Розетка тройная внутренняя в один подрозетник: Рассмотрим как подключить тройную розетку

Рассмотрим как подключить тройную розетку

Устанавливаем тройную розетку

Подключение тройной розетки у непрофессионалов может вызвать определенное замешательство. Но в этом нет нечего сложного, и, следуя нашим нехитрым советам, вы сможете все подключить буквально за несколько минут.

Главное здесь — внимательность и не пренебрежение правилами техники безопасности.

Определяем возможность подключения розетки

Прежде, чем приступить непосредственно к подключению, следует определиться с возможностью и правильностью принятого нами решения. Для этого следует определить сечение подходящего провода, номинальный ток автоматического выключателя, который питает данную группу, а так же отсутствие запретов на установку розеток в помещении данного типа.

Без расчетов при установке розетки никак не обойтись

Итак:

• Перед тем, как установить тройную розетку в уже работающую группу электрической сети, следует определиться, выдержит ли автоматический выключатель дополнительную нагрузку. Для этого нам необходимо посчитать возможный номинальный ток в розетке. Делается это путем суммирования номинальных токов самых мощных потребителей электрической энергии, которые могут быть подключены в данной розетке.
• Если мы знаем только номинальную мощность этих приборов, то считаем номинальный ток, исходя из формулы I=P/U×cosα.Где I – номинальный ток, Р – номинальная мощность прибора (обычно указывается в паспорте или на корпусе прибора) и cosα – коэффициент мощности электроприбора (найти его значение вам должна помочь инструкция по эксплуатации прибора, но если вы его не нашли, то можно принять равным 1).
• Теперь, суммировав все номинальные токи для данной группы, мы можем проверить соответствие автомата этим параметрам. Зачастую автомат требуется заменить на более мощный. Но если розетка предназначена для подключения маломощной видео и аудиотехники, то, возможно, это и не потребуется.

Обратите внимание! Согласно п.6.2.2 ПУЭ ,максимально допустимый номинальный ток автоматического выключателя, питающего групповую сеть, не может быть больше 25А. Так что, если у вас уже установлен автомат в 25А, то придется задуматься о разделении группы либо ограничениях по подключению приборов к данной группе.

• Также если установка розетки тройной в уже существующей группе предполагает контроль сечения питающего провода. Зачастую, если не подходит автомат, то и существующая проводка не будет отвечать новым требованиям. Поэтому опять-таки придется задуматься об ограничениях подключаемой нагрузки для данной группы.
• Ну и наконец следует определиться, а можно здесь вообще устанавливать розетку? Монтировать розетку нельзя в ванных комнатах и кладовых помещениях. При этом для ванных комнат есть исключение, которое позволяет выполнять монтаж при установке в цепи питания данной группы автомата УЗО.

На фото представлены металлические закладные под розетку на сгораемой основе

• Кроме того, если розетка тройная должна быть установлена на сгораемом основании, следует позаботиться о ее пожарной безопасности. Для этого закладные под розетку должны быть выполнены из несгораемых материалов. Обычно для этого применяют изделия из стали.

Установка тройной розетки

Собираем тройную розетку

На данный момент на рынке представлено огромное количество разнообразных розеток. Но либо цена на них «кусается», либо они не отвечают нашим требованиям. Поэтому зачастую тройную розетку собирают из трех обычных розеток.

Как сделать тройную розетку, мы сейчас и расскажем:

• Для этого нам потребуются три обычные розетки, требуемых нам номинальных параметров. Это может быть одна розетка на 6А, вторая на 10А и третья на 16А. Главное, чтобы они отвечали вышеуказанным требованиям. Также нам потребуется накладка для тройной розетки, которая создаст видимость единого целого.

Декоративная накладка под тройную розетку

• Отмеряем необходимую высоту от пола, обычно это 30 см, но вы можете выбрать любую другую высоту. На месте установки розетки проводим горизонтальную черту, параллельную полу.
• Теперь снимаем декоративные крышки на лицевой стороне наших одинарных розеток и на их место устанавливаем тройную накладку.
• Одеваем на розетки накладные коробки и прикладываем нашу тройную розетку к отметке. Отмечаем место штробления стены под закладные коробки (см. Выполняем штробление стен под проводку своими руками).

Обратите внимание! Если вы используете пластиковые закладные коробки с направляющими (их еще называют закладные под гипсокартон), то достаточно одеть закладные и приложить их к месту установки.

• Сверлим стену и устанавливаем закладные коробки. Крепим их и устанавливаем непосредственно розетки. Если вы все сделали согласно размерам, то у вас должна получиться хорошая тройная розетка. При этом цена ее зачастую значительно ниже, чем у подобных стационарных аналогов. Теперь осталось выполнить подключение.

Установленные закладные под тройную розетку

Подключение от распределительной коробки

Наиболее распространенным случаем является подключение розетки непосредственно от распределительной коробки. Его в 99% случаев используют при монтаже розеточных групп, а также в большинстве случаев при добавлении розеток в уже существующие группы.

