Печь шведка с плитой своими руками порядовка: Печь-шведка с духовкой и плитой: порядовка, описание кладки, сушка

Традиционная русская печь очень практична, но она занимает много места, поэтому подходит не для каждого дома. А вот кирпичная отопительно-варочная печь шведка гораздо компактнее, но при этом, не менее эффективная. Особенностью модели является то, что газы, образуемые при сгорании топлива, направляются не в трубу, а вниз, поэтому печь шведка прогревается намного быстрее.

Но основное преимущество данной конструкции в ее функциональности, печь шведка с духовкой и плитой может использоваться для:

• обогрева дома;
• приготовления пищи, в том числе и в духовом шкафу;
• сушки плодов, трав и ягод;
• сушки одежды.

Устанавливается отопительно-варочная кирпичная печь шведка так, чтобы плита находилась на кухне, а тыльная сторона конструкции выходила в жилое помещение дома. Эта часть, как правило, облицовывалось плиткой или изразцами.

По уровню теплоотдачи отопительно-варочная печь шведка из кирпича уступает русской печи, но зато она намного быстрее разогревается. А если сравнивать «шведку» с голландкой», то шведская печь как минимум на 30% эффективнее.

Может ли быть построена печь шведка своими руками? Конечно работа эта не из легких, но если строго следовать советам специалистам и воспользоваться готовой порядовкой, то любой домашний мастер, для которого кладка кирпича своими руками не является непосильной задачей, с работой справится.

Элементы конструкции

Состоит отопительно-варочная печь из кирпича из следующих частей:

• Духовой шкаф. Разогревается духовка практически сразу после растопки печи, поэтому можно сразу открыть дверцу, чтобы тепло шло в помещение. При желании, в духовке можно приготовить выпечку или какое-либо запеченное блюдо.
• Верхняя ниша. Эта часть печи разогревается и от первого, и от второго жара, но не раскаляется, как духовка. Её используют для сушки одежды.
• Ниша над плитой. Эта ниша, закрывающаяся деревянной крышкой, может использоваться для сушки плодов или для сохранения еды в теплом виде некоторое время.

Дымооборот в печи этого типа имеет конструкцию переточного окна, которое находится под духовым шкафом. Чтобы кирпичная отопительно-варочная печь дольше сохраняла тепло, после окончания топки нужно закрывать вьюшку. Лучше сохраняет тепло модель с горизонтальными дымовыми каналами, но такую печку придется чаще чистить от сажи, чем модель с вертикальными каналами.

Кратко о самом главном

Для печей необходим фундамент и составление порядовки (см. ст. «Порядовка отопительной печи — комбинированная печь«). Это нужно сделать из-за индивидуальности строений и подобрать конструкцию и размеры печи для вашего жилища.

Материал

Чтобы отопительно-варочная кирпичная печь была построена, для начала надо закупить материал:

• дверь топочная — 1шт.
• дверка поддувальная — 1шт.
• дверка для прочистки шахт — 3 шт.
• кирпич красный — 540 шт. (в зависимости от формы печи)
• духовка — 1 шт.
• колосник — 1 шт.
• задвижка — 1 шт.
• плита чугунная 2-конфорочная — 1 шт.
• задвижка от вытяжки — 1 шт.
• шамотный кирпич — 30 шт.
• уголок металлический 40х40, 700 мм — 1 шт.
• уголок металлический 40х40,905 мм — 5 шт.
• полоса металлическая 50х5. 650 мм — 2 шт.
• полочки для сушки — 1 шт.
• лист для перекрытия камер для сушки — 1 шт.
• лист предтопочный — 1 шт.

Порядовка шведской печи

Разберемся, как может быть сделана печь шведка своими руками. Далее приведена порядовка и поэтапное описание, как сложить своими руками печь шведку. На рис.1 изображена пошаговая кладка (порядовка) шведской отопительно варочной печи.

• Укладывают сплошным кирпичом. Выполняться кладка 1,2 ряда кирпича должна с использованием раствора с добавлением асбеста. На фундамент рекомендуется предварительно постелить фольгу-отражатель. Это делается для того, чтобы сократить утечку тепла в землю и повысить теплоотдачу в помещение.
• То же.
• Начинаем выкладывать поддувальную часть, нишу для духовки и две шахтные части (А — большая, Б — малая шахта), устанавливаем дверки (отмечены серым цветом) для очистки сажи с четырёх сторон, как рекомендовано порядовкой на рис. 3 ряда.
• То же.
• Устанавливаем колосник над поддувальной частью, он же зольник, и устанавливаем короб духовки. Делим шахту большого дымохода А на две части А1, установив перемычку (полосу металла). При установке духовки и сбоку духовки, как указывается порядовкой, тоже шахта В под духовкой соединяется с малой шахтой Б (см. ст. «Схемы дымоходов: как сделать правильно«).
• Продолжаем поднимать печь и обкладывать уже топочную часть и духовку.
• С этого ряда устанавливаем дверку на топочную часть и продолжаем поднимать печь согласно порядовке. Всё остальное остаётся без изменений.
• Остаётся без изменений, только кладём полосу и делаем перекрытие шахты Б у задней стенки духовки.
• Повторяется предыдущая порядовка. При укладке не забывайте про связку и заполнение швов раствором.
• Этот ряд заканчивает топочную часть, закладывая верх топочной дверки и верх духовки, соединяется топочная часть, верх духовки, шахта В, Б, образуя один дымоход. Остальные части остаются без изменений.
• Улаживаем плиту с 2-мя конфорками и продолжаем ряд без изменений. От топочной части тепло проходит через нишу между духовкой и плитой, попадает в шахту В, как бы обволакивая духовку, и проходит в шахту Б.
• 13 — 16 ряды остаются без изменений.
• Над плитой кладём лист железа 3-4 мм и закладываем сплошным кирпичом, шахты остаются со своим рисунком.
• Тот же рисунок.
• 19-26 ряды: только задняя стенка с шахтами дымохода одной формы, но разными рисунками для связки конструкции.
• Ряд устанавливаем тот же, только убирается одна перегородка и шахта Б соединяется с шахтой А1.
• То же, только устанавливаем перемычки из металла для следующего ряда на шахту Б и шахту А1.
• Шахта А остаётся, остальные шахты А1, Б закладываются сверху. Теперь шахта А выступает в качестве главного и основного дымохода.
• Устанавливаем задвижку на шахту А. При укладке заслонки стараемся сделать так, чтобы заслонка в закрытом виде закрывала шахту на 90-95%. Задвижка должна быть чуть-чуть короче. Если печь дымит, то надо прочистить дымоходы, это желательно делать ежегодно при начале каждого отопительного сезона. Много времени это не занимает, самое большее 1-2 часа, и вы обеспечены теплом на всю зиму.  Если всё же угарный газ попал в помещение, то надо сразу же открыть все окна и двери и проветрить помещение.
• Дальше выкладываем сам дымоход по шахте А до самого горища (чердака), как показано на рис.4.

Потолочное перекрытие

Один из самых важных моментов при строительстве печи из кирпича своими руками заключается в проведении трубы дымохода через потолочное перекрытие. Соединения с потолочным перекрытием всегда надо предварительно отделывать асбестом и жестью, чтобы избежать прямого контакта дымохода с деревом или любыми другими горючими материалами.

Внимание! При укладке печи следует обращать внимание на то, чтобы ни сама печь, ни отдельные её части напрямую не касались деревянных конструкций.

Все, что может гореть, должно находиться от печи минимум на расстоянии от 1.5 м. При нагреве отопительно-варочная печь выделяет достаточно тепла и любая искра, вылетевшая из печи, может быть причиной пожара. Также при сдаче в эксплуатацию печи, сложенной из кирпича, желательно пригласить пожарную инспекцию, и если есть какие-то нарушения, лучше их сразу устранить. Зато после вы будете спокойны за своё изделие и за свою безопасность.

Для низких потолков можно уменьшить ряды с 19 по 27, убрав 3-4 ряда, всё остальное желательно оставить без изменений. Уменьшение топочной или поддувальной части может повлечь снижение теплоотдачи —  рис.4.

Своими руками сделать печь из кирпича несложно, главное — следовать инструкциям и порядовке. Это сэкономит ваши финансы и избавит от чужих людей в доме. Вы можете выложить печь частями в свободное время, тратя по пару часов после работы. Когда печь готова, ее можно обложить плиткой или покрасить. Удачи вам,пробуйте дерзайте и всё у вас получится!

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

особенности конструкции с духовкой и плитой, порядовка кирпича

На чтение 11 мин Просмотров 392 Опубликовано 15.02.2020 Обновлено 29.01.2020

Печное отопление в частном доме – вариант надежный и эффективный. Но печную конструкцию нужно выбирать тщательно. Устройство должно прогревать весь дом, а не только 1 помещение, а ведь дополнительные источники тепла, наподобие радиаторов или труб здесь отсутствуют. Печка шведка обогревает здание и позволяет готовить пищу.

Конструкция печи шведки

Прямоугольная кирпичная конструкция, предназначенная для отопления дома. Оборудована варочной поверхностью, которая размещается в нише, в глубине корпуса. Обычно присутствует и духовой шкаф.

По внешнему виду шведка похожа больше на голландку, чем на русскую печь. Большая площадь обогревающей поверхности делает ее эффективной. Обычно агрегат размещают между кухней и жилым помещением, чтобы варочная плита и духовка находились в кухонном пространстве, а плоская отопительная поверхность – в жилой комнате.

