Русская печь своими руками: чертежи и порядовка, видео инструкция

устройство, схема, пошаговая инструкция и прочее

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает.

В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м.
   Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

   Подготовка фундамента

2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

   При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

   Песок используют речной промытый

7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

   Применение огнеупорного кирпича

9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

    Использование деревянной опалубки при кладке свода

11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

    Установленная металлическая вьюшка

17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

    Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

  Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

• В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Здравствуйте! Меня зовут Марина. Мне 25 лет. У меня два высших строительных образования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

порядовка и Пошаговая инструкция +Видео

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

[contents]

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал, расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка.
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

 

Источник: rmnt.ru

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Возможные сложности и как их избежать

Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.

При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород

Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.

Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.

Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
• Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
• Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
• Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Особенности русской печи

Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.

С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:

1. По длине – около 213 см или 3 аршина
2. По ширине – около 142 см или 2 аршина
3. По высоте – около 180 см или 2.5 аршина

Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.

Кликните для увеличения

Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.

Готовим все необходимое

Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:

• Огнеупорный и шамотный кирпич
• Песок и глина для кладочной смеси
• Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
• Асбестовый шнур
• Мягкая проволока

Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами

Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:

1. Мастерок
2. Уровень и рулетка
3. Отвесы
4. Емкость для раствора
5. Молоток и киянка
6. Болгарка

Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:

• 1 объемная часть чистой воды
• От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
• 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде

Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.

Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.

Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда

Изготовление уличной русской печи своими руками

После того как вы определились с проектом уличной русской печи, нашли место и приобрели материалы, инструменты и все, что необходимо при строительстве, можно начать возведение фундамента. Когда основание под печь готово, начинайте кладку — строго в соответствии со схемами и чертежами. Вначале кирпичи кладут на сухую — без раствора. Это поможет определить правильность строения и учесть все нюансы перед окончательной постройкой печи.

Важно! При помощи горизонтальных и вертикальных уровней и отвесов при кладке на сухую проверьте правильность выложенных порядовок. Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме

Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме.

Подготовка места на даче

Место должно быть достаточным по площади и желательно ровным. При необходимости участок следует выровнять при помощи лопаты и грабель.

Для печи лучше выбрать максимально комфортное для вас место:

• с солнечной стороны;
• с удалённостью от деревянных построек и забора;
• без затенений посадок на участке;
• желательно в беседке.

Целесообразно строить печку вместе с беседкой, в одной цветовой гамме, из однородных материалов. Желательно отразить это в схеме и проекте.

Как сделать фундамент

После выбора места на вашем придомовом участке приступайте к постройке фундамента. Главными его критериями должны быть:

• ровность;
• гладкость;
• определённая площадь;
• надёжность;
• долговечность.

Для фундамента:

1. выройте ямку соответствующей схеме ширины и длины на глубину 30—50 см;
2. насыпьте песок — сделайте песчаную подушку 20 см;
3. сверху насыпьте щебень до уровня грунта;
4. выберите основание — монолитная бетонная плита соответствующего размера или бетонирование своими руками;
5. для бетонирования, ставим опалубку, устанавливаем арматуру, заливаем раствором.

Если печь строится в готовой деревянной беседке, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности. Для этого на доски укладывается базальтовый картон или асбокартон и лист кровельного железа, глиняный пласт и вновь слой базальтового картона. Кладка начинается после того, когда раствор высохнет.

Важно! Не допускайте перекосов или непредвиденных пустот в кладке. Это приведёт к деформации всей конструкции

Порядовка печи

Проводим сухую кладку проекта печи. Если все выстроено правильно, с учётом размеров, форм и составляющих, можно начать строительство печи с раствором.

В соответствии с фото, схемами и чертежами приступают к кладке порядовки печи. Типовой проект подразумевает 13—20 рядов.

Фото 3. Схема порядовой кладки обычной малой русской печи с варочной плитой, без дополнительных элементов.

