При какой температуре можно покрывать лаком дерево: Основы окраски различных поверхностей при минусовой температуре — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Как правильно покрыть дерево лаком

Древо служит дольше при правильной обработке, после нанесения защитного покрытия. Если знать как правильно покрывать лаком дерево, поверхность можно защитить от механических воздействий, влаги, от личинок насекомых. Лакированное покрытие подчёркивает уникальность текстуры, оттеняет её естественный цвет. Лаковые составы бывают колерованные, поэтому с их помощью легко воплотить самые смелые дизайнерские идеи в жизнь.

Экологически чистые деревянные поверхности популярны на этом сегменте рынка, но имеют низкую сопротивляемость к влажности, склонность к появлению царапин даже от незначительных нагрузок, легко воспламеняются. У дерева также много преимуществ: под прозрачным лаковым покрытием сохраняется фактурность и естественная древесная текстура; предметы сохраняют красивый вид надолго, если нанесение лака было по всем правилам; отличаются хорошей теплоизоляцией, тёплые по тактильным ощущениям; служат долго, хорошо поддаются реставрации.

О выборе лака для дерева

Выбор материала из множества разновидностей зависит от нескольких факторов:

Условия использования: предметы, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе, принято покрывать специальными составами для наружных работ. Такие смеси выдерживают воздействие природных факторов (ультрафиолета, температурных колебаний, повышенной влажности по причине осадков). Все древесные элементы, находящиеся внутри помещений (от мебели и паркетной доски до стеновых панелей), разрешается обрабатывать составами для внутренних работ.

Параметры износостойкости: перед тем, как наносить лак на дерево, необходимо просчитать нагрузку на поверхность. Она разная, например, у мебели и напольного покрытия, для которого нужны усиленные по прочности растворы.
Токсичность материала – этот фактор присущ большинству лаковых составов. Обратить внимание нужно на запах (резкий неприятный аромат – первый признак токсичности), который испарится не сразу после высыхания. Часто с токсичными лаками, органическими растворителями работают в специальных столярных мастерских. Речь идёт о полиуретановых, полиэфирных, акриловых лаках и нитролаках. Пока составы не высохли – они токсичны, а после полного высыхания – безопасны. Вдыхать такие испарения вредно для здоровья, возможны головные боли, более серьёзные отравления.

Совет: растворы на водной основе менее токсичны, почти без запаха, расход лака по дереву более экономичный. Поэтому, если нет возможности покрыть поверхность в другом месте, лучше выбрать максимально безопасный материал.

Время высыхания одного слоя может быть более 6 часов. Этот параметр позволяет распределить все растворы на две группы: быстросохнущие и с долгим периодом схватывания/высыхания. Изучайте технические характеристики лака при расчёте длительности ремонтных работ.
Параметры термостойкости: устойчивые к высокому температурному режиму лаковые составы применяются везде, где высокий риск возгорания.
Уровень блеска после обработки — это эстетический момент, поскольку степень блеска никак не влияет на долговечность покрытия и его качества в процессе эксплуатации.

Внимание! Если хотите придать деревянным поверхностям зрительный объём, делайте выбор в пользу глянцевой композиции. С помощью матовых материалов вы подчеркнёте всю красоту и изящество фактуры дерева. Этот эффект достигается за счёт минимального отражения света – до 10 %, тогда как глянцевые и высокоглянцевые эффекты могут отражать от 80 до 90 % световых лучей.

Компоненты лакового состава. Если решили самостоятельно обработать древесину, откажитесь от двухкомпонентных составов, так как в домашних условиях намного проще покрыть дерево однокомпонентными лаками. Но зато сложные по составу лаки показывают большую устойчивость к нагрузке, механическим и другим воздействиям. Всё объяснимо: после химического взаимодействия между двумя компонентами образуется защитная мембрана, которую так ценят профессиональные маляры.
Необходимость грунтовки. Все составы, кроме самогрунтующихся, наносятся на предварительно обработанную грунтовкой поверхность. Если этого не делать, вскоре лак начнёт отслаиваться, появятся кратеры, трещины.

Выбор лаков на строительном рынке

При выборе оттеночных составов, в первую очередь обращают внимание на цвет, но это не совсем правильно. Качество, стойкость к нагрузкам, способность защищать от влаги – вот что нужно ставить в приоритет.

Важно: покупайте составы, которые полноценно выполняют свою защитную функцию. Ведь на мебель, на пол часто проливают воду и другую жидкость, регулярно проводят влажную уборку. Деревянная поверхность может поцарапаться, пострадать от перепадов температуры.

Раствор для лакирования должен улучшить предметы из древесины, придать им блеск или бархатистый матовый тон. Если производится отделка дерева лаком, которое впоследствии будет контактировать с пищей, важно, чтобы материал не содержал опасных токсичных компонентов.

О видах лаков

Классификация лаков основана на типе растворителя, входящего в состав. Самые популярные материалы:

На основе масла и смолы, не очень дорогие составы. На снижении цены сказалось использование в качестве сырья искусственных смолянистых субстанций, модифицированных масел. На производстве используют различные пропорции, отсюда масляные лаки делятся на жирные, тощие и средние. Растворы с максимальной жирностью (от 65 до 85 %) обеспечивают протекцию от влаги, но период высыхания у них более продолжительный. С тощими составами всё наоборот: если содержание масла в пределах от 35 до 55 %, они высыхают за сутки.
На водной основе лаки считаются самыми безопасными, при этом они хорошо впитываются в деревянную структуру. Вторым компонентом выступает акрил, создающий надёжную полимерную плёнку после полного высыхания (со временем покрытие становится только твёрже и прочнее). Поверхность приобретает термостойкость и протекцию от истирания, становится более износостойкой. Преимущества: сохранение внешнего вида и свойств под действием ультрафиолета, влагостойкость (так как основа водная), сохранение цвета и древесного рисунка на долгий эксплуатационный период.
Алкидные растворы, компонентами которых являются пентафталевые, глифталевые смолы, сольвент или уайт-спирит (растворители). Преимущества: высокая стойкость к попаданию влаги, низкая цена, термостойкость (используется для полов с подогревом), долговечность, износостойкость. Единственный недостаток – лак долго сохнет, придётся подождать минимум 72 часа.

Совет: дайте высохнуть покрытию в течение недели – только спустя 7 дней все параметры и характеристики проявятся в полную силу.

В это время не следует эксплуатировать напольное покрытие, мебель и другие обработанные предметы.

На основе спирта с надёжной защитой от механических воздействий, влажности и насекомых. После высыхания спиртовой компонент испаряется полностью, и то, сколько слоёв лака дерево может впитать, зависит от крепости спирта. Это же свойство влияет на прочность слоёв. Чем более концентрированная смесь применяется, тем эффективней результат. Хорошие результаты можно получить с крепостью спирта на ниже 90%.
Нитролаки – смеси с органическими растворителями в основе, а в качестве плёнкообразщующего составляющего выступает целлюлоза. Параметры прочности, внешний вид нитропокрытий – ошеломляющие, но безопасность и экологическая чистота оставляют желать лучшего (они очень вредны для здоровья, причём даже после полного высыхания всех нанесённых слоёв). Высокий уровень токсичности, устойчивый едкий запах этого лака плюс появление на этом сегменте рынка более экологичных аналогов привели к постепенному снижению спроса.

Производители сократили выпуск этого материала, хотя ещё 15-20 лет назад он широко применялся в строительстве и ремонте.
Смеси на полиуретановой основе – растворы, которые наносятся без предварительной грунтовки. Нужно просто знать: как подготовить поверхность и как правильно наносить лак на дерево, чтобы не было растрескиваний, а оболочка оставалась эластичной. Преимущества: выдерживает динамические и статические нагрузки, приличные удары, не подвержен царапинам, покрытие прозрачное и безопасное. Из минусов – низкая влагоустойчивость.

Подготовительные работы

Перед покрытием нужно подготовить необходимые инструменты, очистить обрабатываемую поверхность: если есть старые слои лакокрасочных материалов, их требуется снять. Фрагментами древесина не реставрируется.

В перечень рабочих инструментов и материалов относятся кисти различного размера и качества, предпочтительно из натуральной щетины (от узких приспособлений размером 15-20 мм до широких флейцевых кистей 100-150 мм шириной). Другой способ нанесения на более широкие плоскости подразумевает использование валиков, но для обработки криволинейных поверхностей придётся также подготовить кисточки. В домашних условиях часто применяют средства с распылителями, но их цена выше.

Для подготовки поверхности нужно запастись наждачной бумагой и другими абразивными приспособлениями. Для очистки больших площадей удобно использовать шлифовальную машину.

Совет: бумагу приобретайте с разной степенью зернистости, а сетку – с разными по величине ячейками. Для очистки дерева от пыли понадобится щётка или пылесос.

Подготовка деревянной поверхности возможна одним из трёх способов:

Химическим – смывка происходит растворителями либо другими специализированными средствами.
Механическим – с помощью наждачки, шлифовальной техники.
Тепловым в сочетании с механическим: сначала старое покрытие подогревается, затем удаляется шпателем или ножом.

Резюме: о требованиях к помещению

Для визуального контроля качества нужно выбрать светлое помещение, так как нанести лак на дерево без разводов в тёмной комнате практически невозможно. Конечно, большую роль играет и качество инструментов. Для исключения отравления, помещение должно быть проветриваемым. В комнате не должно быть пыли. А для электроприборов понадобятся розетки с заземлением, удлинители.

Часто задаваемые вопросы к «ОГНЕЗАЩИТА+»

Существует определенный список требований, которым должны отвечать все огнезащитные составы для древесины. Данные требования содержатся в НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Приведем здесь некоторые из них.

Производство и упаковка

1. Огнезащитные составы для древесины должны иметь техническую документацию на их производство и применение, утвержденную и согласованную в установленном порядке.

2. Состав должен быть упакован в тару с соответствующей маркировкой, не допускающую утраты их огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Применение

1. Огнезащитные составы для древесины должны применяться только на поверхностях, подготовленных с учетом требований технической документации.

2. Рабочий состав должен наноситься рекомендуемыми производителем способами.

3. Применение огнезащитных составов для древесины допускается в комплексе с материалами, которые обеспечивают придание декоративного вида или атмосферостойкости огнезащитному слою. В этом случае огнезащитные характеристики должны быть определены для системы — огнезащитный слой плюс поверхностный слой, а рекомендуемый поверхностный материал указан в технической документации на огнезащитный состав.

Группа огнезащитной эффективности

1. Группа огнезащитной эффективности огнезащитного состава для древесины определяется в соответствии со специальными методиками испытаний.

2. Метод определения огнезащитной эффективности применяется при установлении группы огнезащитной эффективности и сертификационных испытаниях огнезащитных составов для древесины и материалов на ее основе.

3. В качестве огнезащиты рекомендуется применять огнезащитные составы только I и II групп огнезащитной эффективности.

Как покрыть деревянный пол лаком

Наибольшей популярностью сегодня пользуется деревянный пол, ведь дерево является природным экологически чистым материалом, который не содержит аллергенов, отличается прекрасными тепловыми характеристиками и обладает уникальной способностью поглощать из помещения излишнюю влажность. Чтобы продлить жизнь вашему деревянному полу или освежить его затертую поверхность, рекомендуется покрыть его лаком. Давайте выясним, каким лаком покрыть деревянный пол, и как это правильно сделать.

Содержание:

Выбираем лак для деревянного пола
Подготавливаем поверхность к нанесению лака
Шлифуем деревянный пол
Наносим грунтовочный состав
Наносим лак на деревянный пол
Устраняем погрешности покраски
Работы после нанесения лака

1. Выбираем лак для деревянного пола

Все лаки для деревянного пола делятся по типу растворителя на водо- и органорастворимые. Последние отличаются токсичностью и резким запахом во время высыхания. В процессе высыхания водорастворимого состава из него выходят исключительно водяные пары с незначительным количеством веществ, которые присутствуют в смолах. С другой стороны большинство органорастворимых лаков отличаются высокой устойчивостью к механическим воздействиям – истиранию и ударам.