Схема печи стандартная. В топке горит топливо, выделяющийся горячий газ, как и нагретый воздух перемещается из топки по дымоходным каналам, распространяя тепло. Основной теплообмен выполняется в колпаковых элементах над сушкой и топкой. Соотношение элементов шведки и дополнительных конструкций – плиты, духовки, обуславливает ее особенности.

• Духовой шкаф в шведке размещается почти на одном уровне с топкой, имеет большие размеры и выполняется из литого чугуна. При розжиге печи духовка играет роль колпака – помогает дожигу топлива и способствует лучшему выделению тепла. Если открыть духовку, через 3–4 минуты кухня прогреется. Нередко духовой шкаф используют именно в этом качестве.
• Шведская кирпичная печка оснащается верхней нишей. Она тоже играет роль воздушного колпака. Также ниша служит своего рода сушильной камерой. Здесь можно за 3–4 часа высушить 2–3 комплекта промокшей зимней одежды вместе с обувью.
• Нижняя ниша составляет 1 целое с варочной плитой. Здесь готовят пищу. Когда отопление прекращают, ниша играет роль термоса. Пища сохраняется теплой и свежей до следующего дня. Чтобы на еду не покушались мыши, нишу закрывают деревянной крышкой.
• Дымоходные каналы и топка соединяются без хайла – этот элемент удорожает и усложняет конструкцию. Но из-за этого шведка после прекращения отопления быстро остывает. Чтобы удержать тепло, сразу же после окончания топки нужно закрыть вьюшку.

К задней части печи, если она размещается в жилой комнате, можно пристроить полок или лежанку. Полок имеет небольшие размеры – не более 0,7 м в ширину, так что лежать на нем неудобно. Используют его другим образом: устанавливают над полком кровать. Она обогревается теплым воздухом от кирпичного уступа, поэтому спать даже в еще непрогретом доме можно со всеми удобствами. На полке нередко хранят постельное белье, так как здесь ему не грозит сырость.

В исходной конструкции нижняя ниша имеет форму арки. Однако ее кладка требует высокой квалификации. В современных шведках ей придают простую прямоугольную форму.

Достоинства и недостатки печи

Печь шведка имеет немало преимуществ. Однако достоинством они являются только для небольшого частного дома, где живут круглый год.

Плюсы:

• Компактность – основная конструкция без лежанки занимает около 1 кв. м. площади и достигает в высоту 2 м.
• Высокий КПД – печной агрегат таких размеров обогревает до 30 кв. м. при условии, что установлен на границе 2 помещений. Хотя КПД даже простого угольного котла выше.
• Функциональность – печь отапливает дом, в ней можно готовить и даже выпекать хлеб. В верхней нише сушат одежду и обувь. Если пристроена лежанка, на печке можно спать. Допускается обустройство камина на стороне, обращенной в жилую комнату.
• Простая кладка – монтаж не требует высокой квалификации. Однако порядовку следует выполнять очень аккуратно и точно по схеме.
• Любое топливо – можно использовать уголь, дерево, пеллеты, торф. Но количество тепла, вырабатываемого печкой, зависит от типа топлива.
• Экономичность – чтобы поддерживать на даче оптимальный режим, достаточно протапливать шведку дважды в сутки.
• Агрегат обеспечивает быстрый прогрев – за 3–4 минуты.
• Теплообменник представляет собой сочетание вертикальных каналов. Они в меньшей степени задерживают сажу и пыль и не нуждаются в частой чистке.

Недостатки шведки тоже обусловлены ее конструкцией:

• Высота топливной камеры невелика. Кроме того, ее верхняя часть – это варочная чугунная плита, которая отдает тепло намного быстрее, чем кирпичная стенка. Потеря тепла приводит к сильному охлаждению зоны горения. Топливо сгорает хуже, не полностью, поэтому на получение определенного объема тепла требуется больше угля или дров.
• Дверца топки и варочная плита – слабые элементы. Дверцу разрешается ставить только из литого чугуна, так как штампованный лист быстро прогорает. По этой же причине варочный настил приходится часто менять.
• Кладку выполняют только на шамотную глину, кирпич – красный глиняный и шамотный.
• После длительного простоя шведку растапливают в несколько прогонов, так как кирпичные стенки впитывают немало влаги. Для дачи, где зимой живут наездами, такой вариант не годится. Готовить печь к постоянному отоплению приходится слишком долго.

Шведскую печь можно превратить в настоящее украшение. Для облицовки используют кафель, керамику, декоративный камень при условии, что его показатели теплопроводности совпадают с параметрами кирпича.

Материалы и инструменты

Для печки шведки, потребуется:

• красный кирпич для корпуса и дымохода, шамотный для топки;
• шамотная глина для кладочного раствора;
• топочные дверцы, чугунный колосник;
• мастерок, киянка, молоток-кирка;
• правило, отвес, рейка-порядовка и другие приспособления для проверки кладки;
• угольник и рулетка, маркер, карандаш;
• ведра и лопаты.

Могут понадобиться дополнительные инструменты и материалы, например, кафель для облицовки.

Кладка печки своими руками

Строительство шведки начинают с подготовки. Необходимо рассчитать ее мощность, найти оптимальное расположение – между помещениями, как можно ближе к центру комнаты. Печь лучше строить одновременно с возведением самого здания. Она весит около 3 тонн и для нее закладывают отдельный фундамент.

Допускается установить печку в готовой постройке, но для этого придется разбирать полы, стену, кровлю. Проще приобрести металлический аналог шведки – «Рязанку» или другую варочно-отопительную мобильную модель.

1. Под фундамент выкапывают яму, глубиной до 0,8–1 м. Величина определяется уровнем промерзания грунта. Фундамент должен лежать ниже этой глубины.
2. Схема обычная: до 15 см утрамбованного песка, 20 см битого кирпича и камня, 10 см щебня или галечника и слой бетона такой высоты, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 15 см. Все слои обязательно утрамбовывают. Бетон усиливают арматурной сеткой: она размещается в верхних слоях, не доходя до открытой поверхности на 10 см. Размеры фундамента на 10–15 см превышают габариты печи.
3. После высыхания бетона фундамент гидроизолируют рубероидом.
4. Рекомендуют утеплить низ печи. Шведка устроена таким образом, что создает мощный, направленный вниз поток тепла. Чтобы его не терять, под основание печи укладывают несколько слоев базальтового картона. Более дорогой способ – выкладка самого нижнего ряда из шамотного кирпича.
5. Шведскую печь своими руками выкладывают по определенной схеме. Можно найти готовое описание для самых разных размеров.
6. 1 и 2 ряд всегда сплошные. Кирпич – глиняный, укладывают со смещением и с обвязкой. Это основание обеспечивает прочность конструкции.
7. В 3 и 4 ряду формируют зольник и отверстия для чистки. Все они закрываются дверцами. Монтаж их одинаков: на скрученную стальную проволоку, которую закрепляют прямо в кирпичную кладку. С 5 ряда по чертежу начинают формировать топку. Ее выкладывают шамотным кирпичом, так как глиняный такой температуры не выдерживает. Параллельно монтируют духовку. Ее крепят так же как дверцы – замуровывают стальную проволоку между камнями.
8. В 6–9 ряду продолжают возводить топку. В 6 также закладывают дымоходный канал. Шамотный кирпич внутри топки и глиняный снаружи укладывают так, чтобы между ними оставался воздушный зазор. Это предупреждает деформацию стенок. Крепят топочную дверцу.
9. В 9 ряду кирпичи в дымоходном канале укладывают под углом. Нужную форму им придают болгаркой. Это обеспечивает вывод газов в дымоход. В 10 завершают монтаж топки, устанавливая горизонтальную перегородку, а в 11 фиксируют варочную плиту.
10. С 12 по 18 ряд по чертежу сооружают дымоходные каналы. Их поверхность должна быть максимально гладкой. Стенки тщательно выравнивают и заглаживают раствор. В 17 и 18 ряду ставят металлические уголки и опоры для перекрытия варочной камеры. Сюда выкладывают почти сплошной ряд кирпича.
11. С 19 до 28 сооружают верхнюю сушильную нишу и закладывают отверстия для чистки дымоходов с вьюшками, а в 27 – регулирующую задвижку.
12. На 29 уровне перекрывают дымовые каналы, оставляя только одно основное отверстие для дымохода. Закрывают и сушильную камеру.
13. В 30 ряду делают расширение, а в 31 возвращаются к первоначальным габаритам. Затем наращивают по прямой кирпичную трубу. Перекрытие этажа рекомендуют изолировать, чтобы избежать перегрева. На чердаке можно соединить кирпичный дымоотвод с металлическим.

Высота и устройство дымохода зависят от места расположения и конструкции кровли. Если труба обустроена на расстоянии 1,5 м от конька, ее высота должна превышать конек на 0,5 м. Если до конька от 1,5–3 м – дымоход должен достигать самой высокой точки крыши.

Разновидности конструкций

Шведская печь может быть дополнена приспособлениями или иметь более простую конструкцию. От верхней ниши часто отказываются, поскольку даже на даче необходимость высушить столько одежды возникает редко.

Существуют и другие модификации. Например, на форумах можно найти модель, предложенную Бацулиным. Упрощенная конструкция эффективна за счет обустройства двухканального дымохода. Конструкция трехходовой шведки, предложенная Буслаевым, сложнее, зато увеличивает КПД почти до 60%.

