Подрезка: Недопустимое название — Викисловарь

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

Подрезка уздечки языка (новорожденным) |

Обязательное

Функциональный

Функциональные куки-файлы записывают информацию о Ваших выборах и позволяют адаптировать использование сайта в соответствии с Вашими потребностями.

Статистическая

Статистические куки-файлы. Эти куки-файлы используются для анализа статистики посещаемости сайта. Они позволяют подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы могли измерить производительность сайта и усовершенствовать его, стремясь сделать его максимально полезным и удобным для пользователей. Они помогают нам узнать, которые страницы посещаются чаще всего или меньше всего, узнать, каким образом пользователи перелистывают страницы сайта. Вся этими куки-файлами собранная информация является анонимной, поскольку хранятся только общие показатели всех посетителей.

Объявления

Рекламные куки-файлы. Эти куки-файлы определяются третьими странами, например, YouTube.com. Они наблюдают за Вашим поведением с их предоставляемым контентом, например, пересматривая видеозаписи. Если выключите эти куки-файлы, на сайте не сможете пересмотреть ими предлагаемый контент, например, YouTube.com видеозаписи. Поставщик куки-файлов может использовать эти куки-файлы, чтобы отслеживать Ваш хобби и согласно ему выбирать аналогичный контент для Вас на других сайтах.

Подрезка справа в настольном теннисе: особенности техники

Наиболее интересным техническим элементом в настольном теннисе является подрезка справа. Именно правая подрезка – самая трудная в выполнении, зато результат, если пользоваться техникой мастерски, превзойдет любые ожидания.

В настольном теннисе есть много разных техник ударов, которые нужно уметь грамотно совершать и отражать, когда ими пользуется соперник. Наиболее интересным, но при этом и сложным техническим элементом является подрезка справа. У любителей играть в настольный теннис наиболее трудной в выполнении является именно правая, а не левая подрезка. Учитывая, что интуитивно понятной технику удара назвать нельзя, и ошибки самому игроку не всегда понятны, на освоение элемента спортсмены тратят довольно много времени и сил. Зато результат, если пользоваться техникой мастерски, превзойдет любые ожидания.

Цель и особенности подрезки справа

Данный элемент относится к базовым защитным техникам, которые разучивают в секциях и школах настольного тенниса после освоения основных атакующих и защитных ударов. Техника используется для решения следующих задач:

• Сдерживание атаки соперника – особенно при агрессивных ударах с постоянной сменой положения за столом.
• Усложнение передвижений соперника за теннисным столом.
• Подготовка к атаке, топ-спину.

Выполнять элемент можно выполнять при любых ударах соперника – накатах, топ-спинах и пр. Т.е. он подходит как для атакующих, так и для защитных ударов.

Основные этапы выполнения подрезки справа

Для правильного выполнения удара необходимо строгое соблюдение техники на всех этапах:

1. Подготовка к приему мяча. Для правильного приема мяча, посланного соперником атакующим или защитным ударом, необходимо принять правостороннюю стойку, как при выполнении топ-спина или наката. Главное – исключить полностью вертикальное положение тела. Корпус должен быть немного наклонен вперед, колени слегка согнуты.
2. Прием мяча. В момент касания мяча ракеткой важно перенести вес тела на правую ногу. Ракетку следует держать на уровне плеча, локоть немного выдвигается вперед. Следует помнить, что подрезка выполняется резко, поэтому большая амплитуда не нужна.
3. Подрезка справа. В ударе участвует все тело – мышцы должны работать синхронно. Вес с правой ноги перемещается на левую. Корпус игрока скручивается, что позволяет передать соответствующий импульс на предплечье для осуществления вращения в локтевом суставе. Помните, что важна четкость движения, плавность и одинаковое ускорение.  

Обратите внимание, что подрезку справа выполняют по мячу, находящемуся на минимальной высоте от стола. Когда удар проводится по опускающемуся мячу, то меньше вероятность совершения ошибок из-за переданного вращения.

Играют подрезкой обычно в средней зоне теннисного стола, когда у игрока нет возможности атаковать топ-спином сразу и требуется ограничить возможность передвижения соперника. Если все сделать правильно, то уже при следующем ударе можно совершить подходящую атаку.

Распространенные ошибки

Чаще всего начинающие игроки и любители совершают следующие ошибки:

1. Большая амплитуда, снижающая скорость удара – не следует поднимать ракетку выше уровня правого плеча.
2. Слишком резкое движение – несмотря на «острую» подрезку, движения при совершении удара должны быть плавными, иначе не удается контролировать траекторию полета.
3. Неправильная стойка – удар теряет скорость и силу, движения игрока становятся скованными, что приводит к искажению техники и потери контроля.
4. Возврат высокого мяча – игрок должен вернуть мяч сопернику на минимальной высоте над сеткой. В противном случае теряется весь смысл удара.

При отработке техники следует особое внимание уделить упражнениям на большом количестве мячей, подаваемых с нижним вращением. Каждая школа предлагает спортсменам разные упражнения для оттачивания подрезки справа. Важно следить за тем, чтобы все мышцы тела работали синхронно, и не допускать ошибок с жесткой хваткой ракетки с большим напряжением в запястье.

При отработке техники следите за тем, чтобы колени были слегка согнуты. Важно положение ног по отношению к плечам – при слишком узкой стойке сковываются движения, не работает тело, а, следовательно, удар выполняют только лишь с помощью вращения предплечья, что является одной из наиболее распространенных ошибок.

Подрезка зубов грызунам

Основные причины подрезки зубов грызунам

К основным причинам подрезки зубов относят:

Домашние питомцы в силу определенных причин несколько иного вида содержания и кормления, стачивают зубы равномерно. Поэтому возникает вопрос оказания помощи питомцам, ведь, если не оказать поддержку грызунам, они в процессе поглощения пищи могут нанести травмы деснам.

Выполняются подобные манипуляции специалистами, которые хорошо знакомы со строением зубной эмали. Ветеринарная клиника «Докторвет» специализируется на проведении подобных вмешательств, так как имеет штат высококвалифицированных сотрудников.

Принципы профилактики и стрижки зубов грызунам

Помимо этого нужно систематически добавлять в рацион грызунов твердую пищу, такую как: куриные кости, сухари, грецкие орехи или специализированные твердые корма. При обнаружении первых признаков возможных проблем с зубами лучше обратиться к специалистам клиники.

«Докторвет» работает круглосуточно, что позволяет в любое удобное время посетить ветврача и выполнить стрижку зубов грызунам. Жители города Калуга и области могут получить дополнительную консультацию в телефонном режиме.

Очень важно вовремя обратиться за помощью к специалистам, ведь правильный уход и качественная подрезка зубной эмали пойдут лишь на пользу питомцу, позволяя существенно продлить ему беспечную жизнь.

Подрезка элементов под односкатную крышу

Подрезка элементов под односкатную крышу

Для редактирования других элементов с использованием односкатных крыш можно использовать функцию подрезки, описываемую в следующих разделах:

Использование функции подрезки под односкатную крышу

Отмена подрезки под крышу

Влияние подрезки под крышу на высоту стены/колонны

Использование Подрезки Под Крышу для Создания Стен, Балок и Колонн Сложной Формы

Подрезка Перекрытий Под Крыши

Подрезка удаленными крышами

Использование функции подрезки под односкатную крышу

Для подрезки элемента под крышу используйте команду Конструирование > Дополнения к крыше > Подрезать под односкатную крышу..

Функция подрезки под односкатную крышу НЕ является ассоциативной. Подрезка под крышу, действующая только для односкатных крыш, изменяет форму стены, которая становится статичной.

Для создания ассоциативных отсечений между крышами и другими элементами см. Отсечение элементов Крышами или Оболочками.

Крыши могут использоваться для подрезки основания или верхней части следующих элементов:

•Стены

•Балки

•Столбцов

•Перекрытия

•Библиотечных Элементов (Дверей, Окон, Объектов)

Примечание: Аналогичную функцию выполняет команда Подрезать зону, которая подрезает зону окружающими ее элементами, включая односкатные крыши.

См. Подрезка зоны другими элементами.

Элементы подрезаются, только если они пересекают односкатную крышу в любой точке и если их тип выбран в диалоговом окне Подрезка под односкатную крышу.

Обычно самым простым способом подрезки под крышу является использование 3D-окна, где Вы можете увидеть взаимное расположение крыш относительно других конструктивных элементов.

Команда Подрезать под односкатную крышу доступна, только если выбрана, по крайней мере, одна крыша или один из элементов упомянутых выше типов.

Для подрезки элементов под крышу поступите следующим образом:

1.Выполните одно из следующих действий:

•Выберите элементы, которые Вы хотите подрезать. (Помните, что подрезать можно только те элементы, которые пересекают крышу в любой ее точке) или

•Выберите крышу (крыши), под которую Вы хотите подрезать элементы или

•Выберите как крыши, так и элементы.

Выбор крыш и элементов сужает область действия операции подрезки.

•Если Вы выбрали только крышу, подрезаться будут все допустимые элементы;

•если Вы выбрали только элементы, они будут подрезаны под все допустимые крыши.

2.Выполните команду Конструирование > Дополнения к крыше > Подрезать под односкатную крышу для открытия одноименного диалогового окна.

3.Отметьте те типы элементов, которые Вы хотите подрезать. (Если перед открытием этого диалогового окна Вы выбрали определенные элементы, то эти маркеры будут недоступными.)

4.Выберите вариант подрезки, указывающий, как часть элемента подрезается:

•Подрезать верх. Подрезается та часть элемента, которая расположена выше крыши.

•Подрезать низ. Подрезается та часть элемента, которая расположена ниже крыши.

5.Нажмите кнопку Подрезать и проанализируйте результат подрезки.

Подрезка остается действенной, даже если Вы спрячете крышу или подрезаемые элементы, переместите их относительно друг друга или даже удалите подрезывающую крышу.

Если Вы подрезаете стену крышей, которая пересекает стену полностью, стена будет разделена на две части: одна стена, которая отсечена подрезывающей крышей, и вторая стена, которая является самостоятельной и не отсеченной.

Отмена подрезки под крышу

Подрезка элемента может быть временной, то есть только для визуального восприятия, или постоянной.

Вы можете восстановить объект после его временной подрезки. Для элементов, подрезанных под Крыши, становится доступна команда Отмена Всех Подрезок:

•в контекстном меню выбранного элемента и

•в меню Конструирование > Дополнения к Крыше

Исключение: Подрезка перекрытия может быть отменена с помощью обычной команды ARCHICAD Редактор > Отменить.

Влияние подрезки под крышу на высоту стены/колонны

По умолчанию подрезка стены или колонны под крышу приводит к изменению высоты подрезанного элемента. Как видно на рисунке, точки выбора стены остаются прежними, то есть какими они было до подрезки.

Если Вы хотите произвести перерасчет высоты подрезанного элемента, чтобы она соответствовала новой подрезанной фигуре, отметьте маркер

Установить верх стены/колонны по наивысшей точке в нижней части диалога Подрезка под односкатную крышу.

При отметке маркера Подрезать низ, упомянутый выше маркер изменяет свое название на Установить низ стены/колонны по наинизшей точке.

