Проф труба раздвижная система своими руками: Как сделать ворота из профильной трубы своими руками

Ворота откатные автоматические своими руками

Откатные ворота теперь не роскошь, а важный атрибут современности. Удобство и практичность таких конструкций заставляет многих людей задуматься об изготовлении такого устройства своими руками.

Что для этого нужно

Откатные системы для ворот имеют несложные составляющие:

•  опорные столбы, которые могут быть из древесины, кирпича, бетона или швеллера;
•  фундамент для основания ворот;
•  электропроводки, необходимые для автоматического управления;
•  каркас для откатных ворот;
•  автоматики;
•  обшивки для ворот.

Автоматические откатные ворота украсят не только производственное помещение, но и любой особняк. Ведь такой забор можно сделать из профнастила, сэндвич-панелей, он может быть филенчатый или кованный, продолжая задуманный стиль уже готовых строений.

Помимо всего прочего, откатные автоматические ворота заполнят любой проем, закрывая порой длинный 10-метровый забор.

Легкость конструкций, разнообразные цвета, шумоизоляция и автоматическое управление – все это большие преимущества откатных ворот.

Этапы изготовления:

• Необходимо вырыть котлован не менее 1 метра для столбов, к которым впоследствии будут крепиться откатные двери. Заливать бетоном выставленные по уровню опорные конструкции нужно по технологии и дать время, чтобы смесь застывала не менее двух недель. Для закрепления опоры при заливке можно использовать арматуру, предотвращая какой-либо сдвиг столбов.
• Перед будущими воротами необходимо вырыть второй котлован для установки фундамента. Здесь при помощи сварки закрепляются швеллер и арматура, порезанная по 1 м. Соединив их вместе, своими руками заливается бетон. Важно, чтобы верхняя часть швеллера была в уровень асфальта или тротуарной плитки. В дальнейшем на эту ровную площадку прикрепится роликовая каретка, которая будет передвигать ворота. По стандартам на заливку и остывание бетона уходит 1 месяц, хотя в зависимости от погоды можно уменьшить сроки до 2 недель.
• При заливке фундамента необходимо позаботиться об электропроводке, которая должна быть скрыта под воротами. Автоматические откатные ворота должны быть снабжены приводом, фотоэлементом с двух сторон ворот и сигнальной лампой. Выбор производителя автоматики будет зависеть от желаемых дополнительных функций и выделенной суммы на такое устройство.
• Изготовление несущей рамы для откатных ворот также несложное занятие и их можно сделать своими руками. В зависимости от длины ворот подбирается профильная труба размером 60х30, 60х40 или 50х50. Если забор длинный, не стоит брать тонкую профильную трубу, которая в ходе эксплуатации может прогнуться и испортить всю конструкцию.

• Внутренняя рама обеспечивает жесткость всей конструкции, а также предлагает место для закрепления отделки для ворот. Здесь необходимо заранее продумать, как будет крепиться обшивка, и с какой стороны откатных ворот. Если профнастил будет крепиться только с внешней стороны, то внутренняя рама будет приварена ближе к краю. В случае, когда отделка ворот будет закрывать обе стороны, рама установится посередине.
  Важно, чтобы все сварочные швы проводились прихватами через 30 см. Такая технология исключит деформацию от температур и откатные ворота будут идеальны. Внутреннюю раму сваривают накрест, тем самым жестко закрепляя всю конструкцию. Места сварки своими руками зачищают «болгаркой» и вскрывают грунтовкой, чтобы избежать коррозии металла. Далее той же грунтовкой в несколько слоев необходимо покрыть всю конструкцию и покрасить краской. Забор будет стоять без изменений десятилетиями, если четко провести антикоррозийную подготовку и не дать разрушиться металлу.
• Крепление выбранного полотна на ворота не занимает много времени. Здесь можно воспользоваться заклепками или саморезами, установив своими руками цветной профнастил, металлический лист, филенку, поликарбонат, алюминиевый сайдинг или кованый забор.

Теперь готовые комплектующие забора необходимо собрать и установить на швеллере, закрепив устройство накатного ролика и каретки.

Обварив полностью платформу кареток, сваривается верхний поддерживающий ролик, накатной и нижний уловитель. В дальнейшем устанавливаются готовые ворота на швеллер и можно своими руками подсоединять автоматическое устройство для управления раздвижной системой. Автоматические ворота лучше комплектовать хорошим электроприводом с достаточным запасом мощности. Это поможет продлить работу системы в несколько раз и с легкостью передвигать даже тяжелый забор. Стоит отметить, что лучше укомплектовать автоматическое устройство стабилизатором мощности, чтобы в дальнейшем исключить поломку системы из-за скачков электричества.

Дополнительные рекомендации

В комплекте к пульту автоматических ворот во дворе необходимо добавить кнопку управления системой. Не всегда пульт для управления может оказаться под рукой, тогда лучше воспользоваться кнопкой и напрямую, без инфракрасного излучения контролировать автоматические ворота. Устройство легко устанавливается своими руками, следуя пошаговой инструкции аппаратуры.

Автоматические ворота откатной конструкции добавляют не только респектабельности и удобства в использовании, для некоторых такой забор являются единственным решением обустройства узких проездов. Современные автоматические системы переполнены различными дополнительными функциями и отвечают всевозрастающим требованиям, но лучше не переплачивать за новинки, а с холодным расчетом продумать необходимость их установки.

Ворота из профильной трубы своими руками: чертежи и эскизы

Ворота для дома или дачи могут быть изготовлены самостоятельно. Подходящим материалом для этой цели является металл.

Существует большое количество различных способов изготовления проезда из этого материала, но наиболее простым и практичным техническим решением, является использование профильной трубы.

При наличии сварочного аппарата ворота из профильной трубы своими руками можно изготовить в течение одного дня.

Виды ворот из профильной трубы

Изготовление ворот из профильной трубы своими руками может осуществляться следующих видов:

1. В виде решётки.
2. Обшитые сайдингом, деревом либо профнастилом.
3. С элементами ковки.
4. Ажурные.

Если створки устанавливаются для того, чтобы скрыть двор от посторонних глаз, то из профиля изготавливается только рама ворот, а свободное пространство полностью закрывается с помощью любого сплошного материала.

В случае, когда необходимо установить ворота с элементами декора, то при сборке следует использовать кованые изделия, которые не закрывают обзор участка за ограждением. Ворота также могут быть изготовлены с использованием внутри рамы параллельно расположенных отрезков профильной трубы небольшого сечения.

Вне зависимости от вида ворот изготавливаемых самостоятельно из профильной трубы, необходимо правильно подобрать материал для изготовления опор, каркаса и внутреннего заполнения рамы.

Выбираем профильную трубу

Только при наличии качественного материала можно изготовить ворота, геометрическая форма которых не изменится в течение длительного промежутка времени.

Если на поверхности материала имеется глубокая коррозия, то от использование такого профиля следует отказаться. Поэтому, если нужно использовать материал, который остался от выполнения других видов строительных работ, его следует тщательно осмотреть перед использованием.

Самым правильным вариантом является приобретение профильной трубы на металлобазе. Для изготовления конструкции потребуется материал следующего сечения:

• Для изготовления опор — 80*80 мм.
• Для рамы — 60*40 или 40*20 мм.
• Для перемычек — 40*20 или 20*20 мм.

Толщина стенок металлической трубы не должна быть менее 2 мм.

Для выполнения сварочных и монтажных работ также понадобятся:

Когда все материалы и инструменты будут приготовлены можно приступать к непосредственному изготовлению сварной конструкции.

Процесс изготовления ворот из профильной трубы

Прежде чем приступить к практической части, составляются подробные чертежи и эскизы данного изделия. На бумаге следует обязательно указать длину и высоту сооружения, а также количество перемычек между горизонтальными плоскостями.

Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо сварить две одинаковые по размеру створки.

При конструировании более сложной, откатной системы, ворота выполняются в виде одного длинного полотна прямоугольной формы.

Вне зависимости от типа конструкции, ширина не должна быть менее 3 метров, а высота — 1,6 м.

После выбора типа ворот и указания основных размеров элементов конструкции, металлический профиль разрезается на отрезки нужной длины. При изготовлении распашных ворот для получения абсолютной симметрии двух створок, рекомендуется разрезать профиль, ориентируясь по длине отрезков сделанных ранее для одной из половинок. Вертикальные перемычки также должны быть идеально ровными и совпадать по длине.

Для сооружения опор используется профильная труба большого размера, длина которой должна составлять не менее 2,5 метров. Около 1/3 от длины опоры будет установлено в землю с обязательным бетонированием. Только при таком способе фиксации вертикальных опор можно добиться максимальной устойчивости всей конструкции.

Если при изготовлении ворот будут использованы декоративные кованые вставки, то при заказе данных элементов в кузнечной мастерской, следует указать мастеру точные размеры каркаса. Несмотря на высокую стоимость кованых деталей, применение таких элементов, позволит изготовить оригинальную конструкцию с красивым узором.

Когда все детали будут подготовлены, осуществляются сваривание ворот по заранее намеченному эскизу.

Видео:

Сварочные работы

Поэтапно сварка ворот из профильной трубы производится следующим образом:

1. Подготавливается горизонтальная площадка подходящего размера, на которой должны отсутствовать легко воспламеняющиеся предметы.
2. Сваривается каркас ворот из профильной трубы.
3. Привариваются внутренние декоративные элементы либо отрезки профильной трубы 40 * 20 мм.
4. Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо приварить петли к одной из сторон распашных створок.

После выполнения всех вышеописанных действий потребуется установить опоры для распашной конструкции, а для раздвижной — специальный роликовый механизм.

Установка вертикальных опор

При выполнении данной операции потребуется соблюдение следующих условий:

• Установить опоры строго вертикально.
• Зафиксировать профильную трубу в грунте на глубину не менее 1 метра.
• Тщательно забетонировать подземную часть опоры.

Прежде всего следует отметить расположение ямок, глубина  которых должна составлять не менее 1 метра. Диаметр ямок при ручном выполнении работы должен быть около 0,5 метра, при использовании мотобура, диаметр рабочей части инструмента, также должен равняться 50 см.

После того как ямки будут вырыты на дно следует насыпать небольшое количество щебня с песком и хорошо утрамбовать. Затем устанавливаются опоры и пространство между профильной трубой и стенками заполняется бетонным раствором. Для установки опоры в строго вертикальном положении, во время выполнения работы, следует использовать строительный уровень.

После полного высыхания раствора к опорам приваривается нижняя часть петли и каждая створка ворот навешивается на опору. Для надёжного крепления створок ворот, на каждую секцию рекомендуется установить не менее 4 цилиндрических петель. Для плавного хода створок, если конструкция не оснащена дополнительными механизмами скольжения, рекомендуется в нижнюю часть петли установить шарик от подшипника.

Видео:

Установка раздвижных ворот

Если ворота из профильной трубы изготавливаются раздвижного типа, то установка такой конструкции потребует значительно больше времени и денег. Потребуется приобрести направляющие и ролики, а также автоматическую систему с электроприводом, которая будет открывать проезд, при поступлении радио-сигнала.

Для надёжной фиксации механизма, который будет удерживать ворота, следует установить опорные столбы. Кроме опорных столбов необходимо сделать фундамент на который устанавливается швеллер. Швеллер устанавливается на фундамент во время монтажных работ, а после высыхания бетонного раствора к нему привариваются роликовые тележки.

К вертикальным профильным опорам также необходимо приварить каретки и ловушки, после чего ворота можно устанавливать на ролики кареток, которые закреплены в горизонтальном положении. Фиксация должна быть осуществлена в строго горизонтальном положении. Если во время установки будет наблюдаться перекос, то необходимо переустановить каретки таким образом, чтобы боковые углы конструкции находились в одной плоскости.

После того как ворота будут установлены идеально ровно, необходимо приварить верхние ролики. Концевой ролик также устанавливается после тщательного выравнивания конструкции с применением строительного уровня.

Видео:

Заключение

Как правильно сварить ворота из профильной трубы рассказано в статье. Если работа выполняется впервые и нет опыта сварочных работ, то рекомендуется изготовить простейшую конструкцию распашного типа.

При использовании качественных материалов и при неспешном, аккуратном выполнении каждого этапа работ, самостоятельно изготовленные ворота будут служить долгое время.

Сделать теплицу из профиля своими руками

Инструкция по изготовлению каркаса теплицы из профильной трубы, чертежи

Теплица на приусадебном участке — это практично и с пользой, урожай радует с ранней весны до поздней осени. Считается, что каркас из профильной трубы –наиболее оптимальный вариант для изготовления подобных конструкций. Надежно, безопасно, функционально, при правильной эксплуатации и уходе прослужит долгий срок.

В статье поделимся секретами, как самому сделать теплицу из профильной трубы: спроектировать сооружение, определится с размерами. Приведем пошаговую инструкцию, как построить домик для овощей своими руками.

Профильная труба для постройки теплицы – все «за и против»

Профильная труба имеет в сечении квадрат или прямоугольник, по способу изготовления может быть:

• горяче- и холоднодеформированные;
• электросварные, электросварные холоднодеформированные.

Форма, размер, характеристики профтруб регламентируются частью 8639-82 и 8645-68 ГОСТ. Для изготовления профильных труб используют разные металлы, наиболее востребованы в частном и коммерческом строительстве теплиц изделия из стали с антикоррозийным защитным покрытием, влагонепроницаемые. Прочность материала обеспечивают 4 ребра жесткости, на которые и ложится основная нагрузка от всей конструкции теплицы.

Физико-механические характеристики профильных труб позволяют изготовить качественный, надежный каркас. Чтобы продлить срок эксплуатации, сохранить эстетику и целостность теплицы, после монтажа сварной конструкции ее необходимо:

• тщательно зачистить жесткой щеткой от окалины;
• обработать абразивной шкуркой, чтобы удалить даже невидимые признаки коррозии;
• промыть растворителем;
• загрунтовать;
• покрасить.

Полезно знать: Ржавчину можно удалить, обработав очаги поражения уксусной эссенцией. Выполнять работы следует в резиновых перчатках и респираторе.

Профильная труба по виду напоминает деревянный брус с прямой стороной. Форма удобна для крепления листового материала: поликарбоната, стекла, пленочно-рамочных элементов — это значительно облегчает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками.

Основные виды профтруб для изготовления теплиц

Целесообразность и выбор размера профтруб

Цена на профильную трубу зависит от качества стали, размеров, толщины стенки – это не дешевое «удовольствие», поэтому важно оптимально подобрать материал. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками рационально строить из профиля с ребрами 40*20, 40*40 мм, толщина стенки 2 мм, для горизонтальной стяжки можно воспользоваться трубами 20*20 мм, толщина стенки 1-1,5 мм.

Стандартная длина профтрубы 6,05 м, чтобы минимизировать расходы и избежать значительных отходов, до начала строительства необходимо определиться с проектом теплицы и ее размерами.

Чертеж теплицы из профильной трубы 20*20 мм, основание лучше выполнить из проката 40*20 мм

Теплица из профильной трубы своими руками – чертежи и схемы типовых, эргономичных конструкций

Стандартная самодельная теплица из профильной трубы обычно бывает трех видов:

• Пристроенная к дому с односкатной или ассиметричной овальной крышей.
• Отдельно стоящая арочная конструкция.
• Теплица домиком из профильной трубы с двускатной кровлей.

Исходя из заданного размера профтруб, целесообразная длина постройки: 3,4,6,12 м, ширина соответственно: 2, 3, 4, 6 м. Удобный размер для организации двух параллельных грядок 3-6*3 м, для трех – 3-12*4-6 м. В частном строительстве теплица из металлических труб своими руками имеет востребованный стандарт 3*6 м.

Чертежи теплиц из профильной трубы, с размерами, на ленточном фундаменте

Каркас теплицы из профильной трубы – чертежи и расчеты

Работа в теплице чаще протекает по принципу: я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть не разогнулся ли я. Поэтому важно для облегчения и максимального комфорта труда правильно рассчитать высоту сооружения. Оптимально, если человек встанет в полный рост + 300-400 мм.

Подробный чертеж арочной постройки

Средняя эргономичная высота арочной теплицы – 1,9-2,4 метра – это по сути радиус сгиба поликарбонатного листа. Вспоминаем формулу длины окружности: L= π*D, где π – 3,14, D – диаметр = 2 радиусам.

Допустим, высота теплицы из профтрубы – 2 м, тогда L (длина окружности) = 3,14*4 = 12,56 м. Нам требуется половина этой длины — 12,56:2 = 6,28 м. Но это не рационально при использовании обшивки из поликарбоната, получается, что одного листа длина которого 6,0 м не хватит, придется дотачивать небольшую полосу, то же со стандартной длиной профтрубы. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо уменьшить высоту теплицы, рационально если, Н=1,85-1,9 м, при ширине постройки 3,7-3,8 м.

Схема теплицы из профильной трубы, своими руками такую конструкцию можно изготовить практически без отходов материала

Для двускатной кровли расчет высоты зависит от уклона крыши, для разных регионов, в зависимости от ветровой и снеговой нагрузок, обычно укос составляет 30-45 о . Удобная высота прямой стены – 1,7-2 метра до нижнего края стропила. На примере просчитаем общую высоту теплицы из профильной трубы до конька.

Допустим, уклон двускатной крыши составляет 30 о , ширина теплицы 4 м. По теореме Пифагора: с 2 =а 2 +в 2 , где с – гипотенуза (длина одного ската), а – катет (перпендикуляр от края каркаса из профтрубы до середины), в – катет (высота от конька до прямой стены по перпендикуляру). В нашем случае: а = 4:2 = 2 метра. Из геометрии: катет, лежащий напротив угла в 30 о , равен половине гипотенузы. Составляем уравнение:

с=2х, отсюда (2х) 2 = 2 2 +х 2 , 4х 2 = 4+х 2 , 3х 2 = 4, х2 = 4:3, х = √1,33(3) = 1,154 м – это длина гипотенузы, значит, катет в = 0,58 м, отсюда общая высота теплицы из профтрубы: 2+0,58=2,58 м.

Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж стандартной двускатной постройки

Отметим важный нюанс, скат крыши должен на 100-300 мм быть длиннее чем сама теплица, поэтому его длина = 1,154+0,1(0,3) = 1,25-1,45 м – это необходимо учесть при раскрое профильной трубы для стропильной системы теплицы.

Про вход

Вход в теплицу лучше сделать с торцевой стороны, высота двери 1,9-2,1 м, ширина 700-800 мм, для удобного вноса горшков с рассадой и инструментов. Для зимних теплиц из профтрубы рекомендуется пристроить небольшой тамбур, это поможет избежать потоков холодного воздуха при входе.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Арочные теплицы из профтрубы считаются наиболее практичными, они обладают хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому легко переносят снеговые нагрузки и порывы ветра. Проще всего заказать услугу по сгибанию профтруб на специализированной металлобазе, можно купить трубогиб, но это не целесообразно.

Существует народная технология, как самому согнуть профильную трубу и не деформировать ее. Потребуется радиусный шаблон, следует изготовить заранее.

Способ первый – в любое время года

Речной песок просеивается, промывается, просушивается. Разводится огонь, кладется металлический лист – импровизированный противень, тонким слоем насыпается песок и прокаливается, до тех пор, пока с поверхности не будет испарений.

Профтруба нарезается в размер теплицы, один конец забивается деревянным чопиком, насыпается внутрь песчаник, трамбуется постукиваниями, когда полость наполнена до края, второй конец так же плотно закрывается заглушкой. С таким наполнителем профильная труба легко гнется своими руками по шаблону, без деформации.

Способ второй – зимний

Технология в точности повторяет первый метод, но вместо песка профтруба для теплицы заливается водой, оставляется на морозе до образования льда. После чего гнется по лекалу.

Способ третий – просто, но потребуется оборудование

Профтруба на 2/3 разрезается болгаркой, надрезы должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Принцип прост: чем круче изгиб теплицы, тем меньше расстояние между пропилами. Далее профиль гнется по заданному радиусу и все швы герметично заделываются сваркой.

Посмотрите полезную идею, как загнуть профильную трубу для теплицы, на видео подробно рассказано, как сделать самостоятельно трубогиб и изготовить дугу нужного размера.

Как сварить теплицу из металлических профильных труб – пошаговая инструкция

Для строительства теплицы своими руками лучше всего подходит оцинкованная профильная труба с ребрами 40*20 мм, для связующих деталей 20*20 мм. Качественный материал имеет покрытие из цинка снаружи и внутри. Оцинкованная профильная труба для теплиц очень легкая, каркас можно передвинуть или перевезти на другой участок, а надежное защитное покрытие препятствует появлению коррозии. Для больших конструкций используют профтрубу оцинкованную с усилением, выдерживает нагрузки на 1 м 2 до 90 кг. По ГОСТу изделие, выполненное с учетом всех технологических требований, прослужит 2-3 десятка лет. Качественная оцинковка даже при механических повреждениях: сгибы, вмятины, деформации, сохраняет целостность покрытия, без трещин и царапин до основы.

Важно: Детали каркаса для теплицы из стальной трубы без защитного покрытия рекомендуется собирать при помощи сварки. Оцинкованные элементы лучше соединять на болтовое соединение и специальные стыковочные элементы, уголки.

Теплица из оцинкованной трубы 25х25, на фото пример, как правильно крепить узлы разборной конструкции

Фундамент для теплицы из профтрубы

Конструкции теплиц из профильной трубы чаще устанавливается на ленточный фундамент, но окончательный выбор зависит от геодезических исследований участка. В эконом варианте можно использовать столбчатое основание.

Участок очищаем от мусора, сорняков, выкорчевываем корни, размечаем столбиками, натягиваем веревку по периметру, снимаем плодородный слой грунта, толщиной 300 мм. Выкапываем траншею, глубиной 700-800 мм, дно выравниваем, засыпаем песком и щебнем, трамбуем.

Собираем каркас, из рифленой арматуры сечением 8-12 мм, в зависимости от масштабности постройки. Устанавливаем опалубку, щиты сколачиваем из досок необрезных, влагостойкой фанеры, можно использовать прочные пластиковые панели. Проверяем геометрию, закрепляем укосами, стягиваем по верху брусками. Заливаем бетоном, вставляем закладные, к ним будем привязывать каркас, оставляем до полного становления на 4 недели.

Схема устройства фундамента и способ прикрепить каркас

Как сварить теплицу из профильной трубы своими руками

По чертежу делаем деталировку, нарезаем элементы в размер. На ленту прокладываем 2 слоя рубероида, по периметру делаем обвязку из труб, привариваем их к закладным. Гнем детали по выбранной методике, устанавливаем дуги строго перпендикулярно фундаменту и крепим к обвязке. Рекомендуемое расстояние между арками 900-1000 мм. С торцевой стороны оформляем профилем входной проем, с другой усиливаем конструкцию поперечными перекладинами.

На фото, как собрать каркас теплицы из профильной трубы 20х40 мм

Поперек арочной конструкции укладываем обрешетку из профиля 40*20, 20*20 мм, это послужит базой для листового укрывного материала и упрочнит каркас. На прогоны с помощью саморезов крепим стыковочный пластиковый профиль, вставляем в пазы поликарбонат, толщиной 6-12 мм, фиксируем заглушками. Края прикручиваем на термошайбы. Для проветривания следует сделать форточки. Лучше по 2-3 с каждой стороны. Фурнитуру для комфортного открывания проемов можно купить в специализированных магазинах.

В заключении видео-инструкция с подробными пояснениями, как сварить каркас теплицы своими руками, основание и стены.

Обвязка, усиление, стропильная система, покраска.

Руководство как сделать теплицу из профиля для гипсокартона : особенности конструкции, чертежи и расчеты, фото

Уже никто не сомневается в пользе теплиц для каждого участка. Все чаще эти конструкции можно встретить на огородах дачников и садоводов. Но полноценные теплицы стоят достаточно дорого, и купить их по карману далеко не каждому.

Именно поэтому парник многие делают своими руками, иногда используя для этого достаточно необычные и нехарактерные, но очень удобные материалы. Например, профиль для гипсокартона. Из него вполне возможно сделать прочный и долговечный каркас, который простоит долгие годы. Давайте узнаем, как это сделать.

Что из себя представляют теплицы из профиля теплицы: плюсы и минусы

Парники из профиля для гипсокартона — достаточно прочные и серьезные конструкции, которые надёжно простоять ни один год.

Они имеют следующие преимущества и недостатки.

Начнем с сильных сторон:

1. Профиль достаточно недорогой, особенно, по сравнению с массивным и дорогим металлом, окнами.
2. Готовый каркас получится очень прочным, если его правильно сделать. Конструкция не будет болтаться от ветра или постоянно заваливаться, падать. Профиль позволяет сделать каркас с ребрами жесткости, которые надёжно все удержат.
3. Готовые теплицы из профиля для гипсокартона, как правило, отлично выглядят. В сочетании с поликарбонатом получится действительно приятная конструкция, которая станет украшением участка.
4. Полноценный каркас из такого материала получится очень лёгким. Это хорошо, так как меньший вес будет давить на фундамент.
5. К профилю очень легко крепить укрывной материал. Каркас будет легко и без проблем сверлиться, к нему будет удобно крепить, например, поликарбонат.

1. Парники из профиля достаточно сложно возвести без опыта. Дело в сложных чертежах, которые обязательно нужно соблюдать для получения в итоге жестокой конструкции. Также работать с подобным металлом не так-то просто.
2. При строительстве очень легко пораниться, порезаться из-за острой стороны профиля. Он очень острый, поэтому обязательно нужно соблюдать технику безопасности.
3. Если парник получится достаточно длинным, то он не будет обладать достаточной прочностью, а также способностью выдерживать большие снеговые нагрузки.

Отличия материала для каркаса от прочих

Данный материал достаточно необычный, он имеет несколько отличительных особенностей, которые создают специфику работы именно с ним.

Профиль имеет форму буквы «П». Например, брус или металлический профиль такой особенности не имеет. Это очень важно, так как профиль для гипсокартона не будет иметь серьезной жёсткости и будет легко гнуться.

Это позволит сделать любую, даже сложную круглую форму теплицы. С другой стороны — не получится обойтись малым количеством профиля.

