Почему не плодоносит ежевика: Почему иногда скромно плодоносит ежевика. Ежевика садовая не плодоносит Плодоносит ли ежевика в первый год

подрезка, подвязка, подкормка и полив для хорошего урожая, лучшие советы, фото

Лесную ягоду ежевику в окультуренном виде всё чаще можно увидеть в садовых посадках европейских стран, хотя эта ягода не столь популярна, как её ближайшая родственница малина. В наших климатических условиях выращивают либо ежевику сизую, известную также как «ожина», а также «куманику» — кустовой вид. Наибольшую популярность эта ягода имеет в Америке, где она культивируется в промышленных масштабах и затем экспортируется по всему миру.

ПоказатьСкрыть

Особенности ухода за ежевикой

Прежде всего, следует сказать о том, что все сорта ежевики традиционно разделяют на такие группы:

1. Обычные — кусты имеют шипы, на листьях наблюдается опушение, ягоды максимально схожи с лесной ежевикой.
2. Бесшипные — сорта, у которых в результате культивирования отсутствуют шипы на ветвях. Такие растения хорошо плодоносят.
3. Ремонтантные — сорта, которые могут давать урожай дважды в год, в зависимости от климатических условий выращивания. Некоторые из них обладают хорошей морозостойкостью и могут выращиваться в регионах со значительным понижением температур в зимний период.

Костянка будет хорошо расти и приносить хороший урожай, если:

• посадить её на солнечном участке, где она будет получать достаточно освещения и солнечного тепла;
• почва будет плодородной и влажной.

Простой

Выращивание и уход за ежевикой очень схожи с малиной, однако кусты чёрной ягоды разрастаются более интенсивно и могут погубить посадку малиновых насаждений, поэтому высаживать их рядом на участке не рекомендуется.

Садовые сорта ягод требуют полива, внесения удобрений, удаления сорняков, ухода за почвой, её рыхления и мульчирования.

Поскольку растение развивается стремительными темпами, то ему необходимо обеспечить достаточное питание, которое оно получает из почвы. Молодые кусты необходимо обильно поливать весной, а плодоносящие — подкармливать мочевиной.

Ремонтантной

Сорта такого типа могут иметь незначительные отличия в сроках сбора урожая, формы плодов и их вкусовых качеств. Для его получения кусты требуют проведения процедуры пинцировки, которая будет более подробно описана далее в статье. Такая ежевика хорошо переносит зимовку, благодаря особенностям ухода за кустами в зимний период.

Важно знать, что в первый год после посадки ремонтантные кусты не приносят урожай.

Так, прошлогодние побеги, перезимовавшие в укрытии, могут плодоносить в июне, а отростки этого года начнут приносить урожай с августа.Ремонтантные сорта не разрастаются в стороны, кусты имеют компактный прямостоячий вид, достигая высоты до 2 м. Такая ежевика очень требовательна к поливу и не любит засухи, грунт под кустом должен сохранять постоянную влажность.

Уход за ремонтантной ежевикой

Подавляющее большинство ремонтантных сортов являются самоплодными — это означает, что им не требуются соседи-опылители для получения высоких урожаев, однако их наличие может влиять на вкусовые качества плодов.

Вот почему садоводы рекомендуют садить рядом по несколько разных кустов. Посадка производится, как правило, по схеме 2×2 м, если это отдельно растущие растения, либо полосой с интервалом в 0,5 м и дистанцией между рядами в 2 м для удобства сбора урожая.

Летний полив и подкормка с учётом ремонтантности

Ремонтантные сорта предпочитают органические подкормки, поэтому перед посадкой почва, выкопанная из посадочной ямы, смешивается с такими питательными веществами:

• перегной или перепревший навоз: 25–40 л;
• древесная зола: 1 л.

После подготовки питательного субстрата его возвращают обратно в яму, предварительно накрыв водонепроницаемым материалом. Для зрелых кустов рекомендуется проводить удобрение земли в саду каждую весну, после того, как почва немного прогреется.

В этом случае правильно провести рыхление почвы, после чего под каждый куст вносят:

• перегной: 10–15 л;
• перепревший навоз: 10–15 л;
• сухие азотистые удобрения: 15–20 г.

После окончания цветения необходимо внести в почву калий в сухом виде из расчёта 30–35 г на растение, также можно приготовить жидкую подкормку, разведя указанное количество вещества в ведре воды. Он способствует появлению завязи на кустах.

Важно!

Хлористый калий использовать нельзя, поскольку ежевика плохо переносит его воздействие.

Правильный полив заключается в соблюдении принципа «золотой середины»: культура любит воду и влажный грунт, которые способствуют её вегетации, однако в случае переизбытка влаги и заболоченности участка корневище кустарника может сгнить и растение погибнет. Для того чтобы увеличить продолжительность сохранения влаги в почве, её мульчируют после каждого орошения. Слой мульчи должен быть около 5–7 см. Полив должен быть обильным, чтобы земля впитала влагу на глубине 50–60 см. Производят его раз в неделю.

Для орошения сада можно использовать:

• метод дождевания, напоминающий естественные осадки;
• капельный полив, что способствует поддержанию влажности и позволяет сократить затраты на воду.

Летом поливать место роста кустов следует чаще, каждые 2–3 дня, поскольку жаркая погода снижает влажность почвы. Когда ягоды начинают вызревать, им также требуется усиленный полив, для которого не рекомендуется применять холодную воду. Для полива на даче устанавливают бочку, в которую собирают дождевую воду или отстаивают водопроводную в течение 1–2 дней. Такую ёмкость лучше разместить на солнце, которое прогреет воду перед поливом.

Обрезка и формирование куста/штамба

Облагораживать посадку ежевики следует в соответствии с агротехникой. Так, для получения более раннего урожая, рекомендуется удалять все боковые побеги, оставляя только основные и самые крепкие. При такого вида нормировке оставляют 6–8 штук. Стебель ремонтантного куста укорачивают осенью на уровне 1,6–1,8 м.

Весной необходимо делать обрезку повреждённых после зимовки стеблей и верхушек.

Подвязка

Использование вертикальной опоры для подвязки ежевики позволяет не только окультуривать посадку растений, но и улучшать условия выращивания ягод. Куст получает больше солнечного тепла, соответственно, ягоды созревают быстрее и улучшаются их вкусовые качества.

Шпалера устанавливается заранее, перед посадкой растений в междурядье, поэтому дистанция в ряду между кустами должна составлять 0,7–0,8 м, а между рядами — в два раза больше.

В дальнейшем, когда побеги дорастают до определённого уровня, их необходимо фиксировать к опоре.

На вбитые опоры наматывают проволоку в 3 ряда на уровне:

• 40 см от уровня земли;
• 80 см;
• 120 см.

Знаете ли вы? В ландшафтном дизайне садовых участков ремонтантные сорта ежевики могут успешно выполнять роль прекрасного и ароматного декора, поскольку период их цветения длится с середины весны и до поздней осени. Культура радует крупными белыми цветами размером в 7–8 см.

Борьба с вредителями и болезнями

Ремонтантные сорта в силу того, что они выращиваются чаще всего на шпалере, не контактируют с землёй и хорошо обдуваются ветром, имеют слабую склонность к заболеваниям. В редких случаях растение может быть подвержено антракнозу и ржавчине.

Зимовка

Ремонтантные сорта не требуют сложной подготовки куста к зимовке, поскольку она заключается в максимальной обрезке стеблей растения как можно ближе к почве. Приствольный круг очищают от сорняков, опавших листьев, после чего его обильно мульчируют, создавая слой в 10–12 см. Такой метод называется одногодичным циклом. Можно оставить куст зимовать без обрезки, тогда существующие побеги снимают со шпалеры и, связывая их в пучки по несколько штук, укладывают на землю.

Видео: Укрытие ежевики на зиму

При выборе такого способа зимовки необходимо тщательно осмотреть все стебли, чтобы исключить возможные повреждения насекомыми. Если симптомы жизнедеятельности вредителей были обнаружены, то этот стебель необходимо срезать до точки роста, после чего повреждённые отростки удаляют и сжигают. Оставшиеся зимовать стебли плотно покрывают воздухопроницаемым материалом. При выборе этого способа зимовки для куста существует риск вымерзания надземной части в случае суровой зимы.

Уход за обыкновенной ежевикой

Выращивать ежевику садовую (обыкновенную) следует с соблюдением следующих условий:

• своевременное внесение удобрений;
• полив;
• необходимое формирование куста, санитарная обрезка;
• подготовка к зимовке.

Летний полив, подкормка

Корни растения находятся на большой глубине, поэтому полив должен совершаться в таком объёме, чтобы растение получало достаточно влаги. Стоит отметить, что не ремонтантные сорта могут называться засухоустойчивыми, однако отсутствие полива не должно длиться долго, поскольку может существенно повлиять на рост урожая и развитие куста. Стоит также учесть тот факт, что чрезмерный полив не рекомендован, поскольку нахождение корней в очень влажном грунте длительное время может стать причиной их гниения.

Важно! Первые 2–3 года спустя после высадки саженца на садовый участок, ежевичный куст не удобряют, поскольку запаса питательных веществ, внесённых в почву во время посадки, хватает молодому растению, а переизбыток удобрений может ему навредить.

Работа по внесению удобрений должна проводиться ранней весной, при этом приствольный круг обильно мульчируют перепревшим навозом, компостом, мочевиной либо применяют аммиачную селитру, создавая слой в 5–7 см. Внесение азотных удобрений позволит ускорить рост однолетних побегов. Для этого необходимо выкопать углубление глубиной в 10–15 см и внести в него 45–50 г аммиачной селитры из расчёта на 1 растение. В дальнейшем подкормка производится с интервалом в 3–4 года по завершении сбора урожая.

В почву вносят на 1 м²:

• перегной или компост: 10 кг;
• суперфосфат: 100 г;
• сернокислый калий: 30 г.

Частота летнего полива

В период, когда стоит летняя жара, влага с поверхности листьев и из почвы испаряется гораздо быстрее, поэтому растение требует больше внимания и полив должен совершаться часто. Оптимально производить его не раз в неделю, а каждые 2–3 дня. В дождливые периоды летом полив совершают реже. Для сохранения влажности необходимо мульчировать поверхность земли в приствольном круге.

Особенность подкормок летом

Во время плодоношения куст также нуждается в питательных веществах. Внесение комплексных препаратов положительно отразится на росте массы ягод.

Для этого можно использовать орошение раствором:

• калия;
• фосфора;
• азота.

Рекомендуется удобрять уже политый грунт, что позволит полезным веществам максимально проникнуть в почву.

Повысить урожайность и принести вкусный урожай может раствор калия, для приготовления которого необходимо взять:

• сульфат калия: 2 ст. л.;
• воду: 10 л.

Жидкость в объёме 6–7 л выливают под каждое растение.

Борьба с вредителями и болезнями

Ежевичные кустарники имеют иммунитет ко многим болезням, характерным ягодным кустам. Для профилактики многих заболеваний используется приём орошения 1% бордоской жидкостью. Отличной профилактической мерой также является удаление опавшей листы и прополка приствольного круга.

Плодотворную жизнь куста могут омрачить:

Иногда на домашних кустах ежевики можно заметить:

• малинных жуков, если кусты малины растут рядом;
• побеговую тлю;
• долгоносиков.

Для удаления насекомых-вредителей проводят обработку растения в период вегетации при помощи специальных препаратов.

Обрезка и формирование куста/штамба

Обрезка ягодных насаждений должна проводиться:

• весной;
• летом;
• осенью.

Весна — время проведения санитарной обрезки и формировки куста, когда обрезают повреждённые, засохшие и побеги после зимовки, удаляют недоразвитые, укорачивают слишком длинные отростки. Подмороженные стебли необходимо срезать до уровня с зелёным камбием на срезе. В среднем на кусте ежевики должно находиться 4–6 основных стебля.

В конце весны и начале лета для ежевики рекомендуется проводить процедуру пинцировки, которая предполагает систематическую обрезку верхушек побегов по достижении ими 8–10 см. Такой агроприём стимулирует рост ветвей и урожайность.

Если длина боковых отростков превышает 50 см, на них прищипывают верхушки. Удаляют также ослабленные ветви.

В первый летний месяц необходимо производить обрезку однолетних растений и однолетних приростов на старых кустах для стимуляции появления плодовых почек на боковых ветвях, с которых собирают основную часть урожая.

Плодоношение садовой ежевики происходит на двухлетних побегах, которые после сбора урожая необходимо срезать под корень при помощи садового инструмента и сжечь. Это процедура является частью осенней обрезки. Кроме этого, в ходе подготовки растения к зимовке удаляют повреждённые и слабые ветви, а также укорачивают однолетние стебли до длины в 1,4–1,5 м, чтобы стимулировать их рост в следующем сезоне. Формирование кроны ежевики позволяет оптимально эксплуатировать садовый участок, а также превратить ежевичный куст в элемент ландшафтного дизайна.

Для тех, кто любит заниматься украшением сада, важно знать, что формировка может быть:

• веерной односторонней — способ оптимален для растений с медленным вегетационным периодом;
• двусторонней веерной — оптимален для сильнорастущих кустарников.

Подвязка

Подвязка растения необходима для того, чтобы куст правильно развивался в вертикальном положении. Стоит отметить, что размножение ежевичных кустов происходит укоренением верхушек побегов, и при отсутствии подвязки ветвей куста к шпалере, длинные отростки при касании земли могут самостоятельно укореняться, и тогда садовый участок может превратиться в непроходимые колючие заросли.

В качестве опоры чаще всего используют шпалеры — вертикальные направляющие, между которыми на разных уровнях натянуты нити или проволока. Прочные вертикальные столбы должны иметь высоту в 1,8–2 м, горизонтальные направляющие для выращивания ежевики устанавливают на высоте 0,5 м, 1 м и 1,7 м. Подвязка ветвей к горизонтальным опорам происходит по мере роста стеблей.

Выращивание на шпалере имеет такие преимущества:

• все ягоды получают больше света и успешно созревают;
• куст хорошо обдувается ветром, что предотвращает появление многих вредителей и заболеваний;
• удобство сбора урожая с колючего куста, поскольку все ягоды лучше видны и не требуется залезать внутрь кустарника, где существует риск травмироваться о шипы, чтобы достать плоды.

