Опалубка для монолитной плиты фундамента: Опалубка для монолитного фундамента

Опалубка для монолитного фундамента

При обустройстве ленточных или плитных фундаментов из монолитного бетона вам понадобятся опалубочные вспомогательные конструкции. Опалубка для монолитного фундамента нужна для того, чтобы придать жидкому бетону необходимую конфигурацию до момента застывания.

Разновидности

Для строительства монолитной конструкции можно использовать как готовую арендованную или покупную опалубку, так и опалубочные изделия, изготовленные собственноручно. Готовые изделия для фундамента – это сборные металлические, пластиковые или деревянные щиты. Преимущество готовых изделий, взятых в аренду, – дешевизна, возможность многократного использования.

Благодаря высокой прочности металлической опалубки её можно использовать до 250 раз. Самая недорогая опалубка делается из древесины, но такие изделия можно использовать максимум три раза.

Для изготовления деревянной опалубки применяются:

• доски;
• ДСП;
• ДВП;
• бруски для создания каркаса, изготовления подкосов, распорок.

Опалубка для монолитной фундаментной плиты и ленточных конструкций может быть несъёмной и съёмной.  Особенности последних мы рассмотрели выше, что же касается несъёмных изделий, то для их изготовления используется экструдированный пенополистирол и пластиковые стяжки. Такие материалы для устройства монолитных конструкций чаще используются для монтажа стен, поскольку не только удерживают бетон после заливки, но и служат утеплителем и звукоизолятором в конструкции стен.

Также в роли несъёмной опалубочной конструкции можно использовать:

• арболит;
• армированные панели;
• стекломагнезитовый лист;
• специальные пенополистирольные наборы.

Съёмная опалубка для плитного основания

Если вы решили делать плитный монолитный фундамент, опалубка может быть изготовлена самостоятельно. Для изготовления всей конструкции можно брать доски, щиты и бруски. При этом важно правильно рассчитать их толщину.

Внимание: нагрузка, которую должна выдержать опалубка, зависит не только от ширины фундаментной части или плиты, но и от толщины бетонного слоя.

Опалубка для фундаментной плиты требуется тем прочнее, чем глубже будет конструкция основания. Нужно учитывать, что прочность опалубочного изделия зависит от толщины используемых досок или щита, а также от шага, с которым установлены подкосы.

Общие рекомендации

Работы по изготовлению опалубки для монолитной плиты фундамента следует вести с соблюдением следующих принципов:

1. В поверхности опалубочной конструкции стоит заранее предусмотреть отверстия в тех местах, где будут проходить инженерные коммуникации. В отверстия нужно вставить части трубы, чтобы после заливки бетона в конструкции основания остались дыры. Для облегчения извлечения трубы после застывания бетона их обматывают рубероидом.
2. В частном домостроении для изготовления опалубочных конструкций используют доски шириной 150 мм. Также для этих целей подходит фанера, ОСП, ДСП. Желательно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их длина была не менее трёх метров. Чтобы было проще соблюдать точность геометрических размеров основания, лучше использовать обрезную доску.
3. Если для изготовления фундаментной конструкции будут использоваться доски, которые ранее были в употреблении, то из них нужно убрать все гвозди, чтобы они не повредили при демонтаже фундамент.
4. Опалубка для плиты фундамента может быть точно по высоте будущего основания или немного превышать её. Однако в первом случае вам будет сложнее выровнять поверхность бетона, а во втором случае сложнее соблюдать требуемую отметку верха фундаментной конструкции (особенно при самостоятельном возведении).
5. Щели между досками выше поверхности грунта, а также дыры в досках от выпавших сучков нужно прикрыть фанерой или временно заделать подручными материалами.
6. Для снижения адгезии бетона с досками и облегчения их демонтажа внутреннюю поверхность закрывают полиэтиленом либо смазывают жидким глинистым раствором или маслом.
7. Чтобы древесина опалубки не забирала влагу из бетона во время его застывания, доски нужно смочить водой. В противном случае прочность бетонной конструкции будет ниже нормативной.
8. Для опалубки лучше использовать хвойную древесину.

Опалубка на фундамент-плиту делается только по контуру основания. С внешней стороны щиты дополнительно укрепляют подкосами. После этого в подготовленную конструкцию можно укладывать прутья арматуры и заливать бетон. Если у вас возникли вопросы по поводу изготовления опалубки, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по телефону горячей линии.

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

к оглавлению ↑

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

к оглавлению ↑

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

к оглавлению ↑

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

    

Опалубка для монолитной плиты фундамента своими руками

После копки котлована и засыпки ямы гравием с щебнем, опалубка для плитного фундамента показалась нам просто отдыхом. Здесь не нужно было таскать что-то очень тяжёлое, не нужно было сталкиваться с «человеческим фактором». Правда, при доставке досок нам одну из пяти сломали при разгрузке, но – это ничего, нестрашно.

Итак, разберём процесс создания опалубки по порядку.

Готовим необходимый инструмент для возведения опалубки, всё что нужно есть на фото!

Какие требования к опалубочной конструкции или как выбрать материал для опалубки?

Хотим заметить, что наши требования к опалубке в некоторых моментах отличаются от требований профессиональных строителей. Например, тем, кто занимается строительством на постоянной основе важно, чтобы опалубка (помимо прочего) могла использоваться повторно, легко перевозилась и имела небольшой вес. Мы же не собираемся посвящать свою жизнь строительству, поэтому нам важнее, чтобы материалы для опалубки мы могли применить в каком-то другом месте. Использовать повторно, но уже не в качестве опалубки, а как-то иначе.

Подушка под фундаментную плиту: Геотекстиль, подбетонка, щебень

Таким образом, выбор пал на обычные доски, размером 15*5*600. В отличие от специальных щитов для опалубки, у досок больше возможностей для применения в дальнейшем. Чтобы они не испортились от излишней сырости, а так же, чтобы поверхность прилегаемая к бетону была гладкой, мы выстелили стенки опалубки плёнкой. Это нужно еще и для того, чтобы пиломатериал не забирал влагу из бетона при наборе прочности. Во время застывания бетона важно, чтобы он был постоянно увлажнен и не пересыхал, иначе это отразится на показателях прочности.

Опалубка почти готова, осталось сделать распорки, а собака уже устала!

Сооружение опалубки

В этом процессе нет ничего хитрого. Трудности возникли только с тем, что доски оказались напилены неровно, с перепадом в ширине 1-1,5 сантиметра. Помимо того, что опалубку важно выставить точно по уровню, пришлось немного помучаться, чтобы сделать это с учётом кривизны материала. Конечно, необязательно выставлять опалубку в уровень с заливаемой поверхностью, например, если у Вас установлены маяки. У нас же маяками служила сама опалубка, так как выравнивать бетон мы решили длинной профильной трубой, медленно протягивая ее по всей ширине будущего фундамента.

Если разбить весь процесс создания опалубки на мелкие задачи, то список будет примерно таким:

1. Отторцевать края досок под углом 90 градусов, для плотного примыкания друг к другу, выровнять их по длине 6 метров
2. Установить первую доску по уровню (мы регулировали высоту, подсыпая мелкий щебень или убирая его)
3. Установить остальные доски под прямым углом, выставить их по уровню, закрепить
4. Проверить гидроуровнем высоту углов и нескольких точек по периметру
5. Проверить длину сторон и диагонали рулеткой
6. Заготовить колышки и палки для распорок (Мы просили привезти какой-нибудь горбыль с пилорамы, но о нашей просьбе забыли. Строимся мы в чистом поле, поэтому у нас нет «каких-нибудь деревянных обрезков, подходящих для распорок», у нас есть только заросли ольхи. Их мы и используем по максимуму) Установка колышков и распорок для усиления опалубки отняла много времени. Найти ровные, заострить, вбить на пол метра, напилить распорок в размер, прикрутить…
7. Забить колышки на нужном расстоянии около 1 метра (у нас вышло 30 штук), чаще нет смысла в нашем случае, потому что доска достаточно толстая 5 сантиметров и фундамент не высокий, поэтому и большого распирающего давления не будет. Если Вы используете меньшую толщину доски, то колышки необходимо ставить чаще, на расстоянии 0.5 — 0.7м. Готовая опалубка может быть притянута вязальной проволокой после установки армокаркаса, таким образом арматура будет помогать держать давление от бетона
8. Натянуть верёвку от угла до угла (доски не идеально ровные, как мы уже говорили, по нитке легко ориентироваться, в какую сторону нужно прогнуть стенку)
9. Установить распорки, ориентируясь на нитку, и закрепить их саморезами

Опалубка готова. Забегая вперед расскажем, во время заливки ничего нигде не расперло от нагрузок, значит работа была выполнена на совесть!

