Ремонт пола в старом фонде: Ремонт полов в старом фонде СПб

[инструкция] Полусухая стяжка по слабым и деревянным перекрытиям — как сделать правильно

Очень большую часть квартирных ремонтов составляет капитальный ремонт старого жилого фонда.
Очень много построено многоэтажек хрущёвских и Брежневских времён, в которых до начала 80-х годов (примерно) толщина плит перекрытия составляла всего 10 см (. ). По прошествию десятилетий эти плиты перекрытия, рассчитанные на полезную распределённую нагрузку всего в 100-130 кг на 1 кв.м. прогнулись, как правило прогиб составляет около 1,5 см по центру. Пока это ещё нормально и как мне кажется, такие конструкции если не утяжелять ещё простоят спокойно 30-40 лет. Критичная величина прогиба в таких домах (464 серии) — 2,5 см.

Если вы делаете ремонт в таких домах — не надо делать дополнительной стяжки поверх старой! Старую нужно полностью демонтировать. И очень желательно у новой снизить вес!
Как это делается — в видеоролике.

Очень часто на форумах спрашивают «А как положить плитку на деревянное перекрытие?» Технология полусухой стяжки как раз обеспечивает кладку плитки, при этом получается хорошая дополнительная звукоизоляция.

Итак, в ролике показано ещё много нюансов по технологии.
Ну к примеру, не нужен толстый слой изоляции (или нет так много высоты для стяжки) — применяется тонкая изоляция ИЗОЛОН, но под стяжку он нужен специальнйо марки — ФИЗИЧЕСКИ СШИТЫЙ, который в обычных магазинах не продаётся.

Как снизить скрипы в деревянных перекрытиях? Делать изолирующие прокладки.

Какой толщины должна быть демпферная лента по краям стяжки? Не менее 10 мм — об этом говорится в Сводах Правил по строительству, ссылки на которые с номерами пунктов указаны в ролике.

В этом же ролике показано, как укладывается штучный паркет на готовую стяжку. БЕЗ ФАНЕРЫ. Я здесь уже с фотографиями создавал тему для обсуждения именно паркетных работ — Положил штучный паркет без фанеры на стяжку

P.S. В комментариях если спрашиваете, то просьба конструктивно. Спасибо!

Дубликаты не найдены

Строительство и ремонт

4.4K поста 33.7K подписчик

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

1. Что за грёбанный колхоз со стяжкой ?! Полусухую стяжку делают механизированным способом за один раз.

2. А как положить плитку на деревянное перекрытие?» Технология полусухой стяжки как раз обеспечивает кладку плитки,

Причём здесь технология когда полы порой не рассчитаны на такую нагрузку. Лишних 100-150 кг/м2 для них много.

3. 30 минут видео! Вы в своём уме ?! Всё о чём говорится в видео можно уложить в 4-5 минут текста.

4. Ну к примеру, не нужен толстый слой изоляции (или нет так много высоты для стяжки) — применяется тонкая изоляция ИЗОЛОН, но под стяжку он нужен специальнйо марки — ФИЗИЧЕСКИ СШИТЫЙ,

Слой изоляции ещё как нужен что бы не греть потолок соседу или подвал дома. «Физически сшитый» очередной рекламный трюк.

5. Рассуждения про шаг и высоту «обрешётки» (это называется лаги перекрытия если что) полный бред. Всё определяется расчётом и пролётами.

Спасибо, как же без говнокоммента! Если таких нет, то публикация не удалась. Это как свадьба без драки.

Это объективная критика. Что вы считаете в ней неправильным.

Я не вижу объективности.

Полусухую стяжку делают механизированным способом за один раз.

Это кто так установил? Ты? Ок. докажи свой «довод».

Ещё раз.. одна попытка.. ДОКАЖИ, а не заболтай очередным приступом словоблудия.. итак?

ну а насчёт «уложиться в 4-5 минут» покажи как ты уложился, посмотрим твою качественную работу, которую ты сделал для людей, кидай ссылку на видео. Что ты там разъяснил.

Это кто так установил? Ты? Ок. докажи свой «довод».

Первое. Бетонные работы при выполнении не разом, делают через специально обработанные швы. «Холодный шов бетонирования» это представляет собой проблему, особенно на ТП. У вас я не услышал ни слова про это.

Второе, промес полусухой смеси а в мешках она не подходит в силу мелкой фракции песка, ручным способом сложен, в плане получения качества перемешивания смеси, и выдержкой количества воды. (У вас мешки)

В третьих в смесь надо добавлять фибру а её качественно перемешать см п. выше. Не получится. (Не увидел)

В четвёртых для этого существует специнструмент см картинку. Который позволяет делать это быстро и качественно. (Его у вас нет)

Если у вас его нет. Это значит что вы в силу п .1-3 качественно смесь сделать не сможете. Ибо это очень-очень долго.

Вывод. Дешёвый колхоз на видео.

И в пятых, есть достаточно большое количество людей работающих на этом рынке у которых есть этот инструмент и цена у них будет ниже.

ну а насчёт «уложиться в 4-5 минут»

понял, будешь теперь натягивать сову на глобус, вчера узнал на говнохаузе от таких же сисадминов как сам несколько интересных строительных терминов и теперь всюду спешишь ими поделиться, чтобы все видели какой умный,

1. холодный шов. Здесь нет нигде такого понятия. Его попросту нет ибо в квартирах все помещения разделяются обычным швом через порог.
Ещё замечу. что ранее в тексте и в видео нигде этот термин не фигурировал, ты его решил тут приплести с какой целью, умник?
2. про замес мешков расскажи эти сказки всем строителям, которые покупают мешки с плиточными клеями, штукатурками и прочими смесями, расскажи что они идиоты, не промешивается ж смесь вручную и 90% объёмов строительных работ как ты утверждаешь теперь полная халтура. А «не промешанная смесь» — посмеши это производителей смесей, которые все фракции промешивают на заводе в сухом виде. Хотя да, тебе бесполезно ж объяснять, что в смесях М200.. М300 нет полимерных добавок, нуждающимися в соблюдении времени их растворения.
3. фибра — выдумка сисадминов тебе подобных, ты вообще не соображаешь в свойствах материалов, документ не привёл где сказано о её обязательности? Нет. Прогнал фуфло.
4. Неважно каким инструментом достигается конечный качественный результат, не твоё это собачье дело. Кто-то дырки сверлит ручной дедушкиной дрелью и это его личный выбор.

У тебя нет ролика? Жаль.

то что ты фуфломёт, который не разбирается в стройке — доказано.
Я же конкретно тебя спросил, докажи про механическое нанесение. Ты даже слова не написал. Оперируя термином и не зная его смысла — это высший пилотаж умственной дегенерации.
Катись отсюда, троль,, иди учи стишок, а то завтра пару поставят.

Ремонт полов в старом фонде СПб

Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является устройство черновых полов на деревянных лагах в домах старого фонда СПб. Мы занимаемся устройством черновых полов в домах старого фонда г. Санкт-Петербург с 2008 года.Мы работаем по технологии жёсткого крепления доски (лаги) к балкам перекрытия. Крепление лаг производится при помощи металлических перфорированных уголков.

При пощи данного метода можно добиться оптимальной жесткости будущего пола. Так как лаги жестко закреплены к несущим балкам, то их не поведет «винтом» от перепада температурно влажностных условий, в отличии от «плавающего» деревянного пола.

Несомненным плюсом данной технологии является то, что нагрузка распределяется равномерно по балкам перекрытия, не перегружая межбалочное пространство, и тем самым не затрагивая потолок нижнего этажа.

