Опалубка для дорожек: Опалубка для садовых дорожек своими руками: как ее сделать?

Опалубка для садовых дорожек своими руками: как ее сделать?

При обустройстве приусадебного участка нужно заранее продумать план расположения дорожек. Правильно обустроенные тропинки не только обеспечивают удобство передвижения, но и могут стать частью ландшафтного дизайна.

Очень удобно делать бетонные дорожки с использованием специальных форм. Для отливки элементов покрытия необходимо использование опалубки для садовых дорожек. Разберемся, что это такое и как правильно использовать формы при самостоятельном проведении работ.

Какая опалубка подходит для садовых дорожек

Использование опалубки для садовых дорожек позволяет за относительно короткие сроки вымостить большие площади. Скорость изготовления дорожек при помощи форм существенно выше, чем при укладке плитки.

Кроме того, дорожки имеют вполне привлекательный вид и могут стать одним из украшений приусадебного участка. Хотя, конечно, декоративные качества тропок из бетона уступают мощённым натуральным камнем. Впрочем, и стоимость этих вариантов обустройства несравнима.

Для выполнения работ можно использовать готовые пластиковые формы, а можно изготовить формы самостоятельно. Для изготовления используются деревянные бруски либо тонкие полоски листового железа.

Выбор формы дорожек

Использование пластиковых форм или самодельной опалубки позволяет создавать дорожки различных форм. Самые распространенные варианты:

• Кирпичная кладка. Для изготовления следует использовать опалубку в виде решетки с прямоугольными ячейками со смещением.
• Круглые камни. Для изготовления такой дорожки удобно использовать готовую пластиковую опалубку, так как из дерева крайне сложно сделать круглые трафареты.

• Треугольники. Это более простой вариант, он доступен для самостоятельного изготовления.
• Шестиугольники. Рисунок дорожки будет напоминать соты.
• Криволинейные фигуры. Этот вариант опалубки позволит создать фантазийный узор.

Изготовления опалубки

Использование готовых форм очень удобно, так как они выпускаются в большом ассортименте. Это позволит сделать дорожки оригинальными и идеально ровными. Но при желании создать неповторимый вариант дорожки, придется сделать опалубку для дорожек своими руками. Прежде всего, нужно определить размеры тропинки.

Совет! Не стоит забывать, что монтаж троп должен проводиться с небольшим уклоном, это обеспечит нормальный сток дождевой воды. Кроме того, важно, чтобы дорожка возвышалась над поверхностью земли минимум на 15 см.

Дорожки можно сделать самостоятельно из древесины. Это самый простой вариант. Для выполнения работ понадобятся:

• фанера ламинированная толщиной 20 мм;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• стамеска;
• гвозди.

Кроме того, правильность сборки рекомендуется проверять с помощью строительного уровня, поэтому нужно иметь этот инструмент под рукой. Начать изготовление необходимо с составления проекта. Рисуем общую форму и разбиваем её на плитки.

Далее приступаем к изготовлению поддона из ламинированной фанеры. Это будет основа формы. Затем можно будет приступить к изготовлению ребер. Они должны быть равны высоте плитки плюс пять сантиметров.

Приготовление раствора и заливка

Имея готовую опалубку, можно приступить к изготовлению плитки для садовой дорожки. Для этого в опалубку заливается бетонный раствор, приготовленный из цемента марки М300 и выше. Оптимальным вариантом является цемент марки М400.

Совет! При покупке обращайте внимание на дату изготовления цемента. Не рекомендуется использовать для изготовления дорожек цемент, выпущенный более трех месяцев назад.

Пропорции для изготовления раствора:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка, используем мытый речной или карьерный песок;
• 3 части щебня, подойдет фракция 5-10 мм.

Кроме того, нужно добавлять специальные добавки, повышающие устойчивость бетона к перепадам температуры, воздействию влаги и механическим нагрузкам, так как дорожки эксплуатируются в сложных условиях. Если нет возможности использовать специальные присадки, то можно добавлять в раствор:

• силикатный клей для повышения устойчивости к влаге;
• фиброволокно, которое выполняет функции армирования, придавая плиткам особую прочность.

Но все же лучше использовать специально разработанные добавки, их вводят в раствор по инструкции в процессе замеса. Приготовив раствор, можно приступать к заливке бетонных смесей. Выполняется эта операция в три этапа:

• подготавливаем основу;
• заливаем и разравниваем раствор;
• даем раствору подсохнуть и снимаем форму. Окончательная сушка проводится вне форм.

Декорирование

Способы декорирования плит для мощения тропинок:

• добавить в бетонный раствор специальные красители, чтобы сделать цветные плитки;
• после выполнения заливки обработать поверхность грубой щеткой для создания рельефа;
• создавать рельеф можно и другими способами. К примеру, можно постелить на залитую форму пленку и насыпать поверх неё щебень, слегка вдавливая его в раствор. На следующий день убираем пленку вместе со щебнем и получаем рельефную поверхность;

• можно сделать декоративные отпечатки других предметов. Например, ладоней или ступней;
• можно вдавить в незастывшую поверхность будущей плитки гальку, кусочки кафельной плитки, металлические шарики и другие предметы.

После застывания бетона возможности декорирования ограничены, но они существуют. Самый простой способ украшения – это засыпка в швы сыпучего декоративного материала, например, мраморной крошки или подкрашенного песка.

Итак, для мощения тропинок на приусадебном участке можно использовать бетонный раствор и специальные формы – опалубку. Можно купить готовые формы из пластика, а можно изготовить их самостоятельно, используя ламинированную фанеру и деревянные бруски. После изготовления бетонных форм, готовые плитки укладывают на хорошо подготовленное основание. Для придания тропинкам более завершенного вида самодельные плитки можно декорировать по своему вкусу.

Опалубка для дорожек и площадок | 5domov.ru

Опалубка — это похожая на ящик без дна форма, в которую укладывается бетон при устройстве дорожек, проездов, площадок и фундаментов для стен. Доски или металлические ленты по краям определяют форму внешних краев плит, а также могут использоваться для разделения большой плиты на меньшие участки, которые проще укладывать.

Оглавление

1. Подготовительные работы
2. Простейшая опалубка
3. Выемка грунта
4. Забивка кольев
5. Установка кольев для обеспечения стока воды
6. Прибивка досок опалубки
7. Установка металлических полос на кривых линиях
8. Укладка смеси гравия с песком
9. Температурные швы

Опалубка — чаще всего временная конструкция и собирается прямо на месте, а после выдерживания бетона убирается. Однако иногда бывают исключения, например, можно установить границы частей плиты из антисептированных досок, которые останутся в бетоне после его укладки.

