Принцип работы клапана в бачке унитаза: Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник

Содержание

Принцип работы клапанов для унитаза — Добродушный Сантехник

В этом посте я расскажу принцип работы сливной арматуры для бачка унитаза и принцип работы заливной арматуры с боковой и нижней подачей.

Я всё это разберу на винтики для того чтобы можно было понять принцип работы. А когда мы будем знать принцип работы мы сможем это устройство прочистить или починить, если в этом будет необходимость.

Принцип работы сливных и заливных клапанов я покажу на нескольких примерах компании «ИнкоЭр».

Арматура этого производителя устанавливается на унитазы заводов: «Церсанит», «Сантери», «Сантек», «Роса», «Дела», «Керамин» и прочие.  Эта сливная или заливная арматура подойдет на унитазы других производителей. Самое важное, чтобы диаметр заливного отверстия был под резьбу 1/2 дюйма,


а диаметр сливного отверстия был в районе 61-65 мм.

Вода в бачок унитаза попадает через заливной клапан. Вот с заливного клапана я и начну. И начну я с самого древнего заливного клапана, который устанавливался ещё на старые советские бачки для унитазов.


Он самый пожилой и постепенно уходит в не бытие.

Принцип работы этого клапана я покажу с той целью, чтобы его, люди, которые им уже пользуются, могли разобрать и починить, почистить в первую очередь. Чтобы не боялись разбирать. Ну, а если пришла пора менять я рекомендую менять вот на такой.


Более компактный и более дешевый. Но не значит, что он хуже.

Из чего же он состоит?

Поплавок из полимера,

металлическое коромысло,

держатель коромысла,


ось держателя,

удерживающая гайка,

прокладка,

гайка корпуса,

резьбовая часть корпуса,


сам корпус,

мембрана,

толкатель на который давит держатель коромысла

и заливная трубка.


Принцип действия простой. Набирается вода. Поплавок всплывает.Весь  этот механизм давит на толкатель.


Толкатель давит на мембрану, а мембрана в свою очередь затыкает проход воде.


Может показаться зачем нужна такая длинная резьба? На самом деле всё просто. В эту резьбу прячется фильтр.

Если в бачок перестала набираться вода вот что можно предпринять в случае с этим клапаном. Для начала необходимо убедиться в том, что вода до клапана уже доходит. Выключить воду. Снять подводку и проверить не забит ли сетчатый фильтр. Если его нет, тогда придется снять клапан.

Как снять клапан смотрите предыдущий пост.

Течёт унитаз? Почини сам! Легко!✓ Прозрачный бачок.

Открутите гайку корпуса.

Разделите клапан.

На резьбовой части есть сопло.

Прочистите его, например, проволокой в обратную сторону тока воды. Извлеките мембрану и промойте её. Промойте все части в воде и соберите всё в обратной последовательности. Если серьезных повреждений нет, то после этого клапан будет работать дальше.

Обратите внимание, клапан нельзя собрать неправильно.

В определённом месте у клапана есть стык между частями. Совместите эти пазы и закрутите соединяющую гайку.


А вот эта трубка нужна для того, чтобы вода при наполнении в бак не создавала слишком много шума.


В моём случае бак сделан гораздо большего размера, чем он бывает на самом деле. Сделан он специально для того чтобы полностью показать работу арматуры и способы регулировки по высоте.

Второй тип заливного клапан с боковой подачей воды.


Как я уже сказал ранее вот этот

вы можете смело менять на этот.


Он тоже очень хорошо подойдет в старый советский унитаз если у кого-то таковой ещё остался.


Из чего он состоит? Поплавок, толкатель, гайка, косая шайба.

Нужна на тот случай если стенка бачка немного наклонена во внутрь.

С помощью этой шайбы можно выровнять клапан подачи в вертикальное положение. Сейчас вы видите, что его можно наклонить в ту или иную сторону в любом направлении.


Эластичная уплотнительная конусовидная прокладка с углом 120°С,

два последовательных рычага, штанга по которой передвигается поплавок и эта же штанга является удлинителем потока,


фильтр, сам корпус, который состоит из резьбовой части с соплом и основной частью корпуса в которой лежит шток и эластичная мембрана.

Между двумя частями корпуса есть уплотнительная прокладка.


Принцип работы аналогичный. Механизм давит на шток,

шток давит на мембрану, мембрана перекрывает воду.

Принцип прочистки этого клапана аналогичен первому. С той лишь разницей, что для того чтобы разобрать клапан на две части гайку выкручивать не надо. Потому что её здесь нет.

Необходимо взяться за две части корпуса и разобрать. Раскрутить немного, повернуть, приблизительно на 30° и он разъединится.

Следующий клапан с нижней подачей воды.

Составный части: поплавок, тяга, коромысло,

держатель поплавка либо направляющая поплавка.


Удлинитель направляющей.

Удлинитель держателя нужен на тот случай, если мой бачок слишком глубокий и я хочу повысить уровень набираемой воды. В таком случае я перемещаю поплавок, как можно выше. Для того чтобы он не соскочил я устанавливаю удлинитель.


Корпус клапана из двух частей, резьбовая часть с соплом,

вторая часть с толкателем и мембраной,


гайка, фильтр, конусная прокладка, наклонная шайба.


Принцип работы аналогичен первому с той лишь разницей, что он не горизонтальный, а вертикальный.

Четвертый тип арматуры с нижней подачи воды.

Поплавок, толкатель,

направляющая поплавка, которая является частью корпуса клапана,

удлинитель направляющей, если у вас глубокий бачок, коромысло, ось коромысла, гайка скрепляющая обе части корпуса,

толкатель, эластичный уплотнитель, мембрана,

возвратный элемент, который воду перенаправляет вниз для бесшумного наполнения бака,


вторая часть корпуса с металлической резьбой внутри которого установлен обратный клапан.


Обратный клапан, в принципе, не нужен, потому что когда клапан закрывается вода все равно из него не вытекает, но для некоторых производителей унитазов вопрос принципиальный.

Поэтому компания «ИнкоЭр» производит и такие клапаны.

Пятый вид клапана аналогичен тому о котором я только что рассказал с той лишь разницей, что внутри его нет обратного клапана и он имеет не металлическую резьбу, а полимерную.


По надежности пластиковая резьба не уступает металлической в этом случае.


Но для некоторых производителей важна именно металлическая резьба.

Пожалуй стоит проверить сколько держит клапан с металлической резьбой и с пластиковой. Не то чтобы сколько держит, а посмотреть, что быстрее лопнет клапан разорвется или гибкая подводка с резьбы слезет. Я думаю в конце мы это сделаем. Для прочистки этого клапана необходимо открутить гайку и прочистить чем-нибудь вроде проволочки в обратном направлении.

Это если фильтра не было или если фильтр прочистили, а вода все равно не наполняется. Для этой операции необязательно снимать клапан с бачка. Ну а проверить клапан на разрыв, думаю надо сейчас.

Первым под рукой оказался клапан с металлической резьбой.

Я не стал его ставить в прозрачный бачок, т.к. ждал разрыва клапана и прозрачный бачок боялся повредить. Установил штатный бачок.

Налил в него воды и ждал взлета клапана. Но нет, гибкую подводку не сорвало да и клапан не бахнул. Клапан не пропускает воду в закрытом положении вплоть до 20 бар.

Хотя рабочее давлении в 2-е ниже. После 20 бар клапан с ударом начал пропускать воду. Даже после срыва свои 12 бар он держит.


Второй клапан с полимерной резьбой показал аналогичный результат.


Я их оба разобрал, чтобы посмотреть повреждения. При вскрытии повреждений не было обнаружено.


Собрал обратно. Проверил. Оба клапана в рабочем состоянии. Тогда я привязал поплавок в закрытом положении проволокой и повторил тест. Результат тот же на одном и втором клапане.


После срыва клапан пропускает воду давление которого превышает 12 бар. А до 12 держит. В результате того, что внутри при разборе не было обнаружено повреждений могу полагать, что давлением просто смещает прокладку. После пересборки клапан вновь готов к работе.

Получается, что этим клапаном избыточное давление не так страшно, как мне казалось на первый взгляд. И за выскакивание клапана из бачка во время эксплуатации можно не беспокоиться.

Мне задали вопрос: какое давление может перекрыть клапан? Официально рабочее давление этих заливных клапанов равняется 10 барам. Но наполняемость воды начинается от 0,5 бар либо от 0,1 бар у таких клапанов.


Внешне заливные клапаны вроде как ни чем не примечательны, но в них есть некоторые инженерные решения которые позволяют этим клапанам работать максимально тихо и закрываться быстро когда вода наполняется в бак.

Качество работы клапана мало зависит от степени загрязненности воды. Они могут быть установлены в бачке с различной кривизной стенок. За счет конусовидной прокладки с углом 120°С наклонной шайбой.

При том, что клапаны постарались сделать максимально эффективными они остаются доступными по цене. Чтобы убедиться вы можете зайти в поисковик и поискать клапаны «ИнкоЭр» и убедиться, что они стоят не дорого.

Теперь я расскажу о принципе работы сливного клапана.


У всех сливных клапанов компании «ИнкоЭр» основа одинакова. Функциональность клапанов меняется в зависимости от того какие дополнительные элементы устанавливаются на эти клапаны.

Преимущества такой конструкции заключается в том, что если вы захотите поставить другой клапан, например, клапан где была ручка, вы захотели поставить кнопку или вы захотели поставить кнопку с двойным сливом. Или вы захотели поставить арматуру с двойным автоматическим сливом. Во всех этих случаях вам не надо снимать бачок и менять гнездо или седло.

Достаточно выкрутить и поставить новый клапан. Как это сделать я писал в предыдущем посте.

В основу клапана входит: седло, гайка, прокладка,

выдвижная трубка перелива,


крайне эластичная прокладка, удерживающая площадка под шайбу,

направляющая, дно корпуса клапана, поплавок автоматического слива,

красная крышка корпуса или синяя версия элит. Инженеры постарались сделать максимально простую и надежную конструкцию для долговечной работы клапана. Одно из инженерных решений это кромка гнезда клапана.

Она имеет острую форму. Уплотнитель клапана сделал из эластичного материала стойкого к агрессивным средам, которые могут содержаться в водопроводной воде.

Так или иначе вода не является идеально чистой и со временем клапан и сам бак покрываются коричневым налетом.

Так вот эта связка, седло и клапан, спроектированы так, что под давлением воды при заполнении бака клапан проседает, а прокладка прожимается глубже очищая таким образом себя и кромку седла.


В результате этого, самое важное пятно герметичности — это эластичный уплотнитель и острая кромка гнезда клапана всегда остаются чистыми.


Тем не менее, если ваш сливной клапан начинает пропускать воду, необязательно должен быть клапан компании «ИнкоЭр», разберите клапан и посмотрите состояние резинового уплотнителя и гнезда/седло, где прокладка касается пластиковой части. Если есть необходимость прочистите таким образом, чтобы не повредить гнездо и не разорвать эластичную прокладку.

