньем и не вдруг.

дорогам. Удары повозки о препятствия смягчался благодаря тому, что гужи — кожанные петли, с помощью которых соединялись дуга, хомут и оглобли, — растягивались, а дуга изгибалась.

При изготовлении дуги деревянную заготовку сгибали подобно крутому пуку. Наиболее часто дуги делали из ветлы и вяза, причем первые дуги отличались легкостью, а вторые — прочностью. В отдельных местностях дуги гнули из лещины, дуба, березы.

Для дуги заранее припасали деревянную заготовку толщиной у основания 8. 12 см, а длиной 150. 180 см. Дерево для заготовки предпочитали рубить ранней весной, в самом начале сокодвижения. Гнули заготовку в колодке, в которой делали специальные вырезы (рис.2).

Как правило, работают над дугой два. три человека. Сначала, вставив край заготовки в один из вырезов, пробуют, как поддается она изгибу. Толстые заготовки из твердой древесины, понятно, гнутся плохо, поэтому за 2. 3 дня до гнутья среднюю часть такой заготовки (длина этой части 50. 60 см) замачивают в холодной воде, а за 20. 30 минут до начала работы опускают заготовку в кипяток, распаривая древесину

Далее закладывают конец заготовки в один из вырезов колодки и потихоньку без резких рывков начинают загибать свободный ее конец. Иногда подобная процедура длится более часа. Если заготовка изгибу поддается с большим трудом, ее снова пропаривают, после чего опять продолжают гнутье. В удобный и удачный момент, когда загибаемый конец заготовки оказывается напротив свободного выреза в колодке, его аккуратно туда вдавливают (вгоняют).

Затем выступающие края дуги с натягом связывали между собой проволокой или плотной бечевкой и в таком

Какие бывают дуги для лошади: материалы для их изготовления

Имея лошадь, хозяину нужно купить упряжку и телегу, чтобы перевозить людей или необходимые грузы. Всем известно, что запрягая лошадь, нужно не забыть о дугах, так как они защищают животное от ушибов.

Конструкция дуги для лошади настолько проста, что ее можно изготовить самостоятельно у себя дома. Для этого, нужно подготовить необходимый материал и следовать стандартной инструкции. Давайте посмотрим, как это делать.

Дуги для лошади

Запрягая лошадь, можно увидеть, что над животным нужно устанавливать дугу. Но зачем она нужна? На первый взгляд – эта деталь может показаться ненужной. Некоторые думают, что ее цепляют для украшения. Такую деталь придумали давно, и до сих пор она выполняет важную роль при езде на санях или повозке.

Сегодня мы узнаем, что такое дуга, и какое у нее предназначение. Помимо того, мы поймем, как называется дуга над лошадью.

Что это такое, назначение

Любая упряжь для лошади состоит из дуги. Дуги нужны для того, чтобы держать гужи и не вредить спине и бокам лошади. Так как раньше были плохие дороги, люди придумали дуги, чтобы смягчать удар и не навредить животному. Дуга выступает в качестве амортизатора.

Помимо этого, дугу используют для украшения конного транспорта. Многие украшают эту часть упряжи красивой национальной росписью или резьбой по дереву.

Особенности

Принято считать, что дуги придумали люди тогда, когда были плохие дороги или бездорожье. Дуги нужны были лошади, чтобы не вредить ее коже.

Дуга имеет свои особенности строения. Она находится над лошадью, в центре она заужена, а по краям она расходится. Такая форма дуги нужна для того, чтобы при попадании телеги или повозки в яму, оглобли не били лошадь и не натирали ей.

Помимо амортизации, дуги нужны, чтобы поддерживать баланс груза и равномерно его распределять.

Дуги для лошади имеют один стандартный вид – это полу изогнутое дерево. Его размер зависит от габаритов лошади и размера повозки. Для каждой лошади лучше изготавливать отдельные дуги, чтобы они могли полноценно выполнять свои функции.

Дуги нельзя делать из метала, так как лошади будет тяжело их везти, и они будут давить на упряжь. Материал, который можно использовать – это только дерево. При этом, важно знать какое дерево будет легким и прочным.

Как сделать дугу для лошади своими руками

Каждая деталь из упряжи имеет свои особенности изготовления, поэтому нужно иметь определенные знания и навыки. Дугу изготовить просто, но для этого нужно разбираться в дереве и уметь правильно с ним работать. Неправильно согнув дерево, конструкция быстро сломается при эксплуатации.

Если выбрать качественный материал и правильно изготовить дугу, она прослужит вам долгое время, несмотря на нагрузки.

Выбор и подготовка материалов

Подготовка для изготовления дуги начинается с выбора вида дерева. Рекомендуется использовать ветлу или вяз. Вяз сам по себе очень прочный, но ветла отличается своей легкостью, благодаря чему, лошади легче тянуть повозку. Однако, можно использовать:

Заготавливать дерево нужно весной, когда дерево не набрало много сока и осталось сухим после зимы. Из этого дерева нужно сделать кряжи, толщиной 0,5метра, а длиной два метра. Кряжи нужно расколоть – это и будут заготовки для дуги. Также важно приобрести дужный станок для сгибания дерева.

Еще нужно иметь рубанок, для обработки дерева или другой инструмент. Без этих инструментов невозможно качественно сделать дугу. Чтобы украсить изделие, можно купить краску или покрыть дерево лаком.

Этапы изготовления

Заготовки на концах нужно обтесать и приступать к работе. Так как дуга выглядит в форме изгиба, подготовленное дерево нужно согнуть. Для этого, заготовку нужно распарить. Делают это разными способами. Один из них – это замочить дерево в воде на 3 дня, после чего, на середину заготовки нужно налить кипяток и оставить его на 30 минут.

Еще один способ согнуть дугу – это нанести на середину будущей дуги свежий навоз и положить ее в раскаленную печь на ночь. Некоторые кладут не в печь, а в баню, где дерево становится пластичным.

Когда дерево распарилось, его нужно согнуть. Очень важно делать это аккуратно и не резко, чтобы не сломать дугу. Для такой процедуры нужно иметь дужный станок. Этот станок важно заранее настроить. Чтобы не испортить пропаренное дерево, попросите помощи у друзей, так как самому тяжело сгибать пропаренное дерево. Как правило, такая работа занимает два часа.

Для справки! Иногда пропаренное дерево может плохо гнуться, поэтому нужно его полить кипятком во время сгибания.

Когда вы согнули дерево, его нужно закрепить на станке веревками или проволокой и дать ему время, чтобы оно полностью высохло. На этом, самая сложная работа закончилась.

Финишная обработка

Как только дуга высохла, ее вынимают из станка и снимают веревку, которую использовали для фиксации. После этого, дерево нужно обработать рубанком или стругой. Теперь подошло время украсить конструкцию. Для этого, можно разрисовать дугу красивыми красками или нарисовать на ней геометрические узоры. В каждой стране дуги разрисованы национальными орнаментами. Разрисовывать дугу нужно специальными красками, чтобы при дожде, они не слезли. Как правило, разрисованные узоры покрывают специальной жидкостью.

Еще можно вырезать узоры в дуге и покрыть ее лаком. В самом конце, к середине дуги, нужно прикрепить бубенцы. На этом, процесс изготовления дуги закончен.

Секреты именитых мастеров

Многие опытные специалисты, делающие дуги для коней, говорят — самое главное, что нужно сделать перед изготовлением детали – это выбрать качественный и надежный материал. Именно от дерева будет завесить прочность дуги.

Важно! Правильно сделанная дуга способна выдержать любые нагрузки.

Еще один момент, о котором нужно помнить – это то, что дерево нужно хорошо пропарить, чтобы оно было пластичным. Не имеет значения, каким методом вы будите смягчать дерево главное, чтобы у вас это получилось.

Где можно купить дуги?

Если вы не хотите делать дуги самостоятельно или вам кажется, что вы не сможете их сделать, тогда их можно купить в магазине. Однако не всегда в магазинах есть разные виды и размеры этого товара, поэтому многие предпочитают покупать его в интернете, где есть много выбора.

При покупке дуги, обратите особое внимание на качество дерева, из которого она сделана. Если вы в этом не разбираетесь, тогда возьмите с собой специалиста, который поможет вам оценить качество изделия.

Можно ли обойтись без дуги?

Некоторые не покупают дуги, так как они стоят приличных денег, однако они причиняют сильный вред своей лошади. Со временем, у животного появятся раны и из-за постоянных ушибов, ему будет тяжело тянуть повозки.

Учитывая это, дуги просто необходимы. Если у вас нет денег, чтобы ее купить, тогда постарайтесь ее сделать сами. Просмотрев видео и прочитав много информации на эту тему, вы сможете сделать качественную и прочную дугу. Даже если у вас не получится сделать деталь с первого раза, не расстраивайтесь и повторите попытку. Попробовать сделать дугу можно на маленьком бруске дерева, чтобы понять принцип изготовления.

Источники:

http://dolphin-school.ru/duga-dlja-loshadi/
http://zhurnalko.net/=sam/sdelaj-sam_ogonek/1998-06—num58
http://moykon.ru/sovety/kakie-byivayut-dugi-dlya-loshadi

Теплица из дерева своими руками. Чертежи + 700 фото. Пошаговые инструкции

деревянная теплица своими руками

Если планируете построить теплицу из дерева своими руками, то желательно знать особенности этого материала. Деревянный каркас теплицы обеспечивает естественную изоляцию для вашей теплицы, что позволяет тратить меньше энергии, поддерживая теплицу в холодные месяцы. Древесина является естественным изолятором, она будет поглощать тепло в течение дня, а ночью отдавать в теплицу.

К тому же деревянная теплица — одно из самых приятных эстетических решений, что создает естественный, традиционный внешний вид ландшафтному дизайну вашего участка. Поэтому, хотя в строительстве теплиц сегодня преобладают другие материалы, деревянные каркасы все еще очень широко используются на приусадебных участках. В статье представлено 30 примеров, как сделать теплицу из дерева с чертежами, пошаговыми фото и ссылками на инструкции, а также два примера сборки стеклянных теплиц.

 

Содержание статьи:

1. Деревянные теплицы под пленку
2. Арочная теплица из дерева
3. Теплица из дерева под поликарбонат
4. Оранжерея из дерева
5. Складная теплица из дерева
6. Теплица из поддонов
7. Чертежи теплицы из дерева
8. Теплица пристенная односкатная
9. Теплица Митлайдера из дерева
10. Теплица из стекла своими руками
11. Стол для теплицы своими руками
12. Теплица из банок

Теплица с деревянным каркасом своими руками

Это отличная маленькая теплица из дерева, подходит практически для всех видов растений, имеет прочную деревянную раму и покрыта полиэтиленом. Теплица может быть декоративным и функциональным сооружением, которое добавит стиля для вашего участка. Конструкция очень простая, можно сделать как постоянную структуру, так и временную, чтобы сложить и убрать в конце сезона. Прочный деревянный каркас теплицы гарантированно прослужит несколько сезонов. Также и покрытие, рассчитано от одного до четырех сезонов, в зависимости от материалов, которые выберете. В любом случае его легко заменить, если начнет разрушаться.

Как собрать теплицу с деревянным каркасом смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.blackanddecker.com/ideas-and-inspiration/projects/greenhouse-how-to

Как сделать теплицу из дерева

Эта теплица из дерева — замечательный проект для начинающих. У конструкции сильная деревянная структура, которую просто построить, и прослужит много лет. Пластиковые боковые стенки позволяют проходить достаточному количеству солнечного света, сохраняя тепло в холодное время. Если у вас ограниченный бюджет, этот проект для вас.  
Для основания потребуется 6 шт. бруса 10 х 10 см высотой 2,5 м, а также фанерные листы для обшивки 2 шт. 120 х 240 см. Для стен 22 доски 5 х 10 см длиной 2,5 м и шурупы по 80 мм. Каждая стена построена отдельно, привинчена и прибита к основанию. Требуется 5 досок на стену, кроме передней, на которую пошло 7, это с учетом двери. Вам придется обрезать вертикальные доски до высоты 180 см, потому что 60 см включают крышу. Таким образом, каждая стена состоит из 2-х вертикальных досок 1,8 м и 3-х  досок 2,5 м, равномерно расположенных вдоль вертикальных досок.

