Самодельная вибротрамбовка: Виброплита своими руками, схема, устройство

Самодельная вибротрамбовка из перфоратора от Дмитрия Довженко (DODG) — ТЕХНОЛОГИИ Дмитрия Довженко

Так случается в жизни, что рано или поздно каждый из нас сталкивается со строительной тематикой, то ли это дачные вопросы, то ли ремонт в доме или квартире.

Одно из направлений ремонта — это бетонные работы (различные стяжки, отмостки, ступени и т.п.)

Многие знают, что для качественной заливки бетона, требуется его уплотнение в процессе заливки. Для этого существуют профессиональные устройства для работы с бетоном. Это различные виборорейки, виброплиты, трамбовки и прочие приспособления.

Но, не всегда есть возможность их применения в виду отсутствия или малых объемов работы. Тем не менее вопрос уплотнения не снимается и его необходимо решать, либо вручную, либо…

В этой статье хочу поделиться опытом решения подобной задачи.

Спасибо, что идеи приходят вовремя!
Предстояло забетонировать небольшую площадь. Важно было соблюдать правильные пропорции компонентов бетона и технологию его заливки.

Для трамбовки готовой смеси решил применить обычный перфоратор и трамбовочную насадку.

Собственно о самой надсадке пойдет речь. Для ее изготовления понадобилось обычное плоское зубило для перфоратора, фрагмент металлической пластины, деревянный брусок из твердой древесины (в моем случае ясень) и несколько шурупов.

Изначально в качестве металлической пластины решил использовать уголок 63×63 мм. Забегая вперед, скажу, что позже от уголка отказался и заменил его на плоскую пластину. Соответственно переделал брусок, но сам принцип крепления оставил прежним.

Уголок резал обычным лобзиком и пилочкой по металлу. Здесь отключаем маятниковый ход, либо ставим на I-е положение. Скорость минимальная.

Затем сверлом Форстнера (с осью в виде спирального сверла) просверливаю брусок по диагонали. Сверление произвожу с двух сторон. Диаметр сверла немного больше диаметра корпуса зубила. Теперь необходимо расширить часть отверстия для плоской части зубила. Для этого фрезерую паз пазово-дюбельным фрезером Domino XL DF 700 EQ Domino DF 500 Q. Глубина паза подбирается по зубилу.

Все готово к креплению маталлического уголка к бруску. Здесь все просто — засверливаем отверстие в  металле. Зенкером с поперечным отверстием (QLS D 5-15 CE 492521) снимаем фаску под головку шурупа, вкручиваем шуруп. В древесине так же желательно сделать предварительную засверловку.

Трамбовочная насадка готова, пора проводить испытания!

В результате тестирования, пришел к выводу, что уголок не лучшее решение. При работе такой насадкой необходимо перфоратор держать бод большим углом к поверхности и сила удара приходится не вниз, а в сторону. Насадка хорошо передвигается, но менее эффективно трамбует.

В итоге просверлил другой брусок и прикрепил к нему плоскую пластину. Теперь все стало значительно удобней. При работе удар идет вниз, а небольшой наклон позволяет легко передвигать насадку по поверхности. Один минус — все знают, что я трамбую бетон. Звук это выдает. Работать гораздо комфортнее в наушниках!

После застывания бетона и снятия опалубки, результат впечатляет. Бетон плотный, без внутренних полостей.

 ⬆︎ Подняться в общий раздел — «Секреты. Технологии. Рекомендации от Дмитрия Довженко»  

Инструкция:
Как оставить на странице комментарий или задать вопрос автору без регистрации и авторизации в соц. сетях.

*Если информация оказалась для Вас полезной — жмите «Нравится»

comments powered by HyperComments

Виброплита электрическая 220В своими руками: чертежи, описание, видео

Домашние мастера выполняют строительные работы максимально экономно. В таком случае помогает заранее собранный самодельный инструмент. Комплектующие для него обычно подбираются из подручных материалов. В последнее время востребованной оказывается собранная виброплита своими руками с электродвигателем. Ее применяют для укладки тротуарной плитки, утрамбовывания мелкого грунта, в процессе закладки фундамента.

Основные компоненты конструкции виброплиты

Перед тем, как сделать виброплиту своими силами в гаражных условиях, потребуется подготовить схему или даже составить чертежи в масштабе, чтобы упростить дальнейшую сборку.

Основными составляющими в конструкции являются такие части:

• каркасная рама;
• базовая металлическая площадка;
• электромотор;
• система трансмиссии;
• подвеска;
• управленческий блок.

Базовую плиту подбирают из толстостенного стального листа или из ковкого чугуна, чтобы во время работы не происходило разрушений материала. Этому способствует относительная вязкость металла и минимальная хрупкость. Категорически не допускается к сборке чугун сомнительного качества с большим количеством трещин или литейных раковин. При работе с песчаными и гравийными смесями он будет разрушаться от внешнего воздействия.

Листовой металл с самой большой толщиной понадобится, чтобы сделать подошву и груз для эксцентрика

Важно иметь первоначально правильные геометрические размеры базы, так как если сделать виброплиту своими руками в соответствии с этим правилом, то площадка будет самоочищаться от налипания грунта. Площадь также подбирается оптимальной, без необоснованного увеличения. Небольшая рабочая поверхность способствует качественному уплотнению площадки.

Популярные чертежи демонстрируют достаточно простое устройство самодельной виброплиты с электродвигателем. По кинематической схеме на платформе базируется вибратор, а над ним монтируется электро двигатель. Для соединения этих элементов между собой предусмотрена клиноременная передача или соединительная муфта. Фактически мотор обеспечивает вращение, передаваемое вибратору, а он далее формирует колебательный процесс.

Схема самой простой конструкции виброплиты

Получаемая энергия отдается плите, а от нее переходит к уплотняемому грунту. Во время утрамбовки под укладку тротуарной плитки или для иных целей частицы материала заполняют пустоты в насыпи. В результате получается плотное ровное покрытие.

Типы используемых виброплит

Самодельные конструкции предполагают наличие силовой установки, обеспечивающей основную работу. Используются часто три типа моторов:

• дизельный;
• бензиновый;
• электро 220В.

Двигателя на солярке уместны, когда постоянно требуется большое усилие. В бытовых условиях они малооправданы. Хотя нередко встречается виброплита из мотоблока с установленным двухтактным мотором.

Аппараты с бензиновым двигателем, как и предыдущие конструкции, являются автономными, но чрезвычайно шумными в работе. Двигатель для них подбирается экономный с мощностью в несколько Ватт.

Рекомендованная мощность двигателя — 1,5-2 кВт при 4000-5000 об/мин. Меньшая мощность не даст нужной скорости вращения вала, соответственно, виброусилие будет недостаточным

Оптимальным решением для многих оказывается виброплита электрическая своими руками собранная. Достаточно провести к месту работы на участке электричество и можно приступать к утрамбовке грунта. Позитивным фактором служит отсутствие выхлопных газов во время процесса.

По классификации принято делить изделия на несколько групп:

• легкие – масса менее 70 кг;
• универсальные – до 90 кг;
• средней тяжести – 90-140 кг;
• тяжелая группа – более 140 кг.

Первая группа уместна для обработки придомовой территории, где предполагается прессование слоя не более 15 см. Универсальная актуальная для обработки 25 см. Более тяжелые аппараты рассчитаны на 50-60 см.

Чем больше уплотняемый слой, тем тяжелее должна быть машина

Важно грамотно подбирать электродвигатель для виброплиты. Ведь слишком слабая модель на массивной плите станет тонуть в слоях грунта. Оптимальным считается соотношение, при котором на 100 кг массы используется 5 л.с. или 3,7 кВт.

Подготовка необходимого комплекта

Чтобы сделать виброплиту в домашних или гаражных условиях, не требуется искать каких-то редких либо дорогостоящих деталей. В процессе окажутся востребованными такие инструменты:

• сварочный аппарат и пачка электродов 3 мм диаметром;
• полукилограммовый молоток;
• угловая шлифмашинка с дисками по металлу;
• набор гаечных ключей и отверток.

Составляющие для аппарата будут включать такой набор:

• Площадный движок с возможностью включения в бытовую электросеть 220 В. Новый вибратор для виброплиты будет стоить достаточно дорого, поэтому рекомендуется приобретать советские аппараты на разборках или радиорынках. Иногда мастера монтируют даже двигатели со старых стиральных машинок, но недостатком такого метода служит отсутствие возможности регулировки вибрации.

Устройство виброплиты

• Листовой метал толщиной 8-10 мм. Площадь подбирается с учетом того, что края будут загибаться. Оптимальный параметр для бытовых условий составляет 50х80 см плюс припуск на загиб. Найти лист можно на металлоплащадках.
• Пара швеллеров на 80 мм или куски строительного профиля, которые будут привариваться поперек конструкции. Они нужны для крепления и удержания электродвигателя.
• Металлическая труба диаметром 20 мм. Ее длина рассчитывается исходя из роста пользователя. Ручка для среднего роста будет оптимальной 120 см, поэтому понадобится около 3 м заготовки.
• Комплект метизов для крепления мотора, включающий болты М10-М12, гайки к ним, обязательно гроверные шайбы для минимизации влияния вибрации.

Снизить степень влияния вибрации на оператора удастся с помощью вмонтированных допприспособлений. Зачастую для этого используются автомобильные элементы подвески. Без них тоже все будет работать, но оператор станет быстрее утомляться.

ВИДЕО: Изготовление виброплиты своими руками, пошагово, с ошибками и их решением

Пошаговый алгоритм сборки виброплиты своими руками

На первоначальном этапе готовится базовая площадка из металлического листа с помощью болгарки и сварочного аппарата. Отмеряем 10 см от переднего и тыльного края и делаем запил УШМ на половину толщины листа 4-5 мм. При помощи молотка или молота загибаем по этой линии заготовку примерно на 30-40 градусов. Такие салазки снизят вероятность зарывания платформы в грунт, а также позволят перемещать установку в нужном направлении.

Разрезы стоит укрепить с помощью сварки. Электродами формируем внутреннее ребро жесткости, фиксирующее сгиб в нужной позиции. Располагаем швеллеры поперек хода таким образом, чтобы примерная их ось соответствовала расстоянию крепления опор двигателя. Привариваем планки к внутренней поверхности.

Есть два способа крепления мотора. В первом случае используются просверленные отверстия в швеллере для продевания сквозь них болтов. Во втором случае болты приваривают к швеллерам и сажают движок сверху. Данный метод считается более надежным, однако, требует очень четкого соблюдения межосевых расстояний.

При установке электродвижка на площадку стоит знать, что советские модели ИВ-98 имеют внутренний эксцентрик для виброплиты. Его можно подстраивать под оптимальные параметры силы вибрации. Закручиваем гайки, предварительно накинув под них гроверы.

Ответственным этапом является крепление ручки. Для гашения вибрации на ней оказываются полезными сайлентблоки от отечественных или зарубежных автомобилей. Г-образные элементы привариваем к отогнутой части площадки. На них надеваем резиновые элементы, через которые соединена будет ручка.

В домашних условиях удается собрать модель массой 40-50 кг. Этого хватает для прессования 10-12 см грунта.

При длительной работе самодельной машины отдельные части электрической схемы могут перегреваться, поэтому необходимо использовать УЗО.

ВИДЕО: Как немцы подготавливают площадку для укладки тротуарной плитки, брусчатки

Виброплита своими руками | Строительный портал

Виброплита – это многофункциональный строительный инструмент, который помогает эффективно утрамбовать поверхности из мелкого и крупного грунта, асфальта или песка. Также виброплита незаменима для укладки тротуарной плитки и подготовки грунта во время возведения фундамента. Преимущества компактной виброплиты в домашних условиях заключаются в ее размере, он позволяет выполнять работы даже в самых труднодоступных участках, площадь которых делает невозможным использование промышленного катка для утрамбовки покрытия. Компактный и удобныйанрегат покупают или берут в аренду. Но, если работать виброплитой планируется часто, виброплита своими руками — это идеальный вариант.

Оглавление:

1. Принцип работы виброплит
2. Сфера применения виброплит
3. Общая характеристика виброплит по массе
4. Общая характеристика виброплит по остальным критериям
5. Полезные функциональные дополнения для виброплиты
6. Инструкция: виброплита делаем сами
7. Правила эксплуатации самодельной виброплиты с бензиновым двигателем

Принцип работы виброплит

Для лучшего понимая принципа работы виброплиты, следует рассмотреть ее общее устройство. Данный агрегат состоит из 4 основных частей:

• стальная или чугунная плита;
• вибратор;
• двигатель;
• рама.

Основой механизма является массивная плита, лежащая в его подножии. В центре этой плиты располагается вибратор, сверху двигатель. Двигатель сообщается с вибратором с помощью муфты и клиноременной передачи, через которые подает на него вращательные движения. Уже непосредственно в вибраторе эти движения преобразуются в колебательные. От вибратора колебание передается на плиту, а из плиты в грунт. Благодаря своей массе и этой вибрации механизм выполняет работу – утрамбовывает насыпные материалы разной толщины и плотности.

Виброплиты комплектуются основой из чугуна или стали, двигатели питаются от электричества, бензина или дизельного топлива. Различные модели имеют разную массу, вибрационный момент, мощность двигателя. Все это рассмотрено ниже.

Сфера применения виброплит

Основная сфера применения виброплит – строительство и ремонт разного уровня сложности, прокладка тротуаров и дорог, обустройство спортивных площадок и многое другое. Используют их как в промышленных целях, так и для частных домов. Уникальность данного механизма в его сравнительно небольшом размере и способности справляться в тех условиях, в которых обычный бульдозер не сможет выполнять свое назначение. К примеру, прокладка тротуара или садовой дорожки в частном доме.

С помощью виброплиты утрамбовывают бетон, асфальт, песок, гравий и обычную землю на газоне. Такая машина незаменима для прокладки дорог и тротуаров. Работа виброплитой осуществляется даже в траншеях и узких котлованах. Так как такая комплектация механизма позволяет ему двигаться задним ходом, это значительно упрощает работу на территории небольшой площади, где есть необходимость частых разворотов или преодоления препятствий.

Общая характеристика виброплит по массе

Показатель массы плиты является самым важным при выборе подходящей модели или при подборе деталей для изготовления виброплиты своими руками. Данный показатель определяет 70% продуктивности аппарата и его соответствия выполняемым работам. Модели виброплит по этому показателю делятся на 4 класса:

• Легкие –  с массой до 75 кг;
• Универсальные –  с массой от 75 до 90 кг;
• Среднетяжелые – с массой от 90 до 140 кг;
• Тяжелые – с массой от 140 кг.

Легкие модели оптимально подходят для работ по обустройству придомовых территорий, максимальный слой грунта для этих моделей – 15 см. Также эти модели применяют для укладки тротуарной плитки, укладки демпфирующих ковриков из полиуретана на дорожки.

Средние модели используют при частичном ремонте дорожного полотна из асфальта, укладки плитки на тротуар, ремонта дорожного полотна после замены лежащих под ними коммуникаций. Максимальный слой грунта для этих моделей –  25 см.

Среднетяжелые и тяжелые модели отлично справляются и с более серьезными задачами, к примеру – укладка слоев дорожного покрытия. С помощью вибромашин данной категории уплотняют обратную засыпку траншей и периметр фундамента малоэтажного дома. Максимальный слой грунта для этих моделей – 60 см. Ограничение веса вибромашины для укладки асфальта – 100 кг.

В подборе оптимального веса вибромашины следует уделить особое внимание мощности двигателя. Слабый мотор на тяжелой плите не даст ожидаемой продуктивности в работе. Такой механизм утонет в слое грунта и потребует дополнительных усилий от выполняющего работы человека. Особенно остро это несоответствие прослеживается у моделей из 3 и 4 категории. При изготовлении или покупке виброплиты следует просчитать данное соотношение. Пример несоответствия – плита весом 150-170 кг и двигатель мощностью 5-6 л.с. Пример идеального соотношения – на 100 кг 5 л.с.

Общая характеристика виброплит по остальным критериям

К дополнительным данным показателям относятся:

• вибрационное усилие;
• размер рабочей поверхности;
• мощность двигателя и тип потребляемого им топлива.

Данные параметры определяют плотность трамбовки, которую в итоге выдаст механизм, а также легкость в работе и управлении. Теперь более подробно:

• Вибрационное усилие – уровень мощности вибрации основания механизма. Для плотных грунтов и покрытий этот показатель подбирается максимально высоким. Так как слабые толчки не утрамбуют твердый грунт до нужной плотности.
• Размер рабочей поверхности – данный показатель определяет давление плиты на одну единицу обрабатываемой поверхности. У поверхности с небольшой площадью этот показатель будет ниже. Данная цифра не должна превышать значение 0,3. Вывод – чем меньше рабочая поверхность, тем выше КПД виброплиты. Наиболее высокий показатель имеют модели с чугунным основанием, у стальных основ данная цифра ниже.

• По типу потребляемого топлива виброплиты делятся на электрические, бензиновые и дизельные. Виброплита бензиновая практикующими специалистами признана самой удобной и востребованной. Двигатель для данного механизма имеет более низкую цену, если сравнивать с дизельным, а работает такая машина в любых условиях. Виброплита электрическая  стоимость имеет ниже, чем бензиновая или дизельная, при этом мощность и производительность на том же уровне. Недостаток заключается в необходимости доступа к электрическим сетям. Что касается дизельных моторов, то данные механизмы самые дорогие, но вот топливо для них дешевле, чем для моделей с бензиновым мотором. Недостаток дизельной плиты – высокий уровень шума.
• Мощность двигателя определяет способность виброплиты двигаться по вязкой поверхности и под уклоном. Чем выше данный показатель, тем легче машина двигается по поверхности. Мощный мотор сам тянет плиту вперед и не требует дополнительных усилий от работника, контролирующего утрамбовку. При низких показателях мощности плита зарывается в грунт, особенно проблематична работа под уклон. Исключение составляют модели из первого класса по весу, в которых мощность мотора и вес плиты соответствуют друг другу.

