Простейший гриндер без токарки из двигателя от стиралки
Двигатель от старой стиральной машины имеет достаточную мощность для сборки на его базе вполне удобного гриндера. Однако большинство уже имеющихся схем подобных самодельных станков подразумевают токарные и сварочные работы. Если такое оборудование отсутствует, то можно собрать маленький гриндер имея из электроинструмента лишь болгарку и дрель.Основные материалы:
- электродвигатель от стиральной машины;
- уголок 30х30 мм;
- уголок 50х50 мм;
- 2 натяжных ролика ГРМ;
- стальная полоса 40 мм;
- дверная петля;
- болт М8 с барашком;
- шлифовальная лента;
- выключатель света;
- кнопка дверного звонка;
- пружина растяжения или резиновое кольцо.
Сборка гриндера
Для изготовления крепления двигателя используется 2 уголка 30х30 мм. В них сверлятся отверстия под шпильки, выходящие из корпуса электромотора, после чего уголки с помощью саморезов прикручиваются к рабочему столу.
После крепления мотора следует подготовить его к включению без конденсаторов. С помощью мультиметра нужно прозвонить все провода между собой на сопротивление. Для этого на приборе выставляется значение сопротивления 200 Ом. Нужно прозвонить провода попарно в разных комбинациях. Пара, создавшая наибольшее сопротивление, является пусковой обмоткой, которую нужно промаркировать изолентой. Остальные 2 провода это рабочая обмотка, их сопротивление будет практически в 2 раза меньшим.
Для пуска мотора без конденсаторов нужно соединить провода по предложенной на фото схеме. На одну жилу питания накручивается по проводку от рабочей и пусковой обмотки. Ко второй жиле питания присоединяется только оставшийся проводок рабочей обмотки. После подачи тока вал мотора начнет вращаться, но очень медленно. Чтобы он набрал нормальные обороты, нужно будет на доли секунды прикоснуться свободной жилой пусковой обмотки к питающему проводу. После этого двигатель войдет в нормальный рабочий режим. В дальнейшем эта схема будет оснащена выключателем.
Далее на вал двигателя устанавливается ведущий ролик. Можно просто просверлить деревянный цилиндр, соответствующий по размеру ширине шлифовальной ленты, и насадить его на вал.
Чтобы его отцентровать, нужно сделать временный упор, как на фото, и запустить мотор. На включенном двигателе ролик обтачивается стамеской и шлифуется наждачкой.
Для надежности крепления ролика, нужно сделать в нем потай и вкрутить через него саморез, чтобы его конец уперся в проточку на валу.
Из двух натяжных роликов ГРМ делается ведомый вал гриндера, который стягивается длинным болтом со сточенной шляпкой.
Тот в свою очередь перед установкой роликов пропускается через одну из створок дверной петли.
Вторая створка прикручивается несколькими винтами на край стальной полосы. В полосе делается отверстие, и нарезается резьба М8 под болт с барашком.
Нужно, чтобы при вращении барашка болт вкручивался через отверстие в первой створке и упирался во вторую с роликами, меняя тем самым угол закрывания.
Далее через крепежные шпильки на двигателе нужно установить вертикальную стойку из полосы. В ней делается отверстие для закрепления плеча натяжения с петлей и роликом. Высота сверления подбирается под размер шлифовальной ленты.
Из уголка 50х50 мм вырезается внутренний упор, препятствующий оттяжке ленты во время шлифовки. Этот элемент будет крепиться к верхней левой шпильке на двигателе.
Опорный столик можно согнуть из полосы и прикрепить к той же шпильке, а если есть возможность, то просто приварить пластинку к имеющемуся держателю внутреннего упора.
Для безопасного пользования станком, нужно поставить на него выключатель для света. Тот должен разрывать цепь питания рабочей обмотки. При этом свободный проводок пусковой обмотки нужно соединить с жилой питания через кнопку звонка. В дальнейшем, чтобы запустить двигатель, нужно нажать выключатель и на мгновение придавить кнопку звонка.
Для натяжения ленты, на противоположное от ролика плечо из полосы цепляется резинка или пружина. Внизу ее можно зацепить за выступающую шпильку. Чтобы во время вращения лента не сходила с роликов, проводится регулировка болта с барашком. Он изменяет угол наклона ведомого валика, предотвращая возможность схода.
Данная конструкция станка при достаточной длине вертикальной стойки позволяет менять высоту установки механизма натяжения, тем самым подстраивать гриндер под разные шлифовальные ленты. Также ее достоинством является легкость и компактность. Такой гриндер в первую очередь подойдет для работы с металлом, поскольку двигатель не имеет защиты от опилок, которых при шлифовке дерева получается очень много.
Смотрите видео
Дисковый шлифовальный станок из движка от стиралки
В старых стиральных машинках можно найти асинхронные моторчики, они бывают разной мощности и из них получаются полезные самоделки. Как правило, обороты у таких моторов низкие, зато они имеют неплохой крутящий момент. Авто решил сделать из одного такого моторчика неплохой дисковый шлифовальный станок. Самоделка в сборке проста, практически все сделано из дерева. Работает станок отлично, на нем удобно производить шлифовку, когда нужно вывести плоскость. Конечно, наждачная бумага на станке приклеена, так что быстро ее заменить не получится, хорошо бы установить на диск «липучку». Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— мотор от старой стиральной машины;
— доски;
— кабель;
— включатель;
— саморезы;
— болты и гайки;
— столярный клей;
— наждачная бумага.
Список инструментов:
— дрель;
— шуруповерт;
— электролобзик;
— утюг;
— болгарка;
— линейка, уровень, маркер.
Процесс изготовления самоделки:
Шаг первый. Сборка станины
Первым делом автор собрал станину, в ход пошли доски, брусочки и саморезы. В итоге получился такой себе столик для моторчика.
Шаг второй. Изготовление и установка диска
Диск автор также вырезал из широкой доски с помощью электролобзика. Для крепления диска к валу мотора, сверлим в шкиве отверстия под болты, и теперь диск можно надежно прикрутить к шкиву болтами с гайками. Само собой, под головки болтов или гайки в диске нужно будет сделать углубления, иначе выступающие части будут мешать установке наждачной бумаги.
Шаг третий. Установка двигателя и доработка диска
Устанавливаем двигатель на столик через планочки, а также используем стальной уголок, дабы прикрутить двигатель.
После установки мотора, подключаем его через выключатель и запускаем. Далее нам понадобится болгарка с лепестковым диском, шлифуем при помощи нее диск, чтобы он стал идеально круглым, также можно работать стамеской. В итоге у автора получился идеально круглый диск, центрируем мотор так, чтобы диск находился четко вертикально.