Итак:

• Прежде всего, выполняем подключение между розетками. Для этого нам потребуется провод сечением не меньше, чем провод, которым мы планируем выполнять подключение.
• От розетки, к которой планируется подключение, делаем перемычки к соседней розетке. А от соседней — к третьей розетке. При этом заземляющий провод крепим       к заземляющим контактам, а нулевой и фазный — к силовым.
• Теперь наша тройная розетка в одном гнезде готова к подключению. Но прежде, чем его выполнять, следует снять напряжение с группы, с которой предстоит работать. Кроме того, если в распределительной коробке проходят провода других групп, с них также стоит снять напряжение.
• Вскрываем распределительную коробку и определяем фазный, нулевой и защитный провода нашей группы. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с нормами ПУЭ, то голубой провод — нулевой, желто-зеленый – защитный и третий — фазный. Если же это не так, то ищем эти провода путем кратковременной подачи напряжения. Методология поиска описана в других статьях нашего сайта.
• Теперь подключаем фазный провод в распределительной коробке и на розетке, затем то же самое проделываем с нулевым и защитным. Важно не перепутать место подключения защитного провода, фазный с нулевым можно подключать к любым силовым контактам розетки.

Схема подключения тройной розетки

• После подключения всех проводов и закрытия распределительной коробки можно подать напряжение и опробовать работоспособность наших розеток.

Подключение одной розетки от другой

Этот способ зачастую применяется при добавлении новой розетки в уже существующую группу. Он призван снизить объем работ, связанных со штроблением стен и снизить конечную цену подключения. И хотя применяется он редко, но также имеет право на существование.

• Для того, чтобы выполнить такое подключение своими руками, следует, прежде всего, собрать нашу тройную розетку, как описано выше.
• Следующим этапом становится снятие напряжение с розетки, от которой предстоит подключение.
• Затем вскрываем эту розетку и дальше действуем по налаженной схеме. По сути, мы устанавливаем перемычку, как между розетками в нашей тройной розетке.
• На этом подключение окончено и можно подать напряжение на всю нашу розеточную группу.

Вывод

Теперь вы знаете, как установить розетку тройную и собрать ее из нескольких одиночных розеток. Надеемся, это поможет вам в создании комфортной электрической сети вашего дома.

Хотелось бы только отметить, что добавления в уже существующую сеть несут за собой определенные ограничения. Поэтому применять их стоит только в исключительных случаях.

Розетка на три гнезда в один подрозетник

Ч асто мало одной розетки и приходится что-то придумывать. Либо вставлять в неё тройник, либо удлинитель. Давайте раз и навсегда решим эту проблему и сделаем из одной розетки три, то есть из одинарной сделаем тройную. Здесь можно пойти двумя путям: первый, как известно, проще, второй посложнее, но и результат усилия оправдывает.

Итак, вы решили сделать три розетки вместо одной, давайте рассмотрим как это можно сделать.

Тройная розетка в один подрозетник

Первый — простой вариант, это снять одинарную розетку и установить на её место тройную в тот же подрозетник. Выглядят такие розетки не совсем красиво, имеют треугольную форму, да и купить их не совсем просто, они не пользуются большой популярность и, соответственно, мало кто занимается их продаёт. На фото ниже представлена такая тройная розетка, которая устанавливается в один подрозетник.

Тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник

Установить её проблем не составит, снимаем старую, устанавливаем новую, как установить розетку рассказано в отдельной статье.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Три механизма розетки в одной рамке

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Одна розетка из которой можно сделать три

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Делаем отверстия в стене под розетки

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

Устраиваем отверстия под розетки

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.

Ч асто мало одной розетки и приходится что-то придумывать. Либо вставлять в неё тройник, либо удлинитель. Давайте раз и навсегда решим эту проблему и сделаем из одной розетки три, то есть из одинарной сделаем тройную. Здесь можно пойти двумя путям: первый, как известно, проще, второй посложнее, но и результат усилия оправдывает.

Итак, вы решили сделать три розетки вместо одной, давайте рассмотрим как это можно сделать.

Тройная розетка в один подрозетник

Первый — простой вариант, это снять одинарную розетку и установить на её место тройную в тот же подрозетник. Выглядят такие розетки не совсем красиво, имеют треугольную форму, да и купить их не совсем просто, они не пользуются большой популярность и, соответственно, мало кто занимается их продаёт. На фото ниже представлена такая тройная розетка, которая устанавливается в один подрозетник.

Тройная розетка, устанавливаемая в один подрозетник

Установить её проблем не составит, снимаем старую, устанавливаем новую, как установить розетку рассказано в отдельной статье.

Три розетки в одной рамке

Второй вариант, хоть и более трудоёмкий, но позволяет получить качественное и современное устройство розеток.

Три механизма розетки в одной рамке

Это три механизма розеток в одной тройной рамке. Чтобы сделать из одной розетки три, нужно пробурить в стене отверстия под другие две розетки. Если у вас наклеены обои, их нужно аккуратно удалить, что бы была возможность приклеить их обратно.

