Крепление, монтаж, установка ПВХ и пластиковых панелей
Как крепить стеновые панели ПВХ? Этот процесс довольно прост и, при этом, не требует предварительной подготовки, так как нет необходимости в идеальном выравнивании стен. Другими словами, отделка поверхностей панелями ПВХ позволяет придать помещению аккуратный внешний вид и при этом потратить минимум времени.
Предварительные работы
В целях быстрого и качественного крепления ПВХ панелей следует провести расчет необходимого количества: панелей, отделочных планок (молдинга), реек для обустройства обрешетки, мелких гвоздей или монтажных скрепок.
Установка обрешетки является наиболее сложным и ответственным этапом при монтаже пластиковых панелей пвх своими руками. При отделке ванной пластиковыми панелями (на фото), панели ПВХ могут монтироваться вертикально, горизонтально или под определенным углом к горизонтальной поверхности. Здесь следует иметь в виду то обстоятельство, что во всех случаях рейки обрешетки размещаются строго перпендикулярно по отношению к облицовочным панелям. Помните также, что:
Расстояние между рейками обрешетки желательно выдерживать в пределах 600 мм.
В помещениях с повышенной влажностью в рейках следует делать небольшие пропилы (каналы) для обеспечения циркуляции воздуха.
Рейки обрешетки необходимо располагать в начале и в конце облицовываемой поверхности, а также вокруг проемов.
В случае неровности стен, обрешетка выравнивается с помощью прокладок из дерева, фанеры, оргалита.
Закрепление панелей
Как крепить стеновые пластиковые панели ПВХ своими руками? В случае с деревянным каркасом применяются монтажные скобы или мелки гвозди. Если же каркас изготовлен из монтажного профиля, то при закреплении панелей используются только скобы.
Начало монтажа
Процесс — отделка пластиковыми панелями, фото и описание самостоятельного монтажа. Монтаж панелей ПВХ как своими руками, так и у профессиональных монтажников, начинается с установки потолочного молдинга или молдинга стартового, или комбинированного варианта из этих планок.
После того как смонтированы начальные и конечные планки, можно приступать к установке панелей. Монтаж желательно начинать от угла помещения. С этой целью в угол вертикально устанавливают угловые молдинги, закрепляя их к обрешетке или к заранее подготовленной стене.
После установки угловой планки монтаж панелей можно вести как вправо, так и влево, но всегда гребешок панели должен располагаться в сторону движения.
Подогнав ножовкой по металлу панель по высоте, немного изгибая, ее сначала вставляют в пазы начальной и конечной планок, а затем и в паз наружного (внутреннего) угла. При подгонке панелей по высоте не следует забывать о зазоре на температурное расширение панелей, который составляет летом 5 мм, а зимой – 10 мм.
После того, как установлена и прибита мелкими одинаковыми гвоздиками первая панель, аналогичным образом устанавливается вторая и последующие панели. Вертикальность установки каждый раз контролируется строительным уровнем. При подходе к двери (к окну) панель подрезается в соответствии с проемом, а обрезанные торцы закрываются молдингом торцевым или молдингом стартовым.
Оконные проемы, ниши могут обрамляться как стартовой планкой, так и молдингом торцевым. На завершающем этапе внизу к нижнему бруску закрепить плинтус. Ремонт пластиковыми панелями довольно экономичное и выгодное решение для помещений с высокой влажностью.
Важно!
Известно, что процесс отделки качественным материалом занимает гораздо меньше времени и усилий. Поэтому мы рекомендуем приобретать продукцию нашей компании. Если у вас есть вопросы относительно процесса отделки, перед установкой панелей ПВХ обратитесь к нашим дилерам. Вы обязательно получите квалифицированную помощь.
Как правильно устанавливать пластиковые окна. Инструкция с фото и видео. -Блог
Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК
Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.
Определяемся со сроками
Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.
«Семь раз отмерь, один раз отрежь»
Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.
Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.
С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.
При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.
Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.
Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.
Демонтируем старое окно
Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.
Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.
После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.
Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.
Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).
Подготовка профиля к монтажу
Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.
Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).
Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.
Анкера или пластины?
Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.
Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.
К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.
Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.
Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.
При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.
«Сажаем» профиль в оконный проем
Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.
Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.
Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.
Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.
В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.
Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.
Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.
Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.
Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.
Устанавливаем подоконник
От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.
Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.
Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.
Установка пластиковых окон своими руками
Процесс замены окон может быть несложным, если иметь под рукой необходимые инструменты, помощника и соблюдать некоторые правила. В этом случае установка окон будет выполнена правильно и в сжатые сроки.
ВИДЕО: Установка пластиковых окон по ГОСТу
Выполнение замеров и расчетов
Прежде чем заказывать окна, необходимо узнать размер оконного проема, принимая во внимание вид проема: с четвертью или без. Оконной четвертью является выступ с наружной части стены, ширина его может составлять до 4 см. Четверть расположена по периметру окна, при ее наличии потребуется установка окна изнутри помещения. Расчет следует выполнять, исходя из самого узкого места, при заказе окна к ширине необходимо добавить 3 см, длину оставить без изменения.
Проем может и не иметь четверть, в этом случае есть следующие решения:
- Выполнить обработку пространства между стеной и рамой монтажной пеной, шов можно закрыть нащельником.
- Построить четверть, обеспечивающую надежное удерживание окна.
При заказе окна в проем без четверти, следует принимать во внимание, что длина его будет меньше проема на 5 см, а из ширины нужно вычесть 3 см.
Установка окна выполняется с отступом от внешней поверхности на треть вглубь, что следует учитывать при замере подоконников и отливов, добавив по 5 см к каждому. Ширина подоконника может зависеть от места расположения батареи, поскольку он может только частично закрывать радиатор, дополнительные 2 см для маскировки основания окна. Что касается длины, то лучше добавить 15 см и выполнить аккуратную деталь.
Способы установки оконной рамы в проем
Выбор способа монтажа зависит исключительно от вида материала, из которого выполнены стены помещения, а так же от размеров самого окна.
Установить раму можно с помощью:
- анкеров или дюбелей – один из самых надежных способов, используется в процессе монтажа крупных оконных систем. Сквозное крепление рамы обеспечивает надежную защиту от нагрузок в процессе эксплуатации;
- зубчатых пластин – устанавливаются враспор, закрепление выполняется с помощью шурупов, при этом сверление стен не выполняется. Этот вид установки используется для небольших окон.
Установка окон в деревянных домах
Выбирая вид монтажа, необходимо учитывать тип строительного материала. Например, различия в установке окна в пенобетонную или кирпичную стену, заключаются только в размере углубления анкеров, но для деревянных конструкций используется совершенно другой подход. Следует принимать во внимание, что установку окон в деревянный объект необходимо производить спустя год после строительства дома. Зачем ждать? Для того чтобы произошла усадка материала.
Установка окна в деревянном доме производится не в проем, а в деревянную коробку (обсаду, или окосячку), которая будет надежно защищать конструкцию от повреждений. При этом сам оконный блок не должен иметь признаков дефекта и грибка. Прежде чем приступать к работе, необходимо выполнить обработку антисептическим средством. Усадка дома будет осуществляться и после установки окон, поэтому следует оставить в верхней части проема между обсадной коробкой и стеной зазор в 3 см.
Отлив для деревянных конструкций можно использовать стандартный. Подоконник следует выбирать деревянный или полимерный. Но следует иметь в виду, что древесина имеет свойство пропускать испарение, что скажется на свойствах монтажной пены, поэтому перед ее нанесением рекомендуется воспользоваться специальной пароизоляционной лентой.
Основные правила установки пластиковых окон
Для обеспечения надежного крепления рамы в проем, используется монтажная пена. Слой материала обеспечивает дополнительную изоляцию и надежное соединение. Для более длительного сохранения технических показателей монтажной пены, полученный слой обрабатывается изоляционными материалами.
Установку окон можно выполнять в любой сезон, но в зимний период можно сразу выявить все недостатки. Выбирая монтажную пену, нужно обязательно проанализировать, при какой температуре состав быстрее будет схватываться. Для работы лучше выбирать профессиональную пену, при установке пластиковых конструкций в зимний период, не помешает воспользоваться специализированной насадкой. Выполнять запенивание нужно снизу вверх, выполняя круговые движения. Во избежание перерасхода материала, рекомендуется выполнять запенивание несколькими приемами, при этом внутренний слой должен быть более плотным.
Работы по подготовке проема и окна
- Очистить проем от мусора, краски, пыли.
- Очистить слой коробки, если будет использоваться старая конструкция.
- Зазоры между проемом и рамой будут заполняться пеной, если величина их не превышает 4 см, при большем размере зазора используется пенопласт, кирпич или гипсокартон.
- Рама освобождается от створки, устраняется штифт.
- Из глухого окна удаляется стеклопакет, с предварительным удалением штапиков. При этом окно небольшого размера можно устанавливать без удаления стеклопакетов. Извлеченный стеклопакет устанавливается на ровную поверхность.
