Монолитная плита перекрытия армирование чертеж: Армирование плиты перекрытия: чертежи и схемы

пример, чертежи, правила и частые ошибки

Содержание статьи

Использование технологий армирования для монолитных плит перекрытий в малоэтажном жилищном строительстве – обязательное условие. Бетон и металл в монолитных конструкциях взаимно дополняют друг друга. Бетон защищает арматурные стержни и обеспечивает прочную поверхность перекрытия. Арматура принимает конструктивные нагрузки и защищает бетонный слой от разрушения.

В итоге строение получает прочное и долговечное перекрытие. Для усиления его прочности и устойчивости, помимо опорной арматуры в конструкции предусмотрен венец, соединяющий устраиваемый каркас с концами арматуры стен, колонн, балок, пилонов.

В армировании применяются металлические пруты диаметром 6-25 мм из гладкой (АI) или ребристой (АIII) стали. Конкретные параметры указываются в чертежах, схемах и спецификациях армирования.

Принцип работы арматуры в перекрытии

Монолитные конструкции наиболее часто применяются в устройстве различного рода балок. Перекрытие – это та же балка, но более широкая и тонкая. Расчёт такой конструкции осуществляется в сечении по заданному пролёту. Верхняя часть плиты в пролёте сжимается. Нижняя часть растягивается. Воспринимающий нагрузку нижний армирующий стержень не позволяет плите разрушиться. Над опорами всё работает наоборот. Если опирание плиты на опоры не защемляется, то растяжение над ней незначительное.

Задача проектировщиков и исполнителей армирования плиты перекрытия: вовлечение в работу большей части конструкции для обеспечения  противодействия малейшей деформации. Это общий упрощённый принцип работы армокаркаса в монолитном перекрытии. Иногда простого понимания этого принципа достаточно для качественного изготовления каркаса перекрытия в небольшом частном доме.

Пошаговая инструкция

Подготовка

Начальный этап – осмотр арматуры перед приобретением. Обычно она уложена в пачки с товарными бирками. На них указывается марка, вес и диаметр, номер партии, плавка и другие данные. В случае, когда материал приобретается без наличия проекта, нужное количество металла приобретается по весу из расчёта 80-100 кг на кубический метр монолитного перекрытия.

В процессе работы обязательно будут отходы, останутся обрезки, поэтому материал приобретается с запасом примерно в 10%. Если по каким-то соображениям планируется использовать арматуры больше указанной нормы, то это предполагает избыточность, нерациональность армирования плиты.

Стержни должны быть ровными, без явных изломов и замятий, без выраженных проявлений ржавчины в виде «хлопьев», небольшой налет ржавчины допустим.

В состав каркаса входят продольные и поперечные стержни, изделия специального назначения. Наиболее эффективно арматура работает при оптимальном расположении верхней и нижней сетки каркаса, — они должны находиться в толще бетона максимально близко соответственно к верху и низу конструкции. Иначе: армокаркас должен плотно обжиматься бетоном, имея достаточный внешний защитный бетонный слой. Контроль толщины защиты снизу и сбоку бетонного слоя обеспечивается монтажом типовых пластиковых фиксаторов.

Они изготавливаются в различных вариантах по назначению, например, для установки на основание из песка и щебня или для фиксации бетонного слоя по боковым поверхностям опалубки. Не стоит подкладывать под арматуру различные кирпичики или камешки, если имеется возможность применить недорогие изделия для фиксации.

Нужное расстояние между сетками обеспечивается установкой «лягушек», – самодельных изделий из  10 мм периодического профиля.

Укладка армокаркаса

К месту ведения работ подаётся уже нарезанная по размерам арматура. Установка армокаркаса в перекрытии производится примерно по следующей схеме:

1. Раскладываются по кратчайшему расстоянию от одной опорной стены к другой все поперечные стержни. На них укладываются продольные стержни с шагом примерно 3 м, связываются все точки пересечения. Получается как бы эскиз нижнего слоя.
2. Далее устанавливаются все продольные стержни нижнего ряда с нужным либо проектным шагом. Фиксация проволокой выполняется через каждые два пересечения. Необходимости связки в каждом узле нет, так как проволока не выполняет никаких иных функций в работе каркаса, кроме фиксации арматуры в заданном положении. Сварка не применяется по нескольким причинам: высокая температура ослабляет стержни и может повредить опалубку, а сам процесс трудоёмкий и длительный.
3. Связывание прутов выполняется с помощью специальных крючков. Это простейшее приспособление используют не только самодеятельные строители, но и профессиональные монолитчики. Автоматические пистолеты для вязания используются только при больших объёмах работ. Кстати, применение различного рода приспособлений для шуруповёрта при связывании арматуры говорит не о продвинутости исполнителя работ, а, скорее, о его непрофессионализме.
4. При недостаточной длине, стержни между собой соединяются с перехлёстом, длина которого должна быть в диапазоне от 30 до 40 диаметров стержня, выполняется не менее трёх узлов вязки. Перехлесты в соседних рядах разносятся на разные стороны.
5. После полного устройства нижней сетки устанавливаются «лягушки». Шаг монтажа рассчитывается под человека весом примерно 90 кг, — он должен передвигаться по сетке без её прогибов. Для работы без проекта применяется стандартное решение: шаг 80х80 см, при арматуре 12 мм и ячейке 20 см. Лягушки выставляются по единой линии.

   «Лягушка»

6. Направляющий стержень прокладывается по «лягушкам» как можно точнее над нижним арматурным стержнем.
7. Между уложенными направляющими укладываются арматурные стержни без фиксации в количестве, равном числу соответствующих нижних стержней.
8. Далее на нижнюю сетку укладываются дополнительные изделия в соответствии с проектом. Это могут быть выпуска, П-образки, арматура усиления проёмов, каналы коммуникаций, гильзы и другие элементы.
9. На направляющие укладывают с фиксацией на всех пересечениях арматуру верхней сетки, — лучше, если пруты будут расположены точно над нижней арматурой.
10. Затем крючками поднимаются уложенные без фиксации стержни, — и подвязываются к верхней арматуре через каждые два пересечения.
11. На последнем этапе собранный каркас приподнимается с помощью монтажных ломиков, под него устанавливаются фиксаторы.

Технические сложности у исполнителей часто возникают при поднимании стержней, положенных без связки на нижнюю сетку. Для этой операции требуются определённые навыки. Затем из конструкции вычищается мусор, проводится контрольный замер защитных слоёв и других параметров. После чего каркас готов к приёму бетона.

Пример армирования плиты перекрытия дома 6 х 6 м

Толщина перекрытия из монолитного бетона рассчитывается из соотношения 1 к 30 по отношению к длине пролёта. Если величина пролёта превышает 6 м – расчёт нагрузок должны производить специалисты. Поэтому можно рассмотреть устройство армирования для дома с перекрытием 6 х 6 м, — для таких параметров можно воспользоваться стандартными решениями:

• Арматуру используем с периодическим профилем марок A-III, А400 или А500.
• Под пролётом понимается расстояние между стенами, на которые опирается перекрытие. Если она прямоугольная, то пролёт рассчитывается по короткой стороне.
• Укладываем нижний ряд арматуры вдоль пролёта, диаметр стержней 12 мм. Так как параметры дома 6 х 6 указываются по осям, — длина стержней составит 6 м каждый для кирпичного (каменного, монолитного) дома. Если стены выполнены из пористых блоков, то нахлёст армосетки на стены должен быть не менее 20 см. Рассчитываем по кирпичным стенам. Расстояние между параллельной арматурой для всех слоёв сетки – 20 см.
• Подкладываем под него фиксаторы-сухарики высотой 30 мм, обеспечивая нижний защитный бетонный слой.
• Следующий ряд – нижний поперечный, диаметр тот же.
• Связываем проволокой диаметром 0,8 — 1,4 мм по всем пересечениям.
• На нижнюю сетку устанавливаются разделители сеток. Их можно сделать самостоятельно из аналогичной арматуры. Шаг подставок также произвольный, — верхняя сетка не должна провисать при воздействии на неё веса человека. После окончательного монтажа каркаса можно будет добавить подставки при необходимости.
• На разделители укладывается верхняя поперечная арматура и связывается с ними.
• Далее — верхний слой арматуры вдоль пролёта. Диаметр стержней – 8 мм. Связывается на всех пересечениях.
• В торцах каркаса по каждому ряду устанавливаются П-образные изделия из арматуры, связывающие в единую конструкцию верх и низ каркаса.

Таким образом, на устройство армирования монолитного перекрытия понадобится:

• арматура диаметром 12 мм – 372 м;
• на верхнюю сетку – арматура 8 мм – 372 м;
• на изготовление разделителей сетки и П-образных элементов потребность арматуры 8 мм составляет примерно 10 % от общей длины всех стержней – 75 м.

Изготовить дополняющие элементы каркаса можно самостоятельно с помощью простейшего трубогиба, либо купить как готовые изделия. Пересчитать длину на вес можно по таблицам, а также при приобретении арматуры, она реализуется на вес. Усиление основной сетки для монолитной плиты 6 х 6 м , как правило, не требуется.

Примеры чертежей

Типичные ошибки армирования плиты перекрытия

Наиболее распространённая причина ошибок в армировании монолитных перекрытий – самонадеянность и некомпетентность индивидуальных застройщиков. Самостоятельное выполнение данного вида строительных работ без профессиональных знаний вполне возможно, но определённый багаж знаний исполнителю всё же необходим. Недостаточно качественное армирование встречается и в работе подрядчиков. Причины аналогичны: некомпетентность, невнимательность, работа «по старинке», без учёта конкретных условий строительства.

Проект армирования плиты перекрытия

Задача инженерного расчёта арматурного каркаса: обеспечение работоспособности создаваемого перекрытия и предоставление исчерпывающей информации по его изготовлению. Форма общего проекта железобетонной конструкции нормируется, состоит из ряда обязательных составных частей:

• Спецификация. Представляет собой полный список металлических деталей, необходимых для устройства армирования. В документе указываются характеристики, марки, классы, геометрические и иные параметры арматурных стержней, а также их требуемое количество.
• Чертежи с достаточной и понятной детализацией для определения предназначенного каждому стержню места в арматурном каркасе.
• Указания по размещению армокаркаса в плане создания защитного слоя для защиты металла от коррозии.
• Данные по размещению закладных деталей и расчёты для их изготовления.

Разумеется, проект главная и необходимая часть для выполнения качественного армирования плиты, но сам процесс требует профессионализма исполнителей и грамотного контроля со стороны заказчика или производителя работ.

Брак при изготовлении

Прежде чем приступить к раскладке арматуры в опалубке, исполнитель изучает проект либо составляет собственную схему устройства каркаса, исходя из собственных навыков и опыта. Несколько вариантов типичных ошибок:

• Самодеятельные строители чаще ошибаются, стремясь максимально «усилить» конструкцию, это приводит не только к ненужным затратам, но и снижает её качество. Например, при слишком «густой» сетке невозможно максимально уплотнить бетонную смесь.
• Недостаточно прочный каркас под воздействием бетонной смеси может сместиться при укладке.
• Характеристики железобетона снижаются при неточном размещении рабочих арматурных стержней или произвольным изменением марки арматуры.
• Частая ошибка – неправильно подобранная величина защитного слоя арматуры.

Перечисленные ошибки и большой ряд иных возможных дефектов могут стать причиной:

• дополнительных расходов по усилению конструкции;
• ограничений по эксплуатации перекрытия с изменением допустимых нагрузок;
• демонтажа конструкции.

Методы контроля

Достаточно часто при строительстве небольших частных домов проект армирования отсутствует. Застройщик всецело полагается на опыт и знания привлеченных строителей, либо полностью уверен в своих строительных способностях.

Но ошибки случаются, в том числе и у профессионалов, — именно поэтому при возведении значимых объектов составляется документ по «приёмке скрытых работ». К «скрытым» относится и армирование, потому что каркас впоследствии заливается бетонным слоем. Но сам с собой такой акт застройщик не составляет, а нанятые для устройства перекрытия разовые исполнители подобные обязывающие документы не подписывают.

Допустим, что перекрытие получилось достаточно прочным, но сомнения в качестве этой ответственной конструкции имеются. В этом случае применяются методы неразрушающего контроля, которыми можно проверить:

• марку прочности монолитного перекрытия;
• точное место размещения арматурных стержней и прутов с их параметрами;
• уровень поражения арматуры коррозией;
• однородность бетонного слоя с наличием или отсутствием в нём технологических дефектов.

Методы проверки эффективны, но затратны, поэтому важно выполнить работы по армированию правильно и ответственно.

Практические рекомендации

На рынке строительных материалов представлено много вариантов готовой сетки для армирования. На первый взгляд – оптимальное решение для быстрого создания армокаркасов перекрытий. Но применение готовых сеток неизбежно приводит к увеличению стыков арматурных полотен, что, в свою очередь, приводит к снижению общей прочности конструкции.

Кроме того, стыковка сеток производится внахлёст, — а это приводит к перерасходу материала и увеличению стоимости перекрытия. Сварка сетки, выполненная в заводских условиях точечным методом, приводит к незначительному, но всё же снижению прочности каркаса.