Со слов производителя с момента создания такой конструкции клапана со стороны пользователей не было ни одной жалобы на не герметичность сливной арматуры.

Довольно часто люди мне задают вопрос: почему плохо сливается вода в унитаз из бака? Вроде уже все, что можно отрегулировано и кнопка нажимается до самого некуда, и наполнение бака сделано максимальным, а когда спускаешь вода идет так себе? Так вот, сейчас я расскажу, как эта проблема решена инженерами компании «ИнкоЭр».

Интенсивность потока слива воды в этой арматуре не зависит от того малый это спуск или полный.


В обоих случаях при спуске клапан открывает сливное отверстие полностью. Вода попадает в отверстие со всех сторон. Во время спуска в бачке создаётся разряжение, что препятствует свободному вытеканию воды из бака.


Некоторые производители делают отверстия в задней части бака для свободного попадания воздуха в бак, но не все к этому готовы.


В моём случае в стенках бака нет ни одного отверстия.

Производитель предлагает кнопку со специальным сопуном, который обеспечивает проникновение воздуха в бак в достаточном количестве.


В результате этих двух инженерных решений обеспечивается интенсивный слив близкий к двум литрам в секунду. Тогда, как у других производителей интенсивность слива может быть 1,2 или 1,5 литра в секунду. Собственно это и есть ответ почему в некоторых унитазах вода сливается плохо, а в некоторых она сливается хорошо. Всё очень сильно зависит от конструкции арматуры.

Основу клапана я показал, а теперь я покажу, что к ним приделывают для того чтобы получить всё то разное о чем я сейчас буду рассказывать. Начну с самого простого спускного механизма по средствам поднятия ручки вверх.


Особенно популярен такой механизм у людей пожилого возраста. Ввиду того, что вытянуть ручку проще, чем нажать пальцем кнопку.


Этот клапан состоит из основы плюс: удлинительная трубка перелива, фиксатор этой трубки,

удерживающая основа и гайка для крышки.


Регулируемый резьбовой шток, ручка, держатель тяги привода, гайка штока,

тяга привода подъёма клапана.


Монтируется очень просто. Тело клапана установил, закрутил гайки удерживающие ручку, соединил тягой клапан и шток. Шток продел через отверстие. Всё готово.


Регулировка.

Для того чтобы отрегулировать арматуру под высоту бачка нет никаких проблем. Я ослабляю гайку, которая удерживает удлинитель трубки перелива.

Приподнимаю её вверх для того чтобы отрегулировать по высоте, чтобы мне можно было наполнить водой побольше чем установлено сейчас.


Обратите внимание, когда вы будете устанавливать трубку перелива, не установите её слишком высоко. Трубка перелива должна быть установлена ниже, чем края бака. Не края, а дополнительные отверстия.

Например, справа или слева и сзади могут быть отверстия для подачи воздуха. То, о чем я писал ранее. Отрегулировали, подняли трубку перелива, закрутили гаечку. После чего тягу, которую тянет сам клапан,

её легко отсоединить, отодвинуть в сторону, поднять на нужную высоту и защелкнуть обратно. А гаечку необходимо закрутить таким образом, чтобы она была близко к самому клапану.


Благодаря этой гаечки во время слива можно остановить поток. Функция называется стоп-поток. Когда вы дернули за ручку ручка остается в поднятом положении до тех пор пока вся вода не стечет из бака. Для того чтобы остановить поток, допустим, вы решили, что вам все воду сливать не надо, вам было достаточно того, что уже стекло. В этом случае необходимо ударить по ручке и таким образом клапан перекроет воду обратно.

Следующий клапан — это клапан кнопочный. Состоит из основы. К ней добавляется:


немного другая трубка перелива без резьбы,

удлинительная трубка перелива,

гайка на шлицах,


две стойки клапана,

два фиксатора регулировочных стояк клапана,

регулировочные стойки клапана с цифрами,

тяга,

коромысло,


толкатель с резьбой и возвратной пружиной,

белая кнопка, которая годится для скрытой установки в бак под отверстие 40 мм


и для бачков, где отверстие для штока 24 мм.


Эта кнопка может быть установлена на крышку с диаметрами под клапан 24 мм или 40 мм.

Для регулировки сливной арматуры под высоту бака достаточно поднять оба красных фиксатора вверх и поднять или опустить регулировочные стойки так чтобы цифры совпадали.


Фиксатор перевести в положение вниз. Закрыть крышку. Закрутить кнопку и можно пользоваться. Обратите внимание, перед тем, как поднимать или опускать направляющие нужно освободить тягу. Потому что тяга вам не даст отрегулировать в нужное положение высоту арматуры. Чтобы отрегулировать высоту подъема воды клапаном заливным все очень просто. Я отсоединяю поплавок и перемещаю его выше или ниже для того чтобы повысить или понизить объем наполняемой воды.

Последнее время все чаще появляются дизайнерские бачки у которых внешняя часть немножко наклонена во внутрь бачка. В таком случае арматуру с толстым оголовком в такие баки может не подойти. В случае с этой арматурой оголовок занимает не много места и благодаря вот этим направляющим можно подрегулировать кнопку под любой бачок.


Если в таком положении оказалось, что амплитуды не достаточно, то можно взять и повернуть его на 90°. Тогда он двигается больше в одну из сторон. Обращаю внимание, что здесь можно зафиксировать сам клапан в 3-х положениях.


Третий клапан из комплекта аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что в этом клапане уже есть блестящая кнопка. Так же как и в предыдущем при нажатии на кнопку опорожняется полный объем бака.
Прежде чем перейти к следующим клапанам я покажу принцип работы вот этого клапана.


Итак, за счет чего сливается вода? Смотрите, когда я нажимаю на кнопку вода должна сливаться до тех пор пока я её держу, потому что как только я её отпускаю на неё давит давление воды и она по всей логике должна закрыться. Клапан должен был прижаться и закрыть отверстие.


Но этого не происходит. Вопрос почему? А все по тому, что в основе клапана есть специальный поплавок, который позволяет пользователю постоянно не держать кнопку до полного опорожнения бачка.

Смотрите вода ушла. Когда она ушла ее пространство заполняет воздух.

Когда вода наполняется обратно, то в этом маленьком поплавке, который находится за красной частью корпуса,


остается воздух в следствии чего поплавок всегда вверху, пока вода в баке. А на теле трубки перелива есть зацепы для этого поплавка.

Как только я нажимаю на кнопку трубка поднимается, зацепляется за поплавок и поплавок держит клапан в верхнем положении до тех пор пока вода не выйдет полностью и поплавок не опустится отпустив за собой клапан. Вот такая простая конструкция.

Если мне не надо сливать весь объем бака, а надо слить только часть бака, в этом случае мне придется приобрести другую арматуру, которая комплектуется другой кнопкой.
Кнопка с двойным сливом. Смотрите, при нажатии на маленькую кнопку зажимаются обе, но не глубоко.


В моем случае вода стекает пока я держу кнопку. Если я нажимаю на большую, то кнопка продавливается глубже и вода сливается целиком.

Кнопку я могу отпустить, как если бы это была одинарная кнопка с полным объемом опорожнения бачка. Как это работает? Вспомните, там в основе есть поплавок, который всегда вверху, а на трубке перелива есть зацепы. При нажатии на малую кнопку клапан поднимается, но не достает до зацепов и не фиксируется в поднятом положении. А если я нажимаю на большую кнопку, то клапан приподнимается выше, как раз на то минимальное расстояние, которое необходимо для того чтобы зацепиться крючочку поплавка. С арматурой, где кнопка с двойным сливом вы можете экономить свою воду.

Следующий тип клапана это тоже клапан с двойным сливом, но здесь два автоматических слива при которых малый слив тоже регулируется. Это значит, что нажав на большую кнопку я могу один раз нажать и вода стечет полностью с бака до того пока клапан не перекроется. Тоже самое с маленькой. Я могу нажать маленькую один раз. Отпустить её
и вода будет стекать до тех пор пока не дойдет до уровня, который я отрегулировал.

Составные части такого клапана к предыдущему. Корпус регулируемого слива, коромысло штока,

регулировочный шток, поплавок.


Работает аналогично прежнему поплавку. Допустим, я отрегулировал на половину бачка. Достигает мелкого поплавка. Поплавок поднимается вверх и сидит в этом положении до тех пор пока я не нажму на спуск.

Как только я нажал на спуск коромысло поплавка зацепляется за второй спуск на трубке перелива и держится там до тех пор пока вода не спустится ниже первого поплавка.
После того, когда вода опустится ниже этого поплавка, коромысло отпустит клапан и клапан упадет на своё место, и перекроет воду если был активирован малый спуск.


Отрегулировать этот клапан очень просто. Вам надо снять кнопку и крышку бачка. Покрутить за эту красненькую ручку шток, который поднимает поплавок выше или ниже.


Но если у вас арматура «диай», то покрутить нужно желтенький шток.


Обращаю ваше внимание, что в отличии от других сливных клапанов объем малого спуска в арматуре компании «ИнкоЭр» регулируется не ступенчато, а плавно. Всё. Малый слив отрегулирован осталось закрыть крышку, закрутить кнопку и можно пользоваться.

Кампания «ИнкоЭр» предлагает несколько видов кнопок. Первая самая простая — белая кнопка. Универсальная для бачков с отверстием 24 или 40 мм.


Вторая такая же белая окантовка, но сама кнопка блестящая с одинарным сливом.


И две кнопки с двойным сливом, которые различаются между собой. Это кнопка металлизированная

и кнопка с гальваническим покрытием.


Внешне на первый взгляд они ничем не отличаются. Если их не рассматривать более детально. Первое — это металлизированное покрытие.

Если коротко, то металлизированные частицы притягиваются к кнопке и оседают на ней в среде плазмы аномально тлеющего разряда в магнитных полях.


На самом деле все гораздо сложнее, чем я сказал. Далее кнопку покрывают лаком. Достоинство этой кнопки — цена. А недостаток такого покрытия заключается в том, что если при уборке и протирки помещения будут применяться агрессивные химические вещества либо арматура с такой кнопкой будет установлена в общественных местах, то такое покрытие со временем будет истираться. А вот второй вариант — гальваническое покрытие.


Это совершенно иной вид покрытия. Если коротко, то под воздействием электрического тока на изделие налипает металл. Сперва идет меднение. Затем ванна никелирования и в конце хромирование.


Такое покрытие уже не слазит ни в домашних условиях ни в общественных местах. Недостаток такого покрытия — цена. Цена этой кнопки превышает в разы по сравнению с металлизированной. Поэтому металлизированными кнопками комплектуются все российские производители унитазов сегмента эконом. Такие кнопки отличаются внешне. Металлизированная изнутри не прокрашена. Гальваническое покрытие со всех сторон кнопки. Даже когда я беру в руки гальваническую и металлизированную одна из них ощущается, как потяжелее и приятней на ощупь. Она немного даже холодная. Почти металлическая, а другая легкая на самом деле.