Подробную инструкцию, как построить теплицу своими руками, можно прочитать на сайте.

Фермер Тулей
Источник фото: ideadonnafarm.wordpress.com/2012/01/21/on-the-farm-building-a-diy-greenhouse-for-less-than-you-think/

Теплица из стрейч пленки своими руками

Многие люди используют стрейч пленки для разных вещей, это также отличный покрывочный материал. Посмотрите пример, как построить деревянную теплицу из стрейч пленки своими руками. Это конструкция 3 х 3 м высотой около 2,5 м в высоту. Пленка двухслойная с воздушным зазором 5 см. На вид обычная теплица, но здесь автор делится своим особенным способом, как натянуть пленку на раму. С помощью этого метода будет очень легко покрыть любую конструкцию или материал рамки стретч-пленкой. Возможно на пошаговых фото показано не очень понятно, поэтому воспользуйтесь ссылкой и прочитайте инструкцию на сайте. Также в галерее несколько фотографий, как накрыть стрейч пленкой и другие сооружения.

Источник фото: www.instructables.com/id/Stretch-Film-Greenhouse-Or-Any-Other-House/

Теплица из дерева под пленку

Посмотрите пример, как построить дешевую теплицу из дерева и труб ПВХ своими руками. Это прочная конструкция, которая легко выдержит сильные снегопады. Дизайн разработан таким образом, чтобы предотвратить накопление снега наверху. Плавная форма придает прочность верхней части теплицы, делая угол наклона крыши круче.

Вам понадобится приблизительно 12 брусков 2 х 4 длиной 3,5 м, восемь штук арматуры по пол метра  трубы ПВХ с фитингами. Дополнительно: 6 круглых штифтов, если хотите легко разобрать теплицу.

Как построить теплицу своими руками смотрите ниже на пошаговых фото. Также на сайте можете прочитать, как установить в теплице автоматическую вентиляцию.

Источник фото: www.instructables.com/id/A-Greenhouse-for-the-North/

Как построить теплицу из дерева своими руками

Здесь использовались доски 2×6 спереди и сзади, потому что это 3-х метровый пролет, так его будет поддерживать оконная рама. Но вы можете использовать доски меньшего размера. На стороне с дверью автор установил бруски 4х4. Рамка окна из брусков 2×2. Сначала распилите все детали, чтобы они подходил к раме, и закрепите к металлу с помощью хомутов, удерживаемых на плоских металлических пластинах, ввинченных в древесину, нет необходимости сверлить отверстия в трубе. Совет: перед креплением к трубе нужно прикрутить зажимы к дереву с металлическими пластинами. Теневая ткань сверху прикреплена защелками, можно легко снять, когда в ней нет надобности.  Полную инструкцию читайте на сайте.

Источник фото www.instructables.com/id/Make-a-greenhouse-from-an-old-carport/

Как построить недорогую деревянную теплицу

Благодаря этому примеру вы сможете построить теплицу из дерева, которая будет представлять собой недорогой, не требующий обслуживания домик для всех ваших растений. Конструкция обтянута полиэтиленовой пленкой на раме, размером бруса 25 на 50 мм, длина составляет 245 см. Основание изготовлено из обработанных под давлением еловых досок 1х4, завернутых в полиэтилен и уложенных непосредственно на землю. Участок должен быть достаточно ровным, по крайней мере, четыре угла должны находится в одной плоскости. Основание состоит из двух досок 245 см для передней и задней стенок, плюс две доски по 180 см для боковых стенок и еще двух, тоже по 180 см, которые образуют опоры для полок. Последовательность сборки смотрите на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Low-cost-Greenhouse/

Арочная теплица из дерева

Арочные конструкции достаточно прочные и прослужит очень долгое время. Правда, арки в основном делают из труб – профильных, ПВХ или ПНД, это намного проще. Но если вы предпочитаете дерево, это тоже неплохой вариант. Самое сложное в этой конструкции, изготовить деревянные дуги, это не трубы или арматура, которые можно легко согнуть, здесь придется, немного повозится. Как сделать арочную теплицу из дерева своими руками, можно прочитать в статье на сайте, ссылку на который найдете под галереей. Там указано не только последовательность сборки, но и необходимые материалы и инструменты.

Источник фото: leadinlife.info/teplica-svoimi-rukami-iz-dereva.html

Правильное расположение теплицы

Если выращивать овощи в собственной теплице, это ваше хобби, то почитайте про эксперименты автора этого проекта, который делится своим опытом в правильном асположении теплицы и результатами наблюдений выращивания растений. Возможно, вы сможете извлечь уроки из успехов автора, а также ошибок и инструментов, которые он нашел в Интернете, пытаясь объяснить, что получилось правильно. Это объясняет, что он сделал, почему  сделал и как это хорошо работает. Строительство самой теплицы дорого не обойдется. Единственная вещь, купленная для этой оранжереи, был силикон, чтобы установить стекло в рамки и винты. Все остальное сделано из старых материалов.

Все подробности читайте на сайте, там много интересного.

Источник фото: www.instructables.com/id/Design-your-greenhouse-Lean-away-Better-than-l/

Как построить теплицу из дерева

Строительство теплицы — логичный шаг, если есть огород. Эта простая теплица из дерева была построена с использованием ручного инструмента и электрической ручной пилы, строгального станка, фрезерного станка, ленточной шлифовальной машины и дрели (аккумулятор). Время на строительство: более 2 месяцев, почти полный рабочий день, но зато полностью теплица сделана своими руками. Время строительства можно сократить, используя стандартные размеры окон и т. д.

Реальные размеры на самом деле 5,20 х 3,85 м, с крышей, достигающей 2,75 м (не отделка).

Материалы, которые использовались для строительства деревянной теплицы.

Дерево: много больших досок (балок), приблизительно 16×6 см. В основном 2 м, а некоторые более 5 м! Их пришлось разрезать (по длине) на 2 части! Более мелкие доски подбирались по мере необходимости.

«Стекло»: эта часть, конечно, очень специфична для данной ситуации: здесь собраны большие, выброшенные акриловые листы, но с приклеенной к ним грязной пластиковой фольгой. Было много работы по очистке листов от липкого клея.  

Теплице нужно прозрачное покрытие. Традиционно: стекло. Есть три способа.

1. Использовать доступные, стандартные размеры старых окон. Если окно разбито, заменить будет не сложно.
2. Заказать готовые застекленные рамки.
3. Купить усиленный устойчивый к ультрафиолету поликарбонат. В данном случае использовался для крыши.

Как построить деревянную теплицу своими руками, читайте в инструкции на сайте, ниже смотрите пошаговые фото. В конце галерее показано еще несколько примеров теплиц в исполнении автора.

Источник фото: www.instructables.com/id/5-x-4-m-greenhouse/

Оранжерея из дерева

Оранжерея на вашем участке будет хорошим дополнением к ландшафтному дизайну. Это отличное место для хранения и выращивания растений до начала вегетации. Представленная здесь теплица из дерева высотой более 3,5 м в самой высокой точке. Начните с плана. Чертеж имеет решающее значение, так как это было самой сложной частью процесса строительства. К счастью, старые окна с рамой 2×4, которые здесь использовались, были почти 3,5 метра, поэтому стали определяющим фактором в размерах теплицы. Также важный этап в планировании, это угол, под которым должна быть стена главного окна.

В тепличном строительстве есть основное эмпирическое правило, согласно которому надлежащий угол на южной стороне стены должен быть на 10 градусов больше, чем широта вашего местоположения. Это обеспечивает оптимальный наклон для летних и зимних месяцев.

Окончательная сборка, это конек и крыша. Задняя часть крыши покрыта поликарбонатом и сконструирован таким образом, что рифленый материал закреплен заподлицо с планкой, то есть закроет любые сквозняки.

Восточное и западное окна теплицы — это три совмещенные панели.

Основные передние окна установлены в каркас с помощью шурупов и 15 трубок из силиконового герметика. Боковой и задний конец — фанера.

Вентилятор установлен в верхней части ската крыши с вентиляционным отверстием на линии пола для поперечной вентиляции. Кроме того, в холодные месяцы можно установить электрический обогреватель. Также теплица оборудована автоматической системой полива.  Более подробную инструкцию, как построить оранжерею из дерева своими руками, читайте на сайте, ссылку найдете под галереей. Ниже смотрите пошаговые фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Backyard-Greenhouse-From-Reclaimed-Windows/

Теплица с деревянным каркасом

Строительства теплицы с деревянным каркасом, не самый сложный процесс, по сути это простая деревянная рама, обтянутая пленкой или покрытая листами поликарбоната. Еще используют стекло, но в наш век пластика это редкое явление.

Конечно, есть множество нюансов и конструктивных особенностей. Это обзорная статья, где вы можете получить максимум информации о деревянных теплицах: особенности конструкций, виды фундамента, крыша, двери и все, что необходимо знать о строительстве теплиц. В статье вы найдете чертежи теплиц с размерами, фото, схемы и много полезной информации.

Источник фото: legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kak-postroit-teplitsu-svoimi-rukami-iz-dereva.html

Деревянная теплица на фундаменте

Деревянная теплица из поликарбоната с климат контролем

Это руководство, как построить деревянную теплицу из поликарбоната своими руками, которое охватывает заливку бетонного фундамента, сборку каркаса и покрытие теплицы поликарбонатом.

По завершении строительства теплица должна быть оборудована большой централизованной системой гидропоники, способной поддерживать до 40 крупных растений (помидоры, сладкий перец и т.д).  До 72 небольших растений (салат, шпинат, клубника и т. д.) в общей сложности до 112 растений.

Теплица оснащена системой климат-контроля, которая способна контролировать окружающую среду в помещении с помощью различных датчиков (температуры, интенсивности света, влажности, концентрации CO2 и т. д.). А также автоматически регулировать каждую переменную с помощью управления различными устройствами (вытяжными вентиляторами, двери жалюзи, обогреватели, лампы освещения, электромагнитные клапаны, насосы и т. д.). Показания со всех датчиков, а также состояние включения / выключения устройств можно будет отправлять через Интернет и просматривать удаленно и в режиме реального времени с любого компьютера или мобильного телефона. Ниже смотрите пошаговые фото, инструкция на сайте.

Источник фото: www.instructables.com/id/The-Hydroponic-Automated-Networking-Climate-Con/

Солнечная теплица своими руками

Если нужна капитальная теплица  с регулируемой системой вентиляции, вот хороший проект.

Правда, вам понадобится солнечная панель для зарядки аккумулятора и другие технологические приспособления, но все это сделать и установить не так сложно, как может показаться. Все на пошаговых фото не показано, поэтому, как сделать деревянную теплицу, прочитайте инструкцию на сайте, там все описано очень подробно, от заливки фундамента до установки вентилятора.

Источник фото: www.instructables.com/id/Solar-Hothouse/

Складная теплица

Эта складная теплица требует чуть больше ноу-хау в плане строительства, потому что понадобится нескольких дополнительных инструментов. Если вам нравится что-то новое и необычное, стоит попробовать, инструкцию и полный список необходимых материалов можно прочитать на сайте, ссылка под галереей.

В общем, если вы не хотите теплицу, которая постоянно находится на одном месте, или она вам не нужна круглый год, почему бы не построить такую конструкцию, которую можно просто сложить и переставить? Теплица имеет стеклянные стенки, которые складываются при помощи петель. Поэтому в любой момент, когда она вам не нужна, вы можете просто сложить ее и убрать. Теплица в разобранном состоянии  занимает очень мало места, размеры 120 х 120 см,  разбирается за минуты и может быть построена за выходные дни. Несмотря на то, что конструкция небольшая, ее можно использовать для выращивания многих растений. Как сделать разборную теплицу своими руками смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.rockler.com/how-to/building-easy-store-fold-up-greenhouse-project/

Проект теплицы из дерева

Очень уютная деревянная теплица с регулировкой затененности окон.