Это означает, что высота подрезанной крыши или колонны изменяется таким образом, что становится равной максимальной высоте подрезанной стены или колонны (если Вы подрезаете верх) или минимальному значению высоты основания (если подрезается низ).

В приводимом примере подрезки этот маркер был отмечен. Это означает, что фактическая высота (указываемая точками выбора) изменилась согласно наивысшей точке подрезанной стены.

Следует отметить, что команда Отменить подрезку имеет разное действие в зависимости от состояния этого маркера:

•Если включена функция пересчета при Подрезке значений высоты Стен/Колонн (маркер отмечен), при использовании команды Отмена всех подрезок то высота элементов будет восстановлена по максимальной высоте подрезки, как показано на приведенной ниже иллюстрации:

•Если же маркер не отмечен, то исходная высота стены/колонны будет восстановлена.

Использование Подрезки Под Крышу для Создания Стен, Балок и Колонн Сложной Формы

Команда Подрезки Под Крышу позволяет создавать Стены, Балки и Колонны сложной формы. Стена всегда будет следовать очертаниям расположенной   выше крыши, независимо от количества сегментов крыши.

Подрезка Перекрытий Под Крыши

С помощью команды Конструирование > Дополнения к крыше > Подрезать под односкатную крышу можно осуществить подрезку перекрытия под верхнюю или нижнюю поверхность крыши.

Несмотря на то, что другие элементы могут быть подрезаны частично, перекрытия всегда отсекаются вдоль всей линии сечения между крышей и перекрытием, с удалением отсеченной части. Более того, подрезанные торцы перекрытия всегда являются вертикальными, даже если они оказались подрезанными наклонной крышей.

Вы можете вручную установить угол наклона торца перекрытия.

См. Установка Специального Угла и Покрытия Торца Перекрытия.

Подрезка удаленными крышами

Вы можете также подрезать удаленными крышами и даже крышами, которые располагаются на других этажах, но их контуры видны на том, где располагаются подрезаемые элементы. В этом случае команда Подрезать под односкатную крышу НЕ действует (она действует только в том случае, когда элементы пересекают друг друга.) Тем не менее, для подрезки удаленными крышами Вы можете воспользоваться клавишной командой.

1.Убедитесь, что выбрана крыша.

2.Для этого достаточно выбрать те элементы, которые Вы хотите подрезать, а затем сделать Ctrl-щелчок (Windows) или Cmd-щелчок (Mac) на ребре или в вершине той крыши, под которую нужно сделать подрезку. Выполнение операции может осуществляться и в обратном порядке: выберите сначала крышу, под которую Вы хотите произвести подрезку, а затем произведите серию Ctrl-щелчков (Windows) или Cmd-щелчков (Mac) на тех элементах, которые нужно подрезать под выбранную крышу.

Примечание: Стена/балка/колонна отсекается, не зависимо от того, находится ли она под крышей или нет. Обратите внимание на то, чтобы установить достаточную высоту прямоугольника стен/балок/колонн/ с тем, чтобы они были отсечены правильно.

См. также Пересечение односкатных крыш.

Подрезка корней растений

На протяжении последних 2 лет я исследовал культивирование тенистых деревьев в объемной таре. Предметом исследования было установить за и против использования тканевой тары вместо пластиковой. Результаты не заставили себя долго ждать, но прежде я хочу отметить наиболее значимые стороны проделанных наблюдений. Мы выяснили, что, когда деревья рассаживаются в садовую тару, в независимости от материала тары, существенным образом влияет на формирование корневой системы. В данной статье будет рассматриваться ряд вопросов касающихся роста и формирования корневой системы, а также — описаны некоторые наши исследования с рекомендациями по уходу за деревьями с поверхностной корневой системой в закрытом грунте.

Значимость корневой системы.

Вопрос физической структуры корневой системы растений за последние 5 лет привлекает особое внимание представителей сельскохозяйственной промышленности. Пусть это наше субъективное мнение, но большинство представителей данной отрасли заинтересованы в наличии в своем парке деревьев с хорошо развитой и разветвленной корневой системой. Существует мнение, что мочковатая корневая система, обладающая идеальным симметричным ветвлением обладает повышенной приспособляемостью и способностью роста, нежели стержневая корневая система. В действительности, физиологический потенциал роста и развития корневой системы гораздо важнее ее физической структуры. Главным образом это справедливо для деревьев, которые подверглись выкапыванию и пересадке. Потенциал роста корневой системы зависит от количества накопленных в корневище углеводов, азота и должного количества преступаемой к корням влаги, что в общей слаженности даст прирост новых корневых отростков весной. Эти химические и физиологические свойства корневой системы определяются способом разведения и хранения — уходом, который получало растение на протяжении всего предыдущего года. Правильная подкормка и режим полива в сочетании с правильным рыхлением почвы и условиями хранения обеспечат образование развитой, массивной корневой системы с положительным потенциалом роста на текущий сезон. Не смотря на мое утверждение, что наиболее важным фактором является потенциал роста корневой системы, все же существует ряд физических нарушений способных привести к гибели корневой системы. Садоводы, занимающиеся разведением теневых деревьев с поверхностной корневой системой регулярно купируют неровные корни. Одно из главных преимуществ разведения деревьев с поверхностной корневой системой – то, что она на виду, перед глазами, покупателя в том числе, так качество растения – с точки зрения физиологического строения высоко и наглядно. Слабую корневую систему очень трудно обнаружить у растений, высаженных в закрытый грунт, в садовой таре. 

Существует ряд физических отклонений в строении растений в закрытом грунте, о которых стоит упомянуть.

Три главных проблемы – это тесное расположение корневых отростков относительно друг друга, спутывание корней и деформация, нарушение направления роста корней.

Первая проблема возникает тогда, когда корневые отростки начинают расти поперек стула (кома земли, окружающего корни), причем в очень тесной близости от основания стебля растения или корневища. По ходу роста такие корневые отростки могут сдавливать, удушать ствол растения или корневище, что приведет к нарушению правильной циркуляции воды и питательных веществ в системе в целом. В случае открытой корневой системы такое явление будет иметь меньший негативный для корневой системы эффект в силу того, располагающиеся на поверхности корневые отростки имеют больший доступ к питательным веществам и влаге, получаемой из атмосферы. В противном случае, как правило, результатом таких отклонений является гибель растения целиком. Однако, в случае таких отклонений и наличии корневых отростков, неспособных к нормальному функционированию, растение способно стимулировать рост новых корней для поддержания жизнедеятельности всей системы. Другое отклонение развития корневой системы – разрастание корневых отростков по-кругу, как результат формы садовой тары. Итогом такого отклонения может быть, как и в первом случае, гибель всего растения из-за нарушения циркуляции воды и питательных веществ в системе. И последнее, нарушения направления роста корней – рост корневых отростков в направлении противоположном естественному. Это происходит по причине ограниченного пространства внутри садовой тары, ограничение объемов провоцирует разрастание сети корневых отростков в неправильном направлении. Итог такого аномального развития — аналогичный двум предыдущим случаям. И пожалуй, данный вид отклонений является наиболее серьезным и тяжелым в плане последствий и способов решения проблемы. В случаях, когда растению удается выжить при наличии описанных выше отклонениях в развитии корневой системы это, все же, негативно сказывается на развитие и рост в дальнейшем.

Рональд Зиммер, декан технического колледжа, установил, что деревья часто погибают из-за того, что корневая система растения, аномально сформировавшаяся в период хранения растения в таре малого объема, не способна продолжать развиваться с ростом верхней части дерева – ствола и кроны. Поскольку правильное формирование корневой системы растения – решающий фактор его дальнейшего роста, мы, в качестве эксперимента, поместили тенистые деревья с открытой корневой системой в емкости большого объема.

Эксперимент 1.

С целью большей эффективности и большего получения практических данных, садоводы местного ботанического питомника принимали участие в эксперименте, поскольку были заинтересованы в результатах использования тканевой садовой тары в отличие от стандартной пластиковой. С этой целью было высажено 10 видов, с открытой корневой системой в два типа емкостей – тканевые и пластиковые, с тем, чтобы произвести замер скорости роста ветвистой части, развития корневой системы и оценить объемы потери влаги при использовании тары разных типов. После года исследований исследователи отобрали половину образцов в емкостях обоих типов и оголили корневую систему. Они обнаружили очень необычный рост и нарушение направления роста корневых отростков, зачастую корневые отростки значительным образом упирались в стенки емкостей обоих видов. Перед тем как поместить образцы обратно в свои емкости корни были слегка подрезаны. Минимальное купирование корней способствовало большей приживаемости растений и большему потенциалу роста, чем у образцов растений, корневая система который была купирована значительным образом, и в большей степени эти качества проявились у образцов растений, находившихся в тканевой таре.

Эксперимент 2.

Наблюдение было инициировано для того, чтобы оценить эффект, оказываемый типом садовой тары — тканевой и пластиковой, а также эффект купирования корневых отростков, как незначительного, так и основательного. При незначительном, легком купировании корни были слегка подрезаны лишь для того, чтобы они не упирались в стенки емкостей и не перегибались. При основательном купировании, корни были подрезаны таким образом, чтобы расстояние между корневым отростком и стенкой емкости составляло не менее 2дюймов. В качестве образцов были выбраны: красный клен «Франксред» (Acer rubrum), дуб, рода Quercus palustris и ясень «Осенний огонь» (Fraxinus americana). Молодые саженцы с однолетней кроной были взяты из местного ботанического питомника и рассажены в 15и  галонные пластиковые и тканевые емкости. Для справки: посадочный грунт состоял на 65% из коры пихты, 15% торфа и 20% пемзы.

Обновление корневой системы.

После выкапывания, хранения и подрезания, корневая система тенистых деревьев, как правило, имеет несколько основных корней с относительно небольшим количеством более тонких ответвлений. Основные корни, как правило, толще и, как правило, также подвергаются обрезке либо в процессе выкапывания, либо после, для хранения. У большинства видов деревьев, как и у наших образцов, новые корневые отростки появились в местах (или рядом с местом) купирования корня. Если бы такие деревья были бы высажены в открытый грунт, то новые корневые отростки также бы появились в местах купирования и образовали бы очень длинные ответвления, далеко за пределы роста самого дерева. Среди наших образцов, в ходе эксперимента удалось отметить, что у растений, высаженных в тканевую тару спутывание и нарушение направления роста корней значительно меньше, чем у деревьев, находящихся в пластиковых емкостях. Также, корни деревьев, высаженных в тканевую тару, при разрастании до стенок емкостей совсем в незначительной степени подвергались переплетению и в меньшей степени было характерно нарушение направления роста корней. Вместо этого происходило более существенное ветвление корневой системы с появлением гораздо более мелких отростков, чем происходит обычно, тем самым строение корневой системы в данном случае соответствовало мочковатой корневой системе. Формирование корневой системы образцов, находившихся в пластиковой таре, было прямо противоположным, что являло собой негативную сторону использования данного типа емкостей. Что касается образцов растений, корневая система которых подверглась основательному купированию, то результаты с точностью повторились, не смотря на подрезанные существенным образом корневые отростки деревьев. Хотя стоит отметить, что у последних образцов такие отклонения как спутывание корневых отростков наблюдалось в значительно меньшей степени, чем у первой группы деревьев, корни которых почти не подверглись купированию. В общем, можно констатировать тот факт, что корневая система растений, высаженных в тканевую тару превосходила корневую систему образцов другой группы.