Подготовительные работы

Даже при небольших размерах конструкции опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для дорожки или площадки, изготавливаются из досок сечением 50 на 100 мм.

Если необходимо изготовить кривые элементы опалубки, можно воспользоваться тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки лучше всего подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.

Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его прочность.

Для определения потребности в досках измерьте периметр размеченного участка.

Из длинных досок опалубка получается более прочная, но можно сделать длинные секции и из коротких досок, соединив их вместе. Отдельные доски опалубки могут понадобиться для устройства температурных швов (о них рассказано ниже). Вместо деревянной опалубки можно взять напрокат стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жесткими и гибкими длиной до 3 метров.

Кроме указанных материалов, вам понадобится много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (на изображении выше). Они нужны для разметки, установки и усиления прочности опалубки.

Колья также определяют уклон плиты, необходимый для стока воды в сторону от ближайшего здания. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В этом случае дорожка может находиться в одном уровне с грунтом и колья забиваются так, чтобы их верх также находился в одном уровне с грунтом.

Если грунт горизонтальный или если бетонная плита имеет большую площадь или много углов и кривых, нужно обеспечить соответствующие уклоны поверхности бетона для стока воды. Об этом подробно сказано ниже.

Опалубка устанавливается после разметки, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства садовой дорожки или площадки внутреннего дворика можно укладывать непосредственно на прочный, хорошо слежавшийся грунт. Однако при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.

Внимание: на стадии планирования следует учесть, что, если ваша конструкция будет где-либо соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.

Плита площадью более 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части температурными швами. Такие швы позволяют отдельным участкам плиты свободно перемещаться при подъеме грунта в морозную погоду — их можно сравнить с плотами, плывущими по морю, — и в результате плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, из-за которых образуются трещины.

После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, однако для садовых дорожек арматура не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.

Простейшая опалубка

Устройство опалубки. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем немного времени и усилий. После разметки и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Концы кольев должны быть вровень с уровнем грунта. Если нужно место для засыпки основания, прибейте доски к кольям вровень с их торцами на высоте 100 над уровнем выбранного грунта.

Подкосы, устанавливаемые диагонально, обеспечивают дополнительную прочность опалубки в местах стыковки досок. Если местность не имеет небольшого наклона от ближайшего здания или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон нужно укладывать так, чтобы был обеспечен сток воды, о чем будет сказано ниже.

Выемка грунта

1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с двух сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для отметки линии дорожки по грунту возьмите песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а также в начале и в конце каждого прямого участка, затем натяните шнуры.

2. Подготовка грунта. После удаления разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта необходимой глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если необходимо уложить слой песка с гравием, выемку грунта нужно делать на 100 мм глубже. Обязательно удалите всю растительность, но аккуратно сохраните слой дерна, если хотите уложить его в дальнейшем вдоль края дорожки. Затем выньте грунт на остальной части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.

3. Выравнивание грунта. Разровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Разровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая бетонная плита узкая, используйте доску длиной, равной ширине плиты.

4. Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт катком, запасным колесом  или трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 на 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с двух сторон дверные ручки. Заполните песком и утрамбуйте углубления. Затем, используя в качестве линейки ровную доску, проверьте дно траншеи по всей ширине.

Забивка кольев

Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, снова забейте колья в траншее. Забивайте колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.

Натяните шнур по внутренней поверхности кольев. Затем забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и на стыках досок, устанавливая их так, чтобы внутренняя грань была у шнура.

Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не устанавливайте. Если местность имеет небольшой наклон, обеспечьте наклон бетонной плиты, забивая колья так, чтобы их торцы были вровень с уровнем грунта. Затем, пропустив инструкции, приведенные здесь и далее, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неравномерный, установите колья так, как показано в следующем разделе.

Установка кольев для обеспечения стока воды

1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на совершенно плоской площадке, отметьте устойчивой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне ближайшего к зданию кола. Затем нанесите метку но соседний кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не стекала к зданию, проведите линию на 10 мм ниже метки. С помощью уровня нанесите метку уклона на всех расположенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление отдельным участком дорожки.

2. Окончание разметки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, расположенным рядом со зданием. Установите верхний край доски под линией, указывающей уровень грунта, и временно прибейте ее гвоздем с двойной головкой. Затем выровняйте доску горизонтально и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Затем нанесите метку на 10 мм ниже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.

3. Установка уклона по ширине дорожки на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке отмеченной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. С помощью уровня и доски отметьте кол на противоположной стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, которая должна быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Прикрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от здания кол. Отметьте положение шнура и снимите его.

4. Окончание разметки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления только по ширине. С помощью уровня отметьте колья вдоль ближайшей к зданию стороны на той же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте наклон противоположной стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления так, чтобы наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.

Прибивка досок опалубки

1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь с двойной головкой в кол возле здания с внешней стороны возле торца. Приложите один конец доски опалубки, совместив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, прижимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, затем в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, наконец, прибейте доску к промежуточным кольям. Если местность не имеет уклона, прибейте доску так, чтобы ее верхняя кромка совместилась с линиями уклона, нанесенными на кольях.

2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки обеих досок. Затем обычным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (то есть обращенной к дорожке) стороне кола.

3. Установка подкосов. Забейте в грунт с внешней стороны опалубки под углом к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление бетонной смеси. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.

4. Выравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отпилите концы досок там, где они выступают за углы. Отрежьте выступающие за верхнюю кромку досок концы кольев (кроме пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхнего края опалубки, который будет нужен для выравнивания бетона.

Установка металлических полос на кривых линиях

1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от внутренней поверхности кола, равном толщине доски опалубки, так как толщина металлической полосы равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Чтобы получить наклон кривой для стока воды на ровной поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски так, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.

2. Прикрепление металлических полос. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздями, перекрывая полосой доску приблизительно на 75 мы и совмещая верхнюю кромку доски и край полосы. Постепенно прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отпилите концы кольев вровень с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне траншеи для дополнительной опоры и утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не сдвинуть колья.

Укладка смеси гравия с песком

Укладка основания. Если нужно, уложите слой гравия или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для выравнивания поверхности основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусок так, чтобы его длина была равна ширине дорожки, и прикрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Утрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя при необходимости смесь. Затем снова разровняйте поверхность основания.

Температурные швы

Установка прокладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно расширяться и сжиматься при изменениях температуры, необходимо устанавливать упругие прокладки в местах, где бетон соприкасается с жесткими конструкциями.