На этом видео хорошо видны, наши этапы работ. В общей сложности, закончили сооружение опалубки за два полных рабочих дня.

Хотим заметить, что у нас нет строительного образования, и все решения относительно строительства дома, мы принимаем исходя из изучения нормативов, всевозможных калькуляторов расчета нагрузок, опыта высококвалифицированных строителей, наблюдений за старыми крепкими постройками. И, конечно же, всё это разнообразие информации мы удобряем своими логическими умозаключениями и делаем выводы. Это значит, что наш опыт это не рекомендации профи, а всего лишь повествование о том, как мы принимаем те или иные решения и справляемся со строительными задачами. Каждая постройка очень индивидуальна. Она должна создаваться с опорой на множество факторов. Это и климат, и геология участка, и уровень грунтовых вод, и рельеф, и наличие стройматериалов, и этажность постройки, выделенный бюджет, а так же немаловажно учитывать, для кого строится дом, какие требования и пожелания выдвигаются к постройке.

 

Автор: Никита Кузнецов

Фундамент из монолитной плиты

Монолитная плита для фундамента обладает массой преимуществ. Единая плита способна выдерживать колоссальные нагрузки. Даже воздействие грунтовых вод не подвергает конструкцию деформации. Если в роли основы для фундамента выступает монолитная плита, то будущая конструкция прочна и долговечна.

Схема устройства

Если предполагается возведение малоэтажного здания, то основание должно состоять из следующих слоев:

• подушка из гравия и песка;
• гидроизоляция;
• монолитная плита.

Если во время заливки используется такая плита, то предполагается проведение армирования на песчано-гравийную подушку. На такой фундамент можно будет поставить любой тип коттеджа или частного домовладения. В случае возведения 2-х этажного здания, рекомендуется использовать газосиликатные или газобетонные блоки.

Проведение работ

Весь процесс строительства можно условно разделить на 6 этапов. На первом этапе необходимо подготовить площадку, вырыть небольшой котлован. Глубина составляет 25-30 см. Именно на такое расстояние нужно углубиться. Задача котлована – расположить подушку из песка и гравия. Котлован нужно вырыть с привлечением спецтехники. После этого можно приступать к укладке песчано-гравийной подушки. Получившуюся подушку рекомендуется тщательно утрамбовать. За счет этого минимизируется риск поднятия грунтовой влаги к бетону.

Подготовка арматуры и досок на опалубку

Следующий этап  — гидроизоляция. Для этих целей используется рубероид. Производите укладку таких листов с небольших нахлестом. В некоторых случаях, для дополнительной подготовки, воспользуйтесь дополнительной бетонной стяжкой. После этого, приступайте к монтажу арматуры. Основу армирующего каркаса составляют металлические прутья с диаметром 1,4-1,6 см. Фиксация прутков осуществляется с применением электросварки.

Обвязка арматуры и монтаж опалубки

На завершающем этапе осуществляется вязка арматуры и монтаж опалубки под плиту. Толщина составляет 25-30 см. Если заливка фундаментной плиты осуществляется для гаражной постройки, то толщина обвязки составляет 10-15 см.  После обвязки можно приступать к установке опалубки и заливки бетонной смеси. Марка бетона для заливки — М-300 и F более 200. Длительность выдерживания плитного фундамента составляет 1 месяц.

06.09.2019

Опалубка монолитной плиты

В современном строительстве в качестве фундамента зачастую используется монолитная железобетонная плита. Такое решение вполне оправданно: от качественного основания зависит надежность и прочность конструкции всего здания. Монолитная плита в качестве фундамента особенно актуальна там, где грунт отличается неустойчивым характером.

Используется монолитная плита в строительстве не только для создания прочного фундамента. Благодаря современным опалубочным системам непосредственно на строительных объектах возводятся монолитные железобетонные плиты перекрытия. Это более быстрый и эффективный вариант, нежели изготовление плиты на заводе ЖБИ, затем доставка готового изделия на объект и установка плиты. Гораздо проще и менее затратно использовать опалубку перекрытия для заливки бетона в форму на объекте.

Опалубочная система, предназначенная для строительства монолитной плиты перекрытия, имеет свои особенности. Главная особенность опалубки перекрытия заключается в наличии опорной системы. Именно благодаря такой системе осуществляется возможность формирования монолитной плиты на необходимой высоте.

Опорная система опалубки перекрытия представляет собой комплекс таких элементов, как стойки, домкраты, ригели. В зависимости от назначения, опалубочные системы, предназначенные для монолитных плит перекрытия, подразделяются на два типа:

Благодаря наличию жесткой опорной системы, опалубка перекрытий дает возможность формировать горизонтальные монолитные плиты перекрытия различной конфигурации. Этот факт открывает широкие возможности для архитекторов при создании современных проектов.

Важный этап при изготовлении монолитной плиты – это расчет материала, а также расчет опалубочного оборудования. От того, насколько правильно будет проведен расчет, зависит конечный результат.

Компания «Базис Холдинг» производит инженерный расчет в соответствии с техническим заданием по проекту. Опытные специалисты производят точный расчет оборудования опалубочной системы, что позволяет клиенту получить существенную экономию средств.

Компания «Базис Холдинг» также предлагает в аренду опалубку перекрытий и осуществляет доставку опалубочного оборудования на объект по всей территории Российской Федерации.

подготовка, армирование и заливка плитного фундамента

Фундамент-плита своими руками порой становится единственным эффективным способом возведения основания для дома.

У таких конструкций есть свои плюсы и минусы, противники и приверженцы. Для того, чтобы оценить необходимость данного фундамента следует разобраться с его особенностями строительства и эксплуатации.

Проведение работ своими руками поможет снизить финансовые затраты, но при этом необходимо учитывать действующие нормы и рекомендации специалистов.

Особенности фундамента

Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль.

Типовая схема монолитного плиточного фундамента предусматривает многослойную конструкцию. Поверх песчано-гравийной (щебневой) подушки поочередно укладывается:

• геотекстиль;
• бетонная подготовка;
• гидроизоляция;
• утеплитель.

Только после этого производится заливка бетоном. Надежность основания обеспечивается толщиной слоев: подушка – не менее 30 см, бетонная плита – 40 см и более.

Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания.

Несмотря на высокую материалоемкость, оно становится незаменимым при строительстве дома на нестабильных грунтах, при чрезмерно большой глубине промерзания почвы и близком расположении грунтовых вод.

В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям.

К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию.

Плиточный фундамент наиболее популярен при строительстве загородных домов со стенами в виде кирпичной, каменной и блочной кладки. Особенно часто он используется при возведении зданий каркасного типа. В принипе, его можно использовать для любых одноэтажных сооружений (максимум, двухэтажных построек).

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Виды фундаментов для частного дома[/stextbox]

Плюсы и минусы

При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции:

1. Возможность установки в вышеуказанных осложненных условиях, в т.ч. на нестабильных грунтах.
2. Повышенная надежность за счет монолитной структуры, усиленной арматуры. Высокая стойкость к перепадам температур.
3. Возможность обустройства при высоком расположении грунтовых вод и тяжелой паводковой обстановке, при частых подтоплениях.
4. Простота технологических приемов. Возможность возведения своими руками без использования специальной техники.
5. Незначительный объем земляных работ. Котлован под плиту имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
6. Возможность использования в качестве бетонной стяжки напольного покрытия.

Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки:

• высокие требования к подготовке стройплощадки. Она должна быть идеально ровной, т.е. без уклона;
• повышенный расход материалов, т.к. плита закрывает всю площадь под сооружением, что делает фундамент достаточно дорогим;
• ограничение этажности (высоты) сооружения;
• проблемы с обустройством погреба внутри дома.

Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Схема и методы планировки строительной площадки частного дома[/stextbox]

Разновидности монолитной плиты

Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.

Классический тип

Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см.

Утепленная шведская конструкция

Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом.

В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме.

Русский вариант

Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.

Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики.

Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Калькулятор расчета размеров и потребности в арматуре и бетоне плитного фундамента[/stextbox]

Устройство плиты под фундамент

Для получения надежного, долговечного фундамента дома важно правильно выбрать материал. Особое внимание уделяется бетону. Следует выделить следующие требования, предъявляемые к нему:

• водонепроницаемость должна соответствовать не ниже категории W8;
• по прочности подбирается бетон с маркой не ниже М300;
• морозостойкость должна соответствовать F200;
• подвижность раствора при ручной заливке достаточна П3.