Полезные функциональные дополнения для виброплиты

Кроме основных показателей существуют некоторые дополнения к механизмам, которые облегчают использование виброплиты. Одно из таких полезных дополнений – наличие колес для транспортировки и складная ручка. В управлении и использовании данные функции бесполезны, но при транспортировке механизма значительно облегчают задачу.

• Одно из важных дополнений, без которых сложно выполнять уплотнение виброплитой асфальта – наличие системы орошения. Без этой функции машина прилипнет к асфальту и создаст множество неудобств.
• Дополнение, которое продлит срок службы виброплиты – наличие кожуха для ремня и муфты. Он должен прикрывать данные детали механизма полностью, чтобы защитить их от попадания грунта и частей утрамбовываемой поверхности.
• Реверсные виброплиты – машины с возможностью движения задним ходом. Данное дополнение также не обязано присутствовать, но значительно облегчит работу, в особенности, если речь идет о трамбовке на узких или небольших по площади поверхностях – траншеях, котлованах, небольших двориках или узких тротуарах.

Инструкция: виброплита делаем сами

Одним из самых главных доводов для изготовления виброплиты своими руками является значительная экономия средств. Самая недорогая, но надежная китайская модель обойдется примерно в 550 EUR, а стоимость самодельной машины не превысит цифру в 250 EUR. Кроме того, всегда приятно поработать головой и своими руками, чтобы облагородить собственный дом.

Процесс самостоятельного конструирования и изготовления виброплиты достаточно прост, так как данный механизм и сам по своей конструкции не отличается большой сложностью.

Виброплита, запчасти для ее сборки:

• двигатель – выбирается на свое усмотрение, к примеру, это может быть площадочный вибратор ИВ-98Е, работающий от сети 220 В, бензиновый вариант – трехтактный с одним цилиндром. Предпочтительная модель — Хонда;
• основа для площадки – листовой металл, толщиной 8 мм и размером 45х80;
• швеллер – 2 шт.;
• мягкие эластичные подушки, необходимы для закрепления ручки на виброплите  — 2 шт.;
• болты М10 для электрического мотора или М12 для бензинового;
• пластиковые колеса – 2 шт.;
• отрезок трубы;
• полая труба длиной около 1,2 м.

Собрав все необходимое, приступают к работе, при этом чертежи виброплиты делать не нужно:

• Работа с двигателем. С него снимают крышку, чтобы иметь возможность регулировки силы вибрации – актуально только для электрического мотора.
• На металлическом листе делают надрез болгаркой. Расстояние от края – 10 см, глубина – около 5 мм. Надрезы делаются в количестве двух штук с двух сторон симметрично.
• Загибают края по надрезам с помощью молотка, угол загиба – 20-30о. Это делается для предотвращения закапывания машины во время работы.
• Места надрезов заваривают и фиксируют положение торцов. Данная работа не бессмысленна, так как без сделанных предварительно надрезов загнуть металл до нужного угла будет весьма проблематично.
• Крепят на плите вибратор при помощи двух швеллеров. Их подгоняют таким образом, чтобы края не выступали за линию рабочей поверхности. В этом месте снова необходима сварка. Швеллеры приваривают очень хорошо, оптимальное положение линии сварки – поперек. Расстояние – 7-10 см друг от друга относительно центральной точки плиты и с учетом положения крепежных отверстий на двигателе.
• Болтами М10 или М12 крепят вибратор к металлу. Замеряют расстояние между крепежными отверстиями мотора, просверливают на таком же расстоянии отверстия на швеллерах, крепят мотор к основанию болтами.
• Эластичные подушки и труба необходимы для изготовления ручки виброплиты. Ручка крепится к основанию через эти подушки, чтобы гасить вибрацию при работе машины. Это очень важно, так как если не погасить вибрацию, плита начнет рваться из рук, а колебания окажут негативное влияние на суставы верхних конечностей.
• Для облегчения транспортировки плиты к ней приваривается обрезок трубы, на который крепятся колеса. Вес готовой машины составит около 60 кг, потому данная мера не будет лишней. Колеса крепятся так, чтобы их можно было легко монтировать и демонтировать.

Полезный совет по эксплуатации: для гашения вибраций при работе обматывают ручку веревкой и делают из нее петлю. Во время выполнения трамбовочных работ держатся не за саму ручку, а за эту петлю, чтобы не ощущать колебания от механизма.

Правила эксплуатации самодельной виброплиты с бензиновым двигателем

Для продления срока службы, виброплиты с бензиновым двигателем требуют выполнения некоторых правил их использования:

• Перед выполнением работ механизм необходимо просмотреть на наличие повреждений, проверить надежность всех креплений.
• Свечи в бензиновом двигателе необходимо периодически проверять и очищать от нагара.
• Регулярно проверять уровень масла в моторе и менять его. Количество рабочих часов между первой и второй заменой масла – 25, все последующие – 80-100. Менять масло лучше на разогретом моторе.
• Регулярно чистить воздушный фильтр мотора.
• Заправлять бензиновую виброплиту только при выключенном двигателе.
• Не использовать устройство на твердых поверхностях – бетоне или застывшем асфальте

Как сделать ручку для виброплиты. Виброплита электрическая, бензиновая своими руками. Преимущества самостоятельно собранной виброплиты

При начале стройки на любом участке местности стоит в первую очередь позаботиться о грунте. Для этого есть множество полезных инструментов, о которых знает любой строитель, в том числе и электрическая плита для укладки грунта. Этот агрегат один из самых нужных и наиболее уместных в проектировании любого здания. Это инструмент позволяет не только разровнять площадку для стройки, но и обустроить садовую дорожку, создать свою небольшую площадку для отдыха вокруг бассейна или даже целую парковую зону.

Таким образом, в ландшафтных работах виброплита это самый нужный инструмент. К сожалению, цены на нее так же не маленькие из-за хорошей функциональности, и далеко не каждый может ее себе позволить. Именно поэтому мы предлагаем вам подробную инструкцию с видео и чертежами как изготовить электроплиту своими руками .

Положительные стороны виброплиты с электродвигателем

Все виброплиты можно разделить по типу двигателя. Так, они основываются на трех видах устройства, это: бензиновые, дизельные и электрические . Последние обладают рядом преимуществ, которые делают их более комфортными остальных двух. При этом не стоит забывать о том, что электрические двигатели стоят дороже.

Основные преимущества:

• Низкий уровень шума
• Не образует при работе продукты горения
• Имеет большую мощность

Необходимые детали

• Бензиновый или электрический Двигатель. Он понадобится чтобы создавать вибрацию. Модели (ИВ-99Е, ИВ-98Е, и другие).
• Лист металла толщиной в 8 мм.
• Два Шевлера.
• Разные мелочи: колесики, подушечки, отрезки трубы и болтики.
• Необходимые инструменты для работы: слесарные агрегаты, сварочный аппарат, болгарка.

Как создать виброплиту. Пошаговая инструкция

Особенности эксплуатации виброплиты сделанной своими руками

Как и любое сложное технологичное устройство виброплита нуждается в осмотре перед работой и соблюдения всех инструкций по безопасности. Обычно такая инструкция прилагается, если покупаете инструмент в магазине, но поскольку мы делали виброплиту своими руками стоит учитывать некоторые особенности ухода и эксплуатации сложного технического агрегата, созданного в домашних условиях.

Заключение

Компактная плита для работы в любых местах станет вашим любимым помощником при любых работах с грунтом. При всех ее преимуществах стоит отметить также довольно низкую стоимость при создании инструмента своими руками. По факту все необходимые детали можно найти у себя дома или в гараже, на даче. Так, вам необходимо будет приобрести лишь свой двигатель , который стоит значительно меньше, нежели покупать готовый инструмент в магазине. А также стоит отметить, что изготовление виброплиты с электродвигателем не требует каких-то специальных навыков и знаний. Ведь ее конструкция достаточно проста и в ней отсутствуют какие-либо сложные технические элементы для сборки.

Ранней весной, когда температура поднимается выше нулевой отметки, начинают оживать дачные и приусадебные участки. Кто-то занимается садовыми работами и подготовкой к посадкам, а некоторые затеяли ремонт или строительство. Как правило, без земляных работ не обходится: то дорожку утрамбовать под плитку, то в канаве дно укрепить. Здесь на помощь придёт виброплита, изготовленная своими руками и по собственному чертежу.

Применяется подобный механизм для трамбования рассыпчатых участков земли и стройматериалов, а также незастывших поверхностей из асфальта и бетона. Особенно эффективен он на небольших территориях и тротуарах, а также там, куда недоступен въезд тяжёлой техники.

Применение этого приспособления значительно облегчит ручной труд в приусадебном или дачном ландшафтном строительстве. Произвести уплотнение грунта на садовой дорожке или небольшой автомобильной стоянке возле дома легче всего механизированным способом.

Выручит трамбовочный вибродинамик и при земляных работах по прокладке подземных коммуникаций, когда нужно утрамбовать грунт на дне траншеи.

Функционирует это устройство за счёт колебаний, возникающих при вращении маховика, закреплённого на эксцентриках:

• Смещённым балластом через привод создаваемая вибрация передаётся на железное основание — подошву.
• Чем она тяжелее, тем сильнее колебательный процесс и плотнее трамбовка.

Похожее устройство имеют виброплощадки на заводах по изготовлению железобетонных изделий и виброгалтовки для очистки различных предметов от заусенцев, окалины и прочих дефектов.

Критерии выбора устройства

На качество работы влияют несколько условий. Для получения отличного результата необходимо учесть все свойства модели и подбирать площадочный утрамбовщик, ориентируясь на стоящие перед агрегатом задачи.

Характеристика по массе

Это основное качество вибратора для утрамбовки любой поверхности, которое влияет на результативность выполнения поставленной задачи. На это необходимо обратить особое внимание при покупке или изготовлении самодельной виброплиты. Своими руками собранное устройство часто имеет перекос в сторону одной особенности, поэтому необходимо разобраться во всех характеристиках механизма.

По весу устройства для вибротрамбовки распределяются таким образом:

Баланс между массой подошвы и мощностью силовой установки — главное, что влияет на выполнение устройством своих задач. Перекос в сторону тяжести плиты утопит установку в грунте, малый вес при излишней силе давления на основание не достигнет нужной плотности поверхности. Оптимальным считается соотношение массы плиты в 100 килограммов к мощности привода 5 лошадиных сил.

Дополнительные критерии

Кроме основных, имеются ещё характеристики, на которые необходимо обратить внимание. Они оказывают не меньшее влияние на эффективность работы и управление механизмом:

• Сила вибрации.
• Габариты подошвы.
• Мощность двигателя.
• Вид топлива.

Уровень колебательных движений, оказывающих давление на металлическую плиту, называется вибрационным усилием. Чем плотнее грунт, тем выше должен быть этот показатель.

Сила давления плиты на единицу площади, подвергаемой обработке, зависит от размера основания.

Топливо, которое потребляют вибротрамбовщики, традиционное — бензин, дизель и электроэнергия. Все профессионалы признают преимущество плиты, работающей с бензиновым двигателем. Они неприхотливы к условиям труда, стоимость их находится посередине, если сравнивать с аналогами. Дизельные агрегаты — самые дорогие и шумные из всех. Единственное преимущество — экономичный двигатель. Электрический инструмент наиболее дешёвый, по производительности он не отстаёт от бензиновых, но привязан к электросети.

Наиболее сбалансирована мощность у лёгких вибраторов. Спектр выполняемых ими работ не предполагает серьёзных характеристик для техники. Мотор с мощностью, соответствующей характеру работы и весу подошвы, поедет сам, а оператору останется только задавать направление.

Полезные функции

Все вибрационные установки имеют добавочные приспособления , облегчающие труд или дающие дополнительную защиту. Для того чтобы переместить аппарат на новое место работы, наличие колёс и складной рукоятки сделает эту задачу выполняемой без лишних усилий.

Различные кожуха защитят машину от попадания частиц утрамбовываемой поверхности. Система смачивания плиты эффективна при укатывании горячего асфальта. Без неё он будет прилипать к верхнему слою.

Работы по укреплению дна в траншеях или утрамбовка грунта в узких местах практически невозможна без обеспечения реверсивного движения.

Самодельная виброплита

Заводские установки для трамбовки стоят немало. Поэтому некоторые мастера предпочитают изготовить виброуплотнитель самостоятельно. Этот процесс потребует навыков владения сваркой и наличия небольшого набора инструментов.

Преимущества самоделки

Стоимость устройства, изготовленного самостоятельно, гораздо ниже, чем у готового оборудования. По внешнему виду оно напоминает мотоблок с вибромоторчиком. Качество и долговечность обеспечиваются простотой конструкции. Эффективность такого вибратора не ниже, чем у покупного, а бывает и выше. Достоинства самодельной виброплиты:

Выбор тягового устройства

В первую очередь необходимо решить вопрос, какой вид топлива предпочесть. Это может быть изготовленная своими руками виброплита на 220 В, однако её использование будет ограничено. Дизельный мотор слишком шумный и тяжёлый, поэтому предпочтительнее остановиться на бензиновом двигателе. Такой привод позволит производить уплотнение земли, песка, насыпных строительных материалов, плитки и асфальтных покрытий.

Для обеспечения приемлемого качества уплотнения подойдёт одно — или двухцилиндровый двигатель. На рынке их немало. В более дорогой категории наибольшей популярностью пользуются модели от Honda и Kipor, а также дешёвые Lifan, DDE и Champion.

Материалы и приспособления

Все, что нужно для постройки виброплиты с бензиновым двигателем, обычно имеется рядом или недорого приобретается на рынке. Материалы, которые предполагается использовать:

• Бензиновый мотор.
• Металлический лист размером 0, 80 на 0, 45 метра и толщиной 8- 0 миллиметров.
• Два куска швеллера.
• 4 болта на 12.
• Трубка для рукоятки — подбирается по размеру ладони.
• Амортизаторы от автомобильного мотора.
• 2 колеса.

В крайнем случае имеется такая услуга, как прокат инструментов. Аренда необходимого оборудования обойдётся недорого. Приспособления, нужные для работы:

• Аппарат для сварки и электроды.
• УШМ и диски к ней.
• Сверловочное приспособление (дрель или станок).
• Молоток или небольшая кувалда.
• Линейка, мел или чертилка, рулетка.
• Защитные средства: маска сварщика, очки, перчатки.

Изготовление вибростола

В первую очередь изготавливается рабочая площадка. Края листового металла необходимо загнуть на 30 40 градусов относительно земли. Для этого поверхность пластины нужно надпилить в 10 сантиметрах от края, глубиной не более половины её толщины. Затем согнуть по линии надреза молотком. Швы на местах сгибов необходимо обварить для жёсткой фиксации. Такая конструкция подошвы позволит будущей виброплите скользить по поверхности, а не зарываться в неё.

Наиболее ответственный момент — приваривание швеллеров к подошве. Их нужно вымерять точно по размеру плиты и приварить, ориентируясь на центр — так, чтобы между ними было 70- 00 миллиметров. Чтобы плиту не повело, перегревать свариваемый материал не следует. Для крепления необходимо разметить швеллер по крепёжу мотора. Его можно просто приложить к полозьям из швеллера и нанести точки мелом или маркером. Можно также замерить эти расстояния рулеткой. После просверливания отверстия двигатель ставится на место и крепится болтами.

На последнем этапе изготавливается ручка, которая крепится к основанию через смягчающие пружины и колёса для удобства перемещения.

Правила эксплуатации

Любому человеку хочется, чтобы его оборудование работало как можно дольше и не ломалось. В случае с вибрационным устройством для этого нужно выполнять правила, которые относятся как к самодельному устройству, так и к фирменному:

• Каждый раз перед началом работы необходимо придирчиво осмотреть аппарат. При нахождении трещин, ослабленных соединений не начинать использование техники до устранения недостатков.
• Бензиновый двигатель больше других компонентов нуждается в уходе. Осмотр и чистка свечей зажигания, контроль уровня масла необходимо осуществлять регулярно.
• Виброузел тоже требует к себе внимания. При отсутствии масла из строя выходят эксцентрики и подшипники.
• Само устройство необходимо очищать от грязи.
• Не транспортировать работающий вибратор.
• Использовать оборудование на застывшем асфальте или бетоне запрещено.

Покупка агрегата

Если всё-таки принято решение о приобретении агрегата, нужно учитывать как основные критерии, так и мелкие нюансы, которые облегчат работу или увеличат срок его службы. Однако нельзя не упомянуть о производителях устройств вибротрамбовки.

На особом счету техника европейских производителей. Немецкая техника отличается своей надёжностью и долгим сроком использования. Даже прокатные образцы показывают хорошее качество и темпы работы. Всё оборудование имеет двойной запас прочности. Wacker, Weber, Ammann, Bomag производят профессиональное оснащение.

Израильские Shatal и чешские NTC имеют меньший ресурс, чем немцы, но на стройках и в частных владениях оказываются тоже неплохими работниками.

Южнокорейская техникаach Jeonil Minery не уступает продукции из Чехии или Израиля. На азиатском рынке это лучшее предложение среди всех виброустановок.

Российские изделия от компаний «Сплитстоун», «Мотопром» и «СЗПО» уступают средним европейским образцам по удобству и функциональности. Однако модернизация продолжается, и в продаже появляются новые, более совершенные модели.

Китайцы, как обычно, берут ценой. Их продукция годится только для редкой ненапряжённой работы. Среди массы неизвестных производителей выделяются компании TEKPACK, MASALTA, DYNAMIC, CIMAR.

Виброплита своими руками значительно снижает бюджет строительства, обеспечивает необходимую прочность песчаной подушки под фундаментом здания, наружными коммуникациями. Для ее изготовления используется электрический либо бензиновый привод, в зависимости от индивидуальных условий в пятне застройки (наличие энергоснабжения, рельеф, объем работ, тип фундамента).

Конструкция виброплиты

Основным назначением вибрационного инструмента является механизация ручного труда, увеличение качества уплотнения нерудных материалов (смесь ПГС, песок, щебень). Поэтому, оборудование должно иметь солидную массу при небольших габаритах, обычно ограниченных шириной траншеи для ленточного фундамента. Самодельная виброплита своими руками состоит из узлов:

• рама – является силовым каркасом конструкции;
• плита – чугунная, стальная заготовка, крепящаяся к раме в нижней части;
• привод – электромотор, бензиновый двигатель;
• вибратор – любой механизм с эксцентриком для обеспечения колебательных движений.

