Как сделать откосы на окне: Как сделать откосы своими руками?

Как сделать откосы своими руками?

Далеко не все фирмы, занимающиеся установкой пластиковых окон, включают монтаж откосов в перечень предоставляемых услуг. За обустройство откосов подчас требуют необоснованно высокую плату. При наличии соответственного оборудования, материалов и базовых знаний эту задачу можно выполнить и своими руками.  

Откосы защищают швы от попадания влаги и обеспечивают теплоизоляцию. Существует несколько способов установки откосов: оштукатуривание, монтаж листов гипсокартона или ПВХ.

 

 

Содержание: 

1. Монтаж штукатурных откосов
2. Установка маяков
3. Оштукатуривание откоса
4. Откосы из гипсокартона
5. Укладка откосов из гипсокартона на каркас
6. Бескаркасный метод монтажа откосов
7. Пластиковые откосы
8. Виды пластиковых откосов
9. Пластиковые сэндвич-панели
10. Откосы из вспененного ПВХ

 

Монтаж штукатурных откосов (штукатурка откосов)

Монтаж своими руками штукатурных откосов потребует немало времени на выполнение. Такой способ обычно выбирают для реставрации уже существующих откосов в ходе капитального ремонта. Для создания откосов в процессе поточного косметического ремонта лучше выбрать другие материалы. Ведь при выполнении штукатурки и шпатлевки обойное покрытие вокруг оконного проема неизбежно испортится. Если в процессе демонтажа старой поверхности ребро откоса осыпалось, то необходимо установить металлический уголок.

Установка маяков

Профессионалы осуществляют штукатурку по маякам – деревянным или металлическим приспособлениям. Если нужно «нарастить» небольшой слой, то можно обойтись и метками из смеси с добавлением гипса. Новичкам лучше приобрести  готовые штукатурные маяки. Первый маяк ставят у самого оконного либо дверного блока так, чтобы слой штукатурки ложился на раму не менее чем на 50 мм. Во время установки маяков все расстояния выверяют строительным уровнем или лазерным нивелиром. Второй маяк укладывают по углам коробки. Расстояния между первым и вторым маяками должно быть одинаковым по всему периметру оконного проема.

Оштукатуривание откоса

Для оштукатуривания откосов внутри помещения можно применять гипсовую сухую штукатурку. Такой раствор относится к быстросохнущим, вымешивать его лучше, применяя строительный миксер. Наносить этот вид штукатурки можно более толстым слоем, чем цементно-песчаную, что немаловажно, если предстоит замазывать глубокие выбоины в старых откосах.

В цементную смесь добавляют песок из расчета ½, если нужно нанести слой штукатурки больше, чем в 3 сантиметра. Так слой быстрее затвердеет. Перед добавлением песка в раствор его лучше просеять. Наружные откосы на окнах обрабатывают цементной смесью или фасадной стартовой шпатлевкой в сочетании с водоотталкивающими добавками. Если в доме пластиковые окна, то перед оштукатуриванием понадобится провести еще и теплоизоляцию. Иначе в холодное время года стекла будут сильно потеть.

Штукатурку наносят в несколько слоев, каждый из которых требует просушки. Вначале осуществляется обрызг, затем производится грунт в 1-2 слоя. Последним выполняют финишный слой.  Следующий слой смеси наносят лишь после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпатлюют, избавляясь, таким образом, от неровностей помельче. Накладывать шпатлевку толстым слоем нельзя. Если нужно нанести еще один слой шпатлевки, то предыдущий обязательно грунтуют. Самый последний слой – финишная, чистовая шпатлевка. При высыхании она становится светлее. Следующий этап – шлифовка, которая  выполняется шлифмашинкой.

Небольшие щели в местах соединения шпатлевки и оконного или дверного блока замазывают герметиком, поддающимся покраске. Место стыка подрезается на 2-3 мм канцелярским ножом под углом 450. Получившееся углубление грунтуют. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы канавка была полностью заполнена. Полоска герметика должна быть как можно ровнее. Для этого наносят малярный скотч. Герметик ровняют небольшим резиновым шпателем, после этого малярная лента удаляется.

Поверхность откоса нужно загрунтовать широкой кистью для того, чтобы предотвратить растрескивание и подготовить к последующей покраске. Окрашивать можно эмалью на основе растворителей. Но в последнее время все чаще применяется акриловая краска. Отделка откосов проходит в два слоя. Второй слой наносят после полного высыхания первого. Так основа не будет просвечиваться сквозь слой краски. Выполнение всех этапов займет около недели.

Откосы из гипсокартона

Одним из преимуществ гипсокартонных откосов перед пластиковыми является их практичность. В случае незначительных повреждений или загрязнений верхнего слоя гипсокартон, в отличие от пластика, подлежит ремонту. Чтобы вернуть откосу первоначальные эстетические свойства достаточно его повторно зашпатлевать, ошкурить и осуществить окрашивание. Для выполнения откосов из гипсокартона наличия специальных навыков не потребуется, но времени на их изготовление понадобится немало. Монтаж проходит в несколько этапов: создание каркаса (при каркасном способе), укладка гипсокартона, шпатлевание, грунтовка, а также покраска. Такие откосы долговечны и практичны. Однако обладают существенным минусом – впитывают влагу. Поэтому для помещений с повышенной влажностью и наружной отделки они не пригодны.

Укладка откосов из гипсокартона на каркас

В комплектацию качественных металлопластиковых окон всегда входит профиль для монтажа откосов из гипсокартона. Наличие профиля необходимо уточнить непосредственно у производителя или у поставщика. В случае его отсутствия можно применить оцинкованный профиль. Для укладки гипсокартона на откосы дверных проемов также используют металлический профиль. Перед установкой оконного блока профиль монтируется в паз, предусмотренный для этой цели.

Обычно установка откосов осуществляется на следующие сутки после монтажа окон. Затем поверхность обрабатывают монтажной пеной. 

Теперь оконный блок должен выстояться. По прошествии суток пластиковые или деревянные распорки вынимают, а излишки пены срезают.

В паз по периметру проема ставят, а затем по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком прикручивают саморезами направляющий профиль. Каркас устанавливают перед тем, как утеплить откос минеральной ватой. Утеплитель закладывают в пустоты между профилями. Угол откоса выставляют на 950. К каркасу монтируется гипсокартон.

Вне зависимости от способа монтажа откосов гипсокартон шлифуют. Зазоры между листами шпатлюют. Только после этого приступают к грунтовке и покраске. Чтобы углы не расслаивались, по периметру монтируют металлический оцинкованный уголок.

Как и при оштукатуривании откосов, в местах соединения оконной рамы и откоса (в данном случае гипсокартона) делают углубление под углом 450, оклеивают малярной лентой и обрабатывают замазкой на основе акрила. Акрил полностью застынет через 12 часов. После этого откосы красят.

Бескаркасный метод монтажа откосов

Бескаркасную технологию рационально применять тогда, когда нужно уложить гипсокартон на старые откосы. Для этого очищают поверхность от предыдущих отделочно-строительных материалов и производят грунтовку.

При выполнении откосов по уже существующим лист гипсокартона крепится к направляющему профилю саморезами и точечно приклеивается к основанию смесью «Перфиликс». Клей, приготовленный из этой смеси, схватывается очень быстро. Поэтому гипсокартон нужно нарезать заранее.

Для лучшей фиксации гипсокартон прижимают деревянным бруском, по которому поколачивают молоточком из резины. Чтобы поддержать в нужном положении на время приклеивания верхний горизонтальный откос, применяют распорки от подоконника. Минимальное время, на протяжении которого необходимо фиксировать поверхность – час. Откосы оставляют на 2-3 дня до полной просушки. На это время внешний край откоса (место состыковки гипсокартона и стены) оставляют открытым. Так клей высохнет гораздо быстрее. После высыхания клея края откосов замазывают акрилом. Далее поверхность необходимо отделать финишной шпатлевкой.

Пластиковые откосы

Самый простой способ завершить установку оконного блока – пластиковые откосы. Они просты в монтаже, не требуют специального ухода, долговечны и влагоустойчивы. В зависимости от стилистики помещения и цветовой гаммы окон можно подобрать необходимый тон. Для тепло- и звукоизоляции понадобится минвата или пеноизол. Пластиковые откосы можно устанавливать как «с нуля», так и на старую деревянную или оштукатуренную поверхность.

Виды пластиковых откосов

Пластиковые откосы подходят для внешней и внутренней отделки. Их можно устанавливать в день монтажа стеклопакета. Существует несколько видов откосов из ПВХ: из вспененного пластика, из гипсокартона с пластиковым покрытием и сэндвич откосы.

Пластиковые сэндвич-панели

В последнее время часто устанавливаются откосы из сэндвич-панелей. Их стоимость невелика, они совершенно не боятся влаги, могут быть матовые, глянцевые или с имитацией древесины. Структура этого материала напоминает губку, благодаря чему откосы лучше сохраняют тепло. После установки таких откосов появление конденсата на стекле – явление редкое. Причина «запотевания» окон в этом случае кроется в неправильно оборудованной системе вентиляции. В производстве сэндвич-откосов применяют панели толщиной 1 см.

По периметру внешнего края оконного проема саморезами укрепляем рейку из древесины, уровнем определяя ее расположение. Рейка возьмет на себя нагрузку откоса. Поэтому крепить ее нужно надежно.

В пазы устанавливают стартовый профиль. К профилю крепят сам откос, после чего производят утепление (утеплитель закладывают за пластик). Внешний край откосов монтируется к стене при помощи саморезов, дюбелей или же кронштейнов. Первый способ – самый легкий. Не стоит волноваться, что шляпки саморезов будут видны. Саморезы ввинчивают как можно глубже в панель и прячутся заглушками.

Монтаж откосов с использованием кронштейнов осуществляется следующим образом: первый кронштейн двухсторонней монтажной лентой крепят к стене, а второй – к откосу. Друг к другу кронштейны присоединяют саморезами. Боковые откосы фиксируют к подоконнику клеем, затем склеиваются с соседними. Щели обрабатывают герметиком.

Откосы из вспененного ПВХ

Откосы из интегрального поливинилхлорида имеют довольно гладкий верхний слой, легко режутся болгаркой. Для того, чтобы согнуть ПВХ под углом, осуществляют небольшие надрезы в местах сгиба. Если нужно выполнить откос в форме полукруга, то лучше материала, чем вспененный поливинилхлорид, не найти. Для образования необходимой дуги делают частые надрезы. Однако следует помнить, что борозды не должны превышать одной трети толщины откоса. Надрезы непременно обрабатываются клеем.

В заранее подготовленные борозды в монтажной пене наносим клей и ставим панель. Как и при монтаже ранее описанными способами, к коробке крепим металлический профиль и закрепляем в него пластик. Пространство между ПВХ и стеной задуваем полосой пены, оставляя небольшое пространство для ее разбухания. Далее приступают к крепежу профиля к внешнему углу. Места стыковки обрабатывают силиконом, сглаживая его поверхность резиновым шпателем либо влажной тряпочкой. Монтаж откосов из гипсокартона с ПВХ-покрытием осуществляют так же, как и из пластика.

Установка откосов своими руками – отличный способ приобрести новые навыки и при этом сэкономить. А правильно выполненная отделка поможет скрыть некоторые из недочетов строительно-ремонтных работ и незначительные ошибки, допущенные в ходе монтажа окон ПВХ.

 

Как сделать откосы на пластиковых окнах своими руками

В жизни случаются ситуации, когда приходится обходиться без помощи специалистов и проводить ремонтные работы самостоятельно. Таким образом, можно отделать оконные проемы. Как сделать откосы на окнах? Чтобы разобраться со всеми нюансами, нужно ознакомиться со всеми особенностями работы.

Подготовка поверхности

Накануне проведения монтажных работ важно сделать завершающую отделку проема. Необходимо замазать имеющиеся швы и щели, обеспечив тем самым надежную герметичность. 

Очень важно осуществить эту работу качественно: обработать пеной все зазоры, а после ее полного просыхания срезать ненужные швы (излишек пены). После этого можно оформлять откосы на окнах своими руками. 

Откосы с внешней стороны

Прежде всего, окно должно быть обработано снаружи. Для этого можно воспользоваться следующими методами. 

• Сначала нанести один пласт шпаклевки, затем другой для внешних работ. Это один из способов. 
• Другой вариант заключается в облицовке обрамляющих элементов проема цементом. 

Отдавать предпочтение тому или иному способу необходимо, учитывая состояние окна. При неудовлетворительном его состоянии лучше всего использовать цементный раствор. Наличие ровного основания дает возможность использования шпаклевку.

 

Как делать откосы на окнах? Начало работы должно быть связано с подготовкой основания стены. Для этого следует убрать следы имеющейся краски, имеющиеся щели промазать пеной и выровнять основание.

Необходимые атрибуты:

• грунтовка;
• кисть;
• сосуд для разбавления грунтовки;
• раствор цемента;
• шпатель;
• лоток для приготовления смеси;
• перфорированный уголок;
• ножницы для металлических поверхностей.

Отделка внешних откосов цементом 

Перед началом работ нужно определить нулевую точку, до которой будет усиливаться стена. Проем с наружной стороны должен закрываться стеной по 5 мм с разных боков. 

В случае необходимости придется усиливать эти границы до нужных показателей. После этого стены обмазываются грунтовкой. Затем необходимо приготовить смесь из цемента. Хорошо, если в нее будет добавлен клей. 

Этим раствором выравнивается основание стены. Для этого используют специальный уголок. Как только этот этап работы будет проведен, обрамляющие части окна можно покрасить.

Обработка наружных откосов шпаклевкой

Этот тип облицовки используется при относительно ровном основании. После подготовки поверхности стен наносится грунтовка. Как только она высохнет, нужно нанести первый слой шпаклевки для наружных работ. Потом наносится стартовый слой.

Как и в предыдущем способе, оформление завершается покраской обрамляющих элементов. После проведения этих работ следует снять защитную пленку с наружной стороны окон.

Внутренние откосы

Откосы для пластиковых окон оформляются не только снаружи, но и внутри. Для этого можно воспользоваться следующими вариантами оформления: оштукатурить, сделать облицовку пластиком или гипсокартоном.
 