Заключение.

Оптимальное развитие корневой системы тенистых деревьев напрямую зависит от многих факторов. Один из наиболее значимых – близость подрезанных корневых окончаний к стенкам садовой тары, потому что формирование новых корневых отростков происходит в непосредственной близости от места среза, таким образом, при купировании корней необходимо оставлять не менее 5 сантиметров свободного пространства от стенок садовой тары. Скорее всего, это будет справедливо для емкостей обоих типов, в большей степени справедливо для тканевой садовой тары.

Автор: Джеймс Этланд

Данная статься перепечатана из издания Диггер, публикация Ассоциации ботанических питомников Орегона. Май 2008. стр. 28.

Что такое обрезка? Важность, преимущества и методы обрезки

В лесу деревья могут играть по своим правилам. Они могут раздвинуть свои конечности, протянуть свои ветви так высоко, как они вырастут, и отправить старые, слабые конечности вниз на лесную подстилку в свободном падении.

У деревьев на заднем дворе и вдоль наших улиц не так много свободы — и не зря. Конечно, мы хотим, чтобы наши деревья выглядели естественно, а также чтобы они росли сильными и не представляли угрозы для безопасности.

… и тут на помощь приходит обрезка! Хотя вы, возможно, слышали этот термин и знаете, что он имеет какое-то отношение к обрезке деревьев, читайте дальше, чтобы узнать, что такое обрезка, почему мы это делаем и как это делается.

Обрезка — это выборочное удаление ветвей с дерева. Цель состоит в том, чтобы удалить ненужные ветви, улучшить структуру дерева и направить новый здоровый рост.

Обрезка — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своих деревьев. Правильная обрезка — это вклад в долгосрочное здоровье ваших растений, а также в общий вид и безопасность вашего имущества.

Обрезая деревья, вы получаете все эти преимущества!

• Попрощайтесь с мертвыми, сломанными или поврежденными ветками.
• Спасите свое имущество от возможного повреждения упавшими ветками.
• Когда вы удаляете старые ветви, вы даете деревьям зеленый свет, чтобы дать им новые здоровые ростки.
• Приучите деревья расти на ваших условиях, чтобы ветви не свешивались над крышей и не переходили в линии электропередач.
• Придайте деревьям чистый, отполированный вид, который подчеркнет весь ваш ландшафт.
• Установите дерево на прочную основу для долгосрочного здоровья.

Для разных целей дерева требуются разные методы обрезки дерева.

Вот список наиболее распространенных типов:

• Уменьшение плотности полностью удаляет конечности до их исходной ветви.Это метод, используемый для того, чтобы полностью освободить навес, чтобы через него могло проникать больше солнечного света.
• Поддержание здоровья похоже на точную настройку дерева. Простые надрезы используются для удаления мертвых, больных и поврежденных конечностей, чтобы придать дереву безупречный вид.
• Управление размером резов уменьшают высоту или ширину дерева. Этот метод обычно укорачивает ветви, которые врезаются в инженерные сети, или уменьшает широко раскинувшееся дерево.
• Структурные (подчиненные) срезы могут включать один или несколько из вышеперечисленных методов для улучшения структуры растения и долгосрочного здоровья.

Обрезка деревьев и кустарников | UMN Extension

Оставьте обрезку больших деревьев квалифицированным специалистам по уходу за деревьями, у которых есть соответствующее оборудование. По возможности учитывайте естественную форму больших деревьев. У большинства деревьев лиственных пород закругленные кроны без сильного лидера и могут иметь много боковых ветвей.

Наиболее распространенные типы обрезки деревьев:

• Прореживание кроны — выборочное удаление ветвей на молодых деревьях по всей кроне. Это способствует лучшей форме и здоровью за счет увеличения проникновения света и движения воздуха. Сильный упор делается на удаление слабых веток. (Не переусердствуйте со взрослыми деревьями.)
• Поднятие кроны — удаление нижних ветвей на развивающихся или зрелых деревьях, чтобы обеспечить больше свободного пространства над газонами, тротуарами, улицами и т. Д.
• Уменьшение кроны — удаление более крупных ветвей на верхушке дерева для уменьшения его высоты. При правильном выполнении обрезка с уменьшением кроны отличается от обрезки верхушки, потому что ветви удаляются непосредственно над боковыми ветвями, не оставляя пней. Уменьшение кроны — наименее желательная практика обрезки. Это следует делать только в случае крайней необходимости.
• Очистка коронки — выборочное удаление мертвой, умирающей и больной древесины с коронки.

Правильная обрезка веток

• Чтобы укоротить ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветви или сделайте надрез примерно на 1/4 дюйма над бутоном.
• Обрезайте всегда выше почки, обращенной к внешней стороне растения, чтобы новая ветка росла в этом направлении.

Обрезка крупных веток

Для удаления крупных веток потребуется три или четыре надреза, чтобы не порвать кору.

• Сделайте первый надрез на нижней стороне ветки примерно в 18 дюймах от ствола.
• Подрезать от одной трети до половины длины ветви.
• Сделайте второй надрез ветки на дюйм дальше; обрезать, пока ветка не вырвется. Для удаления крупных веток используйте несколько пропилов

Перед тем, как сделать окончательный надрез, отделяя ветку от основного стебля, определите воротник ветви.

• Воротник ветви вырастает из ткани ствола вокруг основания ветви.
• Сделайте обрезку таким образом, чтобы удалялась только ветвь (древесина со стороны ветки воротника).
• Будьте осторожны, обрезайте сразу за воротником ветки, но НЕ оставляйте заглушки.
• Если оставить воротник ветви после обрезки, рана заживет более эффективно и ткань ствола, вероятно, не разложится.

Третий надрез можно сделать, разрезав ветку, перерезав ее. Если при удалении есть вероятность порвать кору на обратной стороне ветки, сделайте сначала подрез, а затем пропилите ветку.

Повязка на рану обычно не требуется при обрезке. Однако, если необходимо покрыть раны, чтобы предотвратить передачу насекомыми определенных болезней, таких как увядание дуба, используйте латексную краску, а не масляную краску.

Определение чернослива по Merriam-Webster

: слива сушеная или способная к сушке без брожения.

переходный глагол

1а : для уменьшения, особенно за счет устранения лишнего материала обрезал текст обрезал бюджет

б : убрать за ненадобностью обрезать все украшения

2 : для обрезки или обрезки частей для лучшей формы или более плодотворного роста. обрезать ветви

Как правильно обрезать | 5 лучших основ обрезки

Вы помните все уроки в колледже для первокурсников, которые заканчивались на «101».По какой-то причине я всегда меньше боялся курса, если название заканчивалось этим номером. Итак, добро пожаловать на Pruning 101, где мы расскажем, как обрезать — основы обрезки от А до Я.

Хотя обрезка может пугать многих людей, это не обязательно. Фактически, когда вы узнаете основы обрезки, вы быстро станете увереннее. Прежде чем вы это узнаете, вы станете профессионально подстригать.

Понимание основ обрезки — важный навык для процветающего сада и более настойчивого садовода.

Первое, что нужно знать

Каждый садовник слышал, что обрезка важна. Но выйти в сад и сделать это для многих — устрашающее испытание. В конце концов, вы так долго работали и ждали, пока эти деревья и кусты вырастут; и теперь вы собираетесь подрезать часть этого с трудом заработанного роста растений?

Это может показаться нелогичным, но факт таков:

Самый лучший способ стимулировать рост растения — это сократить его. Иногда ПУТЬ обратно.

Обрезка выполняется по следующим причинам:

• Для контроля размера и формы.
• Для удаления мертвых или больных ветвей или конечностей.
• Для улучшения общей структуры и здоровья путем впуска большего количества света и воздуха.
• Для поощрения нового роста или цветения.

Думайте об этом как о сложении путем вычитания, и хотя это может не иметь большого смысла с математической точки зрения, наука, стоящая за этим, заставит вас поверить, как только вы увидите результаты воочию.

Почему это работает

Внутри верхушечных почек и верхушек роста растений хранится гормон под названием ауксин . Работа ауксина заключается в подавлении роста других боковых почек ниже. Думайте об этом как о гаишнике, сдерживающем очередь машин. Только когда гаишник уйдет, те машины, которые ждут, выскочат на автостраду.

Удалите верхушку растения путем обрезки, а также удалите ауксин. Близлежащие почки растений больше не подавляются и будут быстро расти в ответ на внезапное отсутствие ауксина.Если на обеих сторонах ветки присутствуют листовые почки, вы, скорее всего, получите две или более новых ветки на каждую срезанную.

Но не заблуждайтесь, если от растения оторвут конечность, пути назад уже не будет.

Первый разрез может быть пугающим — даже ужасающим. Итак, вот пять шагов, которые помогут вам освоить основы обрезки от А до Я, превратив вас из новичка, который боится клинка, в ниндзя, который владеет сталью с максимальной точностью и мастерством.

1.Время решает все.

Всему свое время, и некоторые сезоны года лучше подходят для обрезки, чем другие. Если ваша задача — просто удалить мертвые или больные ветки, делайте это, когда вам захочется. В противном случае необходимо учитывать следующие факторы:

Секаторы типа наковальни, подобные этим, режут и раздавливают. Их лучше всего использовать для очистки от мертвых веток и веток.

Поздняя зима / ранняя весна: Лучшее время для обрезки — непосредственно перед тем, как новый рост начнет развиваться.Хотя обрезка действительно стимулирует новый рост, это не относится к периодам покоя. Большинство растений и деревьев используют накопленную осенью и зимой энергию для создания новых побегов сразу под обрезкой при благоприятных условиях , начиная с весны. Именно тогда температура и продолжительность светового дня сигнализируют о подходящем времени.

Исключение составляют деревья, известные своим сильным сокодвижением, такие как орех, клен, береза ​​и каштан. У этих сортов чрезмерное количество сока может вытекать из обрезанной раны и приводить к потенциальному отмиранию стебля.Подождите, чтобы обрезать эти деревья до начала лета, когда листья начнут вытягивать сок из среза, уменьшая вероятность попадания лишней влаги в рану.

Ранняя весна — также хорошее время для подкормки укоренившихся деревьев и кустарников органическими питательными веществами. Внесите органическое удобрение, например, Милорганит, на корневую зону. После обрезки потребности будут высокими с появлением новых побегов и своевременного внесения питательных веществ в почву к стрессам нового сезона, а лето принесет большие дивиденды устойчивости и силе ваших кустарников и деревьев.

Начало / середина лета: Следующее лучшее время для обрезки — после полного распускания листьев. Однако имейте в виду, что большая часть запасенной энергии растения уже исчерпана и используется для получения новых весенних побегов. Отрежьте этот новый рост сейчас, и он пропадет даром. Да, вы будете стимулировать растение, чтобы дать больше новых побегов, но эта дополнительная потребность может стать стрессом для растения в летние месяцы, когда условия, вероятно, будут сухими и жаркими, а запасы растения будут в избытке.