Одна розетка из которой можно сделать три

Делаем отверстия под розетки

Рядом с отверстием под розетку бурим ещё два, справа или слева. Если стена у вас бетонная, то пробурить отверстия будет сложно, да и не всегда можно. Например, в панельных домах, бурить, штробить стены вообще нельзя, но многие об этом даже и не знают. Если стена гипсовая — это самый простой вариант устройства розеток. На кирпичной стене, тоже больших проблем не составит, монолитный бетон — вариант сложный, но хотя бы возможный, в отличие от панелей.

Делаем отверстия в стене под розетки

Как выштробить отверстия под розетки зависит от материала стены. Гипсовую стену можно выштробить перфоратором с насадкой-лопаткой. Удобнее всего сверлить буровой коронкой, но не всегда и не у всех такие коронки есть. Покупать коронку ради 2-х розеток — накладно, стоит она минимум 600 руб в розницу.

При штроблении гипсовой стены главное не переборщить и не выштробить её насквозь. Обычно такая стена имеет толщину в 75-80 мм. Кирпичную стену так же можно выштробить насадкой-лопаткой. Удачный вариант — когда по кругу подрозетника насверливаются отверстия буром 10-12 мм диам. и внутренности убираются лопаткой. Штробим аккуратно, ведь у нас тут провод под напряжением.

Устраиваем отверстия под розетки

В стене можно найти арматуру, которую можно срезать болгаркой, либо просто обойти, сдвинув немного розетки, если не удаётся установить розетки на нужную глубину. После того, как отверстие готово, примеряем подрозетники.

Отверстие под тройную розетку смачиваем водой, то есть обеспыливаем, сделать это можно кисточкой. Аккуратнее, ведь у нас тут провод под напряжением.

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Необходимость монтажа тройных розеток

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

• низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
• прочный и безопасный крепеж;
• отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
• оперативность ремонта при поломках;
• быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

• внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
• внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
• встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

• лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
• пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

• универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
• экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
• простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
• скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
• возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

1. Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
2. Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
3. Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

• на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
• в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
• при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

1. Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
2. Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
3. Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
4. Остатки бетона удаляются зубилом.
5. Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
6. На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
7. Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
3. Выключают питание от щитка.
4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
8. Жилы скручивают внутрь короба.
9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
3. Из ниши удалятся мусор.
4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

1. Выключите электричество и разорвите цепь.
2. Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
3. Соединяйте провода спайкой.
4. Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
5. Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
6. Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
7. Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
8. Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
9. Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т. е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

• удобства монтажа

• глубины подрозетника

Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

• категорически нельзя

• можно в отдельных случаях

• можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

• желто-зеленый провод – земля

• синий или бело-синий – ноль

• разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Могу ли я использовать один процессор в двухпроцессорной материнской плате?

Компоновка Supermicro X9DRH-7TF

Один вопрос, который нам задают не реже одного раза в неделю: могут ли двухпроцессорные материнские платы, предназначенные для двух процессоров, работать с одним процессором. Распространенный драйвер, стоящий за этим вопросом, заключается в том, что двухпроцессорные материнские платы допускают легкое расширение позже. Добавьте в систему второй ЦП, радиатор / вентилятор и дополнительную память без замены каких-либо внутренних компонентов или добавления второй машины.Ответ на вопрос «Могу ли я использовать один процессор в двухпроцессорной материнской плате?» да … с некоторыми оговорками. Давайте выясним, почему.

Подавляющее большинство материнских плат «просто работают», если вы устанавливаете ЦП в слот ЦП с наименьшим номером. Обычно это CPU0, если есть CPU0 и CPU1, или CPU1, если плата помечена как CPU1 и CPU2. Это верно как для материнских плат Intel, так и для AMD в целом, и в случае сомнений в большинстве руководств по материнским платам пользователю будет указано, в какой слот процессора можно установить один процессор или материнскую плату с двумя процессорами.Вот пример материнской платы Supermicro X8DTN, которая была довольно популярной двухпроцессорной материнской платой Intel серии 5500 и Xeon серии 5600.

Блок-схема Supermicro X8DTN

Поскольку чипсеты Intel серий 5500 и 5520 имели северный мост IOH, установка только одного слота ЦП на двухпроцессорной материнской плате не привела к отключению дополнительных ресурсов материнской платы. В дни сокета Intel LGA1366 и платформ AMD C32 и G34 на материнской плате были обнаружены как северный, так и южный мосты, поэтому процессоры обычно подключались через северный мост, чтобы подключиться к шине карты расширения.В этих системах основное влияние наличия только одного ЦП (кроме очевидной потери производительности ЦП без второго ЦП) заключается в том, что невозможно заполнить банки памяти для пустого слота процессора. Это очень похоже на узлы с одним ЦП, которые мы используем для проекта размещения STH, хотя каждый узел Dell C6100 поддерживает два процессора.