По типу перекрытий дома старого фонда делятся на 3 вида:
— перекрытия с несущими деревянными балками
— перекрытия с несущими металлическими балками (двутавр)
— железо-бетонные перекрытия ( в домах где был капитальный ремонт)

При монтаже пола используются следующие материалы:
— фанера 18мм. или 21 мм.
— сухая строганная доска 40*95 мм. в качестве лаги
— крепежные оцинкованные уголки
— пароизоляционная мембрана
— мелкие расходные материалы

В случае с ЖБ перекрытиями все достаточно просто, можно выполнить черновые полы по любой технологии (деревянные полы на лагах, цементно-песчаная стяжка, сухая стяжка Кнауф).
А в случае с деревянными и металлическими балками дела обстоят иначе.Особенность балочных перекрытий состоит в том, основная нагрузка от будущего пола, перегородок и мебели должна распределятся между этими балками, так как это несущий элемент перекрытия. На межбалочное пространство, которое обычно заполнено шлаком и строительным мусором нагрузка должна быть максимально снижена, если не соблюдать данное правило можно деформировать потолок нижних соседей или вовсе его обрушить. Оптимальным вариантом для соблюдения всех этих условий является изготовление черновых деревянных полов лаги+фанера. В качестве лаг рекомендуется использовать сухие строганные доски, например 40х95 мм., или 45х120мм. Использование досок естественной влажности не рекомендуется и недопустимо по СНИП.

Монтаж пола на лагах по деревянным несущим балкам, порядок работы:

1. Определить уровень будущего пола с учетом толщины напольного покрытия
2. На несущие балки перекрытия разложить лаги с шагом примерно 40 см.
3. При помощи саморезов прикрутить к несущим балкам металлические оцинкованные уголки, и выставить на них лаги согласно требуемого уровня, при этом пользуясь лазерным нивелиром.
4. После того как лаги выставлены, пространство между ними заполняется шумоизоляционными материалами, например минеральной ватой.
5. Зашить лаги фанерой, толщиной не менее 15 мм., оставляя зазоры между листами около 3 мм.

Монтаж пола на лагах по металлическим несущим балкам, порядок работы

В данном случае порядок работы не сильно отличается от первого варианта, единственным отличием будет то , что крепежные уголки не прикручиваются а привариваются к несущему элементу (двутавру).

Часто задаваемые вопросы:
Что делать если я хочу положить плитку, ведь на фанеру ее класть нельзя?
— Для того, что бы положить плитку, нужно на фанеру накрутить лист ГВЛВ (гипсо-волокнистый-лист-влагостойкий), или вместо фанеры использовать лист ЦСП (цементно-стружечная плита)
У меня под полом засыпан старый строительный мусор, нужно ли его убирать?
— Убирать его не обязательно, так как он служит для шумоизоляции и со своей задачей справляется довольно хорошо. А в некоторых случаях, убрав мусор с перекрытия, можно деформировать потолок нижних соседей, т. к перекрытия будучи нагруженными «выпрямились», после того как нагрузку с них убрали
Можно ли на готовый пол ставить перегородки?
— Да, на готовый пол можно ставить перегородки, но, только из гипсокартона

Стяжка ЦПС на деревянном перекрытии. Старый фонд

Всем здравствуйте. Рад приветствовать вас на станицах моего сайта: «Ремонт квартиры». С вами мастер — строитель Александр Ткачев. Продолжаем работать в квартире старого фонда. В предыдущей публикации мы с вами занимались подготовкой деревянного снования к облегченной стяжке ЦПС. Выполнили ряд мероприятий, способствующих тому, что бы наша стяжка получилась максимально облегченной. И начинаем делать непосредственно стяжку ЦПС на деревянном основании.

Поскольку смесь для этой цементно песчаной я буду делать прямо на рабочем месте, рассмотрим состав этой смеси. Естественно это сеяный песок , купленный в мешках и доставленный на этаж. Второй компонент , конечно основной, это цемент марки 500 и третий компонент, это плиточный клей для внутренних работ. В данном случае плиточный клей использую как добавку вместо пластификатора и загустителя раствора, потому что раствор для такой стяжки должет быть густым, ибо под рубероидом деревянные балки, куда попадание влаги крайне не желательно, если рубероид и прорвется где нибудь.

Поскольку все деревянные полы разобраны, и сделано мягкое основание, состоящее из пенопласта, покрытого рубероидом, то необходимо выделить место для приготовления сухой смеси для раствора, достаточное для того, что бы перемешать всухую пять мешков песка и один мешок цемента. Поэтому выкладываем это место старой фанерой, либо старыми досками, покрываем старым линулиумом. Как говорится: Ву а ля, и место готово.
Теперь высыпаем послойно пять мешков песка и мешок цемента, и тщательно перемешиваем эту смесь, перекидывая лопатой из кучки в кучку. Перекидываем до той поры, пока смесь не станет однородной. Обычно трех перекидок хватает. И вот она, готовая сухая смесь, готовая для того, что бы делать из нее раствор для стяжки цпс в стесненных условиях во время ремонта квартиры.

Самый главный инструмент, это конечно электрический миксер, способный вымешивать густой раствор. Не каждый миксер на это способен, а без него никуда.
Стандартный набор правил: 1метр, 1,5 метра, 2 метра. Без правил так же стяжку сделать не получится. Продаются в каждом строительном магазине, и не очень дорого.
Несколько 20л. Ведер. В одних будем мешать раствор, в других держать запас воды.
И мелкий инструмент, такой как , мастерок, кельма прямоугольная, ковшик штукатурный.
Это минимальный набор инструментов, который необходим для того, что бы сделать раствор, и непосредственно уложить стяжку.

раствор для стяжки

плиточный клей в растворе

Замешиваем сухую смесь в соотношении 1:5, т. е. одна часть цемента и пять частей песка. Сначала наливается в ведро вода, примерно одна пятая часть, и потихоньку засыпается сухая смесь, постоянно перемешивая миксером. Смеси насыпаем с таким расчетом, что бы раствор получился погуще, чем сметана. (Что бы приноровится, начинаем с малого количества воды). И далее, для того что бы загустить раствор, всыпаем в уже приготовленный раствор, примерно 1 штукатурный ковшик плиточного клея. Снова мешаем миксером, и вот прямо на наших глазах раствор в нашем ведре емкостью 20 л. превращается из жидкого в густой. Раствор должен быть таким, что бы при опрокидывании ведра он не растекался, а оставался лежать кучкой которая напоминает форму ведра. С приготовлением разобрались. Поехали дальше.

уход за стяжкой

А теперь, как говорится берем больше и кидаем дальше. Замешиваем 4-5 ведер раствора, столько, сколько влезет в одну линию на ширину между маяками. Далее, либо мастерком, либо прямоугольной кельмой разравниваем это раствор таким образом, что бы он был немного выше маяков. Длинны рук нам хватило. Ставим на маяки правило и стягиваем раствор на себя, потом от себя, и еще раз на себя. Раствор утрамбовывается, становится в один уровень с маяками. Если где то остались ямки, заполняем их мастерком и снова стягиваем правилом. Желательно за один день сделать полностью целую комнату. Если этого не получается, то закончить проход между маяками.
На следующий день делаем подрезку острой гранью правила, срезая все наплывы, и хорошо увлажняя подрезанную стяжку, затираем ее полеуретановой штукатурной теркой
И очень важное мероприятие это смачивание стяжки в течении пяти суток один раз в сутки, накрывая на день ее либо черной пленкой, либо старым линолиумом. Это мероприятие направлено на то, что бы при быстром высыхании, не возникло внутреннего напряжения, которое ведет к появлению трещин, критичных, или не критичных. А оно нам надо, устранять потом трещины по окончанию ремонта квартиры. Конечно, нет.
И в заключении Смотрим видео, которое я делал в процессе такой работы. Играем кнопочками соц. Сетей. Заранее вам благодарен. Всем удачи и всем добра.