Идеальный вариант для жаркого климата.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-Designing-for-Climate-Change/

Теплица из поддонов

Это деревянная теплица, вокруг которой автор решил сделать ограждение из разобранных поддонов, чтобы предохранить стеклянные стены от повреждений. Мудрое решение, особенно если рядом могут играть дети, разбившееся стекло может причинить им много неприятностей – порезы или еще хуже. Поэтому воспользуйтесь опытом, поставить ограждение совсем не сложно, а лишние меры безопасности никогда не помешают.

Про некоторые нюансы строительства такого заборчика читайте на сайте. Отдельные моменты сборки смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-Child-Fence-from-Recycled-Pallets/

Теплица из дерева своими руками чертеж

Инструкция с чертежами, как построить небольшую теплицу из дерева своими руками. В первую очередь нужно выбрать правильное место для теплицы. Требуется, по крайней мере, 6 часов полноценного солнечного света каждый день, поэтому убедитесь, что теплица будет ориентирована на юг. Если почва недостаточно хорошая для растений, можете построить небольшую приподнятую садовую грядку.

Детали с размерами

A  — 2 бруска 2 × 4 длиной 120 ″(305 см), 2 части — 113 ″(287 см), 8 штук — 85″(216 см)  
B  — 2 бруска 2 × 4 длиной 80 ″(203 см), 1 шт. — 96 ″(244 см), 1 шт. — 65 ″(165 см)
C  — 1 доска 2 × 6 длина 120 ″(305 см), 8 частей 2 × 4 длиной 40 3/4 ″(103,5 см)
D  — 2 штуки 2 × 4 длиной 32 ″(81 см), 2 штуки — 73 ″(185 см), 1 штука — 25 ″(63,5 см)
4 бруска 2 × 4 длина 10 ′(348 см)
23 бруска 2 × 4 длиной 8 ′(244 см)
1 доска 2 × 6 длина 10′(348 см)
500 штук шурупов длиной 65 мм

Источник фото: howtospecialist.com/garden/greenhouse/how-to-build-a-small-greenhouse/#more-7244

Теплица из бруса чертеж

Проект с чертежами и пошаговой инструкцией по строительству отдельно стоящей теплицы из бруса. Это конструкция среднего размера, но достаточно широкая, так что у вас будет достаточно места для выращивания большого разнообразия овощей. Ниже вы можете посмотреть схемы и поэтапные чертежи теплицы с размерами. Пошаговая инструкция есть на сайте.

Вот схема распиловки, детали обозначены буквами, слева размеры в дюймах и сантиметрах.

A  — 2 бруска 4 × 4 длиной 144 дюйма (365,5 см), 2 шт — длиной 192 дюйма (488 см)
B  — 2 бруска 2 × 4 длиной 192″(488 см) , 9 штук длиной 72″(183 см)
C  — 2 бруска 2 × 4 длиной 137″(348 см) , 5 штук длиной 72″(183 см)
D — 2 бруска 2 × 4 длиной 35 3/4″(91 см), 1 доска 2 × 6 длиной 192″(488 см)
E — 18 брусков 2 × 4 диной 82 1/4 ″ (210 см) стропила
F — 2 бруска 2 × 2 длиной 69 «(175 см), 2 шт — 26 1/2″(68 см), 1 шт — 23 1/4 «(59 см), 2 шт — 41» (104 см) двери

Источник фото: myoutdoorplans.com/garden/wood-greenhouse-plans/

Как построить теплицу чертеж

Вот еще один проект теплицы с двускатной крышей и наклонными стенками. Совет:  если хотите улучшить внешний вид и защитить дерево, покройте компоненты деревянной теплицы краской или нанесите пропитку. Установите теплицу в правильном месте и перемещайте при необходимости. Используйте прозрачную полиэтиленовую пленку или поликарбонатные листы для покрытия.

Ниже смотрите размеры деталей.

A  — 4 бруска 2 × 4 длиной 199 «(505 см)
B  — 12 шт. брусков 2 × 4 длиной 84 1/4 ″ (214 см)
C  — 12 брусков 2 × 4 длиной 40″ (102 см)  
D  — 1 доска 2 × 6  длиной 199 ″ (505 см)
E  — 2 бруска 2 × 4 длиной 73″(185 см), 2 штуки длиной 32″(81 см), 1 штука длиной 25″(63,5 см)
F — 1 брусок 2 × 4 длиной 66 ″(168 см), 2 шт.  длиной 80 ″(203 см), 1 шт.  длиной 89 ″ (226 см)

Источник фото: myoutdoorplans.com/garden/how-to-build-a-greenhouse/

Навес для теплицы своими руками

Это пошаговое руководство с чертежами, где показано, как построить навес для теплицы своими руками у стенки дома. Такая конструкция поможет вам выращивать овощи и цветы прямо около дома. Установка теплицы под стеной дома – хороший вариант, но вы должны убедиться, что влага не повредит структуру вашего дома. Это идеальный проект, если вы хотите выращивать овощи и цветы самостоятельно, но у вас недостаточно места на участке или во дворе. Вот распиловка необходимых деталей с размерами.

A  — 2 шт. бруски 2 × 4 длина 192 ”(488 см), 9 шт. 2 × 4 длина 46 1/2 ″(118 см)
B  — 3 шт. 2 × 4 — 46 1/2 ″(118 см), 1 шт. — 57 1/2 ″(146 см), 1 шт. — 70 ″(178 см), 1 шт. — 30 ″(76 см), 1 шт. — 89 ″(226 см), 1 шт. — 14 3/4 ″(37,5 см) , 1 шт. — 7 3/4 ″(20 см) стены
C  — 2 шт. 2 × 4–192 ”(488 см), 9 шт. 2 × 4 – 81 ″ (206 см)
D  — 2 шт. 2 × 4 — 89 ″(226 см), 5 шт. — 46 1/2 ″(118 см), 1 шт. — 33 ″(84 см), 1 шт. — 23 3/4 ″(60 см), 1 × 14 3/4 ″(37,5 см), 1 шт. — 7 3/4 ″ (20 см) стены
E — 11 штук 2 × 4 — 102 1/2 ″(261 см)  стропила
F — 6 штук 2 × 4 — 22 1/2 ”(57 см), 6 штук 2 × 2 – 30″ (76 см), 6 штук — 19 1/2 ″(50 см)   
G — 2 доски 1 × 3 длиной 68 1/2 ”(174 см), 3 доски 1 × 3 длина 25 ″ (63,5 см) дверь

Источник фото: howtospecialist.com/garden/greenhouse/how-to-build-a-lean-to-greenhouse/#more-7609

Чертеж деревянной теплицы

Если у вас небольшой бюджет, но необходимо быстро построить деревянную теплицу, воспользуйтесь представленными здесь чертежами с использованием столбов 4 × 4 и брусков 2 × 4. С другой стороны, если нет времени на серьезный проект или предпочитаете более легкую конструкцию, вам следует рассмотреть возможность использования труб ПВХ. Тем не менее, в этой статье вы узнаете, как построить небольшую деревянную теплицу, которая поможет выращивать собственные овощи и поддерживать растения в соответствующем климате в течение зимы.

Источник фото: howtospecialist.com/uncategorized/small-greenhouse-plans/#more-4560

Чертежи теплицы из дерева

Пристенная теплица с односкатной крышей

Теплицы под стену — это недорогое решение, если у вас есть подходящая стена в солнечном месте. Правда, здесь ситуация немного необычная, потому что вместо доступа к теплице с одного конца она выходит внутрь крытой террасы. И вместо того, чтобы строить теплицу в полный рост, автор решил установить на высоте стола для легкого доступа к растениям. Здесь использовались прозрачные панели из поликарбоната для наружной отделки и три старых деревянных окна для внутренних дверей.

Основная цель этой теплицы — выращивать зимние овощи, такие как салат, шпинат, брокколи и капуста в холодные месяцы, а также черенки весной и осенью. Было проще сделать теплицу из дерева глубиной 120 см, а не 90, но автор хотел, чтобы все легко можно было достать из внутреннего дворика, а 90 см — удобное расстояние. Кроме того, глубина 120 см заняла бы слишком много места на узкой дорожке за пределами конструкции.

Хотя очень маловероятно, что вы захотите построить структуру в точности как эта, но лучше посмотрите весь процесс на случай, если вам понадобятся идеи для вашей собственной уникальной ситуации.

Источник фото: empressofdirt.net/build-lean-to-greenhouse/

Теплица Митлайдера чертеж

Посмотрите чертежи, по которым вы сможете построить деревянную теплицу своими руками оригинальной конструкции Митлайдера. Внимательно осмотрите деревянную конструкцию, прежде чем покрывать ее прозрачной полиэтиленовой пленкой или фольгой. Убедитесь, что нет острых краев или выступов, которые могут повредить фольгу. Вы можете отрегулировать размер деревянной теплицы в соответствии с вашими потребностями, вкусами и бюджетом. Тем не менее, все равно можете использовать методы сборки, описанные в этой статье, просто пропорционально изменив размеры.

A — 2 бруска 4 × 4 длиной 120”(305 см), 2 бруска 4 × 4 длиной 168”(427 см)  
B — 4 доски 2 × 4 — длиной 113”(287 см), 4 доски 2 × 4 -длиной 168  дюймов (427 см)
B — 24 доски 2 × 4 длиной 72” (183 см)
С — 8 досок 2 × 4 длиной 87 1/2”(222,5 см), 8 частей 2 × 4 длиной 6” (15 см)
D — 14 брусков 2 × 2 длиной 14 ”(35,5 см) и  14 длиной 22” (56 см)
E — 2 доски 2 × 3 длиной 36”(91 см), 2 доски 2 × 4 длиной 69”(175 см), 1 шт. длиной 33”(84 см)  
F — 45 500 кв. футов (46 кв.м.) прозрачной полиэтиленовой пленки.
500 винтов 65 мм

Источник фото: howtospecialist.com/garden/greenhouse/free-greenhouse-plans/#more-5018

Теплица Митлайдера своими руками

Вот два коллажа, как построить деревянную теплицу по технологии Митлайдера своими руками.
Десять фото, как построить теплицу

Источник: vasha-teplitsa.ru/karkas/teplica-iz-dereva.html

Как построить теплицу своими руками

Теплица — это структура, которая создает микроклимат, идеальный для роста растений. Он может быть использован, чтобы разводить растения или содержать их в благоприятных для роста условиях. Строительство теплицы — это серьезный проект, не так в плане сборки конструкции, как знаний особенностей различного вида растений для создания соответствующих климатических условий. Из этой статьи от известного сайта wikihow вы сможете узнать о том, как:

• выбрать местоположения теплицы;
• выбор структуры и материалов покрытия;
• построение каркаса теплицы;
• регулирование температуры.

А также дополнительные вопросы по планированию и строительству теплиц своими руками.

Источник фото: www.wikihow.com/Build-a-Greenhouse

Теплица из стекла и алюминия

Теплицы бывают разных форм и размеров, с каркасами из дерева или (чаще) из алюминия, что имеет преимущество в виде низких эксплуатационных расходов. Попробуйте выбрать самую большую теплицу, которую можете себе позволить, так как быстро убедитесь, что растения заполняют пространство очень быстро.

Здесь показан пример, как своими руками собрать теплицу из стекла с алюминиевым каркасом.

Мастер класс смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.diy.com/ideas-advice/how-to-build-a-greenhouse/CC_npci_100147.art

Как собрать стеклянную теплицу из комплекта

Это пример, как собрать стеклянную теплицу своими руками.