С лежанкой

К задней ровной части печи можно пристроить лежанку. Полноценная конструкция имеет большие размеры – до 2 м длиной и до 1,8 м шириной. Обогрев такого элемента требует больше топлива, поэтому такая модель имеет крупные размеры.

Если терять компактность не хотят, пристраивают полок. Ширина выступа невелика – до 0,7 м, располагают его как можно ниже. Это, скорее, лавка для сиденья, чем лежанка.

С плитой и духовкой

Печь шведка с духовкой и варочной плитой – классическая модель. Конструкция обязательно включает нишу для варочной поверхности и углубление для духового шкафа. Закрытая ниша лучше сохраняет тепло в отличие от открытой варочной поверхности.

Верхнее сушильное отделение можно не делать. Однако небольшое углубление в виде полки лишним не будет: еда, оставленная здесь, долго не остывает.

С камином

Красивый, но не практичный вариант. Камин – скорее украшение комнаты, чем отопительный прибор. Его КПД намного ниже, так как вся масса тепла передается в комнату через относительно небольшие размеры очага. Воздух для сгорания дров камин берет из помещения, комнату нужно оборудовать мощной приточной вентиляцией или постоянно держать окна открытыми.

Камин занимает некоторую площадь задней стенки – уменьшает обогревательную поверхность. При этом сильно усложняется конструкция дымохода. Продукты сгорания из открытого очага тоже выводятся через общий дымоход, устроить это можно, лишь тщательно рассчитав паромеры печной конструкции и обеспечив сильную тягу.

Соорудить шведку с камином своими руками намного сложнее. Популярный вариант – шведка Рязанкина, поражает своей компактностью. Однако здесь недостаток конструкции – тонкие стенки.

Эксплуатация печи

Главная особенность шведки – «тихоходная» тяга. Агрегат рассчитан на медленное сгорание топлива. При интенсивном горении тонкостенный корпус перегревается, а это вызывает повреждения швов и быстрый износ. Топить шведку легковоспламеняющимися материалами, как солома или легкий хворост, нельзя.

Следует выполнять и другие рекомендации:

• После простоя печку нельзя растапливать на полную мощность. Выполняют не менее 3–4 прогонов.
• Зольную камеру каждый день очищают от пепла и золы. Чистят колосник и освобождают топку от остатков несгоревшего топлива.
• 1 раз в год обязательно прочищают дымоход. Лучше всего это делать осенью перед началом отопительного сезона.
• 1 раз в 3–4 года осматривают топки, зольник, камин, если есть. При обнаружении поврежденных кирпичей или швов необходимо заменить их или обновить кладочный раствор.

Несомненное преимущество печного отопления по сравнению с водяным – высокая экономичность. Шведку топят углем, дровами, пеллетами, что обходится намного дешевле. При небольших размерах дачи конструкции достаточно для обогрева.

преимущества, порядовка, фото галерея удачных вариантов печи шведки

Считается, что наиболее оптимальный метод утепления маленького загородного дома – это установка отопительно-варочной печи. Наиболее доступный вариант такой печи – это печь-шведка. Порядовка такой печи включает в себя установку камина и соблюдение определенных правил.

Отопительно-варочная печь «шведка», оснащенная камином, может быть собрана как своими руками, так и приобретена. Однако, сделать ее самостоятельно не так уж и сложно. Даже неопытный умелец в печном деле, при соблюдении правил и порядовки, сможет сделать надежную и безопасную отопительно-варочную конструкцию.

Сегодня мы расскажем, какова порядовка печи-шведки своими руками и что потребуется для ее сооружения. Фото готовых печных конструкций вы сможете посмотреть ниже.

Преимущества печи-шведки

Несомненно, одним из ключевых преимуществ печи-шведки является ее комбинированная структура. Отопительно-варочная печь применяется не только для обогрева небольшого помещения, но и для приготовления пищи. Также можно сделать своими руками печь с интересующими вас теми или иными функциями. Например, в такую отопительно-варочную конструкцию

Печь-шведка

По желанию, печку можно оснастить лежаком и другими конструкциями. Эта отопительно-варочная модель имеет ряд таких преимуществ, как:

• мультифункциональность и компактность в плане габаритов;
• возможность сборки конструкций разного типа, возможность добавки дополнительных функций печи, а не только отопительно-варочных;
• высокий уровень КПД шведки;
• возможность установки заслонки, которая может быть отрегулирована;
• простая кладка, все мероприятия по сборке можно выполнить своими руками без привлечения специалиста;
• если вы не знаете, как проектировать, то порядовку отопительно-варочной шведки и чертежи без труда можно отыскать в Интернете на профильных ресурсах.

Однако, стоит помнить, что собрать печь-шведку из подручных материалов нельзя. Они должны быть высокого качества, чтобы печь в будущем хорошо и долго могла вам прослужить.

Печь-шведка своими руками: порядовка, материалы и особенности установки

Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики. Категорически

Также приготовьте такой набор материалов для работы:

• топочная конструкция;
• поддувало;
• дверцы для прочистки;
• духовка;
• колосники и задвижки;
• полоска из стали.

Количество указанных материалов и их размеры следует выбирать в зависимости от типа самой печи, ее габаритов и в соответствии с выбранной порядовкой.

Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить. Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.

Помните, что размер фундамент обязан превышать размеры печи. Его выкладывают на основе щебня и битого кирпича, затем послойно заливают бетоном. Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.

При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки. Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.

Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.

Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности.

После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов. Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать. Очень важно, чтобы совпали верхняя кладочная часть и высота дверец. В следующем ряду дверцы перекрываются.

Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра. Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом. Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.

Технические характеристики печи-шведки

Итак, мы выяснили, что шведка оснащена такими функциями:

• может служить отопительным прибором для помещения с небольшой площадью;
• при наличии варочной плиты на ней можно готовить еду;
• можно использовать духовку для приготовления пищи.

Если ваш загородный дом имеет площадь более 30 квадратных метров, то лучше устанавливать не обычную шведку, а ее усовершенствованную модификацию, предназначенную для более крупных помещений. В частности, двухэтажный дом отопить при помощи классической модели будет непросто.

Даже если вы выберите печь разной конструкции или модификации, ее габариты не будут большими. Кроме того, шведки невероятно экономичны в плане расхода топлива. Например, если вы для отопления используете уголь, то в сезон вы потратите не более полутора тонн этого топлива. Также в качестве топлива применяют такие материалы, как:

• дрова;
• торф;
• пеллеты;
• другие виды твердого топлива.

Все зависит от конструкции печи и ее особенностей.

Чаще всего печь-шведку ставят рядом со стеной, которая разделяет комнаты и кухню. Лицевая часть выходит на кухню, где стоит плита и духовка, а задняя – в комнату. Там на ней можно установить лежак либо добавить камин.

Как правильно вводить печь-шведку в эксплуатацию?

Запускать печку данного типа в работу лучше всего летом или когда достаточно тепло. Таким образом, кладка сможет высохнуть естественным путем. А если все работы выполнялись зимой, то сушить кладку придется при помощи всевозможных приспособлений, например, тепловентиляторов или тепловых пушек.

После того как кладка полностью высохла, можно пробовать запускать печку в работу. Пробный запуск включает в себя такие действия:

• огневая сушка – протопите мелко нарубленные дрова дважды в сутки, запуская с каждым разом не более пяти килограмм одновременно. Желательно выбирать древесину, которая не выделяют сажу при горении, например, осину;
• печь просушивается, если при топке на дымовых задвижках нет влаги.

Для отопительных целей или приготовления еды применять печку до полной просушки нельзя, иначе она преждевременно разрушится. После того как вы ее просушили, протапливайте печку каждый день с небольшим количеством топлива.

Как вы смогли убедиться из вышесказанного, собрать печь-шведку своими руками – это очень просто. Так вы избавите себя от необходимости вкладывать крупные средства в отопление дачного домика и вызов мастеров. Главное, четко следовать порядовке и у вас получится надежная конструкция, которая прослужит вам очень длительный период.

с духовкой и плитой, отопительно-варочная печь

История печи «Шведка»

Данная конструкция носит свое название не просто так. Она действительно имеет шведское происхождение. Самая распространенная легенда гласит, что технология строительства Шведки попала на территорию России еще при Петре Великом, будучи рассказанной пленными шведами.

Различные варианты печи «Шведка»

Разработана же печь «Шведка» была еще в XVIII веке. В те времена людям необходима была экономичная отопительная конструкция с высоким КПД, идеально подходящая для сурового шведского климата. Достигшие широкого распространения «голландки» не справлялись с поставленными задачами.

По сути новая отопительно-варочная печь стала улучшенным вариантом той же голландки. В ней была увеличена надтопочная часть, которую расположили в запечке простой по конструкции кухонной плиты.

Особенности Шведки

Основным отличием данной конструкции является присутствие отопительного щитка, который находится в задней ее части. В нем располагаются газоходные каналы, направление которых может быть горизонтальным или вертикальным.

На видео показан процесс изготовления печи Шведки своими руками

Проходя по изогнутому каналу, дым разогревает конструкцию печи, а она уже, в свою очередь, распространяет тепло по помещению. Такая система отличается высокими показателями экономичности и эффективности, ведь если в обычной печи тепло попросту уходит вертикально в трубу, то здесь оно проходит по внутренним каналам, хорошо разогревая конструкцию.

Основные преимущества такой печи:

• Компактные размеры. Стандартная «Шведка» занимает всего 1 м². Такая печь способна отопить дом площадью 30 м².