Естественно, обрамление проема пластиком будет выглядеть намного симпатичнее других вариантов. Однако недостатком таких оснований является желтизна, появляющаяся спустя некоторое время после эксплуатации. 

Штукатурка не подвергается такому процессу, к тому же этот вариант оформления считается одним из самых недорогих. Но здесь присутствует сложность нанесения на плоскость раствора. 

Гипсокартон считается несложным способом оформления, но его стоимость велика. Ведь для обрамления оконного пространства необходимо приобрести целый лист этого материала.

Отделка оконных проемов пластиком

Такая установка откосов на окна начинается с замеров площади самой конструкции. Потом с проема снимается пленка и проводится установка.
 

• Сначала устанавливаются части, расположенные по бокам. Делается отрез стартового профиля. Он закрепляется к основанию конструкции с помощью саморезов. Потом к кромкам проема закрепляются рейки из древесины с помощью дюбелей. Используя уровень, необходимо следить за ровностью основы. Потом на это плоскость закрепляется уголок с помощью специального степлера.

 

• Далее разрезаются планки ПВХ определенной длины и ширины. На них надеваются заглушки, один из элементов монтируется в стартовую направляющую, закрепленную у проема. Потом плоскость в пространстве стены и панели заполняется пеной, а следом другой элемент планки вставляется в уголок.
• Верхняя часть устанавливается аналогично. Швы на местах соединения обрамляющих частей замазываются монтажным клеем под нужный цвет.

Установка откосов из гипсокартона 

Этот тип материала позволяет приобрести безупречно гладкое покрытие без особых хлопот.

• Для этого нужно очистить основание стены от красящих элементов. Потом детали, расположенные по бокам, покрываются грунтовой смесью. Далее проводятся обмеры, и пласт гипсокартона разрезается на части. Вначале нужно установить боковую часть, потом верхнюю.

 

• Чтобы закрепить этот тип отделочного материала на основание, следует воспользоваться специально предназначенным для этого клеем. Разведенная смесь наносится на стену. Потом на нее сажаются листы гипсокартона. Затем можно делать установку верхних частей панелей.
• Как только панели будут хорошо укреплены, следует обмазать их шпаклевкой. Для получения ровных углов применяют малярные уголки.

Откосы на окнах с помощью штукатурки 

Этот способ оформления оконного проема считается дешевым, но несколько сложным по методике изготовления.
 

• Для начала нужно сделать грунтование основания. Как только оно просохнет, важно определить угол обрамляющих компонентов. Потом необходимо подготовить раствор. На основание наносится штукатурка. При дальнем расположении основания следует взять стекло определенной величины и вставить его под нужным углом. В пространство стены и проема заливается гипсовая штукатурка.

 

• По мере высыхания начального слоя следует оштукатурить основание аналогичным образом. Для отделки верхней части применяют малярную сетку. Она помогает усилить стену и обеспечивает хорошее удерживание строительной смеси. Малярный уголок поможет сделать ровный угол.

При просыхании основания делается обработка наждачной бумагой и красится. Как только эта часть оконного проема будет отделана, делается монтаж нижней границы. При необходимости следует заделать имеющиеся зазоры пеной, потом она аккуратно срезается и обмазывается смесью из штукатурки. Все – работа завершена. Удачи!

Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками

Идеально ровные откосы на окнах – это финальный штрих в установке любой оконной конструкции. С ними проём получает эстетическую завершенность, поэтому при установке откосов крайне важно выполнить работы максимально качественно. Для создания этих элементов сегодня используют самые разные материалы: гипсокартон, штукатурку и даже дерево. Но если принять во внимание повсеместную популярность ПВХ окон, то наиболее выигрышным вариантом станет пластиковый откос, т.е. выполненный в виде ПВХ панели.

Преимущества пластиковых откосов

Работать с таким материалом легко, к тому же установка панели не потребует привлечения специалиста. Откосы на окнах из пластика вполне можно сделать самостоятельно, если иметь минимальный опыт отделочных работ и собрать необходимый инструмент.

Еще одним плюсом ПВХ панелей можно считать их идеально ровную поверхность – это именно то, чего и необходимо добиться от обрамления любого оконного проёма. Они эстетичны, не подвержены разрушению, не теряют своего цвета (который может быть абсолютно любым). Наконец, такие элементы устанавливаются за считанные часы, после чего требуют минимального ухода.

Отдельно стоит сказать о теплоизоляции. Сэндвич — панели из ПВХ позволяют делать «тёплые откосы», что значительно сокращает теплопотери, а значит, экономит деньги хозяев дома где они установлены.

Подготовка к работе: инструмент и материалы

Из материалов нам понадобится следующее:

Материал	Характеристики	Назначение
Пластиковые или сэндвич — панели	Рекомендуемая толщина – не менее 8 мм	Отделка откосов
Утеплитель	Мин. вата (если используются не сэндвич панели)	Утепление откосов
Цементная смесь	Марки М250	Выравнивание поверхности перед установкой откосов
Стартовая полоса		Для крепления панелей
Окантовочный профиль		Окантовка откосов
Монтажная пена и герметик		Заделка щелей
Клей	«Титан»	Монтаж окантовачного профиля
Саморезы		Крепление стартовой полосы

Для проведения работ по установке откосов из пластика нужны такие инструменты:

• Мастерок и шпатель;
• Молоток, дрель и строительный уровень;
• Пистолет для силикона, канцелярский нож и рулетка;
• Емкость для замеса бетонного раствора и строительный миксер;
• Ветошь или перфорированная губка.

Дополнительно может понадобиться скотч – для фиксации окантовочных профилей, деревянные рейки – для выравнивания базовой поверхности, гидроизоляционная пленка – для предотвращения попадания влаги на утеплитель.

Откосы своими руками: инструкция по установке

Работу над откосами на окнах из пластика можно начинать, через часов 5 после установки окон и с подготовки рабочих поверхностей. Следует удалить старую штукатурку, грязь, пыль, после чего заделать все щели и неровности цементным раствором. Далее технология установки пластиковых откосов будет включать следующие последовательные этапы:

1. Установка стартовой полосы саморезами к ПВХ профилю по трём сторонам окна (кроме стороны, где размещается подоконник).

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

2. Нарезка панелей необходимого размера.

3. Установка сначала верхнего, а затем двух боковых откосов (панели вставляются в паз стартовой полосы и приклеиваются при помощи монтажной пены и скотча).

4. Установка окантовочных профилей.

5. Заполнение всех образовавшихся пустот монтажной пеной.

6. Заделка оставшихся щелей силиконом.

Как сделать откосы на окнах из пластика: рекомендации

Устанавливать пластиковые откосы рекомендуется на расстоянии 2 см от поверхности основания. Впоследствии этот зазор будет заполнен пеной. Время её полного застывания – всего 15-20 минут. При необходимости заполнить зазор большего объема используется любой доступный утеплитель (минеральная вата и т.п.)

Добиться одинакового угла плоскости откосов относительно плоскости окна поможет строительный уголок. Любые неровности у кромок откосов можно сразу срезать канцелярским ножом, а образовавшиеся щели заделать силиконовым герметиком. Работать с силиконом удобнее всего посредством перфорированной губки.

Важная информация: специалисты не устают повторять, что установка откосов должна производиться не позднее чем через 1 — 2 суток после монтажа окон. Следует помнить, что монтажная пена, которой заполняются зазоры между стеной и окном, способна со временем разрушаться. В качестве катализатора такого разрушения выступает солнечный свет и влага. Следовательно, чем быстрее пена будет закрыта откосами, тем дольше она прослужит и сохранит свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

Таким образом, пластиковый откос – это не только эстетический, но и защитный элемент всей оконной конструкции.

Видео по теме «как сделать пластиковые откосы на окнах»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Установка откосов на пластиковые окна: правила монтажа своими руками

Облицовка откосов со временем изнашивается. Она требует замены или ремонта. Со временем на ней появляются царапины, которые сложно заделать так, чтобы их потом не было заметно. Если это пластик, то и он за несколько лет службы деформируется и меняет свой цвет, а с деревянных панелей может стереться лак. Штукатурка лучше переносит воздействие механических нагрузок и ультрафиолета, но и она постепенно теряет прочность при повышенной влажности и постоянных перепадах температуры. Отремонтировать короб можно своими руками, установив слой тепло- и звукоизоляции и сделав поверхность более устойчивой к внешним воздействиям. В статье рассказываем, как правильно установить откосы на пластиковые окна.

Как сделать откосы на окно самому

Материалы откосов

Подготовка основания

Оштукатуривание

Обшивка панелями ПВХ

Облицовка из гипсокартона

Технические характеристики изделия зависят от того, из чего оно изготовлено.

• Пластиковая вагонка подбирается под цвет стеклопакета. На края устанавливаются специальные элементы фурнитуры, закрывающие место примыкания к стене.
• Сэндвич-панели ПВХ представляют собой плиты из вспененного полистирола, покрытые по краям полимерной оболочкой. При монтаже используется меньше фурнитуры, чем у вагонки. Полистирол поддерживает горение и выделяет токсичные вещества, поэтому правильным будет использовать другой утеплитель. Кроме того, ячейки полистирола хорошо проводят звук. Их жесткие стенки резонируют, не снижая шум, а усиливая его. Для защиты от холода больше подойдет минеральная вата или пенополиуретан.
• Штукатурка — обычно представляет собой черновое покрытие, идущее под шпаклевку и покраску. Есть и декоративные смеси с красителями и добавками, улучшающими декоративные качества. В качестве таких добавок могут применяться частицы натурального мрамора или других минералов. Такое покрытие способно прослужить неограниченное количество времени. Оно пожаробезопасно, не токсично и не аллергенно. Оштукатуривать короб самостоятельно довольно сложно. Для этого требуются специальные навыки.
• Гипсокартон применяется при монтаже откосов чаще других материалов. Он прочен, долговечен и не боится влаги. Листы не меняют форму при изменении температуры. Они не горят и не выделяют токсичных веществ. Для того чтобы справиться с их установкой, не требуются профессиональные навыки. Гипсокартон служит черновой отделкой. Снаружи его покрывают грунтовкой и замазывают шпаклевкой.
• Деревянные сборные панели используется лишь в случаях, когда необходимо подчеркнуть особенности интерьера. Натуральные волокна подвержены постоянным деформациям. Чтобы решить эту проблему, короб облицовывают плитами ДСП или ДВП, покрытыми шпоном. Они не меняют форму в процессе эксплуатации и стоят дешевле своих натуральных аналогов.

При полной замене элементов конструкции начать следует с демонтажа старых деталей. Для этого понадобится топор, кувалда и перфоратор с плоской насадкой-отбойником. Строители эту насадку называют зубилом-лопаткой.

Возможно придется заказывать контейнер для вывоза мусора. Чтобы освободить место, иногда полностью удаляют старый подоконник и слой штукатурки.

Если нужно только снять слой краски, будет достаточно шпателя и наждака. Работать наждачной бумагой удобнее, обернув ее вокруг небольшого деревянного бруска. Побелка и обои отходят лучше после их размачивания водой. Жировые пятна удаляют спиртовым раствором.

Возле стекла часто скапливается конденсат, особенно в холодное время года. Новая отделка плохо ложится на влажную поверхность. Решить проблему поможет строительный фен.

Перед тем как установить откосы на пластиковые окна, сухое основание очищают и обрабатывают грунтовкой с антисептиками, препятствующими появлению плесени. Ее наносят в несколько этапов после высыхания каждого слоя. 

Метод позволяет создавать любые формы и размеры. Его главные преимущества — долговечность и экологичность покрытия.

Инструменты

Чтобы не заниматься поисками расходников и инструментов в процессе выполнения работ, лучше подготовить их заранее.

• Шпатель.
• Мастерок или металлическая лопатка для раствора.
• Сокол — пластина, на которую укладывается смесь при нанесении. Используется как мольберт. Вместо того чтобы каждый раз погружать шпатель в емкость со штукатуркой, ее укладывают на сокол и снимают с него мастерком при нанесении на поверхность.
• Инструмент для выравнивания внутренних углов. Он представляет собой шпатель, загнутый под углом 90 градусов.
• Терка или крупный шлифовальный наждак.
• Кельма — ей выравнивают влажную массу.
• Правило — идеально ровная доска, которой разглаживают пластичную массу.
• Строительный пластмассовый таз и дрель с насадкой-миксером.
• Строительный уровень и рулетка.
• Ножницы либо ножовка по металлу — с их помощью режут профиль.

Материалы для отделки:

• Цемент марки М400 или М500 и мелкий просеянный песок. На 1 кг цемента приходится 2 кг песка. Чтобы упростить себе задачу и не высчитывать, сколько нужно цемента и наполнителя для заделки, лучше использовать готовые штукатурно-шпаклевочные смеси. Они обладают всеми необходимыми свойствами. Для правильной укладки нужно просто следовать инструкции на упаковке.
• Алюминиевый уголок для создания направляющих.
• Шпаклевка для финишной обработки поверхности.
• Грунтовка с антисептиком.
• Металлический малярный перфорированный профиль — его устанавливают на углы и заделывают раствором.

Штукатурные работы

Установку откосов на пластиковые окна своими руками следует производить при положительной температуре. Иначе раствор не сможет набрать марочную прочность.

По периметру на углы крепят временные направляющие из металлического профиля. Вместо него можно использовать ровные деревянные рейки. Профиль выставляют по уровню и устанавливают на дюбели. Расстояние от него до стены должно быть равно толщине штукатурного слоя. Второй профиль монтируют возле окна. Металлические части служат ориентирами для выравнивания смеси. Ее набрасывают мастерком. При ударе она растекается и заполняет пустоты основания.

После укладки раствор разравнивают правилом, двигаясь от подоконника. Правило прикладывают к металлическим уголкам и медленно проводят им по поверхности, убирая лишний массив и заполняя пустоты.Когда смесь высохнет, направляющие снимают и вместо них на шпаклевку крепят малярные перфорированные уголки. Они укрепляют поверхность, выполняя роль арматуры. Сверху их покрывают еще одним слоем штукатурки, толщина которого соответствует их высоте. С наружной части стены перфорированный край заделывают штукатуркой при помощи шпателя. Для создания внутренних углов используется специальный загнутый шпатель. После высыхания покрытие грунтуют и шпаклюют. Неровности устраняют при помощи мелкого наждака.