Конструкция собрана на деревянной платформе, сделанной своими руками. Размер теплицы 3 х 3,5 метра, собрана из готового комплекта и немного модернизирована. Добавлены боковые вентиляционные отверстия, электрическая розетка, выключатель для будущего освещения, шторы и спринклерная система. Подробную инструкцию можно прочитать на сайте, ссылка под галереей, ниже смотрите детальные пошаговые фото сборки теплицы.

Источник фото: www.instructables.com/id/Green-House-Project-1/

Чертеж стеклянной теплицы

Стеклянные теплицы 100 фото

Стеллаж для рассады в теплице

Чтобы сэкономить место, сделайте в теплице стеллаж для рассады. Это хороший вариант, чтобы использовать высоту теплицы и освободить место. Он должен был быть достаточно легким, чтобы носить и выносить по мере необходимости. Это легко сделать даже с ограниченными навыками и инструментами. Для стеллажа можно использовать старые доски, еще понадобятся пластиковые коробки от молока, так что вся конструкция обойдется вам практически бесплатно. У автора на сборку ушло под дня. Но это может занять еще меньше времени, если вы приготовите инструменты и материалы заранее. Экономия пространства в теплице идеально подходит для рассады. Вы просто поднимаете стеллаж и утром выносите на улицу, а ночью возвращаете обратно в теплицу. Это также сказочно для укорененных цветочных черенков, которые нуждаются в подобной обработке. Если вы используете контейнеры для трав, их можно разместить у теплой стены прямо возле дома. Как сделать стеллаж для теплицы, смотрите на пошаговых фото, если необходимо, инструкцию можно прочитать на сайте.

Автор: Рози Никсон
Источник фото: www.leavesnbloom.com/2012/02/greenhouse-space-saver.html

Стол для теплицы

Если у вас есть теплица, то обязательно понадобится стол, чтобы удобней сажать рассаду, ухаживать за растениями в горшочках и прочие заботы, в теплице работы всегда хватает.

Вот пример, как сделать стол для теплицы с тремя ярусами посадочной поверхности. Ничего сложного, процесс показан ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Greenhouse-Growing-Bench/

Как сделать стол для рассады

Стол для рассады необходим, если вы хотите выращивать цветы и овощи в комфортных условиях. Этот проект представляет собой простую конструкцию, где можно разместить  большое количество горшков и лотков для хранения небольших растений и цветочной почвы. Следуйте пошаговым инструкциям и никаких проблем с изготовлением стола для рассады своими руками у вас не возникнет.

Материалы

A  — 1 доска 1 × 8 длиной — 48 х 48 «(122 см)  
Б  — 2 листа фанеры 1/4 (6 мм) — 16 ¼ (41 см) х 73 «(185 см)  
C  — 6 досок 1 × 6 длиной 48 дюймов (122 см), 6 штук — 24  дюйма (61 см) назад и спереди
D  — 2 бруска 2 × 2 длиной 4 ″(10 см), 2 шт. 2 × 3 — 15 ″(38 см)  угловые опоры
E — 2 шт. 2 × 2 длиной 39 1/2 ″(83 см), 9 штук 1 × 6 — 24 ″ (61 см) дно
F — 2 шт. 2 × 2 — 5 1/2 ″(14 см), 2 доски 1 × 4 — 46 1/2 ″ (118 см)  полка
G — 2 шт. 2 × 2 — 24 дюйма (61 см), 6 шт.  1 × 4 — 39 1/2  (83 см) снизу
H — 2 шт. 2 × 2 — 48 ″(122 см), 3 куска — 19 ″ (48 см)  
I — 4 шт. 1 × 2 — 22 1/2 ″(57,5 см), 5 шт. 1 × 4 длиной 19 ″(48,26 см), 5 шт. — 13 1/4 ″ (33,5 см)

Источник фото: howtospecialist.com/garden/greenhouse/how-to-build-a-propagation-bench/

Теплица из стеклянных банок

Вот пример, как построить оригинальную деревянную теплицу из стеклянных банок.

• Соберите деревянную раму, здесь использовались бруски 10×10см.
• Приготовьте много стеклянных банок.  
• Установите банки с открытой частью внутри деревянной рамы.
• Заполните промежутки между банками мхом — в зависимости от того, где вы живете, можете опрыскать мох водой.
• Выложите пол крышками из своих банок. (необязательно)
• Большие банки идеально подходят для рассады (мини-теплицы)
• Сделайте приспособление, чтобы собирать дождевую воду в банку и поливать ею растения. (Смотрите фото)
• Для крыши можно использовать поликарбонат или термопластиковую пленку.

Инструкцию читайте на сайте, ниже смотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Glass-Jar-Greenhouse/

Теплицы из дерева своими руками 200 фото

 

50+ фото парников с открывающимся верхом

Ниже Вы можете просмотреть галерею парников с открывающейся крышкой, которые можно сделать своими руками. Фото мы собирали со всего интернета, ниже мы указали источники, у которых смогли определить авторство.

Способы крепления

 

Как крепить открывающуюся крышку парника

Вот один из надежных способов

 

Как крепить дуги или ПВХ трубы парника под пленку

 

Хомутами

Вставляем в землю (Шокирующе простой способ!!!) Способ заключается в том, что мы насаживаем трубы ПВХ на арматуру, вбитую в землю. Вместо арматуры могут сойти деревянные стержни (на сезон хватит) Кликните по фото, что бы увеличить

Как закрепить пленку на парнике

 

Отрезками шланга

 

Самый простой вариант теплицы из труб ПВХ

 

 

 

Очень простая конструкция парника. Легко собрать, и так же легко разобрать. Его можно перенести, увеличить, уменьшить.

Он дешев и прост в изготовлении.

СОВЕТУЕМ этот парник

 

Пошаговые фото. Кликните по ним

 

Как сделать парник из веток ивы или кедра.

 

 

Такой парник подойдет тем, кто не ожидал внезапных заморозков.

Этот мини парник можно сделать за 45 минут, как утверждает автор фото.

Для изготовления дуг использовались не трубы ПВХ, а ветви кедра, но думаю, что в наших условиях сойдут и ветви ивы. Ветви связываются между собой нейлоновой нитью (не принципиально чем) для придания дугообразной формы. Когда дуги из веток воткнуты в землю, поверх них крепится брусок, для придания одного уроня, который тоже крепится к каждой дуге.
Что бы перенести такой парник в другое место, автор советует положить два длинных бруска вдоль оснований дуг, затем привязать каждую дугу к эти брускам. В результате мы получим что-то на вроде носилок. Взяв такие носилки с обоих концов, можно довольно легко выдернуть наш парник из земли и перенести в другое место.
Ниже вы можете посмотреть пошаговые фото, для увеличения, просто кликните по ним.

Источник фото: learn.eartheasy.com

 

Телескопический парник или теплица

 

А вот очень интересный вариаyт телескопической теплицы или парника. Сдвинул дуги и ничего не мешается, ниже вы можете посмотреть механизм крепления, кликните по нему что бы увеличить.

 

 

 

Парник с откидным верхом своими руками

Посмотрите пошаговые фото изготовления такого парника. Сначала делаем поддон для грунта, затем делаем раму, на которую будем крепить дуги, и которая будет откидываться. Затем крепим эту раму к поддону на петли и накрываем пленкой.

 

Пошаговые фото изготовления.

Кликните по галерее, что бы увеличить

 

Парник из соломы или сена.

 Как видим на фото изображен парник, стены которого сделаны из брикетов (или тюков) соломы (сена). На стены из соломы просто навалена рама с открывающимся верхом. Пленка скатывается на брусок. Такие парники обычно направляют в южную сторону. Хорошо помогает такая конструкция, когда наклон почвы на вашем участке направлен в северную сторону, в таких случаях солнце слабо нагревает землю. Такой парник ваш выручит в этой ситуации.

 

 

Теплица для сбора воды

(Парниковая система Dew Collector от компании Roots Up)

 

За сутки теплица конденсирует до 80 литров воды!!!

Скоро благодаря таким теплицам Эфиопия завалит мир продуктами питания. Теплица создана для засушливых стран, что бы решить проблему засухи.
 Днем пар скапливается в верхней части теплицы. Когда наступает ночь, открываются специальные клапаны для забора холодного воздуха, благодаря которому водяной пар охлаждается и конденсируется, после чего жидкость попадает в специальную цистерну для хранения.
 Излишки воды, оставшиеся после полива, могут быть использованы для питья.

 

Переносной парник (теплица) из бочки

Изготовить легко и просто (45 минут)

Этот портативный парник подойдет для выращивания рассады, или же таких растений как петрушка, кинза и т.п.

 

• 2 фото — вырезаем квадратные отверстия лобзиком в 1 четверть окружности бочки.
• 3 фото — дырка сверлом, что бы можно было вставить лобзик.
• 4 фото — дырки в днище, что бы сделать слив воды из дренажа.
• 5-6 фото — присоединяем ручки по бокам для переноса.
• 7-12 фото крепим пленку.
• 14 фото — дренаж.

Парник можно покрасить в зеленый цвет, что бы сливался с ландшафтом дачи

 

Переносная теплица из пленки

Как видите из фото теплица имеет облегчённый вариант. Она не имеет массивного основания, крепится к земле арматурой, закрепленной на основании. Переносится как на носилках с помощью двух длинных досок, приколоченных к основанию. Пригодится садоводу когда возникнет необходимость закрыть какие-то слабые растения на момент похолодания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парник бабочка

 

 

 

 Как сделать автоматическое открывание форточек в теплице?

Очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3л) и малой (0,5л) банками проходит трубка в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, что при минимальном количестве в ней воды форточка должна быть закрытой.  В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице. вода за счёт атмосферного давления перемещается в малую банку, открывая форточку

 

 

Простой вариант теплицы

открывающейся с боку. 

Как видите очень простая конструкция теплицы из пленки. Такую теплицу можно легко перенести и поставить на новое место.

  Источник фото: homeplanasa.com

 

Купольная теплица из обрезков труб

это некрасиво, но это работает

 

Авторы блога booth555.com переехали в новый дом, и им пришлось самостоятельно проводить к себе канализацию. В результате чего у них осталось много обрезков труб, их и использовала предприимчивая молодая семья для создания этой теплицы. Плюсы этих труб, в том что они легко гнутся и при это устойчивы и легко поддаются приколачиванию.

 

Посмотри пошаговые фото создания теплицы.

Источник фото: booth555.com

Как я понял из перевода статьи с английского, то трубы крепятся к деревянным поперечинанам при помощи скотча. Не особо понял насчет пленки, как-то скреплялись между собой обрезки пленки, скорее всего продевался шнур в отверстия, а так же есть подсказка на 6 фото.

Пленка внизу прижимается к земле кирпичами, это дает возможность в жаркие дни задирать пленку вверх.

Я не смог перевести назначение звезды (на 4 фото), но предположил, что она для придания устойчивости конструкции и крепится на куполе.

Напишите свои варианты назначения звезды в комментариях.

 

 

Лежачий парник из стеклопакета или рамы

 

Автор блога doorgarden.com сделал на своем участке вот такой лежачий парник из стеклянной двери (стеклопакета), в которую нечаянно попал камень из под газонокосилки.
По словам автора, такой парник позволяет ему собирать зелень для салатов в январе, ну что, америка, не могу точно сказать какой это штат.

Посмотрите чертеж этого парника. Все очень просто. Как видим из фото, стеклопакет ни на какие петли не крепится, он просто лежит, упираясь в боковую доску от соскальзывания.
Стеклопакет можно заменить любым большим стеклом или оконной рамой.

Летом в жаркую погоду, когда надобности в таком парнике нет, его можно накинуть на клубнику, что бы защитить ягоды от птиц.

Источник фото: doorgarden.com

 

Внимание!!! Важный момент про парники из оконных рам

Какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

 

Каким должен быть наклон крышки парника???

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Источник последних двух абзацев и фото: vopros-remont.ru

 

Холодный парник. (схема-чертеж)

Своими руками

Авто фото этого холодного парника Vince Babak занимаясь выращиванием овощей для школьной столовой задался вопросом, возможно ли вырастить свежие овощи ранней зимой. Изучив литературу по этой теме, он создал этот зимний холодный парник.