Для размещения куста на шпалере можно использовать различные методы:

• веерный;
• плетение;
• вертикальную формировку;
• кустовое формирование.

Зимовка

Многие сорта ягоды обладают низкой морозостойкостью, поэтому их требуется качественно подготовить к наступлению холодов. Прежде всего, необходимо произвести осеннюю обрезку, о которой уже было рассказано. Далее стебли куста следует снять со шпалеры и соединить их в пучок, а если длина ветвей большая, то их сматывают в кольцо. Затем ветви аккуратно укладывают на землю, так, чтобы не допустить их деформации и надломов. Сверху стебли можно накрыть доской или закрепить к земле при помощи фиксаторов.

Для укрытия куста можно использовать:

• сено или сухие листья;
• овощную ботву;
• опилки;
• рубероид;
• перегной или торф;
• спандбонд;
• мешковину или ветошь.

Процедуру утепления необходимо осуществить до наступления морозов.

Основные ошибки в уходе за ежевикой

Для выращивания этих полезных ягод необходимо соблюдение основных правил ухода, а также правильный выбор участка для посадки. Несоблюдение тех или иных норм может привести к нарушениям роста и плодоношения кустарника.

Если ежевика не плодоносит

Причиной отсутствия плодов могут являться такие факторы:

• плохое укрытие куста зимой и, как следствие, вымерзание плодоносящих, прошлогодних стеблей или цветочных почек;
• отсутствие цветочных почек на лозе, что мешает появлению цветения на других ветвях;
• неправильная обрезка куста, удаление двухгодичных стеблей, которые плодоносят.

Если ежевика не растёт или плохо растёт

Причинами плохого роста куста могут быть:

• нарушение агротехники посадки и выращивания;
• неправильное внесение удобрений;
• нарушение полива.

К примеру, избыточное количество влаги в грунте приводит к нехватке кислорода, который должен поступать к корневищу для его нормального роста и обеспечения жизнедеятельности куста. Это может привести к задержке роста, снижению продуктивности.

Знаете ли вы? Ремонтантные сорта ежевики могут иметь довольно компактный вид, поэтому некоторые садоводы практикуют высаживать кусты в портативные кадки и вёдра, которые в период наступления холодов можно успешно перенести в тепличное помещение или в зимний сад, продлив период плодоношения кустов.

Не вызревают ягоды

Такая ситуация может возникнуть в результате нарушения условий выращивания:

• нехватки света, выращивания сильно загущенных насаждений;
• недостатка влаги и удобрений.

Традиционно созревание урожая длится примерно месяц, однако если растение не получает достаточного количества питательных веществ или происходит длительное отсутствие полива, то завязавшиеся ягоды могут замедлить или вовсе остановить своё развитие. Такая же ситуация может наблюдаться при условии посадки кустов ежевики в междурядьях, возле густых деревьев или очень близко к забору, где растение будет испытывать нехватку солнечного света.

Выбор места для посадки

Высаживать ежевику следует на участках:

• со стороны юга или юга-запада;
• с хорошим доступом солнечного света, поскольку тень будет стимулировать рост стеблей и уменьшение размера и вкусовых качеств плодов;
• защищённых от сильных порывов ветра, где в качестве укрытия может выступать забор, от которого следует отступить не менее 1 м, чтобы не нарушить доступ солнца к растению;
• с залеганием грунтовых вод на глубине не выше 1,5 м, чтобы не допустить заболоченности грунта и длительного пребывания корневища во влажном грунте.

Освещение и влажность

Участок для посадки чёрной ягоды должен быть хорошо освещённым, он должен прогреваться солнцем и быть в укрытии от северных, холодных порывов ветра. Если куст растёт в полутени, срок созревания плодов задерживается на неделю. Стоит также знать, что длительный период зноя, когда температура летом превышает показатель в +30°C, может негативно сказаться на плодоношении ежевики: у ремонтантных сортов вторая волна цветения может происходить менее активно, а ягоды могут стать мельче.

Ежевика любит влажный, но не переувлажнённый грунт, поэтому необходимо сохранять меру в процессе ухода за растением, а также высаживать кустарник с мощным и глубоко растущим корневищем на таких участках сада или склонах холмов, где отсутствует близкое залегание грунтовых вод.

Почва для ежевики

Земля для культивирования ягод должна обладать такими свойствами:

• быть питательной;
• с хорошим дренажем;
• обладать хорошей аэрацией;
• умеренно влажная.

Кислотность почвы должна быть со слабой или нейтральной реакцией (рН 5,5–6,5).

Важно! Нежелательно соседство ежевики с такими ягодными культурами, как земляника, малина и клубника, поскольку они имеют схожих вредителей и заболевания.

Это может быть суглинок или супесчаная почва. Не подходят для выращивания ежевики:

• участки с камнями;
• болотистые местности;
• песчаные участки.

Лесная ежевика на участке

Дикая ягода обычно растёт в лесах, чаще всего её можно встретить в северном полушарии на открытых, хорошо освещённых полянах, на берегах ручьёв и озёр, где кустарник не испытывает недостатка влаги. Ежевика растёт не отдельно стоящими кустами, а образует заросли. Благодаря наличию колючек у дикого вида, это может служить непреодолимой преградой для человека в лесу.

Лесная ягода обладает более выраженным вкусом и имеет более насыщенный витаминный состав, чем окультуренные виды садовой ежевики. Попытки перенести дикие кусты на садовые участки могут быть успешными при условии сохранения лесного грунта с того места, где был выкопан куст в естественной среде произрастания.

Выращивание ремонтантной и садовой ежевики имеет свои особенности, а её урожайность во многом зависит от правильного выбора места посадки и соответствующего ухода за кустом. Соблюдение правильной агротехники позволит получить обильный урожай этой полезной ягоды.

Почему не растет саженец ежевики?

Хороший рост и высокий урожай ежевики – это результат постоянного труда. Необходимо вовремя посадить саженцы, удобрить и полить их достаточным количеством воды. Но почему не растет саженец ежевики, если все условия посадки и ухода соблюдены? Этот вопрос мы и рассмотрим в статье.

Распространенные причины гибели саженцев

Если вы не являетесь опытным садоводом, то перечисленные ниже советы помогут вам избежать распространенных ошибок при выращивании ежевики.

• — Чтобы вырастить крепкий плодоносящий куст, нужно выбрать хороший саженец ежевики: однолетний, с хорошо развитой корневой системой и сформированной на ней почкой. Саженец должен иметь два стебля, толщиной не менее 5-ти мм. Чтобы не ошибиться, приобретать растения лучше всего в проверенных питомниках.
• — Во время посадки почка должна быть опущена в землю на 1-2 см. Если глубина будет больше, то не прорастет, а если меньше – то просто заветрится и пропадет.
• — Саженцы с плохо развитой корневой системой могут не прижиться. Не высаживайте их сразу в почву, поместите в легкий грунт в емкость, укройте агроволокном для создания парника. Поливайте в достаточном количестве, но не заливайте. Когда растение окрепнет, даст побег, его можно пересадить.
• — Корни саженца могут не прижиться, если во время транспортировки они подсохли. Для перевозки их нужно обернуть влажной тряпицей, а по приезду посадить сразу в подготовленный грунт. Вместо тряпицы можно использовать ком влажной земли. Если засохшие корни все же обнаружены, их нужно обрезать.
• — Саженцы, высаженные в почву, погибают от чрезмерного полива. Ежевика любит влагу, но не болото в лунке. Прежде чем поливать растение, проверьте под мульчей землю. Признаком того, что земля засохла, является ее рассыпание. Воду нужно использовать теплую.
• — Очень часто причиной, почему не растет саженец ежевики, являются вредители. Если внешне он выглядит нормально, проверьте корни, стебель внутри. Выясните, какой именно вредитель облюбовал ежевику и уничтожьте специальными средствами.
• — Нельзя бессистемно использовать различные средства для удобрения, особенно, если вы точно не уверены в их действии. Например, куриный помет может запросто уничтожить молодые саженцы ежевики, а осень – неподходящее время для внесения органики.
• — Если саженцу не хватает элементов, это проявляется таким образом: бледные и желтые листья (недостаток железа), плохой рост, ломкость листьев и стеблей (недостаток бора и азота).
• — Не сажайте сильно глубоко саженцы. Идеальной будет посадка в землю на глубину 2-3 см, а сверху мульча.
• — Также важен и сезон высадки. Если вы приобрели морозостойкие саженцы, то их можно высаживать и по осени – за зиму корневища наберут силу. Но теплолюбивые сорта лучше всего высаживать по весне.

Заболевания саженцев ежевики

Не менее важно вовремя выявить заболевания, способные повлиять на рост неокрепших саженцев. Проверьте их отсутствие во время приобретения ростка.

1. Септориоз. Белые пятна, которые сначала появляются на листьях растений второго года, а после уже на молодых саженцах.
2. Гриб фрагмидиум руби (ржавчина). Очень сильно влияет на молодые и неокрепшие ростки.
3. Дидимелла. Фиолетовые пятна, распространяющиеся от нижней части стебля.
4. Ботритис побегов. Пятна овальных размеров появляются на однолетних побегах.
5. Мучнистая роса. Очень хорошо видна на молодых листьях растения, плохо влияет на молодые побеги.
6. Бактериальный корневой рак. Поражает корневую систему, не дает расти ежевике.
7. Мозаика. Болезнь передается тлей и клещами. Необходимо проводить своевременную обработку.
8. Желтая сетчатость. Переносится тлей.
9. Церкоспореллез. Чаще всего поражает однолетние растения.
10. Бурая пятнистость. Поражает листья, в зависимости от типа конкретного возбудителя, проявляется определенным цветом.

Теперь вы знаете большинство причин, почему не растет саженец ежевики. Проанализируйте, что происходит с вашим растением, уберите причину угнетения его роста и уже в следующий сезон вы сможете угостить вкусными ягодами своих близкий и гостей!

Підписуйтесь на наш канал в
Telegram

ЕЖЕВИКА СИЗАЯ — фото и описание ягоды, полезные свойства

Автор Натали На чтение 8 мин. Просмотров 277 Опубликовано 08.11.2019

Плоды ежевики можно встретить в продаже у садоводов уже начиная с конца июня. В этом отношении она примерно равняется в своих вегетативных повадках с малиной. Но что в корне отличает её от своих сородичей, так это период цветения: цветки можно встретить на кусте и наряду с зелёными ягодами, и наряду со спелыми, сизо-чёрными, и даже когда уже начинает идти первый снег, в конце октября – начале ноября.
Соответственно и урожай (не всегда ровный по обилию) можно собирать до поздней осени, радуя домашних живыми витаминами.
Роднит ежевику с малиной также похожесть по форме листиков и шипастость черенков, листьев и стволов самого куста.

Ботаническое описание

Невысокий кустарник, обычно 50-70 см. окультуренные формы могут быть до 1,5 метра высотой. Растение многолетнее, но на практике побег живёт всего два года. Первый год он травянистый, с шипами, больше похожими на пух.

Плодоношение наступает только на второй год, когда побег одревесневеет, а шипы станут жёсткими и колючими. После плодоношения побег отмирает. В диком состоянии кусты с мёртвыми и живыми побегами разных лет настолько переплетаются, что образуют непроходимые заросли.

Цветки двуполые, пятичленные, имеют крупные размеры (2-3 см) и одинаковые по размеру и количеству тычинки и пестики.

Плод сложная, похожая на малину, костянка, сочный, хотя вкус менее выраженный, чем у дикой или садовой малины. От плодоножки не отделяется даже в спелом виде.

Основное цветение с мая по август, после августа – единичное и нерегулярное. Плодоносит ежевика с конца июля по конец сентября, пик приходится на август.

Светолюбивый кустарник, на хорошо освещённых местах образует непроходимые заросли.

Распространение

В России широко распространена с западных границ до Западной Сибири, с широты Подмосковья до южных границ. В мире – практически все идентичные российскому распространению климатические зоны.

Любит селиться около водных пространств (канавы, пруды, реки, протоки, озёра, пресноводные заливы).Кроме диких форм есть множество окультуренных после селекционной работы.

Классификация

Род Рубус, семейство Розовые (лат. Rosaceae). В этот род включено более 300 видов растений, подавляющее большинство из них – жители Северного полушария планеты. Самые распространённые сорта в России – ежевика сизая Rubus caesius, ежевика разрезная Rúbus laciniátus, и ежевика гигантская, которую ещё называют гималайской – Rúbus armeniácus.

Формула цветка *Ч5Л5Т~П1.

Химический состав

Все формы ежевики съедобны, плоды не только полезны, но и очень вкусны, поэтому часто используются для приготовления варений, компотов и джемов – последних даже в промышленных масштабах. Богаты органическими кислотами, клетчаткой, сахарами (глюкоза и фруктоза).

Кроме практически всего ряда витаминов, богата микро- и макроэлементами . в 100 г содержится:

• До 21 мг натрия;
• До 30 мг кальция;
• До 30 мг магния;
• 1 мг железа;
• 32 мг фосфора.

Присутствуют также марганец, цинк, хром, медь, никель и т. д. Притом в соотношении, идеальном для восстановления многих нарушений функций организма. Много танинов, то есть дубильных веществ.

Фиолетовый пигмент сока имеет высокую стойкость – окрашенную соком ежевики ткань практически невозможно отстирать, отбеливание возможно только агрессивными веществами или после многократных стирок (да и то не полностью), которые сделают ткань ветхой.

Дубильными веществами, инозитолом и витамином С богаты также и листья ежевики, что делает их эффективным средством против многих болезней. Семена в плодах-костянках имеют до 12% жирных масел, в умеренных количествах очень полезно поедать ягоды с семенами (не протёртые) при нарушениях проходимости кишечника.

Применение

В садоводстве

Кусты ежевики сизой можно выкопать в лесу, перенести на садовый участок, и в результате ежегодной обрезки, внесения удобрений и других несложных агротехнических ухищрений можно уже через 3-4 год собирать урожай, превышающий дикие формы в 2-3 раза. Тем более, что корневище у ежевики сизой многолетнее.

Повышению урожайности кустов будет также способствовать правильная с точки зрения освещённости высадка и регулярный и аккуратный полив.