Ранняя / середина осени — наименее благоприятное время для обрезки.Обрезка сейчас может стимулировать рост растения, так же как оно отправляет питательные вещества и энергию в резервы на предстоящие холодные месяцы. Перенаправление этих резервов может привести к появлению новых наростов, которые будут слабыми и более восприимчивыми к повреждению или гибели из-за более низких температур. И это создает идеальную точку доступа для зимующих вредителей и болезней, особенно для вечнозеленых растений.

2. Практическое правило для цветущих кустарников.

Некоторые кустарники зацветают на молодых деревьях, давая цветы при росте текущего сезона.

Примеры включают abelia, clethra и некоторые разновидности гортензии, такие как Annabelle. Эти растения следует обрезать в конце зимы. В том же году они начнут производить цветы. (Конкретный пример обрезки куста бабочек можно найти в этой очень популярной статье).

Остальные кустарники дают цветы на старости (древесина с прошлого года). Азалия, рододендрон, падуб, форзиция и некоторые разновидности гортензии, такие как дубовый лист, и классические швабры (Hydrangea macrophylla0 относятся к этой категории.

Обрезка в конце зимы приведет к удалению всех новых цветочных бутонов, которые образовались после прошлогодней выставки цветов. Кусты, цветущие на старой древесине, следует обрезать сразу после цветения и до появления новых почек.

3. Имейте подходящее оборудование.

Обходные секаторы (L) лучше всего подходят для резки живого растительного материала по сравнению со стилем наковальни (R), который лучше всего подходит для обрезки валежной древесины.

Ваши инструменты для обрезки будут одним из двух основных стилей резки: обходной или наковальней.

1. Обходные секаторы используют лезвие, которое проходит мимо части, не являющейся лезвием, при резании подобно ножницам. Этот тип секатора лучше всего подходит для живого растительного материала, когда важен чистый срез, и вы не хотите раздавить оставшуюся часть растения. Лично я использую свои верные обходные секаторы почти для всех своих задач по обрезке.
2. Секаторы Anvil используют дополнительную силу, чтобы сжимать ветку или ветку, когда лезвие проходит сквозь древесину и останавливается напротив другой стороны инструмента.Они лучше всего подходят для отрезания мертвых конечностей или когда вы не беспокоитесь о том, чтобы раздавить или повредить оставшийся растительный материал.

4. Выберите место.

Как и в сфере недвижимости, все зависит от местоположения, местоположения, местоположения. Если вы срежете слишком далеко от зародыша, то новый рост, на который вы надеетесь, может никогда не появиться. Срежьте слишком близко к спящим листовым почкам, и они могут быть повреждены до такой степени, что не восстановятся и не прорастут вообще.

Для стеблей или ветвей с почками, расположенными попарно (напротив друг друга с каждой стороны ветки, как показано на верхнем изображении в этом сообщении), сделайте разрез прямо поперек — без угла — примерно на полдюйма выше почки. пара.

Для стимулирования нового роста используйте обходные секаторы, чтобы сделать чистый угловой срез на расстоянии примерно 1/4 — 1/2 дюйма над обращенной наружу почкой.

Для веток с одной почкой ниже точки среза выберите место на ветке примерно на четверть-полдюйма выше обращенной наружу почки. Затем сделайте надрез под углом так, чтобы высокая точка смотрела наружу.

5. Знайте свои пределы.

Сколько стоит обрезать? Как правило, для живого растительного материала рекомендуется ограничивать срезки до одной трети.Для веток, которые вы хотите сохранить, но укоротить, измеряя от кончика назад, возьмите не более одной трети от общего количества.

Для ясности, это не означает обрезание одной трети всего завода. Хотя стрижка — это техника, используемая для придания формы растениям в формальном ландшафтном дизайне, это обсуждение совершенно не относится к этому методу. В отличие от стрижки (также называемой заголовком), мои ссылки на обрезку — это выборочный, продуманный, методичный процесс, по одной ветви за раз.

Хотя некоторые растения лучше других реагируют на более строгую обрезку, ваши шансы переборщить с ней значительно уменьшаются, если вы будете придерживаться этой рекомендации на одну треть. Помните, разрез нельзя отменить.

Еще одна ссылка на норму одной трети относится к обновлению завода. В течение нескольких лет ветви многих растений с возрастом становятся менее продуктивными и излишне древесными. Hydrangea macrophylla (классический швабра) — хороший тому пример. Используя рекомендацию в отношении одной трети, вы можете определить самые старые, самые древесные ветви и отрезать не более одной трети всех ветвей растения до самой земли.

Это позволит удалить наиболее непродуктивную древесину, освободив место для роста новых веток от основания. В течение трех (или четырех лет, удаляя только 1/4 ветвей растения до основания каждый год), вы могли бы за это время омолодить все растение.

И заключительный момент. Приведенная выше информация была написана как руководство по обрезке кустов. Хотя некоторые из этих принципов применимы к ветвям деревьев, неправильные предположения могут со временем серьезно повредить или даже убить ваше дерево.Если вы хотите узнать больше о правильном срезе веток деревьев, сначала прочитайте мою публикацию об этом.

Не надо бояться обрезки. Как только вы поймете основы обрезки от А до Я, вы поймете, как и почему в большинстве случаев обрезка выгодна для растения. Тогда это просто вопрос начала (всегда самое сложное). Чем больше вы это делаете, тем больше у вас будет уверенности в этом. И прежде чем вы это поймете, вы станете профессионалом подрезать.

Ссылки и ресурсы

Эпизод 001: Обрезка 101: Основы обрезки от А до Я

Видеоблог joegardener: 3 самые большие ошибки при обрезке

Growing a Green World® Blog: Сделайте правильную обрезку

Corona Tools USA

Соблюдайте правильную технику обрезки — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Дуглас Ф.Валлийский, профессор и садовод-консультант
Эверетт Джанн, садовод-садовник пристройки (умер)

Правильная обрезка подчеркивает красоту почти любого ландшафтного дерева и кустарника, а неправильная обрезка может испортить или значительно снизить их ландшафтный потенциал. В большинстве случаев лучше не обрезать, чем делать это неправильно. В природе растения годами живут без обрезки или без обрезки, но человек может испортить то, что создала природа. При неправильной обрезке здоровые растения часто ослабляются или деформируются.В природе каждое растение в конечном итоге тем или иным образом обрезается. Это может быть простой вопрос, когда низкие ветви затеняются более высокими, что приводит к образованию воротника вокруг основания ветки, ограничивающего поток влаги и питательных веществ. В конце концов листья засыхают и отмирают, а затем ветка падает при сильном ветре или шторме. Часто в поисках пищи дикие животные отламывают новые нежные ветви маленьких растений. В конечном итоге растение, растущее естественным образом, принимает форму, которая позволяет ему наилучшим образом использовать свет в данном месте и климате.Все, что нужно сделать, чтобы оценить способность растения приспосабливаться к месту, — это прогуляться по пустыне и увидеть красоту естественных растений.

Обрезка, как и любой другой навык, требует знания того, что вы делаете, чтобы добиться успеха. Старая идея о том, что любой, у кого есть цепная пила или секатор, может заниматься садоводом, далеко от истины. Ежегодно из-за неправильной обрезки погибает или портится больше деревьев, чем от вредителей. Помните, что обрезка — это удаление или уменьшение определенных частей растения, которые не требуются, которые больше не эффективны или бесполезны для растения.Это делается для обеспечения дополнительной энергии для развития цветов, плодов и конечностей, которые остаются на растении. Обрезка, имеющая несколько определений, по существу включает удаление частей растения для улучшения здоровья, улучшения ландшафта или ценности растения. После того, как цели определены и понятны несколько основных принципов, обрезка в первую очередь становится делом здравого смысла.

Необходимость обрезки может быть уменьшена или устранена путем выбора правильного растения для данного места. Растения, которые могут вырасти слишком большими для участка, не совсем морозостойкими или стать неприглядными с возрастом, следует использовать с умом и свести к минимуму в ландшафтном плане.Достижения в селекции и селекции растений в области питомниководства позволили получить широкий ассортимент растений, требующих минимальной обрезки или совсем без нее. Однако даже самые подходящие ландшафтные растения часто требуют некоторой обрезки. Рекомендации, представленные в этой публикации, должны быть полезны при обрезке любого растения.

Причины обрезки

• для обучения завод
• для поддержания здоровья растений
• для улучшения качества цветов, фруктов, листвы или стеблей
• ограничить рост

Определения терминов

Вечнозеленое растение широколиственное

— вечнозеленое растение с широкими неигольчатыми листьями.

Суппорт

— относится к диаметру дерева. В детской ландшафтной практике штангенциркуль измеряется на высоте 6 дюймов над уровнем земли до размера 4 дюймов включительно и 12 дюймов над уровнем земли для больших размеров.

Свеча

— относится к ранневесеннему росту побегов сосны до разрастания хвои.

Центральный лидер

— главный ствол дерева, от которого развиваются другие ветви. В большинстве случаев это ствол.

Промежность

— угол между двумя соединительными ветвями.

лиственные

— растения, которые обычно имеют листья только во время вегетационного периода и теряют листья во время периода покоя.

Отмирание

— отмирание стеблей из-за неблагоприятных погодных условий, насекомых, болезней или по другим причинам.

Неактивный

— период года, когда растение не растет.

Espalier

— для дрессировки растений на проволоке или решетке у стены или другой опоры.

Боковое

— ветвь, отходящая от главного ствола.

Многоствольные растения

— растения с более чем одним стеблем образуют основу по сравнению с растениями только с центральным лидером.

Вечнозеленое растение узколистное

— вечнозеленое растение с игольчатыми листьями.

Постоянный филиал

— ветвь, являющаяся частью основной формы роста дерева, обычно берущая свое начало от ствола.

Расстояние радиального ответвления

— распределение ветвей вокруг ствола дерева.

Подмости разветвленные

— постоянная ветвь, исходящая из ствола и становящаяся частью основного ветвления или каркаса дерева.

Стрижка

— обрезка растений ножницами для живой изгороди, приводящая к очень формальному росту. Ограничьте стрижку живой изгородью, фигурной стрижкой или там, где нужно поддерживать формальный сад.

Присоска

— мощный побег, образующийся из корневой или стеблевой ткани под землей.

Временное отделение

— ветвь, обычно исходящая из ствола, которая удаляется путем обрезки после того, как были выбраны постоянные ветви.

Терминал

— кончики ветвей.

Разбавление

—удаление соединительных ветвей до исходного положения или укорачивание ветки путем обрезки в сторону.

Обучение

— чтобы диктовать развитие и рост растения физическими средствами, такими как обрезка.

Расстояние между ответвлениями по вертикали

— распространение ветвей вверх и вниз по стволу дерева.

Росток воды

— мощный побег, отходящий от ствола или более старых ветвей.

Рана

— участок, на котором кора растения порезана или повреждена.

Повязка на рану

— это специально разработанный материал, который часто называют краской для обрезки, который наносят на раны деревьев.

Планирование подхода к обрезке

Обрезка должна осуществляться по определенному плану. Перед тем, как начать резку, подумайте о причине или цели.