Узел STH colo pfsense и узел Mellanox IB

Под этими радиаторами на верхнем узле находится только один процессор, несмотря на то, что плата может работать с двумя процессорами.Также можно увидеть, что связанный банк DRAM заполнен модулями DDR3 RDIMM, в то время как пустой сокет использует пробелы DIMM. Эта установка сильно отличается от более современной материнской платы LGA2011 с двумя процессорами Intel Xeon. Вот пример Supermicro X9DRH-7TF, который имеет на борту LSI SAS и Intel X540 10GbE:

Supermicro X9DRH-7TF Layout

Современные архитектуры добавляют еще один уровень сложности. В примере с двойной платформой Intel Xeon E5 LGA2011 слоты расширения PCIe напрямую привязаны к процессору.На картинке выше каждый слот PCIe привязан к определенному процессору. Когда сокет ЦП не заполнен, линии PCIe не завершаются. Это сильно влияет на функциональность материнской платы. Например, если второй сокет ЦП не заполнен на материнской плате с двумя сокетами, часто встроенные устройства, такие как контроллеры Ethernet и SAS, могут не работать. Кроме того, полосы PCIe могут не работать. Это сделает слоты бесполезными до тех пор, пока не будут добавлены дополнительные ЦП. Вот соответствующая диаграмма для Supermicro X9DRH-7TF:

Блок-схема Supermicro X9DRH-7TF

Здесь мы видим, что если CPU1 отсутствовал, то у встроенного контроллера Intel X540 10GbE LAN и LSI SAS2208 нет PCIe, но он должен быть отключен.И наоборот, без CPU2 не было бы доступа к нескольким слотам PCIe 3.0 x8. К счастью, большинство производителей материнских плат указывают в своих руководствах, какой разъем нужно установить.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, задавайте их на форумах!

