Ножны из дерева: Ножны из дерева — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Ножны из дерева

Mutant 03.01.2007 — 18:20

Хотелось бы вспомнить о незаслуженно забытом, на мой взгляд, варианте ножен — из дерева. Веками такие ножны оберегали клинки от повреждений (и, соответственно, людей тоже).
В 70-80 годах прошлого века они еще нередко встречались — вместе с самодельными охотничьими ножами (а в те годы хороший нож почти всегда был не заводского изготовления). Почему сейчас все делают только кожаные ножны — для меня загадка…

По сравнению с просто кожаными у деревянных ножен есть преимущество — устье ножен случайно не прорежешь даже очень острым ножом. И проткнуть их при неудачном падении, когда рукоятка ножа упирается в живот, а лезвие … скажем, в ногу — малореально. Ну и при сильных боковых нагрузках или ударах (случайно наступили на нож, лежащий на земле) жесткая конструкция гораздо лучше защищает клинок, чем кожа.
Фиксирование ножа (и весьма надежное — проверено), происходит без всяких дополнительных застежек и прочих элементов — за счет самой конструкции. На мой взгляд, это немаловажно — расстегивать-застегивать их замерзшими пальцами — то еще удовольствие…
В деревянные ножны нож легко вставляется и достается как голой рукой, так и в перчатке. Причем придерживать ножны второй рукой совсем не обязательно. Обычно это делается не глядя — нашарил клинком широкое устье, чуть подтолкнул, — нож в ножнах. Для более надежной фиксации достаточно большим и указательным пальцами захватить бортик на устье ножен, а ладонью «дослать» нож. Поскольку выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка, ручка очень плотно заклинивается в ножнах (вспомните крепление сверл на конусе Морзе). Любая выработка компенсируется более глубоким (на 1-2 мм) утапливанием — конус.
И для доставания ножа обычно достаточно захватить рукоятку вплотную к устью и чуть сильнее сжать пальцы — нож буквально выпрыгивает из ножен.
Кроме того, приличную прямослойную древесину найти тоже не очень сложно, для меня это проще, чем , скажем, кайдекс. К тому же современные пластики могут не подходить к самому ножу просто по стилю. Про красоту дерева уже и не говорю — тут все зависит от мастера.

Еще одно удобство — подвес ножен можно сделать съёмным. Кроме простоты замены (можно сделать несколько разных подвесов для одних ножен), он дает возможность снимать и надеть нож, не расстегивая ремня.

В общем, чтобы оценить все достоинства (и недостатки) деревянных ножен, надо ими обзавестись… 😊

Итак, приготовление ножен по «классической» урало-сибирской технологии. 😊
Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается вдоль одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Длина заготовок зависит от центра тяжести ножа, точнее, от центра тяжести ножа в ножнах. Точки крепления подвеса на ножнах должны находиться выше центра тяжести всей конструкции, иначе нож будет стремиться повернуться ручкой вниз.
Еще один критерий — насколько глубоко предполагается утапливать рукоятку в ножны. Можно ориентироваться на середину рукоятки — и доставать удобно, нож сразу берется как надо, и не выпадет под собственным весом.
Половинки ножен обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. При симметричной в сечении рукоятке можно перевернуть РК на 180*, и обвести снова. Суммарный контур нужен только для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад, не задумываясь — когда как удобнее.

На первом снимке — обычное положение ножа в ножнах, на втором — клинок развернут на 180*

Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать — чтобы развернуть ножны со съемным подвесом, достаточно нескольких секунд.
На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки.

Древесина выбирается по контуру. Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка.
Схематично это выглядит так:

Mutant 03.01.2007 — 18:38

Между клинком и ножнами остается зазор 2-4 мм (можно и больше). Это нужно для того, чтобы зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях.

Выборку можно делать, кому чем удобнее, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. Заодно и проверите, насколько этим ножом удобно работать по дереву — а вдруг в лесу придется деревянную ложку вырезать? 🙂

Mutant 03.01.2007 — 18:52

В домашних условиях я пользуюсь небольшим ножиком и парой полукруглых стамесок.

А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Окончательный этап обработки устья ножен.

Mutant 03.01.2007 — 18:55

Если все-таки не удалось точно подогнать устье к ручке — тоже ничего особо страшного. В этом случае на устье можно подклеить изнутри полоску ткани, пропитанную эпоксидкой. Оборачиваем нож полиэтиленовой пленкой — к ней эпоксидка не пристает, и поджимаем ткань к устью ножен. Зазоры получаются минимальные, ни снег, ни песок не попадет.

После этого ножны предварительно остругиваются снаружи. Толщина стенки оставляется где-то порядка 2-5 мм.

Mutant 03.01.2007 — 18:58

Около устья ножен оставляем снаружи бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. (Если же предполагается обтягивать ножны кожей и подвес крепить к ней, то бортик не обязателен.) Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой — для прочности. Дело в том, что при вставлении ножа с заклиниванием ручка пытается раздвинуть половинки ножен, и контурного клеевого шва может оказаться недостаточно.
Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и «прошиваем» ножны по ним теми же нитками — тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки или использовать проволоку. Можно попробовать развальцевать трубочки — для подвеса ножа вниз рукоятью, надежность крепления вообще-то такое позволяет.
Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву не очень тяжелый нож.
Ножны готовы к склеиванию.

Mutant 03.01.2007 — 19:01

А в случае изготовления в полевых условиях, при отсутствии клея, достаточно бывает обмотать половинки ножен веревкой или нитками, приладить петлю под ремень — и ножны уже можно использовать по назначению.
После высыхания клея ножны обрабатываются окончательно, шлифуются и пропитываются олифой или льнянкой.

Rumoko 03.01.2007 — 19:09

Спасибо, очень интересно!

Mutant 03.01.2007 — 19:09

Из кожи шьется подвес, или поясная петля. Конструкция подвеса взята из старой статьи в журнале «Охота и охотничье хозяйство» — http://basurman.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=69423&id_article=113843
Да, петли, в которые вставляются ножны, нужно шить потуже, чтобы случайно не потерять нож вместе с ножнами. А то намокнут, ослабнут, и останется на ремне один подвес…
Украшение — в меру сил и желания.

Mutant 03.01.2007 — 19:14

Можно сделать конструкцию еще более надежной, обтянув ножны кожей. Например, так:

В этом случае они продолжают нормально удерживать нож, даже если дерево треснет. И можно обойтись совсем без клея.
Этим ножнам более 50 лет, дерево, судя по всему, обычная береза, ничем не пропитано. Собственно, на этом ноже я и оценил удобство и надежность деревянных ножен.

ППа 03.01.2007 — 20:06

Можно только добавить,что не только подвес,но и сама технология изготовления ножен (даже прошив)построена по статье из ОиОХ семидесятых годов. 😊Тогда в 78-79 редакция подняла тему охотничьего ножа.Сам тогда,как и многие,заболел алтайским,сколько ж мастеров было замучено 😊
Но вот по моему опыту самые надежные живучие ножны из двух материалов,мягкого и твердого,т.с.Пример вторых,приведенных автором предпочтителен.Остов потрескался, а ножны живы.Причем бывает наоборот,твердый материал сверху.Для узких рабочих ножей в Ю.Америке,например, часто встречаются ножны из кожи,большая часть которых снаружи покрыта металлом,ножны безопасные,а без клинка нормально изгибаются без поломок.

Mutant 03.01.2007 — 20:23

Не буду отпираться, статью, естественно, читал. И на ус мотал. 😊

А самые первые ножны, сделаные до того, ближе к концу 70-х, без проклейки, грубо и коряво, обмотанные изолентой, увы, не сохранились.

Эта же технология, на мой взгляд, настолько проста и удачна, что вносить чисто косметические изменения, навроде овальных дырок вместо круглых, не вижу смысла.
Хотя можно попробовать… 😊
Вместо прошивки наконечника использовать проволоку, сделать ступеньку унутре… 😊

Ссылку привел еще и для того, что там упоминается и вариант крепления на одежду — мне он не нравится, но, может, кому-то покажется интересным — видел в Башкирии нечто подобное.

Alex_2006 03.01.2007 — 21:30

Mutant: Ну, батенька, вы даете…
Только деревянные ножны дают 100 процентную гарантию не зарезать себя любимого.
А кожанные … при тотальном дефиците толстой кожи это сделать весьма проблематично. Все равно нужна деревянная вставка со всеми вытекающими … Конечно есть пластик, ну сами понимаете, некий диссонанс стиля… 😊 По мне, дерево катит навечно! 😊 Так, что я с вами полный единомышленик!

bayan 03.01.2007 — 23:56

Советую перед склейкой одну из половинок ножен сразу вырезать по наружному контуру, чтобы потом не дорезаться случайно до пустоты.

Гоблин 04.01.2007 — 03:15

Пожалуй, разумно.

V.Vegera 04.01.2007 — 15:36

Ну, не только сибиряки такие мастырили
Шведы-норвеги тож не чурались деревянных.

Mutant 07.01.2007 — 20:55

V.Vegera
Ну, не только сибиряки такие мастырили
Шведы-норвеги тож не чурались деревянных.

Ага, только дерево заменили на пластмассу — Моры, Фросты, Эрики… 😊
На авторских же — кожа и металл, редко деревянные с кожаным устьем.
Или я просто не докопался?

McS 07.01.2007 — 22:39

А я проще делаю 🙂
Стамеской все внутри вырезаю, не заботясь о точной подгонке. Ну а потом, нож в целофан, сверху сварки холодной, и меджу половинками будущих ножен в тисочках на 20 мин оставить 🙂 . Формуется точно по ножу, так не вырежешь, не подгонишь. А сверху, в устье полоску кожи по кругу вклеиваю.
Реально, без учета времени склеивания, работы на час. Буду следующие делать, все сфоткаю, если не лень будет 🙂

Mutant 08.01.2007 — 21:08

McS
А я проще делаю 🙂
Стамеской все внутри вырезаю, не заботясь о точной подгонке. Ну а потом, нож в целофан, сверху сварки холодной, и меджу половинками будущих ножен в тисочках на 20 мин оставить 🙂 . Формуется точно по ножу, так не вырежешь, не подгонишь. А сверху, в устье полоску кожи по кругу вклеиваю.
Реально, без учета времени склеивания, работы на час. Буду следующие делать, все сфоткаю, если не лень будет 🙂

О коже на устье думал, а вот попробовать так и не собрался. И сейчас уже не хочу — подгонять устье получается довольно точно, главное — не торопиться. Но вариант интересный, может, кому и понравится.

По поводу формовки: подгонять все равно надо, чтобы у ручки был запас по глубине посадки в ножны. Тут конус по любому…
А то захочется по бурелому полазить, в речке побултыхаться — а нож плотнее не клинится. 😊 Обыдно, да?

McS 08.01.2007 — 23:39

У меня клинится на столько сильно, что вынуть нельзя :-))))))))))))

Mutant 09.01.2007 — 14:46

McS
У меня клинится на столько сильно, что вынуть нельзя :-))))))))))))

Вообще-то да. И порядка 20 лет эксплуатации — износа не заметно. Но с запасом как-то спокойней. 😉
А вдруг, лет через 25 проявится?

V.Vegera 09.01.2007 — 18:20

Ага, только дерево заменили на пластмассу — Моры, Фросты, Эрики…
На авторских же — кожа и металл, редко деревянные с кожаным устьем.
Или я просто не докопался?

Давно тож не видел, вот старики этим баловались ,а новое поколение выбирает Пепси, блин.((( Нарою, покажу.

ППа 09.01.2007 — 18:46

Пука.

Mutant 09.01.2007 — 20:42

ППа
Пука.

Ага, оно самое.
И вещь явно заслуженная, не новая…

McS 09.01.2007 — 21:31

И сделано интерестно 🙂

cobbvd 09.01.2007 — 22:48

А я из бамбука ножны сделал. Жаль, фотки нема…

SavaiNN 10.01.2007 — 13:14

Делал деревянные..но не из двух половинок а из целикового полешка. Что за дерево не знаю, сердцевина была мягкая и пористая, выковырялась легко, место где ручка фиксируется кожей обклеивал, для лучшей фиксации.

Гоблин 19.01.2007 — 11:34

Мда-а-а… Ножик жуткий… (не в обиду будь сказано)

Mutant 19.01.2007 — 13:45

Гоблин
Мда-а-а… Ножик жуткий… (не в обиду будь сказано)

😀
Да, нож своеобразный, скажем так.
Кстати, пилу на обухе терпят только деревянные или пластиковые ножны.

Val13 19.01.2007 — 17:40

Потому и остановился на деревянных ножнах 😊 Пластик не люблю, к тому же этому ножу, скорее всего, придется работать в том числе и зимой на севере, а пластик холода не любит 😞 . Кстати, если кто обратил внимание, на 3-м снимке очень удачная приспособа для грубого съема дерева. Набрел на нее случайно — искал, чем убирать дерево начерно, не рискуя при этом руками. Инструментально это — самая обычная рапитовая фреза по металлу со штатной(!) заточкой. За счет полукруглой формы она берет плавно, без резких ям, а штатная заточка под металл, как оказалось, обладает на дереве эффектом самоотбоя — фреза не зарывается и не выдирает из рук заготовку. Выигрыш времени, особенно на больших заготовках — в десятки раз (за день удалось ободрать заготовку, а на такую же перед этим был потрачен месяц). Только ни в коем случае не перетачивайте фрезу на более острый угол! Последствия этого самые печальные 😞

grga 23.01.2007 — 01:38

Все равно рисково для рук.Не могу сказать в чем дело,то ли в твердости конкретных пород или направлении волокон,но с оригинальной заточкой (для металла) были грустные случаи.Не с чьих-то слов.Даже фреза была похожая.
Val ,а что за изделия вы грызете,часом не для резчиков ?

Val13 23.01.2007 — 13:45

Для отсутствия эффекта «закапывания» передний угол должен быть 0 или слегка отрицательный. Возможно, ту фрезу уже точили. А деревом я занимаюсь 40 лет, причем крайние 10 — краснодеревщик, и когда пришлось резать фасадную стойку на дубовую лестницу, а пакет мне склеили уроды(!) из сучковатого дерева да еще и поперек (им так было проще), вот тут мне эта фреза крепко и пригодилась. Поставил ее на болгарку и… 😊 За день удалось обдирку закончить

grga 24.01.2007 — 02:30

Все идет вперед и только проблемы в столярке не меняются.Смотрел на столб,плакаль 😊

Mutant 24.01.2007 — 11:34

Val13
Потому и остановился на деревянных ножнах 😊 Пластик не люблю, к тому же этому ножу, скорее всего, придется работать в том числе и зимой на севере, а пластик холода не любит 😞 . Кстати, если кто обратил внимание, на 3-м снимке очень удачная приспособа для грубого съема дерева. Набрел на нее случайно — искал, чем убирать дерево начерно, не рискуя при этом руками. Инструментально это — самая обычная рапитовая фреза по металлу со штатной(!) заточкой. За счет полукруглой формы она берет плавно, без резких ям, а штатная заточка под металл, как оказалось, обладает на дереве эффектом самоотбоя — фреза не зарывается и не выдирает из рук заготовку. Выигрыш времени, особенно на больших заготовках — в десятки раз (за день удалось ободрать заготовку, а на такую же перед этим был потрачен месяц). Только ни в коем случае не перетачивайте фрезу на более острый угол! Последствия этого самые печальные 😞

Помнится название — затылованые фрезы. Задняя поверхность зуба выведена по радиусу, и такая фреза требует заточки только по передней поверхности зуба.

А машинный парк оценили. 😊
Только как оно с ТБ? 😊

Val13 24.01.2007 — 13:58

Пока любительствовал — постоянно влетал руками 😞 . А за крайне 10 лет ни одной новой дыры (тьфу-тьфу 😊 ) не добавилось. Может, потому, что приспособы на инструмент делаю сам и всегда заранее точно знаю, чего от него ждать и чего опасаться?

bayan 24.01.2007 — 18:01

Это точно, к любому инструменту приноровиться можно, ведь пальцев не так много-экономить приходится 😊

aziat 25.01.2007 — 12:00

Скандинавы.

SanDude 25.01.2007 — 13:25

А какие ножны лучше в целом деревянные или кожаные? Я понимаю что у каждого свой вкус но все-таки у кого были оба вида ножен поделится ощущениями?

McS 25.01.2007 — 15:04

Комбинированные 🙂
Серьезно, но не такие как на фотке выше (кстати, откуда???), а из деревяных дощечек, обтянутые кожей. ИМХО, конечно, но могу аргументированно поспорить 🙂

Varnas 25.01.2007 — 17:30

Я раньше делал ножны из дерева, но последние две сделал так. Беру лист тефлона толщной ~ 1 mm, вырезаю кусок и обматываю вокруг лезвия.Если ширина ножа 30 мм, то отрезаю обычно кусок шириной 75-80. Внешньию поверхнось обрабатываю крупной шкуркой, и делаю глубокие риски острием ножа. самая трудная часть работы — ето ебертка лезвия, так как тефлон такой толщины упругий и твердый. Да и еще он от температуры несмягчаетса. Чтоб радюс сгиба был поменьше , место сгиьа дополнительно сжимаю плоскогубцами. Когда формирую на лезвии сами ножны сам тефлон стягиваю узкими полосками липкой ленты. Стягиваю с усилием чтоб нож невыпадал. После етово оворачиаю джинсой пропитанной епоксидкой ( епоксидку разбавливаю спиртом)1-2 слоя., устье ножн 3-4. Спецально обезжиривать ненадо — прилипаемость епоксидки к тефлону все равно никакая.
Есплотация — на своем нозе такие уже гдето 3-4 месяца- усилия вытаскивания неизменяетса. Сделал брату на кинжал, посмотрим. Еще плюс ножен — трудно нож загрязнуть так чтоб невытащить- когда сделал вторые ножны удивился что нож очень туго вытаскиваетса- ведь когда тока тканью оборачивал вытаскивался куда легче. Оказываетса часть епоксидки просочилась и прилипла к лезвию.
Минус тока в том что тефлон достать трудно. В институте теперь неработаю — где спиздить?

Mutant 27.01.2007 — 16:08

aziat
Скандинавы.

Не то! 😊
Здесь, похоже, только клинок в дереве, а ручка, как обычно, в коже.
То есть один из главных плюсов — фиксация на рукоятке, клинок свободен — теряется.
Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?
У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк… и много эмоциональных высказываний.
У деревянных ножен хрумк сначала должны сказать сами ножны, только после этого возможно повреждение клинка.
К примеру, ножны с толщиной стенки 3-4 мм спокойно выдерживают мой вес — 90 с лишком.

McS
Комбинированные 🙂
Серьезно, но не такие как на фотке выше (кстати, откуда???), а из деревяных дощечек, обтянутые кожей. ИМХО, конечно, но могу аргументированно поспорить 🙂

Пожалуй, соглашусь.
И ППа хорошо по этому поводу сказал.
Хотя поспорить тоже было бы интересно… 😉

McS 28.01.2007 — 01:07

Проспоришь 🙂
Из ткани в смоле тож делал. Легкие, удобные. Сверху кожей обтягиваешь — верх совершенства 🙂
Обычный полиэтиленовый кулек обмотанный скочем, вполне может заменить тефлон. Для уверенности, можно его по верху смазать тонким слоем любого масла.
Но, если вы привыкли к жесткому разделителю, то можно поискать на базарах листовой фторопласт. Бывает разный, от 0,1мм. Вполне сможет заменить тефлон, а возможно даже лучше окажется

Mutant 12.02.2007 — 10:46

тов.Сухов
очень кстати тема.нашел статью про деревянные ножны,захотел сделать.фото очень помогли.
скоро доделаю.

Надеюсь, не разочаруетесь.
Использованное дерево — сосна?

тов.Сухов 12.02.2007 — 12:54

вроде сосна.лежали дома какие то деревяжи от мебели.
уже возле устья нитками с эпоксидкой обмотал,снизу и немного по бокам»прошил нитками капроновыми с клеем.
еще само устье надо доработать.не совсем ровно получилось,но рукоять держит очень хорошо.

ППа 12.02.2007 — 20:54

«Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?
У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк… и много эмоциональных высказываний.»
Никаких высказываний 😊Ножик в сад.Предположение выдуманное,специально потоптался на маленькой финке от Фискарса положенной на каменный пол,никаких последствий 😊

Mutant 13.02.2007 — 22:34

ППа
«Вот представте: нож в ножнах лежит на земле, вы на него наступаете (случайно, конечно, но что в полевой жизни не бывает), и что происходит?
У комбинированных (клинок в дереве, рукоятка в коже), как и у просто кожанных ножен вся нагрузка концентрируется на области клинка у больстера, так? То есть вполне возможен хрумк… и много эмоциональных высказываний.»
Никаких высказываний 😊Ножик в сад.Предположение выдуманное,специально потоптался на маленькой финке от Фискарса положенной на каменный пол,никаких последствий 😊

Наверно, отстал я от жизни, чего-то не понимаю…
Выдуманное… Эх, блин!
Дословно, конечно, не помню, но интонации обычно спокойного человека, пытающегося при свете костра соорудить из обломка, проволоки и подручного дерева подобие ножа — запомнились…

Ранее приходилось ходить в разных компаниях. Ситуация нередкая — на привале кому-то требуется нож, под руками, ессно ни у кого нет. Или на стоянке — ножи есть, но они в работе, требуется еще, не суть. Свой не давать — не всегда возможно. Стоит отвлечься — и находишь любимый ножик просто валяющийся на земле (ну упал, чего такого), или воткнутый в землю (запнуться — запросто). Надумано? Если действительно кто наступит, и произойдет хрумк — читать лекции о культуре обращения с ножами будет поздно… Сам виноват, недосмотрел.

Ножик в сад… В 80-х годах выбирать Фискарс-не Фискарс как-то не получалось.
Делали , как могли, и из чего было.
А если клинок имеет максимальную толщину 2,3 мм, спуски от обуха до 0,2 мм, и сталь суховата (заточку держит замечательно, правится хорошо, с остальными ограничениями приходится мириться). Сам-то привык, и косточки не стесняюсь им резать, но проверять наступанием выдержит-не выдержит очень бы не хотелось. Привык к нему как-то, за 20 лет без малого… Все хочу его «на пенсию» (на полку) отправить, а нет-нет да и ухвачусь — сравнить с новыми, уж больно рез хорош…
Какая же заслуга ножен, что нож не потерялся и живой до сих пор — не скажу, но есть, это точно.
У Вас ножи лучше? Можно только порадоваться.
И подобные ситуации исключены? Тем более рад, можно сказать, завидую. 😊

И на земле прогиб может быть больше, чем на жестком полу. Как-то в похожей ситуации (наступили во время утренних сборов) сломали кухонник, который вообще-то сломаться не должен был. А если учесть, что второй из трех кухонников за два дня до того просто забыли на стоянке…

И все тогда шло наперекосяк… А через год и Союз развалился. 😊 😊

Mutant 13.02.2007 — 22:56

тов.Сухов
вроде сосна.лежали дома какие то деревяжи от мебели.
уже возле устья нитками с эпоксидкой обмотал,снизу и немного по бокам»прошил нитками капроновыми с клеем.
еще само устье надо доработать.не совсем ровно получилось,но рукоять держит очень хорошо.

