Самодельная ленточная пила: Ленточная пила своими руками. Чертежи. Видео. — НА ВЕТКАХ — ПРИКОЛЫ, ФОТКИ, АНЕКДОТЫ — приходите к нам посидеть на ветках, будет интересно

Содержание

Ленточная пила своими руками. Чертежи. Видео.

Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.

Сборка каркаса

Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.

Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.

На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.

Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.

Столешницу можно установить непосредственно на нижнюю опору. Если же высоты нижней опоры недостаточно, делают простую подставку под всю конструкцию, поднимая её на нужную высоту.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.

Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.

1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.

Кромку шкивов полотна делают выпуклой, с углом в 5-10 градусов – благодаря этому пильная лента самоцентрируется и не спадает.

А вот на шкиве ременного привода лучше сделать неглубокую канавку, в которой и будет находиться ремень. Обтянуть шкивы можно обычными камерами от велосипеда или тачки.

Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.

Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.

Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.

Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.

Нижний блок состоит из закрепленных на оси двух шкивов – ведомого и ведущего.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.

Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.

Монтаж направляющих полотна

Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.

Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.

Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.

Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.

Завершающая отделка

Пила из дерева готова к эксплуатации уже после сборки, но лучше сделать кожух, закрывающий верхний шкив.

Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.

Не лишним будет сделать и контейнер для стружки, который легко доставать и опустошать.

Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения:

Вам понравится

Ленточная пилорама своими руками — инструкция, чертежи и видео

Если подсчитать, из каких составляющих складывается конечная стоимость пиломатериалов – цена древесины + обработка + перевозка до места назначения – то становится понятно, на чем можно сэкономить. Заготовки из древесины (доска, брус, рейки) – одни из самых используемых образцов в сфере строительства и ремонта.

Учитывая простоту работы с деревом, имеет смысл заниматься его «роспуском» непосредственно на участке. Достаточно лишь сделать пилораму. С типовыми чертежами, порядком изготовления своими руками ее ленточной модификации и некоторыми особенностями конструирования ознакомит эта статья.

Целесообразность такого решения станет еще очевиднее, если просмотреть на сайтах расценки на заводские пилорамы. В продаже они имеются, но вот стоимость установок такова, что приобрести какую-либо модель для использования в быту вряд ли большинство из нас захочет. В зависимости от серий (в рублях): «Кедр» – от 138 000 до 194 000, «Тайга» – от 116 890 до 172 400. И это еще сравнительно недорогие образцы. Дешевле только мини-станки (порядка 94 000), но вряд ли они удовлетворят все потребности хозяина частного дома в деревообработке.

Общие сведения об устройстве пилорамы ленточного типа

Модификаций оборудования данного типа существует несколько. Но если речь идет о сборке пилорамы своими руками, то выбор небольшой – вариант с фиксированным положением пилы и подвижной станиной (тележкой), на которой располагается заготовка. Именно она и перемещается в процессе деревообработки по специальным направляющим (рельсам). Все остальное – это усовершенствования, «сервисы», облегчающие труд персонала и обеспечивающие качество продукции. Например, мобильная пила.

Вот несколько несложных в изготовлении моделей самодельных ленточных пилорам.

Особенности конструирования

Габариты пилорамы определяются в зависимости от места ее расположения. Участки (придомовые, дачные или иные) отличаются планировкой, поэтому выбирать оптимальные размеры установки хозяину придется самостоятельно. Все чертежи, имеющиеся в доступе (специальная литература, интернет), могут служить лишь «ориентирами» – по соотношению отдельных частей, их линейным параметрам и так далее. Своими руками пилорама делается так, как удобнее работать именно в конкретном месте и с определенным видом сырья. В основном такое оборудование используется для роспуска бревен и обрезки досок.

Что учесть при проектировании пилорамы

Конструкция установки такого типа хороша тем, что ее можно постоянно дорабатывать и совершенствовать, более точно «подгоняя» ее характеристики и возможности под растущие потребности хозяина. К примеру, если она первоначально планировалась для роспуска бревен на доски, то вполне возможно, что через некоторое время встанет вопрос об организации собственного производства бруса.

Она собирается по блочно-модульной схеме, и при отсутствии практического опыта в изготовлении сложных механизмов, целесообразно начинать с простейших вариантов. Ленточную пилораму с ручным управлением впоследствии нетрудно оснастит элементами автоматизации (регулирование толщины реза, подача пилы, программатор и тому подобное). Именно поэтому далее – общие инструкции по составлению чертежей ленточной пилорамы и сборке. Автор настоятельно рекомендует соблюдать последовательность и первую в своей жизни установку монтировать по упрощенной схеме.

Существует множество модификаций ленточных пилорам. Первый вопрос – в какой плоскости предполагается вести рез? Это определяет расположение рабочего инструмента. Второй – однотипная ли продукция будет изготавливаться или придется использовать пилораму как устройство универсальное? Например, не только для роспуска лесоматериала на доски, но и для обрезки бревен на отдельные сегменты. Все это учитывается заранее. Желательно, чтобы раму, на которой крепится рабочая пила, можно было переустанавливать.

Бревна, которые распускаются на ленточной пилораме, характеризуются значительным весом. В процессе работы ее станина подвергается еще и динамическим нагрузкам. Главное внимание – устойчивости лентопильного оборудования. Это и качество реза, и безопасность обслуживающего персонала.
Изготовить ленточную пилораму – это полдела. Ее грамотная эксплуатация требует определенных навыков в настройке. Основной «подводный камень» – разводка и заточка пилы. Следует детально изучить данный вопрос!
Подготовительные мероприятия
Выбор места
Если есть подходящее помещение, то следует учесть, что его полезная площадь не должна быть менее 18 «квадратов». Этого достаточно, чтобы распускать на ленточной пилораме даже габаритные бревна.
В частном секторе редко кто может выделить под установку пустующее строение или хотя бы отсек. Как правило, деревообработкой приходится заниматься на улице. Вряд ли летящим по ветру опилкам и мелкой стружке соседи по смежным участкам станут аплодировать. Да и собственная территория довольно быстро окажется замусоренной. Вывод – после сборки ленточной пилорамы сразу же придется заниматься возведением ограждения сплошного типа. Например, из листов поликарбоната или многослойной фанеры.
Кроме того, придется заранее определиться, где будет организовано складирование готового пиломатериала. Следовательно, рядом с пилорамой должен быть еще хотя бы небольшой, но свободный участок земли.
Вот из этого и следует исходить при выборе рабочего места под оборудование.
Выбор материалов и комплектующих
Двигатель. Как правило, используется один из двух типов – бензиновый или электрический. Главное, чтобы соответствовала мощность. С точки зрения практицизма (если у кого-то есть сомнения) асинхронный эл/двигатель намного лучше. Во-первых, проблема с подключением к домовой эл/сети из категории решаемых. Во-вторых, такой механизм ни в ТО, ни в частом ремонте не нуждается (в отличие от бензо/агрегата). В-третьих, постоянство оборотов обеспечит высокое качество реза бревен на пилораме. Материалы. Учитывая вес обрабатываемой древесины, везде только металлоизделия. Какие? Для подвижной части (тележки), на которую укладывается заготовка, подойдет и профилированная (толстостенная) труба квадратного или прямоугольного сечения. А вот опорную раму ленточной установки, учитывая совокупные нагрузки, следует монтировать из швеллера. Соответственно, рельсы для движения тележки – из габаритного уголка (не менее 45). Хотя можно использовать и тот же швеллер, только с меньшими линейными параметрами.
Инструменты и оборудование
Здесь коротко – без сварочного аппарата не обойтись. Применительно к пилораме болтовые соединения практиковать не стоит. Со временем так или иначе, но они разболтаются, а заниматься ежедневным контролем состояния и подтяжкой – перспектива не самая лучшая.
Чертежи пилорамы
Ниже представлены чертежи простой ленточной пилорамы, которые вы сможете легко адаптировать под свои условия и потребности, соблюдая пропорции и принципы работы:
Особенности сборки ленточной пилорамы
Алгоритм действий довольно простой. Сложность – в изготовлении (с подгонкой по размерам) составных частей.
Опорная платформа
По ней будет перемещаться тележка с пиломатериалом. Плюс к этому, к рельсам крепится рама, на которой располагается рабочий инструмент. Главные требования – надежность такой опоры и выравнивание в горизонтальной плоскости. На чем ее крепить – специально оборудованном фундаменте (например, столбчатом) или на стойках, вкопанных в грунт – решается на месте.
Тележка
О ее назначении уже сказано. Чтобы в процессе распиловки бревно находилось в фиксированном положении, передвижную станину следует оснастить «струбциной», которая и будет надежно прижимать заготовку к раме и не давать ей возможности сместиться. Соответственно, тележка должна иметь колесики, обеспечивающие ее подвижность.
Рама для пилы
Сложность – в обеспечении возможности изменения положения режущего инструмента. Если не будет механизма регулирования, то вся продукция получится калиброванной (одного типоразмера, хотя тот же брус используется следующих размеров). Существует несколько инженерных решений, поэтому с данным вопросом придется разбираться отдельно. Приводить что-то конкретное бессмысленно, не зная, о какой модификации пилорамы идет речь.
Общий порядок изготовления и особенности работы в статье отмечены. Автор рекомендует сначала определиться, для каких именно целей предполагается собирать ленточную пилораму. И только потом искать оптимальный вариант. Можно просто скопировать имеющиеся в доступе чертежи, и своими руками собрать установку иных размеров, соблюдая масштабирование. Или взять конкретную схему за основу, доработав (видоизменив) ее под собственные запросы.
Удачи в конструировании ленточной пилорамы!
чертежи и описание всех элементов

