Перекрытие монолитное: как сделать и как залить

Заливка монолитной плиты перекрытия. Стоимость устройства монолитных бетонных перекрытий

Перекрытие бетонное загородного дома 

Строительство ленточного фундамента 

Монолитный ленточный фундамент 

Фундамент ленточный монолитный железобетонный 

Строительство фундамента под дом 

Фундамент загородного дома 

Устройство котлована 

Утепленная шведская плита 

Уплотнение основания котлована 

Разработка котлованов 

Стойки опалубки монолитного перекрытия 

Котлован для фундамента 

Обратная засыпка котлована 

Строительство фундаментов 

Строительство фундамента дома 

Перекрытие монолитное загородного дома из газобетона 

Монолитный подвал загородного дома с бассейном 

Армирование монолитных конструкций подвала 

Монолитная железобетонная чаша бассейна загородного дома 

Плитный фундамент 

Котлован фундамента загородного дома 

Монолитная плита 

Строительство фундаментов с подвалом 

Строительство фундаментов частных домов 

Фундамент загородного дома 

Плита ямы гаража 

Шведская плита фундамент 

Стены ямы гаража — армирование 

Шведская плита под гараж 

Монолитный фундамент 

Плита перекрытия загородного дома 

Фундамент монолитная плита 

Монолитное перекрытие загородного дома бетонирование 

Плита перекрытия загородного дома 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — опалубка 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — армирование 

Строительство монолитного фундамента 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент плита под дом из газобетона 

Опалубка монолитной чаши бассейна 

Монолитная фундаментная плита 

Колонны монолитные железобетонные — опалубка и армирование 

Столбчатый фундамент загородного дома 

Опалубка монолитных колонн коттеджа 

Монолитные колонны загородного дома 

Геодезист на разметке фундамента загородного дома 

Бетонирование колонн загородного дома 

Фундамент ленточный загородного дома 

Строительство монолитного каркаса загородного дома 

Монолитная плита перекрытия 

Монолитный фундамент под ключ 

Строительство плиты перекрытия 

Лестница монолитная загородного дома 

Устройство плиты перекрытия 

Плита перекрытия строительство 

Шведский теплый плитный фундамент 

Шведская фундаментная плита 

Армирование плиты перекрытия 

Фундамент УШП утепленная шведская плита 

Монолитное перекрытие 

Монолитные фундаменты для домов 

Строительство монолитных домов 

Строительство домов монолитных домов 

Фундамент под дом из газобетона 

Монолитный каркас частного дома 

Монолитный дом под ключ 

Строительство монолитного каркаса частного дома 

Перекрытие монолитное частного дома 

Монолитный каркас строительство 

Монолитно каркасный дом 

Монолитный каркас коттеджа 

Фундамент с ростверком 

Армирование монолитного перекрытия 

Железобетонный каркас частного дома 

Теплая шведская плита 

Фундамент утепленная шведская плита 

Строительство монолитного каркаса коттеджа 

Железобетонный каркас загородного дома 

Железобетонный каркас коттеджа 

Железобетонный каркас строительство 

Монолитный загородный дом 

Монолитное строительство коттеджей 

Строительство коттеджей монолит 

Монолитный коттедж 

Монолитная жб плита фундамент 

Строительство подвалов 

Подвал частного дома 

Подвал загородного дома 

Монолитная плита под дом 

Строительство подвала частного дома 

Устройство монолитной плиты фундамента 

Строительство фундамента загородного дома 

Устройство котлована под цокольный этаж 

Монолитная плита под ключ 

Устройство монолитной фундаментной плиты 

Строительство цокольного этажа частного дома 

Строительство стен цокольного этажа 

Армирование цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа коттеджа 

Цокольный этаж для загородного дома 

Строительство монолитных стен 

Строительство железобетонных стен 

Строительство жб стен 

Строительство стен цокольного этажа 

Монолитный плитный фундамент 

Стены цокольного этажа 

Строительство плитного фундамента с ребрами жесткости вниз 

Строительство цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа дома 

Цокольный этаж для коттеджа 

Строительство монолитных бассейнов 

Строительство подвалов частных домов 

Строительство плитного фундамента 

Строительство монолитных цокольных этажей 

Строительство монолитных подвалов 

Монолитное строительство 

Строительство монолитных перекрытий 

Строительство монолитных домов 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство цокольных этажей 

Монолитные работы 

Строительство домов монолитных домов 

Бетонные работы 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство перекрытий монолит 

Цокольный этаж для частного дома 

Устройство монолитных перекрытий 

Строительство цокольного этажа загородного дома 

Устройство плитного фундамента для частного дома 

Подвал под монолитным фундаментом 

Бетонирование монолитных перекрытий 

Подвал под монолитным фундаментом 

Устройство монолитного перекрытия 

Строительство железобетонных перекрытий 

Строительство монолитных фундаментов 

Строительство монолитных лестниц 

Стены подвального этажа монолитные 

Цокольный этаж в частном доме 

Монолитные железобетонные перекрытия 

Армирование монолитного фундамента 

Фундамент монолитного подвала 

Стены монолитного подвала 

Подвал с чашей бассейна 

Плита с ребрами вверх 

Плитный фундамент цокольного этажа 

Плита с гидроизоляцией 

Стены монолитные цокольного этажа 

Перекрытие монолитное коттеджа 

Колонны для дома из газобетона 

Плита перекрытия дома 

Утепленный цокольный этаж 

Колонны для монолитного каркаса 

Дом из газобетона с монолитным каркасом 

Опалубка монолитного перекрытия 

Армирование монолитного перекрытия 

Монолитный каркас для дома 

Фундамент плита с ребрами вниз 

Строительство монолитного каркаса 

Опалубка плиты перекрытия 

Монолитный каркас для дома из блоков 

Монолитный каркас на цокольном этаже 

Строительство дома с монолитным каркасом 

Монолитная лестница частного дома 

Ленточный фундамент загородного дома 

Плита фундамента 

Монолитный цокольный этаж 

Опалубка стен цокольного этажа 

Фундамент плитный 

Монолитные стены 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент для монолитного каркаса 

Показать еще

Монолитные перекрытия — применение для строительства домов из газобетонных блоков

Монолитные перекрытия нередко используются в малоэтажном домостроении, в частности при строительстве домов из газоблоков, так как они подходят для помещений любого размера и геометрии. Данная особенность считается серьезным преимуществом монолитных перекрытий перед сборными. При этом производство монолитного перекрытия сопряжено со многими сложностями и затратами, а для его выполнения нужны профессионально подготовленные специалисты.

С чего начинается создание монолитного перекрытия

Первым делом надо подготовить проект строения, в котором будут приведены все выполненные расчеты, позволяющие правильно выбрать толщину перекрытия, параметры арматуры и тип бетона. И не стоит рассчитывать на то, что вы сможете обойтись и без проекта. Выбирая данные параметры «на глазок», Вы либо понесете лишние расходы при закупке стройматериалов, притом эти затраты намного превысят цену проекта, либо рискуете не докупить что-то важное, и тогда потеряете время. И нет гарантии того, что выбранные параметры будут соответствовать нормативам.

Еще один важный момент – поиск профессиональных и опытных работников-строителей. Самый простой вариант – прийти в компанию, специализирующуюся на строительстве, давно работающую на рынке и хорошо себя зарекомендовавшую. Как правило, у таких специалистов всегда есть в наличии весь требуемый инструмент. Не забывайте, что перекрытие обязано получиться высокопрочным, только так оно сможет прослужить долгие годы, вот почему не стоит стремиться сэкономить на нем.

Монолитное перекрытие обязано стопроцентно отвечать требованиям подготовленной проектной документации, вот почему Вам потребуются рабочие, способные сориентироваться не только на стройплощадке, но и в специализированных чертежах.

Помимо этого, рабочие должны разбираться в технологии производства монолитного перекрытия, поскольку одной его заливки и ожидания полного высыхания будет недостаточно. Существует немало моментов, не учитывая которые, можно ухудшить результат даже при использовании высококачественных и дорогостоящих стройматериалов. Бывалые строители без затруднений смогут сориентироваться в таких вещах, как толщина бетонного слоя для защиты арматуры, прикрепление стержней арматуры друг к другу, установка перекрытия на опору, участки местонахождения швов, вибрационное уплотнение бетонного раствора, ухаживание за получившимся перекрытием после вливания бетона и т. п. Каждый из указанных нюансов должен учитываться для получения прочного перекрытия, что очень актуально при возведении дома из газобетона.

Достоинства монолитных перекрытий

Можно не сомневаться в том, что лучшим способом постройки монолитной плиты будет ее реализация в полном согласовании с имеющимся проектом. Но перед этим инженеры должны рассчитать конструкцию, поскольку:

1. У любого перекрытия, включая монолит, есть разрешенная несущая способность.

2. Объем и сортамент арматуры, класс бетона и толщина плит, используемые в проекте при инженерных расчетах, являются самыми оптимальными, а это позволяет исключить избыточную закупку стройматериалов и перерасход трудозатрат.

3. Проработанный инженерами план возведения позволяет устанавливать плиты перекрытия как на стенки, так и на колонны, благодаря чему сильно увеличиваются возможности внутренней планировки жилого строения. При этом усиление конструкции арматурой в точках касания перекрытий с колоннами сильно различается с армированием традиционных перекрытий, так как в подобных местах надо монтировать дополнительные арматурные элементы для усиления.

4. В проектной документации приводится подробный расчет каждого этапа строительных работ, в результате чего серьезно упрощается процесс возведения газобетонного строения.

Когда не обойтись без монолитного перекрытия

Монолитные плиты из железобетона считаются не только высоконадежным, но и наиболее дорогостоящим из всех предлагаемых на рынке строительных услуг вариантов. Отсюда следует, что надо вычислить, насколько целесообразно их применение.

Итак, применение такого варианта обусловлено следующими факторами:

1. Нет возможности доставить/установить сборные плиты из железобетона, а все остальные варианты кажутся неподходящими.

2. Усложненная конфигурация строения вкупе с «неудобным» размещением внутренних стен, из-за чего невозможно положить нужное число обычных плит перекрытия (иными словами, потребуется огромное число монолитных участков). Одновременно тратиться и на аренду крана-подъемника, и на покупку опалубки просто нерационально. В подобной ситуации стоит выбрать монолит.

3. Агрессивные эксплуатационные условия. Повышенные нагрузки, проблема чересчур высокого уровня влажности, не поддающаяся решению при помощи гидроизоляции (автомобильные мойки, общественные бассейны и пр.). Сегодня плиты перекрытия, как правило, выпускают заранее напряженными, а в роли усиливающей арматуры используют натянутые металлические тросы. Их диаметр, ввиду повышенной прочности на растяжение, довольно невелик. Но подобные изделия очень подвержены коррозии, и их отличительной особенностью является хрупкая, а не пластичная картина деформации и обрушения.

4. Сочетание роли плит перекрытия с функциональным назначением монолитного пояса. Укладывать сборные плиты из железобетона прямо на блоки, чаще всего, не разрешается. Для этого потребуется обустроить монолитный пояс. В ситуациях, когда конечные расходы на пояс и собираемые перекрытия аналогичны либо выше суммарной стоимости монолита, оптимально будет выбрать именно его. При укладывании монолита на опору, равную по ширине поясу, обустраивать последний, как правило, нет необходимости. Это правило не касается строительства на проблемных грунтах – с сильной просадкой, сейсмоактивностью, карстовыми пещерами и пр.

Разновидности монолитных перекрытий

Специалисты различат балочные и безбалочные перекрытия. Балочная разновидность отличается присутствием ригелей, размещающихся или поперек постройки, или крест-накрест. В то же время в безбалочной системе отсутствуют выступающие ребра.

Опыт строителей доказывает, что наилучшим вариантом является использование поперечного размещения ригелей. И все же при подборе надо руководствоваться предназначением создаваемого перекрытия, направленностью технических потоков, спецификой распределения перегрузок, способом усиления прочности каркаса. Можно поместить крупное и тяжелое оборудование прямо на ригелях, при этом нагрузка на каждый ригель по отдельности понижается. При создании перекрытия балочная и ригельная конструкции превращаются с плитами в неразрывное целое.

У безбалочной разновидности нет отступающих ригельных ребер. Их заменяют выступы плит на 0,2-0,3 м от точки, где располагается пролет. Они играют роль плитовых плоских ригелей, помещенных между колоннами. По данной причине нельзя устраивать отверстия и проемы в промежутках между колоннами, выполнять их функцию может центральный участок плиты. Как правило, используются перекрытия с толщиной, приблизительно составляющей 1/32 часть от наибольшего пролета, но когда пролет не выше 6-ти метров, стоит делать плиты уплощенными.

Создание монолитного перекрытия по профлисту

При проектировании перекрытия по профлисту, требуется выполнять все условия СНиП, посвященные металлическим конструкциям, а также конструкциям из бетона и железобетона.

Монолитные плиты по профлисту применяются:

• при возведении высотных строений;
• общедоступных и индустриальных строений и комплексов с большим разбросом нагрузок;
• когда у конструкций нетрадиционные пролеты и размер шага, или слишком много отверстий и проемов;
• при восстановительных работах и обустройстве рабочих участков.

Плиты с 1 пролетом и с приоткрытой снизу наружной арматурой в формате металлического профилированного листа, отличаются способностью выдерживать открытый огонь в течение получаса. При этом неразрезанные плиты с множеством пролетов, а также с размещенной по всему периметру арматурой, выдерживают огонь в течение 45-ти минут и более.

