Какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков: своими руками, какой лучше и как правильно сделать

своими руками, какой лучше и как правильно сделать

Для многих людей гараж – это не только пристанище для хранения и мелкого ремонта автомобиля, без которого уже немыслима современная жизнь, но и место, которое функционально может заменить в хозяйстве сарай, мастерскую или погреб. Чтобы сделать эту постройку капитальной и относительно тёплой, лучше всего использовать для строительства блоки из ячеистого бетона. Рассмотрим, какой нужен фундамент под гараж из пеноблоков, и как его правильно сделать.

Если отдельно стоящий гараж строится на придомовой территории, в выборе фундамента проще всего сориентироваться по дому или другим имеющимся постройкам. Вряд ли ведь кто-то будет затевать дорогостоящее исследование грунта, чтобы решить, какой фундамент лучше для гаража из пеноблоков. Если в нём не планируется делать подвал, фундамент может быть вообще любым, в том числе и точечным (столбы, сваи). Чтобы сделать подвал со смотровой ямой – а многие предпочитают именно такой вариант – применить можно только ленту или плиту.

При строительстве гаража с подвалом глубина заложения фундамента будет соответствовать высоте подвальных стен. Оптимально это 210 см, что на многих территориях России меньше глубины зимнего промерзания грунта. В таком случае, под подошвой фундамента (или под полом, устроенным по грунту) не требуется делать утепление.

• Там, где отметка УПГ уходит глубже пола подвала, стоит вообще подумать о целесообразности такого строительства. И если хозяин сочтёт, что подвал ему всё-таки нужен, в процессе заливки фундамента придётся предусмотреть наружное утепление пенополистиролом, с толщиной плит не менее 100 мм.
• Единственно, в чём нужно убедиться при устройстве глубоко заложенного фундамента – это в том, что уровень грунтовой воды не подходит к подошве ближе 50 см. Разведка УГВ делается либо весной, после таяния снегов, либо в разгар осеннего сезона дождей, когда зеркало подземной воды поднимается на максимальную отметку.
• Для этого бурится скважина на глубину 3 м, в неё устанавливается сухой деревянный шест или верёвка с грузиком, и оставляется на несколько часов. Если через несколько часов щуп намок, замерьте, на какой отметке, и определите её положение относительно поверхности земли.
• Сопоставьте полученную отметку с региональным нормативным уровнем УПГ – такие сведения без труда найдёте в сети. Если окажется, что уровни УГВ и УПГ пересекаются – то есть, вода поднимается выше границы промерзания, от строительства подвала лучше точно отказаться. Силы морозного пучения способны создать много проблем.
• Гараж без подвала выгоднее строить на фундаменте мелкого заложения, нижняя горизонтальная плоскость которого заглубляется максимум на 30-40 см. При такой глубине, в каком бы регионе ни производилось строительство, подошва ленты или плиты окажется в зоне промерзания почвы, так как даже на российском юге УПГ составляет 55-60 см.
• Значит, придётся принять меры к защите фундамента от промораживания. Таковыми являются: устройство насыпных слоёв из песка и щебня, закладка под подошву плит экструзионного пенополистирола. Самым выгодным при этом окажется ленточный фундамент, который можно залить по несъёмной пенопластовой опалубке. Получится и быстро, и функционально, а полы в гараже могут быть вообще грунтовыми.

Если же вы хотите иметь капитальный пол, проще всего сразу залить плавающую плиту фундамента, чем формировать сначала ленту, а потом ещё и полы по грунту. Глубина фундамента под гараж из пеноблоков в таком случае может быть вообще нулевой – заглубляться будут только насыпные слои из песка и щебня.

Плита для такого чувствительного к подвижкам материала, как ячеистобетонные блоки, является оптимальным выбором, так как обеспечивает максимальную статичность основания – особенно, если имеет направленные вверх рёбра жёсткости. Такая конструкция имеет большую, чем у ленты, площадь опирания, равномернее распределяются нагрузки по грунту. Рассмотрим, как сделать такой фундамент для гаража из пеноблока.

Если вы не покупали готовый проект и не заказывали его индивидуально, придётся заняться проектированием самостоятельно. Начать нужно с выбора места, хотя на небольших земельных участках особого выбора-то и нет. Гараж должен располагаться в передней части двора, либо пристраиваться к дому так, чтобы удобно было заезжать.

Размер строения должен быть таким, чтобы он не только вписался в отведённое под него пятно застройки, но и соответствовал габаритам автомобиля. Всё зависит от класса машины, каждый из которых имеет такие параметры:

Класс машины	Габаритные размеры мм
	длина	ширина	высота
Малый	3800	1600	1700
Средний	4300	1700	1800
Большой	5160	2100	2000
Коммерческий	5500	2450	2350

При расчёте минимального размера гаража в плане, нужно опираться на представленные параметры, прибавив к ним нормативные зазоры: сбоку от машины до стены должно быть 800 мм, спереди и сзади – по 700 мм. Если гараж предназначен для двух автомобилей, то кроме указанных расстояний дистанция между ними должна составлять не менее 600 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота гаража определяется не как расстояние от пола до потолка. Верхним уровнем считается ближайшая к полу поверхность навесного оборудования: вентиляционного короба, подвесного стеллажа или кронштейна роллетных ворот.

Габариты самой плиты соответствуют контуру стен, если на ней сначала возводится из кирпича или заливается монолитный цоколь. Если же кладка пеноблока будет осуществляться непосредственно по плите, что тоже возможно, то основание должно иметь выступ на толщину облицовки. Высота самой плиты, если она ровная, составляет минимум 250 мм; если ребристая, может быть и меньше – 150-200 мм.

Опалубка цоколя на плитном основании установлена прямо по краям плиты, без отступа

Если планируете сделать смотровую яму, то она должна быть короче автомобиля на 1000 мм, или такая же (если с нишей для инструмента) — но не длиннее. Для расчёта ширины ямы за основу берут ширину колёсной базы машины: от этой цифры минусуют ширину колеса и толщину стенки (150 мм). Таким образом, размеры ямы по осям составят в среднем 3000*800 мм. Глубину делают такой, чтобы стоящий в ней человек не упирался головой в днище автомобиля (2 метра обычно достаточно, хотя люди бывают и более высокие).

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: При устройстве плитного фундамента яма заливается вместе с ним. На ленточном фундаменте выкопать яму можно уже после того, как коробка гаража будет готова и заведена под крышу.

Прежде, чем приступить к разметке территории, отведённой под строительство, нужно определить точное количество материалов, чтобы закупить всё необходимое. Допустим, плита будет иметь размер 6*4*0,25 м – вот как выглядит набор необходимых материалов для её заливки:

№	Вид материала	Ед. изм.	Количество
1.	Геотекстиль	м²	35
2.	Песок для отсыпки на толщину 200 мм	м³	4,8
3.	Щебень для отсыпки на толщину 50 мм	м²	1,2
4.	Тощий бетон (В7,5) для подбетонки толщиной 50 мм	м³	1,2
5.	Рубероид для гидроизоляции в два слоя	м²	55
6.	Пескобетонная смесь М100 для стяжки по гидроизоляции	Мешок 25 кг	24
7.	Пиломатериал для опалубки (доска 40*150)	м³	0,12
8.	Арматура для каркаса Д12	тн	0,446
9.	Арматура для каркаса Д8	тн	0,029
10.	Проволока вязальная	кг	5
11.	Бетон для основной заливки (В15 или В22,5)	м³	6

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Мы привели смету на плитный фундамент, структурированный по традиционной технологии, без утепления. Количество материалов приведено точное, чтобы сориентироваться в затратах, вам надо будет только подставить цены своего региона.

Теперь разберёмся с разметкой. Контуры прямоугольного фундамента, который обычно и бывает у гаража, нанести на местность проще всего. Ориентиром обычно служит забор, ведь гараж не стоится в чистом поле. Во фронтальной части он может совмещаться с забором — когда в гараж можно попасть, лишь открыв ворота. Сбоку по нормам от гаража до соседского забора должен быть хотя бы 1 м.

Откладываете линию на требуемом расстоянии от забора, и на ней отмечаете длину котлована. Она будет больше длины плиты фундамента на 500 мм (по 250 с каждой стороны) – это нужно, и для устройства отмостки, и для удобства работы. Отмеряете на нанесённой линии нужное расстояние, и забиваете колышки.

Теперь нужно обозначить перпендикулярную сторону котлована. Воспользуйтесь угольником и определите прямой угол, и, продлив его с помощью рулетки до нужного метража, забейте третий, а затем и четвёртый колышек. Проверить правильность разметки можно путём замера длин диагоналей, которые должны быть одинаковыми. Если есть отклонения, внесите коррективы, перебив колышки, и натяните между ними леску.

Мы получили контуры котлована. Учитывая небольшой объём вынимаемого грунта (в данном случае, это всего 14,4 м³), выполнить земляные работы можно и вручную. Начинать копать следует от центра котлована к краям, стараясь не заглубиться дальше требуемой отметки, и тем самым не нарушить естественную целостность грунта на дне. Лучше оставить лишних 5 см, а потом зачистить их аккуратно, ориентируясь на забитые до нужной отметки колышки. Стенки котлована делаются наклонными, придавая ему в сечении трапециевидную форму.

Если в процессе зачистки дна котлована всё же были допущены переборы, их рекомендуется ликвидировать или путём трамбования песка, или, если выборка получилась значительной, бетонированием. Для поддержания геометрической формы песчаной подушки и предупреждения смешивания песка с материковым грунтом, дно котлована вместе со стенками укрывают геополотном.

Геополотно, уложенное на дно выемки

Продают геоткань в рулонах, которые надо раскатать и распределить по всему периметру котлована с нахлёстом, захватывая и откосы. Между собой полотна соединяются скобами, специальным скотчем или могут свариваться путём разогрева и приклеивания. Тут всё зависит от вида используемого материала, при покупке вас в магазине проконсультируют.

Далее поверх геотекстиля производится отсыпка песка на заданную толщину. Песок должен быть крупным, желательно без примесей глины. Если для трамбования использовать виброплиту, подушку толщиной до 45 см можно считать одним слоем. Однако чтобы достичь нужного показателя уплотнения, виброплита должна пройтись по одному месту не менее 3-4 раз с проливкой водой перед каждым проходом.

Увлажнение обязательно, и является залогом получения качественной подушки. Для лучшего уплотнения и качественного дренажа воды с поверхности, песок может смешиваться со щебнем в пропорции 60:40, или просто используется песчано-гравийная смесь.

Классическая структура плитного фундамента, если принимать во внимание существующие нормы, кроме нежёсткого подстилающего слоя в виде грунтовой подушки, включает в себя ещё и жёсткий слой из тощего бетона (в строительном обиходе его называют подбетонкой).

Выполняет три основные функции:

1. Является удобным основанием под рулонную гидроизоляцию и защищает её от прорывов.
2. Образует барьер для близко подходящих к поверхности грунтовых вод.
3. Вместе с гидроизоляционным слоем сохраняет влагу в бетоне при заливке плиты самого фундамента.

В малоэтажном строительстве роль подбетонки могут сыграть и другие материалы. Один из них – это профилированная мембрана ПВХ, которая весьма прочна и водонепроницаема, поэтому может заменить не только жёсткий слой, но и гидроизоляционный. Правда, если грунт у вас на участке просадочный, это будет не лучший вариант. Бетонный слой всё-таки надёжнее.

Второй материал, который можно заложить под подошвой плитного фундамента – это плиты экструзионного пенополистирола. Из них формируют нечто вроде чаши, которая повторяет контур плиты и играет роль водонепроницаемой опалубки. Такой вариант лучше применить, если строить гараж приходится на пучинистых грунтах – глинах и суглинках. Вместе с песчаной подушкой слой ЭППС (толщина не менее 100 мм) будет играть роль противопучинистого буфера.

Если всё-таки решили отдать предпочтение традиционному варианту с подбетонкой, то для её заливки нужно установить маячные рейки. Это доска, ширина которой должна соответствовать толщине заливки. Её устанавливают на ребро и фиксируют с двух сторон забитыми в грунт арматуринами.

По технологии подбетонную плиту не армируют, но большинство строителей-практиков с этим не согласны. Без внутреннего усиления плита может потрескаться и даже прорвать гидроизоляцию, поэтому лучше или заложить в подбетонку сетчатые карты (можно композитные), или хотя бы добавить в бетон полимерную фибру. На затвердевание подбетонки, достаточного для продолжения работ, при температуре +20 градусов уходит 2-3 дня.

Гидроизоляция выполняется рулонным материалом, наклеиваемым на основание на битумную мастику. Перед выполнением этой работы поверхность бетона нужно прогрунтовать тоже битумным праймером. Поверх готовой гидроизоляции требуется выполнить бетонную стяжку толщиной 4 мм или настелить армированную плёнку – это исключит вероятность повреждения рубероидного ковра в процессе монтажа каркаса плиты.

Опалубка для гладкой плиты конструктивно довольно проста. Это четыре собранных из пары обрезных досок щита, закреплённых в грунте колышками и зафиксированных для устойчивости распорками. Чтобы щиты не прилипли намертво к бетону и легче демонтировались, их оббивают рубероидом, геотекстилем или простой полиэтиленовой плёнкой.

Опалубка с установленной в неё арматурой

Готовый щит представляет собой две уложенные параллельно доски толщиной 25-40 мм, скреплённые между собой брусками 40*50 мм через 70-80 см. Соединения выполняются саморезами, изнутри наружу. Если используются гвозди, они должны иметь такую длину, чтобы концы можно было загнуть во избежание самопроизвольного выдёргивания под давлением залитого бетона.

Очерёдность выставления опалубки и армирования может быть разной. Это не принципиально, всё зависит от формы армирования. Если используются укрупнённые элементы каркасов, собранные из готовых сеток, их проще устанавливать в готовую опалубку. Если же собирать каркас из отдельных стержней, борта будут мешать увязывать торцы арматуры. В таком случае опалубку устанавливают во вторую очередь.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Чтобы сформировать плитный фундамент под гараж из пеноблоков своими руками, очень удобно использовать несъёмную опалубку. Собрать её можно путём установки по периметру плиты тротуарных бетонных бордюров соответствующей высоты.

Независимо от того, собирается ли каркас из отдельных стержней, или из заводских сеток, нижний ряд арматуры нужно разместить так, чтобы под ним образовался защитный бетонный слой толщиной 35 мм, если есть бетонная подготовка (70 мм, если бетонного подготовительного слоя нет). Обеспечивается нужный отступ за счёт пластиковых фиксаторов в форме стульчиков, на которые очень удобно укладывать арматуру. По вертикали внешний слой бетона может быть более тонким: 15-20 см, для чего используют фиксаторы в виде звёздочек.

Между собой стержни вяжутся отожжённой проволокой диаметром 1,2 мм, на одно соединение уходит кусок длиной 30 мм, согнутый пополам. Как вариант, для увязывания стержней можно использовать обыкновенные капроновые стяжки, которыми скрепляют пучки проводов.

Перед монтажом арматуры, на подбетонке делается разметка, обозначающая периметр каркаса в плане с учётом защитных слоёв, и местоположения продольных и поперечных поясов. Как вариант, оси каркаса можно вынести на обноску – П-образные колышки, на которых удобно отмечать сразу несколько осей. Если опалубка уже установлена, уровень каркаса и верха фундамента можно отметить прямо на ней, вкрутив на нужной отметке саморезы, и натянув между ними шнур (можно сделать отпечаток красящей нити).

После того, как нижний ряд продольной и поперечной арматуры собран, можно приниматься за установку верхнего. Для его поддержки с шагом 400 мм устанавливают заранее собранные плоские каркасы и скрепляют их с нижней сеткой. После этого остаётся уложить и увязать стержни верхней сетки – и получится объёмный каркас фундаментной плиты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Если под пеноблочные стены планируете сделать монолитный цоколь, на этом же этапе под него выставляется ряд закладных деталей — хомуты соответствующего сечения. После того, как бетон плиты затвердеет, и по нему можно будет ходить, к этим хомутам привязывается продольная арматура, а по их периметру выставляется опалубка уже под цоколь. Хотя его можно так же выложить из красного кирпича или керамзитоблоков.

Ряды П-образных хомутов предназначены для формирования цоколя

Учитывая скромную площадь плиты гаражного фундамента, бетон для неё можно не заказывать на РБУ, а сделать в бетономешалке и залить без использования бетононасоса.

Пропорции ингредиентов бетона класса В15 (м²50) на одну часть цемента М400 такова: 2,1 доля песка, 3,9 долей щебня. Вода из расчёта на 10 л цемента добавляется в количестве 43 л. Для повышения пластичности бетона, что облегчит его укладку, обязательно введите пластификатор. Количество зависит от производителя, который указывает пропорции на этикетке. В среднем это 500 г на 100 кг цемента.

Чтобы залить фундамент можно было за день, очень важно обеспечить бесперебойность работы. Поэтому, на случай отключения электроэнергии нужно заранее побеспокоиться о бензогенераторе, запасной бетономешалке, или как минимум помощниках, которые смогут обеспечить нужную скорость ручного замешивания бетона.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать нужно сразу по всей высоте, ориентируясь на отметку верха. Ходить при этом нужно не по армокаркасу, а по прокинутым поверх него доскам. Заливку следует производить последовательно, начиная от дальнего угла, и двигаясь в сторону подачи смеси. Свежеуложенный монолит уплотняется виброрейкой, об аренде которой нужно позаботиться заранее. Если такого инструмента не нашли, придётся уплотнять штыкованием, что конечно, требует больше сил и времени.

Чтобы прочность бетонного монолита нарастала равномерно, и не терялась из-за нарушенной гидратации, после уплотнения массу бетона укрывают плёнкой. Это даст возможность замедлить процесс испарения из бетона влаги. В тёплую погоду (выше +15 градусов) плёнку несколько раз в сутки следует приподнимать и проливать плиту водой, а через 7-10 дней можно будет снять опалубку и заняться устройством цоколя.

блоки, подготовка, инструкция по укладке, рекомендации

Фундамент – основа всего. Особенно здания, даже если это всего лишь гараж. От того, насколько крепким будет этот элемент постройки, во многом зависит ее долговечность и устойчивость. Поэтому нужно уделить много времени для того, чтобы собрать достаточно информации о том, как сделать фундамент для гаража из пеноблоков. Однако перед тем как осваивать саму технологию, необходимо понять, что собой представляет материал будущей постройки и есть ли какие-то особенности, связанные с заливкой фундамента.

Пеноблоки: что такое и как из этого строят

Именно этот материал, в отличие от кирпича или дерева в последнее время завоевывает все большую популярность в качестве материала для гаража. Это обусловлено несколькими причинами:

Пеноблок – удачный материал

1. Во-первых, стоимость материала довольно низкая, и уже только это обстоятельство могло бы сделать пеноблок сырьем номер один для строительства.
2. Также блоки из пенобетона (третье их название – газобетонные блоки) обладают низкой теплопроводностью, или иначе – плохо пропускают тепло, что хорошо как для зимней, так и для летней погоды.
3. Еще один существенный момент: этот материал сам по себе весит немного, что и делает его идеальным для возведения зданий своими руками, без использования специальной техники и найма дополнительной рабочей силы. А это тоже существенно сокращает статью расходов на строительство.
4. Кроме прочего, пенобетонные блоки очень легки в монтаже. Это превращает строительство в довольно-таки легкий и быстрый процесс.

Именно благодаря тому, что такой материал позволяет не использовать дополнительного оборудования и не следовать слишком сложным технологиям, обычно те, кто загорелся идеей построить ангар для машин, также заливают и фундамент под гараж своими руками.

Однако прежде чем приступить к описанию нюансов строительства, следует отметить, что постройка из газобетонных блоков имеет один минус. Внутри здания, например, гаража, будет скапливаться жидкость. В случае же, если строение будет гореть, материал станет выделять ядовитые вещества. Чтобы избежать этих не самых приятых обстоятельств, рекомендуется оборудовать в постройке систему вентиляции.

Подготовка к строительству

Подготовка пеноблоков к строительству

Если проект гаража уже закончен и все материалы закуплены, значит, пришло время начинать строительство. Однако строить здание просто на земле – вариант далеко не лучший, поэтому, в первую очередь, необходимо залить фундамент для гаража из пеноблоков.

Поскольку выбранный материал непривередлив и легок, а потому для него нет необходимости возводить монументальный и тяжеловесный фундамент, помехой не станут даже проблемы с устойчивостью грунта. Однако перед началом работы, нужно провести исследования почвы, которые определят, на какой глубине залегают грунтовые воды, и состояние грунта в целом. В зависимости от результатов, нужно будет использовать тот или иной вид фундамента.

От того, какие дополнительные функции будут у гаража, кроме основных (например, появится ли в нем подвал или яма для осмотра автомобиля снизу) будет зависеть как тип, так и глубина фундамента под гараж. А кроме того и ширина, длина и высота стен самой постройки.

Так, например ленточный фундамент под гараж можно заливать только в том случае, когда грунтовые воды находятся на безопасном расстоянии от поверхности, то есть довольно глубоко. Кроме того, непременным условием является и плотность грунта. Также он не должен пучиться, а лежать равномерно. Если это не так, то используют фундамент – монолитную плиту. Он позволяет стенам, даже в здании стоящем на неблагонадежной почве, оставаться прочными.

Гараж со смотровой ямой

Если же в гараже планируется сделать яму для осмотра, то фундамент следует делать заглубленным ленточным или совмещенным свайно-ленточным.

Перед началом строительства следует разметить территорию, на которой разместится гараж. Осуществляется это очень просто: в предполагаемых углах будущей постройки ставятся колышки, а между ними, по периметру натягивается шнур так, чтобы все углы были прямыми.

Заливка фундамента

Строительство начинается с того, что необходимо вырыть траншею, ориентировочно метровой глубины. А вот ее ширина должна быть примерно на треть больше запланированной ширины постройки. Чтобы смягчить дно, в траншею насыпают песок. Затем в яму устанавливают опалубку. Она поможет стенам установиться ровно и быть гладкими снаружи. После чего в траншею следует поместить арматуру. И уже самый последний шаг – это заливка фундамента.