Владельцам загородных участков и дачникам, которые любят заниматься мастерением и ручной работой, часто приходится иметь дело с древесиной. Она всегда считалась одним из самых популярных материалов для работы своими руками. Даже сегодня, когда производители вокруг предлагают разные композитные, синтетические материалы, дерево остается актуальным.
Если намечается большая стройка, то ленточная пила «развяжет» руки при работе с деревом и пиломатериалом.
Чтобы обрабатывать пиломатериалы, приходится использовать особые инструменты. Для некоторых построек и заготовок достаточно простых инструментальных наборов, которые можно купить в любом строительном магазине. Но некоторым мастерам приходится собственноручно конструировать разные полезные приспособления, например, ленточную пилу. Даже если поначалу кажется, что это сложно, на самом деле все не так. Сделать ее достаточно просто даже в кустарных условиях.
Каркас
Для того, чтобы сделать ленточную пилу собственноручно, сначала придется освоить схему постройки каркаса. Для его конструирования стоит выбрать достаточно твердую древесину.
Основные составляющие каркаса:
столешница;
несущая штанга;
шкивы;
полотно пилы.
Чтобы сделать самодельный каркас устойчивее и прочнее, нужно сначала подготовить чертеж, по которому будет производиться вся конструкция. Чертежи лучше всего делать детальными, но при наличии некоторых знаний можно обойтись и схематическим изображением конструкции. Важно прежде всего рассчитать оптимальную длину полотна, остальные размеры можно будет подогнать.
Нужно учитывать, что готовая ленточная пила достаточно высокая и требует определенных условий в помещении, где будет установлена.
Поэтому нужно рассчитать оптимальную высоту с возможностью монтажа в мастерской или другом месте, где она будет стоять. Также рекомендуется подобрать удобную для конкретного мастера высоту столешницы. Рабочую поверхность (столешницу) можно сделать из обычной фанеры.
Для каркаса берется древесина твердых пород.
Основная несущая штанга конструкции может быть сделана из прочного бруса, например, из клена или другого дерева.
Для того, чтобы придать дополнительной устойчивости каркасу, его окантовывают с помощью реек. В некоторых случаях можно использовать даже детали от старой мебели.
Диаметр шкивов стоит подбирать таким образом, чтобы конструкция не была слишком громоздкой, но при этом обеспечивала достаточную скорость движения полотна.
Штанга и опоры под шкивы
Опорная штанга должно выдерживать 2 шкива — снизу и сверху. Поэтому лучше делать ее из бруса сечением 80х80 миллиметров или толще. Древесина должна быть прочной, достаточно сухой.
Снизу и сверху штанги крепятся опоры под шкивы. Такие опоры можно сделать из разных материалов. Один из вариантов — укрепленная фанера из нескольких слоев. Обе опоры должны находиться на достаточной высоте друг от друга, чтобы через это расстояние могли пройти самые большие бревна, с которыми будет происходить работа. Лучше оставлять некий запас с перспективой на будущее использование. Оси шкивов выбираются, исходя из характеристик полотна и мотора, о чем написано ниже.
Рабочий стол
Главные требования к рабочей поверхности — это ее оптимальная высота. Работа за столешнице для мастера должна быть удобной, поэтому она должна быть достаточно высокой, но не слишком.
Столешницу также можешь знать сделать в форме закрытой тумбы, тогда она сможет накапливать опилки, остающаяся после обработки бревен. Чтобы очистка опилко-сборника была проще, нужно сделать стол таким образом, чтобы к накопленным отходам был открыт доступ, например, с помощью дверцы.
Столешница в ленточнопильный станок по дереву, как правило, устанавливается на нижней опоре штанги и дополнительных подпорках, в некоторых случаях можно обойтись и простой дополнительной опорой или подпорками, соединенными со штангой. Главное — чтобы распределение веса было оптимальным и столешница не переворачивалась.
Шкивы
Рекомендация по подбору шкивов, как правило, касается их диаметра. Лучше использовать большие шкивы, поскольку это гарантирует для пилы более длительный срок эксплуатации. От диаметра шкива также будет зависеть толщина полотна. Обычно используется полотно толщиной в 1000 раз меньшей, чем диаметр шкива.
Шкиф для циркулярки
Таким образом для 35-сантиметрового шкива подойдет полотно толщиной 3-4 миллиметра. Эксперты утверждают, что в некоторых случаях можно взять и более толстые полотна (например, до 5 миллиметров в данном случае), при условии надлежащей эксплуатации.
Кроме этого нужно правильно подобрать шкив для ременного привода, а это зависит от размеров основных шкивов, скорости двигателя в оборотах за минуту и непосредственно длины полотна. Рассчитывают его следующим образом:
Сначала подсчитывают длину внешней стороны круга C, для чего его диаметр D умножают на число Пи (3,14): C=3,14*D.
Учитывается, что оптимальная скорость работы пилы должна быть около 28-32 метров за секунду (усредненно берут значение 30).
Количество нужных полных оборотов за секунду определяется делением числа 30 на полученную длину окружности O=30/C.
После этого нужно рассчитать число передачи, которое получают, разделив скорость работы двигателя W на нужное количество оборотов шкива O: K=W/O.
Передаточное число K служит делителем для определения диаметра приводного шкива, то есть диаметр приводного и рабочего шкивов соотносится с тем же числом K: d=D/K.
Ободки шкивов должны быть выпуклыми с кривизной до 10 градусов. Это позволяет полотну не слетать, центрируясь на кругах. На приводном шкиве наоборот готовят небольшое углубление, чтобы резина не выскальзывала.
Изготовленный шкив и его кромку обычно плотно обтягивают резиной, например, из велосипедного колеса (камеры).
Чтобы натяжение полотна было оптимальным и регулируемым, верхний шкив обычно крепят на блок, способный находиться в движении в горизонтальном направлении. Для этого используют крепление с помощью пружины и рычага, который воздействует на блок, поднимая его. Это обеспечивает должную амортизацию и отсутствие отдачи. При этом рычаг нужно закрепить, для чего используют болты на определенной высоте.
В нижнем блоке находится сразу два шкива — так называемый ведомый и ведущий, которые находятся на 1 оси и скреплены жестко. Если диаметры их отличаются, то учитывать в расчете числа передачи вместо ведущего надо диаметр ведомого шкива, ведь поскольку количество оборотов для них одинаковое, то передача зависит от диаметра шкива, непосредственно взаимодействующего с мотором.
При монтаже верхнего и нижнего блока крайне важно установить шкивы под полотно в одной плоскости. При этом следует избежать разбалансировки в движении каждого из них. Они должны крутится мягко и ровно.
Иногда для верхнего блока используется подшипник, который способствует центрированию, облегчая установку круга на место и его снятие.
Направляющие полотна
Для того, чтобы самодельная ленточная пила не ломалась, а лента при давлении на нее не выскальзывала и не выскакивало из шкива, под затупленный край пилы устанавливаются направляющие. Обычно это делают с помощью роликовых подшипников, которые крепят на деревянные рейки или бруски. При этом подшипники должны как направлять ленту со сторон так и удерживать ее сзади.
Установку бруска направляющих лучше проводить при самом большом натяжении ленты, подбирая лучшее место для крепления самого бруска. Это позволит избежать отклонений в ходе работы.
Иногда вместо подшипников используются деревянные брусья. Для любого варианта направляющих хорошим дополнением будет дублирование направляющих снизу под столешницей.
Чтобы избежать даже самых маленьких отклонений при работе пилы, направляющие стоит устанавливать максимально близко к обрабатываемым заготовкам. Лучшим вариантом направляющих послужит конструкция со съемными брусьями и их регулируемой высотой.
Окончание работы
Сверху шкив стоит закрыть с помощью фанеры, что позволит уберечь полотно при спадении. Благодаря этому пила задерживается в корпусе и не ранит работающих за установкой.
Ременная передача обязательно должна быть защищена защитным чехлом.
Если снизу оборудован сборник для опилок и стружки, то в него лучше поместить ведро или сделать отдельную емкость, чтобы легче было избавляться от отходов.
Крайне важно защитить от попадания разных отходов на ремень передачи. Для того, чтобы это сделать, его следует вывести наружу, подальше от стола, закрыв при этом защитным кожухом. Так же нужно сделать и с двигателем, чтобы предотвратить его загрязнение.
Деревянные поверхности можно обработать с помощью лакокрасочных материалов. Это поможет дереву дольше находиться в эксплуатации, а руки мастера убережет от заноз. Предварительная обработка пропитками, шлифовка и антисептические средства приветствуются.
Такая ленточная пила прослужит долго и поможет выполнить широчайший спектр работ. Главное — соблюдать правила безопасности, не пить алкоголь перед работой и так далее. Тогда работа по дереву превратиться в полезное, эффективное и приятное занятие для любого мастера.
Видео: как сделать ленточную пилу в домашних условиях
биметаллическая, настольная, вертикальная, видео-инструкция по монтажу своими руками, как выбрать, технические характеристики, ремонт, натяжение, чертежи, фото и цена
Все фото из статьи
При раскрое пиломатериалов в домашних условиях может активно применяться самодельная ленточная пила по дереву или фабричная продукция, приобретенная в специализированном магазине. Изделие представляет собой стационарный прибор или ручной инструмент, в качестве режущей части которого выступает гибкая лента из стали замкнутого типа.
На фото представлена вертикальная пила ленточного типа в действии.
Что касается станков, то полотно в них может располагаться как вертикально, так и горизонтально. О положительных и отрицательных качествах продукции рассказывается ниже.
Плюсы и минусы устройства
Список важных достоинств
Экономичность использования в первую очередь объясняется относительно небольшой толщиной пропила.
Высокий уровень производительности достигается благодаря достаточно высокой скорости раскроя.
Невысокая цена продукции предоставляет возможность существенно расширить круг основных потребителей.
Продолжительный период эксплуатации устройства обеспечивается благодаря особой конструкции.
При использовании не создается чрезмерного шума, а значит, работы проходят в комфортных условиях.
Так выглядит ленточная настольная пила по дереву.
Некоторые недостатки
При настройке у неопытных пользователей могут возникать проблемы, так как этот процесс достаточно сложен.
В связи с наличием замкнутой системы с противоположной стороны обязательно должен устраиваться защитный механизм.
В силу конструктивных особенностей, изделие больше подходит для осуществления продольного раскроя.
Примечание! Выбор между ручным и стационарным устройством делается в зависимости от типа проводимых работ. Небольшие инструменты удобны в эксплуатации, но не могут быть использованы для раскроя объемных элементов.
В работе задействована продукция ручного типа.
Выбор готовых изделий
Найдется не очень много людей, которые знают, как выбрать ленточные пилы по дереву правильно. Поэтому тем, кто не в курсе дела, предлагается ознакомиться с основными рекомендациями и критериями. В процессе приобретения в первую очередь должны учитываться технические характеристики модели.
Общие моменты
Точность режима раскроя определяется скоростью подачи и резания. Существуют рекомендованные диапазоны, в которых должна осуществляться операция.
При повышении производительности снижается стойкость полотна. Это нужно брать в расчет при выборе.
Особое внимание следует обращать на производителя устройства. Если он имеет хорошую репутацию и достаточно долго ведет свою деятельность, то в большинстве случае его продукция оказывается качественной.
Внимательно осматривать следует основные узлы: портал, перемещающий механизм, направляющие элементы, ролики и шкивы.
Для распиловки лесоматериалов должен выбираться портал, сделанный из квадратных труб с усиливающими профилями. Отсутствие дополнительной жесткости может привести к деформации основного корпуса. Однако мелкие работы можно производить без дополнительного усиления, что положительно скажется на стоимости изделия.
Демонстрируется модель Зубр ЗПЛ-350-190.
Направляющие части надежные производители изготавливают из цельного металла. При использовании обычных труб через какое-то время могут обнаружиться изгибы, а это приводит к дополнительным сложностям при техническом обслуживании устройства.
В плане безопасности рекомендуется приобретать продукцию с двойной изоляцией или отдельной вилкой заземления. Вокруг зоны, предназначенной для проведения работ, должна быть хорошая видимость. Дополнительным плюсом можно считать наличие специального блокирующего переключателя.
Технические характеристики ленточной пилы по дереву могут сильно варьироваться в зависимости от типа устройства. Для сравнения приводится таблица, где отражены параметры для трех моделей стационарного типа.
Характеристика Зубр ЗПЛ-350-190 De Walt DW 876 PROMA PP-250
Мощность 350 Вт 1000 Вт 350 Вт
Скорость движения полотна 882 м/мин 800 м/мин 750 м/мин
Максимальная ширина пропила 190 мм 310 мм 250 мм
Масса 17 кг 54 кг 25 кг
Количество скоростей 1 2 1
Габариты рабочего стола 29×29 см 50×50 см 29×29 см
Подробности о полотне
Выбору режущей части должно уделяться пристальное внимание, так как это скажется не только на качестве раскроя, но и в какой-то мере на производительности. Кроме того, от правильности приобретения будет зависеть эксплуатационный период полотна. Если применять в ходе работ неподходящую ленту, то срок ее службы будет невысок.
Основные параметры полотна.
В первую очередь рекомендуется брать в расчет материал изготовления. Обычно для подобных операций применяется углеродистая сталь или легированная сталь. Однако в последнее время популярностью пользуются биметаллические ленточные пилы по дереву, сочетающие в себе прочность и хорошие режущие характеристики.
Кроме материала изготовления, каждый потребитель должен учитывать и некоторые другие факторы.
Количество зубьев на дюйм может варьироваться в пределах 3-24 штук. С увеличением их числа повышается ровность пропила. Для оптимальной производительности обычно приобретается полотно с 8 зубьями.
Ширина кромки не имеет принципиального значения с точки зрения качества пропила, но она влияет непосредственно на период эксплуатации. В любом случае этот показатель должен в пять раз превышать высоту зуба.
Ширина и минимальный радиус полотна.
Дополнение! При выборе следует учитывать и качество сварного шва. При зачистке с поверхности лезвия должен быть полностью удален наплыв, а впадине между зубцов должна быть придана правильная форма.
Самостоятельное изготовление конструкции
Перед основными работами составляются чертежи ленточной пилы по дереву своими руками, чтобы наглядно были представлены габариты и базовые элементы. Непосредственно по готовым эскизам выполняется сборка конструкции, большая часть фрагментов которой будет изготавливаться из дерева.
Примерные чертежи самодельной ленточной пилы по дереву.
Создание основы
Раму можно сделать из шлифованной доски, склеенной с перехлестом. Толщина используемых элементов не должна быть меньше 25 мм. Не рекомендуется для основы применять древесные плиты и мебельные щиты, так как они не обладают необходимой прочностью.
Каркас в данном случае будет иметь С-образную форму. Для увеличения показателей жесткости к шести слоям склеенной древесины крепятся дополнительные накладки. Части нужно фиксировать последовательно, контролируя при этом перпендикулярность фрагментов.
Примерно так изготавливается несущая рама.
Устройство подвижного блока
После сборки рамы осуществляется установка специального приспособления для фиксации верхнего ролика, с помощью которого будет обеспечиваться натяжение режущего полотна. Для этого инсталлируется специальный профиль, позволяющий создать направляющий паз.
Усилить угловые стыки можно дополнительными вставками. После их монтажа с каждой стороны выбираются четверти, чтобы устроить место для установки направляющих элементов. Рамка должна свободно двигаться в пазах без каких-либо люфтов.
Сверху инсталлируется длинный болт, необходимый для регулировки и перемещения режущей кромки. Наклон колеса можно варьировать с помощью особого винта. Он монтируется непосредственно на держателе.
Под него устанавливается дополнительная прокладка из металла. Вал в рамке крепится с использованием саморезов.
Изготовление роликов
Колеса устройства вырезаются из фанеры или МДФ. Они создаются путем склеивания нескольких слоев древесных плит. Самый сложный момент заключается в формировании центральной части роликов, так как при функционировании прибора они должны вращаться.
Из фанеры вырезаются колеса для устройства.
Валы изготавливаются непосредственно под приобретенные подшипники. С одной стороны делается внутренняя резьба, а с другой – ограничитель. Прежде чем сверлить отверстие для подшипника, необходимо сделать четыре отверстия для шкантов.
Готовое изделие подсоединяется к двигателю, после чего центральная часть стачивается до нужных размеров. На рабочую поверхность приклеивается основа из велосипедной камеры.
Благодаря этому снижается шум при работе и предотвращается проскальзывание ролика. После этого выполняется балансировка.
Когда колеса будут полностью изготовлены, на любом из них делается приводной шкив. Его толщина должна строго подгоняться под применяемый ремень. Что касается диаметра, то он вычисляется так, чтобы скорость движения полотна составила определенное количество метров в минуту.
Фиксация колес
Сначала устанавливается верхний элемент, а затем – нижний. Для этого на вал инсталлируются фторопластовые шайбы.
Крепление осуществляется большим болтом с шайбой необходимой толщины. Фиксирующая деталь вкручивается непосредственно в торцевую часть оси.
Выравнивание шкивов должно производиться по этой схеме.
Натяжение полотна
Перед данной операцией требуется настройка направляющих элементов. Только после этого осуществляется натяжение ленточной пилы по дереву. При правильном проведении работ обеспечивается устойчивое положение полотна на шкивах, а также его стабильность в пропиле.
Сооружение рабочего стола
Первым делом изготавливается опорная часть, оснащенная механизмом наклона. К ней фиксируется специальный блок подшипников.
К поворотному приспособлению прикрепляется подкладка из ДСП. Она позволит в некоторой степени повысить жесткость конструкции.
В качестве верхней крышки можно использовать обрезок старой столешницы. В рабочей зоне проделывается прямоугольное отверстие, после чего устанавливается вставка из МДФ.
Осуществлять работы нужно при включенной пиле. Элемент задвигается до самого упора, при этом производится пропил по длине.
Монтаж тумбы
Размеры конструкции зависят в первую очередь от габаритов полученного основания. В качестве основного материала выступает шпунтованная доска для пола толщиной 35 мм.
Каркас тумбы собирается посредством шкантов. Углы с внутренней стороны обязательно усиливаются уголками из металла.
При изготовлении тумбы используется такая доска.
Дополнительные рекомендации
Для комфортной работы можно сделать подсветку рабочей зоны, используя обычный светильник, оснащенный гибким кронштейном. Провода в этом случае пропускаются через раму.
Желательно также соорудить параллельный упор на основе эксцентрика. При таком варианте с противоположной стороны элемента фиксируется специальный захват, упирающийся в край рабочего стола.
Рекомендуется установить защитные кожухи. Они будут удалять стружку и в то же время выступать в качестве направляющих деталей. Для изготовления подойдут плиты МДФ, толщина которых составляет 8 мм.
После сборки конструкции все деревянные элементы следует обработать антисептическим составом, в противном случае не избежать появления плесени и следов гниения на внешних стенках самодельного устройства.
Несущие части должны изготавливаться только из твердых сортов древесины, чтобы срок службы устройства был относительно велик. В первую очередь это касается опорной рамы и удерживающих деталей.
Завершающие штрихи по созданию конструкции.
Заключительная часть
Ремонт ленточных пил по дереву такого типа начинающие мастера смогут произвести в любое время самостоятельно, так как со схемой изготовления они уже полностью ознакомлены. Основные проблемы в основном возникают с износом элементов, удерживающих режущее полотно.
Дополнительные сведения об инструменте для резьбы по дереву позволит получить специальное видео в этой статье.
способы и методы создания пилы
Пила – это сборочный инструмент, который используют для резки дерева, различных металлов и других материалов, подвергающихся воздействию.
Ленточные пилы используют в ремонтных работах для раскройки, выкройки и резки различных материалов.
Как сделать ленточную пилу в домашних условиях?
Ленточная пила своими руками дома- как сделать пилораму
Для начала нужно проанализировать какой материал будут подвергать воздействию пилой, а также качество инструмента, который будет использован в строительстве. В самом начале стоит проверить остроту пилы, её положение в руке и скольжение по материалу.
Ленточная пила своими руками
Для того чтобы изготовить ленточную пилу в домашних условиях, нужно выделить все типы ленточных пил:
металлическая пила
деревянная пила
мини деревянная пила
Металлическая пила изготовлена на основе сплавов различных металлов, наиболее распространенными из них считают сталь, чугун, медь и алюминий с оловом. Для того, чтобы выбрать материал, используют правила:
Материалы должны быть прочными для строительных работ, а также они должны обрабатываться разными методами , необходимыми для создания разных форм. (Для этого используют газовую или электрическую сварку для резки, сгибания и других действий).
Материал и соединяющие его швы обязательно должны быть прочными и устойчивы к действию коррозии.
Обязательным является использование недорогих и недефицитных материалов.
Теперь нужно рассмотреть металлы для создания ленточных пил и её типов. Стальные инструменты принято разделять на две категории:
конструкционные стали, используемые в общем строительстве
специальные стали, обладающими особыми свойствами, такими как: кислотоупорные свойства, жароустойчивые свойства
Универсальных сталей не существует. Сталь может быть устойчива к коррозии, но не устойчивой к действию других факторов.
Кроме того:
Чугун используют при отливе крупных или мелких деталей. Из чугуна можно отлить металлическое основание ленточной пилы, с последующей заточкой зубьев, а также вырезка зубьев.
Медь и её сплавы используют в строительстве и ремонте, потому что она обладает высокой коррозионной устойчивостью.
Алюминий выпускается в виде листов, которые легко изменить в ленточную пилу и наточить в нижней части зубцы. Но главным недостатком алюминиевых листов является невысокая прочность при резке твердого дерева или легкого металла.
Олово используют, так как оно устойчиво к органическим кислотам. Его больше применяют как покрытие стали или чугуна, против кислот.
Как выше описана металлическая разнообразность ленточных пил, можно сделать небольшой вывод о производстве её в домашних условиях. Целесообразно использовать более прочные металлические пилы, чтобы не сломать при резке твердых материалов. Алюминиевые ленточные пилы можно применять при резке стекла, но осторожно!
Чтобы сделать ленточную пилу своими руками, нужно приобрести лист алюминия (например), обрезать по нужной длине и сваркой в нижней части сделать зубцы, с определенным шагом, например 5 сантиметров, и прорезать на одинаковом расстоянии. Это один из способов изготовления обычной ленточной пилы в домашних условиях.
Мини пилорамы из алюминия применяют для раскройки поперечного, продольного и кругового сечения.
Изготовление пильной рамы
Чтобы изготовить основу, то есть раму для будущей пилы, необходимо сделать чертеж на листе металла, в котором будет показан отступ последующего зубца от предыдущего. Чтобы зубцы получились ровными, нужно изгибать каждую часть расстояния зубца в сторону последующего зубца.
Домашняя пилорама из старого мотоцикла
Таким образом, останется лишь прорезать более прочными металлическими ножами эти отверстия, и получатся ровные зубья. Таким способом можно изготовить ленточную и мини ленточную пилу своими руками дома.
Верхний шкив и блоки
Для начала надо разобраться, что представляет собой шкив? Шкив – это колесо, который перетянут ремнем по кругу. Именно такое действие обеспечивает движение только ремню, а не шкиву.
Главной задачей является собрать «машину» для изготовления ленточной пилы своими руками, соорудить верхние и нижние шкивы с блоками и ремнями. Блок – это рама, которая будет держать колеса, или шкивы. Следует учесть тот факт, чтобы блок мог свободно и без помех вращаться и помогать двигаться шкивам.
Для этого следует провести:
сначала чертеж и понять суть работы машины
затем нужно присоединить колеса, которые могут быть из дерева, или из металла
потом в шкивах проделывают отверстия, на которые будет насаживаться блок вместе с рамой
Производство колес или шкивов
Шкивы бывают разного типа, для одного действия или для многих действий одновременно. Чаще всего их рекомендуют изготавливать из чугуна или стали, но в современное время можно встретить деревянные, и даже пластмассовые.
Если вариант только в домашних условиях, то используют различные электрические машины по рубке и резке средних деталей из металла.
Стол для распила
Место проведения распилочных работ должно быть в несколько раз больше самой ленточной пилы, потому что детали для распила могут быть больше инструмента. Для этого необходимо заранее найти помещение, в котором будут проводиться работы, и установить устройство вместе с пилой на одном уровне. При этом сами шкивы должны немного выходить за пределы стола. Стол должен быть обработан от вредителей, загрязнений и различных веществ.
Стол не должен мешать работающему человеку во время распила своими габаритами. Чаще всего его изготавливают из сосны или дуба, но нередко могут использовать бук и другие виды дерева, которые обладают высокой прочностью. Следует использовать дерево, которое будет противостоять вредителям, кислотам и высоким нагрузкам от распилочных работ.
Настройка ленточной пилы
Чтобы настроить самодельную ленточную пилу, следует провести несколько холостых ходов на ненужном материале, чтобы убедиться в правильности работы машины в домашних условиях.
Настройка самодельной ленточной пилы
Необходимо натянуть ремни на шкивы так, чтобы они находились в плотном и натянутом состоянии. Убедитесь в правильности насаждения блока и шкива по поверхности стола. Проверьте, не шатается ли стол и не сломается при больших нагрузках на него.
Соблюдая все технические требования, можно быть уверенным в правильности работы ленточной пилы своими руками в домашних условиях.
Полотна для ленточных и других пил
Пильное полотно представляет собой основу для самодельной пилы. Такие полотна чаще всего заказывают в специальных заводах по производству металлических полотен для различных действий.
Дешевле всего используют алюминиевые полотна, но они обладают меньшей плотностью и устойчивостью. Но, если добавить в алюминий какого-нибудь вспомогательного вещества, то можно получить более устойчивый сплав. Это нужно обращаться к производителю.
Лучше всего использовать сплавы алюминия с цинком или железом, так как их коррозия не ядовита.
Ленточная пила своими руками — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Самодельная ленточная пила
Просматривая просторы интернета, увидел эту самоделку.