Черновой пол по деревянным балкам

В этой статье я хочу рассмотреть ситуацию, которая встречается довольно часто. В первую очередь это касается домов старого фонда. Некоторым домам из этой категории уже больше ста лет, и нередко встаёт вопрос о капитальном ремонте полов, особенно во влажных помещениях. К этим помещениям относятся ванные комнаты, туалеты и кухни.

Перекрытия в этих домах деревянные. Эти перекрытия в качестве несущей конструкции предусматривают металлические двутавровые или деревянные балки.

В нашем же случае это четырёхкомнатная квартира с довольно просторной кухней. Судя по тому, что балки перекрытия деревянные, год постройки дома до 1905 года. В квартире уже был демонтирован старый пол и удалена засыпка перекрытия. Оставалось только решить, какой пол делать.

Ремонт пола в старом фонде — это не такая уж простая задача! Была рассмотрена армированная цементно-песчаная стяжка с засыпкой керамзитом. Нагрузка в этом случае получается высокая. А глядя на подгнившие и отремонтированные в нескольких местах балки, этот вариант отпал сразу.

Рассматривался также вариант и с сухой стяжкой. При сухой стяжке делается засыпка керамзитовым песком, а сверху монтируются гипсоволокнистые листы. В некоторых случаях перед засыпкой в качестве лаг устанавливают металлический профиль. Для этого способа нужно было загерметизировать все щели в перекрытии. И даже после этого не было гарантии, что спустя некоторое время стяжка сохранит первоначальный вид. Так что этот вариант тоже не подошёл.

В результате было решено сделать черновой пол по деревянным балкам перекрытия используя лаги из бруса и водостойкую фанеру.

Перед началом работ, с помощью лазерного нивелира, был отбит уровень нового пола. Выяснилось, что перепад высот перекрытия был равен приблизительно 20 сантиметров. Расстояние между балками было слишком большое. Поэтому было решено, сначала с помощью бруса вывести уровень балок на нулевую отметку, а затем поперёк них настелить лаги с шагом 30 сантиметров. В результате должно было получиться два уровня лаг.

В качестве лаг пола используем калиброванный брус 45×90 мм. Перед началом работ его необходимо обработать антисептиком. В качестве антисептика прекрасно подойдёт ХМ-11. На стены, в местах примыканий балок крепим отрезки бруса. Ориентируясь на линию отбитого горизонта, отмечаем верх лаг, которые пойдут вдоль балок перекрытия. К стенам рядом с балками прикручиваем отрезки бруса. Согласно сделанным отметкам, вбиваем в отрезки гвозди и натягиваем шнур. Это и будет верхней точкой нижнего уровня лаг. В помещении кухни этот уровень делаем на 40 мм ниже. В кухне, в качестве напольного покрытия, будет керамическая плитка. Поэтому, после настила фанеры и нанесения гидроизоляции, под плитку было решено сделать тонкую армированную цементно-песчаную стяжку.

Итак, ориентируясь на натянутые шнуры, выставляем первый уровень лаг. В качестве подкладок под лаги используем обрезки бруса. Лаги крепим с помощью саморезов по дереву. Подкладки желательно делать плоскими, а не в форме клина. Каждую подкладку промазываем клеем.

После того, как выставлен первый уровень лаг, переходим к укладке пароизоляции. В зависимости от производителя, она не сильно отличается по качеству. Например, для этих целей прекрасно подойдёт Изоспан В. Укладываем пароизоляцию внахлёст с перекрытием 15-20 сантиметров гладкой стороной на перекрытие, а шероховатой к утеплителю. После чего между лагами, в качестве шумоизоляции, укладываем негорючую минеральную вату. Сверху минеральную вату накрываем той же пароизоляцией, шероховатой стороной к утеплителю, и крепим её к лагам скобами с помощью степлера.

Начинаем крепить верхний уровень лаг. Сначала крепим лаги в местах стыковки листов фанеры. В моём случае этот шаг равен 1520 миллиметрам. Затем крепим оставшиеся лаги с шагом примерно 305 миллиметров.

После изготовления каркаса пола я обнаружил, что в местах, где балки расположены далеко друг от друга, лаги немного прогибаются. А для укладки штучного паркета это очень плохо. Чтобы увеличить жёсткость конструкции, я под лаги поставил дополнительные перемычки из обрезков бруса.Фанеру я использовал водостойкую, размером 1520×152 мм. Крепим фанеру к лагам с помощью саморезов, предварительно просверлив в ней отверстия. Есть очень хорошие саморезы по дереву. Внешне они похожи на саморезы для ГВЛ, только латунированные. С помощью этих саморезов можно крепить фанеру, предварительно не делая в ней отверстия, что очень экономит время. Для большей прочности фанеру лучше укладывать в разбежку.

В завершении, зазоры между полом и стенами заполняем монтажной пеной.

В результате получился очень прочный и сравнительно недорогой пол.
Теперь можно приступать к штукатурным работам :).

Перепланировка в старом доме — смешанные и деревянные перекрытия

Данная статья посвящена перепланировке в старом доме, постройки середины 50-х годов ХХ века и ранее. Они появились в Москве до повсеместного внедрения типового строительства и, следовательно, относятся к зданиям, построенным по «индивидуальному проекту».

Жилые здания, о которых пойдет речь, возводились с несущими стенами из силикатного или глиняного кирпича (реже шлакобетона), а перекрытия в них делались двух типов — смешанные либо деревянные .

Данная особенность старого фонда автоматически усложняет практически любую перепланировку в нем, — как с точки зрения согласования, так и с финансовой.

Перепланировка в старого дома, фото:

Что же представляют собой упомянутые перекрытия, и какие проблемы с ними могут возникнуть в контексте перепланировки? В смешанных перекрытиях основными конструктивными элементами являются металлические балки, по которым уложен деревянный накат, с бетонными участками в зонах санузла и ванной.

Деревянные же перекрытия представляют собой доски по балкам из дерева. Выглядит это, конечно, несколько странно, как для современной Москвы, но по опыту можем сказать, что это даже не рядовой случай, а ситуация, с которой приходится сталкиваться постоянно.

В подобных домах многие мероприятия по перепланировке, которые легко можно было бы произвести в панельном или кирпичном доме, попросту запрещены по причине вероятного создания аварийной ситуации.

Перепланировка старого дома, фото:

На этой фотографии вы можете увидеть демонтаж старых прогнивших перекрытий в домах старой постройки.

Главная проблема таких домов — их возраст . Деревянные балки и доски гниют, а металлические элементы корродируют, особенно под местами общего пользования, а также в пристенных зонах и в местах опирания балок. Все это не лучшим образом сказывается на несущей способности конструкций дома в целом.

В стенах появляются трещины, а перекрытия проседают и начинают опираться на межкомнатные и межквартирные перегородки, хотя изначально этого не предполагалось.

В этом случае внутренние стены становятся «разгружающими» , т.е. они принимают часть нагрузки от провисших перекрытий, защищая из от дальнейшего провисания.

Ниже представлены фото. Это фотографии с одного из объектов. Представленные стены являются «условно-несущими», то есть «разгружающими». По фото мы видим, что они явно «не несущие». Но демонтировать их без предварительного усиления перекрытия нельзя, так как они «подпирают и поддерживают» потолок, то есть пол соседей сверху. О чем в техническом заключении о состоянии конструкций разработанном ГБУ «Экспертный центр» было однозначно описано.

Кроме того, расположение вентканалов в подобных зданиях порой весьма непредсказуемо. Их может оказаться довольно много, причем некоторые будут неработающими (например, заделанные печные дымоходы), однако затрагивать их при перепланировке жилищное законодательство все равно запрещает.