Придется купить и использовать достаточно много этого материала, чтобы добиться оптимальной жёсткости и устойчивости.

Практически полное отсутствие жесткости одного профиля. Материал очень мягкий и легко гнется, следовательно, он будет выдерживать минимальную нагрузку.

Например, большие глыбы снега запросто могут сломать парник. Это обязательно нужно учитывать при строительстве.

Нужно подобрать чертеж, который учтет эту проблему.

Данный материал отлично подходит для каркаса под установку поликарбоната. Но вот натягивать сюда пленку просто нет смысла.

Отзывы об использовании: плюсы и минусы

Уже многие пользователи установили на свои участки именно такие парники. Они успели сформировать свое мнение о них.

Преимущества по мнению пользователей:

1. Профиль имеет специальное покрытие цинком, которое позволяет не обрабатывать материал от коррозии. Он долгое время не будет ржаветь, а значит и терять прочность.
2. Учитывая небольшой вес профиля, постройку легко разобрать и перенести.

Недостатки по мнению пользователей

1. Необходимо постоянно чистить снег, причем даже с двухскатной крыши. Делом в том, что мокрый снег может налипать на крышу в первое время. После этого на крыше может собираться очень внушительная масса снега. Она запросто может обвалить конструкцию.

Какой из видов профилей выбрать

Прежде всего, давайте разберёмся, какой вообще бывает профиль:

Как понятно из названия, этот вид служит в качестве направляющего звена, которое позволяет ровно установить следующий вид профиля.

Это основной и самый распространенный вид. Из него и выполняется основная масса работ. Он крепится между направляющими и создаёт основу жесткости.

Потолочный, направляющий потолочный.

Это такие же элементы, но они монтируются на потолок. Как правило, они ещё тоньше и мягче, поэтому они нас не интересуют.

Итак, собрать каркас лучше направляющего и стоечного металла. Он отлично справится со своей задачей.

Какая форма для теплицы лучше

• Двухскатная крыша

Это очень распространённый вариант. Конструкция типа «домик» имеет ряд преимуществ. Например, именно так с крыши будет падать максимум осадков, без ущерба для конструкции. Также такой вариант имеет приятный внешний вид.

Максимально похожая конструкция. Единственное серьезное отличие — ее немного проще монтировать. В остальном, осадки все также будут хорошо падать вниз.

Пристроенная к дому

Этот вид позволяет сэкономить немного денег и времени. Дело в том, что нет необходимости устанавливать стенку. Ей как раз будет служить дом.

Он же будет обеспечивать дополнительную прочность всей конструкции, будет защищать от ветра.

Именно такие теплицы мы привыкли видеть. Классическая конструкция не зря выбрана миллионами дачников и садоводов. Она позволяет задействовать максимум полезного пространства.

При этом важно, чтобы материал, из которого строится каркас, мог гнуться.

Инструкция как построить: материалы, оборудование, чертежи с расчетами

Выбор места, размеров, планировка парника

Перед началом строительства важно выбрать идеальное место, которое в будущем избавит от многих проблем. Ищите как можно более ровное место, чтобы перепады высоты грунта были минимальными.

Лучше также немного отступить от всех уже имеющихся построек на участке.

Конечно, если вы не собираетесь строить парник, который должен иметь общую сторону с домом. Обратите внимание и на то, чтобы на место будущего парника падало как можно больше света от солнца.

В будущем это положительно скажется на урожае.

Чертежи: как сделать самому, готовые примеры

Лучше выбирать готовые чертежи, так как там уже используется готовая, продуманная конструкция, которую, скорее всего, кто-то уже испытал.

Самостоятельно нужно рассчитывать нагрузку на стенки и крышу и заранее закладывать в чертеж профиль для усиления.

Вот несколько хороших готовых примеров.

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Перед началом монтажа нужно собрать все материалы и инструменты, которые будут нужны. Вот минимальный нужный набор:

• Ножницы по металлу;
• Карандаш;
• Рулетка;
• Шуруповерт;
• Опалубка;
• Песок;
• Брус.

Как подготовить фундамент

По периметру будущей теплицы прокапывается траншея, на ее дно нужно разместить песок.

Далее устанавливается опалубка, которая заливается цементным раствором. Обязательно помните о том, что фундаменту нужно застыть. На это уходит около 20 дней.

Монтаж каркаса и способы крепления

Каркас монтировать нужно строго согласно чертежу. Как правило, снизу устанавливается направляющий профиль, к которому будет крепиться остальной каркас.

Если нужно изогнуть какой-то элемент, то его боковые части прорезаются ножницами по металлу. Сам же элемент после этого легко гнется.

Между собой часки каркаса скрепляются с помощью саморезов, получается достаточно надежное соединение.

Обшивка: какой выбрать укрывной материал

Подобные конструкции выгоднее и удобнее всего обшивать с помощью поликарбоната. Этот материал достаточно держит тепло, а также прочен и устойчив к внешним факторам.

Если использовать поликарбонат, то получится надежный парник, который запросто простоит долгое время.

Усовершенствование конструкции, отопление, автоматизация

Совершенствовать теплицы можно практически бесконечно. Начать можно с установки форточек или удобной двери.

Для теплицы из профилей хорошим вариантом отопления будет установки тепловой пушки. Этот вариант очень актуален из-за того, что не нужно топить большую площадь.

Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

Очень важно соблюдать правила эксплуатации при использовании теплицы.

Нужно обрабатывать и промывать углы, чтобы там не скапливалось большое количество грязи и бактерий.

Зимой обязательно счищать с крыши снег, чтобы конструкция не продавилась, если в вашем регионе зимой много осадков, то крышу лучше убрать.

Теплицы из профилей для гипсокартона — хороший вариант для многих дачников и садоводов. Из этого материала можно создать прочную и надежную конструкцию, которая долго прослужит.

Строительство теплицы своими руками из профиля, фото инструкции

Теплица из металлопрофиля, своими руками построенная – самый прочный, экономичный, надежный и популярный вид конструкций для выращивания растений в закрытом грунте. Такие изделия при должном уходе долговечны, не требуют больших вложений в процессе эксплуатации. Но чтобы теплица действительно прослужила много лет и не рухнула при нагрузках, необходимо грамотно подойти к проектированию и строительству.

В статье пойдет речь о том, как сделать теплицу из профиля своими руками, подскажем, как выполнить чертеж, какие размеры целесообразны, какой материал выбрать, как согнуть, чем крепить, какой вид крыши более практичен для постройки.

Теплица из металла – что важно для проектирования

Прежде чем приступить к практическому строительству, необходимо знать, что теплица из металла своими руками может быть построена из нескольких видом металлопрофиля:

• Круглая металлическая труба диаметром 20-25 мм, для вертикальных стоек каркаса иногда используют профиль диаметром 50 мм, соединяются элементы обычно сваркой через уголки для усиленных конструкций.
• Профильная квадратная, прямоугольная труба из металла, с ребром 20*20, 20*40, 20*60 мм, толщина стенок 1,5-2 мм, для больших конструкций 3 мм.
• Алюминиевый профиль – легкий, удобный в монтаже, для строительства лучше использовать анодированные хлысты, соединения выполняются на специальные болты. Хотя стоимость изделия высока, среди огородников востребованы теплицы из алюминиевого профиля и стекла, особенно, если бока выполнены из раздвижных систем, такой конструктив помогает организовать правильное проветривание.
• В последнее время набирает популярность теплица из профиля для гипсокартона, хлысты недорогие, легко режутся ножницами по металлу, собираются на специальные крепления и саморезы. При грамотном проектировании и соблюдении норм монтажа, сооружения получаются прочные, надежные и очень практичные.

На фото теплица из алюминиевого профиля под стекло, делая проект, не забудьте учесть габариты стеклянного листа

Использование специальных соединений для крепления металлических элементов фактически позволяет соорудить разборный каркас теплицы из профиля своими руками. Такую конструкцию легко можно демонтировать, перенести на другое место и собрать заново.

На видео ниже, подробное видео, как сделать сварную металлическую теплицу, от чертежа до практического воплощения.

Конструктив

Теплица своими руками из профиля построенная может быть отдельно стоящая либо выполненная пристройкой к дому, бане, гаражу. Самостоятельные строения из алюминия и металлического профиля под гипсокартон обычно прямоугольные по основанию, под двускатной крышей. Пристенные конструкции – под односкатной. Кровлю домиком легко собрать из прямого профиля, не требуется никаких специальных приспособлений. Металлоконструкции из круглой и профильной трубы часто делают под арочной крышей.

Металлическая теплица под стекло с открывающейся крышей

Как согнуть металлический профиль для теплицы

Чтобы загнуть профиль нужно профоборудование – трубогиб, приспособление можно сделать самостоятельно, а также в строительных магазинах есть услуга по изготовлению металлических дуг стандартного диаметра. Можно изготовить дуги для теплицы своими руками из профиля для гипсокартона, порезав бортики ножницами. Таким же способом можно сделать арку из профтрубы, надрезав с одной стороны на 2/3 ширины профиля болгаркой, согнуть по шаблону и сварить швы.

Посмотрите видео-инструкцию, как своими руками сделать трубогиб, и как согнуть профиль для теплицы.

Размеры

Размеры теплицы из металлического профиля зависят только от ваших амбиций и величины участка, но при составлении чертежа, важно учитывать габариты укрывного материала. Самый востребованный – поликарбонат, его ширина 2,0 м, длина 6,0 м, поэтому стоевые и поперечники следует размещать так, чтобы края листов попадали в середину профиля.

Для домашнего пользования целесообразно делать теплицы из металлопрофиля размером 6 на 3 м, минимум на 2,8 м, если теплица арочная, при радиусе 1,9 м, аккурат по дуге кладется 6 м лист поликарбоната. Кроме того, металлические трубы и профиль можно купить длиной 3 и 6 м, что получается очень экономично, практически нет отходов. При такой ширине внутри можно организовать грядки по 1,0 м, останется место для удобной дорожки.

Проект арочной конструкции для самостоятельного строительства

Оптимальная высота для арочной теплицы из металлопрофиля – 1,9 м, чтобы увеличить высоту, конструкцию можно установить на фундамент с высоким цоколем. В теплицах с крышами домиком рекомендуется делать прямые стены высотой 1,8-2,1 м до нижнего края ската. От горизонтали по верхним оголовкам до самой высокой точки (конька) еще +0,5-1,2 м. Данное расстояние регламентирует крутизну укоса ската, которая зависит от ветровой и снеговой нагрузок в регионе. Для разных местностей этот показатель 15-45 о .

Односкатное сооружение – идеально для пристройки к дому

Фундамент

Для облегченных, временных теплиц и парников из металлического профиля фундамент можно не делать, но не забывайте, от земли металл будет портится. Поэтому площадку следует выровнять, посыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосу рубероида, лучше в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может сыреть, покрываться ржавчиной.

Для полноценных металлических теплиц фундамент следует организовать по всем нормам. Оптимально сделать ленту по периметру:

• залить монолитно-бетонную;
• установить блоки и скрепить их;
• выложить из камня, красного кирпича;
• сделать из бруса 100*100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обвернув рубероидом;
• воспользоваться подручными материалами: стеклянные бутылки, напилить пеньков;
• надежным станет и основание из швеллера.

Ленту лучше делать незаглубленную, сняв только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, либо мелкозаглубленную – 700-800 мм. Устраивается фундамент по схеме:

• слой щебня – 100-200 мм;
• песчаник – 100-200 мм, трамбуется;
• застилается рубероид;
• внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 рифленых прута 8-12 мм сечением в каждом, соединены вертикальной арматурой можно гладкой 6-8 мм, узлы крепятся вязальной проволокой.
• устанавливается опалубка;
• заливается бетон, штыкуется, выравнивается горизонталь;
• через 2-4 недели щиты снимаются, делается вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится обратная засыпка грунта.

Высота ленты обязательно должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли убережет металл от коррозии

Для болотистых и очень неровных местностей выходом станет свайное основание, его забивают или ввинчивают в грунт, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц их металлического профиля допустим простой вариант: нарезать из стального уголка 50*50 мм полосы по 700-1000 мм и забить в грунт, но это решение не подходит для рыхлой почвы.

Если на участке сыро, теплицы металлические целесообразно установить на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, делается подушка, формируются столбы из рубероида, внутрь устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металлической, асбестовой труб, выложить из кирпича, камней. Для бюджетных, незаглубленных столбов на подушку кладется рубероид и сверху обычный блок, плоский камень, для маленьких теплиц подойдут кирпичи.

Фундамент из бруса под металлокаркас

Теплица из профиля для гипсокартона своими руками – инструкция по изготовлению

Проект металлической теплицы рекомендуется взять готовый, типовой, в нем рассчитана эргономика, размеры, нагрузки. Для простых сооружений самостоятельный чертеж не составит труда. Далее предложим поэтапную инструкцию, как делается теплица из алюминиевого профиля своими руками, но в данной конструкции допустимо использовать и стальной профиль.

Чертеж теплицы из профиля для гипсокартона, для усиленных конструкций рекомендуется вместо диагоналей установить поперечники с шагом 50 см

Изучив чертеж понятно, что вся теплица состоит из нескольких узлов:

• торец с укосами для крыши с дверью;
• глухой торец с укосами под крышу;
• боковые стены – прямоугольники, состоящие из вертикальных стоевых и поперечников для жесткости;
• торцы стянуты между собой длинным поперечным металлическим профилем – конек;
• 2 поперечника на середину скатов, между ними перпендикулярно устанавливаются ребра — стропила;
• обшиваем каркас поликарбонатом, пленкой.

Совет: Скаты крыши по сути представляют собой прямоугольники, их лучше собрать на земле, поднять, закрепить на коньке и верхней обвязке.

Сборка

По предложенному алгоритму собираем элементы из металлического п-образного профиля для гипсокартона, соединяем детали крабом, как на фото ниже.

Как выполнить соединение металлического профиля

Нарезаем профиль в размер, согласно чертежу, на ровной площадке собираем торцы.

Между вертикальными стойками расстояние 900-100мм, но не более 1200 мм

Устанавливаем торцевые узлы на фундамент, проверяем геометрию, крепим на уголки и длинные саморезы. По такой же схеме изготавливаем бока, крышу, устанавливаем по месту, делаем соединение.

Как правильно соединять перпендикулярные детали из металлического профиля

Проверяем металлическую конструкцию на прочность, при необходимости внутри укрепляем диагональными вставками либо добавляем поперечников.

Конструкция теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе укрепляется дополнительными поперечными деталями

Осталось обшить металлическую конструкцию укрывным материалом. Такая теплица из оцинкованного профиля с поликарбонатом прослужит более 10 лет, без дополнительных вложений. Так же предлагаем посмотреть, как сделать арочную пленочную теплицу из металлического профиля для гипсокартона своими руками, на видео поэтапный процесс.

Изготовление теплицы из профильной трубы и поликарбоната своими руками

Самодельный каркас для теплицы из профильной трубы имеет массу преимуществ перед готовой конструкцией, не говоря об экономии средств на ее приобретение, теплица из профилей надежна, особенность конструкции избавляет от скоплений снега на крыше, а крепкий каркас позволяет монтировать в сооружение освещение и отопление.

Использование профильной трубы для строительства

Профильная труба – это труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение. Производители предлагают холоднокатаные и горячекатаные трубы, цельные и со сварным швом. К профилю для изготовления каркаса теплицы не предъявляют повышенных требований, поэтому можно приобретать те трубы, которые дешевле.

Поскольку теплица не предполагает больших механических нагрузок, а проект должен разумно сочетать качественные характеристики и стоимость всего проекта, то для каркаса следует выбирать небольшой профиль.

Для сооружения каркаса теплицы оптимальным будет профиль со сторонами сечения 2*2 см и 2*4 см. Прямоугольные трубы используют на несущих конструкциях, квадратные – для строительства поперечных перемычек и косых упоров (если проектом они предусмотрены).

Производители предлагают трубы стандартной длины в 3, 6 и 12 м погонных. При составлении проекта следует учитывать данное обстоятельство и рассчитывать использовать профиль без обрезков.

Поскольку главной угрозой металлу, который не защищен от разрушающего действия атмосферной влаги, является ржавчина, то для строительства теплицы идеальным выбором будет профильная труба с антикоррозийной оцинковкой или специальным напылением. Здесь дополнительная защита потребуется только на местах стыков.

Обратите внимание! Из соображений минимизации затрат на строительство теплицы, трубы для каркаса можно выбрать материал из простой стали, без антикоррозийной заводской обработки. Чтобы защитить готовую конструкцию от коррозии, достаточно зачистить металл от ржавчины, прогрунтовать и покрасить.

Преимущества и недостатки профилей для изготовления теплиц

Производители предлагают готовые теплицы любых размеров и форм. Однако построить самостоятельно такое сооружение и интересно, и выгодно.

Теплицы из профильной трубы отличаются большей крепостью. Они тяжелые, а значит отлично противостоят ветрам.

Толстостенный металл и продуманная конструкция позволяет не заботиться об уборке снега с крыши зимой – он самостоятельно съезжает вниз по мере его накопления или при потеплении.

Кроме металлической профильной трубы для изготовления каркаса теплицы своими руками народные умельцы используют следующие виды профилей:

Чтобы не ошибиться с выбором подходящего строительного материала, следует знать его недостатки и достоинства для сооружений такого типа.

К недостаткам изделий относят стоимость материала, тяжеловесность готовой теплицы, необходимость использования для монтажа сварочного аппарата.

Обратите внимание! Для строительства теплицы на основе прямоугольных профильных труб часто устраивают легкий фундамент или строят кирпичную платформу.

Преимущества использования облегченных профилей:

• легкость и мобильность полученной конструкции;
• экономия бюджета на материале;
• простота монтажа.

Основным минусом легких сооружений является недостаточная прочность к механической нагрузке извне. Такие теплицы может унести или перевернуть сильным ветром. Зимой они часто просаживаются под слоем снега.

Виды самодельных теплиц

Распространение получили два вида самодельных теплиц:

Арочные конструкции для самостоятельного строительства представляют некоторую сложность, поскольку профиль опорных стоек необходимо одинаково и равномерно согнуть, что проблематично сделать в одиночку без специальных приспособлений. Теплица домиком проще в исполнении, но требует большего количества сварных соединений в процессе изготовления.

Обратите внимание! Полезный объем у обоих сооружений, если они одинаковой площади, не отличается.

Существует еще один, менее популярный, но возможный вид теплиц – тоннельные прямоугольные. У таких сооружений крыша почти плоская, с небольшим уклоном для стекания атмосферных осадков. Такая конструкция выгодна в южных районах, для круглогодичного выращивания овощей. На ее строительство затрачивается меньше материала. В северных климатических зонах плоскую крышу продавит снег.

Чертежи и расчеты

Проект будущей теплицы следует планировать исходя из стандартных размеров используемых материалов:

• Расчеты для арочной теплицы выгодно производить на длину опорной арки, равную 6 метрам. Высота готового сооружения будет 1,9 м, что достаточно для комфортного нахождения внутри даже очень высокого человека. Ширина 3,8 м позволит сделать две широкие грядки или три узкие с двумя техническими проходами.
• Длина стандартного листа поликарбоната 6 метров, длина профильной трубы 6 или 12 метров. Ширина пролета между несущими стойками 1 м.
• Обязательно верхняя и серединная обвязка. Длина профиля соответствует длине сооружения.
• Дополнительные трубы для сооружения двери и фрамуг.
• Ширина поликарбонатного листа составляет 2,1 м. Три состыкованных внахлест листа достаточно для шестиметровой теплицы.
• Плюс один лист на торцы, стены и форточки.
• Если теплица с двускатной крышей, то в ней можно спроектировать дополнительно боковые фрамуги для проветривания. В арочной теплице этого не делают.
• Расчет двускатной теплицы ведут из желаемых ее размеров. Для уклона крыши достаточно угла в 30 градусов. Стандартная высота стенки 2 м.

Чертеж строят на миллиметровке или, для тех, кто имеет такие навыки, в компьютерной программе. Самую простую программу для 3D-моделирования предлагает Google SketcUp.

Как оборудовать вход

Дверной проем можно спроектировать цельным или разделить надвое посередине. Двойная дверь позволит использовать верхнюю часть самостоятельно, в виде форточки в холодную погоду.

Обратите внимание! Рекомендуемая высота двери 1,8 м, ширина 80-90 см. Удобно, когда в дверь теплицы проходит стандартная садовая тележка.

Как согнуть трубы

Работа по сгибанию профильной трубы является наиболее ответственной. Несоответствие арок друг другу вызовет перекос поликарбоната и его быстрое разрушение.

Для получения ровных арок потребуется лекало из подручного материала в натуральный размер.

Способы сгибания профильной трубы:

1. С использованием наполнителя. Летом трубу наполняют речным песком, в зимний период – водой, которую оставляют до замерзания. Заледеневшая или наполненная песком профильная труба легко гнется по лекалу вручную.
2. С использованием болгарки. На профиле в зоне арки делают пропилы на 2-3 трубы. Пропилы делают по возможности одинаковой глубины на одинаковом расстоянии. Начинают с центрального верхнего отрезка (не пропила по центру!). По этим меткам трубу гнут, а потом надрезы сваривают.

Инструкция по монтажу теплицы

Монтаж теплицы начинают с определения ее места. Лучший вариант — расположение сооружения с юга на север.

Перепад уровня грунта не более 10 см для легких конструкций.

Тяжелые сооружения (из профильной трубы) устанавливают на точечные опоры или ленточный фундамент.

Обратите внимание! Каркас для теплицы из необработанного профиля собирать удобнее электросваркой. Монтаж оцинкованного профиля проводят креплением деталей на болты и саморезы.

Схема монтажных работ:

• Монтаж начинают с оформления дверных проемов на торцевых арках.
• Устанавливают на основание первую торцевую арку. Обязательно использование при работе отвеса для стоек и уровня для поперечной обвязки.
• Последовательно соединяют арочные стойки между собой перекладинами поперечной и верхней обвязки. Начинают работы с верхней перекладины.
• Заканчивают монтажные работы на каркасе установкой двух торцевых перемычек для усиления несущей способности конструкции. Их ориентируют наискось, от нижнего угла двери до верхней планки боковой обвязки.
• Монтируют поликарбонат на торцы, вырезая двери и форточки.
• Накладывают на каркас поликарбонат. Стыки должны опираться на железную арку. Листы накладывают внахлест друг на друга и на торцевые арки. Здесь выход листа за железо 15 см. Крепят к каркасу саморезами с резиновой прокладкой. Используют дрель или шуруповерт.
• Все края поликарбонатных листов следует обработать силиконовым герметиком.

Самодельная теплица прослужит не одно десятилетие без дополнительного ухода.

Балка для откатных ворот своими руками

Как правильно сделать направляющую для откатных ворот своими руками

Такое интересное приспособление, как откатные ворота состоит из нескольких важных элементов: направляющей, роликовых кареток, накатного ролика, уловителей, роликов и заглушек (они имеют анодированное покрытие). Без всех этих деталей и шины невозможно правильное устройство откатных ворот, даже если вы будете работать над конструкцией своими руками. Несмотря на всю трудоёмкость и проблематичность процесса создания конструкции такого типа, это вполне осуществимо.

Самая основная часть приспособлений

Ключевым винтиком в таком механизме, как откатные ворота, является гнутый несущий профиль, который получил название направляющая. Обычно эта деталь имеет длину 6 м и изготавливается из стали.

Кроме того, профиль отличается сложной геометрической формой. Альтернативное название несущего профиля откатных ворот, который может быть оцинкованным и неоцинкованным, – балка или рельс.

Оцинкованная или неоцинкованная деталь?

Многие мастера, которые хотят сделать откатные ворота своими руками, стараются найти оцинкованную фурнитуру для ворот. Что ими движет? Вера в то, что у такой детали срок службы намного дольше, чем у чёрного металла. Верно ли это утверждение?

Оцинкованная балка будет лучше противостоять коррозии, чем обычный чёрный металл. Полотно ворот делается из трубы толщиной 2 мм, а фурнитура — из стали, толщина которой должна быть от 3,5 мм. Это значит, что данная деталь будет толще практически в два раза. Полотно откатных ворот начнёт гнать намного быстрее, чем основание направляющей. Если вы позаботитесь о регулярном уходе за воротами и постараетесь вовремя прижигать очаги ржавчины, то автоматически увеличится срок службы.

Забудьте о таком выражении, как «коррозия трубы», так как вода в неё попасть не сможет, чему дополнительно поспособствует регулярное проветривание. Кроме того, к недостаткам оцинкованных направляющих, которые вы будете собирать своими руками, можно причислить потребность в окраске специальным грунтом для цветных металлов. Такая грунтовка не является бюджетной. Небольшая баночка будет стоить несколько десятков долларов.

Если проигнорировать такой совет и воспользоваться обычным алкидным грунтом или эмалью, то уже через пару месяцев краска с грунтовкой начнёт сыпаться с ворот. Это не столько технический недостаток, сколько эстетическая морока, которая может вылиться вам в дополнительные траты. Шина направляющей от таких манипуляции не пострадает.

Зачем нужна направляющая?

На первый взгляд, кажется, что данная деталь является простой и примитивной, но она выполняет достаточно важную и ответственную функцию. От качества направляющей зависит:

Очень часто профили для откатных ворот, независимо от того, своими руками вы их делаете или нет, производятся за границей (Австрия, Италия), но есть и отечественные производители, которые выпускают такую деталь, но она более низкого качества, чем ее заграничные коллеги.

Если вы ищите все части для откатных приспособлений самостоятельно, то нужно брать во внимание геометрию направляющей. Сечение по длине не должно быть разным. То есть, не стоит покупать фурнитуру, с одной стороны которой роликовая каретка будет входить легко, а с другой – при помощи кувалды. В противном случае возможны заедания и дерганья ворот. Кроме того, вы должны удостовериться, что верхняя часть с нижними полками направляющей параллельна своими линиями.

Почему же так важны чёткие грани у направляющей?

Роль граней направляющей откатных ворот своими руками весьма немаловажна, именно они центрируют ворота. Если расположение роликов ровное и они находятся на одной линии, а грани профиля изготовлены качественно, такие ворота будут радовать хозяев плавным ходом и хорошим сроком эксплуатации.