- Независимо от выбранного типа крепления рамы рекомендуется использовать шаг в 40 см (максимально допустимый по ГОСТу шаг – 70 см), от углов и от импоста отступ – 15 см.
Этапы установки
- Установить раму в проем, предварительно установив уголки по периметру, чтобы обеспечить четкое горизонтальное соответствие. Обеспечить защиту рамы от повреждения помогут распорные приспособления, расположенные рядом с местом крепления.
- В деревянной конструкции саморезы врезаются в раму не до упора, для пенобетонных и кирпичных строений отверстия для крепления просверливаются, и только потом устанавливается рама.
- Выполняется контроль соблюдения горизонтали и вертикали.
- Установить стеклопакеты и оконные створки.
- Осуществить запенивание зазоров монтажной пеной.
- Выполнить установку защитной лентой на полученные швы.
- Осуществить установку подоконника.
- Выполнить установку откосов.
- Оставить окна на 16 часов во избежание нарушения целостности швов.
Установка пластиковых окон (ПВХ) под ключ в Ростове-на-Дону — Подоконники, откосы
Большинство проблем в процессе эксплуатации пластиковых окон возникает из-за их некачественного монтажа. Только профессиональная установка окон по ГОСТу может обеспечить хорошую герметизацию, теплозащиту и гарантировать срок службы до 40 лет. Производим квалифицированную установку окон в Ростове-на-Дону с предоставлением официальных гарантий на срок до 5 лет эксплуатации. Выполняем монтаж пластиковых окон по ГОСТу 30971 и ГОСТу Р52749. Устанавливаем мансардные окна любого размера, формы и габаритов, а также защитные решетки.
Монтаж металлопластиковых окон: основные этапы
1. Выезд замерщика. Мастер замеряет все размеры с учетом особенностей здания и допуском на увеличение проема после демонтажа.
2. Проведение подготовки помещения. Еще до установки пластиковых окон и прихода мастеров необходимо обеспечить свободный доступ к проему. Монтаж связан с запылением и загрязнением рабочей зоны, поэтому из нее нужно убрать всю мебель и бытовую технику, укрыть пол защитной пленкой.
3. Демонтаж старых окон.
4. Контрольный замер проема и проверка комплектации заказа. Только после этого старые створки снимаются с петель, и производится расстекление.
5. Подготовка проема, очищение от остатков старых стройматериалов.
6. Монтаж пластиковых окон. Новая рама устанавливается строго по уровню, фиксируется клиньями или прокладками и закрепляется крепежом.В зависимости от типа дома выполняется либо сверление отверстий в раме либо крепление анкерных пластин. Вид крепежа (нагель, анкерный болт, анкерная пластина) определяется материалом, из которого сделана стена. При необходимости установка окон ПВХ сопровождается монтажом креплений для противомоскитной сетки.
После этого на закрепленную раму устанавливаются створки и стеклопакеты. Монтажные швы заполняются пеной во избежание продувания.
7. Установка подоконников и откосов на пластиковые окна. На этой же стадии ставятся и внешние отливы для защиты стены от осадков со стороны улицы.
8. Уборка и вынос мусора.
Услуги специалистов «Пласт Сервис»
Установка металлопластиковых окон производится специалистами, прошедшими профильное обучение. Для сокращения времени заказ выполняет бригада из 2-3 человек. Работы выполняются в сжатые сроки, независимо от времени года, под ключ. При низких температурах используем тепловые завесы для предотвращения переохлаждения помещений. В соответствии с сезоном выбираем и применяем расходные материалы в выполняем монтаж окон ПВХ по ГОСТам и СНиПам Минстроя России. На всех стадиях работы мы тщательно следим за герметизацией, чтобы стена не продувалась и не промерзало с улицы, качественно выполняем утепление плоскости под подоконником и точно выставляем регулировку фурнитуры. Стоимость работ рассчитывается индивидуально с учетом сложности условий и необходимости установки вспомогательных конструкций. Проконсультироваться о расценках и узнать точную стоимость на конкретный заказ вы можете у наших менеджеров по телефону. Выполняем профессиональный монтаж пластиковых окон по ГОСТу, надежно, с гарантией качества.
Правильный качественный монтаж установка пластиковых окон основные принципы
Для современного окна важен его грамотный и качественный монтаж в стеновом проеме. Можно утверждать, что потребительские свойства окна полностью зависят от правильной установки.
Однако именно монтаж пластикового окна совершается в настоящее время с большим количеством ошибок. Действительно, по статистике крупных оконных компаний, только на это приходится более 80% рекламаций. Происходит это по двум причинам: первая — установка окна произведена с необоснованной экономией, вторая — уровень квалификации и ответственности работников. Установка пластикового окна произведенная с ошибками, даже самого безупречного окна, может свести «на нет» его преимущества.
Работы должны проводиться с соблюдением трех основных принципов, на которые следует обратить самое пристальное внимание:
1. ТРИ СЛОЯ ЗАДЕЛКИ ШВА
Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи — защита от климатических воздействий, в середине — утеплитель, изнутри — пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.
Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и также должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают.
Качественный монтаж пластикового окна для наружного слоя обеспечивает ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме. При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет относительно хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем паче, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток — на ПСУЛ не ложится штукатурка.
В качестве альтернативы возможно использование паропроницаемых герметиков с коэффициентом паропроницаемости согласно требованиям ГОСТа 30971-2002. В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными. Недопустимо, как это можно наблюдать иногда на объектах, просто помазать силиконом поверх пены — это имитация защиты шва, но не сама защита.
Правильная установка окон из ПВХ имеет центральный слой — теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены расширяются постепенно, равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. При их использовании монтажник может визуально контролировать заполнение пустот в шве. Прочие пены, которые расширяются очень быстро и с большим коэффициентом расширения, не позволяют визуально контролировать заполнение пустот. После окончания монтажа такая пена будет свисать клочьями со стороны помещения, клочья подрезают, нарушая защитную наружную корочку.
Грамотный монтаж пластикового окна имеет внутренний слой — пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила или герметики с высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию.
2. ОТСУТСТВИЕ «МОСТИКОВ ХОЛОДА»
Монтажный шов — это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно различными свойствами, в том числе и в плане теплотехники. И очень важно исполнить узлы таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах.
В основном, проблема мостиков холода — это проблема однослойных конструкций стен, которые применялись в домах прошлых лет (сплошной кирпич, керамзитобетон и т.д.). В таком случае слабой зоной является сама стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередачи. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то впоследствии на этих местах может образоваться грибок (плесень).
В экстремальных случаях (низкокачественный силикатный кирпич, некоторые серии панельных домов) возле оконной коробки со стороны помещения на стене могут быть отрицательные температуры. При такой ситуации окно обречено на то, чтобы по нему низвергался «Ниагарский водопад» конденсата, а также возможно образование льда на особо холодных участках.
Если установка пластикового окна произведена в дом с однослойной конструкцией стен, то оконную коробку следует располагать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены.
При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) монтаж пластикового окна следует производить или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило, мостиков холода также не возникает благодаря хорошим теплотехническим качествам газобетона.
3. КРЕПЛЕНИЕ ОКОННОГО БЛОКА В ПРОЕМЕ
Спецификой окон из пластика является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве ПВХ окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах. В качестве расчетных величин теплового расширения для окон белого цвета следует применять 0,8 мм на 1 погонный метр, для цветных окон — 1,2 мм на 1 п.м (разница в тепловом расширении связана с тем, что белые профили окон нагреваются значительно меньше, чем цветные) при изменении температуры на 10 °С.
В соответствии с этим фактором выполняется крепеж окна в стене. Учет тепловых зазоров — важный принцип правильного монтажа. При его нарушении оконные конструкции в ходе эксплуатации могут быть повреждены. Тепловые зазоры необходимо учитывать особенно внимательно если выполняется монтаж крупноразмерных элементов остекления: при установке эркеров, витрин, остекления на всю высоту этажа.
Принцип крепления таков: углы пластиковых окон, в том числе возле импостных соединений, должны оставаться свободными, а шаг установки крепежных элементов по всему периметру должен составлять для белых профилей не более 70 см, для цветных не более 60 см. По всему периметру окна должен быть зазор для компенсации тепловых колебаний размеров профиля.
Главные, основные правила установки (монтажа) пластиковых окон — это перечисленные выше три принципа, хотя, конечно, существует много нюансов и тонкостей, которые зависят от различных факторов. Особое внимание следует обращать на человеческий фактор — ответственную и качественную работу монтажников.
О главном недостатке пластиковых окон и методах борьбы с ним читайте нашей статье: «Почему коробит пластиковые окна или зачем нужна армировка в окне ПВХ».
Правильный монтаж пластикового окна нашей компании Евростиль несколько десятилетий будут надежно защищать Вас от холода, шума, пыли и ветра!