Для армирования плиты можно использовать любую стальную арматуру с периодическим профилем диаметром не менее 12 мм. Часто предпочтение отдается стержням А500С, которые обладают необходимой прочностью и предназначены для сварного соединения.

На стадии подготовки следует подготовить и необходимый инструмент – лопата, лом, болгарка для резки арматуры, нож и ножницы для раскроя рулонных материалов, ножовка по металлу, ножовка и молоток для изготовления опалубки, плоскогубцы, перфоратор.

При подготовке и заливке раствора потребуется вибратор, строительный миксер, мастерок или кельма, терка, правило. Контроль качества и измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, угольником.

Земляные работы и опалубка

Для возведения плиточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку под строительство. Прежде всего, снимается плодородный слой почвы и производится выравнивание площадки с использованием нивелира. При необходимости завозится дополнительный грунт, который засыпается на участке и трамбуется. Желательно для этого использовать виброплощадку.

Следующий шаг – рытье котлована («корыто»). Размер ямы превышает габариты плиты на 20-30 см для установки опалубки. Глубина ее выбирается на 30-40 см больше высоты заглубляемой части фундамента. Дно «корыта» тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается.

На нем рекомендуется сформировать дренажные отводы. Далее дно застилается по всей площади геотекстилем. Этот слой позволит удерживать подушку от миграции в грунт, при этом свободно пропуская влагу.

Важный этап подготовительной работы – засыпка подушки. Для этого насыпается слой песка, а затем слой щебня или гравия. Общая толщина подушки в среднем составляет 30 см.

Если строительство ведется на сильно пучинистых грунтах, то толщина увеличивается до 40-45 см. Через каждые 8-10 см засыпки производится трамбование (рекомендуется виброплитой). Внутри подушки укладываются трубы коммуникаций, а также дренажные трубы.

Подготовительный этап завершается монтажом опалубки. Она устанавливается по всему периметру будущей фундаментной плиты и строго определяет ее размеры. Монтаж начинается с установки по углам брусьев высотой, равной высоте фундамента.

Между брусьями натягивается шнур, ориентируясь по которому вбиваются промежуточные брусья с шагом 1,5-2 м. К вертикальным брусьям прибиваются дощатые стенки. Используются доски шириной 15-20 см и толщиной 2,5-3 см, которые плотно подгоняются друг к другу.

С внешней стороны опалубка упрочняется укосинами (подпорками). Особое внимание уделяется прочности углов. При установке опалубки следует помнить, что поверхность плиты формируется по верхнему краю доски, а значит, от ровности монтажа зависит горизонтальность фундамента.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как правильно подготовить земельный участок к строительству?[/stextbox]
[yvideo number=»09UbfPC6Qgo»]

Как правильно сделать бетонную подготовку?

Надежность плитного фундамента значительно возрастает при наличии такого элемента, как бетонная подготовка (подбетонка). С учетом большой площади основной заливки, подбетонка выполняет такие функции – исключение протекания бетона, равномерное распределение раствора, ослабление воздействия резкого вспучивания грунта, упрощение правильного монтажа армировочной системы.

Параметры бетонной подготовки определяются СНиП 52-01-2003. Среди основных положений следует отметить такие нормы:

• использование тощего бетона на основании смеси марки М50;
• толщина слоя составляет 5-10 см;
• выдержка после заливки в течение 28 суток для набора прочности материалом.

Тощий бетон для подбетонки содержит всего 6-7% цемента. Смесь содержит минимальное количество ингредиентов, что ускоряет процесс гидратизации, а следовательно, и затвердение массы. Раствор заливается внутрь опалубки по всей поверхности и тщательно разравнивается правилом. Ровность поверхности контролируется строительным уровнем.
[yvideo number=»GLqVVVe0yrM»]

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляция плитного фундамента считается обязательным элементом конструкции. Она должна надежно защитить бетонную плиту от влаги почвы и паводковых вод. Гидроизоляционный слой должен защищать плиту как снизу, так и сбоку. Обеспечить защиту можно с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых материалов, обладающих водонепроницаемостью.

Наиболее часто используется рубероид и толстая полиэтиленовая пленка. В качестве дополнительной изоляции применяется битумная обмазка. Рулонный материал укладывается поверх бетонной подготовки с нахлестом полос. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.

Для обеспечения боковой защиты материал поднимается на стенки опалубки (с внутренней стороны). Современная стройиндустрия предлагает усовершенствованные полимерные материалы, которые эффективно исполняют роль гидроизоляции.

Утепление

Теплоизоляция в плитном фундаменте является необязательном, но желательным элементом. Особо важна его установка при строительстве в холодных регионах. Утеплитель может укладываться поверх гидроизоляции или сверху фундаментной плиты при изготовлении напольной стяжки. Не следует забывать, что тепловая защита существенно ухудшается при отсутствии торцевой изоляции.

В качестве теплоизоляции монолитного фундамента используются такие материалы.

Пенопласт

Он технологичен, легко монтируется, не подвергается гниению, обладает высокой водостойкостью. Среди недостатков выделяется токсичность при нагреве выше 50 градусов, хрупкость и горючесть.

Материал выпускается в форме плит различной толщины. В качестве утеплителя фундаментных плит находит широкое применение, в т.ч. из-за низкой стоимости.

Пенополистирол экструдированного типа

По внешнему виду он напоминает пенопласт, но отличается по способу изготовления. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и повышенной прочностью. Выпускается в рулонах и плитах.

Минеральная вата

Она является хорошим утеплителям, но высокая гигроскопичность способна значительно ухудшить свойства. В качестве теплоизоляции фундамента находит применение вата из базальтовых волокон, которая обладает повышенной влагостойкостью. При использовании минеральной ваты требуется надежная гидроизоляция.

При изготовлении шведской плиты теплоизоляционный слой является обязательным элементом. В этом случае из пенопласта или пенополистирола изготавливается опалубка, которая не подлежит демонтажу после заливки бетона. Для упрочнения несъемной опалубки могут дополнительно устанавливаться временные деревянные щиты с внешней стороны.
[yvideo number=»VXlT4l-YcO0″]

Как армировать?

Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование.

Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см.

Нижний слой устанавливается на опорах высотой 3-4 см, что дает возможность создания защитного бетонного слоя. Верхний слой закрепляется на вертикальных стержнях и отстоит от нижней армировки на расстоянии 10-12 см.

Торцы фундаментных плит армируются с использованием П-образных элементов, которые скрепляют оба горизонтальных слоя. Эти элементы считаются обязательными, т.к. принимают на себя крутящие нагрузки.

Бетонная заливка

Фундаментная плита изготавливается путем заливки бетона в опалубку по всей площади. Расход его велик, а потому придется использовать бетономешалку или заказывать готовый раствор. Для фундамента необходим бетон марки по прочности не ниже М300 (как правило, применяется М400). Заливка осуществляется слоями, которые подвергаются уплотнению с помощью глубинного вибратора.

Всю плиту следует заливать за один день, не допуская отвердения промежуточных слоев. Если объем работ слишком большой и не удается завершить заливку в течение суток, то последующая качественная заливка возможна только при условии, что отвердение не достигло уровня прочности в 10 МПа.

Это условие можно проверить вибратором. Старая заливка должна разжижаться при его работе. Незавершенная плита во время простоя должна надежно защищаться от загрязнения.

Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как сделать бетономешалку своими руками?[/stextbox]

Завершение работ

При изготовлении фундаментной монолитной плиты надо помнить о специфическом свойстве бетона. Он постепенно набирает прочность в процессе отвердения и этот процесс в норме продолжается 28 суток. Быстрое и неравномерное затвердение вызывает нарушение химических процессов, происходящих внутри материала, что приводит к его растрескиванию, усадке и деформациям.

Для обеспечения нужного качества требуется специальный уход за бетоном. Наиболее ответственный период продолжается примерно 10 суток. В это время следует обеспечить увлажнение бетона и постараться обеспечить оптимальную температуру (в пределах 17-24 градуса).