Реализация арматуры производится на вес, поэтому застройщику нужно научиться пересчитывать материал из мер длины в меры веса. При составлении схемы раскладки арматуры следует учитывать, что максимальная длина выпускаемых промышленностью стержней составляет 11,75 м.

Металл – достаточно дорогой материал. В стремлении удешевить строительство, некоторые застройщики стали использовать композитную арматуру для перекрытий.

Но не стоит забывать, что перекрытия относятся к ответственным конструкциям, а использование композитных изделий пока не достаточно проверено в практическом строительстве. Кроме того, экономия материала при замене металла композитом незначительна: композитные стержни всегда больше диаметром заложенных в проекты стержней из металлической арматуры.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Армирование монолитной плиты перекрытия: чертеж, расчет, пошаговая инструкция

Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

Виды перекрытий

Содержание статьи:

Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

По типу конструкции бывают:

Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

Монолитное перекрытие, армирование которого осуществляется непосредственно на месте

По назначению плиты бывают:

1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

2. Межэтажные – разграничивают этажи

3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

По форме и количеству пустот плита может быть:

Многопустотной – с продольными круглыми полостями
Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок

Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения. Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
Отсутствие стыков и швов
Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

Толщина перекрытия

Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т.д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

Армирующая сетка

В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

Стыки прутков

Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т.д.

Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

Монтаж сетки

Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т.д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

Этапы составления чертежа:

Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

Конструктивные особенности

Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
Оснастка для гибки заготовок из арматуры
Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
Заливка бетоном

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

Монтаж арматуры

Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

Преимущества армирования:

Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
Длительный срок эксплуатации
Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
Прекрасные показатели огнестойкости
Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

Что представляет собой армирование плит

В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т.д.

Советы по армированию:

Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
Элементы укладываются в два слоя.
Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

Как правильно армировать плиты своими руками:

Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

Источник

Армирование монолитной плиты перекрытия: инструкция по шагам, чертеж

При выборе типа перекрытия к учитываемым критериям относят вес, несущие способности и возможность проведения монтажа при минимуме задействованного оборудования и вложений. Единственным вариантом самостоятельного возведения прочной и долговечной конструкции между этажами и разнотемпературными зонами является заливка бетоном железного каркаса, уложенного в съемной горизонтальной опалубке. Ее параметры (толщину, марку бетона, объем и схему) определяет расчет, технология считается простой, но трудоемкой.

Оглавление:

1. Целесообразность выбора плитного основания
2. Особенности армирования
3. Пошаговая инструкция по монтажу
4. Список главных требований

В каких случаях в качестве перекрытия закладывается монолитная плита?

Эта разновидность представляет собой ровную бесшовную ж/б платформу, опираемую на стены и/или колонны, нижняя сторона которой используется в виде потолочной, верхняя – пола. В сравнении с другими типами (сборными, ребристыми) она не требует сложной отделки. Выбрать этот вариант рекомендуют при:

1. Обустройстве помещений с неправильной или сложной геометрией.

2. Невозможности подвоза или монтажа заводских заготовок и отказе от облегченных разновидностей, собираемых своими руками. Помимо заливки монолитной плиты самостоятельный монтаж (без задействования подъемной техники) возможен только для деревянных и сборных балочных перекрытий, уступающих в долговечности и надежности.

3. Неблагоприятных условиях эксплуатации: интенсивном воздействии агрессивных сред или влаги. Потребность в ж/б конструкции возникает при размещении внутри дома бассейна, мастерских или автомоек, обычные предварительно напряженные уступают монолитным в коррозионной устойчивости даже при условии их пропитки гидроизоляционными составами.

4. В домах из легких блоков без армопояса. В этом случае он совмещает обе функции и заливается с полным заходом до краев стен. Этот способ позволяет экономить время (а в ряде случаев – и деньги) и подходят для любых участков за исключением сейсмических, грунта с пустотами или слоями супесей и суглинков.

Толщина плиты зависит от длины пролета и составляет не менее 1/30, точное значение с учетом ожидаемых весовых нагрузок определяет расчет. Рекомендуемый в частном строительстве минимум равняется 15 см при стороне в 4,5 м и 20 для конструкций до 6 м. Превышать длину при отсутствии другой поддержки кроме стен свыше 6 м не рекомендуется, в помещениях с большей площадью выбирается балочное перекрытие или устанавливаются колоны, альтернативным вариантом является закладка системы, усиленной ребрами жесткости. При низких ожидаемых загрузках в целях экономии раствора допускается незначительное снижение толщины, но не более 10-15%. Более подробно о расчете монолитной плиты рассказано в данной статье.

Обоснование армирования

При всех своих преимуществах чистый, не укрепленный металлом бетон плохо переносит нагрузки на растяжение и изгиб. Для их компенсации в растянутой зоне стяжки размещают каркас-сетку из прочных горячекатаных прутьев с периодическим профилем и сечением от 8 до 14 мм. Подходящими характеристиками обладает сталь А400 (АIII по старому ГОСТу). Максимальные нагрузки направлены на нижнюю зону перекрытия, на края в верхней части и на участки опирания на стены и колоны, для их компенсации армирование выполняется в два ряда. Более толстые прутья закладываются снизу.

Общее количество продольной (рабочей) арматуры определяется путем умножения усредненного коэффициента (80 кг/м³) на толщину конструкции. Зная эти параметры и рекомендуемое сечение прутьев, несложно подобрать оптимальный шаг армирования. В частном строительстве он варьируется в пределах 150-200 мм.

Для разделения сеток между собой используется гладкий прокат А-I или А240 диаметром в 6-10 мм. Они размещаются либо в виде продольных элементов каркаса, либо в качестве согнутых деталей, помимо прямого назначения препятствуют расслаиванию и растрескиванию.

Руководство по ведению работ

Параметры монолита закладываются еще на стадии проектирования дома, профессиональный расчет требуется при их нестандартной форме или при наличии колон. Для обычной прямоугольной конструкции толщиной в пределах 15-20 см в частном строительстве выбирают двурядный каркас, заливаемый бетоном М2400. Инструкция по возведению ж/б плиты включает следующие этапы:

1. Сооружение опалубки из листов влагостойкой фанеры толщиной от 18 до25 мм, гладких досок в 40 мм или специальных пластиковых щитов с обязательной поддержкой телескопическими стойками и брусом 10×10 см, опираемыми на устойчивое и надежное основание (в среднем 1 опора на 1 м² перекрытия). Уровень установки определяется заранее с помощью нивелира по всему периметру, исключается возможность протекания бетона (для этих целей подойдет плотная п/э пленка или рубероид), крепежные элементы размещаются снаружи. При установке боковых торцов учитывается размер захвата: плита должна опираться как минимум на 15-20 см при монтаже на кирпичные стены, с 25-30 (или полностью) – на газобетон.

2.Армирование. Для обеспечения требуемого минимума толщи бетона (3 см) нижний ряд каркаса устанавливается на пластиковые стаканчики. Прутья соединяются с помощью вязальной проволоки или хомутов, при совпадении размеров допускается закладка готовой сетки. Верхний ряд отделяют согнутыми элементами или продольными стержнями, размещаемыми с шагом не менее 1 м по основной площади и 40 см возле стен и напрягаемых участков. На этом этапе инструкции предусматриваются отверстия для прокладки коммуникаций: в нужных местах оставляется кусок пластиковой трубы.

3. Заливка смеси с последующим уплотнением с помощью строительного вибратора, при его отсутствии – постукиванием по опалубке или армировке. Свежий раствор нуждается в правильном влажностном уходе – плиту перекрытия поливают водой первые 2-3 дня и накрывают пленкой. При использовании обычного бетона (без ускорителей твердения или прогрева) опалубочные конструкции снимают не ранее чем через 3-4 недели.

Приведенное руководство подходит для возведения как межэтажных систем, так и настилов под кровлю, во втором случае съемные торцы опалубки заменяют блоками или кирпичом с учетом будущей толщины. Рекомендуемый минимум от внешнего края стены до армировки составляет 20 см, при невозможности его соблюдения между ними размещают слой утеплителя.

Особенности технологии армирования монолитного перекрытия

При составлении схемы и вязке каркаса учитывается ряд требований:

• Продольные ряды по возможности выполняются целыми, при необходимости использования отрезков прутья укладывают с обязательным нахлестом – не менее 40 диаметров, обычно это 40-50 см.
• При проведении армирования железобетонной плиты соблюдаются необходимые минимумы: 3 см от края бетона до нижней сетки, 2 – верхней, шаг ячеек в пределах 15-20 см.
• В местах с повышенными нагрузками (опоры на стены и колоны, участки возле каминов) предусматривается объемное усиление каркаса согнутыми элементами или размещение дополнительных прутьев длиной от 40 см до 1,5 м между сетками.
• Соединения и стыки должны сохранять подвижность и одновременно быть надежно зафиксированными. Главным требованием технологии армирования монолитной плиты перекрытия является обвязка с помощью проволоки или хомутов, а не сварка. Исключение делается при ограниченных сроках строительства в двух случаях: при использовании готовых конструкций с заводским качеством или закладке более толстой арматуры, промаркированной буквой «С» (например, А500С сечением не менее 10 мм).
• Вне зависимости от выбранного способа соединения располагаются в шахматном порядке.

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
2. Форма плиты может быть любой!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Срок службы.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

1. Стоимость.
2. Трудоёмкость строительных работ.
3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

технология, материалы и советы специалистов

Активно идет развитие мастерства в самостоятельном строительстве. Сейчас весьма распространено в частных застройках армирование монолитной плиты в домашних условиях. Ведь сам процесс армирования не сложен, да и таким способом можно соорудить прочное перекрытие между этажами или помещениями за вполне доступную стоимость. Но для получения отличного результата нужно тщательно изучить последовательность и специфику всей работы.

Монолитная плита перекрытия может быть как потолком, так полом или стеной в доме. Она чаще всего представляет собой монолитную конструкцию, которую для повышения прочности армируют.

Для чего нужно армирование монолитных плит

Современное строительство невозможно уже представить без монолитных плит перекрытия. С ними рабочий процесс становится легче и завершается намного быстрее. Они долговечны, влагостойки, огнеупорны. В результате получаются достаточно теплые перекрытия, способные защитить дом от ветра и холода.

На плиту давит нагрузка сверху вниз и затем распределяется по всей поверхности равномерно. На вверх идет нагрузка на сжатие, ее может без труда перенести обычный бетон. Но на низ идет самая основная нагрузка на растяжение. Бетон с ней может не справиться, поэтому имеется необходимость в дополнительном укреплении. В таком случае армирование укрепит конструкцию и продлит срок ее службы.

Процесс армирования проходит с использованием арматуры обладающей диаметром 8 — 14 мм. Из нее вяжется каркас и устанавливается внутри бетонной плиты. По внешнему виду каркас схож с решеткой. Расстояние между прутьями может быть различной, она напрямую зависит от площади, которую перекрывает плита перекрытия.

Преимущества армирования плит

У армированной монолитной плиты имеются несколько преимуществ, за счет которых большинство строителей оставляют свой выбор за ней, а не, к примеру, за деревянной конструкцией.

• не нужно озадачиваться поисками такой тяжелой техники, как краны;
• можно построить конструкцию различной формы;
• перекрытие получается очень прочным, устойчивым к высоким температурам, к механическим воздействиям и давлениям;
• для армированной плиты служить опорой могут не только стены, но и колонны;
• можно использовать в зданиях с влажностью, доходящей до 60%. Если на внутренних стенах имеется пароизоляция, то до 75%.
• обладает хорошей звукоизоляцией.

Основные правила армирования

Перед работой по армированию нужно познакомиться с некоторыми важными правилами, которые необходимо знать:

1. Установка армирования происходит способом съемной опалубки. В нее укладывают арматурный каркас, и заливают все жидким бетоном.
2. Для заливки необходимо применять марку бетона М200.
3. Для создания каркаса нужно использовать стальную арматуру сечением от 8 до 14 мм.
4. Опалубку можно соорудить из обычной фанеры и досок. Но необходимо приобрести телескопические стойки, они выдерживают нагрузку до 2-х тонн, соорудить подобную конструкцию подручными средствами не удастся. Чтоб не покупать, ее можно приобрести в аренду в строительной фирме.
5. Толщина плиты перекрытия зависит от ширины перекрываемого пролета. Их соотношение составляет 1 к 30, толщина при этом должна быть от 150 мм. При минимальной толщине сооружается однослойное армирование плиты. Если ширина плиты равна 6 м, то толщина ее должна составлять не менее 200 мм. Если же пролет обладает еще большей шириной, то нужно сделать двухслойный каркас и дополнительно усилить его с помощью ребер жесткости.
6. На схеме армирования необходимо делать усиление на центре, местах соединения с опорами, зонах повышенной нагрузки на плиты и местах с отверстиями.

Схема армирования плит перекрытия

Существуют различные схемы армирования. Но у них всех имеется один общий принцип, который имеет следующий вид:

1. Арматура в верхней части плиты.
2. Арматура в нижней части плиты.
3. Армирование, которое перераспределяет нагрузку.
4. Подставки для катанки.