Однако если заливать фундамент под гараж своими руками, необходимо знать подробнее, как конкретно использовать два типа фундамента.

Так, ленточный тип построить можно следующим образом:

• Глубина вырытой траншеи должна быть около 0,8 метра.

  Закладка ленточного фундамента под гараж

• Затем в ней уплотняют землю.
• После чего осуществляется смягчение – на дно траншеи насыпают песок, слоем не меньше 10 и не больше 15-ти сантиметров. Его обязательно надо “утоптать”.
• Наверх обычно высыпают еще и щебень, который также утрамбовывается.
• После чего ставится защитная конструкция – опалубка.
• Чтобы предохранить фундамент от возникновения трещин, в него специальным образом закладывается арматура.
• И последнее: всю конструкцию следует залить бетоном. Что важно – за один раз.

Все эти действия приведут к тому, что фундамент получится достаточно крепким, для того, чтобы выдержать не слишком тяжеловесный гараж из пеноблоков, который, при правильной заливке, будет устойчивым и долговечным. Однако перед осуществлением следующих действий следует дождаться, пока фундамент под гараж из пеноблоков высохнет. До этого продолжать работу с ним нельзя.

Укладка гидроизоляции

Прежде чем приступать к возведению стен, на сухой фундамент необходимо уложить гидроизоляционный (не пропускающий воду) слой. Он предохранит основание гаража от лишней влаги.

Если использован не ленточный фундамент под гараж, а монолитная бетонная плита, то наилучшим вариантом будет выложить на нее дополнительный слой пеноблоков. Они сыграют сразу две роли. Во-первых, послужат в качестве дополнительного фундамента. А во-вторых, создадут все условия для того, чтобы впоследствии осуществить наиболее качественную гидроизоляцию.

Такая защита от влаги позволяет при эксплуатации здания избежать последствий возникновения чрезмерной сырости. Однако ручаться за такой эффект можно только в случае, если использованы хорошие материалы. Например, отличным вариантом может стать гидростеклоизол. Укладывают этот материал на толстый слой битумной мастики.

Строительство гаража

Если вопрос как залить фундамент под гараж решен правильно, а при самой технологии были соблюдены все условия, то такое здание может простоять многие годы, не вызывая нареканий и проблем.

Однако чтобы лишний раз защитить строение от лишней влаги, рекомендуется перед кладкой газобетонных блоков, положить несколько рядов красного обожженного кирпича, поскольку этот материал обеспечивает несколько лучшую гидроизоляцию.

Чтобы осуществить этот шаг, сначала нужно уложить на фундамент слой рубероида. Его ширина должна составлять не менее 30-ти сантиметров. Сверху он заливается цементом буквально на пару сантиметров, не более пяти. Уже на цемент можно класть три-четыре ряда кирпича, который сверху опять же укрывается рубероидом.

После того, как будет решен вопрос с изоляцией фундамента от лишней влаги, можно приступать к возведению стен. Пеноблок материал очень легкий и податливый, а потому работать с ним очень легко, даже если на строительстве трудится только один человек. Лучше всего использовать небольшие блоки, размер единицы которых составляет от 8 до 10 сантиметров.

Есть некоторый нюанс, который касается высоты стен. Так для того, чтобы дождевая вода стекала с крыши, а не задерживалась на ней, стоит делать ее с уклоном. Он должен быть в сторону задней стенки. Чем выше гараж – тем больше уклон. В среднем его величина составляет 5 см на 1 метр стены. Об этом нужно помнить в тот момент, когда будут укладываться последние в высоту ряды блоков.

После этого необходимо сделать гаражу крышу и поставить ворота, а также оборудовать его изнутри всем необходимым для технического обслуживания своей машины.

В итоге такого не слишком затратного как в денежном, так и в трудовом отношении строительства, обычно получается добротный автомобильный гараж, в котором не будет жарко летом, а при наличии обогревателя и холодно зимой. Кроме того, он не будет бояться ни воды, ни, что важнее – огня.

Фундамент для гаража из пеноблоков ⋆ Смело строй!

Фундамент для гаража из пеноблоков стоит устраивать исходя из существующих факторов: геологии участка, глубины промерзания грунта, насыщения грунта почвенными водами (учитывается высота уровня грунтовых вод). Также тип опоры для гаража зависит от того, какой вес имеет само здание, для массивных гаражей из пеноблоков необходимо предусмотреть строительство более надёжного фундамента.

Выбор фундамента для гаражей из пеноблоков

Строительство гаража из пеноблоков своими руками выполняется довольно часто, но не стоит забывать о том, что кладка из блоков очень сильно подвержена различным деформациям при просадках фундаментных опор. Фундамент под гараж из пеноблоков должен обладать устойчивостью, прочностью, долговечностью, равномерно распределять нагрузки от здания на грунтовое основание, предупреждать опрокидывание строения и возможные разрушения под влиянием сил зимнего пучения грунта.

Пеноблок является одним из наиболее популярных материалов для строительства гаражей

Выбор типа фундамента под гараж зависит от конструкции самого гаражного помещения, важно учитывать наличие смотровой ямы, подвала, технологического ремонтного оборудования, значительный вес которого будет являться дополнительной нагрузкой на фундаментные опоры.

Пеноблоки – пористый материал, который быстро впитывает влагу, постепенно разрушаясь от ее избытка, поэтому фундамент должен иметь надёжную гидроизоляцию, что особенно актуально на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Какой должна быть глубина заложения фундамента под гараж из пеноблоков? Фундамент должен иметь надёжные опоры, которые заглубляются ниже уровня промерзания грунта.

Исходя из вышеперечисленных факторов, выбирается тип фундамента под гараж.

Ленточное основание под гараж

Очень часто для гаражей из пеноблоков возводят своими руками ленточный фундамент двух видов: монолитный или сборный. Стоит отметить, что возведение опорной ленточной конструкции своими руками возможно только при выборе монолитного фундамента. Сборные ленточные опоры необходимо монтировать с помощью грузоподъемной техники, что значительно удорожает строительство, так как аренда подъемных кранов стоит недешево.

Ленточный фундамент можно возводить на участках при следующих условиях:

• Глубина промерзания грунта составляет до 40 см.
• Грунтовые воды не залегают близко к поверхности (глубина расположения водоносного слоя от 1, 2 м).
• На участке залегают грунты с хорошей несущей способностью: песчаные, твердые глины и суглинки, грунты с включением обломочных пород.

Технология возведения монолитной ленты

Важно тщательно разметить участок перед заложением основания

Если участок, предназначенный под строительство гаража, удовлетворяет всем условиям, можно приступать к подготовительным работам.

Для начала поверхность участка очищают от бытового и строительного мусора, растительных остатков, засыпают ямы и срезают насыпи. При необходимости производят вертикальную планировку участка – это легко сделать своими руками.

После завершения работ по планировке и уборке участка, можно приступать к разметке границ будущего гаража. Для этого на участке делаются замеры сторон гаража по периметру, в углах забиваются колышки, по которым протягивается бечевка, что поможет соблюдать ровную линию при рытье траншей своими руками для фундамента.

Земляные работы и опалубка

Вырыть траншеи под строительство фундаментной ленты для гаража можно своими руками или с помощью механизированной землеройной техники, но в обоих случаях стоит тщательно зачистить дно и боковые стенки траншей.

Опалубка ленточного основания выполняется из дощатых щитов

На утрамбованное дно траншеи насыпается песок крупных фракций, который тщательно утрамбовывают, постоянно проливая песчаную подушку водой. Утрамбованный слой песка должен составлять в высоту 10-12 см. По песку укладывают слой мелкого щебня или гальки, который также уплотняют своими руками с помощью ручных или вибротрамбовок. Опалубку выставляют в траншеях вручную, стараясь соблюдать вертикальное положение щитов. Изготовить щиты следует из деревянных досок, толстой фанеры и ДСП. Также можно использовать для устройства опалубки под фундаментную ленту одноразовую или многоразовую опалубку, в последнем случае очень важно очистить повторно применяющиеся щиты от грязи, пыли, застывшего раствора.

Щиты укрепляют подкосами и распорками из дерева для более ровного положения. Очень важно при изготовлении сборной опалубки из отдельных деревянных элементов, не допускать наличия отверстий и зазоров между планками.

Армирование и бетонная заливка армирование основания

Качественная арматура — залог надежности основания дома

Для повышения прочности опорного основания ленточный фундамент под гараж требуется усилить, для чего в опалубку укладывается пространственный каркас из арматурной стали диаметром 10 мм, который соединяется с помощью сварки или связывается вязальной проволокой.

Каркас располагается в опалубке таким образом, чтобы незащищенная металлическая арматура не выходила на поверхность фундамента. На дно траншеи укладываются бруски или отрезки металлического проката, чтобы приподнять сваренный каркас над песчано-щебеночной подушкой.

Заливка бетонного раствора в опалубку производится одновременно с двух сторон, обязательно выполняется уплотнение бетонной смеси вибротрамбовками. Эта операция с особой тщательностью выполняется в местах соединения арматурного каркаса. Очень важно, чтобы в теле ленточного фундамента не образовывались пустоты.

Верхняя поверхность бетонного раствора выравнивается и поливается водой. Увлажнение фундамента требуется выполнять примерно в течение 2 недель. Для предохранения поверхности бетона от растрескивания, ленточный фундамент укрывают несколькими слоями пленки.

Посмотрите видео, как правильно заливать плитное основание своими руками.

Конструкция набирает прочность в течение 28 дней, после чего необходимо выполнить гидроизоляцию из рулонных материалов и приступить к кладке стен из пеноблоков.

Фундаменты для гаража на слабых грунтах

Если грунт на участке застройки автомобильного гаража обладает слабой несущей способностью, глубоко промерзает и насыщен грунтовыми водами, строительство ленточного фундамента лучше всего не планировать. Стоит отказаться также от столбчатого основания под гараж. Лучше всего в этом случае рассмотреть варианты плитного или свайного фундамента.

Посмотрите видео, как правильно выбрать основание в зависимости от типа грунта.

Заглубленный плитный фундамент позволит оборудовать гараж с подвальным этажом, в котором можно устроить смотровую яму или мастерские. Несколько осложнит строительство высокий уровень грунтовых вод на участке, но при устройстве надёжного дренажа можно легко справиться с проблемой.

Делаем фундамент для гаража из пеноблоков своими руками

Содержание статьи

Какой фундамент сделать под гараж из пеноблоков

Какой фундамент сделать под гараж из пеноблоков? Именно этот вопрос возникает у владельца перед началом строительства.
На качество строения повлияет и глубина фундамента под гараж из пеноблоков, также наибольшим образом надо обратить внимание и на другие детали, о которых и пойдет речь дальше. Прочитав статью вы точно будете знать, какой фундамент для гаража из пеноблоков лучше сделать именно в вашем случае.
Фото и видео не позволят вам упустить деталей.

Что повлияет на выбор

Фундамент из пеноблоков под гараж следует выбирать по некоторым параметрам, которые непосредственно будут влиять на саму конструкцию.
Здесь надо обратить внимание на некоторые показатели:

• В первую очередь обращаем внимание на грунт. Именно он будет служить основным показателем. Здесь у нас повлияет и глубина промерзания в зимнее время.
  Так же следует обратить внимание и на близость грунтовых вод. Повлияет и состав грунта. Ведь глинистый к примеру будет давать меньшую усадку;
• Смотрим и на вес гаража. Он определить нагрузку на фундамент. Ведь фундамент на гараж из пеноблоков 5*7 не сильно будет отличаться от фундамент под гараж 4*7 из пеноблоков,ведь во автором варианте вес будет не на много выше. Но есть гаражи и гораздо больше и тогда нагрузка значительно возрастает;
• Повлияет и размещение гаража. Если строится в гаражном кооперативе и находится между другими гаражами, тогда его не поведет в сторону, но если вы делаете пристройкой к частному дому, тогда его надо будет усилить. Ведь он может повлиять и на сам дом;
• Фундамент под гараж из пеноблоков повлияет и цена, которую вы сможете выделить. Если применять уже готовые блоки, тогда и сумма значительно возрастет. Здесь по мимо цены блоков надо учесть и стоимость крана, без которого вы не сможете уложить фундамент.

Итак, теперь начинаем думать, какой фундамент под гараж из пеноблока ? Только уже более детально. Инструкция здесь довольно проста.

Исследуем грунт

Основная работа здесь делается своими руками. Многое зависит от величины гаража. Если человек строит простой гараж стандартного размера, тогда он просто спрашивает у соседей и от этого уже отталкивается.

Внимание: если у вас будет большая конструкция да еще и с подвалом, вам лучше будет заказать анализ грунта у специалистов. Иначе вы рискуете, что гараж долго на простоит.

 Итак:

• Для начала копаем яму или бурим скважину на глубину два с половиной метра. Нам надо взять пробу грунта. Она берется с каждых 20-ть см глубины. Если у вас гараж большой, тогда таких скважин надо будет сделать несколько;
• Если у вас низкопучинистый или непучинистый грунт, тогда в этом варианте вам можно будет делать простой ленточный фундамент, причем углубление можно делать на полтора метра. Но это если у вас залегание грунтовых вод будет не ближе, чем два метра, а глубина промерзания не более одного метра;
• Теперь по грунтовым водам. Чем ближе к поверхности нахождение воды, тем менее эффективным будет ленточный фундамент. Если у вас залегание на глубине от 50-тсм и до одного метра, тогда для вас наилучшим вариантом будет установка плит бетонных, только их не надо будет заглублять.
  В этом варианте не стоит делать ленточного фундамента, ведь тогда надо будет делать хорошую дренажную систему, а она стоит не дешево;
• Бывают случаи, что твердый пласт находится на глубине свыше два с половиной метра. В таком случае лучше всего будет приманить свайное основание.
  Только надо учесть и вес конструкции. Свая по нагрузке может нести вес 4-8 тонн, этот показатель характерен для винтовой сваи.
  Поэтому вам надо рассчитать еще и количество свай, которое будет зависеть от габаритов строения. Может их потребуется делать и с шагом порядка одного метра. После установки свай надо будет сделать и обвязку из бетона, это значительно укрепит фундамент

Нагрузка от строения

Какой фундамент лить для гаража из пеноблока сделать в большой мере зависит и от нагрузки. Конструкция должна быть надежной и устойчивой.
Хотя пеноблок имеет и пористую структуру, что сделает его значительно легче, однако вес есть и его фундамент должен выдержать.
Итак:

• При расчетах стоит применять следующий показатель, что масса стены из кирпича в один кубический метр равна 1800 кг, такая же площадь с применением пеноблока равна 900-т кг. Из этого мы видим, что с применением пеноблока вес конструкции будет меньше в два раза.

Внимание: При расчетах следует просчитать нагрузку в килограммах. Поэтому надо брать во внимание и высоту стены. Чем она выше, тем и нагрузка будет больше. При большой нагрузке, следует применять армирование фундамента. Это его значительно усилит.

• Чаще сего для гаража из пеноблока применяется ленточный монолитный фундамент. Такая конструкция вполне может выдержать нагрузку в два этажа. Но просто здесь следует брать во внимание и удаленность подземных вод;
• Если вода находится достаточно близко, тогда лучше всего применить столбчатый фундамент. Он в данном варианте будет существенно надежней.

Виды фундамента

После определения веса конструкции и типа почвы, выбираем фундамент. Здесь есть несколько вариантов и вам придется уже выбирать самому.
Давайте ознакомимся с ними поближе:

• Ленточный, который достаточно прочен и надежен. Его вполне можно сделать своими руками и поэтому цена такой конструкции будет наиболее низкой.
  Его можно сделать заглубленным и низкозаглубленным. Первый вариант применяется при залегании грунтовых вод свыше двух метров;
• Фундамент столбчатый, его можно установить если у вас не большое одноэтажное строение и почва глинистая, при промерзании почвы свыше полтора метра. В заливке столбов надо применять арматуру, тогда строение будет стоять прочно и жесткость будет на высоте.
  Шаг между столбами применяется около полтора или два метра. Глубина установки столба должна быть на 20-ть см больше от уровня промерзания.

Столбчатый фундамент

Внимание: Такой столб следует устанавливать на песчаную подушку, после этого делается опалубка и он заливается бетоном. Перед заливкой бетона надо прикрепить арматурный каркас при помощи петель, тогда будет достаточно надежное крепление.

• Фундамент свайный, который следует применять на неустойчивом грунте. Так же его с успехом можно применить и на резмещении гаража на склоне.
  Висячие сваи дадут гаражу устойчивость, применяется длинна порядка до 6-ти метров. Установка такой конструкции делается при помощи свай, которые просто вбиваются в почву до твердого пласта земли и после установки вся нагрузка гаража будет приходится на твердую почву.
  После установки свай по верху делается опалубка и делается монолитный фундамент по всему периметру;
• Фундамент в виде монолитной плиты применяется для не больших конструкций. Для его установки следует применять армирование, тогда плита не треснет во время нагрузки. Сначала делается обнижение в почве на глубину порядка 50-ти см и после этого делается засыпка щебнем.
  Так же в щебень помещается решетка из металла. После этого делается заливка цементным раствором.

Делаем монолитный фундамент

Внимание: При заливке следует делать раствор жидким, он должен полностью пролить весть щебень. В такой конструкции важно не допустить дутиков в плите.

Теперь вы знаете какие есть виды фундамента, теперь надо правильно определить какой подойдет именно в вашем случае.

как залить и сделать из пеноблоков и газобетона своими руками, глубина для дома с гаражом

На сегодняшний день трудно найти человека, который стал бы осуществлять строительство дома без фундамента. Его роль при возведении практически любой постройки очень важна, ее сложно переоценить. И для гаража как дома для автомобиля фундамент является обязательным атрибутом.

Каждый автовладелец мечтает иметь гараж. И если нет возможности его купить, то построить собственными руками хочется уж точно. Особенно такая идея нравится владельцам частных домов или коттеджей с большими участками земли. Такие постройки обычно находятся за городом, роль автомобиля существенно увеличивается, а с ним и необходимость иметь гараж.

Особенности

Если говорить об особенностях строительства гаража своими руками, следует четко понимать, каким вы хотите его сделать. Необходимо сделать чертежи будущей постройки, в которых все следует расписать до мельчайших деталей. Уже после этого следует выбрать тип фундамента, который ляжет в основу будущего гаража, и произвести необходимые расчеты.

Здесь важно понимать, что даже небольшая упущенная деталь может стать причиной нестыковок в расчетах и оказаться причиной разрушения гаража.

Например, многие из тех, кто строит гараж, во время проведения расчетов забывают о весе крыши, что становится причиной ошибок в технической документации, неправильного подбора типа фундамента, неверного распределения нагрузок и так далее. И уже на этапе строительства выясняется, что гараж нельзя эксплуатировать, и деньги, потраченные на строительство, просто выбрасываются на ветер.

Еще одной важной особенностью будет то, что нужно четко понимать, для чего необходим гараж. Если в нем будет стоять только автомобиль, то нет смысла делать его слишком просторным. Если же он будет выполнять другие функции, то размеры должны быть соответствующими.

Какой должна быть глубина?

Важный вопрос при создании фундамента для гаража – это вопрос глубины. Понятно, что чем больше фундамент, тем лучше. Но его строительство – процесс довольно затратный, по причине чего хочется сделать все, чтобы расходовать меньшее количество ресурсов и получить лучший результат. Следует сказать, что фундаментная толщина будет зависеть от того, в каком грунте он будет строиться. Основные критерии в этом случае:

• тип грунта;
• высота подъема паводковых вод в весеннее время, так называемый смой;
• этажность постройки;
• необходимость строительства подпольного помещения.

Анализ грунта обычно проводится при помощи трех действий:

• определении глубины промерзания земли в холодное время года;
• отборе проб из скважин;
• установлении уровня подъема подземных вод.

На основании этих критериев следует производить расчет необходимого уровня погружения фундамента в грунт.

Естественно, грунты бывают разные. Наиболее распространенными являются:

• песчаные;
• скальные, имеющие цельную структуру;
• торфяники;
• глинистые;
• скальные, имеющие фрагментарную структуру.

Наиболее надежным основанием из вышеперечисленных будет скальный тип. Как правило, он представлен затвердевшими вулканическими выбросами и смесями пород, которые плотно прижаты друг к другу, что делает его массив прочным и сплошным. Для таких случаев можно вообще обойтись и без фундамента, так как сам по себе такой грунт идеально может им стать.

Если говорить о крупнообломочном грунте, то он состоит из гравия, а также различных кристаллических образований. Такой грунт не имеет цельной структуры, а потому в нем присутствует определенная рыхлость.

В таком случае при работе с ямой, необходимо знать, что фундамент должен быть заглублен в землю где-то на полметра.

Очень распространенными являются песчаные грунты. И они считаются довольно неблагоприятными для закладки фундамента, так как имеют ярко выраженные сыпучие свойства, а также непластичны. После перманентного воздействия влаги и постоянной нагрузки такие почвы имеют свойство сильно утрамбовываться. А в пучинистых грунтах такого типа вообще крайне сложно что-то построить. В этом случае рекомендуемой глубиной заложения будет уровень где-то в 80 сантиметров, из расчета, что 40 сантиметров необходимо отвести на фундамент и еще 40 – на подушку.

Крайне неблагоприятными считаются грунты на основе глины. Дело в том, что при высыхании такой грунт может сжаться, а при большой влажности – образовать оползни. При воздействии низких температур грунт просто вспучивается вследствие своей структуры. В таком случае будет лучше всего использовать свайный фундамент, который следует закладывать на 20 процентов выше уровня промерзания при риске подтапливания.

Если говорить о торфяниках, то этот тип грунта тоже ненадежен для создания фундаментных оснований по причине высокого содержания различного рода растительных остатков, а также высокой влажности и неравномерного сжимания. По этим причинам сделать фундамент на таком грунте практически невозможно. Если же все-таки строительство нужно осуществить на таком типе грунта, то лучше всего его заменить на песчаный, и тогда делать фундамент свайного типа. Это единственный выход из ситуации.

Если же анализ грунта сделать невозможно, или его приходится игнорировать, то ленточный фундамент закладывается на глубину не менее метра. Размер ширины монолита в этом случае – 40 сантиметров. А во всех остальных – нагрузки веса делятся на несущие свойства почвы. Полученная цифра будет минимально допустимой. При расчетах следует помнить, что толщина стен основания гаража будет чуть больше размеров блоков.