Виброплита своими руками с электродвигателем является энергозависимым агрегатом, требует дополнительного оборудования (удлинитель), не может использоваться в непогоду. Бензиновый привод шумный, однако, обеспечивает мобильность виброинструмента в пределах объекта.

Для удобства эксплуатации, обеспечения максимального ресурса, необходимой ремонтопригодности редуктор обычно крепится к рабочему органу (плите), двигатель крепится к раме на собственной площадке (пластина либо конструкция из металлопроката, сваренная на раме). Вращение передается с бензинового двигателя на вал вибратора клиновым ремнем, преобразуется в колебательные движения плиты.

Помимо типа привода виброплиты классифицируются по массе:

1. Тяжелые – от 145 кг, за один заход уплотняют 60 см слои, но, не годятся для асфальтных работ.
2. Средние – 140 – 90 кг, используются в дорожном строительстве, прокладке инженерных систем.
3. Универсальные – 90 – 75 кг, пригодны для большинства земляных работ, укладки асфальта, изготовления бетонных конструкций.
4. Легкие – вес в пределах 70 кг, уплотнение за один проход 15 – 5 см слоя.

Масса плиты подбирается в зависимости от мощности привода, специалисты рекомендуют соотношение 50 кг/2,5 л. с.

Слабыми толчками (низкое усилие вибрации в основании инструмента) невозможно уплотнить твердый грунт. У стальных плит при одинаковом размере с чугунными давление на единицу поверхности ниже. При правильной балансировке инструмент самостоятельно продвигается вперед, даже на уклонах, по вязким материалам.

Электрические модификации гораздо дешевле, даже с покупкой удлинителя, поэтому, перед тем, как сделать виброплиту своими руками, следует рассмотреть этот вариант.

Самые качественные чертежи виброплиты своими рукамипредусматривают наличие дополнительных опций:

• реверс – актуально в ограниченных пространствах;
• элементы защиты – кожухи обеспечивают безопасность оператора от случайного наматывания на подвижные детали элементов одежды;
• орошение – удобно при движении по твердым шероховатым поверхностям.

Бюджетная модель китайских производителей обходится в 600 – 500 евро. При самостоятельном конструировании можно уложиться в половину этого бюджета. Кроме того, можно подобрать конфигурацию плиты, тип передачи, привода под собственные эксплуатационные условия.

Изготовление виброплиты с бензиновым приводом

Простейшей конструкцией этого инструмента является модель без редуктора. Виброплита бензиновая своими руками собирается поэтапно:

Виброплита своими руками на фото относится к универсальной категории, как и большинство бензиновых моделей. Солидная масса обусловлена весом двигателя, для снижения вибраций на рукоятки, мышечный каркас оператора под креплением площадки мотора установлены резиновые бобышки.

Электропривод для виброплиты

Электромоторы имеют меньший вес, поэтому, для рабочего органа инструмента требуется заготовка большей массы. Виброплита электрическая своими руками гораздо проще бензинового аналога. Для изготовления достаточно выполнить последовательность действий:

• изготовление плиты – аналогично предыдущему варианту;
• установка двигателя – промышленность выпускает площадочные вибраторы, которые проще выбрать по характеристикам, чем самостоятельно мастерить эксцентрик;
• крепление рукояток – через резиновые бобышки-амортизаторы.

В данных конструкциях вибродвигатель чаще крепится на швеллер, приваренный к самой плите.Вибрация полностью передается на рукоятки. Поэтому, используется двойная схема виброгашения:

• трубчатая рукоятка крепится через амортизатор к уголку;
• который, в свою очередь, фиксируется через такой же амортизатор к плите.

Виброплита своими руками на видео собрана из металлопроката, обеспечивает удобную работу за счет установки резиновых прокладок. Практика показывает, что, оптимальной схемой является крепление рукояток к переднему загибу плиты. Такая конструкция требует меньших усилий при перемещении, головки болтов с обратной стороны не мешают движению, не портят материал трамбуемой поверхности.

Чертежи, фото виброплиты своими руками позволяют справиться с конструированием этого инструмента домашнему мастеру с минимальными навыками сварщика. При необходимости сварочные соединения можно заказать у специалиста, осуществить самостоятельно лишь сборку готового инструмента.

Электроприводная плита для уплотнения предпочтительнее в самостоятельном изготовлении, позволяет сэкономить на этапе покупки привода. Однако, в отсутствие электричества на объекте потребуется дополнительная аренда, покупка генератора. Используя выше приведенные советы, с изготовлением виброплиты справится любой домашний мастер.

Виброплита представляет собой многофункциональный инструмент, предназначенный для утрамбовки грунта, асфальта или песка.

На приусадебных участках необходимость в использовании этого оборудования возникает при ландшафтном проектировании.

Если агрегат планируется применять редко, то его можно взять в аренду. Виброплита своими руками поможет сэкономить средства.

Технические характеристики и принцип работы

Инструмент имеет весьма простую конструкцию, и изготовить его самостоятельно будет несложно. На тяжелом основании размещается вибратор для виброплиты, который соединяется с двигателем при помощи ременной передачи. Вращательное движение от силовой установки инструмента передается на вибратор, который преобразует его в колебательное, что и приводит к утрамбовке грунта.

С помощью самодельной виброплиты можно получить ровное плотное покрытие. Более сложные инструменты имеют функцию заднего хода, что позволяет их использовать в траншеях.

В качестве материала для рабочей плиты применяется чугун или сталь. Среди основных технических характеристик агрегата стоит отметить:

Все агрегаты можно разделить на группы в соответствии с применяемой силовой установкой. Наиболее востребованными являются бензиновые инструменты, но для приусадебного участка можно сделать виброплиту с электродвигателем своими руками. По производительности и качеству выполнения работ серьезных различий между этими видами инструмента нет. Единственный недостаток электрических виброплит — необходимость в электропитании . Также существуют дизельные агрегаты, но они отличаются высоким уровнем шума.

Преимущества самодельного инструмента

Часто владельцы приусадебных участков сомневаются в целесообразности создания виброплиты своими руками. Стоит помнить, что самодельное устройство будет работать не хуже покупных аналогов. Среди основных преимуществ собранного собственными силами агрегата можно отметить следующие:

Все фирменные агрегаты этого типа отличаются достаточно высокой стоимостью, и сделав его самостоятельно, можно хорошо сэкономить. Качество работ, выполненных с помощью самодельного инструмента, будет высоким. Для изготовления виброплиты потребуются следующие материалы:

1. Листовой металл толщиной 8 мм для изготовления основы рабочей платформы.
2. Два швеллера.
3. Мягкие подушки из эластичного материала (2 шт.) для установки на ручках инструмента.
4. Болты для крепления силового агрегата.
5. Труба металлическая.

Сначала предстоит решить, будет ли инструмент переносным, или лучше сделать колесный вариант. Во втором случае к числу необходимых материалов стоит добавить 2 колеса. Переносной агрегат максимально прост в изготовлении и состоит из 4 основных элементов: силовой установки, эксцентрика, платформы и рукоятки.

В качестве примера стоит рассмотреть именно такой вариант инструмента, ведь он отлично подойдет для использования на приусадебном участке.

Порядок действий

Инструмент собирается в следующей последовательности:

1. В стальном листе с помощью болгарки необходимо сделать несквозные пропилы на расстоянии 10−15 см от каждого края. В результате конструкции можно будет придать форму лыж. В противном случае инструмент не сможет передвигаться по грунту и будет в него постоянно зарываться. Края листа загибаются, а стыки тщательно провариваются.
2. В середине плиты предстоит установить площадку для силовой установки, а в качестве материала лучше всего использовать швеллеры.
3. После монтажа двигателя нужно его сбалансировать. При смещении центра тяжести во время работы инструмент будет постоянно уводить в сторону максимального веса, и для его удержания придется прикладывать значительные физические усилия.
4. Силовая установка подбирается на основе личных предпочтений. Если есть возможность, можно использовать электродвигатель от списанного оборудования, что позволит значительно сэкономить на стоимости инструмента.

Так как простые электромоторы не рассчитаны на поперечные нагрузки, в отличие от специализированных силовых установок, необходимо подумать о приобретении запасных подшипников. Кроме этого, нужно усилить корпус со стороны установки эксцентрика. Завершающим этапом работ будет установка рукояток и демпферов на них. В противном случае высок риск развития заболеваний суставов запястий из-за сильной вибрации во время работ.

Отличным материалом для демпферов могут стать любые изделия из резины или старые подушки рамы автомобиля.

При ландшафтном проектировании возникает необходимость производить уплотнение грунта. Иначе, после укладки покрытия на грунт с неоднородной плотностью, будут возникать ямы и провалы. Неплотная подушка может запросто размываться подземными водами, или просто после сильного ливня.

Рыхлый грунт плохо распределяет нагрузку, и на дороге со слабым уплотнением подложки быстро возникнут колеи.

В масштабах строительства автодорог проблема решается скреперами и грунтовыми колесными катками, а как быть в местах с ограниченной доступностью для тяжелой техники? Если вы организуете площадку под укладку плитки у себя во дворе, скрепер туда не загонишь.

Остается трамбовать вручную. Однако на площадке в 1-2 сотки такая работа займет немало времени и отнимет уйму сил.

Выход есть – трамбовка грунта виброплитой

Плоская поверхность с установленным вибромеханизмом, слой за слоем уплотняет грунт или уложенную тротуарную плитку. Работа, на которую естественным путем (под воздействием тяжести автомобилей или человека) уходят годы – выполняется с помощью приспособления за считанные часы.

Причем уплотнение происходит равномерно и с высоким качеством. Порой на земле, обработанной таким способом, вообще не продавливаются следы от покрышек автомобиля.

Особенно актуально уплотнение при насыпном грунте. Если оставить рыхлую основу, то в любой момент насыпь может посунуться, разрушая установленную на ней конструкцию.

Все мы видели, как на закопанной и заасфальтированной траншее, со временем возникает углубление. Это происходит потому, что при замене трубы, водопроводчики просто забросали землей яму, без применения вибратора, а дорожники постелили асфальт на неустойчивую основу.

Поэтому, при любых земляных работах – следует обязательно уплотнить поверхность перед продолжением обработки. Хорошо, если вам нужно только проложить садовую дорожку, или уплотнить грунт под строительство бассейна.

Виброплита своими руками — реально?

Еще свежи воспоминания о советских временах, когда только смекалка и умелые руки помогали человеку заполучить во владение полезную вещь или предмет одежды. Кроме того, что в изделие вложена душа автора, это еще бесспорная экономия! Масштабы дачных или коттеджных участков не так велики, чтобы покупка виброплиты для укладки тротуарной плитки оправдала себя в дальнейшем. Намного дешевле собрать виброплиту своими руками.

Источник фото: stanok.guruГотовая виброплита, сделанная своими руками

Какие бывают виброплиты?

Существует три вида виброплит по виду ДВС. Каждый вид обладает своими характеристиками, набором плюсов и минусов. Рассмотрим все по порядку.

Электрические виброплиты

Значительным плюсом данного агрегата является тот факт, что шума он создает мало, а при трамбовке песочной подушки вы не будете загрязнять атмосферу вредными веществами, продуктами горения и прочим. Зато такой аппарат потребляет много энергии (для получения необходимой мощности) и не является портативным.

Дизельные виброплиты

Данные виброплиты выбирают за то, что они имеют наилучший показатель мощности и энергии удара вкупе с малым (в сравнении с бензиновыми) расходом топлива. Чаще всего такие аппараты используют в промышленном строительстве из-за их производительности и крупных размеров. Правда, за все его положительные качества придется и соответствующе заплатить.

Бензиновые виброплиты

Очевидный плюс — мобильность ввиду небольшого размера. Кроме этого, бензиновая виброплита не создает много шума, особенно этот плюс будет актуален при укладке дорожек и коммуникаций возле дома. В непроветриваемых помещениях пользоваться ей запрещено — впрочем, как и дизельной. Минусом такого устройство можно назвать большой расход топлива.

По типу трамбовки различают прямую и реверсивную виброплиты.

Что понадобится для сборки виброплиты своими руками?

Своими силами попробуем собрать компактное приспособление для уплотнения грунта — электротрамбовку.

На самом деле для этого вам не нужно иметь дорогостоящий или редкий инструмент. Чтобы собрать виброплиту своими руками, вам понадобится аппарат для электросварки и электроды на 3-4 мм, обычный молоток, болгарка (не забудьте диски по металлу), а также ключи.

Чтобы собрать виброплиту своими руками, вам также не придется потратить много денег на покупку деталей. Соберите следующие компоненты:

1. Двигатель типа вибратор площадочный на 220 В. Можно купить современный двигатель, но стоить он будет немало. На разборках всегда можно найти старые двигатели еще советского производства в хорошем состоянии. Некоторые умельцы обходятся и мотором от старой стиральной машины, но регулировать силу вибрации с таким двигателем вы, к сожалению, не сможете.
2. Лист металла толщиной 8 мм (размеры можете выбирать сами). Для примера: можно взять лист 45х80 см.
3. Два куска металлического швеллера (около 40-45 см каждый). Можно взять и обычные трубы.
4. Для ручки вам понадобится труба. Диаметр лучше выбрать 20 мм, а вот длину регулируйте сами. 120 см будет достаточно для человека среднего роста.
5. Болты М10-М112, гайки, граверы (не менее 10 штук).

Как видите, все просто, остается только собрать виброплиту своими руками.

Источник фото: stanok.guruВот так выглядит самодельная виброплита одного из народных умельцев

Как сделать виброплиту своими руками: пошаговая инструкция

Для начала возьмем подготовленный нами металлический лист и болгарку. На расстоянии около 10 см от края с обеих сторон делаем неглубокие надрезы (5 мм будет достаточно). Затем с помощью молотка загибаем края приблизительно в 30 градусов. Загибы нам необходимы для того, чтобы виброплита не зарывалась в песок во время работы, а как бы скользила по нему.

После этого укрепляем срезы электросваркой (не забудьте надеть защитные очки). Затем берем швеллеры и привариваем их поперек листа. После на них будет крепиться двигатель. На швеллерах делаем маркером отметки под болты. Привариваем болты основанием вниз, на них после будут установлены «ушки» двигателя. Но будьте осторожны: во время сварки металл быстро разогревается и может деформироваться, это не сыграет вам на руку в дальнейшей эксплуатации вибротрамбовки.

И вот наступает час установки самого двигателя (площадочного вибратора). Кстати, если вы приобретете старый мотор типа ИВ-98, то знайте, что внутри него находятся эксцентрики, переставляя которые, можно регулировать силу вибрации. Устанавливаем наш двигатель на болты, закрепляем с помощью гаек и граверов.

Источник фото: stanok.guruПривариваем швеллеры и прикручиваем к ним двигатель

Далее следует самый важный, а поэтому и самый спорный пункт сборки виброплиты своими руками — крепление ручки. Инженеры всего мира ломают голову над тем, как погасить вибрацию во время работы, постоянно совершенствуя свою технику. Но ведь нам нужно сделать ручку самостоятельно и не менее качественно.

Есть вариант крепления ручки на автомобильные сайлентблоки. К отогнутому краю основания, точно так же, как и на швеллерах, привариваем два болта основаниями вниз. На них крепятся сайлентблоки, а уже к ним — ручка.

Источник фото: stanok.guruНа специализированных форумах предлагают и другие варианты крепления ручки виброплиты

Также ручку можно просто прикрутить к основанию виброплиты на два болта, но тогда стоит надеть на ручку изоляцию, а на крепления — резиновые втулки. Есть еще совет для удобной работы: на ручку можно повесить веревочную петлю и держаться за нее, тогда вибрация будет ощущаться слабо.

Но не забывайте, что виброплита, сделанная своими руками, все же является аппаратом со своей спецификой. Избавиться от вибрации полностью не получится, ее можно только уменьшить.

Вес виброплиты, сделанной своими руками, будет зависеть от тех деталей, из которых вы ее соберете. Но стоит понимать функцию изделия — трамбовка грунта. Поэтому вес не должен быть слишком маленьким (к основанию можно приварить дополнительный груз), но имейте в виду, что с очень тяжелой виброплитой будет тяжело управляться (как минимум транспортировать ее). В среднем 40-50 кг будет достаточно для того, чтобы уплотнить грунт толщиной в 10 см. Для укладки фундамента плита должна быть тяжелее и, соответственно, мощнее.

Итак, если вопрос цены для вас имеет значение — беритесь за дело! А подводя итог, еще раз отметим, что самой дорогой деталью при изготовлении собственной виброплиты станет двигатель, от того, по какой цене удастся его приобрести, и будет зависеть конечная стоимость оборудования. Удачи!

Виброплита электрическая, бензиновая своими руками

Виброплита своими руками значительно снижает бюджет строительства, обеспечивает необходимую прочность песчаной подушки под фундаментом здания, наружными коммуникациями. Для ее изготовления используется электрический либо бензиновый привод, в зависимости от индивидуальных условий в пятне застройки (наличие энергоснабжения, рельеф, объем работ, тип фундамента).

Конструкция виброплиты

Основным назначением вибрационного инструмента является механизация ручного труда, увеличение качества уплотнения нерудных материалов (смесь ПГС, песок, щебень). Поэтому, оборудование должно иметь солидную массу при небольших габаритах, обычно ограниченных шириной траншеи для ленточного фундамента. Самодельная виброплита своими руками состоит из узлов:

•  рама – является силовым каркасом конструкции;
•  плита – чугунная, стальная заготовка, крепящаяся к раме в нижней части;
•  привод – электромотор, бензиновый двигатель;
•  вибратор – любой механизм с эксцентриком для обеспечения колебательных движений.

Виброплита своими руками с электродвигателем является энергозависимым агрегатом, требует дополнительного оборудования (удлинитель), не может использоваться в непогоду. Бензиновый привод шумный, однако, обеспечивает мобильность виброинструмента в пределах объекта.