Печка является очень компактной и редко занимает по площади более 1 м²

Совет! Для более эффективного отопления дома печь желательно разместить в двух комнатах таким образом, чтобы топочная часть была расположена на кухне, а расположение щитка приходилось на гостиную или спальню.

• Высокий КПД. Эффективность данной конструкции обуславливается наличием сложной дымоходной системы, благодаря которой и происходит рациональное использование тепла. Такие печи позволяют создавать два-три варианта отопления: для лета, зимы и осени. К примеру, летом на такой печи можно комфортно готовить, без какого-либо повышения температуры в помещении.

Варианты печи

Существует несколько вариантов данной печи, каждому из которых отводится своя функция:

1. Наиболее простой из них – это варочно-отопительная конструкция без духовки, которая помимо топки оснащается чугунной варочной плитой. Для вентиляции конструкции используется вытяжка, расположенная над плитой.

Совет! Чтобы в комнату не поступали запахи готовящейся пищи, печь оснащается стеклянными дверцами.

1. Шведка с духовкой и плитой может иметь также специальную нишу, где можно сушить фрукты и овощи, грибы, а также одежду и обувь.
2. Шведка с лежанкой является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами. Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

Вариант конструкции с лежанкой

1. С камином. Такая печь отлично подходит для загородного дома. Данная конструкция чаще всего размещается между кухней и гостиной. В таком случае каминная часть плиты располагается со стороны гостиной, а варочная поверхность – со стороны кухни.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

• В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно. Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.
• В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк. Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.
• Шведка с колпаковым режимом топки. Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс – для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Два варианта компоновки дымоходов

Особенности строительства Шведки с камином

Поскольку наиболее современным и интересным является вариант с камином, то особенности его возведения следует рассмотреть более подробно. В первую очередь необходима порядовка шведки, ориентируясь на которую можно без каких-либо проблем выстроить данную печку.

Итак, шведка своими руками строится по следующей схеме:

1. Первый ряд кладется полностью сплошным.
2. Второй ряд должен предусматривать установку решетки.
3. С третьего ряда начинается формирование зольника. Устанавливается дверца. Далее выстраивается вертикальный канал параллельно с местом для духовки.

Порядовка «Шведки» с камином

1. Для чистки от золы устанавливаются две дверки, после чего следует выложить каминный топливник.
2. Четвертый ряд полностью дублирует предыдущий.
3. В пятом ряду начинает формироваться посадочное место под колосниковую решетку.
4. Шестой ряд предполагает выстраивание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом. Здесь же устанавливается дверка топки.

Совет! Кирпичи между духовкой и топкой следует устанавливать на ребро.

1. Перед кладкой седьмого ряда необходимо уложить две металлические полосы.
2. Два последующих ряда выкладываются так же, как и седьмой. После кладки девятого ряда над духовкой следует уложить две стальных полоски.
3. Начиная с 10-го ряда выстраивается место, предназначенное для чистки камина. Также с этого ряда закладывается место под установку варочной плиты.
4. 11 ряд отличается формированием варочной ниши.
5. В 12-м ряду необходимо выложить в передней стенке камина кирпичи, срезанные наискось.
6. 13-й ряд выкладывается так же, как и предыдущий.
7. Чтобы создать каминную полку, в данном ряду кирпичи выдвигаются на 25 мм по всему периметру печи.

Процесс кладки

1. В 15-м ряду происходит выдвигание кирпичей еще на 25 мм.
2. Завершается укладка варочной ниши посредством установки трех полос металла.
3. 17-й и 18-й ряды не отличаются друг от друга и выкладываются в соответствии с порядовкой.
4. 19-й ряд отличается формированием дымоходов. Для этого производится укладка срезанных с обеих сторон кирпичей между каминным и вертикальным каналами.
5. Далее три ряда выкладываются одинаково, формируя дверки, предназначенные для чистки каналов. При этом перегородка, присутствующая между каминным и вертикальным каналом, должна постепенно смещаться влево.
6. Каминная задвижка устанавливается при кладке 24-го ряда, а печная – при кладке 25-го.
7. Установка дверки для чистки происходит в 26-м ряду, в этом же ряду дымоход соединяется с вертикальным каналом.
8. Далее ряды выкладываются относительно порядовки. 29-й ряд является сплошным и формирует дымоходное отверстие. Кладка самой трубы начинается с 32-го ряда.

Начало кладки дымохода

Совет! Кирпич следует вымачивать перед кладкой. Он должен быть лишен сколов и трещин.

Заключение

Печь «Шведка» является отопительной конструкцией высокой эффективности, которая не претерпела значительных конструктивных изменений в течение нескольких веков. К тому же, «Шведка» очень компактна, чем идеально подходит для отопления дачных домиков. При желании построить ее можно самостоятельно.

порядовка с тремя режимами топки

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно,  дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

Подробнее о принципах построения колпаковых печей читайте тут. 

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется  хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Какие растворы используют для кладки печи читайте тут.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта.  В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется  шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом.  В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок , и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая  на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Печь-шведка с духовкой и плитой: порядовка, описание кладки, сушка

Печь-шведка с духовкой и плитой олицетворяет наличие тепла и вкусной еды в доме. Из важных преимуществ печи можно выделить: небольшую занимаемую площадь, минимальный расход топлива, а также возможность для одновременного отопления и приготовления кулинарных изделий. Ниже представлена информация, которая поможет нашим читателям выложить подобную печь собственноручно.

Принцип работы печи

Важная отличительная черта “Шведки” максимум жара. Если сравнивать ее устройство с канальными вариациями там жар выводится через трубу и производит обогрев сводных каналов, а в “Шведке” в момент нагревается плита для варки и духовка.

В вертикально-выстроенной печи канальные отверстия располагаются за основным устройством. В отличии от остальных разновидностей, в печи отсутствует перегрев нижней части и замето уменьшено количество сажи.

Отделение духовки в печи-шведке служит в качестве отопления. В этой части концентрируется основной жар. Обогревающая волна распространяется всего за 2-3 минуты от пола и до самого верха.

Схематическое обозначение можно посмотреть на рисунке ниже:

Строительные материалы

Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление  размер таковой увеличится до 50 кв.м).

Для работы необходимо  сделать закупку следующих материалов:

• кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук,
• керамический кирпич полнотелый 552 штуки,
• устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров,
• решетка колосникового формата 20х30 сантиметров,
• панель для варки из чугуна 410х710 миллиметров,
• топливная дверца 21х25 сантиметров,
• резиновая дверца (в 3-х экземплярах) 14х14 сантиметров,
• заслон для зольника 14х25 сантиметров,
• задвижка для дымохода 25х13 сантиметров,
• заслонка для вытяжки 13х13 сантиметров,

Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.

В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.

Инструменты

• Лопаты штыкового и совкового видов,
• Тара для приготовления раствора,
• Электрическая дрель и миксерная насадка,
• Молоток каменщика и киянка из резины,
• Мастерок,
• Расшивка,
• Уровень строительный (желательно с использованием магнитов),
• Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину,
• Отвес,
• Болгарка под железо и камень,
• Измерительная рулетка,
• Строительный степлер,
• электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед тем, как приступать к построению, следует хорошо продумать конструкцию будущего устройства, грамотно выбрать место расположения и подготовить фундамент, который позволит конструкции продержаться много лет.

Выбор места

Расположение “Шведки” зависит от ряда условностей:

• площадь помещения,
• особенности кровли,
• расположение в помещении дверей и других объектов (необходимо отсутствие таковых вблизи будущего устройства).

Кроме выбора места расположения с эстетической точки зрения, следует заранее продумать как будет проходить канал для дымохода.

ВАЖНО: Перед началом кладки необходимо выложить печь без раствора. Это позволяет еще раз оценить, правильно ли продумано количество стройматериалов и предусмотреть возможные трудности, которые могут возникнуть в процессе работы.

Обустройство фундамента

Независимо от вида и конструктивных отличий печи, основным и главным этапом от которого зависит правильное функционирование и долгий срок службы правильно поставленный по всем нормам фундамент для печи.

Лучший вариант предполагает закладку фундамента под “Шведку” в период возведения самого дома. Однако, чаще всего выстроить печь хозяева решают уже в цельном здании. В этой ситуации необходимо отделение фундамента под печь от основного. Если фундамент дома сделал усадку, дальнейшее выстраивание будет проблематичным.