% PDF-1.3 % 3841 0 объект> endobj xref 3841 391 0000000016 00000 н. 0000010840 00000 п. 0000011034 00000 п. 0000011071 00000 п. 0000011231 00000 п. 0000011347 00000 п. 0000011530 00000 п. 0000011672 00000 п. 0000011710 00000 п. 0000011759 00000 п. 0000012217 00000 п. 0000012320 00000 п. 0000013559 00000 п. 0000016024 00000 п. 0000018695 00000 п. 0000018886 00000 п. 0000102363 00000 н. 0000102616 00000 н. 0000103352 00000 п. 0000135637 00000 н. 0000135698 00000 п. 0000135823 00000 н. 0000135920 00000 н. 0000136024 00000 н. 0000136217 00000 н. 0000136320 00000 н. 0000136433 00000 н. 0000136582 00000 н. 0000136684 00000 п. 0000136777 00000 н. 0000136941 00000 н. 0000137075 00000 н. 0000137244 00000 н. 0000137405 00000 н. 0000137576 00000 н. 0000137699 00000 н. 0000137860 00000 н. 0000138006 00000 н. 0000138146 00000 н. 0000138300 00000 н. 0000138431 00000 н. 0000138559 00000 н. 0000138734 00000 н. 0000138836 00000 н. 0000138938 00000 н. 0000139045 00000 н. 0000139150 00000 н. 0000139260 00000 н. 0000139372 00000 н. 0000139478 00000 н. 0000139605 00000 н. 0000139725 00000 н. 0000139869 00000 н. 0000140011 00000 н. 0000140169 00000 н. 0000140317 00000 н. 0000140490 00000 н. 0000140635 00000 н. 0000140784 00000 п. 0000140909 00000 н. 0000141101 00000 п. 0000141256 00000 н. 0000141402 00000 н. 0000141545 00000 н. 0000141684 00000 н. 0000141876 00000 н. 0000141991 00000 н. 0000142102 00000 п. 0000142247 00000 н. 0000142380 00000 н. 0000142535 00000 н. 0000142694 00000 н. 0000142855 00000 н. 0000143009 00000 п. 0000143158 00000 н. 0000143317 00000 н. 0000143465 00000 н. 0000143615 00000 н. 0000143765 00000 н. 0000143911 00000 н. 0000144065 00000 н. 0000144212 00000 н. 0000144360 00000 н. 0000144505 00000 н. 0000144682 00000 н. 0000144836 00000 н. 0000144978 00000 н. 0000145129 00000 н. 0000145280 00000 п. 0000145448 00000 н. 0000145588 00000 н. 0000145735 00000 н. 0000145893 00000 н. 0000146043 00000 н. 0000146215 00000 н. 0000146364 00000 н. 0000146497 00000 н. 0000146627 00000 н. 0000146818 00000 н. 0000146962 00000 н. 0000147162 00000 н. 0000147290 00000 н. 0000147433 00000 н. 0000147566 00000 н. 0000147714 00000 н. 0000147858 00000 н. 0000148001 00000 н. 0000148153 00000 н. 0000148368 00000 н. 0000148593 00000 н. 0000148746 00000 н. 0000148904 00000 н. 0000149057 00000 н. 0000149212 00000 н. 0000149348 00000 п. 0000149525 00000 н. 0000149652 00000 н. 0000149785 00000 н. 0000149970 00000 н. 0000150131 00000 п. 0000150262 00000 н. 0000150455 00000 н. 0000150650 00000 н. 0000150835 00000 н. 0000150965 00000 н. 0000151094 00000 н. 0000151225 00000 н. 0000151354 00000 н. 0000151535 00000 н. 0000151710 00000 н. 0000151885 00000 н. 0000152046 00000 н. 0000152215 00000 н. 0000152380 00000 н. 0000152553 00000 н. 0000152718 00000 н. 0000152883 00000 н. 0000153068 00000 н. 0000153231 00000 н. 0000153371 00000 н. 0000153552 00000 н. 0000153743 00000 н. 0000153904 00000 н. 0000154089 00000 н. 0000154272 00000 н. 0000154459 00000 н. 0000154645 00000 н. 0000154767 00000 н. 0000154911 00000 н. 0000155071 00000 н. 0000155241 00000 н. 0000155410 00000 н. 0000155572 00000 н. 0000155733 00000 н. 0000155894 00000 н. 0000156055 00000 н. 0000156215 00000 н. 0000156372 00000 н. 0000156532 00000 н. 0000156692 00000 н. 0000156850 00000 н. 0000157008 00000 н. 0000157164 00000 н. 0000157364 00000 н. 0000157495 00000 н. 0000157649 00000 н. 0000157823 00000 н. 0000157961 00000 н. 0000158096 00000 н. 0000158238 00000 п. 0000158387 00000 н. 0000158539 00000 н. 0000158668 00000 н. 0000158792 00000 н. 0000158917 00000 н. 0000159042 00000 н. 0000159208 00000 н. 0000159378 00000 н. 0000159534 00000 н. 0000159689 00000 н. 0000159845 00000 н. 0000159993 00000 н. 0000160145 00000 н. 0000160287 00000 н. 0000160427 00000 н. 0000160573 00000 п. 0000160717 00000 н. 0000160866 00000 н. 0000161001 00000 н. 0000161164 00000 н. 0000161300 00000 н. 0000161435 00000 н. 0000161581 00000 н. 0000161745 00000 н. 0000161905 00000 н. 0000162118 00000 н. 0000162315 00000 н. 0000162472 00000 н. 0000162644 00000 н. 0000162813 00000 н. 0000162959 00000 н. 0000163141 00000 н. 0000163290 00000 н. 0000163437 00000 н. 0000163610 00000 н. 0000163736 00000 н. 0000163870 00000 н. 0000164009 00000 н. 0000164144 00000 н. 0000164274 00000 н. 0000164448 00000 н. 0000164570 00000 н. 0000164702 00000 н. 0000164842 00000 н. 0000164995 00000 н. 0000165141 00000 п. 0000165295 00000 н. 0000165445 00000 н. 0000165601 00000 н. 0000165753 00000 н. 0000165900 00000 н. 0000166057 00000 н. 0000166237 00000 н. 0000166379 00000 н. 0000166512 00000 н. 0000166658 00000 п. 0000166813 00000 н. 0000166960 00000 н. 0000167108 00000 н. 0000167255 00000 н. 0000167432 00000 н. 0000167586 00000 н. 0000167728 00000 н. 0000167879 00000 н. 0000168025 00000 н. 0000168168 00000 н. 0000168302 00000 н. 0000168435 00000 н. 0000168560 00000 н. 0000168739 00000 н. 0000168908 00000 н. 0000169069 00000 н. 0000169248 00000 н. 0000169347 00000 н. 0000169449 00000 н. 0000169609 00000 н. 0000169759 00000 н. 0000169934 00000 н. 0000170114 00000 п. 0000170268 00000 н. 0000170422 00000 н. 0000170575 00000 н. 0000170714 00000 н. 0000170887 00000 н. 0000171017 00000 н. 0000171157 00000 н. 0000171340 00000 н. 0000171499 00000 н. 0000171651 00000 н. 0000171782 00000 н. 0000171943 00000 н. 0000172097 00000 н. 0000172236 00000 н. 0000172383 00000 н. 0000172536 00000 н. 0000172682 00000 н. 0000172827 00000 н. 0000172973 00000 н. 0000173176 00000 н. 0000173309 00000 н. 0000173436 00000 н. 0000173576 00000 н. 0000173716 00000 н. 0000173870 00000 н. 0000174018 00000 н. 0000174162 00000 н. 0000174313 00000 н. 0000174447 00000 н. 0000174615 00000 н. 0000174730 00000 н. 0000174845 00000 н. 0000175084 00000 н. 0000175242 00000 н. 0000175366 00000 н. 0000175553 00000 н. 0000175680 00000 н. 0000175831 00000 н. 0000175959 00000 н. 0000176087 00000 н. 0000176234 00000 н. 0000176372 00000 н. 0000176575 00000 н. 0000176674 00000 н. 0000176789 00000 н. 0000176917 00000 н. 0000177042 00000 н. 0000177194 00000 н. 0000177415 00000 н. 0000177549 00000 н. 0000177688 00000 н. 0000177857 00000 н. 0000177998 00000 н. 0000178127 00000 н. 0000178256 00000 н. 0000178385 00000 н. 0000178514 00000 н. 0000178643 00000 н. 0000178772 00000 н. 0000178900 00000 н. 0000179028 00000 н. 0000179156 00000 н. 0000179271 00000 н. 0000179386 00000 н. 0000179501 ​​00000 н. 0000179616 00000 н. 0000179729 00000 н. 0000179858 00000 н. 0000180011 00000 н. 0000180163 00000 п. 0000180322 00000 н. 0000180464 00000 н. 0000180604 00000 н. 0000180784 00000 п. 0000180934 00000 н. 0000181084 00000 н. 0000181240 00000 н. 0000181400 00000 н. 0000181565 00000 н. 0000181727 00000 н. 0000181881 00000 н. 0000182039 00000 н. 0000182184 00000 н. 0000182335 00000 н. 0000182481 00000 н. 0000182643 00000 н. 0000182802 00000 н. 0000182957 00000 н. 0000183108 00000 н. 0000183255 00000 н. 0000183403 00000 н. 0000183551 00000 н. 0000183697 00000 н. 0000183840 00000 н. 0000184015 00000 н. 0000184156 00000 н. 0000184308 00000 н. 0000184454 00000 н. 0000184611 00000 н. 0000184765 00000 н. 0000184919 00000 н. 0000185067 00000 н. 0000185220 00000 н. 0000185381 00000 п. 0000185535 00000 н. 0000185682 00000 н. 0000185822 00000 н. 0000185963 00000 н. 0000186188 00000 н. 0000186330 00000 н. 0000186462 00000 н. 0000186581 00000 н. 0000186750 00000 н. 0000186868 00000 н. 0000186981 00000 н. 0000187115 00000 н. 0000187245 00000 н. 0000187376 00000 н. 0000187498 00000 н. 0000187619 00000 н. 0000187775 00000 н. 0000187895 00000 н. 0000188017 00000 н. 0000188130 00000 н. 0000188247 00000 н. 0000188373 00000 н. 0000188486 00000 н. 0000188691 00000 п. 0000188810 00000 н. 0000188967 00000 н. 0000189094 00000 н. 0000189233 00000 н. 0000189360 00000 н. 0000189488 00000 н. 0000189623 00000 н. 0000189734 00000 н. 0000189847 00000 н. 0000189964 00000 н. 00001