Для удобства эксплуатации, обеспечения максимального ресурса, необходимой ремонтопригодности редуктор обычно крепится к рабочему органу (плите), двигатель крепится к раме на собственной площадке (пластина либо конструкция из металлопроката, сваренная на раме). Вращение передается с бензинового двигателя на вал вибратора клиновым ремнем, преобразуется в колебательные движения плиты.

Помимо типа привода виброплиты классифицируются по массе:

1.  Тяжелые – от 145 кг, за один заход уплотняют 60 см слои, но, не годятся для асфальтных работ.
2.  Средние – 140 – 90 кг, используются в дорожном строительстве, прокладке инженерных систем.
3.  Универсальные – 90 – 75 кг, пригодны для большинства земляных работ, укладки асфальта, изготовления бетонных конструкций.
4.  Легкие – вес в пределах 70 кг, уплотнение за один проход 15 – 5 см слоя.

Масса плиты подбирается в зависимости от мощности привода, специалисты рекомендуют соотношение 50 кг/2,5 л. с.

[tip]Слабыми толчками (низкое усилие вибрации в основании инструмента) невозможно уплотнить твердый грунт. У стальных плит при одинаковом размере с чугунными давление на единицу поверхности ниже. При правильной балансировке инструмент самостоятельно продвигается вперед, даже на уклонах, по вязким материалам. [/tip]

Электрические модификации гораздо дешевле, даже с покупкой удлинителя, поэтому, перед тем, как сделать виброплиту своими руками, следует рассмотреть этот вариант.

Самые качественные чертежи виброплиты своими рукамипредусматривают наличие дополнительных опций:

•  реверс – актуально в ограниченных пространствах;
•  элементы защиты – кожухи обеспечивают безопасность оператора от случайного наматывания на подвижные детали элементов одежды;
•  орошение – удобно при движении по твердым шероховатым поверхностям.

[tip]Бюджетная модель китайских производителей обходится в 600 – 500 евро. При самостоятельном конструировании можно уложиться в половину этого бюджета. Кроме того, можно подобрать конфигурацию плиты, тип передачи, привода под собственные эксплуатационные условия.[/tip]

Описание и обзор экскаватора-погрузчика Нью Холланд.

Узнайте больше о сфере применения мини экскаватора JCB 8018 здесь.

Изготовление виброплиты с бензиновым приводом

Простейшей конструкцией этого инструмента является модель без редуктора. Виброплита бензиновая своими руками собирается поэтапно:

1.  Изготовление плиты – по краям толстостенного листа нужного размера делаются надрезы УШМ («болгаркой») на половину толщины для загиба краев под 60 – 45° (в противном случае плита зароется в уплотняемый материал), после загиба швы обвариваются для восстановления начальной прочности заготовки.
2.  Сооружение рамы двигателя – вторая плита с отверстиями для фиксации двигателя (специалисты рекомендуют одноцилиндровый трехтактный Honda).
3.  Сборка – в передней части плиты устанавливается вал с эксцентриком, вращающийся в двух подшипниках, в задней плита, на которой закреплен двигатель, к верхней площадке присоединяются рукоятки.

Виброплита своими руками на фото относится к универсальной категории, как и большинство бензиновых моделей. Солидная масса обусловлена весом двигателя, для снижения вибраций на рукоятки, мышечный каркас оператора под креплением площадки мотора установлены резиновые бобышки.

Кун для минитрактора своими руками, правила работы и описание.

Поэтапное изготовленимя погрузчика на минитрактор на этой странице.

Обзор минитрактора JCB 160 вы найдете перейдя по этой ссылке.

Электропривод для виброплиты

Электромоторы имеют меньший вес, поэтому, для рабочего органа инструмента требуется заготовка большей массы. Виброплита электрическая своими руками гораздо проще бензинового аналога. Для изготовления достаточно выполнить последовательность действий:

•  изготовление плиты – аналогично предыдущему варианту;
•  установка двигателя – промышленность выпускает площадочные вибраторы, которые проще выбрать по характеристикам, чем самостоятельно мастерить эксцентрик;
•  крепление рукояток – через резиновые бобышки-амортизаторы.

В данных конструкциях вибродвигатель чаще крепится на швеллер, приваренный к самой плите.Вибрация полностью передается на рукоятки. Поэтому, используется двойная схема виброгашения:

•  трубчатая рукоятка крепится через амортизатор к уголку;
•  который, в свою очередь, фиксируется через такой же амортизатор к плите.

Виброплита своими руками на видео собрана из металлопроката, обеспечивает удобную работу за счет установки резиновых прокладок. Практика показывает, что, оптимальной схемой является крепление рукояток к переднему загибу плиты. Такая конструкция требует меньших усилий при перемещении, головки болтов с обратной стороны не мешают движению, не портят материал трамбуемой поверхности.

Чертежи, фото виброплиты своими руками позволяют справиться с конструированием этого инструмента домашнему мастеру с минимальными навыками сварщика. При необходимости сварочные соединения можно заказать у специалиста, осуществить самостоятельно лишь сборку готового инструмента.

Электроприводная плита для уплотнения предпочтительнее в самостоятельном изготовлении, позволяет сэкономить на этапе покупки привода. Однако, в отсутствие электричества на объекте потребуется дополнительная аренда, покупка генератора. Используя выше приведенные советы, с изготовлением виброплиты справится любой домашний мастер.

Руководство

«Сделай сам»: как построить собственную яму для барбекю

Руководство «Сделай сам»: как построить собственную яму для барбекю

27-06-2018

С чего начать

Чтобы сделать собственную яму для барбекю, нужно немного потрудиться. Но подумайте обо всех весельях, которые вы получите после того, как построите его, — это должно поддерживать вас.

Размер ямы зависит от вас. Но мы рекомендуем построить его в соответствии с размером панелей гриля, которые вы будете использовать. Так что, возможно, начните с их выбора и работайте с ними.Вы также можете посмотреть в Интернете барбекю-ямы других людей и использовать их в качестве вдохновения для своего проекта.

Что вам понадобится для постройки площадки для барбекю

Вам понадобится:

• Рулетка
• Столярный угольник
• Духовный уровень
• Кирпичи
• Плиты
• Миномет
• Вода
• Гравий
• Лопата
• Мастерок
• Гриль/грили
• Кронштейны (для крепления полок для гриля)
• Дисковая пила
• Уплотнитель
• Бетономешалка

Как и при приготовлении пищи, все зависит от подготовки. Итак, планируйте заранее и убедитесь, что вам не нужно делать быстрый рывок, чтобы что-то подобрать, как только вы начали.

Местоположение

Очень важно выбрать место для барбекю. Ищите место относительно ровное, не рядом с кустами или кустами, защищенное от ветра и (это важно) рядом с вашей кухней.

Выделите

После того, как вы выбрали область, отметьте ее. Затем вы можете начать с фундамента. Большинство людей предложат вам начать с ямы глубиной восемь дюймов.Итак, пора начинать копать.

Твердое основание

Начните со слоя заполнителя, чтобы получить стабильную платформу для дальнейшего развития. Уплотните заполнитель с помощью вибротрамбовки или виброплиты, в зависимости от размера основания. Вы можете нанять любого из них у нас. Возможно, вы захотите уложить слой бетона в этот момент, чтобы получить прочную основу. Если вы это сделаете, вы захотите забрать бетономешалку у нас. Альтернативой является укладка плит, чтобы покрыть основание вашей ямы (очевидно, убедившись, что все ровно с помощью вашего спиртового уровня). Независимо от того, выбираете ли вы бетон или плиты, подождите 24 часа, чтобы основание застыло.

Создание его

Смешайте раствор и начинайте класть кирпичи. Ваш раствор должен быть такой консистенции, чтобы он оставался на кельме, даже когда ее держат вертикально. Начните наносить раствор так, чтобы он давал 10-миллиметровое покрытие для каждого кирпича (это известно как намазывание кирпичей маслом). Продолжайте укладывать кирпичи встык, следя за тем, чтобы на каждый из них оставалось 10 мм раствора. И убедитесь, что вы соскоблили любую «утечку» раствора — это кошмар, когда раствор высохнет.Всегда убедитесь, что вы используете столярный угольник и спиртовой уровень.

Второй уровень

После того, как вы завершили первый слой кирпичей, пришло время повторить его поверх того, что вы уже уложили. Здесь важно расположить слои в шахматном порядке — так, чтобы половина каждого кирпича перекрывала нижний слой. Для этого вам нужно разрезать несколько кирпичей. Вы можете легко резать кирпичи с помощью пилы. У нас есть два, которые отлично подходят для этого: пневматическая дисковая пила или переносная отрезная пила.

Быть квадратным — это то, что вам нужно

Продолжайте наращивать слои до тех пор, пока не получите барбекю нужной высоты. Убедитесь, что вы проверяете каждый кирпич во время сборки, чтобы убедиться, что он сидит ровно и заподлицо. Когда вы заканчиваете каждый слой, проверяйте наличие пробелов в растворе. Заполняйте их по ходу дела.

Не забудьте скобки

Вам нужно встраивать их в кирпичные стены по мере строительства. Просто поместите их на той высоте, на которой должен быть ваш гриль, и вбейте их в структуру.Или вы можете просто повернуть некоторые из своих кирпичей на 90°, чтобы они выступали, чтобы дать вам что-то, на что можно положить края ваших противней для гриля. Вы также можете установить два слоя кронштейнов — верхний и нижний, чтобы вы могли готовить на одном и сохранять тепло на другом.

Завершите стены набором кирпичей другого цвета

В качестве завершающего штриха вы можете использовать различные кирпичи для последнего слоя. Это придаст вашей конструкции более законченный вид.

Оставить мариноваться

Подождите 24 часа, прежде чем использовать барбекю.Мы знаем, что ждать может быть трудно. Но вам нужно дать раствору застыть, прежде чем подвергать его воздействию тепла, исходящего от барбекю. Пока вы ждете, почему бы не посмотреть, какие новые вкусы вы можете создать, зажигая свою Барби? Взгляните на эти рецепты для вдохновения.

Китай Одиночные зубы Ripper Подготовьтесь к 40T Производители экскаватора, Фабрика — Pricalist & Free образец

Одноместный Ripper Excavator

5

0 модель0 Простота установки и простых в использовании0 Прочный и рассчитанный дизайн, что приводит к эффективной работе0 из высококачественных структурных и высоких прочности сталь

Имя	Excavator Ripper Attachment
Fit для 35T Machinery
Материалы	Q345B + NM400
Вес	Около 900 кг
Тип для Ripper	,двойные зубья и три зуба
Применение	наш экскаватор-рыхлитель может использоваться для разрушения горных пород, твердой почвы, мерзлого грунта, камня и земельных отходов, так что ковш может копать и погружать
Преимущество	изготовлен из высококачественной высококачественной стали Reling Steel
	Сэкономьте рабочее время, повышение эффективности работы

Отдел продаж

У нас есть профессиональный отдел продаж , все они имеют 5-летний опыт международных продаж по крайней мере. все прошли обучение, когда они работают в нашей компании, и каждую неделю мы проводим обсуждение, чтобы поделиться тем, что мы узнали, с какими проблемами мы столкнулись, какой опыт мы получили на прошлой неделе, чтобы подтолкнуть нас.

Почему стоит выбрать SF Company

1. Мы производитель , мы можем предложить лучшую и конкурентоспособную заводскую цену

2. Гарантированное качество, все наши продукты сертифицированы   качество

сертификация

3.У нас есть право на экспорт , и наша продукция экспортируется в более чем 60 стран

4. У нас есть профессиональный инженер, команда по упаковке, производственные рабочие и команда продаж

с богатым опытом

5. Мы Совместное предприятие с Австралией , мы можем предложить западное качество, но более низкую цену, чем западное

Наша выставка

Каждый год мы посещаем внутреннюю и международную строительную ярмарку . например, каждые два года будет проходить на ярмарке Bauma в Шанхае и BICES в Пекине для внутренней ярмарки, а также на ярмарке в Лас-Вегасе в США, M&T EXPO Brazil, Bauma Germany, ярмарке в Южной Африке, ярмарке в России и т. д. для международной

Как упаковать

 

у нас есть опытная команда по упаковке , для LCL они могут упаковать их в небольшой размер, чтобы сэкономить стоимость перевозки для наших клиентов. Для полного контейнера они хорошо знают, как загрузить его, чтобы сделать их более в него, чтобы сэкономить деньги а также разгружать его намного проще и безопаснее.

 

Часто задаваемые вопросы

 

1. Почему выбирают нас?

Профессиональный поставщик на экскаватор вложения

самый низкий Китай Заводская цена с хорошим качеством из Австралии Техническая поддержка

Низкий MOQ для начала малого бизнеса

Принять коммерческую гарантию и ЛК для защиты покупателя

Дизайн допустима

2 .  Что такое материалы?

как отечественные, так и международные стальные пластины приемлемы, марганца стальной пластины и износостойкие стальные пластины домодельные, а международная пластина Hardox

мы выберем сталь в соответствии с рабочей средой

3.Что такое OEM?

Индивидуальный цвет, логотип клиента, новый дизайн для специальной рабочей среды

 

4. Какие виды техники логотипа?

Резка, резка проволоки и штамповка

 

5. Каковы сроки изготовления?

Для заказа образца: около 7-10 дней

Для заказа контейнера: около 15-20 дней

Для гидравлических продуктов: около 30 дней

 

6

6

6

6

6Как отправить?

Морской груз, авиаперевозки и курьер. Период и простых способов море

7. Как разместить заказ

Поместить заказ с помощью SALER

Сделать оплату за депозит

, подтверждающий рисунки и Все размеры

Начало производства

Sailer отправит все фотографии покупателю до загрузки

сделать баланс до загрузки загрузки

8. Какой срок оплаты

T / T является регулярным платежом Нами

Обеспечение торговли для защиты покупателя

PayPal, LC в поле зрения является приемлемым

30% оплата заранее за депозит и баланс должен быть оплачен до законопроекта загрузки

Свяжитесь со мной без колебаний на следующих способах

 

Eskavatur ta ‘l-iskavatur ta’ l-iskavatur ta ‘ganċ wieħed Manifatturi, Fabbrika — Прейскурант 0010010 Kampjun Ħieles

Jintuża biex iħaffer blat imxaqqaq, ikisser ħamrija ffriżata, u wkoll biex iskava bankina ta ‘asfalt.Huwa adattat għat-tgħaffiġ u l-qsim ta ‘ħamrija iebsa, blat iebes sekondarju u focusi Eoljoli, sabiex jiffaċilita l-operazzjoni ta’ skavar u tagħbija bil-barmil li jħaffer.

Informazzjoni Bażika

Mudell NO.

Зуб Barmil wieħed Għall-Ripper Tooth

0010010 nbsp; 4 гал. Однозубый рыхлитель

Выставка 2013 г. в Лас-Вегасе

5 гал. Однозубый рыхлитель

2014 Шанхай Bauma Show

0010010 nbsp; 6 għal Single Tooth Ripper

2014 Show Indja

7 għal Single Tooth Ripper

2015 117th Canton Fair Show eċċ.

TradeMark

SF Għal Ripper Excavator

Deskrizzjoni TAL-Prodott

0 TIV0 Ordni Tal-ProVA U OEM

ISEM	Ripper Tat-Tip-Tip Uniku
Marka	SF
MOQ	1 шт.
Materjali	Q 345 B / Q 460 / NM 400
Pakkett	Стандартный
Garanzija 0010010 nbsp;	SITT XHUR
Ripper Tat-Tip Wieħed, Ripper TAS-Snien Doppja u Ripper TAS-Snien Tliet
Tunnell Disponibbli	Kull Tunnellata Резонанс Għal Ripper Hija Disponibbli
Kulur U Logo	Tista ‘Tinbidel Skont Il-ħtieġa tistgħek
disinn	aċċettabbli	aċċettabbli
AċċETTATABBLI	Aċċettabbli
IMPLIKAZZJONI	IR-RIPPER TAL-EXCAVATOR TAGħNA JISTA’ JINTUżA BIEX JITKISSRU Blat, ħamrija IEBSA, Искусство Iffriżata, ġebel u skart tal-art, sabiex il-barmil ikun jista ‘j’affer u jgħabbi
krakristika	rrakristika	Installatat B’serrieq Għolja Biex Iqattar Is-Snien, Kapaċità Ta’ Tħaffir Qawwija. Konvjenti għat-tħaffir u t-tagħbija fl-istess ħin, effiċjenza għolja
Vantaġġi	Mibni minn azzar ta ‘saħħa għolja ta’ kwalit 0010010 код; Faċli biex tinstalla u faċli biex tużah. Disinn durabbli u kkalkulat li jirriżulta f’operazzjoni effiċjenti. Magħmul minn azzar ta ‘kwalità għolja strutturali u ta’ saħħa għolja. Iffranka l-ħin tax-xogħol, ittejjeb l-effiċjenza tax-xogħol. конкурсный конкурс.

Merħba biex iżżur il-fabbrika tagħna!0 S0 800

9

0 0.013 9014

Tqabbil ta ‘componenti kimiċi u prestazzjonijiet mekkaniċi ta’ materjal 0010010 nbsp; 0010010 код;
Материалы 0010010 NBSP; / 0010010 код; Oġġetti	ISEM TAL-KODIċI	Komponenti KIMIċI EWLENIN					(HB) EBUSIJA BRUNEL	RATA TA ‘ELONGAZZJONI (%)	(N / мм 2) Qawwa TAT-RECILE	(N / мм 2) qawwa tar -Редимент
		C	IVA	MN	P	S
9
Manganiż Panċa Tal-Azzar	Q345B	0. 18	0.55	0.55	0.03	0,03	0,03	163-187	21	470-660	470-660
	Q460	0.22	0.55	1-1.7	0.03	0.03	460	17	550-720	460
Pjanċa tal-azzar reżistenti għall-ilbies 001001 самодельный	НМ 360	0,2	0,3	1.3	0.02	0.02	0.06	360111	16	1200	1020
	NM 400	0.25	0.7	1.6	0,025	0,01	360-420	17.5	1000	800
	NM 500	0.23	0.22	0.55	0.006	495-510	9.5-14	9.51-14	1550	1380
Qawwa Għolja 0010010 NBSP; 0010010 код; 0010010 код; Pjanċa tal-azzar reżistenti għall-ilbies	HARDOX 500	0. 2	0.7	0,7	1.7	0,025	0,01	470-500	8	1550	1300

0010010 NBSP;

0010010 код;

Hot Tags: Eskavatur ta ‘l-iskavifikatur tal-ganċ waħdieni, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, skont, lista ta’ prezzijiet, fl-istokk, kampjun ħieles, magħmul fiċ-Ċina

Политика репозитория ITS — Репозиторий ITS

Политика метаданных

для информации, описывающей элементы в репозитории

1. Любой может получить доступ к метаданным бесплатно.
2. Метаданные могут быть повторно использованы на любом носителе без предварительного разрешения в некоммерческих целях и перепроданы в коммерческих целях при условии предоставления идентификатора OAI или ссылки на исходную запись метаданных.