Плоды, кроме традиционных варений и компотов, можно также сушить.

В пчеловодстве

С гектара цветущих зарослей пчёлы могут собрать за сезон около 23 кг мёда. Продукт ароматный, с уникальным привкусом, прозрачный и желтоватый. Кроме того, пчёлы способствуют лучшему опылению, а следовательно – лучшей урожайности ежевики.

Пищевое применение

1. Компоты;
2. Джемы, варенья;
3. Мармелад;
4. Сок как экстркат;
5. Желе.

Сублимированные или каким-то другим способом обезвоженные ягоды.

Последние в основном применяются в медицинских целях (в народной медицине, так как официальная любые части куста или ягоды давно не использует). Несмотря на скептическое отношение фармации к этому растению, оно может служить хорошим дополнением к лечению медикаментами.

Лекарственное применение

Отвар из листьев и ягод помогает как жаропонижающее. Из корней, с их высоким содержанием крахмала – как противодиуретическое и противовоспалительное средство. Полезен отвар из корней также во время обострения таких болезней, как асцит, геморроидальные кровоизлияния, колиты.

Листья и молодые веточки можно заваривать и настаивать как средство от поносов любой этиологии, в том числе и инфекционной (как сопутствующее антибиотикам общеукрепляющая мера).

Свежий лист, заваренный в течение часа – при лишае, экземе, псориазе, трофических язвах и стоматитах (делаются примочки и компрессы).

Для лечения истерических припадков, гипертонии и атеросклероза применяют отвар из плодов и листьев.
Плоды незрелые обладают мощным вяжущим действием и могут быть использованы при диарее, а вот спелы – наоборот, обладают слабящим действием.

Отхаркивающее и противокашлевое средство из листьев ежевики делают при воспалении верхних дыхательных путей. Для этого 1 столовую ложку измельчённых листьев заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 2-3 часа.

Такой настой можно применять также при всех видах кровотечений, не исключая болезненны и длительные менструации, происходящие вне пределов менструального цикла (спринцевание при помощи клизмы-груши или кружки Эсмарха.

Смесь из листьев ежевики, корня валерианы, листьев ясеня, крапивы двудомной и хвоща полевого в равных долях полезна при лечении и оказании помощи во время обострений диабета. Для этого 2 полные столовые ложки залить 1 л кипятка и настаивать 3 часа. Потом пить по полстакана после еды 3 раза в день.

А от бронхита, ангине, фарингита и трахеита применяют отвар и настой из ягод.

Рецепты при различных заболеваниях

Высокая температура

Разбавленный водой ежевичный сок или свежие ягоды (можно размороженные).

При дисменорее

По 1 части листьев ежевики, берёзы, мяты, корня валерианы, тысячелистника и коры крушины (всего по ½ ч. ложки) запарить вечером в термосе стаканом кипятка. Утром процедить, травы отжать. Пить в течение дня мелкими глотками для регулирования менструального цикла при дисменорее.

Диабет, подагра, малокровие

1 ст. ложка измельчённых плодов заливается 1 стаканом крутого кипятка, закрывается плотной крышкой, потом, после остывания, процеживается и пьётся в 2 приёма в день перед едой.

Косметическая маска для жирной кожи

Свежие или размороженные ягоды перетираются в кашицу (желательно в блендере, вместе с косточками), и наносится на полчаса на лицо.

При ангине

2 ст. ложки свежих или 1 ложку – сушёных цветков залить 1 стаканом кипятка, процедить после часового настаивания, полоскать настоем горло.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость. Ягоды – при запущенных формах диабета, из-за обилия (до 10%) связанной глюкозы и фруктозы.

Ежевика сизая, выращивание

Агротехника

При посадке куста в плодородную землю сада/огорода в ямку глубиной до 40 см и со сторонами 40 х 50 см перед высадкой вносят 2 кг навоза и по 45 г фосфора и кали. Затем насыпают слой земли, чтобы он закрыл смесь удобрений 20-сантиметровым слоем, и уже на эту землю садят куст ежевики. Посадку производят осенью.

А весной под основание куста вносят 35-40 г азотных удобрений. В течение всего периода вегетации почву под кустом и вокруг него (1 м2) рыхлят 5-6 раз.

Размножение

Возможно семенами – хотя это малопродуктивный путь. Быстро и эффективно размножается ежевика черенками, побегами из почек на корнях и отводками, когда побег прижимается к земле и сам собой укореняется. От одного побега отводками может быть укоренено до 2-3 новых кустиков, которые дадут урожай уже через 2 года. Площадь питания у такого куста-донора должна быть около 1,5-2,0 х 0,75 м.

Заготовка сырья

Сфера применения в народной медицине следующая: кровоостанавливающее, противовоспалительное, успокаивающее, потогонное, мочегонное, ранозаживляющее, противогнилостное, бактерицидное.

Сбор и хранение

В лекарственных целях применяют спелые плоды и молодые листья. Листья собирают только недавно развернувшиеся, ярко-зелёные, с опушкой на нижней стороне. Сбор можно проводить в течение всего лета, хотя самые богатые флавоноидами листики бывают поздней весной.

Сразу после сбора листики расстилают ровным слоем в тени, на умеренно сквозняке, чтобы не сдуло и не унесло. Допускается сушка в духовке, температуру в которой можно регулировать так, чтобы она не превышала 40⁰С. показатель годности лекарственного сырья – светлый зелёно-серый цвет листа.

Календарь цветения

С середины июня (на юге – с конца мая) по сентябрь. Эпизодическое цветение возможно до первых снегопадов, т. к. ежевика – растение холодостойкое.

Что сделать для ежевики если завязи очень много?

Приобретая саженцы ежевики, садоводы надеются на заявленный размер ягоды и очень удивляются, когда ягода мельчает или не вызревает, что бывает не только в центральных и более северных районах, но даже на юге. Чтобы избежать такого неприятного удивления, надо знать несколько секретов получения урожая.

 При засушливом лете

Закладывает плодовые почки ежевика на побегах первого года роста. Если лето было благоприятное: много тёплых дней, своевременный полив, то и цветковых почек будет много. Но если следующее лето, когда эти почки дадут цветковые ветки, будет засушливым или, наоборот, дождливым, то весь урожай не созреет. Чтобы этого не произошло, следует принять меры.

Если лето выдалось без дождей, то лучшим вариантом спасти урожай будет капельный полив.

Но постоянная подача воды вымывает питательные вещества из почвы. Поэтому на ночь капельный полив лучше отключать, а ежевику подкормить дважды: до и после цветения, комплексными удобрениями по инструкции. Ведь ей нужен не только азот для роста новых побегов, но калий с фосфором для формирования и вызревания урожая.

Для тех, кто не любит химические и синтетические подкормки можно использовать натуральные.

В качестве азотных подкормок используются один из растворов на 10 литров воды:

• коровяка 1 пол-литровая банка;
• куриного помёта половина пол литровой банки;
• кроличьего или конского навоза литровая банка.

Раствор хорошо перемешивают и дают настояться в течение двух суток.

На куст из 5–6 веток используют:

• 3 литра азотной подкормки;
• стакан золы (калийно-фосфорная подкормка), равномерно рассыпанный по грунту в районе корневой системы;
• стакан высушенной молотой скорлупы от сырых яиц (кальциевое удобрение), так же рассыпанный, как зола.

Жидкие удобрения можно налить в пластиковые бутылки с отверстиями и разложить вокруг куста в 20 см от середины.

Любые подкормки проводят по влажной почве, чтобы не было химического ожога корней. Предшествующий подкормке полив сократите на 3 литра: вместо 10–12 вылейте под куст 7–9 литров воды. Тогда не будет переувлажнения, и быстрее усвоятся во влажной почве питательные вещества.

Если несмотря на подкормки на кустах ежевики начнут увядать цветы или кисти с завязями, то это может быть засуха или перелив, который приводит к гниению корней. Тогда просто полейте или прорыхлите. Но когда наблюдается частичное увядание гроздей: часть бодренькая, а некоторые вянут, то удаляйте сразу всю вялую кисть соцветия или завязи вместе с увядающими листьями. Не жалейте, потому что эти гроздья уже не спасти, они всё равно засохнут.

При дождливом лете

В дождливое лето проблема с вымыванием питательных веществ сильнее, чем при непрерывном капельном поливе, но подкормка такая же.  При избытке питательных веществ ежевика начнёт «жировать» — давать много новой поросли, а ягод будет меньше.

Почву вокруг куста рыхлят чаще: не 5–6 раз, а 10–12 за сезон.

При холодном лете

Ежевике требуются следующие суммарные температуры:

• 41–64 ^о для начала вегетации;
• 366–1084 ^о для начала цветения;
• 1066–1860 ^о для начала созревания.

 

Если тёплых дней будет недостаточно, то ежевика не вызреет. Понятно, что садовод не сможет подсчитать сумму температур, поэтому рекомендуется ориентироваться на сроки вызревания. Например, для Северного Кавказа это середина июля — средина августа, в зависимости от сорта, а для Средней полосы эти сроки увеличиваются на неделю-другую.

Если к наступающим срокам вызревания ягоды ещё зелёные, то часть будущего урожая удаляют. В первую очередь удаляют несформированные ягоды в результате плохого опыления. Потом зелёные, если осталось мало тёплых дней, а на ветвях есть уже ягоды, меняющие окраску.

В холодное лето ежевика может так же не вызреть, как и в дождливое, только ей ещё угрожают бактериальные заболевания типа серой гнили ягод. Все заболевшие части растения удаляют и сжигают, куст прореживают для лучшего проветривания и обрызгивают фунгицидами. С цветками и ягодами поступают так же, как при вызревании в дождливое лето: удаляют вялые кисти и не успевающие вызреть завязи.

Ежевика — одно из самых неприхотливых растений. За шестнадцать лет разведения мне ни разу не пришлось удалять цветки и завязи. Только в один год она дала маленький урожай, когда о ней вообще забыли, даже обрезку не сделали.

Чтобы не удалять цветки, завязи и ягоды, вовремя поливайте и подкармливайте ежевику. А если будет запоздалая весна и холодное лето, можно получить урожай, вовремя удаляя часть завязей.

Июл 11, 2019Ольга

посадка весной, выращивание и уход за кустарником, размножение и обрезка, фото

1. Уход за ежевикой осенью, подготовка к зиме
2. Ботаническое описание, характеристика
3. Достоинства и недостатки
4. Посадка ежевики и уход
5. Как выбрать саженец
6. Разновидности
7. Как размножать ежевику – способы: размножение ежевики семенами, верхушечными отводками, черенками, делением куста, корневыми отпрысками
8. Агротехника
9. Выбор места для посадки ежевики, подготовка и удобрение почвы, хорошие предшественники ежевики
10. Как правильно подвязать ежевику на шпалеру: формирование куста, схема подвязки
11. Сбор урожая и его хранение
12. Почему не плодоносит ежевика: причины, что делать?

Уход за ежевикой осенью, подготовка к зиме

Для ежевики, очень важно правильно подготовить почву перед посадкой. Правильно подготовленная почва – очень важное мероприятие, которое должно выполнятся перед посадкой абсолютно любой культуры. Подходящая для растения почва будет залогом долгой жизни, а также здоровья. Но нашей целью является ежевика, поэтому все предпочтения в почве будем выяснять именно для неё.

Для обеспечения необходимого дренажа и хорошего развития корневой системы, подпочва для ежевики должна быть рыхлой и содержать какое-то количество глины, чтобы не было сильных потерь влаги. Важно учитывать кислотность раствора почвы, для ежевики 6 pH – является подходящим уровнем.

На самом деле, очень мало известно садоводов, которые выясняют значение pH своей почвы и знают точное определение понятиям супеси и суглинка среднего.

Как правило, кислотность определяется наличием мха, щавеля или хвоща. Если имеются данные культуры на участке – остается только провести известкование. Лучше будет, если эту процедуру провести за 2 года до посадки нашей культуры. Вводить нужно, как правило, около 500 грамм муки из доломита на 1 кв. метр площади.

Яма для посадки ежевики делается по следующим параметрам: 60х50х50 сантиметров. Одна треть ямы заполняется навозом или компостом (4 ведра), суперфосфатом (300 грамм) и удобрениями калийными (80 грамм). Две трети будут из обычных глиноземов, либо земли. Весь субстрат нужно потратить на одну посадочную яму.

Две трети этого субстрата засыпается в посадочную яму, на верхушку высыпанного субстрата нужно поставить саженец, расправить корни и только затем заполнять яму остатками смеси. После этого процесса не забудьте хорошо полить место посадки.

Почва после этого будет слегка опускаться, поэтому нужно будет подсыпать еще субстата и не забывать про полив. Старайтесь при этом не заглублять шейку корневой системы, иначе вы рискуете ослабить рост ежевичного куста. Позже, нужно будет обязательно провести мульчирование, чтобы избежать испарения воды из почвы.

Ежевика будет хорошо расти и плодоносить на солнечных участках. Не стоит сажать кусты в тени, там они укоренятся, но урожаи будут слабыми.

Место не должно пронизываться ветром, так как порывы ветра могут повредить нежное растение. Кроме травмирования листьев и ягод, ветер может навредить в период опыления цветков. Наиболее подходящее место для ежевики — южные и западные участки.

Ежевика нетребовательна к почве, однако не любит карбонатные грунты. На такой почве растение не будет получать достаточное количество таких веществ, как магний и железо, из-за чего может заболеть хлорозом. Такие почвы, как суглинки, супесчаники, чернозем, идеально подходят для посадки ежевики.

Хорошими предшественниками для ежевики являются следующие культуры:

• Бобовые
• Овощные
• Полевые
• Сидераты

Плохие предшественники: ягодники и пасленовые культуры.

Если почва была засажена плохими предшественниками, верхний слой почвы при выкапывании ям для посадки ежевики смешивается с такими удобрениями:

• Органика — 10 кг;
• Фосфаты — 15 гр;
• Калийные удобрения — 25 гр.

Количество удобрений указано в расчете на 1 м² участка. Затем этим слоем почвы с удобрениями присыпают корни саженцев.

Выращивание ежевики

Осенью следует очистить ежевичник от сухих побегов, перекопать почву между рядами. Перед заморозками следует хорошо полить ежевику.