Напомнила она мне мою самоделку двадцатилетней давности. В то время не было такого видео-фото оборудования, фиксации у меня нет. Могу только рассказать коротко. Поступил заказ на катушки под кабеля. Диаметр дисков полтора и два метра, толщина девяносто и сто мм. Лобзиком такое не выпилишь, да и в смену выпиливать требовалось не менее десяти блинов. Вот и пришлось мне собирать ленточку. Сложного ничего, швеллер, мотор, шкивы, сварка. Была и изюминка, колеса были токарены из маховиков задвижек диаметром 800 мм.

Вспомнилось и решил об любопытной самоделки рассказать вам. Моделей много, я выбрал этого автора за подробность и оригинальность проекта. Чтобы повторить, не надо иметь дорогое оборудование, лобзик, фрезер, циркулярка и просто желание. Очень модно стало использовать в самоделках фанеру. Она и в мебели, и лодках, и в авто и мото технике. А в станках, сплошь и рядом. Не исключение и здесь. Для начала ознакомимся с деталировкой.

Конечно готовый станок доступный в продаже, но зуд творчества ничем не унять — делать своими руками это и интереснее и приятнее.
Первым делом собирается станина, это несущий элемент, на котором все остальное – навесное. Из заготовок, напиленных на пиле, выклеивается и стягивается шурупами «П» образная деталь. Склейка делается в перехлест, как бы кирпичная кладка

Доведя шлифовкой поверхность станины, в верхней части выпиливается техническое отверстие, для натяжки пильной ленты. Высверливается отверстие под резьбу. А так же в нижней части, при помощи дрели и фрезера, изготавливается посадка под подшипники вала, на котором крепятся колесо и шкив

Повторяя вышеперечисленные операции, изготавливается натяжная бабка верхнего узла.

Высверливаются отверстия под крепеж и резьбу натяжки. В крепежное отверстие вставляется резьбовое соединение, я в посадочные отверстия подшипники.

Верхняя бабка вставляется в шахту, укрепляется металлическими пластинами. Регулировка высота осуществляется резьбой-шатуном, которая вращаясь, или подымает, или опускает натяжное колесо.

Колеса под ленточную пилу, делаются фрезером, как циркулем. В них закрепляется подготовленная шпилька под шпонки. В нижнюю часть станины устанавливается электромотор, вал, шкив и колесо. При помочи простого приспособления протачиваем диски и центруем, чтобы убирать биение при вращении. Из камер детского велосипеда делаем обрезиненную кромку. Это не даст пробуксовки пилы.

Начнем собирать. Установили валы с пильными колесами, одели ленточную пилу, она варится по размерам, там где и точится, проверили запустив аппарат .Пила при вращении смещения не имеет. Изготовив опорные направляющие для пилы и регулировку высоты, устанавливает их на свои места.

И конечно устанавливаем защиту, пилы и соскакивают, и рвутся. Травмы нам не нужны.

Стол, как точка в проекте. Ставится на место через пропил. Для запуска врезан обыкновенный выключатель на 220 вольт

Что тут скажешь, очень достойная работа. Жаль, что стол не выставляется под угол. Иногда в этом есть необходимость

А еще, если вы обратили внимание, в мастерской станки, верстаки, приспособления – сплошная фанера.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Самодельная ручная ленточная пила из фанеры с приводом от шуруповерта
Ручная ленточная пила по металлу позволяет делать очень тонкий гладкий рез, превосходящий по качеству результат от болгарки. Однако это дорогостоящий инструмент, покупка которого для рядового пользователя нецелесообразна. Для домашних нужд его можно сделать своими руками.

Основные материалы:

фанера 3 мм, 20 мм;
мелкие подшипники – 12 шт.;
микро подшипники – 2 шт.;
мебельные гайки для мебели М6 – 2 шт.;
болты М6 – 2 шт.;
автомобильная камера;
стальной кругляк d9-10 мм;
мини петли – 2 шт.

Изготовление пилы

Из фанеры 20 мм нужно вырезать заготовку станины пилы. В ней выпиливается 2 окна, как на фото.

Затем из фанеры вырезается 3 квадратные закладные для усиления станины под установку шкивов. Две из них склеиваются вместе. При этом нижняя делается меньшего размера. Квадрат снизу должен входить в вырез станины, но быть за него немного короче.

На станине делается разметка под установку левого шкива. По ней просверливается сквозное отверстие. Также требуется просверлить ранее сделанные закладные.
После этого нужно расширить отверстия корончатым сверлом до половины толщины фанеры, и вычистить их под установку подшипников. На сдвоенной закладной подшипники ставятся с обеих сторон.

В двойной закладной нужно просверлить 2 отверстия сверлом 9 мм. Одно делается насквозь выступа большего квадрата, второе с торца меньшего в направлении подшипника. Затем в них закручиваются самонарезающиеся мебельные гайки М6.

Далее требуется просверлить отверстие в торце станины напротив окна под регулируемый шкив. Нужно, чтобы оно совпало с отверстием в сдвоенной закладной. Затем через него закручивается болт с барашком из фанеры. Он будет регулировать натяжение пильного полотна. Такой же болт закручивается во вторую гайку. Он будет менять угол шкива.

На станине делается 2 выреза под 45 градусов по бокам центрального окна.

Также из фанеры вырезается 2 приводных шкива.

В их центре делается отверстие, в которое запрессовываются стальные пруты. Перед этим края кругляка пропиливаются вдоль. После прессовки в пропилы забиваются шканты из гвоздей. Полученные шкивы подравниваются на токарном станке, или просто вращаясь в шуруповерте.

Углы станины скругляются.

Затем на нее вклеивается левая закладная. По бокам окна для скользящей закладной делается выборка, в которую вкручиваются усиливающие стальные пластины.

Далее устанавливаются приводные шкивы с учетом размера пильной ленты. Ось левого обрезается вровень со станиной, и в ее торец закручивается болт в ранее сделанное отверстие с нарезанной резьбой. В оси второго шкива на скользящей закладной делается боковое отверстие под установку шплинта. Оба шкива перед монтажом оснащаются парой шайб, чтобы они не терлись о станину.

Из фанеры вырезаются вставки для установки на ранее сделанные под 45 градусов вырезы на станине.
Также на них приклеивается резина с обрезанной автомобильной камеры.

Они позволят подогнуть пильную ленту под правильный угол атаки. Вставки прикручиваются по месту.

Там, где по ним будет тереться лента, делается пропил. Через него нужно засверлиться сбоку и вставить внутрь микро подшипник. Затем на вставки уже сверху устанавливается по 4 обычных подшипника, которые будут исполнять функцию ограничивающих роликов.

Из тонкой фанеры и бруска изготавливается защитный кожух. Он прикручивается на станину с помощью петель. Затем устанавливается и регулируется пильное полотно.

В удобном месте к станине приклеивается рукоятка. Когда клей высохнет, можно зажать необрезанную ось шкива в патрон шуруповерта и начать пользоваться пилой.