Политика данных

для полнотекстовых и других полных элементов данных

1. Любой желающий может бесплатно получить полный доступ к элементам.
2. Копии полных предметов обычно могут быть:
   • воспроизводится, демонстрируется или исполняется и передается третьим лицам в любом формате и на любом носителе
   • для личных исследований или учебы, образовательных или некоммерческих целей без предварительного разрешения или оплаты.
   при условии:
   • указываются авторы, название и полные библиографические данные
   • гиперссылка и/или URL указаны для исходной страницы метаданных
   • содержимое никак не меняется
3. Полные элементы не должны продаваться в коммерческих целях в любом формате или на каком-либо носителе без официального разрешения владельцев авторских прав.

Content Policy

для типов хранимых документов и наборов данных

1. Это институциональный или ведомственный репозиторий.
2. Репозиторий ITS содержит все типы материалов.
3. Предметы индивидуально помечены:
   • их тип версии и дата.
   • их статус рецензирования.
   • их статус публикации.

Политика представления

в отношении вкладчиков, качества и авторских прав

1. Предметы могут быть сданы на хранение только аккредитованными членами организации или уполномоченными ими агентами.
2. Авторы могут отправлять на архивирование только свои работы.
3. Администратор проверяет элементы только на соответствие требованиям авторов/депонентов, соответствие объему репозитория ITS, допустимый макет и формат и исключение спама
4. Ответственность за действительность и подлинность содержания представлений лежит исключительно на депоненте.
5. Предметы могут быть депонированы в любое время, но они не будут доступны для всеобщего обозрения, пока не истечет период эмбарго издателей или спонсоров.
6. Ответственность за любые нарушения авторских прав полностью ложится на авторов/депонентов.
7. Если репозиторий ITS получит доказательства нарушения авторских прав, соответствующий элемент будет немедленно удален.

Политика сохранения

1. Предметы будут храниться бессрочно.
2. Репозиторий ITS попытается обеспечить постоянную удобочитаемость и доступность.
   • При необходимости элементы будут перенесены в новые форматы файлов.
   • Там, где это возможно, будут предоставлены программные эмуляции для доступа к неперенесенным форматам.
3. Репозиторий ITS регулярно создает резервные копии своих файлов в соответствии с передовой практикой.
4. Исходный битовый поток сохраняется для всех элементов в дополнение к любым обновленным форматам.
5. Элементы обычно не могут быть удалены из репозитория ITS.
6. Приемлемые причины отказа включают:
   • Доказанное нарушение авторских прав или плагиат
   • Юридические требования и доказанные нарушения
   • Национальная безопасность
   • Фальсифицированное исследование
7. Изъятые элементы не удаляются сами по себе , но удаляются из общего доступа.
8. Идентификаторы/URL отозванных товаров сохраняются на неопределенный срок.
URL-адреса
9. по-прежнему будут указывать на «надгробные» ссылки, чтобы избежать неработающих ссылок и сохранить историю элементов.
10. Изменения депонированных элементов не разрешены.
11. Опечатки и исправления Списки могут быть включены в исходную запись, если это необходимо.
12. При необходимости может быть депонирована обновленная версия.
13. В случае закрытия Хранилища ИТС база данных будет перемещена в другой соответствующий архив.

Mulla käsitsi tihendamine. Ise-tegemise käsitsi rammija mulla tihendamiseks. Seadmete otstarve ja maht

Maapinna rammimine on vajalik hoonete vundamentide varustamisel ja tee-ehitustööde tegemisel. См. protsess parandab pinnase kandevõimet ja sellevastupidavust niiskuse läbitungimisele. Kui muld on lahti ja lahti, tuleks mulla tihendamiseks kasutada spetsiaalset seadet – vibratsioonirammijat.

Seadmete otstarve ja maht

Kasutusala sõltub seadme tüübist.Näiteks vibrorull aitab oma pinnakihis tihendada suuri muldasid. Pinnase tihendamine vibroplaadiga viiakse läbi seal, kus on vaja kinnitada väikese paksusega — kuni 30 cm — liiva, killustiku või kruusa kiht.Selliseid seadmeid kasutatakse ka sillutusplaatide ja asfaldi paigaldamiseks.

«Vibroleg» tüüpi vibreerivad rammid compaktsed sügavamad kihid — куни 70 см paksused. Seadmeid kasutatakse seal, kus kahe eelneva tüübi seadmete funktsioonidest ei piisa või nende mõõtmed ei võimalda töötlemist vajavale alale ligi pääseda.См. võib olla:

• kõnniteede, tramiteede коррастамин;
• sissepääsu varustus;
• тугиконструкцияонид жалгаде раммимин;
• eramajade vaivundamentide ehitus;
• Асфальди Лаппимин.

Sideliinide paigaldamisel maa alla saab kasutada nii vibratsiooniplaati pinnase tihendamiseks kui ka «vibrojalga».

Pinnase tihendamiseks mõeldud vibrorammijate tüübid

Selliste seadmete peamine klassifikatsioon põhineb jõuseadme tüübil. См. võib olla:

• электромотор;
• bensini sisepõlemismootor;
• дизель.

Электрическая вибротрамбовка pinnase tihendamiseks — Seadmed, kuigi mitte liiga võimsad, on mobiilsed ja madala müratasemega. Mootori töösagedus on kuni 600 стр/мин, mis võimaldab välja töötada 250 «ruutu» tunnis. Elektriliste mudelite täiendavad eelised on keskkonnasõbralikkus, eelarve maxsumus ja siseruumides töötamise võimalus. Puuduste hulgas on lähedal asuva toiteallika kohustuslik olemasolu.

Diislikütusel töötav tehas võimeline tootma kuni 700 pööret minutis, mis võimaldab tampida rohkem kui 250 ruutmeetrit pinnast. Diiselseadmed on tõhusad,vastupidavad ja ökonoomsed, kuid kallid ja tekitavad palju mura.

Kõige populaarsemad on bensiinimootoriga vibratsioonirammid. Sagedusega kuni 680 pööret minutis по необходимости võimelised töötlema umbes 200 ruutmeetrit. Sellised seadmed ei ole ühendatud toiteallikaga, neil on madal müratase ja need on Temperatureuurimuutuste suhtes tagasihoidlikud. Kuid sellega saate töötada ainult avatud ruumis (mürgiste bensiiniaurude tõttu).

Вибротрамбовка Bensiini pinnase tihendamiseks — seade

Vibratsioonirammi tööpõhimõte

Erinevat tüüpi rammijatel on erinev vibratsiooni amplituud ja sagedus. Tavaliselt, kui esimene on madal, on viimane kõrge javastupidi. Kui rõhk on amplituudil, kasutatakse seadmeid lahtiste muldade tihendamiseks. Teisel juhul sobib seade viskoossete ühenditega, näiteks betooniga, töötamiseks.

Selliste seadmete tööpõhimõte on lihtne. Pöördemomendi ülekanne toimub mootorilt tasakaalustamata võllile — эксцентрикуле, mida nimetatakse ka inertsiaalseks elemendiks.

Viimane on jäigalt kinnitatud tamperplaadi külge, mis saab energiat. Pärast seda läheb vibratsioon maapinnale, tihendades seda.

Peaaegu kõik pinnase tihendamiseks mõeldud vibratsioonirammid töötavad sundvõnkerežiimil. Selle loomiseks vajate centrifugaalvibratsiooni ergutit.Ekstsentriku liikumisel tekib sundjõud, mis on vibratsiooni tekkimise aluseks.

Populaarsete муделит omadused

Tootjad pakuvad vibreerivate rammijate jaoks palju võimalusi. Нужна erinevad mootoriosa omaduste ja tüübi poolest. Töö efektiivsus sõltub seadme kaalust, jalajäljest, amplituudist ja töösagedusest. Измельченный на популярных муделитах номер:

Мудель	каал, кг)	мутори тюп	Aluse pikkus ja laius (мм)	Вибрация sagedus (Гц)	Амплитуда (мм)
	62	Бенсиин	345×280	680	65
	90	Электрилайн	330×300	450	80
	75	Бенсиин	330×285	695	40–85
	68	Бенсиин	330×285	695	40–85
	82	Дизель	330×280	670	65

Võrreldes neid erinevate mudelite andmeid, on sobivat valikut lihtsam valida.

Акцендид остмисел

Kõik, kes otsustasid osta vibreerivat rammimisseadet,peaksid pöörama tähelepanu järgmistele seadmetele:

• каасас эринева суурусега талад;
• šassii liikumise hõlbustamiseks;
• Специализированный мануал.

Oluline on, et seade oleks varustaud käepidemetega, et vähendada vibratsiooni ülekandumist operatori kätele. Täiendavat kaitset annab vibratsioonivastased kindad.

Vaatamata konstruktsiooni lihtsusele nõuab pinnase tihendamiseks mõeldud vibrorammer sellega töötamisel ja ohutusreeglite järgimiselvastutustundlikku lähenemist:

Kuidas vibrorammiga asfalti õigesti tihendada

• Operaatoril on lubatud seista ainult rammija taga.
• Pinnase tihendamiseks mõeldud elektriline vibraator nõuab periooodilisi pause koos samaaegse elektrivõrgust lahtiühendamisega.
• Talla kahjustamise vältimiseks ärge sõitke autoga kivistel pindadel.
• Ärge unusage vibratsioonirammeri õhufiltrite regulaarset puhastamist.

Diiselseadmega töötamisel tuleb kindlasti kasutada kaitsesaapaid metalliga tugevdatud sokkide, kaitseprillide ja kinnastega ning kõrvaklappe.

Asfaltkatte või sillutusplaatidega töötamisel ei kasutata sügavat vibratsioonirammijat — см. võib need hävitada. Selliseks tööks sobib ainult vibroplaat.

Pinnase tihendamine on teede remondi või ehituse oluline etapp. Sellest sõltub sõidutee kvaliteet või rajatava hoone vundamendi tugevus.Nendel eesmärkidel on optimaalsed bensiini vibroplaadid — требуется на produktiivsemad kui vibratsioonirammid, kuid paremini manööverdatavad kui vibrorullid.

Mullad jagunevad:

1. Lahti ühendatud — liivane, kruus, jäme, kivikestega jne.
2. Сидус (вискоосне) — савин, мудане, чалма.
3. Сегатуд.

Mida otsida vibroplaadi valimisel:

• Mass ja centrifugaaljõud — tampimissügavus sõltub otseselt neist.


• Talla laius — töötlemiskirus sõltub Selest Indikaatorist.Sektsioonide läbimiseks piki konstruktsioone või raskesti ligipääsetavates kohtades on parem kasutada kitsendatud põhjaga rammijat.


• Тагурпиди – вõиме лиикуда вастасуунас (эдаси-тагаси). См. на asjakohane kaevikus töötades — muidu pole mõtet antud funktsiooni eest üle maksta — maapinnal keerates ei jää kahju.


• Võnkumise amplituud – mida suurem, seda suurem on löögijõud. Maapinnale sobib paremini suure amplituudiga madala sagedusega manuaalne rammer.

Diam Almazi veebisaidil saate osta vibroplaadi pinnase jaoks ja uurida, kui palju Selle kohaletoimetamine teie piirkonnas maksab.Võimalik masina müük järelmaksuga.

Valmistame käsitsi rulli kaaluga 100-200 кг. oma kätega murualuse asfaldi või mulla rullimiseks. Саате седа теха крылья 300 мм. toru läbimõõdus või kui muru all, siis gaasiballoonist.

Vajame продавец тööрииста:

Электрикеэвитус, вески.

Vajame seda matejali:

1 метр 300 мм. või gaasiballoon, 50 мм. Нурк 2 мэтрит, 2 лаагрит, вилл лаагрит 10 см, 30 мм. toru 2,5 метрит, 2 tükki 5 мм.металл 30×30 см, liiv või sõelud, elektroodid, lõike- ja lihvkettad.

DIY käsitsi torurull:

Selline rull sobib nii asfaldi rullimiseks kui ka murualuse pinnase rullimiseks. Keevitame 1 metallitüki 30×30 toru ühele küljele, lõikame ülejäägi ära ja metall ei tohiks olla suurem kui toru ümbermõõt, keevitame ja lihvime hästi. Pöörame toru ümber ja täidame selle liivaga, samal ajal rammides seda hästi. Siin keevitame peale ka metallitüki, lõikame ära ja lihvime.Ühele poole saab teha keermestatud pistiku, juhuks, kui liuväljas olev liiv on paremini tihendatud, saab lisada. Ajame 5 см võlli laagritesse ja keevitame Selle. Nurgast teeme pe-kujulise raami 0,4×1,1×0,4 ja laagrite välimised osad keevitame äärte külge. Arvutame toru ümbermõõdu keskpunkti ja keevitame võlli, mis on keevitatud laagri külge. Saab muidugi ka ilma laagrita, nurka augud puurides ja võlli sisestades, aga seda on raskem lükata. Nüüd pe-kujulise raami keskel keevitame 30 мм. toru 2 metrit ja selle otsa keevitame poolemeetrise torujupi, sellest saab käepide.Toruõmblust on võimalik tugevdada, keevitades armatuurist raami külge vahetükid. Kogu meie liuväli on valmis. Asfaldi rullimisel ärge unusage rulli määrida diislikütusega, et asfalt ei kleepuks.

DIY käsitsi rull gaasiballoonist:

См. rull on kerge ja sobib ainult murualuse pinnase rullimiseks. Põhimõtteliselt teeme siin kõike samamoodi, ainult peate õhupalli ette valmistama. Esiteks peate ülejäänud gaasi täielikult tühjendama ja tühjendama bensiin tulest eemale, sest см. на plahvatusohtlik.Seejärel keerake klapp silindri küljest lahti ja täitke veega, tühjendage ja täitke uuesti, tühjendage ja jätke paariks päevaks tuulduma. Valage vett 1 metri tasemel ja lõigake ära ülemine osa, mida me ei vaja. Торф Samuti silindril oleva õmbluse lihvima, et see ei jätaks edaspidi rullimisel jälgi.

Teil pole piisavalt õigusi kommentaaride lisamiseks.
Торфяной регистр Võib-olla.

Pean ütlema, et killustiku käsitsi tampimise probleem on eraehituses üsna aktuaalne.

Ei, muidugi, me ei räägi globaalsetest projektidest, nagu näiteks killustiku padja tampimine üle 100-ruutmeetrise maja vundamendi alla. м. siin vajate kindlasti spetsiaalseid tööriistu asfaldirulli või ehitusvibratsiooniplaadi kujul, kuna töömaht on liiga suur ja see meenutab «käsitsi päikeseloojangut». Räägime väikevormidest: parkla maal, rada aias või muu Selline. Kui on tõesti võimalik hakkama saada – ja see on tõeline ja paljude kogemustega tõestatud – iseseisvalt, ilma kallite meeskondade abita!

Kuidas killustikku käsitsi tampida? Probleem ei ole lihtne: ma mõtlen füüsiliselt.

Selle tehnilisel lahendusel on mitu võimalust, Mille on välja mõelnud meie võimsad ja leidlikud inimesed. Me räägime neist meie tänases artiklis, kuid kõigepealt — mõnedest rammimise üldistest põhimõtetest.

Микс на важа киллустикку тампида?

Ausalt öeldes on probleem üsna huvitav ja mõne jaoks pole see täiesti selge.

Ja ehitusäri uustulnukate seas on see kõige levinum küsimus. Näib, et ta kattis pinnad sellevastupidava ja tugeva materjaliga, tasatas ja ongi kõik — saab ju lõpliku kattega katta, mis võib juhtuda, sest kivi on kivi?
Kuid kõik pole nii lihtne.Killustik pole teatavasti lihtne looduslik kivi (nagu kruus), vaid kunstlikult purustatud kivi. См. наvastupidav, kuid tänu tootmistehnoloogiale teravate nurkadega.

Seega loob materjali täiendav rammimine üksikute fraktsionaalsete fragmentide üksteisega tihedamini sobitumise ja nendevahelised liigsed tühimikud kaovad või vähenevad. См. Loob paigaldamisel täiendava ohutusvaru.

Kuulame professionalaalide arvamusi. Nad kinnitavad, et killustiku tihendamine ehituse ajal on kohustuslik.

Erandiks võivad olla sellised võimalused, kui looduslikud pinnased, millel tööd tehakse, on kivised. Seejärel piisab killustiku põhjalikust tasandamisest enne sellele järgnevat betooni, plaatide või asfaldi paigaldamist. Kõigil muudel juhtudel on idee järgmine: killustik alusena eipeaks lihtsalt maa sees lebama, vaid moodustama koos sellega sellise segu, mis on tihendatud killustiku killustiku vahede tiheda mullaga täitmisega.

Paksus võib erinevatel eesmärkidel varieeruda vahemikus 50–250 mm ja rohkem (sõltub sellest, millist koormust lõplik kate tulevikus kogeb).Nüüd, kus teooriaga on kõik enam-vähem selge – miks rammimine on vajalik – liigume nii-öelda praktiliste harjutuste juurde.

Раммия Кяситси

Kui vibreerivat plaati ja rulli pole käepärast, saab rammimisvahendeid oma kätega valmistada.

Kuid kordame, нужно mehhanismid, мисс на käivitatud inimese lihasjõu abil ja mille on leiutanud rahvakäsitöölised, on olulised ainult mitte liiga suurte pinnakildude rammimisel või nendel, mis ei koge hiljem liiga tugevat stressi.