Отрежьте полосы упругого материала (обычно это рубероид) шириной 100 мм и длиной, равной ширине дорожки, и поместите их во всех местах, где бетон будет соприкасаться с существующими конструкциями.

Бетонная плита должна быть разделена на участки длиной не более 4 метров или не более двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Разделите бетонную плиту шириной более 4 метра на равные участки в обоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не должны быть более 3 метров. Если вы собираетесь укладывать бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с внешней стороны участка. Уложите бетон в первую секцию и выдержите его один-два дня, затем снимите доску и укладывайте бетон в следующую секцию.

В результате естественной усадки свежего бетона образуется щель, которой вполне хватит для будущего теплового расширения. Если вы планируете укладывать бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладке бетона подбросьте несколько лопат с наружной стороны картонной полосы, для того чтобы она не сдвинулась с места. После укладки картон вынимать не нужно.

Опалубка для дорожек и площадок

5 (100%) 3 votes

Пластиковая опалубка для садовой дорожки. Опалубка для садовых дорожек своими руками

Красиво обустроенные дорожки кардинально преобразовывают облик дачного участка. К тому же приносят не только эстетическую, но и практическую пользу: перемещаться по саду станет заметно проще. Специализированные магазины полны материалов, а также специальных приспособлений для строительства. Едва ли не самые лучшие результаты получаются, если при обустройстве дачных коммуникаций используется опалубка для садовой дорожки.

Что это такое?

Опалубка представляет собой специальную форму (выглядит как прямоугольная, квадратная или фигурная рама с полыми отсеками), при помощи которой из бетона отливается садовая дорожка или ее фрагменты. Это приспособление стоит недорого, и его очень просто использовать.

В продаже можно встретить разнообразные плиты или камни для обустройства дорожек. Однако эти материалы стоят довольно дорого. Опалубка для изготовления садовых дорожек поможет обустроить дорожку в саду существенно дешевле.

Данные приспособления различаются по размеру, форме, количеству отсеков. Внешний вид их самый разный: они могут повторять прямые фигуры (треугольники, четырёхугольники и т. д.) либо иметь плавные формы. Кроме того, опалубки изготавливаются из прочного пластика. Они легко чистятся, долговечны и могут использоваться многократно.

Опалубка для садовой дорожки позволяет делать не только дорожки. Аналогичным образом без труда можно соорудить площадку, например вокруг беседки или дачного дома.

Как использовать пластиковую опалубку?

Сначала нужно отметить местоположение будущей дорожки. Для этого можно использовать тонкую верёвку и колышки. При разметке учитывается ширина опалубки, также с обоих краёв оставляется запас около 10 см.

Данная форма – опалубка для изготовления садовой дорожки – может размещаться для заливки непосредственно на земле. Однако в этом случае на долговечность рассчитывать не стоит. После сильных дождей, схода снега весной часть камней дорожки может сместиться в сторону, другие глубже погрузятся в почву, третьи вовсе немного приподнимутся.

Вероятность подобного исхода очень высока на рыхлых (песчаных или супесчаных) почвах. В результате не только испортится внешний вид тропинки, но и пользоваться ею будет небезопасно: можно легко запнуться, особенно вечером или ночью.

Чтобы избежать указанной проблемы, нужно обустроить надёжное основание дорожки.

Как сделать основу для дорожки?

Делается это следующим образом:

1. По размеченной ранее ширине и длине дорожки выкапывается траншея глубиной около 15 см.
2. Дно равняется и тщательно утрамбовывается, укладывается геотекстиль.
3. Засыпается дренаж. Сначала укладывается слой гравия, а следом — слой песка, толщина каждого — около 5 см. Каждая часть дренажа выравнивается и трамбуется. На этом подготовительном этапе нужно учесть высоту будущей дорожки. Если последняя окажется ниже почвы или на её уровне, то после дождя на тропинке будет скапливаться вода. Поэтому тропинка должна быть немного выше земли.
4. Затем заготавливается нужный объём раствора. Для этого необходимо взять цемент (подойдёт марки 150), смешать с песком в пропорции один к трём и добавить воды. При этом раствор не должен получиться слишком жидким.
5. Отливать дорожку на совершенно сухом основании нельзя: вода из раствора очень быстро впитается в песчаную подушку или землю, а бетонные плиты получатся хрупкими и недолговечными. Чтобы избежать этого, поверхность предварительно увлажняется.

Заливка элементов дорожки

Далее опалубка для садовой дорожки устанавливается на основание и заливается бетоном. Излишки раствора можно убрать рейкой нужной длины, а после разровнять поверхность мастерком.

Спустя 30-40 минут опалубка аккуратно снимается и устанавливается вплотную к только что изготовленным камням. Затем аналогичным образом отливается остальная часть дорожки.

Для повышения прочности бетона его стоит пару дней поддерживать в слегка влажном состоянии. С этой целью готовые части дорожки накрываются полиэтиленом или брезентом и периодически поливаются водой. Так лучше сохранится их форма. Опалубка для садовой дорожки позволит обустроить участок красиво и в короткие сроки.

При сухой и солнечной погоде примерно спустя 5 дней бетон окончательно затвердеет. После этого промежутки между получившимися камнями нужно заполнить землёй, песком или очень мелким гравием.

Как украсить дорожку краской или вставными элементами?

Опалубка позволяет легко соорудить очень привлекательную дорожку. Однако лучшее — враг хорошего, и есть несколько очень простых способов, позволяющих сделать тропинку ещё красивее.

Из-за серого цвета бетон выглядит скучно. Это можно исправить, если добавить в раствор специальный пигментный краситель понравившегося цвета. Причем в форме отдельные полости можно заполнять бетоном различных расцветок, тогда дорожка получится красочной и разноцветной.

После заливки раствора в опалубку поверхность можно разровнять и обработать грубой металлической щёткой. Как вариант, сверху укладывается слой гравия или гальки (камни предварительно стоит положить в пакет или на полиэтилен — так их будет проще убрать), немного вдавливается и убирается. Так дорожка приобретёт очень интересную фактуру.

Ещё сильнее разнообразить облик конструкции можно при помощи маленьких плиток или их обломков. Для этого они вдавливаются в бетон на всю свою толщину. Затем поверхность разравнивается мастерком.

Как разнообразить дорожку формой?

Когда для всей длины сооружаемой бетонной тропинки используется одна и та же опалубка для садовых дорожек, отзывы говорят о том, что дорожка с симметричным внешним видом выглядит довольно однообразно. Чтобы это исправить, опалубку можно периодически переворачивать. А ещё лучше купить сразу несколько приспособлений с немного отличающейся формой. В последнем случае дорожка не только станет ещё более разнообразной, но и её сооружение потребует гораздо меньше времени, поскольку практически одновременно можно отливать несколько фрагментов.