Шаг четвертый. Установка наждачной бумаги и испытания
Вырезаем из наждачной бумаги круг по форме диска и приклеиваем его столярным клеем к диску. Для ускорения приклеивания автор использовал утюг. В завершении прикручиваем деревянный упор и станок можно испытывать. Автор сделал две скорости для станка, быструю и медленную. Работает самоделка отлично, в мастерской такой станок точно не будет стоять без дела. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Переносной наждак из стиральной машины
При наличии у меня огромного количества всевозможного инструмента, у меня нет ни одного покупного наждака! Хоть наждаков у меня и много, потому что я не люблю менять оснастку инструмента во время работы! А всё потому, что изготовить наждак очень просто — достаточно найти подходящий двигатель. Вот, к примеру, бывшая стиральная машина «Эврика»:Вот маломощные двигатели от промышленных швейных машин:
Есть ещё наждаки с двигателями от гидрофора, от стиральной машины-автомат»Индезит» , от стиральной машины «Рига», но они находятся в другом месте и я их не фотографировал….
Я вообще не представляю, как можно выбросить вещь, не разобрав до винтика?! Это ж бесценный кладезь болтиков, винтиков, шайб, гаек, кронштейнов и прочего! А уж выбросить электроприбор, не отрезавши шнур — такое у меня вообще в голове не укладывается.)))). Поэтому я выскочил из машины и в последний момент успел попросить парня не бросать её в контейнер. «Да она течёт! Что мы только не делали!» (!!!!!!) ….Т.е., мотор у ней — живой! Так я стал обладателем стиральной машины, которую мы сейчас превратим в очень удобный переносной наждак!
1. Стиральная машина «Малютка»
2. Полоса листового металла, толщиной один-два миллиметра.
3. Изготовленный на токарном станке переходник.
Для начала я отвернул крыльчатку-активатор, застопорив ротор отвёрткой через специальное отверстие в задней части корпуса двигателя.
Отвернул накидную гайку и отсоединил двигатель. Парни, вместо того, чтобы заменить манжету, пытались убрать течь, промазав место соединения двигателя с баком масляной краской! 😉 Причём, только по нижней части! (Видимо решив, что раз вода снизу течёт, то и мазать надо там! :belay: Умные парни! Понятно, почему выбросили, не разобрав!) Оказалось, что крыльчатка-активатор накручивалась на вал двигателя посредством резьбы М8 :
С одной стороны — внутренняя резьба М8, посредством которой она будет крепиться к валу мотора. На неё оденется наждачный круг и зажмётся гайкой М10, с вот такой вот хитрой шайбой:
Выступающая реборда на ней позволит отцентровать наждачные круги с большим диаметром посадочного места, если возникнет необходимость установки такого круга.
Далее… У меня давно валялись в подвале вот такие элементы из стали, толщиной 2 мм.
Я немного укоротил эту деталь и прорезал в ней вот такой вырез:
После чего ослабил винты на эбонитовом кольце. Как оказалось — они крепят двигатель внутри корпуса. Полностью отворачивать их не нужно, достаточно ослабить и задвинуть под кольцо наш уголок:
После чего я зажал болты и накрутил накидную гайку. (Она нам не нудна — ведь она раньше крепила двигатель к баку, но… пусть будет))). Всё. Наш переносной наждак готов! Осталось только установить рабочий элемент! :
По электрической части даже ничего и переделывать не надо. Он включается в сеть тумблером, который есть внизу корпуса.
Точильный станок из двигателя советской стиральной машины
В настоящее время еще во многих чуланах и гаражах пылятся стиральные машины советского производства. И когда все-таки приходит время выбрасывать машинку, под внимание попадает ее электродвигатель, а возможно даже два. Ведь чаще всего мотор рабочий и из него можно сделать самодельный наждак. Ну а точило — вещь достаточно полезная и пригодится любому мастеру. Наша публикация посвящена созданию своими руками небольшого, маломощного точильного станка из двигателя стиральной машины совдеповского производства.
Почему именно из машинки производства СССР? Во-первых, двигатель в таких машинках безколлекторный, асинхронный, в отличие от современных стиральных машин, в которых обычно стоят щеточные моторы. Щетки — лишние провода при подключении, высокая вероятность необходимости их замены. Во-вторых, вал на новых моторах зачастую имеет сложное крепление к шкиву, а это усложняет адаптацию под точильный камень. Ну и в-третьих, старый двигатель проще раздобыть, вопрос конечно спорный, но думаю многие согласятся.
Совершенно не настаиваю на том, что электромотор должен быть обязательно от стиральной машины, если имеется любой другой, мощностью не менее 180 Вт, для нашего наждака можно использовать и его.
Подключение (проверка) двигателя
Естественно, перед тем, чтобы начинать что-то собирать, электромотор нужно сначала подключить и проверить. В старых стиральных машинах попадаются два варианта исполнения двигателей: более старый и качественный, имеет закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя питающими выводами и более новый — четыре вывода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия спереди и сзади, через которые видны обмотки.
Старый вариант не требует никаких конденсаторов для запуска — пусковая обмотка хитрым образом подключается и отключается внутри двигателя специальным механизмом. Благодаря этому никаких сложностей с подключением возникнуть не должно: оба вывода подключаются в сеть 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала предустановлено внутренним подключением и изменению не подлежит. Как правило, это направление по часовой стрелке и поэтому необходимо будет использовать левую резьбу для крепления камня.
Вариант поновее имеет четыре вывода двух обмоток: рабочей и пусковой. Отличить их можно при помощи мультиметра: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой — около 40 Ом. Возможно сопротивления будут отличаться от указанных, но незначительно. Пусковую обмотку нужно подключать через конденсатор 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 в. Мне встречались составные конденсаторы для подобных двигателей: два последовательно соединенные по 10 мкФ на 300 в. То есть, таким образом поднималось максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Использование составного конденсатора из двух с низкими напряжениями (не менее 300 в) возможно, но нежелательно. Конденсаторы следует использовать неполярные!
Если верить дате изготовления на корпусе «59г» — этому бумажному конденсатору 60 лет! И он прекрасно работает. По утверждению советских радиолюбителей, бумажные конденсаторы имеют свойство восстанавливаться после пробоя.Проверить двигатель можно вообще без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 в. подается напрямую на рабочую обмотку. При таком подключении мотор будет стартовать без нагрузки в произвольном направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно подключать пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака нужно задавать направление против часовой стрелки. Ниже показана схема подключения, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.