Понятно, что она пластиковая. А эта совсем пластиковая. Если в руки не брать и на вес не пробовать, то сразу не отличишь металлическая она или пластиковая. Это сразу будет понятно. Здесь меднение и больше металла, чем на этой кнопке. Эта кнопка лучше. Она долговечней, но цена.

У компании «ИнкоЭр» есть отдельный тип арматуры для более дорого сегмента. Это арматура DUAL.

Устанавливается на изделия завода «Делла керамика».


Арматура имеет другой цвет корпуса. Кнопки с гальваническим покрытием.


Красочное руководство,

оригинальную упаковку, пластиковый ключ для подтяжки гаек


и более дорогую прокладку между бачком и унитазом с функцией памяти.


Для того чтобы эту функцию активировать перед установкой этой прокладки поднеси открытые ладони к ней и произнесите:


«Запомни, ты унитазная прокладка помнишь свою форму. Ты круглая, имеешь ровный кант по наружному и внутреннему краю сверху и снизу. Ты можешь держать воду и сохранять свою форму в любой момент времени после монтажа и быть готова к новой установке.» Хотя, если вы даже мантру не произнесете она все равно запомнит свою форму. После прочтения этого поста вы знаете принцип работы сливного и заливного клапана. Вы сможете разобрать и починить эти клапаны.

Я очень надеюсь, что этот пост для вас оказался полезным.

Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт

Клапан сливного бачка служит для подачи воды в сливную чашу унитаза. По типу крепления арматура бывает с нижним или боковым подводом. Запорный клапан имеет простой принцип действия, позволяющий самостоятельно устранить возможные неисправности, связанные с его работой. В статье будет рассмотрено его устройство, основные компоненты, причины протекания и способы ремонта.

Клапан сливного бачка

За набор и перекрытие поступающей воды в унитаз отвечает впускной клапан. В системах советской эпохи монтировалась арматура с штоковым поплавковым клапаном. Она отличалась медленным, неравномерным набором воды, высоким уровнем шума. Единственным преимуществом такой системы является возможность нормальной работы даже при непостоянном или предельно слабом давлении воды.

Новые унитазы-компакт оборудованы арматурой с мембранным клапаном. Набор воды происходит быстро и практически бесшумно, перекрытие подачи происходит без задержек. Для бесперебойной работы необходимо давление, не ниже 0.05-0.1 атмосферы и не выше 1-2 атмосферы. Кроме того входящая в устройство вода должна быть лишена кусочков ржавчины и прочих загрязнений, иначе это приведет к быстрому засорению и необходимости частой разборки для проведения чистки.

Устройство и принцип действия мембранного клапана сливного бачка

Работа запорной арматуры условно делится на несколько этапов. Рассмотрим детальнее каждый из них:

Этап 1. Клапан открыт, вода набирается в бак.

Давление жидкости в трубе воздействует на мембрану, отодвигая ее в сторону, что позволяет начать процесс заполнения бачка. Цифрой 1 обозначено входящее отверстие в камеру предварительного заполнения. В последней также имеется отверстие пропускающее воду непосредственно в бачок. В механизме также присутствует мембрана (цифра 3) и поршень (4).

В мембране присутствует отверстие, через которое надет шток с обозначенным цифрой 5 отверстием. Его диаметр примерно составляет 1мм. С его помощью жидкость проникает в наполнительную камеру, созданную поршнем и мембраной. Когда поплавок находится в нижнем положении, отверстие под номером 6 в поршне открыто, пропуская небольшой объем воды внутрь бака. Вследствие этого достигается приблизительно равное давление в предварительной и наполнительной камерах, а также за их пределами.

Это условие является главной разницей между мембранным и штоковым клапаном.

Этап 2. Подъем поплавка вследствие заполнения бака.

Выталкиваемый жидкостью поплавок всплывает, двигая шток с уплотнителем к входному отверстию, обозначенному цифрой 6. Последующее движение сдвигает мембрану с большим седлом. Это обеспечивает герметичность наполнительной камеры, прекращая тем самым набор воды.

Этап 3. Слив.

При нажатии кнопки слива, поплавок опускается, прекращая воздействовать на шток. Он раскрывает отверстие в поршне, ослабляя давление в наполнительной камере. Напор жидкости в трубе отодвигает мембрану с поршнем, запуская процедуру, описанную в первом этапе.

Ремонт клапана сливного бачка

Первой рассмотрим проблему, когда не держит клапан сливного бачка. Даже при полном заполнении камеры бачка, клапан продолжает пропускать жидкость в небольших объемах. Чрезмерное количество воды переливается через верх сливного механизма, стекая в унитаз. Чтобы устранить течь, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выполните перекрытие воды.
  2. Снимите и разберите арматуру с поплавком.
  3. Возьмите использованную зубную щетку и почистите внутреннюю камеру клапана от налета, кусочков ржавчины и прочих засоров.
  4. Соберите и установите арматуру на место. Включите подачу воды и проверьте исправность работы.

Если течь не устранена – придется приобрести новую запорную арматуру. Иных способов ремонта – не существует, либо они выйдут дороже по цене, нежели приобретение новой детали.

В качестве второй неисправности рассмотрим случай, когда протекает сливной бачок унитаза через клапан. Причиной этого становится износ уплотнительных прокладок, установленных между арматурой и отверстием внизу бачка.

    1. Перекройте воду и открутите гайку, под бачком. Это освободит арматуру и позволит достать ее наружу.
    2. Снимите и произведите замену всех имеющихся уплотнителей. В некоторых случаях присутствует две резинки, изнутри и снаружи.
      Но зачастую уплотнитель устанавливается только внутрь. Купить его можно на рынке или в специализированном сантехническом магазине.
    3. Установив новую резиновую прокладку, соберите арматуру в обратной последовательности.

Третьей проблемой может стать отсутствие перекрытия воды, вследствие неправильного положения поплавка. Когда бачок уже наполнился и жидкость начала переливаться в чашу унитаза, значит поплавок зафиксирован слишком высоко. Покрутите пластиковый шток, чтобы опустить поплавок ниже. Выталкиваемый водой поплавок начнет воздействовать на клапан, перекрывая подачу.

В статье был рассмотрен клапан сливного бачка, принцип его работы, устройство и возможные неисправности. Ремонт впускного клапана сливного бачка заключается в его прочистке от загрязнений. При поломке одного из компонентов устройства, владельцу придется купить новую арматуру, поскольку запасные части обычно не предусмотрены. Замена резиновых прокладок в устройствах с нижней подводкой, поможет устранить протечку воды наружу.

Впускной клапан | Сантехнапевы

Впускной клапан — один из компонентов арматуры смывного бачка. Впускной клапан служит для набора воды в смывной бачок до определённого уровня. В начале впускные клапана именовались: шаровыми кранами потому, что запирание воды в бачке, при достижении заданного уровня воды, происходило при помощи всплывающего, по мере набора воды, поплавка в виде шара. Название: «шаровый кран» сохранилось и использовалось применительно ко всем впускным клапанам поплавкового типа, не зависимо от того – имел ли поплавок форму шара, цилиндра или иную форму, как краны Советского, да и импортного производства. Только клапаны современной конструкции стали именоваться «впускными клапанами» так, как у них уже нет ни какого сходства с шаровыми кранами старой конструкции.

Клапаны поплавкового типа применяются не только в смывных бачках для регулирования уровня воды, но и в системах отопления, для регулирования уровня топлива для жидкотопливных котлов.

Поплавковые клапаны бывают двух видов:

А. Клапаны противодавления; наиболее простые по конструкции.

Б. Клапаны попутного давления. Принцип попутного давления используется, в настоящее время, во всех подающих клапанах, только конструкция их претерпела некоторые изменения – поплавок стал значительно компактнее.

Клапан противодавления (А) работает следующим образом: при наполнении бачка поплавок 7 с рычагом 6 поднимается и рычаг 6, поворачиваясь вокруг оси 5, давит на поршень 4, который приближается к седлу 2 в корпусе 1 клапана; при достижении заданного уровня воды в бачке поршень 4 герметично закрывает седло 2 резиновой прокладкой 3. Когда бачок опорожняется, поплавок 7 с рычагом 6 опускается, поршень 4 отодвигается от седла 2 и вода снова начинает поступать в бачок. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага либо слегка, подгибая горизонтальную часть рычага. Некоторые модели импортных шаровых кранов имели на вертикальной части рычага резьбу для более прочной фиксации поплавка в нужном положении.

В этом случае поплавок, так же имеющий внутреннюю резьбу либо наворачивался на рычаг, либо выворачивался и после регулировке фиксировался в нужном положении при помощи контргайки.

Недостатком клапанов такого типа являются большие колебания уровня воды в смывном бачке при изменении давления в водопроводной сети. Например: если в момент регулировки уровня воды в бачке, давление в водопроводной сети было пониженное (большой водоразбор), то при повышении давления уровень воды в бачке, при наборе, неизбежно повысится так, как для того, чтобы преодолеть сопротивление давления и герметично закрыть седло клапана, поплавку необходимо будет всплыть несколько выше первоначально установленного уровня при низком давлении.

Такого недостатка лишены клапаны, закрываемые давлением воды – клапаны попутного давления (Б). В клапанах данной конструкции давление воды на клапан 8 прижимает его к прокладке 3. При опорожнении бачка клапан отодвигается от седла 2 под действием массы поплавка 7 и рычага 6, и вода по зазору поступает в бачок. Промежуточные звенья 9 увеличивают усилие открытия. При наполнении бачка, до заданного уровня, поплавок 7 с рычагом 6 поднимаются и клапан 8 закрывается.

В настоящее время, клапаны поплавкового типа можно встретить всё реже и реже; из – за их громоздкой конструкции и не возможности устанавливать их в смывные бачки вместе с современными механизмами слива. Новая конструкция механизмов слива продиктовала и необходимость впускных клапанов нового типа – более компактных по конструкции. Современные подающие клапаны делятся только на клапаны для боковой подводки и для нижней. Впускные клапаны для боковой подводки, так же, используются всё реже и реже и в скором времени, очевидно, их полностью вытеснят клапаны с нижней подводкой. Унитаз со смывным бачком, имеющим нижнее подключение воды, выглядит, при правильном подключении, гораздо привлекательнее – не видно ни каких лишних деталей.