Для обустройства фундамента необходимо обеспечить углубление до 80 сантиметров (если построение печи происходит в возведенном ранее доме с полом из дерева). Процесс состоит из следующих этапов:

• Маркером предварительно помечают поверхность. Потребуется длина и ширина для планирования расположения будущего строения. К каждому из этих параметров следует приплюсовать по 10 сантиметров. Желательно прочертить линии для наглядного представления.
• На полотне пола по проведенной разметке вырезается отверстие болгаркой.
• Далее, необходимо сделать разметку грунта, расположенного под полом и выстроить основание.
  1. Для этого следует вырыть яму (на основе проделанной разметки) при помощи штыковой лопаты.
  2. Дно следует утрамбовать и засыпать песком.
  3. В полученное отверстие необходимо вылить равномерно ведро с простой водой и еще раз проделать трамбовку песка. Песчаный слой по толщине не должен быть меньше 15 сантиметров (если учитывать яму глубиной около 80-ти сантиметров). При увеличении глубины котлована, песчаная прослойка должна быть увеличена пропорционально.
  4. После песка насыпают 10-сантиметровый слой щебенки и утрамбовывают его штыковой лопатой.
• Когда проделаны все предварительные действия, под фундамент необходимо подготовить опалубок из дерева. Для его устройства можно взять ранее использованные доски. По периметру следует постелить и закрепить слой полиэтилена или рубероида.
• Основание под печь выстраивается следующим образом:
  1. Опалубок поднимается на величину равную 1-му кирпичу над основанием пола.
  2. Готовится раствор для построения фундамента. Желательно вооружиться для этих целей щебенкой, песком и цементом. После раствором заполняют яму на 15 сантиметров.
  3. Укрепить конструкцию следует прослойкой из арматуры, после установки которой снова залить раствор.
  4. Далее, подготавливают раствор другой консистенции для заполнения остальной площади котлована. Щебень (используется более крупных размеров), а также цементный раствор и песок. Все компоненты следует пропустить через миксер строительного назначения. Это позволит получить более надежную консистенцию.
  5. Вырытую яму заполняют раствором на высоту грунта, выравнивают и оставляют на несколько часов для схватки. После укладывают еще один слой арматуры и ждут еще около 60 минут, за которые происходит небольшая усадка.
• Для армирования фундамента необходимо:
  1. Вылить оставшийся раствор поверх арматуры до покрытия границ опалубка. Разровнять раствор лопатой, и с помощью уровня проверить фундамент на погрешности и при необходимости снова разровнять и оставить полученное сооружение на 30 дней.
  2. После указанного выше времени, следует убедиться в полном затвердевании раствора и убрать возвышающуюся над поверхностью пола опалубку.
• На последнем этапе подготовки основания важно создать гидроизоляцию. По размеру фундамента потребуется несколько склеенных между собой слоев рубероида (или менее дорогого базальтового картона в 3 слоя при учете 5-миллиметровой толщины). Этот материал стелят на выровненный фундамент. После всех предварительных действий, которые описаны выше можно начинать выкладывать саму печь. Прежде, на гидроизоляционном слое, необходимо сделать разметку первого кладочного ряда, от ровности которого будет зависеть целостность конструкции всего строения.

Выкладываем печь

При возведении печи-шведки с духовкой своими руками поможет порядовка, рассчитанная на выкладку своими руками, которая представлена ниже:

Описание порядовки с фото:

1. Первые 2 ряда выкладываются всплошную. Это ориентир для основной конструкции. Пользуйтесь измерительными инструментами и соблюдайте углы.
2. Третий и четвертый ряд служат для выстраивания зольной камеры, предназначенной для скапливания пепла. Во время выкладки устанавливают 3 дверцы, зафиксировать которые можно металлической проволокой, скрытой под раствором.
3. На пятом ряду формируется и устанавливается плита и духовка. Начинается выкладка топочной камеры огнеупорным кирпичем. Делать это рекомендуется с правой стороны на левую. После установки решетки делается зазор до 5 миллиметров на случай расширения металла при температуре. Заполнить этот промежуток можно пеплом. В завершении формирования камеры для золы ставят заслонку. Устройство зольника выкладывают шамотным кирпичем. На этом же этапе формируется духовой шкаф и начинается выкладка дымоходов.
4. На последующих рядах до 9-го выкладывается топочная камера, дверца которой ставится с зазором около 5 миллиметров, который перекрывается шнуром из асбеста. Между духовкой и топочной частью кирпич штамповочного типа необходимо укладывать на ребро.
5. В кладке 10-го ряда духовка перекрывается и ставится перегородка с топочной, которая поднимается на 2 сантиметра. После на духовку кладут слой из раствора до уровня перегородки. Под плитку укладывают уголок размерностью 10х4х4 сантиметров.
6. 11-й ряд посвящается кладке варочной плиты и формированию каналов для дымохода.
7. На рядах 12-16 укладывается камера варки и каналы дымоходов. Важно учитывать перевязку швов.
8. Перекрытие варочной камеры осуществляется на 17 и 18 рядах. Кирпич следует укладывать на элементы полосовой стали и уголки. Закрепляет эту конструкцию зафиксированная растворе проволока.

ВНИМАНИЕ: Все зазоры между кирпичами и другими элементами следует перекрывать шнуром из асбеста.

Начать выкладку дымохода следует с шагом в 5 кирпичей. За три ряда до конца необходимо установить “распушку” для того, чтобы защитить деревянные элементы. В этом отсеке толщина трубы должна быть равной величине в полтора кирпича. Важно при завершении закруглить углы, иначе тяга будет слабее.

Согласно нормативам труба должна возвышаться над крышей на 60 сантиметров. Наверху конструкции следует закрепить специальный колпак.

Советы по эксплуатации

Категорически запрещено сразу после кладки пытаться разжечь печь. Необходимо подождать до 15 дней для ее просушки. Раствор должен полностью затвердеть. Если не получается дождаться этого естественным способом, попробуйте воспользоваться вентилятором.

• После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
• Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
• Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
• Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.

Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой отличное решение для  жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.

Отопительно варочная печь шведка с лежанкой и духовкой, порядовка своими руками

Если рассматривать отопительно-варочные печи с удобной лежанкой, которые и сегодня остаются популярными в частном строительстве, то наиболее подходящим вариантом будет шведка. Она гораздо проще русской конструкции по своему исполнению, а ее эффективность и многофункциональность ничуть не уступает аналогичным обогревательным элементам.

Отличительные особенности

Пришедшие к нам от древних скандинавских народов, печные устройства прекрасно справляются с функцией отопления дома, приготовлением еды, сушкой белья и хранением предметов быта.

Шведка может быть доукомплектована лежанкой, духовкой или полноценным камином. Ни одна из печей не может показать большую многофункциональность, нежели данный образец.

Преимущества

К преимуществам, которыми обладает отопительно-варочная установка с лежанкой, можно отнести:

• универсальность и многофункциональность;
• компактные размеры при высоком КПД, характерном для массивных конструкций;
• простота эксплуатации и монтажа, для которого подойдет любой имеющийся проект и порядовка.

Материал

Главное правило, которым руководствуются при кладке скандинавской печи – это использование только высококачественных материалов и комплектующих. Для возведения конструкции подойдет хорошо просушенный керамический кирпич. Поверхность около топки очень часто выкладывают шамотом, но это на усмотрение хозяев.

Также не обойтись и без высококачественных металлических элементов:

• дверцы в топку и поддувало;
• колосники из чугуна;
• набор задвижек;
• варочная плита из чугуна;
• стальные уголки и полосы.

Растворную массу, которую применяют для кирпичной кладки, можно сделать своими руками из смеси речного песка и глины.

Вид конструкции

В зависимости от назначения шведка может быть выполнена в одном из нескольких вариантов. Самая простая отопительно-варочная печь может иметь только плиту или доукомплектовываться духовкой. Также можно дополнить конструкцию баком для подогрева воды или нишей-сушкой для белья.

Обогревательная установка с камином обычно устанавливается таким образом, чтобы ее варочная часть с духовкой выходила в кухню, а декоративная – в гостиную или комнату для отдыха.

Если есть желание холодными зимними вечерами отдыхать на теплой поверхности, стоит смастерить своими руками печь с лежанкой, которая вполне может заменить кровать.

Оптимальный выбор

Какую из моделей конструкции вы бы не выбрали, необходимо брать во внимание площадь помещения, в котором она будет установлена, так как некоторые варианты отличаются массивными габаритами и могут просто не поместиться в небольшой комнате.

Естественно, когда выбирается проект и порядовка, учитывается желаемый функционал установки для обогрева. Если шведка будет расположена в кухне, и ее стенки не смогут граничить со смежными помещениями, обычно останавливают свой выбор на компактной модели.

При необходимости обеспечения обогревом всего дома выбирают место для более массивной печи, желательно с лежанкой, от которой хорошо идет тепловая отдача.

Фундамент

Монтажные работы, как и положено, начинают с устройства фундамента. Обычно это делают одновременно с заливкой основы для дома. Если по каким-либо причинам такой процесс был упущен, придется проводить работу в готовом помещении.

В любом случае фундаменты дома и печной конструкции должны быть отделены друг от друга. Чем массивнее обогревательный элемент, тем мощнее должна быть основа и глубже ее залегание.

Подушка

В самом начале проводят подробную разметку, роют котлован необходимой глубины и хорошенько утрамбовывают грунт на его дне. Затем засыпают песок, смоченный водой, и также плотно трамбуют.

Песчаная подушка должна быть не менее 100 – 200 мм по толщине в уплотненном состоянии. Далее на песчаный слой закладывают щебень, толщиной в 150 мм. Каменную подложку тоже необходимо хорошенько утрамбовать.

Опалубка

Следующий этап заключается в создании опалубки для заливки раствора. Ее боковые стенки собираются из деревянного материала, а зазоры герметизируются полиэтиленовой пленкой, устеленной поверх опалубки и зафиксированной степлером.

Пленку можно заменить обычным рубероидом, так же прибитым скобами к деревянным доскам. Опалубочную конструкцию необходимо поднять над уровнем грунта на высоту фундамента. Допускается монтаж опалубки по краю котлована.

Грубый бетон и армирование

Когда опалубка готова, можно приступать к заливке грубого раствора, состоящего из крупнокалиберного гравия, цемента и небольшой части песка. Этот слой должен быть не менее 150 мм.

В свежезалитый первый слой бетона вдавливают металлическую конструкцию из вертикально закрепленных прутьев арматуры. Она послужит связующим элементом для более легкого цементного раствора.

