Обжиг дерева газовой горелкой в домашних условиях
Обжиг дерева — уникальное явление, объединяющее два непримиримых элемента: пламя и древесину. Технология позволяет улучшить прочностные характеристики этого органического материала, при этом лишь подчеркивая его естественную структуру и натуральность.
История возникновения технологии
Одними из первых обжигать древесину стали жители Японии, спасая свои жилища от пожаров. Они массово сжигали прилегающие к деревням лесные полосы кипариса и кедра, чтобы обезопасить хозяйство и постройки. Ведь обожженная, обуглившаяся древесина становилась прекрасно защищенной не только от дальнейшего возгорания, но и от биологического разрушения.
Эти новые полезные свойства не могли не впечатлить ремесленников, и вскоре обжиг древесины образовал целую технологию, получившую поэтичное название, которое в переводе с японского языка звучит, как «томление кедра».
Обжиг дерева был широко распространен и за пределами Страны восходящего солнца. Мастера на многих континентах применяли этот способ защиты лесоматериалов и конструкций. На Руси этот метод назывался «подкуриванием». Для этого использовали пламя костра, под воздействием которого происходило опаливание пиломатериалов и конструкций будущих построек. Обжиг — отличная защита свай и опалубки фундамента от грунтовых вод и гниения. А обожженные по такой технологии элементы стропильной системы и кровли более устойчивы к воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.
Для чего нужен обжиг древесины
Дерево, как известно, капризный материал. Пористая структура его волокон легко впитывает и задерживает влагу. В последствии, лесоматериалы разбухают и на них появляются трещины, нарушающие конструкционные свойства изделий и их внешний вид.
Кроме того, дерево, как материал органического происхождения, крайне восприимчив к воздействию грибков, плесени и бактерий. Они разрушают внутренние слои, изменяя механические свойства: увеличивается водопроницаемость, ударная вязкость, понижается прочность. Часто биологическое поражение дерева вызывает изменение естественного окраса ствола, его побурение или образование синеватого налета.
В процессе обжига древесины под воздействием высоких температур происходит испарение свободной влаги, содержащейся в волокнах. Общий объем дерева уменьшается, а расплавившаяся смола закупоривает смоляные каналы. Это позволяет увеличить прочность материала.
Огонь разрушает органические соединения лигнина, полисахарида и целлюлозы. Именно они являются питательной средой для паразитирующих микроорганизмов. Очаги биологических поражений уничтожаются, а дерево становится устойчивым к гниению.
Кроме того, термическое разложение органических элементов приводит к выведению из древесины легковоспламеняющихся пиролизных газов, делая материал менее восприимчивым к воздействию огня.
Обжиг делает дерево долговечным, придает благородный цвет и подчеркивает изысканную структуру волокон.
Требования к древесине
Выбрать породу древесины для обжига можно любую, ведь каждый образец проявит свой уникальный рисунок.
Твердые породы, такие как красный дуб, акация или кавказский граб, благодаря высокой плотности при обжиге приобретают выраженный темно-серый отлив. Волокна мягких древесных пород, например березы повислой, ольхи серой, ясеня обыкновенного проявят свою бархатную структуру и причудливый вытянутый узор волокон.
Перед тем как обжечь выбранный образец, важно его правильно высушить. Удостоверьтесь, что влажность дерева составляет не более 13-15 %. Проверить это значение лучше с помощью электрического влагомера. Уделите внимание внешнему виду дерева, наличию сколов, царапин, микротрещин. Убедитесь, что материал предварительно не обработан химическими составами. Все это может иметь губительное влияние на конечный результат, ведь поведение дерева при воздействии высоких температур может быть непредсказуемым. Масла или краска могут воспламениться, а на оштукатуренных поверхностях образоваться несмываемые пятна. Лучше использовать свежезаготовленные лесоматериалы. В другом случае следует произвести шлифование поверхности, чтобы снять огрубевший верхний слой с изделия.
Типы обжига
В профессиональном мире мастеров-краснодеревщиков и столяров, обработку древесины обжигом принято называть брашированием. Существует несколько видов обжига, которые отличаются глубиной воздействия пламени на обрабатываемую поверхность. Это значение определяет то, какой внешний вид будет иметь изделие после финишной обработки: отчетливость рисунка волокон, цвет и выраженность структуры.
Выделают следующиме типы обжига:
- Поверхностный обжиг. Предусматривает термическое воздействие на верхние слои древесины глубиной от 1 до 5 мм. Является одним из самых популярных и доступных способов. Он может производиться в столярных мастерских с помощью паяльника или газовоздушной горелки.
- Глубокий обжиг. Воздействует на глубину от 5 до 20 мм. Выполняется в открытой дровяной печи. Древесина при этом изменяет цвет от темно-коричневого до черного с переливами графитовых оттенков.
- Полный обжиг. Происходит в условиях промышленных производств или деревообрабатывающих цехов в специальных вакуумных печах под воздействием высоких температур. При таком способе древесина изменяет свои объемные и габаритные характеристики, усыхает и имеет специфический цвет и внешний вид. Поэтому такие образцы чаще используются для изготовления уникальных изделий роскоши или реализации дизайнерских решений.
Технология обжига
Декоративный обжиг древесины производится с помощью устройств с нагревательным элементом, например паяльной лампы или строительного фена. Под воздействием высоких температур древесина нагревается, влага испаряется, затем волокна незначительно усыхают и обугливаются. При этом цвет поверхности изделия изменяется в зависимости от интенсивности и времени воздействия. Равномерное обжигание обеспечивается перпендикулярными касательными движениями приборов к плоскости древесины.
Такая обработка делает дерево более износостойким и не требует последующей обработки, в случаях, если изделие эксплуатируется в нормальных условиях. В противном случае рекомендуется финишная обработка дерева масло-восковой пропиткой или лаком для предотвращения проникновения влаги, усыхания или возникновения трещин.
Японский способ
Обжиг древесины по классической японской технологии консервации древесины происходит с помощью открытого огня. Раньше для этого использовался факел, а сегодня технологичная газовая горелка. Огонь должен находиться на расстоянии 30 см от поверхности изделия, при этом воздействуя на дерево по касательной. Чтобы рисунок эффектно проявился, движения при работе должны быть плавными и мягкими, похожими на взмахи кистью с краской.
Обжиг древесины своими руками
Обжиг древесины своими руками — операция, требующая навыков при работе с высокотемпературными устройствами. Процесс обработки лесоматериалов с помощью огня можно разделить на несколько этапов:
- Подготовительный. Перед обжигом важно удостовериться в отсутствии дефектов, влияющих на исходный вид изделия. При наличии следов лака или краски удалить их с помощью шлифования, растворителем или водой. Поверхность очистить от пыли и грязи мягкой щеткой или не ворсистой тканью. Следует также подготовить рабочее место, специальную одежду, очки и рукавицы. В домашних или промышленных условиях производства важно соблюдать меры противопожарной безопасности, ведь технология обжига предусматривает работу с открытым огнем.
- Основной. С помощью устройства с нагревательным элементом (газовая горелка, строительный фен, паяльная лампа) касательными движениями сверху вниз обработать древесину. Делать это нужно равномерно, не задерживаясь на одном месте. Очистить сгоревший слой горизонтально, вдоль волокон, щеткой с грубыми щетинками или шлифовальной машинкой с мелкофракционной насадкой. Для усиления эффекта повторять операции, каждый раз производя очистку поверхности.
- Заключительный. После обжига дерево тщательно очищается от пыли и золы. По необходимости покрывается натуральными маслами или химическими пропитывающими составами. Инструмент проверяется на исправность и складируется в изолированные коробы, отдельно от горючих материалов.
Применение
Обожженная древесина используется в отделке наружных и внутренних поверхностей стен в виде фасадных или декоративных панелей и фахверков, которые отвечают высоким требованиям износостойкости и долговечности. В интерьере изделия из жженого дерева встречаются в качестве эксклюзивной мебели и предметов роскоши.
Дерево, обработанное огнем, прочный и надежный материал, сохранивший в себе изящность и благородность. Такой материал сделает уютным любой дом и придаст особый шик.
эффективная технология защиты дерева от износа
Кто из нас не мечтает об экологичном жилище где-нибудь на берегу речки, с щебетанием птиц, и свежим воздухом? Одно тревожит – деревянная постройка не отличается долговечностью. Рано или поздно следы гниения дадут о себе знать. Натуральная древесина в последнее время популярна как материал для изготовления мебели и предметов декора. Чаще всего промышленно изготовленные образцы обрабатываются антибактериальными, противоплесневыми, а также противопожарными составами, которые, увы, не всегда отличаются высокой экологичностью и безопасностью. Есть ли альтернатива? Оказывается, всё давно придумали за нас – много столетий назад. Решение против старения и гниения было подсказано самой природой: нашими предками было замечено, что обожженное дерево дольше сохраняет свои природные качества. Как правильно провести обработку древесины в домашних условиях, а также нюансы использования этой необычной технологии рассмотрим подробно в нашем сегодняшнем обзоре.