Парник состоит из деревянной рамы и стеклянной крышки. Стекло крышки всегда должно быть под наклоном, что бы ловить как можно больше лучей слабого зимнего солнца.

Автор утверждает что даже зимой при солнечной погоде, этот парник может нагреться до очень больших температур, поэтому крышка должна иметь возможность открываться вверх.Для того что бы регулировать температуру, в парник необходимо помещать градусник (см. фото 5), а так же должен быть сделан механизм фиксации открытой крышки на разных углах (см. фото 4).

Овощи, которые можно выращивать ранней зимой в холодном парнике

НО все же основной секрет такой теплицы не в её устройстве, а в растениях выращиваемых в ней. Это должны быть растения легко переносящие холода. По исследованиям автора пять культур: шпинат, зеленый лук, маше, claytonia, и морковь можно успешно выращивать в северных штатах США. А также рукколу,  Escarole, Mizuna, петрушку, щавель, европейский салат, горчицу, шпинат и репу.

Сеет автор овощи обычно с середины августа по середину сентября

Мой совет: сделайте картонный лист, оклеенный с одной стороны фольгой. Ночью можно накрывать парник этой фольгой, что позволит отражать тепло, идущее из земли, обратно в парник.

Авто фото: Vince Babak

Парник из оконной рамы и сена

 

 

Парник (теплица) В пластиковой бутылке

или «Как вырастить рассаду, если в квартире холодно»

 

Часто бывает в наших отечественных квартирах, что для выращивания рассады в комнате не достаточно тепло. Выходом из этой ситуации может послужить вот такая теплица в пластиковой бутылке.

 

При попадании солнечного света в такой парник, воздух в тепличке начинает нагреваться и сохраняется теплым ещё очень долго, даже после захода солнца.

 

Важным плюсом будет повышенная влажность внутри бутылки, которая будет создаваться благодаря нагреванию предварительно смоченной почвы. Такая влажность значительно ускоряет процесс созревания рассады.

Процесс изготовления прост: разрезаете бутылку, промываете, помещаете грунт с семенами внутрь и плотно запечатываете скотчем.

Источник фото: instructables.com. Автор фото: Ringer1515

 

Как сделать быстрый парник своими руками

Парник из деревянных решеток

 

Плюсы такого парника:

• — быстро возводиться
• — устойчив
• — прост в изготовлении

Минусы:

— не подойдет для высоких растений, можно использовать для выращивания ранней зелени и рассады.

 

 

Русский углубленный парник на биотопливе

О русских ямах

Самый простой парник — односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2—3°, что равносильно переносу вашего участка, например, из Подмосковья в черноземные области страны: Липецкую или Воронежскую.

Примечание: можно использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания.

Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегчающими подходы.

Рамы для парника наиболее удобны размером 160х105 см. Изготовляются они из брусков 6х6см, соединяются для прочности деревянными шпильками, а затем как следует прокрашиваются атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 («6 = с»). Стекла укрепляются замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливаются канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабели и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы навоз не промерз. Весной, перед набивкой парника, его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной или рогожей. Через два — четыре дня, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков — горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

Парников — ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Чтобы увеличить фото нажмите на него

После набивки парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху, на разогретый навоз, насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 куб. м земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву.

Парник даже такой простой конструкции даст возможность выращивать овощи намного раньше срока.

 

Схема расположения теплицы

где лучше поставить теплицу на участке

 

 

 

Как развести большую дугу

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Изогнутые линии в любом проекте — это и благословение, и проклятие. Это благословение для смотрящего, но проклятие для бедняги, который должен их творить.

Выполнить идеальный, ровный поворот, особенно большой, непросто. Если вы отрежете одну руку от руки, вам часто придется часами шлифовать ее, чтобы довести ее до совершенства.Я строю каминные камины на заказ, для чего часто требуется горизонтальная передняя панель с дугой, которая следует за вставкой ниже. Я не могу позволить себе использовать такой медленный и неточный метод, поэтому я применил гораздо более эффективный и точный подход с использованием маршрутизатора. Результаты настолько хороши, что мне вообще не нужно шлифовать.

Рассчитать радиус

Дуга может быть эллиптической, овальной или круглой, а также может быть комбинацией этих трех форм. Я буду иметь дело только с самым простым из них — дугой, представляющей собой сегмент круга.Используя эквивалент гигантского трамвая (компаса, в котором вместо двух ножек используется луч), его довольно легко сделать с помощью маршрутизатора.

Допустим, у вас есть довольно хорошее представление о том, насколько большой должна быть дуга. Вы знаете, какой он будет высотой (его подъем) и сколько он будет (его ход). Чтобы настроить трамбовку, вам нужно определить полный размер круга, определяющего дугу. А чтобы использовать трамбовку, вам понадобится способ точно определить центр круга. Без проблем.

Используя измерения подъема и спуска вашей дуги, вычисление радиуса круга представляет собой простую математическую задачу (см. Как рассчитать радиус дуги », стр. XX).Зная радиус, довольно легко найти центр круга, но мы разберемся с этим позже.

Хотя ваша дуга может быть не очень большой, круг, на котором она основана, может быть огромным. В этой статье я буду трассировать дугу с подъемом всего 4 дюйма. Его длина от конечной точки до конечной составляет 42 дюйма. Подсчитав, мне нужно будет фрезеровать дугу радиусом 57-1 / 8 ″ — почти 5 футов! Мой метод подойдет для создания дуги практически любого размера, но он особенно хорошо подходит для таких больших, как эта.

Сделайте рычаг

Для фрезерования дуги вам нужно закрепить маршрутизатор на конце длинной руки. Сделать руку очень просто — это просто кусок дерева. Как только вы закончите работу, больше не нужно цепляться за работу; Вы можете просто положить его обратно в свою поленницу.

Так как подключить руку к роутеру? Я использую очень простую систему, которая должна работать с любым маршрутизатором, поддерживающим забор. Вам не нужен сам забор; вам просто нужны стержни или стержни, по которым скользит забор — детали, которые проходят через основание маршрутизатора.(Если у вас нет этих деталей, вы, вероятно, сможете найти или изготовить замену.) Чтобы соединить стержни с рычагом, вы должны сделать деревянное устройство, которое зажимает стержни (рис. 01).

Разумеется, вам придется отрегулировать размеры этого зажимного устройства в соответствии с вашим роутером. Обе части зажима имеют одинаковую толщину, поэтому их проще изготавливать, и эта толщина является критически важным измерением.

Почему? Нижняя часть зажима должна быть на одном уровне с низом фрезера или немного выше него, чтобы зажим не упирался в заготовку (рис.02).

Чтобы определить толщину деталей зажима, измерьте расстояние от центра стержней до основания маршрутизатора. Вычтите 1/32 дюйма или около того из этого измерения, затем фрезеруйте детали зажима до этого размера.

1. Начните с изготовления пары блоков, которые будут зажимать стержни для ограждения вашего маршрутизатора. Поместите две проставки 1/16 дюйма между блоками, затем просверлите отверстия того же размера, что и стержни.

Две половины зажима должны плотно зажимать стержни, когда вы затягиваете винты зажима.Лучший способ обеспечить это — вставить проставки между половинками, когда вы их зажимаете, чтобы просверлить отверстия для стержней (, фото 1, ). (Я сделал свои распорки из палки для рукоделия, похожей на депрессор для языка, но подойдет любой кусок дерева.) Эти отверстия должны быть того же диаметра, что и стержни — не меньше и не больше. Когда вы закончите, проверьте удерживающую способность зажима, закрепив его на стержнях (, фото 2, ).

2. Закрепите зажимные блоки на стержнях.Вам не понадобится забор — можете его отложить.

Затем прикрепите Т-образную пластину к верхней части зажима. Точное положение Т-образной пластины не имеет значения — я смещаю ее так, чтобы винты не входили в стержни или зажимные винты. Сделайте руку из толстого куска дерева (вы не хотите, чтобы эта часть гнулась во время фрезерования). У меня 7/8 ″ x 2-1 / 2 ″. Отрежьте его примерно на ту же длину, что и радиус дуги, затем просверлите отверстие для штифта, на котором будет поворачиваться рычаг (рис. 02). Это отверстие должно быть перпендикулярно, поэтому используйте сверлильный станок.Расположите отверстие примерно в 4 ″ от одного конца рычага. Я использовал гвоздь 6d для оси шарнира, для чего требовалось отверстие диаметром 3/32 дюйма. Прикрепите Т-образную пластину к рычагу ( Фото 3 ).

3. Сделайте толстую руку примерно такой же длины, как радиус дуги, которую вы будете прорезать. Закрепите рычаг на зажимных блоках с помощью Т-образной пластины.

Регулировка рычага

Перед настройкой фрезерного станка вам нужно придумать какой-нибудь способ закрепления заготовки, чтобы она не могла двигаться.Вам также необходимо заблокировать вторую доску, которая будет служить точкой поворота. Назовем это «поворотным блоком». В зависимости от радиуса вашей дуги, эти две части могут быть довольно далеко друг от друга — моя дуга требует, чтобы они находились на расстоянии 5 футов друг от друга.

4. Соберите фанерную площадку для фрезерования дуги. Фанера не должна свисать — возможно, вам придется поддержать ее с помощью балок 2х4 или балок.

Мой верстак не достаточно велик для такого расположения, поэтому я установил платформу на козлах, используя обветшалый лист фанеры ( Фото 4 ).Прикручивание заготовки и поворотного блока к фанере гарантирует, что они не будут двигаться относительно друг друга. Возможно, вам удастся прикрепить эти детали к полу, но при использовании платформенного метода все находится на удобной рабочей высоте.

5. Отметьте конечные точки дуги на заготовке.

Отрежьте заготовку примерно на 4 дюйма длиннее, затем отметьте концы дуги, оставив дополнительное пространство на обоих концах доски ( Фото 5 ). Прикрепите доску к фанере, зенковав шурупы ( Фото 6, ).

6. Закрепите заготовку на фанере. Оставьте около 2 дюймов отходов на обоих концах платы, чтобы обеспечить место для винтов.

7. Отрежьте две палки, длина которых равна радиусу вашей дуги. Для более точных измерений в дальнейшем скосите их концы.

Затем отрежьте две палки на точную длину радиуса дуги (, фото 7, ). Оба конца каждой палки должны быть скошены. Отрежьте кусок лома для поворотного блока — он должен быть той же толщины, что и ваша заготовка, и иметь квадрат около 8 дюймов.Используйте одну из палочек, чтобы расположить шарнирный блок (достаточно близко), затем прикрепите блок к фанере (, фото 8, ).

8. Прикрепите блок к фанере, чтобы он служил точкой поворота для фрезерования дуги. Используйте одну из радиальных палочек, чтобы расположить блок — достаточно близко.

9. Найдите центр дуги. Сначала поместите радиальные стержни на концы дуги. Поддерживайте каждую палку блоком той же толщины, что и заготовка.

Используйте две палки, чтобы найти центр дуги ( Фото 9 ).Обведите концы поворотных блоков обеих рукояток (, фото 10, ).

10. Расположите другие концы палочек так, чтобы их острия совпадали. Обведите митры.

Просверлите отверстие в блоке для шарнирного пальца ( Фото 11 ).

11. Просверлите небольшое отверстие на пересечении линий. Это точный центр дуги.

Вставьте шарнирный штифт через рычаг и две шайбы, затем в шарнирный блок ( Фото 12 ). Затем сделайте опору примерно такой же длины, что и ваша заготовка.Его роль заключается в поддержании горизонтального положения фрезера, поэтому его толщина важна: она должна быть такой же, как поворотный блок плюс две шайбы. См. Рис. 02, где показано поперечное сечение всей установки.