Со второго по третий ряд кладку делаем с учётом места для топлива: угля и дров. Затем учитываем дымоход и зольник. На заднюю стенку горнила примерно на восьмом ряду, монтируем скобы и штыри для решёток и сеток для приготовления барбекю или установки мангала (по проекту). Можно сделать больше скоб для перестановки решёток в зависимости от нагрева печи и способа приготовления блюд.

Важно! При кладке необходимо убирать кельмой все излишки раствора. Ни в коем случае нельзя наносить глиняный раствор на внутреннюю поверхность, это ухудшит теплопроводность и приведёт к повышенному отложению сажи на стенках

При порядовой кладке не забываем отверстия для вьюшки, душника, заслонки. Монтируем по размерам дверцы.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона

Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала

Варианты возможного расположения печи в доме

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0. 5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого запол

Как сделать русскую печь своими руками 🚩 Ремонт дачи

Приступая к строительству русской печи своими руками, необходимо определиться с размерами конструкции. Затем нужно разобраться с выбором кирпича и раствора для кладки, подготовить все необходимые инструменты. Расчет количества материалов делается заранее, для чего требуется выбрать наиболее подходящий вариант печи.

Если для дома не подходит вариант с малогабаритной отопительно-варочной печью, можно выложить более массивную конструкцию русской печи своими руками. Она отличается особой прочностью и функциональностью. Для кладки классической массивной постройки из кирпича следует подготовить отдельный надежный фундамент. Русская печь крупногабаритных размеров позволяет:

• приготавливать еду;
• печь хлеб;
• подогревать воду;
• отапливать помещение;
• сушить урожай;
• отдыхать на лежаке.

Загородные дома чаще всего оборудуются печами с варочной панелью и нагревательным баком для воды. В летних конструкциях русских печей согреваемый воздух направляется прямо в дымоходную трубу, а не в каналы для теплообмена. Для разных вариантов предусмотрены следующие типоразмеры:

1. 231х160.
2. 213х147.
3. 178х124.

Отопительное устройство имеет недостаток, связанный с выделением тепла от печи выше расположения пода конструкции, которую нельзя эксплуатировать без определенной сноровки. Современная русская печь должна прогреваться на всю высоту, поскольку она оснащена каналами дымооборотов, которые размещаются внизу.

Подпечье конструкции имеет другое название — опечек. Обеспечивает наличие свободного пространства в нижней части печи на ее основании. Оно позволяет хранить дрова, ухваты и прочие принадлежности.

Холодная печурка или подшесток представляет собой небольшую выемку. Она расположена над подпечьем, т.е. под шестком. В углублении незначительных размеров можно хранить мелкую посуду.

Шесток — это специальная площадка, расположенная выше холодной печурки между топкой и устьем. На шесток нужно ставить горшок, который вынут из печи ухватом. Площадка должна быть ровной, т.е. не иметь каких-либо уклонов.

Под — пол, имеющий одинаковый уровень с шестком. Он представляет собой варочную камеру, предусматривающую легкий уклон к устью. Это обеспечивает максимальное удобство при передвижении тяжелой посуды. Площадку пода необходимо как следует отшлифовать.

Горнило или топливник — это элемент, обеспечивающий равномерное поступление к топливу кислорода. Камера является местом для закладки дров или другого топлива, а также приготовления еды. Длина топливника составляет 25-50 см, а ширина — 12-50 см. Горнило прогревает русскую печь с лежанкой благодаря скоплению горячих газов.

Перетрубье — это камера, выходящая в шесток. Она выполняет функцию сбора дыма, препятствуя его попаданию в помещение. Элемент похож на перевернутый ящик, занимающий пространство от печного устья до самой вьюшки, перекрывающей дымоходную трубу.

Вьюшка напоминает дверцу, которая позволяет полностью перекрыть трубу дымохода. Она предусматривает наличие  заслонки, представляющей собой металлическую пластину. Приспособление занимает горизонтальное положение, что обеспечивает регулировку тяги.