Во многих публикациях в сети видел такое утверждение, что пусковые обмотки подключать не нужно вообще, а направление вращения задавать при старте вручную. Якобы при использовании пусковой цепи двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним путем — один написал глупость, а остальные списали у первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку подключать можно и нужно, через конденсатор 4-5 мкФ, пусковая цепь должна быть подключена всегда, без каких-либо дополнительных кнопок. И если мотор исправен — такое подключение для него безопасно и совершенно безвредно.
Втулка (фланец)
Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют фланец. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем. Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации диска, резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала. Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой. И наоборот, если вал крутится против часовой стрелки, то резьба на втулке должна быть правая, обычная. Именно поэтому чуть выше я советовал подключать мотор с вращением против часовой стрелки.
Если электромотор имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовому направлению, то придется искать лерку под левую резьбу. Дело в том, что если направления резьбы и вращения вала будут совпадать, то очень высока вероятность раскручивания на ходу — точильный камень может запросто слететь во время работы и травмировать окружающих.
Лучшим вариантом будет обратиться к знакомому токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно лишь принести шкив от двигателя и сообщить посадочный диаметр точильного камня. Большинство современных камней имеет внутренний диаметр 32 мм. Но наш веб-ресурс не зря пестрит девизом «все своими руками» и вполне возможно изготовление фланца самостоятельно. Конечно, качество будет похуже, чем от профессионального токаря, но и специальных навыков или особого инструмента для этого не требуется.
Также подходящую втулку можно купить у Китайцев тык.
Итак, основой послужит металлическая труба «1/2» — полдюймовая водопроводная труба. По ГОСТ 3262-75 внутренний диаметр данной трубы составляет 15 мм., наружный — 21,3 мм. Наружный хорошо подходит под посадочный диаметр зачистного диска для болгарки (22 мм.), он вполне может пригодиться. Но самое главное — этот диаметр хорошо подходит для насадки под 32 мм., но об этом ниже… Внутренний же диаметр 15 мм. не подходит ни к какому валу электродвигателя и придется устранять это несовпадение.
Если вращение вала происходит против часовой стрелки, в качестве трубы можно взять сантехнический сгон с резьбой на «1/2». Если же направлением вала нет возможности управлять и он крутится по часовой стрелке, то резьбу придется нарезать самостоятельно леркой для левой резьбы. В любом случае, кусок трубы желательно подбирать без шва — снаружи шов не создаст особых проблем, а вот утолщение изнутри трубы будет способствовать биениям во время вращения.
Кусок трубы с резьбой необходимо обрезать по необходимой длине, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние края нужно обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, нужно стараться делать его как можно короче, но чтобы все составные части поместились на нем. Стоит обязательно учесть болт фиксации — на валу может углубление или обрезанная грань, болт на втулке в этом месте не должен мешать другим деталям.
Как уже говорилось, резьба нужна только с одной стороны втулки, однако точильный камень должно что-то удерживать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подходит короткий отрезок полипропиленовой трубы 32 мм. обязательно с маркировкой SDR 6.0 (внутренний диаметр 21,2 мм.). Отрезок 1,5-2 см. нужно обрезать максимально ровно — от этого зависит, будет ли камень выписывать восьмерки во время вращения.
Кусок ППР-трубы нужно насадить на металлический сгон таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше сантиметра — это место под зачистной диск для болгарки. Насадить пластиковую трубу на металлическую будет не так-то просто. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, вооружиться какой-либо трубкой с диаметром больше, чем у металлического сгона и меньше, чем у пластикового отрезка — этой трубкой можно набить ППР-трубу на сгон. Во-вторых, сгон нужно раскалить, например на плите до температуры, вызывающей шипение воды. На раскаленную трубу забивается отрезок из ППР.
Для надежной фиксации фланца на валу, нужно просверлить отверстие под стопорный болт. Естественно, место под болт зависит от расположения углубления на валу. Хорошо, когда место отверстия совпадает с насаженной ППР-трубой — будет дополнительная фиксация. Возможно на валу вообще не будет места под болт фиксации, тогда это место выбирается произвольно и нужно постараться немного просверлить вал прямо через втулку, чтобы болт заходил в отверстие на несколько миллиметров. В самом фланце нарезается резьба под болт. Чтобы не резать резьбу, можно воспользоваться толстым саморезом с мелким шагом резьбы. Нарезав резьбу, болт или саморез обрезается до необходимой длинны — чтобы надежно упирался в вал мотора, но и слишком не торчал из втулки.
Теперь настал момент насаживать втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей от стиральных машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм. и 14 мм. и цифры эти имели достаточно большие погрешности в виде десятых долей миллиметра. Например, на фото в этой публикации двигатель обладает валом 11,9 мм. Поэтому нужно искать способ увеличить диаметр вала до 15 мм.
В случае вала диаметром ≈11 мм., удобным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр можно подточить прямо на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо насаживается механическим путем — лишнее просто сминается металлической трубой. Внутренний диаметр металлопластика около 12 мм. — если вал толще, то труба имеет свойство растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), то дополнительная толщина добирается одним слоем изоленты или термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно «натянуть» на вал с усилием, точнее даже забить — такого итога нужно добиться. Нужно не забывать про углубление на валу под фиксационный болт и найти способ пометить эту точку поверх металлопластика.
Когда отрезок МП надежно сидит на валу, можно включить двигатель и немного прошлифовать поверхность. Это важный момент: нужно не снять лишнего — металлический сгон должен с усилием забиваться поверх МП. Во время насадки стальной трубы нужно не потерять место фиксации болтом, и совместить отверстие на втулке с углублением на валу. Когда отверстие и углубление совмещены, МП-трубу нужно просверлить до вала двигателя прямо через отверстие во фланце. При набивании втулки на вал, чтобы не разбить резьбу, на нее нужно накрутить гайку. Когда фланец насажен, фиксируем его болтом (или саморезом). На включенном двигателе оцениваем наличие биений и качество центровки. Биения втулки не так страшны, нежели «восмирение» отрезка ППР — прямо на ходу его можно подровнять напильником.
В случае вала диаметром ≈14 мм., нужно заполнить расстояние всего около 1 мм. — добиться этого можно несколькими слоями термоусадочной трубки, лучше клеевой.
Когда втулка закреплена на моторе — самое сложное позади. Осталось лишь сделать насадку под «32-й» камень, надеть шайбы и накрутить гайку. Насадка делается из той же ППР-трубы 32 мм, с той разницей, что изнутри ее придется немного «подчесать» для свободного одевания на втулку. В качестве шайб отлично вписывается шайба М20 усиленная. Для гайки не удалось найти ничего лучше, чем сантехническая контрагайка. Обычная гайка М20 слишком большая по ширине и неуместна.