Теплоизоляция проема

Если проем необходимо утеплить, понадобятся твердые пористые плиты, имеющие оболочку. Максимальная толщина — 2-3 см. Для этого подойдут плоские панели из минеральной ваты. Она не горит и не выделяет вредных веществ. Изделия крепятся на клей «жидкие гвозди» или на монтажную пену. Сначала из устанавливают на стены, затем — на потолок. Стыки заполняют монтажной пеной. Для глубоких проемов потребуются широкие плиты. Их фиксируют с помощью «грибков» — дюбелей с широкими шляпками, которые не проваливаются сквозь рыхлую структуру утеплителя. Отверстия под них сверлятся через приклеенные панели.

На края проема приклеивают угловой профиль с малярной сеткой. Он вдавливается в клеевой состав, излишек которого разравнивается либо удаляется шпателем. Сверху наносится штукатурка.

Инструменты и расходники

Монтаж откосов на пластиковые окна своими руками начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов. 

• Острый нож, пригодный для резки плит ПВХ.
• Пистолет, в который вставляется баллон с монтажной пеной.
• Рулетка и линейка.
• Строительный уровень.
• Степлер со скобами.
• Деревянная планка шириной около 10 см.
• Светлый силиконовый герметик — им заделывают швы.
• Саморезы — ими крепятся к основанию несущие элементы конструкции.
• Монтажная пена.
• Грунтовка с антисептиком.

Комплект деталей

• Панели или вагонка ПВХ. Их количество соответствует площади проема.
• Стартовая П-образная рейка, к которой крепится вся остальная часть конструкции.
• F-образная рейка.
• Уголки, закрывающие внешнюю сторону перпендикулярных панелей на стыке.

Монтаж покрытия

Сэндвич-панели с утеплителем внутри приклеиваются на «жидкие гвозди» или монтажную пену. Сборные элементы фиксируются скотчем до полного застывания пены. Затем скотч снимается, а пустоты заполняются раствором и закрываются наличниками. Это позволяет избежать появления мостиков холода, передающегося по твердым материалам лучше, чем по рыхлым и пористым. Вагонка и плиты без внутренней теплоизоляции фиксируются с помощью профиля, установленного на саморезы.

Чтобы самостоятельно разобраться, как заделать откосы после установки пластиковых окон или при капитальном ремонте, необходимо ознакомиться с инструкцией.

• Сначала делается разметка. Затем к основанию на дюбели крепится деревянная планка. Она нужна, чтобы сделать соединение со стеной и потолком более упругим и надежным. Ее располагают на ближней стороне, удаленной от стекла.
• Если короб слишком широкий, со стороны стекла на нем устанавливают брус нужных размеров.
• Стартовую полосу прижимают к оконной раме и степлером пришивают к брусу. При отсутствии бруса стартовую полосу пришивают к раме, опирая ее на деревянную планку.
• В местах, где соединяются горизонтальные и вертикальные плоскости, монтируют угловые элементы с рельефом, позволяющим закрепить в них плиты ПВХ.
• К деревянной рейке присоединяют F-образный профиль, удерживающий облицовку. Чтобы стыки на углах были ровными, его обрезают с помощью стусла.
• Из покрытия ПВХ столярным ножом вырезают детали необходимого размера и вставляют в пазы.
• Чтобы разместить утеплитель, нужно создать дополнительный объем с помощью J-профиля, расположенного по периметру каждой плоскости. Одна из его граней перпендикулярна основанию. Между ними укладывается теплоизоляционный материал. Сверху он закрывается отделкой ПВХ и защелкивается CL-профилем.

На листы переносятся размер и форма верхней и боковой поверхности. Для резки используются нож либо пила с мелкими зубцами. Торцы шпаклюют, чтобы защитить их от влаги. На центральную часть гипсокартона укладывают шпаклевку и плотно прикладывают к месту установки. Чтобы усилить давление, вставляют горизонтальные и вертикальные распорки. Их снимают через сутки.

Края укрепляют малярными перфорированными уголками. Их покрывают шпаклевочным слоем и разравнивают его. Через сутки поверхность обрабатывается наждачной бумагой.

Чтобы создать пространство для утеплителя, листы монтируют на алюминиевый каркас.

Подробное руководство монтажа откосов с помощью ГКЛ смотрите на видео.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Как и чем заделать откосы со стороны улицы – Блог Stroyremontiruy

Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» про откосы с улицы, ограничиваясь их запениванием. Хозяевам приходится самим штукатурить щели между профилем окна и плоскостью откоса. Как правильно это сделать, чтобы окно не продувалось с улицы и работу не приходилось переделывать несколько раз в год? Об этом в статье.

Выбираем штукатурку

Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

Для работы используют штукатурку:

1. Фасадную,
2. Тайфун Мастер,
3. Известковую с добавлением цемента.

В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Финиш

Время высыхания фасадной штукатурки при нормальной погоде 24 часа, но лучше ориентироваться на цвет раствора – по мере высыхания он светлеет. После полного высыхания откос прокрашивается фасадным акрилом, если хотите идеальный откос, то сначала отшпаклюйте его фасадной шпаклёвкой, затем прокрасьте.

Людям далёким от высоких эстетических ценностей советуем заштукатурить щель откоса и забыть о ней. Сильно бросаться в глаза она не будет ни со стороны улицы, ни из квартиры.

Ответы на вопросы

Можно ли использовать для наружных откосов плиточный клей?

Можно, но для этого учитывайте два правила – клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования даст трещины.

Подойдёт ли откосов со стороны фасада обычная штукатурка?

Что вы имеете в виду под словом «обычная»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в неё 5-10% цемента и проблем не будет.

Надо ли утеплять откосы снаружи?

Если окна ставили с соблюдением технологии, то утепление идёт по периметру окна изнутри. Если окна продувает, то достаточно сделать отмазку откоса с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полноценного утепления снаружи не сделать.

Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

• качественная смесь немного цепляется к лопатке;
• жирная – излишне цепляется;
• тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.

1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.

• Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
• Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
• Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.

Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
   Улучшение сцепления
   Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.

Обновление проема.

Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.

• Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
• Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
• Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
• Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
• Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
• Откосы затираются теркой.
• После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
• Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
• Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.

Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-matched-content-rows-num=»2″ data-matched-content-columns-num=»3″ data-ad-format=»autorelaxed»>

Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Монтаж пластиковых откосов стандартной квартиры в 2-3 комнаты выполняется своими руками всего за один рабочий день, мусора и даже пыли практически не бывает.

Установка окон из металлопластика редко проводится в комплексе с монтажом откосов. Монтажникам оплачивается лишь демонтаж старого окна, подготовка откоса и установка нового окна. Старая рама просто вырывается с использованием ломика.

Установка нового окна иногда сопровождается выравниванием откоса – перфоратором срубают участки откоса, которые мешают правильному монтажу.

И вот новое окно установлено, но при этом старый откос из штукатурки разрушен, а если дом бетонный, между рамой и сохранившимся откосом образуется щель. Эта щель не является признаком «криворукости монтажников» — прежняя оконная коробка имела ширину 120-180 мм, а нынешняя – 80 мм, следовательно после установки окна необходимо монтировать новый откос!

Оконные откосы можно сделать из штукатурки, но это долго и достаточно грязно, плюс приходится ждать высыхания штукатурки, шпаклевать и красить. При изготовлении откосов из гипсокартона грязи и пыли тоже хватает.

Наиболее удобно изготавливать новые откосы из современного материала – пластиковых сэндвич-панелей. Панели сделаны из двух слоёв прочного пластика, между которыми находится вспененный полипропилен, выполняющий роль теплозвукоизолятора. Теплые откосы переносят точку росы и решают проблему с конденсатом на окнах. Если не помогло, то примените дополнительные способы борьбы с плачущими окнами.

При монтаже откосов из сэндвич-панелей применяют два метода установки: без стартовых П-образных профилей, либо с использованием П-образного профиля. Рассмотрим оба этих способа.

Как сделать откосы без стартового П-образного профиля

Монтаж откосов без стартового профиля применяют тогда, когда окно плотно входит в проём и П-образный профиль не остается места для установки.

Список инструментов для работы:

• Измерительная рулетка,
• Строительный уровень 90 см,
• Нож с острым лезвием (можно канцелярский),
• Молоток,
• Перфоратор,
• Ножовка по металлу.

Монтаж откосов начинается с подготовки оконного проема – надо срезать ножом лишнюю застывшую пену, которая мешает размещению сэндвич-панелей вплотную к раме и сбить выступающую штукатурку.

В пене прорезают паз сантиметровой глубины на толщину сэндвич-панели.

На переднюю сторону откоса закрепляют деревянную рейку сечением 10 Х 40 мм. Её крепят справа, слева и вверху при помощи перфоратора, саморезов и пластиковых дюбелей. Рейка задаёт правильный угол разворота сэндвич-панели по отношению к плоскости окна и выравнивается с помощью уровня. Угол разворота панелей должен быть одинаковым для всех окон, для этого лучше всего изготовить трафарет.

Длина и ширина панелей измеряются при помощи рулетки. Нарезают панели ножовкой по металлу, болгаркой или лобзиком. Ширину панели проще определять «по месту», прикладывая панель туда, где она будет позже закрепляться, глубина паза на пене тоже должна учитываться. Передний край панели отмеряется по уровню стены, отмечается карандашом или маркером и обрезается ножовкой. Подгонять пластик удобно ножом с острым лезвием.

Начинают подгонять панели сверху, так гораздо легче определяться с размером.

Если вместе с окном монтировался и подоконник, то нужно более тщательно вымерять вертикальные сэндвич-панели, чтобы избежать их изгибания.

Примыкание к подоконнику нужно старательно подогнать, чтобы добиться минимальной щели. При подгонке используют шлифовальную бумагу, можно применить болгарку с отрезным кругом.

После того, как все панели подогнаны, переходят к их закреплению.

Тыльная часть панели вставляется в паз на пене, панель чуть отгибается и в пространство между откосом и сэндвич-панелью небольшими порциями распределяется монтажная пена из баллона. Особенно старательно, без разрывов пена должна разместиться там, где панель стыкуется с окном. Расширяющаяся пена прижимает панель к раме, плотно соединяя откос и сэндвич-панель. Чтобы пена застывала быстрее можно слегка смочить водой откос при помощи бытового распылителя, влажной тряпки.

Пены не должно быть много, иначе при расширении она прогнет панель. Обязательно проверяйте это строительным уровнем как по вертикали, так и по горизонтали.

На откосе не должно быть пыли, её смахивают или удаляют пылесосом. Рыхлые откосы на этой стадии можно дополнительно пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

Переднюю часть панелей крепят к рейке небольшими гвоздиками таким образом, чтобы их шляпки расположились на расстоянии около 5 мм от края откоса. Нужно прибивать аккуратно, чтобы молотком не повредить панель, не оставить следов на пластике. Можно закрепить панель гвоздиками или малярной лентой, мастер выбирает способ, наиболее удобный для него.

Гвоздями панели закрепляют для того, чтобы расширяющаяся пена не сдвинула её от откоса. Увеличение пены в объёме довольно сильное и она может полностью испортить геометрию откоса. Но если есть место для выхода расширяющейся пены или её количество не слишком велико, то хватает прижимной силы малярного скотча, удерживающих сил небольших гвоздиков.

При заполнении пеной широкого откоса иногда может не хватать длины трубки, поэтому для широких откосов лучше использовать методику монтажа с отклонением сэндвич-панели. Так пена гарантированно попадёт по назначению, полностью заполнит самый важный участок — у рамы.

Монтаж откосов со стартовым П-образным профилем

Прежде всего подготавливаем откосы, отличий от первого способа при этом нет – сбивается штукатурка, пыль удаляется и поверхность кирпича, бетона, штукатурки пропитывается грунтовкой.

Список инструментов не меняется, но для закрепления П-образного профиля добавляется степлер со скобами 8-10 мм. Если степлера нет, профиль можно крепить гвоздиками или саморезами.

Перед установкой стартового профиля требуется закрепить деревянный брусок, к которому прибивают профиль. Сечение бруса должно быть таким, чтобы он расположился у рамы.

Не обязательно брус выбирается сплошной, это могут быть разные по длине отрезки. Подкладки помогут отрегулировать положение бруса, желательно слегка наклонить его относительно рамы, чтобы стартовый профиль не выкручивало при размещении в нём сэндвич-панелей.

Дерево нужно обработать олифой или краской — так оно не будет гнить.

При помощи перфоратора или шуруповерта брус крепится к бетону дюбелями, так прочно, чтобы монтажная пена не развернула, не сместила его в сторону.

Стартовый профиль следует приобрести плотный, более дорогой. Дешёвый профиль, при монтаже панелей в него, может изогнуть, между ним и сэнвич-панелью образуется заметная щель.

П-образный профиль устанавливают так, как и при монтаже пластиковой вагонки – длинной стороной к брусу. Лучше это делать степлером или при помощи саморезов – удары молотка могут ослабить прочность крепления бруса. Профиль необходимо хорошо прижимать к оконной раме, чтобы полностью избежать появления щелей.

Саморезы для крепления стартовой полосы лучше использовать не для гипсокартона, а с плоскими шляпками по типу пресс-шайбы.

Разметка панелей по длине выполняется с учетом подоконника для боковых отрезков. Есть методика, когда при монтаже боковых панелей верхний срез оформляют П-образным профилем, чтобы сделать проще процедуру подгонки верхнего и бокового откоса.

На передней части откосов монтируются рейки таким же образом, как и при способе без П-образного профиля.

Монтаж панелей происходит несложно – замеряем ширину верхней и боковых панелей.

Для этого вставляем сэндвич-панель, отрезанную по нужной длине, в профиль и отмечаем ширину, выполняя отметку карандашом, ручкой или т.п. Отрезаем ножовкой и подгоняем при необходимости. Если установлен подоконник, нужно добиться ровного положения боковой панели, без изгибов.