Лежанка в виде горизонтальной поверхности располагается позади дымохода. Для нее отводится специальное место над сводом топливника. Эта плоскость, предусмотренная для отдыха, позволяет отличить русскую печь от других видов отопительных кирпичных конструкций.

Марка кирпича влияет на степень прогревания и остывания печи, поэтому подходящим для кладки будет изделие, имеющее плотность от М75 до М250. Более плотный материал остывает медленнее, поэтому он является идеальным для строительства отопительных и варочных конструкций в домах. Обращать внимание следует на характеристики строительного материала, что позволит увеличить длительность сроков эксплуатации печной конструкции. Для проверки качества кирпича нужно учесть следующие моменты:

1. Удостовериться, что кирпич не пылит, если его потрогать.
2. Проверить звук при ударе по изделию, который должен быть звонким и продолжительным.
3. Качественный кирпич должен иметь ровные грани и насыщенный оттенок.
4. Упавший на пол кирпич раскалывается на куски крупных размеров, а не рассыпается в крошку.

Для кладки печи следует выбирать кирпич, устойчивый к высоким температурным воздействиям, но не силикатный или прессованный. Другим важным свойством является морозостойкость изделия, т.е. его способность к поглощению влаги, приводящей к деформации материала в результате кристализации. Оптимальной морозостойкостью обладают облицовочные пустотелые кирпичи.

Шамотный кирпич, изготавливаемый по ГОСТ, способен выдерживать до 1350 °C. Топку можно выложить, используя изделие марки Ш22-Ш45. Эксплуатировать его следует только в том случае, если влажность в помещении меньше 60%, поэтому при строительстве печей в банях шамотный кирпич лучше заменить на клинкерный или керамический огнеупорный.

Перед тем как сложить русскую кирпичную печь своими руками, конструкцию нужно тщательно спроектировать, подготовив схему и чертеж. Фундамент под постройку следует обустроить отдельно от основания дома. Это позволит предотвратить деформацию фундамента печи из кирпича из-за сдвига основания дома при поднятии пучинистого грунта в результате таяния снега.

Вначале подготавливается котлован, глубина которого должна проходить ниже уровня промерзания почвы. Дно ямы засыпается мокрым песком, на который сверху укладывается битый кирпич или камень. Далее потребуется засыпать щебнем уложенные слои песка и камня толщиной 10 см и 15 см соответственно. Затем можно начинать заливку фундамента, которая осуществляется поэтапно:

1. Устанавливается съемная опалубка из сколоченных между собой досок.
2. В опалубку помещается каркас из арматурных стержней.
3. Подготавливается бетонный раствор из цемента, песка и щебня, взятых в соотношении 1:3:5.
4. Цементный состав постепенно заливается в опалубку до необходимого уровня.

После полного застывания фундамент освобождается от опалубки и гидроизолируется рубероидом. Бетонная заливка застывает через 2-3 дня. Затем доски опалубки можно удалить, а поверхность основания покрыть гудроном и рубероидом, гидроизолирующим фундамент будущей печи. Для засыпки оставшегося между грунтом и основанием пространства используется песок или гравий.

Подготовка раствора для кладки, необходимого для возведения русской печи, отличается особой сложностью. Подойдет и купленная смесь, представляющая собой готовый материал. Выбор раствора зависит от типа применяемого кирпича:

1. Полнотелый (М150 и выше) укладывается с использованием смеси глины и песка, взятых в пропорции 1:2.
2. Тугоплавкий следует укладывать составом, содержащим песок с тугоплавкой глиной.
3. Шамотный кладется с применением раствора, в состав которого входит огнеупорная глина (каолиновая, бентонитовая), а также шамотный порошок, взятые в пропорции 1 к 3-4.

Для укладки кирпичных труб, проходящих через чердачное помещение, используется цементно-песчаная смесь. Применение некачественного состава в процессе кладки печи своими руками приводит к задымлению помещения и растрескиванию кирпича. В смесь добавляется мелкозернистый просеянный песок. Глина, применяемая для создания раствора, должна быть вымоченной и перетертой через сито.