Кажется, что дерево вот-вот начнет гореть – но это не так: древесина постепенно остывает, приобретая неповторимый, шикарный оттенокСодержание статьи
Изучаем вопрос: зачем необходимо проводить обработку дерева огнем
Казалось бы, что может быть проще – купить лак, обработать древесину и жить спокойно. Но в процессе использования любые химические соединения – незаметно, но, увы, постоянно – могут выделять некоторое количество соединений в окружающую среду. Чаще всего это происходит под воздействием температур, солнечного света или радиаторных батарей. Не все отделочные материалы одинаково хорошо поддаются химобработке. Однако дерево – идеальный вариант для использования технологии прямого обжига. Как это работает? Во время контролируемого нагрева во внешнем слое древесины начинаются процессы, которые стимулируют сужение волокон, и внешние «поры» дерева закрываются смолой и сажей. Благодаря этому верхний слой древесины становится неуязвим для негативного воздействия окружающей среды, попадания бактерий, влияния огня, а также солнечных лучей. Кроме того, это действительно выглядит очень красиво.
Текстура пиломатериала приобретает интересный рисунок: неповторимый, стильный, броскийСреди множества способов защиты деревянных изделий от воздействия негативных факторов обжиг считается наиболее удобным способом, который легко использовать в домашних условиях.
Совет! Чаще всего для обжига используют газовые горелки, а обжиг проводят со специальными средствами тушения: огнетушителем и ведром с песком. Однако, если вы правильно подберете вариант древесины, никаких эксцессов возникнуть не должно.
В древности никаких вспомогательных инструментов не использовалось. Нужные древесные заготовки просто обжигали с помощью факелов, поэтапно переворачивая на веревках или кожаных ремнях бревно. Иногда это называли обжигом, иногда томлением. Чаще всего использовался кедр, бук, клен, ясень. После обжига мастера снимали нагар, промывали заготовки и пропитывали тунговым маслом. В процессе обработки дерево важно было не сжечь, а именно опалить. Если технология была соблюдена правильно, то в результате дерево получало неповторимый оттенок, а срок его эксплуатации увеличивался до 80 лет.
Обработанный методом обжига спил ясеня. После очистки и обработки заготовка может превратиться в шикарную столешницуИнтересный факт! До сих пор на острове Наосами (Япония) в качестве основного стройматериала используют обожженное дерево. Оно обрабатывается особым способом, нюансы которого держатся в строжайшем секрете. Техника называется Shou Sugi Ban, что означает «томленый кедр». Из обработанной древесины строят не только дома, но и используют ее для изготовления мебели и элементов декора.
А теперь расскажем поподробнее о вариантах термообработки деревянных конструкций. Результат (оттенок, глубина обжига, характеристики) зависят от типа обработки и вида заготовки. Для обработки древесины используются три типа обжига:
- Вариант №1. Поверхностный обжиг. Один из самых часто используемых типов обработки. Он не требует большого времени, специальной подготовки и расходов. Обжиг обычно проводится в домашних условиях с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Максимальная глубина обжига составляет около 5 мм.
- Вариант №2. Полный обжиг. Этот вид обработки древесины доступен далеко не всем. Дело в том, что для такого обжига необходимо обеспечить достаточную температуру – примерно 400 °C. Ее можно достичь лишь в специальных вакуумных печах. Массово для обработки стройматериалов его нельзя использовать: дерево теряет свой объем практически вдвое. Однако такой вид обработки дерева популярен в штучном производстве мебели и декоративных элементов.
- Вариант №3. Глубокий обжиг. Этот тип обработки популярен для специального состаривания древесины, уже бывшей в употреблении. Обычно такой вид обжига используют для оформления бруса. Оттенки здесь зависят от времени воздействия – от графитового, до угольно-черного. Иногда обработанное таким образом дерево можно использовать для устройства специальных панно и садовых дорожек. В этом случае глубина обжига может достигать 20 мм.
Преимущества и недостатки технологии
Обработка дерева в домашних условиях имеет ряд бесспорных преимуществ:
- нет необходимости использовать сложные химические вещества;
- способ при соблюдении технологии достаточно прост и может быть реализован вне специального цеха;
- материал приобретает важные свойства: пожароустойчивость, износостойкость, дерево не подвергается влиянию микроорганизмов;
- процесс может быть осуществлен без помощи третьих лиц.
Интересный факт! Под воздействием высоких температур в древесине разрушаются гемицеллюлозные образования, которые при горении образуют легковоспламеняющиеся пиролизные газы. Соответственно, после температурной обработки дерево становится устойчивым к возгоранию.
Недостатком можно считать только высокую трудоемкость процесса, если его выполнять в домашних условиях. Процесс предполагает не только сам обжиг, но и зачистку поверхности, и дальнейшую ее обработку.
После термической обработки древесина приобретает изысканную, неповторимую фактуруМожно ли провести процедуру обжига в домашних условиях
Как уже говорилось нами выше, обработка древесины в домашних условиях возможна. Однако следует придерживаться определенных правил и точного алгоритма выполнения работ. Эти этапы зависят от типа древесины и варианта обжига. Поэтапно разберемся со всеми особенностями и нюансами подготовительных работ.
Как выбрать породу древесины для обжига
Изначально, еще в старину, для обжига использовали в основном кедр. С течением времени было замечено, что аналогичной фактурой и качеством обладает обожженное дерево из бука, а также граба. Слои дерева этих двух пород обладают высокой плотностью, поэтому здесь обгорает в основном только верхний слой. А вот привычные нам тополь или клен, после обработки получают интересную вытянутую вдоль древесную структуру линий. Хвойные породы отличаются большим разнообразием рисунка. После декоративной обработки дерева появляется необычная, неповторимая структура. А вот обработанная огнем береза после обжига приобретает низкую теплоемкость и практически не обжигает кожу, что станет дополнительным бонусом для оформления в таком стиле стен душевой или бани.
Обжиг древесины по японской технологииЭтапы подготовки материала
Если со стороны все на первых взгляд кажется очень просто – спилил дерево, прошелся паяльной лампой и всё – то сразу спешим огорчить. Прежде всего необходимо тщательно отобрать материал. Само дерево необходимо подготовить к обработке: убрать сучья, спилить выступы, в идеале заготовки должны быть сухими и чистыми. Если дерево будет слишком влажным, при испарении влага может деформировать поверхность, создать ненужные сколы и трещины. Еще одно важнейшее требование – если вы используете старую древесину, которая была ранее использована, то необходимо удалить остатки краски и лака: все неочищенные химические вещества просто расплавятся и оставят ненужный след, что напрямую отразится на качестве отделочного материала.
Совет! Лучше всего провести шлифовку древесины перед обработкой. Это обеспечит равномерное окрашивание готового изделия после обжига и шлифовки.
Обработка дерева паяльной лампой
Важно помнить, что обработка древесины должна проводиться с помощью максимально разогретого инструмента. По аналогии со строительным феном (которым тоже можно проводить эту процедуру), паяльная лампа в прямом смысле слова должна разгореться и разогреть сопло. Для правильного обжига огонь необходимо направлять строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Время воздействия здесь зависит от толщины самой заготовки и целей, которые вы преследуете. Самое главное – проводить манипуляции медленно и равномерно, обрабатывая всю поверхность, обращая внимание на изменение структуры материала.
Чем дольше время воздействие, тем глубже обжигПоверхность должна равномерно приобретать ровный, контрастный узор. Затем проводится первичная шлифовка изделия, а также обработка лаком или олифой.
Совет! Если вы не прогреете паяльную лампу до максимально возможной температуры, то вместо эффекта состаренного дерева вы получите слой сажи.
Для удобства деревянную доску укладывают на табуреты в несколько рядов. Причем доски лучше выкладывать в том же порядке, в котором будет проводиться их монтаж (если это фасад) или крепление. Обработка проводится последовательно для каждой доски.
Обжиг дерева газовой горелкой
В отличие от паяльной лампы, обработка газовой горелкой имеет ряд нюансов. Ее чаще всего используют для поверхностной обработки древесины. Это связано с тем, что пламя газовой горелки более глубоко проникает в структуру древесины: при увеличении времени воздействия не удастся добиться равномерности.