Перепланировка старого дома, фото:

На первых двух фото видны вентканалы, «оказавшиеся» в самовольно выполненном проеме. Данный проем придется заложить, а вентиляцию — восстановить.

Перепланировка старых домов и устройство стяжки

Другое ограничение, обусловленное изношенностью старого фонда, касается замены стяжки полов, а также установки дополнительных межкомнатных перегородок.

Нагрузка на перекрытия должна учитвывать износ конструкций и не превышать нормативные значения.

Исходя из этих особенностей, при перепланировке в старом доме не удастся узаконить ряд мероприятий по перепланировке, которые обычно вполне допустимы в современных многоэтажках (или удастся, но с некоторыми ограничениями).

Согласно ППМ № 508 в части п. 2 Приложения 1, разборка разгружающих перегородок (п.2.2.7) и установка новых перегородок в домах с деревянными перекрытиями (п.2.2.9) требуют разработки проектной документации, поскольку их разборка потенциально небезопасна.

Перепланировка старых домов: порядок согласования перепланировки

Наличие в техпаспорте БТИ на квартиру фразы «материал перекрытий — смешанные/деревянные» сразу направляет процесс согласования по сложному и затратному руслу. Как минимум, здесь будет необходимо разработать техническое заключение от ГБУ «Экспертный центр» (автор дома неизвестен, поэтому обращаться следует именно в эту организацию).

И сразу означает весьма значительные затраты, так как проектная документация в данной организации стоит в 2-3 раза дороже чем в среднем по рынку.

Но так как постановлением правительства Москвы № 508-ПП определено что технические заключения по домам с деревянными или смешанными перекрытиями может изготавливать только данный институт, то приходится обращаться только в него.

Примеры поэтажных планов БТИ в домах с деревянными или смешанными перекрытиями, часть вторая, фото:

По результатам выводов заключения выяснятся дальнейшие шаги по согласованию. Если в ТЗ будет фраза вроде «демонтируемые перегородки не являются разгружающими, демонтаж стены/проема в стене возможен», то далее согласование проходит по относительно легкому пути, с заказом проекта перепланировки в любой проектной организации, в том числе и в нашей. Будем рады если обратитесь, у нас большой опыт разработки проектов перепланировок по домам с деревянными или смешанными перекрытиями.

Однако если в выводах ТЗ есть фраза «перегородки являются разгружающими, демонтаж возможен при условии усиления перекрытий», то это означает, что схема согласований значительно усложняется.

В связи с этим, ваши финансовые затраты увеличиваются за счет разработки сложного проекта перепланировки с разделом по устройству проема в перегородке и сложному усилению металлоконструкциями.

Отдельно стоит отметить, что проект перепланировки у них стоит еще дороже чем техническое заключение и его стоимость неподготовленного собственника может просто поразить.

То же касается и других упомянутых видов работ — устройства стяжки пола и установки перегородок, которые также требуют предварительных инженерных работ, расчетов по прочности и несущей способности, и разработки проектной документации на основе технического заключения.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Ремонт квартир в старом фонде.

Покупка коммуналки в старом фонде схоже купить квартиру после пожара-повод серьезно задуматься есть ли свободное время и немалая сумма денег на ремонт и перепланировку.

Назвать предварительную стоимость ремонта старой квартиры в Санкт-Петербурге непросто, ведь вкусы и желания людей разнятся, бывает замена перекрытий в старом фонде сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в новостройке. Привести жилище в надлежащий вид малой «кровью», обновив покрытие стен и потолков, не получится. В бывшей коммуналке потребуется замена электропроводки, сантехнической разводки, конструкций полов и межкомнатных перегородок.

Старые дома в Санкт-Петербурге и по сегодняшний день постоянно ремонтируются, позапрошлый век ознаменовался приходом в сегодняшние коммунальные квартиры водопровода, а тридцатые годы 20 века запомнились началом эры центрального отопления, затем газификация отправила в небытие керогазы и дровяные колонки с кухонь и немногочисленных ванных комнат.

В 1970-е многие питерские дома обзавелись лифтами в смонтированных выносных шахтах-«стаканах», в результате выполнения программы капитального ремонта, большинство старых квартир лишилось предметов внутреннего декора: лепнины, каминов, бронзовых ручек, как пережиток буржуазного прошлого. После таких решительных действий появились малогабаритные квартиры с советскими прихожими, и замененными междуэтажными перекрытиями. Произведенные работы носили выборочный характер, и не отражали в полной мере потребности жильцов, люди получили «частичные удобства», дома без ванн и горячей воды, никуда не делись смешанные перекрытия после программы капитального ремонта.

Основная проблема квартир в старом фонде связана с наличием истории изменений функционала отдельных помещений почти в каждой квартире, причем не всегда законной, как следствие «приобретение» дополнительных сложностей вместе с покупкой квартиры. Узаконить такие изменения не всегда представляется возможным. Конструкция ПВХ-окон предусматривает герметичность, такие окна «не дышат», что не могли предусмотреть зодчие в 19 веке, утепление «холодных» чердаков вовсе не являются благом, как может показаться, а влекут дополнительные сложности в эксплуатации и обслуживании зданий в виде появления сосулек и наледи на крышах и появлению протечек с гниением конструкций.

Самостоятельное внесение изменений в конструктивные элементы квартиры не может выступить преградой к покупке только в случае, если учтены интересы соседей, и перепланировка выполнена в соответствии с требованиями Жилищного кодекса и СП 54.13330.2016 («Здания жилые многоквартирные»), легализация возможна через суд, но не каждый суд можно выиграть.

При осмотре старой квартиры стоит сравнить фактическую планировку с планом из техпаспорта квартиры. Если есть нарушения, то в паспорте квартиры будет стоять штамп о незаконной перепланировке. Купить такую квартиру можно, если есть силы и время для судебных разбирательств. Вообще для решения задач по разработке и согласованию проекта перепланировке стоит обратиться в специализированную организацию и запастись терпением, такая работа, кроме финансовых затрат, заставит подождать полгода.

Пол и обследование  несущих конструкций квартиры

Сведения технического паспорта содержат: год постройки дома, отметки о капитальном ремонте, конструкцию и материалы перекрытий, процент износа конструкций. Верить полностью полученной информации полностью не стоит, бывает в одной квартире находятся деревянные и металлические перекрытия, а процент износа для домов без капитального ремонта указывается по укрупненным показателям, достигая аварийных 70%. Вообще указанный показатель износа не берет в расчет реальное состояние конструкций, так как главным критерием для выставления оценок степени износа коммуналки в Питере -это год постройки и наличие капитального ремонта. Коммунальные квартиры коими Санкт-Петербург богат, присутствуют в хорошо сохранившихся старинных домах, поэтому исчерпывающие выводы по техническому состоянию конструкций даст обследование.

Устройство межкомнатных перегородок взамен разобранных, не затрагивает несущие конструкции, и не считается перепланировкой, поэтому не нужна разработка и согласование проекта, но моральную сторону взаимодействия с соседями никто не отменял. Вам придется набраться выдержки и хладнокровия, быть готовым к появлению рабочей комиссии, любезно вызванной соседями, с целью изучить документы на проводимые работы. Выход из сложившейся ситуации прост до безобразия: стоит объяснить всем заинтересованным лицам, что намерений изменить планировку квартиры нет, а межкомнатные перегородки будут восстановлены в процессе ремонта.

Нельзя увеличить площадь кухни за счет соседних помещений, изменить функционал помещений, но можно начинать работы без согласования соседей, лучше начать работу, пригласив электрика с сантехником из управляющей компании для составления акта осмотра соседних квартир чтобы избежать возможные претензии со стороны соседей насчет появления трещин.