Применяемый в роли арматуры профлист должен обладать защитным слоем (оцинкованным либо иным), делающим его невосприимчивым к коррозии. При обустройстве монолитного перекрытия по профлисту можно использовать тяжелые марки бетона с традиционным либо мелкозернистым наполнителем, и показателем прочности на сжатие не менее B15. Металлические прогоны производятся методом сварки из проката – листовой либо профилированной стали.

В базе подобного перекрытия находится плита из железобетона, заливаемая бетоном по профлисту и используемая в качестве поверхностной арматуры, когда бетон накопит нужный уровень прочности. В качестве опоры перекрытию могут служить прогоны, выполненные из стали или железобетона, и стенки из кирпича или бетона. Пролет плиты подбирается размером 1,5-6 метров. Можно сделать пролет большего размера, если речь идет об обустройстве временных опор на этапе заливки бетоном и накопления прочности. Профлисты нужно состыковывать по длине вплотную на прогонах, без перехлеста. По ширине профлист состыковывается методом перехлеста боковых сторон. Чтобы усилить перекрытие в конкретном месте или всю конструкцию разом, надо установить добавочную стержневую, сетевую и каркасную арматуру.

Толщина бетонированной полки плиты над профлистами рассчитывается в соответствии с требуемыми параметрами деформации и прочности, а кроме того, исходя из технических и финансовых соображений. Данный параметр не может составлять менее 3 см, а при неимении бетонной стяжки в напольных конструкциях – минимум 5 см. Профлист укладывают широкими гофрами книзу. Если диаметр отверстия поперек настила не более 50 см, тогда требуется усилить конструкцию, установив в прилегающие к отверстию гофры арматурные стержни вдоль, потом эти стержни отводятся за прогонные оси; также арматурные стержни могут устанавливаться поперек, так, чтобы окаймлять отверстие, будучи отведенными на 2-3 гофра за границы подрезки с обеих сторон. Если диаметр поперечного отверстия гофр профлиста выше 50 см, надо в монолитной конструкции сделать по окружности отверстия добавочные элементы балочной клетки, необходимые для переноса нагрузки со слабого места с отверстием на прогоны.

В процессе строительства именно металлический профлист выполняет функцию несущего элемента. При проведении вычислений определяют, насколько он жесткий и прочный, при этом его рассматривают в качестве металлического гибкого элемента с тонкими стенками, действующего на нагрузку от собственного веса настила, веса бетонного слоя и специфических нагрузок при монтаже, в которые входят вес строителей и оборудования, употребляемого в ходе установки плит перекрытия. В процессе эксплуатации роль несущего элемента отдается плитам из железобетона, в которых профнастил используется как внешняя арматура.

Опора перекрытия по профлисту

В соответствии с расчетной схемой, при установке плиты можно пользоваться несколькими способами. В постройках, чьи стенки сделаны монолитными железобетонными либо кирпичными, плиты после бетонирования опорного пространства будут опираться именно на стенки. В опорном месте устанавливается закладной элемент в виде стального уголка, а к нему при помощи дюбелей прикрепляется профлист.

Процесс армирования перекрытия

Процесс армирования перекрытий считается крайне важным при домостроении. То, насколько верно он будет выполнен, повлияет как на несущую способность здания, так и на его конечную цену.

Перекрытие армируется в 2 слоя. В качестве оснований используются арматурные стержни A500-C с сечением 10 см, укладываемые и вверху, и внизу с шагом в 20 см. Специальной проволокой для вязания с сечением 1,2-1,5 мм арматурные стержни закрепляются так, чтобы образовывать сети; они с легкостью прикрепляются друг к другу благодаря особому крючку. Получившаяся сетка на 2-2, 5 см не доходит торцевыми сторонами до вертикальной опалубки перекрытия.

Но подготовка 2-х базовых сеток – лишь часть процесса. На последующем этапе армируется вся плита перекрытия, т.е. сети помещаются на нужную высоту. Учитывая то, что сетке необходимо иметь защиту в виде бетонного слоя толщиной в 2 см, вертикальный зазор между арматурой должен составлять 10,5-12,5 см. С этой целью изготавливаются особые фиксаторы сечением 10 см. Нижние опорные элементы и верхняя полочка фиксатора, расположенные по горизонтали, будут длиной по 35 см. Размер вертикальных элементов выбирают в соответствии с толщиной монолитных плит, в диапазоне 10,5-12,5 см.

Монолитное перекрытие

Все чаще в жилом доме делают монолитное перекрытие. Что нужно знать, прежде, чем остановить свой выбор на таком варианте?

Что нужно для того, чтобы сделать монолитное перекрытие?

 

1) Нужен проект. Специалист, сделав расчет, определит оптимальную толщину перекрытия, и его армирование. Только так можно сделать перекрытие в Вашем доме действительно экономичным. Допустим, вы решили сэкономить, и принять толщину и армирование перекрытия «как у соседа», ну и еще чуток для надежности от себя добавили. В итоге, у вас плита толщиной 200 мм, армированная арматурой диаметром 14 с шагом 200 мм, из бетона класса В25. Предположим, перекрытие у вас площадью 9 х 9=81 м². Итак, посчитаем по первым попавшимся в интернете ценам:

Бетон: цена 435 грн/м³, расход 16,2 м³ – итого 7047 грн.

Арматура: цена 7500 грн/т, расход 1.96 т – итого 14700 грн.

Теперь, опять-таки предположим, что проект перекрытия вы заказали специалисту, и он запроектировал вам следующее: плита толщиной 180 мм, армированная арматурой диаметром 12 с шагом 200 мм, из бетона класса В20. Не поленимся посчитать стоимость:

Бетон: цена 390 грн/м³, расход 16,2 м³ – итого 6318 грн.

Арматура: цена 7500 грн/т, расход 1.44 т – итого 10800 грн.

В итоге, вы экономите 4629 грн. Чертеж перекрытия вам обойдется гораздо дешевле, поверьте.

2) Нужно найти строителя, который обеспечит качественные работы, и не будет напрягать вас с поисками опалубки, лесов и материалов. Узнайте, есть ли у его фирмы лицензия. Но главное, это репутация, подтвержденная знакомыми. Дом вы строите на всю жизнь, еще и детям с внуками в нем пожить придется, поэтому найдите наиболее ответственных специалистов.

Что должен знать грамотный и опытный строитель? Уж точно, он должен уметь читать чертежи, а иначе заказанный вами проект может оказаться бесполезной тратой времени и денег. Сейчас много есть горе-строителей, которые заявляют: зачем мне проект, я знаю, как это сделать лучше и дешевле. Если вам попались именно такие «сами с усами», отказывайтесь с ними работать, и ищите специалистов. Что еще? Строитель должен знать технологию производства бетонных работ. Есть много нюансов, которые нужно обеспечить во время строительства. Защитные слои для рабочей арматуры, стыковка арматуры, заведение ее на опору, устройство рабочих швов бетонирования, уход за бетоном после бетонирования, укладка и уплотнение бетонной смеси вибраторами… Все перечисленное, и еще многое другое, является необходимым условием для качественного выполнения работ.

Какой нужен бетон для монолитного перекрытия? Класс бетона по прочности зависит от результатов расчета перекрытия. В основном, принимаются классы бетона В15, В20 и В25 – чем больше пролеты, нагрузки, тем выше класс бетона. У бетонов помимо класса по прочности есть еще требования по морозостойкости и водонепроницаемости. Для перекрытий отапливаемых домов достаточны следующие марки: по морозостойкости F50, по водонепроницаемости – не нормируется. Если в перекрытии есть балконы, то требуемая марка по морозостойкости и водонепроницаемости зависит от климатического района , определить ее можно по таблице 4(9) Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84).

Подробнее о морозостойкости и водонепроницаемости в этой статье «Как определить марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости согласно ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонные и железобетонные конструкции»

Какая арматура используется для армирования монолитного перекрытия? Рабочая арматура применяется класса А400С, горячекатаная периодического профиля из стали марки 35ГС или 25Г2С. Диаметры рабочей арматуры варьируются от 8 до 16 мм. Основная арматура – нижняя, в связи с тем, что перекрытие работает на изгиб, и наиболее растянутой является нижняя зона плиты (а значит, и наиболее армированной). Верхняя арматура часто принимается конструктивно, и ее диаметр может быть меньше, чем у нижней. Исключением являются участки перекрытия в местах опирания – здесь часто по расчету требуется усиление в верхней зоне плиты. А при больших пролетах, а также при опирании на колонны, возникает необходимость устанавливать поперечную арматуру в виде хомутов или каркасов. Класс поперечной арматуры А240С.

Какая оптимальная толщина перекрытия? Все зависит от пролета, т.е. от расстояния между стенами или колоннами. Для жилого дома толщина перекрытия может варьироваться в пределах 150…200 мм. Причем, толщина перекрытия больше 180 мм должна быть обоснована расчетом, так как увеличение толщины плиты значительно увеличивает нагрузку на нее, и в определенных случаях ухудшает работу.

 

Еще статьи:

«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» — на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

«Сборное перекрытие или монолит?»

«Как пересчитать арматуру на другой диаметр»,

«Армирование перекрытий в районе отверстий»,

«Монолитное перекрытие по металлическим балкам»,

«Балконы»,

«Монолитный пояс».

 

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

class=»eliadunit»> Добавить комментарий

Монолитное перекрытие в доме важный элемент в общем конструктиве каркаса дома. Создает прочное основание для второго и последующихэтажей

Монолитное перекрытие в доме 

В частном доме, в гражданском и промышленном строительстве в последние порядка 20-25 лет, активно применяется монолитное строительство с использованием инвентарной опалубки для различных монолитных несущих конструкций, Инвентарная опалубка различных типов и назначений (опалубка колонн, опалубка стен, монолитное перекрытие и монолитная плита перекрытия на телескопической или объемной опалубке, опалубка для лифтовых шахт, и монолитных балок).

Внедрение монолитного метода домостроения, позволило осуществлять гораздо сложные конструкции, по сравнению с предыдущими годами в строительстве домов. В частности, например, монолитное перекрытие в доме, в современном строительстве получила возможность иметь большие пролеты для опирания на стены и колонны. Монолитное перекрытие обрело замысловатые формы в архитектуре. Монолитное перекрытие в доме в сравнении со сборными железобетонными каркасами имеет большую несущую способность за счет пространственного, бесшовного арматурного каркаса, что повлекло за собой хорошую звуко-теплоизоляцию строения. Монолитное перекрытие в распределенной нагрузке несет в себе не менее 600 кг на м2, что во много раз больше чем сборные не монолитные перекрытия.

Также монолитное перекрытие позволяет сооружать открытые пространственные сооружения, что наиболее подходит для торговых площадей, спортивных залов, подземных гаражей, промышленных складов, строительстве домов и т.д.

Монолитная плита, используемая в частном и дачном строительстве, открывает неограниченные технические планировки для архитектора проекта. Возводимые последующие стены и перегородки, расположенные на монолитном перекрытии в доме, позволяют конструктивно размещать не только в местах несущих стен, но и в тех местах и пространстве, где по задумке архитектора будет находиться будущая комната.

 

В проектах застройки городских кварталов в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и т.д., обрело огромную популярность строительство комплексных жилых зданий с подземными гаражами, спортивными залами в технических этажах. В этих случаях монолитное перекрытие, преимущественно балочного типа, играет роль не только конструктивной плитой перекрытия, но и площадкой для будущего благоустройства дворовой территории, включая парковку и детские площадки, и места паркового озеленения, что значительно экономит дорогую городскую землю под застройку.

Плиты перекрытия в монолитном доме

Любая монолитная конструкция, в том числе и плиты перекрытия в монолитном доме, должна удовлетворять следующие требования:

1. По долговечности;
2. По эксплуатационной пригодности;
3. По безопастности;

Стоить отметить еще одну отличительную характеристику плиты перекрытия в монолитном доме. Монолитное перекрытие в доме обладает, в отличии от деревянных перекрытий и сборных плит перекрытий, повышенной стойкостью к сопротивлению огню в случае пожароопасной обстановке. Плиты перекрытия в монолитном доме сохраняет свою несущую способность в течении часа, что позволяет создать длительную эвакуацию людей из помещений.

Плиты перекрытия в монолитном доме наиболее оправданное конструктивное решение для частного строительства коттеджей и дач. Его практически можно монтировать на любые стены (за исключением деревянных стен) из кирпича, газоблоков, пеноблоков, поризованных кирпичей и блоков. Также возможно использование плиты перекрытия в монолитном доме по профлисту и металлическим балкам. В любом случае, необходимо иметь строительный проект на возведение плиты перекрытия в монолитном доме. 

Отметим отличительные плюсы монолитного перекрытия в доме

■ Повышенная конструктивная особенность и способность сохранять свои несущие характеристики в связи с потерей несущих характеристик отдельных строительных конструкций, расположенных под монолитным перекрытием

■ Долговечность (до 100 лет) конструкции монолитной плиты перекрытия

■ Огнестойкость монолитного перекрытия за счет защитного бетонного слоя арматурного каркаса

■ Неограниченные архитектурные замыслы по проектированию плиты перекрытия в монолитном доме

■ Непосредственное изготовление арматурного каркаса на строительной площадке. Монолитная плита перекрытия экономит средства Застройщика на применении строительной техники. Её отсутствие не создают препятствия для устройства монолитной плиты перекрытия

■ Последующая отделка потолка возможна для нанесения штукатурных смесей сразу на монолитное перекрытие, что в свою очередь позволяет не уменьшать высоту этажа из-за отсутствия каркасов подвесных потолков.