При пробном запуске всей сборки следует обращать внимание на биения и «восьмерки» камня, а не шайб и гайки — контрагайки достаточно кривые изделия, шайбы имеют небольшой люфт на внутреннем диаметре. Небольшие биения камня устраняются путем банальной его подточки, а восьмерки исправляются выравниванием ППР-отрезка, который выполняет роль упора.
Окончательная сборка наждака
Собственно, дело остается за малым — установить двигатель на верстак или мобильную станину и оборудовать выключателем, и сетевым шнуром. Придерживаюсь мнения, что переносная станина гораздо удобнее, нежели постоянная установка на столе или каком-либо другом месте.
Я предлагаю взять для станины фанеру 18 мм. или два слоя по 10 мм. Один важный момент — высота станины должна позволят точильному камню не задевать за основание. Для увеличения высоты можно использовать полоски той же фанеры, в качестве ножек. Для камня диаметром 125 мм. большой высоты не потребуется, а ставить больший диаметр нет особого смысла. Слишком большой камень будет тяжелым для мотора, ведь обычно в советских стиральных машинках ставили движки порядка 180 Вт.
Двигатель, пусковой конденсатор и выключатель закрепляется на станине при помощи монтажной ленты. Под мотор полезно подложить кусочки резины, для сглаживания вибраций и шумов. В качестве выключателя можно применить однополюсный автомат 16 А.
Этого нет на фото, но лишней такая деталь не будет: вентиляционные отверстия в корпусе мотора со стороны камня полезно прикрыть диском из пластика. Пластиковый диск будет препятствовать попаданию стружек внутрь, однако не будет мешать вентиляции. Как раз, для его крепления имеются резьбовые отверстия вокруг подшипника.
Собственно это все, что можно рассказать о самодельном наждаке. Стоит добавить, что в быту это очень полезная вещь, а в мастерской и тем более!
Оцените публикацию: Оценка: 4.9 (16 голосов)
Смотрите также другие статьи
Наждак своими руками из стиральной машины (18 фото)
Приветствую всех Самоделкиных! Вот решил и я показать свое скромное творение — наждак своими руками из двигателя стиральной машины.
Значит, появился у меня двигатель от старой стиральной машины, и решено было воплотить мое давнее желание — сделать самодельный наждак. Так как сварочного аппарата у меня нет, то все работы производились без сварочных работ.
Первым делом сделал станину из уголка 45 х 40 мм. Распилил по месту сгиба и согнул, все просто. Место сгиба усилил металлическими полосами, прикрученными на болты М6.
Для крепления мотора решил использовать его же крепление на машинке. Крепление было разрезано, согнуто и получилось вот так:
Защитный кожух наждачного круга, сделан из старой тормозной колодки от «девятки» и крышки от стиральной машинки:
Подручник для наждака, изготовлен из уголка на 20 мм, зазор между ним и кругом регулируется:
Поставил светодиодную подсветку.
Переходник для круга был выточен у токаря. Наждачный круг взял на 150 мм.
Из какой то пластиковой штуки сделал небольшую емкость для воды и все покрасил:
Для запуска двигателя взял кнопку от дверного звонка, питание на двигатель пустил через автомат. Мощность двигателя 180 Вт, вполне достаточно, даже при прижатии металла при заточке обороты не просаживаются.
В этом видео показан самодельный наждак в работе.
Автор самоделки: Сергей Епанешников.
Как изготовить самодельный наждак для собственной мастерской
Часто возникает ситуация, когда необходимо заточить инструмент или поточить ножи. Для выполнения этих работ лучше всего подойдет заточной станок — его еще называют точило или наждак. Это простейший электроинструмент, который состоит из электродвигателя и абразивного круга. В торговой сети продается много вариантов, которые отличаются друг от друга ценой и производителем, но предназначены для выполнения одной функции – заточка режущего инструмента. Не спешите приобретать электроточило заводского изготовления: любой домашний мастер способен изготовить его своими руками при наличии необходимых запчастей.
Подбор электродвигателя
Чтобы сделать наждак самостоятельно, в первую очередь необходимо подобрать подходящий электродвигатель. Чаще всего это мотор от стиральной машины старого образца, например, Малютки — он как нельзя лучше подходит для этой цели. Такой мотор отвечает определенным требованиям: его мощность в пределах 100-200 Вт, а число оборотов не превышает 1500 оборотов в минуту. Если частота вращения будет больше, то возникнет опасность разрушения абразивного круга.
Высокие обороты двигателя нужны для полировки деталей, а для заточки они не подходят.
Чтобы сделать самодельный наждак, можно применить и любой другой электродвигатель. Он должен отвечать определенным параметрам.
- Вращение вала должно быть минимальным. Лучше всего подходят моторы, имеющие не более 1 000 оборотов в минуту.
- Мощность двигателя должна быть в пределах от 100 Вт до 1 Квт. Чаще всего используются моторы мощностью 400 Вт.
- Желательно, чтобы он имел лапы для крепления.
- Лучше всего подходит однофазный или асинхронный мотор, рассчитанный на включение в сеть 220 вольт.
Алгоритм сборки наждака из двигателя от стиральной машины Малютка
Прежде всего делаем станину будущего механизма. Ее можно изготовить из толстой деревянной доски, деревоплиты, подходящего пластика, но лучше всего подходит толстая металлическая плита. К ней с помощью кронштейнов, уголков или хомутов закрепляют электродвигатель. Соединение электродвигателя с камнем происходит посредством фланца.
Самодельный флянец
Изготовление фланца — одна из технически сложных операций при сборке самодельного наждака. Делается он, как правило, с помощью токарного станка. Для этого необходимо измерить диаметр выходного вала и абразивного круга, который будет применяться в заточном станке. Однако если токарного станка под рукой нет, можно обойтись и без него. На видео, представленном ниже, можно ознакомиться, как сделать фланец для наждака из подручного материала самостоятельно:
Закрепление фланца на валу происходит при помощи гайки с болтом и шайбой. При этом надо учитывать направление вращения вала: резьба на гайке должна быть в противоположную сторону.
Это делается в целях безопасности, чтобы во время работы гайка не раскручивалась под действием вибрации станка, что чревато слетанием абразивного круга и травматизмом.
Наконец, остается смонтировать электроточило на постоянное место и подвести электричество. Наждак из двигателя от Малютки готов.