Именно поэтому в процессе обработки важно следить, чтобы горелка для обжига дерева не находилась слишком близко к обрабатываемой поверхностиСамое главное – строго контролировать собственные движения, чтобы не передержать пламя на одном участке в ущерб другому.
Вот такой может получиться обеденная зона, после обработки древесины огнемТехнология требует обязательного смачивания древесины после обжига. Причем период времени между обжигом и сбрызгиванием из пульверизатора должен быть одинаковым. После остывания верхний слой зачищается, сажа удаляется либо жесткой щеткой, либо специальной латунной проволокой.
Иногда изделие дополнительно шлифуют, чтобы добиться эффекта состаривания. Такой прием используется для придания изделиям неповторимого лоскаНужна ли дополнительная защита обожженному дереву
Обожженное дерево само по себе обладает рядом неоспоримых преимущество, но и ему тоже нужна защита. Чаще всего после первого этапа очистки изделие обрабатывают маслом. Обычно после этого наносят защитный лак. А если покрытие будет использоваться для оформления фасада, используют синтетический воск, растворенный в скипидаре. Это позволит воску приобрести дополнительные скрепляющие и защитные свойства.
После нанесения защитного покрытия линии и текстура обожженного дерева проявляется более четкоГде используется обработанная древесина
Обожженная древесина в последнее время очень ценится дизайнерами. Купить интересные интерьерные вещицы из обожженного дерева можно в арт-мастерских или студиях современных дизайнеров.
Это может быть эффектный табурет ручной работыИли аутентичная полка для книгВозможно кто-то из арт-мастеров предложит вот такую необычную лампуБыть может, вас заинтересует вот такой эффектный столик из слэба дерева?Эффект использования обожженного дерева в интерьере
Древесина широко используется для создания мебели. Неважно, будет ли это ровная доска, или необработанное дерево: в любом случае вы получите неповторимый предмет мебели, созданный с любовью.
Очень интересные арт-объекты получаются и для хранения вещей, а также вин, домашней утвари.
Иногда такими панелями отделывают даже целые зоны. К примеру, кухню или спальню.
Нюансы использования обожженного дерева в оформлении фасадов
В оформлении фасадов обожженное дерево используется весьма часто. Оно придает строению неповторимый шик. Если вы считаете, что это старит помещение, вы ошибаетесь! Оформление фасадов может быть весьма авангардным.
Возможности использования обожженной доски широки. Обработанное дерево показывает весьма хорошие «ходовые качества», его широко используют как для фасадной отделки зданий, так и для оформления интерьеров. Сам процесс, как мы выяснили, не столь сложен, а результат действительно впечатляет.
Если у вас есть вопросы, или вы хотите высказать свое мнение по теме статьи, оставляйте ваши комментарии в поле ниже.
ПредыдущаяНовинки рынкаМолоток, пила или всё-таки топор? Варианты использования многофункционального инструмента
СледующаяНовинки рынкаРаспечатай себе дом: изучаем возможности применения 3D-принтера в строительстве
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Глубокий обжиг древесины своими руками
Обжиг древесины относится к одному из простейших способов декорирования и защиты поверхности от целого ряда пагубных воздействий. Как правильно проделать такую операцию в домашних условиях – пошаговое описано в статье.
Кто придумал обжигать древесину?
По одной из версий принято считать, что первыми начали обжигать древесину японцы. При этом, применяли они эту технологию, как ни странно, не на своих изделиях. Изначально в такой способ они сохраняли леса от огня в сезон пожаров. Обожженная нижняя часть ствола становилась трудновоспламеняемой и, соответственно, меньше подвергалась возгоранию.
Вторая популярная легенда тоже родом из Японии. Если верить этой версии, то однажды японцы заметили, что после пожара в лесу обугленные стволы дольше сохранялись, нежели те, которые миновал огонь. В том числе, они отметили для себя, что обожженная древесина не так быстро гниет, а также ее совсем не точат насекомые.
Позже эту технологию, подсказанную людям самой природой, начали применять в строительстве. Так, перед монтажом обжигалась кровельная доска, стеновой брус, деревянные сваи. Это делало постройку более долговечной, защищенной от насекомых и, частично, от возгорания.
Еще позже обжиг начали применять для декорирования изделий из дерева, в частности, для мебели, эксплуатируемой на открытом воздухе. Целью, при этом, стала не только защита материала от пагубных воздействий, но и придание поверхности привлекательного внешнего вида.
Существует также версия, что обжигать древесину задолго до японцев начали викинги. Они применяли эту технологию для обработки своих кораблей.
Преимущества обожженного дерева
Достоинства у обработанной открытым огнем древесины следующие:
- презентабельный внешний вид;
- непривлекательность для насекомых;
- повышенная огнестойкость;
- уплотненная поверхность;
- повышенная прочность;
- улучшенная влагостойкость;
- износостойкость;
- защищенность от ультрафиолетового излучения.
Кроме того, в процессе обжига некачественных пиломатериалов устраняются практически все пороки – потемнения, синева, легкая гниль. Обработанное изделие также не требует строгания и финишной шлифовки.
Применение технологии в домашних условиях
В быту обжиг пиломатериалов применяется повсеместно. Технология позволяет без использования морилок, тонеров и масел превратить сосну в древесину редкой породы. В частности, при глубоком обжиге, который описан в этой статье, самая бракованная сосна легко превращается в венге (растет преимущественно в Африке).
Особенно полезно использовать обжиг при изготовлении изделий и конструкций, которые будут эксплуатироваться на улице. Это может быть садовая мебель, забор, беседка. Также огнем нередко обрабатываются деревянные элементы жилья – обшивка, лобовые доски, террасы, балясины лестниц и так далее.
Красиво будут выглядеть обожженные деревянные шкатулки, подарочные футляры, рамки для картин, пазов и фотографий, различные подставки и светильники.
Какую древесину можно обжигать?
Далеко не всякую древесину возможно защитить и украсить этим способом. В первую очередь, это касается фруктовых пород, дуба, ясеня и ольхи. Однако прекрасно обжигается самый распространенный пиломатериал – сосна и елка. Также можно обрабатывать огнем шпон и многослойную фанеру.
Для обжига лучше всего выбирать такой материал, на котором просматривается витиеватая структура. Во время обработки мягкая древесина выгорит и удалится, а твердые волокна выделятся более темным цветом. При этом, сучки, синева, грибок и прочие пороки – для огня не проблема.
При обжиге хвойной древесины лучше брать высушенный материал. Он обгорает значительно быстрее, в нем меньше смолы, с которой будут впоследствии определенные проблемы. Сырую древесину тоже вполне возможно обжечь. Однако следует учитывать, что такая обработка частично закупорит поры материала, и оставшаяся внутри влага будет намного дольше выходить наружу, что не есть хорошо.
Инструменты и материалы для обжига
Главный инструмент в этом деле – газовая горелка. Просто открытый огонь (газовая плита, костер и т. д.) подходит плохо, и равномерно обжечь большую поверхность не получится. Также нежелательно использовать паяльную лампу на бензине. Жжет она, конечно, превосходно, но из ее сопла могут вылетать капли не сгоревшего топлива, оставляя на древесине лоснящиеся пятна. В качестве альтернативы можно попробовать применить строительный фен. Но с ним затрачивается много времени, и именно глубокого обжига добиться не получится.
Газовая же горелка для этого дела подходит наилучшим образом. Стоит копейки, безопасна в использовании, легко контролируется и настраивается. Обойтись можно даже самым дешевым вариантом китайского производства, который вместе с баллончиком газа обойдется около 5 долларов.
Для масштабных работ лучше обзавестись большой газовой горелкой, которая предназначена для укладки битумной кровли.
Кроме источника направленного огня понадобится также войлок. На крайний случай можно взять с кухни мочалку для мытья посуды и применить для работы более жесткую ее сторону.
По сути, это все, что нужно.
Поэтапный обжиг древесины. Нюансы технологии.
Глубокий обжиг следует начинать с поверхностного прохода горелкой по материалу. На этом этапе нужно равномерно прогреть древесину, выжечь торчащий ворс, а также вскрыть места, где в больших количествах сконцентрирована смола. Этим участкам позже потребуется уделить особое внимание.
На фото как раз хорошо видно такие места. Как правило, они проявляются на сучках, и после первого прохода не темнеют, а покрываются кипящей смолой. Она легко воспламеняется и может испортить весь результат, потому прогревать сучки следует аккуратно. Прогрели, подождали, пока кипит, затем еще раз. Повторять до тех пор, пока прекратится кипение.
Пока кипит смола и древесина в этих местах остывает, параллельно выполняется второй этап – глубокий обжиг. Задача заключается в том, чтобы заставить поверхность обуглиться и слегка потрескаться. На фото ниже хорошо видно, как это выглядит.