■ Монолитная плита перекрытия в работе с монолитными стенами, колоннами и монолитными балками, создает дополнительную пространственную жесткость здания.

Существуют конечно же и минусы монолитного перекрытия

■ Монолитное перекрытие требует больше финансовых затрат в отличии от сборного железобетона.

■ Временная затратность и затратность в рабочей силе. На строительной площадке необходимо в три раза больше монтажников, чем при монтаже заводских плит перекрытия. Время на устройство монолитной плиты перекрытия уходит больше чем на сборные плиты перекрытия.

Монолитная плита перекрытия опирается на две, три и четыре стороны по контуру несущих стен здания.  По периметру здания, где монолитная плита перекрытия опирается на стены, устраивают тепловые отсечки из жестких теплоизоляционных материалов из пенопласта или экструдированного пенополистерола. Теплоизоляционные вставки, работающие в составе монолитной плиты, монтируют с расчетным шагом и зазором, для того что бы армировать арматурный каркас, связанный с основной рабочей арматурой монолитной плиты перекрытия.

В основном по конструкции монолитные плиты перекрытия бывают двух видов

1. Безбалочное монолитное перекрытие
2. Монолитные балочные перекрытия

Безбалочное монолитное перекрытие

У каждого вида перекрытия есть свои конструктивные особенности. Безбалочное монолитное перекрытие, характерно отличпется от других видов монолитных перекрытий. Чаще всего в строительстве монолитных частных коттеджей и монолитных высотных зданий, применяется безбалочное монолитное перекрытие. 

Безбалочное монолитное перекрытие представляет из себя монолитную гладкую конструкцию из сплошной монолитной плиты, которая в свою очередь, опирается на несущие стены, или на совместную конструкцию с опорой на несущие стены и монолитные колонны, стены или пилоны. 

В зависимости от конструктива здания, безбалочное монолитное перекрытие может опираться на колонны в виде капителей (рисунок 1).

 

При пролетах не более 6 метров, обычно применяют безбалочные монолитные перекрытие. В отдельных случаях, если это предусмотренно проектом на монолитное перекрытие, устраивают безбалочное монолитное перекрытие, опираемое на капители. В этом случае увеличивается проектные нагрузки, что повышает прочность безбалочного монолитного перекрытия. Основными конструктивными параметрами плоских безбалочных монолитных плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 160 мм и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 250 мм, класс бетона — не менее В20. В местах опирания безбалочного перекрытия на колонны, стены, а также стальные части конструктива здания, во избежания продавливания перекрытия, в местах прохождения арматурного каркаса, устанавливают дополнительные арматурные стержни. 

Армирование безбалочного монолитного перекрытия

Армирование безбалочного монолитного перекрытия и схема армирования у данного вида перекрытия, довольна проста. Продольные и поперечные арматурные стержни верхней и нижней сетки, укладываются с одинаковым шагом от 150 мм до 200 мм. В местах опирания на стены, колонны и пилоны этажа, а также при устройстве консолей и балконов, в армирование безбалочного монолитного перекрытия, устанавливают усиления в виде дополнительной арматуры прямых стержней, или в виде всевозможных П-образных арматурных изделий в соответствии с проектом армирования безбалочного монолитного перекрытия. 

 

Компания ООО «СТРОЙПРОЕКТ-МОНОЛИТ» предлагает услуги по устройству монолитного перекрытия

+7 (495) 409-000-6     +7 (910) 466-51-95

 

 

Монолитное перекрытие, цена услуги от 5000 руб/м³. +7 (910) 466-51-95

Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.

Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!

Монолитная плита перекрытия

Монолитная плита перекрытия от»Стройпроект-Монолит»-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.

Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.

Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.

Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от «Стройпроект-Монолит», станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.

Монолитное перекрытие цена

         Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» — сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.

         Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий.   Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.

Что еще мы можем предложить?

√   На все работы распространяется гарантия;

√ Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;

√ Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.

Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.

Устройство монолитного перекрытия

Сколько стоит устройство монолитных перекрытий – один из самых популярных вопросов среди клиентов компании «Стройпроект-Монолит». Цена устройства монолитных перекрытий, прежде всего, зависит от типа работ и общего объема. Цена на устройство монолитного перекрытия без балок и монолитного пояса, будет дешевле, чем устройство монолитных перекрытий с балками и поясом.Также стоимость монолитного перекрытия будет зависеть от разработанного проекта.

Получить точную стоимость Вы можете, обратившись к менеджерам «Стройпроект-Монолит», которые внимательно изучат Ваш проект и учтут ваши пожелания, после чего рассчитают общую цену за всю работу.

Нужны прочные и надежные конструкции? Лучшее решение – обратиться в «Стройпроект-Монолит»!

 

Ребристое монолитное перекрытие и его применение в частном строительстве

В случае, когда в строящемся доме будет больше одного этажа, вопрос об укладке перекрытий избежать не получится. Ребристое монолитное перекрытие — один из оптимальных вариантов.

Функционально на него возложена задача, разделять этажи и нести полезную нагрузку в виде собственного веса, людей и мебели, находящихся на них. Следовательно, его прочность и несущая способность должна быть достаточной, но при этом крайне желательно снизить их общий вес, поскольку избыточные нагрузки нежелательны ни для стен, ни для фундамента.

Для облегчения веса с сохранением прочностных характеристик используются самые разные конструкции, в том числе и, так называемые, ребристые перекрытия.

Конструкционные особенности ребристого монолитного перекрытия

Давайте разберемся, что из себя представляет данный вид конструкции и каковы перспективы его применения в частном строительстве.

Ребристые монолитные перекрытия состоят из балок, которые могут идти в одном или двух направлениях, и плиты, соединенной с балками в единую конструкцию (т.е. работают балки совместно с опирающейся на них плитой). Применяются такие конструкции при строительстве зданий с большими пролетами (промышленных зданий, торговых центров, метрополитена, водоохранных, хозяйственных сооружений и т.д.).

двунаправленное ребристое перекрытие

опалубка для ребристого перекрытия

Применение взамен плоской ж/б плиты обусловлено уменьшением расхода бетона при возведении перекрытия и, как следствие, снижением нагрузки на несущие стены и фундамент. Снижение нагрузки на несущие конструкции здания позволяет архитекторам создавать более интересные по своему дизайну сооружения.

Не второстепенным фактором является и уменьшение затрат на заливку бетона и армирование. Для создания ребристых перекрытий используют бетон класса В15-В25 и арматуру следующих классов: А240, А300, А400, В500. Выбор класса зависит от реализации конкретной конструктивной задачи.

Изготовление данного вида межэтажных плит ничем не отличается от других железобетонных конструкций, за исключением принципа использования специальной съёмной опалубки. Принципиальную схему и внешний вид конструкции вы можете видеть на рисунке. Именно за счет формы опалубки создаются в итоге «ребра».

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам — экологичность совмещённая с экономией.

С общими понятиями мы разобрались. Теперь поговорим о применимости ребристых монолитных перекрытий при строительстве коттеджей и загородных домов для постоянного проживания. В сети существует достаточно большое количество информации о создании подобных конструкций своими руками. Такое внимание к наличию «ребер» в межэтажном ж/б перекрытии определяется, прежде всего, желанием сэкономить на его строительстве. Однако при этом стоит учитывать следующие моменты:

• Необходим грамотный расчет конструкции;
• Строительные компании предлагают в прокат съёмную опалубку и стойки, необходимые для изготовления ребристых плит, однако заказ в аренду такой опалубки обойдется гораздо дороже, чем для классической монолитной плоской плиты, что может в итоге нивелировать экономию на бетоне;
• Создание опалубки своими руками (например, из досок или плит ОСБ) довольно длительный и трудоемкий процесс, т.е. вам придется учитывать и высокую трудоемкость работы;
• Кроме того внешний вид потолка с балками впишется не во всякий интерьер. Возможно, его придется впоследствии зашивать гипсокартоном или другими материалами.

двунаправленное ребристое монолитное перекрытие

перекрытие по профнастилу

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ

Правильно уложенные железобетонные балки перекрытия сделают конструкцию надежной.

Этапы строительства своими руками

Окончательная конструкция ребристого монолитного перекрытия должна представлять собой плиту, совершенно ровную сверху, и в нижней части имеющую балочную усиливающую конструкцию. Причём плита и балки заливаются одновременно, образуя едино-монолитную конструкцию, из-за чего она набирает максимально возможную прочность.

Чаще всего при самостоятельном возведении в качестве опалубки используются специальные короба, изготовленные из ударопрочного пластика. Изготовить опалубку можно и из листов пенопласта, скрепленных между собой. Они укладываются на специально сооружённом настиле, который снизу подпирается стойками – это предотвратит провисание настила с момента залива бетонной смеси и до её полного схватывания.

На настил и стойки с целью экономии можно пустить лес, который впоследствии будет использоваться для строительства кровли. Более дорогим вариантом будет инвентарная опалубка.

Проёмы, которые образуют балки, прокладываются по всей длине арматурным каркасом, состоящим из прутов арматуры диаметром 12-16мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок) и обвязки (примерно 6-8мм). Вся верхняя плоская часть усиливается арматурной сеткой (в 2 слоя) с шагом 10-20см.

Арматуру укладывают так, чтобы со всех сторон ее закрывал защитный слой бетона не менее 20 мм в толщину. После того, как все составные части будущего перекрытия уложены и надёжно закреплены стойками, начинается заливка бетона.

Идеальным считается то перекрытие, плоскость которого была залита за один раз, поэтому самостоятельное замешивание раствора в бетономешалке крайне нежелательно. Это приведёт к тому, что плита не будет иметь одинаковую прочность по всей площади а, следовательно, появятся аварийно-опасные места.

Для того, чтобы получить надёжное перекрытие с максимальным запасом прочности используйте покупной бетон, доставляемый на стройплощадку в «миксере» (самостоятельно довольно сложно соблюсти правильную дозировку всех составляющих бетонной смеси). Таким образом, вы сможете залить плиту за один раз, и она получится абсолютно надёжной.

Перекрытия по профнастилу

К типу ребристых монолитных перекрытий относятся и плиты, заливаемые по профнастилу, используемому в качестве несъёмной опалубки. Профнастил также работает как внешняя арматура (при грамотном выполнении сцепления с бетоном). Стоит оговориться, что в таком типе плиты обязательно наличие должного армирования. Поэтому теоретические расчеты и подбор материала рекомендуем доверить специалистам.

Вывод

Ребристое перекрытие позволяет получить прочную конструкцию, разделяющую этажи, при грамотном проектировании и выполнении. Конструкционные особенности позволяют сэкономить строительный материал и облегчить нагрузки на стены и фундамент дома, однако процесс возведения опалубки будет гораздо более трудоемким и дорогим, чем при других вариантах перекрытия, что также стоит учитывать.

Такой вариант перекрытия, выполненный своими руками, подойдет скорее тем, у кого много свободного времени и рабочих рук. В остальных случаях, на наш взгляд, эффективнее будет приобрести заводские ж/б плиты. А на небольшие пролеты более рациональным решением будет просто заливка плоской плиты.

Монолитное перекрытие в доме из газобетона: теория и порядок работ

Варианты межэтажных перекрытий дома из блоков газобетона предусматривают правильное соотношение веса конструкции и прочности несущих стен дома, учитывается также баланс прочности перекрытия и жёсткости конструкции. Помимо этого не меньшее внимание уделяется факторам шумоизоляции, пожароустойчивости и способности к теплосохранению.

Надёжное и прочное перекрытие для газобетонного дома, соответствующее общепринятым нормам, можно сделать трёх видов – это плитное, из древесных балок или балок из металла, а также перекрытие монолитнго типа.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

Справка

Весит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.

Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!

В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Перекрытие своими руками

Материал, инструмент и техника

• Для работы потребуются заказать миксеры с бетоном, бетононансос (если требуется поднимать раствор на высоту), строительный вибратор для раствора. Также, если бетонная смесь не покупная, а делается самостоятельно, то и бетономешалка.
• Для арматуры необходимо закупить специальные металлические пруты и вязальную проволоку, а для опалубки – деревянный брус, доски и влагостойкую фанеру.
• Для заливки нужен будет готовый бетон или его обычные компоненты в виде цемента, воды, очищенного песка и мелкого щебня 5-20 мм.

Переход от процесса возведения стен к созданию плиты перекрытия происходит на этапе полного их доведения до намеченной высоты. Начинают с опалубки.

Как сделать опалубку?

Сначала делают опалубку, которая выглядит как огромная ванна-форма для последующего наполнения цементным раствором. Её сооружают из устойчивых к влажности фанерных листов и вертикально установленных опорных частей.

В качестве опорных элементов вместо древесного бруса можно использовать специальные металлические трубчатые стойки телескопического типа. А вместо фанерных листов можно взять доски, выложив по тому же принципу.

Опоры для опалубки ставят из расчета такой прочности, которая бы удерживала не только её вес, но и залитого туда бетона вкупе с весом арматурной составляющей.