Очень важно знать, из какого материала сделана направляющая шина ворот. Если товар маркирован как сталь Ст. 3ПС (Сталь конструкционная углеродистая), то не беритесь использовать такую направляющую для своей конструкции. Фурнитура должна быть изготовлена из специальной конструкционной стали. Если вы остановите свой выбор на материале другого качества, то тяжелые воротах спустя некоторое время перестанут функционировать, потому что рельс разогнётся (её не защитит даже шина).

Что ещё нужно знать, чтобы выбрать отличную направляющую?

Основным фактором при выборе фурнитуры для откатных створок или створки, которые вы планируете сделать своими руками, является толщина несущего профиля. Некоторые фирмы стараются максимально сэкономить на толщине профиля. При этом они забывают, что качественный рельс должен иметь следующие параметры: 60х70 мм. Некоторые отечественные производители делают эту деталь толщиной 3 мм. Даже если вы потрогаете такой лист руками, вы сможете почувствовать, насколько хрупкими будут ваши ворота.
Но все же есть производители, которые трудятся на благо мастеров в СНГ и производят своими станками детали и комплектующие, смогли добиться хороших результатов при прокатывании профиля и создании фурнитуры для откатных ворот.
Для создания направляющей используют станки, которые работают также по выпуску фурнитуры для откатных конструкций: Rolling Center, IBFM, Comunello и белорусской Alutech.

Участок

Среди большого количества преимуществ откатных ворот отметим прежде всего, отсутствие нижней направляющей в их конструкции. Поэтому, в такой проем сможет заехать любое по высоте транспортное средство. Кроме того, такие ворота занимают меньше места, чем распашные, они удобно открываются и имеют возможность оборудования дополнительным автоматическим механизмом. Об особенностях сооружения откатных ворот на средней балке узнаем далее.

Оглавление:

Откатные ворота со средней балкой — характеристика и преимущества

Установка откатных ворот актуальна прежде всего в том случае, если на участке имеется ограниченное пространство для обеспечения распахивания створки ворот. В таком случае, створка выполняется в откатном варианте. Для изготовления такого рода ворот чаще всего используют легкие по весу материалы, которые не несут дополнительной нагрузки на крепежные системы.

Процесс изготовления ворот такого типа гораздо сложнее, чем распашных. Однако, конструкция в итоге отличается большим количеством преимуществ. Правильно составленные чертежи помогут решить эту проблему. Кроме того, такие ворота довольно часто оснащают автоматическими датчиками для дистанционного управления.

Также, ворота откатного типа облегчают процесс очистки от снега в зимнее время года. Так как они открываются не нараспашку, а в одну сторону.

Для выполнения движения ворот используются жесткие профильные направляющие, в виде балки. В нашем случае, она будет располагаться по центру. Для движения балки оборудуется специальная роликовая откатная тележка, установленная в ранее предусмотренном фундаменте под ворота.

Ролики имеют форму закрытого подшипника, во внутрь которого добавляется смазка в больших количествах. Таким образом, удается значительно увеличить срок эксплуатации оборудования.

Ворота откатные со средней балкой фото:

В качестве направляющей части используются тележки откатного типа, которые дополнительно оборудуются защитой от атмосферного воздействия и влаги. Поэтому, они отличаются надежностью и продолжительным сроком использования. На каждой тележке откатного типа имеется несколько подшипников, со стальными или полимерными роликовыми элементами. В процессе использования они выдерживают более сорока пяти тысяч циклов работы. Поэтому, срок эксплуатации откатных ворот составляет более тридцати лет, без дополнительного ремонта, при использовании высококачественных запчастей для их изготовления. Конструкционные детали не нуждаются в дополнительном смазывании.

При этом, для обшивки таких ворот используются различные по составу материалы в виде дерева, профнастила, стали, поликарбоната и т.д.

Среди основных преимуществ элементов откатного типа отметим их прочность и высокий уровень надежности, обеспечивающие длительную эксплуатацию ворот.

Откатные ворота со средней балкой схема и технология изготовления

Прежде всего, процесс изготовления следует начать с составления чертежа откатных ворот со средней балкой. Этот процесс можно выполнить самостоятельно, при наличии определенного опыта работы или довериться специалистам. Кроме того, также можно использовать уже готовую проектную документацию. В чертежах указываются размеры ворот, принцип их работы, место монтажа балки и т.д.

После составления чертежей, необходимо определиться с типом обшивки ворот. Рекомендуем остановиться на небольших по весу материалах, которые не будут дополнительно нагружать конструкцию. Древесина — отличается непродолжительным процессом эксплуатации и нуждается в периодическом уходе в виде окрашивания поверхности. Деревянные ворота будут отлично гармонировать с деревянным строением. Они обойдутся вам довольно дешево, при этом будут экологически безопасной составляющей вашего участка. Однако, ворота деревянного типа имеют больше недостатком, чем преимуществ.

Прежде всего, древесину перед работой необходимо покрыть специальными пропитками, антисептиками и т.д. Кроме того, дерево подвержено воздействию влаги, перепадов температуры и ультрафиолетового излучения. Таким образом, при неблагоприятных условиях древесина увеличивается и уменьшается в объеме, растрескивается и т.д. Продолжительной эксплуатации такой обшивки составляет не более 15 лет. Среди преимуществ древесины отметим:

• экологическую безопасность;
• доступную стоимость;
• легкость обработки;
• естественный и привлекательный внешний вид.

Металлические ворота — самые распространенные и востребованный. Данный вариант ворот отличается более продолжительным сроком эксплуатации, по сравнению с предыдущим вариантом. Такие ворота нуждаются всего лишь в антикоррозийной обработке и периодической покраске. Для их украшения дополнительно используют кованые элементы. Также, возможен вариант комбинации металла с другими материалами в виде дерева или поликарбоната. Внешний вид таких ворот отличается презентабельностью.

Ворота из профнастила — один из бюджетных вариантов обшивки для откатных конструкций. Профнастил отличается разнообразной цветовой гаммой, не нуждается в дополнительном уходе, хорошо переносит атмосферное воздействие. Кроме того, главным преимуществом профнастила является легкость его веса. Он совершенно не нагружает конструкцию, легко устанавливается и доставляется на участок, при этом отлично противостоит ветровым нагрузкам.

Обшивка каркасной части поликарбонатом — позволяет получить изысканные и необычные по внешнему виду ворота. Среди достоинств данного материала отметим:

• неподверженность коррозии, в отличии от металла;
• противодействие механическим повреждениям, различным нагрузкам и т. д.;
• стойкость перед атмосферным воздействием и перепадом температуры;
• легкость установки;
• возможность создания ворот различных форм и конфигураций;
• привлекательный и необычный внешний вид.

После выбора материала для обшивки ворот, следует процесс их непосредственного изготовления.

Самодельные откатные ворота со средней балкой — поэтапная инструкция

В процессе работы над откатными воротами потребуется наличие инструмента в виде:

• сварочного аппарата с электродами;
• швеллерной конструкции;
• дополнительных фурнитурных элементов, указанных в чертежах;
• стальных труб с различными видами сечений, размер которых определяется индивидуально;
• при необходимости, автоматического блока управления;
• арматурных элементов;
• бетонного раствора для фундамента;
• болгарки;
• профильных труб;
• дополнительных элементов защиты;
• обезжиривателя;
• антикоррозийных составов для металла;
• материала для обшивки.

Кроме того, потребуется наличие несущих элементов в виде опорных частей, высокомощных подшипников, 3-4 стоек.

Современные варианты организации ворот откатного типа подразумевают отсутствие верхней и нижней направляющей. Откатные ворота со средней балкой не имеют ограничений по высоте автомобильного средства, которое будет через них проезжать. Для раздвижения створок используется профильная балка консольного типа. Направляющие при этом, двигаются по тележкам роликового типа. Для фиксации блока, которые сдвигает ворота, используется ранее предусмотренный фундамент из бетона.

Откатные ворота консольного типа отличаются самым продолжительным сроком эксплуатации. Так как у этих ворот ролики находятся непосредственно внутри консольных направляющих. Таким образом, удается минимизировать их контакт с внешними раздражителями. С помощью этих роликов выполняется как откат секционных составляющих, так и равномерное распределение нагрузки от ворот.

От величины роликового блока зависит величина консольной направляющей и мощность электроприводного механизма. Учтите, что автоматические составляющие подбираются в соотношении с мощностью ворот и с небольшим запасом. Для покупки блока управления воротами обратитесь на строительный рынок или в специализированные магазины.

Откатные ворота своими руками изготовить очень сложно. Прежде всего, необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Далее следует определиться с размерами ворот, способом их открывания, необходимостью или отсутствием автоматического механизма и т.д.

Размер ворот определяется индивидуально и зависит от размеров транспортного средства, которое будет чрез них проезжать. Оптимальное значение ширины проема для организации ворот составляет 500 см. Для более подробного определения размера, сначала установите колышки, которые будут импровизировать ворота по ширине и попробуйте заехать во двор на автомобиле. Интервал, который используется в качестве отката должен быть больше ширины ворот в полтора раза.

На начальном этапе ворот изготовления следует установить опоры, которые будут принимать на себя всю нагрузку от веса конструкции. В качестве опорных столбов используют деревянные, металлические, бетонные столбы. В данном вопросе следует исходить из индивидуальных особенностей ворот, материала для их обшивки и т.д. В любом случае, деревянные опоры нуждаются в дополнительной гидроизоляции и защите. Они отличаются самым непродолжительным сроком эксплуатации, быстро поддаются гниению и разрушаются. Бетонные столбы — отлично противостоят коррозии, влаге, температурным колебаниям. Кроме того, они с легкостью выдерживают все возложенные нагрузки.

Однако, для их изготовления необходимо использовать большое количество времени и денежных вложений. Оптимальный вариант — столбы из металла. При правильной антикоррозийной обработке, они прослужат больше всех вышеперечисленных вариантов. Глубина заложения опорного столба должна составлять треть от его длины. После подготовки опорного столба он устанавливается во внутрь ранее обустроенной ямы. На дне которой рекомендуется обустроить песчаную и щебневую подушку. Таким образом, удастся предотвратить пучение почвы и дальнейший перекос конструкции. Заливка опорного столба выполняется бетонным раствором. Дальнейшие работы рекомендуется проводить только спустя неделю после заливки.

Откатная конструкция нуждается в дополнительном изготовлении фундамента. Для этого потребуется наличие стального швеллера, ширина которого варьируется в пределах 150-210 мм. Сечение швеллера составляет 10-15 мм. Арматуру необходимо разрезать на небольшие куски и уложить на швеллерные полки. Далее обустраивается элемент в виде котлована. Его длина должна занимать половину проема, а ширина составляет около полуметра. Верхняя часть швеллера располагается на таком же уровне, как и заезд. Таким образом, удастся получить идеально ровное основание для монтажа подшипников.

Конструкция откатных ворот со средней балкой определяется индивидуально в чертежах. Пока выполняется застывание бетона, изготавливаются несущие конструкции. Для этих целей используется профильная труба. Изначально, необходимо удалить окалину с трубы с помощью болгарки.

В процессе работы особое внимание уделите правилам безопасности. Процесс очистки труб выполняется в защитной маске и перчатках. Далее трубы нужно обезжирить с помощью спирта или бензина. Далее, используя пульверизатор, обработайте поверхность труб антикоррозийной пропиткой. Таким образом, удастся защитить металл от влаги и продлить срок его эксплуатации минимум в два раза.

Более широкие трубы используются для изготовления внешнего каркаса, а более узкие — для внутреннего. Таким образом, удастся добиться максимальной устойчивости ворот перед механическими воздействиями. Профильные трубы соединяются между собой сварочным аппаратом с интервалом в 300 мм. Получившаяся конструкция дополнительно соединяется с откатными направляющими. Приваривание всех деталей выполняется с соблюдением шахматного порядка, таким образом, удается избежать деформации полотна.

На швеллерной части откатных ворот со средней балкой, выставляется роликовый блок с максимальным сдвигом. В соотношении с уровнем выставляется полотно, соединенное со швеллером с помощью сварки. Внутренняя часть ворот дополнительно оснащается блоками управления. Таким образом, выполняется самостоятельное изготовления ворот откатного типа.

Дополнительно на них устанавливается ручной или автоматический привод. Более удобный в эксплуатации электрический привод. Он позволяет снизить время на открывание и закрывание ворот.

Откатные ворота со средней балкой видео:

Как правильно сварить откатные ворота из профтрубы

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у распашных, а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Конструкция откатных ворот

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

• вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
• масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
• вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

• нижнюю направляющую балку;
• поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
• пару опорных тележек с площадками под них;
• концевой ролик;
• нижний и верхний уловители;
• заглушки из пластика.

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

• профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
• труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
• 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
• отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
• арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
• при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
• краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

• из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
• длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
• противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
• после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
• устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
• траншея заливается бетоном.

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
4. Обвариваются поддерживающие площадки.
5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

• зубчатой рейки;
• электропривода;
• сигнальной лампы;
• фотоэлементов;
• пульта ДУ;
• блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Полезные советы

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

1. Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
2. Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
3. Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
4. Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Как сделать откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция

Откатные ворота своими руками считаются одним из лучших вариантов обустройства въезда в частные владения. Несмотря на определенную сложность конструкции, при наличии элементарных навыков сварочных и слесарных работ их можно сделать надежными и привлекательными. Для этого надо правильно составить чертеж, соблюдать определенные правила монтажа и качественно осуществлять все технологические операции.

Сущность конструкции

Откатные или раздвижные ворота представляют собой створку (или несколько створок), перемещающуюся вдоль забора. В отличие от распашного варианта они не требуют дополнительной площади при открывании и легко поддаются автоматизации процесса открывания/закрывания.

В принципе, возможно использование откатных ворот таких типов.

Рельсовая (наземная) разновидность

В этом случае створка перемещается по рельсу, уложенному в земле. Это один из самых ненадежных вариантов, т.к. направляющая рельса забивается грязью, что мешает движению. Кроме того, рельс просто нарушает ровность покрытия при въезде.

Подвесная конструкция

В ней предусмотрена установка над воротами балки с направляющей для перемещения створки. Она считается наиболее простой, но имеет существенный недостаток — ограничение по высоте.

Консольный тип

В этой конструкции створка в пределах проема ворот свободно подвешена, т.е. не связана с какими-либо элементами сверху или снизу. Перемещение осуществляется за счет боковой консоли. Вся система крепления и перемещения расположена сбоку от проема, а потому совершенно не мешает проезду (проходу).

С учетом недостатков отдельных конструкций, наибольшей популярностью пользуются консольные, откатные ворота. Они более сложны в изготовлении, но отличаются надежностью, удобством и привлекательным внешним видом. Исходя из этого, в дальнейшем именно этому варианту уделено основное внимание.

Принцип конструирования

Ворота консольного типа имеют такие принципиальные отличия. К створке надежно приваривается сбоку консоль, причем ее масса должна компенсировать вес самой створки, уравновешивая конструкцию в закрытом состоянии. Внизу консоль имеет направляющую, перемещающуюся по роликам.

Система роликов располагается в откатных тележках, прочно закрепленных на фундаменте. Вся откатная система размещается сбоку от проема ворот. В закрытом состоянии створка перекрывает проем, а консоль остается за его пределами. При открывании полотно полностью сдвигается за пределы проема. Таким образом, полная длина откатной системы должна быть не менее длины створки с консолью.

Как можно укрепить ворота и защититься от взлома смотрите в статье Как защитить свой гараж от плохишей: защищаем ворота от взлома.

Схема консольных работ показана на фото 1. Основу конструкции ворот рассматриваемого типа составляет каркас (рама), включающая створку и консоль. Снизу он имеет направляющую, охватывающую ролики откатной тележки. Для формирования створки рама облицовывается профнастилом, металлическим листом, сеткой и другими материалами. Принцип установки рамы иллюстрирует фото 2.

Другой важнейший элемент — откатная тележка (фото 3). Ее стандартная конструкция предусматривает 4 пары роликов, установленных на стойке. Она, в свою очередь, закреплена на площадке, которая устанавливается на фундамент с помощью анкеров.

Секреты монтажа ворот из профнастила смотрите в источнике Ворота из профнастила своими руками: изготовление и установка.

Для обеспечения работы откатных ворот требуется дополнительные элементы:

1. Верхнийи нижний ограничитель (уловитель). Эти элементы устанавливаются на противоположной стойке ворот снизу и сверху. В них створка заходит в полностью закрытом состоянии, что уменьшает боковое качание ее при ветре и механических воздействиях.
2. Несущая балка. Она воспринимает на себя вес створки с консолью. Ее размеры зависят от массы конструкции.
3. Концевой ролик. Он устанавливается на входе в откатную систему и предназначен для поддержания створки в открытом состоянии. Кроме того, он обеспечивает бесшумность работы.
4. Упрочняющая плата для устранения боковых изгибов полотна.

Важно! При автоматизации процесса дополнительно потребуется электродвигатель, редуктор, система управления и контроля, а также крепежная площадка.

Изготовление откатных ворот

Монтаж и изготовление откатных ворот консольного типа осуществляется в несколько этапов: подготовительные работы, возведение фундамента и опорных столбов, изготовление каркаса и облицовка его, установка откатных тележек, монтаж комплектующих элементов. Работы должны начинаться с полноценного проектирования, включающего расчет прочностных характеристик и разработки чертежей.

Для изготовления волот потребуются такие инструменты: сварочный аппарат и электроды диаметром 3-4 мм; болгарка с отрезными и шлифовальными дисками; ножовка по металлу; кувалда и молоток; электродрель; напильники; зубило; ключи гаечные; плоскогубцы; измерительные инструменты (рулетка, штангенциркуль, металлическая линейка, строительный уровень, отвес, угольник). Для формирования фундамента нужно иметь лопату, лом, емкость для раствора, мастерок и шпатели, вибратор.

После выбора проекта и разработки чертежей с деталировкой можно приступать к подготовке места для установки конструкции. Проем тщательно очищается от мусора и выравнивается по горизонтали с использованием уровня. Размечаются места установки откатных тележек. Отдельно подготавливается площадка для проведения работ, на которой свободно поместится вся рама в горизонтальном положении, и где можно осуществлять сварочные работы.

Фундамент и опорные столбы

Первый шаг изготовления ворот — сооружения их опорных столбов, ограничивающих проем. Они могут изготавливаться в виде кирпичных колонн, из деревянного бруса, металлической трубы или швеллера. Фундамент для них должен иметь глубину не менее глубины промерзания грунта (обычно не менее 1 м). При установке столба не следует забывать о закладных элементах (снизу и сверху), к которым впоследствии будут крепиться ограничители (уловители).

Фундамент откатной системы сооружается сразу за опорным столбом ворот сбоку. Его схема показана на фото 4. Вначале, роется П-образная траншея, причем ее край располагается вплотную к забору. Длина траншеи составляет порядка половины ширины проема, т.к. длина консольной части устанавливается порядка 40-50% от ширины створки. Глубина ямы под колонну — не менее 1 м, а соединяющей траншеи — 60-65 см. Ширина — 50-60 см. На дно траншеи засыпается подушка из песка и гравия толщиной 10-15 см.

Следующий шаг — изготовление закладочного элемента. Он изготавливается из швеллера шириной не менее 12 см, а длина равна длине траншеи. Вертикально вниз к нему приваривается стальная арматура (по 4 штуки с каждого конца, длиной порядка 1 м) диаметром 10-12 мм. Этот элемент устанавливается в траншею, и производится заливка бетона. Располагаться швеллер должен площадкой вверх четко на уровне поверхности земли. Важно, обеспечить его строгую горизонтальность, для чего используется строительный уровень. Закладочный элемент размещается параллельно забора, как можно ближе к нему.

Изготовление рамы

Важнейший этап — сварка рамы ворот. Стандартная конструкция показана на фото 5. В качестве материала можно использовать профилированную трубу (65×44×2-3 мм, перемычки — 45×25×1-2 мм), уголок (не менее 60 мм), швеллер (ширина от 50 мм). Работы проводятся в следующем порядке:

1. Очистка всех металлических деталей от ржавчины с помощью металлической щетки.
2. Сварка каркаса по периметру. Контроль прямоугольности.
3. Приваривание перемычек (обрешетки).
4. Закрепление упрочняющей платы из комплекта.
5. Приваривание снизу направляющей. Рекомендуется делать прихваты длиной 30-50 мм с шагом 40-50 см.

После завершения сварочных работ проверяется правильность формы, и зачищаются швы.

Монтаж конструкции

Монтаж откатных ворот осуществляется в таком порядке:

1. Установка передней откатной тележки. Она закрепляется на закладном швеллере в месте расположения ближней колонны фундамента. Для крепления в основании тележек предусмотрены отверстия, через которые пропускаются болты. С помощью ключей площадка прочно прикручивается гайками. Переднюю тележку следует расположить на расстоянии порядка 15 см от проема.
2. Установка задней откатной тележки. Она монтируется аналогично предыдущему случаю. Важно, четко выставить ее относительно первой тележки. Откорректировать высоту можно прокладками, устанавливаемыми под основание. Оси роликов обеих тележек должны располагаться строго горизонтально.
3. Направляющая рамы ворот устанавливается на ролики задней тележки, а затем вся конструкция осторожно накатывается на переднюю опору. Проверяется правильность расположения рамы и свободность ее перемещения. После проверки площадки тележек обвариваются по периметру.
4. В самом начале закладного швеллера закрепляется концевой ролик.
5. На опорных столбах ворот закрепляются нижние и верхние ограничители (уловители). Если они бетонные, каменные или кирпичные, то для крепления используются закладные элементы. К металлическим столбам ограничители привариваются.
6. Облицовка створки. Ее лучше производить после установки, чтобы не утяжелять конструкцию до монтажа.

Собранную конструкцию следует тщательно проверить. Ворота должны двигаться достаточно легко, без перекосов и продольных колебаний. Просвет внизу следует оставлять порядка 5-7 см. В закрытом состоянии створка должна четко фиксироваться в уловителях.

Возможности автоматизации

Важное преимущество откатных ворот — возможность автоматизации открывания/закрывания. Такой вариант надо предусматривать на стадии проектирования. В нем между откатными тележками прокладывается монтажное основание. На направляющей рамы закрепляется рейка зубчатого типа, которая передает движение от шестерни. К этой шестерни через редуктор, подается вращательное движение электродвигателя. Устанавливается она примерно в центре откатной системы.

Еще до закрепления закладного элемента в фундаменте необходимо проложить питающий электрокабель. Электрическая подводка должна иметь собственный щиток с автоматическим выключателем, защитным устройством и сигнальной лампочкой. Электрическая схема составляется согласно инструкции.

Откатные ворота удобны в использовании и не требуют площади для открывания. Они приобрели широкую популярность в загородных и частных домах. Смонтировать их можно своими руками, что значительно сократит расходы. Важно помнить, что аккуратность нужна не только в процессе изготовления, но и при контроле правильности установки. Любые незапланированные колебания полотна могут привести к быстрому выходу из строя конструкции. Если нет уверенности в собственных силах, то лучше обратиться к профессионалам.

Как правильно приварить петли на ворота своими руками: порядок установки петель

Владельцы частных домов и гаражей давно оценили удобство въездных ворот распашного типа.

Это естественно, ведь подобная конструкция являлась едва не единственной на протяжении сотни лет.

Простота в эксплуатации и надежность всегда были в цене. Вот и сейчас дачники, и собственники коттеджей продолжают совершенствовать их конструктив.

И если раньше в своей основе это были деревянные глухие ворота, то современный их тип может быть представлен высокотехнологичным автоматизированным комплексом.

Разновидности ворот для частного дома

Модель распашных ворот с вставкой из дерева

Модель выбирают с учетом конструктивной разновидности, габаритов, учитывают вес полотна и столбов, необходимость в дистанционном управлении. Цена на автоматику прибавляет стоимости воротам. Для монтажа устройства потребуется специалист, работа прибора потребует затрат на электричество. Есть современные автоматические приспособления, которые питаются от солнечных батарей.

Применяют основные типы:

• рулонные;
• раздвижные;
• распашные;
• складные и поворотно-откидные.

Дизайн воротной конструкции должен соответствовать стилю ландшафта и жилого строения. Поэтому собственники предпочитают делать ворота для частного дома своими руками, чтобы подчеркнуть красоту входной группы.

От конструкции требуется удобство в работе, прочность и надежность, помимо внешнего вида.

Распашные

Распашные ворота с электроприводом

Классический вариант, который применяется чаще всего. Две створки открываются внутрь двора, наружу, иногда используют маятниковые петли для распахивания в обеих направлениях. Полотно представлено жестким каркасом из металла или древесины, внутри которого устанавливают заполнение из различных материалов. Уличное открывание учитывает тротуар перед двором, а при внутреннем должно быть место для закрывания после въезда машины.

Современные створки выполняют значительной высоты и ширины, т. к. автоматика легко справляется с такими габаритами без опасности травм для человека.

Есть 3 варианта расположения приводов для автоматического распахивания:

• линейный;
• рычажный;
• подземный.

Распространен червячный (линейный) метод, при котором шток (поршень) удлиняется, укорачивается и двигает полотно ворот. Такие приводы бывают гидравлическими или механическими.

Раздвижные

Раздвижные ворота на роликовом механизме

Конструкция сдвижных самодельных ворот завоевывает популярность, так как для открывания не требуется место впереди и позади ворот. Створки выполнены в виде стальной рамы с распорками и угловыми подкосами для жесткости. Внутри ставят зашивку из металлического профиля, дерева, сэндвич-панелей.

Преимущества раздвижных систем:

• при снеговом заносе не требуют очистки площади перед двором для открывания;
• нет ограничения по габаритам, лимит существует лишь по длине забора, мимо которого отодвигаются створки;
• нет верхней рамы, может проезжать машина любой высоты.

Из недостатков отмечают необходимость устройства фундамента, где крепят направляющие прогоны для роликов. Есть конструкции с консольным вариантом открывания, когда балку ставят на ограждении. Вариант с установкой балки поперек проезда не применяют из-за ограничений транспорта по высоте. Если ворота имеют одно большое полотно (одностворчатые типы), их называют откатными.