Võimalusi, kuidas käsitsi rammimiseks seadet teha, on üsna palju. Лихтсайм на Яргмине. Võtame puittala, mille ristlõige on vähemalt 100×100 mm või parem — 150×150, siis saame rammitud pinnast laiema haarde.

Пуйду кыргус пики олема тёокс мугав (тавалиселт — раммия риннал).

Baarist ümardatud 50×50 мм valmistame käepidemed, mille naelutame aluse külge rauast või tsingitud lehest valmistatud naelte ja kinnitusdetailidega. Seadme põhi on tugevuse suurendamiseks kaetud tsingitud lehega.

Põhimõtteliselt on kõige lihtsam seade, mis ilmselt juba vaaraode päevil tuntud, kasutusvalmis. Muidugi ei olnud rammimiseks pinna haardepind liiga suur, kuid vaba aja ja soovi korral võivad nad näiteks väikese kõrvalhoone vundamendi alla rammida kasvõi killustiku padja.

Tõsi, см. nõuab rohkem pingutust ja aega kui bensiini vibreerivat plaati kasutades, kuid lisavarustusena на см. tegelikult üsna laialt kasutusel.

Sellise manuaalse mehhanismi kasutamine on üsna lihtne, kuid teatud füüsiline ettevalmistus on vajalik, sest väsid tõesti ära.

Ома мурурулли валмистамин

Tõstame seadme käepidemetest üles ja sunnime alla näiteks killustikuga kaetud aiarajale. Kordame liikumist mitu korda, liikudes etteantud suunas.

Seega peate mitu korda kogu tee läbima.

Üks märge: Sellise seadme jaoks on palju võimalusi. Vastupidavamaid on umbes sama läbimõõduga metalltorust, mille alusele on keevitatud metallist «jalg».

Tõsi, Selline disain tekitab pealekandmisel liiga palju vibratsiooni (mida näiteks puidust seade summutab) ja siis tuleks tööd teha spetsiaalsete kinnastega.

Сделай сам лювяли

Sama kehtib ka käsitsi asfaldirulli kohta, mida kasutatakse täies hoos ka killustiku väikeste fraktsioonide tihendamiseks (eriti erinevate rööbastee valikute puhul).

Продажа валмистамина полюса кеерулина, kui teil on veski ja keevitusmasin, samuti teatud materjalid. Lõikame vähemalt 30 см läbimõõduga metalltoru ühe metri pikkuseks. Ühel küljel keevitame metalllehega ja lõikame veskiga ringi. Täpselt lehe keskelpeaks olema auk käepideme hilisemaks kinnitamiseks.

Pöörake toru lahtise otsaga üles ja täitke see liivaga. Teise otsa keevitame ka lehega ja lõikame ümber ümbermõõdu.

Panime seadmele käsitsi rammimiseks kõverast torust käepideme. Tulemuseks on mitmekülgne seade, mida oma kaalu tõttu saab kasutada peenkruusa tampimiseks ja õue asfaldi ladumiseks ning liiva ja pinnase jaoks, et need tihedamaks muuta. Seda on üsna lihtne kasutada, kuid see nõuab teilt ka teatud oskusi ja head füüsilist arengut.

Вель валикуид

Kui teil on vaja näiteks maal oma autole väike parkla rammida, siis võite kasutada järgmist, rahva leiutatud ja edukalt rakendatud metodit, kuna tehnoloogias pole midagi eriti keerulist.

Niisiis puistame killustiku üle eelnevalt mõõdetud ja naastudega tähistatud territooriumi (osa jätke kindlasti tagasitäiteks).

Tasandame labidaga, et kiht oleks igal pool ühepaks. Siis istume autorooli ja hakkame metoodiliselt parkima tulevases parklas erinevates kohtades — kas keskele, siis vasakule, siis paremale, siis külili — üritades killustikuga kaetud ruumi katta. нии палью куи выймалик. Teeme protseduuri mitu korda (20, 30, 50), kuni oleme veendunud, et killustikku rammib auto kaal üle terve tasapinna.

Kohati võivad tekkida madalad roopad. Valage nendesse eelnevalt valmistatud killustik ja jätkake. Siin on Selline lihtne, kuid tõhus metod, kuid mitte täielikult käsitsi saadud, vaid teie auto kaalu kasutades.

Killustiku tihendussuhe: arvutatud graniidi ja kruusa puistetihedus

Iga puistematerjali tihenduskoefitsient näitab, kui palju saab selle mahtu sama massiga tampimise või loomuliku kokkutõmbumise tõttu vähendada. Seda indikaatorit kasutatakse täitematerjali koguse määramiseks nii ostmise kui ka ehitusprotsessi käigus.

Kuna mis tahes fraktsiooni killustiku puistemass pärast tihendamist suureneb, on vaja kohe materjali varu panna. Ja selleks, et mitte liiga palju osta, tuleb kasuks parandustegur.

1. Мисс на rammimise асте?
2. Тихендамин транспорди аджал и кохапел
3. Laboratoorsed uuringud
4. Indikaatori enesemääramine

Mida см. mõjutab?

Tihendustegur (Ku) on oluline näitaja, mis on vajalik mitte ainult materjalide järjekorra õigeks kujundamiseks.

Teades seda parameetrit valitud fraktsiooni jaoks, on võimalik ennustada kruusakihi edasist kokkutõmbumist pärast selle laadimist ehituskonstruktsioonidega, samuti objektide endi stabiilsusst.

Kuna rammimise suhe on mahu vähendamise kiirus, muutub see mitme teguri mõjul:

Laadimise viis ja parameetrid (näiteks milliselt kõrguselt täitmine toimub).

2. Transpordi iseärasused ja teekonna kestus — ju isegi paigalseisvas massis tekib järkjärguline tihenemine, kui see oma raskuse alla vajub.

3. Killustiku fraktsioonid ja terasisaldus, mis on väiksemad kui konkreetse klassi alumine piir.

4. Keerulisus – nõelakivid ei setti nii palju kui risttahukad.

Betoonkonstruktsioonide, hoonete vundamentide ja teekatete tugevus sõltub sellest, kui täpselt määrati tihendusaste.

Kuid ärge unusage, et koha peal rammimine toimub mõnikord ainult mööda ülemist kihti ja sel juhul eivasta arvutatud koefitsient täielikult padja tegelikule kokkutõmbumisele.

См. kehtib eriti naaberriikide kodumeistrite ja poolprofessionaalsete ehitusmeeskondade kohta. Kuigi Vastavalt tehnoloogia nõuetele tuleb iga täitekiht eraldi rullida ja kontrollida.

Veel üks nüanss — rammimise aste arvutatakse massi jaoks, mis on kokku surutud ilma külgmise laienemiseta, см. tähendab, и др. см. на seintega piiratud ega saa roomata.

Kohapeal ei looda alati selliseid tingimusi killustiku mis tahes fraktsiooni täitmiseks, nii et väike viga jääb alles.Võtke seda arvesse suurte ehitiste asustuse arvutamisel.

Тихендамин транспорди аджал

Mõnda tihendatavuse standardväärtust pole nii lihtne leida — seda mõjutavad liiga paljud tegurid, nagu eespool rääkisime. Tarnija võib killustiku tihendusteguri märkida saateddokumentides, kuigi ГОСТ 8267-93 seda otseselt ei nõua.

Kuid killustiku transportimine, eriti suurte partiidena, toob esile olulise erinevuse mahus laadimisel ja materjali lõpp-punktis. Seetõttu tuleb paranduskoefitsient, arvestades selle tihendamist, sõlmida lepingusse ja jälgidavastuvõtupunktis.

Ainus mainimine praegusest GOST-ist on see, et deklareeritud indikaator, olenemata murdosast, ei tohiks ületada 1,1. Tarnijad on sellest muidugi teadlikud ja püüavad hoida väikest varu, et tagasi ei tuleks.

Mõõtmismeetodit kasutatakse sagelivastuvõtmisel, kui ehitusele tuuakse objektile killustikku, sest seda tellitakse mitte tonnides, vaid kuupmeetrites.

Transpordi saabumisel tuleb laaditud kereseestpoolt mõõdulindiga üle mõõta, et arvutada kohaletoimetatava kruusa maht ja seejärel korrutada see koefitsiendiga 1,1.См. võimaldab teil ligikaudselt määrata, mitu kuubikut masinasse enne saatmist valati. Kui pitserit arvesse võttes on saadud arv väiksem kui saateddokumentides märgitud, siis oli auto alakoormus.

Võrdne või rohkem – saate käskida mahalaadimist.

Kohapeal питсеримин

Ülaltoodud arvu võetakse arvesse ainult transpordi puhul.

Ehitusplatsi tingimustes, kus killustiku tihendamine toimub kunstlikult ja raskete masinate (vibroplaat, rull) abil, võib см. коэффициент tõusta 1,52-ni.

Куидас теха тихендусрулли

Ja esinejad peavad kindlasti teadma kruusa tagasitäite kokkutõmbumist.

Tavaliselt määratakse vajalik parameeter projekti dokumentatsioonis. Kuid kui täpset väärtust pole vaja, kasutavad nad СНиП 3.06.03-85 keskmisi näitajaid:

• Фракция 40–70 ваступидава килустику коррал антаксе тихондус 1,25–1,3 (куи селле класс эй оле мадалам куи M800).
• Кивимитель тугевусега куни М600 — 1,3 куни 1,5.

Väikeste ja keskmise suurusega klasside 5-20 и 20-40 mm jaoks pole neid näitajaid kindlaks tehtud, kuna neid kasutatakse sagedamini ainult siis, kui ülemine kandekiht on jagatud 40-70 terast.

Laboratoorsed uuringud

Tihendusaste arvutatakse Laboratoorsete katsete andmete alusel, kus massi tihendatakse ja katsetatakse erinevatel seadmetel.

Сиин на встречеидид:

1. Асендамин Махтуде (ГОСТ 28514-90).

2. Purustaud kivi standardne kiht-kihiline tihendamine (ГОСТ 22733-2002).

Kiirmeetodid, mis kasutavad ühte kolme tüüpi tihedusmõõturitest: staatiline, veesilindriline või dünaamiline.

Tulemusi saab olenevalt valitud uuringust kohe või 1-4 päeva pärast.

Üks standardtesti proov maxab 2500 rubla, kokku on neil vaja vähemalt viit. Kui andmeid on päeva jooksul vaja, kasutatakse kiirmeetodeid, mis põhinevad vähemalt 10 punkti (igaüks 850 rubla) valikul.

igaühele). Lisaks торф maxma Laborandi Visiidi eest — veel umbes 3 tuhat. Kuid suurte rajatiste ehitamisel ei saa ilma täpsete andmeteta ja veelgi enam ilma ametlike dokumentideta, мис kinnitavad töövõtja Wastavust projekti nõuetele.

Kuidas ise rammimise astet teada saada?

Põllul jaeraehituse vajadusteks on võimalik määrata ka igale suurusele soovitud koefitsient: 5-20, 20-40, 40-70.

Kuid selleks peate kõigepealt teadma nende puistetihedust. См. varieerub sõltuvalt, минералоогилизест, коостисест, куиги ебаолулиселт. Killustiku fraktsioonidel on puistetihedusele palju suurem mõju. Arvutamiseks saate kasutada keskmisi andmeid:

Konkreetse fraktsiooni täpsemad tihedusandmed määratakse Laboratoorselt.

Või kaaludes teadaoleva mahuga ehituskillustikku, millele järgneb lihtne arvutus:

• Puistetihedus = каал / махт.

Pärast seda rullitakse segu kokku olekusse, milles seda kohapeal kasutatakse, ja mõõdetakse mõõdulindiga.Arvutamine tehakse uuesti ülaltoodud valemi abil ja selle tulemusena saadakse kaks erinevat tihedust — enne ja pärast tampimist. Jagades mõlemad arvud, saame konkreetselt selle materjali jaoks välja tihenduskoefitsiendi. Sama proovi kaaluga saate lihtsalt leida kahe mahu suhte — tulemus on sama.

Pange tähele: kui pärast rammimist jagatakse indikaator algse tihedusega, onvastus rohkem kui üks — tegelikult на см. materjali tihendamise ohutustegur.

Ehituses kasutatakse seda juhul, kui on teada killustikupadja lõplikud parameetrid ja on vaja määrata, kui palju killustikku valitud fraktsioonist tellida. Pöördarvutuse tulemuseks on väärtus, mis on väiksem kui üks. Kuid need arvud on samaväärsed ja arvutamisel on oluline mitte segadusse sattuda, kumb neist võtta.

Самодельная трамбовка käsitsi pinnase tihendamiseks

Talus on sageli vaja väikesel alal mulda või killustikku tihendada. Näiteks tuleb renoveerida jalutuskäik, tõsta laudas põrandat või parandada aiaposte.

Kiiruga maha löödud käsirammer ei pea kauavastu ja läheb tavaliselt ülejäänud ehitusjäätmetega kaasa.Ärge raisake iga kord aega ja vaeva, eraldage kaks tundi ja tehke oma kätega hea kvaliteediga tööriist mulla tihendamiseks.

Касутатуд материджалид

Omatehtud käsitsi rammimiseks sobiv matejal on kandiline latt, mille külg on 100 või 150 мм. Ümarpalk ei ole mugav nurkades töötamiseks ja see tuleb tihendada, kui see kattub olulisel määral eelmise löögikohaga.

Uut saematerjali pole üldse vaja võtta, sobib kasutatud plokk.

Peaasi, et puit oleks mäda ja lõhenenud. Valige puit, mida saate tõsta. Manuaalse rammija kõrgus võib olla kuni vöökohani või kuni rinnani – lähtuge kasutusmugavusest. Kui selle tööriistaga kogemusi pole, võtke pikem plokk, proovige seda töös ja vajadusel lühendage.

Мулла tihendamiseks käsitsi rammija joonis.

Тейл на вая ка:

1. 2 мм terasplaadi tükk.
2. Ümmargune kasepuu 450 мм пикк (собиб вана лабидаварс).
3. Пуйдукрувид.
4. Тислери лиим.

Materjalid pinnase käsitsi tihendamise valmistamiseks.

Valmistage Пуэтт

Saagige tooriku otsadvasavalt mõõtudele täpselt täisnurga all.

Paigaldage varda alumise otsa tasapind tasapinnaga ruudu alla. Teravatest servadest 5 мм лауйне фаас.

Валмистаме раммисекс латти.

Otsutage, kui head viimistlust soovite.

Värvimiseks tuleb varda teritada ja lihvida. Kui ilusat vaadet pole vaja, piisab pinna pisut puhastamisest, et ei tekiks kilde.

Тройник Кинга

Kandke tooriku mõõtmed jooniselt teraslehele.

Лыйка кингапладид.

Saate lihtsalt vertikaalselt paigaldatud puidu metallile joondada ja pliiatsiga piirjooni jälgida.

Pinnase tihenduskinga валмистамин.

Sõltuvalt plaadi paksusest lõigake töödeldav detail metallkääridega või lõigake üleliigne veskiga.

Eemaldage jämedad viiliga, hoides details kruustangis.

Märkige ja puurige kruvide jaoks augud, tehke süvendite või suurema puuriga korkide alla süvendid.

Lihvige pinnad.

Тампимисялатс.

Painutage töödeldava detaili tiivad kruustangis, mida on lihtne teha kahe esimesevastasküljega.

Мурурулл своими руками

Kahe ülejäänud külje paintamisel võivad kruustangide lõuad olla jalatsist laiemad, siis kasutage tampimiseks ettevalmistatud latti.

Джалаты Kinnitage

Kontrollige teraspadja sobivust puidule, koputage metalli või teritage puitu, kui vaja.

Jalats пики kõigi tasapindadega tihedaltvastu otsapinda sobima.
Puurige puuriga ühe tiiva kruvide jaoks augud, juhtides puurit kerge nurga all puidu poole ja keerake kruvid kinni.

Kinnitame kinga ettevalmistatud puidule.

Pöörake puit ümber Vastasküljele ja kinnitage teine ​​tiib samamoodi.

Veenduge, et jalats ei liiguks otsast eemale.

Järgmiste aukude puurimisel suunake need juba paigas olevatest kruvidest mööda.

Kinga kinnitatud käsitsi rammija külge.

Пайгалдаге кяэпиде

Märkige puurimise keskpunkt 100 мм kaugusel ülemisest servast.

Valige otspuur, mille läbimõõt на 2 мм väiksem kui käepideme ristlõige. Tehke läbiv auk, mis on puidu pinnaga risti.

Teeme tamperi käepideme jaoks augu.

Isegi hoolika puurimise korral on augu välispind veidi suurem kui siseläbimõõt.

Viili puit viiliga, püüdes perioodiliselt käepidet oma kohale tagasi panna.

Samal ajal korrigeerige ava võimalikku kõrvalekallet varda tasapinna suhtes.

Saavutage käepideme kindel (kuid ilma märkimisväärse jõuta) sisenemine, vajadusel keerake pulka kergelt kõveraks. Ärge püüdke käepidemesse lüüa – puit võib lõheneda. Asetage pulk riba sisse ja märkige.

Käepideme paigaldamine pinnase rammijale.

Kandke augu seintele liim.

Asetage pliiats mööda märke ja pühkige ära liigne liim.

Puurige juhtauk ja kinnitage käepide pika kruviga.

Käepideme киннитамин раммиле.

Фото omatehtud käsitsi mullatihendajast.

Pärast kasutamist puhastage seade tolmust ja hoidke vihma ja lume eest kaitstud kohas.

Aja jooksul rammija põhi kulub, jälgige metallvoodri seisukorda ja vahetage см. õigeaegselt välja.

Puistematerjalidest nagu liiv, liiv ja kruusa segu või killustik katendikihtide ehitamisel on vajalik kiht põhjalikult tihendada teerullidega.

Rull on tee-ehitusmasin, mis on ette nähtud puistematerjalidest pinnase tihendamiseks ja kattekihtide kihtide kaupa tihendamiseks. Rulle kasutatakse teede ja lennuväljade ehitusel, hüdrotehniliste rajatiste ja raudteede ehitamisel.

Rullide tööpõhimõte võib erineda, olenevalt sellest erineb ka üht või teist tüüpi materjali tihendamiseks kasutatav põhimõte.