Итак, последовательность работ по опалубке для монолита:

• Сооружение опор. Здесь нужно очень внимательно выверять уровень, так как даже небольшое отклонение по высоте губительно скажется на прочности. Каждая стойка предполагает нагрузку от минимальной в 300 кг до оптимальной в полтонны.
• Делается отступ от стен на 20-25см, между стойками соблюдается метровое расстояние.
• Кладка балок поперёк предполагаемой плиты перекрытия, их крепят к стенам и пришивают в тех местах, где они соприкасаются со стойками, чтобы создать максимальную стабильность и устойчивость при заливке и высыхании.
• Размер балки подбирают такой, чтобы бетонная масса не создала прогиба в дне опалубки сверх допустимой меры в 1/150 пролета.
• На созданную основу выкладывают доски или фанерные листы, которые дополнительно изолируют плёнкой. Зазоры между досками можно ещё и запенить для большей надёжности.
• На этом же этапе идёт закладка труб для электропроводки и вентиляции.
• Опалубка готова и можно переходить к сооружению армирующей сетки.

Требования к арматуре

• Берут металлические пруты с сечением от 8 мм до 10 мм.
• Делают сетку, скрепляя их проволокой не более полутора миллиметров в сечении и не менее 1,2 мм.
• Арматура ставится на двух уровнях – на верхнем ярусе, создавая эффект растяжения, и на нижнем, работая на сжатие.
• Делаются отступы между арматурной сеткой и опалубкой в 20-25 мм для того, чтобы соблюсти оптимальную толщину бетонной прослойки в этих зонах перекрытия.
• Верхний ярус армирования должен быть на расстоянии 100 мм от нижнего.
• Полученный промежуток оснащают фиксаторами дистанционной разновидности с опорными лапками.
• Прут с сечением 10 мм допускается при необходимости нарастить не более, чем на 480 мм.
• Пруты арматуры в ярусах скрепляют по шахматному принципу.

Как армировать

1. Нижняя часть арматуры укладывается продольно, а поверх неё устанавливается поперечный ряд прутов с двухметровым шагом.
2. Третий ряд опять кладут продольным способом, придерживаясь метрового шага.
3. Берут проволоку с достаточной мягкостью и проходят все места пересечения прутьев, тщательно связывая их.
4. На нижний слой арматуры крепят под углом в 15° фиксаторы из пластика на метровом расстоянии друг от друга.
5. Так заполняют армирующей сеткой нижний ярус и после этого приступают к созданию верхнего яруса точно по такому же принципу.
6. Каждые 40 см края обоих ярусов скрепляют специальными соединителями.

Заливка бетоном

Требования к прочности¸ качеству, толщине:

• Допустимо использовать только добротный бетон, обычно берётся М200 или ещё более качественные материалы. Качество бетона – это залог необходимой прочности перекрытия.
• Толщина плиты рассчитывается от минимальной в 15 см до максимальной в 30 см.
• Заливку не делают при температуре ниже +5°С. Если ситуация не оставляет выбора, тогда дополняют состав специальными добавочными средствами, обогревают раствор перед использованием.

Заливка:

1. Маркируют высоту заливки.
2. Сама процедура происходит за один раз. Полный объём бетона при помощи бетононасоса непрерывно заливается в форму. В противном случае, если заливают в несколько приёмов, перекрытие утратит прочность.
3. Бетон разравнивают по форме опалубки.
4. Обязательно используют строительный вибратор для удаления воздушных пузырьков из состава. Без вибрационной проработки не обойтись. Сила тяжести самого бетона недостаточна для нужного уплотнения, требуется обязательно подвергнуть состав вибрационному воздействию, так как только в этом случае он спрессуется до положенной нормы и воедино схватится с армирующей сеткой.

Важно!

Для полноценного отвердения и достижения пика прочности бетон сушат 27-28 суток.

После полного отвердения работы по строительству возобновляют.

Преимущества и недостатки такого вида перекрытия

Из плюсов:

• Несущая функция в разы выше по качеству, чем при использовании балок.
• Свобода в планировании здания, как в плане соотношения сторон, так и в плане формы здания.
• Прочный тип перекрытия хорошо подходит к специфике газобетонов.

Из минусов:

• Занимает много времени как сама работа, так и процесс сушки.
• Нужно специальное оборудование, техническое оснащение.
• Необходим точный расчет нагрузки для определения параметров монолитной плиты.
• Стоимость проекта будет значительно выше, чем при использовании дерева.

Нюансы:

• Для укрепления верхней части стен, чтобы компенсировать нагрузку от плиты, выкладывают армирующий пояс, непрерывную конструкцию по всему контуру здания.
• Чтобы проверить бетон на высыхание, нужно положить сверху кусок рубероида и через несколько часов проверить. Если материал с внутренний части увлажнился и имеет конденсат, то монолит ещё не готов, а если сухой, то отвердение прошло полностью и успешно.

Ознакомившись со всеми нюансами сооружения межэтажной монолитной плиты для газобетонного дома, вы можете выбрать взвешенно подойти к выбору способа перекрытия, взвесив все за и против, прикинув свои возможности по времени и бюджету.

Полезное видео

Посмотрите, как происходит процесс. Специалист расскажет, на что стоит обратить внимание:

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Отличная статья 7

Сборно-монолитное перекрытие

(57) Реферат:

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении многоэтажных жилых и общественных зданий, как при возведении каркасных зданий, так и несущих стен. Технический результат изобретения — снижение его веса и увеличение емкости, улучшение тепло- и звукоизоляционных свойств перекрытия. В состав сборно-монолитного перекрытия входят футеровки из легкого бетона в виде усеченной пирамиды.Каждая площадка включает монтажные выпуски, а ее высота не превышает толщины плиты. Кроме того, каждый монтажный элемент выполнен в виде пространственного конструктивного усиления трех петель, две из которых лежат в одной плоскости параллельно основанию пирамиды, причем все петли находятся вне корпуса лайнера, а третья — размещены в плоскости, перпендикулярной плоскости двух других петель, и направлены в сторону основания. Кроме того, третью петлю можно разместить внутри корпуса вкладыша или за его пределами.4 ил. Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при возведении многоэтажного жилого и общественного бетонного перекрытия по авторскому свидетельству СССР 817168, кл. Е 04 5/02, 1981 г., содержащего желобовидную панель, выполненную с разрезом. в земле возле колонн загнутые кверху продольные и поперечные ребра соединены замоноличенными выпусками клапана, на панели предусмотрен дополнительный вырез в углах, прилегающих друг к другу, а замоноличенные арматурные стержни поперечных торцевых кромок каждой панели размещены в дополнительных порезы.Недостатком такого перекрытия является сложность конструкции, высокая сложность изготовления и сборки. Известна бетонная накладка по авторскому свидетельству СССР 1381254, кл. Е 04 5/02, 1988 г., принятая заявителем за прототип. Содержит вкладыши из железобетонного ящика, установленные на стенах из железобетонного слоя со скосами в основании и выступами на боковых поверхностях, бетон, межплоскостные стыки между вкладышами, проволочная сетка изготовлена ​​с навивкой отгиба в вкладыши стенового ящика, скосы в основании стенки размещены снаружи вкладышей, а ширина стыков между вкладышами определяется по зависимости
где 1 и h — соответственно, меньше пролета и высоты перекрытия, м;
г — линейная нагрузка, выдерживающая модную площадку, большие габариты национальных досок и собственный вес, что требует специальной транспортной и монтажной планки. Задачей изобретения является упрощение конструкции и армирование перекрытия в условиях строительной площадки, уменьшение его веса и увеличение пропускной способности, улучшение тепло- и звукоизоляционных свойств перекрытия. Задача решается тем, что в предлагаемом решении облицовки выполнены из легкого бетона в виде усеченной пирамиды, которая устанавливается сверху вниз, при этом каждая площадка включает монтажные выпуски, а ее высота не превышает толщины плиты. Кроме того, каждый монтажный элемент выполнен в виде пространственное конструктивное усиление трех петель, две из которых лежат в одной плоскости параллельно основанию пирамиды, причем все петли находятся вне тела лайнера, а третья размещена в плоскости, перпендикулярной плоскости другой. две петли, и направлены в сторону основы.Кроме того, внутри корпуса вставки размещена третья петля. На фиг.1 показано размещение вставок внахлест без арматурных каркасов и сеток, наберите в плане;
на рис. 2-й час — это не проблема в космосе. Сборно-монолитная плита состоит из футеровок 1 из легкого бетона в виде усеченной пирамиды, арматурных каркасов 2 и проволочной сетки 3. Кроме того, усеченная пирамида-приставка 4 вниз, и каждая колодка включает в себя монтажные выпуски 5. Высота h2 вкладыша 1 равна не более толщине h перекрытия.Пространство между вкладышами 1 заполняют бетоном 6 заданной толщины перекрытия. Каждый монтажный элемент 5 выполнен в виде пространственного конструктивного усиления трех петель 7, 8 и 9. Две петли 7 и 8 лежат в одной плоскости параллельно основанию 10 пирамиды, а третья петля 9 размещена в плоскость перпендикулярна плоскости двух других петель 7 и 8, и направлена ​​в сторону основания 10 пирамиды. Возможны два варианта размещения и установки вопросов 5: когда все петли 7, 8 и 9 находятся вне тела вкладыша 1, и когда третья петля 9 размещается внутри корпуса вкладыша 1, высота h2 которой составляет в данном случае равняется толщине h потолка.Арматурные каркасы 2 устанавливаются вертикально между подкладками 1 и сеткой 3, размещенными параллельно основаниям вставок 1 и соединяются с усиливающим каркасом 2 и третьей петлей 9 каждой подкладки 1, при необходимости армировать перекрестную подкладку 1. Формование сборно-монолитных плит осуществляется следующим образом. Устанавливают опалубку 11 для формирования перекрытия, затем кладут облицовки 1 из легкого бетона параллельно одной из осей здания равномерно с заданными интервалами. После этого в зазоры между вкладышами вертикально устанавливают арматурные каркасы 2 и укладывают стальную сетку 3.Соединяют их между собой и крепят выпуски 5, затем бетонируют зазоры и перекрывают в целом тяжелый бетон 6. После выдержки бетона 6 снимают опалубку 11. Перекрытие готово. Использование предлагаемого решения дает возможность изготовления сборно-монолитного перекрытия в условиях строительные площадки с малым весом и достаточной несущей способностью, хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Сборно-монолитное перекрытие, содержащее вставки, арматурные каркасы и сетки, отличающееся тем, что вставки выполнены из легкого бетона в виде усеченной пирамиды высотой не более толщины плиты, каждая облицовка включает в себя монтажные элементы в виде Пространственное конструктивное усиление из трех петель, две из которых лежат в одномоге, а за пределами корпуса вкладыша или внутри него.

Сборно-монолитное перекрытие

(57) Реферат:

Изобретение позволяет создать безбалочную схему деформации перекрытия больших пространств. Это достигается за счет того, что изделия изготавливаются с отверстиями в виде полуцилиндров в продольном направлении и пустотами в поперечном с последующим заполнением их твердым бетоном с предварительным армированием в двух направлениях. Полученная система перекрытия после набора необходимой прочности бетона представляет собой безбалочную звукоизоляцию плиты, работающую в двух направлениях, что позволяет покрывать большие площади зданий.4 ил. Изобретение относится к области малоэтажного строительства. Известно монолитное перекрытие для малоэтажного строительства, содержащее несъемную опалубку отдельных элементов с продольными пазами, продольную и поперечную арматуру и монолитную железобетонную плиту. Недостатками известного перекрытия являются: Тот факт, что существуют блоки из минерального, армированного волокном материала, поэтому конструкция выполняется из плотных и жестких элементов и железобетона, требует устройства специальных требований, упрощающих, уменьшающих элементы элементов и делающих конструкцию звуко- и теплоизоляционной. свойства.Поставленная цель достигается тем, что в сборно-монолитном перекрытии малоэтажного строительства, содержащем несъемную опалубку из отдельных элементов с продольными пазами, продольной и поперечной арматурой и монолитной железобетонной плитой, элементы опалубки выполнены в виде блоков перекрытия. Особо легкий бетон, имеющий закрытые сверху поперечные каналы, в которых отсутствует поперечное армирование. Полученной системой перекрытия после набора требуемой прочности бетона является звукотеплоизоляция безбалочной плиты, работающая в двух направлениях, позволяющая перекрывать большие площади зданий.При размещении монтажных блоков в заранее определенное время инвентарная поддержка. Наличие микрочастиц легких элементов значительно облегчает застройщику индивидуальные строительные работы на участке. На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство; На фиг. 2 сборный элемент, вид в разрезе; на фиг. Вариант 3-х секционный сборный элемент; на фиг. На фиг. 4 — деталь поперечного сечения перекрытия. Предложены переточные каналы, в которых размещен клапан 2 в поперечном направлении и якорь 3 в продольном направлении.Изготовление элементов перекрытия выглядит следующим образом:
в заданное время инвентаря опоры небольшого штабеля сборных элементов перекрытия 1 из легкого бетона, затем устанавливают рабочую арматуру 2, 3 и заливают тяжелый бетон. После набора прочности бетона требуются временные опоры. удаляются, и конструкция пола работает как плоская плита в двух направлениях. Сборно-монолитное перекрытие для малоэтажного строительства, содержащее несъемную опалубку из отдельных элементов с продольными пазами, продольной и поперечной арматурой и монолитной железобетонной плиты, отличающееся тем, что элементы опалубки выполнены в виде блоков из особо легкого бетона, имеющих закрытые верхние поперечные каналы, через которые отсутствует поперечная арматура.

