Обрезка саженцев: Обрезка молодых яблонь, однолетних и двухлетних саженцев

Содержание

Обрезка молодых яблонь, однолетних и двухлетних саженцев

   

Обрезка молодых яблонь определяет будущий вид дерева и его урожайность. Благодаря обработке ветвей и формированию кроны, создается хорошая освещенность всех его частей и поддерживается гармоничное соотношение между ростом дерева и его плодоношением.

У молодой яблони, как и у многих плодовых деревьев, могут легко разламываться ветки. Но, благодаря обрезке, ветки становятся более прочными, а крона – равномерной и не очень густой. Это гарантирует хороший урожай и качественные плоды.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм.

Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь и уход начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обрезка яблонь очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня, саженец уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек.

Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь – прочной и округлой.

В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

Чтобы молодые деревья вашего сада принесли вам урожай в самые короткие сроки, за ними нужен правильный уход. Компания «Соверен» всегда готова помочь вам в этом благородном деле. Мы оказываем услуги по обрезке и формированию кроны деревьев в Москве и Подмосковье на профессиональном уровне и по доступным ценам. С нами вы гарантировано добьетесь успехов в садоводстве. А ваш ухоженный молодой сад очень скоро сможет порадовать вас богатым урожаем спелых и наливных яблок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Формирующая обрезка саженцев яблонь и груш. Удачные советы. Видео — Ботаничка.ru

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Сейчас вы ходите по рынкам, по выставкам, по различным садовым центрам, приобретаете саженцы. Многие из вас посадили их в прошлом году. Что касается однолетних саженцев, посаженных в прошлом году и необрезанных, то есть вы не сформировали изначально еще точки роста, то вы это делаете сейчас.

В первую очередь мы смотрим на двухлетнем саженце, чем он отличается от однолетнего саженца – это тем, что однолетний саженец, как правило, в 99 случаях у нас – это только один прутик, только один побег, а двухлетний саженец должен иметь уже боковые веточки первого порядка, то есть только эти побеги, отходящие от основного ствола. Все.

Как правильно формировать молодые яблони и груши

Что мы смотрим? Мы выбирали саженец при покупке уже с этими веточками, и уже обращали внимание на то, как расположены ветви, под хорошими углами. Посмотрите, какие хорошие углы отхождения. Они не должны быть меньше 45°-50°, и могут достигать даже 90° под таким наклоном. Это все нормально, когда угол отхождения 70°-80°-90°. Это идеальные углы отхождения ветвей, которые прочно будут сохранять крону в течение многих-многих десятилетий.

Выбрав такой хорошенький саженец, когда побеги отходят в разные стороны под хорошим углом, мы начинаем его формировать.

Посмотрите, пожалуйста, эта веточка зачем нужна? Зачем этот побег такой дохленький, чахленький? Он совершенно нам не нужен. Вот он в серединке. Мы его удаляем. Если удаляем, то удаляем на кольцо. И делаем срез на кольцо.

Удаляем центральный слабый побег на кольцо

Следующее. Это самая верхняя ветка. Мы берем и обрезаем от нее примерно 1/3, чтобы срез был на уровне этой почки. Почка, дав побег, пойдет не в центр яблоки, а наружу. Здесь мы с вами и должны сделать срез – над почкой.

Срезали. Что дальше? Вторая вервь. Мы должны срезать ее на наружную почку, чтобы у нас дерево было раскидистое, было пониже, а не высокое как мачта. В этом случае мы выбираем почку, которая выходит из кроны. Она должна располагаться по высоте по отношению к этому срезу несколько ниже – сантиметров на 5-7-10. Находим эту почку и срезаем.

Формирующую обрезку проводим над внешними почками

Дальше идет третья по высоте ветка. Мы делаем срез на нижнюю почку, чтобы срез был ниже предыдущей. Срезаем.

Проводим обрезку над внешней почкой верхней боковой ветви на 1/3Обрезаем следующую ветвь над почкой ниже уровня верхней ветвиОбрезаем все ветви поочерёдно, ниже уровня предыдущей обрезки

Для следующей ветки делаем так, чтобы уровень среза был ниже, и тоже чтобы почка выходила из кроны. Делаем срез.

Следующая веточка тоже хорошо расположена, в разные стороны и под хорошим углом. Вот у нас почка, она пошла не наружу, а немножко в бок. Ничего страшного, мы ее потом развернем. Делаем срез.

Дальше у нас идет ветвь, но мы ее пока оставляем.

Должна развиться самая нижняя веточка. Может, это уже копьецо. На этот год или на следующий могут появиться плоды, поэтому мы ее пока оставляем.

Нам бы хорошо организовать еще одну скелетную веточку. Здесь мы видим хорошую почку. Для того, чтобы дать толчок ее развитии, мы делаем дугообразный надрез в 5 мм выше над ней. Надрезаем кору, камбиальный слой, и даже можно немного задеть древесину. На 2-3 мм надрезаем и снимаем кору. Ничего не замазываем. Соки у нас идут вверх к почке, проходят дальше к верхним ветвям, и тормозят, потому что в месте разреза нет тканей, которая проводит эти соки. Благодаря этому соки наполняют почку, почка пробуждается и дает новый побег. Таким образом мы с вами организуем новый побег там, где нам удобно.

Делаем дугообразный надрез над почкой на стволе для запуска роста боковой ветви

Если у вас, наоборот, побег очень большой, и вам нужно затормозить развитие, в таком случае вы делаете срез не над верхом, а под ним примерно в 5 мм. В этом случае соки не будут поступать к этой веточки и она затормозит в росте во время того, как другие ветви хорошо будут у вас развиваться.

Многие говорят, что надо замазывать место разреза, кто-то говорит, что не надо. Дорогие мои, есть бальзам-лак, который не пачкается, долго держится на дереве, ничем не размывается. Я бы советовал вам замазывать эти ранки бальзам-лаком или любой другой замазкой, которой вы пользуетесь. Замажьте, хотя можете прочитать, что ранки до 3 см не надо замазывать. Дорогие мои, прислушайтесь к моим советам, и у вас на участке все будет расти замечательно.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов.

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева. Схемы — Ботаничка.

ru

Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дереваСодержание:

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

  • юное дерево — формирование правильного штамба;
  • молодое дерево — формирование кроны;
  • взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
  • очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони

После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.

Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.

Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Если каркасные ветви имеют недостаточный угол наклона, то их оттягивают при помощи веревки или распорок

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.

Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:

  • Формирование новых побегов;
  • Образование новых цветочных бутонов;
  • Производство фруктов.

Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.

Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.

Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.

Что удаляется с каждой обрезкой яблони:

  • сломанные, больные и мертвые ветви;
  • ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
  • веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
  • если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
  • трущиеся ветки;
  • если три отростка рядом, средний убираем;
  • низко растущие ветки.

Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.

Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.

Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период.  Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

Техника обрезки побегов яблони

Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.

При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветвиПри спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу

Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.

Обрезка саженцев плодовых деревьев: полезные советы

Чтобы яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему радовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев


Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. 

Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения. 

2. Обрезка молодых деревьев


Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки

Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание — почкам

Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка плодовых деревьев весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

ВАЖНО! Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.   

В последующие годы схема обрезки плодовых деревьев весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

В нашем интернет-магазине впечатляющий ассортимент саженцев плодовых деревьев. Совершая покупку в БелАгро Маркет, вы можете быть уверены в качестве посадочного материала и в здоровье вашего будущего сада.

Обрезка саженцев после посадки. Формирование и обрезка плодового сада

Читайте также

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа? Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик. Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки.

Надо ли утаптывать почву после посадки?

Надо ли утаптывать почву после посадки? Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить

Почему после посадки актинидии растения пропали?

Почему после посадки актинидии растения пропали? Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой.Через 3–4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые

Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов?

Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов? Нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что

После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти?

После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти? Сама спасется. Подмерзание несмертельно. Засохшие концы веток весной надо будет подрезать. Не торопитесь только делать это прежде, чем появятся листья. Тогда станет ясно, до какого места стебли высохли. Из нижней части

Использование маточников после выхода маток

Использование маточников после выхода маток Маточники, отстроенные на искусственных мисочках, приклеенных на патронах, после выхода маток не выбрасывают. Их срезают на 5–7 мм от основания маточника и, очистив донышко от остатков молочка, используют для прививки

Обработка почвы после высева

Обработка почвы после высева После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки

Уход после посадки

Уход после посадки Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного

Уход после плодоношения

Уход после плодоношения Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после

Использование отходов после отжатия сока

Использование отходов после отжатия сока Полученные отходы нагревают до 96 °C, затем раскладывают в банки (лучше емкостью 3 л), закатывают металлическими крышками, переворачивают вверх дном и оставляют до охлаждения. Если пользуются поллитровыми банками, то их после

Не перекапывайте землю после внесения навоза

Не перекапывайте землю после внесения навоза Когда в моем владении оказался садовый участок, то никаких особенных знаний о том, что и как делать, у меня не было. Сейчас я часто в шутку говорю знакомым, что это незнание меня и выручило.Вместе с участком досталась и куча

Подготовка почвы для посадки саженцев

Подготовка почвы для посадки саженцев Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.Самый лучший способ подготовить почву – вспахать весь участок на глубину 50 – 60 см. Если такой возможности нет,

Ремонтирование виноградников после сбора урожая

Ремонтирование виноградников после сбора урожая Удаление неприжившихся кустов (по причине низкого качества посадочного материала, повреждения заморозками, некачественной посадки, невнимательного ухода за молодыми саженцами, повреждения при сборе урожая и др. ). Если

Улей после выхода роя

Улей после выхода роя В материнской семье после выхода роя остается много:Печатного расплодаМолодых летных и нелетных пчелЗрелых маточниковБлагодаря расплоду, семья быстро восполняется нарождающимися пчелами, которые могут стать основой последующих роев. Если семья

3.9.3. После родов

3.9.3. После родов Сразу после родов нужно продезинфицировать пуповину у поросят, обтереть слизь с пятачков и у рта. Быстро выполнив эту процедуру, я тут же подсаживаю поросят к матке и распределяю по соскам. Мелких поросят – к передним соскам, а крупных – к задним. Если

схемы формирования кроны + фото (2021)

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Особенности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание – это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка – это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное – когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

 

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать – сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние – на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких – это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

 

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет – это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) – ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов – такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Видео “Формирование кроны у саженца яблони”

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони.

как и когда правильно делать в пошаговых картинках

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Что делать. Не мучайтесь, избавьтесь от этого дерева (да, жалко, но помочь ему вы не сможете) и посадите другой сорт. Покупайте саженцы в проверенных питомниках и выбирайте районированные сорта (какие сорта яблонь подходят для вашего региона, можно уточнить на сайте Государственного реестра селекционных достижений: reestr. gossort.com.

Прищипывание и опрокидывание: что, почему и когда

Эти термины также могут использоваться, когда речь идет об удалении почек растений для предотвращения ветвления. Непонятно, правда? После объяснения эти методы легко понять и ценно использовать.