Следующий этап – очистка поверхности от сажи. Сделать это можно несколькими способами: с помощью войлока, мягкой щетки или специальной насадки для болгарки (щетка для браширования). Единственное условие для всех случаев – счищать сажу необходимо только в направлении волокон древесины.
Наждачная бумага для этих целей не подходит. Ее целесообразно использовать только при поверхностном обжиге древесины. В данном случае необходимо удалить все сгоревшие мягкие волокна, а наждачная бумага без царапин с этой задачей не справится.
Кстати, если хочется, чтобы результат был светлее, чем на приведенных фотографиях, поверхность нужно брашировать подольше. Но добиться более светлых оттенков можно только щеткой. Войлоком «достать» до светлой древесины не получится.
Некоторые мастера смывают сажу водой, что, в принципе, дает неплохой результат. Но следует учитывать, что сухая древесина при непосредственном контакте с водой возьмет немного влаги на себя, что, в свою очередь, может привести к деформациям и другим проблемам в будущем. Более предсказуемый результат получается только на сухую.
После обжига остается только покрыть древесину защитным составом. Чтобы получить шелковистую, матовую поверхность, которая на ощупь будет, как чистое дерево – используйте специальные масла. Глянцевая поверхность, переливающаяся под солнечными лучами и под разными углами обзора от черного до светлого – получается после нанесения нескольких слоев обычного лака для древесины.
Итоги
В целом, декорирование самой простой сосны при помощи обжига не является сложной процедурой, требующей опыта, дорогих инструментов и составов. Главное, это не допускать длительного горения древесины, полностью испарить смолу, добиться растрескивания и удалять сажу только по направлению волокон.
Японская технология обжига дерева Shou Sugi Ban
В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.
Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.
Как это происходит на практике — смотрите видео:
На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.
Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.
В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.
Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками
В современном строительстве древесину принято обрабатывать химическими веществами. Но ведь и раньше строили дома из дерева, причём некоторые из них стоят и по сей день. Предлагаем вам познакомиться со способом обработки древесины обжигом и выяснить, в чём преимущество такого метода.
Как обжиг влияет на древесину
По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клетки отмирают из-за образующихся пор. Высокой пористостью, в частности, объясняется гигроскопичность древесины — её способность впитывать и отдавать молекулы воды в зависимости от разницы между собственной влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.
Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, а также сахара и смолы всевозможных типов. Именно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недостатки древесины: горючесть и наличие питательной среды для развития бактерий и грибков.
Возможность «запечатать» древесину от воздействий внешнего мира всё же существует. Она используется во время креозотной проварки дерева или в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300–400 °С почти все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь именно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и начальной питательной средой для развития колоний вредоносных организмов.
В домашних условиях такую обработку древесины воспроизвести невероятно сложно. Но частично закупорить внутренние поры и удалить большинство нестабильных полимеров целлюлозы вполне реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть внешний слой (5–20 мм) древесины настолько, чтобы расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства внешних воздействий. После правильного обжига древесину практически невозможно поджечь повторно без интенсивного и продолжительного нагрева до 500–700 °С. При этом остаточное тепло убивает микроорганизмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый внешний слой не допускает проникновения болезнетворной органики извне.
Декоративная ценность обожжённого дерева
Гораздо более интересен визуальный эффект от обжига дерева. Именно благодаря ему в Японии зародилась технология обработки деревянных балок под причудливым названием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем хорошо известна.
Внешний вид обработанной таким образом древесины напрямую зависит от техники и глубины обжига, а их различают три типа. Первый — поверхностный обжиг — позволяет создать буро-коричневую с золотистым отблеском поверхность, на которой довольно контрастно проявляется деревянная текстура. Химическая и биологическая стойкость такой древесины недостаточно высока, поэтому изделия поверхностного обжига применяются, как правило, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева минимально, ведь обжиг затрагивает лишь 2–5 мм под поверхностью, отделочные материалы могут сохранять свою легковесность, то есть обычную вагонку таким образом обработать вполне реально.
Глубокий обжиг дерева применяют для более старых пиломатериалов, часто для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесину: удалить рассохшийся поверхностный серый слой и качественно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний вид: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редких благородных пород. Пожалуй, такой глубины чёрного цвета никак не достичь иными методами, потому древесина глубокого обжига так высоко ценится дизайнерами.
Третья степень обработки дерева — его полный прожиг. Собственно, деревом оно быть перестаёт вовсе, превращаясь, по сути, в полимероуглеродный пластик. В домашних условиях, к сожалению, полный обжиг выполнить почти невозможно: за время обугливания огонь успеет съесть почти половину толщины заготовки. Используется такое дерево, прежде всего, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь характерный узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.
Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать
Для обработки обжигом пригодно вообще любое дерево, но ценителям тонких визуальных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необычной фактурой. В оригинальной технологии японского происхождения изначально использовался исключительно кедр. Интересный вид имеет обожжённая грабовая и буковая доска: за счёт высокой плотности такого дерева прогорает только его верхний слой, благодаря чему достигается антрацитовый и серый переливы цвета.
Более популярные ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орех или лиственница могут образовывать дополнительно более мелкие фактурные рисунки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани или сауны: за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, поэтому после нагрева не обжигает кожу.
Удивителен и тот факт, что в зависимости от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя абсолютно по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись образцами разных типов из разных источников и, после серии экспериментов, прийти к определённому выбору.
Помните также, что древесину перед обжигом обязательно нужно правильно подготовить. Она должна иметь невысокую влажность, желательно не более 12–13%, а также быть натуральной, то есть без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний вид. Конечно, здесь многое зависит от глубины и времени обработки огнем.
Обжиг на углях в полевых условиях
Самый простой способ провести обработку огнём лучше всего подходит для глубокого обжига. Обрабатывают таким образом декоративные балки, а также деревянный сайдинг и блок-хаус для наружной отделки. За счёт глубокого прогрева древесина становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а влияние солнечного света на ней вообще никак не сказывается.
Для обжига на углях следует выкопать узкую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответствующей размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова постоянно перемешивают, добиваясь их быстрого обугливания. После этого канаву нужно накрыть либо листовым железом, либо полосой ОСП, чтобы на время предотвратить доступ кислорода и остановить горение.
Перед закладкой заготовки в углях нужно разгрести центральную борозду, чтобы при обжиге обрабатывалась не только нижняя часть, но и небольшие участки по бокам. Выдержка заготовки зависит от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После этого заготовку переворачивают на противоположную сторону, а затем, выдержав такой же промежуток времени, дожигают по бокам.
Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из стальной проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу же обливают водой.
Как обжигать древесину газовой горелкой
Использование газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обычные сопла, подключаемые к баллону посредством шланга.
Газом удобно обрабатывать древесину только поверхностным обжигом. Более глубокое выдерживание в огне не будет достаточно равномерным, в результате изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубокий прогрев потребуется довольно много, в то время как угли почти ничего не стоят.
При поверхностной обработке древесины касаются самым краем светло-синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При этом достаточно легко контролировать глубину обжига по степени потемнения.
Следом за обжигом следует смачивание, но в этом случае будет достаточно обычной ручной брызгалки. Важно, чтобы промежуток времени между обработкой огнём и сбрызгиванием водой был одинаков для всех участков каждой детали, поэтому ведите обработку последовательно.
Финишная обработка обожжённого дерева
После остывания древесины с неё счищают нагар и сажу. Используют для этого щётки из латунной проволоки, чтобы не ободрать лишнего. В ходе механической обработки может проводиться также фактурирование или так называемое искусственное состаривание древесины.
Очищенные изделия могут монтироваться сразу же. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, а также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным или конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других внешних работ 1–2 раза покрывается бесцветным нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: либо кистью вдоль волокон, либо из краскопульта.
Браширование и обжиг дерева своими руками
При работе с деревом весьма актуальным является вопрос выделения его естественной структуры. Изделие получается ярким и красивым. Для этой цели используется техника, называемая структурированием. Иногда её называют брашированием. Английское слово brush переводится на русский как щётка или чистка.
Не все породы дерева подходят для браширования, а только те, у которых естественная структура, например годовые кольца, изначально хорошо видна. В ходе структурирования с поверхности древесины выбираются мягкие слои. Твёрдые же слои, как бы возвышаются, и поверхность получается волнистой. Появляется чёткий и красивый рельеф.
Для браширования лучше выбирать более мягкую древесину, имеющую какие-либо дефекты, например сучки, извилины волокон, глазки и пр. После обработки, то, что можно было бы считать дефектом, в вашем случае, станет отделкой, декором. Изящным и всегда к месту.