Замена, а тем более установка нового впускного клапана не представляет ни каких проблем, а вот регулировка клапана для полноценной работы, в большинстве случаев, не выполняется вовсе или выполняется только частично – только регулировкой положения высоты поплавка. Такой регулировки не всегда достаточно для достижения желаемого результата – полноценному удалению продуктов жизнедеятельности из чаши унитаза в канализацию. Иногда после установки нового унитаза у хозяев вместо удовлетворения от нового приобретения остаётся лишь чувство недоумения – старый унитаз работал лучше. Такая ситуация, к сожалению, не редкость, а дело всего лишь в том, что объёма воды в смывном бачке недостаточно для смыва. Мастер, проводивший установку нового унитаза, просто не обратил внимания на уровень набора воды в бачок, а установил впускной клапан в том виде и с теми параметрами регулировки, которые были выставлены на заводе, при сборке клапана.

Дело в том, что высота бачков различная у разных производителей и, даже, у одного производителя, различные модели смывных бачков могут иметь разную высоту. Именитая фирма — производитель сантех приборов, например JIKA, различные модели смывных бачков комплектует арматурой уже изначально имеющую необходимую регулировку для полноценной работы, произведённую при сборке; но не всегда производитель сантех приборов производит и все необходимые комплектующие, а использует комплектующие разных производителей; очевидно, с кем удалось сойтись в цене. Комплектующие стороннего производителя, в нашем случае арматура смывного бачка, в большинстве случаев, требует регулировки после монтажа. Это относится, как к подающим клапанам, так и к механизму слива. Если механизм слива, в иных случаях, вообще невозможно эксплуатировать без регулировки и его регулировка – работа вынужденная, то подающий клапан и с заводской предустановкой будет работать, правда, не всегда полноценно.

В подавляющем большинстве случаев, при регулировке уровня набора воды в смывной бачок, ограничиваются лишь изменением по высоте положения поплавка, но это, можно так сказать, только «чистовая» регулировка так, как может производиться в очень не больших пределах. «Черновая» регулировка производится изменением высоты самого впускного клапана и параметры возможной регулировки высоты указывается в руководстве по монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию, прилагаемом к каждому клапану; только в это руководство редко кто заглядывает.

Как бы профессионально правильно не было установлено то или иное оборудование, а со временем ему потребуется профилактика. В работе впускного клапана могут возникнуть две проблемы:

1. Вода медленно или вовсе не поступает в смывной бачок.

2. Набор воды не прекращается по достижению установленного уровня.

Первая проблема решается прочисткой фильтра — сеточки, находящегося в присоединительном патрубке, снизу смывного бачка. Для прочистки фильтра необходимо отключить подачу воды на смывной бачок и отвернуть накидную гайку гибкой подводки от резьбового патрубка впускного клапана. Из патрубка, в центре, торчит небольшой пластиковый «хвостик» — это и есть «хвостик» фильтра, потянув за него, например плоскогубцами, можно извлечь фильтр — сеточку и промыть его. Если впускной клапан находится в эксплуатации длительное время, то извлечь фильтр, потянув за «хвостик», не все удаётся — препятствуют солевые отложения. Иногда, при приложении чрезмерных усилий, «хвостик», вообще, может оторваться. В этом случае, фильтр из патрубка придётся извлекать при помощи шила или самореза; очень часто так и приходится поступать; фильтр расположен в патрубке не глубоко.

Вторая проблема решается промывкой запирающей мембраны впускного клапана и проверкой её целостности — она может быть повреждена (трещины, разрывы). Для извлечения мембраны необходимо отключить подачу воды на смывной бачок и отвернуть пластиковую гайку запирающего механизма; на механизмах некоторых фирм нет гайки и там мембрана извлекается после поворота вставки на некоторый угол (байонетное крепление). Отсоедините рычаг запирающего механизма от поводка поплавка и извлеките мембрану из корпуса. Тщательно промойте и осмотрите её. Если повреждений нет, то механизм можно собрать и открыть подачу воды. Ресурс впускного клапана — не менее 150 000 циклов.

Необходимо упомянуть ешё об одной неприятности, нарушающей нормальную работу впускного клапана — нарушение подвижности поплавка. Нарушение подвижности поплавка возникает из — за солевых отложений на пластиковых стенках впускного клапана. В условиях эксплуатации впускного клапана в «мягкой воде» его стенки покрываются только ржавым налётом, а при повышенном содержании солей в водопроводной воде (жёсткая вода) поверхность клапана, со временем, превращается в подобие наждачной бумаги, что затрудняет перемещение подвижных элементов механизма. В конечном итоге, поплавок может, вообще, застрять в каком то одном положении. Вернуть впускной клапан в нормальное рабочее состояние поможет только тщательная его промывка, желательно с полным извлечением из смывного бачка.

В качестве примера я использовал впускной клапан ALCAPLAST, как наиболее распространённый; такими клапанами, чаще всего, комплектуются смывные бачки Российского производства. Регулировка и профилактика иных моделей впускных клапанов отличается лишь в незначительных деталях.

Прежде, чем подсоединить подводку и открыть подачу воды на впускной клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО промойте подводящие трубы, тем самым вы продлите срок бесперебойной работы вашего впускного клапана


Устройство бачка унитаза — Блоги Mastergrad

Устройство бачка унитаза | Принцип действия

Устройство бачка унитаза можно условно разделить на три этапа по принципу действия. Что это нам даст? Все очень просто! Зная основные принципы действия бачка, мы, при необходимости, сможем его починить. В данной статье не будут рассмотрены определенные модели бачка унитаза, а будет рассмотрен сам принцип его работы. Итак, начнем. Условно работу бачка можно разделить на три этапа:
  1. автозаполнение бачка;
  2. система слива;
  3. защита от перелива (при полной или частичной поломке системы автозаполнения)

Наглядная схема бачка унитаза | Боковое подключение подачи воды

Система автозаполнения водой бачка состоит из поплавкового клапана, в который входит: 1 арматура с 1а запорным клапаном 2 штанга подвески поплавка 3 штуцер с трубкой подачи воды в бачек (трубка, погруженная в воду гасит шум при наборе воды) 4 поплавок Система слива состоит: 5 тяга 6 клапан сливного отверстия Защита от перелива при неисправности системы автозаполнения 7 переливная трубка (зачастую совмещенная с системой слива) Следует понимать, что уровень заполнения водой бачка зависит от выставленного уровня погружения поплавка. Чем ниже будет установлен поплавок, тем меньшее количество воды потребуется, чтобы его поднять и через штангу подвески поплавка, используемую как рычаг, привести в действие запорный клапан, который перекроет подачу воды в бачок и завершит процесс его заполнения. Уровень погружения поплавка регулируется штангой его подвески. Такой же принцип и при нижнем подключении подачи воды, правда, регулировка там поплавка хитрее и зависит от фантазии проектировщика.

Видео пояснение. Принцип действия сливного бачка

itemprop=»video» >

Наглядная схема бачка унитаза | Нижнее подключение подачи воды

Система автозаполнения водой бачка тоже состоит из поплавкового клапана, в который входит: 1 арматура с 1а запорным клапаном 2 штанга подвески поплавка 3 штуцер подачи воды в бачок 4 поплавок, выполненный в виде пустотелого цилиндра, в основном, из пластика Система слива состоит: 5 тяга 6 клапан сливного отверстия Защита от перелива при неисправности системы автозаполнения 7 переливная трубка (зачастую совмещенная с системой слива) Целью данной статьи было показать сам принцип работы обычного домашнего сливного бачка унитаза. /И оправдать заверения Михаила Задорного иностранцам, что устройство бачка нам преподают в школе/ Даже если внутри бачка вся его арматура похожа на модуль космического корабля, принцип его работы все равно, как в приведенных примерах, выше.

Замена поплавка в унитазе, ремонт впускного клапана сливного бачка!

Любая, даже дорогая и качественная сантехника имеет свойство выходить из строя, причиняя массу неудобств владельцам. Что может быть более неприятным, чем поломка унитаза? Ведь, как известно, туалет – самое посещаемое место в любом доме. Если появились проблемы со смыванием в туалете, возможно, требуется серьезный ремонт или замена каких-то деталей, например, замена поплавка в унитазе. Наша компания «Служба сантехников» предлагает услуги опытных профессиональных работников, способных произвести ремонт любой сантехники в максимально короткий срок.

Виды систем сливных бачков и их устройство

Человек, чья деятельность никак не связана с сантехникой, не знает устройство впускного клапана сливного бачка, поэтому, самостоятельно осуществить ремонт для него является трудным (или невозможным) делом. Всем известно, что каждый должен выполнять свою работу, поэтому для сантехнических работ нужно пригласить специально обученных людей, которые работают у нас, это поможет сэкономить и силы, и деньги, и время хозяина дома. Чтобы понять, насколько непросто несведущему человеку разобраться в причине поломки и осуществить самостоятельный ремонт слива унитаза, рассмотрим типы сливных механизмов, они делятся на две группы:

  • Вытяжные (или штоковые). Такие системы встречаются все реже из-за некоторых неудобств в использовании. Чтобы привести в действие такой механизм, нужно поднять ручку (шток) вверх для открытия сливного отверстия.
  • Нажимные (или кнопочные). Данные устройства делятся на три подгруппы:
  1. С однорежимным сливом. Устройство имеет одну кнопку, при нажатии которой вода попадает в сам унитаз.
  2. С двухрежимным сливом. Устройство имеет кнопку, поделенную на две части, при нажатии одной половинки кнопки, в унитаз выливается половина нормы воды, нажимая вторую половинку, в унитаз попадает весь объем воды.
  3. Со стоп-функцией. Если нажать кнопку такого бочка повторно, выпуск воды прекратится.

Виды клапанов с поплавками и их устройство

Нужно отметить, что ремонт поплавка унитаза должен осуществляться профессиональными сантехниками нашей фирмы. Клапаны с поплавками используют для выпуска и впускания воды, делятся на три вида:

  • Кройдон-клапан. Такой клапан используется все реже, состоит из оболочки, рычага на поплавке, седла и поршня. С помощью рычага поршень двигается перпендикулярно.
  • Клапан с поршнем оснащен рычаговой осью, закрепленной в раздвоенном шплинте. Двигаясь в горизонтальном направлении, рычаг двигает поршень, который касается седла, регулируя подачу воды в сам бачок. Этот тип клапана является весьма популярным.
  • Клапан с мембраной. В его конструкции вместо прокладки используется мембрана из резинового или силиконового материала. Двигаясь, поршень смещает мембрану, которая перекрывает поток воды в нужный момент.

Мы не советуем осуществлять такие работы, как регулировка поплавка унитаза с нижней подводкой и другие сантехнические ремонтные работы самостоятельно, для их выполнения необходимо вызвать специалистов.