Единственное, что смущает — сосна не самый лучший вариант как для ручки ножа, так и для ножен. ИМХО.
А устье — можно попробовать расширить, сделать равномерный зазор в 1-1,5 мм, и ткань с эпоксидкой вкруговую. Поджимаем ручкой ножа, обернутого полиэтиленом — эпоксидка к нему не пристанет.

СЕНО 13.02.2007 — 23:15

вопрос? Как склеивают деревяные декоративные ножны . Они ведь как-будто без шва.

Val13 13.02.2007 — 23:24

Шов на них есть, но за счет того, что они делаются из одного куска дерева, а потом аккуратно распиливаются тонкой пилой и после этого тщательно подгоняются, то шов и не виден. К стати, если между рукоятью ножа и ножнами при подгонке вкладывать кусочек копировальной бумаги, то рукоять сама нарисует на ножнах места, которые надо подработать.

Isragever 13.02.2007 — 23:31

cobbvd
А я из бамбука ножны сделал. Жаль, фотки нема…

Можно рассказать подробнее о технологии изготовления ножен? Спасибо

СЕНО 13.02.2007 — 23:32

Я еще замечал что если у них плохой шов (или я ошибаюсь,может они специально делают) вставляют серебр. проволку и кончик ножен тоже в металл

Mutant 13.02.2007 — 23:37

У-у-у… Это к профи. 😊
Нужно обеспечить минимальный зазор и плотное равномерное сжатие при склеивании.

Скорее всего, надо попробовать выбрать хорошую, прямослойную заготовку и аккуратно расколоть . У меня так не получилось.
Либо подбирать две заготовки по цвету и рисунку — тоже весьма не просто.

AntiQ 14.02.2007 — 01:55

Пилить и стык вышлифовывать.

тов.Сухов 14.02.2007 — 09:47

сосну взял,потому что больше ничего не было под рукой.особенно некогда что то искать,часто обхожусь тем,что есть.

Mutant 14.02.2007 — 09:57

тов.Сухов
сосну взял,потому что больше ничего не было под рукой.особенно некогда что то искать,часто обхожусь тем,что есть.

В общем-то так и подумал. 😊
На сезон-другой должно хватить, в зависимости от эксплуатации, а там либо материал попадется, либо разочаруетесь и найдете лучший вариант… 😊
По любому, второй раз делать проще.

тов.Сухов 14.02.2007 — 19:30

таки почти готовы.сегодня полевые испытания были.ремешки на ножны сделал как в начале темы на фото.а для зимы у меня удобный девайс из ленты для эвакуации раненных.нож не мешает,свободно болтается.все время для обоих рук доступен.для длинной куртки хорошо.
в ножнах очень хорошо держится,понравилось! 😊

тов.Сухов 14.02.2007 — 19:33

ножны еще ничем не пропитывал.

McS 14.02.2007 — 21:34

А сосна пропитается?

тов.Сухов 14.02.2007 — 23:11

попробую олифой.хуже точно не будет.
вопрос к спецам по таким ножнам.-что лучше в устье делать?
ткань на эпоксидке или полоску кожи вклеить?
дерево заклинивает нож очень сильно.может просто с непривычки так кажется.

MagnuM 14.02.2007 — 23:23

Давно хотел сделать что-нибудь подобное. Есть сухие ровные дубовые дощечки, стоит ли их брать или поискать что-нибудь другое?

Val13 14.02.2007 — 23:46

Дуб ИМХО хрупковат для этой цели, к тому же могут оказаться микротрещины, особенно если он с Западной Украины. А из кавказского или крымского можно и сделать. Навскидку сказать трудно, хотя есть простенький проверочный тест — попробовать угол одной из дощечек немного сжать плоскогубцами или в тисках. Если нагрузку держит — в работу, ну а если норовит по волокнам разбежаться в труху — то только в печку 😀

MagnuM 15.02.2007 — 12:04

Val13
Дуб ИМХО хрупковат для этой цели, к тому же могут оказаться микротрещины, особенно если он с Западной Украины. А из кавказского или крымского можно и сделать. Навскидку сказать трудно, хотя есть простенький проверочный тест — попробовать угол одной из дощечек немного сжать плоскогубцами или в тисках. Если нагрузку держит — в работу, ну а если норовит по волокнам разбежаться в труху — то только в печку 😀

Вообще дуб самый обыкновенный из рязанской области 😊. Из него стоит делать, или сразу фтопку?

Val13 15.02.2007 — 12:34

Попробовать надо на сжатие, на легкий изгиб в руках — не проявляются ли трещинки, нет ли характерного потрескивания. Но вообще дуб из средней полосы России намного лучше западенского

MagnuM 15.02.2007 — 12:46

Val13
Попробовать надо на сжатие, на легкий изгиб в руках — не проявляются ли трещинки, нет ли характерного потрескивания. Но вообще дуб из средней полосы России намного лучше западенского

Спасибо за ответ. Руками я на него воздействовать врядли смогу (быстрей руки потрескивать начнут 😊), а вот тисками попробую.

Mutant 15.02.2007 — 10:10

тов.Сухов
попробую олифой.хуже точно не будет.
вопрос к спецам по таким ножнам.-что лучше в устье делать?
ткань на эпоксидке или полоску кожи вклеить?
дерево заклинивает нож очень сильно.может просто с непривычки так кажется.

C кожей устье не делал, тут ничего сказать не смогу.
А по поводу плотности фиксации — она регулируемая. Просто отпускаешь нож в ножны под собственным весом — почти не фиксируется, легко выпадает при переворачивании ножен. Такое часто используется при работе, когда надо освободить руки.
Толкаешь с усилием — нож уже не выпадает при переворачивании ножен, но достается по-прежнему сравнительно легко. Достаточно ухватить вплотную к ножнам, чтобы большой и указательный упиралась в устье и сжать пальцы — нож должен легко доставаться. У меня он аж «выпрыгивает».
Ну а если предстоит продираться через бурелом, трястись на лошади или барахтаться в глубоком снегу — здесь главное не потерять нож. Захватываешь буртик ножен пальцами и ладонью стараешься вдвинуть нож поглубже. Тут уж фиксация по полной, доставать приходится двумя руками, упираясь большими пальцами друг в друга.

тов.Сухов 15.02.2007 — 10:41

у тебя устье с тканью на эпоксидке?
нож на поясном ремне носишь?
пожалел,что грибок маленький сделал.при хорошей фиксации удобнее было б доставать.

Mutant 15.02.2007 — 12:15

тов.Сухов
у тебя устье с тканью на эпоксидке?
нож на поясном ремне носишь?
пожалел,что грибок маленький сделал.при хорошей фиксации удобнее было б доставать.

Устье с эпоксидкой — второе и третье фото, другие ножны — только дерево.

Ношу обычно на ремне, на лямке рюкзака тоже можно.
Как рацпредложение — в достаточно широком подвесе можно сделать прорезь «под пуговицу», как фины и норвежцы любят.

тов.Сухов 15.02.2007 — 19:35

большая разница между ними?(устьями)
с эпоксидкой намного лучше?

Mutant 17.02.2007 — 19:19

тов.Сухов
большая разница между ними?(устьями)
с эпоксидкой намного лучше?

Деревянное устье больше режется (все-таки задеваешь его клинком), через несколько лет заметна «выработка».
Эпоксидка же, на мой взгляд, меньше страдает сама, но больше тупит РК.

Да, по сосне хорошие результаты дает Pinotex, там антисептик, тонировка и еще что-то, уже не помню, в одном флаконе.

ППа 18.02.2007 — 03:45

А раньше вода мокрее была 😊

Mutant 18.02.2007 — 22:11

И трава зеленее… 😊
Знаете, Петр, сейчас как раз думаю над разборным вариантом, там напрашивается похожий наконечник. Только вот как его закрепить, чтобы снять-одеть можно было?

тов.Сухов 18.02.2007 — 23:52

доделал устье.сделал на ткани с эпоксидкой.
осталось ножны как нибудь отделать покрасивее.

Сделать ножны для кинжала своими руками. Как сделать деревянные ножны

нужны для безопасной транспортировки или хранения. Они должны надежно фиксировать нож, защищать его от внешних воздействий, иметь хороший подвес для крепления ножен . Если вы делаете нож, вы обязательно должны подумать о ножнах для ножа , если конечно этот нож не кухонный.
Как правило, делают ножны из кожи или деревянные ножны . В данной статье я расскажу, как изготовить ножны для ножа из дерева .

Для своего ножа я решил делать ножны из дерева . Деревянные ножны обеспечат наиболее безопасную транспортировку ножа. А одевать я буду вот такой нож.

Изготовление ножен я начал параллельно с изготовлением ножа . Когда нож был собран и подготовлен к пропитке, наступило подходящее время для изготовления ножен . Для начала я набросал эскиз, чтобы заранее иметь представление о том, что может получиться. Идея с деревянными ножнами меня устроила, и я приступил к изготовлению ножен.

Для ножен я взял дощечку длиной 500мм, шириной 70 мм и толщиной 15 мм и распилил на две половинки.

Вложил межу ними нож и обрисовал на торце диаметр устья. Замерил глубину погружения рукоятки ножа в ножны. Дремелем с фрезой выбрал углубление в ножнах под рукоятку. Вложил нож и обрисовал контур лезвия.

То же самое сделал со второй половиной дощечки. Пока половинки имеют прямоугольную форму, легко их сопрягать, для более точной подгонки. Потом по контуру дремелем с наждачкой выбрал место для лезвия. Таким образом добился, чтобы нож свободно, но без люфта входил в ножны.

После этого придал форму будущим ножнам в соответствии с контурами ножа. Для этого пользовался пилой, ножом и напильником.

Для надежного скрепления половинок ножен я применил деревянные штифты. Для точной установки штифтов можно взять лист плотной бумаги, установить его между половинками ножен, и обрезать по контуру. На листе обозначить места установки штифтов и перенести их на каждую из половинок, наколоть шилом. Под штифты сверлил отверстия диаметром 1.5 мм и глубиной около 4 мм.

Перед посадкой на штифты проверил, чтобы половинки плотно были подогнаны. Где было необходимо, убрал лишнее длинным широким напильником. После подгонки половинок пришлось немного углубить место для лезвия.

После посадки на штифты, пока без клея, придал ножнам окончательную форму.

Когда половинки ножен для ножа

подогнаны, можно переходить к процессу склейки. Для этого садим на эпоксидку штифты, промазываем смолой обе половинки и зажимаем прессом. Так же тщательно промазал смолой устье. Высохшая эпоксидка обеспечит плотное прилегание рукоятки к устью ножен ножа .
В таком виде оставляем на сутки. После полного высыхания эпоксидки счищаем лишнюю смолу.

Для подвеса из кожи вырезаю полосу по периметру посадочного места на ножнах. При этом нужно делать с запасом, рассчитывая на усадку кожи. И две полосы: для петли, которая будет скреплять ремешок на ножнах и для петли, крепления ножен к поясу.

Круглый кусок кожи распускаю на шнурок для темляка.

Заготовки кожи замачиваю на ночь в теплой воде с клеем ПВА.

Утром кожу для ремня на ножны отжимаю от лишней воды. Подрезаю на местах изгиба, обматываю ножны, фиксирую под прессом и оставляю сушиться.

Ремни для петель складываю, один пополам, другой с нахлестом, кладу под пресс и так же оставляю сохнуть. Ремень для темляка подвешиваю с грузом для вытяжения.

После высыхания кожа держит форму и готова для сшивания. Ремешок на ножнах соединяется встык и сшивается наложенной на шов кожей. На равном расстоянии я разметил отверстия для шва. Шилом пробил их с двух сторон. Шил я двумя иголками навстречу друг другу. Перед окончанием шва сделал несколько петель в обратном направлении.

Перед пропиткой ножны шлифую. Пропитываю сутки в льняной олифе.

После высыхания олифы можно собирать ножны. Кожу предварительно вымачиваю, чтобы она разбухла и натягиваю мокрой на деревянные ножны . После высыхания кожа плотно облегает ножны.

Ремень крепления ножен к поясу скрепляю заклепками, и на металлическое кольцо соединяю с ремешком на ножнах.

Кожу пропитываю бесцветным обувным воском на основе пчелиного. После впитывания пропитываю ещё пару раз. Дерево ножен пропитываю смесью воска, канифоли и скипидара.

Результат можно увидеть на фото.

Приготовьте кусок тонкого картона или плотной бумаги. Положите на него тот нож, для которого вы будете шить ваш чехол из кожи. Шаблон или бумажная выкройка для будущего чехла должен быть с некоторым запасом, и заметьте! – он не симметричный. Задняя его часть имеет расширение, которое в готовом виде пойдет вниз, к лезвию. При желании в него можно вшить шлицы, через которые продевается поясной ремень, и ваш чехол для ножа превратится в настоящие ножны. Это удобно при поездках на природу и в условиях походной жизни. Нож в чехле, да всегда под рукой, на поясе – это круто, по-мужски.

2. Вырежем шаблон ножницами, чтобы можно было примерить к ножу и убедиться, что все сделано правильно. Наш нож будет свободно входить в чехол и при этом он не будет из него выпадать.

3. Если вы довольны результатом, то сложите шаблон вдвое и срежьте все лишнее таким образом, чтобы места скрепления были ровными, и их можно было красиво и ровно сшить.

4. Возьмите скотч и склейте шаблон по краям. Подвигайте нож внутри шаблона, чтобы убедиться, что ничто не мешает его движению, он нигде не застревает и вам все нравится.

5. Еще раз срежьте все лишнее так, чтобы края были ровно совмещены, и вам не пришлось мучиться при сшивании краев кожаной заготовки.

Заготовка из кожи или выкройка

6. Пришел черед сделать выкройку из кожи, используя наш шаблон. Возьмите кусок кожи и прорисуйте выкройку по контуру с изнаночной стороны куска кожи. Там где она выглядит, как замшевая, шероховатая.

Вырежем точно по шаблону. Ну, может чуть-чуть с припуском. Миллиметра полтора. Не перестарайтесь, чтобы нож из чехла не выскальзывал и в нем не болтался.

Обратите внимание

Вырезать выкройку на коже нужно очень острым ножом, хорошо закрепленным в держателе (чтобы не порезать руки) опасной бритвой (есть специальные роторные ножи для кожи) или хирургическим скальпелем. Осторожно!

Острые, точные действия избавят заготовку от растягивания, неровностей и сделают срез идеально ровным. От этого зависит внешний вид готового чехла для ножа, который вы делаете своими руками.

Формирование кожи

7. Теперь нам необходимо придать объем нашей заготовке. В качестве формы для объемности мы используем тот самый нож, которому чехол и предназначается.

Возьмем мягкую пищевую пленку и в несколько слоев намотаем на лезвие и рукоятку нашего ножа. Чтобы он стал толще, чем есть на самом деле, но при этом сохранил свою форму. Это даст тот самый объемный зазор, который необходим для максимального удобства при пользовании готовым чехлом.

8. В низкой посудине нагрейте воду и в еще очень горячую аккуратно опустите ту часть нашей кожаной заготовки, которая будет собственно ножнами. Достаточно нескольких минут. Та часть кожи, что будет погружена в воду, будет пузыриться – это воздух проникает в поры кожи. Ту часть, что будет застежкой вымачивать не надо.

Внимание

Пользуйтесь прихватками и кухонным полотенцем, чтобы не допустить ожогов.

9. Возьмите кухонное полотенце, разложите его на столе и осторожно вытащите на него нашу мокрую заготовку. Промокните с обеих сторон полотенцем лишнюю воду. Поместите в мокрую заготовку наш нож, обмотанный пищевой пленкой, и закрепите края канцелярскими зажимами, как можно ближе друг к другу.

Затем, прямо руками, прижмите мокрую кожу к лезвию и рукоятке, таким образом, чтобы сформировался чехол по форме ножа. Пока сохнет, несколько раз проверяйте, насколько правильно при высыхании сохраняется приданная чехлу форма. При необходимости поправляйте, смачивая и прижимая пальцами те места, где кожа не желает лежать по вашему замыслу.

10. Обычно хватает нескольких часов до момента когда кожа высохнет, и вы сможете дальше работать с заготовкой. Но лучше набраться терпения и оставить кожаную заготовку в зажимах на всю ночь. После полного высыхания можно снимать все зажимы. Чехол должен при этом держать форму.

Чистовая обрезка и подготовка к прошивке

11. Если у вас есть специальный нож, который называют поворотным, то это облегчит задачу. Если нет, возьмите тот инструмент, которым вы пользовались при раскрое кожи и аккуратно срежьте два слоя краев заготовки. Усилий для этого вам придется приложить несколько больше, чем при крое заготовки, ведь у вас теперь два слоя высохшей, задубевшей кожи.

Предупреждение

Будьте осторожны, чтобы не порезаться.

12. Эта этап вам не помешает, если у вас толстая кожа для чехла или вы счастливый обладатель специальных приспособлений. Тут понадобится полукруглое долото для кожи с направляющей или подойдет самодельное долото из иглы от медицинского шприца. Которую нужно надежно закрепить в деревянной или пластиковой удобной ручке. Чтобы не срывалась рука и бороздка была ровной, четкой и без брака.

Помните, что бороздка, которую вам нужно сделать, должна быть срезана, а не прокарябана. И она нужна для того, чтобы шов на чехле был максимально аккуратным и профессиональным.

13. Теперь нужно в намеченной канавке или по карандашной линии, разметить строчку. Это лучше всего лучше всего сделать специальным разметочным колесиком. Если его нет, то придется делать это вручную шилом. Шаг строчки выбирайте сами, по вкусу, так сказать, но лучше всего придерживаться длины стежка в 0,5 см.

Положите чехол на деревянную доску, чтобы кожа не скользила, и пробивайте отверстия колесиком или шилом. Делайте это не спеша. Если требуется, то с помощью маленького молотка.

После того как сделали отверстия на верхней части чехла для ножа, поднимите верхний край и сделайте то же самое на нижней части. Отверстия должны совпадать. Лучше не пробивать сразу оба совмещенные края чехла, чтобы верхние отверстия не стали безобразно большими. Убедитесь, что отверстия для вашей строчки не «пляшут», что они идут ровной линией.

Петля для пояса

14. Сшить петлю для ремня лучше до того, как начали сшивать края чехла. Сложите полоску для петли удобного вам размера. Прикиньте, чтобы было не слишком длинно и не коротко, чтобы нож можно было легко вытаскивать из чехла и ручка ножа в ножнах, при ношении, не доставляла неудобств.

Достаточно 4-6, точно совпадающих, отверстий в верхней части клапана и на самом корпусе чехла, чтобы петля для пояса прочно держалась на ремне брюк. Возьмите прочную суровую нить и прошейте так, как вы видите на фото. Закрепите конец нити незаметным и прочным узлом и обрежьте близко к краю.

Шов чехла для ножа

15. Мы будем использовать метод одной иглы, так как шов у нас недлинный. Он достаточно декоративен и достаточно прочен. Нитки берите очень прочные – это может быть прочная суровая нить, либо синтетическая, не менее прочная. Сначала протягиваете нить снизу в одно отверстие и делаете стежок, как на фото, до самого конца шва. Потом идете в обратном направлении, делая точно такие же стежки.

Получается плотная, прочная и красивая отделочная строчка, которая украсит чехол для ножа из кожи не хуже, как если бы вы купили его у классного скорняка. Позаботьтесь о том, чтобы кончик нити был прочно закреплен. Для этого пропустите его в середину самой нити, затяните, потом закрепите ее медже слоями кожи и пропустите через саму серединку нити несколько раз. Срежьте нить близно к коже. Но убедитеь, что ваш узел не распуститься.

Любуйтесь на результат. Ели вы все сделали аккуратно, то вид вашего кожанного чехда для ножа будет совершенно профессиональным.

Вставьте нож в ножны и гордитесь собой. Нож должен чуть туго входить в ваш новый чехол. Со временем он станет входить в ножны свободнее.

Вce новое – хорошо забытое старое. Хочу познакомить читателей с очень старой технологией изготовления практичных и в то же время симпатичных ножен. Мне пришлось ее слегка осовременить, чтобы не варить клей из рыбы или бересты, а использовать доступный всем «Момент».

Утверждение, что в старину все делалось грубо, не приемлю. Предметы жизненной необходимости, к которым в первую очередь отношу нож, делались испокон веков добротными, украшенными обережной вязью. Ножной меч, нож клали в колыбель новорожденным, чтобы дети росли статными и крепкими, как клинок. Да и оружие, которое современные специалисты обзывают холодным, наши предки называли БЕЛЫМ, то есть чистым, благородным.

Прежде чем приступить к описанию технологии, осмелюсь высказать некоторое несогласие с господином Мещеряковым (статья «Изготовление кожаных ножен », «Прорез» №3 за 2008 год). При выделке кожи в современном производстве используют двухромовокислый калий – хромпик – K 2 Cr 2 O 7 . Видимо, эта соль шестивалентного хрома и упоминается в статье. Но хромпик, по моему мнению, не оказывает вредного воздействия на сталь. Я изредка использую его для воронения углеродистых сталей в насыщенный коричневый цвет и до сих пор не заметил, чтобы поверхность клинка покрывалась раковинами или что хуже, – снижались режущие свойства стали. Опасность для стали, даже условно нержавеющей (нержавеющей не бывает), представляет остаточное хлорное железо – хлорид железа (III) 6-водный – FeCl 3 . H 20 , используемое, как и хромпик, скорняками при дублении кожи. В довесок не лучшим образом влияет на сталь клинков клей ПВА (поливини-лацетат), в состав которого производители добавляют дибутилфталат – дибутиловый эфир 0-фталевой кислоты – C 6 Н 4 (СООС 4 Н 9) 2 , усиливающий склеивающие свойства. Испарения дибутилфталата, даже в микродозах, способны ослабить связь тех двух зерен, которые и обеспечивают бритвенную заточку клинка. А тут уж выскребай не выскребай из швов засохший ПВА, все едино.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Все ваши затраты – это стоимость половины тюбика клея «Момент» (так как израсходуется чуть меньше половины тюбика) и несколько часов усердного труда. Ну да и не жалко, ведь для себя любимого стараетесь. Вот что еще потребуется. Кожа – голенище старых сапог, отслужившие свое предметы одежды, вышедшая из моды дамская сумочка… да что угодно! Одна дощечка от тарного ящика, которых на заднем дворе любого супермаркета немерено. Нехитрый набор инструментов, имеющихся в любом доме. Самое главное – это ваше воображение вкупе со стремлением к высокому.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой, постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Скальпелем или ножом прорезаем линии и выбираем ненужную древесину полукруглым резцом или ножом на глубину, равную 2/3 толщины клинка, на обеих половинках. Такая глубина обусловлена необходимостью вклеивания замши в выборки и последующей подгонки ножен под клинок.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

Боковые поверхности клинка ни в коем случае не должны соприкасаться с древесиной. В противном случае хорошо отполированная сталь будет царапаться и потеряет зеркальный блеск. На торцах заготовок также делается выборка под загиб замши, во избежание сдирания последней при вложении клинка.