Перед использованием раствора делается проба на жирность подготовленного материала для кладки. Вначале состав как следует разминается руками и скатывается в шарик. Затем его нужно сдавить двумя дощечками с гладкой поверхностью на 1/3 диаметра. Если шарик не потрескался, то кладочный раствор является качественным.

Проект строительства дома может не предусматривать наличия в нем печи, поэтому потребуется подыскать наиболее подходящую порядовку, которая позволит выполнить кладку самостоятельно. Далее можно приступать к подготовке всех необходимых материалов, включая бетонную смесь, глину для кладочного раствора, кирпич. Возводить русскую печь нужно с использованием следующих видов инструментов:

1. Уровень. Обеспечивает горизонтальность и прямолинейность кладки.
2. Отвес. Позволяет следить за вертикальностью кладки.
3. Молоток-кирка. Помогает отесывать и рубить кирпичи.
4. Рулетка. Позволяет сделать точные измерения конструкции.
5. Кельма. Используется при нанесении и разравнивании кладочного раствора.

Первоначально по чертежу конструкции выкладываются стенки подпечья на влагостойкие кирпичи, которые выложены в первом ряду. В некоторых порядовках элемент опечка может напоминать арку, которая выполняется с помощью деревянной съемной опалубки с верхом полукруглой формы. Элемент вставляется между стенками подпечья. Между ним и холодной печуркой следует выложить ряд целого кирпича.

Далее обустраивается подовый канал на равном уровне с шестком печи. Перед укладкой варочной камеры устанавливается дугообразная полоса из металла, изгиб которой должен соответствовать форме печного устья. Сооружение арок осуществляется с использованием половинок кирпича. Проем для перетрубья следует оставить открытым, а горнило закрыть, выложив ряд кирпича. В случае необходимости на стенках перетрубья укрепляется самоварный душник.

Нарастив стенки перетрубья, нужно перекрыть его рядом кирпичей. Затем можно начинать выкладывать вьюшку, укрепив в проеме задвижку для открывания и закрывания дымоходной трубы. Выполнить кладку дымохода следует так, чтобы каждый ряд состоял из 6 кирпичей. Для возведения русской печи понадобятся кирпичи в количестве около 2 тысяч шт.

Дымоход можно выложить из полнотелого образца красного цвета, изготавливаемого по методу пластической формовки. Это изделие с минимальным количеством пор не подвергается отрицательному воздействию высоких температур. Длительный простой печи с дымоходом из такого кирпича не приводит к растрескиванию элементов конструкции.

Толщина дымоходной трубы должна быть стандартной. Обычно она составляет не меньше 1/2 кирпича. Оптимальный уровень тяги в дымоходе обеспечивается в том случае, если размер высоты трубы над крышей равен 0,5 м. Это обеспечит повышение пожаробезопасности при эксплуатации постройки из кирпича.

Для кладки дымохода подготавливается специальный раствор в виде цементной или известковой смеси. Чтобы увеличить срок службы дымоходной трубы, используется метод гильзования, обеспечивающий сохранность кирпичной кладки. При этом полость в конструкции, образуемая стенками дымохода и трубой из стали, заполняется теплоизолятором, обладающим свойством повышенной пожаробезопасности.

Летняя печь в подарок своими руками

«Собираемся на дачу!» — что означает на какое-то время природа, тепло, лес, река и, конечно же, дачное меню. Какой хозяин хотел бы стоять у плиты в душном помещении? На даче все должно быть по-другому, больше года. И кухню тоже. А если дача оборудована печкой во дворе, то летнего обеда стоит ожидать непревзойденного — приготовленного на свежем воздухе, с дымом и запахом. Сделать печь своими руками — это возможно, особенно если в тех умелых руках.
Один из множества вариантов печи на летней кухне

Выбор типа печи

Печь для летней кухни Она может выглядеть по-разному. Однозначного определения, какой вариант лучший, быть не может. Какой будет летняя печь, определяют вкусы хозяев, семейные предпочтения, площадь и тип летней кухни, возможность уложить печь сама.