Когда растение начинает прорастать из семян, оно обычно прорывается сквозь почву в виде единого стебля, на котором начинают формироваться листья. И он будет продолжать расти в этом единственном стебле бесконечно, если его не прищемить. В конце концов, у растения начнут открываться новые бутоны, в результате чего растение станет густым.Тем не менее, производители могут стимулировать кустистость на ранних этапах роста растения, просто удалив верхушку растения вручную. Это желательно, потому что это может помочь быстро развить пышные пышные растения. И это можно сделать на некоторых растениях, таких как фуксия, чтобы поддерживать пышность подвесных корзин и цветников в течение вегетационного периода. Да, это будет означать, что цветение начнется позже, но в итоге вид может быть намного красивее.

Обратите внимание: прищипывание необходимо делать правильно, а не на более зрелых растениях, древесных кустарниках или деревьях.Когда деревья «опрокидываются», это называется «опрокидыванием» и может серьезно повредить вашему растению.

Вот как правильно прищипывать (или наклонять): как только ваше молодое растение сформирует несколько пар листьев на стебле, оно готово к прищипыванию. У растений бутоны растут у основания каждого листа, чуть выше точки, где лист соединяется со стеблем. Это называется узлом. Стебель между каждой парой листьев на растении называется междоузлиями. Чтобы стимулировать эти бутоны открываться и образовывать новые ветви, удалите ростки прямо над листьями.Хотя вы хотите удалить как можно больше междоузлий при прищипывании, важно не повредить нежные почки, растущие у основания листьев, иначе они не будут расти должным образом после того, как вы закончите прищипывание. Для такой тонкой и деликатной обрезки используйте ногти или небольшой инструмент, например ножницы.

После того, как вы прищипнете растение, чтобы удалить верхушку, оставшиеся бутоны будут стимулированы к началу роста. Через несколько дней вы должны увидеть новые, оставшиеся бутоны начнут открываться и образовывать новые стебли.В конце концов, эти новые стебли образуют новые листья с бутонами у основания. Как только у этих новых стеблей появится несколько пар листьев, вы можете повторить процесс прищипывания на них, что заставит эти ветви распуститься еще больше. Прищипывая растения несколько раз, не прищипывайте ветви ниже точки, где вы уже прищипали. И, как только ваше растение станет достаточно густым, прекратите прищипывать цветущие растения, такие как фуксия, чтобы сформировались цветы. Съедобные травы, такие как базилик, лучше всего собирать прищипыванием, что способствует росту новых съедобных растений и препятствует появлению цветов и семян.Когда формируются цветы и семена, их рост может препятствовать дальнейшему производству вкусных травяных листьев.

Поскольку прищипывание производится на нежных побегах, которые легко удалить, зажимая их между пальцами, этот термин также используется для обозначения удаления новых побегов для предотвращения роста. У таких растений, как помидоры, стебли часто образуют больше боковых побегов и становятся более густыми, чем нам хотелось бы. Чтобы контролировать этот рост, производители могут выщипать несколько выбранных почек вдоль стебля, чтобы уменьшить количество джунглей, которые образует растение.Это также может стимулировать такое растение, как помидоры, вкладывать энергию в формирование большего количества фруктов на оставшихся стеблях.

Чтобы отщипнуть боковой отросток, выберите небольшой зарождающийся бутон у основания листа и защипните его пальцами или ножницами с микронаконечниками (вставьте ссылку). Если вы отстаете от прищипывания, эти побеги можно удалить даже после того, как они появились и начали расти. После удаления они обычно не отрастают снова, поэтому не удаляйте все боковые побеги на растении, иначе оно вообще не будет разветвляться.

Помните: ущипните, чтобы удалить все наросты над листом, чтобы они стали кустистыми. Прищипните отросток чуть выше листа, но не удаляйте междоузлия и нарост над этим листом, чтобы уменьшить кустистость. И никогда не пытайтесь ущипнуть зрелое древесное растение или дерево; это называется топпингом и может нанести вред деревьям и другим зрелым кустарникам.

Как скоро я смогу приступить к обучению или обрезке саженца?

Это саженцы в горшках? Если они на улице, убедитесь, что они не были посажены слишком глубоко.Между корневым комом дерева и местом начала коры проходит линия. Любая почва, щепки коры, мульча, камни, покрывающие кору, в конечном итоге убьют дерево. Бактерии поедают кору, если она влажная, а под корой (поскребите ногтем, и вы увидите ярко-зеленый цвет …) находится сосудистая система растения. Оно очень тонкое, и как только это произойдет, дерево погибнет.

Убедитесь, что вокруг основания дерева всегда есть круг голой почвы / мульчи шириной, равной в данном случае корневому комку, а затем и шириной «капельной линии». ..если ваше дерево было зонтиком, капельная линия — это место, где дождь падает с зонта на землю. Капельная линия может оставаться 4-5 футов в диаметре после того, как дерево приживается достаточно, чтобы конкурировать с небольшим газоном или растениями.

Не вносите чрезмерное или недостаточное удобрение. Либо узнайте симптомы дефицита и избытка питательных веществ, либо сделайте тест почвы в своей районной службе по распространению знаний. Или оба. Лучше всего использовать медленное высвобождение или органические удобрения.

Что касается обрезки, да, вы можете обрезать поврежденные ветви, пересекая ветви и ветви, которые наклонены к центру леса вашего дерева.Крошечные ветки, которые имеют очень маленький диаметр по сравнению со стволом дерева (или основными ветвями), из которого оно растет, следует обрезать. Разница в диаметре означает, что листья на ветвях небольшого диаметра не расположены должным образом по отношению к свету, чтобы производить достаточно или эффективно для дерева. Дерево, в свою очередь, не поддерживает эти ветви, и они умрут естественным образом. Таким образом, вы помогаете дереву, отрезая непродуктивные ветви, и энергия, которая использовалась ветвью, хотя и небольшая, теперь направляется на более продуктивные ветви.

Оставьте листья в покое. Если они оторвутся от веток — хорошо. Оставьте в покое кончики веток. Обрезка верхушек веток называется «колошением» и используется, если вы хотите получить густые кусты. Виды деревьев имеют идентифицирующие формы … чтобы изменить эту форму с помощью заголовка, опрос следует доверить профессионалам и тем, кто любит создавать дерево, требующее сложного обслуживания.

Что-то запомнить; когда у вас есть ветка на дереве, она НА той высоте, которой всегда будет … и по мере увеличения диаметра она фактически уменьшается.Не беспокойтесь о серьезной обрезке, пока дерево не станет нужной вам высоты. Теперь все дело в оптимальном здоровье и росте.

В конце ветви, терминальная почка, находится там, где находится большая часть энергии всей этой ветви. Речь идет о любой ветке. Когда эта почка удаляется, вся эта энергия направляется к боковым почкам по длине этой ветви. Теперь ветка не становится длиннее, а «густее». Больше затенения центра дерева, больше непродуктивных ветвей, и вы получите куст на палке.

Что вы хотите сделать прямо сейчас, так это позволить вашим фруктовым деревьям вырасти достаточно, чтобы начать приносить плоды. Позже вы захотите контролировать размер своего дерева, обрезать его, чтобы обеспечить вентиляцию и максимизировать плодоношение. На 8 дюймов я не могу представить, что нужно обрезать. НЕ обрезайте «вожку»! Позже у вас может быть две или три ветви, соперничающие за эту позицию, и вам нужно будет решить, какая из них, а затем однажды вы удалите лидера, как только он достигнет желаемой высоты для получения плодов, которых вы можете достичь.Вы узнаете, как обрезать плоды до максимального размера и урожая.

Оставьте маленькие веточки, которые растут из ствола … или хотя бы несколько из них. Они помогают увеличить размер ствола для прочности. И пока я думаю о стволах, не колите свои деревья! Единственный раз, когда я когда-либо делаю ставку на деревья, это когда я сажаю деревья с голыми корнями или пересаживаю взрослые деревья с большим пологом и поврежденными корневыми комками. Деревьям нужно ДВИГАТЬСЯ на ветру. Это движение приводит к увеличению корневой структуры дерева и утолщению ствола для защиты от ветра.Заколотые деревья устанавливаются на случай отказа. Поскольку их движение ограничено (по сути, это говорит дереву, что ветер всегда будет только ветерком), ствол остается тощим, энергия вместо этого уходит в полог, корневая система остается слабой, и когда колья убираются, и даже если они не снимаются, вес навеса приведет к поломке дерева или падению корней. Я ужасен … Зимой хожу по парковкам (корни растут всю зиму) и перерезаю привязи к деревьям, если они безлистные и вне опасности.Как и те, кто был забыт, и галстуки становятся частью дерева и умрут от опоясывания, или разорвутся на галстуке, или их снесет ветром. По крайней мере, у них есть шанс.

Когда вы сажаете дерево типа «постель и завтрак», скомканное и обрубленное деревом из питомника, корневой ком обычно состоит из глины, и все корни, которые нужны дереву, находятся в этом шаре. Я ВСЕГДА снимаю мешковину … полностью (мешковину обычно обрабатывают химическими веществами, препятствующими гниению), разматываю все корни, которые окружили корневой ком или могут его окружить, как можно меньше трогать глиняный шар, сажать сверху ненарушенного грунта на точную глубину корневого комка или на дюйм или два меньше, чтобы учесть мульчу.Если почва глинистая и она засажена в более свободно дренирующуюся почву, я делаю кольцо из почвы по окружности корневого кома и / или проталкиваю кусок трубы из ПВХ диаметром 2–4 дюйма с отверстиями, просверленными в отверстиях. боковые стороны, чтобы вода попадала в этот корневой ком и не проливалась по бокам в естественную почву.

Ваши деревья, должно быть, выросли в горшке или с голым корнем? Главное — помочь увидеть, что происходит под землей. На данный момент только «прореживайте», чтобы обрезать, экономно удобрять, улучшать почву путем мульчирования разложившейся органической мульчей в пределах капельной линии и за несколько футов, но НЕ возле коры, и наберитесь терпения в течение нескольких лет.У вас будет достаточно времени, прежде чем вам нужно будет принимать какие-либо другие решения относительно ваших деревьев … Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, и прошу прощения, если вся остальная информация, которую вы уже знали, не нуждалась. Удачи … несколько лет пролетят очень быстро!

Основы обрезки кустарников и древесных растений

Когда обрезать, как обрезать, где обрезать? Нет другой задачи, которая вселяет страх в сердце большинства садоводов-любителей, как обрезка растений.

Тем не менее, успешная обрезка может быть одной из самых приятных задач в саду, потому что результаты могут быть впечатляющими.При правильном выполнении он может дать изобилие цветов, листвы и фруктов.

Однако неправильное выполнение может привести к повреждению растений, разочарованию и неудаче! Неудивительно, что мы боимся этого процесса.

Хотя успешная обрезка может показаться сложной и трудной, дело в том, что она не более сложна, чем многие другие садоводческие мероприятия, которыми регулярно занимаются садоводы.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем получить комиссию .

Все дело в изучении правильных методов для каждого типа и сорта растений. Существуют явные различия, и ответ заключается в том, что уже знают все хорошие садоводы: понимать каждое из ваших растений и то, что им нужно для процветания.

Наряду с качественной почвой, правильным освещением и необходимыми питательными веществами, хорошая обрезка — это всего лишь еще один инструмент в сарае садовода, который можно легко освоить. Хорошая обрезка сделает сад более здоровым и ухоженным.

Что такое обрезка?

Прежде всего, давайте определим, что на самом деле представляет собой обрезка и что она может помочь вашим растениям. Хотя вам не нужно быть мастером-садовником, чтобы понять весь процесс, вам все же необходимо иметь некоторые базовые знания о растениях.