Если делать обрезки в определенном порядке, общее количество разрезов значительно сокращается. Опытный секатор сначала удаляет все мертвые, сломанные, больные или проблемные конечности, обрезая их в исходной точке или обратно до сильной боковой ветви или побега.Часто удаление этого материала достаточно открывает навес, так что дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим этапом обрезки является проведение необходимых для обучения стрижек. Обрезая боковые ветви, дерево или куст обучается приобретать желаемую форму, заполнять открытую местность, вызванную ураганом или ветром, или держать ее в пределах, подходящих для данной области. Чтобы правильно дрессировать растение, нужно понимать его естественную привычку роста. Всегда избегайте нарушения естественной формы или привычки роста во время обрезки, если только не внимательно следите за растением, поскольку через некоторое время оно пытается принять более естественную привычку роста.

Сделайте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить менее желательную центральную выноску, где встречаются двойные выноски. После того, как эти разрезы будут сделаны, отойдите назад и посмотрите на свою работу. Нужны ли какие-либо другие корректирующие обрезки? Если количество удаленной древесины значительно, дальнейшую обрезку, возможно, придется отложить на год или около того. Удалите водные ростки, если не нужно, чтобы заполнить ямку или затенять большую ветку, пока не разовьются другие ветки.

Когда обрезать

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время различается для разных растений.Вопреки распространенному мнению, обрезка в неподходящее время года не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению растений. Обрезайте не ради удобства секатора, а только тогда, когда это нанесет наименьший вред растению. При соблюдении этого правила мало шансов повредить растение. В общем, лучшее время для обрезки большинства растений — конец зимы или ранняя весна до начала роста. Из этого правила есть исключения, и они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений.Наименее желательное время — сразу после появления новых побегов весной. Большое количество пищи, хранящейся в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Перед удалением эту пищу следует заменить новой листвой; в противном случае может произойти значительное карликование растения. Это частая проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить количество обрезок, проводимых в конце лета, так как на некоторых растениях может появиться новый рост. У этого роста может не быть достаточно времени, чтобы затвердеть до наступления холодов, что приведет к повреждению от холода или гибели зимой.Как можно скорее обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, или растения с мертвыми конечностями, чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Оборудование для обрезки веток

Знать и практиковать правила обрезки очень важно, но не менее важно использовать правильные инструменты. Снаряжение может быть ограничено несколькими предметами, если выбраны подходящие. Выберите инструменты, которые справятся со своей задачей, имеют острый край и относительно просты в заточке и обращении. В этом разделе показаны некоторые из наиболее часто используемых инструментов обрезки.Хорошее оборудование, за которым правильно ухаживают, работает лучше и служит дольше. Храните оборудование в сухом помещении, содержите его в исправном состоянии и в хорошем рабочем состоянии. При обрезке больных растений дезинфицируйте все ножницы и полотна пил после каждого среза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровые растения. Примером этого является обрезка фитофтороза с груш, пираканты или кизильника. Используйте спирт или отбеливатель для дезинфекции оборудования между каждым разрезом при обрезке больных растений. Смешайте из расчета одна часть отбеливателя на девять частей воды.В конце дня хорошо смажьте оборудование для обрезки маслом, чтобы избежать ржавчины.

Есть много видов ручных секаторов. Большинство из них предназначены для резки стеблей диаметром до 1/2 дюйма. Попытка обрезать более крупные ветки может привести к плохому срезанию и / или поломке ножниц.

Два распространенных стиля ручных ножниц — ножницы и наковальня. В ножничных ножницах тонкое острое лезвие скользит вплотную к более толстому, но также острому лезвию. Обычно они стоят дороже, но делают более точные и точные разрезы.В ножницах для резки наковальни заостренное лезвие режет широкое плоское лезвие.

Сучкорезные ножницы имеют длинные ручки, которыми можно управлять обеими руками (Рисунок 1). Даже самый дешевый может разрезать материал диаметром 1/2 дюйма. Лучшие из них могут прорезать ветви на 2 дюйма или более, в зависимости от породы (например, дуб жестче ясеня) и состояния (т.е. мертвая древесина жестче, чем живая древесина, пока не начнется гниение).

Секаторы с шестом обычно имеют резак с одним крючковатым лезвием вверху и режущим лезвием внизу, аналогично большой паре срезных ножниц.Резак находится на шесте и приводится в действие путем натягивания веревки вниз. Столбы могут быть сделаны из нескольких материалов и могут быть либо в секциях, которые подходят друг к другу, либо к телескопу. Деревянные опоры прочные, но тяжелые, в то время как алюминиевые опоры легкие, но могут проводить электричество при соприкосновении с воздушным проводом. Стекловолокно или какой-либо пластиковый состав, вероятно, лучший материал для опор. Столбы можно оснастить пилами, но их использование обычно очень утомительно (рис. 2).

Использование секатора для шестов может быть опасным.Верхний разрез материала может упасть на оператора (если он не зависнет в других ветвях). Пользователь должен проявлять осторожность и пользоваться средствами защиты головы и глаз.

Ножницы для живой изгороди используются в основном для стрижки растений в живую изгородь или формальную форму. Самый распространенный тип с ручным управлением; однако, если речь идет о больших участках живой изгороди, могут быть более практичными ножницы с механическим приводом (Рисунок 3). Подрезные пилы, как жесткие, так и складные, очень полезны для обрезки больших веток, которые слишком велики для ручных ножниц.Пилы для дерева доступны для удаления больших веток деревьев. Подрезные пилы, которые обычно режут на ходу тяги, предпочтительнее столярной, потому что они режут быстрее и легче. Зубья этих пил настроены на более широкий пропил, что позволяет опилкам выбрасываться наружу, что снижает вязкость сырого дерева. Лукопилы хороши только там, где нет препятствий на высоте фута или более выше обрабатываемой области (Рисунок 4).

Пилы с бензиновым двигателем и электрические цепные пилы бывают разных размеров. Они лучше всего подходят для вырубки деревьев и рубки дров, но также могут использоваться для обрезки живого растительного материала.Только профессиональные арбористы должны использовать пилы для обрезки деревьев из соображений безопасности.

Другие инструменты, которые иногда необходимы, — это долота, долота, ножи для обрезки и молотки. Все они пригодятся при ремонте ран, нанесенных штормом, или других ран.

Уход за инструментами

Регулярно очищайте и смазывайте инструменты, в том числе протирайте масляной тканью лезвия и другие металлические поверхности. Держите режущие кромки острыми; Обычно достаточно нескольких проходов с хорошим масляным камнем.Покрасьте, залакируйте или регулярно обработайте деревянные ручки льняным маслом. Правильно используйте инструменты. Не перекручивайте и не натягивайте секаторы или сучкорезы. Держите ветку, которую нужно срезать, как можно глубже в челюсти и ближе к стержню. Не обрезайте провода с помощью инструментов для обрезки.

Повязка для ран

Много было написано о преимуществах и недостатках использования повязки на большие порезы. Традиционно повязка на рану или краска для обрезки используются только на порезах диаметром более дюйма. Однако ученые обнаружили, что повязки на раны являются строго косметическими и имеют мало общего с предотвращением повреждения раны насекомыми или болезнями.Фактически, обрезка краски может замедлить процесс заживления. В общем, повязки на раны не рекомендуются или не нужны, за одним исключением. На дубах в районах Техаса, где распространена болезнь дубового увядания, следует использовать повязку для ран, чтобы предотвратить распространение болезни короедом через обрезанную поверхность дерева.

Правильное выполнение обрезки

Чтобы ускорить заживление ран, делайте все порезы чистыми и гладкими. Для этого нужны хорошие и острые приспособления для обрезки.Не оставляйте заглушки, так как они обычно отмирают. Избегайте разрывов коры при удалении крупных веток. Ниже приведены некоторые особенности техники обрезки.

Большинство древесных растений делятся на две категории в зависимости от расположения почек на веточках и ветвях. В общем, расположение бутонов определяет типичные привычки роста растений. Почки могут иметь чередующееся или противоположное расположение на веточках. Растение с чередующимися бутонами обычно имеет округлую, пирамидальную, перевернутую пирамидальную или столбчатую форму.Растения с противоположными почками редко принимают какую-либо форму, кроме округлого дерева или куста с округлой кроной. Положение последней пары бутонов всегда определяет направление роста нового побега. Почки на верхушке веточки, вероятно, будут расти под углом вверх и в ту сторону, на которую она направлена. В большинстве случаев рекомендуется обрезать каждый стебель до бутона или ветки. Выбранные бутоны, указывающие на внешнюю сторону растения, более желательны, чем бутоны, указывающие внутрь.Если обрезать наружную почку, новые побеги не будут прорастать внутри растений или перекрещиваться.

При обрезке до пересекающейся (боковой) ветви выберите ветвь, которая образует угол не более 45 градусов с ветвью, которую нужно удалить (Рисунок 5). Кроме того, ветка, которую вы обрезаете, должна иметь диаметр не менее половины диаметра той ветки, которую нужно удалить. Делайте косые надрезы при удалении отрастающих вверх конечностей; это предотвращает скопление воды в порезе и ускоряет заживление.

Чтобы «раскрыть» древесное растение, обрежьте часть центрального побега и срежьте верхушки до почек, которые смотрят наружу. Укорачивая ветку или прутик, обрежьте ее до боковой ветки и сделайте надрез на 1/2 дюйма выше бутона. Если срез слишком близко к бутону, бутон обычно погибает. Если срез находится слишком далеко от почки, древесина над почкой обычно отмирает, вызывая мертвые кончики на концах ветвей. Когда обрезка сделана, ближайшая к ней почка или бутоны обычно образуют новую точку роста.Когда верхушка удаляется, ближайшие боковые почки вырастают намного больше, чем обычно, и почка, ближайшая к обрезке, становится новой верхушкой. Если желательно больше боковых ветвей, удалите кончики всех конечностей. Сила и энергичность нового побега часто прямо пропорциональны количеству, на которое стебель обрезается, так как корни не сокращаются. Например, если лиственный куст обрезать на высоте 1 фута от земли, в первый год новый рост будет сильным с небольшим количеством цветков.Однако, если удалить только верхушки старого прироста, большая часть предыдущих ветвей все еще на месте, а новый прирост будет короче и менее энергичным. Цветов будет больше, но они будут меньше. Таким образом, если желательно большее количество мелких цветков и плодов, подрезайте их слегка. Если в последующие годы требуется меньше цветков или плодов высокого качества, произведите большую обрезку.

Толстые, тяжелые ветви

По словам доктора Алекса Шиго, бывшего патологоанатома лесной службы Министерства сельского хозяйства США, толстые и тяжелые ветви следует удалять заподлицо с воротником у основания ветви, а не заподлицо со стволом (рис. 6).Воротник — это участок ткани, содержащий химически защитную зону. При естественном разложении мертвой ветви, когда гниение, распространяющееся вниз, встречается с внутренней защищенной зоной, область очень прочной древесины встречается с областью очень слабой древесины. Затем ветка отпадает в этом месте, оставляя небольшую зону гнилой древесины внутри воротника. Гниение замуровано воротником. Это естественный процесс линьки, когда все идет по плану природы. Когда ошейник снимается, защитная зона удаляется, вызывая серьезное ранение туловища.Тогда древесные грибы могут легко заразить ствол. Если обрезанная ветка живая, удаление воротничка у основания все равно приведет к травме.