Теперь следует подогнать ножны под толщину клинка. Сложите половинки заготовки без клея и вложите клинок. Если он болтается – а он будет болтаться – то сточите напильником или наждачной бумагой соприкасающиеся поверхности. Когда добьетесь плотного, но не тугого вложения и изъятия клинка, склейте эти половинки «Моментом».

Не важно, сколько времени находятся склеиваемые поверхности под гнетом, важна сила сжатия. Чем сильнее, тем лучше. Поэтому достаточно обжать детали плоскогубцами (фото 1в).

Следующий этап – это «оформление» ножен (придание им нужной формы). Стараюсь делать это традиционным способом, а именно, тем ножом, который одеваю. Все неровности после ножа необходимо сгладить плоским напильником и зашлифовать наждачной бумагой. «Белье» готово. Далее следует «украшение» или, говоря современным языком, «декорирование». Здесь и понадобится ваше чувство прекрасного и воображение.

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

В данном случае мы обозначаем «щиток», в котором и будет расположен рисунок, ваши инициалы или что в голову взбредет. Мне ближе по духу славянская руническая вязь, но приходилось делать и «Веселого Роджера» и даже эмблему футбольного клуба. Как говорится, кто во что горазд.

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Накладываем на «белье» листок бумаги и ногтем большого пальца правой руки продавливаем границы «щитка». Затем вписываем в него выбранный рисунок. Наклеиваем рисунок на замшу и вырезаем ножницами и скальпелем по контуру (фото Зв).

Вырезанный рисунок приклеиваем на «щиток» ножен. «Белье» почти готово к встрече с кожей. Не хватает некоторой объемности. На фото Зг можно рассмотреть, как следует подрезать линии, чтобы создавалось впечатление «подныривания» одной линии под другую.

Наверняка кому-то такая простая на самом деле операция покажется сложной для исполнения. Ничего страшного, попробуйте для затравки сделать «Лестницу Сварога» из разряда «проще некуда», но выглядящую симпатично (фото 4а-г).

Приступаем к разметке кожи.

Нам понадобятся следующие детали: торец, тренчик для подвешивания на пояс, «рубаха» самих ножен, кисточки-висюльки. Прикладываем торец «белья» к коже и обводим авторучкой, затем по отпечатку размечаем прорезь для клинка.

Тренчик вырезаем размером 180×56 мм и обозначаем продольную ось. Тренчик необходимо проклеить, чтобы он был двухслойным и усиленным клеем «Момент». Заготавливаем «рубаху». Накладываем ножны на кожу и обводим авторучкой. Перекатываем ножны через обух и обводим вторую сторону. Обозначаем линию торца (на 5 мм ниже нижней кромки торца «белья») и, отступив от нее 100 мм, отрезаем край выкройки. Кстати, его можно выполнить в виде волны.

На припуски по бокам я обычно оставляю 20 мм, на всякий случай (фото 4а). Заготовки кисточек в количестве двух штук с размерами 65×55 мм и полоски-шнурка 200×5 мм также размечаем и вырезаем. Прямоугольники кисточек «шинкуем», недоходя до края 10 мм, и при помощи «Момента» скручиваем в кисточки. Вырезаем и приклеиваем торец ножен (фото 4б).

Проклеенный тренчик пришиваем к «рубахе» и делаем проклеенный загиб (фото 4в). Плотно, без зазоров, обклеиваем «белье» обуха.

Каждую сторону сажаем на «Момент» плотно – это очень важно. Припуски также тщательно промазываем клеем и плотно обжимаем. В принципе, такая сборка не подразумевает обязательную прошивку. Но мы ведь для себя, родных, стараемся. Для светлой кожи я предпочитаю брать нить на несколько тонов темнее, чтобы было гламурненько. После прошивания отступаем от строчки 4 мм и обрезаем припуски. По принципу удавки вешаем кисточки-висюльки, но на этот раз дело не совсем в украшении или декоре.

При необходимости ими можно отереть грязный клинок – именно для этого они впервые и были повешены. По мере загрязнения кисточки можно заменить на новые.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Деревянная часть ножен почти полностью (а при сноровке и на все 100%) обережена от воздействия влаги. Даже если ножны с вложенным ножом на пару минут упадут в воду, то ничего не разбухнет. Проверьте.

В завершение несколько советов ножепользо-вателям:
1. При длительном хранении ножны и нож обязательно должны лежать отдельно друг от друга.
2. Смазывайте перед хранением клинок и все металлические детали вазелином.
3. Идеальное средство по уходу за кожей – это силиконовый защитный крем.

Уважайте свой нож. Когда-нибудь он спасет вашу жизнь.

Олег и Яна Рудик Фото: Яна Рудик

Ножны деревянные — Удачная находка

Деревянные ножны

Василий Тренихин

Почему именно деревянные ножны? Дело в том, что по изготовлению кожаных ножен в Интернете есть много хороших статей с фотографиями, в том числе и на русском языке. А вот про деревянные ножны, кроме копий старой статьи, ничего не попадалось. Хотя в общем-то совсем недавно, в 70-80 годах прошлого века цельнодеревянные ножны мне нередко встречались — вместе с самодельными охотничьими ножами. На Урале, в Сибири, в Башкирии… Почему сейчас все делают только кожаные ножны — для меня загадка…

Как городского человека, меня всегда удивляло и восхищало умение наших предков делать массу полезных вещей из простых подручных материалов. То, что мы сейчас за деньги покупаем в магазинах — шпагат, пакеты, коробки и пр., при наличии навыков достаточно быстро изготавливалось из дерева, бересты, луба, прутьев и т.д. И инструментов для этого требовалось минимум, мой дед часто обходился одним ножом.

Помнится, ходили мы с ним как-то за грибами. Набрали всё, что было с собой, а грибы все не кончаются. Присмотрел дед подходящую березу, снял две широкие полосы бересты (если не повреждать камбий, березе это не вредит). Срезал несколько прутиков, сшил ими бересту, заплел ручки — и пара вместительных наберок готова.

Изготовление пайвы из бересты, прутьев и плетеных лубянных ремней, плетение корзин, мелкий ремонт мебели, обуви, и много чего еще — все ножом. И этот же нож был при нем всегда, если он собирался в лес, на реку или на покос.

Завидовал я тогда ему ужасно, мне-то, по молодости, за грибами выдавали маленький кухонник, который из-за отсутствия ножен приходилось носить в корзинке. А его нож имел ножны, благодаря чему мог вешаться на пояс, и был всегда под руками.

Обзаведясь первым нескладным ножом, я конечно, сделал к нему ножны. Наскоро выструганные из двух дощечек, обмотанные изолентой, чтобы не распадались половинки, они выглядели, конечно, весьма неказисто. Но со своей задачей справлялись.

Позже мне попалась статья в журнале «Охота и охотничье хозяйство» , и следующие ножны я уже клеил. Да и съёмный подвес очень понравился.

И за 20 лет эти ножны меня ни разу не подводили. Разве что пытались выпасть вместе с ножом из подвеса в конном походе. 🙂

Получив в 2005 году доступ к Интернету, в частности к ножевым сайтам, где немалое внимание уделялось и ножнам, был немало удивлен — упоминаний о деревянных ножнах мне не попалось. Решив исправить это упущение, по памяти попытался написать нечто подобное той старой статье — Ножны из дерева , а позже нашел в Интернете и оригинал.

Небольшое отступление: какими должны быть ножны?
Постоянное использование ножа (в любое время года, в любую погоду) предъявляет достаточно серьёзные, зачастую противоречивые требования и к ножнам.

С одной стороны, нож должен легко доставаться — одной рукой, не глядя. И так же легко убираться в ножны, если требуется освободить руки. С другой стороны, нож не должен выпасть и потеряться, если хозяин, скажем, оступился и упал, или ему понадобилось ехать на лошади. Ножны так же должны защищать клинки от повреждений (и, соответственно, хозяина от порезов собственным ножом тоже) при падениях и ударах, выдерживать и не терять своих свойств в жару и в холод, переносить влагу и сухость.

Пожалуй, наиболее полно этим требованиям отвечают цельнодеревянные ножны и кожанные, финского типа. Но у ножен из кожи тоже есть недостатки — острым лезвием можно случайно порезать устье, убирая или доставая нож. Кожа более чувствительна к влаге, без ухода может разбухать и растягиваться, пересыхать и ломаться. Поэтому у таких ножен часто усиливают устье и наконечник металлическим прибором — и не зря, срок службы хорошего ножа измеряется десятилетиями.

Фиксирование ножа (и весьма надежное — проверено), происходит без всяких дополнительных застежек и прочих элементов — за счет самой конструкции. На мой взгляд, это немаловажно — расстегивать-застегивать их замерзшими пальцами — то еще удовольствие… И надрезаются эти ремешки очень охотно, часто сами просто «лезут» под клинок.

В деревянные ножны нож легко вставляется и достается как голой рукой, так и в перчатке. Причем придерживать ножны второй рукой совсем не обязательно. Обычно это делается не глядя — нашарил клинком широкое устье, чуть подтолкнул, — нож в ножнах. Очень удобно, когда временно надо освободить обе руки, повернуть что-то, перехватить. С кожаннымии ножнами надо быть более аккуратным.

Для более надежной фиксации достаточно большим и указательным пальцами захватить бортик на устье ножен, а ладонью «дослать» нож. Поскольку выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка, ручка очень плотно заклинивается в ножнах (вспомните крепление сверл на конусе Морзе). Любая выработка компенсируется более глубоким (на 1-2 мм) утапливанием — конус.
И для доставания ножа обычно достаточно захватить рукоятку вплотную к устью и чуть сильнее сжать пальцы — нож буквально выпрыгивает из ножен.

Если же нож вогнали в ножны от души — чтобы не выпал при лазании по кустарнику, и одной рукой достать его не получается, второй рукой захватываем ножны, упираем большие пальцы друг в друга, прилагаем некоторое усилие — и нож таки достается. 🙂

Кроме того, приличную прямослойную древесину найти тоже не очень сложно, для меня это проще, чем , скажем, кайдекс. К тому же современные пластики могут не подходить к самому ножу просто по стилю. Про красоту дерева уже и не говорю — тут все зависит от мастера.

Еще одно достоинство такого подвеса — он, с одной стороны не дает сильно болтаться ножу, например, при беге, и в то же время оставляет достаточно свободы, чтобы нож не впивался в ребра или не утыкался жестко в живот при наклонах и приседаниях.
В общем, чтобы оценить все достоинства (и недостатки) деревянных ножен, надо ими обзавестись…

Приготовление ножен (по «классической» урало-сибирской технологии)

Да, еще небольшая оговорка. Дерево для ножен использовали все народы, причем с незапамятных времен. И похожие ножны попадались у признанных ножевых авторитетов — финнов, шведов, норвежцев. Кстати, хорошие и недорогие строительные ножи из шведского городка Мора комплектуются схожими по принципу, но только пластиковыми ножнами. Так что название — уральские, сибирские и т.д. — достаточно условно. Назвать можно и бурятскими или якутскими — там тоже конструкция очень схожа.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается вдоль одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Нет, не так. Как правило, ножны начинают продумываться, когда только делается и подгоняется по руке ручка ножа. И от её особенностей, формы, наличия упора, выпуклости брюшка будет зависеть, насколько глубоко придется утапливать нож.

Но, допустим, нож уже готовый, остается сделать к нему ножны.

Длина заготовок зависит от центра тяжести ножа, точнее, от центра тяжести ножа в ножнах. Точки крепления подвеса на ножнах должны находиться выше центра тяжести всей конструкции, иначе нож будет стремиться повернуться ручкой вниз, и может выпасть в неподходящий момент. Обычно можно ориентироваться на середину рукоятки — центр тяжести у большинства ножей находится ближе к клинку. И доставать удобно, нож сразу берется как надо, и не выпадет под собственным весом.

Половинки ножен обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. При симметричной в сечении рукоятке можно перевернуть РК на 180^о, и обвести снова. Суммарный контур нужен только для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад, не задумываясь — когда как удобнее.

На первом снимке — обычное положение ножа в ножнах, на втором — клинок развернут на 180^о
Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать — чтобы развернуть ножны со съемным подвесом, достаточно нескольких секунд.

На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки)

Древесина выбирается по контуру. Выборка имеет вид воронки, плавно (или с небольшой ступенькой) сужающейся от устья ножен к кончику клинка.

Схематично это выглядит так:

В домашних условиях я пользуюсь небольшим ножиком и парой полукруглых стамесок.

А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Окончательный этап обработки устья ножен .

После этого ножны предварительно остругиваются снаружи. Толщина стенки оставляется где-то порядка 2-5 мм.

Около устья ножен оставляем снаружи бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. (Если же предполагается обтягивать ножны кожей и подвес крепить к ней, то бортик не обязателен.) Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой — для прочности. Дело в том, что при вставлении ножа с заклиниванием ручка пытается раздвинуть половинки ножен, и контурного клеевого шва может оказаться недостаточно.
Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и «прошиваем» ножны по ним теми же нитками — тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки или использовать проволоку. Можно попробовать развальцевать трубочки — для подвеса ножа вниз рукоятью, надежность крепления вообще-то такое позволяет. Но в этом случае придется каждый раз уделять внимание плотной фиксации ножа в ножнах.

Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву не очень тяжелый нож.

Ножны готовы к склеиванию.

После высыхания клея ножны обрабатываются окончательно, шлифуются и пропитываются олифой или льнянкой.

Из кожи шьется подвес, или поясная петля.

Да, петли, в которые вставляются ножны, нужно шить потуже, чтобы случайно не потерять нож вместе с ножнами. А то намокнут, ослабнут, и останется на ремне один подвес…

Украшение — в меру сил и желания.

Но все-таки такая конструкция более надежная, с обтяжкой дерева кожей.

В этом случае ножны продолжают нормально удерживать нож, даже если дерево треснет. И можно обойтись совсем без клея.
Этим ножнам более 50 лет, дерево, судя по всему, обычная береза, ничем не пропитано. Собственно, на этом ноже я и оценил удобство и надежность деревянных ножен.

дата создания: 18 марта 2007
Василий Тренихин ака Mutant г. Екатеринбург

Задать вопрос

Страница оформления заказов

Написать письмо
[email protected]

Другие материалы по теме:

Ножны из дерева для ножа своими руками. Ножны для ножа

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).



Фото 3. Рельеф на ножнах

Приступаем к разметке кожи.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Уважайте свой нож. Когда-нибудь он спасет вашу жизнь.

Олег и Яна Рудик Фото: Яна Рудик

Ножны — это чехол, который защищает нож от каких-либо повреждений и уберегает его хозяина от опасности случайного пореза. Многие любители походов, охоты или рыбалки, как правило, имеют сразу несколько подобных вещей. Некоторые из них стараются делать ножны для ножа своими руками. Это хоть и долгий процесс, но он позволяет изготовить эксклюзивную и очень полезную принадлежность.

Перед тем как сделать ножны для ножа своими руками, необходимо правильно подобрать все материалы и инструменты. Именно от их качества и будет зависеть практичность, а также привлекательный внешний вид готового изделия.

Другим немаловажным фактором успеха создания ножен является чёткое соблюдение всей последовательности действий и учитывание советов людей, которые профессионально занимаются изготовлением этой принадлежности. Они помогут новичкам не только избежать большинства ошибок, но и смастерить максимально красивую и практичную вещь. Профессионалы советуют следующее:

Варианты изготовления

Как правило, все качественные ножи делаются из дамасской стали, поэтому им нужны прочные и надёжные ножны. Это необходимо не только для своей же безопасности, но и для поддержания режущего предмета в должном состоянии. В большинстве случаев сделанный своими руками чехол для ножа из кожи отвечает всем этим требованиям, поэтому можно подготовить все необходимые предметы и смело начинать работу.

В процессе изготовления будет использовано минимальное количество недорогих и доступных каждому человеку материалов, которые без труда можно найти в магазинах для рыбаков и охотников. Всё это позволяет делать такие ножны даже людям со скромными финансовыми возможностями.

Кожаные для охотничьего ножа

Сегодня придумано множество способов сделать ножны из кожи своими руками. Все они довольно простые, но требуют аккуратности и умения работать с этим материалом. Новичкам нужно быть предельно внимательными и не упустить даже самых мелких деталей процесса. Для того чтобы сделать качественные кожаные ножны для охотничьего ножа, необходимо подготовить такие материалы и инструменты:

Если вам не удалось найти какой-либо предмет из списка, тогда его можно заменить любым подходящим аналогом. От этого качество и внешний вид готового изделия не претерпят никаких изменений. Процесс изготовления кожаных ножен прост и состоит из следующих этапов:

Точно так же можно сделать своими руками чехол из кожи для топора. Весь процесс проводится по аналогичным этапам. Единственными отличиями являются размер и форма кожаной заготовки.

Для походного ножика

Всем любителям активного отдыха на природе не обойтись без такого важного предмета, как походный нож. Он поможет не только разрезать различные предметы и еду, но и пригодится в других более экстремальных условиях. Чтобы обезопасить его от повреждений, необходимо сделать кобуру для ножа. Для этого понадобятся:

При подготовке перечисленных материалов важно найти каждый из них. Это даст возможность полностью погрузиться в рабочий процесс и не отвлекаться на поиски того или иного предмета. Делаются ножны с соблюдением такой последовательности действий:

Используя такую же технологию, можно изготовить ножны под меч или кинжал. Работа эта не из лёгких, но при должном подходе можно сделать и её.

Простой чехол

Этот вариант изготовления ножен является одним из наиболее простых, поэтому идеально подходит для обучения новичков. Готовое изделие получается очень прочным и надёжным. Чтобы сшить его, необходимо взять:

В процессе работы понадобится ещё и горячая вода, поэтому нужно заранее подобрать подходящую кастрюлю и вскипятить жидкость. Перед использованием останется только немного нагреть её. Пошаговая инструкция:

Ножны являются обязательным атрибутом любого качественного ножа. С их помощью изделие не только защищается от механических повреждений, но и становится более безопасным. При правильном изготовлении и соблюдении всех рекомендаций профессионалов можно смастерить уникальную вещь, которая понравится не только вам, но и всем вашим знакомым. Не бойтесь экспериментировать и добавлять что-нибудь своё. В один прекрасный день вы добьётесь успеха и сделаете не просто ножны, а настоящий шедевр.

Для защиты, сохранности и в целях безопасности необходим чехол для ножа. Базовые требования – долговечность эксплуатации, удобство и надежность. На первом этапе выбирается материал изготовления, из которого будут делаться ножны для ножа своими руками. Он не должен изменять своих свойств под воздействием влаги и температур, иметь жесткую основу для защиты лезвия.

Общая инструкция по изготовлению

Сначала нужно определиться с конструкцией. Рекомендуется использовать стандартную конфигурацию — сделать ножны с дополнительными отделениями и секциями новичку будет сложно. Затем выбирают материал изготовления – кожа, дерево, плотная ткань. Делать конструкцию из пластика не рекомендуется – есть вероятность появления заусенец на внутренней части, что приведет к постоянному царапанию лезвия.

Этапы изготовления:

Шаблон. Плотный лист бумаги складывается пополам, на него укладывается нож. Обводим контуры с учетом припуска на шов со стороны острого края. Для ножен для ножа из кожи это примерно 10 мм. Крепление лучше сделать отдельно, чтобы была возможность демонтировать его и установить другое.
Заготовка. Исходный материал вырезается по шаблону, учитываются припуски на соединение. Деревянные ножны делаются без них, так как зачастую половинки склеиваются специальным клеем. Проверяется вхождение лезвия – оно не должно испытывать сопротивления, но в тоже время люфт минимален.
Вкладыш. Располагается на внутренней части, со стороны заточенного лезвия. Рекомендуемый материал изготовления – мягкая древесина или плотный войлок. Это необходимо для сохранения заточки лезвия. Это одна из дополнительных функций, которой должны обладать ножны из кожи.
Способ ношения. Наиболее распространенный – подвесной. На деревянных или кожаных ножнах делается петля в верхней части конструкции. Она крепится на ремень. Горизонтальное расположение удобно для небольших клинков. Помимо верхней петли делается еще одна, у другого края конструкции.

Для защиты от влаги поверхность материала изготовления можно обработать специальными составами. Важно, чтобы они не оказывали негативного влияния на сталь – не приводили к ее ржавлению, быстрому износу лезвия.

Кожаные

Проще всего для самостоятельного изготовления кожаные ножны. Материал – шорно седельная или сыромятная кожа. Они хорошо поддаются обработке, сохраняют форму. Соединение сшиванием обеспечивает плотное прилегание краев. Делать это можно шилом или с помощью оверлока.

Для ножен этого типа понадобятся следующие материалы и инструменты:

Шило или оверлок. Если это единичное изготовление – можно остановиться на шиле.
Нитка толщиной до 0,7 мм. Она обрабатывается парафином для лучшего скольжения.
Клей и разбавитель. Этим составом обрабатывают шов, чтобы чехол для складного ножа имел максимальную герметичность и надежность.
Вкладыш из войлока. Альтернатива – установить пластиковую вставку.

Сшитые компоненты проверяются на прочность, самодельные ножны должны быть удобными. Нож извлекается без усилий, для фиксации его можно на внутреннюю поверхность, ближе к петле, установить небольшую резиновую вставку. Она будет прижимать лезвие, не дав ножу выпасть при ходьбе.

В видеоматериале можно ознакомиться с поэтапной инструкцией по самостоятельному изготовлению:

Деревянные

Как сделать чехол из дерева, и в каких случаях это будет целесообразно? Эта конструкция обладает лучшими эстетическими качествами, чем изделие из кожи. Но по эксплуатационным характеристикам уступает им. Для изготовления ножен для ножа из дерева берут твердые породы – орех, дуб, бук. Они сложны в обработке, но по качеству будут оптимальны.

Ножны из дерева делаются по следующей схеме:

На двух плашках вырезается контур клинка. Его габариты должны быть больше размеров лезвия на 2-5 мм.
Плашки обрезаются, внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Глубина обработки больше толщины лезвия на 1-2 мм. Затем шлифование наждачной шкуркой и полировка.
Соединение заготовок и проверка вхождения оружия.
Склеивание двух частей. Для этого применяют стандартные клеи по дереву.
Обработка внешней поверхности.

Деревянные ножны сложны в производстве, но в последующем можно нанести узор или рисунок на их поверхность, обработать лаками или красками. Для крепления на поясе монтируют кожаную петлю.

Еще можно сделать ножны для ножа из ткани. Но подобные самоделки не прослужат долго, так как для улучшения их эксплуатационных качеств потребуется дополнительная обработка. Это может сказаться на состоянии лезвия.