Схемы вполне могут и отличаться. Если имеются трудности в самостоятельном расчете нагрузки на плиту и составление схемы, то можно воспользоваться помощью профессионалов.

Этапы процесса работы по армированию плит перекрытия:

Этап 1. Расчет нагрузки

Изначально нужно произвести статистический расчет нагрузки на будущую конструкцию. Ее можно разделить на:

• действующую. К ней относится вес самой плиты, стен, отделочных материалов, потолка;
• временную. Это может быть мебель, люди, оборудование.

В дальнейшем, исходя из полученных результатов, выбрать толщину плиты и бетона, необходимое армирование и саму схему армирования.

Этап 2. Установка опалубки

Ее устанавливать обязательно нужно на всю длину плиты. Для этого на телескопические стойки необходимо установить продольные балки и поднять их на необходимую высоту. Затем на них смонтировать поперечные бруски и к ним закрепить фанеру. Полученную конструкцию выровнять при помощи уровня или нивелира. По желанию опалубку можно взять в аренду у строительных фирм, которые предоставляют данную услугу.

Этап 3. Сооружение каркаса

Его сооружать необходимо согласно готовой схеме. В основном размер ячеек составляет 150×150 мм или 200×200 мм. Нужно постараться сделать продольные участки каркаса целыми. Если все же не хватает длины, то арматуру нужно укладывать внахлест друг на друга, на минимальное расстояние равное 40 диаметрам. К примеру, если у используемой арматуры диаметр составляет 10 мм, то нахлест рекомендуется делать не менее 400 мм.

Места соединения арматуры должны находиться только в шахматном порядке. Все должно быть прочно закреплено. Арматуру приваривать между собой нельзя, а необходимо связывать только вязальной проволокой. В таком случае конструкция получится подвижной.

Установку дополнительных арматур в местах усиления нужно расположить между слоями каркаса. Дополнительное армирование сооружается при помощи отдельных прутьев, длина которых составляет от 400 до 1500 мм. Готовый каркас должен находиться весь в бетоне, пустое расстояние от опалубки до каркаса должно быть от 20 мм.

Этап 4. Заливка

Заливка бетона должна выполняться однократно, желательно использовать бетононасос. Залитую смесь нужно хорошо уплотнить, для этого необходимо использовать глубинные вибраторы. Затем в последующие несколько дней нужно периодически немного увлажнять плиту разбрызгиванием воды, для исключения появления микротрещин в ней. Изделие будет готова к эксплуатации через месяц, когда бетон полностью высохнет.

Благодаря армированию в завершение можно получить очень прочную и качественную конструкцию, которая с легкостью перенесет различные механические на нее воздействия.

Монолитное определение | Монолитные опоры | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента

Монолитное определение:

• Монолитное строительство — это процесс, при котором из однородной смеси строится монолитное здание.
• Это конструкция, сделанная из единственного материала, собранная и выкопанная. Обе стены , плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты по монолитному методу .
• Процесс на месте с использованием специально созданной, простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминия, пластика с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.
• Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе состоит из железобетонных стен и плит из железобетона.
• Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные несущие стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как гравитации, так и боковым нагрузкам.
• Монолитные строительные работы позволяют с минимальными затратами обеспечить высокое качество и прочную конструкцию .Он использовался для строительства промышленных силосов, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных станций, сосудов высокого давления и аудиторий.
• В монолитном каркасе использована опалубка, которая обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и качественную работу. Повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.
• Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также читайте: Что такое модуль разрыва | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитная опора:

Монолитный фундамент обеспечивает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов единственной заливкой, сделанной из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.

Он намного более гладкий и снижает стоимость производства, потому что плита сразу же заливается вместе.

Возвести монолитный фундамент действительно просто. Все это можно сделать за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.

Благодаря подходящему усилению, это основа для ценности, оценки и дизайна предпочтений. Это тоже самое лучшее, что можно выразить.

Это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон на данный момент смешан и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался.

Без затяжки швов и холодных швов нет.Сборные опоры не используются.

Также читайте: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки торкрет-бетона

Фундамент монолитная плита:

Чтобы облегчить несущую способность стен, заливаемая бетонная плита более гладкая снаружи, а снаружи нет нижних колонтитулов.

Для ровного грунта идеально подходят фундаменты из монолитных плит.Если земля неровная, то для засыпки грунта используется много засыпки; если грунт не будет хорошо уплотнен, это со временем приведет к появлению трещин.

• Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или независимо от фундамента.
• Во избежание растрескивания из-за оседания предпочтительнее арматурная или волокнистая сетка.
• Строительство требует меньше времени и труда, чем традиционный фундамент.
• Под линией промерзания основание фундамента должно тянуться ниже.

Также читайте: Что такое шлифовка бетона | Как шлифовать бетон | Материал для шлифовки бетона | Ремонт и покрытие бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

№1. Скорость строительства.

Монолитные плиты невероятно легко построить. Добавьте траншею по периметру и рассыпайте гравий, пока вы не утрамбовываете почву (или не выбросите верхний слой почвы).

В самой тонкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и, как правило, для полного высыхания требуется несколько дней.Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундамента.

№ 2. Устойчивость.

С точки зрения простоты, монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов, и до тех пор, пока опора и анкерные болты установлены правильно, у вас есть прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

№ 3. Плохое обслуживание.

Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно осматриваете его, чтобы убедиться в отсутствии зазоров в фундаменте.

№ 4. Энергоэффективный.

Между землей и домом нет места для фундамента из монолитных плит, а это значит, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме. Даже в подвале или подвале есть постоянная трата энергии.

Это означает, что монолитное плиточное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, это сэкономит вам деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как смыть аэрозольную краску с бетона

Недостатки монолитно-плитного фундамента:

№1. Нет доступа.

Подвал или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве можно разместить сантехнику, электрическую панель и проводку.

Кроме того, если что-то пойдет не так с монолитным плиточным основанием, вы не сможете дотянуться до него, чтобы устранить проблему.

№ 2. Дорогой ремонт.

Хотя вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда они ломаются, это может быть невероятно дорогостоящим.

Как правило, вам необходимо использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как поддомкрачивание грунта или поддомкрачивание основания.

№ 3. Плохая погода.

Ваш дом находится всего на 6 дюймов от земли и покрыт бетонными плитами, поэтому остальная часть здания будет уязвима для наводнений.Это серьезная уязвимость в определенных частях мира.

№ 4. Цена перепродажи дома.

В некоторых случаях монолитная плита может снизить стоимость вашего дома. Если у вас более старая основа из монолитных плит, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Если вы спроектировали его самостоятельно, покупатель может быть не уверен в его результатах.

Также читайте: Сталь прочнее бетона | Стоимость стальных и бетонных конструкций | Сталь против бетона | Насколько прочен бетон | Стоимость бетонных и стальных зданий

Монолитная плита:

В конструкции бетонных плит монолитная плита — это термин, используемый для описания компонентов бетонных конструкций, таких как опоры, плиты, фундаменты, опорные балки, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита подходит не только для бетонирования на земле, но и для подвесной плиты.

Использование опорных материалов делает бетонные плиты монолитными с бетонными балками и колоннами, при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, спроектированные с помощью единой заливки бетона, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит:

• Более быстрое среднее время строительства.
• Выше цена.
• Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и волоконной сетки.
• Его можно улучшить, добавив дополнительное натяжение на слабых участках почвы.

Также читайте: Что такое поперечная балка | Детали стяжной балки | Преимущества использования поперечной балки | Усиление анкерных балок | Зачем нужна бетонная анкерная балка

Как сформировать монолитную плиту?

Правильная планировка площадки и усиление бетона являются важнейшими критериями при возведении монолитной плиты.

№1. Почва.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскребается, он обычно достаточно цементирует ненарушенную почву внизу.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

№ 2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты.В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной до 2 футов в местах, где проникают морозы, и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

№ 3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1 / 2 до 4 и более дюймов. Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 3/8 до 3/4 дюйма является популярным вариантом.

№ 4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 ″ x 6 ″) используется в стандартной установке, которая размещается на стульях из арматуры так, чтобы ее можно было расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенной кромки обычно используется арматурный стержень №4 . Там, в нижней части траншеи, две последовательные планки могут быть расположены рядом друг с другом, начиная с одной планки в верхней части.

Арматуру следует закладывать в траншеи и постоянно связывать.

№ 5. Конкретный.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также как минимум 4 дюйма толщиной. В конце плиты должно быть не менее 6 дюймов над уровнем грунта.Земля, покрывающая его, должна иметь уклон в сторону от плиты.

№ 6. Анкерные болты.

С помощью анкерных болтов 1/2 дюйма нижние плиты строительных стен прикрепляются к плите. На концах, которые вставляются в бетон, когда он уже влажный, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхнюю часть настенной пластины можно затянуть гайками. Обычно анкерные болты расположены на расстоянии 6 футов от середины.

Также читайте: Железобетонный каркас | Бетонное каркасное строительство | Бетонное строительство | Каркасная конструкция | Типы рамы

Монолитное строительство:

Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые объекты массового жилья.

Монолитная архитектура — это механизм, с помощью которого одновременно размещаются стены и плиты.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое устройство для формования алюминия с арматурными стержнями, необходимыми для обеспечения необходимой прочности.

Метод довольно прост, так как стены и плиты отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что дает возможность быстрого повсеместного строительства.

Позволяя более эффективно использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущему дефициту жилья в городских районах.

Когда мы идем к массовому жилищному строительству, оно предлагает быстрое развитие с оптимальными затратами и временем, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом, которые многочисленны без домов.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. Д., В результате получается очень прочная монолитная конструкция.

Эта техника требует использования неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования.

Следовательно, рентабельно

• Модульные конструкции в широко распространенных жилых комплексах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает эту технологию весьма рентабельной.
• Материал опалубки (алюминий или HDPE) является экологически чистым и исключает использование ценных пород древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
• Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
• Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
• Стоимость надстройки и фундамента может быть снижена без потери прочности благодаря уменьшенной статической нагрузке примерно на 50 процентов.
• Коробчатое поведение по существу создает очень высокую прочность конструкции, делая ее устойчивой к землетрясениям, ветру / циклонам, действующим вертикальным и горизонтальным силам.
• Превосходно обработанная поверхность исключает необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
• Из-за меньшей толщины стен для данной зоны цоколя доступно больше коврового пространства.
• Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированное регулирование консистенции.

В системе монолитного железобетонного здания используется метод опалубки, который позволяет отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью конструирования на месте.

В результате получилось 3-х железобетонное здание, материалы которого были бы достаточно высокого качества, чтобы обеспечить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита построены как единая конструкция, армирование является непрерывным и сцепляется со всеми конструктивными элементами здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Следовательно, колонны и балки не нужны, в результате чего получаются тонкие детали, обеспечивающие высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

---

Краткая записка

Монолитная плита.

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент сооружается за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы.Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается одновременно. Для возведения монолитной конструкции , нам потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции работы для многоэтажных домов.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

Основными конструктивными компонентами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3).В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Бетонные перекрытия на грунте, как правило, проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях.Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2.Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара.Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелких частиц), должен быть установлен под замедлителем образования пара.Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше.Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаменте из плит, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги из плит во внутреннюю часть дома. Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы.Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты.Чтобы предотвратить растрескивание и коробление во время процесса отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется.Однако необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / пароизоляции, между землей и внутренними / надземными частями здания. В зависимости от конструкции фундамента это могут быть субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006).Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж в фундамент непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвальных помещений. Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма.Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и на плите (периметр vs.посередине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментной плиты перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также чтобы дренажный слой под плитами оставался над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

При проектировании системы изоляции необходимо учитывать оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через грунт. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю цельной балки и плиточного фундамента.Для фундаментов со стволовыми стенами главное преимущество внешней изоляции состоит в том, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. Эти методы имеют важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок типа «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с последующим натяжением и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента за счет поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных желобов и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Конструируйте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. или сплошной металлический оклад, припаянный по всем швам.
8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать барьер от термитов и радона.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное укрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щиты от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием перекрытия там, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите сливы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в слив в полу, надлежащим образом загерметизированный от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите слой из твердых блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и отвода почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Подземная разгерметизация зарекомендовала себя как эффективный метод снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от субплитного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не происходило короткого замыкания усилий по сбору из-за втягивания избыточного комнатного воздуха вниз через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы выше, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

16 Различные типы плит в строительстве

Что такое плита?

Плиты предназначены для создания плоских поверхностей, обычно горизонтальных в полах зданий, крышах, мостах и ​​других типах конструкций.Плита может поддерживаться стенами или железобетонными балками, обычно монолитными с плитой, или конструкционными стальными балками, колоннами или землей. Плиты делятся на 16 типов.

Различные типы бетонных плит в строительстве: —

Есть 16 различных типов плит в строительстве. Некоторые из них устарели, и многие из них часто используются повсеместно. В этой статье я подробно объясню каждую плиту и где использовать ту или иную плиту.Ниже представлены типы бетонных плит.

Поскольку это длинная статья, мы создали оглавление ниже для облегчения навигации.