Виды фундамента

Как можно понять из написанного выше, существуют различные разновидности фундамента. Наиболее распространенной классификацией является следующая:

• столбчатый;
• ленточный;
• ленточный фундамент монолитного типа;
• плавающий;
• бутобетонный;
• винтовой.

Существуют и другие типы, но они используются редко.

Если говорить о столбчатом фундаменте, который еще принято называть свайным, то лучше всего его делать для металлического или каркасного гаража. Это позволит сохранить доступность всей конструкции и обеспечить простоту строительства. Для того, чтобы его сделать, достаточно измерить размеры модуля, после чего определить нужное количество свай. Потом необходимо вынуть грунт под каждую сваю. Сами они могут быть сделаны из различных материалов. Для укрепления конструкции не будет лишним эти сваи забетонировать. А на верх столбцов уже устанавливаются детали, к которым впоследствии будет крепиться гаражный каркас.

Второй тип фундамента – ленточный. Этот вариант будет дороже столбчатого, так как сделать его сложнее, и без определенного опыта это практически невозможно. Сначала по периметру будущего гаража выкапывается траншея, далее она бетонируется. Последним элементом будет укрепление получившейся конструкции, чтобы избежать разрушения. Как правило, такой фундамент создается тогда, когда гараж будет делаться из кирпича или тяжелых блоков. В определенных случаях можно сделать монолитную фундаментную плиту, которая выглядит как обычная плита из бетона, но внутри укреплена армированным каркасом.

Если говорить о монолитном ленточном типе основания, он используется довольно часто. Внешне он похож на дорожки, заглубленные в землю и копирующие форму подошвы здания. Если такой тип используется для строительства гаража, то ленту фундамента достаточно уложить лишь по внешнему периметру.

Так называемые плавающие фундаменты делают тогда, когда грунт, на котором будет вестись строительство, нестабилен. По сути, это своеобразный вариант монолитной плиты, залегающей под всей площадью постройки. Такие фундаменты будут отличным решением в случаях, когда требуется на зыбком грунте возвести гараж кирпичного типа либо же такую постройку из газобетона или камня. Часто основой такого плитного фундамента выступает железобетонная плита.

Если средств на создание фундамента немного, то можно использовать бутобетонный фундамент. Но только если постройка возводится на крепкой и стабильной почве. Удешевления удается добиться за счет использования бутового камня, из которого делается кладка, после чего удаляется 5 см слоя грунта, и формируется подушка под фундамент, благодаря укладыванию и утрамбовке 15-сантиметровых слоев песка и щебня. Далее все это заливается 15-сантиметровым слоем бетона, после чего на него укладываются камни. Между ними должно быть расстояние около 5 см.

Теперь конструкция ограничивается опалубкой, после чего заливается 25-сантиметровый слой цемента.

Ленточный фундамент представляет собой конструкцию из бетона и железа, которая располагается по заранее намеченному периметру. Такой фундамент делают из кирпичного материала бетонных или газосиликатных блоков. Или он может быть просто бетонным основанием.

В зависимости от использованного материала, срок службы такого фундамента может варьироваться от 40 до 150 лет. Если говорить о его преимуществах, то следует отметить:

• простую технологию возведения;
• основание, подходящее для разных стройматериалов;
• отличную сопротивляемость перепадам температур.

А если говорить о недостатках, то следует назвать:

• большую затратность материалов;
• непростую технологию возведения.

Как можно убедиться, видов фундаментов существует большое количество. Главное, следует помнить, что основными критериями при выборе вида фундамента являются тип материалов, используемых при постройке гаража, а также тип фундамента, на котором будет постройка располагаться.

Материалы

Строительство гаража может осуществляться из различных материалов. Самыми популярными на сегодняшний день считаются:

• керамзитовые или керамзитобетонные блоки;
• пеноблоки;
• шлакоблоки.

Последние вообще сегодня очень востребованы для строительства фундамента и стен маленьких построек. Для создания шлакоблоков используется специальный состав, состоящий из золы, песка, шлака и других материалов. Его просто класть, и в то же время он очень прочен, а потому является отличным решением для создания фундамента. Шлакоблоки бывают двух видов – пустотелые и цельные. Но для гаражного фундамента следует брать исключительно целые. Использовать их в фундаменте выгодно по следующим причинам:

• они доступны;
• надежны и прочны;
• возрастает скорость закладки основания;
• уменьшение затрат бетона;
• высокие огнеупорные характеристики.

В то же время такой фундамент будет иметь и свои минусы:

• использовать такой материал в сыпучей или глинистой земле нельзя;
• влагоустойчивость шлакоблока крайне низкая;
• если нагрузки на шлакоблок поперечные, то его прочность существенно падает.

Еще одним популярным вариантом является фундамент из пеноблоков.

При их создании применяются песок, вода, цемент, а также пенообразователь.

Преимуществами фундамента из пеноблоков являются:

• отсутствие вредных примесей;
• отличные характеристики звуко- и теплоизоляции;
• малый усадочный коэффициент, а также отличное сопротивление воздействию влаги;
• хорошие огнеупорные свойства;
• отличная сопротивляемость воздействию природных факторов;
• небольшая масса;
• малая гигроскопичность;
• длительный срок эксплуатации;
• простота обработки.

В то же время пеноблоки имеют и недостатки:

• довольно хрупкие, а при попытке сгибания быстро теряют прочность;
• хорошо поглощают влагу;
• могут использоваться для фундаментов только небольших построек.

Также сегодня часто можно увидеть использование керамзитобетонных материалов для формирования фундамента гаража.

Такой материал имеет следующие преимущества:

• отличную теплоизоляцию;
• хорошую сопротивляемость к воздействию природных факторов;
• после строительства постройка дает минимальную усадку;
• экологичность;
• отличную сопротивляемость радиации;
• низкую стоимость;
• при воздействии высоких температур вредные вещества не выделяются.

Если же говорить о недостатках такого материала, то следует сказать, что:

• материал крайне неудобно обрабатывать;
• блоки легко разрушаются при воздействии динамического характера;
• при использовании таких материалов необходимо обязательно создавать теплоизоляционный и гидроизоляционный слои.

В то же время фундаменты могут делать и из других материалов. Нередко можно встретить информацию о том, что они делаются с применением шпал, кирпича, газосиликатных блоков или даже покрышек.

Как сделать?

Теперь, после того, как было рассказано о различных материалах для создания фундамента, его типах, особенностях и характеристиках, следует уделить внимание такому вопросу, как делать своими руками фундамент. Это крайне важно, ведь если строительство пойдет не по плану, то исправить что-либо уже будет невозможно. Предположим, что мы уже составили план гаража у дома, смогли рассчитать, что нам нужно для того, чтобы выполнить работы.

Теперь расскажем о том, как поэтапно залить основание.

Первым этапом будут земляные работы. Чаще всего рекомендуется заливать ленту на уровне 40-50 см. Как правило, в эту цифру не входит так называемая подушка, толщина которой должна быть не менее 20 см. То есть глубина траншеи для фундамента должна составлять 65-70 см. Ширину при желании можно выбрать произвольно. Перед тем, как осуществляется непосредственная заливка раствора, необходимо сделать опалубку. В этом вопросе лучше всего ориентироваться на размеры купленных блоков, а также знать, что ширина ленты основания должна быть немного больше, чем у камней. К тому же, должно быть и свободное пространство, чтобы можно было укрепить каркасные щиты распорками.

Если грунт не слишком плотный, то площадь опоры конструкции на почву необходимо искусственно повысить. Это можно сделать путем увеличения ширины траншеи и предварительно смонтировав стяжку, на которую после этого будет поставлена опалубка. Правда, при таком варианте придется сделать глубину фундаментного основания больше на размер толщины заливки.

Вторым этапом будет формирование подушки. Для этого необходимо максимально укрепить дно траншеи, после чего положить туда немного глины и утрамбовать. На нее необходимо насыпать крупнозернистый песок. Его нужно столько, чтобы после уплотнения этот слой имел размер 1 м. Сверху насыпается мелкий щебень таким образом, чтобы и его уровень был 1 м. Наличие подушки позволит амортизировать подвижки грунта, если они будут.

Третьим этапом будет создание опалубки. Сделать ее можно различными способами. Щиты могут быть сделаны из досок. Высота опалубки должна быть чуть больше, чем глубина заливки. Если основание блочное, то лучше всего будет делать каркас несъемного типа. Можно либо купить форму, либо сделать ее самому из плит. Внутри такую конструкцию необходимо обернуть пленкой. Это нужно, чтобы влага не впитывалась в древесину, что может стать причиной неравномерности бетона и уменьшения прочности постройки.

Четвертым этапом будет армирование. Параметры каркаса должны быть меньше, чем глубина и ширина заливки. Сама арматура должна быть не менее чем в 50 мм относительно лентового среза. В случае раскрашивания камня металл начнет подвергаться воздействию коррозии. Чтобы предотвратить ее возникновение, необходимо взять специальные стаканы из пластика. Вязку лучше не сваривать, а делать самому. Следует четко понимать, что каркас должен не только обеспечивать прочность основания, но обеспечивать удобство работы с раствором. При работе над фундаментом необходимо брать лишь металлическую арматуру.

Любые другие варианты типа композитного прутка хоть и дешевле, но не подходят для усиления ленты.

Последним этапом будет заливка бетона, которая производится максимально равномерно по размеру всей опалубки. После того, как весь бетон будет залит, его надо уплотнить специальным вибратором, что позволит быть уверенным, что его плотность будет максимальной. Теперь остается дать время бетону на то, чтобы он застыл, а также максимально просох. Как правило, застывает бетон около 10 дней, а просыхание будет зависеть от погодных условий.

Советы и рекомендации

Рекомендаций по этому вопросу большое множество. Приведем лишь некоторые из них:

• Лучше всего работу спланировать таким образом, чтобы она была закончена за день.
• Еще один совет – использовать в качестве наполнителя для смеси бетона мелкофракционный щебень. Дело в том, что раствор после того, как была проведена заливка, будет нуждаться в утрамбовывании для выдавливания из него воды и воздуха. Большими параметрами лента под гараж похвастать не может, а сделать уплотнение самостоятельно бетона вручную и действительно качественной, который наполнен крупным наполнителем, очень и очень непросто.
• Не менее важный совет – если гараж возводится в холодное время года, то лучше специально не осушать ленту. Пусть лучше раствор крепнет самостоятельно без лишнего вмешательства. Лишь в этом случае фундамент сможет оказаться действительно качественным и прочным, как и было задумано при планировании.
• Если вы хотите в будущем установить подъемник для машины, то следует просчитать это заранее. Если просто начать пользоваться подъемником без предварительной подготовки и строительства, то через какое-то время любой пол начнет портиться.

Как видно, сделать фундамент для гаража своими руками можно. Но это требует определенных знаний, учета массы факторов, начиная от грунта и заканчивая свойствами материала. Но если все просчитать правильно, вы сможете получить действительно качественный и прочный фундамент, который станет отличным основанием для вашего будущего гаража.

О том, как копать траншею под фундамент, смотрите в следующем видео.

Фундамент для гаража из пеноблоков. Выбор. Этапы строительства.

Современный бум индустриального строительства во многом связан с появлением на глобальных рынках высокотехнологичных материалов, позволяющих самостоятельно сооружать объекты различной сложности и назначения. Одними из таких инновационных продуктов являются пеноблоки, которые получают все большее распространение в частных хозяйствах. Наибольшую популярность они имеют при постройке гаражей. Более 79% стеновых конструкций помещений для автомобилей изготавливаются именно из этого изделия.

 

Факторы, влияющие на выбор фундамента

При индивидуальном возведении гаража из пеноблоков ключевой вопрос — выбор фундамента под него. Здание не является капитальным объектом, имеет легкие стеновые конструкции. Поэтому оно не требует тяжелых, массивных и глубокозалегающих оснований. Но выбор конкретного типа фундамента требует учета более серьезных и важных критериев. К ним относятся: вид и состав грунта, глубина промерзания и подземных вод, общий вес конструкции, размещение объекта.

Гараж из пеноблоков с мансардой

Нагрузка на фундамент для гаража из пеноблоков, а также наличие в нем подвала и смотровой ямы являются отправными факторами для расчетов основания постройки. Они в первую очередь влияют на надежность и устойчивость конструкции, долгосрочность его эксплуатации. Общее давление на фундамент прямо пропорционально высоте стен. Большие размеры несущей части, многоэтажность объекта предопределяют не только заливку более мощного фундамента, но и дополнительное его армирование. Наличие подвала и смотровой ямы существенно осложняет процесс исследования грунта, а также исключает применение отдельных типов фундаментов. Даже едва заметные неточности в анализах могут привести к ошибкам в выборе основания и его выводу из эксплуатации задолго до окончания проектного срока. Чтобы избежать негативных последствий изучение земной структуры следует проводить с участием квалифицированных специалистов.

В стандартных условиях основная работа по исследованию грунта больших сложностей не вызывает и выполняется владельцами домохозяйства самостоятельно. Для этого необходимо изучить справочные материалы по местности, находящиеся в свободном доступе, а также проконсультироваться у экспертов, которые будут утверждать проектную документацию объекта. Для конкретизации сведений на будущей строительной площадке бурится скважина или роется яма глубиной примерно 2,5 метра. С каждых 15 — 20 см берется проба грунта, которая сверяется с исходными данными в справочниках или передается экспертам. Для большей точности можно брать несколько проб по всей площади под гараж. Полученные сведения с достаточной точностью дадут ответ на вопросы о типе грунта, глубине залегания грунтовых вод, точке промерзания в зимний период, наличии твердого пласта.

Определение типа грунта вручную

 

к оглавлению ↑

Виды грунтов

Грунты бывают следующих видов и групп:

• Слабые. Это супеси, суглинки, пылевые, песчаные грунты. Главная их особенность – высокая подвижность, особенно при сильном давлении. Непосредственно для заливки фундамента они не подходят. Требуется дополнительное усиление. Оно осуществляется с помощью вибрационных плит или путем трамбовки. Такие грунты хорошо пропускают влагу. В супеси и суглинках глубина промерзания почвы достигает 1,8-2,5 метров. Фундамент должен быть залит на большой глубине.
  В обработанном виде на слабых грунтах могут обустраиваться любые виды фундаментов. Однако в случае с мелким пылевидным песком остается высоким риск образования плывунов при намокании. По возможности такой грунт на дне траншеи полностью изымается на глубину около 40 см и заменяется песком с крупным зерном. Образовавшаяся подушка прочно удерживает фундамент от смещения.
• Средние. К ним относят гравелистые песчаные грунты. Способны выдерживать массивные фундаменты. Не требуют укрепления. Подходят для формирования любых типов оснований.

Виды грунтов

• Скальные. Самые прочные грунты. Они не подвергаются смещению, размыву, морозному пучению. По сравнению с другими грунтами имеют лучшую несущую способность.
• Глинистые. Наиболее проблемные для строительства грунты. Причина — сильная пучинистость и непроницаемость влаги. Скапливающаяся жидкость при низких температурах замерзает, и образовавшийся лед разрушает фундамент. Основание обычно закладывается ниже точки промерзания. Однако остатки льда оказывают боковое давление. Желательно применять утепление. Другой способ – использовать водоотвод. Но оба варианта ведут к удорожанию работ.

 

к оглавлению ↑

Виды фундаментов под гараж из пеноблоков

Монолитный фундамент

На сегодняшний день является самым широко применяемым. Особенно сильны его свойства при глинистой почве. Стеновой материал не обладает достаточной прочностью на изгиб. При подвижках грунта он может треснуть и разрушиться. Монолитная железобетонная плита в такой ситуации перемещается вместе с гаражной конструкцией как единое целое. При этом исключается сдвижение элементов конструкции относительно друг друга. Кроме того, плита частично гасит деформационные нагрузки.

В целом монолитный фундамент пригоден для всех видов грунтов. Если у почвы низкая несущая способность, то прочность основания может быть усилена. Для этого по периметру будущего фундамента выкапывается ров размерами 0,5 х 0,5 м. На его дно укладывается песок и гравий. Полученная масса трамбуется, укрепляется арматурной сеткой и заливается железобетонным раствором. Образовавшаяся коробка, которая играет роль опалубки, служит базой для изготовления монолитной плиты. По сути, образуется сложная конструкция, состоящая из монолитной плиты и ленточного фундамента.

Применяется более мощная и объемная плита. Она используется в качестве пола гаража. Система усиления необходима при многоэтажных гаражах и тяжелых автомашинах. При пенобетонных гаражах применяется не часто.

Гараж на монолитной плите при обустройстве дренажных систем и водной изоляции может функционировать даже при залегании грунтовых вод близко к поверхности.

Недостатками монолитного фундамента, как в стандартном, так и в усиленном вариантах, является большой расход строительных материалов. Кроме того, он не подходит при обустройстве гаражей подвалами и смотровыми ямами.

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент

Также популярен. Чаще всего заливается в виде монолитного железобетона. Для гаражей со стенами из пенобетона изготавливается в мелко заглубленном варианте. Стандартное расстояние от поверхности 55-75 см. При многоэтажных гаражах применяется глубоко заглубленный фундамент. Он укладывается на 35-40 см ниже точки промерзания. По принципу действия и укладки имеет много общего с монолитной плитой. Но по стоимости существенно дешевле. Защита конструкции осуществляется за счет плавания основания. По универсальности уступает монолитной плите, поскольку требует отдельного обустройства пола. В этом случае общая себестоимость строительства может оказаться выше, а сроки введения объекта в строй дольше по сравнению с предыдущим вариантом. Тем не менее, ленточные фундаменты для гаражей из пенобетона имеют многочисленных приверженцев. Они проще в изготовлении, прочны, выдерживают нагрузку двухэтажных строений. Открывают хорошие перспективы для внутреннего обустройства помещения.

Помимо подвала и смотровых ямок, это могут быть мастерские, СТО и т.д. Для них необязательно иметь монолитный железобетонный пол. Есть множество других вариантов, особенно с учетом того, что промышленность строительных материалов ежегодно выпускает новые изделия для изготовления полов, имеющие уникальные заранее заданные физические и механические свойства.

Помимо ленточного монолитного фундамента иногда применяют сборное основание, состоящее из железобетонных блоков. Сборка осуществляется непосредственно на месте строительства. Для индивидуальных строителей данный метод не особенно привлекателен, так как требует дополнительных рабочих рук для доставки изделий к месту монтажа.

Недостатком ленточных фундаментов является слабое противодействие высоким грунтовым водам.

к оглавлению ↑

Свайный фундамент с ростверком

Положительно зарекомендовал себя при строительстве гаражей на сложных глинистых почвах. Практически незаменим на участках с высотными перепадами. Хорошо противостоит грунтовым водам, в том числе периодически выходящим на поверхность. Оптимален, если на глубине 3-4 метров имеется твердый пласт. Для заливки фундамента бурятся скважины глубиной на 1,5-2 метра ниже точки замерзания. Скважины оборудуются опалубкой. Их вид многообразен. По ценовой линейке больше всего подходят картонные и асбестобетонные трубы. Трубы армируются и заполняются бетоном. Далее производится обустройство горизонтальной части свайного фундамента – ростверка. Устанавливается опалубка, закрепляются арматурные решетки, которые соединяются с армирующими элементами свай. Ростверк бетонируется. Подобная перемычка делает свайный фундамент под гараж устойчивым. Он способен гасить колебания и давления в конструкции.

Есть варианты гибридного использования свайных и ленточных фундаментов. Однако для легких пенобетонных стен в них особой нужды нет.

Достоинства свайного фундамента. Не требуется крупных земляных работ. Высокая скорость возведения гаража. Возможность ведения работ в любое время года. Эффективные эксплуатационные характеристики на любых, даже самых сложных грунтах.

Недостатки. Для качественной работы необходимо применение техники. Ее аренда достаточно дорога.

к оглавлению ↑

Этапы обустройства фундаментов

Сооружение фундамента для гаражей из пенобетонов носит типовой классический характер и не отличается от любых фундаментных работ. Сначала осуществляются подготовительные работы: создание проекта, разметка места установки основания, расчетная закупка материалов, приобретение необходимых инструментов, оборудования, техники, рытье траншей. В зависимости от типа грунта дно траншей засыпается песком, либо смесью песка и щебня. Производится утрамбовка «подушки».

Все дальнейшие работы непосредственно связаны с заливкой фундамента. Сначала выбирается способ заливки — со съемной или несъемной опалубкой. Бетонирование с несъемной опалубкой сейчас получает большое развитие. Во многом это связано с применением новых инновационных материалов, упрощающих процесс укладки основания и играющих роль теплоизоляционной прослойки. Наиболее отчетливо эти преимущества проявляются в плитах из пенополистирола. Они легки, прочны, являются отличными тепловыми изоляторами, воздухопроницаемы.

Несъемная опалубка для фундамента гаража

Формы из смеси щепы и цемента также свободно удерживают тепло. Специально обработанные комплектующие долговечны, огнеупорны.

Фибролитовая несъемная опалубка состоит из магнезита и деревянной стружки. Продукт устойчив к возгоранию, не проницаем к пару и теплу.

При заливке бетонного раствора в несъемную опалубку применяются типовые технологии формирования основания. Предпочтительна одноразовая заливка всего объема. Если невозможно, то следует избавляться от воздушных пустот перед наложением второго слоя. На каждый предыдущий слой через определенное расстояние (40-50 см) устанавливается арматурная проволока, служащая скрепляющим элементом с последующим слоем.

Бетонирование со съемной опалубкой – более сложный процесс. Он требует определенных навыков в разных сферах строительной деятельности. Опалубка может изготавливаться самостоятельно. Обычно применяются доски, которые плотно скрепляются между собой и покрываются рубероидом или специальной пленкой. Возможно приобретение готовых комплектующих. Вся конструкция должна быть прочно зафиксирована, в том числе с установкой распорок. После заливки и остывания бетона конструкция демонтируется.