Проще говоря, при обрезке садовник контролирует рост и развитие растений по определенным схемам. Каждый побег (или ветвь) на древесном растении заканчивается так называемой терминальной почкой, под которой другие почки (или будущие ветви) располагаются по определенным схемам, которые различны для разных видов растений.

Существует четыре основных типа бутонов: чередование, супротивное, спиралевидное или завитковое.

Верхняя (конечная) почка — это место, где ветвь становится длиннее, и является ведущей почкой на побеге. Эта почка производит химическое вещество, которое замедляет рост почек на побеге.

Если верхняя почка удаляется путем обрезки, прищипывания или отламывания, поступление этого химического вещества замедляется, и другие почки (которые образуют так называемые боковые побеги) быстро растут и разветвляются, в результате растение вместо длинного спиралевидного роста.

Звучит довольно просто, правда? Что ж, это немного сложнее, в зависимости от конкретного вида.

По большей части обрезка всегда стимулирует рост, но то, насколько сильно вы подрежете растение, будет зависеть от того, чего именно вы хотите добиться.

Если растение не подвергалось регулярной обрезке и оставлено для роста по естественной схеме, этому растению может потребоваться так называемая серьезная обрезка, которая, , приведет к появлению большого количества новых побегов и быстрому росту следующей весной.

Сильная обрезка (или обратная обрезка) обычно приводит к сильному росту, но легкая обрезка замедляет рост.

Почему чернослив?

Есть люди, которые утверждают, что обрезка идет вразрез с естественной структурой роста растения и может фактически повредить растение, открывая разрез, который позволяет болезни процветать. Растения болеют и нуждаются в хирургическом вмешательстве, как и люди.

Аргумент в пользу обрезки утверждает, что сад — это управляемая или контролируемая среда, и поэтому каждое растение сосуществует по отношению к другим растениям в ландшафте.

Бывают моменты, когда обрезка абсолютно необходима, чтобы стимулировать более здоровый рост и омолаживать кусты и растения. И, конечно же, элемент орнамента.

Садоводы часто хотят сбалансированной симметрии своих садовых участков, бордюров и живых изгородей. Хорошая обрезка придаст саду ухоженный и ухоженный вид.

Конечно, здесь важна и успешная посадка.

Важно знать, насколько большим в конечном итоге станет растение.Есть растения, которым требуется гораздо больше места, чем садовник разрешил им во время посадки, и никакая обрезка не сожмет их на меньший участок — и на самом деле может действительно повредить растение.

Мы все видели красивые крошечные деревья бонсай, но это особая техника. У большинства садовых кустарников требования к расстоянию основаны на зрелых размерах. Тщательно планируйте посадку.

При тщательной обрезке молодые деревья и кустарники могут достичь идеальной формы за четыре-пять лет.

Аргумент против того, чтобы обрезка вызывала болезнь, заключается в том, что срезанные молодые растения обычно заживают быстро. Четыре или пять лет обрезки молодых укоренившихся растений помогут им придать отличную форму и базовый каркас, для поддержания которых потребуется лишь периодическая легкая обрезка.

Опять же, знание своего растения и того, какую форму, пространство и дизайн вы хотите, чтобы оно было в вашем саду, важно знать, как и когда обрезать растение.

Тем не менее, даже самые старые растения, которым не подвергаются ограничения, получат пользу от некоторой формы ежегодной обрезки, чтобы сохранить их здоровье и урожайность фруктов и цветов.

Ежегодная вырубка удаляет старую древесину, чтобы молодые побеги росли и становились сильнее, а также способствует хорошему потоку воздуха, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний. Цветы, как и розы, на молодых побегах распускаются крупнее, чем на старых.

Ежегодная или возобновляемая обрезка приводит к тому, что растения остаются компактными и молодыми. Мертвые, поврежденные и больные побеги и ветви необходимо полностью обрезать до здоровой древесины.

Эти побеги необходимо выбрасывать в мусор или сжигать, если это разрешено в вашем регионе, чтобы избавиться от любой инфекции или болезни и предотвратить их распространение в саду.Правильная обрезка — один из самых важных методов восстановления здоровья больного растения.

Когда обрезать

Принято считать, что лучшее время для обрезки — это период покоя. В большинстве зон выращивания в Соединенных Штатах это период между поздней осенью и ранней весной. Зимняя обрезка стимулирует рост, а летняя — замедляет.

Однако на цветущих кустах, когда вы хотите стимулировать самый красивый рост цветов, обрезка сразу после цветения — лучший способ стимулировать полное и обильное цветение следующей весной.Есть растения, которым по разным причинам лучше всего подходит весенняя, летняя и ранняя осенняя обрезка.

Примером могут служить виноград, березы и клены. Итак, еще раз, знание своей цели и времени обрезки важно для достижения наилучших результатов.

Поговорите с представителями вашего питомника, ознакомьтесь с информацией о растениях в Интернете или найдите хорошую базовую книгу по садоводству по обрезке, чтобы найти конкретную информацию для каждого растения, которое вы покупаете.

Для нормальной обрезки сада требуется совсем немного инструментов, но покупка оборудования хорошего качества — это солидное вложение для садовода-любителя.В вашем наборе инструментов есть несколько важных вещей.

Хорошая пара секаторов (или секаторов , как их часто называют). Доступны три основных типа: наковальня, байпас и попугай-клюв. Все они должны иметь предохранитель, фиксирующий лезвия в закрытом положении.

Не покупайте дешевые! Они сломаются и не сделают качественных срезов, необходимых для успешной обрезки.

Наковальня имеет режущее лезвие с прямой кромкой. Байпас имеет изогнутый нож, который режет изогнутый фиксированный нож, а клюв попугая имеет два изогнутых лезвия, которые работают как ножницы.

При резке ими зажмите стебель, который нужно обрезать, как можно дальше от лезвий, чтобы обеспечить более сильный разрез и снизить риск повреждения инструмента. Эти ручные секаторы предназначены для небольших растений и более тонких стеблей.

Я бы порекомендовал F elco F-2 для лучшего качества и для набора, который должен прослужить всю жизнь. Они сделаны в Швейцарии и отлично подходят для розовых кустов, цветущих кустов и растений. Вы можете прочитать наш обзор Felco F-2 здесь .

Ручной секатор Felco F-2 на Amazon

Для тех, у кого маленькие руки, Felco F-6 — лучший выбор.

Секатор Felco F-6 на Amazon

Для больших кустов и небольших деревьев необходим секатор с длинной ручкой для срезания толстых стеблей. В нашем домашнем саду мы используем два основных типа ножниц: ручные ножницы с длинным лезвием и ручками и секатор с длинной ручкой (также известный как «сучкорез»).

Ножницы для живой изгороди с длинными лезвиями хорошо подходят для стрижки вечнозеленых кустарников и живых изгородей. Ножницы для живой изгороди Fiskars Garden Powergear2 — хороший выбор здесь.

Ножницы для живой изгороди Fiskars Powergear2 на Amazon

Но при попадании в труднопроходимые места и работе с очень толстыми стеблями секаторы с длинной ручкой обеспечивают дополнительный рычаг среза и необходимую силу. И снова я бы рекомендовал использовать качество Felco.

Сучкорез Felco на Amazon

Они также позволяют садовнику работать вдали от колючих кустов.

Некоторые садоводы любят использовать пилы и ножи для обрезки веток.

Это может потребовать некоторой практики, чтобы привыкнуть к работе с ними, и для большинства начинающих или начинающих садоводов в этом нет необходимости.

Секционный нож Victorinox на Amazon

Однако для некоторых старых фруктовых деревьев и старых кустов небольшая обрезная пила, такая как греческая пила с изогнутым лезвием, или английская обрезная пила с заостренными лезвиями и зубьями на обоих краях может быть очень полезна при удалении зеленой древесины и более крупных ветвей.

Секционная пила Felco на Amazon

Это должны быть все инструменты, необходимые для того, чтобы вы могли начать обрезку большинства растений в обычных приусадебных участках, за исключением , возможно, сумки для инструментов .

Общие советы по обрезке

Я рекомендую садоводам, которым нужно больше узнать о обрезке, найти конкретные инструкции по обрезке для каждого растения в своем саду. Я рассматриваю каждое растение, которое мы добавляем в наш сад, как вложение, и, как любое вложение, мне нужно руководство по уходу.

Я хочу знать, что ему нужно есть и пить, где ему нравится отдыхать, в тени, на частичном или полном солнце, и как за ним нужно ухаживать (подрезать).

Проведение фундаментальных исследований перед покупкой растения — хорошая идея для всех садоводов. Поскольку обрезку лучше всего проводить по мере роста молодого растения, важно знать, какой тип и как обрезать ваше растение. И убедитесь, что во время посадки достаточно места для зрелых растений.

В следующих сегментах я приведу несколько примеров различных основных садовых растений и покажу, как обрезать каждое из них от первоначальной посадки до текущего ухода.Есть также несколько замечательных садовых книг, и я выделю несколько из них, которые есть у нас.

Обрезка роз

Каждый садовник знает, насколько красивым может быть куст роз и какой беспорядочной и домашней может быть неухоженная роза! В этой статье также важно отметить, что, хотя розы можно сгруппировать с другими кустарниками и вьющимися кустами, они представляют собой такую ​​большую категорию, которую любят многие садоводы.

Существует также множество разновидностей культивируемых роз — от раскидистых гигантов до миниатюрных миниатюр, некоторые из которых цветут в определенное время, а другие цветут все лето.

Опять же, наилучшие результаты будут достигнуты, зная, что требуется для вашего конкретного сорта роз. Но есть три основные категории, которые охватывают большинство сортов: современные кустовые гибридные розы, виды и кустовые розы, а также плетистые, беспорядочные типы.

Современные кустовые розы

Базовые методы начинаются с покупки растений с тремя или четырьмя сильными побегами и хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой обязательно обрезайте длинные, грубые или поврежденные корни.

Если вы сажаете осенью или в начале зимы, обрежьте поврежденные или незрелые побеги на концах побегов за верхушкой почки.Просто аккуратно срежьте их, чтобы дать новые более густые ростки.

Эта начальная жесткая обрезка выкорчевывает поврежденные побеги и способствует их активному росту весной. Неопытные садоводы часто опасаются «повредить» свою новую драгоценную розу, но если они не сделают так жесткую первоначальную обрезку, весной у них будет более слабое растение.

Перед посадкой розы обрежьте побеги примерно до шести дюймов. Следуйте другим хорошим методам посадки в соответствии с нашим руководством по выращиванию роз .Затем наблюдайте, как ваша новая роза растет в течение первого года весны и лета.

С середины до поздней осени это хорошее время, чтобы обрезать незрелые побеги или побеги, которые не разрослись, и опрокинуть (обрезать) стебли с увядшими цветками. В открытом саду, где дует сильный ветер, рекомендуется укоротить каждый стебель примерно на треть.

Эта базовая профилактическая обрезка должна привести к обрезке каждого стебля до почки, которая находится на высоте от шести до 10 дюймов над уровнем земли. Обрезайте слабые приросты сильнее, чем более сильные стволы, и, чтобы стимулировать замену старой древесины новой, обрежьте один из двух основных стволов самой старой древесины вплоть до основания.