• печь кирпичная. Привычная, похожая на традиционную русскую печь, кирпичная печь — печь успешно работает как в закрытой летней кухне, так и на открытом воздухе. Уличная модель отличается от домашней дополнительной изоляцией боковин, позволяющей снизить затраты на тепло. На тарелке приготовлены и непревзойденные супы, и пирожные, и шашлыки. Для нужд многодетной семьи сложите печь на улицу своими руками — подарок хозяйке.
• уличный камин. Если на месте для печки не много оборудования, а дачу используют изредка для пикника, экономичнее сложить мангал или мангал. жаркое, рыба и овощи — любимые блюда компаний, решивших отдохнуть за городом.
• Ефимова. Относительно новые печи в мире для славян — традиционные печи восточных народов, мне удалось, однако, завоевать уважение и стать популярными в загородных владениях. Помимо приготовления плова и пирожных, в тандыре коптят мясо и рыбу.
• Мини-печь на отработке, или человек — «печка». Экономный вариант дачной печи подразумевает дешевый топливный материал. Работает на отработанном моторном масле, прост в установке и эксплуатации.

Духовка из кирпича своими руками — это не дань моде, она приходит на помощь в таких повседневных делах, как приготовление еды, сушка фруктов, овощей и грибов, отдых с барбекю.

Летняя печь из кирпича, отделанная натуральным камнем

Подготовительный этап

Выбор материала

Перед тем, как поставить духовку своими руками, нужно определиться с материалом кладки. Благодаря большому выбору строительных материалов, для этого здания подходит только пенобетон или огнеупорный кирпич. Что лучше? Для кошелька — газированный, дешевле; по прочности — огнеупорный кирпич.

Совет: Какой бы материал вы ни выбрали, отдавайте предпочтение качеству.Использование печи всегда связано с высокими температурами. Использование уличной печи — температурные режимы с колебаниями. Кирпич, старый, б / у, можно использовать отдельные внутренние детали и только тщательную очистку.

Выбор места для летней плиты

Хорошо, если на участке стоит большая русская печь и на улице своими руками ее можно без проблем разместить в любом подходящем месте. На небольших площадях необходимо тщательно спланировать размещение зоны готовки с учетом основных требований:

• Близость к месту приема пищи. Если в открытом коттедже летняя кухня, уличная печь может быть частью ее оборудования. Если мы решили построить печь, как отдельный элемент, необходимо закрыть беседку или под навесом стола.
• Близость к месту расположения источника воды, место для удаления, подведен свет на освещение.
• Удаленность от выгребной ямы, туалета вне дома, скотного двора.
• Удаленность от проезжей части дороги. Если размеры площадки не позволяют убрать место для приготовления и приема пищи от источника выхлопных газов, пыли и шума, необходимо, по крайней мере, по возможности ограждать это место высоким забором.

Летнюю кухню желательно располагать подальше от дома отдыха, чтобы дым не мешал отдыху

Совет: перед началом строительства лучше составить план с указанием точных размеров и площади самой печи и удаленности от других объектов. Такая схема не только поможет максимально точно сложить печь из кирпича своими руками, но и пригодится для расчета необходимого количества материала. Хорошо иметь под рукой и готовые чертежи духовки.

Инструмент и материал для подготовки.

Сложить печь станет намного проще, если необходимые материалы и инструменты будут под рукой. прямых материалов, необходимых в процессе укладки:

1. firebrick (сумма, которую вы рассчитали на основе схемы).
2. облицовочный кирпич.
3. Глина, по которой будет выполняться кладка. Глина может заменять специальные смеси, с помощью которых сделать печь своими руками намного проще. стоят они дороже, но исключен вариант, когда глина выбрана не той марки.
4. Цемент, песок, щебенка, несколько стальных прутков для сооружения постамента.
5. Дверь в топку и золу.