Для браширования лучше всего выбирать сосну, лиственницу, ель, дуб, ясень или орех. Не стоит брать в работу бук, грушу, можжевельник, тик, клён, ольху или вишню.
Структурирование можно проводить механическим путём и химическим. Сразу скажем, что химический способ не удобен тем, что работы выполнять надо в хорошо проветриваемых помещениях и в химзащите, так как применяемые химические средства достаточно сильны и опасны. Поэтому, мы будем описывать сразу механический способ.
При больших обрабатываемых площадях или в серийном производстве, конечно, применяются машины. Мы же остановимся на ручном способе механического структурирования.
Нам понадобятся всего лишь жёсткая (со стальными волосками) щётка и газовая горелка. Также понадобится обычная, но широкая и жёская кисть из щетины. Купить всё это можно в любом строительном магазине.
Брашировка может проводиться как на небольшую глубину, так и на достаточно значительную. Для декупажа по негрунтованному дереву обычно делают неглубокую выборку. Её удобно в дальнейшем тонировать и лакировать. Здесь выборка древесины проводится лишь для лёгкого подчёркивания природного рисунка дерева. Более глубокая выборка обычно выполняется в технике неукрытых волокон. После тонировки изделие выглядит весьма состаренным.
Далее мы рассмотрим браширование после обжига. Эта техника используется несколько реже, чем просто браширование, но она совсем не сложная.
Обжигать мы будем при помощи газовой горелки. Такая горелка заправляется газом из обычного баллончика для зажигалок. При обжиге будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности.
Работать лучше всего на открытом воздухе – безопаснее и не запылите помещение.
Поджигаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Старайтесь, чтобы движения руки были равномерны – не двигайтесь рывками и не задерживайтесь подолгу на одном месте. Поверхность в итоге должна обгореть равномерно. Степень обжига вы выбираете самостоятельно: это может быть лёгкое потемнение или же сплошная обугленная чернота. Это на ваше усмотрение. Пробуйте, как вам в итоге понравится.
Над сучками пламя можно подержать подольше или пройтись по ним несколько раз. Если какой-то участок поверхности загорелся, просто сдуйте пламя, чтобы он потом не выделялся.
После обжига приступаем к собственно брашированию. Щёткой производим выборку, а жёсткой кистью сметаем то, что выбрали.
Заготовка должна лежать на горизонтальной поверхности, а движения щёткой производиться равномерно от начала до конца вдоль волокон. Периодически необходимо кистью счищать опилки. Движения такие же, и в том же направлении, что и движения щётки.
После того, как убрали опилки, начинаем выбирать дальше, но в обратном направлении, однако тоже строго вдоль волокон. Как только вы видите, что вас устраивает цвет, можно остановиться.
Дальше вы можете применить тонирование, выбеливание или морение. А можете не применять ни то, ни другое, ни третье, а покрыть изделие воском или восковым лаком. Это кому как нравится.
Обожженное дерево: как использовать
Сейчас, как и раньше, широко используется натуральная древесина: постройка домов, изготовление мебели, элементов декора и многое другое. Для того, чтобы дерево прослужило довольно долго, ему требуется специальная обработка антибактериальными, противоплесневыми и противопожарными пропитками. Сейчас для обработки древесины используются химические средства, но не менее популярны и старые проверенные способы, благодаря которым деревянные дома, построенные в позапрошлом столетии, стоят и по сей день. Обзор редакции HouseChief.ru расскажет вам, для чего необходим такой способ обработки как обжиг, расскажем о преимуществах и недостатках обоженного дерева, как самостоятельного строительного материала.
Фасадная обшивка из обожженной доски сделает любой дом красивым и неповторимымЧитайте в статье
Технология и необходимость обработки дерева огнём
Сегодня, чтобы защитить пиломатериалы от негативного влияния внешних факторов, используются различные химические составы. Однако, не все приветствуют наличие химии в отделочных материалах, и поэтому выбирают дерево подверженное термообработке. Суть заключается в том, что при высокой температуре во внешнем слое древесины каналы волокон сужаются, забиваются смолами и сажей. Благодаря этому пиломатериалы практически недоступны для бактерий, огня и солнечных лучей. К тому же, обжиг расширяет возможности декорирования изделий из натуральной древесины.
Чётко выраженная текстура обожженного дерева делает отделку привлекательнойСуществуют различные способы защиты пиломатериалов от негативного воздействия внешней среды, но не все они доступны для применения в обычных условиях дома. Самым доступным вариантом является обжиг древесины посредством открытого огня.
Автоклавный обжиг пиломатериаловТермообработка дерева проводилась ещё в древней Японии по технологии, которая называлась «томление кедра». Древесину обжигали на кострах, снимали нагар, промывали и пропитывали тунговым маслом. После обжига дерево приобретало блеск и удивительный благородный черно-серебристый оттенок. Время эксплуатации древесины после термообработки увеличивалось до 80-ти лет.
Термообработка дерева на костре для предотвращения процессов гниенияЭстетичный вид и характеристики обожжённых пиломатериалов в большинстве случаев зависят от способа и глубины термообработки. Существует три степени обжига:
- Полный. Происходит в специальных печах при 400°C. Материал, прошедший подобную обработку, применяется достаточно редко, в основном для производства мебели.
- Глубокий. Данная технология применяется для обработки пиломатериалов, уже бывших в употреблении. После данного вида обработки материал приобретает выразительную поверхность.
- Поверхностный. Самый популярный способ, который осуществляется посредством паяльной лампы или газовой горелки.
Преимущества и недостатки обжига пиломатериалов
Обработка дерева в домашних условиях при помощи открытого огня имеет свои преимущества:
- не требуется помощь сторонних специалистов;
- после процесса обжига пиломатериал получает повышенную пожаростойкость;
- при термообработке натурального дерева разрушается благоприятная среда для различных болезнетворных микроорганизмов, что позволяет предотвратить разрушение и гниение.
Как обжигать дерево самостоятельно
Обработка древесины в домашних условиях в принципе не представляет больших проблем, особенно если придерживаться некоторых требований и правильно выбрать способ обжига. Предлагаем ознакомиться с некоторыми нюансами обжига пиломатериалов.
Сделать самостоятельно термообработку натуральной древесины не так уж и сложноВыбор породы древесины
Для термообработки подойдут практически любые породы дерева, но истинные почитатели прекрасного предпочитают использовать пиломатериалы с необычной и выразительной фактурой. Для обжига древесины по оригинальной японской технологии применяли лишь кедр. Не менее интересный эффект достигается при обжиге бука и граба, так как из-за значительной плотности этих пород дерева прогорает лишь верхний слой. У тополя, ольхи и клена после декоративной обработки дерева огнем проявляется чётко выраженная текстура, а у лиственницы и ореха проступают дополнительные небольшие и уникальные узоры. Любители попариться в сауне оценят обожжённую березовую доску, поскольку после обработки её поверхность становится более пористой и после нагрева не обжигает кожный покров.
Лиственница после обжигаПодготовка древесины к термообработке
Пиломатериал перед отжигом должен пройти тщательную подготовку. Поверхность дерева должна быть чистой, гладкой и сухой. Уровень влажности не должен превышать 13-15%, иначе при воздействии высокой температуры возможно возникновение различных дефектов поверхности, а это существенно ухудшит качество декоративной отделки. Также материал должен был полностью очищен даже от малейших следов лакокрасочных материалов, поскольку после термообработки они проступят в виде пятен.
Перед обжигом древесина должна быть хорошо очищена от грязи и старой отделкиК сведению! Лучше всего для термообработки использовать свежеобработанную древесину, которая ещё не успела изменить свою текстуру и цвет. Если это условие не соблюдается, придется заново осуществлять шлифовочные работы.
Обжиг дерева паяльной лампой
Если решено проводить обработку дерева паяльной лампой, то следует подождать, пока сопло прибора не покраснеет, а огонь не станет равномерно-лиловым. Чтобы обжигаемая древесина соответствовала всем стандартам, пламя должно направляться перпендикулярно доске, а конец факела едва соприкасаться с обрабатываемым материалом. Зажженную лампу необходимо перемещать неторопливо с одинаковой скоростью, не забывая о контрастности проявляющегося узора древесины. Когда обожженные доски будут установлены, они должны быть обработаны олифой, нитро- или карбамидно-формальдегидными лаками.
Древесину, обработанную паяльной лампой, лучше использовать для внутренних работОбжиг дерева газовой горелкой
Посредством газовой горелки выполняют лишь легкую термообработку натуральной древесины. Это связано с тем, что при глубоком прожиге материала не удается добиться равномерности. Во время работы горелка для обжига дерева должна лишь слегка соприкасаться пламенем с обрабатываемым пиломатериалом. Скорость перемещения газовой горелки должна быть такой же, как при покрасочных работах при помощи кисти. Глубина обработки древесины контролируется по степени изменения контрастности рисунка.