Полученный опыт ремонта квартир старого фонда показал необходимость полной разборки конструкций пола, что является самой затратной статьей сметы, мусор в межбалочном пространстве, грибок и прелый запах – вот основные спутники демонтажа. Новые конструкции антесептируются и устанавливаются —  черновой пол готов. Главное не допустить перегрузки перекрытия и избежать трещин и прогибов. Большинство мастеров предпочитает ремонт пола в старом фонде выполнять «сухим» способ, используя лаги и листы фанеры при устройстве чернового пола по 2-м причинам: во-первых, из-за щадящей нагрузки на перекрытие и во-вторых по причине невозможности затопления соседей снизу.

Выходит, «Любые задачи решает талант и удача», как говорил Валентин Рачков, стоит ли покупать квартиру в старом доме и приводить жилье в порядок, тратя время и деньги или отказаться от такой затеи и купить квартиру в новостройке, — индивидуальный выбор. Старый фонд — это хлопотно и дорого, но оно того стоит.

Успех ремонта подвала начинается с этажа!

Ремонт подвала — один из самых популярных способов увеличения жилой площади при минимальных затратах на ремонт дома. При отделке подвала используется уже имеющееся пространство; для семейных комнат, комнат отдыха, дополнительных спален или многоцелевых комнат.

Каждый проект реновации подвала начинается с этажа. Большинство новых домов с подвалами строятся на фундаменте из наливных или бетонных блоков на опорах и на заливном бетонном полу.Инновационные дренажные системы встроены в фундамент. Эффективно удерживает воду, отводимую от конструкции; минимизация потенциальных проблем с влажностью. Старые дома, построенные до этих нововведений, часто страдают от различных проблем с влажностью.

Работа со старыми домами

Поскольку многие старые дома были построены на фундаменте с земляным полом, проекты ремонта старых домов могут включать заливку цокольного этажа. Старые дома, в которых уже есть бетонный пол в подвале, часто нуждаются в его замене из-за выпучивания, растрескивания или осыпания бетона.

Заливка бетонного пола в подвале старого дома — серьезная задача. Для успешного проекта ремонта дома необходимо прибегнуть к услугам надежного генерального подрядчика по жилью или специального торгового подрядчика.

Подрядчик по строительству фундамента сможет осмотреть фундамент старого дома на предмет потенциальных или существующих проблем. Выполнение необходимого ремонта до того, как подрядчик по кладке приступит к работе. Часто подрядчики по кладке выполняют фундаментные работы, а также бетонные полы.Было бы более экономично нанять того, кто сделает и то, и другое.

Недостаточно места!

Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы минимум 7 ½ футов от пола до потолка для жилых комнат, 7 футов для холлов и ванных комнат и 7 футов (с ограничениями) для препятствий, таких как трубы или балки. Распространенный сценарий — это старый дом с грязным цокольным полом и недостаточным пространством для ремонта подвала. До недавнего времени преодолеть это препятствие за счет более глубокого рытья подвала было невозможно.Однако новые инновации и технологии сделали это решение жизнеспособным.

Новое строительство пристройки к дому может стоить 75–125 долларов за квадратный фут или больше. Копать подвал глубже, углублять опоры в землю и заливать фундаментную плиту можно всего за 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, выбор этого решения может сэкономить значительную сумму денег. Но это очень технический процесс, который включает в себя «взлом» дома, и он ДОЛЖЕН выполняться лицензированным подрядчиком.

Деревянный черновой пол

Альтернативой заливке новой цементной плиты является установка деревянного чернового пола поверх старого бетона. Неровные поверхности необходимо выровнять и установить фанерный настил на пиломатериалы 2х4 или 1х4, обработанные давлением, с шагом 16 дюймов по центру.

Не рекомендуется укладывать деревянный черновой пол, если возможна влажность. «Карманы» между деревянным полом и бетоном будут создавать недоступные пространства для образования плесени и грибка, что может вызвать проблемы со здоровьем или запахом.

Если вода просочится в подвал, необходимо удалить деревянный черновой пол для эффективного просушивания помещения. В некоторых случаях подрядчик по восстановлению повреждений, нанесенных водой, может высушить его на месте, но это будет стоить очень дорого.

Другие варианты напольного покрытия

Если речь идет о потрескавшемся или неровном бетоне, хорошим выбором может быть установка качественной выравнивающей смеси для пола подвала и покрытия пола подвала, такого как ламинат или ковер.Хороший подрядчик по укладке ковров знает, как выровнять и подготовить бетон перед установкой пола в подвале.

Цокольный ковер, укладываемый приклеиванием непосредственно к полу, является хорошим выбором для подвалов с повышенной влажностью. При такой установке повреждение водой может быть устранено, а ковер высушен на месте, сводя к минимуму дорогостоящие услуги по восстановлению повреждений, нанесенных водой.

Какой бы вариант ни был лучше для вашего плана ремонта подвала, успешный проект начинается с прочного подвала, предоставленного надежным подрядчиком по ремонту.Разместите свой проект на сайте TrustedPros.com абсолютно бесплатно и без каких-либо обязательств!

Надежные подрядчики-участники в вашем регионе ждут, чтобы принять участие в конкурсных торгах по вашему проекту.

Trustedpros Inc.не гарантирует точность, полноту, безопасность, законность или полезность любого Содержимого, а также актуальность и актуальность Содержимого, и TrustedPros Inc. не несет никакой ответственности в отношении вашего использования или доверия к любому содержимому или за контент удаляется или иным образом перестает быть доступным. Пожалуйста, обратитесь к условиям использования этого веб-сайта для получения более подробной информации.

Неровный пол в старом доме? 5 вещей, которые это может означать

Домовладельцы в США тратят около 300 миллиардов долларов в год на ремонт домов.

Делаете ли вы ремонт для перепродажи или для собственной выгоды, лучше всего начать с тщательного осмотра дома, прежде чем тратить большие деньги.

Обязательно проверьте неровный пол в старом доме. В старых домах нередко можно встретить провисающие или наклонные полы. На самом деле вопрос в том, насколько большой проблемой скрывается неровный пол?

Прочтите, чтобы узнать больше о неровном полу и о том, что это может означать для состояния вашего ремонта.

Провисание vs.Наклонный

Прежде чем мы начнем обсуждать возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, давайте обсудим разницу провисания и наклона.

Провисший пол может быть ровным как с одной стороны комнаты, так и с другой. Однако в середине есть места, которые провисают или опускаются. Это, как правило, указывает на отдельные слабые места, а не на более крупную структурную проблему.

Полы с уклоном могут опускаться на несколько дюймов над горизонтальной плоскостью в несколько футов. Наклонный пол часто бывает ровным или плоским, но неровный.

Чтобы прояснить разницу между плоским и ровным полом в контексте напольного покрытия, представьте, что у вас есть мрамор. На ровном неровном полу мрамор будет катиться с более высокой плоскости на более низкую. На ровном полу мрамор не будет катиться, если вы не толкнете его, потому что ровный пол абсолютно горизонтален.

Что означает неровный пол в старом доме?

Forbes отмечает, что повреждение фундамента — это проблема номер один, с которой столкнутся домовладельцы старых домов. Скорее всего, ваш неровный пол указывает на то, что в фундаменте вашего дома что-то не так. Однако это не универсальная ситуация.

В фундаменте вашего дома может возникнуть ряд проблем, от простых их исправлений до серьезных и дорогостоящих повреждений. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что ваш неровный пол пытается рассказать вам о вашем фундаменте.