Плоская плита: —

Плоская плита представляет собой железобетонную плиту, поддерживаемую непосредственно бетонными колоннами или крышками. Плоская плита не имеет балок, поэтому ее также называют безбалочной плитой . Они поддерживаются на самих колоннах. Нагрузки передаются напрямую на колонны. В этом типе конструкции получается однотонный потолок, что придает привлекательный внешний вид с архитектурной точки зрения.Плоский потолок лучше рассеивает свет и считается менее уязвимым в случае пожара, чем традиционная конструкция из балочных перекрытий. Плоское перекрытие легче построить и требует меньше опалубки. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Толщина плоской плиты составляет минимум 8 ″ или 0,2 м.

Плоские плиты используются по адресу:

1. Для обеспечения ровной поверхности потолка, обеспечивающей лучшее рассеивание света
2. Простая конструкция с экономией в опалубке
3. Большая высота перемычки или меньшая высота этажа и приятный внешний вид.
4. Плиты такого типа используются на парковке.
5. Плоские плиты обычно используются на палубах парковок, коммерческих зданиях, гостиницах или местах, где выступы лучей нежелательны.

Преимущества плоских перекрытий:

1. Минимизирует высоту от пола до пола, когда нет необходимости в глубоком подвесном потолке. Высота здания может быть уменьшена
2. Автоматический дождеватель проще.
3. Меньше времени на строительство.
4. Повышает прочность плиты на сдвиг.
5. Уменьшите момент в плите за счет уменьшения свободного или полезного пролета.

Недостатки плоской плиты:

1. В системе плоских плит невозможно иметь большой пролет.
2. Не подходит для поддержки хрупких (кирпичных) перегородок.
3. Более высокая толщина плиты.

Существует четыре различных типа бетонных плоских перекрытий: —

1. Плита без перепада и колонна без головки колонны (капитальная).
2. Плита с каплей и колонной без головки колонны.
3. Плита без перепада и колонна с головкой колонны.
4. Плита с каплей и колонна с головкой колонны.

Обычная плита: —

Плита, которая опирается на балки и колонны, называется обычной плитой. В этом случае толщина плиты мала, тогда как глубина балки велика, и нагрузка передается на балки, а затем на колонны. По сравнению с плоской плитой требуется больше опалубки.В плитах обычного типа нет необходимости в крышках колонн. Толщина обычной плиты составляет 4 дюйма или 10 см. Рекомендуется от 5 до 6 дюймов, если бетон будет время от времени подвергаться тяжелым нагрузкам, например, от домов на колесах или мусоровозов.

Обычные бетонные плиты имеют квадратную форму и длину 4 м. Армирование предоставляется в обычных плитах, а стержни, расположенные по горизонтали, называются основными стержнями армирования, а стержни, расположенные по вертикали, называются стержнями распределения.

По длине и ширине обычные плиты подразделяются на два типа:

1. Односторонняя плита
2. Двусторонняя плита

1. Односторонняя плита:

Односторонняя плита поддерживается балками на две противоположные стороны, чтобы нести груз в одном направлении. Отношение более длинного пролета (l) к более короткому пролету (b) равно или больше 2, что считается односторонней плитой. В этом типе плита изгибается в одном направлении, то есть в направлении своего более короткого пролета.Однако минимальная арматура, известная как распределительная сталь, предоставляется вдоль более длинного пролета над основной арматурой, чтобы равномерно распределять нагрузку и противостоять температурным и усадочным напряжениям.

В целом длина плиты 4м. Но в одном варианте плиты длина одной стороны составляет 4 м, а длина другой стороны — более 4 м. Таким образом, он удовлетворяет приведенному выше уравнению. Основное усиление предусмотрено в более коротком пролете, а распределительное усиление — в более длинном.Основные стержни изогнуты, чтобы противостоять образованию напряжений.

Пример: Обычно все консольные перекрытия являются односторонними. Хаджи и веранды — практический пример использования односторонних плит.

2. Двусторонняя плита:

Двусторонняя плита поддерживается балками со всех четырех сторон, и нагрузки переносятся опорами в обоих направлениях, это известно как двухсторонняя плита. В двухсторонней плите отношение более длинного пролета (l) к более короткому пролету (b) меньше 2. Плиты, вероятно, будут изгибаться в обоих направлениях к четырем опорным краям, и, следовательно, распределительное армирование обеспечивается в обоих направлениях.

В этом виде плиты длина и ширина плиты более 4 м. Для предотвращения образования напряжений на обоих концах двухсторонней плиты предусмотрены распределительные стержни.

Эти типы плит используются при устройстве перекрытий многоэтажных домов.

Пустотные ребристые плиты или пустотные плиты: —

Пустотные ребристые плиты получили свое название от пустот или сердцевин, которые проходят через блоки. Ядра могут функционировать как служебные каналы и значительно уменьшать собственный вес плит, повышая эффективность конструкции.Ядра также имеют преимущество с точки зрения устойчивости за счет уменьшения объема используемого бетона. Блоки обычно доступны со стандартной шириной 1200 мм и глубиной от 110 мм до 400 мм. Полная свобода в длине юнитов. Этот тип плит является сборным и используется там, где требуется быстрое строительство.

Пустотные оребренные плиты имеют от четырех до шести продольных стержней, проходящих через них, основная цель которых заключается в уменьшении веса и материала внутри пола, при этом сохраняя максимальную прочность.Для дальнейшего повышения прочности плиты армируются продольно продольно продольной стальной нитью диаметром 12 мм. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Установка пустотных плит: —

С помощью башенных кранов Пустотные плиты вставляются между балками. Промежутки между плитами заполняются стяжкой.

Стяжка — это бетонный материал, как правило, мы используем 20-миллиметровый заполнитель в бетоне, тогда как в стяжке мы используем детскую стружку (мелкие битые камни) в качестве заполнителя.

Пустотные оребренные плиты имеют отличные пролетные характеристики, достигая предельной нагрузки 2,5 кН / м ² на 16-метровом пролете. Возможность большого пролета идеально подходит для офисов, магазинов или автостоянок. Агрегаты устанавливаются со структурной стяжкой или без нее, в зависимости от требований. Плиты прибывают на место с гладким готовым перекрытием. На автостоянках и других открытых конструкциях готовые перекрытия предлагают решение, не требующее обслуживания.

Пустотные плиты Преимущества:

1. Пустотные ребристые плиты не только сокращают затраты на строительство, но и уменьшают общий вес конструкции.
2. Превосходная огнестойкость и звукоизоляция — другие атрибуты пустотных плит из-за ее толщины.
3. Устраняет необходимость сверлить плиты для электрических и сантехнических узлов.
4. Прост в установке и требует меньше труда.
5. Быстро в строительстве
6. Для усиления кирпичной кладки из пустотелых блоков не требуется дополнительной опалубки или специальной строительной техники.

Пустотная плита Недостатки:

1. При неправильном обращении блоки оребренной плиты с полым сердечником могут быть повреждены во время транспортировки.
2. Становится трудным обеспечить удовлетворительное соединение между сборными элементами.
3. Необходимо установить специальное оборудование для подъема и перемещения сборных железобетонных изделий.
4. Неэкономично для малых пролетов.
5. Сложно отремонтировать и укрепить

Hardy Slab: —

Hardy slab обычно встречается в Дубае и Китае. Крепкая плита построена из выносливых кирпичей. Выносливые кирпичи — это пустотелые кирпичи, состоящие из бетонных пустотелых блоков.Эти блоки используются для заполнения части плиты. Прочные плиты позволяют сэкономить количество бетона и, следовательно, уменьшить собственный вес плиты. Такая плита имеет большую толщину на 0,27 м по сравнению с традиционной. Способ установки плиты Hardy отличается от обычного и четко объясняется ниже:

Размеры кирпича Hardy 40см x 20см x 20см

Процесс изготовления выносливых блоков следующий:

Шаг 1: Устанавливается опалубка, а затем ставятся ставни на опалубку.
Шаг 2: Блоки Hardy размещаются на ставне с одним зазором для кирпича на всю ставню.
Шаг 3: Промежутки между кирпичами называются ребром . Армирование осуществляется в виде балки в зазоре.
Шаг 4: После размещения ребра простая стальная сетка размещается на всей площади плиты, опираясь на ребра.
Шаг 5: Заливка бетона выполняется на плиту.

Где использовать Hardy Slab?

Hardy slab используется в местах с очень высокими температурами.Чтобы противостоять температуре сверху толщина плиты увеличивается. Тепло, исходящее от стен, противодействует использованию специальных кирпичей с термопластом. Thermacol — лучший изолятор солнечного света.

Преимущества Hardy Slab:

1. Снижение веса плиты за счет уменьшения количества бетона ниже нейтральной оси.
2. Простота конструкции, особенно когда все балки скрытые.
3. Экономичный для пролетов> 5 м с умеренной временной нагрузкой: больницы, офисные и жилые здания.
4. Улучшенная звуко- и теплоизоляция.

Недостатки Hardy Slab:

1. При неправильном обращении блоки из пустотелого ребристого кирпича могут быть повреждены во время транспортировки.
2. Неэкономично для малых пролетов.
3. Сложно отремонтировать и укрепить

Плиты Hardy подразделяются на два типа:

1. Односторонняя плита Hardy
2. Двусторонняя плита Hardy

Вафельная плита: —

Вафельная плита является армированной бетонная крыша или пол, содержащий квадратные решетки с глубокими сторонами, также называемые решетчатыми плитами.Этот вид плит в основном используется при входе в отели, торговые центры, рестораны для хорошего обзора и для установки искусственного освещения. Это тип плиты, в которой при снятии опалубки обнаруживается полое отверстие в плите. Сначала на опалубку устанавливаются поддоны (контейнеры) из ПВХ, затем между стойками устанавливается арматура и стальная сетка в верхней части опалубки, а затем заливается бетон. После схватывания бетона опалубка снимается, а гильзы ПВХ не снимаются. Это образует в нем полое отверстие, в котором отверстие закрыто с одного конца.Бетонные вафельные плиты часто используются для промышленных и коммерческих зданий, в то время как деревянные и металлические вафельные плиты используются на многих других строительных площадках. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Где использовать вафельную плиту и детали вафельной плиты:

Вафельная плита имеет отверстия внизу, что создает вид вафель. Обычно он используется там, где требуются большие пролеты (например, в аудиториях, кинозалах), чтобы не было большого количества колонн, мешающих пространству.Следовательно, необходимы толстые плиты, проложенные между широкими балками (чтобы балки не выступали снизу по эстетическим причинам). Основная цель использования этой технологии заключается в ее прочных фундаментных характеристиках, стойкости к растрескиванию и провисанию. Вафельная плита также выдерживает большую нагрузку по сравнению с обычными бетонными плитами.

Типы вафельных плит:

В зависимости от формы стручков (лотков из ПВХ) вафельные плиты подразделяются на следующие типы:

1. Треугольная система стручков
2. Квадратная система стручков

Преимущества вафли плиты:

1. Вафельные плиты могут выдерживать более тяжелые нагрузки и преодолевать большие расстояния, чем плоские плиты, поскольку эти системы легкие.
2. Вафельную плиту можно использовать как перекрытие, так и перекрытие.
3. Подходит для пролетов от 7 до 16 м; при последующем натяжении возможны более длинные пролеты.
4. Эти системы имеют малый вес и, следовательно, обеспечивается значительная экономия каркаса, поскольку требуется легкий каркас.

Недостатки вафельных плит:

1. Вафельные плиты не используются в типичных строительных проектах.
2. Литейные формы или формы, необходимые для сборных железобетонных изделий, очень дороги и, следовательно, экономичны только тогда, когда желательно крупномасштабное производство аналогичных изделий.
3. Строительство требует строгого надзора и квалифицированной рабочей силы.

Купольная плита: —

Этот вид плиты обычно сооружается в храмах, мечетях, дворцах и т. Д. Купольная плита строится на обычной плите. Толщина купольной плиты 0,15 м. Купола имеют форму полукруга, а опалубка выполняется на обычной плите в форме купола, а бетон заполняется в опалубке, образуя форму купола. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Скатная кровля:

Скатная кровля — это наклонная плита, обычно сооружаемая на курортах для придания естественного вида.По сравнению с традиционными кровельными материалами, черепичные листы, используемые для скатной кровли, чрезвычайно легкие. Эта экономия веса снижает требования к конструкции из дерева или стали, что приводит к значительной экономии затрат. Листы плитки изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого проекта, предлагая экономию затрат на рабочую силу и сокращение потерь на стройплощадке. И толщина плиты зависит от плитки, которую мы используем, может быть, от 2 до 8 дюймов. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Преимущества скатной кровли из перекрытия:

1. Скатная крыша лучше отводит дождевую воду.
2. Эта плита дает вам внутреннее хранилище или место в помещении.
3. Утечка меньше.
4. Кровельные покрытия дешевле.
5. Если это стандартный уклон, строительные материалы более рентабельны.

Недостатки скатной кровли из перекрытия:

1. Этот тип плит не рекомендуется для длинных пролетов.
2. Ремонт перекрытий, например ремонт сантехники или электропроводки на плитах, затруднен.