Типы неисправностей и ремонт клапанов унитаза

  • Износилась прокладка (в этом случае вода льется в бачок без остановки). Такой ремонт заливного клапана унитаза осуществляется нашими мастерами путем замены изношенной прокладки на новую.
  • Коррозия седла (признаком такой поломки считается так же постоянный бег воды в бачок). При такой поломке нашими специалистами осуществляется замена поплавкового клапана в унитазе (в некоторых случаях возможен ремонт).
  • Нарушение герметичности поплавка. При таком нарушении вода попадает внутрь самого поплавка, он становится тяжелым, не поднимается, может занять неправильное положение, вода при котором не поступает в сливной бачок. Наши работники попытаются в таком случае проделать ремонт клапана сливного бачка унитаза или заменят старый поплавок на новый.
  • Износилась ось рычага. Признаками проблемы считается постоянная подача воды. Здесь наши специалисты советуют менять клапан сливного бачка унитаза, ремонт в таком случае даст временный результат.
  • Поврежден упорный колпачок. Вода сильным потоком льется через клапан. Здесь необходим ремонт запорного клапана бачка унитаза.

Если не работает клапан в унитазе, не стоит пытаться самостоятельно устранять проблему, нужно вызвать бригаду профессионалов, которые легко и быстро устранят поломку. Наши специалисты всегда готовы выехать на адрес клиента.

Причины обратиться в «Службу сантехников»

    • Наши специалисты готовы моментально среагировать на любую заявку, не заставляя наших клиентов ждать.
    • Для наших работников не существует невыполнимых сантехнических работ, от легких (например, регулировка поплавка в бачке унитаза) до сложных (ремонт или замена труднодоступных частей унитаза).
    • Наши сантехники работают быстро, например, регулировка поплавка унитаза осуществляется за считанные минуты.
    • Наша компания дает гарантию на все виды работ, даже таких простых, как, например, ремонт впускного клапана унитаза. Потенциальный клиент может не сомневаться в качестве проделанных работ.
    • Наши специалисты выезжают в любые районы Москвы, от Арбата или Ильинки до самых отдаленных малоизвестных улиц столицы, чтобы оказать любую сантехническую помощь, например, произвести ремонт заливного клапана бачка унитаза.
    • Обращаясь в «Службу сантехников», достаточно описать признаки проблемы, не вдаваясь в сложную терминологию, например, сказать: не работает поплавок в унитазе или не работает клапан в унитазе. Специалисты сами определят тип поломки и подберут подходящий способ ее устранения.
    • Наши операторы ответят на все вопросы потенциального клиента.
    • Стоимость сантехнических услуг приятно удивит каждого клиента (чаще стоимость работ рассчитывается на месте, операторы могут назвать ориентировочную стоимость услуг).
    • Обращаясь в «Службу сантехников» клиент экономит собственные силы, время и деньги.

Чтобы стать клиентом «Службы сантехников» и получить квалифицированную сантехническую помощь, оформите заказ услуг по телефону: +7 (495) 066-06-67. Наши операторы при необходимости проконсультируют Вас, ответят на любые вопросы, например, сколько стоит замена шарового клапана в сливном бачке и так далее.

Клапан для унитаза: с боковой подводкой

Приветствую всех читателей блога. Темой поста будет обыкновенный клапан для унитаза, который элементарно можно установить, или заменить самостоятельно.

Уверен, каждый знает цену данного устройства, который непосредственно устанавливается в сливном бачке, который крепится к унитазу. В нашей жизни ничего вечного не существует, сантехнические устройства не исключение.

Обычно при выходе из строя клапанов впуска воды их просто меняют на новые, чем мы с вами и займемся, не вызывать же по такому пустяку сантехника. Наш сливной бачок имеет боковую подводку для воды, и впускной клапан будет под такую же подводку.

Принцип работы таких клапанов идентичен, хотя могут быть разные конструкции устройства, вода поступает через клапан в бачок и с увеличивающимся уровнем воды поднимается поплавок, на определенном отрегулированном уровне клапан перекрывается и вода прекращает поступать.

И вот когда не происходит полного перекрытия воды, и клапан сифонит производится его замена.

Замена клапана самостоятельно

Если вышел из строя только впускной клапан, то не следует покупать всю систему слива, на данный момент можно все приобрести по отдельности.

В комплект клапана входит:

  • клапан для слива, для большего удобства поплавок, стакан, рычаг, толкатель и клапан собраны в
    готовое изделие
  • прокладка
  • две компенсирующие косые шайбы
  • трубка
  • гайка

Для работы понадобится:

  • разводной ключ

Процесс замены впускного клапана

Для начала следует перекрыть подачу воды на неисправный клапан, отключив вводной вентиль холодной воды. Убедившись, что подача воды прекращена, снимаем крышку бачка, открутив крепежную гайку пусковой кнопки.

Далее откручиваем гайку шланга со стороны клапана, используя разводной ключ.

 

Затем откручиваем гайку, благодаря которой клапан крепится к бачку, и снимаем испорченное устройство.

 

Далее на патрубок клапана, через который вода поступает в бачок, надеваем трубку, служащая для уменьшения шума поступающей воды. Трубку закрепляем сразу, так как потом будет неудобно.

Теперь на резьбовую часть впускного устройства одеваем компенсирующую шайбу и прокладку.

Далее резьбовую часть клапана вставляем в отверстие изнутри бачка так, что бы сливная трубка была направлена вниз.

На выходящую наружу бачка резьбовую часть одеваем вторую компенсирующую шайбу и закручиваем крепежную гайку от руки. Пока гайка не затянута, следует выставить компенсирующие шайбы.

  

Теперь, когда все ровно выставлено, затягиваем крепежную гайку, используя разводной ключ, усилие затягивания не должно превышать допустимого момента 3 Нм.

Далее на наружную резьбовую часть устанавливаем шланг подачи воды, с помощью гайки на шланге. Гайку так же затягиваем разводным ключом, без особого усилия.

После того, как устройство установлено, следует открыть подачу воды. Далее необходимо установить уровень поданной воды в бачке. Минимальное расстояние от начала отверстия до уровня поверхности воды не должно превышать 45 миллиметров и соответствовать верхней плоскости стакана.

Уровень подачи воды регулируется путем перемещения стакана по направляющей, на которой он находится.

  

Следует несколько раз слить воду из бачка, что бы убедиться, что уровень подачи воды выставлен правильно и все благополучно работает. Затем бачок закрываем крышкой и закручиваем кнопку нажатия фиксирующей шайбой, с которой и начиналась замена устройства.

Вот в принципе и вся замена клапана, ничего страшного нет. Удачной вам замены.

С уважением, Игорь Вилков.

Как работает сливной клапан для унитаза? | Коммерческие туалеты

Смывной клапан, как следует из названия, представляет собой компонент, находящийся внутри бачка унитаза, который используется для смывания содержимого унитаза в канализационную/септическую систему через водосточную трубу. Ваш бизнес, скорее всего, будет использовать туалеты со смывными клапанами, и если они когда-либо потребуют ремонта или замены, эта статья поможет вам понять, что представляют собой некоторые из различных частей смывных клапанов и как они работают, с помощью этого шага. пошаговое руководство.

Как работает сливной клапан для унитаза?

  1. Клапан смыва унитаза, расположенный в центре бачка, представляет собой пластиковый или латунный фитинг, который крепится к днищу бачка цистерны. Он управляется с помощью резиновой или неопреновой заслонки или «поплавкового шара», который представляет собой механизм в туалете, который прилегает к отверстию клапана и удерживает воду в бачке бачка (до тех пор, пока не будет задействована ручка смыва).
  2. При нажатии на ручку цепь или подъемный трос, соединенный со стержнем ручки, поднимает заслонку от седла клапана, что позволяет воде выливаться из бачка и наполнять унитаз.
  3. Когда бак пуст, заслонка упадет обратно в седло клапана, закрывая отверстие и позволяя воде снова наполнить бак.
  4. В промывочный клапан встроена вертикальная переливная трубка, которая проходит от основания промывочного клапана до бака. Роль этой переливной трубки заключается в том, что она предотвращает переполнение бачка водой, а также позволяет небольшому количеству воды стекать в унитаз и наполнять его по мере наполнения бачка.
  5. Небольшая трубка для наполнения в верхней части переливной трубки позволяет струе воды стекать в чашу во время цикла наполнения.Это восстанавливает уровень стоячей воды в унитазе, сохраняя герметичность сифона.

Теперь, когда вы знаете, как работает обычный клапан смыва унитаза, вы можете обнаружить, что в ваших коммерческих туалетах есть несколько мелких проблем, которые необходимо устранить, например давление смыва. Другие советы и советы, касающиеся коммерческих туалетов, можно найти в наших блогах, посвященных коммерческим туалетам. Кроме того, вас также могут заинтересовать некоторые из наших продуктов для смыва унитаза; Вы можете найти наш ассортимент средств управления смывом унитаза здесь.

Как узнать, когда нужно заменить наполнительный клапан на унитазе | Домой Руководства

Автор Chris Deziel Обновлено 14 декабря 2018 г.

Наполнительный клапан в обычном унитазе не сложен. По сути, это трубка с запорным клапаном, которая подключается к водопроводу через штуцер на дне бачка унитаза. Наполненный воздухом шар или чашка, соединенная с клапаном, плавает в резервуаре и перекрывает клапан, когда вода достигает заданной высоты. Наполнительные клапаны изнашиваются, поэтому полезно распознать симптомы того, что его необходимо заменить.

Жужжание и крик

По мере износа металлических частей старого наливного клапана в виде шарового крана клапан может не плавно открываться или закрываться, а сила потока воды через отверстие может создавать неприятные звуковые эффекты. Низкий гудящий звук, который поначалу может быть почти неслышен, является первым признаком того, что вода течет не так свободно, как должна. Когда звук превращается в надоедливый крик, это может означать, что металлические детали ослаблены, и, если вы ничего не сделаете, клапан, вероятно, выйдет из строя. Нет смысла пытаться ремонтировать такой клапан, потому что замена стоит недорого.

Текущий унитаз

Протекающая заслонка медленно опорожняет резервуар и заставляет постоянно работать наполнительный клапан, но унитаз также работает, если наполнительный клапан изношен. Вы можете исключить хлопушку, поместив краску в бачок унитаза и подождав несколько часов, чтобы увидеть, изменит ли она цвет воды в унитазе. Если этого не происходит, виноват заливной клапан. Клапан также отвечает, если уровень воды в баке слишком высок.В любом случае, вы можете отрегулировать клапан, а не выбрасывать его.

Когда пора прощаться

Неправильно отрегулированный поплавок является наиболее распространенной причиной того, что наполнительный клапан не закрывается полностью. Прежде чем пытаться отвинтить шар, чтобы удлинить рычаг поплавка, отрегулировать длину стержня чашечного поплавка или отрегулировать натяжение клапана с помощью отвертки, держите поплавок вверх до упора. Если вода не перекрывается или вы слышите приглушенные крики или другие протесты, пришло время заменить клапан.Кроме того, вам следует заменить его, если вы не можете найти правильный поплавок и регулировку клапана, чтобы вода оставалась закрытой.