Легкий бетон

Поверх арматуры заливают легкий бетон до уровня грунта. Затем строительную смесь аккуратно разравнивают и оставляют схватываться.

После небольшого отвердения сверху размещают металлическую армирующую сетку или решетку, которая также заливается бетоном на высоту опалубочных стенок. Стяжку разравнивают и оставляют до полного высыхания, на которое в среднем уйдет до 28 дней.

Гидроизоляция

После того как стяжка полностью высохла, можно переходить к следующим этапам работы. Пришло время снять опалубку, а ровную поверхность основы выстелить гидроизоляционным слоем, который состоит из нескольких слоев рубероида, проклеенных между собой. Все готово для укладки кирпичных стен печи.

Подготовка кирпича

Как говорилось ранее, высокосортный керамический кирпич укладывается на глиняный раствор. При монтаже шведки порядовка должна соблюдаться точно, а перед установкой каждого слоя кирпич необходимо подвергнуть обработке. Для этого необходимо его тщательно промыть и промочить в воде около 15 секунд.

Такой процесс нельзя выполнять ранее, чем за 15 минут до укладки, иначе керамические изделия высохнут, и в дальнейшем будут тянуть влагу из раствора, что повлияет на прочность сцепления кирпичиков между собой.

Также необходимо следить за тем, чтобы материал не был передержан в воде, иначе он станет рыхлым и отопительно-варочная конструкция будет некачественной.

Кирпичная кладка

Выполняя данную схему строительства, у вас получится отличная отопительно-варочная установка, выполненная своими руками.

Основание

Первый ряд должен быть идеально ровным, ведь от этого зависит вся стройность будущей обогревательной установки. Как и в других моделях печей, здесь выполняется сплошная кладка, без зазоров и отверстий.

Во втором ряду все повторяется, и он также полностью заполняется керамическим материалом. Место каминной топки выкладывают силикатным кирпичом, а после окончания монтажа этого ряда крепятся держатели и вваривается каминная решетка.

Поддувальная камера

В 3 ряду оформляют поддувальную камеру, каналы прочистки и место для духового шкафа (если шведка будет с духовкой). Здесь же начинают формировать вертикальный дымоотвод. С обратной стороны конструкции монтируют каминную топливную камеру. Также одновременно с кладкой фиксируют дверцы, перевязанные проволокой.

В тыльной стороне от места установки духовки срезают уголок кирпича, чтобы обеспечить связь с очистительной камерой. 4 ряд полностью повторяет предыдущий, но ложится в перевязку.

Духовка

В 5 ряду над поддувалом формируют место для колосника, а в остальном отличий от предыдущих этапов нет. В зоне контакта с открытым огнем (колосниковая решетка) применяется силикатный материал. Здесь же устанавливается духовка, перемотанная асбестовым канатом, и решетка.

На следующем этапе ставится дверь топки. Силикатный кирпич между топкой и духовкой необходимо ставить на реберную часть, что будет способствовать лучшему прогреву духового шкафа (канал между ним и вертикальным здесь нужно перекрыть).

7 ряд ничем не отличается от предыдущего, а поверх него укладываются две полоски металла, которые будут служить опорой для дальнейшей кладки.

8 и 9 этапы выполняются по заданной схеме, однако на последнем над духовкой укладываются две металлические полосы. Это поможет снять нагрузку с опорных участков камеры.

Варочная поверхность

10 ряд отличается формированием места для варочной поверхности, под которую укладываются полосы асбеста. Уголком укрепляем место над духовкой и дверкой топки. Слева нужно предусмотреть зазор для дверки очистителя, в который тут же ее и установить.

11 этап предусматривает варочную нишу. Кирпичи справа от плиты должны перекрыть зазор между нею и стеной печи. На 12 уровне кирпичи, которые перекрывают топку, срезаются наискось, что способствует направлению дыма в нужное русло. 13 ряд – по схеме.

14 и 15 уровень предполагают монтаж каминной полки. Шестнадцатый – это перекрытие варочной ниши полосками стали с укладкой уголка на переднем крае.

Дымоход

До 19 этапа все выполняется по схеме, а затем формируются отверстия дымоходов. Также ставятся дверцы на каналы очистки. Далее все по схеме, а в 21 и 22 рядах монтируются дверцы на очистители.

23 – по схеме, 24 и 25 – установка задвижек на дымоход камина. 26 ряд предусматривает установку последней дверки на очиститель и объединение газоотвода с вертикальным каналом. Далее два следующих ряда – по схеме.

29 и 30 уровень – сплошная кладка с перекрытием всех каналов, исключая дымоход, на который в следующем ряду ставится задвижка. С 32 ряда формируется дымоход, высота которого зависит от высоты потолка, а толщина должна составлять не менее полкирпича.

Зажги мой огонь, но не подавляйся дымом: благополучие и загрязнение от использования камина в Швеции

Основные моменты

•

Камины можно использовать для регулирования эмоций, повышения радости и уменьшения стресса.

•

Пользователи оценили приятный свет, тепло, дизайн, безопасность и общение.

•

Эмоциональные мотивы разжигания огня коррелируют с интересом к изменению поведения.

•

Изучение эмоций может помочь решить проблему выбросов частиц.

•

Поведение пользователя — сложный фактор, влияющий на выбросы твердых частиц.

Abstract

Камины популярны в Северной Европе. Тем не менее, выбросы твердых частиц из каминов были определены как экологическая проблема и проблема здоровья. Поведение пользователей в значительной степени влияет на выбросы частиц и успех технологий уменьшения количества частиц.Это междисциплинарное исследование направлено на изучение того, почему и как люди используют свои камины, включая то, какие эмоции люди ассоциируют с огнем, а также их интерес к получению дополнительных сведений о разжигании огня и изменении поведения, связанного с разжиганием огня. Это достигается за счет нового применения модели регуляции эмоций. В общей сложности 146 шведов, владеющих камином (у большинства из них были дровяные печи, у некоторых — изразцовые печи, бойлеры или другие типы каминов), приняли участие в онлайн-анкете о мотивах, поведении, знаниях и интересе к обучению и изменению поведения.Наиболее частыми мотивами использования камина в этом образце были дополнительное отопление и «уютное разжигание огня». Наши результаты показывают, что наблюдение за огнем может помочь в регулировании эмоций от неприятного стресса до радости и создать приятную атмосферу для общения, и что древесное топливо может быть предпочтительным дополнительным выбором энергии, поскольку оно обеспечивает красивый свет, комфортное тепло, красивый дизайн и безопасность. Люди, сообщавшие об эмоциональных мотивах использования камина, также сообщали о заинтересованности в изменении поведения.

Ключевые слова

Дровяная печь

Камин

Регулирование эмоций

Реставрация

Поведение пользователей

Эмиссия частиц

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2020 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Восемь традиционных шведских изразцовых печей

Камин согревает и придает неповторимый характер любому дому. Эти изразцовые печи продолжают оставаться эффективным источником тепла или просто привлекательным украшением даже спустя 300 лет.

Изразцовая печь была разработана на юге Германии и попала в Швецию только в позднем средневековье. В 16 веке король Юхан III построил печи в замках Кальмар и Боргхольм. В то время они были энергозатратной конструкцией. В 18 веке металлургическая промышленность вызвала нехватку древесины, а это означало, что людям срочно требовались камины, которые помогали сохранять тепло в доме.

Два шведа, Карл Йохан Кронштедт и Фабиан Вреде, изобрели гениальное решение, которое стало началом современного шведского жилищного строительства.

Золотой век

Изразцовая печь была популярным источником тепла до Первой мировой войны. Затем, когда было введено центральное отопление, люди наслаждались бездымным теплом радиаторов. Многие печи были вырваны и выброшены на свалки. Однако сегодня изразцовая печь возвращается, в основном из-за роста цен на энергоносители и повышенного интереса к культуре. Они гарантируют более высокую стоимость, если вы подумаете о продаже собственности.

Эффективное тепло

Печь должна не только радовать глаз, но и эффективно обогревать жилище.Но как это работает? Ну а изразцовая печь предназначена для того, чтобы как можно дольше сохранять тепло от огня. Специалисты создали лабиринт вертикальных проходов, через которые должно проходить тепло, и таким образом печь сохраняет тепло дольше, чем от источников тепла, которые излучают тепло непосредственно в комнату и дымоход. Изразцовая печь быстро достигает около 8 кВт и является хорошим способом быстро нагреть комнату, в то время как камин достигает приятной мощности 2 кВт примерно через три часа после розжига огня.Затем он сохраняет тепло в течение нескольких часов, часто всю ночь.

Как часто нужно доливать дрова?

Добавляйте дрова осторожно и со здравым смыслом. Нет смысла заправлять камин большим количеством дров, он предназначен для того, чтобы заботиться о тепле и хорошо управлять им. Примерно два-три костра в день — хорошая мерка, чтобы лучше сохранить вашу плиту, уменьшить количество несчастных случаев и спасти соседей от любых неприятных запахов. Помните, что плита нагреется через несколько часов, но она будет излучать тепло дольше.Такая плита почти вызывает желание обнять ее после холодной прогулки.

Красивые узоры середины 18 века

Когда стиль рококо вошел в Швецию, все внезапно стало больше, пышнее и красочнее. Вдохновение пришло в основном из китайского дизайна, и использование узоров сине-белой посуды на плитах было обычным делом. Мотивы были нарисованы вручную на каждой плитке в кобальтово-синем, желтом, зеленом или коричнево-фиолетовом цвете, но в этот период чаще всего на белом фоне.