Для этого производится периодическое обрызгивание фундамента. Плита укрывается от ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя допускать механических воздействий – ударов, трения, царапания. В холодную погоду бетон придется утеплять.
[yvideo number=»32D4NTQ8Vqg»]
Когда можно демонтировать опалубку? Ее можно снимать только при условии достижения достаточной прочности бетона, а это происходит через 28-30 дней. Лучше не торопиться и проводить демонтаж через 40-45 суток после заливки. Если сроки чрезмерно поджимают, то минимально допустимо снимать доски через 10 суток.

Снимается опалубка предельно осторожно, не допуская повреждения бетона. При появлении сколов, необходимо зачистить место дефекта металлической щеткой, промыть водой и зашпаклевать смесью цемента и песка с в отношении 1:2.

После демонтажа досок, закрепляется гидроизоляция и утеплитель на торцах плиты, а зазор заполняется грунтом с уплотнением. Можно улучшить гидроизоляцию, создав гидрозатвор. Для этого зазор заполняется глиной.

В ряде случаев наиболее подходящим вариантом фундамента становится монолитная железобетонная плита. Она дает возможность построить дом на подвижных и увлажненных грунтах. Такое основание имеет повышенную материалоемкость, что приводит к высокой стоимости строительства.
[yvideo number=»wIEcV1NdKpg»]
Затраты можно снизить, возведя плитный фундамент своими руками. Важно соблюсти все нормативы, удовлетворить предъявляемые требования и учесть рекомендации специалистов.

Фундамент монолитная плита своими руками

Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

 

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Утеплитель уложен

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Политая поверхность

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Фундамент Моно-заливка | СОЗДАТЬ блог

[Все фото ООО «БИЛД»]

На прошлой неделе мы пришли на встречу по проекту «Магнолия» и нашли замечательный пример бетонной опалубки, созданной трудолюбивыми ребятами из Rivera 26 Remodeling. Сборка включала опалубку для фундаментов и стен фундамента вместе, что позволяло производить одну непрерывную заливку, известную в отрасли как монолитная заливка . Это заставило нас задуматься об эффективности строительства и методах экономии времени.Итак … сегодняшний пост посвящен достоинствам моно-наливки.

Эта реконструкция расположена в особо уязвимом районе Сиэтла на противоположной стороне обрыва Магнолии и примыкает к общественному парку. Часть стратегии реконструкции заключалась в том, чтобы слегка коснуться земли и добавлять новые фундаментные работы только там, где это абсолютно необходимо. Выполнение меньшего количества земляных работ означает меньшую тщательность в процессе выдачи разрешений и меньшее количество препятствий для выполнения требований к критически важным для окружающей среды участкам.Впоследствии вся реконструкция включает только полдюжины новых опор (2 из них внутри дома) и около 22 погонных футов новой фундаментной стены снаружи — это часть того, что потребовалось бы для большинства пристроек.

Традиционно фундамент возводится в два этапа: одна заливка бетона для фундамента и одна для стены фундамента (с арматурой и часто бетонным ключом, чтобы удерживать их вместе). Для фундаментов выкапываются траншеи, устанавливаются фундаменты, правильно размещается арматура, а затем заливается бетон только для фундамента.Как только бетон немного застынет (обычно здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, достаточно дня или двух), опалубку снимают. Затем возводится опалубка для стен фундамента, укладывается арматура и происходит вторая заливка бетоном самой стены фундамента. Между временем выдержки бетона, расписанием работы бетономешалки на несколько поездок и возможными погодными конфликтами это может занять несколько дней.

Монолитная заливка объединяет опоры и фундаментные стены в одну заливку и сокращает график строительства на день или два.Пару дней на стройплощадке не так уж и много, но почему бы не сэкономить немного времени на ранних этапах процесса, когда это возможно?

Решающий фактор между одной заливкой или двумя заливками обычно сводится к одному простому фактору: количеству бетона, необходимому для выполнения работы. Если количество бетона, необходимое для фундаментов и стен фундамента, составляет менее 9 кубических ярдов (243 кубических футов), то с этим справится одна бетономешалка. Назначение автобетоносмесителя для разовой доставки на объект значительно упрощает задачу.Как только требуется несколько тележек, эффективность теряется, и имеет смысл строить фундаменты и фундаментные стены за две отдельные заливки.

Есть несколько соображений, чтобы правильно выполнить монолитную заливку.

1. Опалубку для монолитной заливки построить сложнее. Просто сложнее попасть туда и закрепить все стяжки и арматуру с опорой и фундаментными стенами, конкурирующими за пространство.

2. Временных распорок никогда не бывает достаточно.Когда опалубка выходит из строя, вы не только начинаете с нуля, но и наводите порядок в большом беспорядке. К тому же ты выглядишь как тупица перед бетонным парнем (который, кстати, не поможет тебе убраться).

3. В разных юрисдикциях действуют разные требования к проверкам. Здесь, в районе Сиэтла, инспекторам нравится видеть опалубку и арматуру (до заливки) на четырехфутовом подъемнике — это означает, что вы не можете заливать более четырех футов по вертикали за раз. Это может усложнить или исключить возможность использования более высоких стен для монолитной заливки.

4. Осадка бетона (показатель удобоукладываемости и консистенции бетона, когда он выходит из смесителя) должна быть немного жестче, чтобы она не вытекла из открытых концов опалубки фундамента. Если вы хотите получить все технические подробности, наклон должен составлять от 5 до 6 дюймов.

5. Использование вибрационных методов для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона является немного более сложной задачей, чем при монолитной заливке. Бетон у фундаментов необходимо контролировать, чтобы он не стал слишком податливым и не вытек из опалубки.

Ладно, вы сегодня съели шпинат.
Приветствия от команды BUILD

Что нужно знать

Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите

Думаете о строительстве дома своей мечты, о доме престарелых, пустом доме для ночлега или старом доме — если вы только начинаете жизнь в одиночку, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, — это на каком фундаменте построить дом.

Фундамент дома — это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания. Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

• Плита

• Подвал

• Ползунок.

Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основные обязанности:

Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

Важно помнить, что основы вечны. Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такой фундамент.

Этот загородный дом в стиле ранчо с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь беспрепятственный вход (то есть с одной ступенькой или без нее) (План № 196-1206).

Что такое плитный фундамент?

Фундамент из плит — это большая толстая бетонная плита, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края — или опоры — плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

Термин «монолитный фундамент из плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный. Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой необходим профессионал.

Строим

Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24–48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что с точки зрения непрофессионала является высотой поверхности земли после завершения всех работ.

После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить водосточные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

Плавающая плита

Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

Как правило, под последним слоем бетона также имеется слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы — слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой изоляции, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цынхарюк / 123RF ).

Преимущества

Вот несколько причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

1.Низкая стоимость

Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал — около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «бесполезного пространства» — при условии, что плита изолирована от земли под ней.

Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот 1-этажный, 3-комнатный, 2-ванный, 1260 кв. Футов. Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого с плиточным фундаментом — самый дешевый вариант (план № 178-1175).

2.Требуется небольшое обслуживание

Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

Поскольку их конструкция проста, мало что может случиться. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что на них нет трещин.

3.Сильный

Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

• Холодный стык. Холодный шов — это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

• Шов. Шов — это место соединения двух отдельных частей фундамента.

Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать мокрый бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

4. Экономия времени

Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

Фактически, после завершения подготовительных работ (таких как уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.) Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

Однако важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения строительства все же быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

5. Доступ с уровня земли

При выборе типа фундамента необходимо учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или пространства для ползания, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом находятся ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дом.

Это 3 спальни, 2 ванные комнаты, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план №204-1000).

Недостатки

Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

1. Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования требуется больше места на полу

Поскольку под домом нет места, где можно было бы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) спроектирован для плитного фундамента. Поскольку его площадь 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, пожертвовав местом для хранения вещей.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему приточного воздуха на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142-1063).

2. Дорогой ремонт

Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие в работе. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

Что-то идет не так с утилитами

Как уже упоминалось, при строительстве плиточного фундамента водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы найти проблему.

Однако в последние годы были внесены улучшения с появлением таких вещей, как водопроводные линии из сшитого полиэтилена (водопровод Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

Что-то идет не так с самим фондом

Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов — и немало сбоев.

Эта готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это не так просто, как это было бы с подвальным помещением или фундаментом подвала — скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему ( фото: © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

3. Стоимость при перепродаже

Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном техническом обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем близко. угол.

Вам нужен фундамент из плит?

После рассмотрения всех «за» и «против» следует принять во внимание еще несколько факторов, связанных с фундаментными плитами.

Главный из них — климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал.