Самое главное в подготовке к зиме — укрыть растения. Взрослые растения ежевики переносят мороз тяжело. Хоть многие сорта ежевики являются морозоустойчивыми, их укрывают на зиму. Для этого кусты ежевики связывают шпагатом и наклоняют к земле.

Чтобы не поломать ветви, растение перекидывают через колено. Затем ежевика укрывается одним или двумя слоями агроволокна. Закрепляют укрывной материал кирпичами или другими тяжелыми предметами. Также сверху делают настил из хвойных веток.

Для зон зимостойкости ниже пятой понадобится укрыть кусты на зиму. Поскольку плодоношение будет происходить на побегах предыдущего сезона, то важно не дать замёрзнуть плодовым почкам во время чередования морозов и оттепелей.

Снимите ветви с опор и положите на землю. Прикройте слоем мульчи. Ранней весной, до появления нового роста, поднимите их и прикрепите к шпалере. Сорта с вертикальными прямостоячими побегами более устойчивы к морозу, но им тоже нужна защита от холодного ветра, поэтому опытные садоводы рекомендуют накрывать на зиму все сорта ежевики.

Наиболее оптимальной почвой для ягодного кустарника является глубокая супесь или средний суглинок со значительным составом гумуса. Но суглинки лучше, поскольку наиболее влагоемкие и меньше промерзают в зимний период. На супесях нужно постоянно вносить органику и чаще проводить полив. Лучше если в песке будет находиться хотя бы немного суглинистой составляющей.

Также обратить внимание необходимо на кислотность почвы, обусловленную определенной концентрацией водородных ионов в земле. Для ежевики оптимальный показатель кислотности почвы должен быть равен рН 5,7-6,5. Если почва щелочная, то кислотность можно повысить, добавив серы или сульфата железа. Богатый известняком, засоленный грунт тоже является непригодным, поскольку может стать причиной пожелтения зеленых частей растения. Для борьбы с кислотностью следует провести внесение с помощью извести.

Правильно подготовить грунт к посадке ежевики – одно из важных агротехнических мероприятий, которые включают следующие этапы:

1. Определение кислотности почвы и установление общего содержания в ней питательных элементов. Рыхление грунта на глубину до полутора метров и удаление корней сорных растений. Выполнение этих процедур обеспечит нормальное развитие корневой системы саженцев.
2. Осуществление подкормки для обогащения грунта питательными веществами и сбалансирования состава грунта, используя соответствующие органические удобрения. Если грунтовые воды в месте посадки расположены к поверхности почвы ближе чем на полтора метра, то необходимо оборудовать качественный дренаж, который поможет своевременно нормализовать влажность грунта, убрав из него излишнюю воду. Так как избыток влаги может спровоцировать задержку развития растения, созревания плодов, а также появление хлороза и отмирание корней.
3. Оснащение почвы путем добавления минеральных удобрений – таких как фосфор, калий, магний, которые помогут растению не болеть, хорошо плодоносить и пережить суровую зиму. Выравнивание поверхности, при этом тщательно перемешивая почву обогащенную удобрениями во избежание ожогов молодых саженцев. Проведение полива и мульчирования для защиты от сорняков и сохранения влаги и тепла.

Ежевику вырастить несложно, но получить хороший урожай можно только при условии соблюдения комплекса приемов агротехники. Тогда ягоды будут сладкими, и насладиться ими можно будет в достаточной степени.

Ботаническое описание, характеристика

Ежевика представляет собой плетистый кустарник семейства розоцветных с многочисленными колючками. Большинство культурных сортов этого растения переносят морозы до -25…-30°С. Они также средне устойчивы к жаре и засухе.

На первом году развития стебель ежевики энергично развивается. Его длина может превысить 6 м. Вьющийся побег будет тянуться вдоль земли. Он полностью покрыт шипами. Над ним возвышаются сложные листья, которые состоят из 5 листочков на стебле. Это растение может укореняться везде, где стебель касается земли, поэтому в дикой природе он образует почти непроходимые заросли.

На втором году развития стебель перестаёт расти в длину и приобретает тёмно-коричневую окраску. Теперь на нём образуются боковые ветки. Цветение ежевики начинается в конце весны и происходит на образовавшихся боковых ветках. Белые или бледно-розовые цветы достигают 3 см в диаметре. Опыляются они насекомыми, а к концу лета на растении появятся вкусные ягоды-костянки.

Характеристика ягод:

• короткая плодоножка;
• цилиндрическая форма;
• цвет — тёмно-фиолетовый или чёрный;
• масса — около 5 г;
• вкус — кисло-сладкий.

Не колючие сорта впервые были разработаны в Университете Арканзаса (США). Эти растения цвели и плодоносили так же, как и садовая малина: на побегах первого года развития.

Знаете ли вы? С цветов дикой ежевики пчёлы собирают нектар и делают из него тёмный мёд с оригинальным фруктовым вкусом.

Здоровые растения всегда могут самостоятельно справиться с небольшим количеством насекомых или болезнями. Но ни одно из них не защищено от них на 100%, поэтому необходимо уделять внимание не только лечению, но и профилактике заболеваний.

Грибковые болезни ослабляют кусты и становятся причиной потери части урожая. Соседство с другими розоцветными — дополнительный фактор, способствующий заражению, т. к. у них общие вредители. Переносятся грибки ветром, водой и через инструмент, которым вы обрабатываете растения.

Основные грибковые болезни:

1. Пятнистость пурпурная — проявляется пятнами пурпурного цвета на побегах и листьях. В местах поражения стебли растрескиваются и могут засохнуть. Они также становятся более уязвимы для влияния мороза зимой. Для лечения проводят опрыскивание растения «Фундазолом» или «Топсином М».
2. Пятнистость белая — имеет сходные с пурпурной симптомы. Споры грибка — это белые пятна на листьях. По мере их увеличения листья опадают, а ветви могут погибнуть.
3. Бурая пятнистость — проявляется крупными пятнами, которые темнеют, сохнут внутри и на этом месте в листовой пластине образуются дыры.
4. Антракноз — это сиреневые пятна на листьях и побегах. В результате воздействия грибка на побегах появляются утолщения, а кисти ягод увядают и опадают. Заражённые части куста удаляют, а оставшиеся обрабатывают фунгицидами.
5. Серая гниль — причина загнивания ягод и усыхания побегов. При этом плоды осыпаются, а споры грибка продолжают поражать ветви тёмными пятнами. Для лечения применяют опрыскивание бордоской жидкостью (1%).
   

Для устранения всех видов пятнистостей и грибковых болезней используют опрыскивание фунгицидами на основе меди. Это может быть бордоская жидкость (1%) или раствор медного купороса (0,5%). Процедуру повторяют через 10 дней. Для профилактики в начале сезона до распускания почек проводят обработку «Триходермином».

Важно! Запрещено опрыскивать растения в период цветения. Это погубит насекомых-опылителей.

Вирусные болезни переносятся насекомыми, поэтому важна профилактика появления вредителей. Вылечить вирусные или бактериальные заболевания нельзя. Поражённые растения обычно сжигают. Среди основных вирусных патологий: мозаика, кольцевая пятнистость, курчавость листьев. Для профилактики кусты обрабатывают «Пентафагом» 3 раза за период вегетации.

Вредителей, которые могут лакомиться частями растения, довольно много. Среди них:

• почвенные вредители: медведка, личинки майского жука;
• насекомые, которые питаются соками растений: тли, клещи, пилильщики;
• насекомые, повреждающие плоды: долгоносик, почковая моль.

Большинство насекомых обитают на нижней стороне листовой пластины. Если растение сильно загущено или вокруг него растут сорняки, то это станет отличной средой для развития и размножения насекомых. Вот почему желательно вовремя удалять сорные травы и не допускать загущенности и плохой вентиляции куста. При обнаружении вредителей применяют инсектициды.

У ежевики и малины общие болезни и вредители. Рассмотрим их.

Болезни ежевики

• Антракноз. Грибковое заболевание, поражающее побеги, листья, ягоды. Поражение можно определить по наличию серых круглых пятен. При поражении антракнозом ягоды развиваются однобоко, засыхают. Причиной заболевания является сильная загущенность растений в условиях повышенной влажности.
• Серая гниль. Развитию заболевания способствует сырая дождливая погода. Когда ежевика поражена серой гнилью, ее соцветия и ягоды загнивают, побеги отмирают. Зимой на пораженных стеблях видны трещины с черными грибковыми отложениями.
• Ржавчина. Распознать заболевание можно по характерному окрасу листьев. Внутренняя сторона их покрыта оранжевыми пустулами, внешняя сторона листа имеет слабую окраску. Пораженные побеги на цветут, не плодоносят, постепенно растение вымирает.
• Хлороз. Все части растения желтеют, плоды становятся мелкими и совсем не вкусными. Растение теряет морозоустойчивость.
• Мучнистая роса. Болезнь развивается в первой половине лета, поражаются молодые части растения. На пораженных участках можно наблюдать белый или сероватый налет. Побеги слабо растут, ягоды мельчают.

Заболевания ежевики: антракноз

Вредители ежевики

1. Малинный жук. Жук серо-черного цвета, покрытый волосками. Зимует в почве, а весной перебирается на цветы малины и ежевики. Поедает как листья, так и цветы, ягоды. Самка откладывает яйца в цветках и на завязи, вылупившиеся личинки поедают завязь.
2. Малинная стеблевая муха. Лет мух совпадает с отрастанием молодых побегов. Самки откладывают яйца на молодых побегах, а вылупившиеся личинки выгрызают побеги. Поедание личинками побегов приводит к усыханию и отмиранию части растения.
3. Ежевичный клещ. Его невозможно заметить невооруженным глазом. Зимуют клещи в почках ежевики. Весной перебираются на побеги, а затем на цветы и ягоды. Из-за клеща ягоды не вызревают, как положено, теряют свой вкус и вид. Иногда клещ может уничтожать до 50% урожая.
4. Майские хрущи. Поедают листья. Зимой уходят под почву и грызут корневую систему растения.
5. Малинная галлица. Еще один мелкий вредитель, который активизируется в период цветения ежевики. Поражение галлицей угнетает рост растений.

Поражение малинной галлицей

Чтобы защитить свою ежевику от вредителей и болезней следует весной до распускания почек и осенью после сбора ежевики опрыскивать растения. Подходят такие препараты:

• Актеллик
• Карбофос
• Фитоверм
• Акарин

Также следует тщательно рыхлить почву, бороться с сорняками, прореживать ежевику, утилизировать засохшие побеги.

Достоинства и недостатки

• Достоинствами бесшипных сортов являются:
• более высокая урожайность, чем у дикорастущих растений: до 99 ц/га;
• не травмоопасная форма сбора ягод;
• морозостойкость;
• высокие вкусовые качества плодов.

• Недостатки достались культурным сортам от диких видов и пока не полностью удалены:
• ягода зреет неравномерно;
• кустарник могут атаковать вредители (долгоносики, тли) и он может поражаться грибками;
• даже небольшое изменение климата (дождь) резко уменьшает количество посещений насекомыми цветков, что снижает урожайность.

Посадка ежевики и уход

Ежевика относится к кустарникам с многолетней корневой системой. Надземные побеги двухлетние. Отплодоносив, они заканчивают свой цикл развития и подлежат обрезке. Ежевика − позднецветущая культура. Ее цветки не попадают под заморозки, но вегетативные плети и побеги систематически повреждаются возвратными весенними холодами.

Ежевика по шиповатости надземных органов делится на сильно шиповатые стелющиеся или ползучие формы, малошиповые прямостоячие кусты и бесшиповые. Выведенные бесшиповые сорта и гибриды очень удобны для возделывания, но отличаются пониженной зимостойкостью.

Садовая ежевика − позднецветущее растение, поэтому цветки не попадают под заморозки, а вот плети желательно укрывать на зиму

Для выращивания на юге и в средней полосе России селекционеры рекомендуют следующие малошиповые кустарниковые сорта: Киттатини, Агавам, Лаутон, Эри, Тейлор и другие. Пользуются успехом сорта со стелющейся формой куста – Изобильная, Техас с очень вкусными ягодами. Их часто высаживают в виде живой изгороди.

В последние годы началось распространение бесшиповых гибридов, сочетающих в себе лучшие качества природной ежевики: Торнфри, Блэк Сатин, Орегон-Торнлесс-Эвенгрин. Выведены малинно-ежевичные гибриды Тэйберри, Блэкберри, Логанберри-654, Босенберри, отличающиеся высокой урожайностью, транспортабельностью и более морозоустойчивые по сравнению с сортами.

Неприхотливый кустарник хорошо растет на суглинках, слабокислых и нейтральных черноземных почвах. Высаживать ежевику лучше весной. Посадочные ямы заправляют перегноем (1-2 ведра), древесной золой (0,5 кг), комплексным минеральным удобрением (50-80 г/куст). При посадке корневая шейка саженца должна быть ниже уровня почвы на 2-3 см.

Молодые растения подкармливают 2-3 раза органическими и минеральными удобрениями. Под взрослые кусты подкормку вносят только весной.

Почву под взрослыми кустами не обрабатывают, так как нечаянно нанесенное подземному органу повреждение вызывает усиленный рост отпрысков.

Корневая система ежевики углубляется в почву на 1,5-2 м, поэтому частые поливы этой культуре не нужны.

Бесшиповая ежевика не повреждается болезнями и вредителями, что значительно упрощает уход и позволяет получить абсолютно экологически чистую продукцию. Плоды созревают в августе-сентябре. Для повышения транспортабельности их снимают полузрелыми.

Сезон созревания ежевики выпадает на август-сентябрь

Бесшиповые сорта не образуют отпрысков, характерных для лесной ежевики. Для размножения садовых сортов и гибридов используют верхнюю часть однолетних побегов.

В первой декаде августа молодые побеги (15-25 см) прикапывают в канавки 10-15 см длиной. Отщипывают верхушку на 1-2 см и в части побега, предназначенной для прикопки, обрывают листья. Прикопанная часть побега за неполный месяц обрастает мочковатой корневой системой.

Весной укорененный побег отделяют и высаживают на постоянку. Расстояние между саженцами должно составлять не менее 2-3 м, чтобы со временем кусты не образовали непроходимые заросли.