Инструменты, которые пригодятся в процессе:

• Уровень здания
• Мастерок
• лопата
• Шнур для маркировки
• Молот
• «Болгарка»

Заложить фундамент

Строительство печи начинается с закладки фундамента

Инструмент в наличии, материал подготовлен, строительство начинается с заливки фундамента. Какой фундамент нужен под уличную печь? Нейтральный ленточный фундамент, основные этапы которого будут заливать такие:

1. Разметка места будущего фундамента шнуром. На этом этапе используйте строительный уровень. Построить печь намного проще, если основание имеет строгие геометрические пропорции.
2. подготовка траншеи. Слишком глубокое отверстие под основание не нужно, достаточно полуметровой глубины.
3. По периметру подготовленной траншеи засыпана щебнем. Для большей прочности и устойчивости на дно ямы перед засыпкой можно поставить металлические прутья.Несколько таких же стержней вставляются горизонтально. Эта процедура уменьшит проседание.
4. Готовый цементно-песчаный раствор в пропорции 1: 3, штриховка сделана.
5. Таким образом, фундамент остается в течение нескольких дней до полного затвердевания. В жаркие летние дни воду для заливки цемента необходимо периодически поливать во избежание растрескивания.
6. Готовый подвал покрыт рубероидом для гидроизоляции.
7. Если вы не видите необходимости поднимать основание с уровня земли, его можно сделать из опалубочных досок. Залить таким же способом, как траншею.После застывания опалубка снимается. Другой способ поднять основание — установить один — два ряда шлакоблоков, которыми покрывают асбестовую плитку.

Устройство стен и установка столешниц

Аппарат стенок печи летний

Приступаем к процессу укладки.

• Эта работа начинается с целого кирпича, кирпичи можно класть как горизонтально, так и ребром. Направление контролируется натянутыми тросами и непрерывным измерением уровня здания.Второй ряд начинают класть только в конце предыдущего.
• После укладки первого ряда устанавливается люк воздуходувки. Для дальнейшего усиления его контуров обманывают асбестовый шнур. Двери крепятся проволокой диаметром 3 мм. Для прокладки проволоки кирпич прорезает «болгаркой». Между дверью и кирпичом оставляем зазор 10 мм.
• Решетка для золы потолочная. В кирпичах делают надрезы, а решетку ставят щелью на один уровень с кирпичом.
• Укладка продолжается до уровня вторых дверей.они монтируются по принципу первых.

Совет: если вы хотите следить за состоянием возгорания, можно вставить дверцу из термостойкого стекла.

• По окончании необходимого количества рядов кладки кладут сверки с отверстиями, в которых можно что угодно варить или разогревать.

Каменная арочная печь

свод печи — самый сложный момент в кладке

При возведении свода печи самое сложное время — поставить верхний свод.Перед закладкой его в жаровню и на поверхность горения устанавливают две фанерные оправки. Они просто очень аккуратно выкладывают кирпичи. По окончании кладки опоры из фанеры убирают. Красивая и ровная арка готова.

Дымоход

Для удаления дыма из печки установлена ​​задняя труба, которая прочно зацементирована. Открытая нижняя часть дымохода тоже зацементирована и задрапирована кирпичом, чтобы исключить доступ к горячим частям.

Отделочные работы

Отделка готовых печей производится любым жаропрочным материалом: отделочным кирпичом, плиткой или гранитом.Рядом с плитой, по желанию, Защитная стенка для кухонных поверхностей, столешница. Его можно прикрепить рядом с раковиной и полкой или шкафом. У него есть все, что нужно, фантазия, возможности и потребности.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Камин на Новый год

Прекрасные рождественские сюжеты не обходятся без фотографий прекрасной рождественской атмосферы у семейного очага. Так что же делать, если в стране, которую мы решили встречать Новый год, камин не предусмотрен? Опытные мечтатели смогут построить камин своими руками в Новый год с… обычные картонные коробки. Как это сделать подскажет фото.

Русская печь: Рождественское имбирно-сметанное печенье

Ищете стильное и сладкое дополнение к рождественскому застолью? Попробуйте сметанное имбирное печенье по-русски — традиционную выпечку для радушного семейного праздника.