Любой нож с фиксированным клинком, рассчитанный на эксплуатацию вне дома, без ножен теряет значительную часть своей функциональности. Его неудобно извлекать из рюкзака, а в кармане одежды он вообще становится травмоопасным. Если у ножа, с которым Вы собрались на рыбалку, охоту, по грибы или в поход, нет «одежки», сделать ее можно самостоятельно.
Моя задача – сшить ножны для фултанга без специализированного инструмента и из доступных материалов. Длина ножа составляет 250 мм, а толщина в обухе – 4 мм.

Материалы

Кожа. Чепрак растительного дубления толщиной 3,5 мм – обрезки со старого чемодана для инструментов. Ножны из такой кожи не требуют дополнительных элементов жесткости.
Нитка. Обувная вощеная нить была куплена когда-то в галантерейном магазине.
Воск. Им будем обрабатывать торцы кожи. Я использую карнаубский (пальмовый) воск – самый тугоплавкий и нежирный на ощупь. Он продается в виде хлопьев в косметических магазинах. В качестве альтернативы подойдут технический парафин (свечка) или пчелиный воск.
Кобурный винт. Он будет играть роль застежки. Вместо винта подойдет запасная кнопка от куртки или плаща.
Инструменты
Сапожный нож.
Штангенциркуль с твердосплавными вставками для разметки. Вместо него можно использовать обычный чертежный циркуль или измеритель.
Шариковая ручка.
Контактный клей.
Две цыганские иголки.
Пассатижи.
Сверла диаметром 1,5 – 2, 4 и 5 мм.
Настольный сверлильный станок.
Ленточная шлифмашинка.
Тканевый круг.

Разметка и раскрой деталей

По конструкции изделие будет напоминать ножны для финки НКВД. Укладываем кусок чепрака бахтармой вверх, а на него – нож. Это будет лицевая часть ножен.

Аккуратно обводим контур шариковой ручкой. Отмечаем линию, где начинается рукоять, и выравниваем «провал» со стороны обуха. Откладываем 10 мм на штангенциркуле и отчерчиваем две линии, используя нарисованный контур как копир. Оцениваем результат, обводим ручкой и при необходимости корректируем форму вручную.

Обратите внимание на положение ножа! Я делаю ножны под правую руку, и если Вы левша, переверните клинок на другой бок, т. е. зеркально.
Обрезаем сапожным ножом наружный контур. Особое внимание нужно уделить линии устья, чтобы рукоять прилегала к ней без зазора. Затем делаем такую же деталь – проставку, но в ней прорезаем и внутренние линии. Она будет формировать внутреннюю полость ножен и защищать шов от подреза. При наложении деталей «хвосты» проставки должны выступать со стороны устья. Их подрезают уже после склеивания.

Сапожный нож должен быть хорошо заточен! Прорезайте каждую линию с минимальным нажимом в несколько проходов. На криволинейных участках работайте только кончиком. Кожу укладывайте на деревянное основание.
Склеивание и контуровка
Собираем лицевую часть с проставкой на клей. Контролируем ширину полости клинком.

Следующая деталь – изнаночная. Размечаем ее так, чтобы бахтарма оказалась в полости ножен. Сторона клинка повторяет форму двух предыдущих деталей. Часть, на которой лежит рукоять, размечается произвольно. Главное, чтобы тыльник не выступал за пределы ножен. Тогда хватит места на ремешок, который будет фиксировать нож, и на подвес.

Приклеиваем изнаночную часть.

Чепрак – толстый и жесткий материал, который практически невозможно раскроить без ошибок. После склеивания торцы ножен будут неровными.

Обрабатываем контуры на шлифовальной машине с лентой зернистостью 60 или 80. В качестве альтернативы можно воспользоваться болгаркой или заточным станком с лепестковым кругом. Кожу лучше обрабатывать именно на наждачной ленте, поскольку камень забивается ее частицами и «горит». Задача состоит в том, чтобы убрать все неровности от ножа и выдержать прямой угол между торцом и боковинами ножен. После обработки контура ширина проставки составляет около 7 мм.

Используйте средства защиты глаз и органов дыхания! Из-за пыли и мусора контуровку лучше делать в мастерской или на улице.

Разметка шва

Разметку шва делаем на лицевой стороне. Выставляем на штангенциркуле размер 3,5 мм, рисуем две лини от кончика до устья. Закрепленная на рейке вставка упирается при этом в торец, а вторая, установленная на штангу, используется в качестве чертилки. Линия будет точно копировать форму ножен, и ее качество зависит от того, насколько хорошо был зашлифован торец.
Выставляем на штангенциркуле шаг шва (у меня – 7 мм). Первую точку для сверления намечаем на пересечении линий (острый кончик ножен). Устанавливаем в него одну вставку штангенциркуля, второй метим следующее отверстие. Переставляем инструмент последовательно на один шаг, пока не дойдем до устья.

Чтобы сделать разметку отчетливее и скорректировать возможные неточности, желательно пройтись по ней повторно шилом. Определяем место, где будет находиться ремешок (нарисовано ручкой).

Сверление отверстий

Профи, работающие с кожей, делают отверстия специализированным инструментом – пробойником. Я воспользовался настольным сверлильным станком (диаметр сверла 1,8мм).

Эту же операцию можно делать ручной дрелью или гравировальной машинкой, но придется внимательно следить за вертикальностью шпинделя, иначе в итоге шов с изнаночной стороны будет «гулять». Пока находишься возле станка, можно сделать пазы под ремешок и подвес. Я просверлил отверстия диаметром 5 мм и прорезал между ними сапожным ножом.

Заправляем ремешок, вставляем нож и намечаем застежку. Вначале сверлим верхнее отверстие (под головку, диаметр – 5мм), затем через него намечаем нижнее (под винт, 4 мм).

После установки винта и проверки лишнюю часть ремешка удаляем. Чтобы облегчить прохождение головки через отверстие, делаем в нем надрез длиной 3 – 4 мм.
Обратите внимание: цвет кожи изменился. После сверления заготовка ножен обработана на пескоструйном аппарате. После этого я затер торцы карнаубским воском и прошелся по остальным поверхностям. В результате края получились темнее. Для нанесения карнаубского воска использовался тканевый круг, установленный на заточной станок. Парафин можно наносить вручную непосредственно на торец, а остальные поверхности покрыть обувным кремом.

Прошивка

Я использовал седельный шов – простой и надежный. Отрезаем нить от катушки и ее концы заправляем в две иглы. Делаем два шва: со стороны обуха и режущей кромки ножа.

Чтобы зафиксировать нить, заправьте ее в ушко, проколите в 3 см от края и затяните. Так она не будет выскальзывать при протяжке через отверстие. При такой толщине ножен (около 10 мм) нить должна быть в 6 раз длиннее шва. Меньше делать не стоит, иначе будет неудобно работать или ее может не хватить.
Продеваем иглу в отверстие на кончике ножен и выравниваем нить. Для облегчения протяжки можно использовать пассатижи. Иглу, находящуюся с лицевой стороны, вставляем в следующее отверстие. Протягиваем нить до конца, следя за тем, чтобы она не перекручивалась. «Изнаночную» иглу продеваем в то же отверстие навстречу. Выполняем окончательную затяжку.

Каждый стежок начинаем с лицевой стороны. Стараемся не проколоть нить, которая уже находится в отверстии «встречной» иглой.
В конце шов необходимо закрепить. Для этого повторно прошиваем последний стежок в обратном направлении, выводим лицевую нить на изнаночную сторону, обрезаем и прижигаем.

Сама прошивка заняла 20 минут, и около 2 часов пришлось потратить на подготовительные работы.

Приготовьте кусок тонкого картона или плотной бумаги. Положите на него тот нож, для которого вы будете шить ваш чехол из кожи. Шаблон или бумажная выкройка для будущего чехла должен быть с некоторым запасом, и заметьте! – он не симметричный. Задняя его часть имеет расширение, которое в готовом виде пойдет вниз, к лезвию. При желании в него можно вшить шлицы, через которые продевается поясной ремень, и ваш чехол для ножа превратится в настоящие ножны. Это удобно при поездках на природу и в условиях походной жизни. Нож в чехле, да всегда под рукой, на поясе – это круто, по-мужски.

Заготовка из кожи или выкройка

Обратите внимание

Формирование кожи

7. Теперь нам необходимо придать объем нашей заготовке. В качестве формы для объемности мы используем тот самый нож, которому чехол и предназначается.
Возьмем мягкую пищевую пленку и в несколько слоев намотаем на лезвие и рукоятку нашего ножа. Чтобы он стал толще, чем есть на самом деле, но при этом сохранил свою форму. Это даст тот самый объемный зазор, который необходим для максимального удобства при пользовании готовым чехлом.

Внимание

Пользуйтесь прихватками и кухонным полотенцем, чтобы не допустить ожогов.

Чистовая обрезка и подготовка к прошивке

Предупреждение

Будьте осторожны, чтобы не порезаться.

Петля для пояса

Шов чехла для ножа

То же самое сделал со второй половиной дощечки. Пока половинки имеют прямоугольную форму, легко их сопрягать, для более точной подгонки. Потом по контуру дремелем с наждачкой выбрал место для лезвия. Таким образом добился, чтобы нож свободно, но без люфта входил в ножны.

После посадки на штифты, пока без клея, придал ножнам окончательную форму.

Когда половинки ножен для ножа подогнаны, можно переходить к процессу склейки. Для этого садим на эпоксидку штифты, промазываем смолой обе половинки и зажимаем прессом. Так же тщательно промазал смолой устье. Высохшая эпоксидка обеспечит плотное прилегание рукоятки к устью ножен ножа .
В таком виде оставляем на сутки. После полного высыхания эпоксидки счищаем лишнюю смолу.

Круглый кусок кожи распускаю на шнурок для темляка.

Заготовки кожи замачиваю на ночь в теплой воде с клеем ПВА.

Перед пропиткой ножны шлифую. Пропитываю сутки в льняной олифе.

Результат можно увидеть на фото.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Во-первых, необходимо выровнять плоскости дощечки наждачной бумагой , постеленной на ровную поверхность, и затем, приложив клинок ножа, разметить габариты (фото 1а).

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Приступаем к разметке кожи.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Уважайте свой нож. Когда-нибудь он спасет вашу жизнь.

Олег и Яна Рудик Фото: Яна Рудик

Как сделать деревянные ножны для клинка. Ножны из дерева Резные деревянные ножны

Как самому сделать оригинальные ножны из дерева для ножа. Пошаговая инструкция изготовления деревянных ножен в домашних условиях с пояснительными иллюстрациями

Если у вас нож с деревянной ручкой, то он будет гармонично смотреться в ножнах, изготовленных из дерева. Для этих целей нам подойдет любое сухое дерево, но лучше брать твердые породы. Нам понадобятся две плашки под размер клинка

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Приступаем к разметке кожи.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

Такие деревянные ножны используются охотниками Урала и Сибири (у моего деда были такие). Конструкция простая и надежная, позволяет быстро снимать ножны, не расстегивая ремня. Чтобы убрать или достать нож, не требуется искать ремешки и застежки, можно все делать в перчатках, не глядя, не боясь порезать как кожаные ножны.

Подбираются две дощечки (или раскалывается, распиливается одна, потолще) длиной с нож, толщиной в полторы-две толщины ручки. Обрабатываются до плотного прилегания друг к другу. Потом на эти, прилегающие друг к другу стороны половинок ножен укладывается нож, обводится по контуру. Переворачивается РК на 180о, обводится снова. Это необходимо для того, чтобы нож можно было вставлять в ножны как вперед РК, так и назад — когда как удобнее. Но если ручка в сечении не симметричная, можно этого и не делать — повернуть ножны можно за несколько секунд. На торце со стороны ручки отмечается глубина выборки под ручку (с припуском в минус для окончательной подгонки).

Очень желательно, чтобы нож утапливался в ножнах до половины ручки или больше (как в традиционных финских, Рис 3.). В этом случае центр тяжести всей конструкции получается ниже точки подвеса.

По суммарному контуру выбирается древесина, можно даже тем же ножом, для которого и делаются эти ножны. 🙂 А вообще-то сейчас существует множество насадок для дрели, борфрез и прочих напильников.

Выборка имеет вид воронки, плавно сужающейся от устья ножен к кончику клинка (Рис 1.). Это необходимо для того, чтобы можно было зимой вставить нож с обмерзшим клинком, испачканным смолой и т.д., и очистить его в более подходящих условиях. Кроме того, всегда обеспечивается фиксация ручки (вспомните крепление сверл на конусе Морзе).

Особое внимание при выборке уделяем плотности прилегания ручки к ножнам в устье. Чем меньше получившаяся щель, тем лучше. Меньше попадает воды, снега, грязи и т.д.

Обрабатывать наружную поверхность ножен можно как до, так и после склеивания. Я клеил обыкновенной двухкомпонентной эпоксидкой с деревянными опилками, наверное, можно использовать и другие клеи. Главное, чтобы они не боялись влажности.

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

Около устья ножен оставляем бортик примерно 5х5 мм. Он нужен для крепления петель подвеса. Под ним при склеивании обматываем ножны в несколько слоев капроновыми нитками или тонкой веревкой, пропитываем эпокидкой — для прочности. Со стороны наконечника (часть ножен, противоположная устью) сверлим 3-5 отверстий и «прошиваем» ножны по ним теми же нитками — тоже для прочности. Можно поставить небольшие заклепки. Вентиляционное отверстие в наконечнике можно делать, можно нет. С одной стороны, при наличии отверстия попавшая вода вытекает сама, улучшается вентиляция клинка. С другой стороны, если отверстия нет, а ножны хорошо проклеены, при падении в воду в ножнах образуется воздушный мешок, который может удержать на плаву нетяжелый нож.

После склеивания окончательная обработка. Шлифуем, олифим и т.д. Обтягиваем кожей — по желанию. На мой взгляд, кожа дополнительно впитывает влагу, что не есть хорошо. С другой стороны, дополнительно укрепляет конструкцию (при заклинивании ручка пытается раздвинуть половинки ножен). Можно попробовать термоусадочную трубку соответствующего диаметра. В общем, вариантов много.

Конструкция подвеса, надеюсь, ясна из фото. Из опыта эксплуатации: возможно, стоит заменить кожаные петли на металлические (латунные) полоски или проволоку. При намокании кожа растягивается, крепление ножен в петлях ослабевает, есть риск потерять нож вместе с ножнами. А металл в любой момент можно подстучать, например, ручкой ножа.

При необходимости надеть ножны втягиваем живот:-) , пропускаем нижнюю петлю подвеса под ремень, продеваем ножны в обе петли.

При снятии — все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

Нож в ножнах фиксируется либо слегка — когда при работе часто достаешь — убираешь его, чтобы освободить руки. Достаточно найти клинком широкое устье (не глядя, не боясь порезать как у кожаных ножен) и чуть подтолкнуть. Он сам войдет на место (как в воронку) под действием силы тяжести и в вертикальном положении не вывалится. Если же есть риск потерять нож (при ходьбе по зарослям, на лошади — рысью или галопом, в лодке и т.п.), достаточно «дослать» его — поглубже вдвинуть в ножны. В этом случае он фиксируется гораздо плотнее. Ножны можно переворачивать, бросать, трясти — никуда он не денется. При необходимости снова достать — упираемся большим пальцем в бортик устья, остальными пальцами за рукоятку и с усилием вытягиваем. Очень помогает финский «грибок» на ручке.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh3002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью — возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.
Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты — например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш — то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.
Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы — нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

По поводу защиты от гниения: обращаю Ваше внимание на одну тонкость — устье ножен и наконечник обработаны резанием, не напильником, хотя напильником было бы аккуратней. Это не нарочитая грубоватось — при резании сминаются, закрываются поры древесины, по которым влага может проникать внутрь. Похожий, и даже лучший эффект можно получить при прижигании дерева на наждаке или полировальном круге.

Ножнам рабочего ножа лет 18, простая береза, проолифены на два раза. Бывали на рыбалке, в походах под дождем — гнили не появилось. В воду, в жидкую грязь падали. Сразу доставал, обтирал. Темные пятна на фото — это «пыль дорог», вполированная одеждой, проще говоря — грязь. Под дождем на ночь не оставлял — нож не любит настолько небрежного обращения. И вообще где попало не бросал. А больше никакого особого ухода. Ножнам второго ножа — лет 14-15. Условия жизни у них были полегче — в основном дома, изредка за грибами или на пикник.

По прочности ножен: во многом зависит от материала. Предпочтительнее плотная мелкослойная древесина — да что я Вам рассказываю? Вы дерево чувствуете лучше меня. В общем, ножны (материал — береза) выдерживают наступание одной ногой (мой вес около 90 кг), падение с двухметровой высоты на бетонный пол — без последствий. Падал с лошади — тоже без проблем. Правда, не на камни — тогда условия были бы жестче, для меня, во всяком случае. :о) Если же главное условие — прочность, то обтянутые кожей, ножны будут держать нож даже расколотые. А уж если обмотать стеклотканью с эпоксидкой, да в несколько слоев… Но в этом случае не видно структуры древесины. И на морозе дерево приятнее.

И (если я правильно понял), сравнение с современными синтетическими материалами и технологиями — просто некорректно. Надо рассматривать эти ножны в контексте тех условий жизни. Как вы знаете, в 70-80 годах (да и раньше) наше законодательство относилось к ножам достаточно сурово. Охотникам, в принципе, иметь их разрешалось, но где их взять? В охотничьих магазинах продавались ножи, но к их качеству было очень много претензий. А уж к ножнам… Ругали, наверное, даже больше чем ножи. И то, что из этих ножен ножи теряются, и что трудно бывает достать нож. Зимой или осенью, замерзшими руками или в перчатках. Даже летом — десяток раз подряд достать-отрезать-убрать, каждый раз находя узенькое кожанное устье — неудобно. И распороть нечаянно непроклепанные ножны — это запросто. А что такое остаться охотнику без ножа в лесу… «как без рук» — очень точно. Приготовление пищи, ремонт снаряжения, устройство ловушек — все делается ножом. В общем, многие охотники (и не только охотники — рыбаки, лесники, геологи, — в общем, все, кому приходилось долго жить в лесу) предпочитали делать ножи и ножны самостоятельно. Можно учесть все личные предпочтения, хорошо подогнать именно свой нож к ножнам — «как для себя». :о) И не случайно такое сходство с финскими ножнами. Если условия жизни похожи, то схожи и результаты. Что немаловажно, все делается из подручных, бесплатных для охотника материалов. (кстати, вспомните «Нож выжившего» — напрашиваются некоторые аналогии). Отремонтировать прямо в лесу (или сделать новые) — не проблема.

Как временный вариант — ножны из бересты (при наличии берез). Оборачиваем нож на два раза с небольшим нахлестом (кулёчком) и сшиваем. Но береста может рваться по шву, к тому же при падении или случайном наступании не защищает клинок (и нас от него) так хорошо, как дерево. А вот если её проклеить по всей плоскости… Но это уже фантазии — в жизни таких ножен не попадалось. Но почему бы и нет? Итак, деревянные ножны, временный вариант («ножны быстрого приготовления»). Материалы: руки, полено, нож и веревка (кожа). В качестве еревки
можно использовать лыко — эластичную кору ивы (из неё ещё плели лапти). От подходящего полена откалываются две заготовки, пристугиваются друг к другу, выбирается середина, обвязываваются у наконечника (в этом случае у наконечника делают расширение а-ля «лососиный хвост» или просто выборку — чтобы веревка не соскальзывала) и устья веревкой, из нее же петлю подвеса — и обычный кухонный нож можно брать за грибами или на рыбалку. Весь процесс занимает около часа, а то и меньше — при грубом изготовлении. И можно уже использовать по назначению.

Варианты изготовления

В процессе изготовления будет использовано минимальное количество недорогих и доступных каждому человеку материалов, которые без труда можно найти в магазинах для рыбаков и охотников. Всё это позволяет делать такие ножны даже людям со скромными финансовыми возможностями.

Кожаные для охотничьего ножа

Точно так же можно сделать своими руками чехол из кожи для топора. Весь процесс проводится по аналогичным этапам. Единственными отличиями являются размер и форма кожаной заготовки.

Для походного ножика

Используя такую же технологию, можно изготовить ножны под меч или кинжал. Работа эта не из лёгких, но при должном подходе можно сделать и её.

Простой чехол

Хороший нож необходим каждому охотнику, рыбаку и туристу. При этом очень важно, чтобы острое лезвие было надежно защищено в полевых условиях. Каждый уважающий себя охотник имеет по несколько защитных чехлов, причем многие охотники предпочитают делать ножны для ножа своими руками из кожи. Умение работать с кожей всегда пригодится настоящему мужчине, поэтому сегодня в статье мы решили рассказать, как сделать ножны из кожи своими руками, чтобы они были удобными, практичными и красивыми.

Как сшить ножны из кожи своими руками?

Сделать чехол для ножа своими руками из кожи совсем несложно, главное — понять основные принципы работы. При выполнении всех манипуляций проявите должное старание и аккуратность, чтобы результат вас порадовал.

Разделим весь процесс на несколько этапов:

Подготовительный, который включает подготовку материалов и инструментов, а также изготовление шаблона.
Изготовление выкройки из кожи.
Формирование кожи.
Подготовка к прошивке.
Фиксация крепления ножен.
Прошивка изделия.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Инструменты и материалы для изготовления ножен

Если у вас есть старые сапоги, то их голенища можно использовать для того, чтобы сшить ножны из кожи своими руками.

Важно! Кусок материала должен быть достаточно толстый и прочный.

Кроме кожи, для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Кусок толстого фетра, пропитанный эпоксидной смолой, или полоска пластика в размер клинка (толщиной 2 мм) для изготовления вкладыша.
Два полукольца: одно — большое, одно — маленькое (для крепления ножен к поясу).
Тонкий картон или плотная бумага для выкройки.
Ножницы.
Скотч.
Острый нож (скальпель) для вырезания выкройки.
Шило с крючком на конце или толстая иголка для кожи.
Крепкая нить.
Металлическая линейка.
Инструмент для прокалывания дыр в коже (можно использовать и подручные средства).
Канцелярские зажимы (прищепки).
Простой карандаш или маркер.
Наждачная бумага для обработки срезов.

Как сделать шаблон?

Для изготовления шаблона приготовьте кусок тонкого картона (плотную бумагу).

Пошаговая инструкция:

Согните лист бумаги пополам.
Положите на бумагу нож.
Обведите контур ножа, оставив со стороны лезвия расстояние шириной 8-10 cм (припуск для шва).
Вырежьте шаблон таким образом, чтобы только продублировать контур лезвия. Контур ручки должен быть один. В реальной жизни этот контур будет играть роль петли для крепления с полукольцом.

Важно! Ширина шаблонной рукоятки должна совпадать с приготовленным полукольцом.

Примерьте шаблон к ножу и убедитесь, что все сделано правильно. Нож должен свободно входить в шаблон, при этом не выпадать.
Если вас все устраивает, то сложите шаблон вдвое, срежьте все лишнее. Места скрепления должны быть ровными.
Склейте скотчем шаблон по краям. Поместите нож внутрь шаблона, подвигайте им, чтобы убедиться в том, что клинок нигде не застревает и ничто не мешает его движению.