Tihendamine võib olla staatiline, см. tähendab, et kasutatakse ainult rulli enda raskust. Kui rull vibreerib, lisandub masina kaalule ka töötava tihenduskeha vibratsioon, mis tõstab matejali valtsimise efektiivsusst.

Печать на järelveetavad ja iseliikuvad rullid. Rullide töökorpused — rulle on samuti mitut tüüpi: nukk-, sileterasest, sõrestik- ja õhkkummist rehvid, ühetrumlilised, kahe- ja kolmetrumlilized.

Kuid on üks omadus, mis on igat tüüpi rullide puhul põhiline – nende kaal.Kuid rulli suur kaal ei tähenda, et see tihendab materjali tõhusalt.

Kui ehitamisel kasutatud materjaliks on killustik, siis tihendamisel tuleb arvestada mitmete omadustega. Tavaliselt kasutatakse teede ehitamisel väikeste fraktsioonide killustikku: 2-10 мм ja suuri — 40 мм куни 70 мм.

Jämefraktsiooni pinnale valatakse väiksem (kiil) ja valtsimise käigus tekib väiksemate killustikuterade tungimine suuremate vahele. Текиб нн лоитс.

Rulli läbimisel killustikukihist hakkab hõõrdumise tõttu pealmine kiht nihkuma ja killustiku aluse pinnale võivad tekkida lained või longus.Seega, absoluutselt tasase ja tihendatud pinna moodustamiseks tuleb tsüklilist koormust rakendada korduvalt.

Killustikkatte tihendamisel on oluline valida rulli enda optimaalne kaal.

Liiga suure maanteesõiduki massi korral on võimalik, et tihendatud kiht surutakse läbi ja teekatte all olevad kihid deformeeruvad, mis on muidugi lubamatu.

Killustikukihi tihendamiseks vähem Vastupidavatest kivimitest, näiteks lubjakivist, on efektiivsem kasutada õhkrehvidel rulle või mitte liiga suuri raskusi.

Murukorraldus – kas liuväli on tõesti vajalik?

Nõrk, habras killustik võib raskete siledate rullide all murenema hakata. Tuleb märkida, et purustatud kivikihi tihendamisel õhkrehvide rullidega on lubatud suurendada sellise rulli läbimise kiirust, võrreldes sileda rulliga.

Rulli kiirus töörežiimis võib varieeruda vahemikus 2 км/ч. скорость 12 км/ч

Ka õhkrehvirulli puhul saab viimastel sõitudel rehvirõhku tõsta.

Enne tihendamist ja killustikukihi tihendamise käigus on vaja materjali veega niisutada (10 л куни 25 л igas rullimisetapis).

Killustiku tihendamine rullidega jaguneb kolmeks etapiks:

1 — etapp: 3 — 6 rulli läbimist mööda ühte rada;

2 — этап: 10 — 40 лабимист;

3. Этап: 10–20 часов.

Pärast rullimise lõppu ei tohiks raske rull jätta killustikukihi pinnale jälgi.

Empiiriliselt на Killustiku kihtide ehitamise kogemusi KOKKU võttes paika pandud rullikute optimaalsed parameetrid (KAAL, Tüüp), неправильно tagavad kihi maksimaalse tihenemise нин nende töörežiimid (staatilised, vibratsioon, KIIRE), sõltuvalt Killustiku tüübist, tugevusest JA тера koostisest, samuti kihi paksusest.

Leiti, et kihi täieliku tihenemise tunnuseks on jälje puudumine raske sileda trummelrulli läbimisel staatilises režiimis.

Trumli alla Visatud Killustik Purustatakse.Ülaltoodud kontrollimeetod on tänapäeval ainus, mis on standarditud asjakohaste tehniliste dokumentidega.

Tuleb märkida, et see metod on kvalitatiivse iseloomuga, misõttu on kõik aastad püütud leida kvantitatiivset metodit kihi tihenemise astmehindamiseks.

Varem pakuti ehitatud killustikukihi tiheduse kontrollimiseks nn «augumeetodit». Meetodi olemus seisneb konstrueeritud kihis august eemaldatud killustiku massi ja mahu mõõtmises.

Mõõdetud väärtusi kasutatakse tiheduse arvutamiseks, mida saab võrrelda sama materjali kihi esimese ehitatud sektsiooni tihedusega samade rullide abil.

Standardtiheduse puudumine ja metodi töömahukus ei võimaldanud seda ehituspraktikas rakendada.

Tuntud katsed varustada rullid erinevate anduritega, mis pidid registreerima valtsitud kihi tihendusastet. Siiani полюс проданный metodid killustikukihtide ehitamisel praktilist kasutust leidnud.

On ettepanekuid killustiku kihi tihendamise kvaliteedi Hinduseks kandevõime määramise teel.

olgu öldud, et kandevõime määramise meetodid по normaliseeritud standlyiga bsn 46-83 ja neid kirjeldatakse käesolevas jaheendis ning нуждается в Hõlmavad Kahte Meetodit: Veoki Ratta All Oleva Konstrukiooni Läbipainde Mõõtmine Läbipaindemõõturiga võtmine.läbi standardläbimõõduga templi koormatud konstruktsiooni läbipaine veoauto rõhust. Mõõdetud läbipainde põhjal arvutatakse konstruktsiooni kogu elastsusmoodul (killustiku + liiv + muld.

lõuend). Kui määrata või ka mõõta alloleva liivakihi ja aluspõhja läbipaine, siis VSN 46-83 abil saab välja arvutada killustikukihi tegeliku elastsusmooduli ja võrrelda seda arvestusliku (normatiivse) omaga. Nagu ülaltoodust nähtub, по необходимости tihendamise kvaliteedikontrolli ettepanekud töömahukad ja puhtal kujul ei näita kontrollitava killustikukihi tihedust.

Viimastel aastatel on välja töötatud ja üha enam kasutusele võetud dünaamilised flexomeetrid, mis registreerivad konstrueeritud konstruktsiooni läbipainde, mis on koormatud langeva raskuse mõjul katsekonstruktsioonile paigaldatud templile.

См. metod on tõhusam võrreldes ülalkirjeldatud läbipainde määramise metoditegavastavalt standardile BCH 46-83. Seade on aga väga kallis ning katsekihi elastsusmooduli arvutamisel on sellel samad puudused, mis eelpool kirjeldatutel.Seetõttu on selle kõige otstarbekamaks kasutusvaldkonnaks kogu ehitatud konstruktsiooni (killustiku-liiv-muld) kvaliteedi хиндамин. Killustikukihi kvaliteedi himinamiseks välja pakutud teadaolevate metodite analüüs võimaldas välja töötada töökindla, lihtsa, kerge ja odava seadme ehitatava killustikukihi tihendusastme kvantitatiivseks kontrollimiseks.

Selle ülalmainitud eripärad võimaldavad öelda, et seda on võimalik kasutada kõigis tee-ehituslaborites. Allpool на продажу parameetrid ja testi tulemused.

Seadme töötas välja ФГУП НИИ «Союздор» koostöös ettevõttega ЗАО «Дорстройприбор» ja see on mõeldud teekatte killustikukihtide tiheduse (tihendamise kvaliteedi) kontrollimiseks.

Seadme töö põhineb koormatud ja tasasel templil, mis asetatakse katsetatava materjalikihi pinnale vabalt langeva raskuse mõjul.

Materjalikihi tihendusastet iseloomustava kontrollitava parameetri jaoks võetakse tihendatud kihi pinnalt langeva raskuse tagasilöögi väärtus.

Seadmega töötamisel on vaja killustiku alusele paigaldada seadme tempel 8.

Pärast koorma viimist äärmisse ülemisse asendisse kinnitage см. koorma kinnituskäepidemega 2. Seejärel vajutage vertikaalse käepideme 1 abil tempel testitud killustiku alusele ja vabastage koorma kinnituskäepide. Koormus langeb vabalt alasile. Koormuse tagasilöögi väärtus fikseeritakse tagasilöögi lukukeelega.

Kõik seadme peamised parameetrid (stantsi läbimõõt, koormuse kaal, koormuse kõrgus, vedru kiirus, koormuse tagasilöögi kõrguse registreerimise süsteem) на kindlaks tehtud empiiriliselt.

Seadme parameetrite valiku kriteeriumiks oli seadme nõutava tundlikkuse tagamine mõõdetavale parameetrile (tihenduse aste — killustikukihi kõvadus), mõõtmiste usaldusväärsus ning minimaalse kaaluga seadme loomine ning kõige lihtsam konstruktiivne.

Seadme stantsi läbimõõt, mis on võrdne 150 mm, valiti lähtuvalt vajadusest täita kaks tingimust: esiteks ületab stantsi läbimõõt killustiku maximaalset suurust 2-3 korda, mis võimaldab arvestada. üldtuntud tingimus, et seade mõõdab kihi, mitte üksiku killustiku elastsust; teine ​​- lähtudes teadaolevatest teoreetilistest seisukohtadest, et dünaamiline koormus kandub läbi templi 1,5-3,0 diameetri sügavusele, mis meie puhul на 22,5-45 см javastab paigutatavate killustikukihtide tegelikele paksustele..

Raskuse kaal на 2,5 кг, tõstekõrgus 45 cm ja rakendatav vedru kiirus määratakse katseliselt, lähtudes seaadme vajaliku tundlikkuse tingimuste tagamisest raskuse mõjul tekkivast dünaamilisest — kineetilisest energiast. lööb templi läbi vedru ja mõõdetud killustikukihi elastsusomadused.

Koorma tagasilöögi kõrguse registreerimiseks on testitud mitmeid süsteeme.

Valiti kõige usaldusväärsem ja lihtsam.

Seadme kasutamine võimaldab kvantitatiivselt hinnata kihi tihendusastet ja selle seost СНиП 3.06.03-85 нõуэтега. СНиП нõуэте кохасе тихендусастме хиндамисе тулемусед на тоодуд табелис.

Igas mõõtmiskohas tehakse viis seadme löögi kõrguse (kaalu) määramist ilma seadme templit nihutamata. Kaht esimest mõõtmist ei kasutata keskmise tagasilöögi arvutamisel, sest

esimestel löökidel
toimub muutus seadme templi alumise pinna kokkupuutes killustiku testitava pinnaga
põhjustel. Viimase kolme mõõtmise abil määratakse seadme langemisraskuse tagasilöögi väärtuse aritmeetiline keskmine, mis iseloomustab katsekihi tihendamise kvaliteeti.

Tulenevalt asjaolust, et tihedusmõõturi koormuse tagasilöögi väärtus erinevate materjalide puhul ei ole sama, on enne ehituse alustamist vaja määrata konkreetse materjali nõutav tagasilöögi väärtus aluse esimesel katsel kats

Мурурулл – тройник седа исе

См. kindel tagasilöögi väärtus iseloomustab veelgi alussektsioonide tihendamise Wastavust СНиП 3.06.03-85 nõuetele.

Päris raske on ette kujutada ühtegi ehitusprotsessi ilma killustikku kasutamata.Seda kasutatakse vundamendi loomisel, betoonmördi segamisel, aiaradade moodustamisel, maastikukujunduse korraldamisel, juurdepääsuteede ja maanteede rajamisel. См. artikkel keskendub killustiku tihendamise põhitõdedele.

Kivipurustusprodukti kasutatakse nn padja varustamiseks, mis täidab järgmisi funktsioone:

• aluse tasandamine enne edasist tööd;
• nõrga kandevõimega muldade kõvaduse andmine;
• ehitiste kaitsmine niiskuse negatiivsete mõjude eest;
• suurenenudvastupidavus suurel koormusel.

Igal juhul sõltub killustiku aluse kvaliteet otseselt materjali füüsikalistest ja tehnilistest omadustest. Omadusi pole nende välimuse järgi võimalik kindlaks teha, нужно на märgitud saateddokumentides, sertifikaatides.

Омамуди киллустик

Seda puistematerjali toodetakse rahnude läbimise teel läbi purustusseadmete. Väljapääsu juures saadakse erineva fraktsiooniga kivi 0*5 куни 40*70 мм. Suurus määrab ulatuse. Majapidamiste ehitamiseks kasutatakse peamiselt killustikku 5 * 20 и 20 * 40 мм.

Ehitusmaterjali tüüp:

• гранит. Seda iseloomustab kõrge loomulik tugevus ja võime taluda mitmesuunalisi koormusi;
• Любякиви. Kõvaduse poolest ei jää See praktiliselt alla graniidist killustikust. См. maksab aga palju vähem. Идеальные эламуэхитусексы;
• руб. Sellist materjali saadakse metallurgiajäätmetest. Maksumus on palju madalam kui ülaltoodud kruusa tüüpidel. Kuid selle koostises sisalduvate kahjulike lisandite tõttu on rakendusala üsna piiratud;

• Теисеяргулине. Killustikku toodetakse ehitusjäätmetest (tellise, asfaldi või betooni killud). Loomulikult ei erine materjali taaskasutus kõrgete määradega ja seetõttu ei sobi see igat tüüpi töödeks.

Enne ostmistpeaksite pöörama tähelepanu Sellisele parameetrile nagu kihilisus. Suur protsent lamellterade sisaldusest vähendab oluliselt valmis aluse tugevust mis tahes otstarbega objektide ehitamisel. Seega, mida madalam см. parameeter, seda parem.

Тихендускоэффективный киллюстик

Ise ehitades seisis igaüks silmitsi sellise probleemiga nagu materjali nappus või ülejääk.Vajaliku summa arvutamise teadmine on iga protsessi oluline aspekt. Kodumaiste vajaduste jaoks kasutatakse sageli keskmisi väärtusi.

Helitugevuse arvutamiseks торфяной чай:

• nõutav padja paksus pärast tampimist. Tavaliselt на см. индикатор 0,2 või 0,25 м;
• киллустику тихендамин раммиага, тихоэфицент по 1,3. Parameeter on enamiku fraktsioonide jaoks õige, tihendatud mehhaniseeritud vahenditega;
• puistematerjali erikaal, mis on märgitud sertifikaadile.Arvutamise hõlbustamiseks võtame kaaluks 1,5 т/м. tavalisele killustikule omane kuubik.

Seega, teades kõiki võrrandi komponente, arvutame materjali 1 ruutmeetri paigaldamiseks: 0,25×1,3×1,5 = 0,4875 тонны.

Nagu iga arvutuse puhul, ümardataxe tulemus ülespoole. Вахендид 1 ruutmeetri täitmiseks. 25 см паксусе килустику кихи пиндала ваджаб 490 кг. Noh, arvutage maht 10-20 ruutmeetri kohta. м на джуба палью лихцам.

Микс на важа алуст киллустикуга тихондада

Tihendusküsimust küsivad kõik ehitusäri uustulnukad.Tõepoolest, teoreetiliselt on kivi isevastupidav materjal ja selle tasandamiseks piisab täiesti ja võite liikuda järgmisse tööetappi. Асджад полюс ага нии lihtsad.

• Killustik saadakse purustamise teel, mille käigus omandavad terapinnad vaba kuju. Materjali täitmisel iga elemendi vahel tekivad õhutühjad, мис vähendavad takistuse taset koormuste all.
• Üksikute fragmentide tihe sobivus vähendab nende «kõndimise» ohtu. Tõepoolest, pärast pinnase tihendamist killustikuga kaovad tühimikud või nende maht väheneb oluliselt. Seega tekib vundamendile täiendav ohutusvaru.

• Erandina võite kaaluda kivist pinnast, mis on ehitamise aluseks. Sel juhul piisab killustiku muldkeha tasandamisest järgnevateks töödeks: plaatide paigaldamine, betoonisegu valamine jne.
• Muudel tingimustel ei tohiks killustik lihtsalt maapinnal lebada, vaid olema tihendatud, moodustades ühtse tasapinna. Vajaliku tugevuse annab teradevahelise ruumi tihe täitmine mullaosakestega.
• Tihendatud kihi paksus võib varieeruda 50-250 мм.Killustiku tihendamise ohutustegur määrab järgneva koormuse alusele (mööduvad sõidukid, jalakäijad, konstruktsiooni kaal jne).
• Eraldi joonega saab esile tuua killustiku aluse lõhenemise. Meetod koosneb mitmest etapist — эриневате фракционид киллустику касутамин. Esmalt võetakse ja tampitakse jäme materjal, seejärel valatakse killustik väiksemaks ja tihendatakse uuesti, viimase kihina toimib peeneteraline materjal ning teostatakse pinna viimane valtsimine.

Killustiku tihendamine käsitsi rammijaga

Spetsiaalsete vibratsiooniseadmete puudumisel kasutavad käsitöölised oma kätega valmistatud tööriistu.Loomulikult on Sellise tihendiga hea füüsiline vorm vajalik. Käsitsi rammimine on asjakohane väikese töömahu puhul.

• Seadme valmistamiseks on palju võimalusi. Neist kõige primitiivsem на листе 100×100 мм. Võite võtta suure ristlõikega puitu, suurendades nii tihendamiseks kaetud ala.
• Kangi pikkus valitakse kasutusmugavusest lähtuvalt, sagedamini võetakse aluseks inimese кожура. Tööriista alumine ots on voderdatu tsingitud lehega. Ülemises osas on mõlemale küljele paigaldatud puidust naeltest või metallvarrastest käepidemed.
• Продажа toimimisviis на üsna lihtne. Latt tõstetakse käepidemetest maximaalsele kõrgusele ja lastakse jõuga alla killustiku alusele. Nende liigutuste korduv kordamine teatud suunas viib soovitud tulemuseni.

• Kui innukal omanikul on metallpea, siis kinnitatakse see õhemale puitalusele, näiteks palgile. Seade muutub palju lihtsamaks, mis tähendab, et rammer läheb «lõbusamaks».
• Üleni metallist (jalg ja tald) valmistatud seade onvastupidavama konstruktsiooniga.Tõsi, см. matejal tekitab suure vibratsiooni, mida puit suurepäraselt summutab. Sellisel juhul on lahendus kasutada spetsiaalseid kindaid.

Killustiku tihendamine vibreeriva plaadiga

Vibratsiooniplaadi või vibratsioonirammi kasutamine on globaalsete mahtude jaoks asjakohane. Tehnoloogia abil on protsess võimalik nii raskesti ligipääsetavates kohtades kui ka hoonete seinte läheduses asuvates piirkondades.