Альтернативный вариант оформления стыков панелей при помощи углового профиля.

Уже подогнанные панели вставляем боковыми торцами в стартовый профиль. Для их закрепления требуется слегка отклонить в сторону от откоса и нанести полосу монтажной пены из баллона. Другая методика – сначала змейкой нанести пену по всей плоскости откоса, полностью заполнить промежуток между бруском и рамой после этого вставить панель и прижать её к откосу.

При помощи уровня проверяем правильность положения панели в вертикальной плоскости, малярным скотчем фиксируем передний край. Если есть сомнения в прочности скотча, дополнительно фиксируем гвоздиками.

Заделываем щели внутренних откосов

Когда щели всё же имеются и их необходимо скрыть, то самый действенный и наиболее часто применяемый способ – использование специальной шпаклёвки. Не стоит использовать гипсовые шпаклёвки – с пластиком они не связываются, растрескиваются и трещина появится сразу после высыхания. Эпоксидные шпаклёвки – гораздо эффективнее, но смолу трудно удалить с пластика, а шлифовка приводит к появлению царапин.

Лучшая шпаклёвка для пластика – акрил! Это материал, который отлично сочетается с пластиком, большой выбор цветов в тон подоконника или панели. Акрил продается в ведрах или тубах, из которого его выдавливают при помощи строительного шприца. Носик у тюбика можно срезать в зависимости от того, какова ширина щели. Некоторые мастера для заглаживания щелей используют резиновые шпатели. Но самый удобный инструмент – собственный указательный палец! Для работы с акрилом палец смачивают водой, чтобы герметик не приставал к коже. Излишки акрила легко убираются влажной тряпкой. Не следует работать с акрилом снизу — вверх. Удобнее сначала заполнить щели между вертикальными панелями и верхней перемычкой, а также панелями и оконной рамой. Постепенно перемещаясь вниз, убрать щели на боковых сенвич-панелях, а закончить устранением щелей в стыках с подоконником.

Срок полного застывания акрила производитель указывает на упаковке, как правило, это до суток, хотя полимеризация и начинается сразу, под верхним слоем акрил долго ещё будет мягким. На второй день щели следует осмотреть – иногда они втягивают акрил и приходится наносит ещё один слой.

Акрил лучше не шлифовать, а удалять старый и наносить новый.

Если не удается избежать появления щелей в местах стыкования панелей с подоконником, то исправить ситуацию можно также другими приёмами. Первый способ это вырезать из пластикового штапика небольшой отрезок, закрывающий стык, и приклеить его на монтажный клей к подоконнику. Край, обращённый в комнату лучше срезать наискосок, декоративно. Можно вместо штапика использовать Г-образный профиль, но этот вариант хуже, так как профиль имеет невысокую жёсткость.

Как выбирать панели для установки откосов

Выбирая панели для монтажа оконных откосов своими руками, не следует останавливать выбор на пластиковых бесшовных панелях, предназначенных для потолков! Определить качество несложно ещё в магазине – на неподходящих панелях выделяются поперечные и продольные рёбра жёсткости. То есть все эти линии отлично будут видны при боковом дневном освещении! К тому же эти панели не отличаются высокой прочностью, их несложно продавить даже пальцем руки.

Выбор сэндвич-панелей позволяет провести монтаж откосов за короткое время, а служить этот откос будет долго! К тому же вспененный полиэтилен служит дополнительным теплоизоляционным слоем. То есть откосы не будут холодными, им не будет угрожать появление плесени.

Монтажную пену выбирать, желательно, зимнюю. Она не так стремительно расширяется и можно использовать её даже на промёрзших откосах. Есть также виды пены, которые специально изготовлены для приклеивания гипсокартона, деревянного бруса.

Мы рассмотрели как сделать пластиковые откосы на окна своими руками. Зная основные моменты установки вы сможете самостоятельно комбинировать техники и сделать красивые внутренние откосы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как сделать свой собственный подоконник — Часть 2 — AllThumbsDIY.com

Как сделать свой собственный подоконник — это статья из серии, состоящая из нескольких частей (Часть 1, Часть 2, Часть 3).

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ПОДОКОНА

Наличие точного измерения угла подоконника обеспечивает плотное прилегание к окнам и, что более важно, минимизирует проникновение воды через капиллярную влагу. Некоторые производители запасных окон, такие как Andersen, имеют 3 варианта угла наклона порога, поэтому обеспечение Andersen точного измерения угла обеспечит хорошую подгонку.

Итак, какой угол подоконника правильный? В общем, подоконник должен иметь уклон 3-12 или 3 на 12 дюймов или уклон для хорошего отвода дождя. Наклон 3–12 означает, что для любых 12 дюймов горизонтального расстояния (пробега) вертикальное измерение (подъем) составляет 3 дюйма.

Глядя на Таблицу 1.1, это соответствует 14 градусам наклона. Есть три простых способа измерить угол наклона порога:

• Инклинометр; или
• Уровень Торпеда и 2 линейки; или
• Малый квадрат для обрамления и 1 линейка

СПОСОБ 1 — ИНКЛИНОМЕТР

Инклинометр или клинометр — это простой прибор для измерения углов, уклонов или наклона.Он также известен как измеритель наклона, индикатор наклона, предупреждение об уклоне, измеритель уклона, измеритель градиента, градиентометр, измеритель уровня, измеритель уровня, склономер и индикатор тангажа и крена. Клинометры измеряют как наклоны (положительные наклоны, как видит наблюдатель, смотрящий вверх), так и наклоны (отрицательные наклоны, как видит наблюдатель, смотрящий вниз).

В нашем случае использование инклинометра — самый простой и быстрый способ измерить угол подоконника. Вы можете купить один (см. Рис. 6.1 и нажмите здесь, чтобы прочитать обзоры и рекомендации инклинометров AllThumbsDIY), используйте бумажный шаблон (рис.6.2 — щелкните, чтобы загрузить шаблон PDF) или картонный угловой искатель (рис. 6.3). Последние два предоставляются бесплатно Andersen Windows (чтобы получить тот, что изображен на рис. 6.3, вам нужно посетить один из их розничных точек — позвоните заранее, чтобы подтвердить, что у них есть один в наличии бесплатно).

Обратите внимание, что как механические, так и электронные инклинометры намного более точны и могут также использоваться в других настройках (например, при установке угла лезвия на настольной пиле и т. Д.), Тогда как искатель угла бумаги менее точен.

МЕТОД 2 — УРОВЕНЬ ТОРПЕДО И 2 ЛИНЕЙКИ

Другой метод — использовать уровень торпеды и 2 маленькие линейки для измерения угла.

Однако, в отличие от инклинометра, вам * МОЖЕТ * придется удалить любые наружные штормовые окна и рамы штормовых окон, чтобы получить необходимый зазор для получения точных измерений. Обратите внимание: если ваш подоконник имеет 2 уровня поверхности, вертикальная линейка должна опираться на самый верхний уровень.

Чтобы рассчитать подходящий угол, просто поместите 1 линейку горизонтально (используйте уровень) и считайте высоту со второй линейки.Затем вы можете рассчитать угол, посмотрев на таблицу ниже.

Подъем	Ход	Угол порога
1/8 ″	2 ″	4 градуса
1/4 ″	2 ″	7 градусов
3 / 8 ″	2 ″	11 градусов
1/2 ″	2 ″	14 градусов

МЕТОД 3 — КВАДРАТНАЯ ПЛОЩАДЬ

Другой альтернативный метод — использовать вместо этого небольшой обрамляющий квадрат против внешнего слепого упора.

Таким образом, вам не придется возиться с уровнем и двумя линейками. Однако вы предполагаете, что ваш слепой стоп действительно вертикальный.

После измерения используйте приведенную выше таблицу для расчета угла подоконника.

СЛЕДУЮЩИЙ >> Как сделать свой подоконник — Часть 3

СМЕЖНЫЕ СТАТЬИ

Наклон окна — поверните направо. Как и чем закончить трассу

Завершающим этапом монтажа окон является устройство откосов.Лучше всего проводить работы на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердела. Сделайте откосы с поворотом или по-другому с углом рассвета: по глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит попадание в комнату достаточного количества света.

Как рассчитать угол рассвета

Угол поворота между оконным проемом и откосом должен быть больше 900. Большая часть света будет падать в комнату, когда этот угол равен 450.На всех окнах открытие проема одинаковое.

Чтобы правильно рассчитать угол, нужно знать, что его величина напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета. Если стена имеет толщину 25 см, то делается разворот на 2,5 см.

Все наклоны окна должны быть под одинаковым углом наклона. В некоторых случаях невозможно наблюдать один и тот же поворот на вертикальных и горизонтальных спусках. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно.Но боковые откосы всегда должны быть одинаковыми.

Технология U-маркировки

Чтобы получить такой же угол рассвета, вам понадобится квадрат. От углов окна по подоконнику проводят перпендикулярные линии. Расстояние между ними равно ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру, отмеряется один сантиметр и выставляется точка. С помощью длинной линейки проводится ось стены вдоль подоконника.На пересечении оси стены с перпендикуляром в направлении, противоположном центру окна, измеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стенки берется 1 сантиметр. Если толщина стены 30 сантиметров, то за отступ принимают 3 см, в результате оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. На этой линии будет уклон.

На верхнем склоне разметка производится аналогично. Проверить, совпадают ли нижняя и верхняя точки, можно по отвесу.

Для разметки можно использовать специальный квадрат Пиванова. К ящику прикладывают квадрат, пластина перемещается по линейке с делениями и фиксируется на уровне оси стены. С помощью делений плиты отмечают величину разворота откоса, где на 10 см ширины откоса отводится 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик — самый популярный и прочный материал для оформления оконных откосов.Размер рассвета напрямую зависит от величины зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме нельзя поворачивать откос больше 2 см. Это может привести к загибу стартовой планки от окна и появлению щели.

Работа ведется в несколько этапов:

Деревянные рейки по периметру окна примыкают к стене. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски.Рейки крепятся к стене саморезами длиной 95 мм.

Вертикальные и горизонтальные линии проводятся по краю окна с помощью уровня, на который затем печатается стартовая линия.

По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем укладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно измерить уклон пластика, учитывая его поворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов, нужно произвести несколько замеров:

ширина боковых и верхних откосов измеряется в трех местах;

, чтобы получить необходимую длину, производятся два измерения: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и для переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При резке гипсокартона лучше делать запас 1-1.5 см, которые потом можно разрезать. Гипсокартон можно прикрепить на клей или с помощью профиля. Уголок профиля крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. При установке профилей необходимо соблюдать угол поворота.

При приклеивании гипсокартона к клеевой смеси поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими стопками на расстоянии 10 см. Подготовленные полосы гипсокартона прижимают планкой по линии заголовка.

Как формировать зарю для лепных откосов

Прежде всего, нельзя не жалеть цемента, чтобы получить сильный разворот оконного ската. На три части песка берется не менее одной доли цемента. В противном случае фаски могут потрескаться и рассыпаться. Лучше всего подходит песок, промытый рекой. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, что значительно облегчит работу. Особенно это касается верхнего склона.

Начните с верхнего склона.Могут возникнуть трудности с оштукатуриванием неровностей на перемычке. В этом случае работа ведется в несколько этапов. Следующий подход начинается только после полного застывания толстого слоя. Вы можете оштукатурить перемычку на заранее закрепленную кладочную сетку.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывают рейку, чтобы при движении квадрата пластина непрерывно скользила по нему.Для установки перил используют уровень и отвес. Сверху оконных откосов вешается горизонтальная линейка и закрепляется гвоздями или штукатуркой. Оштукатуривание осуществляется сверху. Затем после завершения работ на верхнем скате правило вертикально перевешивают по бокам. Раствор на скосах — это широкий шпатель в направлении от коробки к правилу.

Правильно сделанный поворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно на рассвете выглядит более объемным, в комнату проникает больше света.Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развитых склонов. К тому же будет легче дальше настраивать окна с правильным рассветом.

• Устройство
• Формирование угла рассвета
• Особенности скосов
• Проемы
• Заключительный этап

Но не стоит сразу браться за устройство оконных проемов. Окна следует оставить на пару дней, чтобы монтажная пена, которой они заполняли пустоты между новым окном и проемом, как следует застыла.Только тогда, когда монтажная пена застынет, можно приступать к установке оконных проемов. Оконные проемы можно выполнить с помощью сборных листовых материалов или оштукатурить. Обязательно сделайте изюминку угла в спусках. Угол не следует делать правильным, чтобы увеличить проникновение с улицы в дневной свет, угол должен быть на рассвете. Угол наклона (скоса) оконных проемов — это расстояние между внешними краями откосов и внутренними, где внешние границы больше внутренних. Для полной гармонии во всех комнатах рассветный угол окон должен быть одинаковым .

Провести все работы по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что несколько снизит общую стоимость ремонта.

Угол зари внешних откосов может быть разным. Такой же угол рассвета можно отметить с помощью квадрата. К квадрату прикрепляем планку, отмеряющую положение правила. В этом случае квадрат кладут на четверть коробки.После того, как правило установлено и точно проверено строительным уровнем, фиксируем его и для его формирования выполняем оштукатуривание оконных проемов. Угол наклона окон всегда указывает прораб. Поэтому для отделки у каждого окна есть 3 правила, и каждый раз нужно измерять угол рассвета.

Для оштукатуривания требуются следующие инструменты:

• смеситель для замеса раствора;
Молоток
• ;
• строительный уровень;
• шпатель;
Терка
• ;
Строительный нож
• ;
Линейка
• ;
• гон.

Устройство

Штукатурка оконных проемов имеет определенные особенности. В первую очередь нужно установить металлический уголок в месте совмещения оконного проема и стены. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и уровня и защищают поверхность уголка. При установке таких профилей задается уже упомянутый угол наклона оконных проемов — угол, образованный плоскостями рамы самого окна и его проема.Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

Правильная и правильная установка металлического углового защитного профиля — основа правильного. После установки угловых защитных профилей по углам проемов на плоскость устанавливают вертикальные маяки. Эти маяки указывают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным углом. следует подготовить, для чего установленные с помощью строительного уровня деревянные правила выдерживаются по горизонтали и вертикали.