1. Фундамент трескается

Цементный фундамент со временем может треснуть. Вертикальные трещины не редкость и обычно возникают из-за усадки.Горизонтальные трещины более серьезны, они вызваны давлением воды, идущей снаружи стен.

Если трещина в вашем цементном фундаменте тоньше примерно 1/8 дюйма дюйма, вы обычно можете заполнить ее инъекциями эпоксидной смолы и продолжить свой день. Однако трещины, которые достаточно велики, чтобы повредить пол, обычно имеют большую сторону и требуют профессионального ремонта.

2. Балки гнутся или гниют

В основе деревянных фундаментов лежат балки, горизонтальные несущие балки, проходящие параллельно черновому полу. Со временем они могут ослабнуть из-за нагрузки, вызванной весом, или из-за влаги, которая приводит к гниению.

Если ваш пол в некоторых местах провисает, возможно, у вас погнутые или гниющие балки чуть ниже провисания. Многие люди борются с ослабленными балками, укрепляя их сестринской балкой. Другими словами, они устанавливают новую прочную балку прямо рядом с ослабленной балкой.

3. Неправильно уложен пол

Проблема может заключаться в том, что ваш пол изначально был уложен неправильно.К счастью, это не совсем проблема с фундаментом, хотя вам, возможно, придется опускаться до уровня чернового пола, чтобы увидеть повреждения.

Flooring укладывается неправильно, если он не уложен на ровную поверхность. Это часто случается, если пол был заменен. Перед укладкой нового пола на черновом полу не должно быть гвоздей, клея или любого другого вещества, нарушающего его ровность.

Также существует проблема использования неправильного типа полов. Например, в комнатах, которые обычно остаются на стороне демпфера, не должно быть деревянного пола. Со временем влага приведет к короблению древесины, что приведет к образованию неровной поверхности.

4. Не выровнен бетонный колодец

Имейте в виду, что есть разница между ровной и плоской поверхностью. Если ваш пол имеет устойчивый уклон от одного конца до другого, возможно, бетонный фундамент не был выровнен перед укладкой пола.

Возможно, провисание также вызвано плохой заливкой и выровнением фундамента, хотя в этом случае фундамент не ровный или плоский.

В лучшем случае вы сможете залить фундамент самовыравнивающимся цементом, чтобы решить эту проблему. Возможно, вы даже сможете залить этим цементом прочный черновой пол. Однако, если корень проблемы заключается в проседании нижнего колонтитула фундамента, возможно, ремонт самостоятельно не приведет к повторному выравниванию пола, и вам потребуется профессиональная помощь.

5. Черновой пол отслоен

Черновой пол обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты, прессованной в толстые панели. Со временем они могут деформироваться и расслаиваться. Это означает, что в некоторых областях они могут фактически упираться в пол, в то время как в других областях они могут провисать или провисать.

Отслоенный черновой пол — легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это заменить панели, которые больше не являются конструктивно прочными, и все готово!

Осмотрите перед ремонтом

Если вы хотите составить смету расходов на ремонт, проведите осмотр перед тем, как начать. Не тратьте деньги на косметические проблемы, если у вас есть возможность жарить рыбу побольше, например, на неровном полу в старом доме!

Инспектор может помочь вам определить проблемные области, которые вы могли упустить.Если вы находитесь на северо-востоке Огайо, мы будем рады вам помочь! Свяжитесь с нами, чтобы запланировать осмотр сегодня.

Перестройка дома или ремонт фундамента: что должно быть первым? — Graf Developments

Есть много факторов, которые домовладельцы должны учитывать при планировании ремонта дома: бюджеты, сроки, строительные материалы, декор и многое другое. Это понятно, когда планирование становится трудным и становится немного запутанным.

Однако, прежде чем вы начнете реконструировать свой дом, важно проверить его структурную целостность.Почему? Потому что устранение структурных проблем в первую очередь избавит вас от необходимости исправлять то, что уже было реконструировано.

Можно ли отремонтировать дом перед ремонтом фундамента?

Технически можно. Однако это не рекомендуется. Как правило, ремонт фундамента подразумевает подъем вашего дома наверх. Это может вызвать множество проблем. Например, трещины в кирпичной кладке, трещины плитки, трещины в гипсокартоне и повреждение водопроводных труб.

Из-за этих проблем необходимо обязательно устранить любые проблемы с фундаментом до начала ремонта.Независимо от того, идет ли речь о ремонте опор и балок или фундаментных плитах, важно снизить вероятность повреждения.

Как я узнаю, что у моего дома есть проблемы с фундаментом?

Ну все просто. Вам просто нужно обратить внимание на общие признаки разрушения фундамента. В их числе:

• Видны трещины или вздутия в фундаменте.
• Вода в подполье или подвале.
• Стекла в окнах треснуты.
• Зазор между стеной и потолком.
• Трещины в кафельном полу.
• Windows не закрывается полностью или не открывается вообще.
• Двери имеют тенденцию заклиниваться или их трудно закрыть.
• Трещины в стенах, особенно над дверными проемами или окнами.
• Полы наклонные.
• Наклонные стены (используйте для этого уровень).

Если вы заметите какой-либо из этих признаков, это может означать, что фундамент вашего дома рушится. Немедленно вызовите специалиста по ремонту фундамента.

Что включает в себя ремонт фундамента и что при этом может быть повреждено?

Ваш дом, возможно, придется поднять на несколько дюймов в зависимости от объема необходимого ремонта. Этот подъем может привести к появлению трещин на поверхностях, которые потребуют ремонта.

Поднятие дома может серьезно повредить ваши столешницы, пол, крышу и многое другое. Это будут деньги на ветер на недавно отремонтированные комнаты и поверхности.

Также при ремонте фундамента стоит позаботиться о сантехнике.Желательно, чтобы ваша сантехника регулярно обслуживалась даже после устранения проблем с фундаментом. Это потому, что проблемы с вашей сантехникой могут возникнуть после ремонта фундамента.

После ремонта фундамента специалисты рекомендуют провести гидростатическое испытание водопровода. С помощью теста вы сможете определить, есть ли какие-либо повреждения в трубе или канализационной системе.

О чем следует думать при планировании ремонта дома?

После того, как вы закончите с ремонтом фундамента вашего дома, вам нужно будет спланировать успешный ремонт дома.Вот несколько советов, которые могут вам помочь:

• Поймите свои цели с самого начала. Вам необходимо понять свои цели, прежде чем решать, насколько масштабно проводить ремонт. Это для перепродажи? Или ты будешь там жить очень долго?
• Знайте свой бюджет. Как только вы узнаете свой бюджет, придерживайтесь его. Не забудьте указать на непредвиденные расходы. Например, учесть расходы на проживание в отеле или питание вне дома для ремонта кухни.
• Делай уроки.Поговорите с людьми, которые недавно отремонтировали свои дома. Это даст вам обширную информацию о том, чего вам следует ожидать в процессе.
• Поймите свои пределы. Знайте, что можно и чего нельзя делать с ремонтом, сделанным своими руками. Для задач, требующих опыта, подумайте о том, чтобы найти хорошего подрядчика.
• Составьте главный список. Составьте общий контрольный список из пунктов, которые вам понадобятся, чтобы иметь наибольшие шансы на успех. Разделите список по элементам, которые у вас уже есть, и по тем, что вам нужно купить.
• Узнай погоду. Не рассчитывайте на прекрасную погоду, даже если вы планируете весенний или летний ремонт. Перед тем как приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с долгосрочными и краткосрочными прогнозами.
• Закажите справку. Пришло время попросить помощи у этой дружной семьи и друзей, если вы знаете, что на горизонте не за горами ремонт.
• Запланировать зону без реновации. Перед тем, как приступить к ремонту, стоит выделить зону, не требующую ремонта.