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ:
Установка пластиковых панелей своими руками
ПВХ-материал, отлично подходит для самостоятельного монтажа, поэтому установка пластиковых реек доступна любому человеку, который возьмется за дело, предварительно подготовив инструменты и материалы:
* угольник, электродрель, сверла из победита, лобзик, водяной уровень, шуруповёрт, степлер (скобки 10 мм и более), пассатижи, рулетка, молоток, CD-пен, лестница;
* дюбели\гвоздики, пластик-материал, стартовые планки, углы и соединительные элементы, обрешёточная рейка и бруски, плинтуса потолочные и для пола, банка жидких гвоздей.
Элементы пластиковых панелей
Процесс установки пластиковой обшивки шаг за шагом
1. Выполняем решетчатое основание, чтобы оно служило каркасной конструкцией для закрепления панелей. Размер брусьев для обрешетки 30*40, 30*50, 50*50 мм, но не менее «двадцатки». Рекомендуем обработать дерево противогрибковой пропиткой, если сырость в комнате высокая, а может быть, даже выбрать оцинкованный профиль.
Бруски к бетону крепят дюбель-гвоздями (6 мм диаметр, длина от 60 мм), а к дереву — саморезами. Обрешётку обязательно нужно выровнять, в момент закрепления на поверхности с помощью фанерных подкладок. Расстояние между рейками должно составлять до 500 мм. Нужно, чтобы рейки были перпендикулярны панелям и обязательно располагались у начала и конца облицовываемых поверхностей (пол-потолок, оконные проемы).
Делаем обрешетку для монтажа панелей
2. На подготовленную обрешетку в месте стыка стен, откуда начнется установка панелей, укрепляется при помощи мебельного степлера\ клипс\ саморезов\ гвоздиков стартовая планка (это рейка с сечением «L»- и «П»-образным). Если стена выше длины панели, потребуются стыковочные элементы — «H».
3. Первую ПВХ-панель вставляем в паз профиля, следя за тем, чтобы соединение было плотным, не образовалось зазоров между панелями. Обязательно проверить уровнем расположение первой панели. Затем скобами прикрепляем широкую полку к обрешетке.
Варианты крепежа пластиковых панелей
4. Последующие панели устанавливаем аналогично, вставляя в закрепленный паз узкой полкой. Последовательность работы такая: вставляем узкой полкой в паз, защелкиваем, проверяем отвесом, фиксируем панель степлером на обрешетке. Последнюю панель закрепляем в угловом профиле. Ее желательно подрезать, чтобы не помять угловую планку.
5. Щели, образуемые при стыковке пластиковых элементов, заделываем специальными рейками с уголками (бывают внешние и внутренние, подбираем по месту). Можно применить стартовую планку, которая выглядит в сечении как английская буква F, то есть F-образную, когда отделывается стык с окном, угловая поверхность или дверной проем. Доводя планку до пола, щели закрываем плинтусом. Торцевые планки, плинтусная отделка помогут придать поверхности законченный вид.
Установка пластиковых панелей своими руками
Требования при работе с материалами из ПВХ
* постоянная температура в помещении, если есть перепад, то в пределах 20°C;
* установка только в теплое время года, чтобы среда была прогрета хотя бы до +10 градусов, необходимость «отлеживания» пластиковых материалов в тепле перед монтажом;
* нужны отверстия в решетчатой обшивке, если наблюдается большая влажность, для вентиляции пространства;
* поперечная установка (горизонтально) подразумевает, что кромка на фасаде должна быть снизу, чтобы не затекала вода;
* пластик изменяется в длине, «вырастая» на одну десятую процента с каждыми десятью градусами, оставляйте зазоры.
Плюсы и минусы применения ПВХ-панелей
Много цветов, простота установки, хорошая звуко- и теплоизоляция – плюсы материала. А к минусам отнесем пожарную опасность ПВХ и необходимость разбирать все покрытие, если поврежден один элемент.
Также советуем почитать про установку реечного потолка своими руками и про то как клеить плитку на гипсокартон, а также как просверлить кафельную плитку.
Видео – монтаж пластиковых панелей
Установка окон ПВХ по ГОСТу: точная технология монтажа
При покупке окна мы планируем, что оно сможет исправно служить на протяжении многих десятилетий. Однако это возможно только лишь в том случае, когда окно правильно установлено. Практически у всех специалистов есть свои собственные методики и секреты, но имеются и специальные закрепленные нормы – ГОСТ и СНиП. Именно установка окон ПВХ по ГОСТу способна дать максимально качественный результат.
Нормативные документы
Установка окон ПВХ по ГОСТу станет гарантией его долгой и беспроблемной службы. Сегодня все виды связанных с этой областью работ регламентируются четырьмя основным стандартами:
- ГОСТ 30674-99. В нем содержится общая информация по вопросу и основные требования к окнам. О самом процессе установки в этом ГОСТе практически не упоминается.
- ГОСТ Р52749-2007. Данный стандарт акцентирован на процессе установки окон с использованием паропроницаемой саморасширящейся уплотнительной ленты.
- ГОСТ 30971-2012. В этом документе содержится наиболее подробная информация по вопросу. В нем также можно найти точные требования по размеру окон, параметрах устройства и материалах заполнения швов, способов крепления конструкций и подобная информация. Здесь же описаны требования к нормативной документации, некоторые гарантийные обязательства исполнителя работ и общие требования к выполнению работ. Данный стандарт был введен в начале 2014 года и пришел на смену устаревшему ГОСТу 30971-2002 на монтаж окон.
- СНиП 23-02-2003. Стандарт устанавливает параметры тепловой защиты помещений. Достаточно упомянуть, что он требует установку 3-камерного стеклопакета для большинства климатических поясов России и 5-камерного для Сибири.
Все перечисленные выше нормативные документы являются действующими, но при этом не обязательными к исполнению. Единственным исключением стали различные требования, так или иначе касающиеся безопасности. Соответствие ГОСТам помогает лишь добиться высочайшего качества установки окна.
Подготовка к установке
Сам монтаж пластиковых окон по ГОСТу мало чем отличается в общих чертах от обычного монтажа окна ПВХ. Основные различия кроются в нюансах и соблюдении целого ряда требований. Технология установки пластиковых окон следующая:
Замеры
Перед тем как приступить к работе, следует провести ряд замеров. Габариты окна устанавливаются следящим образом: ширина окна – это ширина оконного проема, из которой вычитают удвоенную ширину монтажного зазора (который будет с обеих сторон), высота – аналогично. Согласно ГОСТу, минимальная ширина подобного зазора составляет 2 см, а при расчетах чаще всего используют показатель в 2,5-3 см.
При монтаже окна с четвертью замеры ведут с внешней стороныЕсли же речь идет об установке окна в проем с внешней четвертью, то все измерения следует производить с внешней стороны. Шириной будет расстояние между четвертями, увеличенное на размер завода рамы за четверть, который составляет от 2,5 до 4 см. Высота определяется аналогично.
Подготовительные работы
После того как окна будут изготовлены и доставлены заказчику, не следует сразу приступать к работам. Рекомендуется вначале подготовить помещение: расчистить пространство у окна для удобной работы, убрать ненужные вещи и мебель, закрыть стены и оставшиеся предметы пленкой или плотной тканью. Створки с рамы демонтируются, полость подставочного профиля заполняется теплоизолирующей пеной. Последнее рекомендуется сделать еще за сутки до монтажа.
Особое внимание следует уделить самому проему – он должен быть заранее очищен от грязи и пыли. Если имеются ощутимые неровности, они выравниваются шпатлевкой.
Крепление
В ГОСТ оговорены два основных вида крепления окна. Первый производится в плоскости монтажа – саморезы крепят прямо через раму. Данный вариант применяется чаще всего, но требует, чтобы створки дверей и стеклопакеты с рамы были сняты заранее. Плюсом данного метода является простота установки в проем.
Чаще всего для закрепления используют саморезыВторой вариант использует основан на использовании арматуры, вмонтированной в раму при производстве. Монтировать конструкцию можно целиком. Следует учесть, что ее вес будет довольно большим, так что процесс потребует определённых усилий и навыков.
Монтажные работы
Установка пластиковых окон по ГОСТу предусматривает один важный момент: рама не устанавливается на голое кирпичное или подобное основание. Вместо этого подкладываются небольшие деревянные бруски, пропитанные растворами. Они помогут в выравнивании окна.
После этого на них ставится или отдельно рама, или же вся конструкция целиком, что зависит от предпочитаемого вида крепления. Для большей устойчивости и надежности опоры оставляют частью конструкции, а между окном и стеной сверху выбивают клинья для фиксации. После этого аналогично рама крепится с боков. Контролируя процесс уровнем, раму выравнивают, корректировку проводят добором подложек.
Крепление рамы, согласно ГОСТ, может осуществляться через просверленные заранее крепления. Начинать следует с нижней части, постепенно перебираясь выше. В довершение конструкцию дополнительно проверяют на горизонтальность и затягивают все саморезы и анкера.