Плита с арками:

Это тип плит, который обычно используется при строительстве мостов.Мосты подвергаются двум нагрузкам: от транспортных средств и ветровой нагрузке. Плиты с арками или (арочные плиты) принимаются в месте, где есть необходимость перенаправления ветровой нагрузки, и если есть длинная кривая в направлении плиты, эти плиты принимаются. Он выдерживает падение моста из-за сильной ветровой нагрузки.

Изначально они были построены из камня или кирпича, но в последнее время они построены из железобетона или стали. Внедрение этих новых материалов позволяет удлинить арочные мосты с меньшими пролетами.

Плита натяжения поста:

Плита, которая натягивается после создания плиты, называется Плита натяжения поста . Предусмотрено усиление, чтобы противостоять сжатию. В плите для натяжения столба арматура заменяется тросами / стальной арматурой.

Пост-натяжение позволяет преодолеть естественную слабость бетона при растяжении и лучше использовать его прочность при сжатии. Принцип легко соблюдается, если несколько книг скрепить вместе, прижав их в стороны.

В бетонных конструкциях это достигается размещением стальных стальных арматур / тросов из высокопрочной стали в элементе перед заливкой. Когда бетон достигает желаемой прочности, арматура вытягивается специальными гидравлическими домкратами и удерживается в напряжении с помощью специально разработанных анкеров, закрепленных на каждом конце арматуры. Это обеспечивает сжатие на краю элемента конструкции, что увеличивает прочность бетона по сопротивлению растягивающим напряжениям. Если сухожилия должным образом изогнуты до определенного профиля, они будут оказывать в дополнение к сжатию по периметру полезный набор восходящих сил (силы уравновешивания нагрузки), которые будут противодействовать приложенным нагрузкам, освобождая конструкцию от части гравитационного воздействия.Это одна из разновидностей бетонных плит.

В плитах этого типа вместо арматуры связывают тросы. В стальной арматуре расстояние между стержнями составляет от 4 до 6 дюймов, в то время как в плите с натяжением Post расстояние составляет более 2 м.

Преимущества натяжной плиты столба:

1. Это позволяет плитам и другим конструктивным элементам быть тоньше.
2. Позволяет строить плиты на обширных или мягких грунтах.
3. Образовавшиеся трещины плотно прилегают друг к другу.
4. Плиты после натяжения — отличный способ построить более прочную конструкцию по доступной цене.
5. Он уменьшает или устраняет растрескивание при усадке, поэтому стыки не требуются или требуется меньшее количество стыков.
6. Позволяет проектировать более длинные пролеты в приподнятых элементах, таких как перекрытия или балки.

Недостатки натяжной плиты Post:

1. Натяжную плиту Post могут изготовить только опытные профессионалы.
2. Основная проблема с использованием натяжной плиты P ost заключается в том, что, если при ее изготовлении не проявить осторожность, это может привести к неудачам в будущем.Часто невежественные рабочие не заполняют промежутки в жилах и проводке. Эти зазоры вызывают коррозию проводов, которая может преждевременно сломаться, что приведет к неожиданным выходам из строя.

Плита предварительного натяжения:

Плита, которая натягивается перед размещением плиты, называется плитой предварительного натяжения . Плита имеет те же характеристики, что и плиты после натяжения.

Подвесная плита для кабелей:

Если пролет плиты очень длинный, мы выбираем подвесную плиту для кабелей, которая поддерживается на кабелях, таких как Лондонский мост, мост Ховрах и т. Д.Как правило, при строительстве домов на каждые 4 м мы предоставляем колонну, тогда как в плите для подвешивания кабеля на каждые 500 м мы предоставляем колонну. Такая плита предусмотрена там, где длина пролета больше и затруднена установка колонн. Плиты связываются тросами, и эти тросы соединяются с колоннами.

Низкая плита крыши:

Плита, предназначенная для хранения над дверью, называется Низкая плита крыши . Этот тип плиты закрыт со всех концов и открыт с одного конца.Эта плита находится ниже реальной плиты и выше уровня дверного порога. Эти типы бетонных плит используются в домах.

Спроектированная плита:

Плита, одна сторона которой закреплена, а другая свободна, называется проектируемой плитой или консольной плитой . Плиты такого типа обычно сооружают в отелях, университетах, функциональных залах и т. Д., Чтобы использовать эту зону для зоны сброса или подъема, а также для зоны погрузки и разгрузки. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Grads Slab / Slab на уровне:

Плита, отлитая на поверхность земли, называется наземной плитой. Этот тип плиты используется на цокольном этаже.

Существует два типа плит Grade:

1. Обычно после заливки балок цоколя. Насыпают песок на высоте 0,15 м и затем утрамбовывают уровень песка. Затем PCC заливается песком до высоты балок плинтуса. Это экономичный способ строительства фундаментной плиты, который в основном используется в Индии.
   
2. В многоэтажных зданиях после строительства балки цоколя борьба с термитами выполняется между балками, затем укладывается полиэтиленовый лист, чтобы избежать появления термитов внутри плиты, затем закладывается стальная сетка и заливается бетон. Это стоит дороже по сравнению с предыдущим и требует больше бетона, чем первый.

Затонувшая плита:

Плита, которая предусмотрена под туалетными комнатами, чтобы скрыть канализационные трубы или канализационные трубы, называется Затонувшая плита .В этом типе трубы, по которым течет вода, скрыты под полом. Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать проблем с утечкой. После заливки канализационных труб в плиту плиту заполняют углем или битыми кусками кирпича. Есть два типа утопленных плит.

Плита, которая располагается ниже нормального уровня пола на глубине от 200 мм до 300 мм и заполнена осколками кирпичей, называется Затонувшая плита.

или

Плита, которая устанавливается выше нормального уровня пола на высоте от 200 до 300 мм и заполняется углем или битыми кусками кирпича, называется Затонувшая плита .

Разные плиты:

Комната Чайджа или Лофт:

Этот вид чайджи (плиты) предусмотрен в гостиных и на кухне для хранения материалов Дома. Обычная разница между низкой крышей и комнатой chajja заключается в том, что низкая плита крыши скрывает материал дома, а Room Chajja или Loft не скрывает материал дома, они открыты и расположены над дверью. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Кухонная плита:

Плита предусмотрена на кухне в качестве платформы.Для размещения плиты и другой кухни используется материал Kitchen Slab . Он имеет ширину 0,5 м, длину стенки и толщину 2 дюйма.

Перемычки:

• Перемычки предусмотрены внутри здания над дверями и окнами для перенаправления верхней нагрузки. Есть два типа перемычек.
• Сборные перемычки : Перемычки, производимые на заводах, называются сборными перемычками .
• Литье на месте: Перемычки отливаются на месте, что называется литьем перемычек на месте.
  Длина перемычки больше длины двери и равна ширине стены, толщина перемычки 0,1 м

Плита солнцезащитного козырька:

• Солнцезащитный козырек устанавливается снаружи здания над дверями и окнами называются плит козырька от солнца. Плита предотвращает попадание дождя внутрь здания и попадания прямых солнечных лучей. Это одна из разновидностей бетонных плит.

Также читайте:

Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp.Сохраните наш контакт в Whatsapp +9700078271 и отправьте нам сообщение «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Никогда не пропустите обновление Нажмите на красный колокольчик уведомлений и разрешите уведомление. Будьте на связи! Скоро будут обновлены другие !!.
Civil Read желает вам ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО

Почему я выбрал фундамент для дома из монолитных плит

Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил. Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита — это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку.В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок — фундамент, фундаментные стены и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и являются частью конструкции дома.

Для тех ботаников и девушек, которые занимаются строительством (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:

Почему выбирают монолитную плиту?

Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте «стебель-стена», есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и помогает с точки зрения энергоэффективности

Если вам что-то известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому такая изоляция важна. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на монолитной плите

Если бы вам сказали, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (запись в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, и значительно снизили затраты на рабочую силу.

Монолитные плиты быстро внедряются

Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели.Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.

Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время — деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создание.

Есть ли провалы в монолитных плитах?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного.Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
• Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такого возвышения.
• Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте. По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
• Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент «стебель-стена» встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Детали моей монолитной конструкции перекрытия

Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора.Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.

Шаг 2: изоляция из пеноматериала

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для наращивания толщины бетона для балки моего уклона.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома.Эта доска защитит пену.

Шаг 5: пароизоляция

Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: арматурный стержень

Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона.Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью устройства для гибки арматуры и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.

Шаг 7: заливка бетона

Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Структурные опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона.Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращает вспучивание при замерзании.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями.Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Изоляция из пеноматериала
  • Куплена на складе изоляционных материалов
  • Подробная информация: 1,5 дюйма из переработанного пенопласта XPS. Его сняли со старого коммерческого здания в Джорджии, и я спас его от того, чтобы отправить на свалку. (Это также сэкономило мне тысячи долларов на покупке нового!)
• Бетон
• Вторичный бетон (для гравия)

Рассматриваете ли вы монолитную плиту?

Не бойтесь отклоняться от традиций! Проведите исследование, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и правилами, а затем будьте уверены в своем решении.

Есть вопросы? Эта статья оказалась полезной? Оставьте мне комментарий!

Продолжайте строить!

Требуются ли пропилы для моей плиты? Часть 2 — Жилые плиты на земле

В первой части мы обсудили разделы управляющих кодов и справочные руководства, которые относятся к усадочным швам при распиловке в коммерческих бетонных плитах на земле. Вторая часть будет посвящена жилым бетонным плитам на земле.

Трещины в бетонных плитах перекрытия на земле при строительстве новых жилых домов могут привести к искам о дефектах конструкции и / или конструкции к специалисту по проектированию и / или подрядчику, соответственно.Требования к усадочным швам (CJ) в бетонных плитах прямо не указаны в основных нормах жилищного строительства и, таким образом, могут быть проигнорированы специалистами по проектированию. Тем не менее, нормы проектирования жилых домов отсылают специалистов по проектированию к руководствам ACI по требованиям к стыкам в бетонных плитах. Специалист по проектированию может указать относительно большой процент стальной арматуры в плите, чтобы исключить необходимость в CJ, или указать CJ для контроля количества, размера и местоположения высыхающих и усадочных трещин.Поскольку количество стальной арматуры, необходимое для устранения CJ, обычно дороже, чем использование CJ, CJ обычно являются предпочтительной альтернативой. Один из методов создания CJ — это использование пропилов для создания ослабленного поперечного сечения, чтобы контролировать, где плита будет трескаться. Критические параметры при указании пропилов включают расстояние между пропилами, тип пропила, передачу нагрузки по пропилу, глубину пропила и время пропила.

Трещина в плите при распиловке

В этом блоге представлены разделы управляющих кодов и руководства со ссылками на коды, относящиеся к распилу CJ в типичных жилых бетонных плитах на одном уровне.Термин типичные бетонные плиты для этого блога относится к бетонным плитам перекрытия на земле, которые не передают вертикальные нагрузки или поперечные силы от других частей конструкции к почве. Этот технический блог ссылается на Международный жилищный кодекс 2015 года (IRC) как на базовые нормы проектирования для жилищного строительства. Следует отметить, что Жилищный кодекс Флориды 2017 года внес поправки в требования штата к контрольным швам и не соответствует требованиям IRC.

Жилые бетонные плиты на земле

Управляющие разделы IRC и упомянутого документа ACI следующие:

IRC Глава 5 — Этажей

IRC R506 — Бетонные полы (наземные)

«Бетонная плита на первом этаже должна быть спроектирована и сооружена в соответствии с положениями данного раздела или ACI 332…»

Другие применимые разделы IRC:

IRC R402.2- Бетон

IRC R506.2.4 — Арматурная опора

“ При установке в плитах на земле, арматура должна поддерживаться так, чтобы оставаться на месте от центра до верхней трети плиты на время укладки бетона. »[выделено мной]

IRC делает вывод, что существуют ситуации, когда бетонная плита на земле может быть спроектирована или не иметь армирования, но не предоставляет ограничений или деталей для каждого варианта конструкции.Ограничения и подробности для каждого варианта проекта можно найти в упомянутых требованиях жилищного кодекса ACI 332-14 для конструкционного бетона и комментарии (ACI 332), как указано в IRC R506. Соответствующие разделы ACI 332 следующие:

Расстояние между сужающимися суставами

ACI 332, включает Таблицу 10.5.3 с указанием рекомендуемых расстояний CJ для неармированных бетонных плит на земле следующим образом:

Таблица интервалов CJ из ACI 332 Таблица 10.5.3

Обратите внимание, что расстояние между CJ в 4-дюймовой плите без стальной арматуры должно составлять от 8 до 13 футов. Указания по расстоянию CJ для жилых перекрытий аналогичны рекомендациям по размещению CJ для коммерческих перекрытий. Обратите внимание, что Жилой кодекс Флориды 2017 года, раздел R506.2.4, внес поправки в требования штата для управляющих швов.

Виды пропилов

В ACI 332 обсуждаются два типа распиловки: традиционный процесс влажной резки и процесс сухой резки с ранним началом.Для обычного мокрого процесса для пропила используется бетонная пила и лезвие, предназначенные для резки затвердевшего бетона. Вода добавляется во время пропила, чтобы уменьшить количество пыли и охладить лезвие во время пропила. Глубина лезвия (или оправки) обычно может превышать 1 дюйм.