Смотрите видео

14-дюймовая ленточная пила: выученные вещи
14-дюймовая ленточная пила: усвоенные вещи
Эта 14-дюймовая ленточная пила — моя третья самодельная ленточная пила. основан на моей 16-дюймовой ленточной пиле, но с ряд изменений для экспериментов с упрощением дизайна.
На картинке слева направо моя первая ленточная пила диаметром 18 дюймов, моя 16-дюймовая ленточная пила. ленточная пила и моя новая 14-дюймовая ленточная пила.
Не показана моя 20-дюймовая ленточная пила. и 26-дюймовая ленточная пила, которую я построил позже.
При создании собственной ленточной пилы имеет смысл построить пилу большего размера, потому что ленточные пилы большего размера намного дороже, Ленточная пила добавляет только маргинальный материал и усилие по сравнению с меньшим.я хотел эта ленточная пила должна быть относительно легкой и портативной, поэтому у нее всего 14 дюймов (35 см). размер колеса.
Крепление колеса неразъемное

Предыдущий дизайн на моей 16-дюймовой пиле
Я изменил конструкцию верхней опоры колеса, чтобы она была просто подвижным блоком. вверх и вниз и поворачивается для отслеживания корректировок. Я только когда-либо делаю очень небольшие корректировки трекинга, и я смог заблокировать оба повернуть и сдвинуть, установив стержень, который удерживает его сзади, чтобы он двигался внутрь и наружу поворотом ручки.
Это устранило необходимость в раме вокруг верхней опоры колеса, что упростило строительство. Это также освобождает место для более прочных деталей и позволяет валу опускаться ближе к балке рамы.
Недостаток в том, что он зависит от силы натяжения полотна. чтобы надежно закрепить верхнее крепление колеса на месте, так что без лезвия оно немного болтается.
Колеса МДФ
Меня часто спрашивают, можно ли сделать колеса ленточной пилы из МДФ.
Лично мне очень не нравится МДФ, но у меня там лежал какой-то МДФ, и ради этого Чтобы определить его пригодность, я решил использовать его для изготовления колес.
То, как выходили стружки, когда я просверливал отверстия, напомнил мне о том, что МДФ — это действительно просто прессованный картон. Пыль от вращать колеса тоже ужасно. Обернутый внешний край вышел очень последовательный, хотя и не плавный. Преимущество МДФ в том, что в отличие от некоторых дешевых фанера, в ней нет пустот. Еще одним приятным сюрпризом стало то, что МДФ колеса нуждались в очень небольшой балансировке.
Для гребней колес я использовал фанеру из балтийской березы. Фланцы должны иметь подшипники. запрессовать их очень плотно, и я не думал, что МДФ подойдет для этой работы.
Я не снимаю натяжение пилы, когда не использую ее, и у меня не было никаких проблем с этим пока. Итак, я пришел к выводу, что МДФ подходит для колес ленточной пилы. Хотя лично я все же предпочитаю фанеру.
Труба водопроводная в виде шахты
Мой следующий эксперимент заключался в использовании водопроводной трубы в качестве материала вала. Иногда люди не знают, где взять валковый материал для своих самодельные ленточные пилы, поэтому я решил изучить возможность использования водопроводной трубы в качестве альтернативы. Обычная водопроводная труба имеет внешний диаметр чуть меньше 7/8 дюйма, поэтому с небольшая регулировка, плотная посадка в 7/8 дюйма (22.2 мм) подшипника. С неподвижным включением колес валов, сверхточная посадка не была такой уж критичной.
В целом, водопроводная труба работает нормально, хотя требует больше работы, потому что вам всегда нужно вставлять прокладки. Ищу в своем доме подходящий материал для прокладок, Я нашел несколько пластиковых контейнеров для еды, толщина пластика которых была как раз подходящей для плотная посадка.
В целом, я думаю, что стоит приобрести подходящий материал для валков — он делает сборка намного проще. Но если вы не можете получить материал для валков и опытный мастеринг, сантехническая труба — работоспособный заменитель.
Эта неприятная ременная передача
Я подумал, что поэкспериментирую с использованием плоского ремня в качестве приводного ремня на этом ленточная пила. Поскольку я использовал двигатель со скоростью 3500 об / мин, мне нужно было немного понизить скорость, что означало небольшой шкив на двигателе, что, в свою очередь, означает, что клиновой ремень будет быть относительно неэффективным.
Я должен сказать, что использование плоского ремня было наименее удачным аспектом дизайна этой пилы, и мой совет: не используйте плоский ремень!
Было очень сложно заставить этот ремень правильно отслеживать.Кроме того, со шкивом диаметром всего 4 см требуется большое усилие, чтобы передать крутящий момент двигателя на колесо. Что еще хуже, если пила остановится так, что ремень проскользнет, она соскользнет. на шкиве мотора. Деревянный шкив плохо проводит тепло, поэтому застрявшая лента нагревается до точки дыма в течение одной секунды после остановки (по опыту!)
Ремень, который я использую, — это старый ремень ГРМ Honda Civic, вывернутый наизнанку и с зубы сбрил стамеской.Мне было очень трудно достать этот пояс для отслеживания на шкивах с короной.
Рассматривая различные типы клиновых ремней, можно заметить, что некоторые ремни изгибаются с меньшее сопротивление, чем другие. Слева вверху — клиновой ремень меньшего размера от моего сверлильного станка. Такой пояс будет легче гнуться. Средний пояс имеет армирующее волокно только на внешнем крае. и зубы внутри. Этот пояс сгибается намного легче и, вероятно, будет работать на небольшом шкиве без такой потери мощности, как на обычном клиновом ремне (нижний пояс на картинке).
Все это проблема только в том случае, если вы используете двигатель 3500 об / мин (или двигатель 2900 об / мин). если у вас электросеть 50 Гц). Для двигателя 1750 или 1450 об / мин вы должны использовать шкив на двигателе размером 3 или 4 дюйма (7,5–10 см), чтобы ремню не пришлось согнуть как можно меньшим радиусом.
В конце концов я перешел на клиновой ремень. Я использовал шкив с клиновым ремнем 2,5 дюйма, а средний из трех ремней на предыдущем рисунке. Со шкивом около 11 дюймов на колеса и двигателя 3450 об / мин, что дает 550 об / мин на колесах, или около 2040 кадров в минуту (около 10.2 метра в секунду). Это хорошая скорость с двигателем мощностью 1 л.с., хотя моя 16-дюймовая ленточная пила только работает со скоростью около 1500 футов в минуту (7,5 м / с), потому что у меня только двигатель мощностью 1/2 л.с. Привод 16-дюймовой пилы никогда не доставлял мне хлопот. Так что клиновой ремень — это действительно путь, и в планах на эту ленточную пилу, Я рисую это как клиновой ремень.
Что касается скорости полотна, мне очень нравится моя 16-дюймовая пила с низкой скоростью 1500 кадров в минуту. Она работает гладко и тихо, и хорошо подходит для детализированных стрижек. Более высокая скорость лезвия лучше перепилить, но для мотора нужно больше 1/2 л.с.
Петли вместо цапф
На своей 16-дюймовой ленточной пиле я сделал деревянные цапфы, чтобы наклонять стол. Это сработало довольно хорошо, но я подумал, что они могут быть устрашающими. аспект, которым нужно заняться для некоторых.
На этой ленточной пиле я экспериментировал с шарнирами для крепления стола. Петли несколько упростили конструкцию.
Обратной стороной использования петель является то, что ось наклона теперь находится внизу. стола, в то время как цапфы позволяют столу наклоняться на ось на уровне верхней поверхности.Преимущество использования цапф состоит в том, что прорезь во вставке стола остается выровненной с лезвием даже как стол наклонен.
Чтобы сделать вставку, подходящую для всех углов наклона, требуется относительно большая дыра.
Вставка представляет собой прямоугольный кусок фанеры, поэтому ее легко сделать вставку под определенный угол. Но тогда есть риск забывая удалить вставку перед наклоном стола и повредить клинок.
Большинство ленточных пил поддерживают переднюю цапфу рычагом, проходящим между колесо, лезвие и стол.Но я хотел, чтобы этот стол был как можно ниже, и с 14-дюймовыми колесами не хватало места, чтобы добраться туда. Таким образом, опора для передней петли достигает правой стороны, где гораздо больше места.
С опорой на правой стороне это означает, что лезвие должно быть вставлен с левой стороны. Вставка лезвия слева оказывается не сложнее, чем делать это из право, так что изменение дизайна сработало.
Когда стол установлен как можно ниже, а верхнее крепление колеса давая больший зазор, чтобы немного приподнять верхнюю балку, я смог Получите 30 см, или почти 12 дюймов высоты ленточной пилы.Это почти как 14-дюймовая ленточная пила с подступенком, но это 14-дюймовая ленточная пила не имеет дополнительной высоты и использует только обычное полотно шириной 93,5 дюйма.
Даже используя мой импровизированный верх трюк с направляющим лезвием Из моей 14-дюймовой пилы мне удалось получить только 9 дюймов резкости, так что это немного больше, чем это возможно с помощью обычных 14-дюймовых ленточных пил.
Я уже нарезал этой пилой довольно много дерева. Не так много сделать фанеру, но просто испытать ее.
Фотография справа к сожалению не дает ощущения масштаба, но самые широкие части на этой фотографии — 25 см (10 дюймов) широкий.

Мобильность
Пила, включая двигатель мощностью 1 л.с., весит 82 фунта или около 37 кг.
Это немного тяжелый подъем, но он всего на 10 фунтов больше, чем один из них. переносные строгальные станки (на фото справа) без подставки. Так что это все еще относительно управляемо. Я сделал эту пилу, чтобы было легко для передвижения и даже может использоваться как настольная ленточная пила.
Стол можно снять, сняв три болта.
Также относительно легко снимаются верхняя направляющая лезвия и все верхнее колесо. и смонтировать. Без них пила весит менее 60 фунтов. Забираем мотор off уменьшит его еще на 18 фунтов.
Лесопильный завод
Когда стол снят, а нижняя направляющая лезвия установлена в нижнее положение, Направляющие находятся на расстоянии 35 см или 14 дюймов друг от друга.
И это, наконец, подводит меня к одной из главных причин создания этой ленточной пилы: Поэкспериментировать с использованием его как пилорамы для разделки досок прямо из бревен.
Хотя на этом фото я разрезал бревно поперёк, потому что соседу нужно было некоторые диски отрезают конец бревна.
Я все еще экспериментирую с лесопильным аспектом этого ленточная пила.

Как сделать ленточную пилу
В марте 2010 года я начал этот проект. До этого я с интересом следил за ленточной пилой Матиаса Вандела, сборка (первая), и думал, что попробую построить свою собственную. Именно так начинаются многие проекты: источник вдохновения для стимулирования творческого процесса, и именно это и собранные ноу-хау делают сайты, подобные Woodgears.около так ценно.
Рама
Начал с рамы. Имея возможность обрабатывать металл, я хотел сделать его из стали. При правильном изготовлении из стали можно получить прочный каркас, который не будет слишком громоздким. Я изучил некоторые коммерческие конструкции ленточных пил, в основном, на предмет габаритных размеров и деталей конструкции, и разработал базовую конструкцию рамы.
Основной опорный элемент рамы представляет собой отрезок прямоугольной трубы с толстыми стенками 2 x 3 дюйма. Это будет столб, который проходит вертикально с левой стороны рамы, и остальные компоненты рамы будут приварены к ней.Эта основная опорная стойка обеспечивает основную прочность рамы, поэтому было важно, чтобы она имела адекватный размер, чтобы выдерживать изгибающие и скручивающие силы, которые может испытывать рама.
Для большей части остальной части рамы я использовал толстостенные квадратные трубы 1 ″ x 1 ″, взятые из старой (довольно большой) садовой решетки. Ложа была грубой формы, и основным препятствием к ее использованию были толстые слои краски, которые мне приходилось стачивать:
Много работы по его очистке, но преимущества двоякие: я экономлю деньги на сырье и избавляюсь от того, что больше не является полезным или привлекательным.
Здесь первый элемент рамы зажат на месте и готов к сварке:
Точное размещение всех частей рамы имеет решающее значение для сборки. Я сделал из фанеры зажимное приспособление под углом 90 градусов, чтобы удерживать деталь перпендикулярно основной стойке, и использовал другой кусок трубки, чтобы зажать ее на одной линии с лицевой стороной стойки.
При сваривании деталей я должен помнить о том, что тепло от сварного шва и усадка остывающего сварного шва исказят металл, выбив его из соосности.Чтобы избежать этого, я привариваю деталь на противоположных сторонах стыка, тем самым минимизируя искажение. Прикрепив деталь со всех четырех сторон, я могу завершить сварку, переходя от одной стороны к другой и проверяя выравнивание по ходу.
Нижняя часть рамки принимает форму:

И с добавлением еще трех элементов нижняя рама готова. Каким бы «деревенским» оно ни выглядело, оно очень прочное и очень аккуратное.
Добавление металлической «кожи» к нижней части рамы.Я прикрутил его саморезами для листового металла. Я не хочу рисковать исказить раму, приварив эту обшивку. Опять же, я использую переработанную сталь, на этот раз материал из оконных проемов на тяжелой стальной двери:

Получение верхней части каркаса. Нижний элемент наклонен, чтобы немного уменьшить свободный пролет основной стойки и потому, что он выглядит немного лучше, чем квадрат в поперечнике. Этот угол не снижает общую режущую способность, поскольку верхняя направляющая лезвия будет свисать под элементом с правой стороны.
Плоский стержень посередине — это верхнее крепление оси колеса.
Добавлен скин и закончено крепление верхнего колеса.
Эта пила отличается от большинства других тем, что натяжение полотна регулируется путем подъема или опускания нижнего колеса / двигателя в сборе. Верхнее колесо отвечает только за отслеживание, и это достигается путем сгибания плоского стального стержня, к которому ось прикреплена к оси, вперед и назад с помощью маховика на задней части устройства:

К этому валу будет крепиться маховик для облегчения отслеживания.Механизм очень простой — при загибании плоской планки назад ось оси выходит из горизонтального положения, вытягивая верхнее колесо из вертикального положения, и лезвие движется по направлению к задней части колеса. При сгибании стержня вперед происходит обратное: колесо вращается вперед из вертикали, а лезвие движется вперед.
Подрамник двигателя в сборе
Мотор, который я хотел использовать для этого, был одним из двух моторов беговой дорожки, которые я купил в магазине излишков. Другой я использовал в своем проекте Disk Sander.Они имеют мощность 1 л.с. и вращаются при 1725 об / мин — очень хорошо для ленточной пилы такого размера. Хотя на данный момент это еще не было проверено, я подумал, что стоит рискнуть использовать этот двигатель, так как он был очень дешевым.
Для установки двигателя я сконструировал раму с шарниром, чтобы двигатель мог качаться вверх и вниз для натяжения клинового ремня:

Затем эта рама была прикреплена к подрамнику узла основного двигателя, который здесь показан частично завершенным.
Верхняя часть подрамника поддерживает нижнюю оправку привода колеса.На этом фото агрегат в основном укомплектован, установлены шкивы нужного размера и установлен клиновой ремень нужной длины:
Ободренный такой великолепной работой, я включил его, чтобы проверить работоспособность. Именно тогда я понял, что этот двигатель вращается против часовой стрелки и не может быть реверсирован (вся проводка пусковой обмотки была внутри сварной рамы мотора, что делало невозможным перемонтаж, не разрезая раму).
Итак, у меня были варианты: либо повернуть мотор (на это указал мне Маттиас Вандел, хотя в то время было слишком поздно)
, либо получить другой мотор, тот, который был реверсивным.Поскольку эти двигатели для беговой дорожки были еще неизвестного качества, я решил приобрести новый двигатель:
.
Новый (в продаже) мотор мощностью 1 л.с., который я подключил для работы по часовой стрелке. Пришлось добавить пару деталей к опоре мотора, но это не составило особого труда. Мне также пришлось использовать более короткий ремень, поскольку новый двигатель установлен на подрамнике выше, чем двигатель беговой дорожки.
Затем я сделал монтажную раму для подрамника и прикрутил ее к раме пилы (слишком много рамок?). Между монтажной рамой и узлом подрамника двигателя я использовал направляющие ящика, чтобы узел двигателя мог перемещаться вверх и вниз для натяжения лезвия.Оглядываясь назад, могу сказать, что делать это таким образом было не очень хорошей идеей. Было бы намного проще заставить верхнее колесо двигаться вверх и вниз для натяжения лезвия:

Теперь пила готова к работе с колесами.
Говоря о колесах, я снял подрамник двигателя с пилы, чтобы «повернуть» колеса, и наложил на них корону (таким же образом я сделал и верхнее колесо). Колеса изготовлены из меламина 5/8 ″, а обод утолщен вторым слоем, чтобы колеса были толщиной 1–1 / 4 ″.Несмотря на то, что они тяжелые, они очень плоские и устойчивые:

Когда рама была готова, я покрасил ее. Это базовый слой плоской ржавой краски Tremclad (белая), поверх которой наносится прозрачный сатиновый полиуретан на водной основе. В результате получается очень прочная и долговечная отделка. Это имеет большое значение для внешнего вида, хорошо очищая его.
Подрамник двигателя в сборе я покрасил в черный цвет. Снова краска Tremclad от ржавчины, но на этот раз в баллончике:

Я сделал крышку ремня и шкива из листового металла и прикрутил ее.На этом рисунке показан монтажный фланец увеличенного размера, который я сделал и приварил к валу оправки, чтобы лучше поддерживать нижнее колесо.
С установленными колесами:
К сожалению (или нет, кто знает) в это время в процессе сборки я «выгорел» — мне просто нужно было отдохнуть от проекта, так как я работал над ним (и думал об этом) постоянно. Я решил отложить проект на время, чтобы восстановить мотивацию, чтобы дойти до конца.
Я и не знал, сколько времени пройдет, прежде чем эта мотивация вернется.
Полтора года спустя…
Перенесемся на семнадцать месяцев вперед. Пила все это время стояла у меня в магазине, нетронутая и пылящая. К настоящему времени у меня есть этот веб-сайт, и я завершил множество других проектов, некоторые из которых представлены здесь, и я чувствую желание наконец завершить работу с пилой.
Первый шаг — заново познакомиться с ним — соответствующие детали туманны: какой длины будет лезвие? Насколько быстро пила? Поэтому я потратил время на изготовление «лезвия» из кромочного материала общей длиной 120 дюймов.Я примеряю это на пилу и снимаю короткое видео действия:

Это подтверждает длину лезвия, и я заказываю одну из R&D Bandsaws — 3/4 ″ шириной, 3 tpi из шведского силикона. Иметь лезвие в руке — вот мотивация, на которую мне нужно надавить.
Когда он прибудет, я не могу не попробовать:

Нарезка на 6 ″ очень твердого клена. Я просто немного опасаюсь, а не в восторге от моих шансов остаться невредимым, если лезвие сломается или оторвется, поэтому я расслабляюсь.Кажется, что даже без направляющих для лезвий или шин в это время режет хорошо.
Однако эти два теста выявили некоторые проблемы: верхнее колесо, кажется, имеет шумный подшипник, 8-дюймовый шкив на приводной оправке ослаблен, и мне не нравятся подшипники для оправки — это (дешевые) смазанные втулки. подшипники, а я бы предпочел шарикоподшипники с уплотнением.
Первая проблема, которую я решаю, — это приводной стержень. Я снимаю его с подрамника двигателя и осматриваю его, обнаруживая, что установочный винт на 8-дюймовом шкиве сам ослабился.Я все очистил и использовал PL Premium в качестве фиксатора резьбы на всех установочных винтах и даже между фланцем оправки, шкивом и стопорным кольцом. Я не хочу, чтобы это снова выпало!
Далее я,
, обращаюсь к подшипникам оправки. Я покупаю четыре новых герметичных подшипника и делаю две опоры, чтобы удерживать их. Первый шаг — просверлить отверстия немного меньшего размера:
Эти отверстия расположены близко друг к другу, и на моей шлифовальной станции не требуется много времени, чтобы их точно подогнать:

Каждый опорный блок содержит 2 герметичных подшипника, и этого должно быть достаточно для опоры вала оправки:

Потом переустановил мотор на подрамник в сборе.
Как оказалось, натяжение лезвия вынудит двигатель в сборе вылететь наружу, в результате чего нижнее колесо выйдет из вертикального положения. Это вызвано перекосом в направляющих ящика, которые я использовал, чтобы двигатель двигался вверх и вниз. Чтобы противодействовать этому, я добавил прокладки к блоку задней подушки и позже изменил его, чтобы сделать его регулируемым. Это одна из лучших причин не делать этого. Живи и учись.
Решив проблему вала / подшипника, я перехожу к той части проекта, на которой я остановился несколько месяцев назад, — к натяжителю.
Натяжитель выполняет две функции: первая — прикладывать рабочее напряжение к лопасти. Во-вторых, разрешить замену лезвия. В моем случае мне пришлось сделать так, чтобы он давил на подрамник узла двигателя для натяжения лезвия, а также мог поднимать его, чтобы облегчить замену лезвия. Для этого я использовал ходовой винт 3/8 дюйма и редуктор от сломанной мини-шлифовальной машины. Он имеет передаточное число 2: 1 (выходная мощность медленнее входной), что идеально подходит для этого.
Пружин нет, только направленная вниз сила, приложенная стержнем с резьбой 3/8 ″ между редуктором шлифовальной машины и подрамником двигателя.Это работает безупречно, просто и довольно легко сделать, как только я проработал все детали.
Имеется регулируемый ограничитель натяжения и подъема колеса при смене ножей. Для этого предназначены 2 пары двойных гаек над и под поперечиной подрамника (синие стрелки):
Я определил наилучшее натяжение полотна, затем установил нижнюю двойную гайку, чтобы остановить натяжитель в этой точке. Точно так же я повернул колесо так, чтобы можно было снять лезвие, и зафиксировал верхние гайки в этом положении.Это полезно, поскольку между верхней частью нижнего колеса и нижней стороной стола не так много места.
Затем я добавил опору на раму и маховик, чтобы ее можно было легко поворачивать.
Действие очень плавное, нет необходимости в каком-либо фиксирующем механизме — настройка остается неизменной и не будет ослабевать.
В конце концов, мои опасения по поводу этой части сборки оказались безосновательными.
Иногда мы можем превратить легко решаемую задачу в непреодолимую проблему, обычно слишком обдумывая ее.Лучше всего погрузиться в это, четко определить, что нужно сделать, и выяснить, как это сделать лучше всего.
Направляющие лезвия
Сначала я сделал нижнюю направляющую лезвия, так как она крепится к раме и, следовательно, ее легче построить. Я хотел использовать это, чтобы проверить свою идею: использовать пластик UHMW для направляющих блоков. Пластик со сверхвысокой молекулярной массой — это материал с низким коэффициентом трения, который используется (в деревообработке) для изготовления приспособлений и других приспособлений, изготовленных в магазине, поверхность которых должна плавно скользить.Например: направляющая планка для углового калибра или салазок с поперечным разрезом, которая входит в паз настольной пилы. Я использовал кусочки этого для направляющих блоков:
Это 3/8 ″ на 3/4 ″ и около 3/4 ″ в длину. После моего тестирования на них не было никаких следов износа. По общему признанию, мой испытательный период был коротким, но он также был более напряженным для этих блоков, чем нормальная работа пилы. Я уверен, учитывая первые результаты, что они очень хорошо подходят для этой цели.
Закончив нижнюю направляющую, я обратил внимание на верхнюю.Изначально я собирался сделать и эту фиксированную — эта ленточная пила предназначена только для повторной пилы, поэтому я подумал, что подвижная верхняя направляющая лезвия неоправданна. Однако, добавив еще немного, я вернулся к этому решению и начал конструировать детали для руководства.
Начиная с пары креплений из цельного клена, они имеют толщину 1-1 / 4 дюйма и имеют в них точные отверстия 1-1 / 4 дюйма для установки направляющей стойки диаметром 1-1 / 4 дюйма верхнего направляющего узла лезвия. :

Готовые к установке болты с квадратным подголовком 4-1 / 2 ″ x 1/4 ″ крепят их к раме пилы.Нижнее крепление имеет ручку для затяжки, чтобы зафиксировать направляющую на месте.
Тщательно разложив и просверлив отверстия в раме, я использую ступенчатое сверло, чтобы увеличить пилотные отверстия:

Установленные крепления и направляющая стойка для пробной посадки.
Первая часть верхней направляющей лезвия приварена на месте, она сделана из мягкой стали толщиной 1/8 дюйма, которая полностью приварена к концу направляющей стойки и имеет выемки вокруг лезвия. Как и нижний, верхний будет использовать блоки UHMW, закрепленные таким же образом:

После добавления других стальных деталей просверливаются отверстия и нарезаются резьбы для зажимных винтов направляющего блока.Это крепежные винты # 10 x 24, они защемят зажимы держателя, закрытые вокруг пластиковых блоков.
Упорный подшипник регулируется внутрь и наружу и фиксируется стопорной гайкой:

Я снял нижнюю направляющую для покраски вместе с верхними и монтажными блоками направляющей стойки. Краска действительно улучшает внешний вид сварных деталей.
Вот вся сборка, готовая и на месте:
Пылевой желоб и задний обтекатель
Изучив несколько коммерческих моделей, я придумал конструкцию пылепровода.Большая часть работы с этого момента — это наращивание, разрезание одной детали на ранее установленную деталь. Желоб для пыли хорошо иллюстрирует это.
Первый кусок дерева вырезается так, чтобы поместиться в пространство между элементами рамы, и прикручивается сзади:

Следующий обрезается поверх первого и вкручивается в него. Он скошен для создания наклона как вперед, так и в сторону.
Следующая часть сделана с надрезом для лезвия и ввинчена, и на этой легче увидеть передний наклон.Эта часть съемная для замены лезвия:

И, наконец, прикручиваются последние детали. Это должно отвести большую часть пыли. Конечно, он не завершен — передняя крышка составляет его часть, а вокруг паза для лезвия нужно установить резиновую шайбу, но подробнее об этом позже.
Еще раз обратим внимание на заднюю часть машины, вот некоторые детали натяжителя коленчатого вала:
«Подшипник» вала представляет собой кусок алюминиевой трубки, отрезанный немного длиннее, чем толщина блока, через который он проходит.Это позволяет ему свободно вращаться при затяжке гаек:

Добавлен пластиковый кривошип от сломанной настольной пилы. Он имеет соответствующую маркировку «вверх-вниз», и поворот его в направлении «вверх» увеличивает натяжение лезвия.
Построен и надет задний обтекатель. Сделанный в основном из фанеры 1/4 ″, он съемный для доступа к двигателю:

Этот обтекатель предназначен для защиты двигателя от пыли и для внешнего вида — он улучшает внешний вид пилы.Функционально он также обеспечивает поддержку таблицы.
Стол
Стол на этой ленточной пиле неподвижный, не наклоняется. Учитывая, что эта пила в основном будет использоваться для повторной распиловки приклада, не имело смысла усложнять сборку, делая наконечник стола. В том маловероятном случае, если я захочу вырезать что-нибудь под углом с помощью этой пилы, я могу сделать пандус под правильным углом.
Что я считаю очень важным для этой пилы, так это то, чтобы стол был прочным и не двигался и не отклонялся, когда я кладу на него тяжелый кусок дерева для резки.Правильно укрепить стол намного проще, если он зафиксирован на месте.
Начав с куска фанеры из балтийской березы размером 1/2 дюйма, размером 30 на 24 дюйма, я сделал на нем надрез, чтобы он поместился вокруг основной опорной стойки и вокруг лезвия:
Я использовал 1/2 ″, чтобы максимизировать производительность повторной пилы (каждый кусочек помогает), и у меня уже был кусок такого размера. Поразмыслив, я решил, что лучший способ получить доступ к лезвию и нижней направляющей лезвия — это сделать весь этот угол стола съемным.Я бы сделал так, чтобы он скользил внутрь и наружу, удерживаясь на месте двумя болтами с ручками.
Основная часть стола прикручена к раме и имеет один винт сзади, в крышке узла двигателя.
Установив основной стол на место, я приступаю к изготовлению боковой опоры. Сделанный из массива клена, он приклеивается и прикручивается к деревянной планке на краю нижней рамы. Он должен быть максимально жестким, чтобы поддерживать эту сторону стола:

Прежде чем продолжить, я проверил, что лезвие повернуто к столу под углом 90 градусов в обоих направлениях:
Достаточно легко произвести регулировку до того, как клей застынет.К счастью, лезвие правильно ориентировано по столу, и мне не нужно ничего менять.
Для добавления дополнительных деталей в основную таблицу требуется несколько зажимов. Кромка из цельного дерева для передней части плюс кусок внизу для образования паза для съемной части стола:

Съемную секцию обрезать по размеру и поставить на место. Я прорезал паз ленточной пилы. Это создает прорезь с нулевым зазором для лезвия, которая должна очень хорошо держаться.
Кромка из цельного дерева наклеена, и снятие пластиковых накладок с пружинных зажимов позволяет мне с большей точностью позиционировать усилие зажима:

Чтобы удерживать угол на месте, сзади используется болт с квадратным подголовком.
А еще один спереди помогает держать верх в очереди. Оба утоплены, ниже поверхности стола:

Выдвигание секции для снятия. На картинке вы видите язычок, который входит в прорезь сбоку.Это дает полную поддержку этой части верха.
Передняя крышка
Передняя крышка проста, но сложна. Он должен быть прочным и легким, а также преодолевать препятствия. Поэтому я подумал, что лучше всего построить его на месте, по отдельности.
Начиная с куска ели 2 ″ x 3 ″, я установил три обычные стыковые петли, врезавшиеся в древесину достаточно глубоко, чтобы закрепить на раме другую створку петли:

Я использовал саморезы для листового металла, чтобы прикрепить другую створку к стальной стойке.
Затем я начал добавлять детали, подгоняя их по ходу дела. Преимущество в том, что вы можете легко увидеть, если что-то не в нужном месте или попадает в другую часть пилы:

Маленькая, но важная деталь, крышка лезвия, которая устанавливается на основной опорной стойке.
Немного фанеры для утолщения крышки в нужном месте. Поскольку внешняя обшивка крышки будет изготовлена из фанеры толщиной 1/4 дюйма, рекомендуется добавить элементы жесткости там, где это необходимо:

Творческий подход к зажиму.Здесь я наклеиваю направляющие планки для скользящего кожуха лезвия. Использование пружинных зажимов удобно, но их охват ограничен. Мне помогают деревянные полоски и гаечный ключ.
Нижняя половина осложнена желобом для пыли:
Его нужно сделать так, чтобы оно подходило к нему, а в закрытом состоянии закрывать милое нижнее отделение.
С прикрепленной фанерной обшивкой толщиной 1/4 дюйма. Я использовала клей, гвозди и зажимы, чтобы зафиксировать кожу на месте. Он был вырезан немного негабаритно цельным, из цельного листа.Это помогает придать покрытию некоторую прочность за счет устранения стыков:

Вставляется последняя деталь. Она совмещается с ограждением на стойке, чтобы закрыть зазор при закрытии крышки.
Наконец, я подрезаю края заподлицо с помощью насадки для ламината:
Готова к шлифовке и покраске.
Сборник пыли
Для меня важен эффективный пылеулавливатель, и мне нравится, чтобы он был простым. Для ленточной пилы в воздухе будет очень мало пыли — большая часть будет снята лезвием.Желоб для пыли был спроектирован таким образом, чтобы улавливать как можно больше пыли, и для этого потребуется место для его установки.
Я нашел решение, которое работает хорошо. Это длинный ящик, открытый сверху, сделанный из фанеры толщиной 1/4 дюйма. Одной из его изящных особенностей является то, что он также удерживает нижнюю половину передней крышки закрытой, зацепившись за ножку и надвигаясь на переднюю крышку:

Вот вид сверху, показывающий, как это сделано. Боковые стороны расширяются, и это то, что удерживает переднюю крышку закрытой.Коробка просто сконструирована с помощью клея и гвоздей. Для внутренней панели был вырезан неглубокий дадо, чтобы обеспечить хорошее выравнивание.
Вот как он крепится к ноге:

Деревянный зажим удерживает его на месте. Зажим дополнительно закручивается, чтобы он мог подпружиниться и освободить коробку для опорожнения. Вся эта штука довольно плотно закрыта, когда находится на месте, и просто сидит там, заполняясь пылью.
Электрооборудование
Сделал щитки для крышки переключателя и приклеил их на место:
Это всего лишь кусочки фанеры толщиной 1/4 дюйма, обрезанные по размеру, отшлифованные и приклеенные, чтобы предотвратить случайное включение пилы.Мелочь, но потратить время на то, что увеличивает запас прочности, стоит потраченного времени и усилий.
Разбираем проводку. Я использую старый трехжильный удлинитель для проводки, чтобы он был аккуратным и безопасным. Проволочные гайки (marettes) плохо работают с многожильным проводом, поэтому я обмотал их изолентой, чтобы убедиться, что они не расшатываются:

Металлическая крышка для закрытия. На то, чтобы все это сделать, нужно время, но спешить через эту часть не стоит риска.
Шнур выходит из пилы снизу. Я завязал на шнуре узел, чтобы его не выдернули. Шнур питания имеет длину около 12 футов, что позволяет подключать его напрямую и избегать использования удлинителей:

Выключатель на месте. Я покрасил коробку и крышку в черный цвет, чтобы они соответствовали остальной части пилы. Я использовал обычный выключатель света, и этот выключатель может со временем выйти из строя (пусковой ток для запуска двигателя превышает его номинал), но они дешевы и их легко заменить.
Пользуясь пилой несколько раз, могу сказать, что это, вероятно, идеальное место для выключателя питания. Легко добраться из положения резки.
Детали
Некоторые детали можно купить, некоторые нужно изготовить. Другие, такие как защелка, которая удерживает переднюю крышку закрытой сверху, можно купить, но они могут работать лучше, если вы сможете сделать это самостоятельно.
Я решил изготовить эту деталь сам, начав с куска толстого листового металла:

Первые разрезы определяют рукоятку, а затем ее сгибают с помощью приспособления для гибки.Плоскогубцы или тиски тоже подойдут.
Остальная часть формы вырезается и просверливается отверстие для шарнира:

Обточите деталь, отшлифуя острые края.
И готовое изделие покрашено и установлено. Тот вид, который мне нужен, идеальный размер, который мне нужен, и точное функционирование:

К ножке добавлены ролики. Они позволяют мне перемещать пилу, опрокидывая ее на колеса. Затем я могу катить его там, где мне это нужно. Когда пила снова находится в вертикальном положении, колеса оторваны от пола.
Изготовлена резиновая прокладка и вставлена в пылесборник:
Это уменьшает количество пыли, проникающей на дно. После длительного использования он зарекомендовал себя и не показывает признаков износа.
Вид сзади готовой пилы:

Кривошип регулировки натяжения полотна.
Маховик с отслеживанием лезвия:
И готовая пила.
Большой проект, на выполнение которого ушло много часов.В какой-то момент, увидев его в моем магазине нетронутым более года, я почувствовал, что никогда этого не сделаю.
Рад, что ошибся.
Как сделать ленточную пилу — блог Paoson

Это первая статья о том, как я построил свою новую ленточную пилу. Я покажу вам, как резать и обрабатывать детали, которые будут поддерживать всю структуру ленточной пилы, а также систему, которая позволяет наклонять верхнее колесо и натягивать полотно. Здесь вы найдете ленточную пилу чертежи :
Это 3D-модель SketchUp , над которой я работал последние несколько недель.Он полностью сделан из фанеры, чтобы упростить сборку. После того, как фанерные детали будут обрезаны до нужного размера, нам останется только собрать их вместе в соответствии с планом.
Я буду использовать березовую фанеру, хотя мы можем использовать более легкую фанеру или МДФ. В любом случае, лучше всего использовать жесткую фанеру для несущих элементов, таких как подъемная система верхнего колеса (второе фото).
Начну с обработки этих двух деталей (третье фото). Они самые большие из группы и служат структурой для пилы.Обрезав их по размеру, я отмечаю все скидки согласно планам.
Я сниму расклинивающий нож со своей настольной пилы на мгновение, чтобы сделать внутренние пазы. Это позволит нам разрезать кусочки равномерно.
Заканчиваю работу лобзиком . Это пазы для винтов, которые будут действовать как оси вращения в подъемной системе верхнего колеса (первое фото). Теперь просверливаю отверстия, чтобы вставить калиброванный стержень нижнего колеса (второе фото).
Я обрабатываю эти отверстия фрезером , одно для трубы для сбора пыли и одно для двигателя. В одной из частей мне понадобится только отверстие для сбора пыли (третье фото).
Этот винт позволит нам повернуть стол и зафиксировать его на месте. Я буду использовать такой винт, чтобы он не поворачивался при нажатии на ручку. Затем просверливаю отверстие в заднем куске фанеры для резьбовой вставки, которая позволит наклонять верхнее колесо.
Теперь я могу склеить обе части и части между ними.Посыпаю солью все поверхности, чтобы детали не двигались при затягивании зажимов. Я также приклею другие детали, которые будут действовать как буфер и укрепить структуру прямо под верхним колесом.
Пока я жду высыхания клея, я обрабатываю часть, по которой будет скользить направляющая стойка пилы. Потом, отрезав под нужным углом, я могу все поставить на место (второе фото).
Еще прикручу амортизатор для нижней части ленточной пилы (третье фото).Сейчас хорошее время, чтобы сделать скидку на аварийный выключатель , а затем я могу закончить склеивание всех усиливающих буферов вместе, как раньше (четвертое фото). Пока я занимаюсь этим, я также могу отшлифовать и покрыть лаком все детали, особенно края.
Это система подъема и наклона верхнего колеса. После резки всех деталей я размечаю и вырезаю отверстие для калиброванного стержня колеса сверлом, диаметр которого на 10 мм больше диаметра стержня. Я прикреплю эту металлическую пластину к задней части, где будет вращаться винт, регулирующий наклон, чтобы не повредить доску (второе фото).
Просверливаю отверстия для шурупов, которые будут действовать как оси вращения, и скручиваю их. Я прикрепляю эту другую деталь, которая позволит нам немного отделить верхние подшипники (третье фото). Теперь обрабатываю другую часть подъемной системы.
Я просверливаю верхнюю часть, чтобы вставить винт, который позволит мне поднять весь комплект, и скручиваю их (четвертое фото).
Я сделал несколько уступов на головках этих винтов , что облегчило их удаление после того, как они были установлены на место.Установить подъемную систему на ленточную пилу довольно просто. Сначала я поставил большую часть спереди, а другую часть сверху, вставив винты / оси. Выравниваем отверстия и вставляем саморезы.
Я собираюсь сделать крышку для верхней части ленточной пилы, склеив эти две части вместе. Я просверливаю здесь отверстие, чтобы можно было поднять верхнее колесо. При натяжении полотна эта часть изгибается и действует как пружина, предотвращая вибрацию пилы (четвертое фото).
Отмечаю положение верхнего лобового подшипника.Я буду использовать эту регулируемую коронку для этой задачи. Сначала попробовал на другом куске фанеры. Отверстие должно быть плотным, чтобы подшипник надежно крепился к доске. Использование дешевого сверла и этого сверла усложняет задачу, но постепенно мне удается просверлить отверстие.
Затем вставляю подшипник с помощью металлической пластины. Поскольку центральная ось подшипника на несколько десятых миллиметра меньше внешнего кольца, я не повредил его. Я делаю это аккуратно, понемногу, стараясь довести до уровня фанеры (второе фото).
Наконец, я убеждаюсь, что подшипник вставлен равномерно, что необходимо, если мы хотим предотвратить вибрацию и обеспечить правильную работу пилы. Прикручиваю деталь на место. Я использую пару дюбелей для более прочного соединения.
Теперь прикреплю нижний передний подшипник. Прежде всего, я должен обрезать фанерную деталь на несколько миллиметров, чтобы она не выступала дальше верхней части. Я повторяю те же шаги, что и раньше, и после того, как поставил его на место, я могу прикрутить деталь на место.
Сейчас я использую только пару винтов. Позже я закончу его прикручивать. С помощью этой системы я смогу легче перемещать передний и задний подшипники, пока колеса не будут выровнены.
Чтобы закончить эту статью, я прикручу ленточную пилу к подставке. Сначала я просверливаю винты и зенковываю их. Саму деталь можно использовать в качестве ориентира для отметки положения резьбовых вставок на стойке , которую я построил несколькими днями ранее (вторая фотография).
Теперь прикручиваю фанерную деталь на пилу, по планам.Я также прикручиваю еще одну деталь для более прочного соединения. Затем я могу поставить ленточную пилу на подставку.
Читатели ленточных пил Проекты:
Посетите ветку ленточной пилы на форуме:
Нужна ленточная пила? Сделай это!
Я листал (в переносном смысле, конечно) самый последний архив DVD Fine Woodworking , который включает почти все статьи и рекламные объявления из номеров №1 — №208. Я наткнулся на статью Уильяма Корнейла, которую видел раньше, но никогда не читал: «Shopmade Bandsaw», FWW # 65, стр.60-63. (Я искал статью о скамейке Roubo, которая была опубликована в том же номере на стр. 66.) Пила имеет 20-дюймовые колеса, изготовлена из фанеры и массивной древесины, оснащена двигателем мощностью 1/2 л.с. и имеет пропускную способность около 12 дюймов. Лучше всего то, что мистеру Корнейлу потребовалось всего 72 доллара на его изготовление.
Конечно, это было в 1987 году. Эта статья заставила меня задуматься. Я знал, что подобные статьи были опубликованы в течение многих лет (сразу пришла в голову фабричная ножовка), поэтому я решил их разыскать.Как бы то ни было, подумал я, я мог бы написать интересный пост в блоге обо всех деревообрабатывающих станках, которые мы показали вам, как их производить. А таких довольно много!
ОБНОВЛЕНИЕ — 28 апреля: краткий список шести наших самых популярных старинных статей, посвященных созданию самодельных инструментов, можно найти в последней записи блога Мэтта.
Магазинчик
Фактически, вы можете оборудовать магазин всем необходимым оборудованием на основе этих статей. Я перечислил их ниже, описывая каждое из них несколькими словами.К сожалению, ни один из них не доступен на нашем сайте. Я скоро опубликую PDF-файл со статьей мистера Корнейла о ленточной пиле. И где возможно, я разместил фото или рисунок машины. В остальном вам понадобится архивный DVD (подключать, подключать, подключать).
Пила и фуганка
Гален Винчип придумал, как сделать две из мастерских рабочих лошадок, столовую пилу и фуганок. Столовая пила, которая появляется в FWW # 41, имеет подвижный стол. Вал не наклоняется, но пила предназначена для поперечного распила, так что это не такая уж большая проблема.Если мистеру Винчипу действительно нужно было сделать разрез с наклоненным лезвием, он мог бы просто использовать одну из двух изготовленных им столовых пил с наклонной оправкой. Производство пилы в 1983 году стоило около 300 долларов.
Его 6-дюймовый фуганок ( FWW # 28) столь же впечатляет. Прежде чем открыть эту статью, я ожидал увидеть ручной самолет. Я ошибался. Это промышленный фуганок из фанеры и бука, приводимый в действие двигателем мощностью 1 1/2 л.с. Его изготовление обошлось мистеру Винчипу в 350 долларов, что в то время было примерно на 1000 долларов меньше, чем 6 дюймов.фуганок производства инструментальной компании. В настоящее время вы можете получить очень хороший 6-дюймовый фуговальный станок от ряда инструментальных компаний примерно по этой цене. И у меня есть отличный старый фуганок Delta 6 дюймов за гораздо меньшую плату. Тем не менее, вы должны восхищаться смелостью и умением, необходимыми для этого. (К сожалению, у нас нет необходимых прав на фотографии, поэтому я не могу размещать их здесь.)
Рубанок Shopmade
Далее вам понадобится способ утолщения досок. Уильям «Грит» Ласкин и Дэвид Рен показали, как изготавливать шлифовальную машину для тонкого барабана в FWW # 85.Нет, это не рубанок, но он справится со своей задачей. Барабан имеет диаметр 16 дюймов и состоит из набора дисков из ДСП.
Пила с продольным столом только для торцовки
Если вы не хотели строить раздвижную столовую пилу мистера Винчипа, вы всегда могли выбрать торцовочную пилу с подвижным столом T.H. Ralph в FWW # 59. Честно говоря, я очень хочу сделать это. По сути, это столовая пила, которая ничего не делает, кроме торцовки. Спереди к спине стол довольно неглубокий, но очень широкий.Ход подвижного стола составляет 9 дюймов. Думаю, мне нужно около 12–18 дюймов в пути. Ничто не делает торцовку лучше, чем настоящая раздвижная пила, и это одна из них. Но я знаю, что никогда не сделаю этого. Коплю на что-нибудь вроде Фельдера. И если я выиграю в лотерею, я получу Мартина.
Сделайте свою собственную ленточную пилу
Я использую ленточную пилу практически для каждой своей детали. Я пристрастился к совпадающим доскам и кривым. FWW показал читателям, как сделать более одной ленточной пилы на протяжении многих лет.До впечатляющей 20-дюймовой ленточнопильной пилы г-на Корнея в FWW # 24 была пила с шагающими балками Марка Уайта. Это больше похоже на крупногабаритную (точнее, огромную) спиральную пилу, чем на ленточную пилу.
Три способа сделать токарный станок
За годы работы мы сделали не менее трех токарных станков. Токарный станок с педалями Честера Найта (статья написана Джимом Ричи, редактором и иллюстратором «Методы работы») в FWW # 15. Токарный станок из ясеня имеет красивые поперечные ножки.Металлическими являются только шпиндели передней и задней бабок, а также вал маховика и кривошип. В том же номере представлен токарный станок с ножным приводом Ричарда Старра под номером FWW # 15. Токарный станок Старра работает как токарный станок с пружинными полюсами, но использует колесо свободного хода велосипеда, так что шпиндели всегда вращаются в одном направлении. Вместо веревки он использует велосипедную цепь, а вместо шеста — металлическую пружину. Затем есть токарный станок для чаши Дональда К. Бьоркмана в FWW 31. Он имеет подвесной поворотный механизм на 74 дюйма.Его также можно использовать как стандартный токарный станок с поворотом на 17 дюймов над станиной.
Сборка ударно-шлифовальной машины
Конечно, вам нужно подготовить свои проекты к чистовой обработке, но барабанная шлифовальная машина не справится со всем. Итак, вы можете построить ударную шлифовальную машину A. W. Marlow в FWW # 29. Большинство энтузиастов даже не думают о приобретении ударно-шлифовальной машины, которая на самом деле представляет собой огромную ленточную шлифовальную машину. Они могут быть очень дорогими. Бьюсь об заклад, вы все равно можете сделать один гораздо дешевле, чем вы можете его купить.Для изогнутых деталей вам понадобится шлифовальная машинка с осциллирующим шпинделем, подобная той, которую построил Джозеф Э. Конкл в FWW # 87. Красивый дизайн и хорошее исполнение.
Правка барабанной шлифовальной машины на девятку
Задняя крышка Fine Woodworking всегда была местом, где можно было продемонстрировать эффектное. Задняя крышка FWW # 105 не исключение. Там вы найдете барабанную шлифовальную машинку Дэвида Кузница собственного производства. В нем есть все. Есть 300 фунтов.чугунный стол, двигатель на 7 1/2 л.с. для барабана, двигатель на 1/4 л.с. для ремня, который перемещает приклад, и двигатель на 1/6 л.с. для подъема и опускания стола (как еще 300-фунтовая железная пластина вверх и вниз?), И какое-то цифровое измерительное устройство, которое сообщает вам толщину вашей заготовки, когда она выходит из шлифовальной машины. Кузниц говорит, что сборка шлифовальной машины стоила 2000 долларов (в 1994 году). (Спасибо Dean7 за указание на это.)
Я знаю, что большинство этих машин сейчас можно купить по разумной цене.Но даже если вы даже не подумаете о его строительстве, вы должны восхищаться самодовольством, проявленным этими мастерами по дереву. Я знаю, что. Я сделал несколько ручных инструментов, и это может быть сложно. Изготовление деревообрабатывающего станка — серьезная инженерная и строительная задача. Хулиган для них за то, что они сделали это.
Если вы сделали деревообрабатывающий станок, расскажите о нем ниже.
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Запустить галерею
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×
10 Cheap & Easy Учебное пособие по изготовлению забора из ленточной пилы
Ленточные пилы отлично подходят для распиливания досок на более тонкие части. Это незаменимые инструменты, если вам нужно широко использовать древесину, потому что они превращают меньше древесины в опилки, в отличие от других пил, таких как настольные пилы.Они также подходят для более глубоких пропилов, продольной резки пиломатериалов, пропилов внахлест, шипов и т. Д.
Учитывая, что это важный инструмент для многих мастерских, было бы неплохо иметь один из них. на вашей рабочей станции, не так ли? К счастью, вам не нужно тратить слишком много денег, потому что вам не нужно будет покупать новый заводской забор, который стоит дорого.
Всего за 100 долларов вы можете сделать очень качественный забор из ленточной пилы из металлолома, который вы найдете в мастерской.Даже если вам придется делать какие-либо покупки, они все равно будут стоить не так дорого, как новый забор. Это будет забавная задача для вас, и вы получите хороший, функциональный забор из ленточной пилы в конце всего этого.
1. Простой и дешевый забор из ленточной пилы