Изготовление переключателя

Вы можете самостоятельно заменить наполнительный клапан. После перекрытия воды, опорожнения бака и отключения подачи воды снимите старый клапан, ослабив стопорную гайку под баком разводными пассатижами и подняв его. Выполните обратную процедуру для установки замены. Обязательно отрегулируйте высоту клапана, следуя указаниям на упаковке.Вы сможете найти универсальный наполнительный клапан в любом хозяйственном магазине, и, поскольку в нем нет металлических частей, которые могут подвергаться коррозии, он, вероятно, прослужит вам в течение всего срока службы вашего унитаза.

Детали вашего унитаза и принцип их работы

Базовое понимание того, как работают туалеты, может помочь вам диагностировать ряд проблем с сантехникой. Вы когда-нибудь задумывались о том, как работает ваш унитаз или как функционирует каждая его часть? Если вам не приходилось ремонтировать его самостоятельно, вам, вероятно, не приходило в голову изучить внутреннее устройство вашего унитаза.Вот почему Warner Service составила это руководство, чтобы помочь вам понять, как работает ваш туалет.

Принцип работы туалета довольно прост, если вы понимаете, что из себя представляют различные его части и для чего они нужны. Это может быть полезно для вас, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с протечкой унитаза, течью или неправильным смывом. Если вы понимаете, что там происходит, может быть легче понять, что вызывает любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Знание того, как работают детали вашего унитаза, может помочь вам диагностировать ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться при работе с унитазом.

Основание унитаза крепится к полу с помощью фланца. Восковое кольцо вставляется между фланцем и приспособлением для создания уплотнения. Унитаз крепится к фланцу шкафными болтами.

Если ваш унитаз качается, что может быть не так? Обычно проблема связана со старыми или неэффективными болтами или изношенным фланцем. Если оно протекает у основания, это может означать, что ваше уплотнение больше не работает, и вам нужно новое восковое кольцо.

От бака отходит тонкая трубка (подводящая линия), которая соединяет ваш туалет с источником воды.На стене должен быть запорный вентиль, который позволит перекрыть подачу воды в унитаз в случае перелива.

Если ваш туалет продолжает работать, и вы не можете понять, почему, вам может понадобиться сантехник. Вероятно, было бы неплохо отключить воду с помощью запорного клапана, чтобы не получить возмутительный счет за воду (или, что еще хуже, грязный и / или поврежденный пол). Он может продолжать работать в течение короткого времени, пока вода не стечет из линии подачи, но он довольно быстро остановится.

Внутри бака детали немного сложнее. Здесь расположены все механизмы, которые помогают смывать воду в унитазе.

Когда вы смываете с помощью рукоятки, она тянет расцепляющий рычаг или цепь вверх. В конце цепочки находится часть, называемая заслонкой. Когда вы смываете, заслонка поднимается, и сила воды вытягивает воду и отходы, которые вы смываете, через сифон в канализацию.

Если ручка ничего не делает, когда вы нажимаете на нее, возможно, что-то отсоединилось или сломалось в баке.

Вот список терминов, которые следует изучить, чтобы ознакомиться с частями вашего унитаза:

Фланец: ободок, используемый для крепления одного объекта к другому.

Восковое кольцо: буквально кольцо из воска , которое находится между фланцем и основанием унитаза и образует уплотнение.

Болты для унитаза: длинных латунных винта , которые соединяют фланец с основанием унитаза.

Рычаг отключения: металлический стержень, соединенный с рукояткой смыва, который поднимается и поднимает шарик бачка, когда вы смываете.

Заслонка: плоский стопор на конце цепи, который поднимается при нажатии на ручку. Это предотвратит постоянное попадание воды в унитаз.

Наливной клапан: вода поступает в бак из линии подачи через наполнительный клапан. По мере того, как вода в баке поднимается, вместе с ней поднимается и поплавок на заливном клапане. Когда он доходит до верхней части заливного клапана, унитаз перестает наполняться.

С помощью этой информации Warner Service надеется, что вы будете чувствовать себя более уверенно, когда у вас дома возникнут проблемы с туалетом.Если вам нужна дополнительная помощь, наши услуги по сантехнике для жилых помещений находятся всего в одном клике или по телефону.

Как починить работающий унитаз – Учебник по ремонту дома

Как починить работающий унитаз?

Если вы похожи на меня, то эта проблема сводит вас с ума. Но, к счастью, решения очень просты.

И вам нужно всего 3 инструмента (крестовая отвертка, плоская отвертка и ножницы для проволоки) и 15 минут, чтобы выполнить этот проект.

В процессе вы также уменьшите счет за воду, что всегда приятно.

Эй, это деньги, которые вы могли бы потратить на фильмы — кто не любит Пола Радда? (И он фанат Стилера, бля!!)

Ладно, хватит отсылок к фильмам, давайте починим ваш унитаз и не будем нести заоблачные счета за воду.

 

Анатомия и физиология туалета: полезно знать, что произведет впечатление на друзей

Если вы хотите починить свой унитаз, вам нужно знать несколько вещей.

Вам будет достаточно близко и комфортно с ним.Поэтому знание анатомии бачка унитаза очень важно.

У туалетов есть наполнительный клапан, сливной клапан и заслонка.

Клапаны заполнения (как вы уже догадались) наполняют бачок унитаза водой. Здесь, в штатах, они расположены слева от резервуара и к ним подключена линия подачи воды.

Клапаны заполнения

также имеют поплавок определенного типа, который поднимается или опускается. При смыве унитаза вода выходит из бачка и опускается в унитаз.

Поплавок падает.Затем наполнительный клапан снова наполняет бак водой, и поплавок поднимается вместе с уровнем воды. В определенный момент поплавок остановится и сработает клапан наполнения, чтобы остановить процесс наполнения.

Промывочные клапаны находятся в центре бака. Когда вы смываете унитаз, заслонка поднимается и позволяет воде покинуть бачок унитаза через смывной клапан и спуститься в унитаз.

Внезапный поток и вес воды, выходящей из бачка, перемещает мочу или какашки (просто сохраняя реальность) из унитаза в канализационные трубы вашего дома.

Теперь вы знаете основные функции вашего унитаза.

Не обращайте внимания на воду в баке. Он должен быть чистым. Если только у вас в баке нет таблетки для очистки от хлора. В этом случае вода содержит хлор.

В качестве примечания: я не рекомендую вам класть чистящие таблетки в бак, потому что они могут разъедать детали бака и СОЗДАВАТЬ протечки!!

Виновник №1: Старые ЗАСЛОНКИ

Каждый раз, когда я говорю «хлопушка», я просто схожу с ума. Я имею в виду, кто придумал название (если вы знаете ответ, добавьте его в комментарии).

Тем не менее, этот маленький кусочек резины на промывочном клапане может очень легко испортиться. Особенно, если вы используете чистящую таблетку хлора в баке или у вас жесткая вода.

Заслонка создает уплотнение с верхней частью промывочного клапана. Если это уплотнение плохое, вода будет вытекать из бака.

Если вода вытекает из бака, поплавок на наливном клапане опускается до тех пор, пока не сработает наполнительный клапан, чтобы снова наполнить бак водой.

Эту проблему легко исправить.

Вам нужно снять заслонку и осмотреть ее на наличие выпуклостей (не смейтесь, это лучшее описание, которое я смог придумать).

Нижняя часть заслонки, расположенная на промывочном клапане, должна быть гладкой и не иметь неровностей.

Определите, какая марка туалета у вас есть: American Standard, Kohler и т. д.

Поверните запорный вентиль по часовой стрелке. Это отключит подачу воды в туалет.

Смойте унитаз и удерживайте ручку, пока большая часть воды не уйдет.Затем снимите заслонку и возьмите ее с собой в хозяйственный магазин.

Купите новую заслонку, которая подходит к вашей марке унитаза и соответствует той, что вы держите в руке. Это будет стоить около 5 долларов.

Супер дешево.

Легко сделать.

Остановит работающий туалет.

Виновник №2: длинные цепи заслонки

Я фанат Мистера Ти, но длинные цепи в унитазах не крутые.

Когда вы смываете унитаз, ручка соединяется с клапаном с помощью цепи.

Иногда эта цепочка WAAAAAAY слишком длинная.

И как следствие застревает цепь между заслонкой и промывочным клапаном. Таким образом, заслонка не может создать хорошую герметизацию со сливным клапаном, и вода вытекает из бачка.

Ваша цепь не должна нависать над заслонкой, когда заслонка находится на промывочном клапане.

Чтобы решить эту проблему, переместите зажим, соединяющий цепь с ручкой унитаза, дальше по цепочке. Это уменьшит длину цепочки.Затем можно отрезать лишнюю цепочку ножницами.

Виновник №3: Слишком много воды в баке

Если из вашего резервуара постоянно вытекает вода, возможно, уровень воды в резервуаре слишком высок.

Идеальный уровень воды в аквариуме должен быть на 1/2–1 дюйм ниже переливной трубы. Сделайте отметку маркером на переливной трубе, чтобы указать максимальный уровень воды в баке.

Вы меняете уровень воды в аквариуме, регулируя поплавок на заливном клапане.

Существует несколько различных типов поплавков. Все, что вам нужно знать, это то, что если вы поднимете поплавок, вы повысите уровень воды в бачке унитаза. Если вы опустите поплавок, вы понизите уровень воды в аквариуме.

В моем видео я покажу вам, как настроить три различных типа поплавков. Я думаю, вам понравится видео, потому что оно проведет вас через эту настройку, а также два предыдущих исправления, описанных выше.

Некоторые поплавки имеют винт, который можно повернуть против часовой стрелки.

Опускает поплавок в воду резервуара.

Другие поплавки имеют пластиковые полые шарики на концах плеч поплавка.

Вы можете согнуть металлические рычаги поплавка, чтобы поплавок глубже погрузился в воду.

Однако иногда поплавковые рычаги изготавливаются из пластика. В этом случае я готов поспорить на копилку моих детей, что вы сможете отрегулировать винт на заливном клапане, который опустит поплавок ниже.

И, в свою очередь, уровень воды в вашем баке не будет переливаться в переливную трубу.

Виновник №4: неисправные клапаны заполнения

Если вы перепробовали все эти исправления, но бачок унитаза ВСЕ ЕЩЕ работает, замените наполнительный клапан.

Все это стоит 10 долларов.

И это намного проще, чем вы думаете. Хотя инструкции для большинства заливных клапанов читать БОЛЕЗНО.

Убьет ли производителей шутка-другая?

Замена заливного клапана унитаза занимает 10-15 минут и сэкономит вам от 50 до 75 долларов.

Вот 4 способа починить унитаз, который продолжает работать.

Я хотел поделиться ими с вами, чтобы вы не чувствовали себя перегруженными, делая этот ремонт.