Съемная опалубка для фундамента гаража

 

к оглавлению ↑

Армирование подложки фундамента

Армирование подложки фундамента независимо от его типа является непременным атрибутом его формирования. Без него невозможно обеспечить прочность и устойчивость всего строения. Необходимо принимать во внимание подвижность грунта в результате атмосферных явлений, суточных и сезонных перепадов температур, технологических воздействий (близость железнодорожных и автомобильных магистралей, создающих вибрационные эффекты), устройства гаража в непосредственной близости от недавно построенного капитального объекта, дающего усадку. Чем больше вес гаражного объекта, тем больше должен быть диаметр арматуры.

При армировании монолитного фундамента объемный армирующий каркас собирается сразу же после установки опалубки под фундамент. Он монтируется на дне траншеи на расстоянии от 5 до 10 см от опалубки. Армирование производится по всему периметру фундамента. Для гаражей из пеноблоков оптимальным является диаметр прутьев не менее 10 мм. Между собой они связываются специальной проволокой.

Армирование прутьями 10 мм

Сварка применяется только для мощных фундаментов под капитальное строительство, где используется армирующие изделия большого диаметра. При пенобетонном гаражном сооружение арматура слишком тонка и сварка может нарушить ее структуру. Путем армирования создается каркас из вертикальных и горизонтальных стержней, который объединяет фундамент в единую монолитную конструкцию. Она заливается бетоном высшего качества. Обязательно предусматривается инфраструктура для прокладки кабелей, труб, вентиляционных отверстий, а также гидроизоляции и теплоизоляции фундамента.

Армирование ленточных фундаментов производится таким же образом. Оно особенно важно, поскольку ленточные фундаменты имеют меньшую прочность на разрыв. Армирующая клетка сплетается аналогичным способом, что и для монолитного фундамента. Толщина прутьев варьируется от 6 до 8 мм. Минимальное количество стержней в каркасе – по 2 горизонтальных и вертикальных. Вертикальная арматура предназначена для укрепления фундамента на срез. Без армирования ленточный фундамент будет подвержен растрескиванию и разрушению. Каких-либо ограничений по количеству прутьев и стержней нет. Чем их больше, тем лучше. Все зависит от финансовых возможностей владельца гаража.

Свайный фундамент также должен быть армирован, независимо от нагрузки, испытываемой отдельными его элементами. Каркас создается из ребристой арматуры, которая обвязываются тонкими прутьями. Проблемными местами являются узловые соединения ростверка и свай. Часто используется круговая арматура, которая крепится к сваям и каркасу ростверка.

    Метки: Гараж     

Фундамент для гаража из блоков ФБС своими руками

Как сделать фундамент для гаража из блоков ФБС?

Перед началом строительства гаража из блоков или другого материала необходимо четко продумать все особенности будущего строения, наличие подвала, из какого материала будут сделаны стены, какой они будут толщины и так далее.
Кроме того, нужно со всей ответственностью рассчитать нагрузки и качественно сделать фундамент для гаража. Именно после расчетов и должны начинаться работы на вашей стройплощадке.

Не стоит забывать, что гараж — это, по сути, самостоятельная постройка со смотровой ямой, а в некоторых случаях и погребом, в котором хранятся различные продовольственные запасы.

Какой должен быть фундамент под гараж?

Рассмотрим, как делается фундамент, на примере возведения гаража без подвала. При этом стены постройки планируется сделать из шлакобетонных блоков, что продиктовано их относительно невысокой стоимостью в сравнении с другими материалами. Один из выгодных вариантов — фундамент из блоков ФБС.

Гараж является небольшой постройкой, поэтому для него подходит два типа обустройства «подошвы»:

• Фундамент из блоков столбчатый. Это один из самых дешевых вариантов для легких построек. К примеру, такого фундамента будет достаточно для бани из дерева: «основу» под нее из блоков можно соорудить за один день. В свою очередь «основа» для гаража будет представлять собой специальные опорные тумбы, установленные по периметру «коробки» гаража (под точками их пересечения, стенами).
• Фундамент из блоков ленточный подходит для более тяжелых построек небольших размеров из шлакоблоков и кирпича. Такой фундамент формируется в качестве бетонных лент, расположенных под несущими элементами здания.

Монтаж фундамента из блоков ФБС

Перед тем, как сделать фундамент под гараж из блоков ФБС, из крупнозернистого песка нужно соорудить специальное выравнивающее основание толщиной 11-15 см. Бруски лучше брать 50х100 мм.

При этом внутри котлована следует сделать рамку шириной, которая будет больше на 20 см подошвы фундамента. Такая рамка должна быть выставлена горизонтально по лазерному уровню или нивелиру, после этого она заполняется песком, который смачивается и утрамбовывается. Если имеются излишки, их нужно убрать ровной рейкой. Если все же в будущем гараже предусмотрен подвал, не нужно забывать о гидроизоляции.

После этого выкладываются угловые блоки стен. На песке проводится линия, по которой они будут выкладываться. И если основание было сделано хорошо, то блоки обязательно встанут четко по уровню.

Последующие ряды блоков накладываются на растворную постель (практически на 1,5 см толщиной). Что касается перевязки швов вертикальных, то она должна составлять 26-60 см. И чем будет лучшим грунт, тем меньше нужно будет перевязывать.

Если же это сделать невозможно, то рекомендуется класть специальную кладочную сетку, а также пару кусков арматуры диаметром не больше 10 мм.

Выбор блоков для фундамента

Производя укладку блоков ФБС старайтесь использовать блоки, длина которых 2380 мм. Дело в том, что чем меньше на фундаменте будет вертикальных швов, тем он будет более прочным. И с такими блоками ваши затраты на услуги крана значительно уменьшатся, а время работ заметно сократится.

Если грунт ослаблен, то ширину основания фундамента желательно увеличить. Это значит, что 1-й ряд следует выкладывать из блоков-подушек, между которыми расстояние не должно быть больше 0,7 метров. Заполняется оно грунтом с послойным утрамбовыванием. При этом в первом ряду все швы блоков (вертикальные) должны быть расположены над подушками.

На ослабленных грунтах, чтобы увеличить прочность фундамента, сооружают по верхнему ряду блоков специальный железобетонный пояс, толщина которого должна составлять около 30 см. Делая фундамент для гаража своими руками, каркас сооружаем из четырех прутков в 10 мм диаметром.

По причине массивности стандартных блоков ФСБ при самостоятельном возведении фундамента можно использовать керамзитобетонные образцы с габаритами 20х20х40см. При этом их вес не должен превышать 30 кг.

Необходимо отметить, что фундамент из блоков ФБС — это залог надежной опоры гаража, но только если придерживаться существующих строительных норм. Это означает, что даже если вы строите гараж сами, то это не дает вам права не следовать правилам. Лучше всего не полагаться на интуицию, а последовать компетентным советам.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

К слабым вариантами относится грунт с большим количеством песка. Они достаточно подвижные и легко меняют свое положение. Такая земля нуждается в уплотнении. Процедуру выполняют в вырытом котловане.

Чтобы уплотнить песок нужно взять виброплиту. Иногда применяют самоходные плиты, которые обладают большим весом. Для суглинки и супеси используют утрамбовку. Для этого используют гладкие или кулачные катки. Также можно взять пневматические или дизельные трамбовки. Слабые грунты не способны задерживать воду, поэтому после трамбовки можно смело применять любой залив фундамента под гараж.

Средние грунты более прочные. При их наличии не требуется дополнительная утрамбовка. Можно возводить любую разновидность основания.

Наиболее прочными являются обломочные и скальные почвы. Они не смещаются, не смываются и не увеличиваются в зимнее время. Они спокойно выдерживают большой вес без деформаций.

Если при строительстве гаража на выбранном участке совсем неподходящая земля, то можно выполнить радикальные меры. Вырывается очень глубокий котлован и засыпается хорошей землей. Затем почву нужно хорошо утрамбовать.

Хуже всего выполнять постройку на глиняных грунтах. Они склонны к пучению, что зимой приводит к серьезным проблемам. Решить проблему можно, если углубить основание ниже уровня промерзания почвы. Также можно утеплить фундамент для гаража своими руками или оборудовать дренажную систему.

Фундамент для гаража из блоков ФБС — плюсы и этапы строительства

Наличие гаража предполагает не только капитальное место для стоянки машины, но и возможность самостоятельно проводить мелкий ремонт. Поэтому фундамент под гараж из блоков является идеальным решением проблемы обустройства смотровой ямы.

Фундаментные блоки стеновые (далее ФБС) носят такое название по той причине, что образуют стены подвального помещения после укладки. Они обладают хорошей несущей способностью и имеют ряд достоинств в сравнении с монолитными фундаментами.

Фундамент своими руками: анализ почвы

Перед монтажом основания под гараж, необходимо определить свойства почвы. Если грунт слишком мягкий, необходимо заложить загубленную основу. Характеристики грунта зависит от минерального состава, влажности.

Отличия по минеральному составу

В группу, отличающуюся минеральным составом, можно отнести каменистые, песчаные почвы. Свойства — подвижность, плотность. Избавляют от копания земли, монтажа свайных сооружений. Глубина залегания породистой почвы — около 80 см.

Хорошая несущая способность у гравийного, щебневого грунта.

Щебень

Несмотря на сыпучесть песка, обладает достаточной твердостью, устойчивостью. В средней полосе России смесь песка и щебня применяется для создания подушки, задача — предохранение от подземных вод, движения земных слоев. Виды грунта, преобладающих в средней полосе — глинистая, торфяная, суглинистая. Сооружения, установленные на таких почвах, считаются неустойчивыми, склонными к быстрому разрушению.

Глинистый грунт

Почвенные характеристики отличаются высокой подвижностью. Им характерно влагопоглощение. Плохо отражается на целостности постройки зимой. Грунт напитывается водой, при промерзании расширяется, оказывая давление на основание. Весной, при сходе снега, почва прогревается, давление спадает.

При постоянном движении бетонное основание дает трещины, разрушается. Усиление армированием не помогает. Выход — монтаж бетонной основы ниже уровня промерзания грунта.

Постоянная влажность, сезонные воды

При расчете основы, необходимо обращать внимание на влажность воздуха, сезонные осадки, характерные для местности, где будет проводиться строительство здания. Если при монтаже на каменистых, песчаных почвах условия не важны, то в средней полосе, где преобладают глинистые, суглинистые почвы — необходимо. Глина – источник накопления влаги, при сезонных движениях грунта (промерзания, оттаивания) наносит существенный вред бетонному основанию дома.

Ситуация усугубляется, в случае размещения будущего строения в местах с близким залеганием грунтовых вод. Особенно, близ реки, озера, болота. Поможет подготовка дренажного канала.

Дренажный канал

Для определения высоты прохождения грунтовых вод, нужно пробурить шурф (вертикально расположенное отверстие). Чтобы пробурить скважину, необходимо воспользоваться шнеком, ручными инструментами – буром, лопатой. Расположение основы должно быть ниже протекания грунтовых вод, как минимум на полметра.

Типы оснований из блоков

Гараж — лёгкая, самостоятельная постройка. Принимая во внимание затраты на строительство, учитываем свойства ФБС как материала, в первую очередь несущую способность, и определяем два типа оснований по методу возведения:

• столбчатый фундамент из блоков;
• ленточный фундамент из блоков.

Столбчатый фундамент — один из наиболее доступных по цене вариантов устройства «подошвы» для легких конструкций. К тому же строительство ведется быстрее, чем в случае с лентой. Столбчатый блочный фундамент под гараж представляет собой опоры/тумбы, возведенные под точками пересечения стен по всему периметру. Однако, в случае строительства гаража столбчатый тип основания не подойдет, в связи с невозможностью обустроить смотровую яму и подпольное помещение.

Ленточный фундамент из блоков закладывается на основе траншеи, выкопанной по длине всего здания. Требует значительных вложений рабочей силы или привлечения строительной техники. При таком методе устройства фундамента расход ФБС увеличивается.

Блочный фундамент под гараж по типу ленты не требует возведения опалубки и усиления прутьями арматуры.

Технология возведения ленточного фундамента из блоков

1. Подготовка участка. По необходимости разравниваем рельеф, убираем строительный мусор. На этом этапе можно провести работы по дренажу участка.
2. Копаем траншею на 25–30 см шире толщины ФБС для удобства монтажа посредством крана.
3. Обустраиваем фильтрующую подушку из 10 см слоя щебенки и 5 см слоя песка. Каждый слой проливается водой и утрамбовывается.
4. Для распределения веса, первым рядом выкладываются блоки ФЛ либо блоки, перевернутые на ребро (высота больше ширины), образующие подушку для последующих рядов.
5. Идеальным вариантом станет решение об устройстве монолитной подушки из бетонного раствора, непосредственно на который будут укладываться блоки.
6. Методом кирпичной кладки (перекрывая блоком верхнего ряда — шов нижнего) возводим фундамент и, по необходимости, цоколь. Укладка начинается от углов и мест пересечения стен.
7. Проверив горизонтальный уровень первого ряда, приступаем к возведению второго. Блоки соединяем цементным раствором, заполняя все пустоты. Толщина шва– 10–15 см.

Совет! Возводя фундамент из блоков для гаража, используйте более длинные ФБС, так вы уменьшите количество вертикальных швов. Основание станет прочнее, а монтаж ускорится. Соответственно и количество часов работы строительного крана уменьшится, сокращая ваши финансовые расходы.

Важно! При выборе глубины смотровой ямы, ориентируйтесь на наличие и высоту грунтовых вод. Допустимо устраивать яму при уровне менее 3,0 метров, но при условии качественной гидроизоляции.

Дополнительное замечание

Перед началом проектирования необходимо провести работы по исследованию почвы и определению уровня грунтовых вод. На основании этих данных следует выбрать оптимальный тип фундамента и выполнить необходимые инженерные расчеты. После этого требуется определить необходимое количество материалов, закупить их и доставить на участок застройки.

Самый простой и доступный по стоимости — мелкозаглубленный тип основания. Остальные будут более сложными и затратными. Но в некоторых случаях тип почвы, высокие грунтовые воды, желание иметь большой погреб и другие причины заставляют смириться с увеличением финансовых затрат и объемов работ.

Руководство как построить фундамент для гаража из блоков

В последнее время стало популярным при проведении строительных работ, в частности по возведению гаражей, использование, в качестве строительного материала, блоков из газобетона и керамзитобетонных блоков, благодаря их эксплуатационным свойствам. Ознакомиться с обзором характеристик фундамента для гаража из шлакоблоков можно здесь.

Свайный фундамент под гараж на снимке

Какой фундамент лучше?

Пеноблоки характеризуются не большим весом, хорошими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к воздействию огня, а также удобством монтажа (при необходимости пеноблоки с легкостью разрезаются, что значительно упрощает их укладку). При возведении гаража из пеноблоков, нет необходимости в закладке глубокого фундамента. Под гараж из пеноблоков можно соорудить либо свайный фундамент (в том случае, если на строительном участке преобладает неустойчивый грунт), либо мелкозаглубленный ленточный фундамент. Читайте руководство как рассчитать фундамент под гараж на этой странице.

Характеристики пеноблоков

Благодаря своей пористой структуре, эти блоки имеют малый удельный вес и поэтому стены из такого материала будут легче кирпичной кладки. Плотность пенобетона колеблется в пределах от 400 до 1200 кг/м 3 и его маркировка, соответственно, — от D400 до D1200.

Для возведения несущих стен должны использоваться блоки с удельным весом не менее 750 кг/м 3 . Более легкий материал применяется для возведения внутренних перегородок и в качестве утеплителя.

Важными достоинствами пеноблоков являются:

• низкий коэффициент теплопроводности;
• хорошие звукоизоляционные показатели;
• уменьшенная масса постройки, что позволяет допустить устройство облегченного фундамента.

К отрицательным качествам этого материала относят повышенную способность впитывать влагу и пониженную механическую прочность.

Неглубокая гаражная плита с защитой от мороза | JLC Онлайн

Три года назад построил отдельно стоящий гараж с квартирой выше. Конечно, «гараж» — это эвфемизм «магазин». Имея ограниченный бюджет, я не планировал нанимать других подрядчиков, и мне нужны были способы сэкономить и рабочую силу, и деньги, начиная с фонда. Живя в Коннектикуте, я давно завидовал строителям на юге, где неглубокая линия промерзания позволяет строить на плитах с утолщенными краями. Здесь я смотрел на выемку по периметру, по крайней мере, на 42 дюйма ниже уровня земли, заливку фундамента, укладку стены из бетонных блоков до уровня выше уровня земли, затем равномерное уплотнение засыпки, прежде чем даже подумать о плите.Это большой объем работы и материала, а также много отходов, оставшихся от раскопок. Должен был быть способ получше.

Фонд более простой альтернативы

Раздел R403.3 IRC 2009 предоставляет подробную информацию о «защищенном от мороза неглубоком основании». Вместо того, чтобы копать ниже линии промерзания, вы изолируете ниже края плиты и на определенном расстоянии от здания с помощью жесткого пенопласта. Расстояние зависит от вашего климата. Пена улавливает внутреннее тепло здания и геотермальное тепло земли, предотвращая замерзание грунта ниже основания.Загвоздка заключалась в том, что метод IRC применим только к отапливаемым зданиям, и мой гараж / магазин не будет постоянно отапливаться. Тем не менее, детали в IRC взяты из стандарта ASCE 32-01, в котором также подробно описывается, как защищенное от мороза неглубокое основание может использоваться под неотапливаемой конструкцией. Я показал стандарт своему местному строителю, и он сразу же дал зеленый свет деталям. Короче говоря, мне пришлось утеплить под плитой (что я все равно планировал сделать), а также опоры и 4 фута по периметру здания с помощью 2-дюймового жесткого пенопласта.Пену нужно было уложить на слой щебня глубиной 6 дюймов для дренажа, а затем засыпать не менее 10 дюймов земли.

С помощью экскаватора-погрузчика я снял верхний слой почвы и выкопал на 18 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки, от того места, где внутренняя часть утолщенной плиты будет примерно на 6 футов за пределами здания. Эта выемка имела уклон в стороны для дренажа и примерно 1/8 дюйма на фут в сторону передней части гаража, чтобы плита стекала к дверям. По периметру плита будет иметь толщину 12 дюймов и ширину 12 дюймов, а затем наклон до стандартной 4-дюймовой глубины.Я оставил 8 дюймов исходного грунта нетронутым внутри гаража, чтобы поддержать основную плиту, затем вырыл траншею и установил водопровод и трубу под плиту. Я также вырыл ямы для фундамента каменной дымовой трубы глубиной 16 дюймов и для трех опор глубиной 12 дюймов для поддержки точечных нагрузок от центральной балки. Площадь опор рассчитана исходя из несущей способности пенопласта 2880 фунтов на квадратный фут.

После того, как инженерные сети прошли проверку, я засыпал и утрамбовал все нарушенные участки, затем повсюду разложил слой щебня толщиной 3/4 дюйма толщиной 6 дюймов, который я также утрамбовал.Раскладывая камень, я старался поддерживать уклоны, которые я построил в котловане, проверяя высоту каждые 10 футов. Ткань фильтра оборачивает внешний край камня и дренаж по периметру 4-дюймовой перфорированной трубы, через которую проникает дневной свет. Я положил пену на гравий, ориентируясь по струнам и доскам для теста. Пена лежит в основе всего, включая опоры для точечных нагрузок. Чтобы он не развевался на ветру, я утяжелил пену с камнями, древесиной и всем остальным, что было под рукой.

Стандартные бетонные работы

Формы были проще простого. Я мог бы использовать 2х12, но зеленый необрезной тополь 5/4 × 12 с местной лесопилки был дешевле. Я вырвал 5/4 × 4 китобоев из более широкого приклада и закрепил формы обратно на колья. Формы были ровными из стороны в сторону, но наклонены вперед на 1/8 дюйма на фут. После того, как я накрыл пену внутри гаража слоем полиамида толщиной 6 мил и прикрепил его к внутренней части форм, я выложил необходимую арматуру и вызвал на осмотр.

Бетонная работа ничем не отличалась от любой другой плиты, которую я когда-либо делал: бессонная ночь сменялась тяжелым днем ​​работы. Я использовал бетон с фиброй на 3500 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку день был жаркий, я заказал бетон с замедлителем схватывания, чтобы было больше времени на его завершение. Я покрыл готовую плиту полиэтиленом, держал ее во влажном состоянии пару недель и, наконец, распилил ее на четыре части.

Каркасные стены гаража опираются на 8-дюймовую стену из блоков. Я установил прокладку на первый уровень слоя, используя 4-дюймовый твердый блок рядом с передней частью и 2-дюймовый блок посередине, а также варьируя толщину строительного шва по мере того, как конус сужался к задней части.Снаружи блок находится на одном уровне с плитой. Каждые 16 дюймов я прикрепил обработанные давлением полосы толщиной 1 дюйм к блоку и залил между ними 1-дюймовую пену, которая доходила до пенопласта. Я покрыл полосы обрешетки и пену гудроновой бумагой и просечно-вытяжной металлической планкой, а затем покрыл двухслойной штукатуркой из портландцемента. Последним этапом была засыпка. Гараж пережил три зимы в Новой Англии без трещин в кирпичной кладке, и он такой же ровный и ровный, как и в день постройки.

Энди Энгель — редактор журнала Professional Deck Builder и бывший подрядчик.

ICF Garage: 5 преимуществ выбора конструкции ICF для вашего гаража

Идеальным продуктом для современных многоцелевых, энергоэффективных, безопасных и удобных гаражей являются изолированные бетонные опалубки (ICF) Fox Blocks.

Современный многоцелевой гараж

Современные домовладельцы считают гараж продолжением своего дома, служащим многим целям, помимо хранения автомобиля.Домовладельцы хотят, чтобы гаражи были спроектированы с организованным хранением, мастерской, свекровью и многим другим. Как и их дома, гараж также должен включать в себя энергоэффективное освещение, обогрев и охлаждение.

Важно отметить, что независимо от того, прикреплен ли гараж к дому или отделен от него, домовладельцы хотят иметь безопасный гараж, который защитит их дорогое имущество, автомобили и оборудование от краж, пожаров или стихийных бедствий. Современные гаражи служат пристройкой к дому; поэтому современный гараж должен быть энергоэффективным, устойчивым к воздействию влаги, стихийных бедствий и огня.