По используемому типу смолы лаки для деревянного пола делятся так:

Полиуретановые лаки, которые признаны специалистами самыми лучшими. А самыми дорогими являются водорастворимые полиуретановые лаки. Полиуретановые смолы придают лаковому покрытию прочность и эластичность, сохраняя высокий уровень экологичности.
Полиуретаново-акриловые лаки уступают полиуретановым в цене, эластичности и прочности. Акриловый компонент вводится в их состав, чтобы потребитель мог применять недорогой лак в помещениях, где нет интенсивных механических нагрузок. При этом стоит обозначить лучшую растекаемость подобного полиуретаново-акрилового лака в сравнении с полиуретановым.
Акриловые лаки особой устойчивостью к истиранию и ударам не отличаются, зато они обладают умеренной эластичностью и хорошей текучестью. Цена лака для деревянного пола на основе акриловой смолы демократична. К тому же эти составы бывают только водорастворимыми, поэтому обладают высоким показателем экологичности.
Уретановые лаки отличаются средней устойчивостью к истиранию и являются более доступными в плане цены. По другим параметрам (эластичность, водостойкость и ударостойкость) они почти не уступают полиуретановым. Также их рекомендуют для использования в условиях частого изменения температурного и влажностного режима. Уретановые лаки не склеивают торцы паркетин и не способствуют возникновению во время сжатия и расширения древесины напряжений.
Уретаново-алкидные лаки отличаются всеми свойствами уретановых лакокрасящих составов, но благодаря алкидным смолам также демонстрируют хорошие показатели устойчивости к истиранию и прочности.
Алкидные лаки очень быстро высыхают, являются устойчивыми к истиранию, обладают средней устойчивостью к ударам и небольшой эластичностью.
Эпоксидные лаки относят к кислотно-отверждаемым. Они демонстрируют высокие механические показатели, однако выделяют во время высыхания опасные для человека токсины. Работать с эпоксидными лакокрасящими составами следует только в респираторе с наличием специального вкладыша, который поглощает органические испарения. Процесс выделения токсинов длится около трех дней, поэтому в помещении не рекомендуется находиться без индивидуальной защиты.
Мочевино-формальдегидные лаки являются еще одним видом кислотно-отверждаемых составов. Наличие формальдегида значительно понижает их экологический показатель. Подобные лаки являются наиболее опасными, а свободный формальдегид выветривается только спустя четыре дня.
Спиртовые лаки изготовляются на спиртовой основе. В них растворены природные смолы-сандараки и шеллаки. Благодаря большой скорости процесса испарения спирта и незначительной скорости растворения смол, на пол можно наносить много слоев такого лака без разрушения предшествующих. Покрытие из спиртового лака получается механически прочное, с большим блеском и хорошей адгезией. Но эти покрытия отличаются низкой водостойкостью.
Масляные лаки в своем составе содержат растительные масла, смолы природного происхождения, а также органические растворители. Масляные лаки используются для первичного покрытия поверхностей. После высыхания лак на древесине оставляет твердую пленку, цвет которой, зависимо от компонентов, может быть коричневым и светло-желтым.

Различаются лаки и по уровню блеска: они бывают высокоглянцевыми, полуглянцевыми и глянцевыми, матовыми и полуматовыми. Степень блеска глянцевого лакового состава составляет 80-90%, поэтому деревянный пол, покрытый таким лаком, блестит, как зеркало. Полуглянцевые и полуматовые вещества отражают от поверхности меньше света.

При выборе лака для деревянного пола также необходимо учитывать и тип помещения, в котором будут проводиться работы:

В ванной и на кухне целесообразно использовать составы, которые не боятся воздействия влаги – уретановые, уретаново-алкидные и полиуретановые лаки для деревянного пола.
Для гостиной, холла и деревянных лестниц нужно покупать особо устойчивые к истиранию вещества. К таким относятся кислотно-отверждаемые, органо- и водорастворимые лаки на основе полиуретановых смол.
Для детской комнаты предназначаются водорастворимые полиуретановые лаки и органорастворимые полиуретановые составы с укороченным периодом выдержки, то есть выделяющие токсины только при нанесении и отверждении. Безопасные лаки для детских помещений содержат обозначение «EN 71.3» на упаковке.
На даче целесообразно использовать уретаново-алкидные и уретановые лаки, которые отличаются высокой эластичностью и сохраняют свои высокие свойства даже при существенных колебаниях размеров древесины, что вызваны изменениями температурного и влажностного режима.
Для участков с высокой эксплуатационной нагрузкой используют уретановые лакокрасящие составы с антискользящим эффектом.

2. Подготавливаем поверхность к нанесению лака

Если у вас новый деревянный пол, то есть он до этого никогда не покрывался лаком, то ему не нужна предварительная обработка. Но если ваш пол изготовлен из мягкой и податливой древесины ели и сосны, то предварительная обработка и шлифовка являются обязательными даже для новых полов.

Подготовительные мероприятия проводите в такой очередности:

Вынесите из помещения мебель и другие предметы.
Осмотрите поверхность пола на предмет зацепок, сучков, торчащих гвоздей и прочих острых предметов, которые способны повредить наждак в шлифовальной машине, и удалите их.
Если какие-то доски очень сильно повреждены, то их лучше заменить новыми.
Для заделки тонких щелей в древесине можно использовать специальную шпаклевку, которая предназначается для деревянных покрытий.
Гвоздевые отверстия и дыры от сучков выровняйте при помощи специальной смеси. К примеру, вы можете воспользоваться самодельной пастой из столярного клея и древесных опилок. Наносятся такие средства круговыми движениями с помощью специального шпателя и оставляются для просушки на определенное время.
Полы из хвойных пород требуют перед нанесением лака удаления смолы, для этого следует воспользоваться обыкновенным бензином.
Если вы столкнулись со слоем защитного воска, то его также придется снять, потому что воск очень сильно загрязняет наждачную ленту. Чтобы этого избежать, используйте специальное средство или уайт-спирит.

3. Шлифуем деревянный пол

Перед покраской деревянного пола лаком следует хорошо отшлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины, потому что на поверхности могут остаться различные неровности и занозы. Также механическое шлифование требуется, чтобы снять из древесины верхний потускневший и придать ей живой цвет.

Действовать рекомендуется так:

От грязи и старых покрытий пол очищается крупнозернистым наждаком.
Затем замените бумагу на среднезернистую и тщательно выровняйте всю поверхность, пока дерево не приобретет свой естественный цвет.
Окончательно пройдитесь по полу шлифовальной машиной с мелкозернистой наждачной бумагой.
Углы и прочие недоступные места для шлифовальной машины обязательно нужно обрабатывать вручную или с помощью специальной машинки для углов и торцов.
После шлифовки обработайте поверхность деревянного пола антисептиком. Эта процедура не является обязательной, но рекомендована для защиты древесины от насекомых, грибка и плесени. Антисептик высыхает за 24 часа.
Также поверхность следует пропылесосить, так как на ней остаются после обработки микроскопические отходы, которые способны испортить после покрытия лаком внешний вид пола и создать эффект «песчинок».
Чтобы от пыли избавиться окончательно, вы можете использовать обыкновенную мокрую тряпку. Предпочтение лучше отдать микрофибре, так как пыли эта ткань вообще не оставляет — ни на мокрой, ни на сухой поверхности.
Мыть пол нужно теплой водой, можно добавить моющее средство. Для начала намочите маленький участок пола.
Если дерево получило фиолетовый оттенок, значит, в его составе содержится танин. В этом случае мыть поверхность необходимо без моющего средства. Также не стоит использовать моющие средства по каштановому и дубовому паркету. После того, как помыли деревянный пол, сполосните поверхность чистой водой несколько раз.

4. Наносим грунтовочный состав

Перед тем, как покрыть деревянный пол лаком, на поверхность деревянного пола необходимо нанести грунтовочную пропитку – нитролак. Наносите грунтовочный состав кисточкой, что имеет ширину 10 сантиметров и толщину 1-5 сантиметров, вдоль структуры дерева. Следите за тем, чтобы не пропустить никакие участки.

При использовании грунтовочного состава необходимо принимать во внимание такие моменты:

Древесина, которая содержит дубильные вещества, особенно дуб, темнеет при контакте с полиуретановыми лаками. Чтобы этого не произошло, предварительно дубовый паркет вскрывают специальным отсекающим грунтом.
Специальный грунт, но с другими свойствами, также требуется и для предварительной обработки нестабильной древесины бука. Прежде чем покрыть водорастворимым лаком буковый пол, его следует обработать грунтом, который не склеивает края ламелей.
Экзотическая древесина должна перед нанесением лака быть обработана специальным грунтом, что нейтрализирует эфирные масла. Некоторые породы (ироко и лепачо), содержащие ингибиторы — вещества, которые замедляют действие отвердителей лака, нужно обработать отсекающим грунтом, предназначенным специально для тяжелых пород.

5. Наносим лак на деревянный пол

Окраску деревянного пола лаком проводят в соответствии с такой инструкцией:

Проводите работы по покраске деревянного пола лаком при температуре воздуха в комнате от 12 до 25 градусов выше нуля. Только при такой температуре состав хорошо высохнет и не утратит свои декоративные и защитные свойства.
Выбирая между инструментами, при помощи которых можно покрасить пол лаком — валик, пульвелизатор, кисть, лучше предпочтение отдать последнему решению, так как процедура покрытия пола лаком имеет некоторые особенности. Кисть рекомендуется брать мягкую, широкую (100 миллиметров), не лохматую и не линяющую. Обычно они так и называются «кисти для лака».
При нанесении лака под рукой всегда должно находиться полотенце, чтобы отдельные доски повторно протирать перед самым окрашиванием.
Примите во внимание и то, как вы будете выходить из комнаты. Если не продумать эту деталь, впоследствии возникает множество неудобств, к примеру, когда единственный путь отступления будет лежать через свежепокрашенный пол. Если вы будете красить лестницу, то запомните, что ступеньки рекомендуется покрывать лаком через одну, так как в противном случае вы не сможете ходить по ней, пока лак не высохнет.
При нанесении лака снимите обувь, так как именно чистые босые ноги на поверхности оставляют меньше всего пыли и следов.
Прежде, чем покрыть деревянный пол лаком, нанесите предварительно состав на небольшой незаметный участок тонким слоем, чтобы проверить оттенок выбранного вещества на вашем паркете. Дайте ему полностью высохнуть и только потом приступайте непосредственно к нанесению лака на поверхность.
Если вы не планируете использовать грунтовку, то рекомендуется первый слой наносить разбавленным лаком, который способен проникать вглубь дерева. Для этого добавьте в раствор растворитель в количестве от 1/3 до половины лака.
Возьмите новую кисточку (её размеры должны быть такими, как и при грунтовании) и нанесите первый слой лака. Его рекомендуется наносить от окна по направлению к двери, вдоль волокон дерева, тщательно промазывая каждую доску. Мазки принято делать U-образными движениями, чтобы кисть пересекалась со свеженанесенными краями. Помните, что нет потребности накладывать чрезмерно толстый слой, так как будет выглядеть достаточно неаккуратно.
Если вы решили использовать валик при покрытии деревянного пола лаком, то движения необходимо делать крестообразные. Движениями поперек вы будете наносить лак, а движениями вдоль — его разравнивать. Затем валик поднимается на ¾ своей ширины, и опять весь цикл повторяется.
После нанесения дайте лаку хорошо высохнуть. Каждый последующий слой можно накладывать только после того, когда предыдущий полностью высохнет. У разных лаков свое время высыхания, которое указывается на этикетке лака. Поэтому нужно внимательно читать инструкцию.
В ожидании высыхания лака, чтобы в негодность не пришла кисть, храните её в отдельной емкости, которая содержит в себе растворитель. Можно и по-другому поступить: взять тряпочку, хорошо ее намочить в растворителе и обернуть кисть сначала тряпочкой, а потом пакетом. Если этого не сделать, кисть засохнет и еще до окончания работы придет в негодность.
Сразу будьте готовы к тому, что после высыхания первого слоя некоторая часть древесины немного «вздыбится». Чтобы сделать поверхность идеально гладкой, рекомендуется проводить шлифовку каждого слоя лака, кроме последнего. Делается это предпочтительней вручную при помощи мелкозернистой бумаги.
После проведения шлифовки первого слоя лака очистите поверхность от пыли, тщательно пропылесосьте и помойте пол. Когда пол высохнет, можно нанести второй слой лака. Породы дерева различной твёрдости нуждаются в нанесении разного количества слоёв лакокрасящего состава. Мягкие породы (ель и сосна) лучше всего покрыть тремя слоями, прочие – можно двумя. В помещениях с повышенной проходимостью также стоит наносить и третий слой лакокрасящего состава.
После нанесения достаточного количества слоев следует оставить пол до полного высыхания, время высыхания указывается на этикетке. На протяжении еще нескольких дней после высыхания лака как можно меньше старайтесь передвигать мебель по окрашенному полу.
Даже после нанесения последнего слоя лака будет иметься ощущение, что пол липкий. Эту проблему вы сможете поправить, протерев свежевыкрашенные полы мыльным раствором. Для этой цели также можно применять жидкость для мытья посуды.

6. Устраняем погрешности покраски

Часто при нанесении лака на деревянный пол имеют место проблемы, когда слой не сохнет. Объяснений может быть несколько. Первое, что приходит на ум, состав неправильно подобран (уретанооксидный или алкидный лак не будет сохнуть на тике), поэтому следует увеличить в комнате температуру воздуха до 20 градусов. Также вы могли в недостаточном количестве добавить отвердитель в двухкомпонентный лак для деревянного пола, поэтому сошлифуйте нанесенный слой. В случае с недостаточным доступом свежего воздуха в помещение стоит усилить проветривание.

На поверхности деревянного пола могут появляться белесые наплывы, которые свидетельствуют о том, что на свеженанесенном лаке сконденсировалась влага. В таком случае наплывы следует обработать растворителем, после чего проведите повторное лакирование. Естественно, перед нанесением помещение прогрейте и увеличьте температуру поверхности пола.