Обычный мокрый процесс пропила

Для начального процесса «сухого реза» пропилы выполняются с использованием специального типа пилы, имеющего вращающееся лезвие вверх, которое оставляет свежие стыки чистыми и удерживает пилу на месте. Лезвие предназначено для резки бетона до его затвердевания без добавления воды во время пропила.Пилы раннего входа обычно ограничиваются пропилом глубиной 1 дюйм. Пилы для раннего входа используются, когда бетон становится достаточно твердым, чтобы заполнитель не рассыпался, но до его затвердевания.

Бетонная пила для сухого распила для раннего ввода в эксплуатацию

Укрепление перекрытий в стыках Sawcut CJ Деталь из ACI 360 Рис. 6.8

В ACI 332, Раздел 10.6.2 — Минимальная стальная арматура на основе расстояния между стыками , термин «без стальной арматуры» в Таблице 10.5.2 относится как к обычному бетону, так и к бетону, армированному только для контроля трещин. Процент армирования, который применяется только для борьбы с трещинами, меньше или равен 0,5% от общей площади поперечного сечения плиты. Обычно указанная сварная проволочная сетка (WWF) 6 × 6 W1,4xW1,4 в 4-дюймовом жилом бетонном перекрытии на земле составляет примерно 0,06% от общего сечения. WWF 6 × 6 W1,4 × 1,4 в 4-дюймовой жилой бетонной плите на земле будет считаться «без стальной арматуры» для целей таблицы 10.5.2. Обратите внимание, что согласно поправкам Флориды в IRC R506.2.4, использование 6 × 6 W1,4xW1,4 в 4-дюймовом жилом перекрытии может быть указано для устранения CJ.

Механизм передачи нагрузки, описанный в коммерческом кодексе, не упоминается напрямую в жилищном кодексе или ACI 332. Расчетные временные нагрузки для жилых полов и нагрузки на колеса для жилых гаражей обычно меньше, чем тяжелые расчетные нагрузки на колеса, указанные для коммерческих складов. Как указано в IRC R506.2.4 Reinforcement support и в ACI 332 10.6 — Армирование , бетонные плиты на земле могут быть из простого бетона или армированы только для контроля трещин с швами, расположенными в соответствии с таблицей 10.5.2. Согласно ACI 332.10.6, проектировщик может превысить расстояние CJ в таблице 10.5.2, только если стальная арматура превышает 0,5% площади поперечного сечения плиты. Для 4-дюймовой бетонной плиты на земле это было бы эквивалентно арматурному стержню № 4, расположенному на расстоянии 10 дюймов в каждую сторону. Стоимость стальной арматуры, равной 0,5% площади поперечного сечения плиты, обычно превышает стоимость распиловки плиты.

Сроки распиловки

ACI 332, Раздел 10.2.2 2 — Усадочные суставы — Комментарий, гласит следующее:

“ Опыт показал, что использование пилы по бетону с ранним входом сразу после окончательной схватывания или обычной пилы имеет тенденцию ограничивать развитие трещин на распиленном шве. Обратитесь к ACI 302.1R для получения дополнительной информации об ограничении растрескивания плиты на земле ».

ACI 302.1R, раздел 8.3.12 Соединения распилом , утверждает следующее:

Обычно стыки, полученные с использованием обычных процессов, выполняются в течение 4–12 часов после обработки плиты на участке — от 4 часов в жаркую погоду до 12 часов в холодную погоду.Для пил для сухой резки с ранним входом период ожидания обычно варьируется от 1 часа в жаркую погоду до 4 часов в холодную погоду после завершения чистовой обработки плиты в этом месте стыка.

Рекомендации по времени для распиловки бытовых плит такие же, как и для коммерческих распилов плит.

Глубина пропила

ACI 332, Раздел 10.5.2 — Усадочные суставы , утверждает следующее:

“ (d) Глубина стыка должна составлять минимум ¼ толщины плиты для формованных или обработанных швов, или швов, пропиленных сухим способом в затвердевшем бетоне. (E) Глубина стыка должна составлять минимум 1 дюйм.для плит глубиной до 9 дюймов для распиленных швов с ранним входом. ”

Рекомендации по глубине пропила в жилых помещениях такие же, как и рекомендации по глубине для коммерческих пропилов.

Требования к проектированию жилых бетонных перекрытий на земле

Специалист по проектированию для проекта, который включает типичные жилые бетонные плиты на земле, должен либо указать достаточное количество стальной арматуры для устранения CJ (больше 0.5% площади поперечного сечения плиты) или (чаще) укажите CJ следующим образом:

1. Расстояние между CJs — ACI 332 Таблица 10.5.2 (от 8 футов до 13 футов для плиты толщиной 4 дюйма)
2. Армирование плиты в стыках — Прямая ссылка в коде не указана. Метод агрегатной блокировки — это результирующий механизм при отсутствии дюбелей или деформированных стержней.
3. Сроки пропилов
   1. Обычный мокрый процесс распиловки должен производиться через 4–12 часов после укладки плиты
      1. 4 часа в жаркую погоду и 12 часов в холодную погоду
   2. Ранний процесс сухой резки должен производиться через 1–4 часа после укладки плиты.
      1. 1 час в жаркую погоду и 4 часа в холодную погоду
4. Глубина пропила
   1. Обычный мокрый процесс распиловки — 1 дюйм
   2. Ранний процесс сухой резки — толщины сляба

Специалисты по проектированию жилых бетонных плит на земле, которые не включают вышеперечисленные спецификации, могут быть подвержены заявленным ошибкам и / или упущениям.Вышеуказанная информация может быть включена в планы проекта и / или в спецификации проекта в разделе 03 81 13 Распиловка плоского бетона . Подрядчики, которые не следуют планам и / или спецификациям в отношении CJ, могут иметь заявленные строительные дефекты.

Чтобы узнать больше об услугах VERTEX по проектированию строительных конструкций или поговорить со специалистом по проектированию конструкций, позвоните по телефону 888.298.5162 или отправьте запрос.

Основы бетона в строительстве на основе строительных знаний.нетто

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ >> БЕТОН >>

ПЛИТЫ МАРКИ

1. Как работает бетон?
2. Каковы структурные основы бетона?
3. Что такое железобетон?
4. Что мне нужно знать о арматуре?
5. Почему количество воды так важно для бетона?
6.Что мне нужно знать об испытаниях бетона?
7. Как получить конкретную работу?
8. Какие документы общественного достояния доступны для дальнейшего использования Учиться?
9. Уловки и практические советы по основам бетона:

Как работает бетон?

Современный бетон состоит в основном из четырех компонентов: портландцемента, песок, гравий и вода. Распространенное заблуждение относительно бетона состоит в том, что он сохнет и затвердевает.Фактически, гидравлический цемент вступает в реакцию с вода в химическом процессе, называемом гидратацией. Например, бетон может быть помещен под воду и все равно будет переходить из жидкого состояния в твердое состояние и достичь полной прочности.

В базовую бетонную смесь можно добавить множество дополнительных ингредиентов. для того, чтобы изменить свойства получаемого бетона. Следующий В списке представлены некоторые общие добавки (добавки) и дополнительные ингредиенты и их основное назначение:

Добавки

1. Ускорители ускоряют гидратацию или отверждение мокрый бетон.Часто используется при более низких температурах, поэтому бетон У бригады меньше времени ожидания между укладкой и отделкой бетона.
2. Замедлители схватывания замедляют гидратацию или твердение влажного бетона. Часто используется при более высоких температурах, поэтому бетон тоже не схватывается быстро, позволяя бригаде отделки бетона получить надлежащие отделочные работы завершены.
3. Воздухововлекающие агенты добавляют и помогают распределять крошечные пузырьки воздуха по всему бетону.Эти крошечные пузырьки воздуха помогают бетону выдерживают циклы замораживания-оттаивания с гораздо меньшим растрескиванием и повреждением.
4. Пластификаторы и суперпластификаторы улучшают удобоукладываемость бетон во время мокрой (или пластической) стадии, позволяя бетону течь легче. Они особенно полезны при укладке бетона. вокруг перегруженных арматурных стержней. В качестве альтернативы пластификаторам и Суперпластификаторы можно использовать для снижения содержания воды в бетон при сохранении достойного уровня удобоукладываемости.
5. Пигменты меняют цвет бетона по эстетическим причинам.

Дополнения

1. Летучая зола может заменить примерно половину необходимого количества портландцемента. цемент. Летучая зола является побочным продуктом выработки электроэнергии на угле. растения, поэтому часто легко доступны и экономичны. Бетон сделан с летучей золой и портландцементом может иметь более высокую прочность и улучшенные химическая стойкость и долговечность.Использование бетона летучей золы является считается экологически безопасным, поскольку большая часть летучей золы в противном случае попадает в на свалках и энергии для производства замененного портландцемента тоже можно спасти.
2. Измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS или GGBFS) также может заменить часть необходимого портландцемента. GGBS является побочным продуктом процесс производства стали. GGBS получил наибольшее распространение в Европе и Азия.
3. Silica Fume может также заменить часть необходимого портландцемента. Кремнеземный дым является побочным продуктом производства кремнеземных сплавов. В размер частиц микрокремнезема в 100 раз меньше, чем у Портландцемент. Silica Fume улучшает прочность бетона, абразивный износ стойкость и коррозионная стойкость к химическим веществам, особенно к соли.

Каковы структурные основы бетона?

Бетон прочен на сжатие.Так что это на самом деле означает?

Чтобы понять прочность на сжатие, подумайте о нескольких упаковках крекеры, сидящие на полу. Если вы осторожно встанете на эти пачки крекеры, ваш вес, вероятно, будет поддерживаться, но вы кладете эти сухари в сжатии. Ваш вес стремится сокрушить тех крекеры. Если вы подпрыгнете и приземлитесь на эти пачки крекеров, вы увеличьте прилагаемое усилие и, возможно, раздавите крекеры.Вы будете заставили крекеры потерпеть неудачу при сжатии.

А теперь попробуйте прыгнуть по бетонному тротуару. Тебе придется прыгать красиво высокий, чтобы тротуар прогнулся под вашим весом. Фактически, вы вероятно, не смог бы заставить этот тротуар обрушиться на сжатие. Вот почему бетон так часто используется в строительстве. Но на этом история не заканчивается со сжатием.

Возьмите веревку и потяните в любом направлении. Вы только что положили натянуть струну.Если вы можете натянуть достаточно сильно, веревка будет потерпят неудачу в напряжении, щелкнув. Бетон, при этом довольно прочный в сжатие, быстро выходит из строя при растяжении из-за растрескивания. Резистивный прочность бетона на сжатие составляет около 4000 фунтов на квадратный метр. дюйм, в то время как сопротивление растяжению бетона, вероятно, составляет менее 400 фунтов на квадратный дюйм. Как правило, сила натяжения бетон составляет менее 10% от его прочности на сжатие.

Строители в прошлом понимали эти свойства бетона и камень и обычно используются эти материалы только в сжатии. Так стены могут быть бетонными и каменными, как и фундаменты, поскольку оба в первую очередь сопротивлялись нагрузкам сжатия вниз.

Арки — интересная структурная форма, потому что арки также действуют полностью в сжатии. Поэтому арки над окнами в старых постройках может быть бетон или камень, потому что нагрузка переносится на арку удерживая конструкцию в сжатом состоянии, чтобы трещины от растяжения не возникали в бетон или камень.Потолки в виде бочкообразных сводов на самом деле всего три. размерные арки, поэтому они также работали только как элементы сжатия.

Однако если арка над окном станет слишком плоской, она остановится. работая как арка, нижняя часть члена будет в напряжении. Итак, регулярные трещины в бетоне внизу луч, рядом с центром, в этом сценарии. Затем растрескивание вызывает балка выйти из строя. Этот пример показывает, как бетон разрушается при растяжении, что традиционно было основным недостатком конструкции для бетона.

При рассмотрении инженерного использования материалов более подробно понимание Базовый структурный анализ помогает.

Что такое железобетон?

В середине 1800-х годов строители начали добавлять сталь в бетон, чтобы носить его с собой. силы натяжения. Этот железобетон стал феноменально популярный строительный метод. Есть несколько причин, по которым комбинация арматуры и бетона работает так хорошо:

1. Коэффициент теплового расширения аналогичен для бетона и стали, поэтому, когда армированный бетон замерзает или нагревается, два материалы сжимаются и расширяются аналогичным образом.Если они этого не сделали, комбинация со временем разорвется на части.
2. Связь между арматурными стержнями (арматурой) и бетоном составляет сильный и эффективный. Арматурный стержень имеет деформации поверхности (гребни) до еще больше улучшить эту связь. Благодаря прочной связи бетон эффективно передает нагрузки на сталь и наоборот.
3. Когда цементная паста контактирует со стальной арматурой, она образует инертная поверхностная пленка, препятствующая коррозии.Эта пассивация процесс помогает арматуре от коррозии внутри железобетона.
4. Расположение арматуры в конструкции зависит от использования. Простые балки и плиты часто имеют арматуру только на растяжение (нижняя сторона. Когда непрерывная балка перекрывает колонны, напряжение находится в верхней части балки, поэтому арматура необходима в верхней части балка над опорами колонн.