В случае применения двигателя, демонтированного со стиральной машины-автомат, можно сделать заточной станок аналогичным образом, разница состоит только в подключении электроэнергии. Мотор от обыкновенной стиральной машины имеет четыре провода: два подключаются к рабочей обмотке, а два других — к пусковой. Чтобы определить рабочую обмотку, достаточно измерить сопротивление обеих. Сопротивление пусковой обмотки составляет 30 Ом, а рабочая имеет всего 12 Ом. Двигатели современных машин имеют шесть выводов, два из которых — это выход таходатчика с сопротивлением 70 Ом. Найти их не составит большого труда. Эти провода необходимо заизолировать.
Схема подключения заключается в следующем: обе обмотки соединяются параллельно и подсоединяются к сети, а в разрыв пусковой обмотки подсоединяют кнопку. Для этого можно взять пусковую или приспособить кнопку от дверного звонка.
Как приспособить дрель и болгарку под электроточило
Сделать наждак можно не только из подходящего электродвигателя, имеющегося в наличии. Для этого можно приспособить электроинструмент — это может быть электрическая дрель или шуруповерт.
Последний хуже подойдет для этих целей: у него недостаточная мощность и маленький ресурс аккумуляторов.
Изготовление точила из дрели начинают с приобретения насадки.
В ней закрепляют заточной камень, а затем зажимают в патрон. Остается закрепить его на неподвижном основании с помощью специального крепления, которое можно купить в магазине, продающем электроинструменты. При помощи такого электроточила можно поправить топор, наточить кухонный нож или заправить сверло.
В случае крайней необходимости, точило можно изготовить из болгарки. Для этого не требуется приобретать специальных приспособлений и оправок, необходимых для крепления наждака. Следует только закрепить ее в горизонтальном положении на массивном основании, установить стандартный отрезной или заточной диск, и точило готово к работе.
Мини заточный станок
Электрическое точило бывает необходимо, если мастер занимается моделированием: при работе часто требуется подтачивать маленькие детали. Большое точило не приспособлено для выполнения мелкой работы, поэтому часто делают мини-наждак своими руками. Алгоритм сборки таков:
- берут двигатель от жесткого диска компьютера или детской игрушки;
- натяжную втулку спицы от мопеда припаивают к оси двигателя;
- маленький заточной круг прикручивают с помощью винта и шайбы к валу;
- подключают блок питания;
- закрепляют устройство на станине, и наждак готов.
Часто для этих целей используют электродвигатели от неисправной швейной машины. Преимущество этого станка в том, что у двигателя имеется регулятор скорости, а это расширяет возможности прибора. Его можно с успехом применять и как полировальную машинку.
Техника безопасности при работе с самодельным устройством
Изготавливая электроинструменты самостоятельно, следует неукоснительно соблюдать технику безопасности. Если промышленные агрегаты укомплектованы средствами защиты., то в самодельных устройствах придется изготовить их самому. Следует знать, что эксплуатация точила из двигателя стиральной машины без защитного кожуха запрещена. Сделать его можно из листового металла толщиной 2,5 мм.
Рабочий круг во время заточки испытывает сильную вибрацию. Для исключения разрушения наждака во время работы, устанавливая камень, под металлические шайбы ставят прокладки из картона. Также следует убедиться, что диск не имеет трещин.
Во время работы следует стоять сбоку от круга, чтобы при его поломке осколки не полетели в оператора.
История нашей прачечной
Изобретение стиральной машины освободило многих обремененных с актом стирки одежды руками. Стирка была задачей, которую не любили многие, особенно в прежние времена, когда одежда была тяжелой и приходилось мыть их вручную. Если вы не были достаточно богаты или привилегированы, чтобы иметь горничную или член семьи чистит вашу одежду за вас, вам действительно придется делать это на своем собственное, голыми руками.
До изобретения каких-либо устройств, помогающих отмывать деньги, люди использовали стучать одеждой по камням и натирать ее песком или пропускать быстрый поток местные ручьи смывают грязь.
Так как водопровод еще не был изобретен, воду приходилось проводить путь от насосов, ручьев или колодцев, нагретый огнем, а затем вылитый в ванна. В море одежду помещали в прочный тканевый мешок и позволяли кораблю тащить сумка на часы. В Древнем Риме есть свидетельства того, что пепел, сделанный из жир жертвенных животных использовался в качестве мыла.
С давних пор различные чертежи стиральных машин сделанный. В 15 веке Оттавио Страда нарисовал идею или ранний концепция стиральной машины, которая, скорее всего, была разработана для текстиля изготовление.В 1670-х годах Джон Хоскинс экспериментировал с выдавливанием толстого мешка. полный белья с колесом и цилиндром. В 1691 году англичанин запатентовал универсальное устройство, которое можно использовать для стирки.
Промышленная революция вызвала настоящую волну инноваций в область стирки белья. Самые ранние стиральные машины были ручными, но все же облегчили загрузку стирка, так как первоначальный метод обычно занимал целый день труда.
Изобретение стиральной машины: Стиральные тележки
Умывальники широко продавались в Лондоне в 1752 году.Ванны были изготовлен из деревянного ведра с вертикальным стержнем. Стержень проходит через крышку в середина. Он прикреплен к ручке с одного конца и прикреплен к круглой диск с короткими деревянными частями, торчащими как метла на другом конце. А подобное изобретение широко использовалось как обычный инструмент для домашней стирки в XIX веке. век.
Изобретение стиральной машины: стиральная мельница
В 1787 году Эдвард Битэм, «машинный публицист» по профессии, рекламировал стиральную машину Томаса Тодда, где он начал бороться с мысли толпы, что машины разрушают белье.В 1790 году Битэм купил права на патент Джеймса Вуда на переносную стиральную мельницу. Моечная мельница большая деревянная мельница, вмещающая сразу много одежды, с рычагом, повернулся. Версия была сделана для флота, который будет использоваться на борту кораблей. Beetham’s машина попала в Соединенные Штаты в 1791 году, хотя первая стиральная машина запатентованный в США Натаниэль Бриггс. Однако описания его патент был уничтожен пожаром.
Изобретение стиральной машины: Отжиматели
Coates & Hancock, конкуренты Beetham, имели разные запатентованные машины.Они сотрудничали для бизнеса и обещали, что их машины при условии щадящих действий и гарантии возврата денег в течение первого месяца после покупка. Их машины использовали сетку или тканевую обертку, которую нужно было отжать. процесс скручивания, поворота и сжатия, осторожно. Аналогичная машина, которая использует ту же технологию, что была запатентована Джоном Тернбулл в 1843 году.