Монолитное перекрытие своими руками

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является укладка плит из сборного перекрытия. Такие плиты заказываются на заводе ЖБИ, а затем монтируются краном и бригадой рабочих.В тех же случаях, когда использование крана на стройплощадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно устроить разводку готовых плит, устраивают монолитную плиту. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть доказательства, а просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с техникой все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

1. Монолитные потолки из плит своими руками
   • Технология монтажа монолитных перекрытий
   • Монтаж опалубки под монолитную плиту
   • Армирование монолитной плиты
   • Залить бетоном
2. Как правильно класть плоские плиты
   • Правила укладки плит перекрытия
   • Технология укладки плит перекрытия
   • Подготовительные работы перед укладкой плит
   • Монтаж пустотных плит с помощью крана
   • Анкеровка плит перекрытия
   • Герметизация стыков плит перекрытия
   • Заполнение пустот в торцах плит
3. Укладка плит: пример видео

Монолитные перекрытия из плит своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция является прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать столько углов и переулков, сколько сложно будет подобрать плиты стандартного размера. В-третьих, это безопасно оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Вы можете построить монолитную плиту самостоятельно, для этого не потребуется кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитных плит

Как и все, что связано со строительством, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет монолитной плиты желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно он включает расчет поперечного сечения пластины на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты в вашем доме, инструкции, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, пример расчета плиты монолитной плиты можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант при строительстве обычного загородного дома с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту внахлест наиболее популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для производства монолитной плиты :

• Профнастил.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и гравий.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заполнения монолитной плиты включает в себя следующие этапы:

1. Расчет плиты, если пролет более 7 м или проект предполагает опору плиты на колонну / колонну.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Залить бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты.

Монтаж опалубки под монолитную плиту

При строительстве монолитной плиты перекрытия предполагается, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первый — аренда готовой сборно-разборной опалубки из металла или пластика. Второй — Опалубка на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете изготавливать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать доски из обрезных досок, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Опалубка устанавливается таким образом :

• Вертикальные столбы поддерживаются. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные поленья диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх подкосов укладываются перекладины (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На перекладину укладывается горизонтальная опалубка. Если использовать не готовую опалубку, а самодельную, то сверху укладываются перекладины продольных балок, на которые укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть идеально подогнаны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя трещин.
• Высота столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что в монолитной плите размеры должны быть такими, чтобы ее края приходили к стенам на 150 мм, необходимо на таком расстоянии от внутреннего края стены сделать вертикальный забор.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность расположения опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом.В этом случае опалубка легко снимается, и поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности отсутствуют микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном. Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты

После устройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух решеток.Для изготовления арматурных каркасов используется стальная арматура А-500С диаметром 10-12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вместе по длине. Чтобы конструкция получилась прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна доходить до стен не менее 150 мм, если стены кирпичные, и 250 мм, если стены из пенобетона.Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты осуществляется с помощью двух арматурных сеток. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины. Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя решетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы .Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. С учетом того, что сетка должна располагаться на некотором расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для того, чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из 10 мм арматурного стержня с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — стойки , как показано на фотографии. Верхняя и нижняя полки замка 350 мм. Вертикальный размер замка 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов — 1 м, ряды необходимо располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса.Он служит для усиления опорной плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхняя сетка и нижний соединитель . Как это выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходимо следить за тем, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку как одну. Шаг монтажа этого разъема составляет 400 мм, а в зоне опоры на стену в пределах 700 мм от нее с шагом 200 мм.

Залить бетоном

Бетон лучше заказывать прямо на заводе.Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что лучше сразу заливать бетон слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или воздуховоды под технологические отверстия, например дымоход или вентиляционный канал.После заливки необходимо произвести вибрацию глубоким вибратором. Затем дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность следует смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно будет снимать. Монолитная плита готова. При установке плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. Фактически выпускается порядка 50 — 55 у.е.на м2 жилой площади. Как происходит заливка плиты бетонного перекрытия, вы можете увидеть в демонстрации монтажа плиты видеонакладки.

Как правильно укладывать плоские плиты

Использование сборных железобетонных плит считается более традиционным. Наибольшей популярностью пользуются пластины ПК — пластины с круглыми пустотами. Вес таких досок начинается от 1,5 тонны, поэтому самостоятельно укладывать плиты пола невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или опалубки. Их просто укладывают в пролет с опорой на стены по определенным правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого пластины имеют монтажные петли, за которые зацепляются монтажные стропы.
• Перед укладкой плит следует выровнять поверхность стен, на которую они будут укладываться. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не кладите плиты насухо, все трещины и технологические швы заделать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и опорных поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все опоры укладываются только после устройства перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в полу, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Тарелки должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если перекрытия перекрытия недостаточно для перекрытия всего пролета, а например остается 500 мм, то существуют разные способы укладки плит в этом случае. Первый — уложить плиты вплотную, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками.Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (обвязывают доску).

Технология укладки плит перекрытия

При укладке плит должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, у строительного надзора должна быть технологическая карта устройства плит. На нем показана последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать укладку плит перекрытия с лестничного марша. После укладки плит проверяется их расположение. Тарелки хорошо укладываются, если:

• Разница между нижними поверхностями тарелок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями пластин не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как показывает сборка плит перекрытия, после укладки плиты необходимо соединить их между собой и со стенами с помощью металлической арматуры. Работы по стыковке закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

План перекрытий

Не забывайте, что вы должны соблюдать правила техники безопасности. Не допускается работа с краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также на льду, при грозе и тумане.При перемещении плиты краном бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому перемещается плита, с противоположной боковой подачей. Несмотря на то, что использование услуг профессионального прораба и бригады монтажников значительно увеличивает затраты на установку плит, это еще не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир обязательно должен сдать проект.

Перед тем, как заказать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы.Время подачи станка с пластинами и крана лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо из автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая, плоская опорная поверхность . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад в 4-5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором.Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не следует. Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания.Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в которую делается арматурный каркас из прутка 8-12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15-20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе установки монолитной панели перекрытия, устанавливаются в 1.Шаги 5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежезамешенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно приступить непосредственно к установке плит. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны 3 — 7 тонн.

Этапы работы :

• Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем от 2 до 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине опоры пластины, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может задействовать стропы для крепежных элементов плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о возможности подачи плиты, бригада рабочих должна отойти от места движения плиты. Когда пластина уже очень близко, рабочие захватывают ее рукоятью и разворачивают, при этом колебательные движения подавляются.

• Тарелка отправляется в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту следует укладывать так, чтобы ее края касались стены не менее 120 мм, а лучше 150 мм.После установки плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выровнять ее расположение можно только по площадке мощения, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут обрушиться. Затем линии снимаются, и крановщик получает сигнал забрать их.
• Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении.Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Можно встретить рекомендацию, что в зоне опоры плиты необходимо укладывать арматуру. Сторонники этого метода говорят, что пластину удобнее и проще перемещать. На самом деле по технической карте запрещается класть что-либо, кроме раствора из бетона, под плиту. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре.К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит на фундамент практически не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровка — соединение плит между собой — может осуществляться двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — склеивание пластин . К элементам крепления на плите приварены арматурные стержни диаметром 12 мм. У пластин разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце пластины или на ее поверхности. Наиболее прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плита должна быть прикреплена к стене. Для чего в стену закладывается фурнитура.

Второй способ — анкер кольцевой . На самом деле он похож на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ немного увеличивает стоимость укладки плит. Но оно того стоит — тарелки сдавливаются со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно начинать заделку пазов. Щели между плитами называются ржавчинами.Они заполнены бетоном марки М150. Если прорези большие, то снизу подвязывается доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то на следующий день плита выдержит максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Заполнение пустот в торцах плит

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели тарелки с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае тарелка замерзнет.Пустоты заполните минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполните бетоном. Такую процедуру нужно проводить не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плит цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит ПК составляет примерно от 27 до 30 у.е. за м2. Остальное — материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек.В профессиональных бригадах по устройству перекрытий нормы перекрытия очень разные от 10 до 25 куб. за м2, в зависимости от региона может быть и больше. В результате стоимость будет такой же, как и на отливку монолитной плиты.

Укладка плит: пример видео

Seite nicht gefunden / Страница не найдена.

404 — Seite nicht gefunden / Страница не найдена.

Die von Ihnen gesuchte Seite / Resource https://numerik.uni-koeln.de/sites/numerik/pdf/m118404. pdf konnte leider nicht gefunden werden. Das kann verschiedene Ursachen haben:

Ссылка Veralteter

Sie sind einem alten oder defkten Link gefolgt. Um die gewünschte Information zu finden, nutzen Sie bitte unsere Websitesuche. Falls Sie dem Betreiber der Seite mit dem veralteten Link informieren wollen, achten Sie darauf anzugeben unter welcher URL diese veraltete Adresse verlinkt wurde und dass der Betreiber der verlinkenden Seite ein anderer sein kann, als der der verlinkten Seite.

Закладка / Lesezeichen

Sie haben ein veraltetes Закладка / Lesezeichen verwendet. Um die gewünschte Information zu finden, nutzen Sie bitte unsere Websitesuche. Bitte aktualisieren Sie für die Zukunft Ihr Bookmark.

Falsche Eingabe в браузерах Adresszeile Ihres

Vielleicht haben Sie sich vertippt. Bitte kontrollieren Sie Ihre Eingabe und probieren Sie es erneut. Oder gehen Sie zur Startseite und klicken Sie sich von dort zur gesuchten Seite durch.

Не удалось найти запрошенную страницу / ресурс https://numerik.uni-koeln.de/sites/numerik/pdf/m118404.pdf, который вы ищете. Это может быть связано с несколькими причинами:

Ссылка устаревшая

Вы перешли по устаревшей ссылке. Чтобы найти нужную информацию, воспользуйтесь нашим веб-поиском. Если вы хотите сообщить обслуживающему персоналу страницы с устаревшей ссылкой, обязательно укажите, на какой странице был найден URL. Также обратите внимание на то, что лицо, обслуживающее страницу со ссылками, может отличаться от лица, обслуживающего связанную страницу

.

Закладка / Lesezeichen

Вы использовали устаревшую закладку.Чтобы найти нужную информацию, воспользуйтесь нашим веб-поиском. Пожалуйста, обновите свои закладки для будущего использования.

Неправильный ввод в адресную строку

Возможно, вы ошиблись при вводе URL. Пожалуйста, проверьте введенные данные и попробуйте еще раз. Или перейдите на стартовую страницу и перейдите оттуда на нужную страницу.

Монолитное перекрытие из пустотелых блоков

При строительстве загородного дома, после завершения кладки несущих стен, возникает дилемма, какой тип перекрытия выбрать.На сегодняшний день перекрытия загородного дома производят следующих видов:

• Комбинированное перекрытие;
• Монолитное перекрытие;
• Комбинированное и монолитное перекрытие.

Комбинированное перекрытие выполняется из монолитных железобетонных плит с непосредственным участием спецтехники, например стрелочного подъемного крана, большегрузного транспорта и квалифицированных специалистов, крановщика, стропальщика, монтажника. Мы не будем рассматривать изготовление этого вида перекрытия, так как своими руками сделать это нереально.Рассмотрим другие способы изготовления межэтажных перекрытий для загородного дома или коттеджа, которые при наличии опыта строительства можно сделать самостоятельно.

Технология изготовления монолитного перекрытия

Для изготовления монолитного перекрытия потребуются следующие материалы:

• Арматура а3 диаметром 14 мм;
• Сборные арматурные каркасы с стороной воротника 200х200 мм;
• Обгоревший провод 1.5-2 мм в диаметре;
• Бетон марки М300 или М350;
• Щитовая опалубка, стойки, треноги.

Монтаж монолитного перекрытия начинают с установки щитовой опалубки. Для опалубки можно использовать самодельные обрушенные деревянные доски или взять опалубку в аренду. Сказать, что выгоднее однозначно нельзя, все зависит от объема работы и площади перекрытия. Например, для заливки монолитного перекрытия гаража дешевле использовать самодельные деревянные доски или листы толстой фанеры.Однако, делая перекрытие загородного дома, потребуется большое количество пиломатериалов, карниза и бруса, которые после выполнения работ будет сложно использовать в дальнейшем строительстве. В общем, при большом объеме работы несколько недель выгоднее арендовать опалубку, состоящую из металлических щитов.

Перед установкой панелей формы определите точки потолка по уровню воды или оптическому уровню. Сделав эти отметки в капитальных стенах, отступите от них еще 15 см вниз по стенам и по внутреннему периметру стен временно установите анкерами деревянный брус 150х50 мм.В дальнейшем для удобства рассмотрим установку опалубки в одном конкретном помещении. Установив временную планку по периметру 4-х стен помещения, определите направление опорных балок. Лучше всего опорные балки иметь продольные помещения. В этом случае при использовании в качестве балки деревянного бруса 150х50 мм, его практически не следует резать, а в дальнейшем после производства перекрытия, этот брус может быть использован для монтажа каркаса кровли. Следует сказать, что в качестве несущих балок можно использовать также металлический швеллер или двутавр.