Бороться с отслоениями на небольшом участке можно при помощи подшлифовки. А вот если вспучивание лакового слоя наблюдается на всей поверхности, то ситуацию спасет только полная сошлифовка лакокрасящего вещества.

Покрытие лаком деревянного пола подразумевает и такую проблему, как образование на его поверхности пузырьков. Чтобы избавиться от этого, необходимо после нанесения очередного слоя провести кончиком кисти по доске, и вы избавитесь от подобных пузырей.

7. Работы после нанесения лака

После выполнения всей работы по покрытию деревянного пола лаком самое время тщательно вымыть руки. Чтобы снять с рук лак, можно воспользоваться тем самым растворителем, который вы использовали при разбавлении лака перед началом работ. Если применялся уайт-спирит, то нужно использовать его, если ацетон, то и руки оттирайте ацетоном.

Помните, что ацетон кожу рук разъедает больше уайт-спирита. Оттерев все проблемные участки, достаточно попросту помыть руки, используя стиральный порошок. Естественно, после этого стоит на руки нанести крем.

Чтобы вас в течение длительного периода не преследовал неприятный запах лака, комнату следует хорошо проветривать. Для ускорения этого процесса можно использовать газовую горелку, которая поможет выгореть имеющимся парам растворителя. Достаточно просто выжечь в одном конце помещения пары растворителя, что значительно уменьшит их общее количество.

Таким образом, полезно знать, как покрасить деревянный пол лаком. После нанесения лака на деревянный пол мы защитим его от вредных внешних воздействий и сохраним всю красоту дерева. Но помните, что один или несколько раз в год, если лак потеряет свой блеск, стоит пользоваться составом для оживления старого покрытия. Это вещество не требует проведения предварительной шлифовки, но очень хорошо придает полу блеск и скрывает трещины.

Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

Дерево – экологичный и доступный материал, широко применяемый в строительстве и отделке помещений. Постройки из бруса или бревна отличаются своим неповторимым дизайном, теплотой и уютом внутреннего убранства. Однако для достижения долговечности и защиты от влияния внешних факторов нужно покрасить дом или покрыть его лаком как снаружи, так и внутри.

При желании покрасить дом своими руками необходимо:

изучить технологию окрашивания;

знать какая краска подходит под дерево;

выбрать в какой цвет покрасить деревянный дом;

подготовить инвентарь.

Деревянные дома покрашенные краской на водной основе будут защищены от ультрафиолетового излучения, биологического (плесень, гниение и др.) и атмосферного (дождь, влажность и т. п.) воздействий. Рекомендуется использовать краски и лаки брендов из Германии Zobel и Hesse, отвечающие высоким стандартам производства. Выбирая, каким цветом покрасить дом внутри или снаружи, обратите внимание на палитру цветов Zobel, представляющую широкую гамму оттенков.

Как правильно провести покраску деревянного дома

Окрашивание деревянного дома включает внутренние и наружные работы:

окрашивание фасада и стен;

окраска окон и подоконников;

окраска пола, лестниц и др.

Окраска фасада и стен

Основной способ покрасить фасад дома из дерева выполняется по классической технологии:

1. Производим очистку бревен от пылевого слоя, грязи и древесной смолы. Необходимо поверхность зашкурить и устранить все неровности. Далее, следует обеспылить поверхность и нанести слой антисептической пропитки, чтобы не возникло заплесневелости, проявления синевы или гнили. Достойным антисептиком является пропитка Zobel Protec 100 или 245, в зависимости снаружи или внутри помещения ведутся работы. Наносить ее можно валиком или кистью.

2. После высыхания антисептика приступайте к нанесению первого слоя краски или лака, который будет являться грунтовым. Наносится покрытие должно быстро и аккуратно, избегая образования подтеков и перехлестов, по всему венцу сверху вниз. Для сохранения бруса или другого вида деревянных покрытий, находящихся снаружи дома, от воздействия ультрафиолета и последующего разрушения, наносится лак или краска, колерованные по каталогам RAL или NCS. При покраске деревянного дома снаружи рекомендуется к использованию фасадный лак на водной основе для дерева, линейки DecoTec (Zobel).

3. Следующий пункт торцы. Торцы имеют сильные впитывающие свойства, для их защиты стоит использовать герметик на водной основе, чтобы закупорить швы, трещины и поры древесины. Наносится герметик в один слой.

4. Перед тем как наносить второй слой лака на водной основе, дерево необходимо снова отшлифовать, используя абразивную губку. Промежуточная шлифовка убирает ворс и шероховатости, важна для улучшения качества сцепления между слоями краски. Только не нужно налегать на губку, чтобы не снять первый слой лака (краски). Третий слой будет завершающим, увеличивающим защиту от влаги и усиливающим декорирующий эффект.

Аналогично можно произвести внутреннюю покраску стен, используя водный акриловый лак для дерева или акрилатный яхтенный лак.

Окраска окон и подоконников

Процесс окрашивания окон и подоконников немного отличается от техники окрашивания стен. Перед покраской с окна скручивают ручки и задвижки, при необходимости снимают старые слои краски, используя промышленный фен и шпатель. Если необходимо выровнять поверхность рамы и подоконника, то после снятия краски используется шпаклевка, отшлифовывается поверхность. По окончании подготовительных работ поверхность покрывается антисептиком (например: Protec 106), далее наносится грунт и водный лак для дерева.

Окрашивая окно, важно позаботиться о защите стекла. Для этого по периметру рамы на стекло наносится клейкая бумажная лента (малярный скотч). Процесс краски окна начинается с наружной рамы, где первыми прокрашиваются все вертикальные детали. Краска для окон колеруется в необходимый оттенок по каталогам, что особенно ценно при ремонте или реставрации окна. Подоконник зачастую окрашивают наливным способом, когда краска наливается на подоконник и равномерно распределяется по нему, излишки свободно стекают в банку или на пол. Пол под подоконником лучше покрыть полиэтиленом. Использование укрывной краски на водной основе Protec 450 обеспечит защиту окна от экзогенных процессов и биологического воздействия.

Окрашивание пола, лестниц и мебели

Перед покраской пола и лестниц необходимо освободить помещения от мебели. Далее, следует необходимый процесс выравнивания и грунтовки поверхности пола. Выбрать, в какой цвет покрасить лестницу в доме с помощью морилки. Затем купить хороший паркетный лак на водной основе или полиуретановый, и можно приступать к работе. Лучшими для покрытия полов из дерева являются полиуретановые лаки, обладающие высокой прочностью, но если в помещении не ожидается сильных нагрузок на напольное покрытие, стоит обратить внимание на акриловые лаки на водной основе. При окрашивании лестниц следует помнить, что для эксплуатируемой части (ступенек) стоит использовать матовое покрытие, потому как акриловый лак потеряет свой блеск в течение определенного периода эксплуатации. Акриловый яхтный лак Hesse обладает хорошей устойчивостью к изменениям температуры. Свойство полезно при установке в доме систем подогрева полов.

Условия использования материалов Zobel

Расход антисептика и герметика варьируется от способности дерева впитывать влагу. От 120 до 300 мл/м2. Расход красок и лаков при нанесении первого слоя составляет около 100 мл/м2. Второй слой не более 60 мл/м2, а третий всего 30 мл/м так как с увеличением толщины покрытия уменьшается способность дерева к впитыванию.

Важно соблюдать условия нанесения покрытий при покраске дома:

Температура воздуха не должна быть ниже отметки 10°C.

Влажность должна превышать отметку в 40%.

Поверхность стены дома при нанесении краски должна быть сухой и чистой.

Лакокрасочные изделия Zobel можно наносить методами распыления, кистью, защитную пропитку еще и наливным способом.

Лакокрасочные материалы компании Zobel и ТБМ

Отличающиеся своим качеством и долговечностью антисептические покрытия, краски и лаки на водной основе для деревянных покрытий зарекомендовали себя более чем в 50 странах мира, в частности, России и СНГ.

Видеоматериалы

https://www. youtube.com/watch?v=t3m7INv6s4I

Используемая литература

www.simf.tbmmarket.ru

Вклад участника

Антон Манжос

Как правильно покрыть лаком дерево

Обновить старую деревянную мебель и придать ей новый эстетичный вид может любой домашний мастер. Достаточно знать, как правильно покрыть лаком дерево. Новое покрытие защитит древесину от воздействия влаги, убережет от рассыхания и растрескивания.
Лаковое покрытие обеспечивает долгий эксплуатационный срок деревянного изделия, сохраняет его качество. Изделие из древесины, покрытой лаком, имеет презентабельный внешний вид.

Подготовка

Зашкуривание дерева

Деревянную поверхность, перед нанесением на нее лака, необходимо тщательно и правильно подготовить. Конечный результат во многом зависит от этого процесса. Для подготовки к нанесению лака на деревянную поверхность вам понадобятся:

бумага шлифовальная с поверхностью разной зернистости;
небольшой деревянный брусок;
кусок резины;
длинная палочка.

Поверхность древесины должна быть тщательно обработана шлифовальной бумагой. Чтобы облегчить работу, можете обмотать деревянный брусок шлифовальной бумагой. При помощи этого простого приспособления значительно ускорится обработка плоских деревянных поверхностей.
Для обработки выпуклых деталей деревянного изделия, изготовьте приспособление из куска резины, а затем просто обмотайте его шлифовальной шкуркой.
При необходимости обработки отверстий, оберните шлифовальной бумагой палочку.
Правильная обработка деревянных поверхностей достигается плавными, равномерными движениями вдоль волокон древесины — это предотвратит появление царапин на ее поверхности.

Обратите внимание! Первоначальную шлифовку нужно производить крупнозернистой шкуркой, а в дальнейшем ее следует менять на более мелкую.

Если в процессе шлифовки на поверхности образуются небольшие царапины, надо увлажнить ее, а после высыхания, это место повторно отшлифовать мелкозернистой шкуркой.

Покрытие грунтовкой

Загрунтованная поверхность

Грунтовка деревянной поверхности уменьшает поры в древесине, это в свою очередь позволяет существенно снизить расход лака. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться следующими составами:

жидкий воск в аэрозольных баллончиках;
воск растворенный в скипидаре;
древесная пудра смешанная с клеем ПВА;
столярный клей смешанный с водой.

Грунтовку наносите на деревянную поверхность, дождитесь ее высыхания, после чего обрабатывайте дерево мелкозернистой шкуркой.

Виды лаков

Виды лаков для дерева

Масляные лаки

Основой этого вида лака является масло. Такой лак образует толстую и прочную защитную пленку на деревянной поверхности. Небольшим его недостатком является затемнение цвета дерева (если вы хотите выделить структуру дерева, то воспользуйтесь спиртовым лаком).

Наносить масляный лак надо щетинной кисточкой. Лак наливайте в широкую емкость, так вам легче будет избежать образования потеков. Обмакивайте кисточку наполовину, каждый раз старайтесь убирать излишки лака.
Лак наносите плавными и равномерными движениями. Обычно деревянная поверхность покрывается тремя слоями лака. Первый и второй слой надо наносить с интервалом в одну-две минуты. Затем следует выждать 60 минут и нанести на деревянную поверхность третий слой.
Окончательное высыхание масляного лака происходит в течение суток, в это время старайтесь минимизировать попадание пыли на обработанную поверхность и изменение температуры в помещении.

Спиртовые лаки

Главными компонентами спиртового лака являются — этиловый спирт и смолы. Такое лаковое покрытие выгодно подчеркивает структуру и цвет древесины.
Спиртовой лак наносится на поверхность мягким тампоном — это предохраняет обрабатываемую поверхность от повреждений. Первый и второй слой выполняют роль дополнительной грунтовки. Они заполняют собой мелкие трещины и окончательно формируют ровную поверхность.
После высыхания двух первых слоев, деревянную поверхность обрабатывайте мелкой шлифовальной бумагой. Лак полностью убирается с поверхности. Его остатки заполняют трещины.
Деревянную поверхность тщательно очистите и покройте третьим слоем. Ждите полного его высыхания в течении трех дней, затем наносите четвертый слой.

Цветной лак

Обратите внимание! Если вы хотите придать изделию какой-либо цвет, то в лак можно добавить нужный краситель.

Нитролаки

Нитролак для дерева

Состав этого лака содержит множество компонентов: алкидную смолу, растворители, нитроцеллюлозу и т.д. Нитролаки отличаются быстрым высыханием, для этого требуется всего 20 минут. Такие лаки нашли широкое применение в мебельном производстве.

Нитролак наносите в два-три слоя методом распыления. Между нанесением очередного слоя обязательно произведите промежуточную полировку.

Обратите внимание! На небольшие поверхности нитролак можно наносить мягким тампоном или кисточкой, но делать это надо аккуратно, так как мазок, наложенный на высохший лак, размягчает его.

Знание правил о том, как правильно покрыть лаком дерево, сделает лакокрасочные работы легкими и быстрыми.