Установка слива и сборка окна
Чаще всего с наружной части окна предусмотрен специальный паз, в который монтируется водоотлив. ГОСТ утверждает, что при установке его следует обязательно запенить. Если потребуется создать более прочную конструкцию, водоотлив дополнительно крепят шурупами.
Водоотлив монтируется в специальный паз с наружной частиПо завершении требуется провести еще одну контрольную проверку всей конструкции: на прочность, вертикальность и горизонтальность. После этого останется собрать окно. Процесс сборки проходит в порядке, обратном разборке: в процессе возвращаются на свои места ограничители, ручки и прочая фурнитура.
Заполнение зазоров
Особое внимание в ГОСТах уделяется заполнению зазоров. Выполняется эта процедура практически всегда монтажной пеной на основе пенополиуретана. Данный материал проверен годами работ, но все же имеет ряд недостатков. Прежде всего, его стойкость к воздействию окружающей среды и ультрафиолету оставляет желать лучшего. Именно поэтому стандарты ГОСТ предписывают производить максимальное изолирование всех швов со всех сторон – это позволит избежать разрушения утеплителя, которое может обернуться потерей герметичности, запотеванием окон и проникновением холода с улицы в дом.
Процедура изоляции следующая: изнутри по всему периметру наклеивают гидроизоляционную ленту для окон ПВХ. Лента должна обладать также и свойством паронепроницаемости. В нижней части приклеивается полоса из фольги, которая впоследствии окажется под доской подоконника. Аналогичным образом проходят и по внешней стороне. Клейкая полоса ПСУЛ (влагостойкая и паронепроницаемая). Эта мембранная пленка умеет пропускать пар наружу.
Монтаж окон по ГОСТу предусматривает обязательную гидроизоляцию зазоровОба упомянутых материала характерны не только тем, что найти их на строительном рынке не составит труда. Они также отличаются и доступностью, то есть итоговая цена работ в итоге возрастет не так и сильно, а качество же увеличится значительно. Кроме того, смонтированная таким образом конструкция прослужит на несколько лет дольше.
Для заполнения зазора при монтаже окон ПВХ по ГОСТу полосы несколько отгибаются, а поверхность изнутри смачивается. Наносят состав при помощи пистолета. В качестве заполнителя используется пена, предназначенная для использования круглый год. Согласно ГОСТ, использовать можно и обычную пену, но только лишь при температуре до 30 градусов мороза. Учитывая условия в большинстве регионов, подобное утепление шва в России оказывается малоприменимо.
Установка подоконника
На последнем этапе работ производится установка подоконника. Данный процесс считается достаточно простым – необходимо будет лишь подогнать по размеру и при необходимости подрезать готовый подоконник, чтобы тот идеально вошел под раму. По ГОСТ 30971, допускается захождение подоконника на стены на расстояние от 5 до 10 см. Для придания уровня используются колышки, после чего полость под доской заделывается монтажной пеной или раствором. Специалисты рекомендуют при монтаже сделать уклон в 1-2 градуса в сторону комнаты.
При монтаже подоконника необходимо правильно подогнать его по размерамДля декорирования подоконника используют панели из пластика, которые при помощи клипсы крепятся на начальный профиль. Наличник, который заводится за угол, закрепляют саморезами, а сверху накрывают декоративной пленкой. Останется лишь надеть торцевые заглушки и за герметизировать швы герметиком.
Многие строительные компании трактуют стандарты ГОСТ и СНиП как хотят и могут попросту игнорировать их, а чем чревата неправильная установка, лишний раз говорить не надо. Выхода здесь два: или внимательно следить за процессом установки и сразу подмечать нарушения, или же произвести установку окон по ГОСТу собственными силами.
Монтаж труб из ПВХ— Cantex Inc
Видео по монтажу труб из ПВХ CANTEX
В этом видеоролике CANTEX по монтажу труб из ПВХ показаны анимированные установки труб из ПВХ Schedule 40 и Schedule 80, а также трубы для прямого захоронения и закладки в оболочку.
Типы труб из ПВХ
CANTEX производит трубы из ПВХ Schedule 40 и Schedule 80, трубопроводы из ПВХ для непосредственного захоронения и в закрытых помещениях, электрические неметаллические трубки для ЛОР, герметичные трубопроводы, телефонные каналы, гибкие инженерные трубопроводы и трубопроводы для горизонтально-направленного бурения.Хотя трубы из ПВХ известны своей прочностью и высокой прочностью на разрыв, они также намного легче металлических труб, что упрощает обращение с ними и их установку на любой строительной площадке. Благодаря меньшему весу, более низкой стоимости, меньшим объемам обслуживания и более простой установке становится очевидным, почему электрические трубы из ПВХ стали важной частью электрической инфраструктуры во всем мире. Кроме того, ПВХ не вызывает коррозии и не проводит ток, что делает его идеальным для простых в обслуживании электрических трубопроводов. CANTEX также производит всю необходимую монтажную арматуру и колена для каждого типа электропроводки.
Расписание 40 и расписание 80 Использование
Трубы Schedule 40 и Schedule 80 предназначены для использования как под землей, так и над землей. Согласно NEC, кабелепроводы Schedule 40 и Schedule 80 подходят для наземного использования, где они могут подвергаться воздействию солнечного света и погодных условий. Однако только более толстый Schedule 80 подходит для наземного использования, где он может быть подвержен чрезмерным физическим повреждениям. График 80 также часто используется для подземных работ, например, под проезжей частью, где труба может подвергнуться более жестким требованиям по уплотнению и возможному повреждению.Перед установкой любого электрического изделия из ПВХ обязательно ознакомьтесь с директивами NEC, а также со всеми региональными директивами по электрооборудованию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ПВХ ДЛЯ ПРЯМОГО ЗАХОРОНЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ В ОБЛОЖКЕ
Кабелепровод для прямого закапывания или DB Utility Duct Conduit разработан для энергетической и коммуникационной промышленности для защиты подземных кабелей и кабельных каналов. Он разработан для использования при прямом захоронении (в грязи) или в захоронениях с бетонным покрытием. Кабелепровод Encased Burial или EB Utility Duct также разработан для энергетики и связи для защиты подземных кабелей и кабельных каналов.Однако он разработан исключительно для захоронений в бетонных оболочках. Encased Burial Conduit функционирует как концентрический туннель внутри бетона для протягивания кабеля позже в процессе установки.
Schedule 40 и Schedule 80 Монтаж труб из ПВХ для непосредственного захоронения
График 40 и График 80 Установка цемента для труб из ПВХ
Монтаж воздуховода для захоронения и захоронения в оболочке
Ознакомьтесь с нашей полной линейкой труб ПВХ CANTEX
Выполнение соединений из ПВХ — Extreme How To
Присоединение к самому популярному трубопроводуПВХ везде.Поливинилхлорид (ПВХ) является наиболее часто используемым материалом для пластиковых трубопроводов. Он устойчив к коррозии, экономичен и обещает долгий срок службы. Его можно использовать под землей или даже на открытом воздухе, если труба содержит стабилизаторы и УФ-ингибиторы и окрашена латексной краской на водной основе. Материалы ПВХ также устойчивы к обычным химическим веществам, таким как кислоты, щелочи, соли и окислители. Трубы из ПВХ изготавливаются в соответствии с различными стандартами ASTM для применений как под давлением, так и без давления, в том числе для систем слива-сточных вод (DWV), канализационных сетей, водоснабжения, орошения и трубопроводов.
Цветовая кодировка
Компоненты системы трубопроводов из ПВХмогут быть изготовлены в различных цветах, что позволяет легко определить трубопровод для предполагаемого применения. По данным Ассоциации пластиковых труб и фитингов, общая цветовая схема (хотя и не универсальная):
.- Белый для DWV и некоторых приложений низкого давления.
- Белый, синий и темно-серый для трубопроводов холодной воды.
- Green для канализации.
- Темно-серый для промышленного применения под давлением.
Однако у этой цветовой схемы есть исключение: большая часть труб из белого ПВХ имеет двойные номиналы как для DWV, так и для приложений, работающих под давлением.
Простая установка
Еще одна приятная особенность трубопроводов из ПВХ заключается в том, что они просты в установке и доступны для самостоятельного монтажа. Следующие шаги подробно описывают процесс соединения стыков труб из ПВХ.
Измерение. Концы труб из ПВХ будут проходить внутрь фитингов труб до заплечика фитингов.По этой причине при измерении трубы всегда измеряйте расстояние между плечами фитингов на каждом конце и переносите это измерение на трубу.
Разрез. Сделайте разрез как можно более прямым и квадратным. Пилы можно делать стандартной ножовкой. На фото я использую циркулярную пилу для резки труб от Porter-Cable.
Удаление заусенцев. Используйте канцелярский нож или напильник, чтобы удалить заусенцы внутри стыка труб.