При размещении опорных балок наиболее крайние должны располагаться параллельно несущим стенам с пространством не более 30 см. Далее расстояние между краевыми балками распределяется на отрезки не более 100 см и на каждой отметке параллельно расположены промежуточные опорные балки друг друга. После распределения и укладки балок, которые будут удерживать панели формы, необходимо с помощью оптического уровня или длинного нивелира убедиться, что все балки расположены в одной горизонтальной плоскости.Подправив при необходимости ригели, приступайте к установке опор стоек. В качестве стоек, конечно, желательно использовать специальные телескопические стойки, оборудованные на верхнем конце вилкой, на которую будет опираться горизонтальная опорная балка, а на нижнем конце — тренога или широкая лапа. Такие телескопические стойки обычно входят в комплект арендованной опалубки.

Однако, если используется самодельная опалубка, в качестве стеллажа можно использовать установленный вертикально деревянный брус 100х100 мм, металлическую трубу диаметром 80-100 мм или двутавр.В независимости от используемых стеллажей, на их установку следует обратить особое внимание. Стеллажи должны быть расположены идеально вертикально ровно, не менее 3-х стоек на 1 кв.м. и иметь твердую неподвижную опору. Закончив установку стоек и фиксацию опорных балок, на них производят перекрестную укладку досок. Также на этом этапе по внешнему периметру всех несущих стен устанавливают вертикальную опалубку, которая определит толщину монолитного перекрытия. Чаще всего для этой опалубки применяют доски обрушенные с 2-3 карнизов толщиной 20-30 мм.Вертикальные доски крепятся к стене с помощью дюбелей и деревянных брусков. Только после полного завершения монтажа опалубки переходите к армированию монолитного перекрытия.

Армирование перекрытия

Армирование перекрытия начинают с укладки по периметру несущих стен горизонтальных каркасов. Соединения каркасов по углам всегда производят запустив стержни одного каркаса в другой. При необходимости соединить между собой два горизонтальных каркаса, снимите 2-3 хомута с конца одного каркаса и впустите освобожденную арматуру целиком, после чего несущие стержни обоих каркасов соединятся между собой перегоревшей проволокой.Уложив каркасы по периметру стен, переходите к изготовлению арматурной сетки. Арматурная сетка представляет собой соединенные перпендикулярно стержни арматуры диаметром не менее 12 мм. Оптимально применять арматуру для жилого дома диаметром не менее 14 мм. При этом обычно квадрат ячейки, образующейся между стержнями, равен 150х150 мм.

Сетка удобнее вязать сразу на месте, то есть пускать пруток арматуры от одного каркаса к другому.Связав все продольные планки, приступаем к вязанию перпендикуляра. Прекратив вязание сетки, между стержнями арматуры и панелей формы располагаются арматурные держатели, которые в дальнейшем будут держать всю сетку в поднятом состоянии и не позволят арматуре лежать на досках. Закончив монтаж первой арматурной сетки, аналогично над ней на уровне 100 мм совмещается вторая арматурная сетка. Следует сказать, что для изготовления перекрытий небольшой площади, например при строительстве гаража, нередко производят всего одну арматурную сетку, а вместо второй применяют сетку-арматуру, уложенную внахлест и связанную проволокой с шагом 20 см.

Процесс бетонирования

При изготовлении перекрытия гаража или дачного одноэтажного дома применяют заводской бетон марки М300. Если в дальнейшем планируется строительство второго и третьего этажа, монолитная плита заливается бетоном М350. В целом для монолитных перекрытий рекомендуется использовать бетон заводского производства. Во-первых, монолит должен быть залит за один подход, а на большой площади для самостоятельного изготовления бетона потребуется 1-2 бетономешалки и несколько десятков рабочих рук.Во-вторых, заводской бетон лучше, в его состав дополнительно входят пластификаторы, отвердители и другие вспомогательные компоненты.

Если решили делать бетон самостоятельно, потребуется заказать 1 самосвал песка, 1 самосвал мелкого щебня и 2-3 тонны цемента м500.

Формула для самостоятельного изготовления бетона: 1 части цемента, 3 части песка, 3 части щебня.

Первоначально пустую бетономешалку в течение нескольких минут дают вращаться.Далее в него заливают 50-80 литров воды и засыпают цемент. Когда цемент размешивается до состояния молока, в бетономешалку дозируется засыпка карьерного песка. После получения однородной растворной массы во вращающуюся бетономешалку засыпать щебень. После тщательного перемешивания готовый бетон выгружают в подготовленную ванну, и сразу приступают к изготовлению очередной порции бетона. При этом готовый бетон сразу заливается в опалубку. Заливка бетона в опалубку необходимо применять поверхностные вибраторы для уплотнения бетонной массы и предотвращения образования в ее толще воздушной пустоты.После завершения заливки монолитного перекрытия, через 28 дней можно идти и продолжать работы на его поверхности.

Технология изготовления сборно-монолитного перекрытия

Этот вид перекрытия требует значительно меньшего объема бетона, а для проведения работ потребуется всего 2-3 человека.

Необходимые материалы:

• Сборные арматурные каркасы с партией воротника 200х200 мм;
• Сетка арматурная с диаметром прутка 4-5 мм и ячейкой 100х100 мм;
• Обгоревший провод 1. 5-2 мм в диаметре;
• Блоки пустотелые;
• Балки тавровые из мелкозернистого бетона;
• Бетон марки М350;
• Доска для опалубки;
• Стойки или опора.

Перекрытие начинают с выравнивания уровня всех несущих стен. Для этого с двух сторон несущей стены устанавливаются панели вертикальной формы, а пояс заливается бетоном небольшой толщины. Толщина ленты может колебаться от 10 до 20 см, так как ее основная задача выравнивать все оси здания.Через 10-15 дней после изготовления ленты приступайте к укладке Т-образных железобетонных балок. Если рассматривать однокомнатную комнату, то крайние тавровые балки располагаются на внутреннем крае пояса. После укладки краевого бруса отступите от него 60 см и произведите параллельную укладку следующего бруса. Далее между обеими балками у основания штабеля ремней на одном пустотелом блоке и аналогичным образом по всему пространству помещения укладывают параллельно друг другу все остальные тавровые балки. При этом пустотелые блоки пока что не заложено все пространство между балками, они используются только для равномерного распределения балок.После укладки всех тавровых балок под ними изнутри помещения устанавливают опорные горизонтальные металлические балки, которые удерживаются с помощью телескопических стоек, оснащенных специальной вилкой. Надежно зафиксировав бетонные тавровые балки, все пространство между ними закладывают пустотелые блоки. В целом работа эта несложная и чем-то напоминает сборку конструктора. Единственное, на что следует обратить внимание, это чтобы каждый блок полностью заходил в боковые пазы.

После кладки всех пустотелых блоков по периметру стен укладывают горизонтально сборные каркасы арматуры на пояс и устанавливают панели вертикальной формы с внешней стороны стен.Далее по всей поверхности, состоящей из блоков, укладывается арматура сетки. При этом сетку обязательно вяжут с сборными каркасами арматуры, а между сеткой и пустотелыми блоками есть держатели из ПВХ. Здесь необходимо отступить и сказать, что армирование сетки применяется для армирования небольших пролетов, при изготовлении перекрытия большой площади вместо сетки используйте арматурную сетку с диаметром прутка не менее 12 мм. Прекратив армирование перекрытия, на установленной по периметру стен здания вертикальной опалубке сделайте отметки, которые будут ориентиром уровня подливки.Толщина бетонного слоя обычно от 50 до 100 мм. В то же время, если предварительно перед заливкой бетона добавить в него немного воды и сделать его консистенцию более жидкой, вес бетона практически не будет нуждаться в вибрации при заливке. При изготовлении этого вида перекрытия прослушивать внутренние стойки и опорные балки можно спустя четыре календарных недели.

Монолитное перекрытие своими руками. Как сделать плиту из монолитного бетона Бетонные плиты

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий … Самый распространенный и универсальный — это установка сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда на стройплощадке сложно использовать кран, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит.Во-первых, конструкция прочная и монолитная, без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку дома более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных мест, для которых сложно будет подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, вы можете смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно своими силами, для этого не понадобится кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа монолитного перекрытия

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно он включает расчет сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если вы хотите попробовать провести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия наиболее популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые стойки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытия на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены были выбиты на нужную высоту, а их уровень почти идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Монтаж опалубки под монолитную плиту перекрытия

При возведении монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм. Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы.Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Расстояние между столбами должно составлять 1 м. Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стоек кладут балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На перекладины укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры.Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется так, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает для покрытия всего пролета, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция получилась прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты. Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы … Их устанавливают с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно составлять 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматуры. стержни).

Для разведения сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг установки вертикальных зажимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — это верхний сетчатый соединитель и нижний … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку как единое целое.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. на м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно класть плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого на плитах имеются монтажные петли, за которые зацепляются монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высоты и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки оборудуют только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия на весь пролет не хватает и, например, остается 500 мм, то в этом случае есть разные способы укладки плит перекрытия. Первый — уложить плиты вплотную, а по краям комнаты оставить зазоры, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками … Второй — укладка плит с равными зазорами, которые затем заделываются с бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливается опалубка (подвязана доска).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему установки плит перекрытия. В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Приступать к укладке плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После укладки плит проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей производится сваркой.

Схема укладки плиты перекрытия

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается выполнение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане.При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет перемещаться плита, на стороне, противоположной подаче. Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость установки плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен быть предоставлен с проектом.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники.В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо из автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — это плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть почти идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны . .. Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то дополнительных мер предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит предполагает, что несущая поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью.Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор … Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места.После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит в перекрытие с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к установке плит перекрытия. Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см.Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, оператор может навешивать стропы на крепежные элементы плиты.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи.Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом.Его расположение можно выровнять только по площадке для укладки; плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту укладывают широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете столкнуться с рекомендацией о том, арматура должна быть помещена в опорной зоне плиты. Сторонники этого способа говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий.Технология точно такая же. Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкерные плиты перекрытия

Анкеровка — соединение пластин между собой — может осуществляться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … Стержни арматуры диаметром 12 мм привариваются к закрепляющим закладным элементам на плите. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плиту необходимо привязать к стене. Почему в стену встраивают фурнитуру.

Второй способ — анкер кольцо … Вообще-то это похоже на армопояс. По периметру плиты укладывается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — плиты сдавлены со всех сторон.

Герметизация стыков плит перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Зазоры между плитами перекрытия называют ржавыми. Заливают бетоном марки М150.Если зазоры большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Герметизация пустот на концах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми полостями изготавливаются с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их нужно залить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет.Вы можете заполнить пустоты минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

Цена на укладку плит перекрытия зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин.Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В результате стоимость будет такой же, как при заливке монолитной плиты перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками, Строительный портал

Строительство домов В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно делают из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, и

спасибо.

Заказан бетон для М300. Поставщик — титанбетон. ru
Два водителя, которые посетили меня, не понимают русский язык, не имеют карты, не знают местности. Первого пришлось поймать в соседнем городе на его невнятных подсказках, что-то вроде «Я стою у магазина, через который не помню, чтобы проходил». В общем, потрепали мне нервы. Вмещают 5 м3. Хорошо если бы на самом деле было 4,5 м3.

Отдельно несколько слов о бетононасосе. Первоначальная цена — 18 т.р.Стрелка 32м, без проблем перелила забор, не выезжая на асфальт. Водитель хороший человек, хотя в конце он попросил на 2тр больше, чем якобы заявлено за «переезд», но он все хорошо объяснил и рассказал о процессе заправки. Сама установка очень сложна в работе. Хотя носитель пытался подавать бетон с интервалом, одна «прокачка» насоса, но давление и расход требовали больших усилий, чтобы повернуть гильзу туда-сюда, направляя все внутрь такой узкой опалубки, равномерно распределяя бетон слоями 30 см.

Всего заказано 17 куб.м бетона, заранее согласован возможный отказ от последней мешалки на РБУ, оплата на месте. Залив 2,5 миксера, то есть 3/4 от общего объема, поразмыслив и подумав, решили выпустить бетонный блок, боялись, что опалубка не выдержит. Они начали по старинке вибрировать, с арматурой по той же причине. Как оказалось, не зря.
Бетон закончился, осталась последняя мешалка.В ресивере автобетононасоса, как положено, осталось 200-250 литров бетона. Перевозчик сказал направить рукав куда-нибудь, чтобы еще что-нибудь качнуть. Забрасывая рукав на тонкие перегородки стены, мы не ожидали, что за пару секунд он там почти до верха выплюнет еще 70-90 литров. А потом затрещала опалубка … все замерли. На средне-высоких шпильках М10 в деревянные стойки запрессовывались шайбы диаметром 30 мм на 0,5-1 см с каждой стороны и как оказалось, одна из шпилек оторвала гайку.Таким образом, опалубка стала на эти полтора сантиметра шире. — Дальнейшего разрушения не было, — выдохнул я. Нарушения геометрии не критичны. После снятия опалубки они вообще не заметны.
Остальной бетон залили на площадку у ворот на лайнер. Этот бетон мы тоже ковшами перетаскивали в опалубку, выравнивая уровень более-менее везде, только до окон. В очередной раз проткнув все, на этом мы расстались.

Следующая пара — три дня, периодически заливка бетона, на земле ближе к котловану была смонтирована опалубка, которая могла принять 5-кубовый миксер.По оценкам, потребовался объем 4,8-4,9 м3. Договорившись с четырьмя соседними украинцами, он сделал заказ на TitanConcrete. Я сделал несколько переносных лестниц вокруг опалубки, через которые можно было заливать бетон прямо с тачки. Смеситель прибыл, разгрузился. Начали возить. Два человека постоянно лопатой лопатой бетон лопатой, один везет в тачке, еще двое стоят внутри и передают друг другу ведра. Не помню, сколько времени прошло. Но бетон не успел подняться.За 2,5-3 часа, думаю, у нас получилось. Однако бетона не хватало и прилично. Все завибрировало. Заехал на рынок за цементом, оставив себе одного помощника, сделал еще около 9 партий по 400 литров. Я отлично справился. Я накрыл все фольгой и ушел.