Изобретение стиральной машины: Мочалка
Доска для чистки состоит из двух резных деревянных досок, на которых будут тереться с помощью рычага, чтобы переместить доски друг на друга.Хотя это устройство было изобретено еще в 1797 году, оно было впервые запатентовано в США в 1846.
Изобретение стиральной машины: Барабан
Первая стиральная машина с вращающимся барабан был запатентован Генри Сиджером в 1782 году. Его вращающаяся барабанная моечная машина была барабанная клетка с деревянными стержнями, через которую проходит вода при вращении цилиндра. Американец изобретатель Джеймс Кинг создал стиральную машину с ручным приводом, запатентованную в 1851 г. к Сиджеру, но на этот раз с веслом.Аналогичный барабан был запатентован в 1858 году. Гамильтона Смита, который включал обратную революцию.
Электрический барабан
С появлением электричества ученые изо всех сил пытались изобрести первая электрическая стиральная машина, а в 1900-х годах на это право претендовала Альва Фишер. Но именно Луи Голденберг, инженер Ford Motor Company, действительно изобрел машину Фишера.
Машина Фишера называлась «Тор», барабанная с оцинкованной трубка и электродвигатель.Однако мотор не был защищен под машины, поэтому капающая вода вызвала короткие замыкания и удары.
В 1911 году Whirpool Corporation, ранее называвшаяся Upton Machine Co. производила отжимные машины с приводом от электродвигателей.
Изобретение стиральной машины: Перфокарта. питание
В 1907 году Ф. Компания Maytag представила стиральную машину с деревянными баками. добавить к своей линейке продуктов в Maytag Corporation. Как и Maytag, Schulthess Group добавила стиральные машины в свою линию в 1909 г. основана в 18 веке.В 1949 году изобрели перфокарту. управление стиральными машинами.
Изобретение стиральной машины: Машины. со стиральной машиной и сушилкой
Bendix Deluxe, машина с фронтальной загрузкой, была представлена в 1947 г., вместе с автоматической моделью General Electric с вертикальной загрузкой. Несколько машины были полуавтоматическими, требуя от пользователей вмешательства в какой-то момент или еще один. Полуавтоматический тип, представленный Гувером в 1970-х годах, включает ванны для мытья и ополаскивания или отжима воды.
Возврат от изобретения стиральной машины к известным изобретениям
Возврат от изобретения стиральной машины к изобретениям Главная страница
Из истории отечественного автомобилестроения
Автомобильная промышленность в нашей стране развивается с 1916 года. До этого в России вообще не было автомобильной промышленности, в техникумах не было факультетов для подготовки специалистов автомобильной промышленности.
Но в истории автомобилестроения нужно помнить такие имена, как Шамшуренков, Блинов, Мамин и других русских механиков.
Первый автомобиль, построенный русским изобретателем Шамшуренковым, приводился в движение педалями самого водителя.
Блинов спроектировал и сконструировал трактор с приводом от паровой машины. Мамин был одним из пионеров отечественных двигателей внутреннего сгорания.
Сегодня российские автомобили спроектированы и построены таким образом, чтобы они могли выдерживать большие нагрузки в течение длительных периодов эксплуатации.
Современный автомобиль — это гораздо больше, чем просто средство передвижения из одного места в другое.Безопасность и комфорт пассажира следует учитывать не меньше, чем надежность автомобиля и его способность передвигаться по шоссе.
Современный автомобиль должен иметь стальной кузов и стальную крышу, и эта крыша должна быть изолирована от летнего зноя и зимнего (стар.. Вентиляция также имеет большое значение. Также следует учитывать комфорт и удобство водителя. в автомобиле должен быть установлен обогреватель со специальными размораживающими устройствами, обеспечивающими хороший обзор для водителя.
Автомобиль должен обладать большой мощностью для езды, надежным сцеплением и тормозами, иметь хорошие ходовые качества, хорошее освещение, надежные системы запуска и зажигания, низкий расход топлива, а также долгий срок службы.
Бенц, Карл (1844 1929) был немецким изобретателем автомобиля, посвятившим свою жизнь созданию безлошадного транспортного средства. Когда трехколесная машина Бенца с приводом от двигателя (первая «машина») появилась на улице в 1885 году, люди не могли поверить, что она двигалась без помощи лошадей.Для него это был большой триумф, потому что Бенц построил новый двигатель, который был легче и мощнее любого другого. Он поместил его на шасси и получил мощность от двигателя до колес. Первая машина Бенца была для него большим достижением. Все двигатель, топливная трансмиссия, органы управления были разработаны и сконструированы им. Колеса приводились в движение посредством цепи, и было две скорости.
В первые годы его жизни ограничение скорости было 12 километров в час за городом, шесть внутри.Бенц понял, что он никогда не сможет улучшить свои машины, если это правило не будет изменено. Он придумал план. Он пригласил министра прокатиться на его машине и договорился с молочником, что тот будет ждать их со своей лошадью на определенном месте. Когда Бенц с министром в своей машине проехали мимо молочника, тот тронулся, на хорошей скорости обогнал машину и посмеялся над ними. План сработал отлично. Министр приказал идти быстрее. Но Бенц сослался на ограничение скорости. «Неважно», — сказал министр.Таким образом, Бенц победил.
:
шагов, чтобы слить воду из стиральной машины
Может быть ряд причин, по которым ваша стиральная машина не сливает воду. Однако у нас есть практические шаги для решения вашей проблемы.
Случалось ли такое с тобой? Вы заходите в зону стирки, чтобы перенести белье из стиральной машины в сушильную, но вода остается в баке стиральной машины даже после завершения цикла.Когда это происходит, это может сбивать с толку, расстраивать и неудобно. Вы можете включить цикл отжима, чтобы увидеть, будет ли стекать вода, но если это не поможет, вы снова вернулись к тому месту, с которого начали — с загрузкой замачивания белья и стиральной машиной, полной воды.
Почему моя стиральная машина не сливает воду?
Существует несколько причин, по которым ваша стиральная машина не сливает воду. это могло случиться. У вашей стиральной машины может быть забит сливной шланг или сломан насос. Причиной может быть сломанный переключатель крышки или ремень.Это может быть даже такая простая вещь, как застревание шланга. Какой бы ни была причина, перед проведением каких-либо работ или диагностики необходимо слить воду из стиральной машины.
Для чего нужен слив в стиральной машине?
Удаляет воду из бака во время отжима. Насос омывателя нагнетает воду из нижней части машины в сливной шланг. Сливной шланг петлями идет к верхней части машины, а затем спускается к сливу, позволяя наполнить бак.Когда вода достигает изгиба шланга, она выходит из канализации.
Как слить воду из стиральной машины
Если в стиральной машине есть не слитая вода, у вас есть несколько вариантов.