12. Вставьте гвоздь в рычаг, прикрепленный к зажимным блокам. Поместите несколько шайб на верхнюю часть поворотного блока, затем вставьте гвоздь в отверстие блока.

Установите в маршрутизатор прямую насадку (я использую 3/8 ″). Отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы конец фрезы был заподлицо с основанием фрезы.Наденьте фрезер на стержни на другом конце рычага, затем расположите фрезер так, чтобы край фрезы касался конечной точки дуги (, фото 13, ). Переведите маршрутизатор на другую конечную точку — бит тоже должен коснуться ее. Если этого не произойдет, вам придется вернуться на несколько шагов назад и изменить положение поворотного блока, чтобы проделать новое отверстие.

13. Отрегулируйте положение маршрутизатора, перемещая его основание по стержням. Внешний край бита должен касаться одной из конечных точек дуги — он автоматически коснется и другой конечной точки.

Опустите сверло, чтобы пропилить его глубиной примерно 1/4 дюйма, затем включите фрезер и поверните его по всей дуге ( Фото 14 ).

14. Поверните рычаг для фрезерования дуги. Поддерживайте руку длинной палкой, чтобы маршрутизатор оставался ровным. Первый проход должен быть глубиной не более 1/4 дюйма.

Повторите этот процесс несколько раз — последний проход должен прорезать фанеру примерно на 1/16 дюйма, чтобы можно было аккуратно отделить отходы от дуги ( Фото 15 ).

15. Сбросьте глубину резания еще несколько раз, пока вы не прорежете всю заготовку.В результате получается идеально ровная дуга.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Маркировка дуг большого радиуса

Проблема с маркировкой линии с небольшим изгибом в том, что если вы хотите нарисовать его похожей на компас штуковиной, центр дуга окружности заканчивается так далеко, что становится неудобно, если не невозможно сделать.Даже если у вас достаточно места, многометровый компас с длинным лучом не помешает. неудобно, а карандаш на веревочке неточен, потому что веревка тянется слишком легко.

Для получения слегка изогнутых дуг проще всего вставить тонкую деревянную полоску внутрь. дуга. На этой фотографии у меня тонкая полоска, изогнутая примерно по дуге окружности. Небольшая прокладка и С-образный зажим на обоих концах прикладывают изгибающий момент к концы полосы. Когда изгибающий момент приложен к самым концам, изгибающий момент одинакова по длине полосы, в результате чего скорость кривизны по длине.Полученная дуга очень близка к круговой.

Проще было бы просто поставить посередине большую распорку вместо двух. маленькие возле зажима, но если так, то концы дуги имеют меньшую кривизну, чем середина, поэтому дуга гораздо меньше приближения круга.

Преимущество этого метода в том, что вы можете просто удерживать форму дуги до свою заготовку и убедитесь, что она совпадает со всем, и только потом обведите карандашом.

Другой метод
Филип Гроу отправил мне этот метод:

Забейте по гвоздю с каждого конца желаемой дуги. Затем прикрепите две прямые полоски дерева друг к другу под углом. Обведите дугу карандашом в пересечение полосок, скольжение полосок и карандаша по обоим ногтям. Чтобы установить угол наклона двух деревянных брусков, удерживайте карандаш в желаемой средней точке дуги и прикрепите деревянные полоски друг к другу так, чтобы они касались карандаша и гвоздей.

Замечательным свойством этого метода является то, что угол, охватываемый дугой, равен точно равно удвоенному изменению угла между двумя деревянными планками. К сделайте дугу, охватывающую 90 градусов, например, угол между полосами должен быть 135 градусов (180 — 90/2).

Однако для очень мелких дуг я предпочитаю первый метод.

См. Также:

Вернуться в Магазин хитростей раздел

Как повернуть дуговой шар

На плечах гигантов

При чем здесь токарная обработка древесины? Я слышу, как вы говорите.Это цитата сэра Исаака Ньютона, который, как считается, в 1676 году в письме своему коллеге Роберту Гуку сказал: «Если я видел дальше других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов». Я думал, что эта цитата превосходно вписывается в ситуацию в данном случае, как и во многих других случаях, с которыми мы сталкиваемся, токарь по дереву, где мы опираемся на то, чему учимся у других, развиваем свой собственный взгляд на вещи и иногда улетаем по касательной!

Вдохновение для этой статьи пришло из прочтения других статей о точении вне центра.Я попробовал несколько вариантов подсвечников и ваз, а также расширил эксперимент до многоцентровых версий. Затем мои мысли привели к тому, что еще можно было бы достичь с помощью поворота со смещением от центра, и я исследовал математику за дугами как часть процесса. Кульминацией моих усилий стала довольно простая формула, по которой можно было найти радиус дуги. Чтобы проверить это, я подумал о самом крайнем случае и остановился на чаше с двойной дугой. Те же принципы могут быть применены к детали с любым количеством дуг.

Формулу и объяснение можно скачать здесь. Для чтения документа вам потребуется установленная программа просмотра acrobat.

Одно слово предостережения и еще одно упоминание сэра Исаака и его законов движения — из-за того, что установка находится значительно смещена от центра, эта чаша требует осторожности как при установке, так и при балансировке части. Также не забывайте держать пальцы в стороне, пока он работает на токарном станке!

Выбор дерева и разметка

Я выбрал квадрат 15см на 7.Кусок лондонского самолета глубиной 5 см (возможно, это должно было быть яблоко, чтобы соответствовать теме Ньютона!), В основном потому, что это была квадратная заготовка, а не круглая, поэтому я мог использовать ее от угла к углу, чтобы получить финальный кусок большего размера. с меньшим количеством отходов. Я сказал, что это был квадрат 15 см, но на самом деле он был немного ниже, поэтому я не уверен, была ли это заготовка на 15 см, которая уменьшилась, или заготовка на 12,5 см, которая была щедро обрезана! Для чаши этого типа прямоугольная заготовка будет идеальной отправной точкой, но вы всегда можете использовать обрезки для другого проекта.

В результате некоторых начальных измерений у меня получилось около 20 см от угла к углу, и я подумал, что высота дуги 5 см придаст детали разумную форму. Используя формулу, я обнаружил, что радиус дуги, соответствующий этим размерам, будет 12,5 см, поэтому я приступил к разметке заготовки.

Пара разделителей была установлена ​​на 12,5 см (радиус дуги), а с левого и правого углов, как показано на схеме, были отмечены центры дуг (показаны синим цветом). Снова использовали делители на тех же 12.Настройка 5 см для отметки фактических дуг (показаны зеленым) от только что отмеченных центров дуг. Центр части (показан красным) также был отмечен как середина между двумя центрами дуги.

Затем центральная метка использовалась для просверливания пилотного отверстия на глубину около 2 см с помощью сверла малого диаметра, чтобы облегчить определение местоположения при установке. На этом этапе полезно разметить линию между концами дуг, чтобы использовать ее позже при выравнивании заготовки на подкладке.

Следующим этапом было отрезание лишней древесины за пределами двух дуг.У меня не было такой роскоши, как ленточная пила, поэтому я просто сделал прямой пропил с каждой стороны (коричневые пунктирные линии на рисунке), чтобы удалить большую часть лишнего. Сделав это один раз, я могу сказать, что стоит удалить как можно больше излишков, чтобы балансировка не выходила слишком далеко при резке на токарном станке. Помните, что не обрезайте лишнее, пока вся разметка не будет завершена, иначе вам некуда будет рисовать дугу!

Далее — Монтаж заготовки

Лучшие инструменты для криволинейной резки толстой древесины Приклад

Когда планы деревообработки требуют криволинейного резания толстой заготовки, обычно предпочтительным инструментом является ленточная пила.Ленточные пилы можно легко отрегулировать для работы с заготовкой большей толщины, а лезвие остается прямым на протяжении всего пропила (проблема при резке толстой заготовки некоторыми другими инструментами). Однако, если у вас нет доступа к ленточной пиле или вам нужно сделать внутренний пропил (на внутренней стороне заготовки, а не с кромки), вы можете воспользоваться несколькими различными инструментами. обратиться к. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Головоломка

Для многих домашних мастеров по дереву и домашних мастеров лобзик служит ручной версией ленточной пилы (или, точнее, пилы для спиралей, которая является еще одним вариантом для изогнутых внутренних вырезов).Лобзики могут делать крутые повороты и резать заготовки различной толщины, даже до пяти дюймов. Уловка для выполнения внутренних разрезов заключается в том, чтобы просверлить стартовое отверстие, используя сверло 3/8 или 1/2 дюйма в области выреза. Затем вы вставляете лезвие лобзика в отверстие, чтобы начать рез.

Недостатком резки толстой заготовки лобзиком является то, что для более длинной заготовки требуется более длинное лезвие, а более длинное лезвие с большей вероятностью изгибается во время резки, в результате чего режущая кромка может быть не вертикальной или такой чистой, как вам хотелось бы.Вы можете свести к минимуму изгиб, используя лезвие большего размера, но лезвия большего размера не поворачиваются так сильно, как лезвия меньшего размера, поэтому существует неизбежный компромисс. Как правило, лезвие должно быть как минимум на один дюйм длиннее, чем толщина заготовки, чтобы лезвие очищало опилки во время резки.

Копировальная пила

Копировальные пилы — это специальные ручные пилы, которые режут очень узкие изгибы, как правило, на более тонкой заготовке, например, при обрезке профилей. Но в крайнем случае они подойдут для наружных (от края) разрезов на достаточно толстой ложе; скажем, толщиной до двух или даже трех дюймов.Копировальные пилы предлагают точный контроль, позволяя грызть древесину с вашей собственной скоростью.

Недостатков копировальных пил трижды. Во-первых, у них очень тонкие и нежные лезвия, которые легко сгибаются и ломаются, поэтому вы должны быть очень осторожны, следить за своей леской и всегда держать лезвие прямо. Во-вторых, длина лезвия короткая, что обеспечивает короткий ход резания и, как следствие, много работы для вас. В-третьих, глубина пропила ограничена глубиной рамы пилы (или расстоянием между выступом), и рама часто мешает, когда вы режете параллельно краю приклада.Это ограничение можно в некоторой степени обойти, сделав рельефные пропилы для удаления отходов по мере продвижения кривой.

Сабельная пила

Сабельные пилы предназначены для сноса, а не для деревообработки, но для черновой распиловки тяжелого материала, такого как ландшафтная древесина или толстые балки, они справятся со своей задачей. Уловка состоит в том, чтобы удерживать скорость лезвия, но продвигать инструмент медленно, чтобы предотвратить эффект дребезга, столь характерный для этих чудовищных инструментов. Только будьте осторожны, не позволяйте лезвию перегреться и не обжечь дерево.Используйте деревянное лезвие с узким профилем, которое позволит получить более острые изгибы.

Маршрутизатор

Фрезерный станок делает очень чистые разрезы и может обрабатывать материал различной толщины; толщина зависит от длины бита и вашей зоны комфорта. Работа с длинными битами требует особой осторожности и безопасности, потому что длинные биты могут изгибаться и болтаться, если вы слишком сильно надавите на них. В большинстве случаев лучше всего сделать грубый пропил лобзиком, чтобы удалить большую часть отходов, а затем использовать маршрутизатор, чтобы удалить последние 1/16 дюйма или около того.Обработка большого количества материала фрезером — это сложная задача для сверла и инструмента. Для наиболее чистого среза создайте шаблон, по которому маршрутизатор будет следовать при окончательной очистке.

дуг рисования | Справка SketchUp

Чтобы нарисовать дугу в SketchUp, вы можете выбрать один из нескольких различных инструментов дуги:

• Инструмент «Дуга из двух точек»: С помощью этого инструмента щелкните, чтобы задать две точки, а затем перетащите выпуклость, чтобы создать дугу.
• Инструмент «Дуга»: С помощью этого инструмента вы устанавливаете центральную точку.Появится транспортир, который поможет вам установить начало и конец дуги в зависимости от желаемого угла. Этот инструмент создает открытую дугу.
• Инструмент «Круг»: Этот инструмент работает так же, как инструмент «Дуга», но создает замкнутую форму, которая становится гранью.
• Инструмент «Трехточечная дуга»: Этот инструмент позволяет рисовать открытую дугу на основе точки поворота.