Обработка древесины газовой горелкойПосле обжига деталей, их поверхности необходимо смочить при помощи пульверизатора. Отрезок времени между обработкой огнем и сбрызгиванием должен быть одинаковым для всех участков древесины. Когда обожженное дерево остынет, с него удаляют сажу при помощи специальных щеток из латунной проволоки. Дополнительно можно выполнить искусственное состаривание или браширование.
Обжиг дерева под старинуНужна ли дополнительная защита обожженному дереву
После снятия нагара и шлифовки обожжённой древесины, приступают к её креплению или дальнейшей обработке. Специалисты рекомендуют обрабатывать пиломатериалы после обжига маслом. На обожжённую доску следует нанести минимум 2 слоя нитроцеллюлозного лака с искусственным воском. Для покрытия пиломатериала, который будет использоваться для отделки фасада, следует применять только синтетический воск, растворенный в скипидаре с температурой 40-45°C. Это связано с тем, что натуральный воск не теряет своей липкости.
После дополнительной пропитки текстура дерева проявляется более четкоГде применяется пиломатериал после обжига
Дерево, прошедшее процесс обжига, широко используется при создании интерьеров и фасадных работах. Это вызвано тем, что после обработки огнем значительно улучшаются декоративные и эксплуатационные характеристики древесины. Можно купить обожженное дерево или самостоятельно выполнить необходимую обработку.
Фасад дома из доски, обожжённой по японской технологии Shou Sugi BanИспользование обожженного дерева в интерьерах
Вследствие того, что стала возможна термообработка пиломатериалов в промышленных масштабах, их начали широко применять при оформлении интерьеров. Древесина, прошедшая процесс обжига, используется для отделки стен, создания оригинального напольного покрытия, балок перекрытия и мебели. Мебель из обожжённой древесины, в комбинации с аналогично обработанными отделочными материалами из дерева, позволяет создать уникальный комплекс и гармонию в создаваемом интерьере.
Создание фасадов из обожженной доски
Если при создании интерьеров используется обожжённая доска, то подразумевается её применение и для изготовления различных элементов экстерьера дома. Вследствие того, что после обжига у дерева повышаются прочностные и эксплуатационные характеристики, а также эстетичность, оно отлично подходит для отделки фасадов зданий. При помощи обожженного дерева можно создать удивительный и неповторимый внешний вид загородного дома. Также оно позволит значительно продлить срок эксплуатации здания и снизит расходы на отделку фасада.
Несколько слов в завершение
Как видно из нашего обзора, обожжённые пиломатериалы можно использовать как для интерьерной, так и для фасадной отделки зданий. Сам по себе обжиг не представляет особой сложности, и эту работу можно сделать самостоятельно. Ждём ваших отзывов и замечаний. Если у вас остались вопросы или предложения, то свяжитесь с нами, оставьте ваше сообщение или комментарий, и мы с радостью ответим на ваши вопросы.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Основы обжига древесины — Сеть керамического искусства
Дрова горит в две отчетливо разные стадии. Первый и наиболее очевидный — это сжигание газов, образующихся при нагревании древесины. Древесина начинает газифицироваться при температуре около 500 ° F. Второй — сжигание древесного угля. По большей части это происходит после того, как материалы, образующие газы, были вытеснены из древесины. Угли в вашей зольной яме служат для обогрева печи и газификации свежеотопленной древесины, в основном за счет лучистой тепловой энергии.Когда газы горят в дровяной печи, они обычно вызывают очень длинное пламя. Это пламя может легко достигать 30 футов в длину. Древесный уголь дает очень горячее, но очень короткое пламя. Пламя древесного угля обычно составляет менее нескольких дюймов.
Все эти вопросы актуальны для строительства и сжигания любой дровяной печи. Одна из демонстраций, которые я проводил со своими учениками, когда мы начинаем говорить о конструкции печи, — это принести кислородно-ацетиленовую горелку в класс. Если зажигать горелку только с ацетиленом (топливом), образуется очень длинное и очень грязное пламя.
«Глина » Винса Пителки: справочник для студии
Можно быстро пропустить руку через это пламя без какой-либо реальной опасности, но оно будет покрыто черной копотью. По мере добавления кислорода пламя укорачивается и становится значительно горячее. По мере того, как пламя укорачивается при изменении кислородно-топливного отношения, в центре пламени появляются более мелкие концы пламени. Это место, где пламя самое горячее.
Чем четче кончики кончиков, тем горячее пламя. Вы хотите, чтобы эта часть пламени находилась в топке печи, а не в топке или дымоходе.Если у вас есть небольшая печь и топливо, которое развивает длинное пламя, вам нужно либо перепроектировать печь, чтобы использовать длину пламени, либо просто укоротить пламя, чтобы вернуть самую горячую часть огня обратно в камеру, где горшки сложены.
Как и в случае с ацетиленом, самый простой способ сократить пламя и сделать его более горячим — это добавить кислород. Если у вас есть электричество на участке печи, установка воздуходувки — один из самых простых и контролируемых способов добавления кислорода. Небольшой вентилятор с беличьей клеткой, который будет подавать около 100 кубических футов воздуха в минуту, будет подавать весь воздух, необходимый для работы небольшой печи.Вы можете изготовить соединитель на болтах, чтобы прикрепить трубу к воздуходувке, или клейкой лентой кусок автомобильной выхлопной трубы к воздуходувке.
Вы должны понимать, что конец металлической трубы будет подвергаться сильному нагреву и должен быть заменен после нескольких обжигов. Поместите трубу в зольную яму своей топки и отрегулируйте заслонку впуска воздуха на желаемый поток воздуха. Вы увидите, что пламя вокруг выдувной трубы будет очень сильным. Эта система позволит вам топить вашу печь с намного меньшей топкой, чем обычно требуется в печи с естественной тягой.
Топка меньшего размера потребует более частого дозаправки, просто потому, что она не вмещает столько топлива, как большая коробка. Последним вариантом для небольшой печи будет увеличение высоты дымохода. Если вы сделаете это, вы должны быть уверены, что у вас есть отверстия для забора воздуха и достаточно большое поперечное сечение дымохода, чтобы обеспечить легкую циркуляцию горячих газов.
Для управления необходима заслонка. Это будет менее чувствительно, чем система с принудительной подачей воздуха, и будет больше изменяться в зависимости от атмосферных условий, потому что это зависит от пониженного давления, чтобы подавать воздух в печь.Таким образом, большее количество воздуха укорачивает пламя, а большее количество воздуха увеличивает температуру угольного пласта, что способствует более быстрой газификации топлива.
** Впервые опубликовано в 2008 г.
Дровяной обжиг — Керамика Роберта Комптона
Кристина, Роберт и «Шино» перед деревянным залом.Роберт дрова сжигает в большом Ноборигама , который потребляет 6 деревянных шнуров в течение 40 часов постоянной топки. Ноборигама — это печь с качающейся камерой.Слово «gama» — это корейский термин, обозначающий печь. «Нобори» — ступенчатое лазание. Его предшественник — Anagama . Слово «анагама» означает пещерная печь. Обжиговая печь в стиле Анагама представляет собой обжиговую печь в форме трубы, сбоку похожую на дымоход.
Обжиг анагамы — древний метод, обычно выполняемый без глазури. Обжиг анагамы очень долгий, часто длится много дней или недель. В процессе сжигания такого огромного количества древесины образуется большое количество золы, которая плавится, образуя рудиментарную поверхность глазури.
Анагама выстрелил в горшок.Во время стрельбы Роберт использует смесь древесины, включая сосну, ель, болиголов, дуб и клен. Вообще говоря, древесина хвойных пород дает более быстрое и горячее горение, в то время как древесина твердых пород помогает удерживать слой угля в топке. В зависимости от стадии обжига топка может происходить каждые 3 минуты. Он должен уделять пристальное внимание от первого удара дров до последнего.
Чтобы достичь 2400 градусов по Фаренгейту.необходимое для плавления глазури во время обжига зависит не только от количества сожженной древесины, но и от времени каждой топки, размера и породы древесины, а также от содержания влаги в древесине, чтобы обеспечить успешный пожар.
Проверка топки.Обжиговые печи Noborigama были разработаны, когда гончары начали совершенствовать свои методы глазурования. Такой стиль обжига позволяет лучше контролировать температуру и улучшать качество изделий с функциональными поверхностями.Этот стиль печи больше всего подходит для гончарных изделий с глазурованными поверхностями.