Видео

Делаем приспособление для покрытия древесины лаком:

Рекомендации по работе с лакокрасочными материалами

Рекомендации по работе с полиуретановыми и полиуретанакриловыми лакокрасочными материалами

1.Перед употреблением полуфабрикатный лак тщательно перемешивают в таре до исчезновения на дне осадка матовой добавки. Затем полуфабрикатный лак смешивают с отвердителем, доводят разбавителем до рабочей вязкости и фильтруют .

Рабочий состав следует готовить за 15 минут до использования.

2.Для приготовления рабочего состава лака следует использовать чистую тару: фляги или ведра из алюминия, эмалированные, полиэтиленовые или из белой жести.

3. При приготовлении рабочего раствора лака четко должны соблюдаться пропорции (весовые или объемные проценты) полуфабрикатной основы лака и отвердителя, которые обязательно указываются в рецептуре лака.

При составлении рабочих рецептур надо пользоваться мерной посудой.

4.Особое внимание следует обращать на условия и срок хранения материала, которые отражены в технической информации на лак.

Отвердитель к лаку чувствителен к воздействию влаги и поэтому его следует хранить в герметически закрытой таре, не допуская попадания туда влаги.

Не допускается хранение материала на открытом воздухе, так как это приводит к снижению срока годности материала.

5.В процессе хранения матовых лаков допускается образование в полуфабрикатной основе лака легко перемешиваемого осадка матирующего агента, поэтому перед применением полуфабрикатный лак тщательно перемешивают в таре до исчезновения осадка. А лишь затем смешивают с отвердителем в определенных рецептурой пропорциях.

Недостаточное перемешивание может стать причиной неравномерности блеска и цвета ЛКМ.

6.Важную роль при применении лакокрасочных материалов играет выбор системы разбавителей. Во избежание появления дефектов в покрытии рекомендуется использовать разбавитель, указанный в технической информации на лакокрасочный материал.

Выбор разбавителя зависит от способа нанесения материала.

Необходимо строго контролировать вязкость лакокрасочного материала, измерять ее с помощью вискозиметра ВЗ-246 до начала работы и в процессе работы с материалом в течение смены не менее 4-х раз.

7.Следует контролировать жизнеспособность лакокрасочного материала.

Не рекомендуется готовить материалы в прок, а только с расчетом полного использования его в процессе работы в течение времени не превышающей времени жизнеспособности лака.

8.Для сохранения остатков рабочего состава лака, не использованных в процессе работы, их разбавляют полуфабрикатной основой в соотношении 1:1 или 1:2 и хранят в прохладном месте в плотно закрытой таре. На следующий день перед применением необходимо ввести необходимое количество отвердителя на эту основу и разбавить разбавителем до рабочей вязкости. Сохраненные таким образом остатки лака, рекомендуется использовать в качестве грунтовочного состава.

9. Полиуретанакриловые лаки бесцветны, обладают высокой прозрачностью и светостойкостью рекомендуются для отделки высококачественной мебели из древесины светлых пород, а также отбеленной или окрашенной белым красителем поверхностей. Их также можно использовать при перекрытии ярко белых и др. цветных полиуретановых эмалей, так как они не дают оттенка желтизны.

Покрытия, сформированные прозрачными и пигментированными полиуретанакриловыми материалами обладают высокой эластичностью и светостойкостью. Цветные покрытия практически не выгорают, прозрачные покрытия дают дополнительную защиту не светостойким породам древесины от воздействия УФ-излучения.

Рекомендации по работе с нитроцеллюлозными лакокрасочными материалами

Нитроцеллюлозный лак- это лак физической сушки, процесс отверждения которого происходит в результате испарения растворителей. Важную роль на процесс отверждения оказывают температура и относительная влажность воздуха ,а также разбавитель, применяемый для доведения лака до рабочей вязкости.

1.Перед употреблением матовый лак тщательно перемешивают в таре до исчезновения на дне осадка матовой добавки. Затем лак, доводят разбавителем до рабочей вязкости и фильтруют.

Недостаточное перемешивание может стать причиной неравномерности блеска и цвета ЛКМ.

3.Работы с нитроцеллюлозными лаками следует выполнять в окрасочных цехах, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. В окрасочных цехах должно быть установлено отопление, обеспечивающее температуру воздуха 18-25 °С и относительную влажность воздуха 45-70%.

Пониженная температура и повышенная влажность воздуха может привести к медленному высыханию лака, побелению лаковой пленки.

4. Температура лака, и температура на поверхности отделываемых деталей должна быть не ниже 18 °С. Низкая температура лака при нанесении приводит к появлению дефекта «шагрени» в покрытии.

5.Важную роль при применении нитроцеллюлозных лаков играет выбор системы разбавителей.

Выбор разбавителя зависит от способа нанесения материала (распыление, лаконалив, окунание) и температуры и влажности воздуха в отделочном помещении.

При температуре до 20 °С применяют «быстрые» разбавители

При температуре от20 °С до 25 °С применяют «средние» разбавители

При температуре выше 25 °С рекомендуется применять «медленный» разбавитель.

6.Необходимо строго контролировать вязкость лакокрасочного материала, измерять ее с помощью вискозиметра ВЗ-246 до начала работы и в процессе работы с материалом в течение смены не менее 4-х раз.

7.Вентиляционная система распылительной кабины должна обеспечивать интенсивный воздухообмен. Исключающий наличие лакового тумана, который осаждается на поверхности лакируемых деталей.

В сети должно быть обеспечено стабильное давление воздуха для распыления лаков и обязательная очитка воздуха от влаги и масла.

8.При работе с нитроцеллюлозными лаками строго соблюдайте рекомендации по его нанесению и сушке.

При нанесении нитроцеллюлозных материалов методом пневматического распыления рекомендуется руководствоваться следующими технологическими параметрами

Диаметр форсунки 1,8-2,0 мм

Давление 2,5-3,0 атм.

Расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности 18-22см.

Вязкость лакокрасочного материала 17-25 с. по ВЗ-246 сопло 4мм.

Расход лакокрасочного материала по не загрунтованной поверхности древесины должен быть в пределах 120-140 г/м2.

По загрунтованным деталям 140-180 г/м2.

9.Для получения ровной и гладкой поверхности лакокрасочного покрытия при многослойном нанесении лака каждый последующий слой лака надо наносить только после высыхания предыдущего.

Для упаковки и сборки деталей и изделий, отделанный нитроцеллюлозными лаками необходимо учитывать, что время для стабилизации покрытий должно составлять не менее 4-6 часов при Т=18-25 °С.

Рекомендации по работе с полиэфирными лакокрасочными материалами

1.При приготовлении рабочих составов полиэфирных лаков следует иметь в виду, что смешение инициатора с ускорителем может привести к взрыву, поэтому эти компоненты нельзя добавлять в лак одновременно.

2.При отделке экзотических пород древесины таких как палисандр и др. тропических пород , содержащих в своем составе фенолы, которые ингибируют сополимеризацию, может наблюдаться замедление отверждения полиэфирного лака, в результате которого образуется липкое мягкое покрытие.

Для устранения данного дефекта необходимо изолировать полиэфирное покрытие от подложки. С этой целью на древесину наносят изолирующие полиуретановые грунтовки, к которым полиэфирные покрытия имеет хорошую адгезию.

3.К красителям, применяемым под окраску полиэфирными лаками, предъявляется специальные требования. Некоторые красители под действием перекисей могут изменить свой первоначальный цвет, другие могут оказывать негативное влияние на отверждение покрытий, так как могут содержать вещества являющимися ингибиторами полимеризации. Поэтому красители предварительно должны быть проверены на предмет изменения цвета в покрытии.

Если наблюдается изменение цвета красителей или наблюдается нарушение адгезии лака к окрашенной подложке необходимо перед нанесением лака нанести изолирующий полиуретановый грунт.

4. Предназначенные для отделки детали и полиэфирный лак должны иметь температуру 18-25 °С. Это особенно важно для парафинсодержащих материалов. В тех случаях, когда парафин поставляется отдельно, следует особое внимание обращать на то, чтобы в растворе парафина не было выпавших кристаллических частиц.

5. Смешение компонентов нужно осуществлять в строгой последовательности: основа, ускоритель, отвердитель, парафиновая добавка, которая вводится при определенной температуре. Если парафин плохо расплавился, то его твердые частички, оставаясь внутри лакового слоя, задерживают и пузырьки воздуха, в результате чего возникает дефект мутной пленки.

При работе с лаком следует учитывать жизнеспособность рабочего состава после смещения компонентов, которая указывается в технической информации на лак (рекомендуется использование распылителей для 2-х компонентных систем ).

При работе обычным распылительным пистолетом порядок приготовления рабочего состава следующий:

— сначала в основу лака вводится 2% ускорителя , все перемешивается

— затем добавляется 2% отвердитель и также перемешивается

Можно приготовить два раздельных состава, которые смешиваются по мере необходимости (не забыть о пропорции):

— 1-й состав- лак+2% ускорителя

— 2-й состав — лак+2% отвердителя

6. Рабочие составы лаков должны приготавливаться в чистой, сухой посуде из алюминия, белой жести, полиэтиленовой или эмалированной без повреждения эмалевого слоя.

Каждый рабочий состав лака должен приготавливаться в отдельной посуде. Применять одну и ту же посуду для инициатора и ускорителя запрещается, так как смешение инициатора и ускорителя приводят к взрыву

7.При нанесении полиэфирных лаков в два слоя следует большое внимание уделять выдержке между слоями. Второй слой наносят сразу после желатинизации первого слоя, не дожидаясь, пока пленка станет матовой. Слишком короткая выдержка может вызвать стекание лака, слишком длительная, когда покрытие практически высохло, может привести к тому, что парафин из отвержденной пленки не может после нанесения второго слоя всплыть на поверхности покрытия.

8.Облагораживание полиэфирных покрытий производят через 72 часа после нанесения. Шлифовка осуществляется тремя видами шлифовальной шкурки: 280-320-400-600 (мах. 800)в параллельно-перпендикулярных направлениях.

Применение более грубых шкурок приводит к образованию рисок на покрытиях, что значительно увеличивает продолжительность полирования покрытия и приводит к его значительной усадке.

Полирование осуществляется жидкими полировочными пастами (от более грубой к более мелкой). При полировании следует избегать перегрева полируемой поверхности, что может привести к образованию дефектов в виде полос.

Это происходит потому, что в процессе полирования на подложке развивается температура 50–60 °С, при которой происходит некоторое

размягчение покрытия, обусловленное остаточной его термопластичностью.

Кроме того, при сильном разогреве покрытия в процессе полирования возможно нарушение адгезии покрытия к древесине.

Основными опасными моментами при полировании полиэфирных покрытий являются:

-выделение обильного количества пыли, легко переходящей во взвешенное состояние и возможность создания взрывоопасных концентраций в цехе и вытяжных вентиляционных системах;

-возможность появления мощных разрядов статического электричества, которые способны воспламенять легковоспламеняющиеся жидкости и образующуюся при полировании пыль.

Пыль, образующаяся при полировании полиэфирных покрытий, является пожаро-взрывоопасной.

9.В помещении, где наносят и сушат полиэфирные лакокрасочные материалы, не должно быть сквозняков, так как это приводит к различным дефектам покрытия.

10.Недопустимо производить в одном и том же помещении сушку и шлифование покрытия, так как образующаяся пыль может вызвать образование кратеров в покрытии.

11.Если в помещении, в котором производится нанесение полиэфирных лаков и сушка покрытий, находится распылительная кабина для нанесения нитролаков или других лаков, то должны быть приняты меры, чтобы нитролаковая пыль не попала на неотвержденное покрытие.

12.При нанесении лаков методом пневмораспыления следует особое внимание обращать на работу масловлагоотделителя, так как малейшие следы воды и масла способствуют образованию кратеров.

13.На участках полирования полиэфирных покрытий должны соблюдаться меры предосторожности и требования, предусмотренные « Правилами и нормами техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии для окрасочных цехов», «Правилами техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающей промышленности».

Участки полирования полиэфирных покрытий должны быть отделены от участков нанесения лаков.

При полировании полиэфирных покрытий необходимо обеспечить отсос образующейся пыли.

Вытяжные вентиляционные системы цеха и, в частности, аспирационные системы от полировальных станков должны быть выполнены во взрывобезопасном варианте.

Важно применять системы аспирации, способные надёжно удерживать в допустимых пределах концентрацию пыли как в воздухе производственных помещений, так и в вентиляционных трубопроводах.

Ежесменно должна производиться влажная уборка помещений цеха, чтобы не допускать скопления пыли в опасных количествах, так как пыль склонна к пепловому самовозгоранию.

Для защиты рабочих, обслуживающих полировальные станки, от статического электричества необходимо:

• в зоне рабочих мест применять антистатические заземленные покрытия пола;

• для снятия зарядов статического электричества с изделий установить пассивные нейтрализаторы.