Промежутки между камнями тропинки можно засыпать землёй, смешанной с семенами. Проросшая трава поможет дорожке органично вписаться в окружающий природный ландшафт.

Простая деревянная опалубка

Специализированные магазины предлагают большой ассортимент данных приспособлений самых разных форм, размеров и ценовых категорий. Однако изготовленная опалубка для садовых дорожек своими руками обойдется однозначно дешевле.

Самый простой вид опалубки представляет собой полую раму. Её можно собрать из прочных широких досок. Правда, в этом случае формы не будут отличаться разнообразием — можно использовать только квадрат или прямоугольник. Треугольные и многоугольные конструкции не будут достаточно прочными и долговечными, поскольку при их сборке очень сложно обеспечить надёжное крепление всех частей.

Древесину нужно подбирать мягкую, толщиной не более 25 мм. Это нужно для того, чтобы была возможность делать плавные изгибы. Твердые доски в этом случае просто будут ломаться, а не гнуться.

Чтобы немного изогнуть доски, потребуется по всей длине сделать поперечные надпилы на половину их толщины с дистанцией 15 см. Колышки, которые будут фиксировать форму, лучше прибить к деревянной опалубке, чтобы она не смещалась. Чем более тонкие используются доски, тем большее количество колышков для их фиксации потребуется.

Опалубка из металла

Иногда используется металлическая опалубка, что изготавливается из стальных полос. Они могут быть гибкими, предназначенными для изгибающихся видов дорожек, и жесткими.

Если опалубка для садовой дорожки изготавливается из листового металла, то вариантов форм становится практически бесконечное количество. Как и деревянная конструкция, эта также представляет собой полую раму. Металл нарезается по нужным размерам, а затем изгибается для придания желаемой формы. К металлическим полосам крепятся колышки для фиксации опалубки на земле.

При использовании форм из деревянных досок и металла отливаемые бетонные плиты будут довольно большими и поэтому могут быстро растрескаться. Для усиления конструкции в раствор можно добавить гравий либо положить металлическую сетку для армирования.

Опалубка с внутренними формами

Для этого потребуются широкие доски и фанера (лучше всего взять ламинированную: она не станет быстро разрушаться от постоянного контакта с сырым бетоном, да и чистить её будет проще). Из досок сооружается прямоугольная или квадратная рама. Затем из фанеры делаются внутренние продольные и поперечные перегородки. Стоит сделать сразу несколько опалубок — так сооружать дорожку будет быстрее.

Наибольшей долговечностью, прочностью и удобством использования обладает пластиковая опалубка для садовых дорожек. К сожалению, в домашних условиях будет недоступно применение различных видов пластика для ее изготовления, поскольку это требует сложного, дорогостоящего оборудования и длинных производственных цепочек. Поэтому даже при наличии хороших столярных и слесарных навыков вряд ли получится из досок, фанеры и металла собрать опалубку, имеющую такое же разнообразие форм и надёжность, как и у изготовленной промышленным способом.

Опалубка для садовых дорожек своими руками: пошаговая инструкция, пропорции

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов. Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы форм
2. Разновидности опалубок
3. Приготовление бетона
4. Инструкция по заливке тропинки
5. Декоративное оформление

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

• возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
• привлекательный внешний вид;
• выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
• разнообразие конфигураций;
• доступная цена;
• многократное применение;
• простота использования.

Недостатки:

• внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
• по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена — от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

• Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
• Круглые камни.
• Треугольники.
• Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
• Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально — М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 ч;
• щебень — 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

• готовые профессиональные пластификаторы;
• силикатный клей;
• фиброволокно, оно заменяет армирование;
• специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
• жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость — в три раза, влагостойкость — на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

• лопата;
• колья и веревка для разметки;
• геотекстиль;
• щебень средней и крупной фракций;
• песок речной или карьерный мытый;
• ручная трамбовка;
• цементно-песчаная смесь;
• емкость для замешивания;
• опалубка;
• специальная смазка К-222 или мыльный раствор;
• шпатель;
• брезент или пленка;
• материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид — гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором — специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

• Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
• Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
• Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
• Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
• Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т .п. Выровнять поверхность мастерком.
• Посадить на стыках газонную траву.
• Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
• Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
• Засыпать в швы цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек — простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Как делается опалубка для дорожки на даче

Прежде чем обустраивать опалубку для дорожки, следует составить топографический план участка, используя миллиметровую бумагу, на которой нужно изобразить контуры тропинок. С использованием плана следует разметить территорию.

Для того чтобы обеспечить надежное крепление опалубки, следует использовать колья, длина которых должна быть равна 50 см, будут необходимы при строительстве и полосы пластика, которые позволят сформировать температурные швы. Опалубка должна быть прочной, ведь ее элементы будут претерпевать давление бетона, поэтому ограничительные щиты не должны быть выполнены из тонкого пластика. В качестве наилучшего варианта для этого выступят доски.

Древесина для опалубки должна быть мягкой, а ее ширина не может превышать 25 мм, это позволит создать плавные изгибы, а вот твердые доски будут ломаться. Для того чтобы немного изогнуть толстую доску, на ½ ее толщины будет необходимо сделать поперечные надпилы в нескольких местах, шаг между надпилами должен быть равен 12-15 см.

Фиксирующие колья следует прибить к деревянной опалубке, что позволит исключить ее смещение. Чем тоньше доски, тем большее количество кольев будет необходимо для их укрепления в положении «на ребре».

Можно предпочесть и другие виды опалубки, среди которых, например, сборная. Ее металлические элементы собираются по типу конструктора, полосы могут быть жесткими или гибкими, последний вариант позволит создать зигзагообразные дорожки. При обустройстве тропинок можно использовать и готовые формы в качестве опалубки.

Разметку следует произвести методом натягивания 2-х шнуров, под прямым углом друг к другу с одной исходящей точкой, в качестве которой выступит вбитый колышек. От него можно отсчитывать интервалы по шнурам, следуя плану, для разметки контуров дорожки нужно использовать колья. Затем можно избавиться от растительного слоя по ограниченной кольями полосе.

На дно образовавшейся траншеи необходимо уложить геотекстиль, укрыв его песком до ½ глубины. Песчаная подушка должна быть смочена и утрамбована виброплитой либо ручным катком. Следующим слоем станет мелкофракционный щебень, на который предстоит уложить песок вровень с землей, поверхность вновь следует утрамбовать, смачивая водой.