Чистый. Чтобы обеспечить хорошую адгезию и прочное соединение без протечек, я использую мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы слегка потереть концы ПВХ, чтобы удалить блеск и очистить всю грязь. Затем протираю чистой тряпкой, чтобы удалить следы пыли.
Сухая посадка. Соберите компоненты, чтобы убедиться, что все имеют правильную длину. Ориентация некоторых фитингов, например колен, имеет решающее значение для конструкции водопроводной системы. Сделайте направляющие метки на сопрягаемых деталях для облегчения совмещения во время окончательной сборки.Также отметьте глубину трубы, которая будет скрыта фитингом, чтобы определить место нанесения грунтовки и ПВХ-цемента.
Обязательно. Для соединения требуется грунтовка ПВХ / ХПВХ, а также ПВХ-цемент. Банки с продуктом обычно включают в себя кисточку-аппликатор в колпачке.
Prime. Нанесите ПВХ-грунтовку по всему концу трубы, а также на внутреннюю часть фитинга. Грунтовка временно смягчает тонкий слой материала ПВХ, что позволяет цементу ПВХ создавать прочное соединение без протечек между трубой и фитингом.
Цемент. Затем нанесите поливинилхлоридный клей на конец трубы и внутри фитинга, полностью покрывая контактные поверхности стыка.
Подключиться. Вставьте трубу в фитинг так, чтобы она плотно прижалась к заплечику. Придайте трубе или фитингу 1/4 дюйма. поверните, чтобы нанести клей, и убедитесь, что он полностью герметизирует стык. Убедитесь, что контрольные метки на трубе и фитинге правильно совмещены. Удерживайте соединение не менее 30 секунд, пока цемент застынет.
Прочие изделия, связанные с трубами из ПВХ
Рекомендуемые статьи
Сборка пластиковых фитингов с резьбой | LASCO Фитинги
Правила сборки пластиковых фитингов с резьбой
Сегодня миллионы миль пластиковых трубопроводов с резьбовыми соединениями обеспечивают надежное обслуживание без утечек. Однако небольшой процент этих резьбовых пластиковых фитингов может протечь или сломаться.Причина тому — неправильная сборка резьбовых соединений.
Вот некоторые из правил, которые можно и нельзя делать при сборке швов из ПВХ:
- Не затягивайте шарниры слишком сильно, «повернув их еще на один оборот для уверенности». Затяните пальцами плюс один или два оборота — не более.
- Не наматывайте тефлоновую ленту, тефлоновую пасту или смазку для труб для придания объема или смазки стыка. Используйте герметик для резьбовых соединений.
- Не используйте «более прочные» резьбовые фитинги Schedule 80, полагая, что они могут решить проблему раскола из-за чрезмерной затяжки.
- Используйте только резьбовые фитинги Schedule 40 с трубами и фитингами Schedule 40.
- Не затягивайте слишком сильно.
- Затяните пальцами плюс один или два оборота.
На фитингах из ПВХ с наружной резьбой каждая последующая резьба имеет диаметр немного больше, чем предыдущая. Внутренние резьбы постепенно уменьшаются. Это называется конусностью, и величина конуса указывается (1¾ градуса) в американском национальном стандарте B2.1. Все производители труб добровольно следуют этим стандартам, чтобы гарантировать своим клиентам, что они получают качественные материалы.
Поскольку резьба сужается, дополнительные витки вызывают растяжение или «деформацию» охватывающей части. Это разорвет фитинг с внутренней резьбой, как клин, забитый кувалдой, разрубит пень.
Степень деформации увеличивается по мере уменьшения размера трубы. Поэтому резьбовые соединения меньшего диаметра легче разделить, чем резьбовые соединения большего диаметра. Также легче перетянуть фитинги меньшего диаметра, потому что их сопротивление крутящему моменту меньше. В таблице 1 приведены уровни деформации и растягивающего напряжения в зависимости от диаметра трубы.
«Напряжение» (растягивающее напряжение) — это сила деформации наружной резьбы, умноженная на сопротивление ПВХ. Сопротивление ПВХ составляет 400 000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Напряжение на оборот после затяжки вручную для однодюймовой трубы из ПВХ составляет 0,00447, поэтому напряжение на оборот составляет 1788 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, однодюймовое резьбовое соединение из ПВХ, которое затягивается на четыре оборота после затяжки вручную, будет развивать растягивающее напряжение 7152 фунтов на квадратный дюйм. Соединение неизбежно выйдет из строя, поскольку напряжение превышает предел прочности ПВХ на разрыв 7000 фунтов на квадратный дюйм, даже без добавления растягивающего напряжения, вызванного давлением внутри ирригационной системы (максимум до 2000 фунтов на квадратный дюйм).
Таблица 1 Уровни деформации и растяжения ПВХ Резьбовые соединения (График 40 и 80)
|
| Затяжка от руки + 2 оборота | |
|---|---|---|---|
Размер | Деформация / поворот | Напряжение / поворот | Максимально допустимый Гидростатическое напряжение |
(IPS) | (дюйм / дюйм) | (фунт / кв. Дюйм) | (фунт / кв. Дюйм) |
½ | 0.00588 | 2352 | 6704 |
¾ | 0,00461 | 1844 | 5688 |
1 | 0,00447 | 1788 | 5576 |
1 ¼ | 0.00349 | 1396 | 4792 |
1 ½ | 0,00302 | 1208 | 4416 |
2 | 0,00239 | 956 | 3912 |
2 ½ | 0.00287 | 1148 | 4296 |
3 | 0,00234 | 936 | 3872 |
4 | 0,0018 | 720 | 3440 |
Правильный способ сборки резьбового соединения из ПВХ — схема 40 или 80 — затягивать вручную плюс один-два оборота, но не более.Два оборота после затяжки вручную плюс напряжение системы давления находится в пределах прочности на разрыв одного дюйма ПВХ. ([1,788 фунтов на квадратный дюйм x 2] + 2000 фунтов на квадратный дюйм = 5 576 фунтов на квадратный дюйм).
Не используйте тефлоновую ленту, тефлоновую пасту или смазку для труб. Обязательно используйте герметик.
Тефлоновая лента, тефлоновая паста и трубная смазка предназначена для металлических труб и фитингов. Соединения фитингов металл-металл затянуть труднее, чем пластмассовые; поверхности имеют тенденцию к истиранию без использования таких смазок, как тефлон или смазка для труб.Пластиковая арматура в этой смазке не нуждается.
Когда тефлоновая лента оборачивается вокруг пластиковой наружной резьбы, она увеличивает напряжение и напряжение при растяжении. Большинство установщиков имеют тенденцию неправильно наматывать ленту на несколько толщин вокруг наружной резьбы, что еще больше увеличивает пятно и напряжение.
Тефлоновая паста и смазка для труб, как и тефлоновая лента, делают резьбовые соединения скользкими. Их использование на фитингах из ПВХ может вызвать перенапряжение.
При работе с резьбовыми пластиковыми фитингами использовать соответствующий герметик.Правильный герметик для резьбовых соединений не затвердевает, совместим с пластиком и не добавляет скользкости.
Незатвердевающий состав под давлением воды вдавливается в потенциальные места утечки, тем самым выполняя функцию истинного уплотнения. Ленты и отверждающие пасты допускают появление утечек, когда соединение откручивается, механически изгибается или расширяется при повышении температуры.
Герметик должен быть совместим с пластиком. Герметики для труб многих марок содержат масла, растворители или носители, которые могут повредить пластик.Соответствующий герметик должен быть сертифицирован производителем, чтобы быть безвредным для материала фитинга и не загрязнять жидкость в трубе.
И, наконец, герметик не должен смазывать соединение до такой степени, что допускается чрезмерное затягивание. Всем этим требованиям удовлетворяют несколько герметиков, представленных на рынке.
Не используйте резьбовые фитинги Schedule 80 в системе Schedule 40. Используйте одинаковые резьбовые фитинги Schedule с теми же трубами и фитингами Schedule.
Многие монтажники систем пластиковых трубопроводов, которые сталкиваются с проблемами при разделении, полагают, что фитинги Schedule 40 являются ненадежными.Они делают вывод, что проблему можно решить, перейдя на «более сильную» арматуру Графика 80. В этом рассуждении есть несколько заблуждений.
Во-первых, все проблемы, связанные с чрезмерной затяжкой, применимы к системам Schedule 80 в той же степени, что и к Schedule 40. Хотя стенки резьбовых фитингов с внутренней резьбой Schedule 80 толще, толщина стенки не меняет уровни напряжений и деформаций. См. Таблицу 1.
Во-вторых, установщики считают, что системы Schedule 80 сильнее, потому что они имеют более высокое номинальное давление, чем системы Schedule 40.Это верно только при сравнении систем с компонентами, скрепленными вместе с растворителем. См. Таблицу 2. Если ввести хотя бы одну трубу или ниппель с резьбой из ПВХ, рейтинг всей системы должен быть снижен на 50 процентов.