Подождав несколько дней, начал потихоньку разбираться во всем. Разобрал желоб для бетона, строительные леса, сорвал пленку. Погода была дождливая, поэтому я не боялся пересыхать бетон.

H чем прочнее конструкция пола, тем надежнее защита.Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но для их укладки потребуется подъемный кран, что и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой устройству перекрытия могло бы стать использование монолитного бетона. Его можно укладывать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет выполнять ручную работу.

Но как сделать так, чтобы самодельная плита из монолитного бетона имела достаточную прочность и не трескалась или, что еще хуже, не разрушалась? Возможно ли и как это сделать без сложных вычислений и формул? Да, это возможно.Но по порядку . ..

Содержимое:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроен бетонный пол

Во-первых, давайте разберемся, как устроена и как работает бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут быть непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, зависит от направления нагрузки.Он лучше всех выдерживает сжатие, а хуже всего — растяжение.

Причем разница настолько велика, что предел прочности бетона на разрыв обычно не учитывается при расчете прочности конструкций!

Но плита перекрытия опирается на края и нагружается по всей поверхности. Хотя бы собственным весом. Очевидно, она будет наклоняться. Если рассматривать сечение такой пластины, то в верхней части она сжимается, а в нижней — растягивается.Причем усилия будут максимальными сверху и снизу, а в середине участка будут нулевыми (см. Рис. 1).

Поскольку, как мы уже говорили, бетон имеет отвратительную устойчивость к растяжению, его армируют металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственным весом.

Арматура нужна не только внизу секции. Есть и другие места в плите перекрытия, которые испытывают напряжение, их тоже нужно укрепить.Как и какие напряжения возникают, можно увидеть на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье, который изобрел арматуру, став «отцом» железобетона, тем не менее, был полным непрофессионалом в строительстве. Итак, до конца своих дней он был уверен, что арматура должна закладываться в центрах секций гнутых конструкций. На самом деле здесь совершенно бесполезно.

Подбираем арматуру и марку бетона

Чем толще плита и прочность бетона, чем больше диаметр арматуры, тем прочнее перекрытие.Но в то же время сложнее и дороже.

Для цельной части используем OSB3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройплощадках, и подходит для черных полов и т. Д.

Схема расположения балок и стоек при использовании инвентарной опалубки, мы узнаем, когда сдадим ее в аренду. Эта схема зависит как от нагрузки, так и от типа оборудования.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно бывают железобетонными.Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самым распространенным и универсальным является устройство сборных плит перекрытия. Такие плиты заказывают на заводах ЖБИ, а затем монтируют с помощью крана и бригады рабочих. В тех случаях, когда на строительной площадке сложно использовать кран, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выкладывать готовые плиты, обустраивают монолитную плиту перекрытия.На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более подходящим. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.

Плита перекрытия монолитная своими руками

Монолитные плиты имеют ряд преимуществ перед плитами из сборных железобетонных плит.Во-первых, конструкция прочная и монолитная, без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитное заполнение позволяет сделать планировку дома более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может предполагать сколько угодно углов и укромных мест, для которых сложно будет подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, вы можете смело оборудовать балкон без дополнительной опорной плиты, так как структура является монолитным.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно своими силами, для этого не понадобится кран или большая бригада рабочих.Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что связано со строительством, монолитный пол начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в конструкторском бюро и не экономить на этом. Обычно это включает расчет поперечного сечения плиты на изгибающий момент при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия именно в вашем доме, инструкции о том, какую арматуру использовать и какой класс бетона.Если вы хотите попробовать провести расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем на этом останавливаться. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для опоры опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Устройство для гибки арматуры.
• Пластиковые стойки для фурнитуры (хомутов).

Технология заливки монолитного перекрытия включает следующие этапы:

1. Расчет перекрытия, если пролет более 7 м или проект предполагает опору перекрытия на колонну / колонны.
2. Монтаж палубной опалубки.
3. Армирование плиты стальными стержнями.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того, как стены были выбиты на нужную высоту, а их уровень почти идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

При возведении монолитной плиты перекрытия предполагается заливка бетона в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом».Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры … Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если из обрезных досок сбить щиты, то их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны зазоры, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки осуществляется таким образом :

• Установлены вертикальные столбы. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между столбами должен составлять 1 м.Ближайшие к стене столбы должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются балки (продольная балка, которая будет удерживать опалубку, двутавр, швеллер).
• На перекладины укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных балок укладываются поперечные балки, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки необходимо точно подбирать, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота стоек регулируется так, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. Учитывая, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края перекрывали стены на 150 мм, необходимо делать вертикальный забор именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровность опалубки с помощью уровня.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку можно будет легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или бревном.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара. на 1 м2 площади.

После устройства опалубки в нее устанавливают арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней соединяется сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня не хватает для покрытия всего пролета, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция получилась прочной, стержни необходимо соединять внахлест в 40 см.

Арматурная сетка должна выходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены кирпичные, и на 250 мм, если стены из пенобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Армирование монолитной плиты перекрытия осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края плиты.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Для того, чтобы нижняя сетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые зажимы … Их устанавливают с шагом 1 — 1,2 м на пересечении стержней.

Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что решетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между решетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурных стержней. ).

Для разведения сеток на определенном расстоянии друг от друга из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента специальные зажимы — стойки как на фото. Верхний и нижний фланцы фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер фиксатора составляет 120 мм. Шаг установки вертикальных зажимов — 1 м, ряды следует располагать в шахматном порядке.

Следующий шаг — концевой фиксатор … Устанавливается с шагом 400 мм на концах каркаса арматуры. Служит для усиления опоры плиты на стену.

Еще один важный элемент — это верхний сетчатый соединитель и нижний … Вы можете увидеть, как это выглядит на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные решетки воспринимали нагрузку в целом.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне опоры на стене в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать прямо с завода. Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера ровным слоем придаст плите исключительную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора. Так что бетон лучше сразу заливать слоем 200 мм, без перерыва. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или ящики для технологических проемов, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо встряхнуть глубоким вибратором. Затем дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смочить водой, только смочить, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снимать.Монолитная плита перекрытия готова. На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. На самом деле получается порядка 50 — 55 грн. на м2 перекрытия. Как заливается бетонная плита, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Более традиционным считается использование сборных монолитных железобетонных плит перекрытия.Наиболее популярны плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонны, поэтому укладывать плиты перекрытия своими руками невозможно. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

Правила укладки плит перекрытия

Сборная плита перекрытия уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или устройства опалубки.Их просто укладывают в пролет с опорой на стены, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Плиты самые большие из этой длины.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого на плитах имеются монтажные петли, за которые зацепляются монтажные стропы.
• Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которую они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высоты и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Не укладывать плиты насухо, все трещины и технологические швы заделывать строительным раствором.
• Необходимо постоянно контролировать расположение плит относительно стен и несущих поверхностей.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все стены оборудуются только после монтажа перекрытий.
• Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плит перекрытия не хватает на весь пролет и, например, остается 500 мм, то есть разные способы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — уложить плиты встык, а зазоры оставить по краям комнаты, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками. Второй — кладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетоном.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливается опалубка (подвязана доска).

Технология укладки перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травм на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиПах, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую схему установки плит перекрытия.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение оборудования, спецтехники и инструмента.

Приступать к укладке плит перекрытия необходимо с лестничного марша. После укладки плит проверяется их положение. Плиты хорошо уложены, если:

• Разница между нижними поверхностями досок не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри зоны не должен превышать 10 мм.

Как показывает монтаж плит перекрытия, схема после укладки плит должна быть соединена между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Стыковка закладных и соединительных деталей производится сваркой.

Не забывайте соблюдать меры безопасности. Не допускается выполнение работ краном на открытой местности со скоростью ветра до 15 м / с, а также во льду, грозе и тумане. При перемещении плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет перемещаться плита, на стороне, противоположной подаче.Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость установки плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен быть предоставлен с проектом.

Перед тем, как заказать плиты с завода, необходимо провести подготовительные работы. Сроки поставки станка с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо из автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

Первая — это плоская опорная поверхность … Горизонт должен быть почти идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Второй — обеспечивает прочность несущей зоны … Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то дополнительных мер предпринимать не нужно.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед кладкой плит необходимо залить армопояс. Для правильной укладки плит перекрытия необходимо, чтобы опорная поверхность была достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни газобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, в нее устанавливается арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третий — установка монтажных опор . .. Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать вес плиты, если она внезапно соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

Монтаж пустотных плит с помощью крана

После того, как свежеуложенный бетон наберет достаточную прочность и высохнет, можно сразу приступить к укладке плит перекрытия.Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего подходят краны на 3-7 тонн.

Этапы работы :

• Бетонный раствор наносится на несущую поверхность слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине пластины подшипника, то есть 150 мм. Если плита опирается на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен.Вы можете приступить к укладке плит сразу, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, оператор может навешивать стропы на крепежные элементы плиты.
• При подаче сигнала крановщику о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от места движения печи. Когда плита уже очень близко, рабочие зацепляют ее крюками и разворачивают, при этом колебательные движения гасятся.

• Плита направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, а лучше на 150 мм. После монтажа плита выдавит излишки раствора и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Его расположение можно выровнять только по площадке для укладки; плиту нельзя перемещать по стенам, иначе стены могут обрушиться.Затем стропы снимаются, и крановщик получает сигнал поднять их.
• Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует проводить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту укладывают широкой стороной вниз, а более узкой стороной вверх.

Вы можете столкнуться с рекомендацией о том, арматура должна быть помещена в опорной зоне плиты.Сторонники этого способа говорят, что так перемещать тарелку удобнее и проще. На самом деле, класть под плиту что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае плита может легко выйти из зоны опоры, так как будет скользить по арматуре. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать только поверхность фундамента. Если проектом предусмотрена нестандартная опора плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анкеровка — соединение пластин между собой — может осуществляться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязка плит арматурой … К закрепляющим закладным элементам на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональное соединение, когда пластины соединяются между собой со смещением.

Также плиту необходимо привязать к стене. Почему в стену встраивают фурнитуру.

Второй способ — это якорь-кольцо … Вообще-то он похож на армопояс. По периметру плиты устраивают опалубку, в нее устанавливают арматуру и заливают бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — плиты сдавлены со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Зазоры между плитами перекрытия называют ржавыми. Заливают бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия уже на следующий день сможет выдержать максимальную нагрузку. В противном случае нужно подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с предварительно заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их нужно залить чем-то глубиной 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Пустоты можно заполнить минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетоном. Подобную процедуру нужно проделать не только на тех концах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые упираются во внутренние стены.

Цена на укладку плит перекрытия зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия из ПК составляет примерно 27 — 30 долларов за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки пластин. Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, может и больше в зависимости от региона. В результате стоимость будет такой же, как при заливке монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: пример видео

Строительство дома и ряда других построек предполагает обязательное устройство межэтажных или мансардных этажей.Часто для выполнения этой задачи используется древесина. Деревянные полы легко укладывать, но если вам необходимо обеспечить качественную изоляцию и звукоизоляцию помещения, отдайте предпочтение бетонным полам. Монолитную бетонную плиту можно изготовить самостоятельно. Прочтите инструкции и приступайте к работе.

Перед тем, как приступить к каким-либо работам, будет полезно ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации следующие:

• длина пролета не может быть более 900 см.Это максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• Для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плите необходимо установить петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на необходимую высоту. Актуален для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготовленные самостоятельно, но и на земле;

Доски
• можно укладывать только на предварительно выровненные стены. Никаких существенных искажений и отличий быть не должно;
• с каждого края, плита должна упираться в стену на 9-15 см;
• плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей с помощью раствора.Сухая укладка недопустима;
• в процессе установки плит необходимо постоянно следить за ровностью их укладки. Для поверки используются отвес и уровень;
Доски
• можно укладывать только на несущие стены. Все виды простенков возводятся строго после завершения устройства перекрытий;

№
• при необходимости сделать люк в монолитном перекрытии разрешается вырезать только в месте стыка двух бетонных плит.Недопустимо устройство люка в одном железобетонном изделии;
• плиты укладываются с зазором 2-3 см.

Если длины одной плиты недостаточно для покрытия всего пролета, можно использовать один из двух доступных вариантов:

• Положите плиты вплотную друг к другу, оставив зазоры по краям комнаты. В конце промежутки нужно будет заполнить бетонными блоками;
• уложите доски не вплотную друг к другу, а через равные промежутки (20-30 мм).В конце засыпьте зазоры бетоном, предварительно закрепив опалубку под перекрытиями, чтобы раствор не осыпался.

Установка опалубки

Технология устройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку в специализированной компании или собрать необходимую конструкцию самостоятельно.

Первый вариант проще и удобнее. Готовая заводская опалубка комплектуется телескопическими опорами, что позволяет дополнительно экономить время на изготовлении опор.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельного монтажа опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. влагостойкая фанера толщиной от 2 см.