Чтобы сэкономить как можно больше денег, убедитесь, что вы исправили все проблемы с фундаментом, прежде чем делать ремонт дома.Это поможет сэкономить время и деньги.

Затраты на ремонт могут быть чрезмерными для дома с наклонным полом

Q: Я агент по недвижимости, участвующий в продаже двухэтажного дома с наклонными полами и потолками как на первом, так и на верхнем уровнях. Есть полноценный подвал с низкими потолками (менее 6 футов). Дом был построен в 1901 году, и фундамент, по всей видимости, осел. Сделан новый гипсокартон и покраска, и, за исключением наклонных полов, дом выглядит неплохо.

Мой вопрос: как выровнять полы, не растрескивая стены?

A: Скорее всего, нет! Как бы то ни было, выравнивание дома — огромная задача с множеством непредвиденных последствий. Если все двери и окна исправны, а наклон полов не слишком ужасен, советуем оставить колодец в покое. Но если дом в таком состоянии непригоден к эксплуатации, на его исправление потребуется уйма денег.

Если вы представляете покупателя, это, вероятно, не для него.Если вы представляете продавца, у него проблема.

Мы не понимаем, почему кто-то пошел на проблемы и расходы на новый гипсокартон и краску, прекрасно зная, что фундамент устоялся за последние 111 лет и должен быть отремонтирован.

Вот что нужно сделать для выравнивания дома: в первую очередь необходимо определить, почему осел фундамент. И, что еще важнее, будет ли она и дальше оседать. Это означает наличие на работе инженера-грунта и инженера-строителя.

Спорим, 111-летний фундамент кирпичный или каменный. Если это бетон, то арматурной стали (арматуры) в нем точно нет. В любом случае, вероятно, он не соответствует современным стандартам и нуждается в замене.

Как только вы узнаете, что происходит, следующим шагом будет выравнивание дома. Укладываются толстые балки сверху вниз перпендикулярно балкам перекрытия, которые опираются на домкраты, опирающиеся на широкие площадки на земле. Эта система позволяет поддерживать дом во время процесса выравнивания.

Домкраты — это, по сути, прочные стальные винты с пластиной наверху, контактирующей с балками, и пластиной внизу, опирающейся на землю. Для поддержки в процессе потребуется несколько домкратов и несколько балок. Домкраты медленно по отдельности поднимают и опускают, пока первый этаж не выровняется.

Предполагая, что этаж второго этажа относительно параллелен первому, это должно решить проблему выравнивания. Это также практически гарантированно уничтожит новый гипсокартон, а также изменит способ работы дверей и окон.

Но это еще не все. Если в доме 1901 года есть оригинальная сантехника, у вас есть хорошие шансы получить несколько протечек, вероятно, за готовыми стенами. Трубы, вероятно, изготовлены из оцинкованной стали, и их срок службы истек около 50 лет. Слабым звеном является резьбовое соединение, в котором соединяются трубы. Вода и электричество отключаются во время процесса выравнивания, поэтому, когда системы снова будут включены, обратите внимание на наводнение.

Наконец, после ремонта такого масштаба, вероятно, дом придется привести в соответствие с действующими нормами.Это означает модернизацию проводки, водопровода и, возможно, восстановление асбеста и свинца.

Если это звучит как продолжение фильма «Денежная яма», мы имели в виду. Нельзя сказать, что это невозможно. Но если ваш клиент не готов, не желает и не может взять на себя огромный проект «сделай сам» со значительными затратами, рассчитывайте на несколько десятков тысяч долларов затрат на ремонт.

Повторяю, если уклон не такой уж и плохой, а двери и окна исправны, пусть будет. Мы любим старые дома.Иногда ремонт просто не имеет смысла.

Это мой фонд? :: Пермский пирс

У меня скрипят полы: это моя основа? Нам часто задают этот вопрос. Скрипящий пол может быть признаком проблем с фундаментом. Возможно, вы думаете, что ваш дом новый и в нем не должно быть скрипучих полов, значит, проблема в фундаменте. Однако скрип полов не ограничивается старыми домами и может возникать в домах любого возраста по разным причинам.Вот некоторые из наиболее частых причин:

Изменения влажности воздуха

Древесина пористая, расширяется и сжимается при изменении влажности. Изменения погоды и цикличность кондиционеров заставляют этот процесс расширения и сжатия происходить на регулярной основе. Со временем крепления в настиле ослабевают, и пол начинает скрипеть.

Плохое строительство

Конструкция, соответствующая минимальным требованиям безопасности, приводит к тому, что пол сначала может быть тихим, но через некоторое время становится шумным.Недорогие материалы, недостаточное количество застежек и плохое качество изготовления усугубляют проблему.

Тип фундамента

Пол, построенный на балках на опоре и фундаменте из балок, имеет тенденцию давать больше «отдачи», чем пол, построенный на плиточном фундаменте. Эта «отдача» неуловима (а иногда и в меньшей степени), но реальна. Это движение способствует трению половиц и ослаблению креплений, что вызывает скрип. Это также может испытать верхние этажи дома, построенного на фундаменте любого типа.Если настил на опоре и балочном фундаменте имеет проседание, то может быть выражен скрип.

Основные проблемы

Распространены ли проблемы с фундаментом или нет, зависит от региона, в котором вы живете. На участках с обширной глинистой почвой обычно больше проблем с фундаментом, чем на участках со стабильной почвой. Если ваш фундамент построен на глинистой почве, вы не можете исключить его как причину скрипа полов. Однако вам придется искать дополнительные признаки, чтобы узнать, вызван ли скрип пола в вашем доме вашим фундаментом:

1. Полы на опоре и балочном фундаменте, сотрясающиеся при ходьбе по ним.
2. Мягкие пятна. Это часто указывает на гниение древесины под полом.
3. Неровные и наклонные полы. Это еще один признак проблем с фундаментом. Разделение пола и стены — один из способов обнаружить затонувший пол.
4. Трещины в черепице. Плитка жесткая и трескается при движении пола под ней.
5. Трещины в кирпичной кладке. Большие сдвиги в фундаменте вызывают нагрузку на кирпичную кладку и вызывают ее растрескивание вдоль раствора, что приводит к образованию больших трещин ступеней лестницы.
6. Трещины в углах дверей и окон. В этих углах больше всего концентрируется напряжение, поэтому там часто появляются трещины.
7. Трещины на стыке потолка и стены.
8. Каменный лист с трещинами и мятые обои. Листовой камень мало изгибается и является слабым материалом. Это означает, что когда ваш дом подвергнется стрессу, он потрескается раньше других материалов. Когда стена коробится, ее бумажное покрытие мнется.
9. Заклеивание окон и дверей.Деформированные оконные и дверные рамы затрудняют перемещение окон и дверей.
10. Выпуклые стены или фундамент. Вздутие стены фундамента можно заметить, посмотрев по его длине. Они должны выглядеть прямыми и вертикальными. Используйте уровень, чтобы определить наклонные стены.
11. Трещины со смещением. У смещенной трещины одна кромка или край выступает дальше другой. Трещины образуются после того, как материал поддается нагрузке. Смещение трещины означает дополнительное движение.
12. Скрипящие полы, которые становятся все хуже.Наличие некоторых незакрепленных креплений в полу — это одно, но дом, который постоянно смещается и деформируется из-за проблем с фундаментом, будет постепенно деформировать полы и усугублять их скрип. Они станут громче, и вы можете почувствовать движение под ногами при ходьбе.

Если в вашем доме проявляются какие-либо из этих симптомов или если скрипящие полы вызывают беспокойство и вам требуется душевное спокойствие, обратитесь в Perma-Pier Foundation Repair и запланируйте бесплатную оценку.