5 причин, почему ICF идеально подходят для строительства гаражей

1. Гаражи ICF энергоэффективны

Гараж, построенный с фундаментом и стенами ICF, является энергоэффективным, поскольку ICF обеспечивает непрерывную изоляцию всех конструктивных элементов оболочки здания . Непрерывная изоляция необходима для уменьшения проникновения воздуха, предотвращения потока тепла и энергии, прекращения тепловых мостов и увеличения эффективного R-значения в стенной системе.

ICF также является материалом с высокой термальной массой, который помогает стабилизировать температурные сдвиги в гараже за счет снижения скорости теплопередачи.Стеновые системы ICF создают энергоэффективные гаражи.

2. Гаражи ICF влагостойкие

ICF, как и Fox Blocks, обеспечивают сплошную монолитную бетонную стену с рейтингом проницаемости менее 1,0, что предотвращает проникновение влаги. Контроль влажности очень важен, особенно когда гараж используется для хранения дорогостоящего оборудования, семейных фотографий и т. Д. Контроль влажности также предотвращает рост плесени и грибка, которые вредны для здоровья обитателей гаража.

Влагостойкость конструкции ICF создает здоровую внутреннюю среду для тех, кто работает или живет в гаражном пространстве. Контроль влажности конструкции ICF также защищает предметы, хранящиеся в помещении.

3. Гаражи ICF устойчивы к стихийным бедствиям

Гаражи ICF обладают более прочной структурной целостностью против торнадо, ураганов и других экстремальных погодных явлений, чем гаражи со стальным и деревянным каркасом. Фактически, в отчете Portland Cement Association (PCA) сравнивается сопротивление структурной нагрузке стен ICF и каркасных стен.В отчете сделан вывод, что бетонные стены обладают большей структурной способностью и жесткостью, чтобы противостоять силам сдвига в плоскости сильного ветра, чем стены из дерева и стали.

Кроме того, исследование Техасского технологического университета пришло к выводу, что стены ICF выдерживают воздействие ветровых опасностей, в то время как каркасные стены не препятствуют проникновению переносимого по воздуху мусора. Строительство ICF создает аварийно-устойчивые гаражи.

4. Гаражи ICF огнестойкие.

Нетоксичный огнестойкий пенополистирол и железобетон используются для изготовления ICF, что придает ему высокую огнестойкость.Высокая огнестойкость означает, что пожар в гараже лучше локализован и с меньшей вероятностью распространится на окружающую территорию, чем в деревянном гараже. Конструкция ICF создает огнеупорный гараж.

5. ICF легко адаптируются к любому плану гаража

Гибкость конструкции ICF создает функциональные и эстетически приятные гаражи с изгибами, арками и замысловатыми узорами. Независимо от того, используется ли гараж только для парковки автомобиля или включает в себя дополнительное жилое пространство, ICF может разместить все планы гаража.

Гаражи ICF также совместимы с любыми материалами отделки или сайдинга: камнем, кирпичом, деревом или виниловым сайдингом, штукатуркой или гипсокартоном и т. Д., А также с другими неструктурными компонентами здания, такими как кровля, полы и инженерные сети. Строительство ICF создает привлекательные и многогранные гаражи.

Идеальным продуктом для современного многоцелевого гаража является изоляционная бетонная форма Fox Blocks

• Fox Blocks — продукт с высокой термальной массой, обеспечивающий непрерывную изоляцию со значением R 23.Важно отметить, что Fox Blocks превосходит требования кодекса энергопотребления ASHRAE / ANSI 90.1 и создает энергоэффективные гаражи с исключительными энергетическими характеристиками.
• Fox Blocks контролирует проникновение влаги.
• Гаражи, построенные из изолированных бетонных опалубок Fox Block (ICF), сохраняют свою целостность во время сильных ветров со скоростью более 200 миль в час и обломков снарядов, движущихся со скоростью более 100 миль в час.
• Fox Blocks имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119): два часа для четырехдюймовых блоков и четыре часа для шестидюймовых блоков.
• Для обеспечения устойчивости стеновых систем ICF к термитам Fox Blocks рекомендует применять гидроизоляцию и термитные мембраны, такие как мембраны Polyguard Products, Inc. 650 XTM или 650 XTP. Эти два продукта были оценены и одобрены SBCCI PST и ES для гидроизоляции и защиты от термитов мембраны для ICF.

Для домовладельцев, решивших защитить свой гараж и его содержимое, Fox Block ICF — отличный выбор материала. ICF также создают энергоэффективный, аварийный и влагостойкий гараж.

Первоначальные затраты на ICF могут отражать небольшое увеличение затрат на традиционные конструкции с деревянным каркасом, но гаражи ICF более энергоэффективны, чем гаражи с деревянным каркасом, что позволяет экономить деньги с течением времени.

Пожалуйста, свяжитесь с Fox Blocks для получения дополнительной информации о строительстве гаража ICF.

Шлакоблоки (CMU) по сравнению с традиционными литыми бетонными стеновыми фундаментами

Структурные фундаменты являются основой каждого нового здания, поэтому очень важно убедиться, что они построены правильно.Двумя наиболее эффективными методами создания фундаментов стен являются заливные бетонные стены и шлакоблоки, более известные как блоки бетонной кладки (CMU). Эти материалы просты в установке и могут увеличить срок службы конструкции, но что отличает их друг от друга? И что лучше для вашего проекта? Ниже мы рассмотрим различия между блоками CMU и бетонным фундаментом, чтобы вам не пришлось учиться методом проб и ошибок.

Фундаменты из шлакоблоков (CMU)

Фундаменты из блоков CMU часто используют большие (8 дюймов или 10 дюймов в ширину и 16 дюймов в длину) полые бетонные блоки.Однако размеры могут варьироваться в зависимости от весовой нагрузки здания. Чтобы оптимизировать прочность и стабильность, рабочие устанавливают блоки по схеме непрерывного соединения и могут вставлять стальные арматурные стержни в сердцевину блоков. Строительный раствор скрепляет блоки, которые опираются на бетонные основания.

Плюсы фундамента из шлакоблоков (CMU)

• Нет никаких форм (подобных тем, которые требуются для заливного бетонного фундамента) для настройки и фиксации блоков.
• Блоки CMU могут быть усилены стальной арматурой и заполнены раствором для создания прочного фундамента.
• Правильно построенные и спроектированные, прочность на сжатие блочных стен CMU обеспечивает хорошую поддержку вертикальных нагрузок на фундаментные стены.

Минусы фундамента из шлакоблоков (CMU)

• Бетонные блоки тяжелы в обращении. 8-дюймовые блоки весят 36 фунтов, 10-дюймовые блоки — 42 фунта.
• Блочная стена CMU часто требует установки воздухо- и влагозащитного барьера, что добавляет еще одной профессии и дополнительных трудозатрат к проекту фундамента.
• Неправильно усиленные блоки CMU создают слабый фундамент.
• Вода и погодные условия изнашивают раствор, используемый для соединения блоков CMU вместе — это может вызвать утечки.
• Фундамент из блоков CMU может прогнуться и прогнуться, если вода в почве вокруг конструкции скапливается, что приведет к дорогостоящему ремонту.
• Блочные фундаменты КМУ обладают хорошей несущей способностью; однако фундамент потеряет боковую прочность, если он не будет полностью залит арматурой.
• Стены из блоков CMU имеют низкие значения сопротивления теплопередаче от 2 до 3.

Фундаменты с традиционными бетонными стенами

Фундаменты с традиционными литыми бетонными стенами предполагают строительство и надлежащее закрепление больших тяжелых деревянных стен. Затем, за одну непрерывную заливку, рабочие заливают бетон в деревянные формы, чтобы они затвердевали (затвердевали) на месте. Арматура, установленная в основании, ограничивает слабые места и стыки.

Преимущества бетонных стеновых фундаментов

• На их строительство уходит меньше времени, чем на блочные фундаменты CMU.
• Прочность, плотность и конструкция бетонного фундамента без швов сводят к минимуму проблемы с водой.
• Наливные бетонные стены имеют лучшую боковую прочность, чем блочные фундаменты CMU, что улучшает их устойчивость к давлению воды и почвы.
• Заливная стена не имеет стыков, как блочная стена, поэтому ее легче гидроизолировать.

Недостатки наливных бетонных стеновых фундаментов

• Если во время схватывания происходит отслаивание (отслаивание, крошка или отслаивание бетонной поверхности), налитый бетонный фундамент может потерять свою прочность.
• Фундаменты из монолитного бетона стоят дороже блочных фундаментов КМУ.
• Подрядчикам может быть сложно, отнимать много времени и дорого, чтобы доставить мокрый бетон на строительную площадку.
• Проблемы с утечкой воды в залитом бетонном фундаменте.
  • Заливанный бетон может потрескаться и протечь, если его неправильно подготовить.
  • Заливные бетонные стены могут пропускать влагу через неструктурные трещины в стене (в местах пересечения стены и пола, наверху фундаментной стены или через пористый бетон).
  • Утечки могут произойти, если фундамент падает, оседает или проседает из-за обрушения почвы под фундаментом.
  • Сухие пятна в бетонной стене могут появиться из-за неправильной профилировки или плохо спланированного наружного строительства.
• Заливные бетонные фундаменты имеют низкие значения R менее 3.

Почему стоит выбирать Fox Blocks ICFs для вашего следующего проекта фундамента ?

Чтобы избежать проблем с блоками CMU и традиционными бетонными фундаментами, строители должны рассмотреть изолированные бетонные опалубки (ICF) Fox Blocks.Fox Blocks предлагает метод заливки бетона, который создает более прочный, прочный и энергоэффективный фундамент поверх традиционных бетонных стен или фундаментов из блоков CMU. Таблицы инженерного проектирования для фундамента ICF и надземных стен перечислены в строительном кодексе IRC или доступны на веб-сайте Fox.

Как построить фундамент ICF

При строительстве фундамента ICF необходимо укладывать панели из пенополистирола в сухую укладку или соединять полые экструдированные пенополистиролы по длине фундамента.Затем рабочие укрепляют и скрепляют опалубки перед заливкой бетона в пустотелые опалубочные панели.

Преимущества Fox Blocks ICF Foundations

• Быстрая и простая установка снижает затраты на рабочую силу и строительные риски по сравнению с другими типами бетонных фундаментов. Стеновая сборка «все в одном» Fox Blocks объединяет в себе пять этапов строительства: конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех основных целей.
• Фундаментные стены ICF могут быть спроектированы из железобетона 6 или 8 дюймов.
• Стеновая система включает в себя замедлитель парообразования, который более эффективно противостоит проникновению влаги на блок CMU и бетонный фундамент стен.
• У них коэффициент сопротивления R больше 20, что делает их намного более энергоэффективными, чем блоки CMU или заливные бетонные фундаменты.
• Формы, используемые при строительстве ICF, защищают бетон фундаментов ICF. Это делает их менее подверженными растрескиванию, чем заливные бетонные основания.

Окончательное решение для стен

Фундамент, построенный из Fox Blocks, упрощает строительство, экономит время, снижает затраты и уменьшает долгосрочные проблемы как с шлакобетонными блоками (CMU), так и с традиционными бетонными фундаментами. Кроме того, Fox Blocks создает более влагостойкий и энергоэффективный фундамент, чем другие методы бетонного фундамента.

Свяжитесь с экспертами Fox Blocks, чтобы узнать, почему Fox Blocks ICF обеспечивает лучшее решение для создания прочного фундамента.

11 самых популярных вариантов фундамента под навес (№3 — мой любимый)

Последнее обновление 7 октября 2020 г.

Когда-нибудь открывали дверь гаража и ничего не находили или не помещали машину? Двор забит детскими велосипедами, а летом лопаты для снега встречают посетителей у дверей? Куда все это положить?

Вам нужен сарай! У каждого есть сарай! Они наклоняются в ту или иную сторону, дверь заедает или пол гниет. Некоторые из них сделаны из дерева, другие из пластика или стали, сделанные своими руками или сборные.Когда начать?

Лучшее место для начала — фундамент сарая. Правильная основа подойдет для того типа сарая, который вы построите или купите. Какой фундамент вам нужен? Каковы их плюсы и минусы каждого из них? Что на уровне оценок или на постоянной основе? Вам нужно разрешение на строительство? Во что это все будет стоить?

Эта статья про самых популярных фундаментов под навес поможет ответить на эти вопросы. Это поможет вам выбрать лучший фундамент для сарая.

Нужен ли в моем сарае фундамент?

Когда-нибудь стояли у вас во дворе после дождя? Ваши ноги промокают.То же самое происходит с вашим сараем. Если он сядет на землю, он намокнет от грунтовой влаги. Это приведет к гниению дерева и ржавчине металла. Это приведет к отсыреванию содержимого сарая.

Кроме того, земля не ровная. Неровная земля заставляет двери прилипать и ухудшает устойчивость сарая. Фундамент поднимает ваш сарай от земли. Это обеспечивает устойчивое и ровное основание, поэтому двери открываются, и ваш сарай прослужит дольше.

Обратитесь к местному строительному инспектору

Перед тем, как начать строительный проект, вам следует проконсультироваться с местным строительным инспектором.Если вы этого не сделаете, вам могут грозить штрафы и / или вам придется удалить то, что вы построили.

В некоторых общинах есть ограничения по размеру и стилю хозяйственных построек (навесов). Инспектор знает пределы и часто является источником информации. Они сообщат вам о любых неудачах или послаблениях, которые нужно уважать.

Они также должны быть знакомы с типами почв в своем районе. Если вам нужно разрешение на строительство, вам сообщат и об этом.

Нестандартный фундамент по сравнению с постоянным навесным фундаментом

Фундамент сарая на ровной поверхности — это фундамент, который стоит на земле.Это может быть полозья, гравий, патио-камень, блок или столб или даже пластиковая конструкция. Через 20 лет вы сможете убрать свой сарай.

Вынуть основание сарая так же просто, как положить его, разгребать граблями, посадить семена травы, и оно исчезнет. Постоянный фонд — это именно то, что нужно, постоянный.

Это бетонная плита, выкопанный блок, залитая стена или бетонный пирс. Через 20 лет его еще предстоит удалить. Плюсы и минусы каждого из них приведены ниже.

Популярные типы фундаментов для навесов

Нестандартные фундаменты сараев

Фундамент сарая №1 с бетонной брусчаткой

Легкий фундамент для сарая для новичков и подходит для сборных или самодельных навесов.Фундамент из брусчатки укладывается на выровненную открытую землю или песчаную основу. Они обеспечивают прочное плоское основание, на котором можно построить или установить сарай, и равномерно поддерживать пол.

Чем больше асфальтоукладчик, тем он тяжелее, но тем меньше вам нужно. Брусчатка отлично подходит для плоской поверхности для небольших навесов из дерева, металла или пластика с полом или без него. Использование брусчатки позволяет разместить вход близко к земле или на земле, что так удобно для езды на газонокосилках или квадроциклах.

Сложность: Легко
Как только земля выровняется, укладывать брусчатку не составит труда.При укладке на песок перед укладкой брусчатки необходимо сделать дополнительную ступеньку. Песок также облегчает выравнивание брусчатки.

Стоимость строительства: 100,00- 200,00 долларов США
Стоимость брусчатки зависит от их размера, цвета и формы. Некоторые большие брусчатки доступны со стальной сеткой внутри, но стоят дороже. Я предпочитаю 24 x 24 или 24 x 30 дюймов (тяжелее, но покрывает больше). Добавление слоя песка также увеличивает стоимость.

Советы профессионалов:

• На протяжении сборки проверяйте свои уровни.
• Для облегчения выравнивания используйте песок.
• Садовая ткань под брусчаткой помогает уменьшить попадание сорняков в трещины.
• Не делайте его больше, чем основание сарая, так как стоки с крыши могут собираться и просачиваться в ваш сарай.

Плюсы

• Доступен в нескольких цветах, формах и размерах
• Быстрая и простая установка
• Непрерывная опора для пола сарая или хороший пол
• Крепление навеса / стен к брусчатке

Минусы

• Может оседать со временем в почве
• Брусчатка становится неровной
• Может треснуть при больших нагрузках
• Не подходит для больших навесов

Укладка фундамента сарая тротуарной плиткой

# 2 Полнобетонные блоки

Изображение предоставлено finehomebuilding.com

Относительно простой фундамент для новичка и хорошее основание для сарая любого размера. Подходит для сборных или самодельных сараев. Бетонные блоки имеют квадратную или прямоугольную форму.

Используйте только монолитные бетонные блоки. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры навеса и уклон грунта определяют, сколько блоков вам нужно.

На наклонной поверхности может потребоваться сложение блоков, чтобы образовать уровень башни с другими башнями из блоков. Поддерживайте углы и каждые 6–8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и в средней зоне.Сарай размером 8х12 футов потребует 6 блоков или больше, если вы используете башни для выравнивания.

Сложность: Относительно легко
Вы выравниваете не землю, а только фундаментные блоки. Сложные шаги — выровнять блоки друг с другом и скруглить углы. Уровень сложности повышается для наклонных участков.

Стоимость строительства: 0,00 $ — 100,00 $
Стоимость моноблоков зависит от их размеров и формы. Требуемое количество будет зависеть от размеров сарая и уклона земли.То, насколько высоко вы хотите, чтобы сарай был над землей, также является важным фактором.

Pro Советы:

• Подходит для ровного двора или склонов с перепадом в 24 дюйма или меньше для прохода навеса
• Всегда перепроверяйте уровни, когда строите фундамент под навес. Отлично подходит для любого навесного материала
• Применение для сараев, бытовок и коттеджей
• Не идеален для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции и возможных проблем с вибрацией
• Пол не полностью поддерживается, и вибрация может вызвать смещение блочных башен.

Плюсы

• Доступен в нескольких формах и размерах (12 дюймов x 12 дюймов x 4 дюйма, 4 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов, 2 дюйма x 8 дюймов x 16 дюймов)
• Быстрая и простая установка
• Легко складывать и повышать уровень
• Подходит для маленьких и больших навесов

Минусы

• Может тонуть со временем на влажной почве
• Расстояние между блоками не поддерживается
• Не подходит для склонов более 24 дюймов.

Строительство фундамента сарая из бетонных блоков

# 3 блока колодки

Отличный фундамент под сарай любого размера.Это также довольно легко сделать начинающему мастеру-мастеру. Подходит для сборных или самодельных сараев. Блоки настила имеют квадратно-пирамидальную форму.

Вверху есть каналы для деревянного каркаса. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры сарая определяют необходимое вам количество блоков.

Поддерживайте каждый угол и каждые 6–8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и через среднюю зону. В сарае размером 8х12 футов потребуется 6 блоков настила — по 3 на каждую сторону.Подходит для ровного участка, а не для склонов.

Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей. Помещает сарай ближе к земле; так легкий доступ для газонокосилок или квадроциклов.

Не идеален для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции, так как пол не полностью поддерживается.

Сложность : Относительно легко
Вы не выравниваете землю, а только блокирует колоду. Сложные шаги — выровнять блоки палубы друг к другу и скруглить углы.

Стоимость строительства: 0,00 $ — 100,00 $
Палубные блоки и камни для террасы имеют одинаковую цену. Требуемое количество меньше и зависит от размеров сарая.

Pro Tip: Не забывайте проверять свои уровни во время строительства.

Плюсы

• Быстрая и простая установка
• Легко выравнивается
• Подходит для маленьких и больших навесов

Минусы

• Может тонуть со временем
• Расстояние между блоками не поддерживается
• Не подходит для наклонной поверхности

Построить фундамент сарая с блоками настила

# 4 Гравийная площадка и деревянная рама

Изображение предоставлено Классические здания

Относительно простой фундамент для сарая любого размера и отлично подходит для готовых или самодельных сараев.Размер усложняет задачу начинающему мастеру-мастеру.

Гравийная подушка и деревянный каркасный фундамент подходят для ровной поверхности. Используйте гравий для выемки из карьера или 1-дюймовой дробилки. Он имеет более мелкие частицы и упаковывается в более стабильную основу.

Уплотните гравий с помощью газового компактора; Работаем, чтобы гравий оставался ровным. Площадка стоит на земле и должна быть на 2 фута шире и длиннее, чем ваш сарай.

Удалите дерн и / или накройте его садовой тканью, затем разложите и утрамбуйте гравий.Она должна быть ровной и толщиной 4-6 дюймов. Размеры сарая диктуют, насколько большая площадь вам нужна.

Поместите обработанные давлением бревна размером 4 «x4» (или 4 «x6», 6 «x6») на гравий с теми же размерами, что и навес.

Используйте соединение внахлестку внахлест в месте соединения бревен. Выровняйте углы и выровняйте пиломатериалы друг с другом. Просверлите стыки и забейте кусок арматуры в землю.

Сложность: Относительно легко
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия.Выровнять 4 дюйма на 4 друг друга и скруглить углы — трудные шаги для этого фундамента.

Стоимость строительства: 200,00 $ — 400,00 $
Стоимость гравия колеблется в зависимости от местоположения. Часто в продажу поступают рулоны садовой ткани. Количество гравия и количество 4х4 дюйма зависит от размеров сарая.

Советы профессионалов:

• Толщина гравия 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма
• Гравийная база должна быть
уровня.
• Если вам нужно добавить второй слой пиломатериалов, обработанных давлением, используйте оцинкованные шипы, чтобы соединить их со слоем ниже
• Рекомендуется предварительное сверление, чтобы было легче забивать гвозди

Плюсы

• Быстрая и простая установка
• Легко выравнивается
• Сарай находится на уровне земли
или близко к нему
• Использование с навесами с полом или без него
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Может тонуть со временем на влажной почве
• Повышенный риск контакта с землей и гниения
• Может понадобиться дренажная канава
• Может потребоваться подпорная стена для удержания гравия на месте
• Не подходит для склона

Строительство фундамента из гравийной подушки для сарая

Связанные: Популярные стили крыш для навесов (с фотографиями)

# 5 Фундамент на салазках

Изображение любезно предоставлено Сарай в доме

Фундамент на салазках — это быстрый и простой способ поддержать сарай, который легко построить даже новичку.Мы не говорим о коммерческих салазках для доставки. Он состоит из 2 или более обработанных давлением бревен размером 4 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов или даже бревен, уложенных параллельно, чтобы поддерживать длину здания.