Теперь на более молодом растении у вас не будет столько старой древесины, может быть, и на однолетней розе.

Во время обрезки смотрите в направлении роста стебля и делайте надрезы под углом, чтобы они могли вырасти или внутрь. Небольшой угол среза может изменить направление стебля или ветки. Посмотрите на куст роз и оцените, в каком направлении вы хотите, чтобы стебли росли.

Помните, розы не обязательно должны быть одной круглой формы, они могут ветвиться более длинными основными стеблями и иметь более короткие стебли вдоль нескольких более длинных.

Вы можете виртуально вылепить форму куста роз, выбрав место и направление обрезки.

гибридных роз

Эти розы представляют собой листопадные колючие кусты и цветут летом и ранней осенью. Большинство из них вырастают до трех-четырех футов в высоту с жесткими, прямостоячими стеблями и крупными цветками.

Целью хорошей обрезки является поощрение хорошего обильного цветения, когда кусты высаживают в грядки или смешивают с другими декоративными растениями.

Эти гибриды различаются по силе роста и моделям роста в зависимости от размножения, поэтому наблюдение за этими кустарниками важно для получения красивых цветов и поддержания здоровья кустов роз.

По мере того, как эти розы цветут в летние месяцы, они могут давать больше цветов, если увядающие или увядающие розы удалить, а весь стебель (или связка), удерживающий цветок, срезан у первого сильного, хорошо расположенного глазка (или нового рост бутонов).

Поэтому при уходе за розарием важно иметь при себе небольшой ручной секатор, чтобы выполнять небольшие ежедневные задачи по обрезке.Я также рекомендую садовые перчатки, так как вы будете работать с колючими стеблями.

Виды и кустовые розы

Эти розы сильно различаются по размеру, росту и характеристикам цветения и обычно цветут только один раз за вегетационный период.

Из-за этого, а также из-за того, что эти растения обычно имеют более свободный и естественный вид, они требуют меньше обрезки. Опять же, прежде чем сажать, подготовьте, как указано выше, для других посадок роз.

Вы не будете обрубать (удалять цветы) во время сезона цветения, и единственная обрезка, которую вам нужно сделать для поддержания этих растений, — от легкой до умеренной — удалить больные ветви или стебли и удержать куст на назначенной вами области.

Обрезайте поздней зимой или ранней весной, обрезая до трети мощных побегов, развившихся в течение предыдущего вегетационного периода. В то же время вы можете отрезать старую древесину примерно на шесть дюймов.

Не стоит так сильно урезать новые побеги, так как это может разрушить красивый изгиб этих роз и уменьшить цветение летом.

Помните, новые побеги дают самые крупные и привлекательные цветы. Старые побеги поддерживают структуру растения.

Основная цель обрезки этих растений состоит в том, чтобы освободить место и вырезать старую древесину, чтобы дать возможность развиваться новым сильным побегам из основания растения.

Ваш план профилактической обрезки состоит в том, чтобы удалить мертвую и больную древесину в конце зимы или ранней весной, укоротить на треть длинные новые побеги и обрезать боковые части побегов, которые уже отцвели, примерно до четырех-шести дюймов.

А затем в середине или конце осени срежьте очень длинные приросты и, конечно же, все больные стебли или побеги, которые вы заметите.

При обрезке всегда внимательно следите за признаками болезней. И опять же, существует так много разновидностей розовых категорий, что трудно определить общие методы, которые влияют на каждый отдельный сорт.

Знание и выяснение того, что требуется каждому виду или растению розы, зависит от садовника, когда он покупает и сажает отдельный цветок.

Например, «Невада» — это современная кустовая роза, которая почти не нуждается в обрезке. Если сомневаетесь, обратитесь к хорошему селекционеру роз и узнайте о специальных методах обрезки вашего куста роз.

Я всегда веду садоводческий журнал со страницами для каждого приобретенного нами растения с подробными сведениями о сроках посадки, уходе, потребностях в питании и т. Д.

Альпинистские розы

Последняя основная категория роз — это альпинисты и бродяги с очень разными характерами. Некоторые вырастают достаточно большими, чтобы быть виртуальными деревьями, некоторые цветут только один раз, а другие производят потрясающие цветы в течение всего лета.

Но все они хорошо поддаются регулярному программированию контроля и управления, и зачастую это единственный способ разместить их в любом саду!

Результатом хорошей обрезки являются растения, цветущие на большей части длины стебля, а не только на кончике.Но это также растение, которое требует наибольших навыков и обучения правильной технике обрезки.

Опять же, есть три основных типа бродяг, каждый из которых требует своей техники. Определите, какой тип кустовой розы вы приобрели, и найдите лучший метод для вашего уникального сорта.

В наши дни хорошим примером и обычным бродягой в приусадебных участках являются чайно-гибридные розы. Они повторяют цветение в течение сезона, демонстрируют хорошую устойчивость к болезням и легко приучаются к стенам и заборам.Они достигают небольшой высоты от четырех до пяти футов, поэтому отлично подходят для небольших садов.

Чайно-гибридные розы обильно цветут в летние месяцы, поэтому их первоначальной обрезке следует уделять особое внимание.

При посадке не обрезайте сильно задние стебли. Обрежьте все длинные корни и отогните только поврежденные концы стеблей и слабые боковые побеги. Начните тренировать розу сразу после ее посадки.

Не давите на жесткие стебли, но по возможности наклоняйте срезы для обрезки горизонтально или под углом, чтобы стимулировать рост в этом направлении.Между серединой осени и весной, после первого года, срежьте стебли, которые зацвели в прошлом году, примерно до шести дюймов.

Обрезка этих побегов позволяет получить новые сильные побеги, а иногда удаление старых стеблей почти на уровне земли будет способствовать еще большему росту новых побегов.

Для блуждающих роз вам необходимо обеспечить прочную опору в виде треножников, деревенских столбов и металлических рам, кирпичных стен или других старых деревьев. Гибкие стебли можно при необходимости подвязать, чтобы сохранить высоту, пока у самого растения не появятся сильные старые побеги.

Дрессировка плетистых роз требует терпения и хорошего зрения на направление, поддержку и искусство. Это весело, но сложно, и зачастую садоводы опасаются этих растений в своем саду.

Помните, обрезку можно сделать неправильно, и растение все равно выживет, и вы начнете с растения в другом направлении. Если ничего не помогает, вернитесь назад и начните снова!

Подробнее про обрезку роз здесь .

Обрезка кустарников

Кустарник — краеугольный камень всех грядок.Это то, что придает саду структуру, высоту и является основой для большинства грядок. Кустарники бывают листопадными (ежегодно теряют листья) или вечнозелеными.

Многие декоративные кусты требуют минимальной обрезки из года в год, просто срезая мертвую, больную или поврежденную древесину, как только ее заметят.

При правильной обрезке магнолии, кизилы и некоторые другие цветущие деревья должны иметь изящные, широкие и широкие ветви с большим количеством «белого пространства», через которое светит солнечный свет.Подумайте о японском саду.

Однако некоторые кусты нуждаются в регулярной обрезке, чтобы усилить декоративное воздействие растения, силу цветения и общую форму растения в дизайне садовников.

Листопадные кустарники

Как и в случае с большинством растений, сосредоточение внимания на обрезке в первые молодые годы растения создает хорошо сбалансированную основу. Некоторые кусты не дают нового роста из основы, примерами этого являются магнолии и гамамелис, поэтому просто подстригать их время от времени достаточно, чтобы они выглядели ухоженными и здоровыми.

У этих растений при посадке удалите слабые приросты. А затем весной второго года сделайте все необходимые корректирующие надрезы, чтобы начать выкладывать кусту желаемой формы.

Посмотрите на основное растение и удалите все расположенные слишком близко друг к другу боковые или удлиненные наросты. Это закладывает основу того, как и в каком направлении будет расти ваш куст. На третий и последующие годы требуется лишь обычная обрезка для удаления мертвой или больной древесины.

Иногда кизил и другие подобные виды могут иметь собственное мнение. Лучше всего избавиться от любых конкурирующих структур ствола, если только вы не думаете, что сможете создать из них особый дизайн.

Эти кусты иногда дают то, что я называю независимой съемкой, которая просто уменьшается от основания. Возможно, вы сможете приучить их к своему плану и базовой структуре, но если это невозможно, просто вырежьте их у основания, чтобы ветви не были перегружены и не имели желаемого баланса.

Многие из этих листопадных кустарников цветут весной или в начале лета. Forsythia — яркий распространенный пример . Чтобы сохранить их обильные цветочные композиции, вы должны вырезать часть древесины в конце весны или в начале лета. Если не обрезать, эти растения часто имеют много ветвей и редкие брызги цветов.

Ежегодная вырубка мертвой или старой древесины позволяет развить новые замещающие побеги низко на кусте, и эти новые побеги будут свободно цвести в следующем году.Эта ежегодная обрезка позволяет сохранить форму и компактность куста, но более важно обеспечить хорошее цветение.

У большинства растений, приобретенных в питомнике, будет пара лет хорошей обрезки каркаса для создания хорошей структуры с самого начала. Но по мере того, как эти кусты цветут, под цветущей древесиной развиваются новые побеги.

Самые сильные побеги — это самые низкие побеги на стебле, и их лучше всего выбирать в качестве побегов при обрезке. Оставьте их и поощряйте их рост, удаляя старую древесину.Срезайте старые и оставляйте молодые — лучшее практическое правило для цветущих кустарников.

Вечнозеленые кустарники

В каждом саду есть вечнозеленые кустарники. Все они имеют самые разные потребности в обрезке, и вам следует проконсультироваться в своем садовом магазине или питомнике, чтобы получить точный совет по обрезке или обратиться к хорошей книге по садоводству.

Обрезка вечнозеленых растений может варьироваться от широколиственных, таких как лаванда, карликовых хвойных деревьев и даже камелий и рододендронов. Большинство из них требуют минимального обслуживания, но опять же, вы не можете объединить их все вместе.

Если оставить их наедине с собой, можно увидеть несколько небольших вечнозеленых кустарников, которые, как правило, плохо себя чувствуют. Они будут давать все меньше и меньше цветков и в конечном итоге станут совершенно голыми у основания. Практически невозможно успешно омолодить некоторых из них, если ими пренебрегли.

Лаванда — хороший тому пример. Эти кусты необходимо сильно обрезать в первый год их жизни и в последующие годы в середине весны, как только начинается новый рост.

Хотя отмершие цветы можно удалить осенью, в холодных местах лучше оставить их, чтобы защитить растение от сильного холода.Лучше всего подойдет обрезка в середине весны. И тогда в этом году появится новый рост.

Для старых растений с голым основанием почти лучше выкопать, выбросить растение и начать все заново!

Другие советы по садоводству

Я не могу достаточно подчеркнуть для начинающего садовника необходимость вести хорошие письменные записи и записи. Предлагаю вам приобрести красивую папку с карманами, разделителями и т. Д.

Для каждого растения, которое вы покупаете, создайте папку. Да целая папка! В этой папке напишите правильное научное название.За советом обращайтесь к книгам по садоводству, на интернет-сайтах, в местный детский сад или в офис расширения.

Относитесь к каждому растению как к вложению времени, любви, ресурсов и труда. Запишите инструкции по уходу, время обрезки, размещение в саду. Определите свои растения, познакомьтесь с ними как следует, ухаживайте за ними должным образом.