При обрезке веток диаметром более 1 1/2 дюйма используйте разрез из трех частей. Первый шаг — выпилить поднутрение снизу ветки примерно на 6–12 дюймов от ствола и примерно на треть пути сквозь ветку. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 3 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. Получившийся пень затем можно обрезать до воротника ветки.Если есть опасность, что ветка повредит другие конечности или предметы на земле, ее следует надлежащим образом привязать и поддержать, а затем осторожно опустить на землю.

Топпинг и разбавление

Слишком часто деревья покрывают верхушками («очищают от рогов»), чтобы уменьшить размер или восстановить рост. В любом случае доливка не рекомендуется; фактически, некоторые называют это «Техасской резней бензопилой». Покрытие — это процесс, при котором дерево обрезается до нескольких больших ветвей. Через 2–3 месяца на верхушках дерева отрастают сильные, густые и прямостоячие.Топпинг серьезно влияет на структуру и внешний вид дерева. Слабо прикрепившийся отросток может оборваться во время сильного ветра или ливня. Топпинг также может сократить срок жизни дерева, делая его уязвимым для насекомых и болезней.

Прореживание — лучший способ уменьшить размер дерева или восстановить рост. В отличие от посева, прореживание удаляет нежелательные ветви, обрезая их до исходного положения. Прореживание соответствует естественной ветвлению дерева и приводит к более открытому дереву, подчеркивая внутреннюю структуру ветвей.Прореживание также укрепляет дерево за счет увеличения диаметра оставшихся ветвей.

Дрессировка молодых деревьев

Молодые деревья можно обучить, используя методы обрезки, которые помогут укрепить здоровье растений и продлить их жизнь.

Первая обрезка после покупки деревьев и кустарников заключается в удалении сломанных, пересекающихся и зараженных вредителями ветвей. Согласно недавним исследованиям, традиционная рекомендация обрезать до одной трети верхушек при пересадке, чтобы компенсировать потерю корней, больше не действует.Чрезмерная обрезка при пересадке уменьшает площадь листьев, что снижает количество вырабатываемой растением энергии, необходимой для создания здоровой корневой системы. При пересадке древесных растений единственная необходимая обрезка — это удаление сломанных или поврежденных веток.

Центральную лицевую часть дерева не следует обрезать, если она не является нежелательной, как в случае с некоторыми естественными низковетвистыми деревьями или там, где желательны многоствольные растения. Деревья с центральным вожаком, такие как техасский красный дуб, сладкая камедь или магнолия, могут нуждаться в небольшой обрезке или вообще не нуждаются в обрезке, за исключением удаления ветвей, конкурирующих с центральным лидером.Эти конкурирующие ветви следует сократить. Может потребоваться некоторая обрезка, чтобы сохранить желаемую форму и укоротить сильнорослые побеги.

Высота самой нижней ветви может варьироваться от нескольких дюймов над землей для защиты от ветра или ветрозащитных полос, до более 7 футов над землей возле улицы или внутреннего дворика. Удаление нижних конечностей обычно проводится в течение нескольких лет, начиная с питомника и продолжаясь в течение нескольких лет после пересадки, пока не будет достигнута желаемая высота.

Концепция дрессировки дерева под названием «мусорный ствол» относится к постепенному поднятию самых нижних ветвей дерева.Более низкие ветви на основном стволе помогают быстрее создать более толстый ствол. Распространенная ошибка при обрезке молодых деревьев — срезать с них небольшие ветки, оставляя только пучок листьев на верхушке дерева. Эта тренировка некорректна и образует слабый хобот «глючный хлыст». Удалите нижние конечности, когда они достигнут 1 дюйма в диаметре. Это предотвращает необратимое рубцевание туловища, вызванное удалением более крупных конечностей.

Еще одна важная концепция при дрессировке деревьев — легкие срезы по сравнению с тяжелыми. Это относится к длине удаляемой ветви и желаемой реакции роста этой ветви.На молодой, активно растущей ветке, если концевой конец слегка обрезан (менее 6 дюймов), тогда будет индуцировано боковое ветвление вверх и вниз по ветке. Напротив, если эта ветвь сильно обрезана (от 6 дюймов до нескольких футов), одна или две почки, расположенные чуть ниже среза, вытесняются и растут очень быстро. Важность этой концепции обрезки заключается в развитии густых деревьев правильной формы за счет легкой обрезки и часто желаемого бодрящего эффекта тяжелых обрезков.

Для большей прочности ветки, выбранные для постоянных лесов, должны иметь широкий угол прикрепления к стволу. Углы ответвления менее 30 градусов от основного ствола приводят к очень высокому проценту поломки, в то время как угол между 60 и 70 градусами имеет очень низкий уровень поломки.

Важное значение имеют расстояние между вертикальными и радиальными ответвлениями (рис. 7). Если в питомнике этого не делали, начните при пересадке.

Основные эшафоты теневых деревьев должны располагаться по вертикали на расстоянии не менее 8 дюймов друг от друга и предпочтительно от 20 до 24 дюймов.У близко расположенных каркасов меньше боковых ветвей, что приводит к длинным и тонким ветвям с плохой структурной прочностью.

Радиальное распределение ветвей должно позволять от пяти до семи лесов заполнять круг пространства вокруг ствола. Радиальное расстояние не позволяет одной конечности затенять другую, что, в свою очередь, снижает конкуренцию за свет и питательные вещества. Удалите или подрежьте слишком низкие, слишком близкие или слишком сильные побеги по отношению к лидеру и выбранным ветвям лесов.

Обрезка зрелых деревьев

Домашний садовник должен ограничивать обрезку зрелых деревьев ветвями меньшего размера, до которых можно дотянуться с земли.Оставьте обрезку больших веток и работу над землей профессиональным арбористам, которые являются опытными альпинистами и имеют надлежащее снаряжение и страховку. Деревья, как правило, требуют меньшей обрезки, чем другие декоративные растения в ландшафте, но иногда могут потребоваться корректирующие обрезки для поддержания здоровья и силы. Взрослые деревья обычно обрезают только в целях санитарии, безопасности или ограничения размера. Лучше всего обрезать деревья в период покоя. Это особенно актуально для дуба, чтобы предотвратить распространение дубового увядания.

Опытный специалист по дереву зимой легко отличит живую древесину от мертвой. Зимняя обрезка часто предпочтительнее, потому что легко визуализировать форму, когда листва исчезнет. Такую работу также можно сделать с меньшими затратами зимой, потому что нужно меньше мер предосторожности, чтобы избежать повреждения сада и клумбы, а уборка проще.

Восстановление травмы дерева

Травмы деревьев, обнажающие древесину или уничтожающие кору, могут стать причиной проникновения насекомых или болезнетворных организмов на дерево.Правильный уход защищает дерево и способствует более быстрому заживлению. Немногие деревья достигают зрелости, не получив одного или нескольких ранений из различных источников. Тем не менее, деревья выживали веками и стали самыми древними живыми существами на земле, несмотря на ранения. Некоторые недавние работы включали рассечение деревьев, чтобы понять, как они разделяют и закрывают травму. Деревья не лечат в полном смысле этого слова. Поврежденная ткань дерева никогда не восстанавливается и не возвращается в прежнее состояние, как порез на руке.Деревья реагируют, закрывая рану и отделяя или изолируя поврежденную ткань от окружающей ткани. Во время компартментализации содержимое поврежденных клеток просачивается на неповрежденную поверхность, где они окисляются и образуют барьер для предотвращения дальнейшего заражения. Затем изменяется самая недавно уложенная древесина, а также ткань вокруг травмы. Это сопровождается обесцвечиванием, степень которого зависит от вида дерева, силы роста, вида раны, местоположения раны и времени ранения.Следующей весной закладываются новые кольца роста, и новая ткань начинает расти поверх поврежденной ткани. Через некоторое время новая ткань закрывает рану.

Домовладельцы могут помочь растению распределить ущерб быстрее, чем это происходит в природе. Если кора была раздавлена ​​или оторвана от ствола, удалите поврежденную кору, сформируйте рану. Срежьте всю поврежденную кору и удалите отдельные лоскуты с области раны. Для скорейшего заживления сформируйте край раны как можно ближе к вытянутому эллипсу.Если эту форму получить невозможно, сформируйте верх и низ раны так, чтобы они сводились к одной точке, даже если рана должна быть немного увеличена. Удалите всю расколотую древесину и выровняйте поверхность зубила.

Некоторые истинные травмы приводят к появлению впадин или ямок в основном стволе или большой ветви дерева. В течение многих лет садоводы пытались заполнить эти полости кирпичом, бетоном и другими материалами, чтобы защитить их от дождя, насекомых и болезней.Зная способность растения разделять любую рану, не рекомендуется заполнять дупла деревьев. Если вода не вытекает легко из полости, многие арбористы рекомендуют обрезать отверстие в полости, чтобы вода могла стекать. Если это невозможно, на дне полости можно просверлить дренажное отверстие, чтобы вода могла свободно стекать. Помимо этих действий, рекомендуется просто содержать полость в чистоте от мусора и листьев.

В течение года или более после удара молнии по дереву часто бывает трудно определить степень повреждения, поскольку большая часть повреждений может быть внутренним.Деревья, которые кажутся сильно поврежденными, могут жить, в то время как другие, очевидно, только слегка поврежденные, могут погибнуть. Если дерево можно спасти, удалите все раздробленные части и поврежденные конечности; затем разгладить и покрасить открытую древесину.

В деревьях, поврежденных штормом, удалите все сломанные ветви и измените дерево как можно лучше в определенное время. Постарайтесь стимулировать развитие новых веток в областях с сломанными ветвями. Сломанные туловища, расколотые промежности или потрескавшиеся конечности часто восстанавливают путем восстановления поврежденной части в ее исходном положении и удерживания ее там надолго.Проконсультируйтесь с профессиональными арбористами по поводу установки винтовых стержней или тросов на деревьях там, где это необходимо.

Обрезка кустарников

Листопадные и цветочные кустарники

Рекомендации по обрезке большинства листопадных кустарников состоят из прореживания, постепенного обновления и омоложения. При прореживании ветвь или прутик отрезают в исходной точке либо от родительского стебля, либо от уровня земли (рис. 8).

Этот метод обрезки позволяет получить более открытое растение; он не стимулирует чрезмерный новый рост, но оставляет место для роста боковых ветвей.Значительный рост можно прекратить, не изменяя естественного внешнего вида или привычки роста растения. За счет прореживания растения можно годами поддерживать заданную высоту и ширину. Этот метод лучше всего использовать ручными секаторами, сучкорезом или пилой, но не ножницами для живой изгороди. Сначала прорежьте самые старые и самые высокие стебли.

При постепенной возобновляемой обрезке несколько самых старых и самых высоких ветвей удаляются на уровне земли или немного выше нее на ежегодной основе (Рисунок 8). Может потребоваться некоторое прореживание, чтобы укоротить длинные ветви или сохранить симметричную форму.

Чтобы омолодить старый, разросшийся куст, удалите одну треть самых старых и самых высоких ветвей на уровне земли или немного выше, прежде чем начнется новый рост.