Опоры колонн интересно рассмотреть.Многие люди не знают где сторона напряжения существует на опоре. Как простой способ Помните, протяните левую руку ладонью вверх. Теперь возьмите указательным пальцем правой руки и воткните в середину протянутая ладонь. Слегка сложите левую руку, как будто реагируя на направленная вниз сила указательного пальца. Вставьте фото сюда. Легко увидеть кожа в нижней части левой руки становится натянутой (переходит в напряжение) и кожа на верхней части ладони становится морщинистой (переходит в сжатие).Следовательно, нижняя часть простой бетонной опоры находится в напряжение прямо под колонкой. Таким образом, арматурный стержень должен быть ближе к низу. основания.

Важно, чтобы арматурная сталь имела достаточное покрытие из бетона. так что бетон сцепляется с арматурой и позволяет бетону и сталь, чтобы действовать вместе как монолитная конструктивная единица. Бетон крышка также защищает арматурную сталь от чрезмерной влаги или химическая коррозия.Строительные нормы Американского института бетона рекомендует следующее.

Правила для арматуры по расстоянию до края бетона	Минимум Бетонное покрытие
Бетон, залитый и постоянно незащищенный от земли	3 «
Формованный бетон, подверженный воздействию земли или погодных условий: № 5 бар и менее	1 1/2 «
Формованный бетон, подверженный воздействию земли или погодных условий: стержни № 6 — № 18	2 «
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли или погодных условий: плиты, стены, балки: стержни № 14 и № 18	1 1/2 «
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли или погодных условий: плиты, стены, балки: № 11 и стержни меньшего размера	3/4 «
Формованный бетон, не подверженный воздействию земли и погодных условий: балки и колонны:	1 1/2 «

Здесь может оказаться полезным простой обзор конструкции из железобетона.Бетон — это материал с высокой прочностью на сжатие и низким пределом прочности на растяжение. сила. Сталь как материал превосходит бетон 10: 1 при сжатии. прочность и 100: 1 прочности на растяжение. Однако сталь стоит около 50. центов за фунт, в то время как бетон стоит около 2 центов за фунт. Таким образом в экономичной конструкции из железобетона для выдерживания напряжения используется сталь напряжения в элементе конструкции и бетоне, чтобы выдержать сжатие стрессы.

Железобетон должен быть спроектирован с небольшим внимание уделено расширению и сжатию. Конечно, все здание материалы имеют некоторую степень расширения и сжатия, но с железобетон, эти силы могут буквально сломать бетон отдельно.

Два дополнительных свойства конструкции из железобетона, которые Инструктору по строительству полезно знать о ползучести и усталости.Опять же, все элементы конструкции должны иметь дело с ползучестью и усталостью, но бетон может быть очень сильно изменен этими явлениями.

Что мне нужно знать о арматуре?

Количество арматуры, используемой в типовых конструкциях, составляет небольшой процент от количество бетона. Например, в большинстве балок для несущие силы натяжения при изгибе. В колоннах можно использовать арматуру до 6%, отчасти потому, что арматурный стержень несет как растягивающие, так и осевые силы.С арматура стоит намного дороже бетона, эффективное инженерное проектирование сводит к минимуму использование арматуры.

Арматура занимает центральное место в железобетоне, поэтому базовое понимание помогает. Важно знать разные размеры: стержень №3 составляет 3/8 дюйма в диаметр стержня №7 составляет 7/8 дюйма в диаметре и т. д. Простое практическое правило для Размер арматуры: размер арматурного стержня должен быть разделен на 8 для диаметра. в дюймах.

Арматура	Диаметр	Вес / фут
# 2	2/8 «или 0.25 «	0,167 фунта
# 3	3/8 дюйма или 0,375 дюйма	0,376
# 4	4/8 дюйма или 0,5 дюйма	0,668
# 5	5/8 «или 0,625»	1,043
# 6	6/8 «или 0.75 «	1,502
# 7	7/8 дюйма или 0,875 дюйма	2,044
# 8	8/8 дюйма или 1,0 дюйма	2,67
# 9	9/8 «или 1,125»	3,4
# 10	10/8 «или 1.25 «	4,303
# 11	11/8 «или 1,375»	5,313
# 14	14/8 «или 1,75»	7,65
№ 18	18/8 «или 2,25»	13,6

Как отмечалось выше, структурный элемент нуждается в арматуре, чтобы выдерживать напряжение в железобетоне.Таким образом, для опоры требуется арматура на снизу, для простой балки или плиты требуется арматура снизу и т. д. также обычно используется для контроля усадки бетона. Как бетон застывает со временем он продолжает сокращаться. Большая часть усадки происходит в первые несколько часов, затем в первые несколько дней усадка меньше. В усадка продолжается вечно, но количество изменений становится меньше и меньше.

В дополнение к усадке из-за отверждения бетон будет расширяться или сжимаются в результате изменения температуры (как и все материалы, в некоторой степени).Поэтому дополнительную арматуру часто используют в структурный элемент и называется «Температурная сталь». Эта арматура помогает контролировать растрескивание бетона из-за усадочных трещин от затвердевания или от перепады температуры.

Обычно можно увидеть # 4 на 12 «по центру, # 3 на 12» по центру или даже №3 на 18 дюймов по центру, как термостойкая сталь. А Начальник строительства должен иметь возможность ознакомиться с чертежами усиленного бетонные элементы и понимать, какая арматура является конструктивной. и который является термостойкой сталью.

Часто полевые решения принимаются в отношении прохождения труб и воздуховодов. через конструктивные элементы, мешающие установленному количеству арматуры. Хотя в идеале эти решения должны приниматься Инженер-конструктор, руководитель строительства должны хорошо разбираться в структура, чтобы знать, когда спрашивать. Простая заповедь: «Когда сомневаешься, всегда спрашивайте инженера-строителя », — легко сказать, но не особо практично, когда руководитель строительства принимает сотни решений в день.В Мудрый руководитель строительства понимает, почему и как использовать арматуру.

Чтобы арматурные стержни находились в нужном месте в железобетонные, стержни часто приходится изготавливать по специальному формы. Обычно специалист по деталировке стали рисует производственный чертеж, на котором схематическая информация из структурного чертежа и показывает фактические длина стержня, изгибы, зазоры и т. д. для фактического изготовления и установки бары.Эти чертежи магазина должны быть внимательно изучены Строительный супервайзер для проверки соответствия, конфликтов и ошибок.

Как только начнется просмотр рабочих чертежей арматурной стали, возникнут вопросы с заделкой и стыковкой стержней. Железобетон конструкции обычно отливаются отдельными сегментами, но целиком конструкция должна действовать как единое целое. Строительные швы создают место, чтобы остановить заливку бетона, но часто это важно для напряжения в стальной арматуре, переносимые через конструкцию соединение.В этом случае арматурные стержни проходят через строительный шов и приправить решеткой с другой стороны. Слишком долгое использование стыковка неэкономична, потому что сталь стоит намного дороже бетона. Минимальное количество стыков стержней должно быть описано на конструктивных чертежах и фактические стыки показаны на рабочих чертежах арматурной стали.

В недавнем прошлом на конструктивных чертежах было принято указывать Нахлест прутка диаметром 40 для всех стыков.Опыт показал, что просто решение может быть в некоторых случаях излишне консервативным и приводить к сбою в работе другие случаи. Следовательно, значительно более сложный набор правил были адаптированы для сращивания стержней. Это важно для строительства Руководитель хотя бы понимать терминологию Американского института бетона (ACI) правила сращивания арматуры.

Еще один полезный факт для арматуры касается маркировки, которая должна быть на ней. каждый бар.Начальник строительства должен понимать маркировку, чтобы иметь возможность взять кусок арматуры и узнать стан, на котором он производится, размер стержня и вид и марка стали. На рисунке ниже показано, где расположены эти маркировки. найдено на арматуре.

Почему количество воды так важно для бетона?

В бетонных работах важно понимать, что вода цементная. соотношение.Минимальное количество воды, примерно 25% от веса цемент, должен быть добавлен для химической гидратации бетонной смеси. В Фактический процесс смешивания, однако, требуется от 35% до 40% воды для проработать процесс смешивания, добраться до фактического цемента и вызвать эффективное увлажнение.

На практике, однако, добавляется гораздо больше воды, чтобы увеличить удобоукладываемость бетона. Так почему это важно, если много вода в бетонной смеси? Любая вода выше теоретического идеала 25% не используется в процессе химической гидратации.Следовательно Излишек воды остается в бетоне, пока бетон застывает. Над Со временем эта избыточная вода испаряется из бетона, и остаются пустоты. Эти пустоты ослабляют бетон, снижая прочность и увеличивая растрескивание.

Водоцементное соотношение имеет значение для инженера, но почему Забота инспектора строительства? Каждый, кто укладывал бетон, знает, сколько легче укладывать текучий, более жидкий бетон, чем более сухой конкретный.Есть тенденция добавлять воду в смесь, когда она готова к быть размещенными, чтобы бетон лучше текал. На самом деле, если бетон не течет должным образом, он может неправильно окружать арматурный стержень (вызывая плохое сцепление с арматурой), или он может не течь должным образом по опалубке (вызывая пустоты и участки, требующие ремонта). Вставить фото.

Итак, на стройплощадке часто бывает конфликт:

1. Добавьте воды в бетонную смесь, чтобы она лучше текла, но ослабла качество бетона (прочность и трещиностойкость)
   или
2. Не добавляйте воду в бетонную смесь, чтобы водоцементное соотношение, но работать над укладкой бетона и, возможно, имеют значительные пустоты.

Простой ответ: никогда не добавляйте воду на стройплощадке в бетон, но это ответ игнорирует реальность дилеммы размещения. Часто это сложное решение, с инженерами-строителями, строителями, Спецификации, Бетонный Бригадир и другие, имеющие входные данные. Его важно, чтобы инспектор по строительству хотя бы знал об этой проблеме для каждого укладка бетона и понять, как будет принято решение о добавлении воды обработано.

Что я должен знать об испытаниях бетона?

Тест на оседание бетона был создан, чтобы помочь последовательно измерить удобоукладываемость бетона. «Удобоукладываемость» бетона — важная коэффициент для укладывающих бетон. Правильно обработанная бетонная смесь течет и правильно заполняет форму, оставляя минимальные пустоты на форме лицевой стороной и полностью окружает арматурный стержень, чтобы создать связь.

Тест на просадку должен быть знаком большинству рабочих на строительстве. сайт. Влажный бетон помещают в стальной конус и кладут на неабсорбирующая поверхность, при этом более широкая часть конуса направлена ​​вниз. Затем стальной конус снимается, позволяя влажному бетону стекать. немного опускаться, в зависимости от дизайна микса. Сухая смесь может только осесть От 1 до 2 дюймов. Обычно указанный спад составляет около 4 дюймов. Опускание от 6 до 7 дюймов может достигается за счет использования высокодисперсных водоредуцирующих добавок (суперпластификаторы).Специальные смеси для перекачивания бетона имеют тенденцию высокие просадки.

Еще одним важным испытанием для бетона является цилиндр. испытание на сжатие. Прочность бетона обычно называют его 28-дневным сроком. прочность на сжатие. Почему 28 дней? Что такое волшебство в 28 днях? Ничего такого. 28-дневный период для проверка прочности бетона на сжатие — произвольное время выбран, чтобы обеспечить единообразие процедур тестирования. Таким образом, 28 день прочность на сжатие бетона стала стандартом в промышленность.Таким образом, когда для бетонной балки указано значение 4000 фунтов на квадратный дюйм, это означает, что фактически уложенный бетон должен иметь сжатие. прочность выше 4000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней. Поскольку прочность бетона продолжает увеличиваться с течением времени, стандартный период времени для бетонных измерение прочности необходимо.

Бетонные цилиндры, изготовленные для определения прочности в течение 28 дней. также могут быть сломаны раньше и содержат полезную информацию.Цилиндры обычно нарушается через 7 дней, которые обычно развиваются около 75% 28-дневная сила. Было бы неплохо узнать на 3 недели раньше, есть ли проблема с бетонной партией.

Разрыв цилиндров через 3 дня также может дать полезные данные. Если опорная плита была размещена, 3-дневные перерывы в бетоне можно использовать для Определите, будет ли безопасна разборка или формы и опоры для форм. Так разрывы бетонных цилиндров дают много полезной информации.

Основы изготовления цилиндров должны понимать Строительный супервайзер. При укладке влажного бетона цилиндры 6 дюймов в диаметром и высотой 12 дюймов заполнены бетоном и тщательно консолидированы (см. Изготовление бетонных цилиндров для испытаний). Эти цилиндры затем отверждаются, надеюсь, в условиях, аналогичных отверждению. условия для основной заливки бетона. Бетонные цилиндры затвердевают в несколько часов и сохранены для будущего тестирования.