Далее можно переходить к монтажу опалубки, применяя для фиксации ее элементов разметочные колья и добавляя новые, если нужно. После можно приступать к заливке бетона. Для того чтобы в бетоне не образовались трещины, с шагом в 1,5 м следует создать деформационные швы, в качестве которых выступят разделители из тонкого пластика. Их следует монтировать заподлицо с опалубкой, после застывания пластик можно не убирать.

Опалубка для садовых дорожек: делаем своими руками

Опалубка — специальная строительная форма, позволяющая отлить садовую дорожку либо отдельные ее детали. Такое приспособление легко сделать своими силами.

Опалубка легко отмывается, подходит для многоразового пользования и проста в обращении. Не только дорожки делают с ее помощью. Форма пригодится в процессе сооружения площадки около беседки либо дачного домика.

Садовая тропинка — связующее звено между разными участками и одновременно часть декора. Выгодно вписав дорожку в общий ландшафт, можно получить уютную территорию отдыха.

Подходящие виды опалубки

Обыкновенная дорожка благодаря использованию фигурной опалубки превращается в предмет восхищения хозяина территории. Строительный рынок предлагает широкий выбор готовых изделий, но лучше сделать опалубку самостоятельно. Так больше шансов придать рисунку уникальности.

Форма изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои недостатки и преимущества. В зависимости от сырья, из которого сделана опалубка, различают следующие виды:

Металлическая. Надежная конструкция повышенной прочности, но стоимость ее очень велика. Пользуется популярностью у строительных компаний. Нецелесообразно приобретать металлическую, используя ее всего 1-2 раза.

Деревянная. Часто применяется при самостоятельном проектировании опалубки. Создание сложного узора из брусков древесины — сложный процесс, во время взаимодействия с бетоном форма постепенно деформируется. Деревянными изготавливают опалубки под один плиточный рисунок. Комбинаций разных форм дают неповторимый, интересный узор.

Из пластика. Наиболее практичная пластиковая форма позволяет воссоздавать рисунки любого уровня сложности. Низкое сцепление с бетонным раствором не приводит к повреждению конструкции. Такую опалубку можно использовать неоднократно. Некоторые типы пластика устойчивы к морозам, достаточно пластичны.

Важно! Из всех вышеперечисленных видов опалубка из пластика — самая долговечная. Если хочется изготовить форму самому, берите за основу дерево. Работа с пластиком требует наличие дорогостоящих инструментов, технических приспособлений.

Выбор формы дорожек

На начальном этапе проектирования выбирается форма тропинки, зависящая от длины дорожки и частоты использования, от места, к которому ведет дорожка.

Выделяют пять разновидностей форм:

• Прямоугольная — имитирует клинкерный камень;
• Плавная и волнообразная;
• Разбитая на абстрактные ячейки разной конфигурации;
• Неправильная с имитацией круглого камня;
• Прямоугольная с разграничением на сегменты в виде треугольников.

В выборе опалубки для дорожки нужно в первую очередь ориентироваться на неровности участка. Если на даче подразумевается закладка извилистой тропинки, брать прямоугольную опалубку нерентабельно. Планируются длинные и прямые дорожки — подойдет обычная прямоугольная, сегментированная.

На участке с очень холмистым или наклонным рельефом красивее смотрятся дорожки неправильной формы.

Процесс изготовления опалубки

Собрать конструкцию самостоятельно не составит особого труда, достаточно ознакомиться с алгоритмом работы. Материал предпочтительнее выбирать такой, чтобы был довольно мягким, нормально поддавался обработке. Оптимальный вариант — дерево, желательно сосновая древесина. В качестве основы опалубки подойдет ламинированная фанера.

Порядок сборки следующий:

• По периметру формы к фанерному листу прикрепляют доски, толщина которых должна быть не меньше 2,5 см, а высота — 5-6 см;
• Из фанеры или тонких досок выполняется разделение на внутренние сегменты. Используйте первый вариант материала, он уменьшает адгезию бетона;
• Оставляющие прикрепляются друг к другу пазовыми соединениями;
• Древесина обрабатывается специальной пропиткой — эмульсиолом либо оббивается кусочками линолеума;
• Опалубка фиксируется снаружи с помощью соединительных колышков, вбиваемых по всему периметру изделия.

Если не делить опалубку на секции, уйдет меньше усилий. Когда есть желание поэкспериментировать, можно изготовить 2-3 вида форм.

Приготовление раствора для заливки

В ходе строительства есть возможность приобрести готовую смесь, но сделать бетонную массу самостоятельно не так сложно, поэтому, ни к чему совершать лишние траты.

Чтобы замешать раствор понадобится:

• Цемент;
• Песок;
• Вода;
• Пластификатор, повышающий подвижность и снижающий риск растрескивания;
• Пигменты, окрашивающие изделие в разные цвета.

Сначала красители с пластификатором растворяют в воде. Потом их вводят в цементно-песчаную смесь, приготовленную из расчета 1:3. Усердно вымешивают. Если нужно, добавляют еще воды. Раствор не делают слишком текучим, доводя до средней консистенции.

Делаем плитку

Нельзя отливать плиты на абсолютно сухое основание, иначе жидкость из бетона сразу уйдет в почву, готовые изделия выйдут ломкими, не будут отличаться долговечностью. Во избежание этого поверхность заранее увлажняют.

Потом на дно формы выкладывают элементы декора, если это предусмотрено дизайном дорожки, — щебень разной фракции, камни, кусочки плит. Делается заливка бетонной смеси. Опалубку слегка трясут, уплотняя таким образом раствор, нейтрализуя образовавшиеся пустоты.

Излишки смеси аккуратно снимаются рейкой. Верхняя плоскость выравнивается мастерком. Летом плита приходит в готовность спустя 3-5 суток. Все зависит от толщины изделия. В холодную пору года, в мокрую и ненастную погоду срок возрастает вдвое.

Укладка дорожки

Сначала размечают поверхность, на которой будет располагаться дорожка. Территорию очищают от мусора, если он имеется. Снимается верхний слой почвы, уплотняется основание. Делается дренаж из мелкой щебенки. Его толщина составляет 8-10 см. Сверху насыпается слой строительного песка. Это послужит в качестве основания под укладку плитки. Напоследок дренажный слой уплотняют и выравнивают посредством деревянного бруска.

После окончания подготовительных работ приступают к непосредственной укладке. Делается это следующим образом:

• Выдерживается промежуток в несколько мм между каждым элементом, для удобства используются колышки;
• Образующиеся швы заполняются цветным песком либо мелким щебнем;
• Все плиты поочередно утрамбовываются в основание. Удобно трамбовать деревянным молотком;
• С помощью строительного уровня выполняется проверка правильности укладки.