Общая процедура обрезки, показанная для креп-мирта (рис. 9), применима ко многим крупным кустарникам и небольшим видам деревьев.

Если куст выращивают ради цветения, рассчитайте обрезку, чтобы свести к минимуму нарушение цветения. Кусты, цветущие весной, зацветают так же, как в прошлом сезоне, и их следует обрезать вскоре после их цветения. Это обеспечивает энергичный рост в летнее время и приводит к появлению большого количества цветочных бутонов в следующем году.

Некоторые кустарники, цветущие после весны, обычно цветут из почек, которые образуются на побегах, вырастающих той же весной.Эти кусты следует обрезать поздней зимой, чтобы весной способствовать активному росту побегов.

Обрезка вечнозеленых растений узколистных

Поскольку узколистные вечнозеленые растения дают новые побеги весной и осенью и мало разрастаются летом, обрезайте первую или вторую неделю апреля в более теплых частях Техаса и первую или вторую неделю мая или июня в более прохладных районах.Единственное исключение из этого правила — сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Обрезайте вечнозеленые растения в соответствии с особенностями их роста. Позвольте этим растениям принять их естественную форму. Обрезка — это обрезка ветвей, чтобы получить более желанное растение за счет компактного контролируемого роста. Это требует обрезки отдельных стеблей, а не стрижки. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и предотвращает проникновение света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Существуют определенные правила, которым нужно следовать для различных видов вечнозеленых узколистных растений. Начинайте обрезку, когда вечнозеленые растения маленькие, обычно в первый год после того, как они появятся в питомнике. Затем, если их подрезают понемногу каждый год, в серьезной обрезке нет необходимости. Удаляйте мертвые ветви всякий раз, когда они появляются. Новая листва из окружающих ветвей заполнит эти пробелы. У раскидистых форм можжевельника следует ежегодно подрезать кончики побегов. Это контролирует растения и способствует компактному росту.Примером быстрорастущих, раскидистых вечнозеленых растений является можжевельник пфитцеровский. Это растение обычно вырастает от 12 до 18 дюймов или больше каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо сократить точки роста. Также может потребоваться обрезка древесины прошлого года, чтобы сохранить размер и форму растения.

Для узколистных прямостоячих вечнозеленых растений, таких как сосна или можжевельник, требуется небольшая обрезка. При обрезке любых узколистных вечнозеленых растений не режьте голую древесину за листвой на кончиках.Поскольку на старых ветках образуется мало придаточных почек, растения могут быть повреждены без возможности восстановления. Не обрезайте центральный лидер этих растений, кроме как для удаления нескольких лидеров. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите все стебли, кроме одного, оставив самые прямые и крепкие. Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью растения и его верхушкой остается открытое пространство. Чтобы побудить растение разветвляться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основной частью растения.Если эту обрезку делать, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений. Лучше выбрать компактную или карликовую форму узколистного вечнозеленого растения, чем делать большую обрезку. У многих узколистных вечнозеленых растений большая часть внутренней листвы осенью становится коричневой, что является естественным процессом обрезки. Степень потемнения может значительно варьироваться от сезона к сезону. Это естественное опадание старых листьев, сравнимое с опаданием листьев лиственными растениями.Это происходит в основном на кипарисовиках и некоторых соснах. Продолжительные периоды жаркой и сухой погоды также способствуют опаданию листьев на узколистных вечнозеленых растениях.

Обрезка широколистных вечнозеленых растений

Широколиственные вечнозеленые растения, такие как гардении, камелии, азалии, пираканта, остролист и фотения, нуждаются в очень небольшой обрезке. Слегка тонкие широколистные вечнозеленые растения, выращиваемые для получения эффектных плодов, таких как пираканта и падуб, в период покоя, если это необходимо для придания формы. Удалите старые или слабые стебли.Эта группа может несколько лет обходиться без обрезки, за исключением небольшой косметической обрезки, чтобы сохранить их в чистоте. Если с этих растений удаляется слишком много древесины в любое время, летом или зимой, количество плодов уменьшается в следующем сезоне. Когда эти растения станут старыми и деформируются, отрежьте их на высоте 6-8 дюймов от земли, прежде чем начнется весенний рост. Однако не сокращайте их слишком рано, потому что прилив роста может их заморозить и отбросить. Обрезайте только после того, как минует опасность последних смертельных морозов.Такая обрезка стимулирует рост новых побегов у основания растения. Многие садоводы предпочитают удалять только около трети ветвей за один раз и сохранять общую форму растения. Этот метод тоже можно использовать. В конечном итоге, вероятно, лучшее, что можно сделать с разросшимися широколистными вечнозелеными деревьями, — это удалить и заменить их.

Обрезка живой изгороди

Живые изгороди — это ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они веками служили садовникам ширмами, заборами, стенами и бордюрами.

Грамотная живая изгородь — не случайность. Его нужно тренировать с самого начала. Создание лиственной изгороди начинается с выбора питомника. Выбирайте молодые деревья или кусты высотой от 1 до 2 футов, желательно с несколькими стеблями. При посадке сократите растения до 6 или 8 дюймов; это вызывает слабое ветвление. В конце первого сезона или перед распусканием почек в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. В следующем году снова обрежьте половину.

На третий год приступим к формированию.Подрежьте до желаемой формы, прежде чем живая изгородь вырастет до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям вырасти до окончательной высоты до стрижки; к тому времени уже слишком поздно получить максимальное разветвление у основания. Не допускайте затенения нижних ветвей. После того, как живая изгородь достигнет желаемых размеров, подрежьте ее тщательно, чтобы сохранить живую изгородь в выбранных пределах.

Питомник вечнозеленых растений для живой изгороди не должен быть таким маленьким, как лиственный материал, и его не следует сокращать при посадке.Слегка подстригите через год или два. Начните формировать, когда отдельные растения сливаются в непрерывную изгородь. Не обрезайте слишком близко, потому что многие игольчатые вечнозеленые растения с трудом дают новый рост из старой древесины.

Живые изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако эта неестественная форма редко бывает успешной. Что касается растения, то лучшая форма — это естественная форма, с закругленной или слегка заостренной вершиной и со скошенными сторонами к широкому основанию (рис. 10).

После того, как растения были первоначально обрезаны, чтобы обеспечить низкое ветвление, подстригите верхнюю часть растения более узкой, чем нижнюю, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения (Рис. 11).

Часто возникают следующие вопросы: как часто нужно подрезать живую изгородь? Когда мне подстричься? Ответы в некоторой степени зависят от желаемого формального внешнего вида. Как правило, обрезайте до того, как рост превысит 1 фут. Живые изгороди из медленнорастущих растений, таких как самшит, нужно обрезать раньше. Чрезмерный необрезанный рост приведет к гибели нижних листьев и потере формы живой изгороди. Периодичность обрезки зависит от сорта куста, сезона и желаемой чистоты.

Что можно сделать с большой заросшей живой изгородью с голым дном и деформированной формой? Если он лиственный, ответ довольно прост.Весной, до появления листьев, подрезайте на 1 фут ниже желаемой высоты. Затем аккуратно подстригите в течение следующих нескольких лет, чтобы придать ему желаемую форму и полноту. Иногда живые изгороди, возможно, слишком сильно отказывались оправиться от этой обработки, что вызывало необходимость их замены.

Омолаживать вечнозеленые изгороди узколистные сложнее. Как правило, эти вечнозеленые растения не переносят описанной выше сильной обрезки. Исключение составляют туи и тис. Другие узколистные вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Омоложение широколиственных вечнозеленых живых изгородей возможно путем обрезки живой изгороди с половины до одной трети высоты живой изгороди непосредственно перед началом весеннего роста. Легкая последующая обрезка может проводиться по мере продвижения вегетационного периода, чтобы застраховать заросли и густоту живой изгороди.

Инструменты

Какие инструменты следует использовать для обрезки живой изгороди? Традиционные ножничные ножницы для живой изгороди по-прежнему остаются лучшим универсальным инструментом. Он режет намного лучше и точнее, чем электрические триммеры, которые часто ломают и рвут ветки.Ручные ножницы можно использовать на любом типе живой изгороди, в то время как электрические триммеры плохо подходят для крупнолистных и жестковолокнистых сортов, а иногда и заедают на толстых ветках. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и с меньшей вероятностью могут выдолбить живую изгородь или нанести вред оператору.

Ручной секатор полезен при удалении нескольких бродячих веток и незаменим, если требуется неформальный вид. Большие отдельные ветки можно удалить с помощью сучкорезов или пилы для обрезки веток.

Обрезка виноградных лоз, почвопокровных растений

Тип и степень обрезки варьируются в зависимости от использования лозы.Лозы, оставленные без обрезки в течение многих лет, обычно становятся непривлекательными. Они могут укрывать ос и грызунов, испытывать отмирание листвы и веток и терять свою ландшафтную эффективность. Лозы обычно покрывают беседку или стену. При использовании таким образом их легко обрезать, чтобы придать им чистый, ухоженный вид, на котором видны листва, цветы или фрукты. Некоторые виноградные лозы, такие как жимолость и виноград, растут настолько быстро и густо, что может потребоваться значительная обрезка, в то время как другие виды нуждаются в небольшой обрезке. Обрезайте большинство лоз в Техасе в период покоя с февраля по май.Обрежьте мертвые, больные или поврежденные лозы до здоровой древесины. Обрежьте мешающие и пересекающиеся ветви древесных лоз, таких как лианы или глицинии, ниже точки пересечения или на стыке с основным стеблем. Обрежьте верхнюю треть разросшихся или удлиненных стеблей. Обрезайте старые зрелые стебли, которые теряют силу на одну треть или более.

Ежегодно подрезайте стебли лианы и глицинии, чтобы способствовать появлению новых побегов и цветков. Обрежьте верхушку растения, чтобы вытеснить новые ветви.Уделите особое внимание глицинии, потому что существует значительная путаница в отношении обрезки и цветения. Обильная обрезка глицинии в период покоя стимулирует бурный вегетативный рост следующей весной. Вместо этого в июле обрежьте длинные, беспорядочные ростки, оставив ветки, необходимые для лазанья. Это скорее вызовет цветение, чем что-либо еще. Обрежьте побеги от одной трети до половины их длины, что приведет к образованию коротких шпорцев, на которых в следующем сезоне появятся гроздья цветов.Глицинии обильно цветут, если высаживать ее в хорошо дренированную почву и на ярком солнце, хорошо поливать в первый вегетационный период и обрезать летом.

Растения Espalier обучаются узорам на плоской поверхности, такой как забор или стена. При правильном уходе из растений можно превратить практически любое желаемое растение. Если вы не желаете поддерживать такое обучение бесконечно долго, лучше не развивать такое растение. Обычно проще начать с дрессированного растения, приобретенного в питомнике. Если дрессированное растение недоступно, используйте однолетнее растение.Большинству шпалеров требуется обрезка в течение всего вегетационного периода, чтобы сохранить желаемую форму. В большинстве случаев лучше иметь на стене какой-нибудь проводник или проволоку, чтобы побудить растение двигаться в этом направлении.