Таблица 2 Максимальное номинальное статическое давление * ПВХ типа 1120 при 73 ° FРазмер | График 40 | График 80 |
|
|---|---|---|---|
(IPS) | Сварка растворителем | Сварка растворителем | Резьбовое соединение |
½ | 600 | 850 | 425 |
¾ | 480 | 690 | 345 |
1 | 450 | 630 | 315 |
1¼ | 370 | 520 | 260 |
1½ | 330 | 470 | 235 |
2 | 280 | 400 | 200 |
2½ | 300 | 420 | 210 |
3 | 260 | 270 | 185 |
4 | 220 | 320 | 160 |
Это снижение рейтинга связано с уменьшением толщины стенки фитинга за счет резьбы.Кроме того, большинство пластиков, включая ПВХ, «чувствительны к надрезам». Когда гладкая стенка пластмассовой детали надрезается, деталь теряет значительную часть своей первоначальной прочности, точно так же, как толстый лист стекла ломается по нанесенной на ее поверхности линии. Поэтому наличие даже одного резьбового фитинга в системе требует сокращения на 50%.
Помня о том, что можно и чего нельзя делать, можно избежать многих ненужных головных болей и затрат, связанных с неправильно установленными системами.
Тип резьбы фитинга из ПВХ
В производстве фитингов из ПВХ используется множество различных стилей резьбы.Ниже объясняются некоторые из часто используемых стилей резьбы и их чувствительность к изгибающим нагрузкам. Охватываемые стили включают стандартную V-образную резьбу, контрольную резьбу и резьбу ACME.
Стандартная «V» резьбаБольшинство пластиков, включая ПВХ, чувствительны к надрезам. Стекло, поскольку это очень чувствительный к зазубринам материал, является очень хорошим примером.
Для резки стекла на поверхности делается зарубка. Выемка создает высокую концентрацию напряжений или концентрацию напряжений, что обозначено красной областью на диаграмме выше.Приложение изгибающей нагрузки приведет к разрушению стекла по выступу или надрезу.
Резьба может создавать одинаковые концентрации напряжений, создавая связанные типы концентраторов напряжений, которые могут привести к трещинам. Типичная машинная и трубная резьба имеет профиль, основанный на V-образной выемке.
Напряжение, возникающее в точке «V», функционально снижает прочность резьбы. Вот почему рабочее давление фактически снижено на 50% в системах, в которых используются пластиковые фитинги с резьбой, по сравнению с системами, в которых используются только фитинги без резьбы.
Поперечная резьбаНекоторые производители производят поворотные шарниры с альтернативным стилем профиля резьбы, называемым резьбой «Buttress». Они продвигают косые зазубрины на своих нитях как добавку прочности. Правда в том, что эти «контрфорс» резьбы по-прежнему имеют V-образную выемку в основании профиля резьбы, что, следовательно, делает ее чувствительной к изгибающим нагрузкам. Прочность этой арматуры по-прежнему существенно снижена.
Резьба ACMEРезьба ACME имеет конфигурацию, в которой отсутствует V-образная выемка.Это специальная резьба, которая обеспечивает зазор с трубами любого диаметра, обеспечивая при этом высокую прочность. Резьба ACME менее чувствительна к изгибающим нагрузкам, поскольку на ней нет V-образной выемки.
Поворотные шарниры и соединенияLASCO имеют конструкцию резьбы ACME. Этот элемент конструкции обеспечивает высокое качество детали, которая менее подвержена поломке. Дополнительной особенностью резьбы в стиле ACME является то, что она обеспечивает «свободное» и «легкое» перемещение вплоть до надлежащего зацепления. Эта особенность предотвращает «заедание», «блокировку» или «заедание», которые характерны для деталей с резьбой из ПВХ.
Пластиковые резьбовые соединения в системах
Компания LASCO Fittings Inc. включила эту статью Института пластиковых труб о пластиковых резьбовых соединениях в системах. Обсуждаются рекомендации по добавлению резьбовых пластиковых фитингов в систему.
Хотя резьбовые термопластические системы не рекомендуются для систем высокого давления, схем трубопроводов, где утечки могут быть опасными, или для труб большого диаметра (более 2 дюймов), они имеют два определенных преимущества. Их можно быстро разобрать для временного демонтажа и использовать для соединения пластмассовых и непластиковых материалов.Следующие рекомендации по выполнению резьбовых соединений в термопластичных трубах и фитингах должны соблюдаться и адаптированы из Института пластиковых труб:
- Нарезайте резьбы только на трубах, толщина стенок которых равна или превышает толщину стенки трубы Списка 80.
- Для труб с номинальным давлением из ПВХ и ХПВХ уменьшите номинальное давление трубы с резьбой наполовину по сравнению с трубой без резьбы.
- Для нарезания резьбы используйте только трубные фильеры, предназначенные для пластика. Держите матрицы чистыми и острыми.Не режьте ими другие материалы.
- Тиски для удержания трубы во время нарезания резьбы и трубный ключ должны быть спроектированы и использоваться таким образом, чтобы труба не была повреждена. Рекомендуются ленточные ключи. При необходимости в конец трубы можно вставить деревянные заглушки, чтобы предотвратить деформацию стенки трубы.
- Для нарезания резьбы можно использовать следующую общую процедуру: — Используйте матрицу с соответствующими направляющими, чтобы матрица начиналась и выходила перпендикулярно оси трубы.Любые заусенцы или острые края на направляющей, которые могут поцарапать трубу, должны быть удалены. — Не используйте смазочно-охлаждающую жидкость. Однако иногда капля масла может попадать на резак. Это предотвращает дребезжание и способствует получению чистых и гладких нитей.
- Перед сборкой резьбу следует смазать и загерметизировать незатвердевающей смазкой для труб.
- При выполнении резьбовых соединений следует соблюдать осторожность, чтобы не перетянуть соединение. Как правило, достаточно сделать один-два оборота после затяжки вручную. Дальнейшее затягивание может привести к разделению пластмассовых деталей с внутренней резьбой.
Переходы от пластиковых трубопроводов могут быть выполнены с помощью фланцев, резьбовых соединений или штуцеров. Фланцевые соединения ограничены 150 фунтами на квадратный дюйм, а резьбовые соединения ограничены 50% номинального давления трубы.
ИНСТИТУТ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ (PPI) Подразделение Общества пластмассовой промышленности, Inc. 250 Park Avenue, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 (212) 687-2675Почему не работают резьбовые соединения
Чтобы понять, что происходит при затяжке резьбового соединения, мы должны понимать механику затяжки соединения.Во-первых, давайте рассмотрим, что происходит, когда стандартное соединение болта и гайки затягивается, чтобы скрепить два объекта вместе. Подумайте о соединении болтами двух стальных стержней. Когда гайка натягивается на болт, гайка вращается свободно, и гайка легко вращается по длине резьбы. Поскольку стальные стержни зажаты вместе, гайка больше не «свободно вращается», но обеспечивает сопротивление вращению или крутящему моменту.
крутящий момент 45 фунтов на болте 3/8 дюйма дает силу растяжения 7000 фунтовЧем больше поворачивается гайка, тем больше сопротивление или крутящий момент.Дополнительное вращение гайки и ее перемещение по резьбе прикладывает зажимное усилие к стальным стержням. Увеличение крутящего момента частично компенсируется сжатием, прилагаемым к стальным стержням. При этом гайка пытается протянуть головку болта через отверстие в штанге. Вытягивание болта или растяжение являются ключевой частью успешных болтовых соединений. Во многих высокотехнологичных приложениях мера зажимного усилия определяется удлинением или растяжением болта как более точная величина, чем показание крутящего момента.Прочность на растяжение стального вала, болта в этом примере и его удлинения более согласованы, чем показания крутящего момента болтов и гаек, которые могут иметь ржавчину, смазку, несовершенную резьбу и процедуру затяжки. Но для установщика герметичность соединения обычно принимается как сопротивление гайки вращению или крутящий момент, необходимый для ее дальнейшего вращения. Это означает, что ощущение плотного соединения является результатом приложения нагрузок, которые деформируют или растягивают соединительные элементы.
Теперь, используя информацию, которую мы только что рассмотрели, давайте объясним, что происходит, когда затягивается соединение с конической трубной резьбой. Так же, как болт и гайка, до появления зажимных усилий коническая резьба «свободно вращается» до тех пор, пока не исчезнет зазор между наружной и внутренней резьбой. По мере того, как два компонента скрепляются друг с другом на большее количество оборотов, внутренние силы увеличиваются.