Еще одно соображение — это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать фундамент из плит и подползников.То же самое верно в районах с песчаными почвами, например в пустынях, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например в горных районах.

Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что в 84% домов на Верхнем Среднем Западе были подвалы, но менее чем в 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.

Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка застройки.

Монолитный фундамент из плит — недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитные опоры | Монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

Монолитное определение

Монолитное строительство — это процедура, при которой с использованием однородной смеси конструкция представляет собой монолитно построенную .Это сооружение, построенное из единственного материала, собранное и выкопанное.

Монолитные плиты , стены , , , лестницы , вместе с дверью , и оконные проемы отливаются по методу монолита . Процедура на месте с использованием специально созданной, более простой в использовании модульной опалубки , изготовленной из алюминия , пластмассового композита с меньшими затратами рабочей силы и оборудования.

Система сопротивления боковым и гравитационным нагрузкам в этой системе содержит железобетонные стены и плиты из железобетона .Основные вертикальные структурные элементы представляют собой железобетонные конструкционные стены с двойной функцией , выдерживающие как силу тяжести , так и боковые нагрузки. ( Стандартный размер кирпича )

---

Монолитная опора Монолитные опоры

Монолитный фундамент дает только одну заливку , так что фундамент построен для замены нижних колонтитулов на подошву заливки , сделанную из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

Это значительно на более гладкий и снижает себестоимость производства на , потому что плита сливается вместе сразу. Возвести монолитный фундамент очень просто. Вероятно, сделать каждое из них за один день.

Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов (1 фут). Благодаря благоприятному усилению, это основа для стоимости, цены, и дизайна предпочтения.Это тоже считается выражением.

---

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты — это базовые конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда с утолщениями на краях периметр .

Монолитная плита

В конструкции бетонных плит монолитная плита — это фраза, используемая для определения конструктивных компонентов бетона , таких как опоры , плиты, фундаменты, опорные балки, опоры, колонны и , которые заливаются одновременно.

Не просто монолитная цементная плита применима к бетонной плите на земле, но она аналогичным образом соответствует подвесной плите . Использование опорных материалов делает заливку бетонных плит монолитно с бетонными балками и колоннами , в то время как подвесная бетонная плита находится над уровнем земли .

Строительство монолитной плиты происходит значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.Монолитная конструкция имеет решающее значение для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического эффекта . ( МДФ )

При использовании в подходящих условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как плиты «Ствол-стена» . Мы использовали опалубку в монолитной раме , что дает правильную ориентацию , гладкую поверхность и качественную работу.Это увеличивает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки .

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента | Преимущества и недостатки плавающего фундамента | Как построить фундамент плавучего дома

---

Монолитный фундамент для плиты Монолитно-плитный фундамент

Монолитный означает , заливка , что подчеркивает основную особенность отличия от этого типа фундамента — это заливка за один раз.Тот факт, что он разливается за один раз, ускоряет процедуру, что позволяет снизить затраты на рабочую силу.

Заливаемая бетонная плита имеет большую толщину снаружи, чтобы поддерживать несущие стены , и нет нижних колонтитулов вокруг внешней стороны.

Монолитный фундамент хорошо подходит для ровной поверхности. Если поверхность земли не является плоской, то для выравнивания с землей используется количество заполняющей грязи ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован должным образом.

Обычно бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от фундамента . Чтобы избежать растрескивания из-за оседания, выбирается арматура или волокнистая сетка . На его строительство уходит меньше времени и труда, чем на традиционный фундамент . ( Кульверт)

Под линией промерзания , пол опоры должен простираться ниже.

---

Преимущества монолитно-плитного фундамента

Преимущества монолитной плиты

1.

Скорость строительства

Монолитные плиты возвести очень просто. Добавьте периферийную траншею и рассыпьте гравий до тех пор, пока не утрамбует почву (или не удалите верхний слой почвы ).

В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и в основном выдержит несколько дней для полного высыхания. Это значительно быстрее , чем любой другой метод строительства фундамента .

---

2.

Устойчивость

С точки зрения простоты , монолитный фундамент из плит при правильной конструкции прослужит почти 50 лет . Из-за отсутствия сложных компонентов, нет ничего плохого в самой плите.

В бетоне нет швов, , и если вспомогательные и анкерные болты , установлены надлежащим образом, у вас будет прочный фундамент , способный выдержать большой вес.

---

3.

Плохое обслуживание

Чтобы поддерживать в приличной форме , вам не нужно ничего делать по месяцам , если вы регулярно проводите осмотр, чтобы убедиться, что нет пробелов в фундамент .

---

4.

Энергоэффективность

Между землей и домом нет пространства для фундамента из монолитных плит , означает, что вам не нужно тратить слишком много энергии на нагрев воздуха под ним в вашем доме .Даже в подвале или подвал происходит постоянная трата энергии.

Это говорит о том, что монолитная плита основания не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе, она сэкономит ваши деньги.

---

Недостатки монолитно-плитного фундамента

У монолитной плиты есть несколько недостатков,

1.

Нет доступа

Ползун или подвал дает доступ к полу, что гарантирует, что в этом конкретном пространстве вы можете установить водопровод, и электрическую панель и проводку.

Точно так же, если что-то пойдет не так с монолитным основанием плиты , вы не сможете достичь исправить сложность.

---

2.

Дорогой ремонт

В то время как вещи с фундаментом из монолитных плит редко выходят из строя, когда треснет , это может быть очень дорого .

В основном, для вам необходимо использовать методы , которые могут стоить тысяч долларов , такие как поддомкрачивание бурового раствора или поддомкрачивание основания.

---

3.

Плохая погода

Дом только что приподнят на 6 дюймов на или около того от уровня земли на л с бетонными перекрытиями из плит , что гарантирует, что остальная часть здания уязвима для наводнений . Это значительная уязвимость в определенных частях мира.

---

4.

Цена перепродажи дома

Монолитная плита в некоторых случаях может снизить стоимость вашего дома.Если у вас есть старая монолитная плита основания , потенциальный потребитель обнаружит, что может потребовать дорогостоящего ремонта .

Если вы продолжите проектировать его самостоятельно, покупатель может не уверен, в его результатах.

---

Как сформировать монолитную плиту? Формовка монолитной плиты

Удовлетворительная площадка , планирование и , усиление бетона — важные критерии для строительства монолитной плиты .

1.

Почва

Это, безусловно, комфортный выбор , где бетон смешан в настоящее время и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался. Кроме затяжки стыков , нет, нет швов или холодных стыков . Использование сборных опор не предусмотрено.

Очень важно уплотнить почву под плитой и исключить органических веществ . Если верхний слой почвы является очищенным от , то он обычно должным образом цементирует ненарушенный грунт под ними .

Значительно для дренаж для грунт скв. . Очень важно учитывать потоки воды , необходимо подготовить соответствующее перенаправление и , чтобы оно не подрезало плиту.

---

2.

Траншеи по периметру

Утолщенный периметр монолитной плиты образуется траншеей по окружности плиты. В теплую погоду траншея может быть просто фута глубиной и футов шириной .

Траншея должна иметь глубину 2 фута в регионах с проникающими морозами и может быть изолирована, чтобы предотвратить образование морозного пучения под плитой.

---

3.

Гравий

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину 3,5 дюйма от до 4 дюймов или более.

Хорошо дренирующий гравий с заполнителями от 0,38 дюймов до 0.75 дюймов — отличный выбор.

---

4.

Арматура

Арматура имеет размер примерно 6 дюймов на 6 дюймов. Плетеная проволочная сетка (6 ″ x 6 ″) используется в обычной установке, которая устанавливается на арматурные стулья так, чтобы ее можно было закрепить рядом с промежуточным звеном завершено плита .

К армируют утолщенный периметр , обычно указываются 4 стержня .Там, в самой нижней части траншеи, 2 последовательных стержня могут быть размещены рядом друг с другом, начиная с одного стержня в верхней части.

Арматура укладывается в траншеи и повторно связывается.

---

5.

Бетон

В большинстве случаев бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм , а также минимальная толщина 4 дюйма.

Минимум 6 дюймов над уровнем пола должен быть в конце плиты.Земля, которая его окружает, должна иметь уклон от плиты.

---

6.

Анкерные болты

Анкерные болты с 0,5-дюймовыми болтами , самые нижние пластины стен формации прикреплены к плите . На концах, которые помещены на в бетон, когда он уже влажный, эти болты обычно имеют J-образную или L-образную форму.