Заготовка из кожи

Пришел черед сделать выкройку из кожи, чтобы получились в итоге ножны для ножа хорошего качества:

Прорисуйте выкройку по контуру с изнаночной стороны. Если вы не ограничены по длине кусочком кожи, то изготовьте выкройку с запасом, чтобы отрезать все ненужное в дальнейшем.

Важно! По краям ножен оставьте “ушки”, которые впоследствии будут являться местом для кнопок. Приготовленный участок для кнопок должен быть таким, чтобы вокруг кнопочки-фенечки оставалось еще 1-2 мм кожи.

На внутренних углах (где основание ножен переходит в крепление к ремню) проделайте 2 отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации кожа не рвалась по углам.

Важно! Для того чтобы сделать отверстия, используйте специальный или подручный инструмент в виде полой трубки необходимого диаметра.

Вырежьте выкройку острым ножом. Срез по прямой лучше выполнить резаком с помощью металлической линейки. Прежде чем вырезать выкройку, хорошо закрепите ее в держателе.

Важно! Вырезать выкройку можно специальным роторным ножом для кожи, бритвой или хирургическим скальпелем. Острые и точные действия избавят заготовку от неровностей, растягивания и сделают срез идеально ровным.

Формирование кожи

Чтобы чехол принял форму ножа, необходимо придать объемности заготовке. В качестве формы используйте все тот же нож, действуя следующим образом:

Возьмите мягкую пищевую пленку, намотайте ее в несколько слоев на лезвие и рукоятку ножа. Резак станет немного толще, но форма должна быть сохранена.
В низкой посуде нагрейте воду, вложите в нее ту часть заготовки, которая, по сути, является ножнами. Часть кожаной заготовки с будущей застежкой смачивать не надо. Через несколько минут кожа, опущенная в воду, начнет пузыриться. Это воздух проникает в поры кожи.
Через 20 минут достаньте заготовку из воды прихватками, разложите на кухонном полотенце.
Промокните лишнюю воду полотенцем, поместите в мокрую заготовку нож, обмотанный пищевой пленкой.
Закрепите края заготовки канцелярскими зажимами (прищепками) как можно ближе друг к другу.
Прижмите руками мокрую кожу к лезвию и рукоятке таким образом, чтобы сформировать чехол по форме ножа.

Важно! Во время высыхания заготовки несколько раз проверяйте, насколько правильно сохраняется форма. При необходимости — поправляйте форму, смачивая кожу и прижимая пальцами те места, где материал не лежит по вашему замыслу.

Оставьте заготовку в зажимах на всю ночь.
После полного высыхания чехла, снимите зажимы.

Подготовка к прошивке

Перед тем, как сшить ножны из кожи, необходимо провести чистовую обрезку и подготовить бороздку для шва. Если у вас есть специальный поворотный нож, то это облегчит задачу. Если такого инструмента нет, то воспользуйтесь тем инструментом, которым вы кроили кожу:

Аккуратно срежьте два слоя краев заготовки. Усилий потребуется приложить немало, поскольку срезать нужно два слоя высохшей и задубевшей кожи. Неровный срез кожи обработайте наждачной бумагой.
Аккуратно сделайте бороздку на чехле. Лучше всего для этой цели использовать специальный инструмент, например, полукруглое долото для кожи с направляющей. Подойдет и самодельное долото из иглы от медицинского шприца.
Наметьте канавку специальным разметочным колесиком или карандашной линией. Колесиком или шилом вручную наметьте строчку. Шаг строчки выбирайте сами — лучше всего придерживаться длины стежка в 0,5 см.
Положите чехол для ножа на деревянную поверхность (доску), пробейте отверстия шилом. Если потребуется, используйте молоток.
После того, как сделаете отверстия на верхней части чехла, поднимите верхний край и сделайте отверстия на нижней части. Отверстия должны совпадать.

Важно! Не пробивайте сразу оба совмещенных края чехла, чтобы отверстия не были слишком большими.

Убедитесь, что все отверстия для строчки идут ровной линией.

Фиксация крепления ножен

Ножны можно прикрепить к ремню несколькими способами:

Петлей для пояса. Сшить петлю для ремня лучше до того, как вы начнете сшивать края чехла. Сложите полоску для петли необходимого размера (чтобы, при ношении нож не доставлял неудобств). Проделайте 4-6 точно совпадающих отверстий в верхней части клапана и на самом корпусе чехла. Возьмите прочную нить и прошейте петлю.
Полукольцом. Согните полоску крепления таким образом, чтобы влез ремень и осталось 1,5-2 см на крепление кольца и 1,5 см на крепление к основанию. Внутри петли разместите полукольцо. Для его крепления воспользуйтесь кнопками-фенечками и специальным инструментом для их зажима. Для фиксации крепления у основания подойдут кнопки.

Шов чехла для ножа

Приготовьте иголку и очень прочные, суровые нитки. Для того чтобы прошить чехол декоративной строчкой, используйте метод одной иглы таким образом:

Протяните нить снизу в одно отверстие и сделайте стежок до конца шва.
Пройдите в обратном направлении, делая точно такие же стежки. Должна получиться прочная и красивая отделочная строчка.
Прочно закрепите кончик нити. Для этого пропустите его в середину самой нити, затяните и закрепите между слоями кожи. Срежьте нить близко к коже, при этом убедитесь, что узел не распустился.
Вставьте нож в ножны и любуйтесь результатом.
Готовые ножны обработайте обувным воском или кремом для обуви, чтобы защитить кожу от высыхания и придать ей блеск.

Важно! Сшить края ножен можно с помощью шила с крючком.

Чтобы готовое изделие вас порадовало конечным результатом, прислушайтесь к следующим советам.

Для придания ножнам жесткости, внутрь можно вставить полоску пластика, вырезанную по форме клинка. Чтобы свернуть пластик пополам, линию сгиба нагрейте. Пластиковый уплотнитель можно приклеить к коже до того, как вы сошьете чехол для ножа нитками.

Дополнить кожаные ножны можно и вкладышем из хлопчатобумажной ткани, пропитанной воском. Для изготовления вкладыша можно использовать и толстый фетр:

Вырежьте из фетра кусок, достаточный для формирования вкладыша и пропитайте его эпоксидным клеем. Для этого: поместите вкладыш в целлофановый пакет и подождите когда эпоксидка начнет затвердевать.
Клинок защитите малярным скотчем и изолентой.
Оберните клинок приготовленным пакетом с фетром и прижмите в легком прессе. Можно сжать концы вкладыша бельевыми прищепками.
После затвердевания смолы вытащите клинок из вкладыша и снимите с него пленки.
Для того чтобы придать вкладышу необходимую форму, используйте напильник.
Не забудьте просверлить небольшое отверстие у носка клинка для стока случайно попавшей воды.
Нож с готовым вкладышем поместите в центр мокрой заготовки и зафиксируйте конструкцию зажимами со стороны будущего шва.
После высыхания кожи готовую сформированную кожаную заготовку сшейте.

Важно! Рукоять ножа обязательно пропитайте водоотталкивающим составом, чтобы обезопасить дерево от влаги.

Общая инструкция по изготовлению

Этапы изготовления:

Шаблон. Плотный лист бумаги складывается пополам, на него укладывается нож. Обводим контуры с учетом припуска на шов со стороны острого края. Для ножен для ножа из кожи это примерно 10 мм. Крепление лучше сделать отдельно, чтобы была возможность демонтировать его и установить другое.
Заготовка. Исходный материал вырезается по шаблону, учитываются припуски на соединение. Деревянные ножны делаются без них, так как зачастую половинки склеиваются специальным клеем. Проверяется вхождение лезвия – оно не должно испытывать сопротивления, но в тоже время люфт минимален.
Вкладыш. Располагается на внутренней части, со стороны заточенного лезвия. Рекомендуемый материал изготовления – мягкая древесина или плотный войлок. Это необходимо для сохранения заточки лезвия. Это одна из дополнительных функций, которой должны обладать ножны из кожи.
Способ ношения. Наиболее распространенный – подвесной. На деревянных или кожаных ножнах делается петля в верхней части конструкции. Она крепится на ремень. Горизонтальное расположение удобно для небольших клинков. Помимо верхней петли делается еще одна, у другого края конструкции.

Кожаные

Для ножен этого типа понадобятся следующие материалы и инструменты:

Шило или оверлок. Если это единичное изготовление – можно остановиться на шиле.
Нитка толщиной до 0,7 мм. Она обрабатывается парафином для лучшего скольжения.
Клей и разбавитель. Этим составом обрабатывают шов, чтобы чехол для складного ножа имел максимальную герметичность и надежность.
Вкладыш из войлока. Альтернатива – установить пластиковую вставку.

В видеоматериале можно ознакомиться с поэтапной инструкцией по самостоятельному изготовлению:

Деревянные

Ножны из дерева делаются по следующей схеме:

На двух плашках вырезается контур клинка. Его габариты должны быть больше размеров лезвия на 2-5 мм.
Плашки обрезаются, внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Глубина обработки больше толщины лезвия на 1-2 мм. Затем шлифование наждачной шкуркой и полировка.
Соединение заготовок и проверка вхождения оружия.
Склеивание двух частей. Для этого применяют стандартные клеи по дереву.
Обработка внешней поверхности.

Если вы являетесь счастливым обладателем разрешения на ношение ножа, ножны вам просто необходимы. Если у вас их нет, то можете сделать их своими руками.

Как сделать ножны для охотничьего ножа?

Обычно охотничьи ножи делают из дамасской стали, поэтому ножны должны быть надежными и крепкими.

Для начала нужно сделать эскиз на бумаге. Для этого ложите нож на бумагу и карандашом очерчиваете его контуры.

Затем сгибаете лист вдоль тыльной стороны рисунка и по контуру вырезаете макет. Вот такая получится заготовка в итоге.

Теперь берете кусок кожи и прикладываете к нему заготовку ножа, ножны при этом точно подойдут ему по размеру. На коже рисуете такое же изделие, только с запасом в один сантиметр с каждой стороны. Какой вид кожи можно использовать? На данном примере был использован чепрак хромового дубления три миллиметра толщиной.

Не забудьте о том, что вы должны еще вырезать подвес шириной два с половиной сантиметра и вставку шириной один сантиметр.

Подвес нужно сделать безшовным. Любым доступным инструментом делаете в нем дырки как показано на рисунке ниже.

Отрезаете излишки и продеваете ремни в дырки.

В куске выкройки ножа, ножны нужно оснастить подвесом. Для этого размечаете и пробиваете по три дырки.

Ширина ремешков должна быть немножко больше, чем размер дырок приблизительно на два миллиметра.

Продеваете подвесы в дырки.

Таким образом вам получилось сделать подвес без швов.

Чтобы продолжить работу над поделкой для ножа, ножны отшерфовываете в месте изгиба кожи. После такой обработки вы легко сможете сложить заготовку по центру.

Теперь изделие нужно склеить.

Можете использовать любой вид клея, который клеит кожу.

Края можете скрепить канцелярскими прищепками. Ждете некоторое время, чтобы клей схватился. Чтобы продолжить делать изделия для ножа, ножны должны полностью высохнуть.

После полного высыхания неровности по краям обрезаете при помощи ножа.

Используя шлифовальный станок, ровняете неровные торцы.

Теперь нужно сделать смесь, которой вы пропитаете изделие. Для этого нужно взять две мерки водки и одну мерку клея ПВА. Перемешиваете их вместе, чтобы водка и клей полностью перемешались между собой.

Используя кисточку, наносите смесь на поделку несколькими слоями.

Такая пропитка высыхает уже через пятнадцать минут.

Пока поделка еще не высохла, размечаете шовные линии. Это можно сделать, используя вилку.

Ней же размечаете и шаг швов.

Используя сверло диаметром один миллиметр и дрель, сверлите дырочки для швов с лицевой стороны. При этом дрель нужно держать исключительно в вертикальном положении.

Теперь прорезаете канавку, соединив при этом все дырочки. В данном случае это делалось при помощи специального китайского инструмента.

Теперь можно красить поделку для ножа. Ножны можно, например, покрыть морилкой.

Покрываете морилкой несколько раз, чтобы цвет получился более темным.

Как только ножны высохнут, шлифуете их наждачной бумагой, увеличивая размер. Сначала используете сто восьмидесятый размер, затем двести сороковой и потом триста двадцатый. В конце полируете шестисотым.

Прошиваете изделие по дырочкам, используя вощеную нить в две иглы, тип шва — седельный.

Теперь нужно пропитать ножны для ножа воском для обуви.

Все готово!

Ножны для походного ножа

Когда вы выезжаете на природу или на более длительный отдых, например, на море, то вы всегда берете с собой такой необходимый и незаменимый предмет как нож. Чтобы он не распорол материю или стенки сумки, его лезвие обматывают тряпкой или газетой. Однако можно поступить проще – сделать ножны для него, и тогда такая проблема у вас уже не возникнет. Ниже опишем и покажем, как сделать ножны.

Какие материалы понадобятся

Ткань из хлопка, которую предварительно нужно пропитать смолой.
Кусок твердой кожи хорошего качества.
Прочная игла и нитка из капрона.
Прищепки канцелярские.
Шило.
Пассатижи.
Дрелька.
Тонкое сверло.
Штангенциркуль.
Хорошо заточенный ножик.
Хорошо заточенный резак.
Кусок прочной проволоки.
Обувной крем для полирования поделки.

Как сделать?

Для начала нужно изготовить твердую вкладку, используя для этого хлопчатобумажную ткань. Кончик ножа покрываете парафином и формируете на нем вкладку.

Теперь вырезаете кусочек кожи подходящего размера и тщательно смачиваете его. Потом надеваете вкладку на ножик и размещаете его в центр вырезанного куска кожи.

Этим куском оборачиваете нож и фиксируете концы канцелярскими прищепками вдоль шва. Ждете, пока кожа полностью высохнет.

После полного высыхания снимаете прищепки.

Теперь изделие можно начинать прошивать. Для этого шилом сделайте два отверстия там, где начинается загиб. В отверстия просовываете нитку с двух сторон, в итоге получится один стежок.

Просовываете нитку в те же дырочки в обратном порядке, получится второй стежок.

Шилом размечаете места, где будут находиться остальные дырочки. Следите, чтобы они располагались равномерно.

При помощи дрели и тонкого сверла сверлите дырочки.

Продолжаете прошивать изделие. Если игла туго выходит, помогаете ее выводить пассатижами.

Обрезаете кончики ниток и оплавляете их над огнем. Самое трудное позади.

Ножом срезаете излишки кожи, оставив немного для запаса.

Используя абразивную шкурку, обрабатываете линию среза.

Теперь делаете подвеску для ножен. Берете кожаный лоскут и вырезаете из него П–образную фигуру. Прорезаете ножичком небольшие дырочки в верхней части заготовки.

Продеваете хвостики через дырочки вверху.

Теперь вытягиваете нож из поделки, а вместо него вставляете такого же размера палку из дерева. Теперь отмечаете места, где будут крепежные дырки.

Используя резаки, делаете дырки по отметкам.

В дырки продеваете концы подвеса так, как на фото ниже.

Почти все готово, осталось пару шагов.

Подгоняете размеры ножен. Для этого нож хорошо смачиваете и вставляете в поделку. Используя проволоку, крепко стягиваете.

Ждете, пока кожа полностью высохнет и снимаете проволоку.

Теперь остается только покрыть поделку обувным кремом. При этом нож должен быть вставлен в ножны, а его ручка должна быть обмотана кульком.

Третий вариант

Для того, чтобы сделать чехол такого типа, вам будут нужны такие материалы и инструменты:

Мягкая кожа необходимого размера.
Лист картона.
Простой карандаш.
Ножницы.
Резак.
Лента из скотча.
Пленка пищевая.
Полотенце кухонное.
Горячая вода в кастрюле.
Зажимы.
Крепкая иголка.
Нитка вощеная.

Как сделать?

Для начала рисуете шаблон.

Для этого ложите ножик на картон и обводите его контуры, используя карандаш. Обводить впритык не надо, сделайте отступ контуров по пять миллиметров. Это нам пригодится, если кожа толстая. Теперь рисуете другую половину зеркально к первой. Край одной нарисованной половинке дорисовываете, он будет равен длине рукояти. Это нужно для того, чтобы потом можно было образовать петельку для закрывания ножен.

Теперь вырезаете шаблон по нарисованным контурам.

Обратной стороной лезвия определяете точную линию для сгибания заготовки.

Складываете макет, склеиваете его при помощи скотча и примеряете ножик. Это нужно для того, чтобы можно было подкорректировать размеры. Не забывайте о том, что картон гораздо тоньше самого тонкого вида кожи. Проследите, чтобы ножик легко входил в заготовку.

Разворачиваете поделку и переводите ее контуры на кусок кожи с той стороны, где находится замша. Для этой цели можно использовать карандаш. Используя резак вырезаете нужную нам форму.

Обматываете ножик при помощи пленки пищевой.

В кастрюльке нагреваете воду и опускаете в нее часть кожи так, как показано на рисунке. Это придаст коже мягкость.

Высушиваете кусок мокрой кожи, используя полотенце, а затем оборачиваете ее кругом лезвия и скрепляете кончики прищепками. Ждете, пока поделка высохнет. Пока кожа сохнет, периодически проверяя, чтобы она была нужной формы. Если что, поправляйте изделие при помощи пальцев, растягивая там, где это нужно.

Как только все полностью высохнет, снимаете прищепки.

Лишние или выступающие кусочки кожи срезаете, используя резак. Затем ним же вырезаете тонкое углубление там, где будет проходить шов.

Отмечаете места, где будут отверстия для стежков. Между точками должно быть расстояние не более пяти миллиметров. Каждой точке делаете углубления, используя шило или другой острый предмет.

Пришиваете другой конец хлястика к противоположной стороне ножен, используя иглу и вощеную нить. Затем прошиваете крайний шов.

Все готово!

Видео уроки

Сделать ножны ножа из дерева. Как самостоятельно сделать своими руками ножны для ножа из дерева

У каждого выживальщика, любителя активного отдыха, рыбалки, охоты или просто туризма есть любимый рабочий нож. Это хорошо, если нож имеет в комплекте хорошие магазинские ножны, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. А что делать тем, кто , или купил , но без ножен, или же ножны оказались «кЕтайской» фикцией… Конечно же – сделать ножны для любимого ножа своими руками. Как сделать ножны из или из я уже писал, пришла пора рассказать как сделать простые ножны из кожи своими руками.

Сразу отмечу, что пошаговая инструкция принадлежит Виктору Власенко. (власенко.ру)
Примечания или до того, как приступить к изготовлению ножен:
1. Рукоять ножа должна быть пропитана водоотталкивающим составом (рукоять не должна бояться влаги).
2. Для изготовления ножен из кожи своими руками необходим жесткий вкладыш. Как вариант — его можно изготовить из хлопчатобумажной ткани пропитанной эпоксидной смолой, сформовав его прямо на клинке ножа, покрытом при помощи кисточки расплавленным стеарином или парафином. Для защиты деревянной рукояти от эпоксидной смолы можно замотать её всю включая больстер малярным скотчем (малярный скотч пропитан воском). По внешней кромки больстера срезаем выступающий малярный скотч… Проверяем, чтобы на больстере скотч плотно прилегал (без зазоров в которые могла-бы попасть эпоксидная смола). Далее покрываем расплавленным на «водяной бане» парафином или стеарином клинок и участок малярного скотча у больстера. Далее обматываем пропитанной в эпоксидной смоле хлопчатобумажной тканью… Материя полосками «замачивается» в эпоксидке и наматывается на клинок ножа. Вместо хлопчатобумажной ткани можно использовать медицинский бинт, марлю, но в этом случае вкладыш получится более хрупким. После полимеризации эпоксидной смолы заготовка вкладыша вываривается в кипятке для освобождения от стеарина и механически обрабатывается под требуемый внешний размер. Во вкладыше с торца делается отверстие для стекания влаги и по желанию несколько отверстий по бокам для облегчения просушки кожи…

Считаем, что вкладыш мы уже сделали, подобрали подходящий кусок кожи и готовы приступить к изготовлению ножен…

Заготовку кожи 1 — 2 минуты вымачиваем в теплой воде. После помещаем нож с вкладышем на центр заготовки. (Если жаль деревяшку или клинок — можно их обернуть полиэтиленом).

Обертываем мокрой кожей нож с вкладышем и при помощи канцелярских зажимов фиксируем кожу со стороны будущего шва.

Оставляем нашу конструкцию в теплом месте до полного высыхания кожи…

После высыхания кожи получаем сформованную кожанную заготовку ножен с которой уже можно комфортно работать…

Начинаем шить! Шить будем в две иголки. Для шитья нам понадобятся шило, пара иголок, плоскогубцы и нитки.

Делаем пару отверстий у окончания будущих ножен. Продеваем нитку во второе отверстие и делаем первый стяжек по направлению к концу ножен…

Второй стяжек делаем в старое отверстие, но уже в обратном направлении…

Разметку под стяжки делаем не спеша при помощи обыкновенной шариковой ручки и любого «мерного эталона»…

После разметки шилом намечаем точное положение будущего отверстия…

Для простоты сшивания намеченные шилом отверстия дополнительно рассверливаем сверлом…

Шов выполняем при помощи двух иголок… Сначала одну иголку с концом нити вставляем в подготовленное отверстие…

При помощи плоскогубцев протаскиваем иглу через отверстие…

Теперь в это-же отверстие, но уже с другой стороны вставляем вторую иглу…

Продолжая так доходим до последнего отверстия в нашем шве.

Тут до затягивания ниток делаем несколько витков одной нитки относительно другой.

После затягивания этот «повив» окажется внутри отверстия…

Делаем один-два стяжка с «повивами» в обратном направлении…

Выводим нитки на «тыльную сторону» наших ножен, обрезаем их с небольшим запасом и оплавляем…
Мы сделали самую трудоемкую часть и в результате получили почти готовые ножны…

Берем в руки острый нож и отрезаем все лишнее…

Вооружившись абразивной шкуркой приводим кромку ножен к окончательным габаритам…

Теперь настала очередь изготовления подвеса самодельных ножен из кожи.