Есть другой способ. В соответствии с этой технологией опалубку без дна устанавливают сразу на уплотненное песчаное основание, заливают бетонным раствором. Это существенно экономит временной ресурс, требует определенной осторожности.

Нельзя передвигать форму, пока бетонная смесь полностью не застынет. Одновременно данный метод предоставляет возможность украсить поверхность. В не застывший бетон добавляют элементы декора.

Рекомендуем посмотреть видео:

Самостоятельное обустройство садовых дорожек с помощью опалубки — достаточно легкий и нетрудоемкий процесс. С минимальными физическими и денежными затратами в итоге получается оригинальное покрытие, радующее взгляд владельца дачного участка.

Опалубка для садовых дорожек: изготовление формы

Декоративные садовые тропинки

После того как возведены здания, приходит черёд обустройству участка. Самым важным в создании удобства перемещения по территории элементов являются дорожки, соединяющие такие строения, как дом, беседка, ворота, калитка, а также хозяйственные помещения. Но чтобы создать долговечные красивые тропинки, надо понять, какая опалубка для садовых дорожек подойдёт лучше всего. Форму и толщину выбирают в зависимости от требований к износоустойчивости и вкуса владельца участка.

Виды опалубок

Из-за того, что садовым участком планируется пользоваться долго, владельцы стараются сделать максимально приятный ландшафтный дизайн, который будет радовать глаза. Основным, но незаметным, решением являются садовые дорожки, которые соединяют всё постройки в одну систему. Про дорожки часто забывают, и они выходят либо недостаточно качественные, и быстро разрушаются, либо неудобные в использовании. В любом случае заставляют жильцов испытывать негативные эмоции. Даже если дорожки сделаны правильно, то при закладывании многие не учитывают, впишутся ли они в композицию.

Часто используют прямые обычные тротуары, которые портят всё впечатление от стараний облагородить участок. Что совершенно бессмысленно, ведь на строительном рынке достаточно много форм, из разных материалов, позволяющих создавать тропинки любого вида.

Виды форм в зависимости от материала:

1. Металлические, самые долговечные, качественные опалубки, позволяющие выкладывать многие метры тропинок. Такие формы легко перепродать или взять в аренду, из-за их долговечности. При покупке достаточно затратные, приобретение для частного лица невыгодно.
2. Пластиковые, менее долговечные, требуют специального ухода, должны изготавливаться из высокопрочного пластика, для того чтобы выдерживать работы с бетоном. Из-за низкого взаимодействия с бетоном, и достаточно маленькой цены, самый распространённый вариант готовых форм.
3. Деревянные, чаще всего самодельные формы, недолговечные, используемые 1–2 цикла. Из-за того, что дерево – достаточно плохой материал для заливки бетона, его возможно использовать только ограниченное количество раз. Использованные формы плохо хранятся, поскольку пропитываются бетонным молочком и начинают подгнивать.

Виды опалубки в зависимости от формы:

• опалубка из деревянных досок, создаваемая для ровных дорожек, обычной формы;
• специальная опалубка, которая имитирует на дорожке укладку камней;
• специализированная опалубка, которая создаёт бетонную плитку на грунте;
• опалубка, используемая для изготовления плитки на вибростоле.

Создания деревянной опалубки

Основной способ, который желательно использовать начинающему строителю, для создания дорожки своими руками. Тротуары получаются ровными, лишёнными художественной составляющей, но это самый надёжный и долговечный вид дорожек. Если приложить усилия, можно украсить скучные формы дорожек красивыми бордюрами или создать с помощью прямых дорожек сложный геометрический узор.

Преимущества данного метода:

• простота заливки бетона, что позволяет изготавливать надёжные дорожки;
• низкая стоимость материалов, из которых изготавливается опалубка и бетонная масса;
• надёжность конструкции, из-за того, что изделие монолитно, очень редко возникает проблемы, вынуждающие производить ремонт;
• небольшой вес готового изделия, что позволяет использовать его на всех типах грунта.

Как создать своими руками

Готовая опалубка с армированием

После того как определённо, где будут проходить дорожки, нужно очистить местность от растений, корней и камней, выровнять перепады, а после этого можно приступать к разметке территории. По краям будущей садовой дорожки монтируются доски, следя чтобы оба края, были ровными, для исключения перекосов готового изделия. После чего тщательно герметизируются стыки, укладывается гидроизоляция и арматура. Для укрепления садовой дорожки, на дно засыпается мелкий щебень, а поверх него проводится бетонирование. Дав дорожке высохнуть 5–10 дней, можно снимать опалубку и монтировать отводы воды или бордюры.

Чтобы облегчить опалубочные работы, возможно создавать форму в виде рамы, которая уменьшит затраты труда на монтаж опалубки, но увеличит время до полного создания всех дорожек.

Если нет желания создавать прямые дорожки, и есть возможность затратить больше средств, то можно использовать пластик, который позволяет делать изогнутые дорожки. Главное, выбирать материал со слабой адгезией с бетоном, а также способный выдержать заливаемую массу.

При монтаже такой опалубки надо устанавливать дополнительную поддержку, а лучше засыпать с внешнего края землёй, чтобы дорожку не повело. Ещё нужно устанавливать распорки, которые будут держать пластик в заданном положении, пока не будет засыпан щебень и залит бетон.

Плитка для садовой дорожки

Более трудоёмкий способ создания тропинок, но имеет преимущество в виде возможности создавать уникальный дизайн. А при чётком следовании инструкции имеют такую же долговечность что и прямые дорожки. Создаётся такая плитка отдельно, а после того как она застынет, её можно выкладывать на грунт.

Чаще всего для создания плитки используют смесь M150, в которую входят 2 части воды, 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. После хорошего смешивания с помощью бетономешалки или строительного миксера, смесь выкладывают в заранее подготовленную опалубку для дорожек.

Опалубка создаётся из боковых досок, высота которых равняется сумме заглублённой и не заглублённой части будущей плитки. На дно основы монтируются широкие доски, которые подгоняются так чтобы не пропускать влагу в щели.

Разнообразие украшения плитки

Для создания рельефной плитки на дно можно выложить резиновый ребристый коврик, смазанный маслом. Если планируется декоративные узоры с помощью камней, гальки или маленькой цветной плитки, то на дно формы перед заливкой выкладываются материалы, тыльной стороной вверх.

После всех приготовлений, заливают бетонную массу, и дают ей высохнуть минимум 6–7 дней, чем больше плитка – тем дольше она должна сохнуть. При застывании форму переворачивают и извлекают готовое изделие.