Прикрепляем (наклоняем) угол рассвета ко всем откосам, угол между откосом и окном, который должен быть больше 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в комнате должен быть таким же, поэтому угол устанавливаем равным квадрату. Для этого прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и сверяем углы остальных частей откосов угольником. Ширину комнаты тоже следует сохранить такой же. Бывает так, что для расширения оконных проемов нужно выдерживать одинаковый угол наклона рассвета.Сделать это можно с помощью перфоратора с насадкой-зубилом.

Есть квадрат с подвижной пластиной, спроектированный Пивановым, в честь которого он назван. С помощью такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур прикладывает угольник к ящику, затем перемещает пластину по линейке с делениями, затем фиксирует на уровне стены, при этом замеряя расположение рейки. Исходя из 10-сантиметровой проекции наклона 1 см, берется угол рассвета, на основе этого отмечается величина рассвета на участках подвижной пластины.

Вернуться к содержанию

Формирование угла рассвета

Чтобы фаски штукатурки были прочными и не осыпались, особенно внешние, не жалейте цемента. Минимальная пропорция его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где 1 часть цемента и 3 части чистого песка, можно больше, но не меньше. Песок следует использовать вымытым и промытым, чтобы не было трещин. Перед нанесением раствора поверхность стены необходимо смочить водой.При внутренних работах в раствор можно добавить немного алебастра. Такой раствор удобен в использовании, особенно на верхнем склоне.

При оштукатуривании обязательно соблюдайте небольшой угол от коробки к стене, чтобы сохранить рассвет оконных откосов. В этом случае углы рассвета должны быть одинаковыми.

Самое сложное — это заштукатурить неровности на перемычке верхнего ската. В этом случае оштукатурить нужно за несколько проходов. При этом следует делать перерыв до полного застывания толстого слоя.При необходимости нужно закрепить на перемычке кладочную сетку и оштукатурить. Когда раствор будет готов, можно приступать к штукатурке и формированию за счет эскиза штукатурной смеси. Для этого на сокола наносим раствор и затираем на стену.

После этого берем рейку и прикладываем ее под определенным углом рассвета к стене так, чтобы пластина непрерывно двигалась по рейке при перемещении квадрата. Мы установили Рейки с помощью уровня и отвеса. Правило монтируется горизонтально поверх оконных проемов, и фиксируется гвоздями или гипсовым тестом.Оштукатуривание начинается сверху. Оштукатурив верхний откос, берем правила и теперь вешаем их вертикально сбоку откосов, оштукатуриваем. Раствор, нанесенный на фаски, выравнивается широким шпателем, прижимается к коробке и притягивается к прикрепленной линейке.

После выполнения верхнего откоса необходимо повторить оштукатуривание поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла наклона. Внутренние откосы можно оштукатурить цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями.При формовании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не использовать.

Вернуться к содержанию

Особенности фаски

Перед тем, как приступить к устройству откосов, на высохшую пену следует нанести слой силикона, захватывающий часть каркаса. Это необходимо потому, что коэффициент теплового расширения таких элементов, как гипсовые откосы и пластик оконной рамы значительно различается, на стыках появляется сквозная трещина.Поэтому, если откос сделан без слоя силикона и появилась трещина, то такую ​​трещину нужно вскрыть кончиком шпателя и заполнить силиконом.

Штукатурка проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это довольно трудоемкий процесс, выполняемый вручную. Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25% времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки в связи с тем, что все должно быть подвешено и отмечен тот же угол наклона, на который будет наноситься штукатурный слой.Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию фреймворка, с которой можно ускориться на 25%.

Рама шириной 100 мм изготовлена ​​из хорошо строганной тесы. Размер рамы должен быть таким, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало конструкции. Шипы соединяют бруски каркаса. Каркас устанавливается в центре ящика и фиксируется в 4-6 местах с помощью хомутов. Оштукатуривание таким способом позволяет без дополнительных замеров сделать такой же угол наклона зари.Из тесы делают инструмент под названием малка для выравнивания раствора. С одной стороны вырез. Малка движется вырезанной стороной по ящику, другой — по правилу. Обычно раствор наносится шпателем, а разравнивается небольшим. Его необходимо плотно прижать к каркасу, коробке и правилам. Держать молок нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовится раствор для покровного слоя, который наносится на проемы и снова разравнивается небольшим.Штукатурку лучше протирать распылением.

Когда установка нового окна завершена, следующим шагом будет качественная отделка внутри и снаружи. Чтобы начать активную работу, необходимо подождать 36 часов, пока пена для застывания полностью застынет.

Какой угол наклона рассвета?

Отделка выполняется широким спектром листовых материалов или штукатуркой. Этап работ, который нельзя пропустить при формировании оконного проема, — это угол рассвета. Таким образом, угол считается расстоянием от внешней кромки до внутренней.Эта характеристика отвечает за проникновение естественного света, поэтому она должна иметь одно значение для всех окон. Это значение всегда больше 90 °, чтобы визуально сделать комнату светлее.

Измерить угол наклона рассвета с помощью квадрата. К нему прикрепляется ремешок, измеряющий положение правила. Когда правило установлено, проверено уровнем, следующий шаг фиксируется и оконный блок выравнивается. Таким образом, для каждой стороны вам понадобится правило, чтобы рассвет угла устанавливался по периметру окна.

Подготовка и устройство

Для облицовки оконных проемов штукатуркой необходимо:

• Square;
• Уровень;
• Шпатель;
• Нож;
• Молоток;
• Линейка;
• Смеситель строительный;
• Терка.

Работа по подготовке к штукатурке имеет несколько нюансов.Для начала следует установить на стыке проема и стены металлический профиль — он будет выступать в роли маяка, но в то же время защиты для стыка. При настройке профиля нужно учитывать угол рассвета.

При установке профилей на всех углах маяки устанавливаются вертикально. Они необходимы для регулировки толщины штукатурного слоя, его плотности.

На следующем этапе дают нужный угол. Для этого квадрат плотно прикладывают к углу и, зафиксировав значение угла, проверяют это значение для других скосов.Если вы хотите расширить оконный проем или измеренное значение недостаточно велико, можно использовать перфоратор со стамеской.

Для справки!

В профессиональном строительстве используются так называемые квадраты Пиванова. Для определения рассвета прибор прикрепляют к проему, перемещая регулятор по линейке, останавливая его на плоскости стены. Исходя из значений, полученных на линейке, фиксируется рассвет проема.

Как сформировать угол рассвета?

Чтобы по окончании работ откосы прослужили долго, необходимо использовать цемент качества .Для его приготовления следует отнести одну долю цемента на три части речного, хорошо промытого песка. Уменьшать эти доли не стоит, иначе через время поверхность отделки потрескается. Чтобы композиция была приемлемой для работы, можно добавить алебастр. Но это касается только внутренней работы.

Часто трудности возникают на этапе оштукатуривания неровностей на верхней части. Чтобы облегчить работу, штукатурку производят в два этапа. Второй запускают только тогда, когда первый слой штукатурки полностью высохнет.Для наиболее полного удаления неровностей используется армирующая сетка, поверх которой укладывается второй слой.

На следующем этапе в соответствии с ранее измеренным углом рассвета к стене прикладывается рельс так, чтобы пластина свободно скользила по ней. Затем нужно сделать правило, закрепив гвоздями. Штукатурные работы следует начинать сверху. Когда оштукатуривается верхняя часть, правила вешают вертикально по бокам и только потом оштукатуривают. Пока раствор не застыл, его необходимо разровнять с помощью широкого шпателя в соответствии с установленным правилом.

Когда верхний откос будет завершен, повторите процесс для боковых скосов, придерживаясь измеренного угла наклона. Для внутренней облицовки используются смеси цемента, извести и цемента, гипса с полимерами. Образуя откос, удобно использовать гипсовые смеси, но в большом количестве их лучше не использовать.

Наклонные элементы

Перед тем, как приступить к устройству скосов, на разрезанный пенопласт наносится силиконовый слой, захватывающий каркас. Этот шаг оправдан тем, что расширение под действием температуры шпатлевки и пластикового каркаса не совпадают.Если не использовать силикон, на стыке штукатурного слоя с каркасом появляется трещина. Если есть, его вскрывают шпателем, затем заполняют силиконовым слоем.

Лепнина — недорогой, но трудоемкий вариант отделки. Часто четверть времени от полной облицовки стен приходится на оконный блок, так как необходимо раз за разом измерять рассвет, следить за ровностью поверхности и многое другое. Есть устройство, которое способно сократить временные затраты на эту работу.

Из обрезного теса изготавливается рама шириной 1 м. Бруски в раме соединяются при помощи шипов, а готовую раму устанавливают в центр оконной коробки, закрепляя хомутами. Облицовывая поверхность такой рамкой, нельзя каждый раз заново измерять рассвет. Затем из тесы делают малку. Этот инструмент предназначен для разравнивания раствора. На одном конце такого инструмента находится вырез. При выравнивании слоя мальки перемещаются по ящику концом с вырезом, а вторым концом — по правилу.Для правильной работы малая должна быть плотно прижата, хорошо прижата к раме, правилам, коробу.

Сборные откосы

Такой способ облицовки проема будет дороже, чем штукатурка. Но у листовых материалов или так называемых сборных откосов есть свои преимущества:

• Листовые материалы довольно просты в использовании;
• Монтаж листов выполняется сухим способом;
• Материал имеет ровную поверхность, не требует выравнивания;
• Обработка в целом занимает меньше времени.

Монтаж откоса

Установите П-профиль на оконную раму, предварительно убедившись, что окно правильно вспенено. При обнаружении пустот их следует вспенить, дождавшись полного высыхания. По всему оконному блоку профиль монтируется в стык с верхом.

Затем, определив угол рассвета, измеряют параметры, разрезают листы. Вырезанный шаблон вставляется в боковые профили, сгибается под измеренным углом.

Последний шаг — измерить расстояние от стены до откоса. В нишу устанавливают рейку, закрепляют саморезами, предварительно замерив размер зазора. Последний можно использовать для утепления. Утеплитель чаще всего крепится специальным клеем. Затем устанавливают лист, загибая один край в профиль, а другой в деревянную рейку. Лист крепится с помощью саморезов. Тот же алгоритм для остальных скосов в блоке. После этого закрепляют верхнюю часть, соединив угол, расположенный снаружи, и лист, устанавливают профиль, шпаклевывают.Вместо шпатлевки можно использовать пластиковый уголок на клей.

Заключение

Определение угла рассвета будет играть большую роль в освещении комнаты, ее атмосфере, комфорте. Правильное измерение угла — довольно ответственная задача, но сделав ее качественно, можно гарантированно ожидать подобного результата. Отделка фаски окна может выполняться разными материалами, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, преобладание того или другого лучше определяется в зависимости от конкретной ситуации.Тем не менее, вы можете выполнить облицовку самостоятельно, как штукатуркой, если позволяет время, так и листовыми материалами, если времени на работу мало.

Из видео вы узнаете, как сделать Прямоугольный Рассвет на сборных спусках.

Как построить колодец с окном с подвесным потолком

Автор Timothy Chapel

Подвесные подвесные потолки кажутся сложными при установке. Нет ничего легкого, правда?

В большинстве подвалов приоритетом является максимальное увеличение расстояния между головами, потому что они, кажется, никогда не копают эти вещи достаточно глубоко.

Еще одна вещь, в которой подвалы отчаянно нуждаются, — это естественный свет. В большинстве подвалов не хватает естественного света, и при установке подвесного потолка легко сделать это просто надстроить потолок над окном и продолжать работу. Большинство людей сожалеют об этом выборе, потому что им не хватает двух вещей: естественного света и возможности использовать окно.

Сделать окно с откосом действительно не так уж и сложно, это может сделать каждый. Следуйте этим пошаговым инструкциям, и ваш проект будет выглядеть так, как будто вы наняли профессионала.

Шаг 1 Определение величины откоса окна

Начните с оценки конструкции и расположения сетки и определите, где находится последний тройник или главный бегунок.

Далее… определяем глубину откоса. Всегда лучше начинать уклон с тройника, но для окон подвала обычно не требуется, чтобы глубина превышала 24 дюйма. Старайтесь оставаться в пределах 12–24 дюймов. Если по какой-то причине вы не можете выдержать эти параметры, вы можете нарушить узор сетки и установить ближе к окну основной бегунок или поперечную тройку шириной 4 дюйма.Только не забудьте поддержать его потолочной проволокой, если расстояние превышает 4 фута.

Шаг 2 Установка вертикального и верхнего углов откоса

Поскольку основная часть подвесного потолка продолжается и встречается с проемом оконного колодца, вам нужно будет установить кусок настенного уголка с каждой стороны оконного колодца.

• Отрежьте кусок стенного уголка и сделайте изгиб на 90 градусов, поднимая его вверх до самого верха окна. Прикрепите его к стене.
• Хорошо отмерьте ширину окна. Отрежьте кусок стенного уголка, чтобы он хорошо поместился внутри окна, и убедитесь, что он находится над оконной рамой, если вы планируете открыть окно.
• Установите боковые уголки, которые соответствуют сделанным вами изгибам на 90 градусов. Обязательно используйте квадратик скорости напротив поперечины, чтобы они оставались прямыми.
• Поп приклепайте их под углом 90 градусов и крестовиной.

Шаг 3 Установите наклонные тройники в оконный колодец

После установки всего настенного уголка и боковых уголков можно приступать к установке потолочной решетки.

• Вырежьте и установите 2 тройника с уклоном в соответствии с углом откоса окна. Эти угловые поперечные тройники будут стыковаться с каждой стороны оконного проема. Сделайте надрез в нижней части поперечной тройника примерно на ½ дюйма и согните язычок до угла. Установите и вставьте заклепки на место сверху и снизу.
• Если ширина окна больше 24 дюймов, вам потребуется установить еще один наклонный тройник где-нибудь в центре проема. Посмотрите, где есть поперечный тройник на основной части потолочной решетки, и держите наклонный тройник на одной линии с ним, чтобы все тройники совпали.
• Если глубина откоса превышает 24 дюйма или вы хотите разбить план откоса, добавьте поперечный тройник перпендикулярно наклонным тройникам. Вставьте заклепку на место.