Участки, на которых производится работа с полировальными пастами, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

14. Колеровка прозрачных полиэфирных лакокрасочных материалов производится колеровочными пастами серии /ххх.

15. Условия хранения полиэфирных материалов.

Отвердитель и ускоритель к полиэфирному лаку должны храниться в разных помещениях и ни в коем случае не должны смешиваться друг с другом вне лака.

Отвердитель (инициатор) рекомендуется хранить при температуре не выше 25 °С в помещении, в котором нет нагревательного и электрического оборудования, а освещение предусмотрено во взрывобезопасном исполнении. Если помещение не отвечает этим условиям, в нём можно хранить лишь небольшое количество инициатора, причём в металлическом шкафу. Не допускается хранение инициатора с растворителями и другими горючими и взрывоопасными материалами. В процессе хранения инициатора необходимо проводить периодический осмотр тары для обнаружения утечек, повреждений и т. д. Инициатор из тары поставщика можно переливать только в совершенно чистую, сухую тару – стеклянную, алюминиевую или полиэтиленовую.

При отборе проб и при переливании перекиси в другую тару необходимо надеть очки, резиновые перчатки и фартук. Пролитую перекись следует немедленно засыпать песком или опилками, а затем после удаления песка или опилок промыть это место водой. При работе с перекисью необходима надёжная приточно-вытяжная вентиляция. Для тушения пожаров, вызванных перекисями ,рекомендуется применять углекислотные огнетушители.

Рекомендации по работе с водными лакокрасочными материалами

1. При отделке изделий мебели следует учитывать, что древесина , имеющая влажность не более 10%, после применения водных материалов начинает снова впитывать воду, что после повторной сушки может привести к необратимой деформации поверхности изделия. В этой связи придается большое значение качеству склеивания мебельных деталей. Например, клей для приклеивания натурального шпона к подложке должен быть повышенной категории водостойкости (Д-3) , а клеевое соединение перед лакированием должно полностью пройти технологическую выдержку ( не менее 16 часов), так как дефекты, возникающие при склеивании и нанесении лакокрасочного материала, значительно трудней исправляются водными системами по сравнению с материалами, содержащими органические растворители.

Кроме того, водные материалы, по сравнению с органоразбавляемыми, способствуют подъему древесного волокна, поэтому не подходят для одноразового нанесения.

2.Шлифование мебельных деталей под отделку водными лакокрасочными лакокрасочными материалами рекомендуется производить шлиф.шкурками зернистости Р150-180-220.

Если применять шлиф.шкурку с более крупной зернистости, то поверхность древесины станет более рыхлой и шероховатой и будет стремиться поглощать воду в большем объеме, что может привести или к разбуханию древесины или к чрезмерному подъему ее волокон . Если шлифовать шлиф.шкуркой мелкой зернистости, то ухудшится смачивание древесины лаком, что может привести к нарушению адгезионных свойств лака к древесной подложке а также неудовлетворительной пропитке дерева защитными красящими-пропитывающими составами.

3.Условия, при которых применяется лакокрасочный материал, также оказывают большое влияние на качество покрытий. Низкая температура и высокая влажность воздуха могут явиться причиной плохой сушки и появления потеков на покрытии. Скорость испарения воды можно повысить с помощью нагревания воздуха, конденсации влаги, использования сорастворителей, образующих азеотропные смеси с водой, а также применения композиций, имеющих оптимальные условия формирования покрытия при сравнительно высокой относительной влажности-55%. При этом температура самого лака, подложки ( древесины) и помещения должны быть не ниже 15 °С.

4. На стадии подготовки и нанесения лакокрасочного материала особое внимание уделяется воде для разбавления. Для получения качественных покрытий следует использовать воду с повышенной мягкостью. Водопроводную или техническую воду применять не рекомендуется, так как существует опасность микрофлокуляции и, как следствие, закупорки распыляющего оборудования и появления в покрытии твердых включений.

5. Применение водоразбавляемых лаков для отделки древесины предъявляет также особые требования к красителям. Так, древесина, окрашенная красителями, растворенными в органических растворителях ( ацетон, спирт и т.д. ), без проблем покрывается этими лаками, в то время как, использование водных красителей, может приводить к появлению пятен и размыванию окраски древесины.

6.При работе с двухкомпонентными полиуретановыми водоразбавляемыми системами необходимо иметь ввиду, что после смешения полиола с полиизоцианатом они имеют ограниченное время использования. Потому одной из рекомендаций при применении этих материалов является подготовка такого количества смеси, которое может быть израсходовано в течение минимального времени ( для некоторых материалов-1 часа) или использование этих материалов на установках для 2-ух компонентных систем. В таких установках жизнеспособность не играет роли, так как подается и наносится на детали мебели всегда свежеприготовленный материал. Важно также производить максимально полное смешение компонентов. В противном случае возможно неоднородное отверждение покрытия и, как следствие, проблемы с адгезией, глянцем, штаблетированием и т.д.

7.В случае необходимости введения добавок для предотвращения пенообразования, улучшения розлива, снижения образования потеков и т. д. надо иметь в виду, что многочисленные добавки могут отрицательно влиять на качество покрытий, так как после отверждения остаются в покрытии и вызывают снижение стойкости к пятнообразованию, глянца и т.д.

8. Хранить и транспортировать водные материалы можно только в контейнерах из нержавеющих материалов или в пластмассовой таре с внутренним лаковым покрытием. При этом очень немногие из них способны формировать качественное покрытие после транспортировки или хранения при температуре ниже точки замерзания, которая для основной массы водоразбавляемых материалов составляет от 0 °С до 5 °С, то есть их следует хранить в отапливаемых помещениях , а также перевозить в специальном транспорте, обеспечивающем поддержание температуры, рекомендуемой предприятием-изготовителем.

9. Подготовленный должным образом лакокрасочный материал транспортируется к месту окраски по трубопроводам из нержавеющих материалов (пластмасса, нержавеющая сталь).

Необходимо помнить, что при наличии в системе подачи каких-либо отдельных деталей из цветных металлов их следует обязательно заменить. Более того, при проектировании установок для окраски деталей ответственного назначения даже марку нержавеющей стали надо выбирать очень квалифицированно. При наличии в установке достаточно протяженных трубопроводов рекомендуется предварительно проверять лакокрасочный материал на его способность сохранять в условиях перекачки технологические свойства.

10.Поскольку температура воспламенения водоразбавляемых лаков достаточно высокая- нет необходимости применять экстренные защитные меры в помещении, где производится лакирование. Тем не менее, рекомендуется обратить внимание на то, чтобы вентиляционные устройства и освещение были выполнены с соблюдением взрывобезопасных мер, поскольку растворители все же могут входить в состав используемых материалов и часто применяются для очистки оборудования.

11. Необходимо отметить, что попеременное использование одной и той же установки для нанесения органо -и водоразбавляемых материалов не является технологически оправданным, главным образом из-за различий в энергоемкости процессов. В частности, при нанесении водных лакокрасочных материалов распылением давление в системе должно быть на 20-25% выше, чем при окраске органоразбавляемыми материалами. Если на данном наносящем оборудовании ( распылительных пистолетах, наливных машинах, вальцовых станках) перерабатывались лаки, содержащие растворители, то перед применением водоразбавляемых лаков оборудование необходимо тщательно очистить. Его вначале необходимо промыть используемым для данного лака разбавителем, затем ацетоном и после этого большим количеством воды. Если в дальнейшем на данном оборудовании предстоит перерабатывать лаки, содержащие растворители, то всю процедуру необходимо повторить в обратном порядке. Но практика показала, что лучше всего для отделки водоразбавляемыми лаками иметь отдельное оборудование.

12. При работе с водными лакокрасочными материалами необходимо обратить особое внимание на вопросы , связанные с очисткой инструментов и оборудования, а также удаления отходов. Так, при применении воднодисперсионных материалов имеется риск образования твердых наростов, способных вызвать закупорку сопел или сит. Для предотвращения этого явления остатки краски смывают водой сразу после прекращения работы. Многие специалисты рекомендуют использовать не воду, а щелочные смывки и моющие средства, содержащие растворитель.

Для очистки воды в настоящее время известны добавки, способные осаждать остатки применяемых материалов.

Обработка дерева морилкой

Для многих людей со словом «морилка» ассоциируется некая жидкость, при помощи которой можно придать деревянной поверхности тот или иной оттенок. Это свойство присутствует, но не только. Морилки по дереву имеют отличные антисептические характеристики и способны сделать древесину долговечнее.

Материал не является покрывочным, как краски и лаки. Морилки относятся к категории пропиток, так как способны глубоко проникать в структуру дерева. Их применяют для обработки новых изделий или покрытий из дерева, а также в процессе реставрации старых деревянных вещей.

Разновидности морилок

Так, что такое морилка? Это готовый жидкий состав на основе воды, спирта или масла, а также специальный порошок, который подлежит растворению в воде или спиртосодержащих жидкостях.

Морилка водная считается наиболее дешевой. Она довольно глубоко пропитывает древесину. Выпускается в широкой цветовой гамме, с ее помощью можно придать деревянному изделию или конструкции любой цвет. Существенным недостатком морилки на водной основе для дерева является ее способность поднимать ворсинки с поверхности, тем самым снижая влагостойкость. Уменьшить негативное влияние данной пропитки можно предварительным намачиванием поверхности чистой водой. После выдержки изделие обрабатывается наждачкой и уже потом покрывается морилкой.
Масляная морилка для дерева способна придать деревянной поверхности любой цветовой оттенок. Ее легко наносить на поверхность и равномерно распределять по ней. Быстро высыхает и не поднимает ворс. Получается в результате смешивания красителей, растворимых в масле. До нужной консистенции разводится уайт спиритом.
Морилка на спиртовой основе представляет собой раствор анилиновых красителей в любом спирте. Чаще всего ее используют с применением пульверизатора. Кистью распределять данную жидкость сложно, так как из-за практически мгновенного высыхания раствора, окраска получается неравномерной, пятнами.

Если вышеперечисленные разновидности морилок пропитывают деревянную поверхность, подцвечивая, укрепляя и дезинфицируя, то новые, акриловые и восковые пропитки в дополнение к этому создают на древесине защитную пленку. Обработанная таким образом поверхность не требует дополнительного покрытия лаками или красками.

Как подготовить древесину к обработке

Обработка дерева морилкой не такой уж простой процесс, как это может показаться несведущему человеку. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо учесть некоторые тонкости и нюансы этой процедуры, а также выполнить все этапы окрашивания по порядку.

Сначала необходимо выбрать цвет, подходящий состав раствора и инструменты для его нанесения. Для быстросохнущих составов надо приготовить краскопульт либо другой распылитель. Работать с масляными, водными или акриловыми морилками можно кистью, губками, тампонами. Все зависит от размера отделываемой поверхности и ожидаемого эффекта.
Подготовка деревянного изделия к окрашиванию заключается в высушивании новой поверхности или очистке старой от прежней отделки до тела дерева. Сухое изделие необходимо тщательно обработать наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Чтобы избежать появления новых дефектов, движения следует осуществлять вдоль волокон. Царапины, вмятины, сколы на необработанной поверхности могут быть неприметными, но после покрытия морилкой для дерева они проявляются довольно заметно.
Шлифовкой обрабатываемая поверхность доводится до совершенно гладкого состояния. Затем производится очистка от пыли и снятых волокон. Для этого можно использовать пылесос или мягкую салфетку.
Следующий этап – обезжиривание, чаще всего его выполняют уайт-спиритом.
Перед нанесением основного состава, особенно морилки водной, изделие необходимо смочить чистой водой. И еще раз пройтись шлифовкой.

Некоторые нюансы имеют место при подготовке к работе с морилками изделия из древесины хвойных пород, особенно с повышенной смолистостью. Дело в том, что после нанесения морилки, смолистые места могут проступить через покрытие безобразными пятнами. Такую древесину лучше всего предварительно избавить от таких проявлений. Для этого пользуются одним из составов:

водным раствором ацетона, для этого смешивают 750 г воды и 250 г ацетона;
содовой смесью, состоящей из одного литра теплой воды, 60г кальцинированной соды и 50г поташа (углекислого калия).

Чтобы избавиться от смолы полностью, обработку надо выполнять несколько раз. Затем изделие хорошенько промыть мыльной, потом чистой водой. Высушить и уже затем выполнять традиционную подготовку к морению.

Технология окрашивания

Как красить морилкой дерево правильно? Работать следует при температуре воздуха выше +15°С, это даст возможность морилке проникнуть глубоко в поры древесины. Производители рекомендуют перед нанесением основного вещества, поверхность покрыть кондиционером той же марки. Морилку следует тщательно перемешать, чтобы краситель не оставался на дне или стенках сосуда. При использовании любого инструмента (кисти, валика или губки) наносить на поверхность следует достаточное количество морилки. Пусть лучше будет ее избыток (его после окрашивания можно удалить), чем недостаток.