00000 н. 00001 00000 н. 0000190376 00000 н. 0000008116 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4231 0 obj> поток xZPP; BDQA «z» (Dl! 4 [+ * A «UCu49> v # ԜU 0͙N02> ڽ ‘w {c}?

Объяснение типов сокетов ЦП: Разъем 5 — BGA

У вашего компьютерного процессора есть дом: сокет.Сокет процессора упоминается редко, потому что он не помогает и не снижает производительность. Скорее, он обеспечивает стандартизированную форму для конкретного поколения ЦП.

Почему же тогда вам следует заботиться о сокетах процессора? Что ж, если вы хотите обновить свой процессор, вам нужно знать тип сокета.Тип сокета вашей материнской платы определяет, какой тип ЦП вы можете использовать, стоит ли обновлять ЦП или стоит подумать об обновлении всей системы.

Итак, что такое сокеты процессора и почему они важны?

Что такое сокет процессора?

Разъем вашего процессора похож на розетку для света.Розетка делает вашу лампочку частью электрической сети, давая лампочке необходимую для работы мощность. Разъем ЦП делает процессор частью вашего компьютера, обеспечивая питание и способ взаимодействия ЦП с остальным оборудованием вашей системы.

В современных компьютерах процессорное гнездо размещается на материнской плате.(Вот краткое руководство по всем частям вашей материнской платы.) В прошлом существовали и другие конфигурации сокетов ЦП, включая процессоры со слотами, которые вы вставляете, как современные карты PCI. Сегодня, однако, вы вставляете процессор в разъем на материнской плате и фиксируете его с помощью какой-то защелки.

Сокетам для ЦП уже несколько десятилетий.В известном первом процессоре Intel, Intel 386, использовался 132-контактный разъем PGA (я объясню этот акроним чуть позже). Исходный процессор Intel Pentium использовал Socket 4 и более поздние версии Socket 5.

Сокеты для ЦП встречаются не везде.Различия между сокетами ЦП, разработанными Intel и AMD, связаны с различиями в конфигурациях выводов ЦП двух гигантов-производителей ЦП.

Почему разные сокеты процессора?

В отличие от легкого сокета, дизайн сокета процессора часто меняется.Почему?

Что ж, причина в изменении архитектуры процессора.Новые архитектуры процессоров появляются каждые несколько лет и часто предъявляют новый набор требований, включая форму, размер и совместимость материнских плат. Кроме того, есть два основных производителя процессоров x86: AMD и Intel. Процессоры AMD и Intel имеют разные архитектуры процессоров, и совместимость между ними невозможна.

Последнее утверждение не всегда было правдой.На заре компьютерных технологий, если вам посчастливилось владеть высокопроизводительной материнской платой Socket 7, вы могли использовать Intel Pentium, AMD K6, K6-2 или K6-3, Cyrix 6×86, IDT Winchip. , или Rise Technology mP6. И хотя двухпроцессорные материнские платы действительно существуют, они не облегчают одновременное использование AMD и Intel.