Запишите, когда они цветут, чем их кормили.

Хороший садовник ходит в свой сад каждый день и выполняет регулярные ежедневные задачи по обрезке, прополке, поддержке, подкормке и поливу по мере необходимости.

Я часто думаю, что слишком много внимания уделяется поливу и подкормке, а не уходу и удалению больных и мертвых ветвей, стеблей и цветов.

Удаляйте мертвых, заботьтесь о здоровых, поощряйте новый рост, и вы получите великолепный, ухоженный сад, который будет вознаграждать вас часами и годами удовольствия.

Проведите необходимое исследование, чтобы найти здоровые растения, а затем ухаживайте за ними, как за своими детьми и домашними животными. Ваши садовые растения — живые существа и нуждаются в заботе, чтобы преуспеть и полностью раскрыть свой потенциал!

© ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены Felco, Fiskars и Victorinox. Не в титрах: Shutterstock. Первоначально опубликовано 15 августа 2014 г. Последнее обновление 17 апреля 2021 г.

Здравый подход к обрезке корней

Лучшие методы развития здоровых корней обсуждаются годами. Я столкнулся с этими дебатами совсем недавно на конференции «Пейзаж под землей» в Дендрарии Мортона. Конференция была очень информативной по уходу и содержанию за деревьями до и после их размещения в ландшафте.Однако одно стало для меня очевидным — у нас есть настойчивость помещать деревья в ситуации, которые не способствуют их успеху. Затем мы тратим много денег, пытаясь исправить проблемы, которые следовало исправить на этапах выращивания, проектирования и реализации.

Как выращивающий древесные растения в течение сорока лет меня больше всего беспокоила идея о том, что корни растений следует стричь или обрезать, прежде чем они будут перемещены в контейнеры или высажены в ландшафте.Я считаю эту идею прискорбной по ряду причин.

Во-первых, обрезка корней вредна для здоровья растения. При срезании корней в растение попадают болезнетворные микроорганизмы. Примером может служить коронный галл ( Agrobacterium tumefaciens ), патоген, который попадает в раны на поврежденных стеблях и корнях. Затем на стеблях или ветвях образуется галл, который уменьшает или предотвращает движение воды и питательных веществ.

Во-вторых, растения, растущие в контейнерах, имеют много белых кончиков корней, которые сразу после посадки вырастают в большие контейнеры или в почву.Белые кончики корней удаляются в процессе срезания. Затем растение должно создать новые, что требует времени. Когда кончики корней срезаются, укоренение задерживается, что может быть разницей между выживанием или отсутствием в ландшафте. Замедление роста не только подвергает риску растение; это стоит денег. Скажем так, стрижка корней замедляет рост от одного до полутора месяцев. В нашем производственном цикле у нас есть три месяца, чтобы запустить продукт для осенних продаж. Заводы, задержанные на срок от одного до полутора месяцев, вероятно, не войдут в осенний цикл продаж.Растения, которые не перерастают зимой, также не будут распродавать весенние распродажи. Растения будут готовы только после первого смыва в июне. В то время покупателей не так много. Запасы необходимо увеличить вдвое, чтобы обеспечить постоянное снабжение клиентов. Это было бы очень дорого.

Еще один аспект, который меня беспокоит, — это затраты на рабочую силу, о чем я спросил на конференции. Многие говорили мне, что дополнительных затрат будет не много. Меня всегда впечатляют те, кто не платит за труд и говорит, что он не требует больших затрат.Труд дорогостоящий и дефицитный, как куриные зубы. Спросите кого-нибудь, кто занимается садоводством или садоводством в северном Иллинойсе. Я упоминал, что помощь становится старше, намного старше, включая меня?

Фото: Келси Шоу, детский сад «Возможности места». Quercus velutina через семь месяцев после посева в горшке объемом 1 галлон.

Чтобы оценить дополнительные затраты на рабочую силу, я проанализировал одну часть нашей производственной линии: пересадку 5-галлонных контейнеров в 15-галлонные.Я посетил много других питомников, которые делают то же самое, что и мы, но их производственный процесс отличается. У них есть место, где наполняются все горшки. Большой готовый контейнер затем перемещается большой машиной на место отдыха. В одном детском саду у них действительно был человек, который весь день рубил корни мачете. У нас другой процесс. Ставим 15-галлонный контейнер в окончательное положение в ряд. Контейнер на 5 галлонов помещается в контейнер на 15 галлонов, а затем измельчитель бокового ряда заполняет контейнер на 15 галлонов почвенной смесью.Затем мы переходим к следующему и идем вниз по ряду. Меня не особенно заинтриговал человек, размахивающий мачете в середине этой производственной линии. Мне также придется найти дополнительную рабочую силу для выполнения этой задачи.

Однако есть решение, позволяющее проводить обрезку корней без дополнительных затрат труда или чрезмерного повреждения корней: растения можно выращивать в контейнерах, в которых корни обрезаны. Какой бы контейнер вы ни выбрали, убедитесь, что он правильно укореняется. Я использую продукты RootMaker от рассады до готового продукта уже 30 лет.Эти контейнеры не только подрезают корни, но и предотвращают кружение корней. Существует ряд методов, позволяющих успешно укоренить растения чернослива. Один из методов — воздушная обрезка корней, которая высушивает верхушку корня и стимулирует развитие большего количества корней. Другой метод — это то, что я называю корневым удушением. Маленькие отверстия позволяют вырваться только очень маленьким корням, хотя корень внутри намного больше. Затем более крупный корень стимулируется к росту большего количества корней. Третий метод заключается в том, что на стороне контейнера ткань, похожая на липучку.Корни запутываются в ткани и перестают расти, что стимулирует развитие большего количества корней. Я уверен, что есть и другие методы обрезки корней, но я знаком с ними. Предупреждение: растение, растущее в контейнере для обрезки корней, действительно имеет срок годности. У вас могут возникнуть проблемы с корнями, если растение останется в контейнере дольше, чем должно. Когда растение будет готово, переместите его или вы уже опоздали на день.

У гровера есть два способа правильно отрастить корни.Один из них — искоренить корни и бороться с создаваемыми проблемами. Другой — использовать систему обрезки корней от начала до конца. Если вы не хотите выращивать растения в системе корневой обрезки, найдите кого-нибудь, кто сделает это за вас. Ваши растения будут расти быстрее и будут здоровее, а вы будете зарабатывать больше денег.

Коннор Шоу — владелец и основатель питомника Possibility Place, Monee, Ill.

Фото: Quercus macrocarpa из 5-галлонного горшка, 16 месяцев посева.Келси Шоу, питомник Possibility Place

Обрезка перца для улучшения здоровья растений и урожайности

Споры о том, обрезать ли помидоры, кажется постоянной в мире садоводства. Есть миллион разных способов сделать это, и каждый клянется, что по-своему лучший. В результате об обрезке второй по популярности домашней садовой культуры — перца — всегда, кажется, забывают. Но знаете ли вы, что обрезка перца может принести много пользы? Я знаю множество садоводов, которые не подрезают растения перца, и это нормально, но есть много веских причин, по которым своевременная и стратегическая обрезка растений перца приносит большие дивиденды.

Причины обрезки растений перца

Как вы скоро узнаете, причины, по которым садовник должен обрезать растения перца, зависят от того, когда именно происходит обрезка. При правильном выборе времени правильная обрезка способствует получению сильных прочных стеблей, хорошему ветвлению, снижению воздействия болезней и вредителей, а также к быстрому и равномерному созреванию плодов, а также к повышению урожайности многих сортов перца.

Хотя обрезка перца не является обязательной на 100%, она может улучшить здоровье растения.

Нужна ли обрезка растений перца?

Так же, как помидоры, ответ — нет; в этом нет необходимости. Но есть ли в этом преимущества? Абсолютно. Вам нужно обрезать растения перца, чтобы получить хороший урожай? Конечно нет. Но после того, как вы усовершенствуете описанные ниже методы обрезки, нет сомнений в том, что обрезка растений перца дает множество преимуществ, благодаря которым она стоит вашего времени и энергии.

Правильная обрезка не составит труда, если вы сосредоточитесь на лучших техниках и правильном времени.

Когда обрезать растения перца

Существует три основных сезона обрезки растений перца, и какой способ обрезки использовать, зависит от сезона. Три основных сезона обрезки перца: ранний, средний и поздний. Давайте обсудим каждый из этих трех периодов обрезки перца и конкретные методы, которые следует использовать в каждом временном интервале.

Раннеспелая обрезка перца

Основными целями обрезки растений перца в начале сезона являются:
• улучшение ветвления растений
• стимулирование хорошего роста корней
• обеспечение хорошей циркуляции воздуха

Вот три основных способа обрезки перца в начале сезона.

1. Обрежьте точку роста, чтобы улучшить ветвление

Обрезайте основную точку роста, когда растения очень маленькие. На этапе пересадки просто удалите верхние от ½ до 1 дюйма роста до набора листьев. Прищипывание или обрезка центральной точки роста молодого растения способствует ветвлению и кустистому росту. Это особенно важно для мелкоплодных сортов, у которых обычно много ветвлений. Примерами могут служить шишито, тайское остро, хабанеро, рыба, перец халапеньо и многие другие.

Этот метод обрезки растений перца менее важен для болгарского перца, побланоса, кубанеллы и других крупноплодных сортов, которые естественным образом вырастают в большое Y-образное растение. Фактически, удаление точки роста может задержать рост крупноплодных сортов. Однако для мелкоплодных сортов удаление центральной точки роста в начале сезона приводит к более высокой урожайности, поскольку это способствует большему разветвлению и более густому растению с большим количеством цветов.

Обрезка или выщипывание точки роста молодого пересаженного растения улучшает ветвление у многих сортов.

2. Удалите ранние цветки перца, чтобы укрепить корни.

Обрежьте несколько первых цветков, чтобы улучшить рост корней. Может показаться нелогичным убирать цветы, если вы хотите много перца, но при высаживании молодых пересадок перца в сад вы хотите, чтобы растения сначала сосредоточились на создании прочной и разветвленной корневой системы, прежде чем они потратят энергию на производство цветов и растений. фрукты. Обрезка растений перца путем простого срезания любых цветков, которые образуются в течение первых 2–3 недель после посадки пересадки перца, является отличным методом для быстрого укоренения растений.Если на ваших растениях уже есть цветы, когда вы покупаете их в питомнике, удалите цветы перед посадкой.

Срезание первых цветков с растений перца позволяет растениям развить более обширную корневую систему на ранних этапах роста.

3. Обрежьте лишние боковые побеги для хорошей циркуляции воздуха

Обрезайте молодые растения перца до нескольких основных стеблей в начале сезона , чтобы растение открылось и стимулировало движение воздуха. Этот метод обрезки растений перца ограничивает болезнь и увеличивает количество солнечного света, попадающего внутрь растения.Поскольку грибковые заболевания развиваются во влажных условиях, обрезка лишних боковых побегов — особенно тех, которые образовались очень низко на растении, — поддерживает движение воздуха и помогает листве быстро высохнуть после дождя.

Удалите крупные боковые побеги с молодых растений перца, чтобы получить сильный и крепкий основной стебель.