Чтобы выбрать место для посадки ежевики, нужно учесть несколько факторов. Для ежевики, очень важна освещенность места. Среди остальных культур ягод, также как малина, ежевика не терпит затененных мест, это выражается опадением листвы, почек и замедленным ростом веток. Так что постарайтесь заранее определить место на участке, где днем всегда будет достаточно солнечного света.

Но недостаток света — это не единственный влияющий фактор на качество и количество урожая. Еще стоит позаботиться о том, чтобы была какая-то защита от ветра зимой, так как в это время года он сильный и холодный, что может запросто повредить растение.

Защитой могут послужить даже здания или какие-то сооружения. Стороны света, с которых наиболее вероятен холодный ветер – это северо-запад и северо-восток. Тем более, что проблема холодных ветров по опасности аналогична летним, сухим ветрам, то получится защита от порывов в любое время года.

Из-за того, что ежевичная корневая система идет достаточно глубоко, вам стоит заранее позаботиться и узнать местоположение всех родников на своем участке, если они есть. Все это обосновано тем, что родниковые почвы заметно холоднее обычных почв, а низкая температура может пагубно повлиять на силу корней растения. И как бы ежевика влагу не любила, холодная почва может расположить её к заболеваниям и поражению вредителями.

Глинистые почвы будут также мешать спокойному произрастанию ежевики, поэтому если вы можете, не сажайте её в почву такого типа. Теперь, когда вы узнали все неприятные факторы, связанные с почвой, вы сможете очень просто выбрать подходящее место для своего собственного куста ежевики.

Но конечно же, качество урожая и здоровье самого кустарника зависит не только от факторов почвы и размещения на участке, но и от того, где эти саженцы были приобретены. Опытные садоводы рекомендуют покупать саженцы только в питомниках, где работают профессионалы по размножению культур и уходу за ними.

В настоящее время, известно два хороших и проверенных способов посадки ежевики. Ими являются: «кустовой способ» и «ленточный способ». Выбрать вы можете по собственному желанию, либо так, как вам позволяет ваш участок.

Способ посадки «кустовой» выполняется с помощью шнура, который нужно будет натянуть и сделать на нем отметки в равных промежутках (около 1 метра). Места отметок станут в будущем ямками для посадки ежевики. Размещать саженцы вы можете в виде шахматной доски, либо по линии, тут уже на ваш вкус. Тем не менее, какие бы виды ежевики вы не выбрали, при «кустовом» способе, вы должны будете соблюдать дистанцию между кустиками в ряду.

Способ посадки «ленточный» выполняется с помощью такого же шнура, но в этот раз все будет иначе. Во-первых, дистанция у рядов будет 2 метра. Но в самом ряду, кусты можно будет посадить ближе друг к другу, на дистанции около половины метра. Данный способ хорош тем, что может приблизить момент появления первых ягод.

Итак, вы решили, что пора сажать садовую ежевику на своем участке, но не знаете когда это лучше сделать? Посадить саженец в открытый грунт можно как весной, так и осенью. Но считается, что для данной культуры именно весна — оптимальное время для проведения мероприятия.

Посадить осенью можно, но опытные садоводы сходятся с одном — это не лучший период. Особенно для сортов, которые имеют низкую холодостойкость, осенью их сажать крайне не рекомендуется. Но существуют и зимостойкие сорта, однако и их лучше высадить также весной. Если все же будет произведена осенняя посадка саженца в открытый грунт, то крайне важно хорошо укрыть и защитить растение от зимних холодов.

Каждый дачник и огородник сам должен решить когда ему лучше сажать ежевику — весной или осенью. Но все не забывайте, что для данной культуры предпочтительней весенняя процедура.

Когда же лучше сажать ягодную культуру осенью, в каком месяце? Саженец нужно посадить за 2-3 недели до заморозков. При этом температура воздуха должна быть около днем 10-15 градусов тепла, а ночью — около 5, не ниже.

Сроки посадки ежевики осенью в разных регионах отличаются:

• В Средней полосе (Подмосковье) — конец сентября и начало октября;
• В Сибири, на Урале, Северо-Запад (Ленинградская область) —  весь сентябрь;
• На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь.

Помимо этого, при выборе сроков можно ориентироваться на Лунный календарь 2019 года: 

• Благоприятные дни:
  • в сентябре — 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 число;
  • в октябре —  2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31.
• Неблагоприятные дни:
  • в сентябре — 14, 15, 28, 29 число;
  • в октябре — 14, 28.

Оптимальное время для посадки ежевики весной наступает тогда, когда температура воздуха днем будет держаться не менее 15 градусов тепла, а почва прогреется. Ориентировочное время высадки в разных регионах:

• В Средней полосе (Подмосковье) — середина и конец апреля.
• В Сибири, на Урале, Северо-Запад (Ленинградская область) —  конец апреля, начало мая.
• На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — начало апреля.

Если вы первый раз сталкиваетесь с данной культурой, то для посадки по всем правилам, вам следует воспользоваться пошаговым руководством, которое подробно рассказывает о принципах выбора саженца, почвы, места, подготовки ямы и схеме самой процедуры.

Как выбрать саженец

В этом деле рекомендуется воспользоваться советом, который применим к выбору саженцев абсолютно любых культур, — покупайте посадочный материал только в проверенных и надежных питомниках, садовых центрах и магазинах! Покупка у непроверенных продавцов чревата неприятными сюрпризами: саженец садовой ежевики окажется не таким качественным, не будет обладать сортовыми свойствами и характеристиками, какие описал продавец.

Но даже если вы оправитесь купить посадочный материал в надежный магазин, не забывайте — нельзя терять бдительность, обязательно осмотрите и проанализируйте внешний вид саженца. Итак, выбрать качественный и здоровый саженец ежевики помогут следующие советы и рекомендации:

• Лучше всего выбирать однолетние саженцы.
• Корневая система должна быть хорошо развита, иметь три-четыре сильных корня, длина корешков не менее 10 сантиметров.
• Если саженец с открытой корневой системой, то следует внимательно осмотреть корни — они должны иметь здоровый вид, на них не должно быть повреждений, подсохших, подгнивших корешков.
• На надземной части саженца должно быть два побега (их толщина не менее — 5 миллиметров), и должны иметься зеленые листочки.
• Стебель должен выглядеть нормально, на нем отсутствуют сморщенные участки, повреждения (трещины, царапины и т. д.), кора цельная.
• На корнях должна быть сформированная почка.

Саженец можно купить как с открытой корневой системой, так и закрытой (посадочный материал контейнерного типа). Главное, чтобы он был здоровым и соответствовал вышеописанным требованиям. 

Выращивание ежевики

Разновидности

Для коммерческого и любительского садоводства в мире создано много культурных сортов ежевики. Одна из наибольших групп — гибриды ежевики и малины. Они разработаны в рамках селекционной программы Министерства сельского хозяйства США. Основные сорта: Марион, Чехалем, Олали. Для них характерны оригинальный вкус и высокая продуктивность. Плодоношение большинства сортов начинается в июле и длится до августа. Их урожайность в среднем составляет около 10 т/га.

Сорта без колючек образуют такой же куст, как и у малины. Они обладают высокой силой роста и нуждаются в шпалере для опоры. В эту группу входят: Чёрный атлас, Честер Торнлесс, Халл Торнлесс, Лох-Несс, Навахо и многие другие. Над разработками в этом направлении работают селекционеры многих стран.

Как размножать ежевику – способы: размножение ежевики семенами, верхушечными отводками, черенками, делением куста, корневыми отпрысками

Уход за ежевикой в вегетационный период в части поливов и подкормок такой же, как и за малиной. Особенностью является обязательное укрытие бесшиповых сортов и гибридов на зиму.

Выполняется эта процедура следующим образом. Перезимовавшие плети весной подвязывают к шпалере веером или двумя рукавами. Молодые побеги текущего года аккуратно пригибают и пришпиливают к грунту деревянными или металлическими рогатками. Они растут горизонтально и осенью легко утепляются специальными или подсобными материалами.

Отплодоносившие на шпалере побеги осенью вырезают, освобождая место для весенней подвязки перезимовавших под укрытием побегов. Укрывают специальным дышащим материалом, например спанбондом-60, или горизонтально уложенные побеги прикрывают сухой листвой, ветками и присыпают снегом.

Ежевика требует такого же режима поливов и подкормок, что и малина

Как видите, в особенностях выращивания и требованиях к уходу бесшиповая садовая ежевика менее прихотлива, чем малина. В то же время, ежевика во многом превосходит малину по своим пищевым и лечебным достоинствам малину. Попробуйте вырастить эту полезную ягоду на своем участке, и вы не пожалеете!

Ежевику сажают у опорной конструкции. До начала посадки намечают схему ежевичника. Вбиваются деревянные или металлические столбы. Если сорт пряморастущий, опору располагают сбоку куста. Для стелющихся сортов опорной конструкцией является шпалера высотой около 2 м.

Посадка саженцапроизводится таким образом:

1. Сделайте ямы или борозды для саженцев. Саженец должен быть углублен в землю на 7-8 см.
2. Обязательным условием является расположение почки под землей на уровне 2-3 см. Поэтому глубину ямы регулируйте самостоятельно, исходя из вышеуказанных двух правил.
3. Саженец опустите в яму, расправьте корневую систему, засыпьте слоем почвы с удобрениями.
4. Грунт не засыпают на уровне поверхности, оставляют небольшую ложбинку в несколько сантиметров.
5. Следует уплотнить почву и полить водой в расчете до 6 л на каждый саженец.
6. После того, как вода впиталась лунки мульчируют органикой или соломой.

Схема обрезки саженца ежевики при посадке

Урожайность ежевики во многом зависит от густоты посадки саженцев. У саженца должна быть достаточная площадь питания, так как саженцы быстро разрастаются и, несмотря на обрезку, могут мешать друг другу.

Для каждого сорта следует выдерживать разные расстояния между растениями:

• Для пряморастущих сортов — 1,5-2,5 м;
• Для стелющихся — не менее 2,5 м, лучше до 3 м.

Для больших плантаций ежевики с ограниченной площадью садоводы придерживаются расстояния в 1 м, между рядами — 2 м. Для содержания такой плантации требуется усиленный уход: подкормки должны осуществляться чаще, чем в питомниках с большим расстоянием, должен быть организован капельный полив.

Преимущества использования шпалеры:

1. Легко формировать куст;
2. Легко ухаживать, убирать засохшие ветви;
3. Ягоды не пачкаются в земле;
4. Удобно вносить удобрения;
5. Ежевика занимает минимум места.
6. Ягоды получают достаточно солнца, света и воздуха.
7. Сбор урожая проходит быстрее и удобнее.

Бывают однополосные и двухполосные шпалеры. Однополосные часто используются садоводами-любителями, а двухполосные — на крупных плантациях.

В свою очередь, однополосные шпалеры имеет различные конструкции:

• Веерная;
• Вертикальная плоская;
• Горизонтальная;
• Свободная;
• Наклонная.

Виды шпалер для ежевики

Двухполосные шпалеры также имеет различные конструкции и вид:

• Т-образная;
• V-образная;
• Y-образная.

Т-образная шпалера

Можно изготовить шпалеры самостоятельно, для этого понадобятся такие материалы:

• Деревянные либо металлические опоры высотой около 2 м.
• Крепкая проволока.

Как установить:

1. Сначала необходимо выкопать с противоположных сторон ежевичника ямы для установки столбов. Достаточная глубина около 60 см.
2. Если предполагается длинный ежевичник, следует установить несколько опор на расстоянии около 5 м.
3. На дно каждой ямы следует насыпать слой битого кирпича, чтобы столбы в дальнейшем не просели.
4. Установите опоры, засыпьте их плотно землей.
5. Натяните три ряда проволоки. Расстояние между рядами проволоки должно быть примерно 60 см. Следует натягивать проволоку плотно, чтобы она не провисала.
6. Когда ежевика пойдет в рост, ее придется подвязывать к проволоке.

• Веерный
• Переплетение
• Односторонний наклон

При веерном способе отросшие побеги разводят и подвязывают к проволоке. Молодые ветви подвязывают на нижние ярусы проволоки.

При способе переплетение ветви ежевики переплетают между тремя ярусами проволоки. Те побеги, которые выросли после формировки заводят в разные стороны от центра ствола.

При одностороннем наклоне побеги направляют на 2 нижних ряда проволоки. После отрастания побеги выводят на верхний ряд проволоки. Побеги размещают справа и слева.

Схема подвязки ежевики разными способами

Ежевичник можно размещать рядом с малиной. Учитывайте, что и малина, и ежевика являются ползучими растениями. Если вы посадите их в маленьком саду, то они могут заплести его полностью. Будьте готовы регулярно прореживать сад.

• Один из самых простых и незатейливых способов — размножение верхушечными отводками. Весной длинный побег пригибают к земле, а верхушку засыпают почвой. Из этой верхушки скоро пойдут корни и молодые отростки. Новый побег можно отделить от материнского, когда появятся достаточно сильные отростки.
• Горизонтальные отводки производят путем присыпания почвой по всей длине побега. Из длинного побега произрастает несколько новых растений, затем молодые побеги разделяются и отделяются от материнского куста.
• Корневые отпрыски растут вокруг куста. Самые сильные выкапывают и пересаживают. Пересадка корневых отпрысков ориентировочно происходит в мае-июне.
• Когда нет корневых отпрысков, используют способ размножение куста. Весь куст выкапывают и отделяют хорошо развитые части. Старый корень утилизируют.
• Размножение черенками применяют для выводка ценных сортов. Летом в июне-июле срезают треть верхнего побега. Затем нарезают черенки, в которых должны быть такие части: стебель, почка, лист. Черенки высаживают в стаканчики и держат под укрытием около месяца. Затем, когда у черенков появятся корни, пересаживают на постоянное место.

Реже размножают ежевику семенами, отрезками корней, воздушными отводками. Эти способы достаточно сложны и не всегда дают положительный результат.

Способ размножения ежевики

Ежевика предпочитает солнечные участки. Под полным солнечным освещением подразумевается размещение растений на участках, которые получают непрерывный солнечный свет рано утром или до полудня. Растение толерантно относится и к частично затенённым площадкам, но оно лучше растёт и плодоносит, если солнце будет присутствовать не менее 6 часов в день.