Вот список поставок, чтобы помочь вам

Поверьте мне, рано или поздно вы услышите шум туалета в своем доме. Это похоже на закон Мерфи: если это может произойти, то это произойдет, и, скорее всего, в воскресенье во время праздничных выходных, когда сантехники в отпуске, а вы развлекаете гостей дома.

Пока я не забыл, вот небольшая история.Один из моих жильцов позвонил прошлой осенью и сказал, что все время слышал шум туалета. Так что побежал к дому и проверил его. Я не знаю, как долго это происходило, но у хлопушки каким-то образом образовалась приятная шишка. Как следствие, вода из бака продолжала вытекать в чашу.

Само собой разумеется, счет за воду в этом месяце составил 116 долларов.

Да, я чуть не упал, потому что счет обычно составляет около 25 долларов.

Что дальше

Не менее важно научиться устанавливать запорный клапан для воды — замените старые клапаны, если они не работают.

Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной комнаты намного проще!

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Спасибо, как всегда, за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Ура,

Джефф

Починить работающие туалеты

Поплавковый клапан — обзор

Поплавковый клапан

Поплавковый клапан представляет собой простой механический регулятор уровня жидкости. Поплавок обнаруживает изменения высоты свободной поверхности жидкости и соответственно открывает или закрывает клапан. В бытовых системах водоснабжения используется большое количество небольших поплавковых клапанов. Поплавковый клапан поддерживает уровень в коллекторе холодной воды, который регулирует давление в системе горячего водоснабжения. На бачки унитаза устанавливается поплавковый клапан меньшего размера для измерения смывной воды. Поплавковые клапаны для бытового холодного водоснабжения изготавливаются для медных труб диаметром 15 и 22 мм. Эти клапаны обозначены как «низкое давление» и «высокое давление» для различных местных условий.Поплавковый клапан высокого давления имеет меньшую площадь седла и может работать при давлении до 16 бар изб. В некоторых районах давление подачи воды может составлять всего 2 бар изб. Бытовые клапаны отлиты из латуни или бронзы или отлиты под давлением из пластика.

Большинство клапанов закрываются при повышении уровня жидкости, но в промышленных клапанах это можно изменить. Клапан установлен на стороне резервуара над уровнем жидкости, что позволяет проводить техническое обслуживание без опорожнения резервуара. Уровень жидкости в недорогих клапанах регулируется сгибанием шарового рычага.Улучшенные клапаны имеют болтовое соединение в рычаге для облегчения регулировки. Если выход клапана не расположен ниже уровня жидкости, поступающая жидкость может в значительной степени аэрироваться. Аэрация может создать серьезные проблемы с насосами, работающими очень близко к пределу NPIP или NPSH. Эффективный NPlPa или NPSha снижается воздухом, выходящим из раствора. В лучшем случае расход насоса снижается; в худшем случае кавитационное повреждение может резко сократить срок службы.

Поплавковые клапаны могут создавать волны на поверхности жидкости, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с пульсацией.Волны заставляют поплавковый клапан модулировать и изменять расход жидкости. Модуляция потока может усугубить проблему. Если модуляция происходит близко к закрытию клапана, диск и седло могут быть повреждены, что вызовет симптомы гидравлического удара. Впускная технологическая система может столкнуться со значительными нарушениями из-за помпажа. Манометры вибрируют, и стрелки отваливаются. Датчики давления дают ошибочные показания, а расходомеры дают неверные показания. Поверхность жидкости должна быть стабилизирована, чтобы устранить проблему.Прокладка выпускного отверстия под поверхностью и рассеивание потока могут сработать. Перегородки поперек резервуара или успокоительные трубы для предотвращения поверхностного движения всегда работают.

Монтаж поплавковых клапанов на стенках резервуара может создать проблемы. Шаровой рычаг может создавать значительный крутящий момент для закрытия клапана. Крутящий момент должен восприниматься стенкой резервуара. Тонкостенные резервуары и резервуары из стекловолокна могут нуждаться в усилении, чтобы выдерживать нагрузки. Проблема усугубляется по мере увеличения размера клапана и входного давления. Крутящий момент можно аппроксимировать, используя площадь седла и давление на входе.Добавьте 20 % к этому значению, потому что фактический крутящий момент больше, чем приблизительный. Не экономьте на армировании. Распределяйте нагрузку как можно дальше. Если из-за клапана треснет стенка бака, будут серьезные последствия.

Поплавковые клапаны обычно доступны в размерах от DN15 до DN300. Стандартные материалы включают чугун, бронзу и нержавеющую сталь. Можно использовать и более экзотические материалы, но необходимо учитывать проблему изготовления поплавков. Рабочее давление до PN20 является нормальным.

Проблема высокого рабочего крутящего момента может быть решена с помощью уравновешенного клапана. Некоторые производители называют сбалансированные клапаны «уравновешивающими поплавковыми клапанами». Уравновешенные клапаны работают так же, как и двухходовые запорные клапаны, см. рис. 3.22. Сбалансированный поплавковый клапан имеет не два клапана, а один клапан и уравновешивающий поршень. Уравновешивающий поршень имеет ту же площадь, что и клапан, но нагружен в противоположном направлении тем же входным давлением. Рабочий крутящий момент значительно снижается, хотя уплотнение уравновешивающего поршня создает небольшое трение. Трение может быть очень полезным в качестве демпфирования для уменьшения модуляции, вызванной волнами. На рис. 3.65 показан уравновешенный поплавковый клапан с кольцевым уплотнением на уравновешивающем поршне. Обратите внимание на сменную втулку уравновешивающего поршня, сменное седло и болт регулировки положения шара. Пробка с направляющими крылышками может быть оснащена мягким уплотнением для применения в холодных условиях.

Рисунок 3.65. Сбалансированный поплавковый клапан

Предоставлено Taylor Shaw

Поплавковые клапаны могут использоваться для предотвращения переполнения или перелива резервуаров, когда жидкость необходимо отвести, а не сливать в канализацию.Подходящие клапаны могут быть установлены на основании резервуара с выпускным отверстием через стенку резервуара. Клапан сообщается с поплавковым механизмом соответствующими звеньями. Большие поплавковые клапаны для наполнения или контроля перелива могут быть сконструированы аналогично тарельчатому обратному клапану с управляемым закрытием, показанному в главе 4, рис. 4.13. Клапаны этого типа диаметром до 12 м для применения в резервуарах могут иметь механический или гидравлический привод через небольшой пилотный поплавковый клапан.

На рис. 3.66 показан комбинированный поплавковый клапан, используемый для контроля уровня воды в конденсаторах пара. Клапан обслуживает «подачу» и «сброс» в зависимости от уровня воды. Корпус клапана крепится болтами к стенке конденсатора, и все детали подвергаются воздействию вакуума конденсатора. Комбинация состоит из двух поршневых клапанов с двойным ударом в разных системах. Верхнее правое соединение является переливом. Если что-то пойдет не так, важно, чтобы конденсатор не затопился. В данном контексте «затопление» означает покрытие труб, предназначенных для конденсации пара, уже образовавшимся конденсатом.Если конденсатор теряет мощность из-за затопленных трубок, последствия могут быть катастрофическими и очень дорогостоящими.

Рисунок 3.66. Комбинированный поплавковый клапан

Клапан показан в положении «высокий уровень воды». Нижний клапан открыт, позволяя конденсату стекать в питающий бак или горячий колодец. Когда уровень конденсата стабилизируется, оба клапана закроются. Это условие означает, что конденсат, извлекаемый отсасывающим насосом, идентичен сконденсированному пару. Если скорость извлечения слишком высока, уровень конденсата упадет, открывая верхний порт на задней стороне клапана.Верхний порт представляет собой рециркуляционное соединение от выпускного отверстия экстракционного насоса.

Избыточный поток насоса возвращается в конденсатор для поддержания уровня. Минимальный уровень конденсата очень важен для обеспечения достаточного кавитационного запаса насоса. В эффективной системе температура конденсата очень близка к температуре кипения. Всасывающий насос НПШа создается исключительно статическим напором над рабочим колесом насоса. Если потоки стабилизируются, уровень поднимется, что приведет к закрытию обоих клапанов. При использовании экстракционного насоса с фиксированной скоростью производительность может соответствовать только одному набору рабочих условий конденсатора. Комбинированный поплавковый клапан позволяет работать выше и ниже номинальной производительности.

Кто изобрел туалет со смывом?

Центральный элемент современной ванной комнаты, унитаз со смывом уходит своими корнями в древнюю практику санитарии, елизаветинскую политику и ноу-хау промышленной революции.

Примитивные уборные, в которых для удаления отходов использовался постоянный поток воды, появились не менее 5000 лет назад, а ранние туалетные системы использовались несколькими древними цивилизациями, включая римлян, Мохенджо-Дара и Хараппу долины Инда.

Первый современный туалет со смывом был описан в 1596 году сэром Джоном Харингтоном, английским придворным и крестником королевы Елизаветы I. Устройство Харингтона предусматривало овальную чашу глубиной 2 фута, водонепроницаемую смолой, смолой и воском и питаемую водой. из цистерны наверху. Для промывки горшка Харингтона требовалось 7,5 галлонов воды — настоящий поток в эпоху, когда водопровод еще не существовал. Харингтон отметил, что, когда воды не хватало, до 20 человек могли пользоваться его унитазом между смывами.

Подробная иллюстрация и описание туалета, впервые описанного Джоном Харингтоном, вместе с набором инструкций по установке туалета, который содержит два элемента современного туалета со смывом — систему смыва и клапан.

Харингтон описал свое устройство в сатирической брошюре, озаглавленной «Новый дискурс на устаревшую тему, называемую метаморфозой Аякса». Хотя Харингтон установил действующую модель для королевы Елизаветы в Ричмондском дворце, потребовалось несколько столетий — и усовершенствования промышленной революции в производстве и утилизации отходов — чтобы унитаз со смывом прижился. первый патент на туалет со смывом.Его величайшим нововведением была S-образная труба под чашей, в которой вода использовалась для создания уплотнения, предотвращающего попадание канализационных газов через унитаз.

В конце 19 века лондонский сантехник Томас Крэппер изготовил одну из первых широко успешных серий туалетов со смывом. Крэппер не изобретал унитаз, но он разработал шаровой кран, усовершенствованный механизм наполнения бака, который до сих пор используется в туалетах.

Имя Крэппера станет синонимом устройств, которые он продавал (хотя английское слово «дерьмо» предшествует ему на столетия), отчасти благодаря американским военнослужащим, дислоцированным за границей во время Первой мировой войны.Эти холопы, незнакомые с относительно новомодным изобретением, называли туалеты «крапперсами» — из-за повсеместного распространения бренда Crapper в Англии и Франции — и принесли этот термин домой после войны.

ПОДРОБНЕЕ: Все способы, которыми мы вытирали: история туалетной бумаги и что было до нее

Сифонный унитаз против смываемого Что лучше?