Бетонная смесь очень быстро застывает, и готовить её надо, когда все остальные работы уже сделаны, чтобы получившееся изделие было однородным без завоздушен и хрупких мест. Иногда в раствор для укрепления добавляют фиброволокно. Если в состав добавляются пигменты, нужно помнить, что слишком большое их количество снижает долговечность изделия.

Дорожки с помощью заводской формы

У заводской формы достаточно недостатков, которые отпугивают многих владельцев частных домов. Достаточно дорогой способ, с помощью которого создать качественную дорожку могут только люди, имеющие опыт в работе с бетоном и заливке дорожек.

Недостатки заводских форм:

• высокая цена опалубки;
• трудность в подготовке территории для создания дорожек;
• требуется специальный цемент не ниже m200;
• при использовании одной формы, дорожки создаются очень долго, что стимулирует покупать несколько форм;
• тяжесть в размешивании бетона.

Тротуар, сделанный с помощью заводской формы

Все недостатки меркнут, если работы проводит специалист. Чем опытнее укладчик бетона, тем дольше прослужат дорожки. Универсальность форм позволяет создавать из них сложные геометрические узоры из тропинок, идеально вписывая их в окружающий ландшафт.

Процесс создания дорожки

Бетонную смесь делают в пропорциях 3-2-1-0,5, где самое большее количество составляет песок, после идёт щебень и портландцемент, и в конце всё это заливается водой. Данная субстанция достаточно жёсткая и для достижения однородности обязательно используют бетономешалку, в которую сначала засыпают песок и щебёнку, цемент, и добавляют воду. Эта смесь достаточно быстро застывает, поэтому её нужно готовить небольшими порциями.

Для улучшения качества готового изделия, в бетонную смесь могут добавляться противоморозные присадки, фиброволокно или гидроизолирующие порошки. Если планируется создавать разноцветную дорожку, то добавляют минеральные или цветные пигменты. Все добавки используются согласно специальным инструкциям, которые даёт производитель.

Пигменты не должны превышать 4% от общей массы, иначе они разрушительно влияют на бетон.

Прежде чем замешивать раствор, создаётся план укладки, подготавливается территория, из почвы убираются любые включения. На очищенном участке проводится разметка, вырывается котлован в 10–20 см, и выравнивается его дно. Для надёжности устанавливается боковая деревянная опалубка, после чего, для нестабильных почв или для долговечности дорожки, укладывается геотекстиль и арматура.

На геотекстиль выкладывают щебень и песок, что помогает бетону, сохранятся дольше, и выравнивает площадку для дорожки. После подготовительных работ, устанавливают форму, и приступают к приготовлению бетонной смеси.

Готовую субстанцию закладывают в форму, после чего тщательно трамбуют, из-за того, что масса достаточно вязкая, приходится применять достаточно усилий, чтобы тропинка получилась однородной. Лишний бетон аккуратно счищают уголком, пока по всей длине не появятся перемычки.

Как правильно залить бетон, можно посмотреть на видео

Готовую плиту оставляют от 30 минут и до 3 часов в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха.

После подсыхания форму можно снять и использовать для дальнейшей укладки, чтобы она легче снималась, при установке её обмазывают специальным маслом.

Дорожки – важная составляющая дачного или садового участка, от которой зависит удобство использования земли и построек. Чем качественнее и продуманней сделаны дорожки, тем меньше хлопот возникает при их использовании. Решающую роль в удобстве дорожек играет опалубка, с помощью которой можно придать тротуару любую форму, зависящую только от мастерства укладчика.

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

Бетонная опалубка (опалубка) необходима для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, опоры и т. Д. Требования к опалубке для различных элементов конструкции различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

Опалубка (опалубка) — это временная опалубка для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не схватится.Это помогает элементу конструкции получить достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от ее материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

Виды опалубки (опалубки) по элементу конструкции:

Опалубка применяется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они названы следующим образом:

• Опалубка фундамента — Опалубка фундамента
• Опалубка колонн — Опалубка для строительства колонн RCC
• Стеновые опалубки — Опалубка для возведения стен RCC
• Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

Опалубка опалубки для фундамента

Первый шаг любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента проектируются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера фундамента.

Компоненты опалубки:

Рис. Компоненты опалубки для опалубки — для неглубоких опор — Опалубка для сплошной опалубки

Опалубка колонн — Опалубка для бетонных колонн

Железобетонные опалубки колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

Стеновые опалубки — Опалубка для строительства стен RCC

Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

Состав стеновых опалубок:

• Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до его схватывания.
• Шпильки — для поддержки обшивки или Уэльса, образуя каркас, чтобы формы были выровнены и поддерживали шипы.
• Раскосы — используются для предотвращения прогиба форм под поперечным давлением и поддержания опалубки в вертикальном положении.
• Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

Рис. Компоненты стеновой опалубки

Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит RCC

Опалубка для железобетонных перекрытий зависит от типа возводимых перекрытий. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта.

Конструкция опалубки зависит от типа плиты.

Конструкционная опалубка перекрытий Монтаж осуществляется следующим образом:

• Размещение балки или балки внизу.
• Боковые формы балки перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны формы колонны.
• Боковые формы удерживаются на месте реечными планками, прибитыми к береговой головке двуглавыми гвоздями.
• Боковые формы балок большего размера должны иметь вертикальную жесткость для предотвращения коробления.
• При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем будут опалубки колонн и, наконец, основания балок и поясов.

Рис. Компоненты структурной опалубки перекрытий

Формы для перекрытий — это формы для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или выровненное по гравию основание. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

Рис. Компоненты опалубки перекрытий для перекрытий

Опалубка перекрытия Монтаж осуществляется следующим образом:

• Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
• Эти формы удерживаются на месте деревянными колышками.
• Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена в надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
• Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Соображения по проектированию бетонной опалубки — основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты

Измерение опалубки

Контрольный список безопасных методов опалубки

.

Опалубка — технические, функциональные и экономические требования

Есть несколько требований, которым должна соответствовать опалубочная конструкция, в противном случае она не сможет должным образом служить своей цели. Чтобы убедиться, что структура формы соответствует целям проектирования, проектировщик и инженер участка должны принять во внимание технические, функциональные, экономические требования и требования безопасности форм.

Выполнение этих требований гарантирует безопасную, прочную и надежную опалубочную конструкцию и обеспечит безопасные условия труда для рабочих.Опалубка — это временная форма, в которую помещается свежий бетон и арматура для формирования конкретного железобетонного элемента. Он поддерживает часть или всю постоянную конструкцию, пока она не станет самонесущей.