Этот забор из ленточной пилы был сделан всего за 15 долларов! Этот забор из ленточной пилы поможет вам лучше продеть, перепилить и выполнять множество других важных строительных работ с помощью ленточной пилы. Видеоурок понятен и понятен.
Для этой конструкции вам потребуются однодюймовые строительные винты, стержни, куски МДФ, карандаши, ленточная пила и некоторые другие предметы, которые можно найти в руководстве.Дизайнер построил этот забор, чтобы изготавливать приспособления для кругов, рифленый забор и многое другое.
Инструктор проведет вас через руководство и сделает его достаточно интересным, чтобы вы могли следить за процессами. В этом руководстве нет размеров, поэтому вам, возможно, придется вычислить размеры самостоятельно, но это не должно быть слишком сложно, так как вы можете просто работать с шагами, которые вы видите в видео.
2. Забор из ленточной пилы своими руками.Для этой конструкции вам потребуются вертикальные рычажные зажимы, болты, болт с острием, фанера, дерево, ленточная пила, уровень, настольная пила, зажимы, угольник и другие, перечисленные в руководстве.
Чтобы начать эту конструкцию, вам нужно прикрепить направляющие с обеих сторон, а затем прикрепить угловой фиксатор. Затем вы измеряете паз для углового калибра и вырезаете его, а затем создаете забор. После этого вам нужно будет снять фаски на краях забора с помощью блочной плоскости.
Далее вам нужно будет прикрепить зажим и фиксатор.Вы можете найти четкие инструкции о том, как все это сделать, в руководстве. Наконец, вы завершаете работу шлифованием, отделкой и повторной установкой направляющих, прежде чем вы сможете настроить и использовать пилу.
Обратитесь к руководству
3. Самодельный забор из ленточной пилы своими руками
По словам дизайнера, построить этот забор из ленточной пилы было легко. В этом письменном руководстве есть 3D-планы, на которые вы можете взглянуть, прежде чем углубляться в основное содержание инструкций. Он загружен множеством картинок, которые вы можете использовать, чтобы сравнивать свои успехи во время работы.
Материалы, с которыми работал дизайнер, включают настольную пилу, винты, фанеру, столярный клей, сверло, зенковку, ленточную пилу, твердую древесину и т. Д. В этом уроке дается четкое описание того, как сделать ограждение из пилы. . Он написан в удобном для понимания формате, поэтому любой может эффективно его использовать.
Перед тем, как начать, вы можете просмотреть руководство, чтобы отметить все материалы, которые вам понадобятся, чтобы вы могли подготовить их к работе. Уникальной особенностью этой ленточной пилы является система блокировки.Это позволяет легко зафиксировать его на месте во время использования.
Проверьте руководство
4. Ленточнопильный забор своими руками

Этот супер короткий, но простой видеоурок научит вас менее чем за 3 минуты, как сделать классную ленточную пилу. Как и большинство поделок, дизайнер сделал этот из обрезков ¾ фанеры. На постройку у него ушло всего около часа, и это показалось ему довольно забавным.
Для этого проекта вам понадобится ленточная пила, жесткий аккумуляторный набор, кондуктор, немного клея, плоскогубцы, пильный диск и некоторые другие предметы.Видео не требует пояснений, поэтому вам нужно только обратить внимание на этапы построения, выполняемые в учебном пособии.
5. Забор из ленточной пилы своими руками

Это еще один видеоурок, который дает вам подробное объяснение того, как построить забор из ленточной пилы. Фанера, настольные пилы, зажимы, дрель, шурупы и клей — вот некоторые из материалов и инструментов, которые он использовал во время работы.
Пила оснащена встроенным зажимом, который помогает удерживать ее на месте.Видео довольно подробное, его легко понять и следить за ним. Однако вы можете делать заметки во время просмотра, так как это немного длинновато. Вы не хотите забывать важные мелочи.
Что касается размеров и измерений, вы можете внимательно слушать во время обучения, потому что дизайнер упоминает измерения, которые он использует во время работы. В целом, это будет хороший забор для вашей ленточной пилы.
6. Забор из ленточной пилы DIY Unique
Многие ленточные пилы терпят неудачу в одной очень важной особенности; возможность легко отрегулировать его для смещения лезвия, особенно для выполнения прямых пропилов.Если вы не можете отрегулировать ленточную пилу, будет сложно делать длинные прямые пропилы с квадратной кромкой. Это была проблема, которую хотел решить разработчик пилы.
С помощью этой пилы вы можете легко отрегулировать упор, чтобы лезвие могло смещаться. В этом уроке есть помеченные изображения, которые вы можете использовать для большей ясности. Письменное руководство разделено на четкие шаги с конкретными пунктами, которые покажут вам, как точно воссоздать подобное ограждение из ленточной пилы.
К счастью, в этом руководстве есть бесплатные изображения плана здания, четко обозначенные и дополненные размерами и размерами.В нем также есть список используемых материалов, таких как фанера, твердая древесина клена, и таких инструментов, как настольная пила, прижимная дрель, фуганок, список используемого оборудования и список резки.
Он разделен на четыре основных этапа и четырнадцать простых пунктов.
Обратитесь к руководству
7. Простой дизайн забора из ленточной пилы своими руками
Подготовьте фанеру, столярный клей, винты, болт с кареткой, гайки, петлю и ленточную пилу. Остальные материалы, которые вам понадобятся, вы найдете в учебнике.Это довольно простая конструкция забора из ленточной пилы, постройка которого обошлась дизайнеру всего в 100 долларов.
Дизайнер начал со склеивания кусков фанеры вместе, чтобы создать забор, затем разрезал их под углом 45 дюймов, отрезая передние и задние направляющие рельсов. С помощью болтов и гаек конструктор смонтировал забор. Вместо пластиковой ручки вам, возможно, придется построить такую для себя.
Затем он использовал петлю для крепления натяжителя, а затем выровнял ленточную пилу с помощью направляющей.Этот учебник прост и понятен. Было бы довольно легко сделать себе забор из ленточной пилы, следуя инструкциям в руководстве.
Обратитесь к руководству
8.Быстрый забор из ленточной пилы своими руками
Для этой конструкции строитель использовал обрезок древесины с прямым краем и почти такой же длины, что и столешница из ленточной пилы. Он также использовал рулетку, зажимы, фуганок, шлифовальный станок и другие инструменты, пока строил это оборудование.
В руководстве также есть несколько советов и приемов для вашего забора из ленточной пилы, чтобы сделать его лучше.Например, он напоминает вам, что вы должны следовать темпу пильного полотна при резке, никогда не проталкивайте материал, который вы разрезаете, сквозь пилу.
В этом уроке нет изображений или планов зданий; также нет измерений, так что вам придется выяснить это самостоятельно. Вам нужно будет делать заметки по мере прохождения учебника, потому что есть некоторые важные моменты, которые он делает в отношении дизайна в рамках учебника.
Ознакомьтесь с учебным пособием
9.Продольный забор для ленточной пилы своими руками

Этот дизайнер создал свой забор из обрезков фанеры и дешевого оборудования. Создав свой дизайн, вы можете адаптировать его к вашему типу ленточной пилы. В этом видеоуроке дизайнер начинает с рисования плана здания перед тем, как приступить к строительству.
Он использует фанеру разных размеров, немного столярного клея, зажимы, настольную пилу, угловой калибр, несколько болтов и шурупов. Учебник понятен, и дизайнер проработает вас на каждом этапе, чтобы вы могли легко следовать.
10.Универсальный забор из ленточной пилы своими руками