Пряники традиционно пекут на Рождество в США и Европе. Но и в России у выпечки пряников есть своя история.История восходит к 17 веку.

Кондитеры Тулы, что в 180 км к югу от Москвы, освоили искусство выпечки пряников и усовершенствовали его. С тех пор «пряники», как называют русские пряники, стали одним из самых узнаваемых символов страны.

Сегодня мы предлагаем вам рецепт, сочетающий в себе традиционные западные и русские приемы, чтобы добавить немного славянского духа на ваш рождественский стол.

Вот и все:

1. Взбить одно яйцо со 150 г (3/4 стакана) сахара и цедрой апельсина (мы использовали апельсиновый сахар).

2. Смешайте 200 грамм (1 стакан) 20-процентной жирной (или полноценной) сметаны с 2 чайными ложками разрыхлителя и добавьте щепотку соли.

3. Взбить яичный микс со сметаной.

4. Просейте 400 г (3 стакана) муки через ситечко; добавить специи по своему вкусу (мы использовали корицу, имбирь и мускатный орех).

5. Добавьте муку в смесь яиц и сметаны. Добавьте столовую ложку растительного масла. Замесить тесто. Затем поставьте тесто в холодильник на 30 минут.

6. Остывшее тесто раскатать в сантиметровый пласт. Вырежьте тестовые заготовки, используя формы для печенья.

7. Поместите печенье в духовку, разогретую до 190 С. Выпекайте 15-20 минут.

8. Дайте печенью остыть и украсьте их по своему желанию.

С Рождеством Христовым!

Русская печь — это новая серия видеороликов о русской выпечке, в которой представлены традиционные старинные пироги и торты, оригинальное печенье и пироги последних лет, а также советская классика и многое другое.Оставайтесь в курсе!

Все права принадлежат Российской газете.

Кладка русской печи своими руками

Прежде чем разбираться со всеми нюансами процесса, сразу должно быть понятно, что русская кладочная печь требует не только хороших теоретических знаний в этой области, но и достаточной практики. устройства и функционирования русской печи то, что даже один-единственный кирпич, правильно уложенный в будущем, создаст массу проблем.

Например, отсутствие тяги (есть проблемы с зажиганием и сгоранием) или избыток (в этом случае одного запаса дров не хватит для обеспечения нормальной температуры в помещении).

Рекомендации

Правильное решение — пройти хотя бы небольшое обучение у опытного печника. Либо выполнять всю работу по кладке рук, но под «чутким руководством» профессионала. Лучше ограничиться их на периодические консультации, чем разбирать готовую конструкцию и начинать с нуля, если неправильно сложенный камень окажется в одном из нижних ярусов печи.

Непременное условие качественной кладки — подбор оптимальной схемы печи. Необходимо изучить все нюансы работы и оценить собственные возможности для ее выполнения своими руками.

Насколько полезны, каждый решает сам, но стоит отметить. На любой вид работ, строительство или оборудование существует определенная нормативная документация (ТУ). Там она и печи. Параметры СНиП № 41-01 от 2003 г. отопительных агрегатов (приборов) установлены капитально.

хозяин частного дома — сам себе хозяин, но если вы решили поставить себя на производство печи, то следует учитывать склад или другое место, иначе могут возникнуть проблемы с АМП / осмотром.

Порядок кладки печи Русский

Определение места расположения

Два основных критерия — материал, из которого построена конструкция и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное равноудаление от стены — 20 см.В месте установки печи необходимо защищать от сильного теплового воздействия. К этому торцевым стенам крепят плиты (лист) из негорючих материалов, в основном на основе асбеста. Как вариант — кладка кирпича, укрытие соседней стены.

Типовые размеры русской печи (см): 215 х 140 х 185. Для обогрева помещений общей площадью 35-40 «квадратов» достаточно.

Выбор материалов

Часто есть рекомендации, что следует использовать только огнеупорный кирпич.