Запланируйте оценку

Ремонт 100-летнего подвала — Раам Дев

Подвал моего дома на две семьи начинался с земляного пола и примерно 6 футов зазора от земли до стропил первого этажа. Некоторые трубы сделали зазор еще меньше. Я решил, что хочу превратить подвал в жилую зону, но это возможно только с бетонным полом. Я также понял, что если я захочу установить потолок, мне понадобится как минимум еще 2 фута зазора.Первая лопата, полная грязи, была убрана в 2004 году. Я планировал достроить подвал в том же году, но понятия не имел, сколько работы потребуется.

Когда я купил свой дом, все колонны Лалли в подвале были временными колоннами. Я знал, что прежде чем я смогу выкопать пол и добавить дополнительные 2 фута зазора, мне нужно будет заменить временные колонны постоянными. Однако, поскольку последний этаж будет на 2 фута ниже, потребуется выкопать ямы на 3 фута вниз, залить бетонные опоры толщиной 1 фут и установить колонны Лалли на новые опоры.Перед установкой каждой колонны Lally необходимо будет поднять основную балку дома, а ямы нужно будет тщательно вырыть, чтобы не повлиять на устойчивость земли под временными колоннами Lally.

Раньше я сам не устанавливал колонки Lally. Когда мне было около 14 лет, я помог отцу заменить колонны Лалли в доме, который он отремонтировал. Я помню, как использовал отвес, чтобы найти точное место для размещения колонн Лалли. Я решил, что лучше заплачу кому-нибудь, чтобы это было сделано.Я просмотрел телефонную книгу и кое-кого нашел. Они взяли с меня 200 долларов за колонку Лалли. Это включало рытье ямы, заливку фундамента и установку колонны Лалли. Они проделали ужасную работу, мягко говоря.

Когда я начал копать, я надеялся, что смогу использовать бочку колеса, чтобы выкатывать грязь. Однако установленная колонна Лалли была поставлена ​​слишком близко к дверному проему. Таким образом, бочка колеса не влезла бы в дверь, если бы в ней было много грязи.В конце концов, я стал переносить грязь в ведрах по 5 галлонов, по два ведра за раз. Это был отличный способ накачать предплечья! Огромную кучу грязи, которую вы видите на фотографиях ниже, перенесли туда ведрами на 5 галлонов.

Другим серьезным препятствием, которое мне нужно было преодолеть, было то, что весь фундамент дома покоился на той самой земле, которую я собирался выкопать. Пришлось копать на 2 фута ниже фундамента! Позже я понял, что мне следовало провести гораздо больше исследований, прежде чем пытаться что-то подобное.Я решил, что я буду заливать бетонные формы толщиной 6 дюймов под фундамент, чтобы грязь не выпадала из-под фундамента. Конечно, я не мог сначала выкопать всю грязь, а затем залить формы, поэтому я выкопал 5-дюймовые секции и вылил форму. Когда она высохла (24 часа), я снял фанерную форму и выкопал другую секцию, чтобы залить. Я попытался выкопать секции на противоположных концах дома, чтобы свести к минимуму есть вероятность обрушения фундамента.

На следующих страницах будут в основном изображения, связанные с датами, когда я их делал.Это даст вам представление о том, как дела шли. Я буду добавлять примечания к тем страницам, на которых есть то, что я могу комментировать или описывать.

12 октября 2004 г. — Работа начинается

Этот проект фактически начался в 2004 году, однако большая часть работы была сделана в 2005 году. Единственное, что меня тормозило, это то, что в подвале у меня была куча вещей, которые нужно было перенести. У меня на заднем дворе был небольшой сарай (примерно 8×5 футов), но он уже был забит всякой всячиной. Я начал собирать самые разные инструменты после всей работы, которую я проделал над своим домом и другими своими владениями.Я понял, что мне нужен новый сарай. Я закончил следующие раскопки, прежде чем начал строить сарай. Посетите мою страницу проекта сарая, чтобы узнать подробности об этом проекте и о причинах, по которым мне пришлось отложить строительство подвала почти на год.

Вы также можете увидеть, какой была первоначальная высота цокольного этажа. Также видны некоторые из первых бетонных форм, которые я заливал. Имейте в виду, весь этот песок вывозили ведрами по 5 галлонов, по два за раз!

Примечание. К этому сообщению есть другие страницы.Прокрутите вниз, чтобы увидеть остальные.

Замена фундамента и переоборудование первого этажа

Еще на рубеже 20-го века шахтеры стекались в новый город Луисвилл, штат Колорадо, чтобы работать в зарождающейся угольной промышленности. Среди них, должно быть, были и опытные плотники, потому что город наполнен красивыми домами викторианской эпохи. К сожалению, они построили фундамент так же, как и угольные шахты, забивая деревянные сваи в землю и обрамляя их прямо над ними.За прошедшие годы эти старые деревянные фундаменты рухнули и были заменены мешаниной из камня, бетона и блоков, ни один из которых не особенно хорошо подходит для обширных глинистых почв этого района.

Такова была история дома моих клиентов: неглубокий фундамент с раскидистыми опорами, который заменил оригинальные сваи по периметру, с годами осел, в результате чего деревянные полы четырехугольного дома прогибались, гнулись и раскалывались.

Когда один из этих осколков застрял в ноге их дочери, мои клиенты решили, что пора связаться с инженером, который предложил заменить всю систему пола на уровне земли новой, поддерживаемой спиральными опорами ( см. Иллюстрацию ).Опоры и новый каркас пола из LVL также выдержат нагрузки на каркас стен и кровлю; старый бетонный фундамент останется на месте, но больше не будет служить какой-либо структурной цели. Меня наняли, потому что я был единственным строителем, предлагающим эту работу, который предположил, что это также хорошее время для улучшения энергетических характеристик дома за счет герметизации воздуха и изоляции нового каркаса.

Снос

Нашей целью было стабилизировать фундамент и выровнять пол, но не обязательно выровнять дом, так как домкрат стены может повредить старую штукатурку дома.Мои клиенты ненадолго подумали о возведении дома и надстройке подвала, но решили, что им не нужно дополнительное пространство. Остается построенное ранее механическое пространство из кирпичных блоков на цокольном уровне.

Мы начали с того, что удалили как можно большую часть системы пола, оставив при этом стены по периметру и существующий фундамент нетронутыми ( см. Слайд-шоу ). Чернового пола не было, поэтому мы сняли деревянный пол и начали снимать отдельные балки. Стены были обрамлены баллонами, что упростило процесс снятия балок с внешних стен.Мы оставили короткие участки балок под центральной несущей стеной, которую мы временно укрепили. Затем мы вызвали подрядчика по производству винтовых пирсов.

Винтовые опоры

Спиральные опоры — это экономичный способ борьбы с обширной глиной, распространенной в этой части Колорадо. Хотя опоры часто приходится забивать достаточно глубоко, чтобы выдержать нагрузки, этот процесс не требует выемки грунта (подробнее о винтовых опорах см. «Строительство отдельно стоящей террасы», 12/11; «Стабилизация фундамента на склоне холма», 12/11; и Letters, 3/12).

Размер опор обычно зависит от типа почвы и несущей способности. Для этой работы инженер определил одинарные свинцовые секции диаметром 6 дюймов с квадратными валами размером 1–1 / 2 дюйма. Удлинители добавлялись до тех пор, пока опорные плиты не опустились примерно на 30 футов ниже уровня земли, где показание крутящего момента на приводе соответствовало расчетным нагрузкам. На большинстве наших работ подрядчик устанавливает гидравлический шнек на мини-погрузчик или мини-экскаватор; В этом случае он подключил ручного водителя к взлетной площадке экскаватора, чтобы опоры можно было установить изнутри здания.