Ранней весной проводят обрезку побегов: им обрезают верхушки, что стимулирует ветвление. Новые боковые побеги — это новые места для закладки цветочных почек и увеличение урожая ягод. Проводите работы стерильным инструментом. Для этого протрите его спиртом или водным раствором белизны. Если побег короче 60 см, просто отрежьте верхние 3 см.

Всегда удаляйте весной любые больные побеги, засохшие или повреждённые за зиму грызунами или ветром. У ежевики плодоносят только побеги третьего года развития, поэтому летом отплодоносившие ветви обязательно срезают. Это стимулирует растение создавать новые.

Используйте проволоку диаметром 2 мм или толще. Более тонкая будет провисать, и шпалера будет выглядеть неаккуратно.

Когда же сажать ежевику? Лучшее время посадки для ежевики – середина осени и начало весны. Так как в это время, стебли ежевики начинают зреть и покрываться корой. Но если вы планируете пересадить ежевику во время летнего периода, вам понадобиться выкопать веточку ежевики и вместе с небольшим куском земли произвести пересадку на новый участок.

Агротехника

Задумывались ли вы над тем, зачем выращивать ежевику, если её можно собирать в лесу? Опытные садоводы вам точно скажут, что это делают потому, что ягоды культурных сортов намного крупнее. Для них можно установить шпалеру и тогда куст не займёт много места, зато принесёт до 20 кг ягод. Агротехника ежевики очень проста. Чтобы успешно выращивать растение, вам понадобится:

• правильно подобрать участок под посадку;
• посадить растения;
• организовать полив, подкормку и обрезку куста;
• вовремя проводить профилактику болезней и вредителей.

Ежевика растёт в виде прямостоячих вертикальных или висячих лоз. Если пространство не является проблемой, то оставьте её расти как есть. А если важно сохранение внешнего вида участка или вы ограничены в площади, то можно установить декоративную решётку или шпалеру. Это облегчит уход за кустом и сбор урожая.

Выбор места для посадки ежевики, подготовка и удобрение почвы, хорошие предшественники ежевики

После посадки садовой ежевики необходимо произвести обрезку саженца. Обрезают его на 25-30 сантиметров до хорошо развитой почки.

Мульчирование — обязательный элемент ухода, мульча сохраняет влагу в почве, предотвращает образование земляной корки, препятствует разрастанию сорняков и в целом благотворно воздействует на почву, и следовательно, на сам кустарник. В качестве мульчи можно использовать древесные опилки, кору, торф. Слой мульчирующего материла — 3-4 сантиметра.

Правильный полив очень важен для ежевики. Но так как корни растения проникают глубоко, то поливать часто не стоит, и особенно нельзя допускать переувлажнения. Особенно кустарник любит влагу во время созревания ягод и цветения, поливать в этот период нужно по мере подсыхания грунта.

Подвязка к опоре производится на второй год после посадки. Мероприятие является необходимым для данной культуры, потому что подвязка помогает кустарнику нормально формироваться, равномерно получать солнечный свет, снижает риск грибковых заболеваний, облегчает уход за ежевикой и упрощает сбор урожая.

Укрытие на зиму следует производить в регионах с холодными зимами, например, в Средней полосе, Сибири, в Ленинградской области, на Урале. А вот на юге можно не укрывать кусты. Для защиты от холода необходимо замульчировать растение толстым слоем (например, опилки, торф), укрыть агроволокном, лапником.

Выращивание садовой ежевики на участке дачи или частного дома — увлекательное и полезное занятие. Вы получите не только бесценный опыт ухода за кустарником, но и будете получить прекрасный урожай вкусных ягодок. И не забывайте, что посадка саженца, произведенная весной или осенью по всем правилам и рекомендациям, очень важна для успешного выращивания культуры!

Сажать отростки ежевики лучше ранней весной, чтобы не было опасности подмерзания молодого растения. Корневые черенки укладывают вдоль борозды шириной 8-10 см и глубиной 5-8 см. Зеленые отпрыски сажать нужно в лунки глубиной 10-15 см и диаметром 15-20 см. Одревесневшие отпрыски на укоренившемся черенке сажают в глубокую борозду шириной и глубиной 25-30 см.

На дно посадочной борозды или лунки укладывают слой земли с компостом или перегноем, туда же нужно добавить суперфосфат, сернистый калий и немного присыпать землей без удобрений, поверх которой размещаются корни. У основания стебелька есть почка, называется ростовая. Она должна быть заглублена не более чем на 3 см.

Яму засыпают смесью из плодородной почвы, вынутой из ямы, перегноя и минеральных удобрений, постепенно поливая кустик. После посадки вокруг куста делают лунку, что бы вода могла задерживаться там. Это называется приствольный круг.Расстояние между лунками и бороздами выбирается исходя из сорта, высоты и ширины побегов.

Соцветия обрезают:

• на следующий год после посадки — это нужно для того, чтобы растение пустило все силы на развитие корней.
• на второй год весной стебли укорачивают до 1,5-1,8 метра для лучшего прохода и сбора урожая.

Подмерзшие стебли обрезаются до первых живых почек. В мае-июне прореживают куст, вырезая совсем молодые побеги, оставляют около 8-10 средних по силе, для наилучшего сообщения их с корнями и окружающей средой (ветром). Где-то в июне обрезаем верхушки молодых стеблей на 5-10 см.

На второй год жизни ежевики растение подвязывают к опоре. Это могут быть веерообразные конструкции, арки, плоские шпалеры вдоль рядов: зависит от сорта ежевики и фантазии садовода. Если побеги плохо отгибаются, не применяйте излишние усилия, можно сломать кустик. Отрастающие молодые побеги пришпиливают к земле вдоль шпалеры, отщипывая верхушку.

Ежевика более устойчива к засухе чем малина, но нужно следить, чтобы почва не пересыхала. Когда созревают ягоды, ежевике нужна дополнительная влага.Подкормка

Рекомендовано каждый год вносить под куст 50 г амиачной селитры. На 4 год жизни вносят компост или перегной 6-8 кг, около 100 г суперфосфата, около 30 г сернистого калия. Я вношу только органические удобрения.Укрывание ежевики на зиму

Зимовка ежевики заключается в пригибании веток и укрытии их пленкой, рубероидом и другими подручными материалами. Ягоды вырастают на побегах прошлого года, поэтому если куст все же замерз, то в новом году появятся новые побеги, но плодоносить они будут лишь через год. Стелющиеся сорта легче пригнуть к земле.

Необходимо каждый год рыхлить землю и мульчировать ее под кустом перегноем.

Рекомендуется также провести акклиматизацию. Для этого куст в течение недели перед посадкой выносят на улицу на некоторое время. Закалённые растения лучше принимаются и развиваются после высадки на постоянное место. Для посадки понадобятся: саженец, органическое удобрение в количестве 0,5–1 ведра, песок, если нужно сделать грунт более рыхлым.

Посадка ежевики пошагово:

1. Выкопайте посадочные лунки на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Такое большое расстояние понадобится кустарнику, когда он начнёт развиваться.
2. Аккуратно извлеките растение из горшка, распрямите корни.
3. Подготовьте почвосмесь: смешав грунт, органические удобрения в равных частях и добавив песка до 30%.
4. Поместите саженец в яму и заполните её почвой вокруг корней. Растение должно быть установлено на той же глубине, что и росло в горшке.
5. Убедитесь, что ростовая почка находится не глубже, чем в 3 см от поверхности почвы.
6. Уплотните грунт у корней.
7. Тщательно полейте куст.

Опытный садовод точно знает, когда нужно поливать кусты. Это зависит от того, как быстро просыхает почва. Во время засухи ежевика испытывает стресс, но и переизбыток влаги тоже будет вреден. У растения не слишком глубоко залегающие корни, поэтому поливайте, как только почва высохнет.

Знаете ли вы? Увядшие листья не всегда означают, что куст испытывает жажду. В жару они увядают из-за того, что испаряют воду быстрее, чем корни могут снабжать их влагой.

Поливайте ежевику ранним утром или поздно вечером. При поливе не мочите листья. Это обеспечит хорошую среду для развития грибков и плесени. Поливайте грунт вокруг куста и не лейте на само растение.

Будет неплохо, если перед тем, как вода попадёт к ежевике, вы подготовите ёмкость, в которой она будет отстаиваться до полива.

Поскольку сорняки конкурируют с растениями за питательные вещества и воду, то их обязательно удаляют после каждого полива. Упростить задачу можно, разместив в прикорневой зоне слой мульчи. Это может быть солома или другой материал. Толщина слоя — до 5 см. Он будет предотвращать рост сорняков, спрессовывание грунта и быстрое испарение влаги.

Для этого подходят смеси со сбалансированным количеством азота, фосфора и калия. Норма внесения — 25 кг на 30 погонных метров ряда. Вы можете растворить их в воде и полить куст или внести подкормку в небольшую борозду по периметру куста, а затем — залить водой. Когда она впитается, нужно сравнять борозду с землёй.

Весенняя посадка ежевики припадает на конец апреля — начало мая, когда почва полностью прогреется, и не будет угрозы заморозков.

Чтобы ежевика порадовала хорошим урожаем, одним из важных условий является правильный выбор саженцев.

Как выбрать саженцы:

1. Покупая саженцы, обратите внимание на корневую систему: она должна быть хорошо развита. Обязательно наличие 2-3 корней длиной от 10 см.
2. Корни должны быть влажными или с комом земли.
3. На корнях должна быть сформирована почка.
4. Если кора морщинистая, это значит, что саженец был давно выкопан, и может плохо прижиться.
5. На саженце должно быть по 1-2 стебля.
6. Чтобы проверить пригодность саженца наверняка, срежьте кусочек коры. Если ткань сочная, зеленая — все в порядке, если коричневая — саженец некачественный.

Как выбрать саженцы ежевики

Если перед посадкой в почву были внесены необходимые удобрения, дополнительно удобрять почву не нужно в течение 2 лет. На третий год вносят такие удобрения:

• Осенью вносят органику, если вы для мульчирования применяете навоз, не нужно вносить фосфаты. Если органику вы не применяете, на 3-й год вносится 50 гр фосфатов на 1м².
• Весной в период вегетации вносят азотистые удобрения — мочевина или аммиачная селитра по 20 гр на 1м².
• Летом — комплексные удобрения. Нуждается ежевика также в калийных удобрениях без хлора.

Пряморастущая ежевика нуждается в пинцировке или прищипывании:

• Если основной побег вырастает до 1-1,2 м, срезают 10 см верхушки.
• Если боковые побеги достигают длины 50 см, их также слегка укорачивают.

Это дает возможность сформировать красивый куст, не уменьшая урожайность.

Как поливать, подкармливать ежевику

Если зимой снежный покров около 60-70 см, то укрывать молодые саженцы не нужно. Снежного покрова такой высоты достаточно, чтобы укрыть растение. Если снега нет, лучше укрыть сажанцы агроволокном или другим укрывным материалом. Делать укрытие нужно во время последнего похолодания, перед наступлением заморозков, чтобы растение не дало горизонтальные отводки.

Как правильно подвязать ежевику на шпалеру: формирование куста, схема подвязки

Т-образная шпалера

Весной обрезку проводят до образования почек. Удаляют все подмерзшие побеги, сломанные части побегов. Молодые кусты нуждаются в обрезке в мае и июле. В мае обрезают верхушки на 5 см, в июле — боковые отростки, которые выросли до 50 см, уменьшают на 5-7 см. Кроме этого оставляют не больше 6 самых сильных боковых побегов, другие, более слабые, срезают.

У взрослых кустов, кроме сломанных ветвей, удаляют все слабые. На кусте должно остаться не более 10 самых крепких побегов. Боковые ветви укорачивают на 20 см.

Летом все новые корневые побеги срезают, оставляют только весенние.

Осенью ветви подрезают, оставляя высоту около 2 м. Также осенью срезают все слабые ветки. Все побеги второго года срезают после их плодоношения, ягод на них уже не будет, поэтому не стоит растению тратить силы на их питание.

Бесшипный сорт Дойл отлично переносит низкие температуры и подходит для выращивания в Подмосковье. Ещё один подходящий сорт — это Иллини Харди. Он считается самым зимостойким из всех. Следующие 2 сорта также показывают хорошую устойчивость к заморозкам, хотя и предназначены для 5-й зоны — это Прайм Джим и Прайм Ян. Для успешного плодоношения их обязательно на зиму укрывают мульчей.

При правильном уходе ежевика имеет длительный срок существования и плодоношения. Её кусты могут регулярно плодоносить и за ними легко ухаживать. При наличии свободного места стоит рассмотреть возможность посадки на даче этих чудесных кустарников с полезными плодами.

Сбор урожая и его хранение

Ежевика устойчива к жаре и морозу, поэтому растёт практически везде. Время сбора ягод зависит от сорта и климата. В основном урожай собирают в июле. Но в более северных регионах это может быть август. Ремонтантные сорта плодоносят дважды в год: в июне и потом в конце августа или начале сентября.

Сбор ягод осуществляется вручную. Их зрелость определяют по цвету. В стадии технической зрелости плоды — красные, а в стадии полного созревания —чёрные или тёмно-фиолетовые. Не собирайте ягоды после дождя. Они обязательно должны высохнуть до сбора. Созревание происходит не одновременно, поэтому сбор ягод осуществляют в течение нескольких недель.

Хранить собранные ягоды можно всего несколько дней, поэтому их нужно либо съесть, либо заморозить в морозилке. Можно также приготовить из них сок, напитки, варенье или другие заготовки на зиму.

Почему не плодоносит ежевика: причины, что делать?

Т-образная шпалера

На первом году жизни ежевика не дает плодов, в этот период закладываются почки. На второй год ежевика начинает цвести и дает плоды. Побеги, которые отплодоносили, больше не дадут ягод, они отмирают. Поэтому от них следует избавляться. Параллельно растут побеги замещения, из которых формируют куст. Хозяин сам планирует и формирует развитие куста ежевики.

Также есть ремонтантная ежевика, которая плодоносит в первый год после посадки. Осенью все побеги срезают, а весной вырастают новые.