При обработке вертикальной поверхности работать нужно движениями снизу вверх. Если выполняется морение горизонтальной детали, то сначала надо кисть перемещать вдоль волокон древесины, затем поперек, потом опять вдоль. Таким образом можно добиться равномерного нанесения и избежать ненужных подтеков.

Выполнять морение одной детали или поверхности необходимо за один подход, без перерывов. Иначе могут появиться пятна и неравномерность окрашивания.

Для получения ровного тона и качественного результата, процесс морения повторяют несколько раз. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Сколько сохнет морилка? Срок высыхания зависит от многих факторов: состава морилки, температуры окружающего воздуха, степени влажности основы. В среднем, составы на спирту высыхают за 1-2 часа, водные растворы – не менее суток.

После окончательного высыхания пропитки поверхность подвергается финишному этапу обработки древесины, который называется отмывкой. Этим действием снимают излишки морилки, которые не приняло дерево. Процедура помогает древесине проявить себя во всей красе и блеске. Отмывку делают при помощи ацетона и большой малярной кисти. Изделие устанавливают под наклоном на мягкую подложку. Кисть необходимо смочить в ацетоне и смахивать излишки морилки движениями сверху-вниз. Как только обрабатываемая поверхность приобретет однородный вид – процедура закончена. Теперь изделие нужно высушить и можно покрывать лаком.

Разноцветное окрашивание

Морилка для дерева, для чего она нужна? Казалось бы, технология и материал давно известны. Но вопрос для многих остается открытым. Морение деревянных поверхностей производится с целью придать им определенный оттенок, подчеркивающий текстуру древесины. Кроме того, морилка делает дерево прочнее и более устойчивым к повреждениям сыростью, плесенью, грибками и древоточащими насекомыми. Но на этом возможности морения не заканчиваются. Использованием морилок разных цветов можно создавать на деревянной поверхности различные эффекты:

отбеливания;
состаривания;
цветных разводов.

Целью создания беленой поверхности используют два состава различного качества. Сначала белой водной морилкой выполняется сплошное покрытие, которое основательно высушивается. А затем все углубления и поры заполняют морилкой на основе масла с добавлением твердого воска. При этом образуется очень тонкая восковая пленка, которая выделяет черным или серым цветом только поры, а остальная поверхность остается белесой.

Если необходимо получить разноцветный эффект, то сначала делается проба по подбору оттенков на отдельном кусочке отшлифованной доски. Когда удается добиться желаемого сочетания цветов, приступают к обработке изделия. Сначала наносится основной фон. Затем по нему выполняют хаотичные или упорядоченные штрихи другими цветовыми оттенками морилки. Финалом будет – окончательное покрытие бесцветным или оттеночным лаком.

*Какая оптимальная температура для нанесения отделки по дереву?

Идеальные условия: 70 градусов по Фаренгейту и влажность 50% .

Ремонт мебели в помещении с температурой ниже или выше 65-75 градусов по Фаренгейту может привести к проблемам, а в помещении с температурой ниже 55 градусов по Фаренгейту определенно слишком холодно.

ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Одной из проблем, вызванных низкими температурами при использовании верхних покрытий на водной основе, является образование ямок на отделке, называемой апельсиновой коркой.

Чем холоднее в вашем помещении, тем дольше вам придется ждать между слоями. Низкие температуры замедляют время высыхания и влияют на скорость выравнивания, затвердевания и отверждения покрытия. Наше простое практическое правило: если достаточно холодно, чтобы носить свитер, слишком холодно, чтобы наносить отделку на водной основе.

Если необходимо нанести ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ в прохладных условиях, добавьте General Finishes Accelerator для ускорения испарения воды из покрытия . Убедитесь, что отделка и поверхность детали, над которой вы работаете, имеют комнатную температуру. Вы можете подогреть покрытие, предварительно поместив банку в горячую воду на 5 минут, и, если возможно, переместите изделие обратно в более теплую температуру после нанесения покрытия на 7 дней отверждения.

ОТДЕЛКИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ

Покрытия на масляной основе не так подвержены влиянию более низких температур, но более низкие температуры все равно замедляют окисление покрытия. GF снова предлагает переместить изделие обратно в более теплую температуру после нанесения отделки на 7 дней отверждения.

При необходимости можно наносить покрытия на масляной основе при температуре до 60 градусов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нанесение покрытий НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ вблизи открытого огня или горючих нагревателей ОЧЕНЬ ОПАСНО. Например, уайт-спирит смешивается с парами керосина, создавая небезопасную среду.

И наоборот, если вы работаете в ЖАРКОМ, СУХОМ климате, любое покрытие WATER BASE высыхает быстрее. General Finishes Extender можно добавлять в продукты на водной основе для увеличения времени высыхания в таких ситуациях.

Идеальная температура для хранения продукта: 65-75 градусов по Фаренгейту. Гаражи не лучшее место для хранения отделки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нас спросили, можно ли красить в магазине с температурой 50 градусов по Фаренгейту, если краска предварительно хранится при безопасной температуре, а готовое изделие перемещается в помещение с безопасной температурой для сушки. Такой подход может сработать, но он рискован.

См. видеоруководство: Советы по хранению остатков отделки

Ремонт мебели зимой.Насколько холодно слишком холодно?

ОТВЕТ:

Ремонт мебели в помещении с температурой ниже или выше диапазона 65*-75* F может привести к проблемам, а в помещении с температурой ниже 55* F явно слишком холодно. Одной из проблем, вызванных низкими температурами, является образование ямок на отделке, называемой «апельсиновой коркой».

Чем холоднее в вашем помещении, тем дольше вам придется ждать между слоями. Низкие температуры замедляют время высыхания и влияют на скорость выравнивания и затвердевания покрытия. Наше простое практическое правило: если достаточно холодно, чтобы носить свитер, слишком холодно, чтобы наносить покрытие на водной основе.

Если вам необходимо наносить ВЕРХНИЕ СЛОИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ в прохладных условиях, GF рекомендует добавить ускоритель для ускорения испарения воды из покрытия. Убедитесь, что отделка и поверхность детали, над которой вы работаете, имеют комнатную температуру. Вы можете подогреть покрытие, предварительно поместив банку в горячую воду на 5 минут, и, если возможно, переместите изделие обратно в более теплую температуру после нанесения покрытия на 7 дней отверждения.

Покрытия

НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ не так подвержены влиянию более низких температур, но более низкие температуры все равно замедляют окисление покрытия.GF снова предлагает переместить изделие обратно в более теплую температуру после нанесения отделки на 7 дней отверждения. При необходимости вы можете наносить покрытия на масляной основе при температуре до 60 градусов.

Предупреждение: Нанесение покрытий НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ вблизи открытого пламени горючего нагревателя ОЧЕНЬ ОПАСНО. Например, уайт-спирит смешивается с парами керосина, создавая небезопасную среду. Если вы решите работать с керосиновым обогревателем, лучше всего сначала протопить гараж, выключить обогреватель, а затем уже наносить отделку.Затем полностью проветрите гараж, прежде чем снова включить обогреватель. А еще лучше использовать электрический обогреватель. Мы рекомендуем НЕ использовать обогреватели с открытым пламенем из-за риска.

И наоборот, если вы работаете в ЖАРКОМ, СУХОМ климате, любое покрытие WATER BASE высыхает быстрее. GF Extender можно добавлять в продукты на водной основе для увеличения времени высыхания в таких ситуациях.

Идеальные условия: 70°F и влажность 70%

Идеальная температура для хранения продукта: 65-75 градусов. Гаражи не лучшее место для хранения любой отделки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нас спросили, можно ли красить в магазине с температурой 50*F, если краска предварительно хранится при безопасной температуре, а готовое изделие перемещается в помещение с безопасной температурой для сушки. Компания General Finishes считает, что такой подход может сработать, но он сопряжен с риском. Вместо этого GF рекомендует создать в помещении пространство с безопасной температурой.

Как покрыть дерево лаком… Чтобы оно выглядело действительно хорошо!

Покройте древесину несколькими слоями лака, и он подчеркнет естественный цвет древесины, придав ей красивый насыщенный блеск.Лак защищает древесину, создавая прочную поверхность, которая помогает предотвратить повреждения и поддерживает ее в хорошем состоянии. Пока так просто. Но на рынке существует ошеломляющее множество лаков для деревянных полов и других продуктов. Вот наш путеводитель по лакированию дерева и отделке лаком для дерева с несколькими полезными рекомендациями по продукту.

Лак для пола усиливает естественный цвет и текстуру деревянных полов.

Направляющая для лака для дерева

Чем покрыть дерево лаком?

Какой бы продукт вы ни использовали, как правило, перед нанесением лака для дерева вам придется полностью удалить любой существующий лак, воск, масла, морилку, пыль, грязь, жир, неровности и липкие вещества.

Ваше рабочее место должно быть очищено от пыли и грязи, иначе они могут скапливаться на поверхности дерева и свеженанесенном лаке, портя блеск и гладкость покрытия.

Лучше всего использовать кисть с натуральной, а не синтетической щетиной для отделки на масляной основе и синтетические кисти (часто называемые нейлоновыми) для акриловых или водоэмульсионных лаков. Но вы также можете использовать валики или тряпки для обоих видов отделки.

Каждый лак для дерева немного отличается.Все продукты, которые мы продаем, поставляются с подробными инструкциями, и вы всегда должны следовать им в точности. С лаками короткие пути неизменно означают, что вы не получите качественной отделки, на которую надеялись. Вот несколько полезных общих советов:

7 насадок для лакирования дерева

Перед началом работы пропылесосьте поверхность, чтобы удалить пыль и грязь. Слегка влажная швабра также хорошо подходит для удаления шлифовальной пыли с поверхности пола.
Выберите день, когда погода не слишком влажная.Лак будет сохнуть медленнее во влажных или холодных условиях, и есть больше шансов, что пыль и грязь осядут на вашем проекте до того, как он полностью высохнет, что означает, что у вас будет несовершенная отделка. Если вы работаете в помещении, используйте обогрев, чтобы получить комнатную температуру где-то между 20 и 25°C. Если в помещении слишком жарко, лак будет сохнуть слишком быстро, и могут образоваться грязные пузыри.
Удалите любой существующий лак или закончите с помощью подходящего средства для удаления краски и лака. Отшлифуйте древесину, чтобы удалить любые дефекты поверхности, затем используйте влажную ткань, чтобы удалить мусор, и дайте дереву высохнуть.
При необходимости первый слой можно разбавить, но это не обязательно для многих современных лаков на водной основе.Оставьте его сохнуть на 24 часа, затем отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой и протрите влажной тканью или пропылесосьте, чтобы удалить пыль
Нанесите первый слой чистого лака, работая с зерном, затем дайте ему полностью высохнуть
Создайте ключ, осторожно отшлифовав поверхность очень мелкой наждачной бумагой
Нанесите столько слоев, сколько вам нужно, обычно от 2 до 3 слоев является нормой, но можно наносить дополнительные слои для большей глубины отделки, осторожно шлифуя между слоями. Не шлифуйте свой предпоследний или окончательный слой, а наносите последний слой по зерну, чтобы получить сверхгладкую поверхность

Как покрыть лаком деревянный пол?

Мы считаем, что видео Ронсила о том, как покрыть лаком деревянный пол, превосходно! Вот он:

Правильный выбор лака для дерева

Лак, полиуретан, лак и шеллак… все они разные и не должны быть взаимозаменяемыми. Итак, каков счет? Рассмотрим несколько видов лака для дерева.

Лак Шеллак

Во-первых, это лак Shellac, о котором нас часто спрашивают. Но что именно такое Шеллак? На самом деле это природная смола, выделяемая насекомым, называемым лаковым жуком, которое живет в индийских и тайских лесах. Вещество поступает исключительно от самок насекомого и соскребается с ветвей деревьев, перерабатывается в сухие хлопья, а затем смешивается с этанолом для получения жидкости.Конечный продукт имеет множество интересных функций; используется как пищевая глазурь и краситель, а также как лак для дерева.

Это замечательный материал. Помимо прочного натурального грунта, он герметизирует, блокирует танин и запахи, окрашивает древесину и действует как высокоглянцевый лак. Он обладает отличными изоляционными свойствами, не пропускает влагу и даже использовался для изготовления старинных граммофонных пластинок со скоростью вращения 78 об/мин.

Шеллак

раньше был самой популярной отделкой для дерева на планете, пока не появился полиуретан, гораздо более прочный, термостойкий и химически стойкий материал с более длительным сроком хранения. В наши дни, поскольку он совместим с большинством других отделок, Shellac часто используется в качестве барьера или грунтовки для предотвращения появления пятен на древесине. Это основной ингредиент в Шлифовальный герметик Manns Trade Shellac, который мы продаем на месте, идеально подходит для блокировки сучков в древесине, заполнения открытых волокон и покрытия мелких царапин.

Полиуретановый лак

Полиуретан представляет собой пластик в жидкой форме. Это лак на водной или масляной основе, от сатинового лака до глянцевого и абсолютно матового.То Сверхпрочный лак для интерьера Manns – отличный пример высокоэффективного лака, обладающего антибактериальными свойствами, что делает его пригодным для использования на кухонных поверхностях и коммунальных услугах, а также на полах и мебели в ванных комнатах. Также безопасно использовать на деревянных детских игрушках.