Здесь вы найдете инструменты дуги в SketchUp:

• Панель инструментов «Приступая к работе», показанная на рисунке.
• Панель инструментов рисования
• Панель инструментов большого набора инструментов
• Панель инструментов (только macOS)
• Рисование> Подменю Дуги

Прежде чем вы начнете рисовать дуги, вот несколько полезных деталей о том, как работают объекты дуги:

• Дуга содержит несколько соединенных сегментов линии, но вы выбираете и редактируете дугу как единый объект.
• Дуга может определять край грани и разделять грань.
• Хотя дуга является одним объектом, механизм вывода SketchUp видит все сегменты, составляющие дугу, и выделяет любую геометрическую точку, если вы наводите на нее курсор.
• Вы можете указать SketchUp, сколько сегментов использовать в объекте дуги. По умолчанию — 12 сегментов. Чем больше сегментов вы используете, тем сложнее становится ваша дуга и тем сложнее приложение SketchUp для отображения вашей модели. Меньше 12 сегментов делают вашу модель простой, но дуга может выглядеть блочно.

В следующем видео рассказывается, как рисовать с помощью инструментов «радуга дуги», а также рассказывается о золотых секретах каждого инструмента. Или читайте подробности о рисовании с помощью каждого дугового инструмента.

Рисование с помощью инструмента «Двухточечная дуга»

Когда вы рисуете дугу с помощью инструмента «Дуга из двух точек», вы устанавливаете начальную точку, конечную точку и расстояние выпуклости.Расстояние между начальной и конечной точками также известно как длина хорды .

Чтобы нарисовать 2-точечную дугу, выполните следующие действия:

1. Выберите инструмент «Двухточечная дуга» (). Курсор изменится на карандаш с дугой.
2. Щелкните, чтобы разместить начальную точку дуги. Поле «Измерения» готово к принятию значения длины.
3. Переместите курсор в конечную точку вашего аккорда. (Нажмите клавишу Esc в любой момент во время операции, чтобы начать заново.)
4. Щелкните, чтобы разместить конечную точку. Или введите значение длины и нажмите Введите . Создается прямая линия. Поле «Измерения» изменится, чтобы принять значение «Выпуклость».
5. Переместите курсор перпендикулярно прямой линии, чтобы отрегулировать расстояние выпуклости. Если вы хотите нарисовать полукруг, следите за выводом полукруга, как показано на рисунке. Вывод говорит вам, когда дуга представляет собой полукруг.
   
   
6. Щелкните, чтобы установить расстояние выпуклости.Вы также можете ввести значение, например 5 ’ или 7 мм , и нажать Enter или Return .

Примечание: Если вы хотите точно повторить эту операцию, например, если вы скругляете все 4 угла прямоугольника, вы можете просто переместить курсор в каждый угол, а затем дважды щелкнуть по нему, чтобы повторить предыдущую дугу. параметры и даже очистить наши лишние отходы.

Совет: Сразу после построения двухточечной дуги вы можете изменить выпуклость, радиус или количество сегментов с помощью поля «Измерения».Помните, что вам не нужно сначала нажимать на поле «Измерения»; просто введите значение и нажмите Enter или Return. Вот как изменить каждое значение:

• Расстояние выпуклости: После того, как вы закончите создание дуги с двумя точками, поле «Измерения» будет готово принять значение выпуклости по умолчанию. Просто введите значение и единицы измерения (если они отличаются от единиц измерения по умолчанию в вашем шаблоне).
• Радиус: Вы можете указать радиус дуги вместо расстояния выпуклости. Введите желаемый радиус в поле «Измерения» и добавьте букву R для радиуса . Например: 24r или 3’6 «r или 5mr
• Количество сегментов: Введите число и букву S для сегментов. Например: 20с

Рисование с помощью инструментов «Дуга» и «Круговая диаграмма»

Инструменты «Дуга» и «Круговая диаграмма» удобны, когда вам нужно знать угол дуги, а не выпуклость или радиус. Инструмент «Дуга» рисует открытую дугу, а инструмент «Круг» — замкнутую дугу в форме пирога.

Чтобы создать дугу с помощью инструмента «Дуга» или «Круговая диаграмма», выполните следующие действия:

1. Выберите инструмент Arc () или инструмент Pie (). Курсор изменится на карандаш с открытой или закрытой дугой соответственно, а транспортир в виде полукруга указывает ориентацию плоскости рисования.
2. Щелкните, чтобы разместить центр дуги. Вы зафиксировали ориентацию плоскости рисования, и появляется полный круг транспортира, как показано на рисунке.
   
   
3. Переместите курсор в начальную точку дуги. Обратите внимание, что значение радиуса в поле «Измерения» динамически изменяется при перемещении курсора. Если хотите, вы можете ввести число и единицу измерения и нажать . Введите , чтобы установить точное значение радиуса.
4. Щелкните, чтобы разместить начальную точку дуги. Появится прямая пунктирная линия, которая представляет радиус вашей дуги, как показано на рисунке. Обратите внимание, что поле «Измерения» изменится, чтобы принять значение «Угол».
   
   
5. Переместите курсор в конечную точку дуги.
6. Щелкните, чтобы разместить конечную точку дуги, или введите значение угла и нажмите Введите или Верните . SketchUp создает открытую дугу, если вы использовали инструмент «Дуга», или круговую грань, если вы используете инструмент «Круговая диаграмма». На следующем рисунке слева показана открытая дуга, а справа — круговая диаграмма.

Когда вы рисуете дугу с помощью инструмента «Дуга» или «Круговая диаграмма», по умолчанию дуга рисуется с фиксированным числом сегментов линии, длина которых увеличивается или уменьшается в зависимости от полноты дуги.Вы можете изменить количество сегментов линии или вместо этого основать дугу на сегментах круга (то есть количество сегментов, которое потребуется, чтобы дуга образовала полный круг).

• Чтобы изменить количество сегментов линии: Сразу после построения дуги введите необходимое количество сторон и букву S для сторон. Затем нажмите Введите или Верните . Например, при вводе 10s создается дуга из 10 сегментов. Другой способ — нажать Ctrl + (Microsoft Windows) или Option + (macOS), чтобы увеличить количество сегментов.В другом направлении Ctrl — (Microsoft Windows) или Option — (macOS) уменьшит количество строк. Если вы используете французско-канадскую клавиатуру, удерживайте клавишу Ctrl (Microsoft Windows) и клавишу + / = , чтобы увеличить сегменты. Для macOS нажмите Command и = , чтобы увеличить сегменты, или –, чтобы уменьшить сегменты.
• Чтобы построить дугу на сегментах круга: Сразу после построения дуги введите количество сторон круга и букву C для круга . Затем нажмите Введите или Верните . Например, при вводе 20c SketchUp будет строить дугу на основе 20-стороннего круга.

Рисование с помощью инструмента «Трехточечная дуга»

При использовании инструмента «Дуга из трех точек» вы рисуете дугу на основе точки поворота. Выполните следующие действия, чтобы использовать инструмент «Трехточечная дуга»:

1. Выберите инструмент Трехточечная дуга . Курсор изменится на карандаш с дугой.
2. Щелкните, чтобы установить начальную точку дуги.
3. Переместите курсор от начальной точки.
4. Щелкните еще раз, чтобы установить вторую точку. Появится небольшая точка, которая является точкой поворота дуги.
5. Переместите курсор от точки. При перемещении курсора появляется дуга.
6. Если вам понравится форма дуги, щелкните, чтобы завершить создание дуги.

   Примечание: Нажмите кнопку ESC в любой момент во время операции, чтобы начать заново.

Редактирование дуги

Радиус дуги можно редактировать с помощью инструмента «Перемещение» или диалогового окна «Информация об объекте».Выбрав инструмент Перемещение (), вы можете редактировать объект дуги следующим образом:

• Отрегулируйте среднюю точку: Наведите курсор инструмента «Перемещение», чтобы найти среднюю точку дуги. Затем щелкните и перетащите, чтобы настроить дугу, как показано на рисунке.
• Перемещение конечной точки: Щелкните и перетащите конечную точку дуги, чтобы настроить длину и радиус дуги.

Вы также можете настроить радиус и количество сегментов с помощью панели Entity Info объекта Arc.Щелкните правой кнопкой мыши дугу, которую хотите отредактировать. В появившемся меню выберите Entity Info . На показанной здесь панели «Информация об объекте» просто введите новое значение для радиуса или количества сегментов.

Предупреждение: Если дуга преобразована таким образом, что разрушается ее радиальное определение, например, с помощью операции неравномерного масштабирования, вы больше не сможете редактировать объект как дугу. В этот момент дуга ведет себя как фигура от руки.

При использовании инструмента «Толкать / вытягивать» для выдавливания двухмерной грани, содержащей дугу, SketchUp выдавливает специальный объект поверхности, радиус которого также можно редактировать.Используйте инструмент «Перемещение», чтобы переместить край средней точки, и вся геометрия, составляющая выдавленную дугу, будет перемещаться соответствующим образом, как показано на рисунке.

Сделайте небольшую дугу на лестнице

Лестницы, идущие по изгибу палубы или выходящие по дуге из прямой террасы, оживляют внешний вид проекта. Эта идея может заставить многих разработчиков колоды бежать, но изогнутых лестниц не стоит бояться. Я покажу два метода строительства такой лестницы: один с использованием коробчатой ​​рамы, где я складываю слои балок и перекрытий, а другой с использованием домкратов (стрингеров).Первый я использую на низких колодах, второй — на более высоких. Любой метод может быть адаптирован для работы с протекторами, имеющими дугу внутрь или наружу.

Обычно я делаю ступени из композитного настила, который я сгибаю по радиусу лестницы с помощью тепловых одеял (см. Tool Kit , «Гибка композитного настила», май / июнь 2007; deckmagazine.com). В некоторых случаях я использую этот гнутый настил в качестве ориентира для раскладывания расширяющихся стрингеров (подробнее об этом позже). Однако вам не нужно гнуть настил, чтобы построить арочную лестницу.Вы можете использовать прямой настил — композит, ПВХ или дерево — и просто обрезать доски для придания формы или укладывать их по диагонали.

Независимо от того, какой тип настила я использую, я сначала делаю полномасштабную разметку лестницы на фанере или даже на тротуаре. Я использую этот макет в качестве шаблона для изгиба (рис. 1) или резки настила, а также для определения длины прогонов верхних домкратов проступи, когда дугообразная лестница встречается с прямым настилом.

Рис. 1. При строительстве изогнутой лестницы начните с натурного макета на фанере.Используйте его как шаблон для изгиба протектора и для определения размеров.

Некоторые вещи, которые я не рассматриваю в этой статье, включают базовую планировку лестницы, установку перил и крепление стрингеров к палубе. Я также не рассказываю, как гнуть пластиковый настил. Что я действительно обсуждаю, так это то, как сделать изогнутые лестницы из пиломатериалов с прямым каркасом.

Опоры и площадки

Независимо от того, какую лестницу вы построите, ее необходимо поддерживать в том месте, где она соприкасается с землей. Требования различаются в зависимости от региона; там, где я строю, поддержка нижней части лестницы на брусчатке удовлетворяет большинство руководителей строительства.Я вытягиваю брусчатку достаточно далеко к палубе от передней части домкратов или рамы коробки, чтобы также захватить заднюю часть конструкции лестницы. Вычислите, куда должна идти брусчатка, сложив длину ступеней лестницы. Например, передняя часть лестницы с коробчатым каркасом с тремя подступенками, показанная в этой статье, заканчивалась на расстоянии 20 дюймов (два 10-дюймовых ряда ступеней) от настила. Поэтому я выдвинул брусчатку на 20 дюймов оттуда, чтобы поддержать нижнюю коробку этой конкретной лестницы.