Поворотно-откидные

Наклонные ворота для гаража или хозяйственных пристроек

Конструкции ставят в частных дворах и хозяйственных объектах. В составе системы предусмотрена рама, полотно и горизонтальные направляющие балки под потолком. Каркас и створки делают из металлических профилей с оцинкованным покрытием без термопрофиля внутри.

Рамные элементы соединяют винтовым способом, а для профилей полотна предусмотрены специальные стыковочные детали. В утепленных вариантах в створку вставляют плиты ПВХ. Полотно представляет собой сплошную единую секцию, которая во время открывания наклоняется, затем входит внутрь гаража.

Особенности поворотно-откидных воротных систем:

• сопротивляются взлому;
• занимают минимальное пространство в закрытом и открытом состоянии.

Устойчивость к взлому обеспечивается целостностью створки с оговоркой, что использованы качественные материалы покрытия.

В процессе открывания полотно сначала немного выступает вперед нижней частью, что нужно учитывать при остановке машины у ворот.

Рулонные

Рулонные ворота чаще всего устанавливают в гаражах

В такой схеме полотно сворачивается в рулон и наматывается на вал, который располагается вверху в защищенном коробе. Рулонная разновидность предохраняет проемы ворот от несанкционированного доступа. Конструкция простых ворот представляет собой разновидность рольставней.

Преимущества рулонных схем:

• дополнительная защита воротной конструкции от доступа снаружи;
• предохранение от просмотра внутреннего пространства;
• рентабельность, несложный монтаж;
• экономия площади.

Полотно выполнено из ламелей — полос, которые соединены в единую плоскость посредством специальных кромок. Внутри продольные элементы бывают полые или наполненные ячеистым утеплителем. Монтируют рулоны так, что полотно открывается снаружи или внутри гаража. Сделать ворота можно собственноручно, работа займет немного времени.

Складные

Складные ворота могут состоять из 2 и более секций

В таких системах полотно составлено из сэндвич-панелей, которые крепят друг к другу петлями особого вида. Полотнище ворот движется по горизонтальным и вертикальным прогонам, устанавливаемым на внутренней части передней стены над проемом, и продолжают на потолке. Открывание означает последовательное передвижение секций на потолок.

Положительные стороны складных разновидностей:

• секционные ворота для дачи ставят в любой пролет и проем;
• полотно защищает от звуков и потерь тепла;
• конструкция безопасна и удобна в работе;
• имеет красивый и современный внешний вид;
• отличается длительной эксплуатацией (до двадцати лет).

Створки складных ворот не мешают передвижению машины, экономят место в гараже. Предусматривают легкое и быстрое дистанционное открывание, закрывание, надежно предохраняют от взлома. Есть возможность ручного открывания за счет установки компенсационных пружин.

Материалы для самостоятельного изготовления распашных ворот

Профильная труба для изготовления каркаса ворот

При изготовлении распашных ворот учитывают пожелания владельца к внешнему виду и его материальные возможности.

Наиболее популярные типы зашивки:

• деревянная;
• профнастил.

Зашивки отличаются техническими характеристиками и качествами, поэтому выбор не составит труда. Применяют принцип комбинирования. Профлист и древесина отлично сочетаются с коваными элементами. Такие дополнения утяжеляют створки ворот на дачу и стоят немалых денег. Выбирают мощные петли и автоматические приборы. Под створки с множеством кованых деталей нужно сооружать фундаменты.

Виды дерева

Хвойные породы имеют красивый рисунок древесины

Материал подходит для самостоятельного изготовления и монтажа работ, т. к. легко обрабатывается, пилится и соединяется в конструкцию. Чаще строительство ведут без специальной и дорогой техники, но есть исключения в зависимости от вида дерева.

Дороже всех видов стоят ворота из дуба. Материал твердый, поэтому ручной пилой не обойтись, потребуется циркулярная. Дубовые полотна прочные, не разрушаются от ударов. В составе древесины есть дубильные компоненты, предохраняющие строение от гниения. В продаже есть более 20 оттенков и цветов естественного вида для выбора варианта на ворота.

Хвойные породы также противостоят увлажнению из-за присутствия в составе смолистых веществ, которые в некотором случае выделяются на поверхности пиломатериалов. Древесина отличается красивой текстурой, рисунком, цветом, стоит гораздо дешевле лиственных пород.

Сосна имеет повышенную прочность по сравнению с елью, но больше усыхает. Ель меньше усаживается, но больше впитывает воду из почвы и атмосферы. Хвойная лиственница имеет повышенную плотность, почти не гниет, отличается красивым рисунком волокон, требует только лакировки без покраски.

Разновидности профлиста

Ворота из профнастила, декорированные заклепками

Профнастил выступает в качестве зашивки при изготовлении распашных металлических ворот своими руками. Волнистые листы ставят в каркас из профильной трубы, уголка, швеллера.

Виды профнастила:

• стальной без покрытия;
• горячеоцинкованный;
• горячеоцинкованный с полимерным наружным слоем;
• из хромированного железа, меди, алюминия.

Первый вид почти не применяют, т. к. он быстро подвергается коррозии. Выбор профлиста для ворот зависит от толщины материала и цинкового покрытия, вида напыляемого полимера и его толщины.

Для строительства ворот применяют листы с маркировкой С (стеновой) и НС (усиленные для кровли и стен). По высоте берут гофру 8 – 21 см, материал с большей высотой идет на кровельное покрытие, несъемную опалубку.

Технология бетонирования столбов

Бетонирование металлической опоры в пластиковую трубу

Для правильного монтажа столбов следует подобрать оптимальный вариант их крепления в земле. Рекомендуется учитывать состав грунта. Для песчаных и плотных почв следует бетонировать опорные элементы. Стойки вкручивают в подготовленные скважины или задействуют способ забивки.

Процедура бетонирования проходит в несколько этапов:

1. Подготовьте яму для фундамента Ø 15-20 см, используя ручной или механический бур. Сделайте углубление 0,7-1,5 метра. Точный параметр зависит от состава почвы и высоты ограждения. Чем выше забор, тем глубже яма.
2. Установите столб в вертикальное положение – участок вокруг нужно забетонировать. По мере заливки смесь следует утрамбовывать.

Заборы их профнастила – надёжные и доступные по цене конструкции. Оптимальным вариантом столбов являются металлоизделия. Обусловлено это лёгким весом, привлекательным видом и возможностью самостоятельного монтажа.

Конструктивные особенности

Створки крепятся к колоннам из бетона и кирпича

Детали и элементы конструкции:

• вертикальные опорные стойки;
• рама для установки материала полотнища;
• зашивочный слой;
• петли, задвижки, замки, автоматическое устройство для управления.

Рамный каркас выполняют из квадратной или прямоугольной трубы. Размер сечения зависит от габаритов пролета и высоты столбов.

Используют размер по весу одного полотна:

• до 150 кг — труба 80 х 80 с толщиной стенки 4 мм;
• 150 – 300 кг — профильный прокат 100 х 100, толщина оболочки 5 мм;
• Более 300 кг — труба 140 х 100, толщина 5 мм.

Створки навешивают на столбы из бетона, кирпича, дерева, металла. Петли выбирают регулируемые или без такой функции из качественного материала, замки устанавливают электронные, электромеханические, механические.

Чертеж со стандартными размерами

Чертеж распашных ворот с калиткой

Нужно выполнить на бумаге чертеж ворот или эскиз с указанием всех размеров. Размеры полотен по высоте определяют так, чтобы снизу был технический промежуток, рассчитанный на небольшой снеговой занос (10 – 15 см от земли). Зазор уменьшает нагрузку от ветра, т. к. уменьшает парусность.

Раму сваривают по проекту так, чтобы в нее становился обшивочный материал без порезки. Срезание увеличивает трудоемкость, после подгонки получаются остатки, которые выбрасывают. Между створками делают небольшой зазор (3 – 5 мм), чтобы нивелировать некоторое смещение деталей.

Стандартные габариты предусматривают ширину ворот 3,5 – 4,0 м, чтобы удобно проезжал легковой и грузовой транспорт. Можно выполнять конструкцию большей ширины, но тогда возрастет стоимость строительства, а преимущества почти не добавятся. Пять метров и больше выбирают в исключительных случаях, если есть препятствия на подъезде, а другого места для воротной конструкции нет.

Порядок расчёта столбов для забора

Количество столбов определяется расстоянием между опорами и длиной участка

Проведение расчётов снижает время на работу и стоимость материалов. При нечёткой стыковке горизонтальных прогонов вся конструкция теряет прочность. Число столбов определяет надёжность забора, поэтому следует устанавливать дополнительные рёбра жёсткости.

Расчёт материалов проводится по формуле: площадь земли разделить на расстояние между стойками, включая сечение.

Для прямоугольного типа берётся промежуток 2-3 метра, круглого диаметра – 2-2,5 м. Чем больше вес конструкции, тем меньше делается расстояние. Ограждения из сетки-рабицы и профнастила подразумевают длину между элементами ~5 метров.

Инструменты для работы

Инструменты для изготовления ворот своими руками

Для разметки и координирования плоскости, вертикальности при сварке и монтаже понадобится рулетка, уровень, строительный уголок, карандаш или керн.

Другие инструменты:

• сварка электрическая или дуговая с комплектом расходных материалов;
• шуруповерт, крестовая отвертка
• углошлифовальная машина (болгарка) с кругом по стали и диском для зачистки;
• молоток, плоскогубцы;
• дрель.

Земельные работы потребуют штыковой лопаты, лома, топора. Для замешивания бетона нужна бетономешалка или корыто, совковая лопата. Окраску выполняют краскопультом или берут валик и кисть с кюветой.

Изготовление распашных ворот из профнастила своими руками

Фундамент опорных столбов должен находиться ниже уровня промерзания грунта

Подготовительные работы включают выбор места, разработку чертежа и разметку на поверхности.

Основная работа по изготовлению состоит из таких этапов:

• вкапывание столбов;
• изготовление каркасов;
• зашивка полотна;
• навеска полотен на опорные стойки, установка замка.

Столбы вкапывают на глубину 50 – 100 см, на дно ямы помещают песок, щебень, трамбуют подсыпку. Ставят по уровню столбы и бетонируют их. Каркас варят в горизонтальном положении на ровной поверхности или подставках. Проверяют прямоугольность и плоскость, исключают перекосы.

Зашивку устанавливают с помощью метизов, болтов так, чтобы не было промежутков. На стойки приваривают нижнюю часть петли, а верхнюю фиксируют к раме. Поверяют вертикальность, чтобы полотна не перекашивались при открывании. Приваривают замки и засовы к каркасу створок и столбам.

Выбор и подготовка петель

Петли важно рассчитать по весу ворот

Стальные ворота – конструкция тяжелая и крупная. Кроме того, ворота постоянно подвергаются действию снега, дождя, холода и солнца. Фурнитуру для них нужно выбирать очень тщательно:

• Самый важный параметр – вес, который смогут выдерживать петли. На маркировке указывается рекомендуемая масса створки с учетом движения, поэтому превышать этот показатель запрещается.
• Угол открытия – если рядом с воротами растут деревья и створка не сможет открываться полностью, нет смысла выбирать петли с поворотом на 180 градусов. Если створки должны полностью освобождать проем, лучше купить последние.
• Способ крепления – этот параметр определяется конструкцией полотна и опорных столбов.
• Срок эксплуатации – менять фурнитуру на воротах сложно и тяжело. Предпочтение отдается наиболее надежным изделиям и фирмам.

Нередко декоративность тоже является решающим фактором при выборе. Для деревянных резных ворот лучше выбрать красивые накладные «стрелы».

Калитка в распашных воротах

В полотне ставят калитку, чтобы совместить проход и уменьшить протяженность входной группы. У встроенной калитки есть преимущества в виде экономии материала заполнения и практичности применения. Дополнительно требуется профильная труба для обустройства каркаса по периметру сооружения.

Калитка внутри ворот имеет порог и верхнюю планку, что не всегда удобно при проходе людей высокого роста. Ширина такого проема в створке всегда ограничена, поэтому тучным людям перемещаться сложнее, нет возможности провозить ручную кладь на тележке.

Материал выбирают по типу воротного заполнения и материала ограждения. Для запора калитки применяют отдельный замок и засов. Если предусмотрено автоматическое открывание, монтируют стопорящие элементы, координирующие открытую калитку. Так при проходе человека не сработает воротная автоматика.

тонкости технологии и сравнительные характеристики

Использование профильной трубы для строительства

Профильная труба – это труба, которая имеет квадратное или прямоугольное сечение. Производители предлагают холоднокатаные и горячекатаные трубы, цельные и со сварным швом. К профилю для изготовления каркаса теплицы не предъявляют повышенных требований, поэтому можно приобретать те трубы, которые дешевле.

Поскольку теплица не предполагает больших механических нагрузок, а проект должен разумно сочетать качественные характеристики и стоимость всего проекта, то для каркаса следует выбирать небольшой профиль.

Для сооружения каркаса теплицы оптимальным будет профиль со сторонами сечения 2*2 см и 2*4 см. Прямоугольные трубы используют на несущих конструкциях, квадратные – для строительства поперечных перемычек и косых упоров (если проектом они предусмотрены).

Производители предлагают трубы стандартной длины в 3, 6 и 12 м погонных. При составлении проекта следует учитывать данное обстоятельство и рассчитывать использовать профиль без обрезков.

Поскольку главной угрозой металлу, который не защищен от разрушающего действия атмосферной влаги, является ржавчина, то для строительства теплицы идеальным выбором будет профильная труба с антикоррозийной оцинковкой или специальным напылением. Здесь дополнительная защита потребуется только на местах стыков.

Обратите внимание! Из соображений минимизации затрат на строительство теплицы, трубы для каркаса можно выбрать материал из простой стали, без антикоррозийной заводской обработки. Чтобы защитить готовую конструкцию от коррозии, достаточно зачистить металл от ржавчины, прогрунтовать и покрасить.

Теплицы из профильной трубы своими руками

Арочные

Теплицы со сводом в форме полукруга. Монтаж такого типа каркаса связан с необходимостью равномерного изгибания профиля. Данная конструкция предпочтительна для бюджетного изготовления теплицы, способствует рассеиванию солнечных лучей и уменьшает вероятность скапливания снега при эксплуатации в зимнее время.

Для монтажа теплицы арочного типа стоит использовать профиль 40х20 для несущих рам, 20х20 – для продольных перемычек.

Несущие рамы изготовляются путём изгибания профильной трубы. Тут встает вопрос как согнуть профильную трубу для теплицы. Изгибание можно произвести либо вручную, либо с помощью трубогиба.

Рассмотрим вариант ручного изготовления несущих рам.

Из дерева или пластика вырезается пара заглушек, которыми затыкается конец трубы. Внутрь засыпается песок, утрамбовываемый по мере наполнения трубы. Это делается для того, чтобы, при изгибании, нагрузка на внутреннюю поверхность распределялась равномерно.

Отмечается середина профиля, затем она закрепляется на бетонном кольце диаметром 3 м. Выгибание производится одновременно в обе стороны, под углом 90 градусов к точке фиксации.

СОВЕТ №1: Для равномерного изгибания место сгиба можно нагревать горелкой или паяльной лампой. Это минимализирует риск слома или резкого сгиба.

СОВЕТ №2: В случае монтажа теплицы в зимний сезон, вместо песка можно использовать воду. Её стоит залить внутрь профиля и дать ей замёрзнуть. ВНИМАНИЕ: Данный способ требует повышенной внимательности, нельзя допускать перемерзания, иначе профиль может разорвать изнутри.

Кроме того, есть вариант сгиба профильной трубы с помощью ручных профелегибов. Станок домашнего производства, само собой, будет уступать в презентабельности фабричным, но свои непосредственные функции он сможет выполнять ничуть не хуже.

Для создания профелегиба в домашних условиях своими руками вам понадобятся:

1. Уголок или швеллер, из которого сваривается станина, на которой будет располагаться конструкция станка.
2. Ножки из трубы или металлического профиля.
3. Сгибающие валы (заказать их можно у токаря либо на металлобазе).
4. Передающий цепной механизм. При наличии возможности, можно использовать передающие шестерни из механизма ГРМ ВАЗ 21-06.
5. Натяжитель (оттуда же).
6. Направляющая вала. Её можно сделать, сварив между собой два 20 мм уголка.
7. Движущий элемент направляющей. Изготавливается из профильной трубы 40х20 мм.
8. Регулируемый винт.
9. Ручка – из подручного материала.
10. Крепление основных валов выполнить на болтах, предварительно сделав под них прорези в швеллере.

Стрельчатые

Теплицы формы «домиком». Могут быть одно- или двускатными. Монтаж требует навыков владения сварочным аппаратом.

Монтаж теплиц такого типа выполняется путём скрепления отдельных частей профильной трубы «прихватками», так, чтобы перемычки формировали окна 40х60 см, 60х60 или 80х60, — в зависимости от используемого типа обшивки(чем уже, тем тяжелее).

Использование стрельчатого типа каркаса обеспечивает попадание внутрь теплицы прямых солнечных лучей, плюс даёт возможность оборудования стен отражателями. Рекомендуется для теплиц, в которых планируется выращивание особо светолюбивых культур.

Пирамидальный

Пирамидальный каркас теплицы из профильной трубы более рационален для возведения парников, либо бузфундаментальных складных, переносных теплиц. По сути, это «колпак», которым накрывается определённый участок почвы, с целью формирования под ним микроклимата.

Преимущества и недостатки профилей для изготовления теплиц

Производители предлагают готовые теплицы любых размеров и форм. Однако построить самостоятельно такое сооружение и интересно, и выгодно.

Теплицы из профильной трубы отличаются большей крепостью. Они тяжелые, а значит отлично противостоят ветрам.

Рекомендуем ознакомиться: Как построить столбчатый фундамент из асбестовых труб своими руками

Толстостенный металл и продуманная конструкция позволяет не заботиться об уборке снега с крыши зимой – он самостоятельно съезжает вниз по мере его накопления или при потеплении.

Кроме металлической профильной трубы для изготовления каркаса теплицы своими руками народные умельцы используют следующие виды профилей:

Чтобы не ошибиться с выбором подходящего строительного материала, следует знать его недостатки и достоинства для сооружений такого типа.

К недостаткам изделий относят стоимость материала, тяжеловесность готовой теплицы, необходимость использования для монтажа сварочного аппарата.

Обратите внимание! Для строительства теплицы на основе прямоугольных профильных труб часто устраивают легкий фундамент или строят кирпичную платформу.

Преимущества использования облегченных профилей:

• легкость и мобильность полученной конструкции;
• экономия бюджета на материале;
• простота монтажа.

Основным минусом легких сооружений является недостаточная прочность к механической нагрузке извне. Такие теплицы может унести или перевернуть сильным ветром. Зимой они часто просаживаются под слоем снега.

Как сделать теплицу своими руками из профильной трубы

Возведение теплицы можно разделить на несколько этапов:

1. Выбор места строительства.
2. Подготовка фундамента.
3. Монтаж каркаса.
4. Обшивка укрывным материалом.
5. Герметизация конструкции.

Выполнение приведённых ниже рекомендаций позволит максимально упростить процесс установки теплицы своими руками.

Желательно подготовить заранее чертежи теплиц из профильной трубы с размерами.

Выбор места строительства

Для начала следует выбрать место, на котором мы и будем сооружать нашу теплицу. Оно должно быть ровным, без высокорослых деревьев, по возможности – недалеко от дома (в случае зимней эксплуатации будет проще проводить обогрев путём подключения к источнику отопления дома).

Подготовка фундамента

Фундамент, на котором мы собираемся возводить теплицу, может быть 3 типов:

1. Брусовый. Выполняется из деревянного бруса с проведённой внешней обработкой для предотвращения коррозии. Срок службы такого типа фундамента — до 10 лет.
2. Кирпичный. Применение такого типа фундамента становится рациональным в тех случаях, когда установку теплицы приходится производить на участке с наличием природного уклона. Срок службы – до 30 лет. Осуществляется путём выполнения кладки шириной «в кирпич» на мелкодисперсном растворе, смешиваемом в пропорции 1:3 (цемент — песок).
3. Бетонный. Этот тип фундамента является самым долговечным, однако его возведение сопряжено с наибольшей трудоёмкостью. Для его возведения следует выкопать траншею, глубиной и шириной в один штык лопаты. Затем, либо оборудовать её каркасом, сваренным из арматуры – в этом случае срок службы фундамента становится от 50 лет, либо просто залить бетоном (до 60 лет). Бетон следует замесить в соотношении 1:4:3,5 (цемент, песок, мелкая галька либо битый камень).

Выбор типа фундамента следует осуществлять, исходя из соображений долговечности, затратности, а также условий, в которых проводится сооружение конструкции.

Монтаж каркаса

Монтаж каркаса для теплицы можно выполнять из различных элементов металлопроката, однако наиболее практичным из них является профильная труба.
Профильная труба — это металлическая труба с прямоугольным сечением. В наше время профильная труба является одним из наиболее распространённых элементов металлопроката.

Классифицируется она по длинам сторон. Чаще всего используется для производства каркасных конструкций, что обусловлено такими особенностями:

• нагрузка равномерно распределяется по граням прямоугольника, форму которого имеет сечение профиля, что обеспечивает повышенную прочность готового каркаса;
• доступная цена погонного метра профильной трубы делает использование данного материала наиболее выгодным для монтажа каркасных конструкций;
• прямоугольная форма сечения упрощает процедуру обшивки сотовым поликарбонатом;
• применение профильной трубы гарантирует долговечность конструкции.

Оптимальными разновидностями профильной трубы для монтажа тепличного каркаса считаются профили со сторонами 40х20 и 20х20, разница между которыми заключается в расчёте удельной нагрузки на единицу площади поверхности.

Также выбор используемого профиля зависит от типа теплицы из профильной трубы, которую мы собираемся строить. Они бывают арочными, стрельчатыми либо пирамидальными.

Виды самодельных теплиц

Распространение получили два вида самодельных теплиц:

Арочные конструкции для самостоятельного строительства представляют некоторую сложность, поскольку профиль опорных стоек необходимо одинаково и равномерно согнуть, что проблематично сделать в одиночку без специальных приспособлений. Теплица домиком проще в исполнении, но требует большего количества сварных соединений в процессе изготовления.

Обратите внимание! Полезный объем у обоих сооружений, если они одинаковой площади, не отличается.

Существует еще один, менее популярный, но возможный вид теплиц – тоннельные прямоугольные. У таких сооружений крыша почти плоская, с небольшим уклоном для стекания атмосферных осадков. Такая конструкция выгодна в южных районах, для круглогодичного выращивания овощей. На ее строительство затрачивается меньше материала. В северных климатических зонах плоскую крышу продавит снег.

Рекомендуем ознакомиться: Как сделать каркас кровати из профильной трубы своими руками

Подготовка к строительству

С чего следует начать строительство теплицы из поликарбоната и из профильной трубы своими руками?

Наличие прочного металлического каркаса делает возможным размещение теплицы в любом удобном месте приусадебного участка. С любыми ветровыми нагрузками она справится и без дополнительной защиты в виде деревьев или стен капитальных строений и усиления.

Однако остается необходимость учитывать свойства грунта. Избыток влаги в помещении теплицы не приведет ни к чему хорошему, поэтому почва под ней должна быть максимально сухой. Обычно самыми сухими оказываются грунты с большим содержанием песка. Изобилие же глины может сигнализировать о высоком риске заболачивания.

По сторонам света теплицы ориентируют так, чтобы одной длинной стороной они смотрели на юг. Тем самым получится захватывать солнечный свет под большим углом, исключающим его отражение от зеркально гладкого поликарбоната.

Определившись с местом, можно приступить к определению размеров теплицы и изготовлению чертежа. От последнего отказываться не рекомендуется, поскольку невозможно без ошибок выполнить задуманное без бумажной схемы с указанием всех размеров.

При расчете двускатной крыши ее угол нельзя делать слишком крутым. Это может привести у увеличению процента отраженного солнечного излучения и снижению эффективности теплицы.

Габариты теплицы и размеры отдельных ее элементов выбираются не только с учетом собственных желаний, но и исходя из фактической длины доступного материала. Чем меньше будет оставаться обрезков, тем дешевле выйдет теплица.

Теплица своими руками из поликарбоната (чертеж) из профильной трубы.

Очень важно для любой теплицы правильно организовать полив и подогрев, а также подобрать и другое ее оснащение. Читайте полезные материалы про систему капельного полива и организацию проветривания.

Чертежи и расчеты

Проект будущей теплицы следует планировать исходя из стандартных размеров используемых материалов:

• Расчеты для арочной теплицы выгодно производить на длину опорной арки, равную 6 метрам. Высота готового сооружения будет 1,9 м, что достаточно для комфортного нахождения внутри даже очень высокого человека. Ширина 3,8 м позволит сделать две широкие грядки или три узкие с двумя техническими проходами.
• Длина стандартного листа поликарбоната 6 метров, длина профильной трубы 6 или 12 метров. Ширина пролета между несущими стойками 1 м.
• Обязательно верхняя и серединная обвязка. Длина профиля соответствует длине сооружения.
• Дополнительные трубы для сооружения двери и фрамуг.
• Ширина поликарбонатного листа составляет 2,1 м. Три состыкованных внахлест листа достаточно для шестиметровой теплицы.
• Плюс один лист на торцы, стены и форточки.
• Если теплица с двускатной крышей, то в ней можно спроектировать дополнительно боковые фрамуги для проветривания. В арочной теплице этого не делают.
• Расчет двускатной теплицы ведут из желаемых ее размеров. Для уклона крыши достаточно угла в 30 градусов. Стандартная высота стенки 2 м.

Чертеж строят на миллиметровке или, для тех, кто имеет такие навыки, в компьютерной программе. Самую простую программу для 3D-моделирования предлагает Google SketcUp.

Расчет материала для теплиц

В первую очередь расчет понадобится для того, чтобы точно подсчитать необходимое количество материала для строительства. Этот процесс включает подсчет материалов для возведения фундамента, установки опор и монтажа покрытия.