Какие типы сокетов процессора существуют?

За прошедшие годы многие типы сокетов ЦП пришли и исчезли.В настоящее время актуальны только три: LGA, PGA и BGA.

LGA и PGA

LGA и PGA можно понимать как противоположности.»Land grid array» (LGA) состоит из разъема с контактами, на который вы устанавливаете процессор. PGA («матрица контактов»), с другой стороны, помещает контакты в процессор, которые затем вставляются в разъем с соответствующими отверстиями.

В современную вычислительную эпоху процессоры Intel используют сокеты LGA, а процессоры AMD — PGA.Однако из этого правила есть заметные исключения. Например, чудовищный AMD Threadripper использует Socket TR4 (сокращение от Threadripper 4), который является сокетом LGA. TR4 — всего лишь второй сокет LGA от AMD. Все более ранние процессоры Intel, такие как Pentium, Pentium 2 и Pentium 3, использовали разъем PGA.

BGA

Также имеется гнездо BGA, что означает «массив шариковой сетки».Технология BGA постоянно прикрепляет процессор к материнской плате во время производства, что делает невозможным обновление. Разъем BGA и материнская плата потенциально могут стоить дешевле, но существует очень мало эквивалентов между потребительскими продуктами BGA и LGA и PGA.

Кроме того, BGA технически не является сокетом, потому что это постоянная функция материнской платы.(Вы можете легко заменить процессор LGA или PGA.) Разъемы BGA все же заслуживают упоминания, поскольку они выполняют ту же функцию.

Несколько лет назад ходили слухи, что Intel собирается отказаться от сокета LGA.Сокеты Intel LGA будут постепенно прекращены после появления процессоров Intel Haswell поколения ^{-го поколения} . Этого так и не произошло, и Intel все еще разрабатывает процессоры для сокетов LGA.

Тем не менее, с увеличением количества аппаратного обеспечения системы на кристалле (SoC) Intel увеличила использование сокетов BGA.Точно так же ARM, Broadcom, Qualcomm, Nvidia и другие производители SoC в значительной степени полагаются на BGA.

Имеет ли значение тип сокета процессора?

Процессор, использующий определенный тип сокета, подойдет к любой материнской плате с этим разъемом, верно? Неправильно!

Типы сокетов, такие как LGA, представляют собой категорию, а не конкретную модель.Существует множество разновидностей сокетов, основанных на базовой спецификации.

Intel дает своим сокетам LGA название, основанное на количестве контактов.LGA1155, например, имеет 1155 отдельных выводов гнезда. Процессор, созданный для этого конкретного типа сокета, будет работать только с этим разъемом. Иногда числа невероятно похожи, например, LGA1155 и LGA1156, но вы не можете вставить один в противоположный сокет. Один вариант сокета Intel может охватывать несколько поколений процессоров.

AMD использует несколько иной подход.Он маркирует свои гнезда широкими названиями, например AM3 или FM1. Совместимость по-прежнему строго соблюдается, хотя AMD иногда обновляет сокет, сохраняя совместимость. Вы можете увидеть обновленный сокет AMD с символом «+», например AM2 + и AM3 +.

Вымрут ли процессорные сокеты?

В компьютерных разработках сокет по-прежнему является основным элементом дизайна.Большинство компонентов, включая процессор, подлежат обновлению или обслуживанию. Домашние и бизнес-пользователи имеют возможность построить систему в соответствии с любой спецификацией, которую они пожелают, зная, что со временем они могут внести улучшения.

Развитие мобильных устройств привело к небольшому сдвигу парадигмы.ПК еще не исчез. Но он значительно меняется, чтобы соответствовать требованиям мира мобильных гипер-сетей. Исчезновение сокетов вполне могло быть частью этого изменения. Разъемы ЦП увеличивают объемность и усложняют производство продукции, стремясь снизить затраты и размер.

Прогнозы выхода из строя процессорного сокета в ближайшем будущем преждевременны.Достаточно взглянуть на то, как Intel и AMD разрабатывают меньшие и более быстрые производственные процессы ЦП, а также на разработку, направленную на обновление существующих сокетов или создание новых вариантов сокетов.

Это тоже имеет смысл.Несмотря на то, что мобильных устройств больше, чем когда-либо, энтузиасты и ИТ-специалисты всегда будут обращать внимание на материнскую плату с разъемом, поэтому обновление одной части является вариантом, а не заменой всей системы, сервера или чего-либо еще.

Думаете о создании собственного ПК, но не знаете, с чего начать? Не ищите ничего, кроме нашего руководства о том, как собрать свой собственный компьютер.Он проведет вас от начала до конца.

Pornhub удалил все непроверенные видео, загруженные пользователями

Миллионы видео были удалены из Pornhub после изменения, запрещающего непроверенным пользователям загружать видео.