Обжиг дров — не самый простой метод изготовления подходящих изделий. Лучше всего его используют гончары, которые ищут уникальные и естественные поверхности, полученные в результате сжигания древесины в качестве топлива. Некоторые гончары используют древесину по экологическим причинам, однако большинство выбирают обжиг древесины из-за эффектов, получаемых от летучей золы и высыхания. Для подготовки древесины, а также для обслуживания и обжига печи требуются большие усилия.
Процесс — Кембриджская керамика, обожженная деревом
Дерево
Наивысший успех любого гончара, который топит дровами, — это подготовка и хранение правильно расколотых и хорошо высушенных дров. Это трудоемкая и трудоемкая задача, которая, как мне кажется, намного перевешивает усилия.Глина
В настоящее время я получаю свою глину из Индианы и обрабатываю ее здесь, в гончарной мастерской. Обваливание — это процесс добавления воды к сухой глине и смешивания ее с кремообразным раствором, который затем перекачивается в поилки или сушилки.Его оставляют там примерно на три недели, медленно сохнут до состояния, при котором его можно будет обрабатывать колесом. Для заполнения печи требуется примерно три тонны на цикл.Цикл токарной обработки
На изготовление достаточного количества горшков для заполнения печи уходит почти два месяца. Этот длительный цикл дает мне возможность сосредоточить время за рулем. Каждый день включает в себя изготовление горшков, а также глазирование и украшение горшков из тех, что были сделаны накануне. Поскольку цех заполнен зеленью, мы приближаемся к огню с большим нетерпением.Печь
«Ноборигама», или камерная печь, является дальним родственником печей, разработанных в Японии почти тысячу лет назад. Моя печь была построена летом 1999 года с помощью Халли Хайт и Нейта Эванса из компании Allamakee Pottery на северо-востоке штата Айова, и в сентябре этого года она впервые зажгла. На строительство печи ушло около десяти тысяч переработанных кирпичей. Обжиговая печь состоит из трех камер, каждая из которых соединена с другой дымоходами, каждая из которых обеспечивает особый стиль работы: натуральная глазурь из летучей золы в первой камере, декорированная глазурованная посуда во второй и горшки, глазированные солью в третьей.Стрельба
Стрельба проводится три раза в год и является кульминацией трехмесячной работы. Жизнь в гончарной мастерской основана на успешной упаковке и обжиге печи. Первая неделя цикла обжига начинается с размещения почти полутора тысяч горшков в трех камерах печи.После того, как печь упакована, в топке зажигают небольшой огонь или свечу и ухаживают за ними в течение двух дней, чтобы убедиться, что горшки полностью высохнут для обжига. В течение следующих трех дней бригада из четырех человек по шестичасовым сменам доводит печь до температуры 2350 градусов по Фаренгейту, сжигая при этом почти семь деревянных шнуров.С повышением температуры печь, кажется, оживает от ненасытного аппетита к древесине. Чтобы температура повышалась должным образом, необходимо проявлять большую осторожность и внимание, чтобы не допустить чрезмерного или недостаточного разжигания огня. Как только первая камера нагревается до максимальной температуры, топка в этой камере прекращается и начинается во второй, на что требуется около двенадцати часов. По завершении второй камеры процесс повторяется в третьей. По окончании обжига печь «закрывают» или закрывают и оставляют охлаждаться.После недели нетерпеливого ожидания двери печи открываются, чтобы раскрыть конечный результат четырехмесячной работы. Это время для размышлений, поскольку каждый горшок раскрывает информацию, которая может быть применена к следующему производственному циклу.
Наша дровяная печь | Homestead Pottery
от Jenni Fritzlan
Температура внутри печи достигнет 2400 ° (F)
Дерево или газ?
«Зачем строить дровяную печь?» некоторые спрашивали меня. «Это будет намного больше работы, чем ваша газовая печь.«Но мы не обязательно ищем самый простой способ разжечь огонь или даже краткосрочное решение многих проблем, которые у нас были с нашей газовой печью. Будет ли легче топить газовую печь? Определенно! Но в свете текущих опасений по поводу доступности недорогого ископаемого топлива в долгосрочной перспективе и с учетом его невозобновляемости, не будет ли в долгосрочной перспективе более надежным для нас печь, работающая на дровах? Мы учли подобные вопросы, когда начали рассматривать строительство новой печи.
В начале 2010 года у нас было несколько проблем с нашей газовой печью. Температура обжига была очень неравномерной; мы не могли надежно регулировать атмосферу в печи во время обжига; электронные устройства безопасности в печи начали регулярно выходить из строя, иногда даже во время обжига. После долгих исследований мы пришли к выводу, что было бы лучше построить новую печь. Я начал изучать конструкции печей, искать в книгах и путешествовать, чтобы посмотреть на другие используемые печи. Когда мы нашли понравившуюся нам газовую печь, которая использовалась постоянно в течение многих лет, мы сфотографировали ее и приступили к ее разработке.Я рисовал множество эскизов, работал над цитатами и звал других гончаров за советом. В конце концов, нам пришлось отложить наши планы, когда мы обнаружили, что новая печь будет стоить ошеломляющие 15 000 долларов!
Мы продолжали хромать вместе с имеющейся у нас печью и начали обдумывать, какими должны быть наши следующие шаги. Как упоминалось ранее, источник топлива был для нас большой проблемой. В The Ploughshare мы не только обучаем навыкам экологически рационального образа жизни, но и сами стремимся воплотить их в жизнь. В ходе своих исследований я все больше осознавал ненадежность пропановых печей, и, кроме того, пропан не является экологически безопасным вариантом.Поэтому я спросил себя: «Почему мы пытаемся построить газовую печь? Почему не дерево? » Древесина — это не только возобновляемый источник энергии; с древних времен оно использовалось в качестве топлива для печей. На самом деле, очень тяжелая работа на протяжении веков ушла на разработку глазурей и поверхностные эффекты, которые используют летучую золу из древесины обжига. Я был очень взволнован всем этим. Я знал, что нужно будет проработать множество деталей, но все мы чувствовали, что этот тип печи больше подходит для нашей цели устойчивого образа жизни. Более того, мы также обнаружили, что стоимость строительства печи, работающей на дровах, будет меньше половины стоимости газовой печи! Как только мы приняли решение построить дровяную печь, все быстро стало на свои места, и через четыре месяца у нас было достаточно денег, чтобы начать работу.Заказали материалы в конце января 2012 года, а 24 марта заложили фундамент.
Типы печей
Прежде чем я расскажу вам о конструкции и конструкции нашей печи для обжига древесины, я хотел бы обсудить несколько различных типов печей. Самые ранние печи были просто ямами в земле, в которые гончары помещали свои горшки. Ранние гончары покрывали горшки горючими материалами, такими как солома, сушеный навоз, кисть или опилки, затем зажигали всю кучу и оставляли ее гореть.Фредерик Олсен описывает разработку более совершенных обжиговых печей в «Книге печей». Олсен, имея в виду японского мастера-гончара, пишет:
Покойный Томимото Кенкичи изложил свою теорию развития анагамы [японское слово, означающее «дырочная печь»]. На протяжении веков гончары понимали, что чем больше закрывается примитивная печь для обжига, тем горячее обжиг и тем прочнее гончарные изделия. Температуру обжига повысили за счет заливки стенок глиной. . .. Гончарные деревни всегда строились на глиняном источнике. (В Китае, Корее и Японии есть огромное количество керамической глины, готовой к использованию прямо из земли, в то время как на Ближнем Востоке очень мало пригодной глины.) Используя банки и холмы из глины, они проделали отверстия, достаточно большие для человек, в который можно залезть. Основная полость была расширена, а затем сужена обратно в дымоход, ведущий на поверхность. После того, как отверстие и полость были выдолблены, топка, пол и стены были сформированы из глины и оставлены для высыхания.Небольшой огонь нарастающей интенсивности разводили у входа или в топке и позволяли гореть неделями, пока внутренние стены не покрылись бисквитом [что превратило глину в керамику]. Это превратило камеру в монолитную конструкцию. 1
Анагамы до сих пор используются в некоторых странах Востока наряду с другими типами печей. Родственная форма печи, noborigama (многокамерная печь), до сих пор широко используется в Японии и других странах.Оба этих стиля, а также любой тип печи с дымоходом с одной стороны и топкой с другой, называются печами с поперечной тягой . Печи с поперечной тягой позволяют создавать особые эффекты древесной золы, потому что пламя из топки вместе с большим количеством древесной золы проходит через горшки и выходит в дымоход. Это оставляет золу на горшках, и когда нарост становится достаточно густым, зола тает и превращается в глазурь.