Шаг 4 Установка потолочной плитки в оконный откос

• Сначала установите потолочную плитку в откос. При необходимости используйте прижимные зажимы, чтобы они не упали. Если вы используете плитки с открытыми краями, убедитесь, что обрезанные края плиток направлены в сторону от места, где люди могут их видеть.
• Обрежьте край плиток в начале откоса, чтобы они вошли в решетку потолка.
• Затем установите вертикальные плитки по бокам откоса. Используйте зажимы или герметик, чтобы удерживать их на месте. http://www.strictlyceilings.com/P/127/StrictlyCeilingsPiranhaHoldDownClips10pk

• Установите оставшуюся часть потолочной плитки на основную часть решетки в последнюю очередь.

Иногда читать что-то не так хорошо, как видеть это.Посмотрите полное видео, чтобы получить пошаговые инструкции о том, как именно установить откос окна подвесного потолка в подвале.

Удачи в установке натяжных потолков! –Тим

Как установить пластиковые откосы на окна. Откосы для установленных пластиковых окон своими руками: видео и инструкция по установке

При замене окон в целях экономии можно обшить откосы на пластиковых окнах своими руками: видео с нюансами этого процесса поможет сделать это без проблем.Однако, какой материал выбрать для монтажа и как закрепить его на плоскости откосов, нужно знать точно.

• 1 Как можно обшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов
  • 1.1 Откосы из сэндвич-панелей своими руками (видео)
• 2 Отличительные особенности откосов из различных материалов
  • 2.1 Как оштукатурить откосы окон (видео)
• 3 Пошаговая инструкция откатного устройства своими руками из гипсокартона
  • 3.1 Откосы из гипсокартона своими руками (видео)

Как сшить откосы на пластиковые окна своими руками: видео и описание материалов

Сегодня стало обычным делом замена окон пластиковыми конструкциями, имеющими отличные показатели удержания тепла, защиты от уличного шума, а также эстетичный и презентабельный вид. Особенности установки пластиковых окон предполагают полный демонтаж старых оконных блоков, при котором часто разрушается вся отделка откосов.Поэтому после завершения работ нам остается лицезреть неприглядную картину торчащей отовсюду монтажной пены и отваливания штукатурки с демонтированных откосов.

Откосы можно обрезать различными способами. Главное, чтобы были достигнуты следующие цели:

• эстетика;
• практичность;
• удобство в уходе;
• тепловой КПД.

Какой бы материал ни использовался, отделка откосов должна производиться качественно и своевременно.Ведь многие с этим затягиваются, позволяя влаге проникать в эти места, образуя там грибок и привлекая другие неприятные последствия. Если вы сами умеете работать своими руками и управлять инструментом, то сшить откосы на пластиковые окна своими руками вам не составит труда. Есть много видео с инструкциями по каждому материалу. Мы рассмотрим здесь три самых популярных способа отделки откосов: штукатуркой, пластиком и гипсокартоном. С внешней стороны окна по-прежнему используются металлические элементы.

Откосы из сэндвич-панели своими руками (видео)

Отличительные особенности откосов из различных материалов

Самый старый и проверенный способ украсить откосы в помещении — оштукатурить. Сегодня строительные магазины изобилуют самыми разнообразными штукатурными смесями. Главное достоинство штукатурки — невысокая цена и возможность нанесения на нее любой краски или отделки другими облицовочными материалами. Но не стоит пытаться делать это самостоятельно, если никогда не оштукатуривал.Прежде чем самому делать ровную поверхность, вам потребуется длительная тренировка на менее сложных участках, например, на стенах.

Самый удобный материал для крепления откосов — пластик. Стеновые панели из него имеют разные цвета и размеры, что позволяет без лишних проблем сделать необходимый выбор. Кроме того, есть целый набор уголков и других деталей, позволяющих получить уклон наилучшим образом. К достоинствам пластика можно отнести: абсолютную ровность поверхности, простоту монтажа, огромное разнообразие декоративного оформления, непроницаемость для влаги, возможность замены отдельного элемента без демонтажа всей конструкции.

Стоимость стеновых пластиковых панелей, используемых для отделки откосов, невелика и подходят для малобюджетного ремонта. Идеально сочетается с пластиковыми оконными блоками. Откосы из панелей ПВХ не имеют ярко выраженных недостатков.

Для внешней отделки оконных откосов используются стальные оцинкованные детали, покрытые полимерной пленкой с красителем. Чаще всего их используют на фасадах, закрытых металлическим сайдингом. Эти детали специально созданы для отделки откосов на пластиковых окнах своими руками.Видео монтажа металлических деталей для откосов прекрасно иллюстрирует весь этот процесс от начала до конца.

Коррозионная стойкость и привлекательный внешний вид играют решающую роль при выборе этого материала для отделки откосов на открытом воздухе. Металлические откосы имеют чуть более высокую стоимость, чем все другие их виды.

Очень популярный этап — отделка откосов гипсокартонными листами. Для этого выбирают влагостойкий гипсокартон, так как оконные откосы традиционно считаются местами с повышенной влажностью.На окнах всегда образуется конденсат, и такие листы к нему очень устойчивы. Можно, конечно, использовать обычные листы гипсокартона, но тогда их нужно предварительно несколько раз смазать грунтовкой или обработать влагостойким раствором. Термостойкость, отличная теплоизоляция и достаточная жесткость листов позволяют без всяких опасений использовать их для отделки оконных откосов.

Гипсокартон — самый дешевый материал из всех перечисленных, не считая штукатурки.В случае повреждения его можно легко отремонтировать, просто нанеся вмятину замазкой и закрасив. Если влажность воздуха внутри помещения высокая, то водяной пар поглощается гипсокартоном, а при недостатке влаги они выделяются в окружающий воздух, производя своеобразный круговорот.

Каждый, кто хоть раз делал откосы из гипсокартона своими руками, знает, что этот материал боится излишней влаги. Уже 75% его содержания в воздухе способно расслаивать листы на составляющие.К тому же повреждение склонов не так уж и редко. Ведь достаточно легкого воздействия, чтобы лист сломался или на нем образовалась вмятина. Еще одна «болезнь» этого материала — со временем на нем появляются различные пятна, которые нужно периодически закрашивать.

Как оштукатурить откосы окон (видео)

Пошаговая инструкция по установке откосов из гипсокартона своими руками

Рассмотрим подробнее процесс отделки откосов гипсокартонными листами. Учтите, что их можно установить внутри оконного проема несколькими способами:

• поверх деревянной или металлической обрешетки.Этот метод используется в случае полной отделки этой стены гипсокартоном;
• с помощью пенополиуретана;
• приклеиванием на клей или шпатлевку.

Поскольку метод склейки является наиболее распространенным, опишем его поэтапно:

• подготовим поверхность к декорированию. Для этого счищаем всю лишнюю пену, срезая ее ножом. Убираем кусочки штукатурки и различные загрязнения, после чего берем пылесос и удаляем пыль со всего оконного проема.Обрабатываем грунтовкой всю плоскость откосов, одновременно закрывая трещины и выбоины штукатурным составом. Листы гипсокартона обрабатываются влагостойким веществом. Это затруднит попадание туда влаги и плесени;
Листы гипсокартона
• меряют строго по размерам и острым ножом разрезают на заготовки. Размеры зависят от длины и ширины откоса. При резке следует учитывать наклон плоскости откоса по отношению к плоскости окна.Лист следует разрезать под таким же углом, чтобы детали закрепились более надежно;

• пластиковая стартовая планка крепится к оконному блоку и подоконнику с помощью саморезов. Ширина его зазора должна быть равна толщине листов. Чаще всего это 1 см;
• Сборку начинают производить с верхней плоскости проема. Хорошо приклейте края панели. Ширина клеевого слоя должна быть не менее 2 см. Один край панели вставляется в направляющую планку, а второй плотно прижимается к плоскости откоса.Проделайте то же самое со всеми тремя панелями. В этом случае в направляющие вставляются и боковые, которые прикручиваются к подоконнику. Все сопрягаемые детали обработаны герметиком;
• Готовая поверхность откосов оштукатуривается дважды, а то и трижды для лучшего качества. После высыхания залить затиркой всю плоскость. Склоны готовы под чистовую отделку. Их можно окрасить любой краской или обоями.

Качественное оформление откосов на пластиковые окна своими руками, видео которого обязательно нужно посмотреть, решающее значение имеет не только привлекательность всего оконного проема для глаза, но и эффективное тепло экономия в квартире.

Чтобы установить окно, недостаточно его просто смонтировать. Еще нужно сделать откосы. Так называемые зазоры от оконной рамы до внешней стороны стены.

Бывают внутренние и внешние. Первые из них расположены в помещении, а вторые — за окном. Мы рассмотрим внутренний вариант откосов и постепенно изучим процесс их создания.

Виды откосов

Гипсовые откосы

Их главное преимущество — доступная цена.Но в то же время у них есть ряд недостатков.

Это следующие:

• трещины появляются на оштукатуренной поверхности со временем ;
• солнечный свет теряет цвет ;
• из-за усадки дома такая конструкция вообще может отделиться от стены ;
• длительный срок укладки — это связано с тем, что необходимо нанести несколько слоев штукатурки. Каждый из них должен тщательно высохнуть и только после этого наносится следующий.Затем поверхность грунтуется и красится. В результате весь процесс занимает одну, а то и две недели;
• для плавного нанесения лепного состава наличие навыков такой работы требуется ;
• без теплоизоляции — из-за этого при переохлаждении неизбежно появится конденсат на оконных стеклах.

Откосы из гипсокартона

По сравнению с лепными изделиями имеют следующие преимущества:

• более долговечны; №
• при наличии утеплителя в виде минеральной ваты демонстрируют хорошие теплоизоляционные свойства.

Есть и недостатки:

• отсутствие гидроизоляции — это связано с тем, что гипсокартон очень боится влаги. Поэтому такие откосы можно устанавливать только в помещениях с умеренной влажностью;
• для их установки необходимо наличие определенной квалификации и опыта работы;
• Требуется грунтовка и окраска.

Откосы пластиковые

Оптимальными считаются изделия из пластика. Они очень практичны: быстро устанавливаются, не выгорают и хорошо стираются.Срок их службы не менее 15 лет. Наиболее эффектно их сочетание с пластиковыми окнами.

В таких склонах есть утеплитель. В качестве нее обычно используется минеральная вата. Это предотвращает не только потерю тепла, но и.

Проблема, как сделать откосы на пластиковых окнах, полностью решаема. С ней справится и домашний хозяин. Давайте рассмотрим этот процесс поэтапно.

Установка пластиковых откосов

Этап первый

По всему периметру откоса крепятся рельсы.Они фиксируются саморезами. При установке следите за тем, чтобы края этих деревянных элементов не выходили за пределы будущих откосов.

Совет!
Пока не будут завершены все монтажные работы, не снимайте защитные пленки с окон.
Это поможет защитить окна от грязи и царапин.

Кроме того, необходимо соблюдать вертикальность крепления. Проверяем с помощью строительного уровня.

Для выравнивания можно применить небольшие деревянные заготовки.Их следует закрепить в местах неровностей.

Полученная конструкция создаст прочный каркас, к которому мы впоследствии прикрепим пластиковую панель. Его необходимость обусловлена ​​тем, что сам пластик достаточно гибкий и ему нужно придать дополнительную жесткость.

Этап второй

Переходим к следующему абзацу нашего рассказа о том, как делать оконные откосы. На этом этапе следует установить стартовые полосы.

Начнем с разметки. Подбираем карандаш и строительный уровень и рисуем на каркасе верхнюю горизонталь.Затем нарисуйте левую и правую вертикальные полосы.

После этого прикрепляем стартовые полосы. Для этого воспользуемся саморезами. Закрепляем полоски точно по нарисованным линиям.

Совет!
Во время установки необходимо следить за тем, чтобы пластик плотно прилегал к раме.
В противном случае останутся зазоры, портящие весь внешний вид оконного проема.

Третий этап

Полоса F-образной формы своими руками. Но сначала нужно его хорошенько подрезать.Для этого наносим отметки точно по высоте нашего откоса. Отрезаем ненужную часть.

Теперь закрепите F-полосу. Сделаем это строительным степлером. К деревянной рейке крепим одно из двух пластиковых ребер. Оставшееся до второго ребра пространство займет край вставленной панели.

Следует отметить, что Ф-элемент хорош тем, что избавляет от необходимости наклеивать обои по периметру оконного проема. Эта пластиковая полоска закроет собой все дефектные места.

Этап четвертый

На фото — установка пластиковой панели

Теперь нужно установить панели, подложив под них. Сначала вставляем пластиковый элемент в стартовую планку, закрепленную в задней части проема.

Совет!
Точно измерьте панель.
В противном случае он может не поместиться на склоне.
Или наоборот, между ним и остальными пластиковыми элементами останутся зазоры.

Затем под панель кладем слой минеральной ваты.Уложив его равномерно по всей длине нашего изделия, вставляем второй край пластика в F-образную полосу.

Таким образом, мы делаем откосы на окнах не только красивыми, но и утепленными. Кроме того, отметим, что помимо теплоизоляции в этой конструкции предусмотрены еще и оптимальные условия для сохранения материала, из которого сделаны стены.

И это не удивительно. Ведь мы получаем замкнутую, герметичную среду.

Завершив эту работу, осталось выполнить только одно действие.Это герметизация стыков. Инструкция по его выполнению довольно проста.

Нужно взять тюбик герметика и вставить его в строительный пистолет. Отрезав кончик тюбика, приступаем к работе.

Наносим небольшой слой герметика на все места, где откосы соприкасаются друг с другом, с подоконником и с самим окном. После этого процесс создания наклонных элементов можно считать завершенным.

Выход

Откосы на окнах могут быть из гипса, гипсокартона или пластика.Первые два метода имеют существенные недостатки.

Они связаны со сложностью процесса установки и необходимостью навыков установки таких изделий. К тому же элементы из штукатурки лишены теплоизоляционных свойств, а гипсокартон — гидроизоляционных.