Различные стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхняя сторона настенной пластины может быть затянута против гаек .Обычно анкерные болты , находятся на расстоянии 6 футов и от промежуточного звена.

---

Какие проблемы возникают с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента , могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундамент может нуждаться в дорогом ремонте , что указывает на то, что было бы неплохо использовать обычный фундамент .

Типичные трудностей , обнаруженные с монолитным фундаментом, — это трещин в различных жилых районах , поддерживаемых фундаментом.

Трещины в фундаменте являются огромным регионом концерна . Когда в фундаменте появляются трещины, фундамент можно утеплить в холодных стыках (стена встречается с плитой) . Маленькие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.

Проблемы с повышением влажности на в почве или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешниц , этажей, и стен в доме станут неровными.Движение в фундаменте может вести к дверям , и окнам , , которые залипают и ломаются в стенах из гипсокартона .

---

Когда не следует использовать монолитно-плитный фундамент при строительстве

Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монополярных) в следующих ситуациях:

• Жилые дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона .
• Дома с несколькими заполненными грязью отверстиями под домом приводят к трещинам в бетоне.
• Строительная компания не может построить фундамент из монолитных плит в зоне затопления из-за положений кодекса.

---

Правильная подготовка площадки под фундамент из монолитных плит

Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почва должна быть утрамбована (удаление верхнего слоя почвы) и хорошо дренирована .

Применение норм определяет тип и расположение арматуры в этом фундаменте типа . Наиболее часто используются монолитные плиты и четыре арматурных стержня . Арматурный стержень — это два металлических стержня , которые легко изгибаются и располагаются бок о бок с перекрытием , — в траншеях и связаны проволокой.

Канавка по периферии плиты — это то, что образует утолщенный край. Должностные лица строительного кодекса указывают глубину и ширину траншеи. Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплую погоду или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях , где наблюдается морозное пучение.

Подробнее: Фонд «Что такое хорошо» | Строительство фундамента колодца | Типы фундаментов колодцев | Компонент фундамента скважины | Проходка фундамента скважины

---

Монолитное строительство

• Монолитная система строительства с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, происходящее развитие, которое обеспечивает рентабельных и быстрых масс жилых домов.

• Монолитная архитектура — это механизм , с помощью которого одновременно размещаются плиты и стены.

• В этой конкретной системе свежая цементная смесь помещается в легкий алюминий , создавая устройство с арматурными стержнями, требуемыми для обеспечения требуемой прочности .

• Процедура относительно проста, так как стены и плиты отливаются за один раз.Это желательно для многоэтажного дома конструкции , что дает возможность быстрого повсеместного строительства .

Монолитное перекрытие

• Позволяя лучше использовать время, ресурсы, и строительные материалы , такие как цемент, и сталь, эта технология дает более быстрые альтернативы быстро растущему жилищному дефициту в городских районах.

• Когда мы переходим к массовому жилищному строительству , это дает быстрое развитие с оптимальными затратами и временем, особенно для экономически более слабых участков и классов с низким доходом , которых много без домов.

• Это очень полезная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех элементов , таких как крыша , стены и т. Д., В результате чего получается чрезвычайно прочная монолитная конструкция и .

• Эта техника включает необученных и полуквалифицированных (ручных) рабочих и, следовательно, не требует использования дорогостоящего строительного оборудования .

• Таким образом, рентабельна, Модульные конструкции в популярных жилых помещениях Разработки открывают новые возможности для повторного использования опалубки, создавая относительно рентабельную технологию .

• Материал опалубки ( либо алюминий, либо HDPE ) — экологически чистый и исключает использование критически важной древесины из природных ресурсов. Это дает начало устройству eco-safe .

• Эта система обеспечивает выдающееся управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и различными международными стандартами.

• Нет требований к плитке , блокам, штукатурке и .

• Надстройка и фундамент Расходы на фундамент могут быть уменьшены без ущерба для прочности из-за уменьшения собственного веса примерно на 50%.

• Коробчатое поведение почти обеспечивает чрезвычайно высокую конструктивную прочность , что делает его устойчивым к землетрясениям и ветру или циклонам к вертикальным и горизонтальным силам.

• Прекрасная завершенная поверхность исключает дорогостоящую штукатурку , а укрепляет поверхность , которая является относительно полностью водонепроницаемой.

• Благодаря уменьшенной толщине стенок, для предусмотренной зоны цоколя доступно больше коврового пространства .

• Монолитная бетонная конструкция ведет к точной подготовке и гарантирует регулировку консистенции.

---

Когда монолитно-плитный фундамент — лучший вариант?

В некоторых погодных условиях монолитный фундамент из плит — достойный выбор. Это в основном во влажном и умеренном климате.

1.

Влажный климат

В условиях влажного климата монолитная плита сможет выдерживать влажность двумя основными способами.

Во-первых, , это материал, который не подвергается коррозии после намокания; В отличие от , опоры и балочного фундамента созданы из дерева, которое относительно плохо переносит влажность .

Во-вторых, , поскольку нет отверстия между землей и домом, влага не может проникнуть.Это снижает не только структурных повреждений , но и аналогичное повреждение от плесени (что является обычным явлением в ползунках).

Подробнее: Какой фундамент для дома самый прочный | Какой фундамент для дома самый лучший | Фонд «Лучший дом»

---

2.

Мягкий климат

В очень холодную погоду , , где промерзание грунта, — обычное явление, подвал — полезная особенность дома (действительно, предписано некоторыми строительными нормами ).Однако, если вы не живете в районе, где часто замерзает , нет аналогичного императивного для подвала.

Как упоминалось выше, в мягком климате, можно установить монолитный фундамент из плит для повышения общей энергоэффективности. В очень жаркую или пустынную погоду лучше всего подойдет ползун , в морозном климате это может быть подвал, но при погодных условиях , которые попадают между двумя (например, большинство из США ).

---

Часто задаваемые вопросы

Монолитный фундамент?

Монолитная плита Фундамент — это фундаментные конструкции, построенные с помощью единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что лучше — монолитная плита?

Да, монолитная плита — хороший выбор , потому что она значительно более гладкая и снижает себестоимость производства, так как плита сразу же заливается вместе.Его строительство происходит значительно быстрее, а затраты на рабочую силу низкие.

Каковы преимущества монолитного фундаментного перекрытия

?

Монолитный фундамент из плит имеет следующие преимущества:
1. Монолитные плиты очень просто построить.
2. С точки зрения простоты монолитный фундамент из плит при правильном строительстве прослужит почти 50 лет.
3. Чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно проводите осмотр.
4.В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и на полное высыхание потребуется несколько дней.

Какой толщины должна быть монолитная плита?

Монолитная плита имеет толщину всего от 12 дюймов от (1 фут) до 18 дюймов. Это фундаментные конструкции, построенные из единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Монолитные опоры

Монолитные опоры дают всего за одну заливку , так что фундамент сконструирован для замены нижних колонтитулов на подошву , сделанную из бетонного пола с более толстыми секциями под элементами конструкции и с обеих сторон периметр .

Монолитное значение

Строение, построенное из единого большого блока камня.

---

Вам также может понравиться

---

Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Конструкция с плавающей плитой

— Области применения и преимущества плавающих плит

🕑 Время чтения: 1 минута

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней и плавали.Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду без какого-либо соединения между ними. Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи. Он экономичен при использовании там, где не требуется стандартных фундаментов. Детали конструкции подробно описаны в следующих разделах. Когда мы предполагаем здание с плавающей конструкцией, мы должны представить себе здание со стандартным ленточным фундаментом, построенным на несколько футов ниже уровня земли.Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Здесь в большей степени снижается потребность в подготовке грунта. Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после затвердевания фундамента мы отливаем плавающую плиту.

Строительство плавающей плиты Строительство плавающих плит требует деталей для начала предлагаемого здания требует прочного фундамента, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройке дома или навесах, которые не обязательно требуют огромного фундамента. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит. Основные слои конструкции в плавающей плите показаны на рисунке 1. Строительство предполагает следующие этапы:

Рис.1: Слои плавающих перекрытий

A: Выемка грунта для строительства плавающей плиты Первым этапом строительства плавучей плиты является расчистка земли и выемка грунта согласно плану.Это начальная подготовка к строительству.

Рис.2: Подготовка земли удалением верхнего слоя

Этот шаг также включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание, как показано ниже. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием, как показано ниже, которые будут удалять воду из бетонной плиты фундамента, как показано на рисунке 3.