Национальная трубная резьба имеет конус в 1¾ °, что означает, что каждая наружная резьба немного больше в диаметре, чем предыдущая, а внутренняя резьба постепенно уменьшается.Для трубной резьбы 1 дюйм угол конуса означает, что каждая смежная резьба составляет 0,0055 дюйма, или примерно толщину этой страницы, отличается по диаметру. Когда наружная и внутренняя резьбы проходят «свободный ход», части заклиниваются вместе, в результате чего охватывающая деталь растягивается, в то время как охватываемая часть слегка сжимается. Этот конус означает, что, когда резьба затягивается вручную, любое дополнительное заклинивание двух частей вызовет деформацию охватывающих частей. Поскольку практически все материалы сильнее при сжатии, чем при растяжении.Даже если и охватываемая, и охватывающая резьбовые части имеют одинаковую прочность или материал, охватывающая часть будет растягиваться до разрушения до того, как охватываемая часть разрушится под нагрузкой сжатия. . Помните, герметичность соединения — это результат сопротивления материалов растяжению. Сталь имеет предел прочности на растяжение или сопротивление растяжению примерно в семь раз больше, чем ПВХ, что означает, что пластиковое соединение будет иметь гораздо меньший крутящий момент или ощущение на ощупь, чем металлические фитинги.
Диаметр шага
Это означает, что за каждый оборот после затяжки вручную или «свободного хода» охватывающая часть растягивается больше, чем сжимается охватываемая часть.Наибольшее напряжение, развиваемое в резьбовом соединении конической трубы, приходится на делительный диаметр.
Делительный диаметр — это точка, которая находится посередине между впадиной и вершиной резьбы. Именно на делительном диаметре резьбового соединения начинается любая трещина или разрушение, которые затем распространяются наружу через стенку фитинга. Поскольку трещина возникает на промежуточном диаметре, любая дополнительная толщина стенки компонента с внутренней резьбой обеспечивает слабую защиту от отказа из-за чрезмерной затяжки.
Чтобы понять, почему самые высокие нагрузки приходятся на делительный диаметр, мы должны увидеть, как распределяются нагрузки от заклинивания. Давайте для этого примера возьмем трубную резьбу диаметром 1 дюйм! Деформация — это изменение диаметра при каждом обороте резьбового соединения, в этом примере делительный диаметр увеличивается на 0,0055 дюйма на каждый полный оборот. Поскольку делительный диаметр на конце внутренней резьбы составляет 1,230, а увеличение диаметра на 0,0055 дюйма за каждый оборот, это дает деформацию 0,00447 дюйма / дюйм. Принимая во внимание, что изменение делительного диаметра на внешней стенке фитинга размером 1.673 будет 0,00329 дюйма / дюйм
Обратите внимание, что растяжение на внешнем диаметре охватывающей части меньше, чем на делительном диаметре, что показывает, где находится наибольшая деформация. Напряжение или растягивающее напряжение — это сила, создаваемая развивающейся деформацией, умноженная на сопротивление материала для увеличения, в данном случае ПВХ. Поскольку сопротивление растяжению или модуль упругости ПВХ составляет 400 000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что нагрузка на эту резьбовую часть диаметром 1 дюйм на делительном диаметре составляет; .00447 x 400 000 или 1788 фунтов на квадратный дюйм / оборот. Поэтому с ПВХ, имеющим предел прочности на разрыв 7000 фунтов на квадратный дюйм, легко увидеть, что всего несколько оборотов после затяжки вручную или «свободного хода» могут привести к выходу фитингов из ПВХ из строя. Если мы затянем соединение на 3,9 оборота от руки, мы превысим прочность ПВХ и вызовем его растрескивание.
Правильный способ сборки резьбового соединения из ПВХ — Schedule 40 или 80 — затянуть вручную плюс один-два оборота, но не более. Два оборота после затяжки вручную плюс напряжение системы давления находится в пределах прочности на разрыв одного дюйма ПВХ.Рабочее давление трубы из ПВХ основано на уровне напряжения 2000 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что резьбовое соединение с внутренней резьбой 1 дюйм подвергается кольцевому напряжению 7,364 фунтов на квадратный дюйм при затяжке всего за три оборота после затяжки вручную и ниже номинального рабочего давления трубы. Как видите, в этом случае соединение находится на грани отказа.
(1788 фунтов на кв. Дюйм x 3) + 2000 фунтов на квадратный дюйм = 7364 фунта на квадратный дюйм
В таблице ниже показано напряжение на один виток, число оборотов до отказа и деформации, возникающие в резьбовых соединениях труб другого размера.Важно отметить, что наиболее распространенные резьбовые соединения, менее 1 дюйма, могут треснуть фитинг из ПВХ с внутренней резьбой всего за несколько оборотов после затяжки вручную.
Как же, спросите вы, правильно сделать пластиковую муфту? Во-первых, мы должны признать, что часть с внутренней резьбой должна быть самой прочной. Если соединение выполнено из разных материалов, таких как металл и ПВХ, то часть с наружной резьбой должна быть пластиковой, чтобы обеспечить наименьшую вероятность выхода из строя соединения.Если соединение полностью пластиковое и используется герметик для резьбы, его химический состав должен быть совместим с используемыми материалами. Поскольку герметик или ленты, содержащие тефлон ® , уменьшают трение, они будут маскировать нагрузки и напряжения, прикладываемые во время последовательности затяжки. Из-за зазора между впадиной или впадиной и выступами сопряженной резьбы существует небольшой спиральный путь утечки, который увеличивает длину резьбового соединения. Этот путь утечки должен быть загерметизирован, и это причина использования герметика для резьбы.Обратите внимание, что я не сказал «смазка». Смазывающие свойства резьбовых герметиков могут скрывать сопротивление, которое монтажник ожидает при затяжке соединения. Это приводит к чрезмерной затяжке, чтобы получить «ощущение» отсутствия утечек, при этом возникает чрезмерное напряжение, связанное с заклиниванием охватываемого и охватывающего компонентов вместе.
Процедура изготовления герметичных соединений, которые не вызовут разъединения фитингов, проста! Затяните соединение вручную, а не вручную, затем затяните еще на 1-2 оборота. Этот метод обеспечивает герметичное соединение без чрезмерного напряжения внутри соединения.Важно понимать, что герметик для трубной резьбы; особенно те, которые сделаны с тефлоном ® , смазывают резьбу и вводят установщика в заблуждение, полагая, что соединение не туго.
Стоимость установки ограждения из ПВХ
Обновлено: апрель 2021 г.
| Сведения о предмете | Кол-во | Низкий | Высокий | |
| Стоимость ограждения из ПВХ Розничные цены без скидки на: Забор с плоским верхом.Панель шириной 6 футов. Доски 3/4 «x 6» на панели. Виниловые стойки с навершием. Пожизненная гарантия. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку. | 27 погонных футов | 502,11 $ | $ 635,33 | |
| Работы по установке заборов из ПВХ, базовые Основные работы по установке ограждений из ПВХ при благоприятных условиях площадки. Расположение постов макета. Выкопайте ямы для столбов глубиной до 3 футов. Установите виниловые стойки 4 «x4» в бетон на расстоянии 8 футов. Установите и закрепите виниловые заборные панели высотой 6 футов между столбами.Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. | 27 погонных футов | 502,11 $ | 635,33 $ | |
| Рабочие принадлежности для установки ПВХ-заборов Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки ограждения из ПВХ, включая: крепеж, опорный бетон и соединители. | 27 погонных футов | 502,11 долл. США | 635,33 долл. США | |
| Пособие на установку заборов из ПВХ Расходы на специализированное оборудование, используемое для обеспечения качества и эффективности работы, в том числе: шнек диаметром 8 дюймов, торцовочная пила диаметром 12 дюймов , пневматический гвоздезабиватель и переносная бетономешалка.Посуточная аренда. Расходники доп. | 27 погонных футов | 502,11 долл. США | 635,33 долл. США | |
| Опция: снятие ограждения Снимите направляющие и панели. Снимите столбы и бетонное основание — на расстоянии не менее 8 LF. Убрать материалы из помещения. Для деревянных, виниловых и циклонных ограждений высотой до 6 футов. Стоимость материалов включает плату за свалку. | 27 погонных футов | 502,11 $ | 635,33 $ | |
| Утилизация заборов из ПВХ Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора. | 27 погонных футов | 5. | 6.71875 | |
| Неиспользованный минимум трудозатрат Остаток минимум 2 часов оплаты труда, который может быть применен к другим задачам. | ||||
| Итого — стоимость установки ПВХ ограждения | ||||
Шаг 3. Добавление цемента
Перед нанесением цемента очистите трубу грунтовкой. Используйте ткань и протрите края и внутреннюю часть фитинга. Делайте это в помещении с хорошей вентиляцией, чтобы избежать головокружения от паров грунтовки ПВХ. Затем обильно нанесите цемент внутрь стыка и вставьте трубу. Сделайте полный оборот вправо, а затем снова поверните влево, чтобы полный слой цемента покрыл окружность стыка.
Цемент ПВХприлипает быстро — часто в течение нескольких секунд — поэтому убедитесь, что труба сидит прямо в стыке, и при необходимости немедленно подкорректируйте ее. Держите его в течение 15-20 секунд, чтобы убедиться, что цемент приклеился.