Практичнее пластиковые откосы. Они более прочные и более простые в установке. Кроме того, они обеспечивают тепло- и гидроизоляцию. О том, как правильно делать откосы на пластиковых окнах, подробно рассказывалось выше.

Уклон — это часть оконного проема, обрамляющая окно по периметру. Откосы — это последний шаг в установке окон, которые придают им законченный элегантный вид. При замене окон в квартире или доме нужно учитывать, что толщина современных пластиковых окон меньше толщины деревянных окон, установленных при строительстве здания. После замены окна на внутренние откосы по периметру окна остается необработанная полоса шириной от 5 до 30 см в зависимости от конструкции здания.Откосы после установки окна необходимо обработать, чтобы проем имел законченный вид.

Откосы необходимо укладывать на следующий день после вспенивания зазоров между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена затвердеет. Некоторые виды: штукатурка, из сборных материалов (гипсокартон, пластиковые панели).

Штукатурка откосов.

При выборе оштукатуривания откосов лучше использовать сухую гипсовую штукатурку. Относится к быстросохнущим, смешанным строительным миксером.Наносить толстым слоем, в отличие от цементно-песчаного, что важно при заделке глубоких выбоин на старых склонах.

Песок смешанный с цементной смесью из расчета ½, при необходимости нанести слой более 3-х сантиметров. Так что застывание произойдет намного быстрее. Наружные откосы необходимо обработать фасадной стартовой шпатлевкой с добавлением водоотталкивающих добавок. Если это пластиковые окна, то перед штукатуркой необходимо будет провести теплоизоляцию. Иначе в холодное время года окна запотевают.

Штукатурка наносится в несколько слоев, каждый слой после нанесения требует просушки. На первом этапе точечное внесение (накидка), затем грунт наносится в 2 слоя. В конце — финишный слой. Следующий слой смеси наносится только после полного высыхания предыдущего. После этого поверхность шпаклевывают, избавляя от неровностей. Если необходимо нанести еще один слой шпатлевки, то предыдущий слой необходимо загрунтовать. Последний слой — финишная, финишная шпатлевка.При высыхании становится светлее. Следующий этап — шлифование, его проводят на шлифовальном станке.

Оставшиеся щели заделываем герметиком, который можно красить. Стык вырезают канцелярским ножом 2-3 мм под углом 450. Получившееся углубление загрунтовывают. С помощью пистолета поверхность покрывается герметиком так, чтобы канавка была полностью заполнена. Полоска герметика должна быть максимально ровной. Для этого наложите малярный скотч. Герметик разравнивается небольшим резиновым шпателем, после чего малярный скотч снимается.

На готовый откос кистью наносится грунтовка во избежание растрескивания. Последним этапом будет окрашивание, это можно сделать с помощью эмали на основе растворителей. Но недавно нанесла акриловую краску. Отделка откосов происходит в два слоя. Второй слой наносится после полного высыхания первого. На все эти действия уйдет около недели.

Штукатурка откосов окон

Рассмотрим два способа укладки гипсокартона.

Клеим откосы гипсокартоном.

Самый простой вариант — это приклеивание вырезанного по параметрам проема ГКЛ, которые приклеиваются непосредственно к откосу основания. Правда, этот способ требует некоторой подготовки основания: откосы необходимо очистить от старого покрытия (краски, штукатурки, побелки и т. Д.) И быть достаточно ровным. Только в этом случае материал сможет хорошо прилегать к основе.

Для приклеивания гипсокартона используют специальный клей для гипсокартона (его можно найти в любом строительном магазине). Клей наносится на основание откоса не по всей площади (сплошным слоем), а точечно: расстояние между местами нанесения клея не менее 100 мм.Если наносить сплошным слоем, клей долго сохнет.

Важно! Если вы решили приклеить откосы из гипсокартона, проверьте вертикальность и горизонтальность каждого элемента откоса. После приклеивания горизонтальный откос фиксируется подкосами, которые устанавливаются на пол или подоконник. Их можно разобрать за час! Клей полностью высыхает через 1-2 дня. Только после этого можно заделать отверстия по бокам шпаклевкой.

Монтаж откосов из гипсокартона на каркас.

На первом этапе делается разметка конечного положения вертикального и горизонтального откосов, затем вычитается толщина гипсокартона и отмечается другое положение — для крепления направляющего профиля. Направляющий профиль крепится по периметру оконной рамы (кроме ее нижней части) саморезами к самому ее краю. Такой же металлический профиль крепится дюбелями к поверхности основания. Для крепления профиля к подоконнику используются саморезы по металлу длиной 25 мм.

Нарезанные по заданным размерам элементы ГКЛ

крепятся к каркасу с помощью саморезов 9 мм.Перед установкой желательно проколоть внутреннюю часть откоса — между основной стеной и гипсовой штукатуркой — точечной пеной. После этого шпаклевывают боковую часть откосов и место крепления гипсокартона к каркасу. Далее поверхность откосов грунтуется и красится.

Гипсокартон откос

откосы ПВХ.

С помощью рулетки нужно измерить длину и ширину откосов. Исходя из этих данных, из сэндвич-панели вырезают три полосы: верхнюю (параллельно подоконнику) и две боковые.

По размеру откосов вырезается стартовый профиль, в разрезе напоминающий букву П. Крепится саморезами точно по краю оконного профиля. Расстояние между шурупами примерно 10-15 см. В этом случае в первую очередь следует установить профиль вверху, а боковые элементы подвести вплотную к верхнему, не оставляя зазоров.

Верхняя панель вставляется в уже закрепленный шурупами стартовый профиль. После этого вырезаются еще 4 части стартового профиля, длина которых определяется шириной откосов.Сегменты вставляются в боковой стартовый профиль сверху и снизу с обеих сторон, прикрепляются винтами к верху сэндвич-панели и к подоконнику соответственно.

Далее прикрепляем направляющие боковых откосов сэндвич-панелей. Далее в своеобразную конструкцию из стартового профиля устанавливается планка сэндвич-панели, закрепленная с трех сторон (по оконному проему, вверху на сэндвич-панели и внизу на подоконнике). Аналогичным образом завершается процесс работы с панелью с другой стороны.В итоге пластиковый откос практически готов, осталось только придать видимость внешним срезам.

Чтобы придать законченный вид пластиковому откосу, используйте профиль «F», или, как его еще называют, накладка для откоса. Профиль разрезается на полосы нужной длины, исходя из следующих расчетов: длина откоса + ширина профиля для боковых частей и длина откоса + 2 ширины профиля для верхнего откоса.

Длину желательно оставить больше, чем требуется, так как в итоге излишки все равно будут обрезаны, а отсутствие даже одного сантиметра потребует полной переделки.Далее крышка откоса защелкивается на обрезных краях сэндвич-панелей. В углах на этом этапе внешние полосы перекрывают друг друга.

Линейкой и карандашом проводится линия отреза, по которой срезается лишняя кромка. В результате получаются аккуратные прямые углы.

Уклоны

* можно задавать с помощью сэндвич-панели без использования стартового профиля. В этом случае полоса сэндвич-панелей наматывается сразу за оконным профилем глубиной 1 см с поэтапным вспениванием ниши для фиксации откоса.Этот процесс занимает больше времени, чем использование профиля «P», но результат более эстетичный.
* по желанию стыки обрабатываются жидким пластиком. Но без этого можно обойтись.
* Большинство мастеров, специализирующихся на данных видах отделочных работ, исключают этот этап. В этом случае полосы сэндвич-панели просто прилегают к верхней полосе и к подоконнику. Зазоры в местах стыков закрываются специальным средством — жидким пластиком, который, затвердевая, приобретает те же характеристики, что и обычный пластик.Есть нерадивые рабочие, которые используют обычный герметик, и через короткое время откосы теряют внешний вид: обработанные герметиком стыки темнеют и загрязняются. Любой из этих двух методов сокращает рабочее время и расход материалов, а также имеет своих сторонников и противников. Поэтому выбор варианта — дело вкуса. №
* если в панельном доме планируется отделка только одного откоса, то для снижения затрат можно приобрести полосы нужного размера у продавца, не покупая весь лист сэндвич-панели.
* Для многих монтажников откосов этот этап является заключительным. Однако желательно заполнить ниши между сэндвич-панелями и стеной пенопластом. Для этого подготовленный к установке профиль «F» временно демонтируется. Пустоту заполняют пеной, на следующий день излишки аккуратно срезаются, а накладки на откос (профиль «F») возвращаются на свои места. Таким образом создается дополнительная тепло- и звукоизоляция в квартире.

Монтаж откосов ПВХ

Откосы ламинат

Как спроектировать архитектуру для участка с крутым уклоном

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую рассылку.

Будь то пологий холм или крутая каменистая местность, наклонный участок создает привлекательные условия для строительства дома, который контрастирует с обычными плоскими участками. В отличие от горизонтальной типографики, где все конструкции расположены на одной высоте, наклон позволяет линиям крыш домов спускаться вниз по площадке, обеспечивая более широкие и непрерывные точки обзора. Но несмотря на то, что крутой участок имеет преимущество панорамных видов, он также создает проблемы для архитекторов.

Поскольку дома обычно располагаются перпендикулярно участку, архитекторы должны спроектировать фундамент так, чтобы уменьшить угол наклона.Чем круче угол, тем выше фундамент, что иногда может привести к тому, что дома будут выглядеть так, как будто они стоят на пьедестале. В качестве альтернативы, нижние уровни домов могут быть врыты в землю, в результате чего половина жилых помещений остается под землей.

Сегодня мы видим, что архитекторы придумывают инновационные решения для строительства на склонах, например проектируют конструкции, которые физически имитируют угол наклона. Следующие конструкции для наклонных участков совсем не скользкие:

8008 Хироюки Арима, Фукуока, Япония

На крутом склоне в Фукуоке, Япония, дом 8008 состоит из двух основных объемов со скошенными углами, выступающими из склона холма.Необычное название «8008» произошло от количества растений на территории, на которые ориентированы виды из современного дома.

Casa da Ladeira by Oficina d’Arquitectura, Серра-да-Фрейта, Португалия

Oficina d’Arquitectura смягчила склонность Каса-да-Ладейра, разбив план на две формы. Открытые бетонные объемы составляют жилые помещения, которые смещены друг относительно друга по вертикали, как ряд ступенек, поднимающихся по наклонной плоскости.

Åre Solbringen by Waldemarson Berglund, Оре, Швеция

В отличие от типичных домов на склонах, где половина формы закопана под землей, деревянные домики Waldemarson Berglund в Швеции соответствуют углу наклона, увеличивая пространство над землей. Снаружи перпендикулярное расположение квадратных окон контрастирует с наклонными фасадами.

Дом в S.Abbondio от Wespi De Meuron Romeo Architects, Локарно, Швейцария

Дом на склоне холма в С.Abbondio предоставляет жителям потрясающий вид на озеро Маджоре и окружающие Альпы. Большие геометрические формы остекления, обращенные к озеру, обрамляют величественный пейзаж, поскольку бетонный дом, кажется, выступает из холма, как мелко ограненный кусок камня.

Mediterrani 32 by Daniel Isern Associates, Сан-Поль-де-Мар, Испания

Подобно группе бетонных блоков, этот дом на окраине Барселоны образован серией уложенных друг на друга кубических объемов, материализующихся на крутом склоне.Блоки консольно расходятся друг с другом, образуя открытые террасы и балконы, выходящие на побережье.

Lumbrein Residence by Hurst Song Architekten, Граубюнден, Швейцария

Следуя обычаям традиционной альпийской жилой архитектуры, фронтоны Lumbrein Residence ориентированы на склон холмов. Объем дома повернут, чтобы смотреть на улицу, оптимизируя обзор. Дизайн создает кристаллическую геометрию, которая подчеркивает его динамическое отношение к ландшафту, которое усиливается отсутствием карниза крыши.

Peter’s House от Craig Steely Architecture, Сан-Франциско

Крейг Стили Архитектура спроектировал дом Петра в обход традиционного приподнятого фундамента, который часто строили для поддержки домов на крутых склонах. Вместо этого в качестве прочного основания использовался гараж, который закрывает жилые помещения с улицы, обеспечивая исключительный вид на городской пейзаж Сан-Франциско и знаменитую бухту.

Жилище в Eturaby Роберто Эрсилла Arquitectura, Etura, Испания

В то время как многие проекты домов имеют тенденцию адаптироваться к углу наклона, Дом в Этураби имеет выступающую консоль, возвышающуюся над участком.Резкая проекция подчеркивает контраст между ландшафтом и построенной формой.

Architects: продемонстрируйте свой следующий проект через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую рассылку.