Еще один тип печей — это печь с нисходящим потоком, которая возникла в Германии в 1800-х годах и является одной из наиболее часто используемых сегодня.Он предназначен для использования в качестве источника топлива древесины или газа, а источник тепла расположен ниже или на уровне основания топочной камеры. Пламя попадает в камеру обжига и поднимается на верх печи. Затем тепло скатывается по верху и всасывается обратно через горшки и выходит из дымохода (канала, по которому дым и пары выходят из печи). Именно такую печь мы построили. Когда источник тепла находится под топочной камерой, большая часть золы остается в топках. Это желательно для нас на данный момент, потому что мы хотим иметь возможность продолжать производство нашей существующей линии глазурей, а древесная зола оказывает очень сильное влияние на глазури.В своем исследовании я наткнулся на книгу под названием «Строительство печи: подход из кирпича за кирпичом», в которой есть подробные планы красивой дровяной печи с нижней тягой. Автор книги, Джо Финч, построил печи такого типа по всему миру, и многие люди с радостью использовали их с большим успехом с самого первого обжига. Наша печь основана на его конструкции с одной модификацией: вместо того, чтобы обернуть печь изоляцией, мы использовали более традиционный подход, используя два слоя кирпича для строительства стен печи. 2
После того, как мы накопим больше опыта работы с этой печью, мы планируем разобрать нашу газовую печь и использовать ее кирпичи, чтобы построить вторую печь с поперечной тягой. Это позволит нам разработать линейку изделий со специальными эффектами древесной золы.
Строительство печи
Мы заложили фундамент нашей печи 24 марта и с помощью нескольких человек из нашего сообщества построили топки. Они были построены из плотных жаропрочных кирпичей, скрепленных специальным раствором под названием sariset .В США мы называем эти высокопрочных кирпичей ; в Великобритании их иногда называют тяжелых , так как они весят около пяти фунтов каждая. Когда топки были готовы, некоторые из нас из магазина с помощью нескольких студентов построили стены топочной камеры до полной высоты примерно восьми футов всего за два дня. Стены построены с простой конструкцией блокировок и удерживаются без использования строительного раствора. Укладка этих легких теплоизоляционных кирпичей в сухую кладку обеспечивает некоторую гибкость стен во время обжига, поскольку кирпичи будут расширяться и сжиматься при сильной жаре.Строительный раствор будет иметь тенденцию к растрескиванию при расширении и сжатии и намного быстрее разрушает стены.
Арка нашей дровяной печи
Прежде чем можно было построить арочную крышу, мы установили металлический каркас печи, чтобы укрепить стены, чтобы вес арки не давил на них. Каркас был изготовлен в кузнечной мастерской нашей общины, затем собран и скреплен в печи. Он соединен стяжными шпильками и гайками, чтобы при необходимости можно было подтянуть его еще раз.Затем мы изготовили арочный каркас из фанеры и твёрдого картона в форме арочной крыши и установили его внутри печи на уровне верха стен. Поверх него уложили крышу, используя кирпичи, специально предназначенные для образования арок. Внутренний край этих кирпичей уже, чем внешний, поэтому, когда их кладут бок о бок, они образуют арку и не опускаются вниз. После того, как мы уложили все кирпичи крыши, мы сняли каркас арки, чтобы оставить отдельно стоящую арку на месте.
Следующим этапом процесса было строительство дымохода. Сначала мы построили дымоход, используя высокопрочные кирпичи для основной части и мягкие кирпичи, чтобы подогнать под углы к печи и дымоходу, поскольку их намного легче разрезать. Мы ограничены с верхней частью дымохода с некоторыми частями печи полки, которая изготовлена из огнеупорного материала. Мы надеемся, что сможем приготовить на этой поверхности пару пицц во время обжига, так как она будет очень горячей! Дымоход построен из высокопрочных огнеупорных кирпичей до высоты камеры печи, и мы использовали стальную трубу, чтобы довести его до высоты девятнадцати футов.В конце концов, мы построим его до конца из обычных домашних кирпичей. Печь топится без использования электричества, поэтому повышение температуры в печи зависит от высоты дымохода. Этот тип печи известен как печь с естественной тягой. Когда пожар продолжается, тяга, поднимающаяся вверх по дымоходу, поддерживает поток воздуха в печь и поддерживает рост температуры. Заслонка в дымоходе позволяет нам контролировать тягу, и я считаю, что одним из наиболее сложных аспектов эксплуатации печи будет изучение того, как подпитывать огонь и управлять заслонкой, чтобы температура поднималась с желаемой скоростью.
Первый обжиг печи
Мы завершили строительство нашей новой дровяной печи 16 июня 2012 г. и в тот же день запустили ее. Первая стрельба прошла успешно! Мы разожгли костры примерно в 5:20 утра и загружали в печь обрезки сосны, мескита и дуба в течение следующих 12 часов, примерно раз в 5 минут. Температура неуклонно повышалась, пока не достигла отметки около 2100 ° F, а затем начала снижаться. Ближе к концу обжига нередко возникают трудности с доведением температуры до требуемых 2400 ° F.Один из мужчин из столярного цеха по соседству подошел и дал нам несколько советов, как разжечь огонь. Это очень помогло!
Топка дровяной печи
Топки трехуровневые: первый этаж, где собирается зола; второй этаж — перфорированные полки печи, где собираются угли; и костры, где дрова подают в огонь. Угли на втором этаже создавали слишком плотный холм, перекрывая поток воздуха к огню.Как только мы разложили угли в топке и начали чаще подкармливать огонь более мелкими дровами, температура снова поднялась и достигла 2400 ° F примерно за 45 минут. Потом перестали подавать огонь, закрыли дверцы топки и заслонку. Было 17:00.
Готовая керамика
В понедельник утром температура упала до 145 ° F, поэтому мы сняли кирпич с двери (удалили кирпичи, образующие дверцу печи) и начали вынимать горшки. Они были красивы! Цвета были более яркими, чем в газовой печи, из-за воздействия золы на глазури.Мы обожгли множество горшков нашей популярной глазурью Desert Tones. Хорошим примером того, как древесная зола положительно повлияла на глазурь, является то, что произошло с базовой глазурью Desert Tones. Древесная зола действует как флюс для глазури, понижая температуру плавления. В газовой печи глазурь превращается в сухую матовую, иногда настолько грубую, что кастрюли кажутся неглазурованными. В дровяной печи зола флюсовала глазурь (или превращала ее в более сильный расплав) ровно настолько, чтобы дать горшкам атласную поверхность вместо матовой без изменения цвета.Другие глазури также имеют больший блеск.
В целом мы очень довольны результатами работы новой печи и надеемся получить больше опыта с ней в ближайшие недели.
Steve Irvine —potter — Wood Fired
Steve Irvine —potter — Wood Fired.
|
|
Фасад магазина — Симон Левин
Войти Мой счет Плитка Дома2021 мастерские
Мастерская Анагамы Линда Когорты в глине Фасад магазинаОколо
Симон Левин Философия Заявление художника Интервью ролики Сочинения Банк изображений Галереи Подписаться Контакт ПечиСообщество
Посещение Китайская печь в Ханчжоу Друзья Карта печи Где они Процесс увольнения Ученичество СИЗ Войти Мой счет Плитка Дома2021 мастерские
Мастерская Анагамы Линда Когорты в глине Фасад магазинаОколо
Симон Левин Философия Заявление художника Интервью ролики Сочинения Банк изображений Галереи Подписаться Контакт ПечиСообщество
Посещение Китайская печь в Ханчжоу Друзья Карта печи Где они Процесс увольнения Ученичество СИЗ- Фасад магазина
- Все
- бутылок
- Миски
- стаканов
- Банки с крышкой
- Кружки
- Кувшины
- Тарелки
- Лотки
- Колеса
- Вазы
- виски
Юноми
88.00
Большая банка
850.00
Салатная тарелка
92.00
Продано
Кувшин
140.00
Тарелка десертная
52.00
Продано
Ваза
98,00
Большая чаша
510.00
Кружка
84,00
Чаша для макарон
92.00
Чашка чая
32.00
Продано
Чашка чая
32.00
Закусочная кружка
84,00
Продано
Чаша для макарон
92.00
Юноми
88.00
Продано
Квадратная пластина
48.00
Продано
Салатная тарелка
92.00
Кувшин
140.00
Салатная тарелка
92.00
Чаша для тюльпанов
32.00
Кружка
66.00
Продано
Чаша для тюльпанов
32.00
Квадратная пластина
48.00
Квадратная пластина
48.00
Продано
Кувшин
140.00
Большая банка
900.00
Закусочная кружка
84,00
Продано
Чаша для макарон
92.