Ежевика цветет в июне, а созревает в середине лета, в конце лета. Но есть также ранние сорта, которые дают урожай уже в июне. Садоводы не очень любят такие сорта, так как они подвержены заморозкам. Заморозки во время цветения уничтожают урожай. Поздними сортами ежевики можно насладиться в сентябре.

Основными причинами, почему не плодоносит ежевика, являются:

1. Подмерзание ежевики. Недостаточное укрытие на зиму может привести к тому, что растения погибнут и весной не будут цвести, следовательно, урожая не будет. Если ежевика подмерзла, не стоит ее уничтожать, при правильной агротехнике можно получить урожай на следующий год из новых побегов. Иногда растение не удается восстановить.
2. Недостаток влаги. Молодые саженцы, растения в период цветения и созревания плодов нуждаются в поливе.
3. Недостаток удобрений. Если вы не вносили никаких удобрений при посадке, или прошло много лет после последней подкормки, урожаев не будет.
4. Поражение ежевики заболеваниями.
5. Неправильный уход и формирование куста. Ежевика не будет плодоносить и давать обильные урожаи, если будет загущение, если все ветви не будут получать достаточно солнечного света.

Чтобы получать хорошие урожаи необходимо обрабатывать почву, вовремя укрывать надежным укрытием ежевику, прореживать растения и подвязывать ветви к опорам.

Куст ежевики может расти и плодоносить на одном участке долгие годы. Ежевика отзывчива к подкормкам, к должному уходу. При соблюдении всех требований можно получать стабильно высокие урожаи вкусной и полезной ягоды.

Сажайте ежевику, не требующую особого ухода | НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

Ежевика — это фрукт, не требующий особого ухода, легко выращиваемый и обладающий множеством преимуществ для здоровья. Теперь доступны новые сорта без шипов, облегчающие сбор, а холодостойкие сорта появляются в более прохладном климате, где ранняя зимняя погода делала ежевику невозможной до сих пор.

Сажайте ежевику, не требующую особого ухода

Ежевика — один из лучших и худших фруктов, которые вы можете выращивать во дворе.Во многих областях они растут сами — часто даже слишком хорошо. Колючие виноградные лозы охотно захватывают доступное пространство, и когда вы вынуждены встать, это может быть колючая и кровавая битва.

Если у вас на земле растет дикая ежевика, вы можете предпринять несколько простых шагов, чтобы помочь растениям производить более качественные ягоды, которые было бы легче собирать. А еще лучше разнообразьте свой домашний сад — или недостаточно используемое пространство вдоль забора — чтобы вырастить культурные сорта, известные своим резким сладким вкусом, крупными фруктами и феноменальной урожайностью.

сорта без шипов теперь доступны для облегчения сбора, а с помощью новейших технологий ежевики вы можете выращивать поздние сорта ежевики, которые облегчают выращивание ежевики в более прохладном климате, где культурные растения часто теряют свои почки из-за зимней погоды (продолжайте читать, чтобы больше на молодой холодостойкой ежевике).

Базовое поведение Blackberry

Как и большинство других плодов ежевики, ежевика лучше всего растет на однолетних и двухлетних стеблях или древесных стеблях.Многие разновидности бывают прямостоячими или висячими растениями. У прямостоячих сортов, если вы защипнете или отрежете кончики новых тростников в середине лета (июль — хорошее время), растения ответят вырастанием обильно цветущих боковых ветвей, которые выходят из основных тростников под прямым углом. «Опрокидывание» тростей на высоту от 5 до 6 футов улучшает урожайность прямостоячей ежевики (включая дикую) и сохраняет лучшие ягоды на идеальной высоте сбора. Опрокидывать назад не обязательно с висячими разновидностями, но будьте готовы: их трость быстро может вырасти до 12 футов в длину! Прореживание этих стеблей до шести-двенадцати на одно растение и их оплетание, чтобы они не касались земли, позволит выявить лучшие качества диких или культурных сортов.

Большинство людей могут вспомнить, как они положили в рот несколько ягод ежевики, откусили и потом пожалели, что не делали этого, потому что ягоды могут быть слишком терпкими, чтобы их можно было есть сразу, пока они полностью не созреют (ежевика созрела, когда от глянцевой до тупой, переход обычно занимает два-три дня). Полностью спелая ежевика тает во рту. Помимо кислого вкуса, преждевременно собранная ежевика содержит менее половины повышающих иммунитет антоцианов, содержащихся в спелых ягодах (см. «Ежевика на вершине таблицы» ниже).

Укрощение дикой ежевики

Если у вас есть приличный участок дикой ежевики на вашей земле, несколько простых приемов управления позволят максимально улучшить ее характеристики. Вы можете уменьшить раздражение от чиггеров и змей с наступлением лета, если навести порядок сейчас.

Выбери лучший сайт . Ищите здоровые заросли или новые насаждения, которые легко доступны и не находятся рядом с оживленной дорогой. Сбор на дороге опасен, ягоды подвержены воздействию загрязняющих веществ и пыли.

Одевайтесь для работы , надев толстые брюки и куртку, которую вряд ли разорвет острые шипы, а также толстые перчатки.

Используйте сучкорез , чтобы обрезать кончики молодых живых тростников (у прямостоячих диких разновидностей) до высоты 6–8 футов, если летом их не опрокидывали. Молодые побеги плодоносящего возраста могут быть зелеными или красновато-коричневыми, а более старые — от темно-коричневых до черных.

Повысьте производительность на частично затененных участках , удалив низкие ветви с близлежащих деревьев.

Рассыпьте сбалансированное органическое удобрение над корневыми зонами растений, а затем покройте землю мульчей из листьев, соломы или другого органического материала глубиной 6 дюймов. Также мульчируйте дорожку по периметру, которую вы будете использовать при сборе урожая.

Весной контролируйте распространение вашего патча , срезая побеги, выходящие за пределы поля. Одно движение поворотным лезвием устранит такие трости, а также сорняки.

Практикуйте надлежащее обслуживание после комплектования .По окончании созревания ягод отщипните кончики самых длинных новых стеблей прямостоячих сортов. Снова внесите удобрения и мульчируйте участок.

Трости обычно умирают через два года или около того, и в дикой природе эти мертвые трости обеспечивают отличную среду обитания для птиц и других мелких животных. Тем не менее, рекомендуется обрезать мертвые тростники, которые находятся в пределах легкой досягаемости, чтобы свести к минимуму вероятность заболевания и упростить сбор. Обрежьте их на уровне земли, разрежьте тростники на куски длиной 2 фута и компостируйте их.

Немного усилий потребует больших и лучших ягод, которые легче собирать, но просто создать доступ — это все, что действительно нужно сделать, чтобы эффективно использовать грядку дикой ежевики. Дикие заросли могут стать продуктивными ягодными садами, не требующими особого ухода, если все, что вы делаете, — это подстригать их периметр.

Ежевика Breeding Better

Есть дикая ежевика и черника (общее название висячей, раннеспелой дикой ежевики), произрастающих в климате от Аляски до Аризоны, но лишь некоторые из них являются хорошими производителями ароматных ягод.Работа по селекции ежевики на университетском уровне началась в 1909 году, но за 300 лет до этого североамериканские садовники отбирали и пересаживали лучшие местные сорта, многие из которых скрещивались с

Help! Наше дерево не плодоносит |

Сезон посадки. Наши питомники и особенно садовники работают на полную мощность. К счастью, наши клиенты тоже. Они прилежно заказывали, а иногда и писали письма еще усерднее! И некоторые из этих писем заставляют нас чувствовать себя по-настоящему хорошо: недавно один клиент был рад отметить, что все наши деревья Lubera®, посаженные только год назад, плодоносят, но старые сорта, купленные в других местах, не цвели и даже не плодоносили. фрукты… был задан вопрос: что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию…?

Почему наши деревья быстрее плодоносят

Конечно, люберийцы этого ждали: чтобы наши деревья приносили плоды, а не другие. Существует довольно много причин, по которым дерево не хочет плодоносить, и это может быть действительно довольно часто, даже если, конечно, есть исключения. Мы также получаем электронные письма от клиентов, чьи деревья не плодоносят или приносят очень редко. При селекции, выборе сортов, во время выращивания, в питомнике и с подвоями мы всегда принимаем решения ДЛЯ более быстрого и лучшего завязывания плодов, и, следовательно, обычно решение против более сильных и крупных молодых деревьев.Среди фруктовых деревьев больше не обязательно лучше — дело обстоит скорее наоборот. Яблоня на сильном растущем подвое выглядит сильнее в садовом центре, но в первые несколько лет она вряд ли будет плодоносить, так как только растет, растет и продолжает расти. Наши деревья на M9, или особенно однолетние Easytrees®, действительно приносят плоды сразу же, иногда уже в год посадки, особенно через год. Несчастные случаи и преступления исключены, конечно, наши деревья не застрахованы от этого.

Видео (на немецком языке): Хорошие и плохие фруктовые деревья

10 причин, по которым фруктовые деревья не плодоносят

После этого небольшого самовосхваления (извините, садоводам это просто необходимо в сезон занятости) я хочу систематически перечислять причины и объяснять, почему деревья не могут плодоносить.Я придумал 10 таких причин, но их наверняка больше. На самом деле между небом и землей (и именно там расположены деревья) есть вещи, которые мы не можем объяснить. Фруктовые деревья упрямы, иногда даже озадачивают … но если ваше дерево не приносит плодов, причина этого почти наверняка будет найдена в моем списке причин. И, пожалуйста, не пугайтесь множества возможностей неудач, так как успех снова придет и будет успешный урожай плодов.

1.Дерево еще не зацвело. Да, конечно, тогда не может плодоносить … Когда я спрашиваю клиентов, которые жалуются на отсутствие плодов, на цветение, часто только пожимаю плечами. Они как-то пропустили период цветения. Вопрос о цветении очень важен. Потому что, когда дерево зацвело, причину отсутствия плодов можно очень быстро устранить. Но сначала поговорим о нецветущих деревьях.

2. Дерево не цветет и не плодоносит, потому что оно слишком молодое, слишком молодое. Это систематически верно для некоторых, в основном более старых сортов, например Гравенштайнер и плотина Фелленберг. Иногда они находятся в пубертатном периоде навсегда, и не хотят расти и приносить плоды. Между прочим, это также относится ко всем саженцам фруктов: если вы сеете семена фруктов, а затем с надеждой ждете плодов, вам часто требуется от 6 до 10 лет терпения. Саженцы сначала должны вырасти; они должны покинуть стадию юности, прежде чем они станут половозрелыми. Как мы знаем, взросление может занять некоторое время.Очень часто этот эффект задержки также встречается у старых сортов, которые были выбраны для обучения в качестве стандартов. Прежде всего, стандарт должен расти вначале и не должен приносить плодов; однако из-за его гипер-роста вполне возможно, что стабильная 100-летняя коронка может быть обучена. И здесь урожайность фруктов вначале должна оставаться на заднем плане. Завязка плодов и рост побегов конкурируют друг с другом.

3. Дерево не цветет, потому что оно растет как сумасшедшее. В вышеупомянутом пункте я уже упоминал сорта, более старые сорта, первоначально отобранные для стандартов выращивания, которые сначала систематически разрастаются вначале.Но этот рост также может быть искусственным. Во всех фруктовых деревьях мы видим конкуренцию между вегетативным и генеративным (цветочным) ростом. Если дерево растет очень сильно, цветков у него будет меньше, а иногда и совсем не будет.

4. Дерево не цветет и не плодоносит, потому что оно было чрезмерно удобрено или сильно срезано и теперь реагирует соответствующим образом, давая дикий рост. Для цветения не осталось ни силы, ни мысли. Дерево чувствует себя настолько живым и мужественным, что на время — и, так сказать, против природы — оно отказывается от производства потомства.

5. Я хотел обойтись без этого пункта, потому что это не совсем справедливо, но я не могу устоять: Если ваше дерево срубит ландшафтная компания, также есть шанс, что оно не принесет плодов или будет недостаточно. Садоводы склонны слишком сильно рубить деревья и склоняются к эстетическим стандартам, которые в первую очередь способствуют новому росту. Конечно, это также следует экономической логике: они абсолютно уверены, что в следующем году их снова вызовут на обрезку деревьев. И, конечно же, в отсутствии плодов виноваты дерево, климат, почва, год, возраст дерева и в худшем случае ученик.

6. А теперь мы подошли к деревьям, которые цветут, но не приносят ни плодов, ни плодов. Это может иметь очень простую и логичную причину: дерево зацвело, а цветы замерзли. Как уже упоминалось, цветущие плоды, какими бы впечатляющими они ни были, часто упускаются из виду. Дерево цветет очень одиноко и одиноко, и, конечно, никто не видит повреждений от мороза. И все удивляются, когда снова нет фруктов. Может быть, у Люберы есть совет по этому поводу. 😉

Рисунок: Цветущая яблоня

7.Если фруктовые деревья цветут и бесплодны, это часто связано с опылением. Этого просто не произошло. Вопрос об опылителе также является настоящей навязчивой идеей садоводства, которая на самом деле слишком часто обсуждается. Например, английский садовник спрашивает о подходящем опылителе задолго до обсуждения сортовых характеристик и вкуса фруктов. Как-то потерялось доверие к природе. Даже пол растений должен быть организован. Правильное соображение заключается в следующем: часть фруктовых деревьев, особенно семечковые, НЕ является самооплодотворяющей, что означает, что ей нужен опылитель и что опыление работает только с пыльцой другого сорта.Это очень естественное и естественно полезное свойство, потому что оно способствует разнообразию (в отличие от самоопыления, инбридинга). А если нет опылителей, т.е. нет других сортов, значит, нет плодов. Однако следует ограничить тот факт, что проблема с семечками почти никогда не проявляется, потому что насекомые всегда несут достаточное количество пыльцы яблок и груш в сезон цветения. Естественный результат перекрестного оплодотворения, разнообразие, в свою очередь, способствует разнообразию. Это действительно хороший цикл! В случае если фрукты выращиваются немного реже или выращиваются только в регионах, таких как вишня, сливы и иногда абрикосы, бесплодие с большей вероятностью приведет к потере урожая.Тогда вопрос об опылителе оправдан.