Это испытание заключается в помещении цилиндра в машину, которая нажимает на верхнюю и нижнюю части цилиндра, добавляя осевое усилие до тех пор, пока цилиндр давит. Количество силы, необходимое для раздавливания цилиндра. становится прочностью на сжатие для этого цилиндра.

В качестве примера: Примечание: сделайте расчеты чернилами на бумаге и отсканируйте в документ в виде отдельного файла.

——————————————
Для бетонного образца, разрушенного через 28 дней

Цилиндр имеет диаметр 6 дюймов, поэтому его площадь равна 3.14 x Диаметр в квадрате / 4

А = 3,14 х 6 х 6/4

A = 28,26 квадратных дюймов

Если сила, необходимая для разрушения цилиндра, составляла 97 500 фунтов

Тогда прочность на сжатие составляет 97 500 фунтов / 28,26 квадратных дюймов. = 3450 фунтов на кв. Дюйм
——————————————

Начальнику строительства также необходимо обратить внимание на заботу и хранение бетонных испытательных цилиндров между моментами их изготовления и сломан.Несколько лет назад при строительстве пристройки к здание канализационной насосной станции, строитель складирует бетон испытательные цилиндры внутри насосной станции для защиты от агрессивных Погода. Когда через 28 дней цилиндры были сломаны, предположительно 4000 Пропускная способность бетона на сжатие составляла всего 2500 фунтов на квадратный дюйм. Разговаривать сразу начали сносить новые бетонные стены и указание пальцем на ответственность началось.Керновое отверстие было взято из стена и бетон прошли испытания, значительно превышающие требования в 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Так что же случилось? Кажется, никто не считал, что постоянно вибрирующий пол насосной подойдет для процесса установки конкретный. Мораль этой истории заключается в том, что бетонные испытательные цилиндры вызывают достаточно проблем по проекту, чтобы у инспектора строительства был ясный, согласованный план их изготовления, хранения, разрушения и составление отчетов.

Как получить бетон на работе?

Бетон можно смешивать на месте или покупать у продавцов в Ready Mix. грузовики. Бетон готовой смеси содержит ингредиенты, смешанные в готовой смеси. завод по заданному рецепту для требуемой смеси. Преимущества Готовая смесь бетона — это единообразие в обращении с сырьем. (ингредиенты), опыт поставщика в том, как конкретный дизайн смеси выполнит (3 дня силы, 28 дней силы, работоспособность и т. д.) а также удобство. К недостаткам бетона Ready Mix можно отнести следующее: длительное время вождения (если завод находится далеко от строительной площадки), при котором бетон становится менее обрабатываемым, трудности с получением бетона при время и количество, которые необходимы, и стоимость.

Бетонные заводы используются на крупных строительных объектах, чтобы замешать бетон на месте. Преимущества серийных заводов на стройплощадке: возможность получать бетон в нужное время и в необходимом количестве, исключая вопросы, связанные с поездкой, и стоимость.Недостатки бетонных заводов количество оборудования, рабочей силы и места на рабочем месте, необходимое для изготовления технологическая работа и возможные проблемы с качеством бетона, так как смешивание дизайн не будет иметь большого предыдущего опыта.

Конечно, для очень небольших бетонных проектов бетон можно смешивать на на стройплощадке вручную или в переносных бетономешалках. Его важно понимать, что бетон, смешанный таким образом, вряд ли быть таким же однородным, как и готовый бетон, из-за различий, присущих процесс:

1. Измерение (часто выполняемое лопатой) будет гораздо менее точным.
2. Уровни влажности в песке и гравии будут неизвестны (таким образом добавляется воду в смесь).
3. Водоцементное соотношение будет определяться ощущениями, а не измерение.

Эти проблемы не означают, что бетонная смесь на стройплощадке будет недопустимо, только то, что качество бетона будет намного больше переменная, чем у готового бетона. Следовательно, конструкция Супервайзер должен будьте осторожны при разрешении смешанного бетона на стройплощадке, если окончательные характеристики бетона имеют решающее значение (т.е. если бетон 4500 фунтов на квадратный дюйм необходим для бетонные колонны или если трещины в полу будут серьезным проблема).

Если на стройплощадке необходимо смешать небольшое количество бетона, информация, представленная на рисунке 1.14, должна быть полезной. Вставить рисунок 1.14.

Какие документы общественного достояния доступны для дальнейшего изучения?

Это министерство армии США Полевое руководство по бетону и кладке прекрасно объясняет Основы бетона и каменной кладки.Это 323 страницы цифр, основные объяснения и инструкции по выполнению работы. Если вы несколько новичок в строительстве, найдите время и просмотрите этот отличный ресурс. Официальное название — FM 5-428 армии США.

Еще одно отличное руководство по строительству, которое покрывает некоторые конкретные элементы установки ВМС США Учебный курс для строителей Том №1. Официальное название этого 332 ресурс страницы — Builder 3 и 2, Volume # 1, NAVEDTRA 14043.

ВМС США опубликовали главу о арматуре в своей Сталелитейной компании. Том 2 учебного пособия, в котором есть полезная информация. Названный Учебное пособие для сталеваров Том 2, официальное название — НАВЕДТРА. 14251, ноябрь 1996 г.

Министерство обороны США подготовило 59-страничный учебный документ, в котором хорошие детали стыков и руководства по проектированию для понимания бетонных полов. Названный Бетонный пол Плиты на уклоне, подверженном большим нагрузкам, официальное название — UFC 3-320-06A, 1. Март 2005 г.

Учебное руководство ВВС США по бетонным конструкциям. — это учебное пособие на 39 страницах, которое обучает нескольким основным конкретным навыкам. Это найдено в Пакет квалификационных тренировок ВВС по конструкционному бетону.

Уловки торговли и практические правила для бетона Основы:

1. Знайте различные бетонные смеси, указанные для проекта. Платить внимание не только к требуемой 28-дневной силе (3000 фунтов на квадратный дюйм, 4000 фунтов на квадратный дюйм, и т. д.), но также и вероятных примесей и добавок к смеси.
2. Знать испытания бетона, необходимые для каждой бетонной смеси, и иметь четкий план проведения тестирования.
3. Возьмите за привычку смотреть на арматурный стержень и понимать местоположения конструкционной арматуры и местоположения температурной стали.
4. Умейте читать маркировку на куске арматуры, чтобы определить ее производящий стан, размер прутков, тип и марка стали.

Монолитные фундаменты или фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Монолитный или Фундаменты из плавучих плит для гаражей, сараев и сараев

Самый зданиям нужен фундамент для переноса веса конструкции и нагрузок на крышу и пол в землю.Небольшие навесы и конструкции заднего двора, такие как беседки и перголы, могут не нуждаться в сложных основы, потому что они такие легкие. Но для любого здания около 150 квадратных футов, необходим прочный фундамент.

Бетонные фундаменты традиционно состоят из трех частей. Опоры — широкие участки бетона у основания фундаментных стен. Они равномерно распределите вес здания в почве, чтобы предотвратить трещины и колебания в конструкции выше.Фундаментные стены обычно 8 или толще и простираются от верха опор до фундамент здания. Плита, залитая внутрь фундамента стены образуют пол или черновой пол здания и могут поддерживать межкомнатные перегородки.

В три бетонных компонента: фундамент, фундаментная стена и плита. обычно строится в три разных периода. Каждая часть традиционного бетонный фундамент необходимо сформировать, залить и закончить, и затем необходимо высохнуть и установить примерно на неделю, прежде чем следующая часть сможет быть запущенным.Этот процесс увеличивает стоимость строительного проекта. и занимает большую часть времени.

Любой вода, замерзающая под традиционным бетонным фундаментом, будет нанести урон. Когда вода замерзает, она расширяется с достаточной силой, чтобы поднять все здание. Когда лед тает, остается открытый карман пространства под фундаментом. С каждым последующим цикл замораживания / оттаивания, этот карман расширяется. В результате получается храповик или домкрат, который поднимает и поднимает здание, в конечном итоге растрескивание стен и окон и открытие швов для еще большего количества воды повреждать.

В Решение состоит в том, чтобы убедиться, что нижняя сторона опор глубокая. достаточно в землю, чтобы они были вне досягаемости мороза. Поэтому бетонные фундаменты часто называют морозостойкими стенами. В линия промерзания, или глубина максимального проникновения наледи, составляет Конечно, разные для каждого региона. В Южной Флориде и южной области Калифорнии и Аризоны линией заморозков считается в классе. То есть замерзания не ожидается.В северном штате Мэн и Миннесота линия максимальной глубины промерзания может быть больше восьми. ноги в землю. В таких местах много копать, много бетон для фундаментных стен и очень дорогой строительный проект можно ожидать.

В Аляска и другие места, где традиционные фундаменты из морозных стен чрезмерно глубокие и непомерно дорогостоящие, люди были экспериментируя с разными решениями, получая неоднозначные результаты.Помогать строителей в этих районах, Министерство жилищного строительства и городского хозяйства США Фонды спонсируемых разработкой исследований, которые называются Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания или FPSF. В конструкциях FPSF используются изоляция снаружи фундаментов мелкого заложения для их защиты от мороза. Теоретически отапливаемое здание будет передать достаточно тепла через неглубокий фундамент, чтобы сохранить вода под ним от замерзания.

Один из самых простых и эффективных дизайнов представляет собой довольно обычную бетонную плиту толщиной 18-20 мм. внешние края и изолированные на внешней стороне.Хотя на основе по образцам, используемым в Скандинавии на протяжении десятилетий это было известно как фундамент Alaska Slab.

В Фундамент из плит Аляски и другие конструкции FPSF зарекомендовали себя эффективен для отапливаемых зданий, но как насчет неотапливаемых хранилищ? такие здания, как гаражи и сараи? Ну а фундамент плиты Аляски послужил вдохновением для создания хорошего решения для небольших складских помещений. тоже. Используя аналогичную утолщенную плиту, либо плавающую по земле, или на высоте немного выше, чем земля вокруг него, работает хорошо защищает от воды и предотвращает морозное пучение.

Помимо уменьшения глубины траншей и количества бетона При необходимости фундамент из плавающей плиты можно заливать сразу или монолитно. Это означает всего одну конкретную доставку и одну период высыхания для экономии времени и средств.

Утверждены правильно спроектированные монолитные фундаменты из плавучих плит. для использования в гаражах и вспомогательных зданиях многими муниципалитетами, север и юг, через Ю.S. Их нужно укрепить стальная арматура и стальная проволочная сетка для предотвращения их растрескивания под строительные нагрузки и помочь им распределить эти нагрузки по широкому образец земли.

Нравиться обычные плиты перекрытия, монолитные плавающие плиты должны быть детализированный с правильно расположенными шарнирами управления. Внутренние колонны не должны опираться на эти плиты. Вместо этого они должны быть установлен на 8 глубоких бетонных опорах, которые полностью изолированы от плита с 1/2 промасленными войлочными или неопреновыми компенсаторами.

В верхняя поверхность монолитного фундамента из плавающей плиты может быть отделана как обычная плита. Он должен иметь уклон 1/8 на фут. к самой большой двери или отверстию в здании. Может быть метла, терка или гладкая отделка. Также его можно нарядить с любым рекламная смесь, цвет или рельефная текстура, которую вы использовали на бетоне подъездная дорога.

Хотя в некоторых юрисдикциях кодекса допускается использование монолитных фундаменты из плавучих плит на отдельно стоящих гаражах и принадлежностях здания площадью до 2000 квадратных футов, большинство из них ограничивают всего 24×24 (576 квадратных футов) или меньше.Убедитесь, что ваше здание отделение специально позволяет плавучие монолитные фундаменты из плит для зданий такого размера, который вы планируете.

Монолитные плавающие плиты не рекомендуется использовать на наклонных участках. на участках и на участках с рыхлой или мягкой глинистой почвой. Верхний слой почвы и все органические материалы, такие как дерн и корни, должны быть удалены из области новая плита.

Это монолитная плавающая плита подходит для вашего участка и вашего здания? Загрузите и распечатайте приведенные ниже сведения, а затем обсудите их с профи в вашем строительном отделе и со своим строителем, бетон подрядчик, архитектор или инженер-строитель.

1. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНОЙ ПЛАСТИНЫ Эти данные относятся ко всем регионам, где максимальная глубина промерзания менее 12 ниже класса и для более холодных регионов, где специально одобрено для гаражей и вспомогательных построек местный строительный отдел.

2. ПРОНИЦАЕМАЯ ОСНОВА МОНОЛИТНАЯ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА FOUNDATION Эти детали обеспечивают дополнительную защиту от холода. защита от взбивания за счет укладки всего монолитного фундамента с водопроницаемым гравием.

3. ТИПИЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОРОЗНОЙ СТЕНЫ

Архитектор Дон Берг дизайн, интервью и статьи появились в журнале Country Magazine, Equine Journal, Country Extra, Yankee Home, Традиционное здание Журнал, Mother Earth News, Grit и многие другие издания.

Фото Фрэнка Ди Маджио

У вас будет немедленный доступ к детализировать чертежи в файле Adobe Acrobat (PDF), который можно распечатать на компьютере.

No related posts.