Лаки на водной основе

Лаки на водной основе прошли долгий путь за последнее десятилетие или около того, и теперь они так же хороши или лучше, чем традиционные лаки на спиртовой основе, использовавшиеся в прошлом. Прекрасные примеры современных лаков на водной основе включают Лак Polyvine Heavy Duty Interior Wood для внутренних дверей, мебели и Лак Manns Extra Tough для полов и лестниц. Если вы ищете прочный лак общего назначения на водной основе, который можно использовать практически для любого проекта, Лак для внутренних работ Manns Extra Tough, безусловно, заслуживает внимания.

Слабый запах
Низкая токсичность
Окрашивается без добавления цвета
Сохнет намного быстрее, чем лаки на масляной основе
Не очень хорошо переносит жару и химические вещества
Идеально подходит для деревянных изделий, защищенных от экстремальных воздействий температуры окружающей среды
Можно наносить на латексную или акриловую краску без добавления цвета

Лаки на масляной основе

Чуть более стойкий, чем лак на водной основе
Лучше переносит нагревание
Добавляет легкий цвет для улучшения цвета дерева
Должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении
Сохнет и отвердевает намного дольше, чем лак на водной основе
Можно наносить поверх латексной или акриловой краски, добавляя легкий цвет

Лак-спрей

Идеальный спрей для нанесения лака.

Рядом открытое пространство и свет. Лак-спрей

прекрасно подходит, если вам нужно покрыть большие площади, и его невероятно легко наносить. Брать Нитроцеллюлозные лаковые спреи Morrells, которые выпускаются с широким спектром уровней блеска и предлагают удобный способ нанесения аэрозольного лака на основе растворителя без необходимости использования специальной распылительной системы. Интересно, что его очень рекомендуют мастера, которые говорят, что он идеально подходит для лакировки гитар.

Лак для пола

Хотя лак для пола обычно считается прозрачным продуктом, на самом деле существует широкий спектр пигментированных версий, таких как Лак для пола Ronseal Diamond Hard Coloured Floor Varnish представлен в шести привлекательных оттенках натурального дерева и обеспечивает исключительно износостойкое покрытие с атласным блеском.

Хорошо лакированные полы приобретают желаемый внешний вид и отделку.

Лак

Хотите верьте, хотите нет, но лаки такие же, как и лаки. В торговле часто используется термин «лак», в то время как широкая публика склонна использовать термин «лак».

Акриловый лак

Акриловые лаки обычно изготавливаются на водной основе. Они обеспечивают очень высокий уровень прозрачности и не желтеют. Их легче чистить, они не выделяют паров, но не проникают в древесину, а также продукты на масляной основе.Они обладают хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и пыли, и часто используются художниками для герметизации и защиты картин, иногда со специальными резисторами ультрафиолетового света для защиты краски от света.

Морской лак

Как вы уже догадались… морской лак — это просто сверхпрочный продукт, разработанный специально для того, чтобы выдерживать погружение в соленую или пресную воду. Это блестяще для лодок, и Американские морские монтажники Defender создали удобное руководство по лакировке лодок.

Нужна помощь в выборе подходящего лака для дерева?

Нет проблем. Только что позвоните нам, чтобы получить бесплатную консультацию специалиста, которому вы можете доверять. Как вариант, смотрите наш Страница часто задаваемых вопросов о лаках для дерева, на которой представлены многие из наиболее часто задаваемых вопросов о лаках для дерева.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта по отделке дерева. Если вы хотите поделиться с нами фотографиями вашего проекта настила, вы можете либо отправить нам несколько фотографий, либо поделиться ими на нашем сайте. фейсбук, Твиттер, Пинтерест или Страницы инстаграма.

Другие отличные блоги, посвященные лакам для дерева

Как покрыть лаком деревянный пол

Ремонт лака для деревянных полов

Гостевой пост от Кейт Голдстоун

Как лучше всего наносить лак?

Чтобы успешно нанести лак, нужно знать важные параметры.Вы должны учитывать такие вещи, как время, необходимое для схватывания каждого слоя, время между последовательными слоями и реакцию на влажность и температуру. Следующая информация будет полезна при подготовке к такому заданию.

Шаг 1. Работа при правильной температуре

Первое, на что вы должны обратить внимание, это чтобы температура окружающей среды была достаточной для облегчения отверждения. Как правило, лак плохо затвердевает, если вы наносите его при температуре ниже 65 градусов по Фаренгейту.Такие низкие температуры задерживают отверждение на несколько дней, если не недель.

Лучший температурный диапазон составляет от 70 до 75 градусов по Фаренгейту. Нанесение лака при более высоких температурах также не рекомендуется, поскольку растворитель имеет тенденцию слишком быстро испаряться, что приводит к преждевременному затвердеванию лака. В такой ситуации качество работы ухудшается, и вы, скорее всего, будете наблюдать неровные пленки, пузыри и следы от кисти на рабочей поверхности.

Этап 2. Подготовка к основному заданию

Нанесение лака очень чувствительно к присутствию пыли.Место для вашего приложения должно быть подготовлено заранее. Если нанесение должно выполняться в мастерской, никакие другие операции по шлифованию не должны выполняться одновременно. Если вы планируете использовать другую комнату, начните с мытья пола и размещения предмета мебели на пластиковой пленке.

Шаг 3. Нанесение лака

Лак можно наносить одним из трех способов: кистью, валиком и тампоном или распылением. Чистка кистью — это проверенная временем техника, и доступно множество высококачественных кистей.

Несмотря на высокую стоимость, лучшими кистями для этой задачи являются те, которые изготовлены из китайской щетины или натурального ворса. Дешевой, но эффективной альтернативой является одноразовая щетка из пенопласта. Вы можете купить кисть Polyfoam для каждого слоя лака, который вы будете наносить; они такие недорогие. Вы также будете уверены в хорошем качестве работы даже при неопытности, поскольку эти кисти не оставляют следов от кисти.

Шаг 4. Нанесение защитного покрытия

Перед нанесением основного лака необходимо запечатать поверхность дерева. К счастью, лак сам по себе может служить вашим герметиком. Разбавьте необходимое количество лака до 50 процентов, добавив скипидар или уайт-спирит в соотношении 1:1. Равномерно смешайте их и дважды процедите в открытый контейнер, куда вы будете окунать кисть.

Для нанесения окуните кисть в герметик и дайте стечь излишкам. Продолжайте чистить им древесину, вдоль волокон, не оставляя капель или луж. Затем предмету мебели следует дать высохнуть в течение ночи, прежде чем использовать наждачную бумагу с зернистостью 320 для его шлифовки.Количество слоев герметика зависит от пористости древесины. Повторяйте процесс по мере необходимости.

Шаг 5. Нанесение основных слоев лака

Нанесение трех или четырех слоев лака является идеальным способом выполнения работы. Вы должны наносить эти слои таким же образом, как и герметик.

Первый слой следует наносить только после того, как вы очистите древесину от песчаной пыли с помощью липкой ткани или пылесоса. Наносите лак медленными движениями, чтобы растворители не испарялись слишком быстро. Затем изделие должно высохнуть в течение ночи и на следующий день быть отшлифовано.

Процесс шлифования покажет, насколько хорошо произошло высыхание. Если наждачная бумага забивается, то это показывает, что для высыхания требуется больше времени. Если лак стал порошкообразным, то можно наносить следующий слой. Нанесите все слои аналогичным образом, а затем дайте высохнуть.

Этот последний шаг в вашем проекте «Сделай сам» имеет решающее значение для того, чтобы он выглядел хорошо долгие годы. С этим руководством по нанесению лака это наверняка будет шедевр.

Как удалить пятна с дерева

Как удалить пятна от жары с дерева

Вот несколько известных методов, которые эффективно удаляют пятна от жары с деревянной мебели.

Использование тепла

Кажется почти нелогичным удалять пятна от нагрева путем применения большего количества тепла, но этот метод доказал свою эффективность при удалении этих белых пятен. Есть два хорошо известных инструмента, которые люди используют для нагрева: утюг и фен .

Если вы используете фен, просто установите его на самую низкую температуру и направьте прямо на пятно. Медленно проведите феном по пятну, пока оно не исчезнет.

При железном методе вам понадобится чистый кусок ткани, возможно, маленькое полотенце или футболка. При этом вы захотите полностью покрыть тепловое пятно. Слейте всю жидкость из утюга, затем включите его на слабый нагрев. Проведите утюгом по ткани в течение нескольких минут, регулярно проверяя, не исчезли ли пятна.Повторите этот процесс, если вы все еще видите пятна.

Зубная паста

известна как фантастический способ борьбы с пятнами, потому что это щелочь, на которую пятна реагируют уникальным образом. Просто убедитесь, что вы используете обычную зубную пасту, а не гелевую.

Чтобы использовать этот метод, сначала необходимо тщательно очистить деревянную поверхность. Вы можете использовать слегка влажную тряпку, но обязательно вытрите ее насухо после этого. Затем смешайте немного зубной пасты с небольшим количеством пищевой соды, чтобы получилась паста, которую вы будете использовать. Нанесите эту пасту прямо на пятно и подождите несколько минут, пока она не вступит во взаимодействие с деревом. Примерно через 10 минут удалите пасту чистой тканью.

Продукты на масляной основе

Некоторые продукты на масляной основе также могут оказаться полезными против пятен от жары. Хотя это и нетрадиционно, вазелин и майонез могут стать решением, которое вы ищете. Чтобы использовать этот метод, возьмите достаточно продукта на масляной основе, чтобы покрыть пятно, нанесите его и оставьте на ночь. На следующий день протереть чистой тряпкой.

Лимонное масло

Некоторые люди также рекомендуют использовать лимонное масло для удаления пятен от жары. В сочетании с тонкой стальной ватой нанесите несколько капель лимонного масла и втирайте его в древесину движениями вперед-назад, следуя волокнам древесины. Тонкая стальная вата не повредит отделку вашей мебели, так что вам не о чем беспокоиться.

Реставрация дерева

Решения, которые мы упомянули выше, являются быстрыми, самодельными, но некоторые пятна намного более стойкие, чем другие, и требуют тщательной обработки. Общая реставрация древесины пойдет вам на пользу, если пятна слишком глубокие, чтобы их можно было удалить другими методами.

Чтобы применить этот метод, вы должны отшлифовать поверхность вашей мебели, чтобы удалить отделку. Отшлифуйте его достаточно глубоко, чтобы получить пятно. После этого вы захотите заменить отделку маслом или лаком, чтобы защитить и сохранить вашу мебель.

Проконсультируйтесь со специалистом

Если вы хотите быть на 100% уверены в том, что ваша любимая деревянная мебель будет защищена, лучше всего обратиться к специалисту.Я уверен, что за всю свою профессиональную жизнь они столкнулись с более чем справедливой долей тепловых пятен. Получение их экспертных советов или услуг сослужит вам хорошую службу в сохранении вашей мебели.

Профилактика

Профилактика всегда лучше лечения. Лучший способ удалить пятна — убедиться, что вам не придется иметь дело с ними в первую очередь. Попрактикуйтесь в использовании подставок, нагревательных ковриков, салфеток и т. п., чтобы пятна от тепла не попали на деревянный стол.

Как нанести и удалить лак с дерева

Что можно покрыть лаком?

Как и некоторые воски и краски, лак — еще один способ защитить древесину. Вот несколько часто задаваемых вопросов о том, что можно и что нельзя покрывать лаком.

Можно ли покрыть МДФ лаком?

Да, вы можете покрыть МДФ лаком, но вы не получите такой текстурной отделки, как при лакировании другой древесины. Это связано с тем, что у МДФ нет зерна, поэтому лак добавит блестящее защитное покрытие, не вытягивая характер.

МДФ

также невероятно пористый. Если вы прольете на него воду, вы обнаружите, что она впитывает ее и навсегда обесцвечивает, поэтому использование лака может быть затруднительным.

Вы можете купить герметики для МДФ, которые защищают древесину, высыхают и могут быть покрыты лаком.

Если вы не хотите использовать герметик, нанесите очень тонкие слои лака, чтобы создать слои и защитить древесину. Отшлифуйте между каждым слоем и сотрите пыль, повторяйте, пока не будете удовлетворены цветом и покрытием.

Можно ли покрыть меловую краску лаком?

Меловая краска в основном используется для окраски мебели из-за ее укрывистости и матовости. Вам не обязательно запечатывать или заканчивать меловую краску, если вы используете краску хорошего качества, она будет включать верхний слой и выдержит износ.

Поверх меловой краски можно покрыть лаком, но не всегда. Проверьте банку с выбранной краской, чтобы узнать, указано ли в ней финишное покрытие. Если да, то прозрачный не желтеющий лак даст вам желаемый эффект.