Обрезка почвопокровных растений необходима только для удаления нездоровой ткани или для ускорения распространения. Сильные почвопокровные растения включают жимолость, зимнюю лиану, азиатский жасмин, Vinca minor , Vinca major и плющ английский. Эти почвенные покровы можно косить ротационной газонокосилкой или уменьшать до 4–6 дюймов в высоту каждые несколько лет, чтобы они оставались сильными, опрятными и ухоженными.Лучшее время для этого — ранняя весна, после того, как миновала опасность заморозков, но до начала нового роста.

Обрезка роз

Розы нуждаются в обрезке, чтобы привести в порядок их внешний вид; контрольный размер; и улучшить их силу, повадки роста и цветения. Способы обрезки различаются в зависимости от сорта розы. В Южном и Центральном Техасе розы обычно сокращают сильнее, чем в Северном Техасе. Это связано с более длительным вегетационным периодом, в результате чего кусты становятся крупнее. Чтобы держать их в пределах, весенняя обрезка обычно более радикальна.Обрезайте примерно за 3–4 недели до средней даты последнего смертельного мороза в вашем районе. Розы имеют очень низкую потребность в охлаждении, чтобы нарушить покой. Несколько недель холодной погоды в декабре удовлетворяют этому требованию, и новый рост начинается в первый теплый период в январе или феврале. Если обрезка проводится слишком рано, новый рост начинается у основания растения. Внезапное похолодание в конце февраля или начале марта может серьезно повредить или убить растение. Если обрезка отложена, новый рост все еще будет находиться на верхушке необрезанных стеблей, и только верхние части куста будут повреждены при позднем замораживании.Исключением из этого правила являются плетистые розы, которые после цветения необходимо обрезать ранней весной.

Наверное, ни один другой аспект выращивания роз не вызвал столько вопросов, сколько вопрос о том, когда и как обрезать розы. Следуя нескольким простым правилам, вы можете улучшить их внешний вид и силу, а также контролировать качество и количество цветов. Обрезка роз восходит к девятнадцатому веку, когда производители роз начали серьезно обрезать свои растения, чтобы получить более крупные цветы для демонстрации.К сожалению, долголетие растений имело для этих экспонентов второстепенное значение. Вот некоторые основные приемы правильной обрезки роз во всех садах, независимо от их типа: 1) удаление всех стеблей, поврежденных насекомыми, болезнями или ураганами; 2) удалите одну из двух трости, которая может тереться друг о друга; или 3) удалить веретенообразные трости или меньшие в диаметре, чем размер карандаша. После обрезки в соответствии с этими общими рекомендациями сократите чайные гибриды, флорабунды и крупноцветковые растения до 12 дюймов для крупных цветов и от 18 до 24 дюймов для многих цветов меньшего размера.

Плетистые розы обычно обрезают для возобновления жизнеспособности растений путем удаления старых стеблей, поскольку самые продуктивные и прекрасные цветы у вьющихся растений получаются на стеблях, которые выросли из нижней части растения в предыдущем году. Эти новые тростники дают более желаемый рост и цветы. Поскольку стебли могут стать довольно длинными, необходимо подрезать их, чтобы они оставались в желаемой области.

Старомодные или старинные розы требуют гораздо меньшей обрезки, чем современные розы.Старомодные розы, оставленные без обрезки, естественным образом приобретут округлую форму куста. Обрезка этих роз должна ограничиваться определенной формой растения, удалением поврежденных ветвей и разумной обрезкой, чтобы стимулировать рост.

Обрезание цветов всех роз следует рассматривать как обрезку. Собирая цветы роз, всегда оставляйте по крайней мере два набора листьев на ветке, с которой вы срезаете цветок, чтобы обеспечить рост растений. Удаляя увядшие, отмершие цветы, срезайте только до первого пятилистного листа.Делая надрезы на концах ветвей, срезайте под углом 45 градусов над внешней почкой на полдюйма выше почки с самой низкой точкой на стороне, противоположной почке, но не ниже самой почки. При удалении веток никогда не оставляйте пней, так как они отмирают и впоследствии могут вызвать проблемы с растением. Всегда удаляйте ветви, обрезая их до боковой ветви или бутона, или обратно к основанию розы.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в ноябре 2008 г.

Обрезка деревьев

Обрезка — наиболее распространенная процедура обслуживания деревьев. В отличие от лесных деревьев, ландшафтные деревья требуют более высокого уровня ухода для сохранения структурной целостности и эстетики. Обрезка должна выполняться с пониманием биологии дерева, потому что неправильная обрезка может нанести длительный ущерб или сократить срок жизни дерева.

Узнайте больше об обрезке зрелых деревьев.

Причины обрезки

Каждый срез потенциально может изменить рост дерева; поэтому важно помнить, что ни одна ветка не должна обрезаться без причины. Некоторые распространенные причины обрезки включают удаление мертвых веток для улучшения формы и повышения безопасности, для увеличения проникновения света и воздуха для растений под кроной дерева или корректирующие и профилактические меры.

Когда обрезать

Самую легкую обычную обрезку с целью удаления слабых, мертвых или больных ветвей можно проводить в любое время года, при этом практически не влияя на дерево.

Как правило, рост и закрытие ран максимальны, если обрезка проводится до весеннего прироста. Следует избегать сильной обрезки живой ткани сразу после весеннего прироста, особенно на слабых деревьях.

Болезни деревьев, такие как увядание дуба, могут распространяться, если обрезка ран обеспечивает доступ к болезнетворным агентам. Уязвимые деревья не следует обрезать в периоды активной передачи инфекции.

Если вы не знаете, когда обрезать, обратитесь к местному лесоводу.

Техника обрезки

Для поддержания зрелого дерева в здоровом, безопасном и привлекательном состоянии могут потребоваться определенные виды обрезки.

• Очистка — это удаление мертвых, умирающих, больных, слабо прикрепленных и слабосильных ветвей с кроны дерева.
• При подъеме с дерева удаляются нижние ветви, чтобы освободить пространство для зданий, транспортных средств, пешеходов и перспектив.
• Reduction уменьшает размер дерева, часто для очистки линий инженерных коммуникаций.Уменьшение высоты или ширины дерева лучше всего достигается путем обрезки верхушек и концов ветвей до вторичных ветвей, которые достаточно велики, чтобы взять на себя конечные роли (по крайней мере, одна треть диаметра срезанного ствола). По сравнению с верхушкой, сокращение помогает сохранить форму и структурную целостность дерева.
• Уменьшение плотности листвы на периферии кроны, прореживание, иногда выполняется для увеличения проникновения ветра или света по эстетическим причинам и для содействия развитию внутренней листвы.

Обрезка молодых деревьев

Структурная обрезка необходима для получения дерева с сильной структурой и желаемой формой. Деревья, которые получают соответствующую обрезку в молодом возрасте, по мере взросления требуют меньшей корректирующей обрезки.

Помните, что каждый срез может изменить рост дерева, поэтому важно установить цель, почему дерево будет обрезано. Для молодых деревьев цель состоит в том, чтобы улучшить структуру дерева.Плохая обрезка может привести к повреждению дерева, которое должно перерасти, в результате чего рана останется внутри дерева навсегда.

Узнайте больше об обрезке молодых деревьев.

Обрезка пальм

В большинстве случаев обрезка пальм проводится для удаления мертвых или отмирающих листьев, соцветий (цветущих) и / или плодовых гроздей, особенно тех, которые могут представлять потенциальный риск для населения, например кокосовых орехов.

Обрезка обычно проводится не реже одного раза в год. Кокосы можно обрезать каждые 3–4 месяца, чтобы свести к минимуму риск травмы или повреждения тяжелыми плодами.Следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить верхушку почки. Чрезмерно обрезанные пальмы могут расти медленнее и привлекать вредителей.

Как правило, удаляйте только старые мертвые нижние листья, если иное не требуется для очистки. Иногда можно удалить живые зеленые листья, если стержень вайи опустился ниже горизонтальной плоскости. Известно, что удаление живых листьев, если стержень находится под углом более 45 градусов над горизонтом, снизит потребность в обрезке в будущем.

Шипы для лазания не следует использовать для лазания по ладоням для обрезки, потому что они навсегда повреждают ствол ладони.Раны на ладонях не закрываются.

Узнайте больше о пальмах.

Не топ деревья!

Обрезка верхушек — это беспорядочная обрезка ветвей деревьев до пней или боковых ветвей, которые недостаточно велики для выполнения конечной роли. Топпинг часто используется для уменьшения размера дерева, но, пожалуй, это самый вредный из известных способов обрезки деревьев.

Топпинг может привести к неприемлемому риску, стрессу для дерева и гниению. Это также дорого и разрушает естественную форму дерева.

Альтернативы топпингу включают удаление мелких ветвей до их исходной точки или обрезку более крупных ветвей назад до боковой ветви, которая достаточно велика, чтобы взять на себя конечную роль. Иногда лучшим решением является удаление дерева и замена его породой, более подходящей для данного участка.

Обязательно проконсультируйтесь с местным лесоводом по поводу альтернатив топпингу.

Узнайте больше о том, почему ботва вредит деревьям.

Как обрезать помидоры — Vermont Organic Farm

Обрезать помидоры полезно для лучшего вкуса, повышения урожайности и устойчивости к болезням. Основная цель — направить энергию роста на производство фруктов, а не на ненужный рост листвы.

На ферме нам нравится делать решетку и дрессировать наши неопределенные сорта (типы виноградной лозы), такие как семейные реликвии и слайсеры, чтобы они приносили плоды только с основного стебля. Обрезка дает нам больший урожай, лучшие плоды и сводит к минимуму количество болезней на наших растениях. Это также облегчает сбор фруктов и поиск гусениц рогатых червей в августе!

Закрепление растений важно как можно раньше.Сделайте это во время посадки или, по крайней мере, до того, как произойдет слишком сильный рост корней. Позднее размещение растений может повредить корни и шокировать растение. Создавая систему ставок, не забудьте представить себе огромное растение с множеством фруктов и построить систему, достаточно высокую и прочную, чтобы поддерживать растение помидоров в конце августа!

Советы для обрезки

• Начните с определения главного стебля растения и следуйте за лидером роста. У лидера роста на главном стебле всегда будут цветы и плоды раньше, чем у лидера роста на побегах или побегах основного стебля.
• Следующий шаг — научиться определять то, что обычно называют «лохами». Их официально называют апикальной меристематической тканью растений. Присоска — это соединение между вашей стеблевой веткой и листом — она ​​всегда находится над листом. В этом суставе он выступает под углом примерно 45 градусов. Вы можете начать обрезку отростков сразу же и продолжать в течение всего сезона.
• Обрежьте все листья, соприкасающиеся с почвой. Многие вредители и болезни обитают в почве, а листва, находящаяся в прямом контакте с почвой, более склонна к развитию болезней и проблем с вредителями.Многие фермеры знают, что даже минимальный контакт почвы с вашими листьями может быть плохой новостью, и вам лучше обрезать эти листья, чем оставлять их как пути для болезней и вредителей, которые могут проникнуть в ваше растение. Вы также можете использовать соломенную мульчу между растениями томатов, чтобы еще больше сдерживать брызги почвы во время полива.
• Удалите несколько листьев внутри растения, чтобы в них поступало больше света и воздуха.

  No related posts.