Сарай стоит на салазках и равномерно ими поддерживается. Полозья, также называемые полозьями, обычно располагаются прямо на земле. Это означает, что вам нужна относительно ровная местность.

Исторически сложилось так, что салазки можно было перенести в другое место. Рекомендуется выкопать траншею, в которой будут лежать салазки, а затем утрамбовать гравий, чтобы поверхность была ровной и дренированной.

Это поможет защитить древесину и упростит выравнивание. Траншея должна быть шире и длиннее вашей полозья. Я помогал перемещать домик 10х30 футов, построенный более 90 лет назад на бревенчатых салазках. Мы использовали полторы веревки к грузовику; движение на 100 ярдов оказалось легче, чем ожидалось.

Сложность: Легко
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия. Сложные шаги — выравнивание самих салазок и друг к другу.

Стоимость строительства: 0 $.00–100,00 $
Количество гравия (если используется) плюс размер и количество салазок (определяется размером навеса) влияет на стоимость.

Советы профессионалов:

• Толщина гравия в траншее 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма.
• Гравий должен быть
уровня.
• Чем больше навес, тем больше должен быть размер салазок.
• Вы можете использовать 2 «x6» или 2 «x8», прибитые вместе и расположенные на краю.

Плюсы

• Быстрая и простая установка
• Легко выравнивается
• Сарай передвижной
• Навес находится на суше или близко к ней
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Может тонуть со временем на влажной почве
• Повышенный риск контакта с землей и гниения
• Не подходит для участка с уклоном

Построить фундамент и пол сарая на салазках

# 6 Пластиковый фундамент (или пластиковая сетка основания садового сарая)

Пластиковый базовый комплект навеса

Новый тип фундамента из переработанного материала.Новичку легко собрать, и он подходит для сборных или самодельных сараев.

Он сидит прямо на земле, поэтому лучше всего подходит ровная поверхность. Он похож на конструкцию бетонной брусчатки, но намного легче. Подготовить грунт легко, убедитесь, что он твердый, ровный, заполните все углубления и удалите выступы.

Когда земля выровняется, раскатайте садовую ткань. Поместите блокирующие блоки сетки, соедините вместе и выровняйте. Блоки можно даже разрезать по размеру с помощью ручной пилы.

Как только основание выровняется, заполните открытую решетку мелким гравием. Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай, но может быть шире.

Сетка удерживает мелкий гравий на месте и пропускает влагу. Сетка также помогает сохранять основание сарая более сухим, чем бетонная брусчатка.

Пластиковая решетка может использоваться для навесов с полом или без него и обеспечивает ровную опору для пола.
Идеально подходит для использования с газонокосилками или другим колесным оборудованием, так как он устанавливается на уровне земли или близко к ней.Доступна здесь.

Сложность: Легко
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности слоем песка. Сложные шаги — выравнивание самих сеток и друг друга.

Стоимость строительства: 150,00 $ — 300,00 $
Количество мелкого гравия, садовой ткани и количество решеток влияет на стоимость строительства.

Pro Совет: Выровняйте землю песком. Не забывайте проверять уровень во время работы.

Плюсы

• Быстрая и простая установка
• Легкое выравнивание
• Сарай находится на уровне земли или близко к нему.
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Может осесть со временем
• Нет в наличии
• Не подходит для наклонной поверхности

# 7 Комплект от производителя

Arrow FDN1014 Базовый комплект навеса для хранения

Некоторые производители небольших сараев предлагают комплекты фундамента для своих сараев.Наборы фундамента доступны в различных стилях.

Их можно использовать для изготовленных навесов или для поддержки других небольших навесов того же размера. Новичку легко собрать.

Он стоит на земле, а значит, вам нужен ровный участок. Фундаменты также могут иметь меньший вес для перемещения.

Подготовка земли тоже проста. Убедитесь, что он твердый, плоский, заполните все углубления и удалите выступы.

Подготовьте землю. Установите фундаментные элементы (следуя инструкциям производителя), соедините вместе и выровняйте.Основание должно быть такого же размера, как и ваш сарай.

Возможно, вам придется приобрести другие необходимые материалы для завершения некоторых изготовленных фундаментов.

Сложность: Легко
Выравнивание земли и изготовление фундамента — трудные шаги для этого фундамента. Читать и интерпретировать инструкции тоже может быть сложно.

Стоимость строительства: 50,00 $ — 100,00 $
Стоимость набора, садовой тряпки и всех необходимых материалов определяет стоимость (см. Сегодняшнюю цену здесь).

Советы профессионалов:

• Выровняйте землю песком и положите тряпку перед закладкой фундамента.
• Не забывайте проверять уровень во время работы
• Затяните все болты / винты до того, как они исчезнут под другими конструкционными материалами.

Плюсы

• Быстрая и простая установка
• Легко получить уровень
• Навес находится на уровне земли или близко к нему, что обеспечивает легкий доступ
• Подходит для небольших навесов

Минусы

• Может осесть со временем
• Повышенный риск контакта с землей и гниения / ржавления
• Не подходит для наклонной поверхности
• Часто требует приобретения других материалов

Постоянные фонды

Всегда консультируйтесь со строительным инспектором перед началом любого постоянного фундамента.

№8 Бетонные опоры и балки фундамент сарая

Изображение предоставлено Green Button Homes, LLC

Отличный фундамент для сарая любого размера, но сложнее в строительстве. Хорошо для построенных дома сараев и некоторых сборных.

Опоры — это бетон, залитый в ямы, вырытые или просверленные в земле до линии промерзания (или коренной породы).

Ямы должны иметь на дне 6 дюймов гравия для дренажа.Существуют пластиковые формы опор, которые можно установить в котлован, выкопанный до линии промерзания. Затем их закапывают и заливают бетоном (после того, как их выровняли и выровняли).

Самыми распространенными являются картонные трубки. Их вставляют в отверстия, выравнивают по отвесу и закрепляют на месте. Засыпьте пространство вокруг трубы, затем залейте бетоном.

Все трубки / формы должны быть выровнены в их точном положении на линии струны. Опоры должны совпадать с каркасом, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться.

Каждая опора должна выступать как минимум на 6 дюймов над уровнем земли, но при желании может выступать и выше. Верх опор должен быть на одном уровне друг с другом.

Стойки размером 4 дюйма на 4 дюйма (6 дюймов на 6 дюймов, 8 дюймов на 8 дюймов), обработанные давлением, могут располагаться наверху опор, чтобы обеспечить ровную поверхность для балок, обработанных давлением.

Прежде чем бетон застынет в опорах, установите опоры или стойки и выровняйте их по месту. Размеры сарая определяют необходимое вам количество простенков. В сарае 8х12 футов потребуется 6 опор — по 3 на каждую сторону.

После того, как опоры затвердеют, балки можно установить на опорах (или опорах и столбах) и выровнять с помощью прокладок.

Подходит для ровной поверхности или склонов.
Отлично подходит для использования с любым навесным материалом.
Используется для сараев, бытовок и коттеджей.

Сложность: Сложная
Вы выравниваете не землю, а только то, насколько далеко опоры выступают над землей. Выравнивание опор по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

Стоимость строительства: 200 $.00–800,00 $
Заливка бетона, количество труб / форм, опор или опор, а также размер древесины для балок — все это влияет на стоимость. Количество необходимых бетонных опор будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

Pro советы ::

• Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
• Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
• Сначала установите 4 угла, это упрощает прямоугольное сечение и выравнивание других опор
• Хорошие помощники — это преимущество.

Плюсы

• Отлично подходит для большинства почвенных условий
• Исключительно для регионов с морозами
• Обеспечивает постоянную базу уровня
• Подходит для маленьких и больших навесов

Минусы

• Маленькое прощение за ошибки.
• Расстояние между опорами напрямую не поддерживается
• Сложно для новичка

Построить фундамент для причала

# 9 Бетонная плита — Лучший фундамент сарая

Отличный фундамент для сарая любого размера: готового или самодельного, гаража или даже 2-х этажного дома.Различные этапы усложняют эту задачу для начинающего домашнего мастера и создают более сложную основу.

Размеры навеса определяют, какую площадь вам нужно. Готовая плита достаточно прочна, чтобы выдерживать транспортные средства, и стоит на земле, поэтому к ней легко подъехать. Убедитесь, что у вас есть доступ к автобетононасосу, в противном случае вам может потребоваться самосвал или кран за дополнительную плату.

Это НЕ пошаговая инструкция по изготовлению бетонной плиты. Он определяет многие из шагов, которые вам нужно знать.

Установите 4 угловых стойки, убедившись, что углы прямоугольные. Используйте веревочную линию и уровень, чтобы определить уклоны земли. Чем больше уклон, тем больше материала нужно переместить. Если плита построена на твердой, хорошо дренированной почве, она прослужит дольше.

Удалите дерн и верхний слой почвы на 4–6 дюймов, создав ровное основание. Использование 2 x 12 дюймов для формирования периметра; закрепите углы и отрегулируйте их так, чтобы они были ровными и ровными. Толщина бетона и гравия определяет, какой высоты должны быть формы.

4-6 дюймов бетона на гравии 6-8 дюймов помещает ваши формы на несколько дюймов от земли.Если под бетонную подушку кладут жесткий пенопласт, вам нужно будет приподнять формы выше. Если вам нужна бетонная площадка толщиной 4 или 6 дюймов, тогда утрамбованный гравий должен выровняться на 4 или 6 дюймов ниже верха форм.

После того, как формы будут на месте, они должны быть закреплены вертикально, а верх — по диагонали через каждые 2 фута. Насыпьте 6–8 дюймов гравия, чтобы заполнить подушку (вам может понадобиться искусственный гравий). Уплотните гравий с помощью газового компактора; работа, чтобы поддерживать уровень гравия основания.

Периметр вашей гравийной подушки должен иметь уклон до 2 дюймов толщины гравия для внешних 12 дюймов периметра.Это создает опору, которая помогает поддерживать стены вашего здания.

Накройте подушку пластиковым (поли) листом толщиной 6 мил, чтобы не допустить попадания влаги в бетонную подушку после ее схватывания. Используйте арматурный стержень ½ дюйма по периметру и положите сетку арматуры 4 дюйма на гравийную подушку. Согните его по периметру, чтобы соединить с арматурой периметра.

Вместо арматурной сетки можно использовать стальную сетку размером 6 x 6 дюймов. Используйте блоки или опоры для арматуры, чтобы приподнять арматурный стержень с полигона. Теперь вы готовы к заливке, стяжке, вибрации по периметру и финишной обработке поверхности подушки по желанию — гладкой, глянцевой или щеткой.

При креплении подоконника размещайте анкерные болты через каждые 4 фута по периметру, прежде чем бетон затвердеет (не в дверных проемах). В зависимости от размера бетонного фундамента вам могут потребоваться также продольные канавки.

Если это похоже на дождь, накройте пластиком для защиты поверхности. Как только бетон затвердеет (24 часа), снимите формы. Перед засыпкой вы можете решить любые проблемы с дренажем.

Сложность: Сложная
К этому типу фундамента нужно много ступеней.Это постоянный фундамент, поэтому ошибки постоянны.

Стоимость строительства: 2500,00 — 4000,00 долларов США (для площадки площадью 300 кв. Футов)
Стоимость материалов будет варьироваться в зависимости от местоположения. Аренда / прокат оборудования и требования Строительного кодекса также увеличивают стоимость.

Pro советы ::

• Нанять экскаватор для уборки почвы и выравнивания участка
• Используйте лазерный уровень для установки уровней
• Используйте винты для настила вместо гвоздей, чтобы удерживать формы; проще сделать наладку и демонтировать по окончании проекта
• Формы можно использовать при строительстве вашего здания, снижая затраты и отходы

Плюсы

• Постоянный фундамент
• выдерживает большие нагрузки
• Навес находится на поверхности земли или близко к ней для облегчения доступа
• Применение для навесов с полом или без него
• Отлично подходит для небольших или больших навесов

Минусы

• Для заливки должна быть выше нуля
• Может со временем треснуть при просадке или смещении грунта
• Опасность контакта с землей и гниения при неправильном уклоне грунта
• Может понадобиться дренажная канава
• Может потребоваться подпорная стена для удержания откосов на месте
• Не подходит для наклонной площадки

Построить фундамент сарая из бетонных плит

# 10 Столбы и балки

Изображение предоставлено StorageBuildingsUnlimited

Это хороший фундамент для сарая любого размера; дом построенный или сборный.Он похож на конструкцию бетонного пирса, но более щадящий.

В нем используются обработанные давлением столбы размером 6 дюймов на 6 дюймов или 8 дюймов на 8 дюймов, размещаемые в ямах, вырытых или просверленных в земле до линии промерзания (или коренной породы). Копайте только настолько, насколько вам нужно, стойки должны стоять на ненарушенной почве. На дне ям должен быть гравий для дренажа.

Вы также можете перемешать и залить мешок бетона в каждое отверстие. Столбы вставляются в отверстия, выравниваются и закрепляются на месте, затем засыпаются и утрамбовываются.Оставьте утрамбованную землю насыпью вокруг столба.

Все стойки должны быть в точном месте, чтобы соответствовать обрамлению, к которому они будут прикрепляться и поддерживаться. Каждый столб может возвышаться на несколько футов над уровнем земли. Верхние части столбов можно выровнять друг с другом после того, как все они будут установлены. Они обеспечивают ровную поверхность для установки балок, обработанных давлением.

Обрежьте стойки на одном уровне друг с другом, затем сделайте надрез для балок (убедитесь, что зарубки сделаны на правильной стороне каждой стойки).

Размеры навеса определяют необходимое количество столбов.В сарае 8х12 футов потребуется 6 столбов — по 3 на каждую сторону. После того, как стойки будут надрезаны, установите балку на место, просверлите отверстия для болтов с квадратным подголовком и прикрутите их на место.

Диагональные раскосы должны быть прикреплены между стойками к балке для боковой поддержки. Подходит для ровной поверхности или склонов. Отлично подходит для использования с любым навесным материалом. Используют для сараев, бытовок и коттеджей.

Сложность: Слегка сложная
Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы.Выравнивание столбов по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

Стоимость строительства: 200,00 $ — 800,00 $
Гравий, бетон, количество и размеры столбов и балок — все это влияет на стоимость. Требуемое количество столбов будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость. Также необходимо учитывать, насколько высоко над землей должен быть сарай.

Pro советы ::

• Еще раз проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
• Тройной контроль, чтобы 4 угловые стойки оставались квадратными
• Сначала установите 4 угла, это упрощает прямоугольное сечение и выравнивание других стоек
• Хорошие помощники — ценность

Плюсы

• Подходит для большинства почвенных условий
• Отлично подходит для регионов с морозами
• Обеспечивает постоянную базу уровня
• Подходит для маленьких и больших навесов

Минусы

• Большой объем планирования размещения и выравнивания.
• Расстояние между стойками напрямую не поддерживается
• Может быть сложно для новичка

# 11 Винтовые сваи

Изображение предоставлено technometalpost.com

Это хороший фундамент для сарая или дома любого размера; дом построенный или сборный. Также отлично подходит для любого типа почвы.

Аналогичен бетонной опорно-столбово-балочной конструкции. Винтовые сваи представляют собой стойки из оцинкованной стали с винтовым концом.Они бывают разной длины и диаметра. Некоторым нужен небольшой экскаватор со специальной насадкой, чтобы вкручивать их в землю до линии промерзания.

Для других типов используется специальная ручная отвертка — надеюсь, у вас крепкие запястья. Винт помогает предотвратить вертикальный подъем на морозе. Также наблюдается минимальное оседание, так как почва не нарушается копанием.

Прикрепите балки и балки и наденьте их. Подходит для ровной земли или склонов. Отлично подходит для использования с любым материалом.

Сложность: Немного сложно
Вы не выравниваете землю, а только то, насколько высоко над землей выступают столбы. Выравнивание свай по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности. Это станет легко, если вы наймете сертифицированного установщика и получите гарантию.

Стоимость строительства: 500,00 $ — 1000,00 $
Винтовые сваи, способ установки и пиломатериалы для балок влияют на стоимость. Требуемое количество свай будет зависеть от габаритов здания.Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

Pro Совет: Нанять опытного сертифицированного установщика с гарантией.

Плюсы

• Подходит для любых почвенных условий
• Отлично подходит для регионов с морозами
• Обеспечьте постоянную горизонтальную базу для сарая
• Подходит для маленьких и больших навесов
• Быстрая установка

Минусы

• требует специализированного оборудования или наемных специалистов.
• Расстояние между сваями напрямую не поддерживается

Как правильно выбрать фундамент для моего сарая?

Выбор фундамента — важное решение. Он помогает поддерживать ровный и сухой навес и обеспечивает ему стабильную основу. Все продлевает срок службы вашего складского сарая.

Большинство фундаментов для сараев на одном уровне строить проще, и для них не требуется много специальных инструментов или опыта. Выберите тот, который соответствует типу навеса, который вы хотите поддерживать, и месту, в котором вы хотите его разместить.Инспектор по строительству тоже может ответить на многие ваши вопросы.

Постоянные фундаменты обычно более сложны и могут потребовать дополнительных усилий. Это не значит, что вы не можете этого сделать; это означает, что вам нужно больше знать о своем выборе тонального крема. Всегда привлекайте строительного инспектора ко всем постоянным фундаментам.

Выбирайте исходя из размера и типа навеса, который вы хотите построить. То, что вы собираетесь хранить в нем, что требуется в месте, и ваш бюджет также влияют на ваше решение.К маленькому сараю предъявляются другие требования, чем к большому. Открытое дно или встроенный пол, наклонный или ровный грунт — все это влияет на ваш выбор.

Надеюсь, эта статья предоставила вам информацию, чтобы облегчить ваше решение.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве фундамента под навес, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о различных стилях односкатной крыши.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других.Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

ICF Foundation — За и против

ICF Foundation

При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет ключевую роль в передаче всех нагрузок здания на землю. В районах, где существует опасность землетрясений и сильных ветров, он также должен действовать для закрепления конструкции здания.

При выборе лучшей системы фундамента для вашего дома очень важно принимать во внимание тип и несущую способность почвы, на которой она будет построена, наличие осадка, воды и мороза.

Традиционные фундаменты сооружаются путем заливки бетона во временные формы, которые удаляются, когда бетон застывает. При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже строительство фундамента с помощью ICF?

Как правило, цокольный этаж, построенный с использованием ICF, будет стоить немного дороже, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было определено, что использование стеновых конструкций ICF, как правило, добавляет от 30 до 40 процентов к общей стоимости фундамента.

Тем не менее, на одном этапе, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена ICF представляет собой изолированную и изолированную стену с пароизоляцией, вплоть до балок пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием ICF, возводить проще и быстрее, чем бетонные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения. Без надлежащих условий отверждения этого не произойдет, а стена ослабеет и станет склонной к растрескиванию и даже смещению.

Одна из самых частых жалоб в новых домах — негерметичные подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. Благодаря конструкции ICF бетон защищен самими формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ — АНАЛИЗ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Скачать

Анализ затрат на строительство изоляционных бетонных форм

Фактически, благодаря оптимальной среде для отверждения, стена ICF при полимеризации становится прочнее, чем обычная стена. Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не потрескается независимо от того, в какое время года вы строите.

В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, верхнюю часть формы нужно только покрыть пластиковой пленкой.

С другой стороны, бетон можно заливать в ICF, когда температура окружающей среды опускается до -15 по Цельсию, требуя, чтобы только верх формы был защищен изолирующими слоями.

Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры

Кто-нибудь может это сделать?

Это не работа «сделай сам». Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и достиг общего понимания всех разделов. Однако опорное крепление ICF и заливка бетона намного сложнее.Эти детали должен выполнять опытный строитель.

Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?

В ходе испытаний «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температурам до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение часа или меньше.

За один этап нижний уровень заливается, обрамляется и изолируется вплоть до балок пола, даже при дневном свете и в местах для прогулок; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой черного пола.

Каков средний R-показатель стен ICF?

Стены из изолированных бетонных опалубок имеют средний рейтинг, как и стена из деревянного каркаса, построенная с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентное значение R для ICF состоит из трех факторов.

Во-первых, значение R пенополистирола.

Во-вторых, термостойкость массивных бетонных стен снижает колебания температуры и, как следствие, требования к тепловой нагрузке, которые являются общими для деревянных каркасных зданий.

Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. ICF устраняет проникновение воздуха через стенную конструкцию.

В результате, благодаря комбинированным характеристикам R-значения пенополистирола, стабилизирующего воздействия тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха, стены ICF фактически имеют высокие характеристики от R-40 до R- 50 — или больше в некоторых районах страны.

Не горит ли пена и не выделяет ли она вредных веществ?

Пены в ICF производятся с добавками антипирена.Национальный исследовательский совет проанализировал многочисленные существующие исследования выбросов при пожаре и пришел к выводу, что выбросы от пенополистирола не более токсичны, чем выбросы от типичных мягких пород дерева, используемых в жилищном строительстве.

Можно ли построить радиусные и наклонные стены с помощью ICF?

Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми угловыми углами. Радиальные стены легко построить, разрезав форму под правильным углом и используя пену для соединения краев.Некоторые производители поставляют уже изогнутые стены.

Следует иметь в виду, что цокольный этаж необходимо отделать гипсокартоном в соответствии с нормами строительных норм. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенополистирола, если он когда-нибудь загорится.

Подвал ICF следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале к ним неприменимы. Тональный крем ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; поскольку нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.

Загрузить: Экономическая оценка подвальных систем Это часть Руководства по эффективности систем и материалов для подвальных перекрытий, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в строительстве (IRC) Национального исследовательского совета (NRC) .

Загрузите исследование «РАСХОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», проведенное Управлением разработки политики и исследований Министерства жилищного строительства и городского развития США, нажав здесь!

Нужен ли гаражу фундамент? (Важные факты) — Family Life Share

Гараж — ценное дополнение к вашему дому.Не только для ваших автомобилей, но и гараж также является стратегическим складом для ваших инструментов и оборудования. Долговечность гаража во многом определяется прочностью его фундамента. Гараж со слабым фундаментом рухнет в мгновение ока.