Среднеспелая обрезка растений перца

Основными целями обрезки перца летом являются:
• защита от вредителей
• ограничение болезней
• предохранение растений от чрезмерной листвы

Вот три основных способа обрезки растений перца в середине сезона.

1. Обрезка растений перца для борьбы с вредителями означает удаление самых нижних листьев.

Обрежьте самые нижние листья, чтобы уберечь их от наземных вредителей. Слизни, улитки и другие вредители считают листву перца восхитительной. Когда листья перца касаются почвы или оказываются очень близко к земле, этим вредителям перца легче получить доступ к любимому источнику пищи. Используйте пару острых кусачков, чтобы обрезать все самые нижние листья с растений перца, пока самые низкие 6-8 дюймов стебля не станут безлистными.

Удаление листьев, соприкасающихся с почвой или мульчей, ограничивает урон от слизней, улиток и других наземных вредителей.

2. Чернослив для предотвращения болезней перца и ограничения их распространения

Обрежьте все поврежденные листья, чтобы предотвратить распространение болезней, и удалите все листья, контактирующие с почвой, чтобы предотвратить почвенные заболевания. Грибковые заболевания быстро передаются от листа к листу. Обрезка растений перца для удаления желтых, пятнистых или гнилых листьев на еженедельной основе имеет большое значение для ограничения грибковых заболеваний, характерных для перца.Вы также должны обрезать все листья или ветви, непосредственно контактирующие с почвой, даже если они находятся выше на растениях и выгибаются вниз, чтобы касаться почвы.

Обрежьте все листья, на которых видны признаки возможных грибковых заболеваний или те, которые непосредственно контактируют с почвой.

3. Обрежьте побеги, чтобы растения были хорошими.

Удалите побеги крупноплодных сортов перца для получения хорошего общего вида растения. . Крупноплодные перцы, такие как сладкий и другие, перечисленные выше, имеют естественную Y-образную форму роста.Я рекомендую обрезать все присоски, которые угрожают этой естественной форме (присоски — это маленькие побеги, которые вырастают из узлов, где листья встречаются со стеблями). Если оставить присоски для роста, растение станет очень тяжелым, и оно вкладывает много энергии в рост листьев и стеблей, вместо того, чтобы сосредоточиться на выращивании фруктов. Однако НЕ следует удалять присоски и боковые побеги с мелкоплодных перцев, которые имеют более густой характер. Для этих сортов чем больше у вас будет побегов, тем больше плодов вы сможете собрать.

Присоски — это маленькие побеги, которые развиваются там, где листья встречаются со стеблями. Вы можете отщипнуть или обрезать их у крупноплодных сортов, но оставьте их в покое на перцах, которые образуют много более мелких плодов.

Способы обрезки растений перца в конце сезона

Основные цели обрезки растений перца в конце сезона:
• ускорить «окраску» перца
• заставить фрукты созреть до наступления морозов

Вот два основных способа обрезки растений перца к концу сезона.

1. Обрежьте лишние листья, чтобы солнечный свет достигал развивающихся плодов

Обрезка перца для удаления листьев или ветвей, непосредственно нависающих над плодами. в конце сезона подвергает перец максимальному воздействию солнечного света и ускоряет достижение зрелого цвета. Хотя вы можете есть весь перец, когда он зеленый, многие виды перца должны созреть до более яркого цвета, что лучше привлекает млекопитающих и птиц, которые едят и рассеивают семена.Часто они становятся лучше на вкус, когда они полностью окрасились. Многие (но не все) разновидности красного, оранжевого, желтого и даже фиолетового перца необходимо оставить на растениях надолго, прежде чем они приобретут насыщенный цвет. У других сортов яркая окраска проявляется даже на незрелых плодах. Если вы выращиваете перец, которому нужно «окрасить», обрезка нависающих листьев ускоряет процесс.

В конце сезона обрежьте все листья, нависающие над плодами, чтобы они покраснели до конца сезона.

2. Растения топпинга заставляют перец быстрее созревать и созревать до своего полного размера и цвета

Чтобы высадить растения перца, обрежьте все точки роста примерно за 3–4 недели до появления первых ожидаемых заморозков. Это заставляет все оставшиеся перцы созреть и развить свой полный цвет. Используйте секатор, чтобы обрезать верхние 3–6 дюймов каждой ветки и боковых побегов. Также удалите все цветы и незрелые плоды, которые определенно не созреют до наступления заморозков.Это заставляет растение направить свою энергию на процесс созревания. Это самый простой способ заставить фрукты «раскраситься» до наступления заморозков.

Ближе к концу вегетационного периода положите сверху свои растения перца, чтобы фрукты приобрели полный цвет и аромат.

Еще несколько советов по обрезке растений перца

Как видите, эти 3 способа обрезки перца в начале сезона, 3 в середине и 2 в конце сезона позволяют получить более здоровые растения и повысить урожайность. Независимо от того, какие из них вы решите сделать в своем саду, вот еще несколько вещей, о которых следует подумать, когда вы думаете, как обрезать растения перца.

  • Всегда проверяйте чистоту секатора. Поскольку болезнь может распространиться на оборудование, опрыскайте секаторы аэрозольным дезинфицирующим средством (например, этим или этим) или окуните их в 10% раствор отбеливателя перед использованием.
  • Обрезайте в засушливый день. Споры грибов любят попадать в растения через раны после обрезки. Еще они любят влагу.Обрезку производите, когда в прогнозе нет дождя, а растения сухие.
  • Всегда выбрасывайте больную листву в мусор, а не в компост.
  • Всегда надевайте перчатки при обрезке, если вы курите. Перцы восприимчивы к вирусу табачной мозаики, который может легко распространиться из рук курильщика сигарет в раны после обрезки. Растения, зараженные этим вирусом, необходимо уничтожить.
Правильно подрезайте перец в течение этих трех ключевых сезонов. Ваши растения окупятся здоровым ростом и высокими урожаями.

Чтобы узнать больше о выращивании перца и других овощей, ознакомьтесь с этими замечательными статьями:
• Рыбный перец: живая семейная реликвия
• Обрезка побегов томатов
• Выращивание острого перца
• Как справиться с гнилью соцветий перца
• Запуск патио огорода

Обрезали ли вы перец? Мы будем рады узнать о вашем опыте в разделе комментариев ниже.

Как и зачем обрезать помидоры

Некоторые разногласия существуют относительно того, следует ли обрезать растения томатов, и в действительности, если вы этого не сделаете, это не вызовет проблем.Многие люди вообще не обрезают и выращивают хорошие помидоры. Помидоры не относятся к числу тех растений, которым для роста требуется обрезка или обрезка, но грамотная обрезка может улучшить качество урожая.

Почему обрезка может помочь

Основная причина обрезки томатов заключается в том, что это помогает вашему растению направить свою энергию на производство фруктов, а не на производство большего количества листвы. Необрезанная листва в конечном итоге превратится в новые ветви, которые сформируют плоды, но большинство опытных производителей советуют обрезать помидоры, чтобы не только дать более крупные плоды в начале сезона, но и защитить растения от вредителей и болезней.

Когда томат правильно обрезан, вся листва получает достаточное количество солнечного света, и растение может более эффективно фотосинтезировать, ускоряя рост и производство плодов.

Интересный факт

Помидорное дерево в павильоне «Эпкот» в парке развлечений «Мир Уолта Диснея» побило рекорды в 2016 году, когда на нем было собрано 32 000 помидоров за год.

Детерминантные и индетерминантные помидоры

Не все виды помидоров нужно обрезать. Если вы выращиваете детерминантные помидоры, обрезать их не нужно.Поскольку детерминантные растения развивают все плоды одновременно, обрезка может заставить вас пожертвовать помидорами без причины.

Если вы выращиваете индетерминантные помидоры, которые плодоносят регулярно в течение сезона, обрезка необходима. Это помогает держать под контролем обычно огромные лозы и побуждает растение производить несколько больших помидоров вместо большого количества листвы и множества помидоров меньшего размера.

Конечно, обрезка помидоров не является обязательной рутиной, независимо от того, какой вид помидоров вы выращиваете.Если вас не беспокоит выращивание крупных плодов или попытки держать растения под контролем, вам не нужно беспокоиться об обрезке.

Ель / Сидней Браун

Как обрезать помидоры

Если вы решили подрезать, это действительно очень простой процесс. Ищите «присоски» томатов, которые растут в пространстве «V» между основным стеблем и ветвями на вашем томатном растении. Если их не обрезать, эти присоски со временем вырастут в полноразмерные ветви, добавив много листвы и , в конце концов, несколько плодов.Это также приведет к тому, что помидор быстро перерастет свое место в саду.

Чтобы обрезать, вы просто удалите эти присоски. Присоски длиной менее двух дюймов можно просто отщипнуть пальцами, но с более крупными присосками используйте пару чистых секаторов, дезинфицируя их при переходе с растения на растение, чтобы защитить от распространения болезней. По возможности удаляйте присоски, когда они маленькие. Удаление большого количества листвы за один раз может вызвать у растения стресс.

Низко свисающие и соприкасающиеся с землей ветви следует зашпаклевать или удалить.Листья, соприкасающиеся с землей, могут быть восприимчивы к бактериям, грибкам и вирусным инфекциям, которые могут распространяться по остальным частям растения.

Это действительно так просто. Обрезка — это рутинная работа, которую можно выполнять во время полива или прополки, и в результате получаются более здоровые индетерминантные растения томатов и более крупные плоды — с минимальными усилиями.

Ель / Сидней Браун

Гибискус Скрытой долины — Обрезка гибискуса

.

и nbsp

Уход за растениями гибискуса


Гибискус Шафран через несколько месяцев после полной обрезки
Если вы выращиваете какое-либо растение, куст или дерево, рано или поздно вам придется решить, обрезать ли его.Но что такое обрезка на самом деле? Это нужно всем растениям? Есть ли польза от обрезки? Эта статья расскажет вам все, что вам нужно знать об обрезке.

и nbsp

Что такое обрезка?

Обрезка определяется как «обрезка или обрезка веток для улучшения роста и внешнего вида». В зависимости от того, чего вы хотите добиться, существует множество различных техник обрезки. Некоторые люди приравнивают обрезку к измельчению растения до земли. Для других это отщипывание зеленого кончика ветки.Каждый раз, когда вы физически мешаете естественному росту растения, вы подрезаете его. Чтобы упростить задачу, давайте разделим обрезку на следующие категории:

  • Прищипывание: Это обрезка самых верхних верхушек ветвей для получения более полного куста. Вы делаете это, отщипывая верхние 1/4 «-1» (1-2 см) зеленых наростов. Прищипывание лучше всего подходит для молодых растений. Если вы получаете растения из гибискуса Hidden Valley Hibiscus (HVH), возможно, они уже были прищипаны, поэтому в первое лето может не потребоваться дополнительная обрезка.

  • Выборочная обрезка: Как видно из названия, обрезка выполняется на выбранных ветках и стеблях. Никогда не обрезается более одной трети всех ветвей. Обычно это лучший компромисс для гибискуса, так как он сохраняет некоторые ветви нетронутыми и цветущими, позволяя развиваться другим новым ветвям.


  • Жесткая обрезка старого растения
    без прироста снизу
  • Full Prune: Здесь вы сокращаете сразу все ветви до 2-3 узлов на ветвь.Вы должны немного подождать, прежде чем появятся следующие цветы, правда, но это обычно дает лучшее, самое гармоничное растение. Если вы хотите вырастить выставочное растение для своего сада (не путать с выращиванием для демонстрации цветов!), Это правильный путь. В HVH исходные растения, естественно, обрезаются таким же образом, поскольку мы заготавливаем древесину для размножения.