Об авторе Гэвин Филлипс (Опубликовано 653 статей)

Гэвин — младший редактор отдела Windows and Technology Explained, регулярный участник Really Useful Podcast и редактор дочернего сайта MakeUseOf, посвященного криптографии, Blocks Decoded.У него есть степень бакалавра (с отличием) в области современного письма с использованием методов цифрового искусства, разграбленных на холмах Девона, а также более десяти лет профессионального писательского опыта. Он любит много пить чая, настольные игры и футбол.

Ещё от Gavin Phillips

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Описание портов и сокетов TCP / IP

В сети TCP / IP каждое устройство должно иметь IP-адрес.

IP-адрес идентифицирует устройство , например компьютер.

Однако одного IP-адреса недостаточно для запуска сетевых приложений, поскольку компьютер может запускать несколько приложений и / или служб .

Так же, как IP-адрес идентифицирует компьютер, сетевой порт определяет приложение или службу , запущенную на компьютере.

Использование портов позволяет компьютерам / устройствам запускать несколько служб / приложений .

На схеме ниже показано соединение компьютера с компьютером и указаны IP-адреса и порты.

Аналогия

Если вы используете аналог дома или многоквартирного дома, IP-адрес соответствует адресу улицы.

Все апартаменты имеют одинаковый адрес.

Однако у каждой квартиры также есть номер квартиры, который соответствует номеру порта.

Диапазоны номеров портов и известные порты

Номер порта использует 16 бит и поэтому может иметь значение от 0 до 65535 в десятичном виде

Номера портов делятся на следующие диапазоны:

Номера портов 0-1023 — хорошо известные порты. Они назначаются службам сервера Управлением по распределению номеров Интернета (IANA). например, веб-серверы обычно используют порт 80 , а серверы SMTP используют порт 25 (см. диаграмму выше).

Порты 1024-49151 — Зарегистрированный порт — Они могут быть зарегистрированы для служб с IANA и должны рассматриваться как полузарезервированные . Программы, написанные пользователем, не должны использовать эти порты.

Порты 49152-65535 — используются клиентскими программами , и вы можете использовать их в клиентских программах. Когда веб-браузер подключается к веб-серверу, он выделяет себе порт в этом диапазоне. Также известен как эфемерные порты .

Сокеты TCP

Соединение между двумя компьютерами использует сокет .

Сокет — это комбинация IP-адреса и порта

{схема] На каждом конце соединения будет сокет. {/ Схема]

Представьте, что вы сидите дома за своим компьютером, и у вас открыто два окна браузера.

Один смотрит на сайт Google, а другой — на Yahoo.

Подключение к Google будет:

Ваш компьютер — IP1 + порт 60200 ——– Google IP2 + порт 80 (стандартный порт)

Комбинация IP1 + 60200 = сокет на клиентском компьютере и IP2 + порт 80 = целевой сокет на сервере Google.

Подключение к Yahoo будет:

ваш ПК — IP1 + порт 60401 ——– Yahoo IP3 + порт 80 (стандартный порт)

Комбинация IP1 + 60401 = сокет на клиентском компьютере и IP3 + порт 80 = целевой сокет на сервере Yahoo.

Примечания: IP1 — это IP-адрес вашего ПК. Номера клиентских портов назначаются динамически и могут быть повторно использованы после закрытия сеанса.

TCP и UDP — транспортный уровень

Примечание : Вы можете найти статью о наборе протоколов TCP / IP, полезную для понимания следующего

IP-адресов реализованы на сетевом уровне, который представляет собой IP-уровень .

Порты реализованы на транспортном уровне как часть TCP или UDP-заголовка , как показано на схеме ниже:

Протокол TCP / IP поддерживает два типа порта: TCP-порт и UDP-порт .

TCP — для приложений, ориентированных на соединение. Он имеет встроенную проверку ошибок и повторно передает отсутствующие пакеты.

UDP — для приложений без подключения. Он не имеет встроенной проверки ошибок, и не будет повторно передавать недостающие пакеты .

Приложения предназначены для использования протокола транспортного уровня UDP или TCP в зависимости от типа требуемого соединения.

Например, веб-сервер обычно использует TCP-порт 80 .

Он может использовать любой порт, но приложение веб-сервера предназначено для использования TCP-соединения. См. TCP против UDP

Вот очень хорошее видео, которое очень хорошо объясняет порты и сокеты

Проверка открытых портов

В системах Windows и Linux есть утилита под названием netstat , которая выдаст вам список открытых портов на вашем компьютере.

В этих статьях показано, как использовать netstat в Windows и Linux.

Проверить статус порта удаленных машин можно с помощью строки сканера портов nmap.

Вы можете установить NMAP в Windows, Linux и Apple. Его можно использовать с графическим пользовательским интерфейсом или как инструмент командной строки.

Вот полезная статья по использованию NMAP из командной строки.

Вот хорошее видео об использовании Nmap , а также описание процедур соединения TCP / IP, которое полезно для понимания портов.

Ссылки и ресурсы:

Основы TCP и UDP — Подключение к веб-сайту — Это для программистов, но здесь нет кодирования, только объяснение портов и сокетов.

Состояния подключения — если вам интересно, что означают установленные, прослушивающие и другие описания состояний.

No related posts.