Да, гаражу необходим фундамент, чтобы поддерживать пристройку и поддерживать ее структурную целостность в долгосрочной перспективе. Это гарантирует, что конструкция гаража будет достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдерживать нагрузку и даже при неблагоприятных погодных условиях.Бетон и металл — одни из лучших материалов для строительства фундамента гаража.

Фундамент гаража требует большой техники и усердия. Вам нужен правильный выбор материалов, соответствующих структуре почвы, на которой вы строите. Вам также понадобятся разработанные экспертами чертежи планов зданий. Крошечная критическая ошибка — и ваш гараж рухнет слишком быстро.

Какой материал лучше всего для фундамента?

Материал, из которого строится фундамент гаража, зависит от региона и грунта.Но это лучшие материалы, необходимые для создания качественного фундамента:

Бетон

Бетон — самый надежный материал, из которого можно строить фундамент гаража. Преимущество бетона в том, что он очень хорошо перемешивается. Когда вы заливаете бетон правильно, это облегчает работу по строительству вашего гаража. Перед работой с бетоном необходимо соорудить деревянный каркас, куда заливается бетон. Это позволит ему застыть, и каркас будет снят, прежде чем фундамент сможет стоять самостоятельно.

Металл

Металл обеспечивает большую прочность и прочность. Металл вставляется внутрь бетона до его схватывания и является одним из самых надежных материалов, используемых при строительстве фундамента гаража.

Бетонный блок

Также называемые легкими блоками, они намного больше стандартных кирпичей и легче обычных блоков. Желательно использовать морозостойкие блоки, чтобы вода не попала в них и не нарушила целостность фундамента.

Дерево

Фундаменты гаражей больше всего напоминают людям бетон.Но знаете ли вы, что дерево — один из верных способов придать вашему гаражу прочную основу? Используйте химически обработанную древесину, чтобы предотвратить гниение или вредителей.

Лакомые кусочки ли-пруфа

Урон от стихии — это то, чего следует опасаться. Убедитесь, что вы покупаете материалы для защиты от атмосферных воздействий, чтобы продлить срок службы вашего гаража.

Насколько глубоким должен быть фундамент под гараж?

Глубина фундамента гаража имеет решающее значение для его долговечности. Это определяет, насколько прочным будет гараж в долгосрочной перспективе.При рытье фундамента гаража необходимо учитывать условия строительства.

Обычно вам нужно выкопать опору шириной 2 фута (минимум) . Это должно быть до линии мороза. В некоторых случаях вы можете копать шириной до 6 футов, когда требуется дополнительная ширина.

Если вы строите одноэтажный гараж, глубина 8 дюймов подойдет для гаража, если его ширина будет 8 дюймов. Для двухэтажного гаража потребуется большая глубина фундамента.Следовательно, вы можете использовать фундамент глубиной 10 дюймов, который также имеет ширину 10 дюймов. Глубина вашего фундамента должна соответствовать местным строительным нормам.

Как вы заметили хорошую почву для строительства?

Как только вы выкопаете приличную глубину, вы увидите разницу в нижнем слое верхнего слоя почвы. Глубина, на которой вы заметите разницу, зависит от области. Это могло быть от 10 дюймов до 18 дюймов в зависимости от местоположения. Это также зависит от того, насколько первые разработчики изменили сайт.Поскольку трудно сказать, вы обычно заметите, что грунт внизу ощущается иначе, чем верхний слой почвы до копания.

Кроме того, возможно попадание в другой слой недр. Обычно это самый идеальный вариант для дальнейшего развития. Но если вы закопаетесь в глине, будьте готовы выкопать еще метр, прежде чем строить. В большинстве случаев местный советник может назначить подходящую глубину для вашего района. Но если это не так, то ваша цель — добраться до твердых недр, прежде чем строить фундамент гаража.

Другое дело — следить за тем, чтобы траншеи не оставались открытыми на длительное время. Это может сделать их уязвимыми для непогоды, которая может затопить или высушить траншеи. Убедитесь, что вы заливаете бетон, как только они выкопаны.

Какие три типа фондов?

Обычно используются три типа фундаментов.

Фундамент перекрытия

Фундаменты типа «плита на земле» больше подходят для строительства в каменистых местах. Примеры таких регионов включают Техас и Оклахому. Такой тип фундамента для гаража идеален для тех, кто находится на участках, где глубина промерзания не является большой проблемой.

Фундамент «плита на земле» сооружается из бетонной плиты горизонтальной формы, установленной в опалубку. Это делается таким образом, что форма снимается с ваших бетонных наборов. Размеры гаража должны соответствовать размерам заранее установленной плиты. В некоторых случаях фундамент из плиты перекрытия требует армирования сталью. Это выполнено с помощью проволочной сетки 10-го калибра.

Фундамент для гаража с гибридным стволом

Гибридный фундамент для гаражных стенок больше подходит, если вы строите фундамент на участке с плохим дренажем почвы. Это обычное явление в районах со значительным расширением почвы. Это характерно для регионов с проблемным морозным пучением.

В этих почвенных регионах, где несущая способность не слишком велика, гаражные фундаменты с гибридной стенкой на выносной стенке — лучший выбор при строительстве гаражей с более чем одним этажом.Такая конструкция фундамента позволит улучшить распределение нагрузки.

Фундамент гаража на ствольной стене

Этот тип фундамента подходит для строительства многоэтажных гаражей. Если у вас есть жилище над первым этажом вашего гаража, вам нужно будет правильно распределить нагрузку, чтобы сохранить структурную целостность фундамента.

Именно здесь становится жизненно важным фундамент гаража. Фундамент гаражной стены имеет бетонную стенку, на которую опирается.Согласитесь, этот фундамент лучше всего сочетается с основанием из железобетонного блочного фундамента.

При сооружении этого типа фундамента необходимо отделить стены фундамента гаража от плиты перекрытия. Это достигается с помощью компенсационного шва везде, где пол встречается с поверхностью стены. Учтите, что плита перекрытия заливается самостоятельно.

Вам нужно будет проконсультироваться с местными властями, чтобы узнать, на какой глубине должно быть основание для разбрасывания. В большинстве случаев такие местные власти будут учитывать годовую глубину промерзания и определять подходящую глубину разбрасывания фундамента для фундамента гаражной стены.

Можно ли построить гараж на бетонной плите?

Можно построить гараж на бетонной плите. Тем не менее, есть некоторые важные соображения, которые следует принять к сведению. Это зависит от того, как вы собираетесь использовать пол, его вес, толщину и, конечно же, ваш бюджет. Чтобы получить наилучшее соотношение цены и качества, ваш бетонный пол в гараже должен иметь глубину шести дюймов, усиленную хорошими контрольными швами.

Это придаст ему устойчивость к тяжелым и стандартным нагрузкам.Это подводит нас к тому, как вы собираетесь использовать бетонную плиту.

Назначение вашей бетонной плиты четко определяет толщину.

Понятно, что гараж для грузовиков будет иметь более толстый пол, чем гараж, в котором размещаются только автомобили. Если вы собираетесь парковать легкие автомобили в своем гараже, подойдет толщина пола в четыре дюйма. Если вы паркуете более крупные автомобили и даже тяжелые грузовики, вам понадобится более четырех дюймов толщины.

Предпочтительно использовать полы толщиной не менее шести дюймов.Это повысит его устойчивость и предотвратит растрескивание, когда на нем припаркованы тяжелые грузовики. Учтите, что если вы собираетесь припарковать тяжелые грузовики в гараже, пол необходимо хорошо уплотнить и обработать.

Конечно, нельзя игнорировать стоимость бетона или труд, который вы собираетесь использовать. Эта стоимость (помимо затрат на рабочую силу и разрешение на строительство) меньше того, что вы заплатили бы за бетон и его транспортировку, и даже за излишки материала.

Учитывая эти соображения, вы можете потратить от 580 до 630 долларов на бетонную плиту площадью 400 квадратных футов.Это эквивалентно примерно 1,50 доллара за квадратный фут.

Стоимость вашей рабочей силы в основном зависит от того, где вы строите, как сказано. Высококлассные штаты, такие как Калифорния, будут стоить вам дороже, чем штаты с низкими ценами, такие как Джорджия. Например, стоимость рабочей силы для бетонной плиты площадью 400 квадратных футов (тот тип, который вы используете для гаражей на две машины) в Сан-Франциско обойдется вам примерно в 2,22 доллара за квадратный метр. Но если вы были в Атланте, вы не могли потратить больше 1,58 доллара на квадратный метр (на оплату труда) на эту бетонную плиту площадью 400 квадратных футов.

Плохие кирпичные фундаменты

?

Кирпичный фундамент не так плох, как может показаться. Если вы грамотно возведете кирпичный фундамент, он прослужит вам более 50 лет, в зависимости от того, как вы его используете. К преобладающим условиям, определяющим устойчивость кирпичного фундамента, относятся почвенные и погодные условия. Если вы столкнетесь с наводнением, это, по общему признанию, повлияет на ваш кирпичный фундамент.

Вертикальные трещины — обычный кошмар для кирпичных фундаментов

Вертикальные трещины — обычная проблема для кирпичных фундаментов.Как только вы начнете замечать появление таких трещин в кирпиче, это станет сильным сигналом того, что у вашего фундамента уже возникают серьезные проблемы. В большинстве случаев такие вертикальные трещины вызваны перемещением грунта. Такое движение грунта провоцирует заселение дома. Если вы не уделите ему немедленного и ощутимого внимания, трещины быстро усилятся.

Из-за расширяющихся трещин ваш гараж становится более восприимчивым к затоплению. На этом все не заканчивается; такое наводнение способствует быстрому росту плесени по всему подвалу, распространяющейся на стены дома.

Вертикальные трещины являются обычным явлением в кирпичных фундаментах из-за давления, забрасываемого раствором. Согласитесь, это могло вызвать образование трещин. Еще больше он вырождается при повороте фундаментных стен. Кирпичи, несмотря на их впечатляющую прочность и устойчивость, будут изо всех сил пытаться выдержать давление и результирующую абсолютную силу.

Также существует склонность к горизонтальным трещинам при кирпичных фундаментах

Горизонтальные трещины не редкость для кирпичных фундаментов.Как следует из названия, эти трещины проходят вдоль кирпича. Горизонтальные трещины представляют большую опасность, чем вертикальные трещины.

Вот почему вам следует уделять более пристальное внимание горизонтальным трещинам в кирпичном фундаменте. Горизонтальные трещины могут образоваться, если стены испытывают чрезмерное давление со стороны почвы, ограничивающей ваш дом. В конечном итоге это привело бы к обрушению стен.

Наконец, ступенчатые трещины

Эти трещины напоминают подъем по лестнице.Такие разрывы тоже можно отнести к подвижкам почвы. Трещины ступенчатого типа распространены на участках с плохим дренажем почвы. Это видно, когда почва сильно расширяется, а частицы плотно упакованы. У вас возникнут трещины такого типа, если вы неправильно засыпали пространство вокруг подвала.

Сколько стоит налить одну машину в гараж?

Размер вашего гаража в большинстве случаев определяется количеством машин, в которых он будет размещаться. Если вы заливаете гараж на одну машину, вы должны смотреть на размер гаража примерно 16 x 24 фута (в соответствии со стандартом). Это будет стоить вам примерно 8000 долларов.

Это зависит от того, собираетесь ли вы использовать пристроенный гараж на одну машину или отдельно стоящий гараж на одну машину. Имейте в виду, что это будет стоить вам в среднем 49 долларов за каждый квадратный фут вашего гаража в зависимости от типа отделки, которую вы хотите, или размера.

Вы можете выбрать гараж размером 12х24 фута для гаража на одну машину, который займет около 288 квадратных футов.Это обойдется вам примерно в 14 000 долларов. В качестве альтернативы вы можете выбрать размер гаража 14х28 футов, что составляет около 392 квадратных футов. Это примерно 19 200 долларов. Отдельные гаражи дороже, чем пристроенные.

Сколько стоит построить гараж на две машины?

В принципе, если вы собираетесь построить традиционный гараж на две машины с размерами 24х32 фута, вы потратите всего 12 700 долларов. Это означает, что вы не платите до 17 долларов США за гараж на две машины площадью около 765 квадратных футов.Если вы решите перейти на модульную модель 30 x 36, вы потратите около 20 000 долларов. Он может быть достаточно вместительным, чтобы хранить много вещей.

Есть также жизнеспособная альтернатива мансардному гаражу на две машины, в котором есть целая лестница для улучшения доступа на чердак. Это относительно дороже и может стоить более 27000 долларов за гараж размером 28×32 футов.

Стоимость установки зависит от того, где вы строите. Если вы устанавливаете плиту площадью 400 квадратных футов в Сан-Франциско, вы можете рассчитывать потратить до 2 долларов.30 / SF только на оплату труда. Если вы собираетесь построить гараж на две машины, вы можете потратить более 14000 долларов.

В Атланте вы бы потратили гораздо меньше на рабочую силу, поскольку такая установка на 400 квадратных футов может стоить вам около 1,53 доллара на оплату труда.

Сколько стоит гараж на три машины?

Если у вас более двух автомобилей, вам, очевидно, понадобится гараж большего размера, чтобы дать вам и вашим гостям больше места для парковки, не забивая подъездную дорожку своими машинами. Это подводит нас к гаражам на три машины.Более того, гараж на 3 машины значительно повысит стоимость вашего дома при перепродаже, а значит, станет достойным вложением.

Базовый гараж на три машины размером 36 футов на 24 фута и длиной 864 фута может стоить вам более 42000 долларов в зависимости от того, является ли это пристроенным гаражом или отдельно стоящим. Кроме того, мощение проезжей части и ваш вкус внутренней отделки также повлияют на стоимость гаража.

Если вы хотите построить удобный и идеальный гараж на 3 машины, то гараж должен иметь ширину не менее 32 футов и глубину 22 фута.Если вам нужна большая гибкость, вы можете выбрать гараж на три машины размером 40 × 30 или меньше (в зависимости от вашего бюджета) и размером 38 X 26.

Вам также может понравиться:

Расходы на фонд на 2021 год | Калькулятор затрат на строительство бетонного подвала

Стоимость основания

Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 долларов до 16 200 долларов за бетонную плиту, или около 40000 долларов за полный подвал (незавершенный). Плавающая плита для передвижного дома стоит от от 4600 долларов до 14000 долларов , в то время как стандартный фундамент для гаража размером 24 х 24 дюйма (2 машины) стоит от до 3100 долларов — 4800 долларов .

Средняя стоимость фундамента

Средняя стоимость по стране	9 260 долларов США
Минимальная стоимость	4 600 долл. США
Максимальная стоимость	26 750 долл. США
Средний диапазон	5128 долларов США к 19 350 долл. США

Основными типами фундаментов являются фундаментные плиты, которые являются наиболее распространенными и наименее дорогими; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

Стоимость фундаментов по типу

Тип фундамента	Средняя стоимость квадратного фута	Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита	$ 5	4600–20 000 долларов
Стеновая бетонная плита	$ 6	7 000–20 000 долл. США
Пирс и балка	$ 9	7 200–13 500 долларов
Ползун	$ 13	10 300–19 400 долларов
Подвал	$ 33	26 800–50 300 долл. США

Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, не пропускает влагу, изолирует от холода и противостоит движению окружающей земли.

Содержание

1. Стоимость основания
2. Калькулятор стоимости фундамента

Стоимость бетонного фундамента

Калькулятор стоимости фундамента подвала

Лучший фундамент под дом

Стоимость восстановления или замены фундамента

Стоимость фундамента передвижного дома

Стоимость фундамента гаража

Дополнительные оценки фонда

Наем подрядчика по фундаменту

Подрядчики фундамента рядом со мной

Калькулятор стоимости фундамента

Цена на установку фундамента

включает стоимость земляных работ, профилирование и количество опор.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и рабочей силы. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:

• Условия площадки и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозное пучение, ветер и перспективы появления термитов.
• Факторы проектирования, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
• Строительные практики.

Калькулятор стоимости фундамента дома

Квадратный фут	Бетонная плита	Пирс и балка	Подвал (без отделки)	Подолгу	Плот
800	4 609–10 816 долл. США	$ 7 200	$ 26 811	$ 10320	6000 долларов США
1000	5750–13 520 долларов	$ 9 000	$ 33 506	$ 12 920	7 500 долл. США
1,200	6936–16 224 долл. США	$ 10 800	$ 40 239	$ 14 480	9 000 долл. США
1,500	8 670–20 280 долл. США	$ 13 500	$ 50 299	$ 19 350	7 500 долл. США
2400	13 872–32 448 долларов	21 600 долл. США	$ 80 478	$ 30 960	$ 12 000

Стоимость фундамента за квадратный фут

Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут. в зависимости от типа.Наливная бетонная плита стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут , а недостроенный фундамент подвала в среднем составляет 33 доллара за квадратный фут .

Стоимость фундамента за квадратный фут

Типы фундаментов домов	Стоимость квадратного фута
Монолитная бетонная плита	5–14 долларов
Стеновая бетонная плита	5–6
Пирс и балка	7–11
Ползун	7–14 долларов
Плот	5–10
Подвал (без отделки)	$ 33

Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда.Посмотреть профи

Фундамент из бетонной плиты Стоимость

Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от до 5750 долларов и 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния почвы, местоположения, а также от монолитной плиты, плиты стены ствола или фундамента на плоту.

Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет долларов 8 600 . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $ 6.53 кв.м. к стоимости.

Заливанный бетонный фундамент за и против

Плюсы	Минусы
Это самый дешевый фундамент для дома. Не требует глубоких земляных работ. Не требует особого обслуживания. Concrete не вызывает проблем с насекомыми или грызунами. Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена ​​пароизоляция.	Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию почвы с глубокими линиями промерзания. Ремонт может быть дорогостоящим, так как для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие. Вы не получаете дополнительного места для хранения. Вы работаете с негибкой напольной платформой.

Бетонные плиты используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, проездов и патио.

Стоимость фундамента для пирса и балки

Пирс и балочные фундаменты стоят от 7 до 11 долларов за квадратный фут , что в среднем составляет от 7 200 долларов до 13 500 долларов . Чем более однородной формы будет дом, тем ниже его стоимость. Когда разные части дома начинают выступать от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

Фундамент для пирса и балки за и против

Плюсы	Минусы
Этот фундамент имеет пространство для люка, которое защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям. Дополнительное место пригодится для хранения вещей. Сантехника, проводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним. Этот фундамент подходит для сейсмических зон.	В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок. Дренажные системы могут быть дорогими. Деревянные опоры подвержены повреждению термитами и гниению. Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.

• Опоры — Бетонные опоры просверливаются примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и заливаются в первую очередь. Скины расположены на расстоянии от 5 до 10 футов в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
• Балки и балки уклона — Затем деревянные или бетонные балки укладываются горизонтально через каждые 12 футов вдоль вершины опор. Некоторые компании используют стальные опоры для домкратов или каменные блоки, или даже опоры из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

Стоимость фундамента подвала

Установка недостроенного фундамента подвала стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем, в то время как стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от $ 26 000 до $ 80 000 , чтобы полностью построить фундамент подвала с надлежащей защитой от влаги и дренажем.

Фундамент подвала Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Построенный либо полностью под землей, либо частично над ней, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий. Они хорошо подходят для домов, построенных на склонах. Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади. Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Подробнее об этом позже в статье. В подвале летом прохладно, зимой тепло. Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.

Строить и достраивать дорого. Подвалы имеют тенденцию к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер Они могут быть темными.

Стоимость основания для подкрадывания

Фундамент подполья стоит от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10 320 до 19 350 долларов в сумме. Обрамление дома на фундаменте из подполья на обходится на 30% дороже, чем на , чем строительство дома на фундаментной плите. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над ползком из-за рентабельности инвестиций в дополнительные жилые помещения или складские помещения.

Стоимость несколько выше, чем дома с пирсами и балками из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждений водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подлезки.

Crawl Space Foundation Плюсы и минусы

Плюсы	Минусы
Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате. Используется в зонах, подверженных наводнениям или землетрясениям. Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.	Строить трудоемко. Это не энергоэффективно. Подъем с уровня земли до входной двери может вызвать проблемы с подвижностью. В ползунках есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.

Вернуться к началу

Бетонный фундамент Стоимость

Средняя стоимость бетонного фундамента составляет от до 15400 долларов , или от до 10.32 долларов за квадратный фут как для материалов, так и для установки. Окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, например проволочную сетку или арматуру.

Это самый простой и дешевый фундамент для дома.Заливается одна цельная плита на весь дом, при этом не требуется глубоких земляных работ.

Стоимость бетонного фундамента

Квадратный фут	Литье труда	Материалы (толщина 6 дюймов)	Среднее Всего
400	$ 1 040	$ 1 524	$ 2,564
500	$ 1 300	$ 1 905	3 205 долл. США
576	$ 1 498	2195 долл. США	3 692 долл. США
600	$ 1 560	$ 2 286	3 846 долл. США
800	$ 2,080	$ 3 048	$ 5128
1000	$ 2,600	$ 3 810	$ 6 410
1,200	3 120 долл. США	$ 4,572	7 692 долл. США
1,500	$ 3 900	$ 5 715	9 615 долл. США
2400	$ 6240	$ 9 144	$ 15 384

Монолитная плита фундамента Стоимость

Монолитный фундамент из плит стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установлен.Монолитная плита — это бетонная плита, которая заливается один раз на высоте не менее ½ фута над землей и имеет большую толщину по периметру. В эту категорию входят односторонние и двусторонние балочные плиты.

Стоимость фундамента из монолитной плиты

Квадратный фут	Луч одностороннего действия	Двусторонняя балка
800	$ 7 840	$ 10 816
1000	$ 9800	$ 13 520
1,200	$ 11 760	$ 16 224
1,500	$ 14 700	$ 20 280
2400	$ 23 520	$ 32 448

• Балка односторонняя монолитная — цена 9 долларов.80 на квадратный фут в среднем . Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с перекрытием.
• Монолитная двухсторонняя балка — цена $ 13,52 за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент по двум краям, а двухсторонние балки поддерживают все четыре края одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

Стоимость фундамента для стволовой стены

Стоимость фундамента стены ствола составляет 51 доллар за установленный погонных футов, что в среднем составляет от долларов США до 20 000 долларов США .Стена высотой 37 х 8 футов стоит около долларов 1900 долларов за каждую стен. Стоимость строительства фундамента ствольной стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем $ 7,550 .