8. Если дерево цветет и проводятся опыты, нельзя быть уверенным, что появятся плоды. Например, если погода очень влажная и слишком холодная для груш после опыления, пыльцевая трубка не может прорасти в цветок, фактическое опыление не удастся, а также и развитие плода. В частности, груши могут непредсказуемо реагировать на такие ситуации, а затем все равно приносить плоды — так называемые партенокарпические фрукты, такие как длинный, бессемянный сорт Conference, который вы найдете каждые несколько лет в супермаркете.Плоды партенокарпий целомудренные, без опыления.

9. В июне плодовое растение решает, может ли оно вообще кормить своими плодами, сколько желательно, а затем просто сбрасывает излишки июньского урожая. Это регулярно вызывает тревожные состояния у домашних садоводов и волну электронных писем для нас, но это логичный регулирующий механизм. Между прочим, растение — с нашей довольно ограниченной точки зрения — может иногда принимать неправильные решения, так сказать, из-за стресса и ронять все свои плоды. Однако такая ложная реакция встречается довольно редко, так как в случае сомнений дерево решает, скорее, на жизнь, на размножение вида, а при смерти и угрозе смерти приносит еще больше плодов.Искалеченный стандарт, который уйдет из этой жизни в следующем году, снова приносит бесчисленные плоды в последний год своей жизни … так что, если поражает более молодое дерево, у него обычно хорошие, но, к сожалению, не всегда доступные причины.

10. Это, по общему признанию, немного надумано, но каким-то образом мы должны заполнить 10 причин. Съедобные плоды становятся чистым украшением. Урожай и наслаждение плодами потеряны. Разрешите пойти еще дальше: вот уже несколько лет клиенты серьезно спрашивают меня, действительно ли они могут есть прекрасные цитрусовые с цитрусовых деревьев.Плод становится украшением в обществе после садоводства, как яблоко стало стеклянным шаром на елке. Но есть одно отличие: с лимоном я все еще могу его откусить; Я все еще могу наслаждаться соком апельсина, кожурой кумквата — кусать елочный шар не обязательно … чтобы предотвратить недоразумение: конечно, вы можете и должны есть цитрусовые и наслаждаться ими! С плодами нам не нужно кропотливо выбирать, и с помощью жизненного опыта между добром и прекрасным мы получаем и то, и другое бесплатно.Плоды красивы И хороши. И об этом не следует забывать.

Чудо из фруктов

Было довольно много причин, по которым дерево не приносит плодов, на самом деле слишком много. Во всех этих ужасных сценариях (мороз, град, засуха, дряхлость, отсутствие пола, отсутствие опылителей, игнорирование людей) вы должны быть очень удивлены, что фруктовые деревья все еще приносят плоды в большинстве случаев. Только если кто-то думает об обратном, о потере фруктов, он знает, как по-настоящему оценить чудо этого плода.Но, конечно, садовник также имеет некоторое влияние, которое можно довольно успешно использовать при правильной дозировке, чтобы заставить неплодоносящее дерево плодоносить. Итак, давайте приступим к работе и приведем ленивое, забывчивое дерево в работу и поможем ему приносить плоды!

8 советов, чтобы ваше дерево наконец-то могло плодоносить

1. Не обрезайте , особенно когда дерево не цветет, еще не распустилось или на нем больше нет цветов.
2. Не удобряйте , особенно если дерево растет очень быстро и не цветет или только неуверенно.
3. Подождите и проявите терпение , в любом случае, это главное достоинство садовников. Терпение приносит плоды. Терпение садовника должно быть не меньше терпения деревьев. Это непросто.
4. Простите любителей старых сортов … но сажайте скорее современные, новые, устойчивые сорта, чем старые. Последние были выведены для выращивания по стандартам (см. Выше), и там изначально сильный рост так же важен, как и урожайность плодов.Без сильных веток невозможно удержать большое количество свисающих плодов.
5. Посадите деревья на слаборастущие подвои , например, айву. для груш и M9 для яблок. Нет, у такого дерева при посадке не бывает ствола толщиной с руку, но оно сразу приносит плоды …
6. Несите опылители! Не стыдитесь воспользоваться услугами знакомств. Цветы без плодов обычно указывают на отсутствие или недостаточное опыление. Есть ли насекомые, достаточно ли пчел и где этим старательным помощникам достать соответствующую пыльцу? Решение этой проблемы обычно довольно простое: срежьте несколько цветущих побегов другого сорта (того же вида фруктов) у друга или соседа по саду и поместите их в ведро с водой рядом с неоплодотворенным деревом.
7. Mens sana in corpore sano — это словосочетание относится к людям. Но это также относится и к фруктовому дереву: оно способно к безопасному, естественному воспроизводству и, следовательно, к регулярному урожаю плодов, только если оно достаточно здоровое. Так что держите свое дерево живым — и оно будет надежно плодоносить. Примечание: больше не означает больше автоматически; Чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка, наоборот, вызывают дикий рост и потерю урожая, о чем мы уже говорили.

Картина: Яблоня с плодами

8.А что, если все кажется бесполезным , если дерево просто не хочет плодоносить? Затем вспомните жестокий метод, который арабы практиковали на своих цитрусовых деревьях более тысячи лет назад: ругайте дерево, угрожайте ему неминуемой неестественной смертью, выхватите нож, топор и бензопилу — и будьте (почти) уверены, что это произойдет. подумайте еще раз о его плоде и, наконец, начните умирать в страхе смерти! Любой, кто не решится на такую ​​фальшивую, но абсолютно реальную угрозу убийства, должен вступить в бой и действительно разобраться с живыми частями дерева, но совсем немного.

Сколько времени нужно, чтобы джекфрут приносил плоды?

Если вы вырастите его из семени, сколько времени потребуется джекфруту, чтобы плодоносить?

Кэри Маккейн из CorJen Farm в Лейкленде появился в чате вчерашнего Goodstream, чтобы поделиться своим успехом в выращивании рассады джекфрута в Лейкленде. Лейкленд находится слишком далеко на севере, чтобы выращивать джекфрут — по крайней мере, нам так сказали — но пока все хорошо!

В два года его саженец джекфрута уже цветет.

Пит Канарис / GreenDreamsFL на YouTube сообщил в 2017 году, что его джекфрут, выращенный в теплице, начал плодоносить в возрасте 18 месяцев:

Похоже, что джекфрут обладает способностью плодоносить в исключительно молодом возрасте по сравнению со многими другими саженцами фруктовых деревьев.

Вот еще фотографии джекфрута Кори в Лейкленде:

Обратите внимание на цветы на двух верхних фотографиях и насадку для душа на нижнем фото. Это система защиты Кори от замерзания. В морозную ночь он может открыть кран и согреть дерево с помощью постоянной ванны, пока не прекратятся дожди.

Я спросил, как он выращивал джекфрут из семян, и он написал:

«Из фруктов на восточном рынке. Изначально я посадил 5 семян прямо на место.Срезанные черви уничтожили 4 из них, один выжил. Дерево было почти уничтожено Ирмой. Я накрыл его и поставил внутрь тепловую лампу на время заморозков 2018 года. Затем в прошлом году он стал безумным, так как у нас был рекордный дождь. В прошлом году вырос примерно на 10 футов. На нашей территории нет особого микроклимата, кроме потрясающей ветрозащиты к северу от промышленных зданий, которую вы можете увидеть на видео. Я забыл упомянуть, что мы недалеко от аэропорта, если вы знаете, где находится Лейкленд. На дальнем западе, недалеко от города.Я слежу за погодой и микроклиматом на своей территории, и у нас часто на 1-3 градуса холоднее, чем в городе. Все мои деревья стоят на холмах из-за очень высокого уровня грунтовых вод и наводнения. Очень тяжелое мульчирование на больших площадях. Почва для строительства насыпей — грязная, черная и хорошо удерживает влагу, купленная у местной компании, не типичный сахарный песок Флориды. Большинство наших местных земельных участков лучше, чем средний сахарный песок Флориды. Эти контекстные детали, безусловно, играют роль в активном росте деревьев.Я планирую дать дереву вырасти как можно больше, пытаясь набрать массу для дополнительной защиты от холода. Когда-нибудь его обрежут от мороза, но я буду защищать нижнюю часть дерева как можно сильнее. У нас в этом году не было зависаний. Бог благословил!»

На этом этапе я бы, вероятно, не хотел, чтобы это дерево стало намного больше, так как более крупное дерево джекфрута трудно защитить.

Акции Fairchild Tropical Gardens:

«Деревья джекфрута сформируют величественный, плотный и округлый крон с минимальными затратами, но для поддержания небольшого, здорового и продуктивного дерева необходимо управление садоводством.При ежегодной обрезке дерево легко поддерживается на высоте и ширине от шести до восьми футов. Обрезку следует производить один раз в год после сбора основного урожая или ближе к концу вегетационного периода ».

Но Кори может захотеть просто позволить ему стать огромным. Нет ничего прекраснее взрослого дерева джекфрута.

Отчеты, которые я читал в Интернете, утверждают, что росткам джекфрута требуется 3-5 лет, чтобы плодоносить; однако очевидно, что при хорошем уходе он может дать плоды раньше.

Если вы хотите создать собственный джекфрут из семян, в 2017 году я опубликовал видео о том, как проращиваю семена джекфрута:

Я также сажаю семена джекфрута на своем новом участке прямо в землю, чтобы они получили максимальное развитие корней:

Когда я был на этой земле два дня назад, я был рад увидеть, что некоторые из этих семян проросли. При должном уходе у меня должно быть несколько фруктов всего через пару лет.

Поделитесь этим постом!

21 стих из Библии о том, как приносить плохие плоды

Матфея 7: 15-20

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные. Вы узнаете их по их плодам. Не с терновника собирают виноград, а с чертополоха — инжир? Итак, всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Подробнее.
Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может приносить хорошие плоды. Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, вы узнаете их по их плодам.

Матфея 7:18

Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может приносить хорошие плоды.

Матфея 12:33

«Или сделайте дерево хорошим и плод его хорошим, или сделайте дерево плохим и плод его плохим; ибо дерево известно по плодам.

Иоанна 15: 5

Я виноградная лоза, вы — ветви; Тот, кто пребывает во Мне, а Я в нем, приносит много плода, ибо без Меня вы ничего не можете делать.

Матфея 12: 33-37

«Или сделайте дерево хорошим и плод его хорошим, или сделайте дерево плохим и плод его плохим; ибо дерево известно по плодам.Змеиный выводок, как можешь ты, злой, говорить доброе? Ибо уста говорят из того, что наполняет сердце. Хороший человек извлекает из своего доброго сокровища хорошее; а злой человек выносит злое из своего злого сокровища. Подробнее.
Но я говорю вам, что за каждое неосторожное слово, которое люди говорят, они дадут ответ в день суда. Ибо своими словами вы будете оправданы, и своими словами вы будете осуждены ».

Матфея 7: 16-20

Вы узнаете их по их плодам.Не с терновника собирают виноград, а с чертополоха — инжир? Итак, всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может приносить хорошие плоды. Подробнее.
Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, вы узнаете их по их плодам.

Матфея 3:10

Топор уже заложен под корень деревьев; а потому всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

Бытие 1:29

Тогда Бог сказал: «Вот, Я дал вам каждое растение, приносящее семя, которое на поверхности всей земли, и каждое дерево, имеющее плод, приносящий семя; это будет тебе пища;

Матфея 21:19

Увидев у дороги одинокую смоковницу, Он подошел к ней и не нашел на ней ничего, кроме листьев; и Он * сказал ему: «Больше никогда не будет от тебя никакого плода.И сразу смоковница засохла.

Матфея 7:17

Итак, всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды.

Марка 4: 3-9

«Послушай это! Вот, вышел сеятель сеять; когда он сеял, какое-то семя упало у дороги, и птицы прилетели и съели его.Другое семя упало на каменистую землю, где не было много почвы; и сразу же он вырос, потому что у него не было глубины почвы. Подробнее.
И после того, как взошло солнце, опалило; и поскольку у него не было корня, он засох. Другое семя упало между колючками, и колючки взошли и заглушили его, и урожая не было. Другие семена упали в хорошую почву и по мере роста и роста дали урожай и дали урожай в тридцать, шестьдесят и стократный ». И Он говорил: «Имеющий уши слышать да слышит.”

Матфея 7: 18-23

Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может приносить хорошие плоды. Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь.Итак, вы узнаете их по их плодам. Подробнее.
«Не каждый, кто говорит Мне,» L

принес плоды — Идиомы от The Free Dictionary

приносить плоды

1. Буквально производить плоды, например, с определенных деревьев и растений. Теперь, когда дерево на нашем заднем дворе приносит плоды, детям нравится собирать с него яблоки.

2. В дальнейшем, для получения желаемых результатов. Донна убеждена, что этот план принесет плоды, если мы продолжим работать над ним, но прошел год — остальные из нас официально настроены скептически.

Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.

плодоносящие

1. Лит. [для растения или дерева], чтобы приносить плоды. Наша яблоня в этом году не принесла плодов.

2. Рис. для получения результатов. Надеюсь, ваш новый план принесет плоды. У нас было много хороших идей, но ни одна из них не принесла плодов.

Словарь американских идиом и фразовых глаголов Макгроу-Хилла. © 2002 г., компания McGraw-Hill Companies, Inc.

приносят плоды

Урожайные результаты имеют благоприятный исход, как в Эта новая его идея обязательно принесет плоды . Этот метафорический термин, впервые использованный в 1879 году, переносит производство фруктов деревом или растением на другие виды полезного урожая.

Словарь идиом American Heritage® Кристин Аммер. Авторское право © 2003, 1997 Траст Кристин Аммер 1992. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

приносят плоды

FORMAL

COMMON Если действие приносит плоды , оно дает хорошие результаты.Стратегия концентрации усилий компании на небольшом круге предприятий сейчас начинает приносить плоды. Еще неизвестно, принесут ли экономические реформы плоды.

Словарь идиом COBUILD Collins, 3-е изд. © HarperCollins Publishers 2012

приносят плоды

имеют хорошие результаты.

Это выражение является библейской метафорой, которая встречается, например, в Матфея 13:23: «А посевший в добрую землю есть тот, кто слышит слово и понимает его; который также приносит плод и приносит одни стократные, другие шестьдесят, некоторые тридцать ».