Из полоски кожи вырезаем П-образную заготовку подвеса

Продеваем два «хвоста» подвеса в заранее подготовленные отверстия на его конце…

Вынимаем из ножен нож, вставляем вместо него технологическую деревянную вставку и на тыльной стороне ножен размечаем места для отверстий крепления подвеса…

Острыми резаками вырезаем размеченные отверстия для крепления подвеса…

Резаки по дереву продают во многих хозяйственных магазинах, можно изготовить самому…

Вставляем «хвосты» подвеса в крайние отверстия…

Протягиваем «до упора» «хвосты» подвеса…

Делаем проволочную петлю и при ее помощи захватываем «хвост» подвеса…

Проволокой вытаскиваем «хвост» подвеса в центральное отверстие…

Аналогичным образом поступаем со вторым «хвостом» подвеса…

Обрезаем «хвосты» подвеса до нужного нам размера и вставляем их в оставшиеся свободные отверстия…

В результате мы получили крепление подвеса только на коже без применения всевозможных заклепок и других «инородных» деталей…

Наши ножны приобрели вполне законченный вид…

Хотя изготовленные нами ножны уже можно использовать для хранения и ношения ножа, но теперь надо сделать ряд дополнительных операций для более точной «подгонки» их размера под конкретный нож. В первую очередь это относится к устью ножен. Итак приступим… Запасемся обрезками толстой медной или алюминиевой проволоки.
Сшитые нами ножны замочим в теплой воде в течении нескольких минут… Вставим в мокрые ножны нож и при помощи проволоки стянем кожу у кромки устья. Чтобы не деформировать кромку кожи в районе шва вдоль последнего проложим твердые защитные прокладки из подручного материала. При желании придания ножнам некой «художественности» их можно стянуть проволокой еще в нескольких местах…

Оставляем ножны в таком состоянии до полного высыхания кожи. При высыхании кожи она натягивается и внутренняя поверхность ножен будет точно повторять форму рукояти ножа…

После высыхания кожи и удаления проволочных стяжек получим готовые, но еще не пропитанные ножны… При желании до пропитки, самодельные ножны из кожи можно украсить художественными орнаментами используя разные технологии от поверхностной резьбы до тиснения с покраской…

Остановимся на самом простом варианте ножен без дополнительных украшений. Для водоотталкивающей пропитки ножен нам понадобится крем для обуви на восковой основе. Лучше использовать «KIWI» подходящего цвета, но можно пропитать кожу любым средством, содержащим воск или парафин, хотя в случае последнего ножны получатся жесткими… Использование обувного крема не только защитит ножны от влаги, но и сделает кожу мягкой, что способствует более нежному и плотному облеганию ножен в районе рукояти ножа. Для исключения окрашивания дерева рукояти ножа в процессе пропитки кожи нож помещаем в полиэтиленовый пакет…

Нож в полиэтилене вставляем в ножны и начинаем наносить крем на кожу ножен…

Нанеся слой крема на поверхность кожи даем ему впитаться, потом наносим еще раз, снова даем впитаться… Спустя некоторое время натираем тряпочкой ножны до блеска…
Если при протирке поверхности кожи чистой тряпочкой она не окрашивается, то считаем что весь крем впитался и можно снять защитную пленку с ножа… Полезно так-же дополнительно пропитать кожу ножен изнутри в районе их устья…

Обработка кремом подвеса ножен так-же способствует повышению ее эластичности…

Остаётся только порадоваться за нас, так как мы своими руками сделали удобные, надежные и красивы ножны для любимого походного ножа.

ПыСы:
1. После прокалывания отверстий, вдоль всего шва можно прорезать канавку, чтобы нитка была утоплена в коже, но это скорее всего для эстетов. Во-первых данный шов в таких ножнах лежит в углублении и доступ к нему ограничен (т.е. проведя пальцем по шву вы его просто не почувствуете, а во-вторых при прошиве капроновой нитью с хорошим натягом в невощеной коже сама нить достаточно хорошо врезается в кожу и дополнительной защиты уже не требует… Потом при замачивании кожа набухает и окончательно скрывает шов…
2. Для защиты ниток от прорезания можно применить дополнительную кожаную проставку вдоль шва. Если ставить нормальную вставку под клинок то надобности в полоске кожи под шов нет — лишнее это, т.к. нитки прорезаются в основном в районе расположения Режущей Кромки клинка в ножнах, а разрезать нитки в районе рукояти — это еще постараться нужно…
Если делать ножны без вставки, то полоска кожи спасает от прорезания нити и ее применение оправдано, но при длинных клинках и мягкой коже часто прорезается сама кожа сбоку в районе клинка, когда нож острый и его вставляют в ножны с некоторым разворотом РК относительно шва… Вывод однозначен — у мягких ножен обязательно надо делать жесткий вкладыш… Ну а насчет кожаной проставки — так это по желанию… Если ножны изготавливаются без вкладыша то применение кожаной проставки для зашиты шва от прорезания является необходимым атрибутом.

Теперь можно перейти к технологии изготовления ножен.

Размечаем, вырезаем и вклеиваем замшу в выборки (фото 1б).

На «белье» простым карандашом наносим линии будущего рельефа (фото 2а).

Круглым напильником углубляем линии по всей поверхности ножен, то есть с обеих сторон (фото 2б).

Приступаем к разметке кожи.

Опять используем ноготь большого пальца правой руки – продавливаем рельеф ножен. Вот и все (фото 4г).

Для чего же я налегал на «Момент»? Не догадались?

При склеивании эпоксидкой все-таки желательно до, чтобы не мешать ее лишний раз.

При снятии — все в обратном порядке. Очень удобно снимать в машине, в лодке, у костра и т.д.

Нечто подобное было у моего деда, только ножны были обшиты кожей.

При хранении на полочке, в шкафу за стеклом, подвес можно убрать, это тоже смотрится достаточно элегантно.

Nozh3002:

Вообще, интересно когда получили распространение кожанные ножны. Ведь ни у мечей, ни у сабель, шашек, кинжалов, кортиков кожанных ножен не было. Похоже что только КаБар из массовых военных ножей снаряжался кожанными ножнами и кожанной же рукоятью — возможно это объяснянтся избытком коровьей кожи в ковбойской в то время Америке, когда неисчислимые стада коров паслись на просторах Техаса? Плюс возможно шить ножны проще в массовом производстве, вот и пошла с тех пор мода такая.
Если в критичиской ситуации падаешь в стесненных условиях с большой высоты — например, упоминатая как-то Вадимом Денисовым авария вертолета, то хотелось бы что бы нож был в твердых ножнах и не прорезал бы их, независимо от того с какой силой на него навалился хозяин. Ну и так далее. Ведь скандинавские кожанные ножны всегда имеют деревянный вкладыш — то есть на самом деле это деревянные ножны, обклеенные кожей. И Нож Разведчика и Штык-Нож к Калашникову имеют твердые ножны.

Попытался я это пообсуждать на , но только Клифф Стамп пока дискуссию поддержал, посмотрим. А было время когда можно было спокойно поговорить об этом на русских форумах, без оскорблений и вмешательства оплачиваемых скандалистов.
Клиф говорит, что качественно сделанные кожаные ножны лучше, а деревянные, большие, гремят, нож в них сидит не крепко, гниют (я конечно утрирую, Клиф это все в вежливой форме сказал). Я ответил что это все совсе не проблемы — нож утопает в ножнах до пол-рукояти и сидит потому крепко, пропитка от гниения предотвращает и т.д. Чтож Клиф по русски статью прочитать не может.

Василий:

Как сшить ножны из кожи своими руками?

Разделим весь процесс на несколько этапов:

Подготовительный, который включает подготовку материалов и инструментов, а также изготовление шаблона.
Изготовление выкройки из кожи.
Формирование кожи.
Подготовка к прошивке.
Фиксация крепления ножен.
Прошивка изделия.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Инструменты и материалы для изготовления ножен

Важно! Кусок материала должен быть достаточно толстый и прочный.

Кроме кожи, для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

Кусок толстого фетра, пропитанный эпоксидной смолой, или полоска пластика в размер клинка (толщиной 2 мм) для изготовления вкладыша.
Два полукольца: одно — большое, одно — маленькое (для крепления ножен к поясу).
Тонкий картон или плотная бумага для выкройки.
Ножницы.
Скотч.
Острый нож (скальпель) для вырезания выкройки.
Шило с крючком на конце или толстая иголка для кожи.
Крепкая нить.
Металлическая линейка.
Инструмент для прокалывания дыр в коже (можно использовать и подручные средства).
Канцелярские зажимы (прищепки).
Простой карандаш или маркер.
Наждачная бумага для обработки срезов.

Как сделать шаблон?

Для изготовления шаблона приготовьте кусок тонкого картона (плотную бумагу).

Пошаговая инструкция:

Согните лист бумаги пополам.
Положите на бумагу нож.
Обведите контур ножа, оставив со стороны лезвия расстояние шириной 8-10 cм (припуск для шва).
Вырежьте шаблон таким образом, чтобы только продублировать контур лезвия. Контур ручки должен быть один. В реальной жизни этот контур будет играть роль петли для крепления с полукольцом.

Важно! Ширина шаблонной рукоятки должна совпадать с приготовленным полукольцом.

Примерьте шаблон к ножу и убедитесь, что все сделано правильно. Нож должен свободно входить в шаблон, при этом не выпадать.
Если вас все устраивает, то сложите шаблон вдвое, срежьте все лишнее. Места скрепления должны быть ровными.
Склейте скотчем шаблон по краям. Поместите нож внутрь шаблона, подвигайте им, чтобы убедиться в том, что клинок нигде не застревает и ничто не мешает его движению.

Заготовка из кожи

Пришел черед сделать выкройку из кожи, чтобы получились в итоге ножны для ножа хорошего качества:

Прорисуйте выкройку по контуру с изнаночной стороны. Если вы не ограничены по длине кусочком кожи, то изготовьте выкройку с запасом, чтобы отрезать все ненужное в дальнейшем.

Важно! По краям ножен оставьте “ушки”, которые впоследствии будут являться местом для кнопок. Приготовленный участок для кнопок должен быть таким, чтобы вокруг кнопочки-фенечки оставалось еще 1-2 мм кожи.

На внутренних углах (где основание ножен переходит в крепление к ремню) проделайте 2 отверстия. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации кожа не рвалась по углам.

Важно! Для того чтобы сделать отверстия, используйте специальный или подручный инструмент в виде полой трубки необходимого диаметра.

Вырежьте выкройку острым ножом. Срез по прямой лучше выполнить резаком с помощью металлической линейки. Прежде чем вырезать выкройку, хорошо закрепите ее в держателе.

Важно! Вырезать выкройку можно специальным роторным ножом для кожи, бритвой или хирургическим скальпелем. Острые и точные действия избавят заготовку от неровностей, растягивания и сделают срез идеально ровным.

Формирование кожи

Возьмите мягкую пищевую пленку, намотайте ее в несколько слоев на лезвие и рукоятку ножа. Резак станет немного толще, но форма должна быть сохранена.
В низкой посуде нагрейте воду, вложите в нее ту часть заготовки, которая, по сути, является ножнами. Часть кожаной заготовки с будущей застежкой смачивать не надо. Через несколько минут кожа, опущенная в воду, начнет пузыриться. Это воздух проникает в поры кожи.
Через 20 минут достаньте заготовку из воды прихватками, разложите на кухонном полотенце.
Промокните лишнюю воду полотенцем, поместите в мокрую заготовку нож, обмотанный пищевой пленкой.
Закрепите края заготовки канцелярскими зажимами (прищепками) как можно ближе друг к другу.
Прижмите руками мокрую кожу к лезвию и рукоятке таким образом, чтобы сформировать чехол по форме ножа.

Важно! Во время высыхания заготовки несколько раз проверяйте, насколько правильно сохраняется форма. При необходимости — поправляйте форму, смачивая кожу и прижимая пальцами те места, где материал не лежит по вашему замыслу.

Оставьте заготовку в зажимах на всю ночь.
После полного высыхания чехла, снимите зажимы.

Подготовка к прошивке

Аккуратно срежьте два слоя краев заготовки. Усилий потребуется приложить немало, поскольку срезать нужно два слоя высохшей и задубевшей кожи. Неровный срез кожи обработайте наждачной бумагой.
Аккуратно сделайте бороздку на чехле. Лучше всего для этой цели использовать специальный инструмент, например, полукруглое долото для кожи с направляющей. Подойдет и самодельное долото из иглы от медицинского шприца.
Наметьте канавку специальным разметочным колесиком или карандашной линией. Колесиком или шилом вручную наметьте строчку. Шаг строчки выбирайте сами — лучше всего придерживаться длины стежка в 0,5 см.
Положите чехол для ножа на деревянную поверхность (доску), пробейте отверстия шилом. Если потребуется, используйте молоток.
После того, как сделаете отверстия на верхней части чехла, поднимите верхний край и сделайте отверстия на нижней части. Отверстия должны совпадать.

Важно! Не пробивайте сразу оба совмещенных края чехла, чтобы отверстия не были слишком большими.

Убедитесь, что все отверстия для строчки идут ровной линией.

Фиксация крепления ножен

Ножны можно прикрепить к ремню несколькими способами:

Петлей для пояса. Сшить петлю для ремня лучше до того, как вы начнете сшивать края чехла. Сложите полоску для петли необходимого размера (чтобы, при ношении нож не доставлял неудобств). Проделайте 4-6 точно совпадающих отверстий в верхней части клапана и на самом корпусе чехла. Возьмите прочную нить и прошейте петлю.
Полукольцом. Согните полоску крепления таким образом, чтобы влез ремень и осталось 1,5-2 см на крепление кольца и 1,5 см на крепление к основанию. Внутри петли разместите полукольцо. Для его крепления воспользуйтесь кнопками-фенечками и специальным инструментом для их зажима. Для фиксации крепления у основания подойдут кнопки.

Шов чехла для ножа

Протяните нить снизу в одно отверстие и сделайте стежок до конца шва.
Пройдите в обратном направлении, делая точно такие же стежки. Должна получиться прочная и красивая отделочная строчка.
Прочно закрепите кончик нити. Для этого пропустите его в середину самой нити, затяните и закрепите между слоями кожи. Срежьте нить близко к коже, при этом убедитесь, что узел не распустился.
Вставьте нож в ножны и любуйтесь результатом.
Готовые ножны обработайте обувным воском или кремом для обуви, чтобы защитить кожу от высыхания и придать ей блеск.

Важно! Сшить края ножен можно с помощью шила с крючком.

Чтобы готовое изделие вас порадовало конечным результатом, прислушайтесь к следующим советам.

Вырежьте из фетра кусок, достаточный для формирования вкладыша и пропитайте его эпоксидным клеем. Для этого: поместите вкладыш в целлофановый пакет и подождите когда эпоксидка начнет затвердевать.
Клинок защитите малярным скотчем и изолентой.
Оберните клинок приготовленным пакетом с фетром и прижмите в легком прессе. Можно сжать концы вкладыша бельевыми прищепками.
После затвердевания смолы вытащите клинок из вкладыша и снимите с него пленки.
Для того чтобы придать вкладышу необходимую форму, используйте напильник.
Не забудьте просверлить небольшое отверстие у носка клинка для стока случайно попавшей воды.
Нож с готовым вкладышем поместите в центр мокрой заготовки и зафиксируйте конструкцию зажимами со стороны будущего шва.
После высыхания кожи готовую сформированную кожаную заготовку сшейте.

Важно! Рукоять ножа обязательно пропитайте водоотталкивающим составом, чтобы обезопасить дерево от влаги.

Любой охотник, рыбак, грибник или турист на вопрос, какой предмет является одним из главных, ответит — нож. Это незаменимый атрибут любого выхода на природу. Чтобы аксессуар не стал причиной травмирования, а также, чтобы не испортилось лезвие, необходимо надежно зафиксировать и защитить инструмент. Есть разные типы ножей. Они носятся по-разному: на шее, поясе или ноге. Для защиты изделия и собственника, используются ножны. Они также изготавливаются из самого разного материала. Рассмотрим наиболее популярные, их достоинства и недостатки, а также научимся изготавливать ножны своими руками.

Разнообразие материалов для ножен

Среди разнообразия доступных материалов остановимся на самых популярных. Среди них преимущественно используется:

кожа;
дерево;
термопластик;
нейлон;
пластик.

Каждый материал имеет массу достоинств.

Материал	Преимущества
Кожа	Самый популярный материал для ножен. У кожи много достоинств: она красиво смотрится, приятна на ощупь, имеет приятный запах, не издает неприятных звуков при использовании. Но со временем материал приходит в негодность, пересыхает и растрескивается. Чтобы этого не случилось, изделие нуждается в уходе. При регулярном смазывании маслом, срок службы ножен будет неограниченным.
Дерево	Преимущества использования дерева очевидны: изделие выходит более дешевым, надежно защищает лезвие от повреждений. Дерево легко обрабатывается, поэтому узор на ножнах можно сделать самым замысловатым и интересным. Изделие не требует никаких дополнительных фиксаторов, так как изготавливается по форме ножа. Минусом использования дерева является утяжеление конструкции и опасность раскола при механическом воздействии.
Термопластик кайдекс	Основное достоинство современного нового материала — долговечность. Термопластик не боится воздействия влаги, он ударопрочный и огнестойкий. Минусом использования является его внешняя непривлекательность, в отличие от упомянутых материалов. Также извлечь нож тихо из ножен не получится: издается громкий звук.
Нейлон	Материал отличается невысокой стоимостью, можно применять нейлон в разной стилистической направленности. Минусом является то, что ножны из нейлона изнашиваются достаточно быстро.
Пластик	Наиболее дешевый вариант. Может применяться не всегда: для «серьезного» использования, пластиковые ножны не подходят.

Какой материал выбрать — зависит от ваших предпочтений и целей. Например, некоторые любят использовать кожу, потому что она очень приятная на ощупь, а другие за «холодный» термопластик. Также нужно учитывать, в какой среде будет использоваться изделие. Если в основном ножны будут пребывать во влажной среде, лучше не использовать кожу. Если акцент ставится на дешевизне изделия — отдают предпочтение нейлону.

Чехол для ножа — незаменим. Основные требования к изделию: долговечность службы, удобство использования и надежность. Прежде чем переходить к изготовлению ножен, необходимо определиться, какой материал лучше все использовать для этого. Изделие должно быть устойчивы к перепадам температур, не бояться контакта с водой, надежно защищать лезвие.

Определившись с материалом, переходите к выбору конструкции. Для новичков рекомендуется остановиться на стандартной форме.

Алгоритм изготовления ножен для ножа состоит из определенных этапов:

Заготовка шаблона. Плотный картон перегибается напополам и на нем располагается нож. Контуры следует обвести с припуском на шов со стороны лезвия. Если материал — кожа, запас составляет десять-пятнадцать миллиметров. Крепление изготавливается отдельно. Так делают для того, чтоб в любой момент можно было изготовить новое (оно изнашивается быстрее).
Заготовка. По готовому шаблону из бумаги вырезается материал. Не забудьте учесть запас на шов. Данный нюанс не касается только деревянного материала. Когда делают ножны из дерева, половинки чаще всего склеивают по размеру специальным клеем. Клинок должен входить в ножны без усилий и трения, но, в то же время, не очень «гулять».
Вкладыш. Этот элемент находится на внутренней части, со стороны острого лезвия. Делают его из древесины мягких сортов или войлока. Это предусматривается с целью предотвращения негативного воздействия на лезвие.
Способ ношения. В зависимости от того, как будет располагаться нож — горизонтально или на весу — делается вариант крепления и нужное количество петель.

Практически каждый из выбранных материалов нуждается в дополнительной обработке специальными составами. Это способствует защите материала от влаги. Но выполняя данный вид работы, заранее удостоверьтесь в том, что раствор не окажет негативного влияния на лезвие, не станет причиной появления ржавчины.

Изготовление ножен из кожи

Кожа используется для изготовления чехла для ножа чаще всего. Работать с этим материалом намного проще, без затруднений выполнить работу по раскрою и пошиву изделия сможет даже начинающий мастер. Подгон под конкретный нож несложный, можно просто обеспечить надежную фиксацию.

Приступать к работе можно только тогда, когда собран весь необходимый материал:

Бумага размера А4 или лист картона.
Кусочек качественной кожи.
Крепкие нитки.
Клей, который применяется для склеивания кожаных изделий, не теряющий своей гибкости после высыхания.
Острый нож или большие ножницы.
Скотч.
Шило и крючок.
Линейка.
Карандаш, маркер.
Наждачная бумага.
Кусочек толстого фетра для изготовления вкладыша.
Пара полуколец для изготовления креплений изделия к одежде.

Когда все инструменты и материалы готовы, приступают к процессу. Порядок выполнения действий следующий:

Обводят лезвие ножа на бумаге.
Нож прикладывают к бумаге и обводят его контуры с запасом по несколько миллиметров. Бумага должны быть согнута напополам.
Оба шаблона необходимо вырезать и склеить скотчем. Эта заготовка предназначена для примерки ножа: нет ли люфта, не слишком ли плотно получилось. Если заготовка сидит на ноже плохо, проделайте вышеописанную процедуру еще раз.
Когда вы убедитесь, что заготовка подходит, можно переходить непосредственно к выкройке.
Выкройку на коже прорисовывают с изнаночной стороны. Если есть возможность, оставьте некоторый запас по длине ножа, при необходимости вы всегда сможете срезать лишнее.
На внутренних уголках необходимо сделать два отверстия. Это делается с целью предотвращения разрыва изделия во время эксплуатации.
Выкройка вырезается острым ножом, типа скальпеля. Это поможет избежать неровностей и создаст идеально ровные края.
Готовую форму следует подержать в горячей воде около пяти-семи минут, чтобы кожа стала мягкой и податливой. Чтобы получить полное принятие формы ножа, следует кожу примотать к изделию с помощью бечевки или зафиксировать большими скрепками. В таком виде необходимо оставить резак на ночь.

Рассмотрим детальнее эту процедуру.

Пищевую пленку наматывают в несколько слоев на всю поверхность ножа. Слоев должно быть столько, чтобы форма изделия сохранилась.
Кожаную заготовку ножен опустите в горячую воду, но не кипяток. Когда из кожи начнут выступать пузыри, заготовку можно аккуратно извлекать.
Будущие ножны разложите на ткани, когда лишняя вода выйдет, вставьте в заготовку нож, закрепите прищепками, поближе друг к другу.
После высыхания конструкции, зажимы необходимо снять.

Сшивание частей ножен из кожи

Перед началом сшивания сторон, нужно подготовить кожу к процессу. Оговоримся сразу — это достаточно непросто. Вам придется срезать пару слоев уже высохшей и загрубевшей кожи.

Для начала, проведите чистовую обрезку краев, если это необходимо. Легче всего это осуществить с помощью поворотного ножа. Неровные участки обработайте наждачной бумагой. Необходимо сделать бороздку для последующего сшивания. Для этих целей потребуется полукруглое долото или долото, сделанное собственноручно из шприца. Строчка намечается вручную, оптимальным интервалом является шаг в полсантиметра. Выбивать отверстия лучше всего на деревянной поверхности с помощью шила. Отверстия двух частей ножен должны совпадать, поэтому тщательно делайте эту работу. Не стремитесь упростить себе задачу и пробивать отверстия одновременно у двух частей: они могут получится очень большими.

Соединение частей чехла сшиванием позволит обеспечить более плотное прилегание к изделию. Соединение происходит с помощью шила или оверлока. Если вы делаете изделия не на поток, достаточно подготовить шило. Нитка для сшивания должна быть толщиной до 0,7 миллиметров. Чтобы нить хорошо скользила, ее нужно обработать парафином. Для максимальной герметичности чехла, швы обрабатываются особым составом из клея и разбавителя. Для ножен следует подготовить вкладыш, кроме упомянутых, можно воспользоваться вариантом установки пластиковой вставки.