Можно ли покрыть эмульсией? Эмульсия

обычно используется в качестве краски для стен, поэтому, если вы красите дерево, используйте краску, специально разработанную для дерева. Это даст вам более качественную и долговечную отделку.

Технически говоря, вы можете покрывать эмульсию лаком, но мы не рекомендуем этого делать. Вы всегда должны использовать специальную краску для своей работы, в данном случае это будет краска для дерева.

Можно ли покрывать воск лаком?

№Если вы нанесете лак поверх воска, вы обнаружите, что лак будет легко пузыриться и отслаиваться.

Если вы хотите покрыть лаком вощеную поверхность, вам нужно сначала удалить воск.

Как удалить лак с дерева

Есть несколько способов удалить лак с дерева.

Используйте средство для снятия лака

Съемник лака наиболее эффективен при работе с древесиной со сложными деталями, так как он легко проникает во все закоулки и закоулки.

Есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем купить средство для снятия лака.

Некоторые из них можно наносить только на открытом воздухе из-за химического состава и дыма. Поэтому, если вы, например, снимаете перила, всегда проверяйте упаковку, чтобы узнать, подходит ли она для использования в помещении.
Существует два основных типа средств для снятия лака. Смывки на основе растворителя недороги, щадяще воздействуют на древесину и проникают глубже в волокна. Но из-за того, как глубоко проникает стриптизерша, вы можете пройти через это довольно быстро.
Растворители для растворителей также имеют сильный запах, поэтому лучше всего подходят для проветриваемых помещений или даже на открытом воздухе.
Стрипперы на основе каустика являются альтернативой растворителям. Они наиболее эффективны с толстыми слоями краски или лака и работают быстрее. Испарения не такие сильные, поэтому он больше подходит для использования в помещении.
Однако едкие растворители могут взаимодействовать с химическими веществами в древесине (особенно красном дереве и старом дубе), что может вызвать появление пятен или подгорание. Поэтому всегда обязательно сначала протестируйте его на небольшом скрытом патче.
Наш дочерний бренд Colron предлагает простой в использовании инструмент для снятия лака с дерева.

Вот как пользоваться средством для снятия лака.

Подготовка места

Средство для снятия лака или краски может быть довольно жестким. Поэтому вам нужно предпринять правильные шаги для защиты окружающей территории.

Положите листы пыли вокруг и под зачищаемой древесиной. Если он примыкает к стене, примите меры, чтобы защитить и стену.

Если вы используете его в помещении, откройте двери и окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Применение съемника

Не забывайте сначала проверять инструкции производителя, так как они могут незначительно отличаться.

Но вообще говоря, вы должны нанести хороший слой смывки на древесину, используя старую (или одноразовую) кисть.

Подождите

Это важная часть. Нужно подождать несколько минут, пока стриптиз сработает. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, как долго вам нужно ждать, чтобы он подействовал.

Вы также должны внимательно следить за стриппером, чтобы убедиться, что он не высыхает и не повреждает древесину.

Скребок

Металлическим скребком аккуратно соскребите лак и обнажите древесину. Он должен быть достаточно мягким, чтобы легко отходить без особых усилий.

Возможно, вам понадобится нанести еще немного средства для снятия лака или краски. Если это так, просто повторите процесс.

Наконец, ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, нужно ли мыть поверхность, чтобы удалить излишки химикатов.

Использовать наждачную бумагу

Если вы планируете удалить лак, а затем покрасить древесину, шлифовка может быть эффективным способом избавиться от лака и одновременно подготовить древесину. Это также естественный и не содержащий химикатов способ удаления лака.

Однако это может быть трудоемким.

Все, что вам нужно сделать, это начать с наждачной бумаги с зернистостью 150 и отшлифовать всю поверхность. Как только вы это сделаете, перейдите на наждачную бумагу с зернистостью 220 и повторите. Это должно удалить лак.

Эксцентриковая шлифовальная машина сделает эту работу намного проще и быстрее, если вы удаляете лак с плоской поверхности. Однако изогнутые поверхности придется шлифовать вручную.

Используйте тепловую пушку

Тепловая пушка работает аналогично съемнику, размягчая и разрыхляя лак, чтобы облегчить его удаление. Тепловая пушка не обожжет дерево, но вам все равно придется соскребать лак или краску.

Всегда надевайте защитные перчатки и очки при использовании фена и внимательно следите за тем, что вы делаете, особенно при работе с деревом.

Помыть поверхность

Используйте теплую мыльную воду, чтобы очистить древесину и удалить грязь, пыль и все остальное, что может вступить в реакцию с теплом.

Протрите древесину безворсовой тканью.

Используйте фен

Как и в случае со средством для снятия лака, прежде чем начать, вы должны прочитать инструкцию.

Установите низкую или среднюю температуру и держите пистолет близко к поверхности, не касаясь ее.Сосредоточьтесь на одном конкретном участке и медленно перемещайте тепло по этой области.

Когда лак размякнет, соскребите его, прежде чем переходить к следующему патчу.

Завершить

У вас могут остаться пятна лака в труднодоступных местах. Наждачная бумага будет лучшим способом для очистки оставшихся заплат.

Как закрасить лаком

Если ваш лак не отслаивается и находится в хорошем состоянии, вы можете закрасить его сверху.Это особенно полезно, если вы просто хотите изменить цвет лака. Однако, если вы используете контрастный цвет, удаление старого лака обеспечит более качественный и точный цвет.

Вам все еще нужно выполнить некоторые необходимые приготовления, чтобы убедиться, что вы получите наилучший результат.

Очистить поверхность

Сначала необходимо очистить древесину от застрявшей грязи и пыли. Для этого можно просто использовать теплую мыльную воду или бытовое чистящее средство.

В то же время вы должны удалить все крепления (например, ручки), которые будут мешать вашей покраске.

Отшлифовать поверхность

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180, чтобы отшлифовать лак, чтобы поверхность стала достаточно шероховатой для прилипания грунтовки.

Протрите пыль влажной тканью.

Нанесение грунтовки

Когда вы будете рисовать поверх лака, грунтовка поможет вашим последним слоям краски лучше держаться и обеспечит вам прочное ровное покрытие.

№

Нанесите грунтовку валиком или кистью.

Информацию о количестве слоев и времени высыхания см. в инструкциях производителя.

Добавьте верхнее покрытие

Если вы довольны грунтовкой, вы можете нанести верхний слой.

Как покрыть дерево лаком

Если вы удалили лак из-за того, что он со временем пожелтел, вам все равно придется защищать голую древесину.

Существует множество доступных лаков, которые не желтеют и оставляют насыщенный глянцевый блеск.

Очистить древесину

Как и в большинстве проектов «сделай сам», сначала нужно очистить дерево. Используйте уайт-спирит и безворсовую ткань, чтобы протереть поверхность и удалить жир, грязь и пыль.

Отшлифовать древесину

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы сгладить поверхность. Это поможет лаку прилипнуть и сделает поверхность гладкой.

Если вы удалили предыдущий слой наждачной бумагой, вам не нужно выполнять этот шаг.

Нанесение лака

Тщательно перемешайте лак, чтобы он стал однородной консистенции без комочков.

Окуните кисть в лак, удалив излишки с края ванны.

Окрашивайте в направлении текстуры древесины, оставляя гладкую поверхность.

Проверьте инструкции производителя относительно времени нанесения и окончательного высыхания.Вам, вероятно, придется применить два или три для идеальной отделки.

Как удалить термические следы с дерева

Узнайте, как удалить термические следы с дерева, с помощью этого руководства от Магазина деревянной мебели , экспертов по мебели из натурального дерева. Удаление тепловых пятен не так уж сложно, если использовать правильную технику и материалы. Настоящий трюк заключается в том, чтобы сделать это, не повредив поверхность мебели! Прочтите наши главные приемы и пошаговые инструкции.

Тепловые пятна

Возникают тепловые пятна. От размещения кофейной кружки на деревянном столе до раскладывания коробки с горячей пиццей — высокая температура может повредить поверхность вашей деревянной мебели, сделать ее непривлекательной и повредить материал.

Перейти к как удалить термические следы с дерева или продолжить чтение для получения информации о причинах и профилактике.

Что вызывает тепловые пятна на древесине?

Тепловые пятна на древесине возникают в результате сочетания тепла и влаги.Когда горячий предмет соприкасается с настоящим деревом, тепло открывает поры в материале, и вода попадает на поверхность дерева. По мере остывания поры закрываются, задерживая влагу.

Влага изменяет внешний вид дерева, меняет его цвет и оставляет пятно.

Тепловые метки белые. Если пятно черное, то, скорее всего, оно образовалось в результате обугливания, гниения или процесса окисления — чаще всего это случается со старой мебелью. Для удаления таких пятен потребуются различные методы.

Профилактика

Лучшее, что можно сделать, это предотвратить тепловые пятна. Это проще, чем их удалить!

Чтобы предотвратить появление следов тепла, защитите поверхность деревянной мебели подставками, нагревательными ковриками и т.п. Предотвратите прямое взаимодействие горячих предметов со столом или другой поверхностью, поместив что-нибудь между ними.

Подставки и нагревательные коврики недороги, но если вы попали в беду, вы всегда можете использовать книгу или что-то подобное в качестве аварийной подставки!

Удаление тепловых следов

Существуют различные методы удаления термических следов с деревянной поверхности. В основном идея заключается в том, что вам нужно открыть поры и удалить влагу, но есть различные методы и материалы, которые могут помочь вам в этом.

1. Зубная паста

Зубная паста

может быть отличным средством для удаления пятен, поскольку она является щелочной и может реагировать с пятнами, удаляя их. Зубная паста обычно содержит пищевую соду, но мы рекомендуем смешивать ее с большим количеством пищевой соды, чтобы обеспечить наилучший эффект.

Обязательно используйте «белую» или негелевую зубную пасту.Гелевые зубные пасты не содержат тех же ингредиентов и поэтому не будут работать!

1. Очистите древесину

Используйте сухую или влажную ткань для очистки деревянной поверхности. Прежде чем продолжить, убедитесь, что он полностью высох.

2. Смешайте зубную пасту с пищевой содой

Смешайте зубную пасту и пищевую соду в небольшой посуде, чтобы получилась паста. Возможно, вам придется добавить очень небольшое количество воды, если вы изо всех сил пытаетесь превратить ее в пасту, но попробуйте без предварительного приготовления.

3. Нанесите пасту

Нанесите зубную пасту/пасту из пищевой соды на пятно. Подождите 10 минут, так как это даст раствору время взаимодействовать с влагой в древесине.

4. Снимите

Аккуратно удалите пасту чистой тканью. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно.

Если метод зубной пасты не работает, попробуйте один из других методов.

2. Использование утюга

Применение тепла снова откроет поры, позволяя влаге выйти.Использование большего количества тепла может показаться нелогичным, но это поможет обратить окрашивание вспять и удалить след.

1. Очистите стол (или поверхность)

Убедитесь, что стол или соответствующая поверхность должным образом очищены. Вы можете использовать сухую или влажную ткань, чтобы протереть его — только убедитесь, что поверхность полностью высохла после этого.

2. Нагрейте утюг

Установите утюг на низкий уровень , сухой нагрев, а не пар, и дайте ему нагреться.

3. Нагрев

Используйте старое полотенце и накройте пятно, затем прогладьте его утюгом. Хорошая идея — держать утюг в движении, чтобы жар не был слишком сильным. Некоторые старые предметы деревянной мебели могут деформироваться при слишком длительном контакте с высокой температурой, поэтому соблюдайте осторожность.

4. Используйте Steam

Если у вас есть особенно трудновыводимое пятно, возможно, пятно, которое было там в течение длительного времени, для его удаления может потребоваться использование пара. Мы рекомендуем не пробовать пар, пока не убедитесь, что без него пятно не вывести.

При использовании пара все равно делайте это поверх полотенца, чтобы защитить стол от прямого тепла и влаги. Применяйте пар только в небольших количествах и не в течение длительного времени.

5. Чек

Убедитесь, что тепло полностью удалило пятно, подняв полотенце и осмотрев поверхность. Как только пятно будет удалено, прекратите нагревание.

6. Нанесите отделку

После того, как все пятна будут удалены, нанесите покрытие для дерева, чтобы защитить стол или другую поверхность от дальнейшего повреждения — и обязательно купите нагревательные маты и подставки!

3.Лимонное масло

Некоторые люди рекомендуют использовать лимонное масло для удаления пятен от жары.

Нанесите лимонное масло на чистую ткань.
Протрите пятно тканью, пока пятно не исчезнет.

4. Реставрация дерева

Иногда пятна от жары слишком глубокие и старые, чтобы их можно было удалить вышеуказанными методами. В этом случае восстановить деревянную мебель все же можно, но для этого потребуется больше работы.

Вы должны отшлифовать поверхность стола или другой деревянной мебели до тех пор, пока пятно не будет удалено.

Очень важно, чтобы вы повторно покрыли стол маслом или лаком, чтобы защитить его, и закончите его, как только пятно будет удалено.