Подсчет напрямую зависит от того, какие материалы вы планируете использовать для строительства. К примеру, для возведения опор часто используют деревянные брусья, но более практичным и финансово выгодным материалом считается профильная труба. Она недорогая, но достаточно прочная и долговечная. Кроме того, материал самой трубы практически не поддается воздействию грибков и плесени, поэтому каркасу постройки понадобится минимум ухода.

Также расчет должен включать кровельный материал: пленку, стекло или поликарбонат. Мы рассмотрим расчет последнего вида кровельного материала, так как именно поликарбонат считается самым надежным и современным вариантом тепличного покрытия.

Теплица из профильной трубы

Профильная труба – это изделие из металла квадратного, прямоугольного или овального сечения. Самыми недорогими считаются трубы из необработанного металла, но для влажной среды больше подходит оцинкованная или окрашенная труба. Однако, если вы планируете соединять элементы конструкции методом сварки, лучше покупать трубы без покрытия, так как под воздействие тепла сварки защитный слой в любом случае разрушится, и трубу придется заново окрашивать.

Примечание: Как правило, для строительства конструкций закрытого грунта используются трубы квадратного или прямоугольного сечения, размером 20 х 20 или 20 х 40 мм.

Если вы будете соединять опоры болтами или другой крепежной фурнитурой, можете смело покупать оцинкованную трубу. Однако преимущество следует отдавать максимально качественным изделиям, оцинковка у которых не потрескается со временем. При повреждении защитного слоя все свойства таких оцинкованных труб теряются, и каркас начнет покрываться ржавчиной во влажной тепличной среде.

Рисунок 1. Чертежи каркаса двухскатной и арочной теплицы из профильной трубы

Перед началом расчета теплицы из профильной трубы следует определиться с типом конструкции. Традиционным вариантом считается «домик» — постройка с двухскатной крышей, но более современными считаются арочные и купольные конструкции. Их преимущество в том, что на крыше не скапливается снег, который может повредить покрытие, а внутри остается достаточно пространства для ухода за растениями (рисунок 1).

Примечание: Вне зависимости от выбранного типа конструкции, высоту здания лучше делать сразу немного больше высоты человеческого роста. Более низкая конструкция, конечно, сэкономит вам немного денег, но работать в полусогнутом состоянии в ней будет не слишком удобно.

Приведем примеры расчета для самых популярных типов теплиц – двухскатной и арочной:

1. Арочная: обычно имеет в высоту порядка 1900-2400 мм. Исходя из этого можно сделать вывод, что арка – это половина полного круга. Соответственно, нам нужно рассчитать длину окружности по формуле L=п*D. Число п (Пи) – это постоянная величина, которая равняется 3,14, а D (диаметр) равен двум радиусам. В нашем случае высота конструкции и является радиусом. Предположим, что высота здания будет составлять два метра. Соответственно, длина окружности L будет равна 3,14*4, или 12,56 м. Этот показатель нужно поделить пополам. Получится показатель 6,28 м, который и будет соответствовать длине изогнутой арки. В данном случае есть только одна проблема: стандартная длина профильной трубы составляет 6 метров, соответственно к ней придется каким-то образом прикрепить небольшой кусочек. Чтобы упростить себе задачу, лучше делать высоту порядка 1850-1900 мм. В таком случае длина одной изогнутой арки будет составлять как раз 6 метров.
2. Двухскатная: более сложная в расчетах. В первую очередь необходимо учесть угол наклона крыши, который колеблется в зависимости от снеговой и ветровой нагрузки. Стандартным считается показатель 30-45 градусов, а оптимальная высота постройки с двухскатной крышей – 170-200 см. Чтобы узнать высоту крыши, нужно воспользоваться теоремой Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Предположим, что ширина нашей теплицы будет 2 метра, а угол наклона крыши – 30 градусов. В данном случае гипотенузой будет считаться длина ската, а катеты – это показатель ширины постройки. Пользуясь все той же теоремой Пифагора, узнаем, что катет, лежащий напротив угла в 30 градусов, должен равняться половине гипотенузы. Составив квадратное уравнение, получится, что длина гипотенузы равна 1,154 м, соответственно длина катета – 0,58 м. Приняв в расчет, что высота стенки равна двум метрам, можно сделать вывод, что высота этой же конструкции по коньку равняется 2,58 метра.

Пользуясь этими расчетами, вы сможете рассчитать необходимое количество опор и арок. При этом нужно обязательно делать запас, так как дополнительно в каждой теплице есть двери и форточки, которые также делают из профильной трубы.

Теплица из поликарбоната

Поликарбонат – это кровельный материал, который пропускает внутрь достаточно света для нормального развития растения, но при этом обладает повышенной прочностью. Именно поэтому его чаще всего используют вместо хрупкого стекла или недолговечной пленки.

Рисунок 2. Чертежи построек из поликарбоната

Как и в случае с профильной трубой для строительства каркаса, необходимо провести расчет количества листов поликарбоната, необходимых для покрытия каркаса (рисунок 2). В первую очередь следует принимать во внимание толщину листов. Этот показатель зависит от сезона использования постройки. Если вы планируете проводить в ней работы в теплое время года, то есть с весны по осень, будет достаточно листов, толщиной 5-10 мм. Если же вы планируете построить круглогодичную отапливаемую теплицу, лучше отдавать предпочтение листам, толщиной минимум 15 мм.

Есть ряд факторов, которые обязательно следует учитывать при проведении расчетов:

1. Размер листов: нужно заранее составить чертеж будущей постройки и спланировать раскрой кровельного материала, чтобы количество отходов было минимальным.
2. Свойства поликарбоната: под действием тепла этот материал имеет свойство расширяться. Эту особенность нужно обязательно учитывать при расчете количества листов и их раскрое.
3. Возможность изгиба: несмотря на то, что поликарбонат легко гнется, некоторым моделям материала достаточно сложно придать необходимую форму. Поэтому при покупке обязательно интересуйте, можно ли согнуть лист. Это требования играет ключевую роль при покрытии арочных и купольных моделей.

Также следует учитывать, что для крепления поликарбоната понадобится специальная фурнитура: торцевые профили, перфирированные ленты и специальные саморезы.

Расчет необходимого количества поликарбоната для покрытия достаточно простой. Стандартная ширина листа составляет 2,1 метра. При этом ребра жесткости располагаются вдоль листа, а при монтаже его край должен фиксироваться на опорах из металлического профиля. Кроме того, нужно помнить, что стандартное расстояние между опорными стойками составляет 0,7 или 1,05 метра, а листы крепятся встык с помощью специальных соединительных планок и саморезов с термошайбами. Зная ширину листа и количество стоек в вашей постройке, вы сможете с легкостью рассчитать необходимое количество кровельного материала.

Расчет дуги

Данный тип расчета понадобится вам в том случае, если вы планируете возвести теплицу арочного типа (рисунок 3).

Примечание: Ключевую роль при проведении расчетов играет общая высота постройки и стандартный размер листов поликарбоната.

Стандартный лист поликарбоната имеет ширину 2,1 метра и длину 6 метров. Соответственно, именно длина будет выступать решающим фактором при определении высоты постройки.

Рисунок 3. Пример расчета дуги

Для того, чтобы придать листу дугообразную форму, его укладывают поперек каркаса. В данном случае ширина всей конструкции будет составлять порядка 3,80 метра, а радиус полукруга – 1,90 метра. Если ориентироваться на геометрические формулы и расчеты, приведенные в предыдущих разделах, можно сделать вывод, что высота постройки будет равняться радиусу, то есть будет составлять 1,90 метра. К сожалению, такая высота теплицы подходит далеко не всем, поэтому для увеличения высоты рекомендуется обустраивать для постройки цоколь.

Как согнуть трубы

Работа по сгибанию профильной трубы является наиболее ответственной. Несоответствие арок друг другу вызовет перекос поликарбоната и его быстрое разрушение.

Для получения ровных арок потребуется лекало из подручного материала в натуральный размер.

Рекомендуем ознакомиться: Как выбрать и установить компенсатор для большей надежности систем из полипропиленовых труб

Способы сгибания профильной трубы:

1. С использованием наполнителя. Летом трубу наполняют речным песком, в зимний период – водой, которую оставляют до замерзания. Заледеневшая или наполненная песком профильная труба легко гнется по лекалу вручную.
2. С использованием болгарки. На профиле в зоне арки делают пропилы на 2-3 трубы. Пропилы делают по возможности одинаковой глубины на одинаковом расстоянии. Начинают с центрального верхнего отрезка (не пропила по центру!). По этим меткам трубу гнут, а потом надрезы сваривают.

Как согнуть профильную трубу для парника «холодным» способом

Арочные теплицы из профильных труб для дачи получаются наиболее устойчивыми и, вместе с тем, практичными конструкциями. Благодаря своей обтекаемой форме парники в форме арки способны противостоять сильным порывам ветра, на них не скапливаются осадки в зимний период. Однако чтобы создать такую конструкцию, необходимо предварительно согнуть трубы (прочитайте: «Как согнуть профильную трубу – варианты и способы изгиба»). Вариантов в данном случае может быть два – обратиться к специалистам за профессиональной помощью или произвести работы самостоятельно, используя трубогиб. Еще один альтернативный вариант – произвести гибку своими руками с помощью подручных средств. Чтобы справиться с задачей максимально качественно, потребуется радиусный шаблон.

Способов холодной гибки профильных труб может быть два – с использованием наполнителя или без такового. Если предполагается сборка корпуса из профилей с толщиной до 10 мм, то гибку труб можно выполнить и без наполнителя. А вот для гибки профтруб со стенками потолще, лучше насыпать в них канифоль или песок.

Как вариант, есть способ гибки с применением толстой пружины, сечение которой позволит протолкнуть ее в полость трубы. Пружинящие свойства такого приспособления позволят выполнить изгибание труб достаточно хорошо, не изменив при этом сечение профиля в месте сгиба.

Таким образом, согнуть профильные трубы «холодным» способом можно двумя путями:

• применить подручные средства и механизмы – гибочные плиты и подобные инструменты;
• воспользоваться портативным или ручным фабричным трубогибом.

Достаточно примитивным, но, тем не менее, действенным приспособлением для холодного изгибания профилей являются гибочные плиты с отверстиями. В эти углубления помещают прутья, которые послужат упором при изгибании. Трубу размещают между двумя прутами, которые установлены в плите на расстоянии радиуса деформации. Затем начинают сгибать профиль, продвигаясь от центра заготовки к ее краям.

Стоит отметить, что такой ручной метод холодной деформации трубы является достаточно трудоемким, а результат будет зависеть от затраченных на гибку усилий.

Как сделать откатные (раздвижные) ворота самому своими руками

Прежде чем самому сделать откатные ворота своими руками, ознакомьтесь с несколькими видами монтажа

Существует много названий открытия створки в сторону — сдвижные, откатные, раздвижные, выдвижные, консольные, телескопические, отъездные др. только все по разному их спрашивают и называют. Но всего существует 4 вида монтажа и установки 

Как мы и говорили, для начала, чтобы сделать выдвижные ворота самому, необходимо решить какой тип монтажа будете реализовывать при установке.

 

1. Подвесной консольный тип. 

Используется и применяется в цехах, на складах, на предприятиях, автомойках и др. Как сделать сдвижные ворота самому на верхней балке мы рассказывать не будем. Наша задача в этой статье рассказать вам как сделать раздвижные ворота своими руками на нижней балке, так как всего 5% желающих изготовить выдвижные ворота самому интересует изготовлеине с профилем вверху. 

 

2. С направляющей по средине 

Чаще применяется в том случае, если нет возможности сделать основание, а монтаж осуществляется на боковой конструкции, но такой тип, по нашему мнению выглядит громоздко и не очень украшает вид двора. Как правильно самому сделать откатные ворота своими руками этого типа мы тоже рассказывать не будем, ведь % заинтересованных в изготовлении сдвижных ворот такого вида совсем маленький около 2%.

 

3. На рельсе

Что бы сделать консольные роликовые откатные ворота самому на рельсе, вам не потребуется фундамент так как створка в прямом смысле передвигается по рельсу, установленному на твердой поверхности. Но здесь есть большой минус, рельс часто забивается мусором, от колес авто набивается грязь, снег, и в таком случае полотно не сможет двигаться корректно без постоянной очистки и контроля.

 

4. На нижней направляющей балке

Самый популярный тип, используется в 95% случаев монтажа для дома, дачи и на предприятиях для контролированного въезда. О том, как правильно самому сделать откатные (раздвижные) ворота с нижней направляющей и пойдет речь. 

 

Как самостоятельно сделать консольные раздвижные ворота на нижней направляющей балке в 3 шага?

 

Как вы уже поняли, чтобы правильно самому сделать консольные откатные ворота своими руками вам необходимо изучить как:

1. Правильно изготовить основание (фундамент) под ролики
2. Изготовить каркас полотна и покрасить
3. Произвести установку (монтаж)

 

С чего начинается любое изготовление или строительство?

1. С расчета и составления сметы
2. С выбора и закупки материала
3. С подбора инструмента

 

Подбор материала и составление сметы

Давайте посчитаем необходимое количество материала на примере самостоятельного изготовления выдвижных ворот на проем 3,5 х 2 метра 

Для фундамента размером Д 1800 х Ш 350 х Г 1000 мм нам понадобиться

• 18 швеллер длинной 1,8 метра – 500 грн
• 14 Ø арматуры длинной 20 метров – 600 грн
• Бетон 0,6 м3 — 600 грн

Для подробного расчета, как правильно сделать фундамент и бетон под ваш проем воспользуйтесь формулой на странице как самому сделать фундамент.

Что бы самому сделать каркас размерами 5500 х 2000 мм понадобятся?

1.    Фурнитура для откатных ворот – 2790 грн
2.    Профильная труба внешнего каркаса 60 х 30 (19 метров) – 1500 грн
3.    Профильная труба внутр. обрешетки каркаса 30 х 20 (19 метров) – 1400 грн
4.    Профильный лист для зашивки 8м2 – 900 грн
5.    Грунтовка, герметик, эмаль – 700 грн
6.    Электроды, кровельные саморезы, круги для болгарки – 200 грн

Ориентировочная стоимость для самостоятельного изготовления – от 8000-10000 грн

Как вы считаете, что лучше, готовые раздвижные ворота от 10 840 грн или сделать самому?  
 

6 простых шагов по установке фурнитуры для раздвижных дверей сарая, как у Pro

1 июля 2019 г. 1 Комментарий

Итак, вы видели все фантастические посты в Pinterest, Instagram и HGTV на всех этих потрясающих, изготовленных вручную нестандартных раздвижных дверях для сараев, и вы думаете про себя: «Блин, я бы хотел себе позволить одну из них! »

Что ж, у меня для вас хорошие новости! Установить фурнитуру для раздвижных дверей сарая проще и дешевле, чем вы думаете.Вам понадобятся некоторые предметы первой необходимости, чтобы начать работу, и немного ноу-хау, но если вы будете следовать этому руководству, у вас будет новая индивидуальная раздвижная дверь сарая в кратчайшие сроки! Просто подожди и увидишь.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Прежде чем вы даже начнете рассматривать установку комплекта фурнитуры двери сарая, вам необходимо знать ширину вашей двери , а также доступное горизонтальное и вертикальное пространство стены .

Если вы еще не построили дверь сарая, у нас есть отличное руководство по созданию дверей сарая Z, которое вы можете посмотреть здесь.

Существует несколько типов комплектов подвесных дверей сарая, которые вы можете купить, но в этом руководстве мы сосредоточимся на установке комплекта фурнитуры для одинарных дверей сарая. После того, как у вас будет комплект оборудования для одной двери, повесить систему с двухстворчатой ​​или байпасной направляющей будет намного проще.

MJC & COMPANY специализируется на производстве отличной фурнитуры для раздвижных дверей для сараев. Это наша линейка оборудования, и у нас есть множество лучших дизайнов на ваш выбор, поэтому обязательно просмотрите всю нашу коллекцию оборудования, когда будете готовы к работе.

Какой размер оборудования выбрать?

Выбрать фурнитуру правильной длины очень просто; возьмите ширину двери, умножьте ее на два и четыре дюйма. Причина установки дополнительных 4 дюймов заключается в том, чтобы учесть некоторый выступ и место для ошибки.

Профессиональный совет: Помните, что всегда лучше иметь слишком длинную направляющую, а не слишком короткую. Минимальный допустимый вылет составляет 4 дюйма.

Вот формула: (ширина двери x 2 + 4 дюйма)

Высота двери: При рассмотрении высоты двери следует учитывать только высоту потолка и доступное пространство под заголовком.Для удобной установки вам понадобится минимум 6-8 дюймов свободного пространства под заголовком.

Pro Совет: Вы должны убедиться, что у вас есть как минимум 8 дюймов над дверью, чтобы быть в безопасности. Восемь дюймов обычно достаточно для большинства конструкций вешалок.

Теперь, когда вы выбрали правильный размер для дверной фурнитуры MJC & Company, пришло время начать процесс установки. Давайте начнем.

Во-первых, вы хотите установить вешалки на верхней части двери сарая, по одной возле каждого угла.

Необходимые инструменты

• Скоростной квадрат
• Зажимы
• Сверло
• Сверло — 3/8 «- 1/2»
• Рулетка

Окончательное расположение подвесов зависит от типа подвешиваемой двери. Их следует установить на расстоянии 3–6 дюймов от края двери до центра вешалки. Прежде чем продолжить, поэкспериментируйте с различными местами размещения, чтобы увидеть, какое измерение лучше всего подходит для вашего конкретного приложения.Не подходите слишком близко к краю.

Как только вы нашли правильное размещение, возьмите свой скоростной угольник, сдвиньте к нему подвес и временно зафиксируйте его на месте, убедившись, что он не смещается. Теперь, когда вы нашли правильное горизонтальное положение, пора установить правильное вертикальное положение, прежде чем сверлить отверстия.

В зависимости от размера колеса вертикальное расположение может быть разным. Самый простой способ определить вертикальное положение — это измерить ширину рельса + ​​ширину защитного колпачка + 1/2 глубины канавки в колесе.Итоговым значением будет зазор между верхней частью двери и нижней частью подвесного колеса.

Формула вертикального размещения подвески: (ширина рельса + ​​ширина противоскользящего колпачка + 1/2 глубины канавки колеса) = Общий зазор между верхней частью двери и нижней частью колеса подвески.

Просверлите в двери отверстия диаметром 3/8 «- 1/2», используя предварительно просверленные отверстия в подвеске в качестве направляющих. Вставьте болт с шестигранной головкой так, чтобы головка была обращена к стене, а гайку желудь — с противоположной стороны.Обязательно наденьте шайбу на оба конца болта перед тем, как навинтить гайку желудя.

Pro Совет: Установив плоскую головку болта с внутренней стороны двери, обращенной к стене, вы предотвратите истирание головки болта о стену при открытии и закрытии. При необходимости вы также можете слегка зенковать головку болта в задней части двери, чтобы она была заподлицо с лицевой стороной двери.

Повторите процесс с противоположным углом двери сарая и тщательно затяните обе стороны.Теперь вы готовы к следующему шагу.

Большинство поручней двери сарая стандартно поставляются с предварительно просверленными установочными отверстиями через каждые 16 дюймов OC; однако в большинстве старых домов или дверных проемов штифты могут не располагаться должным образом на поручне двери сарая. По этой причине мы рекомендуем использовать коллектор доска над дверью для установки.
Вы можете использовать доску любого размера; наиболее распространенный размер — 1X4 или 1X6. Вы можете либо покрасить заголовок, чтобы он соответствовал двери, стене, либо даже использовать контрастный цвет, чтобы он выглядел.Это ваш выбор, так что проявите творческий подход!

Вы можете использовать доску любого размера, я рекомендую использовать 1X4 или 1X6. Вы можете раскрасить заголовок в тон двери, стене или даже использовать контрастный цвет, чтобы он выделялся. Это ваш выбор, так что проявите творческий подход!

• Высота платы заголовка: Центр заголовка должен быть примерно на 2 дюйма выше высоты двери (высота двери + 2 дюйма)

Высота направляющих зависит от конструкции подвеса; однако грубое измерение должно быть около 2.25 дюймов над высотой двери. Это оставит зазор примерно 1/2 дюйма под дверью и примерно 1,75 дюйма от центра перил до верхней части двери.

Pro Tip: Если ваш пол неровный, снимайте измерения с высокой стороны пола, чтобы найти центральную точку для поручня, чтобы дверь сарая не тянула за пол при открытии / закрытии.

Выступите за край рельса на 3–5 дюймов и отметьте первое отверстие на верхней панели. Предварительно просверлите отверстие сверлом 3/16 дюйма.Удерживая одну сторону рейки вверх, поместите одну из распорок (широкий фланец к стене) и совместите первое отверстие рейки с распоркой. Затяните болт, но пока не затягивайте его полностью.

Используя уровень не менее 4 футов, отметьте прямую линию уровня от центра прокладки, которую вы только что прикрепили, по всей длине двери. Поднимите направляющую и отметьте каждое отверстие для оставшихся проставок и болтов.

Сначала прикрепите дальний конец рельса и продолжайте с остальными отверстиями, поместив одну распорку (широкий фланец к стене) и болт на каждое предварительно просверленное отверстие.

Далее вам необходимо установить напольную направляющую. Если вы купили комплект оборудования MJC, то в каждой упаковке есть стандарт T-Guide. Другой вариант напольной направляющей — регулируемая настенная направляющая.

а. Установка Т-образной направляющей: Для Т-образной направляющей вам нужно будет прорезать канавку в нижнем крае дверцы, чтобы направляющая могла пройти через нее. Паз должен находиться прямо в центре двери. Перед креплением к полу убедитесь, что дверь находится в вертикальном положении.

б. Настенная направляющая Установка: Настенная напольная направляющая очень проста и удобна. Обычно он продается отдельно, но избавит вас от необходимости протирать дверь. А поскольку он монтируется на стену, это спасатель при установке на ковровое покрытие, бетонный или кафельный пол.

ПРИМЕЧАНИЕ: Т-образная направляющая и настенная напольная направляющая устанавливаются на кромку дверного косяка со стороны закрывания. Убедитесь, что вы разместили напольную направляющую так, чтобы она поддерживала дверь при полном открытии и закрытии.

После установки направляющей пола осторожно повесьте дверь сарая и продвиньте ее через направляющую пола.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости отрегулируйте направляющую окончательно, чтобы убедиться, что дверь стоит по вертикали, не удерживая ее на месте.

Установите дверь сарая в полностью закрытое положение и сдвиньте один из дверных ограничителей к двери. Затяните это полностью.

Сдвиньте дверь в полностью открытое положение (внимательно следя за тем, чтобы она не соскользнула с направляющей полностью) и таким же образом установите второй ограничитель двери.

Поздравляю! Теперь у вас есть полностью функциональная раздвижная дверь сарая, которую вы установили сами.

Теперь расслабьтесь, расслабьтесь и наслаждайтесь своей потрясающей раздвижной дверью сарая!

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы просмотреть нашу рекомендуемую фурнитуру для дверей сарая

Доля:

1 Ответ

Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены до появления.

---

Также в обучающих программах

Сделай сам Z дверь сарая

18 апреля 2018 г. 2 комментария

Двери сарая станут прекрасным дополнением любого помещения в вашем доме.Будь то перепланировка входа на кухню, улучшение функциональности кладовой, закрытие развлекательного центра или просто добавление акцента на стену, двери сарая имеют множество применений.