Первый — выручить, но это может занять много времени и утомить. Вам также может быть сложно наклониться, чтобы неоднократно дотянуться до дна ванны. Более простой способ — использовать сливной шланг и силу тяжести для выполнения работы. Вот некоторые вещи, которые вам понадобятся для выполнения этой задачи:
- Ковш
- Отвертка
- Плоскогубцы
- Губка и полотенца
- Зажим
Шаг 1 — Выключите питание
Выньте шайбу из розетки или отключите питание автоматическим выключателем или блоком предохранителей.
Шаг 2 — Найдите сливной шланг сзади шайбы
Сначала посмотрите, нет ли изгиба или перегиба, которые могут блокировать поток воды. Если это так, простое выпрямление шланга может решить проблему. Если шланг выглядит бескомпромиссно, то отсоедините его от слива, при необходимости открутив хомут. Держите шланг выше, чем бак стиральной машины, пока не будете готовы слить воду.
Шаг 3. Подготовьте ведро и сливной шланг
Установите ведро на место и опустите шланг ниже бака омывателя в ведро.Если ведро наполняется, поднимите шланг над баком стиральной машины, пока вы не сможете опорожнить ведро, и начните заполнять его снова. Если вода не течет свободно, возможно, это засорился фильтр, который необходимо очистить, прежде чем продолжить.
Шаг 4 — Проверьте и удалите все засорения сливного шланга
После слива воды проверьте шланг на предмет засорения предмета одежды или мыла. Ослабьте зажим, который соединяет шланг со дном ванны, и осмотрите внутреннюю часть.Если вы видите, что что-то забивает шланг или засорение в месте соединения шланга, удалите его плоскогубцами и снова подсоедините шланг.
Шаг 5 — Проверьте, нет ли более глубоких засоров в канализации или за ее пределами
Если шланг чистый, возможно, в сливе или за его пределами есть засорение, а это значит, что вам, вероятно, придется использовать змею сантехника, чтобы его прочистить.
Шаг 6 — Осмотрите насос омывателя
Проверьте насос омывателя на предмет засорения или поломки крыльчатки, ремня или утечки.Обратитесь к инструкциям производителя для получения схемы расположения насоса и деталей вашего устройства. В большинстве случаев вы заметите необычный шум во время работы стиральной машины, который указывает на неисправный насос, или утечка также может быть признаком. Если у вас неисправный насос, вам необходимо заменить его или вызвать квалифицированного специалиста по обслуживанию. Если вы заменяете его самостоятельно, обязательно приобретите ту же модель насоса.
Шаг 7 — Осмотрите переключатель крышки стиральной машины.
Чтобы увидеть, работает ли переключатель крышки, нажмите его вручную.Если вы не слышите щелчка, возможно, он неисправен и нуждается в замене.
Шаг 8 — Осмотрите стиральную машину на предмет повреждения ремней
Чтобы увидеть, не являются ли поврежденные ремни причиной проблемы слива, отвинтите съемную панель и проверьте основной ремень и ремень насоса. Чтобы найти эти детали, обратитесь к схеме производителя.
Шаг 9 — Проверьте, есть ли в вашей конфигурации сливное отверстие для стиральной машины
Дренажное отверстие пропускает воздух, который помогает предотвратить образование вакуума, который может препятствовать правильному сливу воды из машины.Если вокруг сливного шланга на входе в канализацию есть зазор, возможно, вентиляционное отверстие не потребуется. У вас должно быть вентиляционное отверстие, если оно требуется по строительным нормам или если ваша стиральная машина находится на расстоянии более четырех футов от вентиляционной трубы для надлежащего слива.
Шаг 10 — Обратитесь за помощью к специалисту по обслуживанию
Если вы слили воду из стиральной машины и осмотрели шланг, насос и переключатель крышки, но по-прежнему не можете точно определить проблему, вам, вероятно, придется вызвать профессионального сантехника или специалиста по обслуживанию стиральных машин за помощью.
Утечка из-под стиральной машины
Обновлено : Первая публикация
Утечки, когда они не используются
В большинстве протекающих стиральных машин вода будет вытекать даже снизу. если источник находится сзади. Если вы видите, как вода течет из ящика для мыла или из дверцы, ознакомьтесь со статьями по этим ссылкам. В противном случае вам нужно будет исследовать источник, обычно вытаскивая машину.Если ваша проблема описана в одном из подзаголовков на этой странице, прочтите, в противном случае есть советы и рекомендации по поиску утечек.Иногда может показаться, что стиральная машина протекает, когда она даже не используется. Может быть, вы спустились утром, чтобы увидеть под ним небольшой бассейн с водой. Есть два источника такой утечки. Один из них — заправочный шланг сзади, который большинство людей оставляют под давлением, потому что не закрывают кран, когда заканчивают.
Осторожно вытащите шайбу и посмотрите, не капает ли где-нибудь на шланге, особенно там, где он навинчивается на водяной клапан.Такая утечка, если она не очень свежая, часто оставляет следы ржавчины. Небольшое резиновое уплотнение внутри шланга можно заменить, как и сам шланг.
Другим источником утечки после использования является водяной насос или даже сливной шланг, в которых всегда остается около пол-литра воды после завершения мойки. Эта вода может медленно вытекать из негерметичного насоса или сливного шланга. Однако он также должен вытекать во время стирки. Однако возможна такая небольшая утечка в одной из этих частей, что потребуется время, чтобы вытечь наружу.
В качестве альтернативы, она может протекать при стирке, но вы также могли заметить воду, когда стиральная машина не работает, что вас озадачило. Опять же, такая утечка обычно оставляет следы, если насос выглядит нормально, без признаков утечки, вероятно, все в порядке. Консультации по периодическим утечкам далее в этой статье.
Вы можете поддержать этот бесплатный ресурс, используя мои аффилированные лица. Они предоставляют качественные сопутствующие услуги и товары.
Периодические утечки
Периодические утечки могут вызывать недоумение.Вода может вытекать при каждой стирке, но ее недостаточно, чтобы ее можно было увидеть, за исключением определенных условий, или она может вытекать только при определенных условиях, как указано далее в этой статье
- Только при определенных циклах стирки: Некоторые циклы стирки могут быть достаточно продолжительными чтобы вода растеклась достаточно далеко, чтобы попасть под переднюю часть машины. Или может забрать больше воды, которая затем достигнет отверстия на полпути к дверному уплотнению, например,
- Только с определенными нагрузками: Тяжелые грузы отскакивают гораздо сильнее при вращении, что может увеличить или вызвать потерю воды
- Утечки только в конец цикла стирки (при полоскании) : утечка только при откачке воды часто является неисправностью водопровода.Убедитесь, что вода не скапливается и не льется каскадом через засоренную сливную трубу в водопроводе в задней части машины.