После пошива, важно проверить изделие на прочность. Ножны должны быть удобными, а также иметь фиксацию для предотвращения выпадения ножа. Для этого изготавливается резиновая вставка, прижимающая лезвие.

Как изготовить вкладыш для ножен

Изготовление чехла требует большого внимания, усидчивости и времени. Чтобы результатом труда стало идеальное изделие, прислушайтесь ко всем рекомендациям специалистов.

Например, если ножны из кожи кажутся несколько бесформенными, вовнутрь необходимо вставить пластик, изготовленный по форме лезвия с некоторым запасом для удобства всовывания ножа. В идеале это делают до сшивания чехла.

Еще один вариант вкладыша — обычная хлопчатобумажная ткань, пропитанная воском.

Но среди всех возможных вариантов лидером остается фетр. Из него сделать вкладыш проще и быстрее.

Из фетра вырезается фрагмент, который пойдет для изготовления вкладыша и пропитывается эпоксидным клеем.
В это время нож обматывается пищевой пленкой, малярным скотчем для защиты.
Клинок закрывают фетром и дают высохнуть.
Когда материал затвердеет, вкладыш снимают.

Изготовление ножен из дерева

Иногда у собственника ножа возникает желание изготовить чехол из дерева. Насколько это рационально? Попробуем разобраться. Деревянные ножны более привлекательны эстетически, чем кожа. Но эксплуатационные характеристики ниже. Чтобы сделать деревянные ножны, чаще всего используют определенные сорта деревьев: орех, бук, дуб. Обработка этих сортов не самая простая, но качество готового изделия будет первоклассным.

Алгоритм изготовления ножен из дерева состоит из таких последовательных действий:

Лучше всего предварительно сделать шаблон деревянного чехла на бумаге. При этом следует не забыть про припуск в два-пять миллиметров.
На двух кусочках материала вырезают контур ножа.
Внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Паз для ножа должен быть на пару миллиметров больше. После этого шлифуют наждачной бумагой и полируют.
Соединяют две заготовки и снова проверяют на оптимальность вхождения ножа.
Части ножен склеивают специальным клеем по дереву.
Когда они хорошо подсохнут, производят обработку внешней поверхности.

Сделать деревянные ножны непросто, но зато материал очень удобен для декорирования. Его можно покрасить, покрыть лаком, вырезать узоры и произвести подобные манипуляции.

В крайнем случае, когда нет временно возможности сделать качественные ножны, возможно сделать времянку из ткани. Такой чехол очень быстро износится, но как вариант для временной защиты лезвия и удобного ношения, подойти сможет.

Каждый охотник, рыболов или путешественник имеет свой нож. Если при покупке изделия в магазине к нему не предоставили специальный чехол — это не беда. Как видите, сделать изделие своими руками не так и сложно. Достаточно подготовить материал, инструменты и запастись терпением. Результатом станет изделие, которое вы станете носить с удовольствием и гордостью.

Посмотрите, как изготовить ножны своими силами, в видео-обзоре:

Общая инструкция по изготовлению

Этапы изготовления:

Шаблон. Плотный лист бумаги складывается пополам, на него укладывается нож. Обводим контуры с учетом припуска на шов со стороны острого края. Для ножен для ножа из кожи это примерно 10 мм. Крепление лучше сделать отдельно, чтобы была возможность демонтировать его и установить другое.
Заготовка. Исходный материал вырезается по шаблону, учитываются припуски на соединение. Деревянные ножны делаются без них, так как зачастую половинки склеиваются специальным клеем. Проверяется вхождение лезвия – оно не должно испытывать сопротивления, но в тоже время люфт минимален.
Вкладыш. Располагается на внутренней части, со стороны заточенного лезвия. Рекомендуемый материал изготовления – мягкая древесина или плотный войлок. Это необходимо для сохранения заточки лезвия. Это одна из дополнительных функций, которой должны обладать ножны из кожи.
Способ ношения. Наиболее распространенный – подвесной. На деревянных или кожаных ножнах делается петля в верхней части конструкции. Она крепится на ремень. Горизонтальное расположение удобно для небольших клинков. Помимо верхней петли делается еще одна, у другого края конструкции.

Кожаные

Для ножен этого типа понадобятся следующие материалы и инструменты:

Шило или оверлок. Если это единичное изготовление – можно остановиться на шиле.
Нитка толщиной до 0,7 мм. Она обрабатывается парафином для лучшего скольжения.
Клей и разбавитель. Этим составом обрабатывают шов, чтобы чехол для складного ножа имел максимальную герметичность и надежность.
Вкладыш из войлока. Альтернатива – установить пластиковую вставку.

В видеоматериале можно ознакомиться с поэтапной инструкцией по самостоятельному изготовлению:

Деревянные

Ножны из дерева делаются по следующей схеме:

На двух плашках вырезается контур клинка. Его габариты должны быть больше размеров лезвия на 2-5 мм.
Плашки обрезаются, внутренняя поверхность обрабатывается стамеской. Глубина обработки больше толщины лезвия на 1-2 мм. Затем шлифование наждачной шкуркой и полировка.
Соединение заготовок и проверка вхождения оружия.
Склеивание двух частей. Для этого применяют стандартные клеи по дереву.
Обработка внешней поверхности.

Ножны

Ножны предназначены обеспечивать безопасность человека при ношении клинка, а также предохранять сам нож от всевозможных повреждений. Залогом сохранности ножа и безопасности его обладателя является прочность ножен.

За все время существования ножей придумано лишь несколько видов ножен, которые отличаются друг от друга только материалом, из которого они были изготовлены.

По видам материала ножны можно разделить на:

деревянные
кожаные
металлические
костяные
пластмассовые.

Пожалуй, самые распространенные типы ножен – деревянные, кожаные, и варианты из дерева обтянутые кожей. Наиболее древними, вероятнее всего, стоит считать ножны, сшитые из простой кожи.

Ножны, выполненные исключительно из дерева не слишком популярны, пожалуй, только в Японии они остаются незыблемой традицией. Деревянные ножны встречаются и у северных народов, руководствуясь практическим соображением – материал, который всегда под рукой. До сегодняшних дней, в Европе, наиболее популярны ножны, деревянная основа которых обтягивается тонкой кожей и закреплена в металл с обеих сторон. Деревянные ножны могли бы быть оптимальными, если бы не сложность обработки внутренней поверхности и долговечность склеивания половинок изделия. Хотя деревянные ножны отлично защищают клинок от влаги и пыли, сама поверхность ножен требует стойкого покрытия водоотталкивающим составом. К тому же любое дерево сохнет на протяжении всего срока использования.

Ножны, выполненные из кожи, можно разделить на две группы: мягкие и жесткие. Жесткие ножны изготавливаются из дубленого чепрака и практически не отличаются от деревянных, только могут раскиснуть в воде. Эластичные ножны подгоняются индивидуально, так, что рукоять ножа очень плотно утопает в них. Часто, мягкую кожу устья ножен комбинируют с толстой и дубленной, а иногда, и с костью или деревом. Ножны из кожи изготовить наиболее просто, они также самые удобные в эксплуатации. Нож в таких ножнах удерживается посредством трения и благодаря дополнительным застежкам вокруг рукоятки. К недостаткам кожаных ножен следует отнести их склонность к намоканию, гигроскопичность, а также длительное время сушки, после чего они становятся жесткими и теряют внешний вид.

Традиция выделки ножен из металла исчисляется веками. Такие ножны имеют множество преимуществ: они крепки, надежны, стабильны (не раскисают и не рассыхаются). Красочное или лаковое покрытие снаружи, а также щедрая смазка изнутри делает столь уязвимый материал практически вечным. До сегодняшних дней сохранились образцы армейского оружия 17-х, 18-х и 19-х веков. Наградное и парадное оружие очень часто обрамляли в металлические чехлы. Азиаты традиционно выполняли ножны из серебра или мельхиора, хотя, мягкий металл, чаще всего скрывал деревянную основу.

Кость, несмотря на всю элегантность и красоту, нельзя назвать оптимальной в выборе материала для ножен. В Японии, Корее и странах Индокитая распространены ножны из слоновой кости. Применяется кость в штучных, редких изделиях высочайшего класса, и чаще всего с дополнительными крепежными деталями в виде заклепок и ободков. Ножны из кости – это изысканная и утонченная красота эксклюзивного изделия великого мастера. Костяные ножны — исключительно коллекционные.

Пластиковые ножны – самая массовая и тиражируемая продукция. Почти все ножны водолазных ножей изготовлены из пластика, так как этот материал не знает равных в соленой морской воде. Основная масса современных армейских ножей комплектуется пластиковыми чехлами. Разумеется, дождь, и сырость не вредят клинку. Часто пластиковые ножны формуют непосредственно на клинок. Вследствие чего нож удерживается настолько плотно, что нет необходимости в дополнительных креплениях. Пластиковые ножны лишены недостатков всех остальных видов и технологически не имеют равных. Такие ножны не боятся ни грязи, ни воды и практически безупречно предохраняют клинок.

Россия, 606121, Нижегородская область, г. Ворсма, ул. Терешковой, 21
8 (831-71) 6-55-43, 8 (905) 662-02-61
[email protected]

Easy DIY: ножны из пробкового дерева

Ножи — один из самых простых и полезных доступных инструментов. Помимо множества конструктивных применений, они также могут непреднамеренно порезать кого-то или что-то. Кроме того, они могут потускнеть, если о них не позаботиться должным образом. Есть много хороших решений для безопасного прикрытия ножа, но профессиональный повар Алекс Деттвайлер сделал свои красивые и полезные деревянные держатели для ножей, известные как «саяс». На первую попытку у него ушло около часа, но после некоторой практики, теперь ему требуется меньше 30 минут, не считая времени на сушку.

Его основной процесс изготовления этих превосходных держателей — это разрезание трех слоев пробкового дерева по форме немного больше, чем лезвие. Внизу добавлено пространство, в котором просверливается булавка или кожаный ремешок для фиксации ножа на месте. Один из слоев продырявлен внутри, чтобы соответствовать лезвию, и они склеиваются, образуя полость для ножа. После некоторой шлифовки и обработки «mod podge» Деттвайлер нашел кое-что очень полезное для защиты своих ножей.

Как профессиональный повар, который работает в основном с овощами во французском ресторане изысканной кухни, он, по понятным причинам, «немного одержим [своими] ножами.”

Что касается того, почему Деттвайлер настаивал на том, чтобы его ножи были хорошо защищены, он заявляет, что «Наличие собственных инструментов и уважительное обращение с ними — одна из отличительных черт профессионального повара. Тот, кто не умеет ухаживать за своими ножами и не забывает брать их с собой на работу каждый день, вероятно, также не преуспеет в приготовлении пищи. Вот почему мы так серьезно относимся к нашим ножам ».

Эта точка зрения, вероятно, может быть одинаково хорошо применима ко многим практическим сделкам, где наличие собственных хорошо обслуживаемых инструментов имеет решающее значение для выполнения хорошей работы.«Инструментальщик» — это первое, что приходит мне в голову, но, безусловно, есть и другие профессии, к которым это применимо.

Ознакомьтесь с другими изображениями и пошаговыми инструкциями на Imgur.

[через Reddit]

Деревянные ножны? | Ножи Glen Brooks Custom

Деревянные ножны веками использовались для ношения мечей, эксов и больших ножей. Ранние версии этих ножен были украшены сложной бронзовой фурнитурой, а некоторые также были позолочены бронзой.

Чем больше лезвие, тем больше ножны. Чем больше ножны, тем сложнее они выглядели, поскольку это была хорошо заметная часть одежды того, кто их носил. Ножнам уделялось во много раз больше внимания к деталям и заботе, чем ножу или мечу, которыми они наполнялись! Многие из них были украшены красивой резьбой, а некоторые инкрустированы драгоценными камнями. Эти типы ножен производятся до сих пор.

Многие отмечают, что деревянные ножны не сжимаются и не набухают.Эти проблемы на самом деле не являются проблемой, поскольку деревянные ножны имеют традицию использования от самой холодной арктической погоды до самой жаркой и влажной погоды в джунглях.

Люди во всем мире изготавливают и используют деревянные ножны. Саамы Северной Скандинавии изменяют свои ножны, делая часть лезвия из дерева, а часть ручки из кожи, таким образом покрывая и защищая весь нож. Разнообразие — изюминка изготовления деревянных ножен.

Деревянные ножны имеют много преимуществ:

Лезвие ножа не проникает в дерево
Нож остается острее
Они обеспечивают защиту от несчастных случаев, поскольку они надежно закрывают острый край ножа.
Их можно сделать так, чтобы нож не выскочил случайно
В большинстве случаев они служат дольше, чем кожа

Мои деревянные ножны сделаны из трех кусков дерева: два для удержания ножа и один для пружины, удерживающей нож на месте.За исключением особых заказов, в ножнах для меня использовалось дерево болиголова. Болиголов — очень легкая, очень прочная твердая древесина с очень небольшим количеством сучков. Он прямозернистый, с ним легко работать.

Каждая деревянная оболочка сделана по индивидуальному заказу для ножа, который она должна держать. Это гарантирует, что нож не выйдет из ножен, кроме случаев, когда вы его вынимаете. Это достигается путем плотного прилегания и с помощью пружины, которая находится рядом с областью валика.

Ножны крепятся к любому ремню с помощью кожаной петли, которая надежно фиксируется на спине.В качестве дополнительного бонуса мои ножны делаются либо для правшей, либо для левшей.

Эти прочные деревянные ножны обеспечивают удобство переноски ножа. Вам больше не нужно беспокоиться о потере ножа в кустах на охоте или в ивах на рыбалке.

Позвольте мне изготовить нож вашей мечты, надежно хранящийся в деревянных ножнах, сделав заказ сегодня.

Как сделать деревянные ножны — Mortise & Tenon Magazine

Раньше я каждый день носил на бедре универсальный нож Slöjd.Он был в кожаных ножнах, которые я сделал специально для этого ножа. Сначала он работал хорошо, но быстро растянулся, и нож стал опасно болтаться в ножнах. Это была моя неопытность в работе, а не кожа.

Тем не менее, когда я искал более безопасный способ ношения ножа пару лет назад, я наткнулся на дизайн Рида Шварца. Его умная самоблокирующаяся конструкция была такой простой и такой эффективной. Мне просто нужно было попробовать.

В эти выходные я наконец сделал эти новые деревянные ножны для своего ножа slöjd.Вот шаги, которые я предпринял:

Во-первых, я начал с куска оставшегося (то есть сухого) клена из прошлогодней кучи дров и расколол его по размеру. Определив размер, я осторожно разделил заготовку пополам с помощью мороженого.

Открыв две половинки, я провел ножом по граням и начал копать половину толщины ножа с каждой стороны с помощью ножа и вырезать углубления. Обратите внимание, что я расположил выступ ручки глубоко внутри ножен (что создает эффект блокировки).

После того, как половинки были выкопаны, и я смог соединить две части вместе с ножом внутри, я склеил части обратно вместе с помощью клея для кожи (без ножа внутри). Неправильные волокна в процессе расклинивания делают невозможным нарушение точного выравнивания.

После высыхания клея просверлил с четырех сторон рельефные отверстия и пропилил пропилы до отверстий. Это позволяет оболочке изгибаться вверху при установке ножа.Затем я вырезал ножны до нужного размера с помощью топора.

За топором последовали нож и бритва.

Чтобы повесить ножны на петлю для ремня, я сплела хлопчатобумажный шнур и привязала его к только что выкопанному еловому корню. По мере высыхания корня он будет становиться все плотнее.

Окончательный результат не так красив, как безупречная работа Рида, но меня устраивает заниженная простота этих ножен.

Нож плотно входит в ножны при установке и удерживается так прочно, что даже при сильном встряхивании нож не сдвинется с места. Чтобы удалить, нужно всего лишь слегка повернуть нож и быстро освободить нож.

Теперь мой нож снова на бедре, готовый сразиться со всем, что может случиться.

— Джошуа

деревянных ножен

Большое спасибо Edgewise за то, что написал это для моей бедной старой коллекции страниц! Прочитав книгу Бо Бергмана о изготовлении ножей и скандинавских ножах, я пообещал себе, что однажды сделаю несколько деревянных ножен.Этот день еще не наступил, потому что я был занят многими другими делами, но мне повезло, что у меня есть деревянные ножны. «У деревянных ножен есть проблемы с усадкой и расширением», — это то, о чем многие из нас много слышали … Я бы просто сказал, что существует традиция деревянных ножен от арктических до самых жарких и влажных джунглей. Чего не показывают и не могут показать фотографии, так это практичности конструкции и «пригодности» деревянных ножен в дикой природе. Для некоторых из нас натуральные материалы более подходят в том, что мы берем с собой в природу, и улучшают наш опыт..

Джимбо

До сих пор я не сделал двух деревянных ножен с одинаковым дизайном. Дизайн каждой оболочки эволюционировал из

(1) характеристики индивидуального ножа;

(2) особые соображения относительно использования ножа;

(3) конкретный кусок дерева, который я хотел использовать.

Ножи и ножны описаны справа налево — и тот, что справа, действительно Mora — с индивидуальной рукояткой.Edgewise уже вернул фаску и выпукл ее, так что это еще одна причина, по которой вы можете не узнать, как она начиналась.

Некоторые примеры:

Ножи Mora и Lucie (типа Scagel) имеют «тяжелую ручку». Кожаные ножны (кроме чехлов) будут иметь тенденцию опрокидываться, и нож будет легче потерять. Поэтому я хотел вложить в ножны достаточно дерева, чтобы сместить центр тяжести в точку ниже того места на ножнах, к которому была прикреплена петля для ремня.

Для Mora, я выбрал два куска фигурного клена с красивым рисунком «тигровая полоса» (вероятно, «распиленный на четверть» для создания такого эффекта), который, как я думал, будет хорошо контрастировать с темным (красное дерево?) изготовленной на заказ Mora (которую я нашел на блошином рынке за 20 долларов). Древесина уже имела нужную толщину и имела коническую форму. У меня был кусок дуба толщиной 1/8 дюйма, который можно было обрезать, чтобы он поместился вокруг лезвия, и (не желая утруждать себя вырезанием места для лезвия), который также стал конструктивным фактором!

Я проследил лезвие на дубе 1/8 дюйма, добавил немного к верху (возможно, 3/16 дюйма), чтобы ножны закрывали верх лезвия; и добавил достаточно к низу, чтобы нижняя часть ножен была на одном уровне с нижней частью ограждения.Идея заключалась в том, чтобы ножны выглядели так, как будто они закрывают лезвие, которое было столь же глубоко, как гарда, и помните, мы хотели снизить центр тяжести, и дополнительная древесина могла бы этого достичь. Он был вырезан лобзиком. Подсказка: будьте максимально осторожны; лучше быть немного скупердяем. Возможно, вы даже захотите сделать отверстие для лезвия меньше, чем лезвие, и с помощью дремеля или другого инструмента вырежьте канавку в нижней части отверстия для лезвия, чтобы принять лезвие.

Затем я приклеил эту «защиту лезвия» к куску клена с помощью обычного «атмосферостойкого» столярного клея Titebond и (когда он высох) вырезал 1-ю «чешуйку» клена (или сторону ножен) с помощью приспособления. пилы, используя щиток лезвия в качестве шаблона для резки.Подсказка: будьте максимально осторожны. Вы хотите свести к минимуму количество резьбы и шлифования, которые вам придется делать позже, но если вы отпилите слишком много, вы не сможете «распилить его снова».

Повторите этот процесс для другой «чешуи»: Подсказка: не будьте слишком небрежны с клеем, потому что сложно стереть излишки, которые выдавливаются внутри оболочки.

Чтобы сделать ножны «выпуклыми», я начал с грубой наждачной бумаги, но это заняло слишком много времени, поэтому я начал вырезать ножны (конечно, с помощью Mora).Я обнаружил, что, особенно из-за того, что волокна были такими изогнутыми, лучше всего вырезать «угол» края, начиная с кончика ножен и двигаясь обратно к отверстию (куда входит лезвие). Естественно, я вырезал В СТОРОНЕ кончика … так что при каждом последующем разрезе острие ножа врезается в пространство, оставшееся после удаления предыдущей стружки. Это то, что предотвратило растекание трещин вместе с волокнами древесины в ту часть дерева, которая должна была остаться в готовой оболочке … Делая это таким образом, у меня не было проблем с древесиной, желающей расколоться на части. дерева, которое я хотел сохранить.Я работал от кончика к отверстию, пока не получил хороший «скос», затем перевернул оболочку и попытался сделать соответствующий скос с другой стороны. Я просто продолжал повторять этот процесс, пока не получил достаточно близкое приближение к окончательному внешнему виду, который имел в виду (выпуклый, «подобный лезвию» вид).

Наконец-то приступил к работе с наждачной бумагой. (Гранат, зернистость 80, 100 и 180). Когда я был удовлетворен гладкостью и «текучестью» древесины, я нанес 4 или 5 слоев тунгового масла (нанесенного кистью из пеноматериала), давая маслу впитаться в течение ночи между слоями.Я надеялся получить красивую финишную поверхность с помощью только тунгового масла, но оно оказалось не таким глянцевым, как я ожидал, поэтому я добавил 4 слоя лака на основе тунгового масла. Первые два слоя были нанесены кистью для поролона, а последние два слоя я окунул всю оболочку в лак. Опять же, позволяя оболочке высохнуть в течение ночи между каждым слоем.