1. Технические требования к опалубке

• Опалубка должна иметь желаемую форму, размер и подходить к месту расположения элемента в конструкции согласно чертежам.
• Для получения желаемой бетонной поверхности необходимо тщательно подбирать необходимую чистовую поверхность и облицовку.
• Опалубка должна выдерживать давление свежего бетона и рабочие нагрузки и не должна деформироваться или отклоняться от своего положения во время укладки бетона.
• Опалубка не должна повредить бетонный край или поверхность; или сами при снятии с конструкции.
• Панели опалубки должны быть плотно соединены, чтобы минимизировать зазор в месте соединения опалубки и предотвратить утечку цементного теста.

Рис.1: Свежий бетон, рабочая сила и нагрузка на опалубку

2.Функциональные требования к опалубке

• Секции опалубки должны иметь такие размеры, чтобы их можно было легко поднимать и транспортировать с одной рабочей площадки на другую.
• Его следует как можно легче разбирать и перемещать.
• Другим функциональным требованием является взаимозаменяемость элементов опалубки. Это позволяет использовать единицы для формирования различных элементов.
• Опалубка должна быть спроектирована таким образом, чтобы она подходила и скреплялась с достаточной легкостью.
• Простота монтажа — еще одно ценное функциональное требование к формам.
• Опалубка должна быть максимально легкой без снижения прочности.

Рис. 2: Монтаж опалубки

3. Экономические требования к опалубке

• Опалубка должна быть из недорогих материалов.
• Потребление энергии и трудозатраты должны быть минимальными.
• Повторяющееся использование опалубки — еще одно экономическое требование, которое нельзя ставить под угрозу.Таким образом, они должны выдерживать большое количество повторных использований, не теряя своей формы.
• Опалубочная конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы вся система опалубки могла быть собрана и демонтирована неквалифицированным или малоквалифицированным персоналом.
• Техническое обслуживание опалубки необходимо проводить в соответствии с применимыми стандартами.

4. Требования безопасности опалубки

• Опалубка должна быть изготовлена ​​таким образом, чтобы рабочие могли обращаться с ней без каких-либо проблем с безопасностью.
• При составлении форм необходимо учитывать правила в области здравоохранения, безопасности и гигиены.
• Необходимо проверять и обеспечивать устойчивость всей конструкции, чтобы избежать любых нежелательных событий, которые могут привести к гибели людей, задержке строительства и увеличению затрат.
• Обеспечить аварийный выход.
• Необходимо разработать план аварийного реагирования.
• Должны быть предприняты все практически осуществимые шаги для устранения любого прогнозируемого риска, возникающего в связи с предстоящей работой.
• Если невозможно полностью исключить ожидаемый риск, необходимо принять меры контроля и безопасные рабочие процедуры, чтобы минимизировать и контролировать риск.

Подробнее:

Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций

Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве

Проектирование бетонной опалубки Соображения — Основа для проектирования бетонной опалубки

Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетом Формулы

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

Время снятия бетонной опалубки, технические характеристики и Расчеты

Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции -Балки, плиты и т. Д.

Измерение бетонных опалубок для расчета оплаты

Контрольный список безопасных методов опалубки при проектировании и Строительство

.

Опалубка стен и колонн

Модульная опалубочная система для возведения любых вертикальных бетонных конструкций. Основные характеристики: высокая производительность при минимальных затратах на рабочую силу.

Узнать больше +

Модульная высокопроизводительная система опалубки для стен.Сокращение трудозатрат и времени выполнения за счет возможности односторонней обвязки.

Узнать больше +

Опалубка стен и колонн с широким ассортиментом панелей высотой до 3 метров. Идеально подходит для сложных геометрических структур. Ручная обработка или формирование группы.

Узнать больше +

Исключительно гибкая, легкая, независимая от крана опалубка.Идеально подходит для строительства стен, колонн, балок и фундамента.

Узнать больше +

Гибкая и универсальная система балочной опалубки для гражданского строительства и строительства. Высокоэффективная и отличная отделка бетона.

Узнать больше +

Максимальная гибкость и адаптируемость для вертикальных конструкций в гражданском строительстве и строительстве.Отличная бетонная отделка.

Узнать больше +

Оптимизированная система опалубки для строительства криволинейных стен. Прочный и очень быстро изгибается. Наиболее подходит для бетонных конструкций в энергетике.

Узнать больше +

Универсальная система формирования круглых колонн, отличающаяся простым методом соединения панелей.Доступно большое разнообразие диаметров.

Узнать больше +

Опалубка бетонная прямоугольного сечения. Надежная система с широким ассортиментом панелей. Уменьшено разнообразие компонентов.

Узнать больше +

Экономичная опалубка для бетонных колонн прямоугольного или квадратного сечения.Основные особенности: независимая от крана система с двумя типами конфигурации панелей.

Узнать больше +

Опалубка из бетонного бетона с интегрированными соединительными элементами. Сокращение времени сборки и разборки.

Узнать больше +

Каркасная стеновая опалубка для возведения односторонних стен.Совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Узнать больше +

Ферменная опалубка для односторонних стен до 10,5 м. Настраивается и совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Узнать больше +

Предметы безопасности, стабилизации и анкеровки для систем опалубки стен и колонн.

Узнать больше +

.

Опалубка перекрытий | ULMA Construction

Очень гибкая и безопасная опалубка, обеспечивающая высокую производительность на стройплощадке. Идеально подходит для массивных или облегченных плит. Основные характеристики: быстрое поражение благодаря системе drophead и компонентам телефонной трубки.

Узнать больше +

Очень эффективная форма стола для больших плит перекрытия правильной геометрии.Идеально подходит для строительства зданий. Основные характеристики: ускоряет рабочий темп, обеспечивает безопасность и отличную отделку бетона.

Узнать больше +

Универсальная система опалубки для деревянных балок. Адаптируется к разной геометрии плит; его просто и легко собрать. Мало системных компонентов.

Узнать больше +

Высокоэффективная восстанавливаемая система опалубки перекрытий для строительства зданий.Основные особенности: легкие компоненты, быстрая сборка и демонтаж.

Узнать больше +

Гибкая система опалубки перекрытий для облегченных перекрытий. Состоит из восстанавливаемых пластиковых форм. Его можно адаптировать к плитам различной геометрии.

Узнать больше +

Балочная опалубка легко адаптируется к любой геометрии.Он состоит из нескольких компонентов, его легко и быстро собрать. Идеальная система для строительства плит внутри стен.

Узнать больше +

.