После того, как арматура установлена ​​и опоры залиты, формы стенок стволов из полистали или каменной кладки изолируются полистирольными блоками, а стенки стволов заливаются. Устанавливается вся грубая водопроводная сеть, а затем бетон с помощью стрелового насоса закачивается на уплотненный участок, заполненный структурным песком.

Фундамент стены ствола хорошо работает при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плита может быть поднята для размещения септических систем, работающих под действием силы тяжести. Стеновые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

Средняя стоимость плотного фундамента

Плотные фундаменты стоят от 5 до 10 долларов за квадратный фут. Стоимость строительства плота-фундамента площадью 1350 квадратных футов в среднем составляет долларов 10,125 . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от 1 до 2 долларов за квадратных футов.

Мат или плотный фундамент используются там, где плохие грунтовые условия, например, грунт, неспособный выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через фундамент плота и распространяется на землю.

Затраты на оплату труда при заливке бетонного фундамента

Общая стоимость заливки бетонного фундамента $ 6,41 за квадратный фут в среднем . Стоимость работ по заливке бетона — $ 2.60 за квадратный фут , тогда как стоимость бетона $ 3,81 за квадратный фут. Бетонные подрядчики берут 45 долларов в час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов и более .

Для заливки фундамента площадью 1200 квадратных футов 3120 долларов будут отнесены на оплату труда и 4572 долларов на бетонные расходы. Обычно на заливку фундамента у трех рабочих уходит целых 8 часов.

Фундамент из бетонных плит для домов должен иметь толщину 6 дюймов с бетонным покрытием 3000 фунтов на квадратный дюйм.После того, как участок выравнивается с помощью песка и щебня и залиты фундаменты, на весь дом заливается одна сплошная плита, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда. Посмотреть профи

Вернуться к началу

Калькулятор стоимости фундамента подвала

Стоимость строительства подвала составляет от 26 000 долларов до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала в среднем составляет 33 доллара за квадратный фут, что ниже, чем стоимость добавления комнаты в 86 долларов до 208 долларов за квадратный фут.Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.

Стоимость подвала

Квадратный фут	Раскопки	Полы	Стенки ствола	Всего (Незавершенное)
800	$ 12 000	4 609 долл. США	$ 10 202	$ 26 811
1000	15 000 долл. США	$ 5 750	$ 12 756	33 506 долл. США
1,200	18 000 долл. США	$ 6 936	$ 15 303	40 239 долл. США
1,500	$ 22 500	$ 8 670	$ 19 129	50 299 долл. США
2400	$ 36 000	$ 13 872	30 606 долл. США	80 478 долл. США

После завершения земляных работ типичный недостроенный подвал строится в три этапа — опоры, стены, пол.

1. Фундаменты залиты и грунт отсортирован.
2. Дренажная система устроена вокруг опор с внешней стороны для отвода воды от фундамента.
3. Стены заливаются в пазы, вырезанные в опорах, поэтому они крепятся к опорам.
4. Затем формы удаляются, и грязь засыпается.
5. Уложена пароизоляция.
6. Бетонный пол заливается в последнюю очередь.
7. Наружные стены гидроизолированы.
8. Ступени из сборного железобетона обычно сбрасываются с помощью крана.

Стоимость недостроенного подвала на квадратный фут

Товар	Процент бюджета	Стоимость квадратного фута
Земляные работы (глубина 10–12 футов)	45%	10–20 долларов
Фундамент	17%	5,75 долл. США
Стенки ствола	38%	12 долларов.75

Стоимость земляных работ в подвале

Расходы на выемку подвала для фундамента составляют от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут существенно различаться в зависимости от состояния почвы (легкий, влажный или каменный) и типа используемого оборудования.

Стоимость земляных работ в подвале

Состояние почвы	Стоимость за кубический ярд
Легкая почва	1 доллар.65 — 2,18 доллара США
Влажная почва	1,96–2,64 долл. США
Влажная почва, рыхлая порода	2,48–2,69 долл. США
Взрывная скала	$ 3.31

Затраты на выемку подвала по сложности

Глубина и сложность	Стоимость квадратного фута
Глубина 12–18 дюймов	10–12
Глубокая опора	12–15 долларов
Сложные почвы	15–20 долларов

Хотя подвал — один из самых дорогих фундаментов для строительства, он наиболее универсален; дает дополнительное жилое и складское пространство без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно повысить стоимость вашего дома.

Подвал для нового дома

Установка подвала для нового строительства обходится в среднем от $ 26 000 до $ 50 000 . Выкапывание на глубину не менее восьми футов с последующим выравниванием земли будет самым значительным расходом, за которым следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

Есть три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены 8-10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

1. Стандартный подвал
2. Подвал с выходом
3. Подвал дневного света

Стоимость дневного света или выхода в подвал

Типичный подвал обхода обхода обходится стороной с от 47000 долларов до 100500 долларов . Подвал обхода стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный полный подвал, и требует дополнительных земляных работ и профилирования.

Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать подвал с дневным освещением, что позволяет использовать полноразмерные двери и окна, которые пропускают естественный свет через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

• Более обширные подземные опоры.
• Более высокие фундаментные стены на низкой стороне.
• Более высокие затраты на строительство из-за строительства на склоне.
• Дополнительные раскопки.
• Дополнительная подготовка площадки на склонах из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и с нее.
• Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной линии.

Готовый или недостроенный подвал?

Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительные от $ 22 000 до $ 46 000 , чтобы превратить его в жилое пространство с комнатами.Если вы планируете достроить подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

1. Копайте глубже и поднимите потолки подвала выше обычных 8 футов, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале раскопайте так, чтобы потолки в подвале составляли 9 или 10 футов.
2. С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется повысить давление бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
3. Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенными газами с помощью пароизоляции и соответствующей вентиляции.

Наймите профессионала, чтобы установить фундамент. Посмотреть профи

Стоимость добавления подвала в существующий дом

Средняя стоимость возведения дома с добавлением подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или примерно от до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли прочен дом, чтобы его можно было поднять выше фундамента.

Возведение дома и ремонт связаны с рисками, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и более легким для вашего дома), чем строительство подвала.

Стоимость выкопки подвала под существующим домом

Квадратный фут	Возведение домов	Фонд	Всего
800	8 000–14 400 долл. США	$ 26 811	$ 37 811
1000	10 000–18 000 долл. США	$ 33 506	47 506 долл. США
1,200	12 000–21 600 долл. США	$ 40 239	$ 57 039
1,500	15 000–27 000 долл. США	$ 50 299	71299 долл. США
2400	24 000–43 200 долл. США	$ 80 478	147 678 долл. США

Стоимость возведения дома и постройки под ним

Уровень	Стоимость квадратного фута	Описание
Уровень 1	10–18 долларов	Только услуги по подъему дома.Сюда не входит установка новой системы фундамента, повторное подключение водопроводных или электрических систем или другие отделочные работы.
Уровень 2	30–60 долларов	Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
Уровень 3	60–90 долл. США	Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.

Стоимость фундаментов пристройки подвала

При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

Стоимость копания подвала

Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12 000 долларов до 36 000 долларов . Раскопка подвала стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимает от 2 до 4 недель, чтобы выкопать и построить. Рытье подвала под существующим домом стоит в среднем 47 долларов за квадратный фут, потому что сначала нужно построить дом.

Перед копанием необходимо провести инженерное обследование, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плиточном фундаменте, имеется водопровод под плитой, который необходимо перенаправлять, что приводит к росту цен.

Если требуется профилирование для отвода воды от дома, точная планировка и выравнивание земли стоит от $ 0,40 до $ 2,00 за квадратный фут . Установка дворовой дренажной системы стоит от до 4000 долларов США.

Стоимость заливки подвала

Стоимость бетона и трудозатрат при заливке фундамента в основном зависит от глубины, необходимой для проведения земляных работ, и от состояния почвы.Домовладельцы сообщают о расходах от до 44 478 долларов, или в среднем 18,52 долларов на квадратного фута, на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что опоры должны быть установлены на место перед заливкой.

Стоимость заливки подвала

Квадратный фут	Стенки ствола	Бетонный пол	Всего
800	$ 10 202	4 609 долл. США	$ 14 811
1000	$ 12 753	$ 5 750	18 503 долл. США
1,200	$ 15 303	$ 6 936	22 239 долл. США
1,500	$ 19 129	$ 8 670	$ 27 799
2400	30 606 долл. США	$ 13 872	44 478 долл. США

Стоимость заливных бетонных стен фундамента

Большинство стен подвала и бетонных фундаментов имеют толщину не менее 8 дюймов.В среднем 8-дюймовая залитая бетонная стена стоит 12,75 долларов за квадратный фут , или , 1224 доллара, заливка .

Товарный бетон стоит от $ 119 до 147 $ за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов размером 12 ‘x 8’ потребуется 2,37 кубических ярда бетона, так что только бетон стоит от $ 282 до $ 348 за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

Фундаментные стены из заливного бетона предпочтительнее блочного фундамента, потому что они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнестойкие и водонепроницаемые. И хотя трещины могут появиться в любом куске бетона, бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Один из немногих минусов заключается в том, что их необходимо лечить на месте, поэтому вода или температура ниже нуля могут повлиять на лечение.

Стоимость фундамента блока

Блочный фундамент стоит от 7 950 до 41 600 долларов, по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Только материалы стоят от долларов США до 9 долларов за квадратный фут. стен из блоков размером 8 x 16 дюймов без опор. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с арматурной сталью и заполнена бетоном или цементным раствором.

Калькулятор стоимости фундамента блока

Товар	Средняя стоимость
Разрешение на строительство	500–1 500 долл. США
Земляные работы и профилирование	1150–15 000 долларов
Формы и отделка	1600–5000 долларов
Армирование бетона	150–500 долларов
Бетон	2500–12 000 долл. США
Гидроизоляция и герметизация	1 900–6 300 долл.
Инспекция	150–1300 долларов
Всего	7950–41 600 долларов

Блочный фундамент стоит больше, чем заливной фундамент из-за квалифицированного труда, необходимого для укладки блоков, но блоки несут большой риск утечки через все швы между блоками и раствором.Строительный раствор не прослужит так долго, как блоки, и начнет отслаиваться через 20–30 лет. Однако они могут выдерживать больший компрессионный вес, чем заливные стены.

Вернуться к началу

Лучший фундамент под дом

Наилучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

Чтобы выбрать лучший тип фундамента и рассчитать стоимость фундамента дома, вам необходимо знать:

1. Состояние почвы на участке.
2. Сколько потребуется работ по планировке и земляным работам.
3. Насколько глубоко должны заходить опоры и сколько их требуется.
4. Если есть проблемы с затоплением или влажностью.
5. Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.

Фундаменты мелкие и глубокие

Строительство фундамента дома считается неглубоким или глубоким.Фундаменты глубокого заложения стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.

• Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент, плита на уровне грунта или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в землю ниже линии промерзания. Фундаменты мелкого заложения передают строительные нагрузки на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта не является проблемой.
• Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, неровном грунте или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты сооружаются из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

Вернуться к началу

Стоимость восстановления или замены фундамента

Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от долларов до 40 тысяч долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от $, 600 $ для ремонта мелких трещин, до $ 10,000 и более $ для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.

Стоимость сноса старого плиточного фундамента составляет около 21 доллар за кубический фут , а новая типичная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от до 10.32 долларов за квадратный фут .

Стоимость восстановления фундамента

Квадратный фут	Снос	Заливка бетона и труда	Всего
800	$ 8 420	4 609 долл. США	$ 13 029
1000	$ 10 525	$ 5 750	16 275 долл. США
1,200	$ 12 630	$ 6 936	$ 19 566
1,500	$ 15 788	$ 8 670	24 458 долл. США
2400	$ 25 260	$ 13 872	39 132 долл. США

Проконсультируйтесь с профи фонда сегодня.Посмотреть профи Факторы затрат на замену фундамента

• Структурный отчет — Перед началом работ может потребоваться отчет инженера, который стоит от 750 до 1500 долларов . Инженер объективно порекомендует лучший вариант замены фундамента для дома, что в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
• Подъем дома — Стоимость поднятия дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $ 10,000 — $ 40,000 на возведение дома, чтобы заменить фундамент бетонной плитой или опорами.
• Земляные работы — Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Земляные работы могут потребоваться, если предыдущее место для старого фундамента после сноса окажется недостаточно глубоким. Почву необходимо будет отодвинуть от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
• Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы выполняли новое строительство.Простой фундамент из плитного бетона стоит 6,41 доллара за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты строительства дома.

Замена фундаментов разных типов

• Подземное пространство — Ремонт и очистка подпольного помещения обходятся в 1500–15000 долларов США на удаление формы, вентиляцию, изоляцию и усиление или замену балок фундамента. Удалите и замените мокрую древесину, изоляцию или столбы. Установите новую влагонепроницаемую пленку, чтобы она оставалась сухой.
• Пирс и балка — Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте, стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за винтовой опор . Качественный ремонт опор и балок обойдется примерно в $ 10 за квадратный метр.
• Бетонная плита — Типичный 6-дюймовый бетонный фундамент с железобетонной плитой стоит от 6,41 до 10,32 доллара за квадратный фут. Если вам нужно одновременно устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100 долларов — 5500 долларов .

Вернуться к началу

Средняя стоимость фундамента передвижного дома

Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от до 36000 долларов в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от от 4600 долларов до 14000 долларов , в то время как ползунок стоит от от 4900 до 16800 долларов . Помещение фундамента под ваш мобильный дом стоит от 23 000 долларов до 36 000 долларов.

Стоимость фундамента передвижного дома

Тип фундамента	Средняя стоимость
Пирс и балка	3000–8000 долларов
Плавающая плита	4600–14000 долларов
Ползун	4900–16800 долларов
Подвал	23 000–36 000 долл. США

• Пирс и балка — Пирс и фундамент для балок являются обычным явлением для промышленных и передвижных домов.Крепятся к подоконнику фундамента с помощью планки для гвоздей. Заземленные анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять ветру, и их можно использовать в сочетании со стабилизирующими пластинами.
• Floating Slab — Плиточный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно по основанию дома. Фундаменты из плит необходимо изолировать по периметру, чтобы земля оставалась под теплом дома, иначе они имеют тенденцию смещаться при движении почвы во время морозного пучения.Мобильные дома необходимо прикреплять к фундаменту с помощью анкеров, вделанных в бетон.
• Подземное пространство — Одна из трудностей при перемещении промышленного дома на фундамент подползника заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если к месту фундамента невозможно добраться с улицы для размещения дома с роликами, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
• Подвал — Установить промышленный дом на фундамент подвала сложно.Наружные стены фундамента должны точно соответствовать длине и ширине передвижного дома, и не многие подрядчики имеют достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично сложность заключается в правильном прикреплении поперечных стенок и шасси к системе фундамента, и все черновые конструкции, которые должны пройти под полом, должны быть спроектированы до того, как дом войдет. Болты фундамента обычно используются для закрепления дома.

Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы он порекомендовал лучший тип фундамента для вашего дома.

Вернуться к началу

Стоимость фундамента гаража

Фундамент для гаража 24 ‘x 24’ (2 машины) стоит от 3059 долларов до 4 787 долларов, в то время как плита 16 ‘x 24’ (1 вагон) стоит от от 2039 до 3191 долларов. Цены варьируются от $ 5,31 до 8,31 $ за квадратный фут, за 4-дюймовую железобетонную плиту и от $ от 6,83 до 10,32 $ за квадратный фут, за установленную 6-дюймовую плиту.

Стоимость фундамента гаража

Размер (глубина 4 дюйма)	Квадратные ноги	Средняя стоимость
16 ‘x 24’	384	2 039–3 191 долл.
20 ‘x 20’	400	2124–3324 доллара
24 ‘x 24’	576	3059–4 787 долларов
20 ‘x 30’	600	3186–4 986 долларов
36 ‘x 24’	864	4587–7 179 долларов

Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая включает минимальную плату за работу в размере долларов США и долларов США.Вам также потребуются земляные работы по цене от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с большим структурным повреждением, если новая плита начнет сдвигаться. Инженер может спроектировать его с компенсаторами, чтобы компенсировать эту возможность.

Вернуться к началу

Дополнительные оценки фонда

Ниже приведены средние общие сметы затрат по структуре.

Оценка фонда по структуре

Структура	Средняя стоимость
Бетонная плита	5000–15000 долларов
Полный подвал	26 000–80 000 долл. США
Гараж	2000–5000 долларов
Передвижной дом	3000–14000 долларов

Факторы затрат на цементный фундамент

Факторы затрат, увеличивающие или уменьшающие стоимость цементного фундамента:

• Необходимые подготовительные работы по лоту
• Оценка
• Толщина бетона
• Влагобарьер
• Опалубки и арматура б / у
• Стоимость доставки и заливки или перекачки
• Методы отделки

Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Опоры увеличивают стоимость фундамента на 5224 доллара до 15 672 долларов, причем цены растут по мере того, как опоры углубляются и шире. Расчетная стоимость опор и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

Опоры должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивую почву, которая существует во многих местах. Обычно фундаменты заливаются отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

Стоимость свай под фундамент

Стоимость свай для крепления фундамента стоит $ 15 000 при минимуме , плюс тестирование площадки, которое может добавить $ 20 800 . Это дорого из-за необходимых этапов — изучения грунта, выемки грунта, бетона, ограждающих балок, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание колонны.

Стоимость забивки свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.

Стоимость свай под фундамент

Тип	Минимальная стоимость
Древесина — обработанная или необработанная	20 000 долл. США
Сваи из стальных труб	20 000 долл. США
Предварительно напряженная бетонная свая	28 000 долл. США
Стальная лопаточная свая	20 000 долл. США
Стальные бетонные сваи	15 000 долл. США

В случае нестабильного грунта сваи используются вместе с опорами — они проходят еще глубже под опорами, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда можно самостоятельно выкопать туннели для свай вокруг опор с помощью шнека, что сэкономит на затратах на земляные работы.

Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а твердое основание недоступно на нужной глубине. Также это может потребоваться при строительстве дома у берега моря или реки.

Планировка и цены на разрешения

В некоторых городах взимается фиксированная плата от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей занятости, составляющий в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.

Стоимость разрешения на строительство

Итого	Стоимость разрешения на строительство
500–2000 долларов	$ 79
2 000–25 000 долл. США	$ 143
25 000–50 000 долл. США	$ 787
50 000–100 000 долл. США	$ 1,292

Осмотр фундамента

Осмотры фонда

обходятся примерно в 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150 долларов США до 1300 долларов в час.Осмотры подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома.

Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после окончания работ. Предварительный осмотр должен занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые должны произойти перед заливкой.

Дренаж и лучистое тепло

При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, которые будет труднее, если вообще возможно, сделать после заливки фундамента.

Лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят от 4800 долларов до 10 000 в среднем. Установка дренажных систем, таких как французские дренажные системы и отстойники, стоит от 2500 долларов до 12 000 долларов.

Системы дренажа и отопления фундамента

Система	Средняя стоимость
Французская дренажная система	6000–12 000 долл. США
Отстойник	500–1 200 долл. США
Отстойник	2500–5500 долларов
Лучистое тепло	16–26 долларов США / SF

• Французские водостоки устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды из дома.Сливаемая вода часто направляется в отстойник, который выталкивает воду из дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к уже существующему дому.
• Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, откачивающий насос может помочь решить эту проблему.
• Лучистое тепло — предмет роскоши, где все трубы нужно проложить под фундамент, а поверх них залить бетон. Позднее вы не сможете установить лучистое тепло под бетонный фундамент.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
• Чтобы обеспечить лучшую защиту от проблем с влажностью, установите водосточную систему и вложите большие средства в профилирование земли до начала работ.

Изоляция фундамента

Установка фундамента

в среднем стоит около $ 2,000 . Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг прохода или опоры и балочного фундамента, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, предотвратить попадание влаги и не допустить проникновения животных.В противном случае устанавливают паро / влагоизоляцию и осушитель. Домовладельцы, которым нужна дополнительная изоляция под полом, добавят аэрозольную пену, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.

Стоимость герметизации бетона

Стоимость профессиональной герметизации бетонного фундамента с помощью акрилового отвердителя и герметика, наносимого распылением, будет стоить около 0,53 доллара за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату от $ 100 до $ 200 независимо от размера проекта и добавляют на 50% больше к вашей общей стоимости, если требуется два слоя.

Стоимость

DIY колеблется от $ 0,20 до $ 0,75 за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики нужно будет наносить повторно каждые несколько лет, в то время как проникающий герметик нужно будет наносить каждые 5-10 лет.

Основная причина, по которой вы захотите герметизировать бетон, — это предотвратить его эрозию и растрескивание водой. Трещины увеличиваются, вода переносит повреждающие соли и хлориды к металлической арматуре, повреждая их. Нанесение герметика сделает бетон более плотным, что обеспечит ему годы дополнительной жизни без трещин.

Стоимость строительства сборного фундамента

Стоимость строительства сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , причем более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами строительной площадки, затем доставляются на место работы и укладываются на подготовленную площадку.

Сборный фундамент используется для сарая или гаража, но он недостаточно прочен для фундамента дома. Чаще всего предварительно залитые плиты используют в виде брусчатки, устанавливаемой во внутренних двориках, проездах и дворах.

Вернуться к началу

Наем подрядчика по фундаменту

Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, убедитесь, что вы получили как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в пределах вашего бюджета, но обычно не рекомендуется принимать самую низкую ставку, не проверив следующее:

• Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +.
• Заливает фундамент не менее пяти лет.
• Застрахованы и связаны.
• Имеют высокие оценки в HomeGuide и Google и могут предоставить ссылки на прошлые работы.
• Включите в цитату всю очистку.
• Предложите точные даты начала и окончания.

Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных специалистов фонда:

Получите бесплатные оценки

.

No related posts.