Петля для ремня / фиксатор в основном представляет собой L-образный кусок кожи лося. Одна ножка буквы L оборачивается вокруг ножен, а другая ножка буквы L (которую я обрезал до той же ширины, что и рукоять ножа) образует петлю для ремня.Я расположил кожу так, чтобы петля для ремня находилась в нужном месте, а затем приклеил эту часть (угол буквы «L» и ТОЛЬКО эту часть в этой точке конструкции) к оболочке, чтобы петля для ремня находилась справа. место. Когда он стал достаточно сухим, чтобы выдержать «натягивание» (я дал ему высохнуть на ночь), я плотно натянул кожу вокруг ножен и отметил (иглой), где должен быть центр защелки. Потом прикрепил оснастку. Перед тем, как наклеить оставшуюся часть этого куска кожи вокруг ножен, я вырезаю кусок для «хранителя» (совет: оставьте дополнительную ширину там, где хранитель переходит защитный кожух и где защелка будет обрезана до готового размера после прикрепления защелки) и приклеил это вдоль «внешней стороны» угла буквы «L» (т.е.е., чтобы она была параллельна поясной петле. Затем я нанес клей на заднюю часть кожи, которая должна была обернуть ножны, и плотно натянул его на ножны. Я стер весь излишек клея, обернул кусок кожи на кусок, который я только что приклеил, а затем обернул этот обрезок синтетической жилкой, чтобы кожа оставалась на месте, пока клей не высохнет. Когда клей высох (я дал ему около 20 минут), я удалил сухожилия и обрезки кожи, затем плотно натянул фиксатор на защелку на ножнах и пометил центр защелки иглой.Затем прикрепите верхнюю часть защелки и обрежьте держатель так, чтобы он плотно прилегал к рукоятке, но без перекатывания / складывания, и загнул конец стопора (и приклеил его), чтобы обеспечить хороший захват большого пальца для отсоединения стопора. Наконец, я обрезал фиксатор, чтобы с обеих сторон защелки было ровное поле. Чтобы закончить петлю для ремня, я сложил петлю для ремня «с конца кожи (и склеил ее»). Когда это высохло (20 минут), я приклеил эту часть к петле для ремня чуть выше отверстия в ножнах.Когда он высох (еще 20 минут), я проделал 3 отверстия в этой толстой части (то есть в нижней части петли для ремня) и сшил ее синтетической жилкой. Кожа лося очень мягкая, но при этом очень прочная, поэтому «не выбейте себя», пытаясь протолкнуть иглу через нее, просто пробейте отверстия в том месте, где вы хотите шить. СДЕЛАНО. Ну, почти. Я намотал синтетические сухожилия вокруг верхней и нижней части кожи, которая идет вокруг ножен. Сухожилия пересекаются на тыльной стороне ножен (чтобы «препятствовать» соскальзыванию сухожилия с кожи).После того, как я связал сухожилие, я разделил каждую из двух нитей на две, чтобы получить 4 нити для работы, а затем скрутил эти «концы меток». Просто черт возьми, и это действительно предотвращает развязку узла.

Для Люси (сделанной доктором Джеймсом Люси; Фрутпорт, Мичиган) я выбрал кусок американского каштана, который я получил от отца (место, где он жил в то время, было достаточно далеко к северу, чтобы болезнь не показалась чтобы повредить каштаны). Я использовал свою настольную пилу, чтобы вырезать канавку в ветке, но не прорезал ее полностью, поэтому защитный кожух и боковые стороны ножен представляют собой единое целое.Поскольку лезвие ножа Lucie (типа Scagel) заостренное, я вырезал конусообразную «заглушку» для верхней части ножен. Это заставило разрез (сделанный настольной пилой) достаточно далеко друг от друга рядом с рукояткой ножа, чтобы обеспечить хорошее прилегание. Вырезав и отшлифуя внешние размеры до желаемой формы (выпуклая, коническая, похожая на лезвие), я приклеил петлю для ремня, а затем обмотал ее кожаным шнурком и медной проволокой. Затем я окунул всю оболочку в лак до верха оболочки. Хранитель — кусок кожаного шнурка с медальоном из рога.Оба конца шнурка входят в одно отверстие на краю медальона, ближайшем к рукоятке ножа; но каждый конец шнурка выходит из отдельного отверстия по обе стороны от «Орлиного клюва» на противоположном крае медальона. Трение медальона о шнурок «адекватное», но для того, чтобы действительно закрепить нож в «отказоустойчивом» режиме, необходимо всего лишь завязать простой узел поверх «Орлиного клюва». СДЕЛАНО

Для моего ножа Fish / Bear (нож, который я сделал более 20 лет назад после того, как застрял в «стране медведей» без подходящего ножа во время ловли форели): это были первые ножны, которые я сделал полностью из дерева.Первые ножны, которые я сделал для этого ножа (также показанные на картинке), имели деревянную подкладку с кожаными накладками полусуммированного типа. На обратной стороне ножен вы можете увидеть петлю для пуговиц. Я прикрепил большую пуговицу к своему рыболовному жилету, а нож носил за «нашивкой». Ношение ножа на груди было основной причиной, по которой я хотел использовать деревянную подкладку для ножен, так что, вероятно, это было «Генезисом» моего интереса к деревянным ножнам.

Поскольку мой нож (из стали O-1) заржавел в первых ножнах, я решил сделать ножны целиком из дерева.Но мне понравилась петля «болтающаяся» переноска для моего ножа для рыболовного жилета, поэтому я включил эту конструктивную особенность в новые ножны. Эти ножны были очень простыми, потому что деревянная часть полностью сделана из ложа 1/8 дюйма. Кроме того, рукоятка Ivory Micarta плоская (закруглены только самые края), поэтому в голову пришла идея «деревянного мешочка». (вместе с петлей для пуговиц / подвесной переноской) удерживает центр тяжести ножа в пределах границ ножен, делая «хранитель» в значительной степени ненужным. Как и ножны для ножа Люси, я обернул его кожаной шнуровкой и медной проволокой и окунули всю оболочку в лак.В этом случае (то есть с ножом на груди) я хотел убедиться, что при падении нож не расколол бы слои дерева и не «развязал» лезвие. Затем поясную петлю «пришивали» к продолжению оболочки через отверстия, просверленные в оболочке и петле для ремня. СДЕЛАНО.

Для патч-ножа в основном представляет собой кожаный чехол поверх защиты лезвия. В этом случае строчка находится на спине (как в типичных финских ножнах карманного типа). Уникальной особенностью этих ножен является то, что петля для ремня скользит по ширине ремня.

Для кремневого ножа, мне нужен был материал, который обеспечил бы большую поддержку (то есть больше, чем простые кожаные ножны) для кремня и был бы нетехнологичным натуральным материалом. Что может быть лучше бересты ??? Лезвие покрыто двумя полными обертками бересты. Я просто пропитал кору и тщательно обернул ее, затем «прошил» ее на кончике кожаным шнурком и обернул шнурок вокруг остальной части ножен таким образом, чтобы две нити шнурка на задней части ножен образовали пояс. петля.Ножны предназначены для переноски с перекрестной вытяжкой, поскольку при этом нож размещается под углом (и к той части вашего тела, которую вы естественным образом защищаете), что сводит к минимуму вероятность поломки лезвия.

Ножны Khukuri и Bowie были изготовлены с использованием техник, аналогичных описанной выше, за тем заметным исключением, что толщина лезвий позволяла использовать полосы инкрустированной древесины в качестве защиты лезвия и придавать красивый завершающий штрих конструкции. ножны. Совет: используйте вставку двойной толщины на кромке ножен со стороны лезвия.Кроме того, на ножнах Bowie я использовал две бамбуковые шпажки для шашлыка в качестве направляющих лезвий; Я приклеил их к краю лезвия защитного кожуха так, чтобы при вставке лезвия в ножны край лезвия направлялся двумя шпажками

Оригинальные ножны кукри.

Если у вас есть вопросы, замечания или что-то добавить — напишите мне, пожалуйста. Также можно найти сообщения на форуме выживания на открытом воздухе на Knifeforums, а ветку, относящуюся к деревянным ножнам, можно найти здесь

Джимбо

Вернуться на главную.

Материалы для ножниц | Блог ЦПРОФ

Основными материалами для изготовления ножен современных ножей с фиксированным клинком являются: кожа, кайдекс, пластик, дерево, кордура.

1. Кожа

Кожаные ножны чаще всего изготавливают из воловьей кожи, которая подвергается специальной обработке. Лучше всего для этих целей так называемая «бычья кожа» или шлейка — это кожа взрослого кастрированного животного. Имеет большую толщину (2-5 мм) и, соответственно, прочность.Лучшей частью шкуры животного считается так называемый «лабрадор». Это участок кожи, взятый из спинной части тела. Он имеет самую высокую плотность, толщину и прочность. Из него делают ремни, седла, шлейки и т. Д. Шабрак также используется для полировки кожи.

Самый распространенный метод выделки кожи сегодня — дубление. Дубление придает коже прочность, пластичность и долговечность.Дубление кожи может быть жирным и растительным, а также химическое дубление: хромовое, циркониевое, формальдегидное и др. Для кожи, используемой при изготовлении ножей, в основном применяют хромовое и растительное дубление.
При так называемом «хромовом дублении» кожа обрабатывается растворами основных солей хрома. Обработанная кожа становится мягкой и эластичной. Хромированная кожа может быть окрашена в разные цвета, но кожа не прокрашена насквозь и имеет серовато-голубой срез. Обладает очень высокой эластичностью, поэтому плохо держит тиснение.

Растительное дубление кожи происходит за счет дубильных веществ, которые содержатся в древесине, коре, листьях дуба, ивы, лиственницы и др. После растительного дубления кожа приобретает высокую плотность и пластичность. Эта кожа считается лучшей для ножен, потому что рисунок, нанесенный на нее путем тиснения, прочно держит форму и не исчезает со временем. Кроме того, во влажном состоянии такая кожа сильно набухает и становится мягкой, несмотря на высокую плотность и толщину.

Кожаные ножны благодаря своей прочности могут иметь различные типы застежек и возможность подвешивания: жесткие вертикальные, жесткие горизонтальные, свободные подвесы и т. Д.

Искусственная кожа используется для изготовления ножен самых недорогих ножей. Обычно его изготавливают из эмалированной ткани, хлопчатобумажной ткани с нитроцеллюлозным покрытием, нанесенным на одну или обе стороны ткани. Преимущества эмалированной ткани: устойчивость к морской воде, ультрафиолетовому излучению, масляным загрязнениям, разрывам, хлорированной воде и трению.Основные недостатки: низкая износостойкость и непривлекательный, «дешевый» внешний вид.

2. Kydex

Kydex — прочный термопластический материал из акрила и ПВХ. Kydex используется в производстве ножен, кобур, футляров и т. Д. Ножны Kydex изготавливаются из двух листов материала путем нагрева и быстрого сжатия. Температура выпечки кидекса зависит от толщины листа. Для листов толщиной менее 1.5 мм, которые в основном используются для оболочек, температура 165-177 ° C. Для листов толщиной от 1,5 до 3,2 мм температура составляет 182–196 ° С, а для листов толщиной более 3,2 мм температура должна составлять 196–204 ° С. Такая толщина ножен требуется для мачете, топоров и т. Д.

После приклеивания края ножен обрабатываются и закругляются. Обычно к таким ножнам добавляют люверсы и модульные крепления Tek-Loc. Tek-Loc изготовлен из высокопрочного пластика и может быть прикреплен к ножнам двумя винтами практически под любым углом и переставлен в различных положениях.Эти ножны можно носить как вертикально, так и горизонтально, прикрепляя не только к поясу, но и к стропам Molli или лямкам рюкзака. Надежное крепление достигается благодаря специальной застежке.

Kydex имеет ряд преимуществ. Не промокает в воде, не трескается на солнце и под воздействием высоких температур. Срок его эксплуатации может быть неограниченным. Он не впитывает запахи и легко очищается от грязи. Kydex также обладает высокой ударопрочностью и может выдерживать очень высокие нагрузки на разрушение.Он выдерживает падения с большой высоты, различные удары и т. Д.

Основными недостатками таких ножен являются их «дребезжание» и чрезмерная жесткость конструкции. Ножны из кайдекса обычно требуют больше усилий, чтобы закрепить в них нож или удалить его, по сравнению с кожаными. Кроме того, со временем они могут ослабить фиксацию втулок.

3. АБС

АБС-пластик — это ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом.Именно из начальных букв этих веществ и состоит название АБС-пластика. Пропорции количества содержания вещества могут варьироваться от 15-35% акрилонитрила, 5-30% бутадиена и 40-60% стирола. Внешне АБС-пластик представляет собой непрозрачный материал желтоватого оттенка. Его можно красить в самые разные цвета, но для ножен чаще используют черный.

ABS-пластик обладает рядом полезных свойств: он нетоксичен, достаточно прочен, хорошо переносит контакт с различными щелочами и моющими средствами, обладает влагостойкостью, выдерживает температуру до 103 ° C.Эффективно эксплуатируется при температуре от -40 ° C до +90 ° C. Однако он может растворяться в ацетоне, этилацетате и многих других веществах, а также терять свои свойства при длительном интенсивном воздействии прямых солнечных лучей.

Ножны из АБС-пластика используются в относительно недорогих ножах, чаще всего туристических, тактических и выживания. Несмотря на хорошую производительность, у них есть недостатки. В первую очередь, это внешний вид пластика, который обычно выглядит довольно некрасиво и не соответствует внешнему виду дорогих ножей.Также ножны из пластика не выдерживают поперечных нагрузок, при падении могут сломаться, погнуться. Также со временем верхний слой пластика может истончиться и неряшливо обнажиться.

4. Дерево

Дерево — один из древнейших материалов для изготовления ножен. Распространен среди народов Севера и в традиционных японских ножах. Чаще всего используется на ножах национального или этнического типа. В качестве материала можно применять березу, бамбук, орех и др.Обычно эти ножны бывают двух видов: цельные, состоящие из цельного куска дерева, в котором делается выемка для клинка, и клееные ножны из двух деревянных половинок.

Дерево — не самый подходящий материал для изготовления ножен. Он подвержен гниению и сколам, поэтому требует пропитки специальными веществами и «стабилизации». Причем такие ножны часто бывают довольно тяжелыми, издают сильные звуки при движении, не выдерживают ударов, падений с высоты, горючие и т. Д.Эти факторы привели к их крайней непопулярности среди производителей и потребителей ножей. Сегодня это скорее экзотика, чем массовый продукт.

5. Ножны Cordura
Cordura используются довольно часто, в первую очередь для туристических ножей, ножей выживания, мачете и топоров. Cordura — зарегистрированная торговая марка специально сертифицированного нейлона. Изначально он предназначался для военных целей и использовался в армиях стран НАТО. Ткань имеет особую структуру нити из разрезанных и скрученных волокон.Благодаря такой структуре достигается четырехкратная стойкость к истиранию по сравнению со стандартным нейлоном. Cordura значительно превосходит обычную ткань с точки зрения прочности на разрыв и износостойкости. Температура плавления ткани 210 ° C. Линейная плотность волокна в диапазоне от 100 до 1000 ден.

Основными преимуществами кордуры являются: высокая прочность на разрыв, устойчивость к истиранию, влагоотталкивающие свойства, простота очистки и чрезвычайно легкий вес ножен.Из кордуры делают легчайшие ножны, что чрезвычайно важно для туризма, в первую очередь для пеших прогулок, выживания и военных целей. К недостаткам кордуры можно отнести довольно дешевый внешний вид, а также неспособность противостоять порезам и разрывам.

Варианты ножен моей компании

Сегодня я представляю варианты ножей моей компании, так как я представил варианты рукояток ножей моей компании в предыдущей статье в блоге.

В принципе, мы можем изготавливать ножны для всех японских и западных ножей, но если типы лезвий обычные или популярные, то цены на ножны не могут быть такими высокими.Если типы лезвий особенные или не очень распространенные, цены на ножны могут быть высокими.

Разрешите познакомить меня с деревянными ножнами в моей компании.

1. Японская крупнолистная магнолия
Это самые распространенные ножны в моей компании, наверное, потому что цена самая приемлемая. Кроме того, большинство японских ножей крепятся на рукоятки японской крупнолистной магнолии, поэтому, если тип дерева ножен и рукоятки одинаковы, нож выглядит унифицированным и красивым.

2.Ebony
Это вторые по распространенности ножны в моей компании. Это одни из самых дорогих ножен в моей компании, поэтому они используются для высококачественных лезвий. Он источает определенное достоинство, вероятно, потому, что он черный.

3. Орех
На данный момент ножны предназначены только для западных ножей. В ближайшее время появятся его ножны для японских ножей.

4. Айва
Это тоже дорогие ножны, но если ручка из айвы и прикрепить ножны из айвы, то смотрится качественно и красиво.Ручки и ножны из айвы в моей компании — большая редкость.

5. Черное дерево Bombay
По виду напоминает ножны из черного дерева и не так дорого по сравнению с ножнами из черного дерева.

6. Кипарисовик японский
Это одна из рекомендаций моего мастера. Японские повара предпочитают разделочную доску из японского кипариса, она устойчива к воде и обладает естественными свойствами борьбы с инфекциями, поэтому ее ножны должны подходить для лезвий.

Украшать серебряную пластину можно только на ножнах из черного дерева и айвы, поэтому, если клинок качественный, возможно, вам захочется украсить серебряные пластины ножнами.

* Ножны на картинке слева
-Ebony
-Ebony (Их дизайн отличается от других ножен Ebony.)
-Quince
-Quince (Их дизайн отличается от других ножен Quince)
-Bombay черное дерево
-Японский кипарис
-Грецкий орех
-Японский крупнолистный Magnolia

Сделайте нож и деревянные ножны с помощью набора для лезвий (часть 2 — ножны)

В моей последней статье в блоге я начал этот проект, добавив ручку Cocobolo к 5-дюймовому набору ножей Chef’s Knife Kit от Hock Tools.

Это отличный проект сам по себе, но теперь мы собирались сделать его более уникальным и особенным, сделав подходящие ножны, подходящие для ножа.

В дополнение к «крутизне» деревянных ножен, сделанных из той же породы, что и чешуйки ножа, ножны уникально удобны в использовании благодаря идеальной индивидуальной подгонке, которую вы создадите, а также секрету, который удерживает ножны на месте при хранении или транспортировке ножа.

Секрет

Как оболочка может надежно оставаться на месте без ремня или другого механизма для ее удержания? Секрет в использовании редкоземельных магнитов, которые в процессе сборки спрятаны внутри оболочки.

Удерживающая способность этих мощных магнитов выдающаяся, они придают оболочке элемент качества и изысканности.

Подготовить запас

Используя тот же приклад, который вы использовали для изготовления чешуи ножа, отрежьте три куска дерева для чешуи. Две части будут использоваться для боковых сторон оболочки, и их следует обрезать до толщины 3/16 дюйма.

Он будет достаточно тонким, чтобы образовать изящную оболочку, но достаточно толстым, чтобы скрыть редкоземельные магниты.Остальные размеры внешних частей будут зависеть от размера вашего лезвия.

Для лезвия, которое я использовал здесь, я вырезал части примерно до размеров 2-1 / 2 «x 7». Внутренняя распорка должна иметь такие же внешние размеры, а ее толщина должна быть на 1/32 — 1/16 дюйма толще самой толстой части лезвия ножа.

Для лезвия, которое я использовал, 3/16 дюйма также хорошо подошли для проставки, поэтому я смог использовать одинаковую толщину для всех деталей.

При резке крошечных деталей на торцовочной пиле я использую приспособление, показанное на картинке, чтобы сохранять контроль и держать пальцы подальше от лезвия.Эти пропилы можно было делать на настольной пиле с использованием поперечных салазок.

Черновая резка по контуру

Склейте три части вместе, затем обведите контур ножа на верхней части. Добавьте еще одну линию за пределами периметра линии лезвия с полем 3/8 дюйма.

Затем разрежьте ленточной пилой до внешней линии, оставив линию для очистки после сборки.

Время перерыва

Фрезеруйте углубление, используя коронку Форстнера 3/8 дюйма для каждого из редкоземельных магнитов 9 мм x 2 мм, которые будут использоваться.

Просверлите выемку достаточно глубоко, чтобы верхушка редкоземельного магнита находилась ниже поверхности дерева. Это не помешает перемещению ножа. Используйте как минимум 2 редкоземельных магнита, а больше — лучше для увеличения удерживающей способности.

Приклейте магниты на месте

Добавьте пару капель цианоакрилатного клея в каждую выемку и установите каждый редкоземельный магнит на место.

Даже если клей быстро сохнет, дайте детали постоять не менее часа, чтобы клей застыл перед сборкой.Вы же не хотите, чтобы эти магниты двигались по вам.

Клей и зажим

Нанесите клей, соблюдая осторожность, чтобы не допустить чрезмерного выдавливания клея внутри оболочки, где он может мешать движению ножа.

Используйте множество маленьких зажимов, чтобы получить хорошее ровное соединение по периметру оболочки. Затем используйте кусок древесины, чтобы как можно больше очистить клей внутри оболочки.

Шлифовка и чистовая обработка

Тщательно отшлифуйте оболочку зернистостью 600 и нанесите свой любимый лак.Я решил использовать минеральное масло, потому что им я завершаю большинство своих кухонных работ.

Однако вы можете использовать в этом проекте любую отделку, которая вам нравится. Кокоболо, которое я использовал, настолько маслянистое, что на самом деле не нуждается в какой-либо отделке, но я все равно решил нанести масло, просто чтобы улучшить внешний вид зерна.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео, в котором рассказывается об этом процессе изготовления ножа:

Ножны из дерева

Сделать ножны для кинжала своими руками. Как сделать деревянные ножны

Заготовка из кожи или выкройка

Формирование кожи

Чистовая обрезка и подготовка к прошивке

Петля для пояса

Шов чехла для ножа

Ножны деревянные — Удачная находка

Ножны из дерева для ножа своими руками. Ножны для ножа

Варианты изготовления

Кожаные для охотничьего ножа

Для походного ножика

Простой чехол

Общая инструкция по изготовлению

Кожаные

Деревянные

Материалы

Разметка и раскрой деталей

Разметка шва

Сверление отверстий

Прошивка

Заготовка из кожи или выкройка

Формирование кожи

Чистовая обрезка и подготовка к прошивке

Петля для пояса

Шов чехла для ножа

Рекомендуем также

Как сделать деревянные ножны для клинка. Ножны из дерева Резные деревянные ножны

Варианты изготовления

Кожаные для охотничьего ножа

Для походного ножика

Простой чехол

Как сшить ножны из кожи своими руками?

Инструменты и материалы для изготовления ножен

Как сделать шаблон?

Заготовка из кожи

Формирование кожи

Подготовка к прошивке

Фиксация крепления ножен

Шов чехла для ножа

Общая инструкция по изготовлению

Кожаные

Деревянные

Как сделать ножны для охотничьего ножа?

Ножны для походного ножа

Какие материалы понадобятся

Как сделать?

Третий вариант

Как сделать?

Видео уроки

Сделать ножны ножа из дерева. Как самостоятельно сделать своими руками ножны для ножа из дерева

Как сшить ножны из кожи своими руками?

Инструменты и материалы для изготовления ножен

Как сделать шаблон?

Заготовка из кожи

Формирование кожи

Подготовка к прошивке

Фиксация крепления ножен

Шов чехла для ножа

Разнообразие материалов для ножен

Изготовление ножен из кожи

Сшивание частей ножен из кожи

Как изготовить вкладыш для ножен

Изготовление ножен из дерева

Общая инструкция по изготовлению

Кожаные

Деревянные

Ножны

Easy DIY: ножны из пробкового дерева

Деревянные ножны? | Ножи Glen Brooks Custom

Деревянные ножны имеют много преимуществ:

Как сделать деревянные ножны — Mortise & Tenon Magazine

деревянных ножен

Материалы для ножниц | Блог ЦПРОФ

Варианты ножен моей компании

Сделайте нож и деревянные ножны с помощью набора для лезвий (часть 2 — ножны)

Похожие записи

Сколы на столешнице как убрать: Как убрать царапины, сколы, порезы с кухонной столешницы: полезные советы, пошаговая инструкция.

Хвойные фото: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Что можно сделать при осадке фундамента строения: Предотвращение осадок фундаментов: что делать