Создание угловых окон

22:30

2200 — Обзор профессионала домашнего дизайнера

7:48

2207 — Знакомство с интерфейсом

1:38

2209 — Масштабирование и панорамирование

6:23

2302 — Работа с несколькими окнами и представлениями с вкладками

6:39

2211 — Знакомство с обозревателем библиотек

4:07

2303 — Работа с библиотечными фильтрами в Home Designer Pro

3:34

2304 — Использование обозревателя библиотек в нескольких Windows

1:29

2305 — Обновление существующего содержимого библиотеки Home Designer

7:53

2212 — Настройка панели инструментов

7:19

2306 — Работа с панелями инструментов и кнопками инструментов в нескольких окнах

1:36

2213 — Настройки

6:04

2214 — настройки по умолчанию

2:03

2215 — Шаблоны: Создание нового плана

3:30

2216 — Шаблоны: создание собственных

3:40

2217 — Управление файлами

4:42

2218 — Камеры: 3D-просмотры

7:56

2500 — Камеры — Опции обзора камеры

2:27

2507 — Экспорт и просмотр панорамных видов 360 градусов

2:05

2223 — Параметры отображения в Home Designer Pro

1:48

2502 — Копирование сохраненных камер

3:54

2219 — Навигация в 3D

8:47

2307 — Создание пошаговых руководств с регулируемым переходом между ключевыми кадрами

2:36

2308 — Виды бокового отсечения и фасада

3:30

2221 — Сохранение и восстановление просмотров камеры

5:16

2309 — Создание новых фонов для изображений с камеры

1:29

2310 — Отражения в обзорах камеры и окончательные виды

4:43

2224 — Наружные стены

6:24

2311 — Строительство различных типов стен

3:51

2225 — Параметры по умолчанию

2:28

2226 — Внешние размеры авто

7:22

2312 — Автомат Внутренние размеры

3:52

2227 — Ручные размеры

5:02

2228 — Размеры в Home Designer Pro

6:26

2229 — Комнаты и внутренние стены

3:59

2505 — Рисование стен под любым углом

2:45

2230 — Помощник по планированию пространства

3:46

2231 — Двери и окна

2:09

2232 — Создание многоуровневых планов этажей

1:47

2233 — Справочный дисплей

1:52

2234 — Фундаменты и подвалы

2:11

2235 — Подвалы обхода

1:07

2236 — Подвалы дневного света

3:30

2314 — Вырезы в фундаменте гаражных ворот

7:16

2237 — Автоматические крыши

4:39

2238 — Дизайн крыши в Home Designer Pro

3:48

2239 — Использование инструмента «Линия фронтальной крыши»

5:37

2240 — Схема типичного слухового окна

9:38

2242 — Авто слуховые инструменты Home Designer Pro

1:48

2243 — Автоматический возврат крыши и изменяемый свес

6:25

2244 — Собор, поднос и кессонные потолки

2:41

2503 — Создание потолка полки для растений

7:18

2245 — Индивидуальные потолочные плоскости

12:39

2246 — Лестница

6:04

2247 — Инструменты для рампы

5:20

2249 — Обрамление

6:22

2250 — Обрамление: Фермы

1:16

2315 — Обрамление различных секций крыши с различным шагом стропил

13:30

2251 — Шкафы

6:04

2252 — Шкафы в Home Designer Pro

4:32

2313 — Размеры шкафов на вертикальных проекциях

6:15

2316 — Добавление приборов и приспособлений в шкафы

3:19

2253 — Шкафы специальной формы

5:09

2326 — Размещение ножек шкафа

5:05

2254 — Диваны

7:11

2255 — Использование нестандартных столешниц

4:52

2327 — Создание собственных панелей

3:28

2256 — Багет

3:40

2319 — Перила: использование нескольких профилей и материалов для компонентов перил

5:51

2257 — Поиск и использование объектов библиотеки

1:19

2259 — Обработка окон

3:48

2504 — Создание ниши в стене

3:04

2260 — Применение изображения к кадру

2:07

2320 — Использование объектной пипетки

5:54

2261 — Архитектурные блоки

6:12

2262 — Импорт 3D-символов

2:11

2263 — Создание периметра ландшафта

1:41

2264 — Данные о высоте местности

2:30

2265 — Высота местности / импорт GPS

2:06

2266 — Особенности местности

0:54

2267 — Подпорные стены для местности

1:12

2268 — Ландшафтные потоки

1:07

2269 — Конструктор оросителей

1:36

2270 — Выбор растений

1:35

2271 — Растения: Выращивание растений

6:23

2274 — Патио

4:00

2204 — Создание колод

5:14

2276 — Палубная лестница

7:09

2275 — Обрамление палубы

1:51

2277 — Бассейны

6:21

2278 — Инструменты для дорог и тротуаров

2:34

2280 — Импорт домашнего фото для добавления ландшафта

4:16

2321 — Экспорт изображений высокой четкости и прозрачного фона в Home Designer Pro

3:57

2281 — Добавление текста

2:35

2282 — Выноски и маркеры

6:19

2322 — Стили текста для текста и меток

5:40

2323 — Стили текста в Home Designer Pro

1:16

2512 — Использование пользовательских водяных знаков

5:06

2283 — Создание и редактирование объектов САПР

1:53

2324 — Использование маркеров редактирования одного и того же типа линии

2:21

2284 — САПР в разрезе и фасадах

3:16

2285 — Визуальные снимки САПР

6:51

2511 — Использование области редактирования и инструментов CAD для растягивания

4:18

2286 — Электроинструменты

3:48

2288 — Настенные покрытия

8:49

2289 — Применение материалов в 3D

6:31

2290 — Выбор цвета

7:40

2291 — Пользовательские текстуры

7:19

2293 — Списки материалов

6:22

2294 — Виды печати

7:59

2295 — Печать в Home Designer Pro

8:46

2296 — Макеты

3:56

2287 — Багет

5:35

2298 — Создание и печать спецификации завода

4:30

2299 — Создание чердака

2:07

2300 — Создание окон под углом

3:35

2301 — Крыльцо экрана — Quick Tip

1:06:32

10139 — Домашний дизайнер — Дизайн кухни

10:49

10140 — Совет для домашнего дизайнера — Пользовательские балки

1:07:13

10138 — Домашний дизайнер — Быстрый старт

1:07:49

10141 — Домашний дизайнер — Начальный дизайн крыши

1:07:37

10142 — Home Designer Pro — Расширенный дизайн крыши

1:11:36

10176 — Домашний дизайнер — Проект перепланировки

25:29

10167 — Реконструкция и ручное проектирование крыши

1:09:09

10143 — Домашний дизайнер — Вебинар по ванным комнатам

35:59

10144 — Домашний дизайнер — Ландшафтный дизайн

Минимизация шума от лидара для анализа изолиний и уклонов — справка

Доступно с лицензией 3D Analyst.

Лидар позиционируется как точная форма данных о высотах. В значительной степени это происходит из-за плотного интервала выборки. Некоторые называют лидар рисунком земли с измерениями высоты. Действительно, с помощью лидара обычно получают субметровую выборку. Это облегчает проникновение в лесной покров, что повышает точность моделей земли в лесных районах. Высокая плотность пробы также улучшает результаты для некоторых приложений, таких как определение границ поймы.Однако лидар не всегда является наиболее оптимальным источником для всех операций по моделированию поверхности. Две области, которые обычно вызывают проблемы, — это построение изолиний и анализ уклонов.

Беспорядочные контуры и крутые склоны

Достаточно сложно заставить компьютер создавать красивые контуры из традиционных источников данных. Сделать их из лидара еще сложнее. Контуры, полученные с помощью лидара полного разрешения, имеют тенденцию быть неровными, с множеством изгибов и поворотов и изолированными замкнутыми кольцами.

Оценка уклона с помощью лидарных данных также проблематична. Если вы посмотрите на средний наклон лидара с полным разрешением, вы увидите, что он необычно высок. Это верно даже на относительно ровной поверхности, как показано на изображении ниже, на котором показан наклон, созданный лидаром с полным разрешением. Зеленый — это небольшой наклон, желтый — умеренный, а красный — самый крутой. Обратите внимание на большое количество желтого и красного цветов по всей поверхности.

Некоторые люди неверно истолковывают эти проблемы с контурами и уклоном как просто результат того, что лидар более точен, чем другие формы данных о поверхности.При достаточно большом масштабе практически любая поверхность получается довольно шероховатой. Хотя в этом утверждении есть доля правды, значительная часть проблемы действительно проистекает из взаимосвязи между плотностью выборки по горизонтали и точностью по вертикали. Как и в случае с любой другой измерительной техникой, лидар не всегда точен. Его точность по вертикали обычно составляет от 12 до 15 сантиметров. Это обеспечивает случайную разницу высот между двумя соседними точками от 24 до 30 сантиметров. Когда точки находятся на расстоянии всего 1 метра или меньше друг от друга по горизонтали, разница в высоте становится значительной.С точки зрения обработки сигналов это называется высокочастотным шумом .

Методы уменьшения шума

Чтобы получить менее неровные контуры и более разумные оценки уклона, вы должны удалить шум из лидара и при этом потерять как можно меньше реальной информации. Хотя невозможно предотвратить все потери, вред можно свести к минимуму. Набор данных Terrain предлагает несколько инструментов для облегчения этого. Один умный острие тоньше; другой — высококачественный интерполятор.Если ваш лидар имеет формат LAS и вы знаете, что он был классифицирован для включения точек ключа модели (то есть класса 8), см. Раздел «Альтернативный рабочий процесс» в конце этого раздела.

Прореживание точек происходит в процессе построения пирамиды местности. Некоторые люди думают, что пирамиды — это строго инструмент визуализации, используемый исключительно для ускорения рисования. Хотя это верно для растровых пирамид, то же самое не относится к наборам данных Terrain. Наборы данных Terrain были разработаны с учетом того, что лидар лучше подходит для некоторых приложений, когда он был обобщен.

В ArcGIS доступны два алгоритма прореживания точек набора данных Terrain: пирамидирование с допуском по оси z и пирамидирование размера окна. Оба алгоритма могут предложить что-то особенное и, возможно, лучше, чем фильтры случайных точек, используемые другими решениями, которые, хотя и быстрые и разумные для визуализации, не являются тем, что вы хотели бы использовать для анализа.

Фильтр допуска по z использует алгоритм на основе TIN для поиска подмножества точек, достаточных для создания поверхности, которая находится в пределах заданного вертикального расстояния до поверхности с полным разрешением.Использование этого фильтра рекомендуется, когда требуется количественная мера вертикальной точности.

Фильтр размера окна выбирает точки в пределах заданного горизонтального расстояния выборки. Каждые такое количество единиц в x, y (размер окна выборки) проверяются точки в этой области и выбираются одна или две в зависимости от того, какой вариант вы выбрали. Метод выбора точки может быть точкой, ближайшей к среднему значению других точек в окне выборки, самой высокой или самой низкой из точек в окне выборки или одновременно самой высокой и самой низкой.Как указывалось ранее, большая часть проблемы шума возникает из-за плохого соотношения высокой горизонтальной плотности выборки и вертикальной точности. Фильтр размера окна позволяет улучшить это соотношение. Хотя трудно количественно оценить точность прореженных данных, эмпирические данные показали, что этот подход работает хорошо.

Прореживание данных

Точки лидара прореживаются при построении набора данных Terrain. Применяемый алгоритм фильтрации основан на типе пирамиды, выбранной для набора данных Terrain. К счастью, для типа пирамиды используется то же имя, что и для алгоритма фильтрации, поэтому нет двусмысленности.Тип пирамиды выбирается с помощью мастера Terrain, который находится в контекстном меню набора классов объектов в ArcCatalog или в окне Каталога.

Затем вам нужно указать уровни пирамиды. Для уменьшения шума вас интересует этот первый уровень пирамиды, который находится на один шаг от полного разрешения. Допуск по оси z, равный точности данных по вертикали, является приемлемым для этого уровня. Это позволит устранить как можно больше шума при минимальном снижении точности результата.Если вы начнете с вертикальной точности 15 сантиметров, вы получите точность примерно 30 сантиметров; если вы продолжите рисовать контуры, установите их интервал как минимум вдвое, а именно 60 сантиметров или примерно 2 фута. При построении пирамиды размером с окно разумным будет расстояние между точками, равное удвоенному номинальному расстоянию между точками.

После построения набора данных Terrain прореженные точки остаются в его пирамиде. Используйте инструменты геообработки Контур поверхности и Уклон поверхности для создания изолиний и уклона.Результаты будут менее шумными, чем если бы они были сделаны из неразбавленных точек. Одним из недостатков является то, что оценки изолиний и уклонов, сделанные на основе этих основанных на TIN поверхностей, по-прежнему будут более угловатыми и прерывистыми, чем необходимо. Рекомендуемая альтернатива — просмотреть растр, где результаты будут более плавными.

Растровая интерполяция

Выходные данные изолиний и уклонов могут быть улучшены путем получения их из растра, созданного из набора данных Terrain. У инженеров есть традиционная предвзятость к работе непосредственно с TIN, поэтому им может не понравиться идея прохождения растра, но когда они имеют дело конкретно с построением контуров и уклонов на основе данных лидара, это предубеждение неоправданно.Во-первых, точки лидара по сути собираются случайным образом, а полученные треугольники не выбираются вручную и не гарантированно соответствуют какой-либо математической модели, созданной в пакете САПР (например, для проектирования дорог).

Кроме того, линейная кусочная поверхность, определяемая плоскими треугольными гранями, не является гладкой. Более гладкую поверхность можно сделать с помощью инструмента геообработки Рельеф в растр с опцией интерполяции естественных соседей. Дополнительным преимуществом использования Terrain To Raster является то, что вы можете растрировать сразу весь набор данных Terrain и избежать ограничения размера, связанного с извлечением TIN.

После того, как вы сгенерировали растровую модель поверхности набора данных terrain, вы можете использовать инструменты геообработки растра Контур и Уклон на производном растре. Следующие изображения иллюстрируют разницу между полным разрешением и обобщенными производными изолиний и уклонов.

Слева показаны контуры лидара полного разрешения, а справа — растровая версия прореженного набора. Результат, хотя и не является картографическим, все же представляет собой значительное улучшение.

Наклон, сделанный лидаром с полным разрешением, слева, слегка утоненный и растеризованный — справа.

Лидар считается зашумленным из-за низкой точности по вертикали относительно горизонтального расстояния до образца. Этот шум приводит к плохому качеству контуров и чрезмерно высокой средней крутизне уклона. Шум можно уменьшить за счет утончения и сглаживания точек без большой потери точности и детализации. Набор данных Terrain предоставляет эти инструменты с помощью пирамидирования и интерполяции естественных соседей.

Альтернативный рабочий процесс

Если ваш лидар имеет формат LAS и был классифицирован с использованием точек ключа модели (то есть класса 8), то вам не нужно проходить процесс пирамидирования ландшафта, чтобы получить прореженный набор точек, подходящих для построения изолиний или анализа уклонов. Поставщик данных уже проделал эту работу. В этом случае вы можете использовать набор данных LAS для непосредственной ссылки и использования ваших файлов LAS. Обязательно ознакомьтесь с предыдущими разделами в этом разделе, чтобы понять концепции управления, но замените эти шаги, чтобы создать растр, на основе которого могут быть получены изолинии и уклон:

1. Используйте инструмент геообработки Создать набор данных LAS, чтобы создать набор данных, который ссылается на ваши файлы LAS и структурные линии, если они у вас есть.

   No related posts.