Сделать это довольно просто. Для этой конструкции дизайнер использует толстый лист фанеры, настольную пилу, угол наклона, зажим и т. Д. Из этого видеоурока вы узнаете, как можно использовать забор для создания очень большого стыка; он регулируется и подходит для длинных резов.
Инструктор обучает на простом английском языке и дает вам пошаговые инструкции по созданию вашей ленточной пилы.
Заключение
Следуя инструкциям в руководствах выше, вы можете легко сделать модель, похожую на любую из ваших любимых в списке.В некоторых уроках нет измерений, поэтому вам может потребоваться их создать, прежде чем вы начнете строить. Имея подходящие инструменты, достаточно времени и концентрации, вы сможете создать рабочий забор из ленточной пилы в рекордно короткие сроки.
Самодельные направляющие, вставка и шины для полотна ленточной пилы
========= AdSense с несколькими авторами ========= Пропущено, так как [стандартное рекламное место 1] пусто для [ID пользователя 4]. ========================================
Самодельные направляющие, вставки и покрышки ленточной пилы по дешевке
Ленточная пила
Cheapo была неплохой за 20 долларов
Я купил очень дешевую ленточную пилу у друга друга за 20 долларов.Это маленькие 10 дюймов от бренда, о котором я не слышал, со странным трехколесным дизайном. В целом, это действительно довольно хреновая ленточная пила — не такая уж большая мощность и не так прямолинейно. Тем не менее, это было всего 20 долларов, и это действительно позволяет мне сделать грубую обрезку кривых перед фрезеровкой, не ломая зажимы и мою лобзик. За те деньги, которые я потратил, я им очень доволен.
Тем не менее, он определенно нуждался в доработке. Насколько я понял, все работало нормально, но лезвие блуждало повсюду.Из-за избыточного люфта в лезвии, а также изношенной резины на шинах, лезвие имеет тенденцию регулярно падать с колес. Однако у меня не было намерения вкладывать много денег в эту ленточную пилу, поэтому я придумал некоторые исправления по дешевке.
Самодельная направляющая для лезвия
Верхние направляющие лезвия в норме
Верхние направляющие лезвия были почти наполовину приличной формы с небольшой доработкой. Мне удалось расположить их достаточно близко к лезвию, чтобы оно работало.
Ну, думаю, это больше не сработает
У нижних, однако, был огромный разрыв. Кроме того, при попытке затянуть направляющие лезвия просто раскололись надвое, как показано на рисунке. Я уверен, что для начала это была довольно дешевая деталь, и 20 лет ношения никому не помогли. Это укрепило мое решение пойти дальше и сделать свою замену.
Вырезание нижней направляющей полотна и контрольная установка перед установкой
Я решил починить его с помощью лома из UMHW-пластика.Есть много вариантов для этой детали — все, о чем задняя часть лезвия может тереться, не повреждая ее, подойдет. В базовой установке использовался роликовый подшипник. Мне нравилось иметь дело с пластиком, потому что он легко режется, дешев и не требует движущихся подшипников. Я вырезал из пластика квадрат достаточно хорошего размера и частично пропустил его через ленточную пилу, чтобы сделать пропил. Затем я перевернул его, чтобы убедиться, что пропил был правильной глубины, как показано на рисунке.
Пробная установка блока перед сверлением
Сверление монтажных отверстий
Сначала я попытался сделать что-нибудь для соединения с оригинальным нижним направляющим кронштейном лезвия, который представляет собой стальную деталь справа от лезвия.Однако сделать это из дерева и сделать его достаточно прочным было сложно. Вместо этого я просто пробил два отверстия в задней части корпуса ленточной пилы. Подняв пластиковый блок и обведя его контур там, где я хотел, было очень легко проделать отверстия посередине того места, где должен был бы проходить блок. Я сделал их немного завышенными, так что у меня было немного места для маневра, чтобы подогнать пластиковый блок под размер.
Блок с двумя винтами
Вид установленного блока спереди
В этот момент я просто проделал несколько небольших отверстий в блоке и утопил винты.И вот он, легкий и легкий нижний направляющий блок, который хорошо прилегает к лезвию.
Создание пластины с нулевым зазором
Глубина канавки
Измерение внешнего размера места вставки
Следующим шагом было устранение полного отсутствия вставной пластины. Наличие вставки с нулевым зазором помогает поддерживать стабильность мелких деталей, к которым ленточная пила такого размера может использоваться довольно часто, а также сохраняет устойчивость лезвия и предотвращает блуждание. Я использовал штангенциркуль, чтобы измерить глубину паза в месте вставки, а также диаметр.
Начальный блок перед раббетингом
Начальный блок вне таблицы
Вытащив лезвие, я отрезал кусок дуба, чтобы он соответствовал месту вставки. Я отрезал блок немного слишком большим, а затем подобрал нужный размер, чтобы он плотно прилегал. На этом этапе, до того, как блок будет раскручиваться, он намеренно получился слишком толстым.
Установка для фальца блока
Зная точную толщину блока с помощью штангенциркуля и глубину паза планшета с помощью моего удобного глубиномера, я смог установить фрезерный стол так, чтобы он сделал паз для блока.Изображенный глубиномер на Amazon стоит всего 10 долларов или около того, и он много раз пригодился.
Блок после равбинга — немного разжевал
Блок закончен, сидя заподлицо
Маршрутизатор немного схватил и откопал кусок, слегка пережевывая его, но сверху его не было видно, поэтому я отпустил его. После обдумывания изделие оказалось на столе совершенно ровно.
Готовая деталь после прорезания пазов
Как только это было сделано, я вставил лезвие обратно и осторожно пропустил вставку через пилу, чтобы сделать пропил для лезвия.Это обеспечило точное совпадение пропила с лезвием. Я бы использовал какой-нибудь захват для мелких деталей или зажимное приспособление, чтобы удерживать кусок при этом, особенно на большой ленточной пиле. И с этим лезвие стало ездить намного лучше.
Замена изношенных шин
Шины потрескались и сгнили
Последним шагом было что-то сделать с шинами на колесах ленточной пилы. Все они были потрескавшимися и загнившими, но замена уретановых шин стоила 30 долларов онлайн. Я действительно не мог оправдать затраты на шины больше, чем на всю ленточную пилу.
Лента для захвата
Небольшой поиск в Google показал мне, что многие люди в одной лодке использовали обычную ленту для захвата в качестве импровизированной дешевой замены. Она не прослужила бы так же долго, как настоящая шина, но ее цена в 10 раз меньше, поэтому меня продали.
Начните с полоски половинного размера посередине
Итак, вот часть, которая показалась мне нелогичной: когда вы оборачиваете шину, вы начинаете с того, что оборачиваете колесо половинной длины (или две) посередине. Это делается для того, чтобы [i] поднять [/ i] центр [i] центра [/ i] шины, чтобы она имела форму строчной буквы «n».Вы могли бы подумать, что хотите, чтобы он был плоским или даже с приподнятыми краями, чтобы удерживать лезвие посередине, но это не работает. Когда колесо вращается, лезвие естественным образом стремится к самой высокой точке. Сделав самую высокую точку в центре и наклонив ее в стороны, вы действительно гарантируете, что шина останется по центру во время работы. Физика аккуратная.
Ужасная картинка, но обещаю центр выше, чем снаружи
Я пытался, но в большинстве случаев не смог получить это на камеру, но центр немного приподнят с внешней стороны.Эти сменные шины потребуют замены гораздо раньше, чем резиновые, но вы действительно не сможете побить цену.
Заключение
Все закончено
И все. Вся процедура заняла всего час или два и, вероятно, стоила менее 3 долларов, учитывая все, кроме ленты для захвата, которые у меня были в магазине. Ленточная пила по-прежнему дешевая, но в магазине ее можно использовать, особенно если вложено всего 23 доллара.
Лично я планирую в конечном итоге получить настоящую 14-дюймовую ленточную пилу от известного производителя, после чего я, скорее всего, превращу ее в дисковую / ленточную шлифовальную машину.Тем не менее, если у вас есть старая 9 или 10-дюймовая ленточная пила, вы, возможно, сможете снова запустить ее с меньшими затратами, чем вы думаете.
Связанные
Планы самодельного ленточнопильного станка своими руками
Когда вы в последний раз изготавливали собственные инструменты? Как выглядит ваш инструмент? Как разнорабочему по дереву или металлу вам нужно сделать множество полезных и важных инструментов. Однако это также означает, что у вас есть правильные советы и знания о том, как создавать эти простые инструменты.Если вы планируете строить планы ленточнопильного завода для своих проектов, вам потребуются глубокие знания, чтобы составить наилучшие и надежные планы лесопильного завода.
Изображение предоставлено: John Heisz
Чтобы облегчить ваш поиск, мы составили руководство, которое поможет вам создать лучшие самодельные чертежи ленточнопильного завода. Это простое руководство, и если вы будете внимательно следовать нашим советам, вы в кратчайшие сроки создадите отличные самодельные чертежи ленточнопильного завода.
Что такое ленточная пилорама?
Вы видите многих плотников, использующих ленточную пилораму, бензопилу, настольную пилу, циркулярную пилу и т. Д., чтобы резать и проектировать материалы, но нашли ли вы время, чтобы понять, например, что такое ленточная пилорама. Ну это машина с двумя ленточными колесами и пильной головкой. Он поставляется с надежным стальным ленточным полотном, которое контролирует колеса ленты — А-образная рама с гусеницей, которая направляет пилу через бревно. Пользователи часто перемещают головку пилы в сторону распиленных бревен. Этот инструмент, так же, как циркулярная пилорама и бензопила, упрощает работу и экономит много времени и усилий.
Как сделать самодельную лесопилку?
Здесь я подготовил несколько советов, которые помогут сделать более прочную и практичную ленточную пилу, которая будет работать как портативная бензопила.Но прежде чем отправиться в это драгоценное путешествие, я должен сначала ответить на один из самых распространенных вопросов, который беспокоит многих. Сколько стоит построить ленточную пилораму? Что ж, цена обычно зависит от того, какую пилораму вы хотите построить своими руками. Переносная лесопилка стоит примерно 1500 долларов за базовый стан и, возможно, более 500 долларов за механический вилочный погрузчик для укладки бревен на станину.
Канцелярская лесопилка будет стоить 5000 или 6000 долларов, но двигатель куплен новым, и примерно половину того, что использовалось, и все еще необходимо установить.Теперь, зная стоимость, выполните следующие действия, и вы узнаете, как сделать потрясающую самодельную ленточную пилораму.
Шаг 1. Постройте колеса мельницы Изображение предоставлено: John Heisz
Возьмите трехчетвертную доску из МДФ, чтобы спроектировать эти колеса и компас. Компас с лучами используется для вырезания кругов и вырезания из них двух 16-дюймовых колес.
Шаг 2. Изготовьте шкив и вал
Затем сделайте шкив для колеса.Чтобы сделать шкив, возьмите три четверти дюйма фанеры и сконструируйте шкив размером семь с половиной. Возьмите сверлильный станок и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в центре колеса, где проходит ось.
Шаг 3. Затяните шкив
Итак, вам нужно немного горячего клея и приклеить хомуты вала к шкиву. С помощью установочного винта затяните его так, чтобы он не вращался.
Изображение предоставлено: John Heisz
Шаг 4. Сделайте маленький диск
Этот маленький диск действует как прокладка.Перед сборкой диск должен находиться между колесами ленточной пилы и шкивом. Приклейте шкив к проставке и от проставки к колесу.
Шаг 5. Прикрутите опоры подшипников ступицы к колесу
На следующем шаге 2 опоры ступичных подшипников привинчиваются к колесам ленточной пилы. Это делается с обеих сторон с помощью 4 трех восьмидюймовых стержней с резьбой. Убедитесь, что эти резьбовые стержни правильно сидят в отверстии внутри колеса. Однако опорные блоки могут свободно перемещаться.Отличный способ закрепить эти опорные блоки — нанести строительный клей по краям, чтобы они не двигались вперед и назад.
Шаг 6. Конструирование рамы для ленточной пилы Изображение предоставлено: John Heisz
Рекомендуется построить раму ленточной пилорамы с прямыми утилизированными досками 2 x 4. Используйте рубанок верстака, чтобы удалить любые деформации на доске и сгладить углы, чтобы доски были плоскими. В большинстве случаев требуется много неглубоких шагов, чтобы каждый раз переворачивать пиломатериал, чтобы устранить изгибы, повороты и разломы.
Шаг 7. Сборка рамы
2 — Детали рамы захватывают колесо на неподвижном ведущем колесе и располагаются на расстоянии 8,5 см от конца. В обеих рамах сделаны отверстия диаметром 2–5/8 дюйма, чтобы валы плотно прилегали друг к другу. С другой стороны просверливается отверстие, которое обеспечит место для переделки колеса. Также рекомендуется создать регулировочную втулку из фанеры, которая фиксирует раму и ось. Хомут можно сдвинуть для смены колеса. Возьмите несколько деталей, поместите их на раму и затяните, чтобы поддерживающие доски оставались на месте.
Шаг 8. Соберите переднее или верхнее колесо
С другой стороны установите переднее или верхнее колесо. Убедитесь, что колесо перемещается вперед и назад, чтобы увеличить натяжение полотна ленточной пилы. Также должна быть система мониторинга. В этой ситуации вам нужно создать две небольшие детали, которые будут прикручиваться к оси переднего колеса и двигаться вперед и назад. В этот объект закопан направляющий элемент. В слайдере проделывается отверстие диаметром один дюйм, и стержень с резьбой в три восьмых дюйма ввинчивается с помощью гайки и шайбы.Эти стержни помогают увеличить натяжение пильного полотна и изменить управление.
Изображение предоставлено: John Heisz
Шаг 9. Нанесите силиконовое уплотнение
Перед тем, как надеть пильные полотна на колеса, необходимо разгладить колеса силиконовым уплотнителем. Они хороши по сравнению с внутренними камерами велосипеда, потому что не отваливаются. Следующим шагом будет прикрепление ножек к каркасу с помощью блоков армирования.
Шаг 10. Установите двигатель
Теперь пора поместить двигатель в раму.Для этого возьмите меламиновую доску и прикрутите ее к неподвижному колесу ленточной пилы, используя поперек доски. Меламин поддерживает двигатель и поддерживает верхнюю часть, предотвращая раскачивание. Затяните их, чтобы предотвратить смещение во время нарезки.
Шаг 11. Конструирование направляющей полотна
Направляющая полотна ленточной пилы расположена близко к основанию, чтобы защитить полотно пилы, когда оно соскальзывает и отрывается. Эти направляющие состоят из небольшого наклонного куска стали, прикрепленного к куску керамики. Направляющая сконструирована таким образом, чтобы при резке не касалась лезвия.Он удерживает полотно ленточной пилы в заблокированном состоянии только в том случае, если оно имеет тенденцию к скручиванию.
Шаг 12. Установите упорный подшипник
Этот упорный подшипник состоит из шарикового подшипника нормального размера; обычно он устанавливается на алюминиевом кронштейне, который дополнительно соединяется с направляющей лезвия.
Изображение предоставлено: John Heisz
Шаг 13. Завершение строительства
Создайте тележку-тележку, используя доску 2 X 4 и несколько колесиков, чтобы положить большие кленовые бревна и легко и быстро отрегулировать ее с помощью пильных полотен.Ролики закреплены болтами с отверстиями в четверть дюйма на концах. Эти ролики имеют возможность скользить вперед и назад только в одном направлении.
Этим советам легко следовать, и если вы внимательно будете следовать каждому шагу, вы создадите невероятные планы ленточной пилорамы своими руками. Стоит ли ленточная пилорама? Переносная пилорама — это полезный токарный инструмент, который стоит купить или построить. Это отличный источник пиломатериалов для конкретных проектов и дополнительный бизнес. Чтобы получить пиломатериалы и начать свой бизнес, портативная ленточная пилорама, такая как лесопилка вомбата, является важным инструментом в вашем саду.Если вы задаетесь вопросом, , кто делает лучшую портативную пилораму? Почему бы не попробовать портативную пилораму Peterson? Компания производит качественные портативные пиломатериалы со стопроцентной эффективностью.
Стоимость покупки переносного ленточнопильного станка
Если вы планируете приобрести лесопильный завод, вы можете подумать, сколько стоит купить пилораму? Человек должен будет кашлять на сумму от 4 000 до 80 000 долларов. Однако это зависит от желаемого объема производства. Чтобы избежать хлопот, связанных с выходом на рынок и поиском лучших производителей ленточных пил, почему бы вам не собрать нужные материалы и оборудование, чтобы сделать отличную самодельную пилораму, которая поможет вам в любом проекте деревообработки.
Дешевле рубить пиломатериалы самостоятельно?
Это не так просто, но если вы решили рубить бревна лично, вы гарантированно сможете производить качественный пиломатериал в короткие сроки. Это означает, что вы выбираете способы распиливания древесины и контролируете процесс сушки. Имея опыт, который у меня есть, вы получите размерный пиломатериал гораздо более высокого качества, чем вы могли бы легко купить.
No related posts.

Характеристика	Зубр ЗПЛ-350-190	De Walt DW 876	PROMA PP-250
Мощность	350 Вт	1000 Вт	350 Вт
Скорость движения полотна	882 м/мин	800 м/мин	750 м/мин
Максимальная ширина пропила	190 мм	310 мм	250 мм
Масса	17 кг	54 кг	25 кг
Количество скоростей	1	2	1
Габариты рабочего стола	29×29 см	50×50 см	29×29 см