Сифонный унитаз и моющийся унитаз – сравнение

Сифоник против умывальника.Плюсы и минусы

Если вы не знакомы с тем, как работает туалет, справедливо будет думать, что все туалеты смываются одинаково. Но факт в том, что они этого не делают. По крайней мере, с американцами и европейцами, и они не сходятся во взглядах на то, как смывается унитаз.

Несмотря на то, что смыв в туалете — это не высшая математика, в последние годы в нем произошли серьезные изменения. Изменения, которые позволяют туалетам использовать намного меньше воды и более эффективно утилизировать отходы.

Но одно не изменилось.То есть вода по-прежнему используется в качестве среды для очистки отходов. И это потому, что это все еще лучшее и самое дешевое средство.

Не ракета, но наука

Смыв унитаза работает, используя силу стремительной воды, чтобы выталкивать отходы в септическую систему.

Итак, вопрос в том, как воссоздать эту жидкую энергию с наименьшим количеством воды. И манипулируйте им для максимальной эффективности очистки отходов. И всего этого не будет без изменения взгляда на дизайн туалета.

Но какой бы ни была конструкция, в современном мире все равно используются 2 самые распространенные системы смыва унитазов. Это сифонная и смывная системы смыва.

Что такое сифонные туалеты?

Как правило, сифонные туалеты имеют длинный и узкий обратный сифон в форме буквы «P» или «S». С одним концом в качестве входа в чашу, а другой соединен с дренажной трубой под чашей.

Конструкция этого люка предназначена для создания сифона. И именно так будет работать сифонный туалет.

Как работает туалетный сифон?

Смыв начинается с нажатия рычага или кнопки смыва. Затем открывается промывочный клапан, пропуская воду из бака в чашу.

В случае с сифонным унитазом, как правило, вы увидите, как вода в чаше поднимается, а затем быстро опускается в выпускное отверстие чаши. Происходит следующее: вода вытекает из бака быстрее, чем пытается выйти из чаши. Обычно это происходит из-за большего диаметра промывочного клапана, чем сифон.

Когда вода выходит через сифон, она вытесняет воздух внутри, образуя вакуум. Затем, когда она перетекает через перегиб (или водослив) в люке, начинается сифон. По воде в чаше можно сказать, что сифон начал действовать, когда она перестает подниматься и начинает быстро спадать.

Сифон в оптимальном состоянии настолько прочен, что тяжелые твердые отходы высасываются вместе с водой. Вы можете увидеть водоворот в некоторых сифонных унитазах, но принцип работы тот же.

Ближе к концу смыва слышен булькающий звук, это когда вакуум нарушается и сифон останавливается. Чаша заполняется остатками воды, и начинается повторное наполнение бака. Все готово к следующему сливу.

Примерно так работает сифонный туалет.

Новые сифонные туалеты с большим вниманием к деталям

Как видите, сифон занимает центральное место в сифонном унитазе. В прошлом, до вступления в силу Закона США об энергетической политике 1992 года (EPAct), в сифонных туалетах использовалось 3.5 литров воды на смыв.

Закон регулирует объем воды для смыва в туалете до максимального значения 1,6 галлона на смыв. Это более 50% экономии воды для смыва в туалете. На национальном уровне мы говорим о большом количестве воды.

Так как же резкое сокращение объема смыва может повысить эффективность унитаза со смывом?

Имея для игры всего 1,6 галлона воды, вам просто нужно действовать по-другому. Все, начиная от открытия клапана и заканчивая конструкцией трапа, должно измениться и улучшиться.

Переосмысление дизайна туалета

Большое внимание уделяется деталям с учетом небольшого объема воды. Таким образом, координация различных частей унитаза должна быть точной. В частности, необходимо доработать конструкцию смыва и чаши, чтобы сделать больше с гораздо меньшим количеством воды.

Конкуренция за долю рынка также является ключевым двигателем инноваций. Результатом стал высокоэффективный туалет со смывом, который мы видим сегодня. Это видно по множеству причудливых названий, данных системам смыва в туалете.Например, Vormax, Double Cyclone, G-Max, AquaPiston и т. д.

Не обошлось без чаши и трапа. Чаши и сифоны в новых туалетах будут полностью застеклены, что обеспечит более плавный поток воды и предотвратит появление пятен. Возможно, вы слышали об EverClean Surface или CeFIONtect Finish. Это запатентованные глазури, разработанные компаниями American Standard и TOTO соответственно и считающиеся лучшими, чем обычные глазури.

Итак, если вы все еще пользуетесь старым унитазом на 3,5 галлона в секунду, пришло время его изменить.И это не будет стоить вам руки или ноги, чтобы сделать этот переход. Вы получаете унитаз с лучшими характеристиками, который экономит воду и деньги.

Характеристики сифонных унитазов

Опознать сифонный унитаз со сливом несложно. По внешнему виду хорошо виден S-образный трап. Но если унитаз с юбкой или со скрытым сифоном, вы можете посмотреть на уровень воды в чаше. Сифонный унитаз обычно имеет пятно воды высоко над выпускным отверстием чаши и имеет площадь поверхности около 7 дюймов на 8 дюймов или больше.

Эта вода в чаше предназначена для герметизации вредных газов в канализационной трубе, а также для сведения к минимуму прилипания стойких отходов к поверхности чаши. Кроме того, вы почувствуете меньший запах, исходящий от отходов во время эвакуации, поскольку они погружены в воду.

Глазурованная поверхность чаши также играет важную роль в том, что во время смыва в чаше ничего не остается.

Тем не менее, сифонные туалеты подвержены засорению из-за узкого и извилистого люка.Таким образом, наличие вантуза рядом с одним из них является обычным явлением в большинстве американских ванных комнат. Несмотря на это, американцы предпочитают именно эти туалеты с автоматическим смывом.

Другим недостатком сифонных туалетов является то, что основание чаши, как правило, длиннее, чтобы вместить сифон. Если вам немного не хватает места для ног, вы будете ограничены этими компактными туалетами. Но вы все еще можете найти некоторые сифонные модели, которые имеют длину всего 24 дюйма спереди назад.

Площадь поверхности воды
Характеристики
  • Большая водная поверхность
  • Высокий уровень воды в чаше
  • Длинный и узкий трап S-образной формы
  • Удлиненное основание чаши
Преимущества
  • Чаша очистителя с меньшей вероятностью следов заноса
  • Мощный и тихий смыв
  • Экономия воды
  • Почти без запаха
Недостатки
  • Склонен к засорению из-за длинного и узкого лотка
  • Увеличенный размер (удлиненное основание чаши для размещения длинного сифона)

Сифоник против промываемого унитаза

Что такое моющиеся туалеты?

Моющиеся туалеты или европейские туалеты редко можно увидеть в американских домах. Вы поймете почему, когда будете читать дальше.

Принцип работы прост. Он использует вес и гравитационный поток воды из бачка для смывания отходов из унитаза. Он не может создать действие сифона.

Другими словами, отходы выталкиваются только под давлением воды, вытекающей из бака. Короткий и широкий сифон позволяет легко сливать отходы и воду из чаши.

Диаметр сифона смывного унитаза в два раза больше, чем у сифонной модели.Обычно около 4 дюймов в ширину и намного короче. А из-за сверхкороткого трапа (см. изображение выше) плотина находится на более низком уровне. Поэтому уровень воды никогда не может быть выше выпускного края чаши. В результате вы получаете небольшую площадь зеркала воды.

Туалеты с функцией смыва практически не засоряются благодаря короткому и широкому сливному каналу.

И основная причина, по которой в чаше смывного унитаза не может быть большого объема воды, заключается в том, что содержимое должно быть легким, чтобы его можно было легко вытолкнуть. Таким образом, если у вас будет тяжелая сессия, часть воды будет вытеснена, оставив скудную массу отходов, которые будут смыты стремительной водой из резервуара.

Большинство унитазов с функцией смыва оснащены кнопочной системой двойного смыва. Имеет 2 режима смыва, полный смыв, половинный или частичный смыв. Половина промывки обычно составляет 1,0 галлона на фут или меньше и полезна, когда вам нужно только удалить жидкие отходы. Полный смыв, конечно же, предназначен для удаления твердых отходов.

Вот почему американцы не готовы к мойке

Возможно, никогда не будем.

Моющиеся туалеты могут иметь то преимущество, что они не засоряются, но они не очень хорошо очищают чашу. А полосообразование чаши представляет собой проблему из-за небольшого пятна воды, из-за которого легко образуются следы от заноса.

Запах также является проблемой для унитаза с промывкой, особенно при большой нагрузке. Поскольку отходы не полностью погружены в воду, запах может мгновенно наполнить воздух. Поэтому ваша ванная комната или туалет должны хорошо проветриваться, а наличие вытяжного вентилятора — хороший способ поддерживать чистоту в туалете.

Другим недостатком является необходимость двойного сброса на тяжелой сессии. Дело не в том, что он не может эффективно удалять твердые отходы, проблема заключается в пятнах отходов на поверхности чаши. Часто вам нужно будет сделать второй или третий смыв, чтобы получить чистую чашу. Иметь под рукой кисть почти не вариант.

Но при этом у некоторых известных европейских брендов поверхность чаши покрыта слоем гидрофильного покрытия. Это эффективно решило большую часть упрямой проблемы мазка отходов.

А больше всего американцы ненавидят шумный флеш. Бушующая вода никогда не может быть тихой. Стыдно слышать смыв унитаза при гостях в доме, особенно за обеденным столом.

Характеристики умывальников

Очевидно, они короче (спереди назад). В современных туалетах с функцией смыва используется кнопочный смыв вместо рычага отключения, и обычно они имеют двойной смыв. Но это не всегда так. Есть модели, в которых по-прежнему используется рычаг отключения, даже для унитазов с двойным смывом.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть опции короткого сифонного унитаза

Сифон спроектирован таким образом, чтобы он был широким и коротким, чтобы отходы могли легко попасть через водослив прямо в дренажную трубу. И из-за этого уровень воды находится как раз у края выпускного отверстия чаши. Следовательно, площадь поверхности воды такая же большая, как и выпускное отверстие чаши (обычно около 4″ x 5″).

Характеристики
  • Короткий корпус
  • Короткий и широкий лоток
  • Малая площадь водной поверхности
  • Дизайн с юбкой (нет люка, чтобы скрыть)
Преимущества
  • Экономит воду (двойной смыв)
  • Эффективное удаление отходов
  • Без засоров
  • Компактный размер (укороченное основание чаши)
  • Более низкая стоимость
Недостатки
  • Запах
  • Громкий и шумный смыв
  • Небольшая площадь водной поверхности – разбрызгивание чаши, приводящее к неприглядным заносам
  • Часто требуется промывка более одного раза для более тяжелой загрузки или для удаления липких отходов

Независимо от типов туалетов и вариантов дизайна, в мире используются две системы смыва для туалетов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.