Если вы находитесь в ситуации, когда вам нужно соединить трубу из ПВХ со старой чугунной или стальной трубой, вам понадобится переходная муфта. У них есть резиновая гильза, заключенная в металлическую гильзу. Обычно они маркируются, чтобы показать точные типы труб, которые он может соединять.
Шаг 4. Исправление ошибок
Одно из преимуществ работы с ПВХ — это то, что он недорогой и щадящий. Например, «усадка» является распространенной проблемой при соединении труб вместе — при нанесении цемента на трубы и фитинги вы теряете небольшую часть длины на каждой секции.
Если вы обнаружите, что обрезали трубу слишком коротко, измерьте, сколько вам нужно удалить, и выпилите ее. Затем просто соедините его снова с новой муфтой.Совет от профессионала: держите под рукой дополнительные приспособления на всякий случай.
Шаг 5. Подвески для труб
После того, как труба нужной длины установлена на место, через каждые 4 фута установите несколько трубных подвесов для обеспечения опоры. Использование подвесов и их разведение по длине трубопровода помогает снизить давление на стыки труб, а также снижает напряжение расширения и сжатия при изменении температуры с высокой на холодную и обратно.
При расчетном сроке службы 100 лет труба из ПВХ долговечна, но при этом проста в использовании.В отличие от чугунных труб, эти пластиковые версии делают сантехнические проекты, которые когда-то были прерогативой профессионалов, гораздо более доступными для способных мастеров.
Как установить окно ПВХ | HowToSpecialist
Эта статья про , как установить окно из ПВХ , чтобы улучшить внешний вид вашего дома и повысить его изоляцию. Окна ПВХ очень эффективны, благодаря продуманной конструкции и долговечны. Если вы установите их правильно, вы будете получать удовольствие от их использования в течение долгого времени.Установка окна из ПВХ — не самая сложная работа в мире, но она требует внимания и усердия со стороны мастера, а также умеренных знаний об этой задаче. Прочитав нашу пошаговую статью, вы получите необходимую информацию о проекте установки, поэтому обратите внимание на наши рекомендации, если вы хотите выполнить свою работу надлежащим образом.
Помните, что наиболее важным этапом является подготовка, поэтому будьте очень внимательны при проведении измерений и подготовке поверхности для установки окна ПВХ.Вообще говоря, самоделка никогда не может быть слишком осторожной, поэтому убедитесь, что вы измерили хотя бы дважды оконный проем, прежде чем размещать заказ в ближайшем магазине. Мы рекомендуем вам начать с небольшого проекта (например, окна в ванной), чтобы привыкнуть к технике, а затем вы можете установить более крупные и сложные ПВХ-рамы. Установив виниловые окна самостоятельно, вы улучшите свои навыки и сэкономите огромную сумму денег.
Эта статья в основном посвящена установке окна из ПВХ в новую конструкцию, но вы можете использовать эти методы для замены старого окна.В последнем случае вы должны удалить сначала открыватели (компоненты открывающегося окна), затем стекло и, наконец, оконную раму. Снятие рамы может быть немного сложным, но вы должны действовать таким образом, чтобы минимизировать повреждение стен.
Сделано из этого плана
Для установки окна ПВХ необходимо:
Материалы
- Окно ПВХ
- Оконный герметик
- Длинные винты (6-8 дюймов / 15-20 см)
- Пенополиуретан
Инструменты
подсказки
- Используйте вакуум для удаления остатков после сверления отверстий в стене
- Не затягивайте винты слишком сильно, так как вы рискуете повредить окно или погнуть раму.
Время
Установка оконной рамы ПВХ
Измерительный проем окна
Первым шагом при установке окна ПВХ является точный замер.Поэтому используйте рулетку и измеряйте размеры по ширине (как внизу, так и вверху) и высоте (как слева, так и справа). Помните, что при заказе окна всегда используйте меньший размер (стены могут быть изогнутыми, а верх может не совпадать с нижним).
Умный совет: В случае новой конструкции (как на изображении) вы должны вычесть 1/2 дюйма для каждой стороны окна. С другой стороны, при замене старого окна 1/4 дюйма должно хватить.Использование регулировочных шайб вокруг рамы
После получения оконной рамы из ПВХ, открывателей и стекла их необходимо установить.Следовательно, переместите их внутрь дверного проема, стараясь не поцарапать их. Используйте защитные перчатки и работайте внимательно и терпеливо, чтобы работа выполнялась должным образом.
В большинстве случаев вам будет полезно использовать прокладки под окном из ПВХ, а также вокруг него, чтобы обеспечить равномерное пространство сверху вниз. На изображении вы можете увидеть большой зазор, так как это новая конструкция, но если вы замените старое окно, пространство должно быть намного меньше, около 1/4 дюйма.
Сверление отверстий в оконной раме из ПВХ
Затем вы должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что окно из ПВХ находится в вертикальном положении. Кроме того, вы должны убедиться, что окно расположено симметрично в проеме, иначе оно не будет совмещено со стенами. После того, как вы выровняли ПВХ-окно внутри проема, необходимо прикрепить его к стенам не менее чем по 2 шурупа с каждой стороны. Поэтому используйте дрель и длинное сверло, чтобы проделать несколько отверстий в стене.Если вы устанавливаете окно вокруг деревянных стоек, вы должны действовать таким же образом, но использовать сверла по дереву.
С помощью уровня проверить вертикальное положение окна
Продолжайте сверлить отверстия в оконной раме и используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что окно ровно и совмещено со стеной. При креплении оконной рамы из ПВХ следите за тем, чтобы винты не затягивались слишком сильно, иначе вы рискуете повредить ее или погнуть из правильного положения.
Терпеливая работа новичка может очень легко поставить под угрозу весь проект. Существенный аспект — правильно выровнять раму и правильно вставить винты.
Крепление окна ПВХ саморезами
Затем вам нужно вставить винты с других сторон оконной рамы из ПВХ, как мы описали выше. Помните, что эти винты закрепят оконную раму из ПВХ и прикрепят ее к стенам.
Smart Tip: Длина шурупов должна быть не менее 6-8 дюймов / 15-20 см, чтобы они выступали в кирпичных слоях или в деревянных стойках.Если вы используете винты меньшего размера, окно не будет надежно закреплено на месте и может представлять потенциальную опасность.Крепление окна к ПВХ раме
Затем, после того, как вы вставили шурупы в оконную раму из ПВХ, вам нужно установить открыватели (открывающиеся части) в нее. Этот процесс несложный, вы должны соединить ее с петлями и в некоторых случаях вбить несколько шурупов. (вы должны найти более подробную информацию, прочитав инструкции производителя).
Если вы дошли до этой стадии проекта, это означает, что вы почти выполнили тяжелую работу и очень скоро ощутите комфорт окна из ПВХ.
Уплотнение окна ПВХ
Далее следует использовать хороший герметик, чтобы заполнить зазор между оконной рамой и кирпичным проемом. Следовательно, вы должны использовать герметик для окон или пенополиуретан, как вы видите на изображении.
Умный совет: Вы должны нанести герметик по всей раме окна из ПВХ, чтобы не допустить попадания влаги и холода в дом.Важно выполнить работу ответственно, иначе будет плохая теплоизоляция.Стекло для окна ПВХ
Обычно, когда устанавливают окно из ПВХ , стекло идет отдельно от рамы, чтобы оно не сломалось и не поцарапалось во время транспортировки или в процессе установки.
Умный совет: Не кладите стекло на бетон, иначе вы рискуете поцарапать края. Поэтому мы рекомендуем класть очки на мягкий материал.Прежде чем вставлять стекла в оконную раму из ПВХ, следует подождать пару минут, чтобы герметик немного просох.Вставка шурупов в оконную раму из ПВХ
Кроме того, мы рекомендуем зенковать головки винтов, которые вы вставили в оправу, иначе очки могут не встать на место. Вы также должны измерить диагонали окон и использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что рама ровная и хорошо выровнена со стенами.
После этого вы должны установить очки в рамку из ПВХ и закрепить их, установив пластиковый стержень.
Установка стекла на окно ПВХ
Чтобы установить внутренний стержень, фиксирующий стекло, необходимо прижать его пальцами к раме из ПВХ. Эта процедура довольно проста, вам просто нужно убедиться, что они правильно прикреплены к каналам, иначе они не зафиксируют стекло на месте.
Далее, после того, как пена высохнет, нужно использовать резак, чтобы удалить излишки.Если вы использовали герметик, убедитесь, что он не заходит за ПВХ-раму, так как он может заблокировать сливные каналы внутри окна. И последнее, но не менее важное: заделайте пространство между окном и подоконником (как внутри, так и снаружи дома) с помощью силикона.
Smart Tip: Снимите защитную ленту с рамы и очистите ее специальным раствором и мягким материалом.