Простота начала XIX века

В стиле ампир наполеоновской эпохи печи были простыми и необычно низкими. Это было сделано для того, чтобы наверху было место для большого трофея или статуи — была создана многофункциональная форма мебели. Печи обычно были белыми с редким декором, как на картинке выше.

Старое встречает новое в конце XIX века

Снова начали появляться фигуры из прошлых эпох.Печи были адаптированы к идеалам высшего сословия, где разные комнаты были оформлены в своем уникальном стиле. Например, комната может быть оформлена в стиле неоренессанса, а затем иметь печь с плиткой с рельефным рисунком различных темных цветов. В то же время печи были полностью белыми, простыми и простыми. А знаете ли вы, что именно эти печи сегодня самые популярные в Швеции? Вы не можете не задаться вопросом, что бы сказал исторический высший класс, если бы он знал это.

Неброский дизайн начала ХХ века

Все белое, чистое и стильное — это был предпочтительный дизайн, когда был популярен стиль модерн. Печи редко украшали рельефами из царства растений. Встречались даже нарисованные узоры.

Интересует классическая изразцовая печь?

Обратитесь к местному производителю печей, чтобы узнать, как классическая изразцовая печь может быть установлена ​​в вашем доме.Они стоят до 100 000 крон (11 600 долларов США), но если они построены правильно, печи могут снизить затраты на электроэнергию — и они намного лучше выглядят, чем радиатор.

Вдохновляйтесь в разделе «Дома местных жителей»

Приходите увидеть больше скандинавского образа жизни, дизайна и архитектуры на houzz.dk и houzz.se.

Переносные печи для кемпинга и выживания

Gear I Hold Dear: походная плита Svea 123

«Пламя горит!» Даже спустя 42 года я все еще слышу слова, которые ревет мой товарищ по Аппалачской тропе, когда я подносил спичку к своей плите Svea 123.Затем почти тектонический свист и приятные лесные шумы, служившие безмятежным саундтреком в лагере, звуком стирались, пока моя еда не была приготовлена.

Если вы начали заниматься альпинизмом в этом веке, вероятно, вы никогда не слышали (или не слышали) о Svea 123. Но 40 лет назад это была печь для многих самоходных любителей активного отдыха — ее уровень децибел превышал смягчается его надежностью, прочной конструкцией и, что ж, крутизной.

Конечно, в конце 1970-х было мало вариантов походных печей, но Svea была — буквально — золотым стандартом.Вы можете вскипятить литр воды за считанные минуты, продолжая при этом снижать температуру до слабого кипения. Самое главное, он был построен как танк, поэтому прослужил в моем рюкзаке более 20 лет.

Mine был первым настоящим предметом походного снаряжения, которым я владел, и первым предметом, который я когда-либо заказывал в REI. Это было в 1976 году, вскоре после того, как я присоединился к кооперативу. Золотые ребристые края Svea блестели под пламенем на странице каталога, где я впервые увидел ее. Встроенная металлическая чашка аккуратно помещалась на плите, поэтому я мог отказаться от кухонного набора, если бы мне нужно было кипятить воду только для кофе, овсяных хлопьев быстрого приготовления или лиофилизированных блюд.Но, если мое меню было более сложным, несколько компаний сделали наборы для приготовления пищи для Svea, что позволило сэкономить место в моем рюкзаке. В основном, я заказывал ее, потому что все, кого я знал, уносившие рюкзак в пустыню, считали ее лучшей печью на рынке.

Ни разу не пожалел о решении.

История Svea уходит корнями в более чем 100-летнюю историю компании, первыми продуктами которой были — что вполне уместно — паяльные лампы. (Если вы когда-нибудь зажигали Svea 123, вы заметите сходство.) В конце 19 века шведский промышленник Карл Ричард Ниберг расширил ассортимент своей компании, включив в него первое поколение переносных керосиновых кухонных плит.

Где-то между 1952 и 1955 годами компания, тогда известная как Sievert AB, представила Svea 123 на 19 унций, первую в мире компактную походную печь, работающую на уайт-газе. В отличие от керосина и обычного газа, которые использовались в большинстве походных печей в то время, уайт-газ горит чище и обладает чуть более высоким значением BTU. Он также лучше работает при низких температурах и на большой высоте.

Все это составляло печку, которая питала меня во время моего 147-дневного похода от горы Катахдин, штат Мэн, до горы Спрингер, штат Джорджия. Он ни разу не подвел меня, когда я готовил в пыли национальных парков Бесплодных земель и Гранд-Каньон, в заснеженных лесах северной Монтаны, в жаркой Долине Смерти в августе и чаще, чем я могу сосчитать в лесу на заднем дворе: Нью-Мексико суровый Гила Уайлдернесс.

Однажды, когда мы разбили лагерь на пляже в Национальном парке Тихоокеанского побережья на западной окраине острова Ванкувер в Канаде, мы с другом, возможно, после того, как наслаждается слишком большим количеством возлияния, установили нашу палатку слишком близко к Тихому океану.Незадолго до рассвета случился прилив, затопивший наш лагерь. Среди предметов, пропитанных морской водой, был мой Svea, который после ополаскивания песком и пары оборотов чистящей иглы снова выстрелил. Пока наши спальные мешки оставались промокшими, Svea доставила горячий завтрак.

Но нет идеального снаряжения, и у всеми любимой Свеи, несомненно, были свои причуды. Во-первых, в печи было около 4 унций топлива, которые в большинстве случаев горели около часа.Это может быть нормально для ночевки, но для большего количества потребуется отдельная топливная баллонка. Вам также понадобился специальный патрубок для подачи топлива в Svea.

А поскольку топливный бак перед использованием необходимо было предварительно нагреть и опрессовать, сложный процесс зажигания печи вызвал эпические споры о наиболее эффективном методе. Некоторые использовали тепло рук, чтобы заправить насос. Другие капнули небольшое количество топлива в крошечную часть печи, называемую поддоном для заливки топлива.Налейте слишком мало, и пламя начнет шипеть и погаснет до того, как печь будет полностью заправлена. Слишком много, и твои товарищи по лагерю убежат в укрытие.

После зажигания проявляется характерная черта Svea: ее шум. Звук двигателя Svea на полном газу сравнивают с реактивным двигателем. Харви Мэннинг, покойный писатель и активист, отредактировавший первое издание Mountaineering: The Freedom of the Hills , однажды назвал Svea 123 «шведской ручной гранатой».

И горе вам, если у вас закончилось топливо на полпути к обеду.В случае такого нарушения вы должны были дать печи полностью остыть, прежде чем начинать процесс заправки.

Как и большинство туристов, я в конце концов перешел на легкость и простоту печей с изобутаном в канистрах. Теперь у меня есть один размером с наперсток, который воспламеняется от легкого взрыва зажигалки. Но он хлипкий и неповоротливый — если на него упадет хоть одна капля дождевой воды, его характеристики будут подорваны. Вы можете погрузить мою старую Svea в грязное корыто для скота, и она не станет хуже изнашиваться.

Я недавно повторно подключился к с человеком, которого встретил во время моего похода на AT в 1979 году. Мы начали говорить о снаряжении, которое мы взяли с собой в те первобытные времена — объемных рюкзаках, тяжелых кожаных ботинках, парках 60/40, 5- фунтовые палатки и неповоротливые печи, построенные как танки.

Этот разговор вдохновил меня на поиск в Google некоторых предметов, которые сопровождали меня в AT. Я нашел немного следов своей палатки, рюкзака или ботинок, но, к своему радостному изумлению, узнал, что Свея все же в некотором роде жива.

Производитель уличных печей Optimus купил Svea много лет назад и продолжает производить версию моей старой печи, которая теперь называется Optimus Svea. Оригинальная Svea 123 — золотая ручная граната — продается в магазинах подержанных вещей и в некоторых формах цифровых объявлений.

Трудно было оторвать взгляд от фотографий латунной Свеи, украшающей различные сайты, которые я просматривал. В его блестящем внешнем виде я увидел отражение моей юности, когда мое тело не испытывало никаких угрызений совести из-за того, что весь день таскал по 50 фунтов вверх и вниз по горам.Я медленно вытащил свою кредитную карту.

Потом положил обратно в бумажник.

Иногда воспоминания лучше оставить там, где они были.

Все фотографии Эндрю Бидлона. Чтобы узнать больше о наших любимых вещах, загляните в нашу серию Gear I Hold Dear.

Сделайте свою костровую яму еще теплее с помощью шведского факела

Портативные костровые ямы — это весело, успокаивающе и может превратить ваш задний двор в удобное место для отдыха с семьей и друзьями.Тем не менее, даже самая причудливая бездымная костровая яма требует ухода, по крайней мере, если вы разводите в ней традиционный костер. Благодаря сложной системе воздушного потока, бездымные кострища излучают меньше тепла, чем обычные ямы. Это затруднительно в холодные зимние месяцы, когда согревание у костра может помочь справиться с хандрой холодной погоды.

Шведский фонарик — это альтернативный метод разжигания огня, который решает эту проблему. Следуйте приведенным ниже инструкциям, и вы сможете развести костер с меньшим количеством растопок, а также потушить много тепла.Лучше всего то, что за шведским факелом почти не нужно ухаживать. Вот как это работает.