Рис.3: Вынутый дренаж и подготовленный дренаж

B: Укладка гравийного основания для дренажа

Фиг.4: Укладка грунтового слоя гравия поверх участка для отвода нежелательной воды

C: Армирование перекрытий Форма для сляба размещена для отливки. Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

Рис.5: Арматурные стержни, расположенные в плитах

D: Литая плавающая плита Бетон заливается в опалубку перекрытий. Уплотняется либо мой труд, либо механический вибратор в зависимости от площади и исполнения.Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести надлежащее уплотнение. Правильное лечение должно длиться почти 2–3 дня.

Рис.6: Уплотнение заливного бетона

Преимущества плавающих плит

• Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью и там, где нет смысла вкладывать большие деньги в обработку почвы. Эта система позволяет использовать на рыхлом грунте или в почве с различной сжимаемостью.
• Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящиеся на нее, для распределения по большей площади.
• Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Бывает ситуация, когда требуется пристройка здания, не затрагивая уже существующий фундамент. Это не повлияет на уже построенные строительные конструкции.
• Плавающие плиты служат препятствием для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плиту можно утеплить от мороза или влаги. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.
• Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижнего колонтитула. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что экономично.
• Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли и не влияет на качество.
• В местах, где существует возможность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

Недостатки плавающих плит

• Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
• Имеет примитивную технологию
• Фундамент с плавающей плитой имеет меньший расчетный резонанс

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на грунтовом фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит.На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома. Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита.Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или теплоизоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных расширяющихся грунтов и высоких уровней грунтовых вод

ЭККАВАЦИЯ для плиты на фундаментном уровне:

• Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
• На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи из уплотненного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут стоять опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитных плитах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундаментной плиты на фундамент:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

• На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (мокрый кафель), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
• Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или перекрытиями на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При решении проблемы бактерий, содержащих железо, основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

• Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
• Насыпьте измельченный гравий вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

• Покройте траншею слоем проницаемого материала для засыпки.
• Постепенно заполните и уплотните остальную часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
• Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты перекрытия по сорту:

• Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
• Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
• Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или защищенный от замерзания неглубокий фундамент (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

• Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
• Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
• Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа в почве.
• Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

• Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническими требованиями инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно здесь вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое отопление для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной лучистый пол с подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

• Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
• Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
• Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
• Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
• После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. Швы могут дать эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но швы также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Прочтите, как поэтапно построить плиту на уровне грунта, Построение плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение, чтобы избежать выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Как построить плитный фундамент или отремонтировать, плюсы и минусы

Как правильно построить плитный фундамент своими руками.Важные инструкции.

Что такое плитный фундамент? Это своего рода монолитный фундамент в виде бетонной плиты, уложенный на подготовленную поверхность из песка и щебня. Традиционно его проводят в основном на слабых почвах: торфяниках, песках, насыщенных глинах, имеющих склонность к пучению и смещению. Такой фундамент обычно не заглубляют на глубину промерзания грунта, поэтому при сезонном перемещении грунта его смещают вместе с грунтом. За эту особенность его также называют «фундаментом из плавающих плит».Эта конструкция не испытывает точечных нагрузок — все изменения равномерно передаются на фундаментную стену. Если вам интересно, , как правильно построить фундамент из плит , вот некоторая информация, которая может быть вам полезна.

Устройство плитного фундамента надежно и может быть использовано для строительства домов на всех типах грунтов и на любой глубине зеркала грунтовых вод. Это хороший вариант и в том случае, если строительство ведется на неровных, сильно сжимаемых, пучинных грунтах или на песчаных подушках.Благодаря прочной конструкции — монолитной плите, проходящей по всей площади здания — фундаментная плита не боится смещения почвы.

Плюсы и минусы фундамента из бетонной плиты

Преимущества:

• можно возводить на мягком грунте с большой глубиной промерзания;
• не требует агрегата глубоких выработок;
• Несущая способность этого типа фундамента достаточно высока;
• способность выдерживать нагрузки и изменения от деформаций грунта;
• плавучий фундамент очень прочный — срок службы до 150 лет;
• этот фундамент, благодаря своей конструкции, также служит черновым перекрытием подвала.

Недостатки:

• плитный фундамент дороже из-за значительного расхода материалов;
• Из-за трудоемкости ручной работы и потребности в строительной технике стоимость плитного фундамента повышается.

Стоимость плитного фундамента

Стоимость плитной фундаментной плиты достаточно высока. Устройство требует серьезных земляных работ, поэтому общая стоимость монолитно-плитного фундамента высока.Кроме того, вам придется столкнуться с большим расходом строительных материалов, таких как бетон и материалы, необходимые для армирования. Плиточный фундамент целесообразно использовать при строительстве небольших домов, когда сама плита служит основой перекрытия.

Предварительные расчеты

Перед тем, как приступить к возведению плитного фундамента своими руками (и своим коллективом), необходимо произвести точные расчеты количества затраченных материалов.

Для корректных расчетов необходимо учитывать следующие характеристики:

• определение толщины вашего будущего бетонного фундамента;
• глубина конструкции;
• расчет площади основания — она ​​должна превышать параметры всего здания;
• Выбор и количество фундамента зависит от этажности здания.

Технология работы

1. Подготовка сайта

Это самая трудоемкая операция по реализации плитного фундамента. Необходимо полностью удалить верхний слой почвы на глубину установленного расчета. Последний слой лучше удалить и выровнять вручную, чтобы не было неровностей и ямок: любое углубление может вызвать деформацию из-за неравномерной нагрузки в дальнейшем при эксплуатации дома. Яма должна превышать размеры фундамента примерно на 5 футов со всех сторон.

2. Подготовка подушки из песка и гравия

Это второй этап работ. Это необходимо для компенсации деформации грунтовых сил, а также для отвода грунтовых вод и капиллярного подъема исключений к основанию фундамента. Толщина подушки зависит от характеристик почвы:

• , если почва песчаная, может быть около 6 дюймов;
• , если грунт глинистый, он может быть не менее 12 дюймов

В подготовленную яму насыпают песок, затем равномерно распределяют по всей площади подвала и тщательно уплотняют.Для заболоченных или влажных почв используйте подушку из щебня, она улучшает гидроизоляцию бетона.

3. Устройство опалубки

Съемную опалубку следует изготовить из строганных досок минимальной толщиной около 20 мм, скрепленных между собой по углам с помощью шурупов. С внешней стороны опалубку необходимо укрепить раскосами. Затем следует оборудовать необходимые туннели для прокладки коммуникаций вокруг опалубки. Трубы также можно пропустить и вывести до заливки фундамента.

4. Гидроизоляция фундамента

Зачем нужна гидроизоляция? Влага присутствует в любых почвах в той или иной степени. Отсутствие гидроизоляции приведет к очень серьезным проблемам. Постоянно находясь во влажной среде, несущая конструкция будет немного потрескаться. Это позволит воде попасть внутрь «тела» базовой конструкции. Когда появится промерзание, влага начнет расширяться и увеличивать растрескивание. В конце концов, это будет постепенно искажать структуру.Все это приведет к постоянному ремонту плитного фундамента и даже к обрушению здания. Гидроизоляцию традиционно выполняют с использованием толстой полиэтиленовой пленки, геотекстиля или рубероида, кладя ее внахлест на дно котлована поверх опалубки. Гидроизоляцию бетонного монолитного фундамента чаще выполняют рулонным рубероидом. Это не сложно. Рулоны размещаются непосредственно на опорной плите. Верхний слой гидроизоляции кладется на слой утеплителя.Пол будет лежать выше. Фундамент из утепленных плит прослужит вам десятилетия.

5. Армирование фундамента

Армирование фундамента — очень важный этап, от него будет зависеть прочность не только фундамента, но и здания в целом. Для небольших зданий это может быть выполнено с помощью арматурной проволочной сетки размером около 4-6 дюймов. Места, где будут стоять несущие стены, необходимо укрепить металлическими прутьями. Если конструкция здания более массивная, следует использовать арматурные стержни диаметром примерно 10-12 мм, уложенные в сетку.Поперечные стержни связаны проволокой. Сварка арматуры не рекомендуется, так как области сварки в конструкции приводят к чрезмерным напряжениям. Арматурная сетка должна быть полностью погружена в бетон, поэтому установите ее на специальные направляющие. Если толщина фундамента значительная, лучше установить несколько слоев арматуры.