Доски следует сбивать как можно плотнее. Если между досками есть заметные щели, опалубку необходимо накрыть гидроизоляционной пленкой.

Комплект опалубки

Подготовьте следующие инструменты для сборки опалубки:

• доски;
• фанера;
• древесина;
• молоток;
• ножовка по металлу;
• уровень;
• гвоздь;
• топор.

Установка опалубки

Шаг первый. Установите вертикальные опорные ножки. Оптимальный вариант — регулируемые телескопические металлические стойки. Если их нет, подойдут бревна диаметром от 80 мм.

Установите стойки с шагом в один метр. Расстояние между стенами и ближайшими к ним столбами должно быть не менее 200 мм.

Шаг второй. Поместите бухгалтерские книги на опорные стойки. Это продольная балка, за счет которой будет поддерживаться вся размещенная выше конструкция.

Шаг третий. Установите опалубку поверх балок. Сначала уложите перекладины на продольные балки деревянных балок, на них — доски или фанеру.

Размеры опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние края упирались в стены без образования трещин.

Шаг четвертый. Верхний край опалубки должен быть ровно заподлицо с верхним краем уложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных ножек.

Шаг пятый.Установите вертикальные элементы конструкции. В связи с тем, что края плиты перекрытия должны входить в стену, расположите вертикальные перила на соответствующем расстоянии от внутренних краев стен.

Шаг шестой. Проверить ровность опалубки с помощью уровня. При обнаружении исправьте отклонения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, например, шпильки или гвозди.

Для удобства последующих работ опалубку можно покрыть гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки предпочтительнее деревянных, потому что металл намного надежнее дерева. Каждая телескопическая стойка способна выдерживать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как в случае с деревянной балкой.

Видео — Монтаж опалубки перекрытия

Заказ усиления

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Шаг первый.Подготовьте фурнитуру. Выберите соответствующий диаметр стержня в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Шаг второй. На дно будущей цельной плиты уложите первую арматурную сетку. Уложите сначала продольные, а затем поперечные бруски. Оптимальный размер ячеек такой сетки — 120-150 мм. Если площадь пола небольшая, можно увеличить размер ячеек до 200 мм.

Шаг третий. Свяжите стыки стержней стальной проволокой.

Шаг четвертый.Сверху уложите вторую армирующую сетку аналогично первой. Обвяжите обе сети проволокой.

Если длины одного стержня недостаточно, привяжите дополнительный стержень внахлест, равный не менее 40 диаметрам арматуры. То есть, если вы используете штанги диаметром 12 мм, нахлест должен быть не менее 480 мм.

Бетонная подготовка

Для первичной заливки готовится стандартный бетонный раствор. Рецепт такой:

• 2 части просеянного чистого песка;
• 1 часть крупного заполнителя — можно использовать как щебень, так и гравий;
• 1 часть цемента М400-М500;
• вода.

Добавьте воды так, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Тонкий раствор отлично заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые ингредиенты, а затем постепенно добавляйте воду, если возможно, не прекращая перемешивание.

При отсутствии бетономешалки приготовить раствор можно и в большой корыте, но это слишком долго и довольно сложно, особенно при отсутствии помощников.

Заливка плиты

Процесс заливки монолитного пола условно можно разделить на 2 этапа: заливка и отделка.

Разлив

На этом этапе заливается первоначальный бетонный слой. Заливайте раствор размеренно и медленно, резкие движения недопустимы, так как это может исказить опалубку.

Не делайте заливку слишком густой. Основная задача этого слоя — заполнить все существующие полости.

Готовую начинку разгладить лопатой по всей поверхности. Делайте это плавно и осторожно. Это удалит лишний воздух и полностью заполнит даже самые маленькие полости.

Финишная заливка

На этом этапе вам нужно приготовить отдельный раствор. Рецепт такой же, как и в предыдущем случае. Единственная разница в том, что нужно брать меньше воды, чтобы бетон стал толще.

Шаг первый. Залить слой бетона такой толщины, чтобы от расчетной толщины готовой монолитной плиты оставалось порядка 20-30 мм.Наливайте медленно и равномерно.

Шаг второй. Разгладьте заливку лопатой, как в предыдущей части инструкции. Оставьте бетон на пару дней и переходите к следующему этапу.

Шаг третий. Приготовьте раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. На этом этапе большой заполнитель не требуется. Добавьте воды, чтобы сделать кашицу средней густоты.

Шаг четвертый. Заполните плиту до конца раствором, приготовленным на предыдущем этапе. В процессе заливки выровняйте плиту с помощью правила до получения идеально гладкой поверхности.

На этом заливка монолитного пола завершена. Просто нужно какое-то время следить за состоянием заливки, чтобы бетон затвердевал и набирал прочность без лишних проблем.

Уход за бетоном после заливки

В процессе твердения бетона будет выделяться большое количество тепла, под действием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в первые дни после заливки нужно будет регулярно мочить плиту водой.

Воду можно наливать ведрами (2-3 ведра на прогон) или через шланг с распылителем. Предварительно на высохший бетон можно уложить старые тряпки (желательно мешковину) и залить водой. В жаркую погоду укрыть залитый бетон полиэтиленом. слишком быстрое высыхание может привести к растрескиванию доски.

Опалубку можно снять примерно через 10 дней после последнего смачивания. В целом доска наберет силу за 3-5 недель. По истечении этого срока можно будет приступить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, можно самостоятельно обустроить монолитный пол. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых сборных плит. Следуйте инструкциям и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Плазмонный монолитный переключатель направленного ответвителя из ниобата лития

1.

Вейс, Р. и Гейлорд, Т. Ниобат лития: краткое изложение физических свойств и кристаллической структуры. Заявл. Phys. А 37 , 191–203 (1985).

ADS Статья Google ученый

2.

Alferness, R. Независимый от поляризации переключатель оптического направленного ответвителя с использованием взвешенной связи. Заявл. Phys. Lett. 35 , 748–750 (1979).

ADS CAS Статья Google ученый

3.

Божевольный, С.И., Бурицкий, К.С., Золотов, Э. М., Прохоров, А. М., Черных, В. А. Исследование электрооптического модулятора на основе диффузионных волноводов со связанными каналами в LiNbO ₃ . Квантовая Электро. 9 , 1808–1816 (1982).

ADS Google ученый

4.

Шмидт Р. и Каминов И. Металлические световоды в LiNbO ₃ . Заявл. Phys. Lett. 25 , 458–460 (1974).

ADS CAS Статья Google ученый

5.

Wooten, E. L. et al. Обзор модуляторов ниобата лития для волоконно-оптических систем связи. IEEE. J. Sel. Верхний. Квантовая электроника. 6 , 69–82 (2000).

ADS CAS Статья Google ученый

6.

Тавлыкаев Р.Ф. и Рамасвами Р.В. Высоколинейный модулятор направленного ответвителя с Y-образным питанием и низким уровнем интермодуляционных искажений. J. Lightwave Technol. 17 , 282–291 (1999).

ADS Статья Google ученый

7.

Anwar, N. et al. Влияние параметров изготовления на интерферометрический модулятор Риджа Маха – Цендера (MZI). J. Lightwave Technol. 20 , 854–861 (2002).

ADS CAS Статья Google ученый

8.

Ren, T. et al. Интегрированный низковольтный широкополосный фазовый модулятор из ниобата лития. IEEE Photon. Technol. Lett. 31 , 889–892 (2019).

ADS CAS Статья Google ученый

9.

Wang, C., Zhang, M., Stern, B., Lipson, M. & Lončar, M. Нанофотонные электрооптические модуляторы ниобата лития. Опт. Экспресс 26 , 1547–1555 (2018).

ADS Статья Google ученый

10.

Он, М.и другие. Высокопроизводительные гибридные модуляторы Маха – Цендера из кремния и ниобата лития для 100 Гбит / с и выше. Nat. Фотоника 13 , 359–364 (2019).

ADS CAS Статья Google ученый

11.

Wang, C. et al. Интегрированные электрооптические модуляторы из ниобата лития, работающие от КМОП-совместимых напряжений. Природа 562 , 101–104 (2018).

ADS CAS Статья Google ученый

12.

Боэс, А., Коркоран, Б., Чанг, Л., Бауэрс, Дж. И Митчелл, А. Состояние и потенциал ниобата лития на изоляторе (LNOI) для фотонных интегральных схем. Laser Photonics Ред. 12 , 1700256 (2018).

ADS Статья Google ученый

13.

Рао, А. и Фатпур, С. Компактные электрооптические модуляторы из ниобата лития. IEEE J. Sel. Верхний. Квантовая электроника. 24 , 1–14 (2018).

Google ученый

14.

Mahmoud, M., Cai, L., Bottenfield, C. & Piazza, G. Электрооптический модулятор беговой дорожки из ниобата лития, протравленный на платформе Y-Cut LNOI. IEEE Photonics J. 10 , 1–10 (2018).

Артикул Google ученый

15.

Эббесен, Т. В., Генет, С., Божевольный, С. И. Схема поверхностных плазмонов. Phys. Сегодня 61 , 44–50 (2008).

ADS Статья Google ученый

16.

Thomaschewski, M., Yang, Y., Wolff, C., Roberts, A. & Bozhevolnyi, S. I. Обнаружение оптических спин-орбитальных взаимодействий в плазмонных наноцепях на кристалле. Nano Lett. 19 , 1166–1171 (2019).

ADS Статья Google ученый

17.

Николайсен, Т., Леоссон, К. и Божевольный, С.I. Модуляторы и переключатели на основе поверхностных плазмон-поляритонов, работающие на телекоммуникационных длинах волн. Заявл. Phys. Lett. 85 , 5833–5835 (2004).

ADS CAS Статья Google ученый

18.

Майер М., Немиленцау А., Лоу Т. и Лускин М. Ультракомпактный амплитудный модулятор путем связывания гиперболических поляритонов через промежуток, покрытый графеном. ACS Photonics 5 , 544–551 (2018).

CAS Статья Google ученый

19.

Ding, Y. et al. Эффективная электрооптическая модуляция в графен-плазмонных щелевых волноводах с малыми потерями. Наноразмер 9 , 15576–15581 (2017).

CAS Статья Google ученый

20.

Ansell, D. et al. Гибридные графеновые модуляторы плазмонного волновода. Nat. Commun. 6 , 8846 (2015).

ADS CAS Статья Google ученый

21.

Thomas, P. et al. Наномеханический электрооптический модулятор на основе атомных гетероструктур. Nat. Commun. 7 , 13590 (2016).

ADS CAS Статья Google ученый

22.

Joushaghani, A. et al. Субвольтовые широкополосные гибридные переключатели плазмонно-диоксид ванадия. Заявл. Phys. Lett. 102 , 061101 (2013).

ADS Статья Google ученый

23.

Марков П. и др. Электрическое переключение в VO2 с оптическим контролем. ACS Photonics 2 , 1175–1182 (2015).

CAS Статья Google ученый

24.

Руде М., Симпсон Р. Э., Куидант Р., Прунери В. и Ренгер Дж. Активное управление поверхностными плазмонными волноводами с помощью материала с фазовым переходом. ACS Photonics 2 , 669–674 (2015).

Артикул Google ученый

25.

Haffner, C. et al. Электрооптический модулятор с низкими потерями на основе плазмонов. Природа 556 , 483–486 (2018).

ADS CAS Статья Google ученый

26.

Ayata, M. et al. Высокоскоростной плазмонный модулятор в одном металлическом слое. Наука 358 , 630–632 (2017).

ADS CAS Статья Google ученый

27.

Kieninger, C. et al. Сверхвысокая электрооптическая активность продемонстрирована в кремний-органическом гибридном модуляторах. Optica 5 , 739–748 (2018).

ADS CAS Статья Google ученый

28.

Abel, S. et al. Большой эффект Поккельса в микро- и наноструктурированном титанате бария, интегрированном в кремний. Нат . Материалы 18 , 42–47 (2019).

CAS PubMed Google ученый

29.

Haffner, C. et al. Полностью плазмонный модулятор Маха – Цендера, обеспечивающий оптическую высокоскоростную связь на микромасштабе. Nat. Фотоника 9 , 525–528 (2015).

ADS CAS Статья Google ученый

30.

Heni, W. et al. Плазмонные модуляторы IQ с потреблением электроэнергии в аттоджоулей на бит. Nat. Commun. 10 , 1694 (2019).

ADS Статья Google ученый

31.

Alloatti, L. et al. Кремнийорганический гибридный модулятор с частотой 100 ГГц. Light Sci. Appl. 3 , e173 (2014).

CAS Статья Google ученый

32.

Berini, P., Charbonneau, R., Jett́-Charbonneau, S., Lahoud, N. & Mattiussi, G. Поверхностные плазмон-поляритонные волноводы дальнего действия и устройства из ниобата лития. J. Appl. Phys. 101 , 113114 (2007).

ADS Статья Google ученый

33.

Ярив, А. Теория связанных мод для волноводной оптики. IEEE J. Quantum Elect. 9 , 919–933 (1973).

ADS CAS Статья Google ученый

34.

Jazbinšek, M. & Zgonik, M. Параметры материального тензора LiNbO ₃ актуальны для электро- и эластооптики. Заявл. Phys. B 74 , 407–414 (2002).

ADS Google ученый

35.E \) нелегированного конгруэнтного кристалла LiNbO ₃ . Jpn. J. Appl. Phys. 47 , 7R (2008).

Артикул Google ученый

36.

Джонсон П.

No related posts.