Если вы пытаетесь найти периодическую утечку, полезно знать, есть ли у нее определенные условия, в которых это происходит, например, в определенных циклах стирки или в определенных местах стирки, возможно, только с определенным бельем внутри, например полотенцами. Затем приступайте к воссозданию этих условий. Всегда старайтесь найти неисправность с нормальной нагрузкой внутри. Для получения дополнительных советов или дополнительных тем по утечкам прочтите —
Дополнительные статьи о протекающих стиральных машинах
автомобиль | Определение, история, промышленность, дизайн и факты
Автомобильный дизайн
Современный автомобиль — это сложная техническая система, в которой используются подсистемы со специфическими конструктивными функциями.Некоторые из них состоят из тысяч составных частей, которые возникли в результате прорывов в существующих технологиях или новых технологий, таких как электронные компьютеры, высокопрочные пластмассы и новые сплавы стали и цветных металлов. Некоторые подсистемы возникли в результате таких факторов, как загрязнение воздуха, законодательство о безопасности и конкуренция между производителями по всему миру.
автомобильныйОсновные функциональные компоненты автомобиля.
Encyclopædia Britannica, Inc.Легковые автомобили превратились в основное средство передвижения для семей, их около 1,4 миллиарда используются во всем мире. Около четверти из них находится в Соединенных Штатах, где каждый год преодолевается более трех триллионов миль (почти пять триллионов километров). В последние годы американцам были предложены сотни различных моделей, примерно половина из них от зарубежных производителей. Чтобы извлечь выгоду из собственных технологических достижений, производители все чаще вводят новые разработки.Ежегодно производя около 70 миллионов новых устройств по всему миру, производители смогли разделить рынок на множество очень маленьких сегментов, которые, тем не менее, остаются прибыльными.
Новые технические разработки признаны залогом успешной конкуренции. Все производители и поставщики автомобилей наняли инженеров-исследователей и ученых для улучшения кузова, шасси, двигателя, трансмиссии, систем управления, систем безопасности и систем контроля выбросов.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчасЭти выдающиеся технические достижения не обходятся без экономических последствий. Согласно исследованию, проведенному Ward’s Communications Incorporated, средняя стоимость нового американского автомобиля выросла на 4700 долларов (в пересчете на доллар в 2000 году) в период с 1980 по 2001 год из-за обязательных требований безопасности и контроля выбросов (таких как добавление подушек безопасности и каталитических нейтрализаторов). Новые требования продолжали реализовываться и в последующие годы. Добавление компьютерных технологий стало еще одним фактором, способствовавшим росту цен на автомобили, которые в период с 2009 по 2019 год выросли на 29 процентов.Это в дополнение к потребительским расходам, связанным с инженерными улучшениями в экономии топлива, которые могут быть компенсированы сокращением закупок топлива.
Конструкция транспортного средства в значительной степени зависит от его предполагаемого использования. Автомобили для бездорожья должны быть прочными, простыми системами с высокой устойчивостью к сильным перегрузкам и экстремальным условиям эксплуатации. И наоборот, продукты, предназначенные для высокоскоростных дорожных систем с ограниченным доступом, требуют большего комфорта для пассажиров, повышенной производительности двигателя, а также оптимизированной управляемости на высоких скоростях и устойчивости автомобиля.Стабильность зависит главным образом от распределения веса между передними и задними колесами, высоты центра тяжести и его положения относительно аэродинамического центра давления транспортного средства, характеристик подвески и выбора колес, используемых для приведения в движение. Распределение веса зависит главным образом от расположения и размера двигателя. В обычной практике двигателей с передним расположением используется стабильность, которая достигается с помощью этой компоновки. Однако разработка алюминиевых двигателей и новые производственные процессы позволили разместить двигатель в задней части без ущерба для устойчивости.
Конструкции кузовов автомобилей часто подразделяются на категории по количеству дверей, расположению сидений и конструкции крыши. Крыши автомобилей обычно поддерживаются стойками с каждой стороны кузова. Модели с откидным верхом с убирающимся верхом из ткани полагаются на стойку сбоку от ветрового стекла для обеспечения прочности верхней части тела, поскольку трансформируемые механизмы и стеклянные поверхности по существу не являются конструктивными. Площадь остекления увеличена для улучшения обзора и по эстетическим причинам.
Fiat 600Fiat 600, представленный в 1956 году, был недорогим, практичным автомобилем с простым элегантным дизайном, который мгновенно сделал его иконой послевоенной Италии. Его поперечно расположенный сзади двигатель производил достаточную мощность и экономил достаточно места, чтобы в салоне легко могли разместиться четыре человека.
© Rossi — REX / Shutterstock.comВысокая стоимость новых заводских инструментов делает нецелесообразным для производителей ежегодно выпускать совершенно новые конструкции.Совершенно новые конструкции обычно запрограммированы на трех-шестилетние циклы с незначительными изменениями, вносимыми в течение цикла. В прошлом для совершенно новой конструкции требовалось целых четыре года планирования и покупки нового инструмента. Компьютерное проектирование (САПР), тестирование с использованием компьютерного моделирования и автоматизированное производство (CAM) теперь могут использоваться для сокращения этого времени на 50 процентов или более. См. Станок : Компьютерное проектирование и автоматизированное производство (CAD / CAM).
сборочный конвейер автомобилейАвтомобиль, производимый на конвейере.
© mypokcik / Shutterstock.comАвтомобильные кузова обычно изготавливаются из листовой стали. Сталь легирована различными элементами, чтобы улучшить ее способность формировать более глубокие углубления без образования складок и разрывов в производственных прессах. Сталь используется из-за ее общедоступности, невысокой стоимости и хорошей обрабатываемости. Однако для определенных применений используются другие материалы, такие как алюминий, стекловолокно и пластик, армированный углеродным волокном, из-за их особых свойств.Полиамид, полиэфир, полистирол, полипропилен и этиленовые пластики были разработаны для большей прочности, устойчивости к вмятинам и устойчивости к хрупкой деформации. Эти материалы используются для кузовных панелей. Инструментальная оснастка для пластиковых компонентов обычно стоит меньше и требует меньше времени на разработку, чем для стальных компонентов, и поэтому может быть изменена конструкторами с меньшими затратами.
Для защиты кузовов от коррозионных элементов и сохранения их прочности и внешнего вида используются специальные процессы грунтования и окраски.