6. Заливка бетоном

Заливка бетоном производится в один этап, поэтому бетон придется замешивать очень быстро.Лучше иметь команду из 4-5 человек. Бетон заливается в опалубку, а затем уплотняется с помощью глубинного вибратора и вибрирующего рельса. После пробивки бетона и удаления из него воздушных пустот его поверхность следует хорошо выровнять.

7. Высыхание фундамента

Обычно просыхание фундамента занимает 4-5 недель. В процессе высыхания нужно будет следить за тем, чтобы верхний слой фундамента не пересыхал, для этого удобно использовать укрывные материалы.После высыхания бетона фундамент утепляют плитами из пенополистирола.

Причины ремонта плитного фундамента

Основными причинами повреждения фундамента обычно являются:

• использование некачественных строительных материалов;
• неправильные строительные работы;
• подземных вод;
• просадок фундамента.

Все эти ошибки могут привести к серьезным последствиям. Так что обязательно вовремя проводите ремонт! Первый признак неисправности — наличие трещин на поверхности конструкции.Чтобы проверить его рост, приклейте к трещине бумажную полоску. Через две недели сделайте осмотр: если бумага не повреждена, не беспокойтесь.

Плитный фундамент часто используется при строительстве частных домов. Его конструкция при всей своей сложности достаточно проста, поэтому выполнить плиточный фундамент своими руками, привезя специальное оборудование, можно только для особой ответственности и кропотливого труда.

Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаментных плитах.

Вам также может понравиться

Металлочерепица: плюсы и минусы.

Монолитное строительство

Возведение монолитных зданий сегодня — одна из самых распространенных технологий возведения конструкций различного назначения. Его главная особенность в том, что при строительстве не используются отдельные элементы здания — блоки, кирпичи или панели, а все здание представляет собой цельную конструкцию из бетонной смеси.

Данная технология успешно применяется как при возведении монолитных многоэтажных домов, так и при возведении малоэтажных жилых домов. С учетом общих финансовых затрат, затраченных временных и человеческих ресурсов цена таких конструкций ниже, чем при использовании других материалов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Монолитное здание — это бесшовная конструкция, которая устанавливается на твердую бетонную плиту толщиной не менее 1 м.К нему крепится опалубка для заливки жидкой бетонной смеси. Для повышения прочностных характеристик бетонную смесь армируют, то есть в нее погружают металлические стержни и сетки. Это также предотвращает растрескивание бетона и увеличивает сейсмостойкость здания. В процессе заливки бетона смесь уплотняется с помощью погружных вибраторов, которые помогают удалить скопившийся воздух. Таким образом создается железобетонный каркас, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

Возведение монолитного дома имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов:

1. Монолитные постройки при тех же параметрах теплопроводности, теплоизоляционных характеристик и прочности легче на 15-20%, что снижает нагрузку на несущие конструкции и фундамент здания;
2. При проектировании и строительстве монолитных зданий нет ограничений по архитектурным решениям, т.е.е. нет привязки к размерам готовых конструктивных элементов (панелей, блоков). В монолитном строительстве могут быть ограничения только по эксплуатационным свойствам материала;
3. В отличие от панельного строительства, где стеновые панели изготавливаются в производстве и доставляются на строительную площадку в готовом виде, в монолитном строительстве все происходит непосредственно на строительной площадке. Кроме того, бесшовная конструкция не требует дополнительных работ по герметизации и утеплению стыков;
4. Отсутствие швов между отдельными элементами здания значительно увеличивает его эксплуатационные характеристики, а также прочность и надежность всей конструкции;
5. Строительство монолитного дома потребует значительно меньше трудовых ресурсов, а также временных затрат.

К недостаткам монолитного строительства можно отнести зависимость работы от погодных условий. При низких температурах воздуха бетонные работы проводить нельзя, либо необходимо при заливке бетона использовать трансформаторы для нагрева бетонной смеси.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНОГО ДОМА

Технология строительства монолитного дома включает несколько важных этапов:

• разработка проектно-сметной документации;
• подготовка площадки под строительство;
• установка фундамента;
• установка фурнитуры;
• установка опалубки;
• изготовление и заливка бетонной смеси.

Разработка проектно-сметной документации — необходимый и ответственный этап любого строительства, как многоэтажки, так и небольшого коттеджа. В качестве проекта вы можете выбрать типовой проект, но важно изменить стандартные параметры, исходя из конкретных условий расположения и эксплуатации здания. Поэтому важно, чтобы разработкой проекта занимались профессиональные архитекторы и дизайнеры, хорошо знающие «подводные камни» любого строительства.Важно предусмотреть производство бетонной смеси прямо на строительной площадке, это позволит сэкономить на транспортных расходах и снизить общую стоимость строительных работ.

При проектировании зданий специалисты компании «Лимакмарашстрой» используют современные BIM-технологии и создают информационную пространственную трехмерную модель будущего объекта. Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурной, инженерной, технологической, экономической и другой информации о здании со всеми его взаимосвязями, когда конструкция и все, что с ней связано, рассматривается как единое целое. объект.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ — ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ

Тип фундамента для монолитного здания выбирается на этапе проектирования, исходя из размеров, этажности и конструктивных особенностей здания, несущей способности, характеристик грунта, близости к грунтовым водам и т. Д. Для строительства монолитных зданий: Используются несколько типов фундаментов:

1. Ленточный фундамент представляет собой железобетонный пояс, расположенный под всеми несущими элементами и внутренними перегородками.Для строительства малоэтажных домов применяется ленточный фундамент мелко-заглубленного типа глубиной до 0,7 м. Для строительства многоэтажных домов используется полностью заглубленный вариант фундамента, который устанавливается на глубине не менее 50 см от уровня промерзания грунта. По конструктивным особенностям ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитная конструкция, несмотря на большой расход бетона, обладает более высокой прочностью и надежностью, обеспечивая равномерное давление на грунт.
2. Плитный фундамент — монолитная или сборная железобетонная плита, устанавливаемая на подготовленный фундамент. Использование бетонных плит в качестве фундамента рекомендуется в сейсмически опасных зонах, на глубоко промерзающих и пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, с большим перепадом высот на строительной площадке и т. Д. Фундамент из железобетонных плит может использоваться в качестве фундамента. черный пол с дополнительными работами по утеплению.
3. Свайный фундамент чаще всего применяется при многоэтажном строительстве монолитных домов.В качестве свай используются винтовые, буронабивные и забивные.

ВЛАЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА И СТЕН ЗДАНИЯ

Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и внутри здания для защиты бетонных конструкций от повышенной влажности и агрессивных факторов окружающей среды. Для гидроизоляции используется несколько видов защиты — покрытие битумной смесью, обработка химическими соединениями для создания влагостойкого покрытия, оклейка рубероидом всех видов.

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ РАМЫ

Армирование придает дополнительную прочность и надежность железобетонным конструкциям, армированная конструкция в большей степени предотвращает разрушение или потерю эксплуатационных свойств. Для создания каркаса используется железный прут диаметром от 10 мм (для строительства малоэтажных домов на нормальном грунте) до 14-18 мм для строительства многоэтажных домов или строительства домов на проблемном грунте. .

Арматура может быть рабочей, снижающей показатели растяжения, распределяющей, регулирующей нагрузку между частями каркаса, и монолитной, определяющей расположение арматуры в общей конструкции здания и скрепляющей ее.В промышленном строительстве арматура на производстве сваривается и поставляется готовой к установке. При строительстве небольших домов арматура сваривается и склеивается на строительной площадке.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Опалубка устанавливается со всех сторон опорной арматуры и необходима для закрепления бетонной смеси. Он может быть разборным или несъемным. Съемная деревянная опалубка применяется при возведении небольших зданий, а также конструкции из металлических панелей (подвижная опалубка) и подвижной раздвижной опалубки, которая после затвердевания бетона с помощью подъемных механизмов перемещается на следующую ступень.

Самая прочная и надежная — это деревянная опалубка. Сегодня все чаще при строительстве монолитных домов используются несъемные конструкции из пустотелых блоков пенополистирола, которые после завершения строительных работ используются в качестве утеплителя.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

Бетонная смесь для заливки состоит из 53% крупнозернистого заполнителя (чаще всего это щебень, но можно использовать шлак, перлит), 33,5% мелкого наполнителя (песок крупной и средней зернистости) и 13.5% цемента. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке (лучший вариант для строительства больших зданий), либо купить и доставить с производства (лучший вариант для небольших построек).

No related posts.