  • Омолаживающая или жесткая обрезка: Выполняется только на старых растениях с большим количеством мертвой древесины и тощими ростками. Вы срезаете достаточно низко, но не ниже одного фута над уровнем почвы, и удаляете гораздо более крупные ветви, чем при обычной обрезке.Жесткая обрезка — радикальная мера для зрелых растений, которые плохо растут или цветут. Это особенно хорошо для тех старых растений, которые высокие, с большим количеством палочек и стеблей, но с небольшим количеством листьев и цветов. Жесткая обрезка заставит растение вырасти более компактным и округлым кустом.

  • Корректирующая обрезка: Это означает обрезку только тех веток, которые нежелательны или повреждены. Обрезка мертвых кончиков или веток, поврежденных холодом, является одним из видов корректирующей обрезки.Другой тип — срезание очень длинных ветвей, которые выглядят непривлекательно, или изменение формы однобокого растения. Цель состоит в том, чтобы обрезать ровно столько, чтобы получилось здоровое, сбалансированное растение.

и nbsp

Почему чернослив?

Так зачем обрезать? Все мы выращиваем гибискус в первую очередь для цветов. Мы часто забываем, насколько важен куст. Обрезка стимулирует ветвление и делает куст более густым. Почему это так здорово? На конце каждой ветки гибискусы образуют бутоны.Чем больше веток, тем больше цветов. Это так просто. Если это не веский аргумент в пользу обрезки, мы не знаем, что это такое!

Мы все ненавидим обрезать наши растения, пока они цветут, потому что мы не хотим потерять цветы! Но долгосрочное вознаграждение состоит в том, что обрезка стимулирует большее количество боковых ветвей на ваших растениях, и каждая из этих новых ветвей в конечном итоге даст еще больше цветков. Это основное уравнение для обрезки — некоторые цветут сейчас, если вы не обрезаете, или больше цветет позже, если вы это делаете.Вы также получите дополнительное преимущество в виде более красивого куста, если проведете обрезку.

К счастью, есть компромиссы! Необязательно обрезать сразу все ветки. Вы можете выборочно обрезать несколько веток за раз и оставлять несколько цветущих веток на своем растении в течение всего сезона цветения. Или вы можете просто выборочно обрезать бродячие, непривлекательные или больные ветки. Любая обрезка помогает растению и в конечном итоге дает больше цветков.

и nbsp

Когда обрезать

Когда проводить обрезку, зависит от специфики вашего района и условий выращивания.Основная идея состоит в том, чтобы обрезать растения непосредственно перед тем, как наступит тенденция к потеплению, чтобы ваш гибискус рос очень активно, а нарастающее тепло подтолкнуло их к пышному новому росту. Обрезка перед очень холодной погодой может быть настолько стрессовой, что может вызвать серьезное отмирание, и вы можете потерять больше растений, чем хотите. Но обрезка в условиях сильной жары может вызывать не меньший стресс. Лучшее время для обрезки — солнечная и мягкая погода. Для некоторых из вас это будет означать, что вы можете обрезать в любое время в течение всего лета.Для некоторых из нас это означает, что весна или осень — оптимальное время для обрезки. Вот несколько основных рекомендаций:

  • Для гибискуса, посаженного в землю в очень теплом климате, где зимние заморозки редко становятся проблемой, обрезку можно проводить поздней осенью. Это заставляет растение сначала вкладывать энергию роста в корни, а затем, когда приходит весна, ветви разлетаются повсюду, что означает, что летом будет намного больше цветов.

  • Если ваш гибискус посажен в землю в месте, где мороз может подавить любой новый рост, не пытайтесь обрезать его осенью.Подождите до весны, чтобы провести обрезку, как только минует опасность заморозков. Чем раньше вы проведете обрезку, тем раньше у вас появятся цветы летом.

  • Если ваш гибискус находится в горшках и вы будете приносить их на зиму в солнечные окна в доме, теплице или гараже с окнами, подрежьте осенью, когда принесете растения внутрь. Если гибискус попадет на солнце, он очень быстро отрастет после обрезки, и ваш гибискус будет готов зацвести, как только вы вернете его на улицу весной.

  • Если ваш гибискус находится в горшках и вы собираетесь отнести его на зиму в темное место, например в подвал или неотапливаемый гараж, подождите до весны, чтобы обрезать. Обрезка в холодных и темных условиях может вызвать у растения сильный стресс. Если это ваша ситуация и у вас очень короткое лето, вы можете провести выборочную обрезку все лето, чтобы ваши растения могли продолжать цвести на одних ветвях, в то время как вы выборочно подрезаете другие ветки.

  • Если вы хотите сделать жесткую обрезку и обрезать растение далеко назад, вам следует делать это только весной.Это самый стрессовый для растения вид обрезки, и его нужно делать только при повышении тепла и солнца, и никогда, когда дни становятся короче и холоднее.

  • Если в вашем саду или во дворе приближается важное событие, вы захотите рассчитать время для обрезки вокруг него. Пройдет 2-4 месяца после обрезки, прежде чем вы снова увидите цветы на срезанных ветвях. Также у вас будет временно меньшее, более короткое или несбалансированное растение, пока не заполнится новый рост.Поэтому вам нужно запланировать обрезку задолго до того дня, когда вам нужно, чтобы ваш сад выглядел наилучшим образом.

  • Тем из вас, кому повезло иметь солнечную теплицу для гибискуса зимой, очень хорошо подойдет резкая обрезка в январе. Мы делаем это даже в самых прохладных частях собственной теплицы. Днем солнце нагревает теплицу до очень жаркой температуры, а ночью теплица защищает гибискус от любых замерзаний. Обрезанные растения дают побеги с множеством точек роста примерно через 2 недели после того, как их сокращают до 8–12 дюймов в высоту.По мере того как дни становятся длиннее и теплее, эти точки роста увеличивают скорость роста, и к ранней весне все обрезанные гибискусы имеют красивый густой зеленый рост. К началу лета этот рост быстро превращается в пышные кусты, а к середине лета растения уже полностью цветут, намного опережая другие растения, которые были обрезаны позже.

  • И последнее, но не менее важное: для тех немногих счастливчиков, которые живут в районах, где почти нет заморозков или нет, и у которых есть место для посадки гибискуса во дворе, обрезка вообще не является вариантом.Мы видели примеры в прибрежных районах южной Калифорнии, где гибискус был посажен во дворе в виде небольших растений и не получал никакого дополнительного ухода, кроме воды и удобрений. За 10 лет они превратились в большие, очень густые кусты с множеством ветвей и с правильными удобрениями и зацвели как сумасшедшие. Даже растения с кустами, которые считаются проблематичными при выращивании в горшках, как правило, хорошо себя чувствуют в незамерзающих садах, если им дать достаточно времени для развития. Мы бы порекомендовали стратегическую корректирующую обрезку, чтобы ускорить процесс развития красивых кустов, но в этих незамерзающих областях нет необходимости в серьезной обрезке, поскольку большинство гибискусов со временем разовьется в таких оптимальных условиях.


Высокий тощий гибискус можно обрезать
, чтобы получить более округлый и полный куст.

и nbsp

Во-первых, внимательно посмотрите на свой завод

Хорошо, теперь вы готовы поставить секатор на растение, но подождите минутку. Следует принять во внимание еще одну вещь. Когда вы посмотрите на ветви, вы увидите, что узлы листа (глаза) направлены в разные стороны: одни внутрь к центру растения, другие — в сторону, наружу, а некоторые даже вниз.У вас также могут быть ветви с почти горизонтальной или направленной вниз привычкой роста. Возможно, есть «дыра» в навесе листа. Место, где вы разместите порез, либо исправит проблему, либо усугубит ее.

Общее практическое правило — делать надрез на 1/4 дюйма (1/2 см) над направленным наружу узлом. Это хорошо работает с устойчиво прямостоячими растениями, так как им нужно немного разложить. ветви, чтобы стимулировать боковой рост и увеличить цветение.Именно так большинство из нас научились обрезать, и в большинстве случаев это работает очень хорошо.

Однако, если растение имеет привычку к широкому росту, вы не хотите, чтобы оно развалилось, а сделайте его более вертикальным. «Раскидистые» означают растения, у которых большинство ветвей направлены наружу под углом, превышающим 45 °. Для этих растений мы рекомендуем вместо этого срезать 1/4 дюйма (1/2 см) над направленным внутрь узлом . Это заставит новый рост стать более вертикальным.

Инструменты

Обрезка усиливает ветвление,
означает больше бутонов и цветов
Для обрезки обычно нужен только один инструмент — пара хороших секаторов, часто называемых секаторами.Секаторы должны быть острыми и чистыми. Тупые или грязные секаторы могут распространить болезнь по всему саду. Поэтому вместе с секатором возьмите бутылку очистителя для рук со спиртовым гелем и используйте его для секатора каждый раз, когда вы переезжаете на новый куст или после каждого среза больной древесины.

Обучение поиску подходящего узла


Узлы гибискуса
Один с листом
Так что же такое узел? Узел — это определенная выпуклость на поверхности стебля, на которой вырос или растет лист.Это можно и почувствовать, и увидеть. Лучше всего выбирать узел при срезании такой, на котором растет лист. Если это невозможно из-за того, что все листья упали, не беспокойтесь об этом. Просто выберите узел, указывающий в том направлении, в котором вы хотели бы видеть рост нового стебля. Обычно узел, направленный наружу и вверх, помогает создать привлекательный куст. Иногда, если растение выглядит слишком открытым, лучше всего использовать узел, направленный внутрь, поскольку он способствует росту стебля, чтобы заполнить пространство в середине куста.
Начнем обрезку!
  1. Тщательно очистите пару острых секаторов. Протрите режущие поверхности дезинфицирующим средством, например, очистителем для рук со спиртовым гелем. Медицинский спирт, отбеливатель и вода, а также детские продукты, такие как Physan, можно использовать для стерилизации секаторов. Не торопитесь и оставьте стерилизатор на лезвиях. Большинству стерилизующих материалов нужно время, чтобы убить болезнетворные организмы, поэтому действуйте медленно и позвольте стерилизатору сделать свою работу.

  2. Внимательно посмотрите на растение, которое нужно обрезать.Поскольку новый рост начнется ниже любого разреза, который вы делаете, вы должны планировать соответственно. Срезать верхушку на несколько дюймов обычно не лучшая идея, так как новый рост, вырастающий на конце существующей ветки, будет выглядеть не совсем правильно.

  3. Вместо этого планируйте обрезать большинство ветвей примерно на 1/3 или даже больше. Появившийся новый рост будет сильным и будет сливаться с остальной частью растения.

  4. Выберите для начала длинную или непропорциональную ветвь.Посмотрите примерно на 1/3 пути вниз по ветке, пока не найдете листовой узел (глазок), обращенный в том направлении, в котором вы хотите, чтобы новая ветвь росла. Листовые узлы — это спящие точки роста, которые находятся у основания каждого стебля листа (черешка), где он соединяется с ветвью. Если лист упал, узел все еще будет там, видимый в виде небольшого углубления или выпуклости вдоль ствола. Вверх или наружу обычно лучше, чем вниз или внутрь, но позвольте форме растения направлять вас.