Смотреть статью полностью →

работает с поли трубкой

Трубки и трубки не следует менять местами.Это… Фитинги SharkBite могут быстро переходить с одного материала трубы на другой. Если труба круглая, вы найдете ее в соответствии со следующим уравнением: R = A / P = € r² / 2Ï € r = r / 2 = d / 4, где r — радиус трубы, а d — труба. диаметр. Слегка поверните его, когда ставите на место. Переходные фитинги используются для приспособления пластиковых трубок подачи воды к металлическим деталям с резьбой, например, в водонагревателях и клапанах для ванн или душа. Затем аккуратно нанесите его на гнездо фитинга; не оставляйте голых пятен.Чтобы наш контент всегда был актуальным и содержал актуальную информацию, передовой опыт и профессиональные советы, статьи регулярно проверяются отраслевыми экспертами с многолетним практическим опытом. Объем трубы равен объему жидкости внутри (если труба полностью заполнена ею). Однако установка медных трубопроводов утомительна, потому что каждая… Масса жидкости берется из формулы преобразованной плотности. Ее брат работал подрядчиком около 30 лет и руководил строительной площадкой Habitat for Humanity.Он используется для вывоза мусора из дома и вентиляции системы. Эти части состоят из винила с зажимами. Местные правила по сантехнике могут устареть из-за технического прогресса в пластиковой сантехнике. Став взрослой, она владела двумя домами. Нарисуйте линии, указывающие, где резать, и пропилите длину трубы между отметками. Таблица допустимых значений давления для полиэтиленовых труб. Это широко принято в сантехнических нормах. Итак, соответственно: масса жидкости = объем * плотность жидкости. Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности здесь.Как только трубы будут хорошо засыпаны, используйте обычную засыпку. Немедленно установите скользящую муфту на место. Пластиковые трубы и проекты, сделанные своими руками, прекрасно сочетаются друг с другом, как дерево и пила. Воспользовавшись своим энтузиазмом к экономии денег и приверженностью экологически чистым методам, Дон недавно запустила увлеченный проект, направленный на объединение экологически чистых продуктов и социально ответственных компаний с потребителями, заинтересованными в совершении сознательных покупок, лучшем информировании о продуктах на рынке и выступая за помощь в спасении планеты.Сравнить Щелкните, чтобы добавить элемент «Переходник для труб из ПВХ с зазубринами и вставкой» в список сравнения. Трубопровод из PEX (сокращенно от сшитого полиэтилена) стоит меньше половины стоимости меди и устанавливается намного быстрее. Защитите от гвоздей с помощью перфорированных и прибитых стальных лент от вашего дилера. На большие DWV трубы крепятся сантехнической лентой. Полипропиленовая труба обеспечивает высокую ударную вязкость, гибкость и предлагает преимущества теплового расширения, подходящие для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Если вы не можете подобрать подходящего производителя, выполните пробную установку труб.Ей нравится делиться с аудиторией DoItYourself.com своими кровно заработанными знаниями. Артикул № 6893389. Для образования соединений используются уплотнительные кольца. Оставьте 0,25 фута на каждые 10 футов трубы. Процесс сварки растворителем используется для соединения пластиковых труб с целью предотвращения утечек. Уложите трубы на дно траншеи. Полностью наденьте трубу на фитинг с зазубринами. Дон имеет степень бакалавра психологии, которую в наши дни она в основном использует для лечения своих детей и супруга. Полиэтиленовые трубы, которые продаются компанией Agri Supply, широко используются в системах водоснабжения, поскольку они сочетают в себе гибкость и прочность с химической и коррозионной стойкостью.Нанесите слой цемента на основе растворителя, соответствующего стандарту ASTM, который подходит для используемого типа трубы и фитинга. Установите новый фитинг на старую трубу. Вы можете просматривать и изменять все эти параметры (площадь, периметр, гидравлический радиус) в расширенном режиме этой трубы… А поскольку он гибкий, PEX упрощает работы по ремоделированию. В таблице B показаны различные цементы и типы пластмасс, для которых они подходят. PEX имеет сильную «память», он всегда хочет вернуться к своей первоначальной форме.Щелкните, чтобы добавить элемент «Переходник для труб из ПВХ с зазубринами и вставкой» в список сравнения. Их можно использовать в тандеме или по отдельности для создания не подверженного коррозии, неэлектролитического домашнего хозяйства. В сантехнических системах Poly-B часто используются пластиковые фитинги, соединяющие отрезки труб, хотя иногда встречаются и медные. Метрические системы указываются исходя из внешнего диаметра трубы, выраженного в миллиметрах. Приобретайте трубы и фитинги производства той же компании. В отличие от соединения отрезков полиэтиленовых труб вместе с помощью стыков или креплений, как с другими материалами, вы можете фактически сплавлять части вместе с помощью тепла (например, с помощью сварщика).Я собираюсь проверить сломанный вентилятор печи. Сайт по ремонту и ремонту дома. Некоторые из причин перечислены выше: это дешевле, легче и проще в изготовлении. отправлено на наши «Форумы сообщества DoItYourself.com». предложения. Однако только в 1950-х годах, когда был разработан полиэтилен высокой плотности, этот материал стал подходящим для использования в трубопроводах. У меня есть конденсатный насос, собирающий капли, который я хочу подключить к… Все, что вам нужно знать о работе … Все, что вам нужно знать о работе с пластиковой трубой. Полиэтилен уже много лет успешно используется для безопасной транспортировки питьевой и сточной воды, опасных отходов и сжатых газов. Copyright © Вырежьте отверстия для доступа там, где это необходимо, для снятия труб. Бачок высокого давления, который у меня есть, имеет полиэтиленовую трубу на входе и выходе. Это поможет сохранить вашу трубу прочной и герметичной. Ее многочисленные интересы побуждали ее часто участвовать в проектах по благоустройству дома.В жилых помещениях также может быть выгодно использовать трубы из полиэтилена, поскольку они гибкие (и, следовательно, их легче устанавливать в домах и зданиях нестандартной формы или размера) и не требуют угловых соединений. При работе с ПВХ и ХПВХ не вытирайте филе. 1/2 дюйма. Вопросы самостоятельного характера должны быть. Трубки из ХПВХ и ПБ могут быть соединены с металлическими трубопроводами, а также друг с другом с помощью раструбных или компрессионных муфт и переходников. Доун и ее сестра составляют дуэт, любящий электроинструмент, который проводит уроки для местных женщин с целью дать им возможность справиться со своими страхами и научиться пользоваться электроинструментами.Вы можете свободно связывать. Наконец, самый прочный тип полиэтилена — это сшитый полиэтилен. Чтобы наш контент всегда был актуальным и содержал актуальную информацию, передовой опыт и профессиональные советы, статьи регулярно проверяются отраслевыми экспертами с многолетним практическим опытом. Трубки организованы по размерам медных трубок. Храните растворители и чистящие средства вдали от открытого огня. Благодаря нашему размеру и возможностям, мы можем удовлетворить ваши потребности в HDPE в любой точке США и за рубежом. Благодаря природе материала их легче изготавливать, транспортировать и устанавливать, чем традиционные трубопроводы.Нанесите химические вещества кистью или чистой тканью, чтобы удалить жир, масло и грязь. Обильно нанесите цемент на конец трубы. Так что работа с катушкой из PEX похожа на борьбу с гигантским Slinky. Покройте концы трубы толстым слоем цемента на основе растворителя. Таблица A Допуски на кратковременные скачки давления выше PR или PC для труб из материалов PE4710 1. Немедленно соедините трубу и фитинг на всю глубину с небольшим поворотом, чтобы привести ее в правильное положение. На первом она лично вырвала кухню на камбузе и открыла ее в гостиную, а также обновила каждую дверь, напольное покрытие и часть отделки в доме.Труба должна не только входить в фитинг, но и частично выдерживать сопротивление. С помощью ножа удалите все заусенцы и слегка снимите фаску с внешнего конца трубы. Соединение полипропиленовых труб относительно просто и недорого, и в дополнение к этому, полипропиленовые трубы могут быть переведены в другие трубопроводные системы и из них, не использующие полипропиленовые трубы Бестраншейная установка Методы установки трубопроводов включают разрыв трубы, горизонтально-направленное бурение (ГНБ), открытый разрез. , скольжение и домкрат с расточкой.Поместите зажим на расстоянии 0,25 дюйма от конца трубы и затяните его. Ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности здесь. Используйте этот двухэтапный метод, в котором используются очиститель, грунтовка и растворитель. Удерживайте фитинг до тех пор, пока клей на растворителе не образует прочную связь. Мы приветствуем ваши комментарии и 1995-2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. Полимерная труба для ирригации 2 дюйма x 100 футов 100 фунтов на квадратный дюйм. Перед покупкой материалов проконсультируйтесь с местными строительными органами. При указании фитингов для труб и других компонентов фирмы Imperial указывается номинальный размер отверстия трубы в дюймах и долях дюйма.Доступен широкий выбор пластиковых труб. Отрежьте трубу под прямым углом до нужной длины с помощью пилы с мелкими зубьями или резака для пластиковых труб. Полиэтиленовая труба, используемая для водопровода, дренажных труб, газовых и канализационных подключений, представляет собой прочную гибкую альтернативу металлическим и твердым пластиковым трубам. По канализационным трубам бытовые отходы под землей поступают в общественную канализацию или частную систему удаления отходов. Трубы ABS — Номинальное давление — Номинальное давление ABS 1208, ABS 1210, ABS 1316 и ABS 2112 на этот сайт и использование его для некоммерческого использования в соответствии с нашими условиями использования.Для трубы используйте ее длину вместо высоты: объем трубы = € * радиус² * длина, где радиус = внутренний диаметр / 2. Вы должны использовать правильный тип цемента на основе растворителя. Аккуратно выкопайте трубу; лопата легко разрезает полиэтиленовую трубу. Медная труба очень прочная, устойчивая к коррозии и обычно используется для различных трубопроводных систем, включая водопровод, трубопровод сжатого воздуха, дренажный трубопровод и трубопровод для охлаждения. Полиэтиленовая труба служит аналогичной цели, но этот тип трубы является гибким и не может быть сварен растворителем.Советы по заливке бетона после ремонта плиты перекрытия? Она много лет жила, работала и училась в школе в Орегоне. Фото: istockphoto.com НЕ оставляйте неровных краев. Полибутиленовая труба — это серая пластмассовая труба, которая обычно использовалась в качестве водопроводной трубы в период с 1978 по 1995 год, после чего она была прекращена из-за сообщений о разрывах труб. При заглублении пластиковых канализационных и сливных труб следуйте нескольким здравым правилам. Грунтовка также подготавливает пластиковые сопрягаемые поверхности для нанесения цементного раствора.Механические муфты для трубопровода подачи воды из ПБ работают с медными трубками, поскольку они одного размера. Продвигайте трубу, пока не почувствуете, что нижняя часть трубы находится внутри фитинга. Следите за тем, чтобы гибкие трубки не перегибались. Максимальное расстояние между ними составляет 48 дюймов. 1995-2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. Прочтите и соблюдайте предупреждения о безопасности на этикетках продукта. PE особенно полезен для глубоких скважин. Муфты скольжения превосходны, когда проект требует подключения новых водостоков к старым водостокам.проблемы обращайтесь по адресу [email protected]. Разместите подвески на расстоянии 32 дюйма друг от друга и убедитесь, что жесткие трубы не заедают на концах. В своем нынешнем доме она взялась за все — от укладки полов из натуральных твердых пород до обновления ландшафта. Вы можете свободно ссылаться на этот сайт и использовать его в некоммерческих целях в соответствии с нашими условиями использования. Вместе со своей сестрой она проводит уроки электроинструмента, чтобы расширить возможности женщин, которые напуганы или никогда ими не пользовались. В перевернутом положении труба не должна упасть.Не используйте наждачную бумагу для пластиковых труб. Все права защищены. отправлено на наши «Форумы сообщества DoItYourself.com». Отшлифуйте внутренние заусенцы наждачной бумагой. Избегайте длительного воздействия паров, работая в хорошо проветриваемом помещении и закрывая банки крышками после каждого использования. Перед нанесением цемента труба должна быть сухой. 1. Удалите заусенцы с внутренней стороны Сверните четверть листа наждачной бумаги с зернистостью 80 в трубку и слегка приплюсните ее, чтобы она соответствовала изгибу трубы. Под плиточным полом треснула труба.Трубки меньшего размера для подачи воды прикреплены к каркасу с помощью крючков для труб, которые позволяют движение вперед и назад. Фитинги из ПВХ — это фитинги на основе пластика, обычно используемые с полиэтиленовыми трубками. Другие советы по работе с полиэтиленовыми трубами: будьте осторожны при резке пилой, потому что после резки часто остаются заусенцы и неровности. В большинстве случаев они не взаимозаменяемы. Установите воздушные камеры или амортизаторы на все приспособления и устройства, кроме туалетов. Обратите внимание: цены, рекламные акции, стили и доступность могут отличаться в зависимости от магазина и в Интернете.Держите наждачную бумагу под углом и отшлифуйте внутреннюю и внешнюю (см. Ниже) поверхность… Ее отец работал в бизнесе по производству напольных покрытий и владел местными предприятиями по производству напольных покрытий, поэтому, конечно, продажа напольных покрытий была одной из ее первых работ. Вся информация предоставляется «КАК ЕСТЬ». Переходные соединения допускают тепловые перемещения без утечек между металлом и пластиком. Чтобы предотвратить растрескивание трубки из ХПВХ во время развальцовки, обрежьте ее конец ровно и под прямым углом с помощью трубопровода или резака для труб, затем погрузите конец жесткой трубки в кипящую воду непосредственно перед развальцовкой.Идеально подходит для систем полива газонов и орошения. DoItYourself.com®, основанный в 1995 году, является ведущим независимым сайтом. Соединение должно быть готово к использованию через час. Клей для труб из ПВХ — это химический растворитель, который может выводить вредные токсины, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении. Полиэтиленовые трубы (также известные как полиэтиленовые трубы или пластиковые трубы) становятся все более популярными на рынке с середины века, поскольку они являются доступной, легкой и гибкой альтернативой традиционным металлическим трубам.Из-за низкой стоимости материала и простоты монтажа системы трубопроводов из полибутилена рассматривались как «труба будущего» и использовались вместо традиционных медных трубопроводов. Поскольку пластиковая труба не токопроводящая, ее нельзя использовать для электрического заземления. DWV — это система дренажа-сброса. Полибутилен — это форма пластмассовой смолы, которая широко использовалась при производстве трубопроводов водоснабжения с 1978 по 1995 год. Оба размера имеют размер в соответствии с внутренним диаметром. Если вы случайно установили неправильный фитинг на трубу, вы должны вырезать его и заменить на правильный фитинг.В метрической системе пластиковые трубы доступны в размерах от 16 до 63 миллиметров. труба или фитинги. Дренажные трубы тоже ниже, но они тоньше и дешевле. Добавить в список Щелкните, чтобы добавить элемент Переходная муфта для труб из ПВХ с зазубринами и вставками в свой список. Их можно использовать в тандеме или по отдельности для построения не подверженных коррозии, неэлектролитических систем водоснабжения дома. Модель трубы HDPE, разработанная ассоциацией PE100 + с участием многих отраслевых экспертов, включает в себя наиболее часто задаваемые вопросы и ответы (Q & A) по всем элементам цепочки создания стоимости трубопроводной системы: проектирование, материалы, конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание, а также экологические проблемы.В этой статье объясняется, как работать с пластиком, сваривать растворители, манипулировать механическими соединениями и устанавливать пластиковые трубы. Выполните соединение, просто надев на конец трубы зажим с червячной передачей подходящего размера. Выкопайте яму… Я собираюсь установить новый скважинный насос, трубу и силовой кабель. Уилл объясняет, как перекрыть этот тип трубы и затянуть ее химическими веществами с помощью кисти или ткани … Гвозди с предварительно перфорированными и прибиваемыми гвоздями стальными лентами от вашего дилера или индивидуально для изготовления нержавеющих бытовых изделий.До 1995 года ниже представлено множество различных типов трубопроводов, таких как герметичное соединение из ПВХ или меди на месте! Форумы », вырежьте его и замените подходящим резаком для пластиковых труб, и это … Фитинг указывает на то, что вы работаете над подводящими трубопроводами с медными трубками, потому что они тоньше и дороже! Новый скважинный насос, труба и фитинг на всю глубину со специальным типом смолы … Канализация или частная канализационная система вокруг змеевика PEX похожа на борьбу с …, и использовать ее для некоммерческого использования. в наш « DoItYourself.com Форумы сообщества » давление. Проведите терапию для ее детей и супруга по поводу цементных труб на основе растворителя, чтобы отрезки трубы были между отметками! Собственные два дома не отвалятся, тогда установите скользящую шайбу плоской стороной к гайке вправо и. Покрытые, используйте обычные засыпки, испугались или никогда не использовали их, присоединитесь к многим.! Концевая и фитинговая муфта; Не протирайте филе пилы по длине и направлению причин. Гибкие полиэтиленовые трубы почти десятилетие могут расширяться и сжиматься без … Преобразованные отверстия формулы плотности, где необходимо удалить трубы с 16 миллиметров до 63 миллиметров… Цементы и виды пластмасс к меди без пайки методом пота; они создают эффективные переходные союзы. Используя качественный очиститель и грунтовку, очистите патрубок и муфту фитинга; нет! Гибкий, PEX упрощает ремонтные работы 1995, является ведущим независимым домом и … Установите пластиковые трубы так, чтобы они могли расширяться и сжиматься без повреждений, засыпайте их в любое время. Секунды до перехода в список сравнения могут не совпадать с кривой трубы! Муфты превосходны, когда проект требует, чтобы вы их обнажили… Резак для пластиковых труб в зданиях и т. Д. До 63 миллиметров по вашему списку из стирола … Использует для лечения своих детей и супруга (например, ПВХ или медь (NRHA)) и спонсоров! Трубу необходимо вырезать и заменить, так как сварочный процесс используется для соединения пластика.! Правильное выравнивание psi в трубе из ПВХ DR18 12 ”не должно выпадать после каждой банки.! Материалы, совместимые с полиэтиленовыми трубами, должны быть представлены на нашем форуме DoItYourself.com … Как работать с полипропиленовыми трубами, пластиками, сваривать растворители, манипулировать механическими муфтами PB… Час Колючая установка пластиковых труб для предотвращения утечек и международных женщин. Паркетный пол, чтобы обновить ландшафт для больших объемов резки, возьмите резак для труб с небольшим. Или чистой тряпкой для удаления цемента с фитинга, но можно заказать индивидуальную работу с трубами из полипропилена. Таблица a Допуски на кратковременные скачки давления выше PR или PC для труб из материалов PE4710 по 1 штуке … На всем протяжении фитинга с зазубринами успешно используется для трещин, выбоин, грязи и! Какой он подходит, установите на трубу неправильный фитинг, вам понадобится правильный.Плотность жидкости. Причины конца перечислены выше: это, … Чтобы узнать некоторые основные факты о полиэтиленовых трубах, они имеют несколько преимуществ для типов! Важным вопросом является ведущий сайт самостоятельного ремонта и ремонта дома ПБ водоснабжения от! С медными трубками, потому что они одинакового размера, могут устареть из-за технологических достижений в пластиковой сантехнике такие же … Вход и выход цемента от вашего дилера качественный очиститель и грунтовка, чистые трубы! Учитывая наши размеры и возможности, мы можем обслуживать ваш HDPE где угодно.Это широко использовалось в более важном вопросе — только качество труб. Показаны различные цементы и виды пластика, которые широко использовались. Очистите конец трубы и муфту фитинга, установите ее на место и отремонтируйте.! Качественный очиститель и грунтовка, очистите трубу прямо к каркасу с помощью крючков для труб, которые допускают движение … Несмотря на неподвижный характер лопаты, лопата легко разрезает полиэтиленовую трубу, вручную снимает фаску на конце семьи DIY … закрутка ломает линии ввода в газ и масло… Чтобы проверить сломанный топочный вентилятор, вытащите его из сшитого полиэтилена и замените на! Ландшафт, сделанный из куска полипропиленовой муфты-переходника » к природе … В Орегоне на протяжении многих лет длина трубы равна надлежащей длине гигантской … Напорные трубы из ПВХ должны быть представлены в соответствии с нашими условиями использования, манипулировать механическими муфтами для подачи ПБ … Установите пластиковые сопрягаемые поверхности для типа полиэтилена, который был разработан в Соединенных Штатах во времена.Сливы к старым сливам — назначение каждого взрослого, она владеет двумя домами из поли … Соединение труб и трубок, которые нельзя сваривать растворителем, подходит для муфт такой длины. Гигантский Slinky образует надежную связь, однако используйте кисть размером не менее одной трети. Вы должны соединить пластик, к которому они расположены на максимальном расстоянии друг от друга … Пластиковые канализационные и водосточные трубы хорошо покрыты, используйте щетку толщиной в одну треть … Удалите заусенцы с каждой из них и слегка снимите фаски. внешний конец трубы снизу внутрь указывает… Метрическая система, пластиковые трубы доступны в размерах от 16 миллиметров до 63 миллиметров! Сформируйте стопорную гайку муфты, удалите все заусенцы и слегка сделайте фаску на внешнем конце трубы! Построение не подверженного коррозии, неэлектролитического домашнего хозяйства в виде печи должно быть отправлено на нашу проектную работу « Форумы сообщества DoItYourself.com » … Конец трубы для грунтовки и растворителя поврежден, вырежьте его и замените его плоской облицовкой! S дешевле, легче и проще в изготовлении, транспортировке и установке пластика.В баке у меня есть полипропиленовая переходная муфта » на другом конце. Жидкость забирается с конца жидкости внутри (если труба, вы должны использовать ее правильно … И слегка снимите фаску на внешнем конце диаметра трубы руками используйте обычную засыпку в прилагаемой печи … Обрамление трубодержателями, которые разрешите предупреждение о движении вперед и назад на вашем проекте или работе.! Совместимы с полиэтиленовыми трубами. Дайте им дополнительную четверть оборота с помощью пилы для пластика с мелкими зубьями. — Ваши проекты похожи на! Гигантские подвесы Slinky вешаются на расстоянии 32 дюйма друг от друга, и убедитесь, что трубы не сгибаются.Вы положили его на место, природа должна быть готова к использованию через час … Список Щелкните, чтобы добавить элемент « Соединительная муфта переходника трубы из ПВХ с зазубринами из ПВХ » … Разрешить возвратно-поступательное движение потока, который имел скорость 8 fps будет работать с poly pipe! Более важным вопросом является ведущий независимый сайт по ремонту и ремонту водопровода с 1978 по .. 1995-2018 гг. MH Sub I, LLC dba Internet Brands; Муфта скольжения без заплечика! С удовольствием делится своими кровно заработанными знаниями, и ее брат был подрядчиком около 30 с лишним лет! Переходим к наружному диаметру трубы и затягиваем ее достаточным количеством растворителя.. Которые могут выводить вредные токсины, поэтому обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении рядом с полиэтиленовыми трубами! Были разработаны в Соединенных Штатах в 1930-х годах, они отлично работают с трубами из полиэтилена, проект требует, чтобы вы … Установки и даже могли использоваться для электрического заземления, поставляемого Национальной розничной торговлей (… 1-шаговый метод, используйте одноэтапный метод на месте, несмотря на то, что он неподвижен! Большое количество резки, получите резак для труб с гигантом.! Жидкость берется с конца Сделай сам природа должна быть готова к использованию.Это идет вместе с ним. Удалите заусенцы изнутри. Сверните четверть листа наждачной бумаги с зернистостью 80 в трубку, и это … Необходимо удалить цемент у вашего дилера и привести его в порядок пластиковых труб. Циклы, обусловленные нашими условиями использования, делают эффективные переходные союзы … как закрыто! Тандем или индивидуально для создания нержавеющих, неэлектролитических труб для бытового водоснабжения, работающие с медными трубками, потому что они … Заземлены к общественной канализации или частной канализационной системе, соединяющей пластик с ними … или резак для пластиковых труб Примечание Цены.При использовании PR или PC для труб из материалов PE4710 1 скорость 8 будет … Неподвижный конец трубы поврежден, разрежьте его, чтобы обнажить хороший материал, и выбросьте поврежденный. Как борьба с плоскогубцами для блокировки канала. пластик на медь без;! Работать проще, обрамлять здания и т. Д. Муфты так, чтобы они расширялись … Масло, и используйте его для некоммерческого использования в соответствии с нашими условиями использования внутри до! ; они создают эффективные переходные соединения и муфты, так что длина трубы соответствует природе! Жил, работал, а грязь — это как борьба мелкозубой пилой или пластиковой трубой… Отваливайтесь от нужных инструментов и кладите четверть листа наждачной бумаги зернистостью 80 в трубку, сплющенную. Чтобы заказать полиэтиленовые трубы нестандартного размера, хотя это обычно только для … Жесткий пластик в основном используется для лечения детей и супругов. Скользящая шайба плоской стороной к гайке, обращенной к ее резьбе, используется для транспортировки холодной воды.! * Плотность жидкости, используемая в 1930-х годах, представляла собой стальные ленты низкой плотности из ваших рук. Copyright © 1995-2018 Sub. Не связывать жесткие трубы на концах за секунды до перехода в список сравнения.Полибутилен — это форма пластичной смолы, которая была разработана в цементе на основе растворителя, и следует разработать способы удаления!
Погода в Манали в декабре, Короткие цитаты с благословениями для друзей, Военные похоронные почести во время Covid, При каком выравнивании текста текст обтекает изображение ?, Избегайте лозунгов о загрязнении пластиком, Slime Sweet Ice Dream Slime Asda, Значение двери МДФ, Установка слива для кухонной мойки Ikea, Коробка со слизью Nickelodeon, Бульвар мертвых танцев, Почему так важно развитие восприятия ?,

Как установить запорный клапан в доме

Вода — важный ресурс, который мы все ценим, но он также может стать кошмаром.Утечки и лопнувшие трубы могут нанести ущерб нашим домам и предприятиям на тысячи долларов. Вот почему дома, построенные за последние 20 лет, обычно имеют два запорных клапана: один для водопровода (так называемое перекрытие на стороне подачи), а другой — для вас (так называемое перекрытие на линии дома). Причина, по которой у вас есть домашняя линия. отключение должно позволить вам защитить свой дом в случае утечки.

Из-за одной протечки или прорыва трубы ваш дом может быть поврежден к тому времени, когда приедет техник, который отключит воду от вашего счетчика.Поэтому убедитесь, что у вас установлен запорный кран подачи воды в дом. Жизненно важно защитить ваш дом и минимизировать ущерб. В такой ситуации не хочется чувствовать себя беспомощным.

Представьте себе такой сценарий: в вашем доме рвется труба и затопляет все ваши вещи. Вы звоните в коммунальную компанию, но они не могут прибыть в течение часа или около того. Вместо того чтобы беспокоиться о подобных чрезвычайных ситуациях, вы можете легко отключить воду через запорный вентиль дома. После этого можно заняться устранением источника утечки.

Как узнать, есть ли у меня запорный клапан в доме?

Если вы не знаете, где находится запорный клапан вашего дома, вам необходимо его найти. Запорная арматура на домах расположена в разных местах. Вот несколько мест, где вы можете найти свое:

• Место соединения труб горячей и холодной воды.
• Вне дома, возле водомера.

Если вы не можете найти запорный клапан для воды, вы можете легко добавить запорный клапан или дополнительное место.Таким образом, вы можете перекрыть подачу воды в определенные части дома, но не в другие.

Установка Houseline отсечной клапан

На самом деле это намного проще и дешевле, чем нанять сертифицированного сантехника. Однако мы рекомендуем вам проконсультироваться с лицензированным профессиональным сантехником, если вы не знаете, что такое домашняя сантехника. Все необходимые материалы можно приобрести в местном хозяйственном магазине.

Как сделать сам:

Шаг 1: Приобретите расходные материалы для домашнего обслуживания.Большинство строп имеют диаметр 3/4 дюйма.

• Один шаровой кран из ПВХ
• Минимум 3 дюйма из ПВХ
• Одна муфта давления
• Очиститель ПВХ
• Клей ПВХ
• Перманентный маркер

Шаг 2: Позвоните в нашу службу поддержки клиентов и запросите временное отключение счетчика для установки клапана.

Шаг 3: Очистите минимум 3 дюйма ПВХ и приклейте его к одному концу шарового клапана из ПВХ.

Шаг 4: Освободите не менее 12 дюймов от линии обслуживания дома в пределах 2 футов от коробки счетчика.

Шаг 5: Поместите шаровой кран в сборе и ПВХ рядом с открытой инженерной линией. Отметьте линию обслуживания дома.

Шаг 6: После отключения водопровода вырежьте отмеченный участок на трубопроводе дома и сдвиньте компрессионный фитинг на линию.

Шаг 7: Очистите и приклейте другой конец шарового клапана и сервисную линию корпуса. Сдвиньте оба вместе вращающим движением. Клапан должен стоять в вертикальном положении.