Арочная лестница с коробчатым обрамлением

Для низкоуровневых колод оптимальным вариантом будет установка короба (рис. 2).Это довольно просто — вы просто прибиваете вместе нижнюю коробку из обработанного бруса, чтобы сформировать каркас для нижнего подступенка и проступи. Если лестница имеет только два подступенка, ящик поддерживается на земле и каркасом настила. Если есть вторая ступенька, она образована другой коробкой меньшего размера, обрамленной поверх первой и привязанной к обрамлению колоды.

Рис. 2. Коробчатый каркас — это простой подход для лестниц, имеющих до трех подступенков.

Каждая коробка эквивалентна одному подступенку и проступи.Балки ящиков проходят перпендикулярно настилу, а балки верхнего ящика совпадают с балками нижнего ящика. Я использую этот метод только для настилов, которые находятся на высоте 23 дюймов или меньше, с не более чем тремя подступенками.

В примере, изображенном здесь, сама площадка изгибается, а лестница следует по этой дуге. Чтобы создать изгиб на лестнице, достаточно просто обрамить коробки таким образом, чтобы они выходили на постоянное расстояние от настила. Концевые подступенки сделаны из тонкой лицевой панели и повторяют кривую, заданную коробками.

Во-первых, с помощью обработанных давлением плит 2×8 или 2×6 обрамите нижнюю коробку на комбинированную глубину нижней и верхней ступеней, при необходимости разорвав пиломатериал по ширине. Обработайте все обрезанные края консервантом для обрезков концов. Пространство балок в зависимости от того, какой настил вы собираетесь использовать; Я всегда устанавливаю 12 дюймов по центру, чтобы настил можно было двигать практически в любом направлении.

Затем постройте верхнюю коробку так же, как нижнюю коробку, и установите ее балки поверх нижних балок. Каждая из балок в верхнем ящике должна выступать на 10 дюймов (или какова бы ни была ваша ступенька) от облицовки палубы.Я прикрепляю задний конец верхней коробки к прямой части 2×6, которую подвешиваю к балкам настила вертикальными балками 2×6 (рис. 3). Установите блокировку между балками лестницы.

Рисунок 3. Верхние балки коробчатой ​​лестницы свисают с горизонтальных двух сторон, которые, в свою очередь, свисают с нижней части балок настила.

Завершите работу по лестнице, обрезав подступенки тонким куском обшивки настила и установив ступеньки.

Пропустить блокировку стояка Другой способ работы с изогнутыми стояками показал мне Джейсон Рассел из компании Dr.Палуба в Такоме, Вашингтон. Он отрезал балки на 1 1/2 дюйма короче, чем беговая дорожка. Затем нагревает длинный кусок композитного настила 2х6 и сгибает его по подступеночным прорезам балок. Это быстрее на более широких лестницах, потому что вы срезаете меньше препятствий, а также дает красивый плавный изгиб.

Здание с домкратами

Лестницы с общим подъемом более 23 дюймов я строю, разрезая лестничные домкраты или стрингеры. Вы можете использовать этот метод на лестнице, которая следует изгибу палубы, как это делали коробчатые лестницы в предыдущем примере, хотя в проекте, на который я здесь ссылаюсь, лестница была построена из прямого настила.Дуга начинается с верхней ступени.

На такой лестнице создание макета в натуральную величину имеет решающее значение. Поскольку верхний протектор изгибается, а дека — нет, глубина верхнего протектора меняется, как и ходы прорезей верхнего протектора на каждом домкрате; то есть те, что в центре, длиннее, чем по краям лестницы (рис. 4). Для чертежа в натуральную величину определение длины этих разрезов — это всего лишь вопрос измерения чертежа.

Рис. 4. Когда дугообразная лестница отталкивается от прямого настила, верхняя ступенька в центре оказывается глубже, чем по краям.

Имейте в виду, что глубина каждого бега протектора должна быть не меньше кода, указанного в коде, и что глубина варьируется только на верхнем протекторе. Все остальные ступени будут соответствовать стандартному пробегу лестницы.

Также обратите внимание на то, что угол верхнего отвеса не меняется, даже несмотря на то, что ход верхнего протектора меняется на каждом домкрате. Другими словами, когда вы кладете верхнюю ступеньку на домкраты, используйте тот же подъем и разбег (или шаг), что и для всех остальных ступеней. Нарисуйте стандартный протектор на домкрате у верхнего протектора, затем вытяните его в сторону деки на любую длину, на которую этот конкретный прорез протектора длиннее стандартного (как измерено на полномасштабной схеме).Отметьте на домкрате задний отвес перпендикулярно прорези протектора.

Наконец, обрежьте боковые стороны домкратов и подступенков тонкой облицовкой настила и установите материал протектора.

Сколько времени нужно на бюджет? Очевидно, что строительство изогнутых лестниц добавляет проекту как визуальной привлекательности, так и значительных дополнительных трудозатрат. Сколько дополнительных трудозатрат — это сложный вопрос из-за переменных факторов. Не только разные бригады работают в разном темпе, но и сами лестницы различаются.Изогнутая лестница может иметь изогнутые ступени и прямые стороны, или у нее могут быть прямые ступени и изогнутые стороны. Это, кстати, может быть самым простым вариантом, если у вас нет средств нагревать и сгибать композитный настил для ступеней. Лестница по дуге строится вдвое дольше, чем по прямой. Добавьте к этому время, необходимое для сгибания материала протектора и установки изогнутых перил, и вы увидите, что часы складываются.

Развальцовка сторон

Вы также можете построить изогнутые лестницы, стороны которых расширяются наружу.Для этого требуются диагональные домкраты с внешней стороны лестницы, чтобы сформировать основу для раструба (Рисунок 5). Вы можете вычислить расположение диагонального гнезда математически, но это кошмар. Мне легче пометить этот домкрат на месте.

Рис. 5. Лестницы с расширяющимися сторонами начинаются с диагональных домкратов, установленных снаружи.

Сначала отрежьте и установите главные домкраты в обычном порядке. Затем выложите верхнюю часть домкрата диагональю 2х12. Его наклон и, следовательно, угол отвесного среза будет отличаться от остальных домкратов.Подъем будет таким же, но разбег будет дольше; вы можете найти его, измерив расстояние по горизонтали между местом, где диагональный домкрат соприкасается с каркасом палубы, и нижним подступенком внешнего прямого домкрата. Разделите это измерение на количество ступеней, и вы получите пробег диагонального домкрата. Вооружившись этой информацией, разложите отвес, используя квадрат для обрамления.

Установите пилу под углом, под которым диагональный домкрат соприкасается с декой, и сделайте разрез по отвесу на этом скосе.Помните, что будут левый и правый диагональные домкраты, поэтому ориентации фаски должны быть противоположны друг другу.

Получите приблизительное измерение длины диагонального домкрата между местом, где он соприкасается с настилом, и нижней частью главной лестницы. Немного обрежьте домкрат грубо. В том месте, где будет приземляться нижняя часть каждого диагонального домкрата, выкопайте небольшое отверстие, чтобы разместить его. Временно подвесьте домкрат на месте, совместив его верхний край с лицевыми сторонами прорезей протектора на прямых домкратах; Я делаю это, кладя изогнутый кусок настила на прорези так, чтобы один его конец упирался в диагональный домкрат (Рисунок 6).Также можно использовать кусок фанеры, обрезанный по радиусу лестницы.

Рисунок 6. Проверьте расположение диагонального домкрата с помощью куска гнутого настила или фанерного шаблона протектора.

Теперь начертите пропил и скос на диагональном домкрате, где он встречается с внешним главным домкратом. Снимите диагональный домкрат, отрежьте его нижнюю часть и временно установите на место.

При временно установленном диагональном домкрате отметьте на нем места передних прорезей проступи, ориентируясь на кусок гнутого настила или фанеру, вырезанную по радиусу лестницы, которую вы использовали на предыдущем шаге.Срезы подступенка будут на скосе, поэтому, пока вы размечаете места подступенка и проступи, удлините линию настила или фанеры, чтобы установить скос подступенка (Рисунок 7).

Рисунок 7. Отметьте угол скоса на диагональном домкрате, увеличив изгиб ступеней.

Отметьте порезы протектора с помощью уровня (Рисунок 8).

Рис. 8. Уровень, расположенный поперек основных домкратов, используется для определения высоты протектора диагональных домкратов.

Снимите диагональный домкрат и отметьте прорези подступенка с помощью квадрата, установленного на отметках уровня прорези протектора и доходящего до передней части прореза протектора выше (Рисунок 9). Сделайте эти пропилы циркулярной пилой и установите диагональные домкраты.

Рис. 9. Отметьте прорези подступенка с помощью квадрата, который совпадает с прорезью протектора ниже, и отметкой, представляющей переднюю часть беговой дорожки выше.

Конечно, эти диагональные домкраты сделаны из пиломатериалов с прямым обрамлением, но идея раструба состоит в том, чтобы иметь изогнутую сторону лестницы.Я делаю это с помощью внешнего плинтуса, сделанного из фасции палубы. Прикрепите 2-х дюймовые прокладки к верхней и нижней части диагонального домкрата и закрепите часть панели деки на диагональном домкрате (Рисунок 10).

Рис. 10. Лицевая панель тонкой палубы отделена прокладками от верхней и нижней части диагонального домкрата, чтобы установить раструб.

Выложите выемки на панели таким же способом, как и с диагональным домкратом, сделайте надрезы и прикрепите панель к диагональному домкрату. Установите плинтус настила лицом к подступенкам и нахлестайте им внешний плинтус.Наконец, установите настил (Рисунок 11).

Рисунок 11. Завершите создание лестницы, установив подступенки и проступь.

Перила для криволинейных лестниц с прямыми сторонами не отличаются от любых других перил. Для лестниц с расширяющимися сторонами один из вариантов — сделать картонные шаблоны дуги и изготовить металлические перила. Innovative Aluminium Systems (877 / 724-5427, Innovativealuminium.com) — одна из компаний, с которой я успешно работал.

Сотрудник редактора Ким Катвейк собирает колоды в Олимпии, штат Вашингтон.Его жена, Линда, помогает ему писать.

Используйте настольную пилу для вырезания идеального круга

Настольные пилы используются для выполнения прямых пропилов в дереве, но, проявив немного терпения, вы можете использовать пилу и для вырезания идеальных кругов.

Вырезание круга из дерева обычно выполняется лобзиком и требует очень твердой руки. Маршрутизатор — более точный способ вырезать круг, но для настройки приспособления требуется некоторое время.Если вы хотите просверлить отверстие в верхней части настольной пилы, вы можете сразу же начать нарезать ею круги.

На видео выше показаны этапы создания круглого стола из 2×4.

Сначала определите радиус стола или колеса и отметьте эту длину от пильного диска на столе. Затем просверлите отверстие в верхней части настольной пилы с помощью твердосплавной коронки 1/4 дюйма. Убедитесь, что вы сверляете на той стороне пилы, которая не имеет двигателя, и проверьте под ней на предмет других препятствий.

Полностью опустите полотно на настольную пилу. Затем просверлите отверстие в центре дерева, которое вы хотите вырезать, и вставьте в него болт 1/4 дюйма. Проденьте конец болта в отверстие, которое вы только что просверлили на столе. Теперь древесина должна свободно вращаться вокруг болта поперек настольной пилы.

Поднимите пильный диск на 1/8 дюйма и начните резку, включив пилу и повернув дерево с помощью толкателя. Медленно поднимайте лезвие после каждого прохода, пока круг не прорежется.

G / O Media может получить комиссию

Если вы не хотите просверливать отверстие в пиле, вы можете прикрепить к столу приспособление для дерева и вместо этого проделать в нем отверстие.При работе с настольной пилой всегда надевайте защитные очки!

Ознакомьтесь с приведенной ниже ссылкой для получения полных инструкций по созданию таблицы.