  5. Чтобы новая ветвь росла влево, срежьте
    над узлом с левой стороны.
    Чтобы новая ветвь росла вправо, срежьте
    над узлом с правой стороны.
    Сделайте надрез прямо над проушиной, которую вы обнаружили, оставив примерно 1/4 дюйма (1/2 см) дерева между проушиной и прорезью.
  6. Если ваши секаторы острые, срез будет гладким и не сдирает древесину или кору со стебля. По возможности старайтесь этого не делать.

  7. Перейти к следующей ветви и повторить. Гибискус очень эластичен, и после такой обработки он станет лучше расти, поэтому не стесняйтесь делать эти надрезы.

  8. Посмотрите в последний раз, так как обрезанные ветви все еще можно обрезать еще дальше назад, если это кажется желательным для придания формы.


Узлы без листьев ~
любой узел работает для отсечения
Выберите узел на той стороне, с которой
хотите, чтобы ветвь росла.
А как насчет ветвей, которые растут почти горизонтально или, что еще хуже, падают вниз? Еще не все потеряно. Такие ветви вы обрезаете на 1/4 дюйма (1/2 см) над направленным вверх узлом рядом с основным стеблем, поскольку мы хотим устранить как можно большую часть этого нежелательного роста.Это заставит растение расти в нужном направлении ./>

Иногда могут быть участки с редкой листвой, где мы хотим видеть больше роста. Итак, мы ищем направленный сбоку узел на одной из окружающих ветвей, обращенный в сторону пустого места. Этот узел вырастет в новую ветку, заполняя «дырку» в листве.

и nbsp

Как сильно обрезать старый гибискус

Иногда у вас может быть недостаточный рост стебля на нижней части растения.Этот «тростниковый» вид часто является признаком стареющего растения. Без поддержки у него не появятся новые ветви. Это когда вы можете сделать сильную обрезку. Может показаться странным, что обрезка верхней части стебля заставит растение разветвляться ниже, но когда вы это сделаете, вы измените поток гормонов в растении, и оно начнет ветвиться.

Не бойтесь срезать стебель глубоко, оставляя по 3-4 узла на каждой основной ветке, но не срезайте ближе к земле, чем на один фут. Обязательно оставьте на растении немного листьев.После сильной обрезки должно остаться около дюжины здоровых зеленых листьев, чтобы поддерживать необходимый растению фотосинтез. Этот омолаживающий процесс не следует проводить очень часто — не чаще, чем раз в 3-5 лет. В последующие годы следуйте приведенным выше общим советам по обрезке.

и nbsp

Как обрезать гибискус Standard

Стандарты деревьев гибискуса
Многим нравится внешний вид и удобство «стандартной древовидной» формы популярных декоративных растений, таких как розы, миниатюрные цитрусовые деревья и даже садовый гибискус.Выращенные таким образом растения выглядят аккуратнее, возможно, даже более изысканно, чем у обычных горшечных растений. Что характеризует такие растения, так это прямой, голый основной стебель, поддерживающий «головку» из веток, листьев и цветов. Считается, что такие растения легче выращивать, чем обычные кусты, поскольку там меньше листвы, привлекающей насекомых, они потребляют меньше воды из-за меньшего количества листвы и имеют более аккуратный вид. Время от времени подрезайте их, чтобы сохранить форму круглой «головы», и на этом все для текущего ухода.Со временем стандарт будет расти выше, пока растение высотой 2 фута (60 см), приобретенное в горшке длиной 6 дюймов (15 см), не достигнет 4-6 футов (1,2-1,8 м) в высоту в 5-10 галлонах ( Горшок 20-40 л. Эталоны выращивались еще со времен Римской империи и по-прежнему популярны.

и nbsp

Как создать свой собственный стандарт гибискуса
  1. Выберите растение с одним прямым основным стеблем и высотой не менее двух футов.

  2. Отрежьте верхушку основного ствола примерно на 2–4 дюйма (5–10 см) выше того места, где должна быть «голова» дерева.

  3. Обрежьте все нижние боковые ветви рядом с основным стволом, оставив только ветви в пределах 6 дюймов (15 см) от верха основного ствола.

  4. Обрежьте оставшиеся ветви, которые будут формировать «шар» поверх стандарта, оставив 2-3 узла, которые вырастут.

  5. Продолжайте обрезку нового прироста по мере его появления на основном стебле. Сделайте срез заподлицо с основным стеблем, чтобы он не отрастал с этой точки.

  6. По мере отрастания верхних ветвей, что займет 2–4 месяца в зависимости от сорта, отщипните верхушки на новом приросте, оставляя от 2 до 3 узлов на каждой ветке.

  7. Обрежьте слишком длинные или кривые наросты везде, где это возможно, чтобы получить круглую коронку правильной формы. Продолжая обрезать все новые наросты на основном стебле и обрезать крону, ваш штандарт будет сохранять свою форму и привлекательность в течение долгого времени.

и nbsp

Стимулируйте новый рост

Теперь, когда вы закончили обрезку, дайте гибискусу здоровую дозу питания, включая удобрения и, в идеале, хороший усилитель роста.Это поможет предотвратить шок или стресс для растения из-за обрезки, а также даст толчок новому росту на каждом из оставшихся узлов. Продолжайте удобрять и обрабатывать усилителем роста, пока ваше растение полностью не раскроется, не станет красивым и не начнет цвести.

и nbsp


Обрезка поврежденного гибискуса

Если ваш гибискус был поврежден в результате сильного замораживания или какого-либо другого опасного события, вам потребуется сделать специальную обрезку.

Обязательно возьмите с собой много безводного очистителя для рук, потому что вам нужно будет стерилизовать секатор после каждого пропила поврежденного дерева.После того, как вы начнете обрезку, вам также нужно будет собрать всю мертвую, возможно, больную древесину и положить ее в пластиковый мешок для мусора. Вы хотите отправить всю плохую древесину на свалку в пластиковых пакетах, а не оставлять ее там, где она может распространить болезнь на здоровые растения гибискуса.

Проверка живой древесины

Сначала проверьте свои растения на наличие мертвых стеблей и веток. Тест достаточно простой. Двигаясь от кончика каждого стебля растения вниз к основанию, используйте сильный ноготь или небольшой нож, чтобы сделать небольшой тест на царапины (длиной 1 / 4-1 / 2 дюйма [1 / 2-1 см]).Соскребите крошечный кусочек коричневой внешней коры стебля, в которой вы не уверены, и посмотрите на цвет под ней. Живая ветка под корой будет ярко-зеленой. Если ветка коричневая или светло-коричневого цвета, она мертва. Некоторые мертвые стебли могут быть гнилыми, мягкими и мягкими на ощупь. Нет необходимости делать тест на царапины на мягких и мягких стеблях — они явно гниют и мертвы. Просто продолжайте продвигаться вниз по стеблю, проводя тесты на царапины, пока не найдете точку, в которой, соскребая кору, обнаруживается яркая, здоровая, зеленая ткань растения.Тускло-зеленая ткань с примесью коричневого вряд ли выживет, поэтому продолжайте свой путь вниз по ветке, пока не найдете ярко-зеленое пятно. Теперь, когда мы знаем, где начинается живая древесина, пора убрать мертвую древесину.

Удаление мертвого леса — две стратегии


Глубоко обрезанная ветка гибискуса
Cut имеет чистую белую древесину внутри коры.
Внизу прорастают новые ростки.
При рубке мертвой или умирающей древесины с растения можно выбрать одну из двух стратегий.Первый — найти самое высокое место чистой живой древесины на стволе, а затем срезать ствол на 1/4 дюйма (1/2 см) выше следующего видимого узла ниже этого места. Это устранит уродливую мертвую древесину и предотвратит распространение болезней вниз. Когда вы делаете надрез, внутренняя сердцевина стебля должна быть чистой и белой, не испещренной темными пятнами. Если это не так, то двигайтесь дальше по стволу и продолжайте резать, пока не найдете хорошее, чистое, белое дерево. Имейте в виду, что стебель, скорее всего, ответвляется от узла, ближайшего к разрезу, или от 2–3 узлов чуть ниже разреза.Иногда это просто нормально, но в других случаях может получиться забавное растение со стеблями, ветвящимися вверху, но не внизу.

Вторая стратегия обрезки — придать растению форму, удаляя мертвую древесину. Вы начинаете таким же образом, находя точку, где древесина чистая, зеленая и белая. Вместо того, чтобы разрезать прямо над первым чистым, здоровым узлом, разрез делается дальше вниз, чуть выше узла, который указывает в том направлении, в котором вы хотите, чтобы стебель рос. Обязательно отрежьте 1/4 дюйма (1/2 см) над узлом, чтобы было место для прорастания нового стебля.Если пропил будет слишком высоким, оставшаяся древесина над узлом может сгнить. Если разрез расположен слишком близко к узлу, вы можете удалить особые клетки растения, которые проросли в новую ветку. Во второй стратегии обрезки вы удаляете больше древесины, чем необходимо для удаления мертвой древесины. Часть того, что удаляется, будет белым и чистым, но идея состоит в том, чтобы заставить больше стеблей прорастать ниже на кусте, чтобы помочь ему достичь полного и привлекательного внешнего вида. Для этого вы можете отрезать 2/3 или даже больше ветки.Не бойтесь сильно обрезать многие стебли. Растение снова вырастет с большим количеством ветвей, чем когда-либо прежде, и будет выглядеть полнее, чем когда-либо прежде. Чем больше веток, тем больше цветов!

Часть мертвой древесины на кустах гибискуса будет просто ветками. Удалите мертвые ветки как можно ближе к ветке, из которой они росли, не повреждая эту ветку. Выбросьте их в мешок для мусора, чтобы избавиться от них.

Вы подрезали, и что теперь?

После того, как вы очистили свой гибискус, удалив всю мертвую древесину и обрезав несколько веток для придания формы, что вы делаете? В зависимости от погоды, потребуется несколько недель, прежде чем новый рост вернется.В течение этого времени по возможности поддерживайте равномерно влажный гибискус и удобряйте его половинной дозой один раз в неделю. Если вы заметили на кустах насекомых, важно избавиться от них, чтобы появившиеся нежные новые побеги не были повреждены такими насекомыми. Я был удивлен, обнаружив паутинного клеща на одном из моих гибискусов на открытом воздухе всего через несколько недель после морозных ночей! Вы можете использовать сильные струи воды, например, с помощью Bug Blaster, чтобы смыть все насекомые в это время. Чтобы помочь гибискусу снова начать расти, регулярно опрыскивайте его спреем Wake-Up Spray и либо добавляйте усилитель роста в удобрения, либо заменяйте удобрение формулой комнатных растений, пока не увидите сильный и пышный рост.Как только ваш гибискус снова станет сильным и повсюду прорастут несколько листьев, прекратите использование Wake-Up Spray и вернитесь к своему обычному режиму внесения удобрений.

Гибискус процветает, когда требуется внимание, и многие растения, поврежденные холодом в результате холодной зимы, снова с ревом зацветут летом, если им будет оказана нежная заботливая забота, когда они оправятся от зимы. По мере повышения температуры и приближения лета увеличивайте количество используемых удобрений, а также количество воды, получаемой гибискусом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.