Подробнее : Лучшие костровые ямы на 2021 год: Breeo, Solo Stove, Tiki, BioLite и другие

CNET Умный дом и бытовая техника

Получите обзоры и рейтинги умного дома, видеообзоры, руководства по покупке, цены и сравнения от CNET.

Шведский факел

Традиционная техника возведения огня требует сверху толстых бревен, обычно расположенных в виде пирамиды или сложенного квадрата в знакомом стиле бревенчатой ​​хижины.Вы кладете под них более мелкие дрова и растопку, затем зажигаете растопку и ждете, пока большие поленья в конце концов схватятся. Затем вы добавляете большие поленья по одному, как только вы установили слой горячих углей.

Шведская факельная техника совсем другая. В оригинальном методе используется одно толстое бревно, даже пень. Затем вы вырезаете куски дерева как сверху вниз, так и снизу. По сути, это создает вентиляционные отверстия для улучшения потока воздуха через центр бревна. Для зажигания факела используется парафиновый стартер.

Предлагаемый мною фонарь намного проще. Поскольку у бездымных кострищ уже есть хорошая вентиляция, недостает топлива, причем в большом количестве.

Шаг 1. Соберите все, что вам нужно

Вот краткое изложение материалов, которые вам понадобятся:

Шаг 2: Разложите топливо

Предполагая, что место для костра чистое и не содержит мусора, первым делом нужно заполнить его дровами.Сложите поленья вертикально (вдоль) внутри ямы. Идея состоит в том, чтобы заполнить его как можно большим количеством журналов и упаковать их как можно плотнее.

Точное количество, которое вы используете, будет зависеть от конкретного размера и диаметра вашей костровой ямы. В моем случае потребовалось 13 бревен, чтобы заполнить мою испытательную яму Solo Stove Yukon, горловину которой диаметром 23 дюйма. Древесина, которую я использовал, была смесью высушенного в печи дуба и гикори, полученного в моем местном супермаркете Kroger.

Шаг 3: Проведите проверку безопасности

Само собой разумеется, но пожар опасен.Обязательно размещайте яму подальше от легковоспламеняющихся материалов и конструкций. Также будьте осторожны, чтобы не находиться рядом с низко висящими ветвями деревьев или другими препятствиями над пламенем. Искры и тлеющие угли представляют особую опасность для огня типа факелов, поскольку их пламя большое, горячее и потребляет много топлива.

Шаг 4: Зажгите его

Поместите устройство для розжига огня в центральную верхнюю часть ваших дров.Затем сверху положите небольшие кусочки растопки. Я сложил свою в бревенчатую хижину. Настал момент, которого вы так долго ждали — зажигание.

Я зажег кое-что своим ручным фонариком с бутаном, но зажигалка или спичка подойдут. Примерно через 15 минут центральные бревна были полностью пойманы.

Шаг 5: Расслабьтесь и наслаждайтесь зрелищем

Прелесть этого метода разжигания огня в том, что мне почти нечего было делать после первоначального возгорания.Пламя медленно спускалось от верхушки дров вниз. Они также распространяются наружу от центра, чтобы поджечь любые соседние бревна. Мне не нужно было добавлять дрова часами. Мне действительно не нужно было ничего делать.

И большую часть времени горения дрова выходили за пределы устья ямы.Это означало, что огонь выделял намного больше тепла, чем обычно. Он также произвел немного больше дыма, но это незначительная жалоба. Особенно в эту глубокую зиму после того, как вы застряли внутри весь прошлый год, странный клуб дыма — справедливая сделка за возможность оставаться на улице, даже когда холодно.

Настоящий рецепт шведских блинов | Allrecipes

Этот рецепт очень похож на тот, которому Мормор научил мою маму, и я готовлю их уже чуть больше 50 лет! Это требует на одно яйцо меньше, немного больше муки, половину сахара — но в основном это то же самое.Я попытался приготовить его с одной столовой ложкой теста на чугунной сковороде, но мне повезло с двумя столовыми ложками. Я никогда не использовал масло на сковороде, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть (обычно я даю очень легкий брашер Crisco). Мои внучки думали, что они были немного более «мягкими», но все же очень хорошими (они прошли большое испытание !!)! Сахарная пудра, сахарный песок или брусничное варенье — это традиционные способы подачи шведских блинов, но мы по-прежнему предпочитаем немного джема со сметаной посередине с небольшим количеством сиропа на скатанной крышке! Мои четверо шведских бабушек и дедушек будут гордиться тем, что их традиции продолжаются! Спасибо, что разместили свой рецепт, Эмбер!

Восхитительно сладкое и легкое в приготовлении !!! Я соединила блины со свежим лимонным сиропом.Просто добавьте свежий лимонный сок и сахар вместе на плите на слабом огне и слегка сбрызните водой, чтобы получить еще больше свежести!

Когда я была девочкой, я сидела на кухне со своим шведским дедушкой и смотрела, как он это делает. Когда я сидел с ним, мне понадобился рецепт, он просто сказал: «Ой, положи несколько яиц, немного муки, немного разрыхлителя, немного сахара, и все готово … Спасибо, папа, но этот рецепт здесь на самом деле заклинание. он на вкус очень близок к твоему Кот в Сиэтле

Подается с клюквенным маслом, скрученным внутри и посыпанным сахарной пудрой.Просто возьмите одну палочку размягченного масла и смешайте с одной банкой ягодно-клюквенного соуса.

Разрежьте этот рецепт пополам, так как я вдовец, а дети выросли и ушли. Это лучший рецепт шведских блинов. Очень легкое время на подготовку за десять минут. Я добавила в рецепт 1/8 чайной ложки ванили на свой вкус.

Получилось действительно хорошо. Мои племянницы 12, 9 и 7 лет совершенно разные: одна наполнена желе BlackBerry, другая — нутеллой, а третья — зефирным кремом.Свернула их, как блины, и отнесла в школу перекусить. Отличный легкий рецепт для юных поваров, который они могут приготовить и поделиться с друзьями.

Сделал это впервые, и жене это нравится, она сказала, что это было лучше, чем то, что она ест в Нью-Йорке, спасибо за рецепт

Выросла на этих блинах в Германии, когда вы не используете сахар, дайте им остыть и порезать в полоски использовать как лапшу в бульоне … delish

понравилось, и это было так просто! можете сочетать с любой начинкой, какой захотите.Один гранд хотел шоколадную стружку и банан, одну клубнику и еще один сахар с корицей, все было великолепно !!

Не мой любимый вариант шведских блинов, но они оказались хорошими и, вероятно, хорошо сочетались бы с лингоном и сахарной пудрой. Я чувствовал, что рецепт может использовать масло в смеси, и что оно получилось немного жестким, а не мягким.

Кухонные плиты — электрические, индукционные и газовые плиты

Пришло ли время заменить проверенную кухонную плиту или вы хотите перейти на новую с лучшими функциями, у IKEA есть доступные варочные панели, которые помогут любому домашнему шеф-повару повысить свою квалификацию.

Заядлые домашние повара и повара предпочитают точный контроль температуры при приготовлении пищи на открытом огне, обеспечиваемый газовыми варочными панелями. Просто нажмите кнопку зажигания, и вы все управляете поворотом диска. Стеклокерамические варочные панели представляют собой практичную и легкую в уходе альтернативу с расширяемой конфоркой. В индукционных варочных панелях используются электромагнитные катушки только для нагрева посуды. Таким образом, они намного более энергоэффективны и безопаснее в использовании.Как индукционные, так и стеклокерамические варочные панели оснащены индикатором нагрева, который сообщит вам, когда варочная поверхность остынет. И у нас есть варианты для всех наших варочных панелей, чтобы удовлетворить ваши потребности. Выберите портативную индукционную варочную панель с одной варочной поверхностью или используйте до пяти варочных панелей с нашими индукционными или стеклокерамическими варочными панелями. Хотите готовить на дополнительном прямом огне? Вместо газовой плиты с четырьмя конфорками вы можете использовать плиту с пятью конфорками. Рекомендация: При работе с индукционными варочными панелями необходимо использовать сковороды из магнитного материала, например из нержавеющей стали.

Минималистичные линии решетки от угла к углу газовых плит ИКЕА позволяют легко перемещать кастрюли, не поднимая их. Они также легко отсоединяются на сегменты, которые можно мыть в посудомоечной машине. Между тем, горелки герметизированы, чтобы предотвратить попадание мусора и разливов вниз. Гладкая черная поверхность из нержавеющей стали защищена от всего, вплоть до отпечатков пальцев. Стеклокерамические и индукционные варочные панели придают вашему помещению глянцевый черный блеск, который также легко чистить.Поскольку с помощью индукционных варочных панелей нагреваются только сковороды, пролитые продукты еще проще вытирать. А если вы выберете портативную индукционную варочную панель, вы можете переместить ее в другое место или убрать в ящик, когда закончите. Независимо от того, какую варочную панель вы выберете, вы добавите элемент дизайна, который дополнит внешний вид любой кухни.

Найти подходящую варочную панель с IKEA просто. Просто измерьте свое пространство, отметив глубину, ширину и высоту того места, где вы хотите установить кухонную плиту, внутри или над столешницей.Если вы собираетесь использовать газовую варочную панель, вам следует подумать о вытяжке с вытяжкой или вытяжкой для вентиляции, если над выбранным вами местом еще нет такой вытяжки. И если вы не выберете портативную индукционную варочную панель, потребуется установка профессионалами в соответствии с местными правилами техники безопасности.