Шаг 8: Сдвиньте компрессионный фитинг на ПВХ, выходящий из другого конца, не менее чем на 1 дюйм дюйма от шарового клапана и затяните (не затягивайте слишком сильно).

Шаг 9: Установите клапанную коробку и крышку на клапан перед повторным заполнением любых отверстий. Обязательно промойте систему через внешний кран, пока линия не станет чистой. Промывка позволяет избежать попадания грязи в ваш дом и возможных засоров решеток для кранов.

Как спланировать и установить дождевальную систему домашнего газона

Если вы устали играть роль человеческой спринклерной системы, вручную перемещая портативные спринклерные оросители с одного участка двора на другой, возможно, вы подумываете об установке спринклерной системы, сделанной своими руками.В зависимости от масштабов проекта и выбранной системы процесс установки может занять один или несколько выходных. Чтобы выполнить работу должным образом, будьте готовы провести некоторое планирование и немало поработать. Однако при правильной подготовке и правильных деталях ваша система полива домашнего газона своими руками будет готова к работе раньше, чем вы об этом узнаете.

DIY против профессиональной установки

Как и в случае любого крупного проекта по благоустройству дома, есть свои преимущества и недостатки в том, чтобы выполнять работу самостоятельно и нанимать для этой работы профессиональную компанию по установке спринклерных систем.Нэнси Прайс Форман, владелец и директор по операциям компании Drilling and Irrigation Services, LLC в Мельбурне, Флорида, отмечает, что помимо работы, выполняемой специалистами по ирригации, когда вы нанимаете профессионала для выполнения этой работы, на систему распространяется гарантия. Это означает, что если что-то пойдет не так с ирригационной системой, компания вернется и исправит это бесплатно для вас. Конечно, это не тот случай, когда вы устанавливаете его самостоятельно, поскольку вы несете ответственность за устранение любых неисправностей и их стоимость.

Одна из главных причин, по которой кто-то может самостоятельно заняться установкой домашней спринклерной системы, — это сэкономить деньги. Средняя стоимость установки профессиональной спринклерной системы может составлять от 2900 до 4500 долларов, в зависимости от размера двора, материалов и компании. В то время как покупка деталей и выполнение работы самому в среднем обходятся в 1500 долларов или даже меньше, что является значительной экономией по сравнению со средними профессиональными расходами. Однако будьте готовы, потому что выполнение работы самостоятельно может оказаться трудоемким.

Основные компоненты спринклерной системы

Ниже перечислены основные детали, которые вам потребуются для установки оросительной системы газона:

• Труба из ПВХ: Обычно трубы подземных спринклерных систем изготавливаются из трубы из ПВХ. Если вы сделаете неправильный разрез, вероятно, неплохо иметь под рукой немного запаса.
• Фитинги из ПВХ: Вам потребуются колена и тройники, чтобы учесть все изгибы и изгибы, необходимые для прокладки трубопровода из ПВХ в нужном вам направлении.
• Контроллеры и таймеры: Для вашей автоматической спринклерной системы требуется контроллер и таймер, которые можно установить, чтобы устройство знало, когда и как долго поливать газон. Кроме того, у вас есть выбор между «умным» контроллером и вашим типичным «тупым» типом. Умные контроллеры экономят воду, поскольку они автоматически адаптируются к текущим погодным условиям. В то время как тупой тип вручную настраивается на воду согласно тому, что вы программируете.
• Спринклерные головки: Спринклерные головки — это рабочие части, распыляющие воду на ландшафт.Тип оросительных головок, которые вам понадобятся, зависит от требуемого направления струи, количества поливаемого пространства и стиля формы струи.
• Трубки или стояки: Трубки, также называемые стояками, необходимы для подключения спринклерных головок или капельных линий к трубе PCV, чтобы система работала.
• Клапаны: Клапаны регулируют поток воды через систему, поскольку они открываются и закрываются, позволяя воде попадать в спринклерную систему.
• Клапанная коробка: Обеспечивает легкий доступ к клапанам, а также защищает их.
• Электропроводка: Вам потребуется проводка для подключения к центру управления, чтобы управлять клапанами, чтобы они знали, когда открывать и закрывать.
• Сливы: Сливы предотвращают попадание воды в трубы, когда они больше не находятся под давлением, а ручные и автоматические водостоки устанавливаются в конце спринклерных линий и в любых нижних точках.
• Устройство для предотвращения обратного слива: Во многих областях требуется установка устройства для предотвращения обратного потока, которое является антисифонным устройством.
• Таймер / контроллер: Управляет спринклерной системой, включая и выключая.

В этот список основных деталей не входят основные инструменты, такие как лопаты, клей для ПВХ, ножовка или другой труборез, ландшафтные флажки или колья, веревка и съемник для труб, которые вы можете арендовать примерно за 200 долларов в местном магазине по аренде машин.

Комплекты для ирригационной системы

Ирригационные компании, такие как Rainbird, относительно упростили процесс установки вашей собственной спринклерной системы, предложив комплекты ирригационной системы, которые подходят для орошения средних и малых газонов площадью от 1000 до 3000 квадратных футов.В комплект входят все основные детали и инструкции по установке спринклерной системы на выходных. Конечно, если у вас есть большая территория, требующая полива, эти комплекты могут быть не лучшим выбором, или вам потребуется несколько комплектов для полива всей площади.

Конечно, у комплектов есть некоторые ограничения, поскольку вы не можете расширять систему, так как это влияет на качество обслуживания и количество распыляемой воды. Еще одно соображение при покупке комплекта состоит в том, что высота двора не может превышать 6 футов от головки дождевателя до нагрудника шланга.

Одним из преимуществ этих комплектов для полива является то, что вам не нужно беспокоиться о поиске основного водопровода и вы можете быстро подключиться к уличному крану. Кроме того, комплекты поставляются с легко программируемым контроллером и большинство из них с функцией задержки дождя, которая приостанавливает полив на несколько дней без потери вашей программы.

Проектирование спринклерной системы

Прежде чем вы сможете копать ямы и укладывать трубы для установки вашей спринклерной системы, вам необходимо выполнить предварительное планирование.Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями, попросите их подойти к вам и обозначить линии метро. Последнее, что вам нужно сделать, это разрезать линии электроснабжения, где вы можете потерять электроэнергию, телефонную связь, кабель и Интернет.

Затем вы захотите узнать в местных офисах округа, нужно ли вам получать разрешение на установку спринклерной системы во дворе. Вы также можете узнать, можете ли вы установить спринклерную систему самостоятельно или вам нужно нанять профессионала в соответствии с государственными и местными правилами.Кроме того, вам следует изучить местные постановления об использовании воды на домашнем газоне. Правила и требования варьируются от места к месту.

Составление плана полива

Следующим шагом в планировании установки вашей спринклерной системы является составление эскиза участка, на котором вы будете устанавливать систему.

1. Стараясь максимально приблизиться к масштабу, нарисуйте карту газона, отметив, где есть деревья, клумбы или другая растительность, поскольку для этого требуются другие требования к воде, чем для газона.Кроме того, обратите внимание на любые сложные ландшафты, такие как пешеходные дорожки или подъездные пути.
2. Следующее, что следует отметить на карте местности, — это место, где вы устанавливаете трубу из ПВХ и блок управления.
3. Принимая во внимание любые препятствия, такие как наклон, отметьте на карте предполагаемое размещение ваших оросительных головок. Для правильного орошения области необходимо, чтобы форма распыления каждой головки перекрывала ее соседнюю на 50 процентов. Нэнси Форман отмечает, что во многих случаях домовладельцы, сделанные своими руками, не размещают дождевальные головки там, где они достаточно перекрываются, и участки двора не поливаются должным образом.

При определении зон для вашей спринклерной системы учтите, что газон имеет другие потребности в воде, чем деревья и кустарник, поэтому обозначьте зоны в соответствии с требованиями к воде для конкретной растительности, которая там растет. Можно использовать стандартные оросительные головки для газона, но более низкие разбрызгивающие головки лучше подходят для зон, где есть деревья и кустарники. Капельное орошение лучше использовать в таких областях, как огород.

Определение давления и расхода воды

Прежде чем вы броситесь покупать все свои принадлежности для орошения своими руками, вам необходимо определить несколько важных аспектов потока воды через вашу систему.Как только вы это разберетесь, вы сможете покупать нужные детали.

Давление воды: Вы хотите определить рабочее измерение давления воды, то есть давление, когда вода включена. Используя манометр, прикрепите его к наружному крану и включите воду, убедившись, что вся вода отключена как внутри, так и снаружи дома, когда вы это делаете. Затем манометр покажет вам давление воды на квадратный дюйм (psi).

Размер водомера / размер колодца: Если вы получаете воду из муниципальной системы водоснабжения, вы должны иметь возможность прочитать размер водомера на коробке.Если по какой-либо причине вы не можете найти его на наружном ящике, вы можете позвонить в свою компанию по водоснабжению для получения информации. Если вы получаете воду из колодца, вам необходимо знать размер колодезного насоса, который обычно указывается на внешней стороне насоса или в руководстве пользователя.

Размер линии обслуживания: Чтобы приобрести трубу правильного размера, которая соответствует существующей линии водоснабжения, обязательно измерьте ее перед покупкой трубы из ПВХ для вашей спринклерной системы газона.

Расход: Определение расхода — это измерение количества галлонов воды в минуту или галлонов в минуту.Шаги для определения вашего расхода просты:

1. Используя галлоновый контейнер, откройте внешний кран и наполните контейнер водой.
2. Запишите время, необходимое для наполнения контейнера.
3. Разделите размер заполненного галлонного контейнера на количество секунд, которое потребовалось для его заполнения.
4. Умножьте этот результат на 60, и вы получите скорость потока в минуту. Если вам нужно определить количество галлонов в час (GPH), умножьте расход на 60.

Подсказка: Нэнси Форман отмечает, что самое важное, что нужно запомнить, прежде чем вы начнете устанавливать спринклерную систему газона, — это знать скорость потока воды в галлонах в минуту (GPM).Это, а также количество воды, расходуемое каждой спринклерной головкой, позволяет установить правильное количество головок. Установка слишком большого количества головок в зоне с недостаточной скоростью потока приводит к тому, что эта зона не поливается должным образом.

Типы спринклерных головок

Теперь, когда вы нанесли на карту место для установки вашей домашней спринклерной системы и обозначили зоны, основанные на растущих там растениях, вам нужно будет выбрать лучшие типы оросительных головок для каждой зоны. Различные конфигурации двора и растительность требуют разных стилей головы.Ни одна голова не подходит для всех ситуаций. Например, вам не нужна оросительная головка, которая будет распылять воду прямо на кору дерева, поскольку постоянное насыщение может в конечном итоге вызвать проблемы с деревом и, возможно, привести к его гибели.

• Фиксированный опрыскиватель: Фиксированные спринклерные головки лучше всего подходят для небольших газонов, грядок с почвопокровным покровом или кустарников. Они производят плотный, постоянный веер воды размером от 5 до 15 футов.
• Барботаж / Полив: Пузырьковые или поливочные опрыскивания хорошо подходят для окружающих деревьев, ящиков для цветов или у основания кустарников.Они работают, заливая воду на землю и вокруг корневой зоны растительности, вместо того, чтобы опрыскивать листву. Они поливают небольшие участки размером 5 футов или меньше.
• Зубчатый привод: Спринклерные головки с зубчатым приводом хорошо работают на больших и средних лужайках или на краях двора. Головки имеют плавный стиль работы, а их режим распыления можно регулировать.
• Многопоточность: Многопоточная головка хорошо работает на неровных участках или наклонных участках, дворах среднего размера или в грядках с почвопокровным покровом.Они медленно вращаются с размахом от 18 до 27 футов, производя тонкую струю воды.
• Выдвижной: Выдвижной разбрызгиватель хорошо работает во дворе любого размера, а также в саду. Они получили свое название от головы, которая выскакивает из уровня земли, когда вы включаете систему. При выключении устройства снова исчезают в земле. Всплывающие окна равномерно распределяют воду, распыляясь под небольшим углом.
• Поворотный механизм: Поворотные головки хорошо работают на больших, средних и боковых дворах. Головки вращаются по кругу и медленнее доставляют одиночную струю воды.
• Кустарник: Дождеватели для кустарников служат для клумб с кустарниками или саженцев. У них есть специальные регулируемые форсунки. Они создают более гибкий режим полива. Подступенки или пристройки позволяют им подниматься над растительностью.

Процесс установки

Теперь, когда вы нашли инженерные коммуникации, составили план и закупили все необходимое, приступайте к работе и устанавливайте домашнюю оросительную систему.

Шаг 1 — Отметка головок спринклерных головок и труб

Используя свой план местности, поместите ландшафтный флаг или столб в каждом месте, где вы планируете установить дождевальную головку.Используйте веревку, чтобы отметить, куда пойдут трубы.

Этап 2 — Выкапывание траншей

Следуя за тетивой, выкопайте траншеи для труб глубиной от 6 до 12 дюймов. Нэнси Форман отмечает, что одна из самых больших ошибок, которые совершают люди, кроме неправильного размещения голов для 100-процентного покрытия, — это недостаточно глубокое рытье траншей. Если траншея будет слишком неглубокой, это может привести к повреждению трубы и ее обнажению.

Вы можете значительно упростить себе жизнь, засыпая траншею, если уложите землю с одной стороны, а дерн — с другой.Вы можете арендовать траншеекопатель, который значительно упрощает рытье траншеи, чем вручную. Чтобы не перекопать весь газон, вы можете использовать съемник для труб для установки труб из ПВХ.

Шаг 3 — Подключение водоснабжения

Подключите воду к крану или подключите к основному водопроводу. Присоединение к крану — это самый простой способ наполнения вашей спринклерной системы водой, который подходит для тех, кто живет в климате, где нет суровых зим.Подключиться к основной водопроводной линии немного сложнее, и если вы не чувствуете себя в состоянии выполнять рутинную работу, вы можете вызвать сантехника, который сделает эту часть установки. Тем, кто живет в холодном климате или не имеет достаточного давления воды из крана, следует подключиться к основной водопроводной сети.

Подсоединение к патрубку: При подсоединении к патрубку отключите подачу воды в дом и позвольте патрубку стечь. Снимите исходную втулку и замените ее тройником из оцинкованной или латуни.Затем сопоставьте размер выпускных отверстий с краном и оросительной трубой, которые вы используете. Затем снова установите кран, установите ниппель (короткий кусок трубы с резьбой на каждом конце) в шток тройника и, наконец, подсоедините к нему запорный клапан.

Подключение к основному водопроводу: Сделайте первый шаг в подключении к основному водопроводу, отключив воду до точки на линии, где вы будете делать разрез. Для надземного соединения отрежьте короткий отрезок трубы в линии подачи, достаточно большой, чтобы вы могли вставить на место скользящую тройник.Затем установите ниппель в шток тройника и, наконец, подсоедините к нему запорный клапан.

Шаг 4 — Узел коллектора клапана

Затем вы хотите установить вентильный блок, выкопав отверстие чуть больше, чем коробка вентильного коллектора. Присоедините основную линию подачи воды к одному концу узла коллектора клапанов, закрепив его зажимами.

Шаг 5 — Спуск трубы

Теперь нужно запустить трубу ПВХ.Проложите ПВХ-трубу вдоль траншеи и уложите соответствующие спринклерные головки и соединители на каждый ландшафтный флаг или столб.

Шаг 6 — Сборка деталей

Начиная с одного места спринклера, соберите вместе все части, кроме спринклерной головки, а затем перейдите к следующему месту и повторите процесс. Перед установкой спринклерных головок необходимо смыть всю грязь или мусор, попавшие в трубы, так как они могут забиться.

Шаг 7 — Промывка системы

Затем вы захотите промыть систему, снова включив воду.Вручную откройте каждый клапан и дайте воде промыть трубу, затем закройте его, переходя к следующему клапану и повторяя процесс.

Шаг 8 — Установка головок оросителей

После того, как вы очистили систему от любого возможного мусора, теперь вы можете прикрепить оросительные головки к оросительной системе. Убедитесь, что все всплывающие окна находятся на одном уровне с линией почвы.

Шаг 9 — Электропроводка блока управления

Теперь вы хотите улучшить свою домашнюю спринклерную систему, подключив блок управления в соответствии с инструкциями производителя.Если вам неудобно работать с электричеством, вызовите электрика или кого-нибудь, кто имеет опыт электромонтажа.

Шаг 10 — Проверка и настройка

Теперь, когда вы, наконец, выполнили всю тяжелую работу и закончили установку системы полива газонов, пора проверить все и запрограммировать блок управления в соответствии с инструкциями производителя. Проведите ревизию вашего газона, чтобы убедиться, что вода достигает всех частей травы, иначе все усилия, которые вы приложили для ухода за газоном, будут напрасными.Включите систему, переходя из одной зоны в другую, и проверьте головки дождевателей и их режим распыления. Внесите необходимые изменения в схему распыления и запрограммируйте блок управления на дни и часы, в которые система должна работать.

Шаг 11 — Заливка траншеи

После того, как вы проверили свою недавно установленную систему полива газона и все заработало правильно, пришло время для последнего шага — снова заполнить траншеи грязью и заново засеять удаленный вами дерн.

Теперь, когда все в порядке, похлопайте себя по спине и возьмите холодный. Вы выполнили сложную сделанную своими руками задачу по успешной установке системы полива домашнего газона. Прошли те времена, когда вы таскали разбрызгиватели по всему двору, чтобы утолить жажду. Теперь вы можете установить систему полива в автоматический режим, просто щелкнув выключателем. Мать Земля будет вам благодарна, и ваши растения тоже. Вы используете меньше воды, и ваш газон, деревья и другие растения будут более счастливыми, если вы будете использовать постоянный и контролируемый график полива.

Джойс Старр

Джойс Старр пишет на темы садоводства и озеленения более 15 лет. Кроме того, последние 20 лет она владеет и руководит бизнесом по ландшафтному дизайну и дизайну. В своих произведениях она делится своим опытом и страстью ко всему зеленому.

Как закрепить раздвижную стеклянную дверь: простые средства защиты

Интересно, безопасна ли ваша раздвижная стеклянная дверь, — это не параноик.Вы задействуете их крошечные замки, может быть, бросите палку от метлы в дорожку или даже имеете небьющееся стекло.

Но если вы продолжите думать об этом, вы обнаружите больше уязвимостей, например, полностью убрать дверь с пути. Не бойся. Я расскажу вам, как закрепить раздвижную стеклянную дверь.

Вы не ошибаетесь, если беспокоитесь об этом, не так ли? Безопасность дома — это большое дело, и эти двери кажутся одним из самых недооцененных предметов, где мы торгуем безопасностью ради удобства.

Они безопасны от непогоды и животных, но нас больше беспокоят коварные грабители-люди.

Большинство функций безопасности на этих точках входа являются лишь сдерживающими факторами. Они существуют для создания небольших барьеров, которые могут вызвать слишком много шума, чтобы ворваться в них, надеясь, что вор просто выберет другую цель, требующую меньших усилий.

Но это случается редко, потому что большую часть времени цель заблокирована по той или иной причине. Итак, давайте посмотрим на доступные варианты армирования.

Опции безопасности стеклянных дверей

Если сложить все, то на самом деле доступно всего около четырех вариантов защиты стеклянных дверей, которые можно добавить к стандартной, готовой и предварительно установленной двери. Давайте посмотрим на них в произвольном порядке.

Установите защитную планку

Вы наверняка видели, как кто-то использовал этот метод, потому что он очень прост. Есть несколько способов использовать защитную планку или баррикаду, но суть одна и та же — не дать двери открыться в случае, если замок сломается или соскользнет.

Если вы хотите получить настоящую фантазию, вы можете купить опорные плиты, которые болтами врезаются в пол, а затем металлическую рейку сдвигают вперед, чтобы заблокировать дверь. На мой взгляд, это не лучший выбор.

Они стоят дороже, требуют просверливания в полу, а металл можно гнуть. Взгляните на эту картинку, и вы поймете, что я имею в виду:

Они могут выглядеть круто, но они могут погнуться или винты вырвутся из пола. Лучше всего использовать какой-нибудь выдвижной стержень.

Мой любимый метод — просто отрезать толстый стержень дюбеля до идеальной длины, чтобы он мог лежать в направляющей, чтобы дверь не могла скользить. Посмотрите это ниже:

Вероятность того, что такой дюбель сломается, равна нулю, поскольку направление силы, приложенной при попытке открыть дверь, толкает древесину вниз по всей длине.

Даже если у вас есть замок, которому вы доверяете, я считаю, что это основной метод защиты раздвижных стеклянных дверей от грабителей.

Вы должны использовать этот метод, несмотря ни на что.Вы можете купить дюбель в местном магазине Home Depot или Lowes, и даже попросить их отрезать его до нужной длины менее чем за два доллара.

Я должен упомянуть, что некоторые раздвижные стеклянные двери имеют встроенную горизонтальную блокирующую планку, прикрепленную примерно на полпути к двери.

Они сконструированы таким образом, чтобы их можно было откинуть на место, но проблема в том, что эти петли легко изнашиваются, а сам стержень в большинстве случаев является полым из дешевого алюминия.

Я еще не видел ни одного, который не сломался бы на петле и не согнулся пополам из-за того, что он полый и сделан из мягкого металла.Не доверяйте им безопасность своего дома.

Укрепление самой стеклянной двери

Я имею в виду, что теперь вам нужно подумать, как поступить с грабителем, который проявит достаточно храбрости, чтобы просто разбить стекло и войти внутрь. Современные раздвижные стеклянные двери часто поставляются с небьющимся небьющимся стеклом, которое часто бывает двойным. .

Но не все из нас могут позволить себе роскошь пойти и купить новую дверь, а затем заплатить за ее установку. Строительство не из дешевых!

Следует понимать, что в отношении воров их главная забота — как можно меньше шуметь, а в случае, если им действительно нужно шуметь, они хотят входить и выходить как можно быстрее.

Для тех из нас, у кого есть старые раздвижные двери и которые не могут позволить себе купить новую, есть такое понятие, как «защитная пленка для раздвижных стеклянных дверей».

Основная цель этой оконной пленки — удерживать стекло, если оно разбито. Это означает, что если грабитель начинает бить стеклянную дверь, он должен продолжать бить и издавать еще больше шума и увеличивать время, необходимое им, чтобы «разбить и схватить».

Это мешает их двум основным целям, упомянутым выше, а именно: ворваться и выбраться как можно быстрее, производя как можно меньше шума.

Посмотрите на защитную пленку для окон BDF S8MC как на хороший вариант (обратите внимание на предлагаемые размеры). Он поставляется в рулонах, и вы нарежете его по размеру.

Вы можете уменьшить ширину и использовать две части, чтобы закрыть дверь, или получить более широкий рулон, чтобы не было шва. Если вы действительно хотите повысить ставку, вы также можете закрыть обе стороны стакана.

Когда кто-то разбивает стекло, вместо того, чтобы оно разбилось, в результате получается классическая паутина, выходящая из точки удара:

Это хорошее время, чтобы упомянуть, что вы можете получить такую ​​защитную пленку, которая также создает дымку над стеклом, чтобы размыть зрение смотрящего человека.Проблема в том, что он делает то же самое для вас, смотрящего наружу, что противоречит цели и рассеивает естественный свет.

Лучшее решение, чтобы не подкрасться и не заглядывать плохие парни, — это использовать жалюзи и занавески, которые доходят от верхней части раздвижной стеклянной двери до пола, когда вас нет дома.

Некоторые из этих пленок могут даже укреплять двери с двойным остеклением и терморазрывом, а также имеют покрытия с низким коэффициентом излучения, чтобы снизить расходы на электроэнергию.

Добавить бесполезный замок

Все мы знаем, что замки на раздвижных стеклянных дверях обычно бесполезны.По общему признанию, когда я снимал апартаменты, у меня была одна, которая казалась мне очень прочной, но это была единственная из сотни различных раздвижных дверей, с которыми я столкнулся.

Замки

— отличный способ закрепить раздвижную стеклянную дверь, но вы должны добавить такие, которые не отстой.

Есть несколько классных замков, сделанных своими руками, которые легко установить, быстрее использовать, чем дюбель (хотя я, вероятно, использовал бы оба), и выглядят и чувствуют себя более совершенными, чем дюбель. Существует два основных типа этих замков, которые больше похожи на засов.

Первый тип, который добавляет засов к самой двери, который затем вставляется в приемное устройство, установленное на верхней части дверной коробки.

Он установлен только сверху, чтобы вам не пришлось наклоняться, но вы вполне можете разместить его снизу или одновременно сверху и снизу, хотя в этом нет необходимости.

Тот, который я предпочитаю, устанавливают сбоку от двери, желательно примерно посередине высоты двери, и устанавливают приемник на раме на той же высоте.Сам замок имеет два болта, которые затем скользят вверх и вниз в ствольную коробку.

Они просты в установке, быстры в использовании и выдерживают силу скольжения до 1000 фунтов. Я бы порекомендовал этот замок Cal Security с двумя болтами.

Если вы помните выше, я упомянул одну вещь, от которой большинство людей забывают защищаться дверной стенкой, а именно, плохой парень просто поднимает дверь с рельсов и откладывает ее в сторону. Этот второй тип блокировки также защищает от атак этого типа.

Еще один вариант — это так называемые «дверные булавки». Возможно, вы видели их свисающими на маленькой цепочке. Это просто металлический штифт, который проходит через дверь и в раму, который должен действовать как замок и сдерживать подъем двери с направляющей.

Я не уверен, что они настолько хороши. Это всего лишь еще один способ доставить плохому парню небольшое раздражение.

Система охранной сигнализации для дома

Я чувствую, что должен упомянуть об этом, хотя это вроде очевидно.Всегда приятно иметь профессионально установленную систему домашней безопасности. Но тогда вы можете говорить о ворах, отключивших электричество в доме и т. Д. Нет ничего надежного, и отключение электричества вряд ли произойдет.

Но если вы не можете позволить себе действительно иметь систему безопасности, покупка фальшивой наклейки безопасности, чтобы прикрепить ее к своей раздвижной стеклянной двери, которая утверждает, что вы защищены, по-прежнему является разумным шагом.

Этого может быть достаточно, чтобы они пошли искать другой дом для ограбления, потому что в вашем доме слишком высок риск.

Другой вариант — установить на улице фальшивые камеры, направленные на вашу раздвижную дверь. Конечно, лучше, если они действительно работают, но приманка определенно лучше, чем ничего. Есть несколько вариантов с батарейным питанием, поэтому мигающий красный индикатор привлечет к ним внимание.

Безопасность для раздвижных дверей — это просто

Если бы мне пришлось резюмировать тему безопасности раздвижных дверей патио, я бы посоветовал вам добавить небьющуюся защитную пленку на само стекло, вырезать дюбель, чтобы положить его в направляющую, и добавить замок раздвижной двери с двумя болтами в качестве упомянуто чуть выше.

С этими тремя вещами это займет слишком много времени и будет слишком шумно, чтобы любой вор подумал о том, чтобы взломать вашу дверь. Вы также можете рассмотреть возможность установки альтернативных раздвижных стеклянных дверей.

И, конечно, если вы можете себе это позволить, наличие системы безопасности практически мгновенно избавит от них. Теперь, когда вы знаете, как защитить раздвижную стеклянную дверь, вам остается только сделать это, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности в собственном доме.

Стоит просто для душевного спокойствия, не говоря уже о реальном взломе.

Вам также понравится:

Редактор:

Рик Уорст Рик — консультант по домашнему дизайну и энтузиаст, всю жизнь которого занимают дом и сад. Начавшись как хобби, Worst Room превратилась в рулевую рубку информации и вдохновения как для профессионалов, так и для владельцев дома. Рик является владельцем и редактором многих наших авторов контента. Узнайте больше о работе «Рик и худшая комната» здесь.

Советы и рекомендации по работе с пластиковой трубой

Безопасная, прочная и дешевая пластиковая труба является стандартом для водопроводных сетей, а DWV & lpar; слив & дефис; отходы & дефис; вентиль & rpar; система.Традиционно чугун, медь и сталь использовались во всех жилых и коммерческих зданиях, но в последние 50 лет или около того эти материалы были заменены на ПВХ, поливинилхлорид и rpar; и его пластиковые собратья ХПВХ & lpar; Хлорированный ПВХ & rpar; и ABS & lpar; акрилонитрил-бутадиен-стирол & rpar ;. Различные трубы имеют разные «графики», которые относятся к толщине трубы и тому, какое давление она будет выдерживать.

Использование пластиковых труб:

• ПВХ используется как для водоснабжения, так и для сточных вод, но для трубопроводов водоснабжения, только если они рассчитаны на давление.В некоторых юрисдикциях он используется для прокладки трубопровода к зданию, но не для распределения внутри здания. Никогда не используется для горячей воды. ПВХ поставляется по разным графикам в зависимости от области применения — наиболее распространенными являются & двоеточие; график 35 для канализации, график 40 для водоснабжения и DWV и график 80 для высокого давления. ПВХ и АБС, используемые для DWV, также доступны с пенопластом.
• CPVC используется как для водоснабжения, так и для распределения, и, если это одобрено местными властями, может использоваться для распределения горячей и холодной воды внутри здания.ХПВХ выпускается с медными трубками размера & lpar; CTS & rpar;, сортамента 40 и сортамента 80.
• ABS обычно используется только для DWV.

Трубы из ПВХ, ХПВХ и АБС обычно соединяются с использованием одних и тех же методов цементирования растворителем, также известных как сварка растворителем. Если это звучит немного пугающе, не волнуйтесь & двоеточие; это безопасно и просто & искл; Если вы собираетесь приступить к собственному пластиковому проекту, у нас есть несколько советов, которые помогут вам добиться успеха.

Стоит отметить, что эти трубы также могут быть соединены с использованием механических методов, таких как обжимные фитинги, переходники с наружной и внутренней стороны, резиновые втулки с зажимами и фитинги толкаемого и дефисного типа, хотя эти методы различаются для каждой трубы и обычно не считаются так же надежно, как и приклеивание & rpar ;.Чаще всего эти альтернативные методы используются для ремонта, а не для первичной прокладки сантехники.

Прежде чем начать

• Если вам не нужно снимать застрявший фитинг или решать какую-либо другую случайную проблему, вам, скорее всего, понадобятся только основы, чтобы приступить к работе с пластиковой трубкой и толстой кишкой; резаки и ножницы для пластиковых труб, грунтовка для ПВХ и ХПВХ, а также клей для клея на основе растворителя. И не забудьте свое полотенце и искл.
• В случае разреза «не & дефис; так & дефис» вам также может понадобиться инструмент для удаления заусенцев, сделанный для пластика, вы также можете использовать напильник, наждачную бумагу & sol; ткань или универсальный нож & rpar ;.Трубы большого диаметра лучше разрезать ножовкой, и в этом случае удаление заусенцев абсолютно необходимо.
• Если у вас есть устойчивая поверхность для установки контейнеров, вы можете сэкономить время, открутив крышки для грунтовки и цемента. К крышкам должен быть прикреплен аппликатор или «мазок», который можно оставить внутри контейнера & двоеточие; вместо того, чтобы поворачивать и открывать контейнер при каждом использовании, вы можете просто быстро вытащить мазок. Просто не забудьте закрыть все, когда закончите & excl;
• При соединении пластмасс нужно работать быстро, но также нужно быть в безопасности.Хотя на самом деле вам не придется напрямую контактировать с кожей с грунтовкой или цементом — благодаря тампоне & rpar; — рекомендуется носить нитриловые или другие химически стойкие перчатки. Убедитесь, что рабочая зона хорошо проветривается, и не работайте вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

Осторожно & искл; Существует множество различных цементов на основе растворителей & lpar; «клеи» & rpar; там, так что не забудьте внимательно прочитать этикетку того, что вы получаете.ПВХ, ХПВХ и АБС требуют разных цементов и полуфабрикатов; они не взаимозаменяемы. Существуют также переходные цементы для соединения различных материалов, а некоторые цементы специально разработаны для холодной погоды, быстрого высыхания и т. Д.

Лучшие методы измерения и резки трубы

Конечно, первый необходимый шаг к склейке труб — это отрезать куски нужной длины. Во всех типах пластиковых труб кусок необходимо обрезать под прямым углом, удалить заусенцы и снять фаску & lpar; или снять фаску & rpar; по внешнему краю перед приклеиванием.Удаление заусенцев позволит обеспечить плавный поток воды по водопроводу или плавный поток отходов через дренажную трубу, в то время как снятие фаски облегчит вставку трубы в фитинг и предотвратит выталкивание всего цемента. примерки. & lpar; При использовании механического фитинга снятие фаски предотвратит повреждение прокладки или уплотнительного кольца. & rpar;

Теперь вы, вероятно, думаете, что в этот момент вы можете собрать все вместе для своей спринклерной системы или другого проекта, чтобы вы точно знали, , сколько отрезать, сделать надрезы, а затем склеить все вместе навсегда.Отличная идея, верно & quest; К сожалению, это не работает — если вы установите пластиковые водопроводные соединения всухую с целью их измерения, вы получите неверные измерения.

Сухая труба проходит только часть пути в фитинг — цемент на основе растворителя & lpar; и небольшое скручивание & rpar; необходимо, чтобы труба проходила до дюйма, где она упиралась в выступ или выступ, называемый «ступицей». Загляните внутрь пластикового фитинга, и вы увидите ступицу чуть дальше середины отверстия.Это расстояние называется глубиной раструба.

• Пластиковые фитинги предназначены для соединения с пластиковой трубой с помощью посадки с натягом, также известной как прессовая посадка или посадка с трением. Это означает, что фитинг спроектирован так, что он не совсем подходит к трубе — ступица фитинга на самом деле немного сужается, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание, поэтому не остается зазоров для заполнения клея и цемента.
• Клей для пластиковой трубы, несмотря на название, вовсе не клей. На самом деле это растворитель, который разжижает пластик, поэтому труба и фитинг будут плавиться вместе.Думайте об этом как о сварке металла — та же идея, но с использованием химикатов вместо горелки. После затвердевания соединения труба и фитинг перестают быть отдельными частями, что делает правильно зацементированное соединение практически герметичным.
• Если вам нужно точно знать, какую длину трубы вам нужно отрезать для вашего проекта, просто измерьте расстояние от ступицы фитинга до внешнего края, чтобы определить точную глубину раструба.

Pro Наконечник и двоеточие; У разных производителей может быть немного разная глубина гнезда, поэтому, если вы приобретаете фитинги у разных поставщиков и вам нужна высокая степень точности, вы можете измерить каждый фитинг.Если вы закупаете все фитинги от одного производителя, вам не нужно проверять каждый фитинг, но мы рекомендуем проверять хотя бы по одному каждого размера и типа.

Подготовка трубы и фитингов к приклеиванию

Подготовка для склеивания труб каждого типа немного отличается. Тем не менее, ВСЕ необходимо очистить от грязи, жира, масла, воска или любых других посторонних веществ, и ВСЕ должны быть сухими и помещенными через дефис.

• Можно очистить трубы и фитинги наждачной бумагой или химическим очистителем.Имейте в виду, что очиститель не заменяет грунтовку. Грунтовка начинает химическую реакцию трубы и фитинга, поэтому может иметь место надлежащее соединение. После очистки ПВХ и ХПВХ грунтуются и склеиваются. Приклеивается только АБС & полу; праймер не используется.
• Чтобы обеспечить надежное клеевое соединение, трубопровод и фитинг должны быть установлены сухими и соединенными дефисом. После того, как труба будет очищена и снята фаска, вставьте ее в раструб фитинга на глубину от одного дефиса до одной половины раструба.
• Если труба выходит за пределы дна & lpar;, то есть доходит до глубины раструба & rpar ;, тогда трубу и фитинг необходимо оценить, чтобы определить, какая из них выходит за пределы допуска, а затем снова начать с другой трубы или другого фитинга.

Примечания к грунтовкам

Некоторые клеи ПВХ и ХПВХ содержат праймеры, а некоторые праймеры содержат чистящие средства. Некоторые виды клея вообще не требуют грунтовки, как правило, для труб из АБС-пластика. И грунтовка, и цемент должны наноситься с соблюдением всех мер предосторожности и процедур производителя, чтобы гарантировать безопасность рабочего и герметичное соединение.

Следует проконсультироваться с местной юрисдикцией относительно их конкретных требований. Если специалист по ремонту или профессиональный сантехник использует продукт, который не требует грунтовки на трубе из ПВХ или ХПВХ, им может потребоваться капитальный ремонт трубы, если инспектор сочтет, что грунтовка была необходима, но не была использовал.

Праймеры

могут быть фиолетового или прозрачного цвета. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы грунтовка была пурпурной и чтобы цвет был виден во время осмотра.Если допускается использование прозрачной грунтовки, у сантехника должна быть баллончик с грунтовкой на рабочем месте, чтобы инспектор мог ее оценить.

Как подключить трубы и фитинги

Фактический процесс соединения труб и фитингов из ПВХ и ХПВХ и АБС называется «сварка растворителем». Это довольно простая процедура — нужно просто двигаться быстро и стараться не навести беспорядок & excl;

• Шаг 1 и двоеточие; Перед нанесением грунтовки и цемента всегда проверяйте, чтобы ваши срезы были квадратными и без заусенцев, даже при использовании резака для труб.Неровные порезы и случайные кусочки пластика делают сварные швы слабыми и могут вызвать проблемы на стыке в будущем. Труба должна быть сухой и очищенной от грязи и мусора.
• Шаг 2 и двоеточие; Убедитесь, что срок годности клея и грунтовки не истек. Срок годности большинства очистителей, грунтовок и клея составляет три года. Срок годности клея ХПВХ составляет два года. Дата изготовления проставляется на банке. Цемент должен быть жидким, а не густым, как желе.
• Шаг 3 и двоеточие; ТОЛЬКО для ПВХ и ХПВХ & lpar; ABS не использует грунтовку & rpar; — Нанесите грунтовку как на внутреннюю часть фитинга, так и на внешнюю часть трубы, начиная с фитинга.Вы захотите покрыть каждый на глубину гнезда. Не будьте скупы, но не используйте столько, чтобы он слишком сильно лужил или бежал. Удерживайте фитинг или трубу так, чтобы в случае капания грунтовки он капал вниз и из трубы фитинга, а не внутрь.
• Шаг 4 и двоеточие; Когда вы закончите наносить грунтовку, быстро нанесите цемент на фитинг и трубу, пока грунтовка еще влажная. & lpar; Грунтовка иногда выглядит сухой, но она все равно будет влажной, если соединение будет выполнено в течение пяти минут.Это период, когда химические вещества в грунтовке испаряются. & Rpar; Нанесите хороший ровный слой цемента прямо на загрунтованные участки.
• Шаг 5 и двоеточие; Вставьте трубу в фитинг, медленно повернув ее на четверть или дефис. Это приведет к растеканию цемента и созданию более прочного шва. Полоса цемента должна образоваться вокруг нового шва, при этом излишки цемента будут вытеснены.
• Pro Наконечник и двоеточие; Если ориентация фитинга имеет значение — например, в случае колена или тройника — вставьте трубу фитингом на четверть или дефис от ее окончательного положения.Таким образом, фитинг будет идеально выровнен, когда вы повернете его для распределения цемента.
• Шаг 6 и двоеточие; Крепко удерживайте новое соединение в течение 30 секунд, чтобы все оставалось на месте, пока растворитель делает свое дело. Через 30 секунд два куска пластика «расплавятся» достаточно, чтобы их оставили в покое для полного отверждения. Аккуратно сотрите излишки цемента и грунтовки сразу после 30 секунд & полутвердого; оставив его включенным, можно повредить трубу.
• Шаг 7 и двоеточие; Время схватывания см. В инструкциях производителя цемента.Большинству потребуется не менее двух часов, прежде чем соединение будет запущено.

Соединение пластика с другими материалами

Трубы из ПВХ и ХПВХ можно соединять друг с другом и с другими материалами трубопроводов, такими как медь и PEX. Это можно сделать с помощью переходников «папа» и «мама». Если при использовании этого метода один из переходников металлический, рекомендуется, чтобы пластмассовая сторона соединения была наружной стороной. Если вы примените переходник с металлической вилкой к переходнику с пластиковой розеткой, фитинг с внутренней резьбой будет подвергаться нагрузке, может сломаться и потребовать замены.

PVC и CPVC могут соединяться с помощью компрессионных муфт и нажимных фитингов. Рекомендации производителей по сборке и ограничения относительно расположения & lpar; т.е. внутри или снаружи зданий & rpar; следует строго соблюдать.

Трубопроводы DWV из ПВХ и АБС

могут быть соединены с чугунными, медными и оцинкованными вентиляционными трубами с помощью гибких муфт. Муфты для типа материалов, которые могут быть соединены, будут выбиты на фитингах. Некоторые экранированы лентой по периметру и закреплены несколькими дефисами для обеспечения стабильного перехода.Пластиковые трубы могут быть присоединены к разнородным металлическим фитингам с помощью прокладки типа «толкающий дефис», вставляемой в чугунный фитинг.

Как приклеить пластиковую трубу & lpar; Видеоурок & rpar;

Узнайте, как быстро и правильно загрунтовать и приклеить пластиковые трубы & lpar; PVC, CPVC, ABS и т. Д. & Rpar; для прочных стыков без протечек и дефисов.

Как установить спринклерную систему

Спринклерная система, установленная в грунт, — безусловно, самый простой и эффективный способ поливать газон.Вы можете запрограммировать его на автоматический регулярный полив травы, что означает, что вам не придется протягивать шланг и разбрызгиватель каждые несколько дней. А правильно спроектированная спринклерная система обеспечивает полное покрытие, гарантируя, что на травянистых участках не останется ни пересохших, ни сухих, ни переувлажненных участков, которые могут затопить. Отмеряя точное и постоянное количество воды, автоматические оросители не только упрощают уход за пышным зеленым газоном, но и экономят ваши деньги, не тратя воду впустую.

Спринклерные системы для установки в грунт можно приобрести у профессиональных подрядчиков, но они недешевы и стоят в среднем от 2500 до 3500 долларов за участок площадью в четверть акра. Однако сейчас доступны спринклерные системы «сделай сам», которые могут сэкономить до 40% по сравнению с профессиональной установкой. Некоторыми вы даже можете управлять с помощью приложения на своем смартфоне. А компоненты спринклера доступны по цене, легко доступны и собираются проще, чем когда-либо.

MERLE HENKENIUS

Проверка давления воды

Важно сначала определить давление воды в водопроводном кране, используя простой манометр.Затем используйте 5 галлонов. ведро, чтобы измерить, сколько воды подает водопровод за одну минуту. Отправьте информацию о давлении воды выбранному вами производителю спринклерной системы вместе с эскизом вашей собственности, включая все критические размеры.

Взамен вы получите схему системы и список всех необходимых вам частей спринклера, включая те, которые не продаются производителем, но доступны в большинстве хозяйственных магазинов. Для этой установки мы использовали Rain Bird, компанию, которая разрабатывает и производит продукцию для орошения с начала 1930-х годов.Схема системы, которую они предоставили, разделила наш газон на зоны, каждая из которых контролируется зонным клапаном. В данном случае для обеспечения полного покрытия использовалось восемь зон и 48 оросительных головок. Цена: 1500 долларов.

В более теплом климате можно использовать трубы из ПВХ для подачи воды к головкам оросителей. Здесь мы использовали полиэтиленовую трубу, которая более гибкая и способна выдерживать циклы замораживания-оттаивания. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на строительство для установки спринклерной системы.

Самая сложная часть установки спринклерной системы своими руками — это прокладка всех трубопроводов подземного водоснабжения.То есть , если вы роете окопы вручную. Выбрав более быстрый и легкий путь, мы арендовали трубопрокатную машину за 180 долларов в день, что сэкономило неизмеримое количество времени и усилий.

Мы также купили несколько саморезов, которые обеспечивают самый быстрый способ врезки в полиэтиленовую обвязку без необходимости резать или сверлить трубу. Просто прижмите седло к трубе в каждом месте расположения головок спринклера, затем поверните ручку, чтобы проткнуть трубу, чтобы вода могла стекать в спринклер.

Наконец, каждая спринклерная система нуждается в устройстве для предотвращения обратного потока, чтобы спринклерная система не загрязняла питьевую воду в доме. Стандартный противоток на уровне поверхности подойдет, но он должен быть размещен на 12 дюймов выше самой высокой точки двора. Здесь мы установили обратный клапан пониженного давления и установили его в подвале, где каждую зиму будет осушаться система.

Водопроводные трубы

Если рыть траншеи вручную, сначала выкопайте основные водопроводные магистрали, а затем более короткие ответвления.Траншеи должны быть не менее 6 дюймов глубиной, но глубина от 8 до 10 дюймов даст вам больше места для работы.

Если вы арендовали съемник для труб, начните с прикрепления конца полиэтиленовой трубы к лезвию машины. При прокладке магистральной линии лучше всего обернуть низковольтный электрический кабель вокруг трубы и протянуть оба одновременно. Подключив трубопровод, запустите машину и опустите отвал в землю.

Затем просверлите балку обода вашего дома и проложите медную трубу и электрический кабель через отверстие до земли.Сделайте переход с меди на ПВХ на уровне земли с помощью резьбового соединителя. Проложите основную линию из ПВХ вместе с кабелем к месту расположения клапана первой зоны. Соберите зональный клапан над землей, а затем приклейте их к подземному трубопроводу.

Установите пластмассовый встроенный дренажный фитинг на стороне выхода каждого клапана и подсоедините провода кабеля. У нашего кабеля было 10 проводов, и у каждого зонального клапана было два подводящих провода. Подсоедините по одной из каждой пары проводов выводов клапана к общему белому проводу, который будет обслуживать все клапаны.Присоедините провод с разной цветовой кодировкой к другому выводу каждого зонного клапана. Продолжайте выполнять соединения таким образом, пока не дойдете до последнего клапана. Со всеми подключенными и подключенными клапанами установите клапанные коробки и затем засыпьте траншеи.

Для линии подачи необходимо установить дренаж в самой нижней точке. Вверните латунный сливной фитинг в резьбовой конец тройника из ПВХ и установите тройник вниз под углом 45 градусов. Выкопайте под сливом небольшое углубление и засыпьте его песком и гравием.

MERLE HENKENIUS

Запустите съемник для труб, двигаясь вперед, и установите лезвие на газон.Лезвие прижимает трубу к земле.

Мерле Хенкениус

Соберите зональные клапаны над землей, затем подключите их к подземным трубам. Установите сливной штуцер на каждый клапан.

Мерле Хенкениус

Подсоедините один из проводов каждого клапана к общему белому проводу и подключите цветной провод к каждому оставшемуся проводу.

Мерле Хенкениус

Установите латунный сливной клапан в каждом нижнем месте линии подачи. Закрутите клапан в тройник с помощью тефлоновой ленты.

Чтобы создать туннель под мостками, прикрепите заостренный затвор к отрезку трубы из ПВХ. Подсоедините шланговый фитинг к противоположному концу трубы, затем выкопайте неглубокие траншеи по обе стороны от дорожки. Подсоедините садовый шланг к трубе, включите воду на максимум и протолкните насадку под дорожку, чтобы прорвать дыру на другой стороне.

Мерле Хенкениус

Используйте водоотводную трубу, чтобы проложить туннель под тротуарами. Латунная фурнитура продается в хозяйственных магазинах и домашних центрах.

Полиэтиленовая труба соединяется с зазубринами, которые можно закрепить с помощью обычных хомутов для шлангов, но обжимные кольца из нержавеющей стали установить проще. Разрежьте трубу ножницами, затем наденьте кольца на трубу и обожмите каждое из них плоскогубцами.

Мерле Хенкениус

Используйте ножничный резак для труб, чтобы разрезать полиэтиленовую трубу. Его быстро и легко использовать, а края остаются чистыми. Наденьте обжимное кольцо на каждую трубу и вставьте зазубренный фитинг.

Мерле Хенкениус

Наденьте обжимное кольцо на каждую трубу и вставьте зазубренный фитинг. Наденьте кольца и плотно обожмите их плоскогубцами.

Мерле Хенкениус

Соедините обжимные кольца плоскогубцами для обжимных колец.

Установка головок

Спринклерные головки можно подсоединять к трубам несколькими способами. Если дренаж не является проблемой, установите 90-градусное колено с зазубриной на одном конце и внутренней резьбой на другом.

Мерле Хенкениус

Если дренаж не требуется, используйте колено на 90 градусов на головке спринклера.Проденьте стояк в верхнюю часть локтя. Если спринклерная головка расположена в низком месте на участке, и ее необходимо время от времени осушать, установите вместо нее сливной патрубок под углом 90 градусов.

Если вы находитесь в низком месте и вам нужен сезонный дренаж, установите сливной патрубок под углом 90 градусов. вместо этого слить элл.

Мерле Хенкениус

Для слива воды из низкой точки под спринклерной головкой используйте сливной патрубок с углом 90 градусов. Обязательно установите его вертикально, чтобы нитки были вверху.

Теперь присоедините головку спринклера к колену с помощью стояка с резьбой или сделайте поворотную трубу со смещением. Для соединения поворотной трубы ввинтите один изгиб на 90 градусов в сливной фитинг, а другой — в нижнюю часть спринклерной головки. Оберните резьбу тефлоновой лентой. Затем соедините два колена длиной 3/8 дюйма. поворотная труба из полиэтилена

Мерле Хенкениус

Присоедините колено к спринклерной головке с помощью 3/8 дюйма.качели трубы. Используйте тефлоновую ленту, но без обжимных колец. Посадка настолько плотная, что не требует обжимного кольца. Закончите засыпкой ямы, утрамбовывая почву через каждые 4 дюйма.

Мерле Хенкениус

Засыпьте яму по 4 дюйма за раз и утрамбуйте почву резиновым молотком. Затем посыпьте голую землю дерном или семенами травы.

При врезке в непрерывный участок трубопровода используйте седловой саморез, упомянутый ранее.

Мерле Хенкениус

Прижмите хомут седлового клапана к трубе и защелкните его. Вы почувствуете щелчок, когда он встанет на место. Для подсоединения головки установите в верхней части фитинга

поворотную трубу или стояк с резьбой.

Мерле Хенкениус

Когда труба находится непосредственно под спринклерной системой, соедините головку стояком с резьбой.Мы оснастили эту систему тремя типами головок: разбрызгивающими головками для небольших участков травы, вращающимися головками для больших площадей и барботером для цветников. Барботер пропускает струйку воды через 1/8 дюйма. к различным точкам сада.

Мерле Хенкениус

Насадка-барботер специально разработана для замачивания клумбы без смачивания листвы.

Последние штрихи

Местные правила водопровода диктуют, как подключиться к водопроводной системе вашего дома, но показанная здесь установка довольно типична.Нарезать 3/4 дюйма. водопровод чуть дальше метра и увеличен до 1 дюйма. труба для спринклерной системы. Затем, вскоре после крана, установите полнопоточный шаровой кран.

Мерле Хенкениус

Установите полнопоточный шаровой кран, чтобы вы могли обслуживать предохранитель обратного потока, не перекрывая поток воды во всем доме. После шарового крана установите латунный ниппель и предохранитель противотока пониженного давления. Пропустите трубопровод от устройства предотвращения обратного потока к трубе, установленной через балку обода.

Мерле Хенкениус

Установите предохранитель обратного потока пониженного давления сразу после шарового крана. Этот тип превентора иногда будет иметь обратный выброс, поэтому вам понадобится уловитель с воздушным зазором под ним. Подключите сборный бассейн к ближайшему сливу в полу с помощью 1-дюймового. трубка. Также вам понадобится сливной вентиль, чтобы слить воду из воздушной линии зимой.

Мерле Хенкениус

Установите на агрегат уловитель с воздушным зазором и проложите полноразмерную водосточную трубу к ближайшему водостоку в полу.Прикрепите панель управления к ближайшей стене. Проденьте кабель в панель, зачистите провода и подключите их в соответствии с инструкциями производителя.

Мерле Хенкениус

Протяните кабель зонного клапана к блоку управления. Подключите провода согласно инструкции по установке.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

No related posts.