• Seadmed on compaktsed, töökindlad ja mobiilsed.Lihtne töö ja kõrge efektiivsus võimaldavad lühikese aja jooksul teha töid maximaalse kvaliteediga. Kodusteks vajadusteks kasutatakse vibroplaate kaaluga 60–120 кг.
• Tööpõhimõte seisneb plaadi vibratsioonis, mis saadaxe ekstsentrikute pöörlemisel. Rammimine toimub löögivibratsiooni ja energia kandmisel tugijalatsist killustikule.
• Amortisaatorite olemasolu summutab mehaanilist vibratsiooni, mis läheb varustuse ülaossa, pakkudes seega kaitset nii mootorile kui ka operaatorile.Varustus on varustaud käigukangiga, mis võimaldab reguleerida sõiduvõimsust.

• Liikumismeetodi järgi eristatakse ühesuunalisi ja pööratavaid (edasisuunas liikuvaid) seadmeid. Viimast võimalust iseloomustab suureenud funktsionaalsus ja tõhusus. Nende abiga toimub rammimine ilma tsüklilise liikumiseta töödeldud pinna kohal.
• Mootor võib töötada kas vedelkütusel (bensiin või diisel) või elektrivõrku ühendatuna. Электримооторига агрегаадид на кергеде (куни 100 кг).Neid kasutatakse laialdaselt töödel, kus materjali tihendamisele ei esitata kõrgeid nõudeid.
• Selliseid seadmeid saab osta spetsialiseeritud kaupplustes või käeshoitavaid, nagu öeldakse, kasutatuna. Kõige kasumlikum võimalus on rentida seadmeid, mis maksavad palju vähem.
• Igal juhul on oluline järgida töötingimusi, mis pkendavad kasutusiga ja väldivad rikkeid. Enne alustamistpeaksite hoolikalt tutvuma kasutusjuhendiga, tutvuma ohutusreeglitega.
• Üksikute elementide regulaarne määrimine, õhufiltri puhastamine, õli vahetamine aitab säilitada kõiki seadme tehnilisi parameetreid.

Alternatiivsed võimalused kruusa tihendamiseks

Nendel eesmärkidel saate kasutada ka kodus valmistatud seadmeid, mis põhinevad mehhaniseeritud seadmetega sarnasel toimimispõhimõttel. Siin on vaja vana metallist küna, toru, liiva ja keevitusmasinat.

• Anuma külge keevitatakse nurga all torusegmendi käepide ja ülemise osa külge kinnitatakse risti asetsevad liitmikud. Soovitav on küna põhja täiendavalt tugevdada, keevitades selle külge raudpleki.
• Täites kinnituse liivaga, saame mitmekülgse käsitsi kinnituse nagu asfaldirull. Seadet liigutatakse käepideme abil etteantud suunas ja selle märkimisväärse kaalu tõttu toimub kruusa tihenemine. Töötamisel on see üsna lihtne, kuid see nõuab teatud oskusi ja jällegi füüsilist jõudu.
• Teine metod on asjakohane puistematerjali rammimisel avarale alale, kus puuduvad haljasalad, vaatetorn, tara või muud takistused. Tehnoloogia eeldab auto olemasolu, mille abil teostatakse killustikuliiva tihendamine.
• Kruusakiht laotatakse labida või rehaga üle kogu pinna. Seejärel istume rooli taha ja hakkame süstemaatiliselt sõitma mööda ettevalmistatud kohta erinevates suundades (mööda, risti ja diagonaalselt), kuni saame soovitud tulemuse.
• Kui protsessi käigus moodustub rada, valatakse sellesse piirkonda killustik, nii et tagasitäiteks tuleb jätta veidi materjali. Edasine rammimine jätkub ülaltoodud metodiga. Loomulikult ei saa seda metodit käsitsi nimetada, kuid sellegipoolest toimub tihendamine iseseisvalt, ilma ehitusmeeskondi kaasamata või spetsiaalseid seadmeid ostmata.
• Killustiku tihendamise kontrollimine on oluline kõigi ehitustööde puhul, seda ei tohiks teha näitlikustamiseks ja pealegi ei tohiks seda tähelepanuta jätta. См. annab hoonetele või teekattele töökindluse ja stabiilsuse ning tagab ka ohutuse töötamise ajal.
• Töö lõpus tehakse spetsiaalse seadmega killustiku tiheduse määramine.

• Eelnevalt tuleks läbi viia pinnase, põhjavee esinemise taseme analüüs. Sellest teabest sõltub töö kvaliteet.Vastasel juhul ei saa isegi kõige tõhusama tihendamise korral olla kindel, et tulevikus vajumist ei toimu, mis omakorda toob kaasa ettearvamatud tagajärjed.

Lahtised teekatted. Näiteks liiva, kruusa, liiva ja kruusa segu, asfaltbetooni tihendamiseks remondiks, teedeehituseks ja muudeks töödeks, mis on seotud pinna tihendamisega kitsastes kohtades.
Väga sageli võivad sellised seadmed lihtsustada vundamendi liivapõhja tihendamist.

Лийва тихоходный процесс

Põhimõtteliselt on vibroplaat teras- või malmplaat, mis on varustaud mootoriga.Pinna tihendamine toimub elektromehaanilises vibraatoris tekkiva centrifugaaljõu vertikaalse komponendi mõjul.

Tänapäeval on see kõige optimaalsem, mobiilsem ja soodsaim tee-ehitustehnika rammimiseks. Neid kasutatakse seal, kus raskete seadmete olemasolu ei ole otstarbekas.

Очищенный и грязный

Peamised omadused on järgmised:

• каал;
• местонахождение;
• тихендуссугавус;
• бааспиндала;
• вибрации;
• mootori võimsus.

Масси изелумустус

• Massiga 70-200 кг kasutatakse teeäärsete tugevdamis- ja tihendustöödel, tee lappimiseks. Väikestel ehitusplatsidel kasutatakse ka kuni 100 кг kaaluvaid tööriistu.
• Massiga üle 200 кг kasutatakse pinnase tihendamiseks torude läheduses, sildade tugipostidel, kaevikute tagasitäitmisel.

Йыудлусе Ярги

Sõltuvalt sellest, millist pinda saab ajaühikus töödelda, võib vibroplaatide võimsus olla 100–920 ruutmeetrit tunnis.

Tihendamise sügavuse järgi

Tihendussügavus sõltub vibroplaadi võimsusest ja kaalust:

• tihendussügavus 15 см — liiva või kruusa tihendamiseks, samal ajal kui vibreeriva plaadi mass ei ületa 80 кг;
• tihendussügavus ca 25 см — haljastuse jaoks на плаади массой ок 95 кг.

Бааспинна Ярги

Aluspind sõltub täielikult mootori võimsusest. Tihendussügavus on sügavam maximaalse vibratsioonijõu juures, mis on suure võimsuse ja väikese aluse tagajärg.

Vibratsiooniplaadid mootori tüübi järgi

Toodetakse järgmist tüüpi seadmeid:

• электрическая;
• бенсиин;
• дизель.

Электризованная вибрация: элизованная, пуудированная

Tavaliselt kasutatakse elektrilisi vibroplaate pinnase ja liiva tihendamiseks. Нужно на kerged ja võimsad, töötavad 3 м sügavusel.

Электрическая вибрационная тарелка на колесном ходу и грузоподъемности (42, 220 või 380 В), вес 40-80 кг.

Eelised hõlmavad järgmist:

• мадал муратасе тёё аджал;
• касутусмугавус;
• manööverdusvõime;
• ваступидавус;
• seda saab kasutada siseruumides, kuna see ei eralda kahjulikke gaase.

Электрические вибропласты на аинульте üks käegakatsutav puudus: kindlasti on vaja elektrikaablit, mida tuleb pidevalt jälgida, kaitstes seda kahjustuste eest.

Elektriliste vibroplaatide hinnad sõltuvad seadme omadustest.Виброплата Näiteks SO-325 tihendussügavusega 100 мм maxab umbes 30 280 руб. и SO-218M tihendussügavusega 225 мм на juba kallim — umbes 43 730 руб.

Bensiinimootoriga mobiilsed Mudelid – mugavad ja autonoomsed

Nende jõuallikaks on 4–13 hobujõuline bensiinimootor, mille kütuseks on vähemalt A95 bensiin (või õli). Kütusekulu 0,8-1 liitrit bensini ja rohkem. Rasked plaadid kaaluga 300-500 кг на varustaud õhk- või vedelikjahutusega mootoritega.

Элизед:

• bensiini vibreeriv plaat on autonoomne ja mobiilne, см. võib töötada kõikjal, kus on õli ja bensiin;
• funktsionaalsus praktiliselt ei sõltu külmast, kuumusest ega atmosfääri sademetest.

Puudus: ei saa töötada kinnistes ruumides, kuna eraldab tervisele kahjulikke heitgaase.

Bensiini vibroplaadi maxsumus sõltub seadme omadustest. Найтекс GROST VH 50 масса 54 кг и объем 2,5 л/с максимальный расход 27 550 руб. SPLITSTONE VS-246E12 масса 140 кг и объем 6 л/с максимальный расход — 62 660 руб.

Выймсамад диизельмуделид

Виброплата Diiselmootoriga on varustaud ühesilindrilise mootoriga, tavaliselt õhkjahutusega.Максимальный вес на 1000 кг, võimsaimad diiselmudelid suudavad asendada 7 tonni kaaluvat rulli.

Элизед:

• кулумискиндлус;
• talub maximaalseid ja pikaajalisi koormusi;
• суур йыудлус;
• madal kütusekulu (расход 0,4 л/ч, sõltuvalt võimsusest).

Puudus: seda ei saa kasutada kitsastes ruumides, kuigi kahjulike heitmete arv on väiksem kui bensiinipliitidel.

Kuna kütusekulu на väiksem kui bensiinil, на заднем палью kõrgem.Стоимость дизельной виброплиты TSS-MS120-K макс. 52 470 руб. и дизельной виброплиты TSS-MS330-KE — 127 160 руб.

Ja kui laenutate varustust?

Kui võtta arvesse vibroplaatide maxsumust, siis mõnikord on ehituse ajal kasulikum mitte osta kalleid seadmeid, vaid rentida. См. vähendab ehituskulusid.

Loomulikult on see kasulik ainult ühekordse töö korral, et mitte kulutada raha vibroplaadi ladustamiseks ja parandamiseks. Kuid üha sagedamini eelistavad isegi ehitusettevõtted rentida vibroplaati.См. teenus на nõutud taskukohastehinide tõttu.

Saate rentida perioodiks ühest päevast mitme kuuni. Kogu üüriperioodi jooksul pakub tõsine üürileandja tehnilist tuge.

Rendihind sõltub sellest, mis mõõdud on valitud Mudelil, Milline Kaal, Plaadi suurus ja löögijõud, kas töö toimub sees või õues. Торф Tõenäoliselt jätma tagatisraha.

Niisiis renditakse ööpäevaks 35 000 руб. väärtuses bensiini vibroplaat (tihendamise sügavus 150 мм) hinnaga 900 руб. tagatisrahaga 9000 руб.Kui võtta pikemaks ajaks, siis tuleb veidi odavam. Näiteks 20 päevas rent maksab 700 päevas päevas.

Rendihind erineb loomulikult olenevalt valitud mudelist. On ettevõtteid, kes rendivad seadmeid veidi erinevatel tingimustel (ilma tagatiseta või koos oma spetsialistiga).

Liiva tihendamisel kinnises ruumis, kus rasketehnikat kasutada ei saa, on erinevat tüüpi mootoritega vibroplaadid lihtsalt asendamatud.

Majade, garaažide, maateede ja palju muu vundamentide ehitamisel pööratakse suurt tähelepanu kruusast ja liivast koosnevale aluspinnale.Tagamaks, et betoonmonoliit oleks ühtlaselt laotud ega hakkaks aja jooksul liikuma, on oluline aluskiht hoolikalt tasandada. Nendel eesmärkidel võite kasutada spetsiaalseid vibratsioonirammijaid või veeremisseadmeid, kuid käsitsi rammimine on palju odavam.

Isetöötlemise põhimõte seisneb selles, et koduse tööriista abil tehakse pinnale löögid, mille tõttu liiv ja killustik tihendatakse. Sel juhul tehakse rammimine pärast kõigi nende kihtide paigaldamist.

Purustaud kivi tihendamise omadused

Iga algaja ehitaja imestab siriralt, miks rammida niigi tugevat kivi.Siiski tuleb arvestada mitmete oluliste nüanssidega:

1. Kuna killustik saadakse purustamise teel, saadaxe selle osakesed erinevas suuruses vabakujuliste servadega. Seetõttu ei kleepu aluskihi paigaldamisel materjali osakesed üksteisega täielikult, moodustades suure hulga õhutühimeid, Mille ilmnemine viib lõppkokkuvõttes koormustelevastupidavuse taseme languseni. Kui killustiku killud on tihedalt üksteise kõrval, väheneb materjali maht, kuid samal ajal moodustubvastupidavam alus.
2. Kui killustik on laotud kivisele pinnasele, võib tihendamisest loobuda. Sel juhul on vaja ainult kruusa tasandada.
3. Pärast kruusa tihendamist võib kihi paksus olla 50 kuni 250 мм, olenevalt alusele asetatavatest koormustest.

Lisaks on killustiku töötlemisel soovitatav põhi poolitada. Селлекс торф киллустику ягама фракциоонидекс. Kõigepealt laotakse jämedam materjal, mis tihendatakse käsitsi. Seejärel teostatakse peenema materjali tagasitäitmine, mis samuti tihendatakse.Viimane pealislakk пики olema kõige peenem materjal, мис tuleb hoolikalt tasandada ja uuesti tampida.

Tänu sellele on valmis aluse tugevus suurenenud. Kui teete samasuguse käsitsi liiva tihendamise, on efekt veelgi parem.

Liiva tihendamise omadused

Ise liiva rammimisel on mõned nüansid, mida tuleks betoonplaadile tugeva aluse loomisel arvestada.

Kõigepealt tasub otsustada, milline liivatüüp nendel eesmärkidel kõige paremini sobib. Parem on kasutada kruusamaterjali, kuid tihendamiseks ei ole soovitatav täita peenliiva.Mida suuremad on terad, seda suurem on aluspinna survetugevus, nii et tulevase maja või parkimisala kokkutõmbumist saab vältida.

Kui plaanite ehitada monoliitset konstruktsiooni, on kõige parem eelistada keskmise fraktsiooni jõe- või karjääriliiva. Kuid isegi сел juhul mõjutab aluskihti põhjavesi. Seetõttu on aluse erosiooni vältimiseks vaja kaeviku põhja panna geotekstiilid ja alles seejärel täita liiva.

Lisaks tuleb see enne liiva täitmist sõeluda, kuna lisandite (eriti savi) olemasolu võib selle omadusi mõjutada.Jälgi materjali niiskustaset, perfectalne konsistents on siis, kui saad liivast välja veeretada väikese palli, mis kohe ei pudene. Vastavalt Selele Peaks liiva niiskusesisaldus olema vahemikus 8-14%.

Vastavalt sellele sõltub 50% kruusa-liivakihi edukast paigaldamisest materjalist endast, ülejäänud 50% jääb seadmetele. Nagu varem mainitud, saab nendel eesmärkidel kasutada spetsiaalseid masinaid, kuid palju odavam on käsitsi rammija ise valmistada.

Кяситси раммия валмистамин

Oma kätega rammi tegemiseks on palju võimalusi.Keegi teeb massiivseid konstruktsioone täielikult rauast, kuid sel juhul on vaja keevitamist. Teised eelistavad leppida olemasolegate materjalidega. Kaaluge parimat võimalust mulla, liiva ja kruusa tihendamiseks käsitsi rammimiseks.

Селлекс на важа тавалист 100–150 мм руудукуюлист варда. См. ei tohiks olla mäda ega helbed.

Терве! Mõned inimesed kasutavad ümarpalke, kuid Selliste rammijate abil on võimatu alust nurkades täielikult tihendada.

Торф самути эт valmistama:

• Terasplaat paksusega vähemalt 2 мм.
• Umbes 450 мм pikkune ümmargune kepp (toimib tulevase rammija käepidemena). Selleks võite kasutada mittevajalikku labida käepidet.
• Puidukruvid ja puiduliim.

Валмистаме тоорикуид

Valmistame struktuuri Wastavalt allpool näidatud joonisele.

Pärast kõige vajaliku ettevalmistamist saagige puidu otsad õige ja ühtlase nurga allvasavalt suurusele. Seejärel joondage höövli abil varda alumise otsa tasapind ja eemaldage tooriku servadelt umbes 5 mm faasid.

Selleks, et töö käigus ei tekiks arvukalt kilde, on soovitatav lati pinda lihvida ja lihvida.

Теме «Кинга»

Järgmine samm oma kätega tampimistööriista loomisel on teraslehest metallist «kinga» valmistamine. Plaadi lõikamiseks kasutame järgmist malli.

Või võite lihtsalt puidu alumisest otsast metallilehele paigaldada ja pliiatsiga ringi teha.

Pärast seda on vaja:

1. Lõika töödeldav detail, nagu pildil, spetsiaalsete metallkääride või veski abil.
2. Металлист Eemaldage «kingalt» поморщился. Selleks on kõige mugavam suruda toorik kruustangisse ja eemaldada liigne viiliga.
3. Ilma «kinga» kruustangilt eemaldamata puurige kruvide jaoks augud mööda eelnevalt märgitud punkte.
4. Lihvige pind liivapaberiga.
5. Окрашивание тоорику «tiivad» ja paigaldage latt «kingasse». Куи тоорик осутус вейди лайемакс, он ваджа «тиивад» хаамрига вялья лююа.
6. Asetage puur kruviaukudesse ja puurige puitu väikese kaldega.
7. Kinnitage kruvid igast küljest.

Käepideme paigaldamine

Olles varda ülemisest servast 100 mm taganenud, on vaja Visandada tulevase käepideme keskpunkt. Selleks tuleb esmalt mõõta labida käepideme läbimõõt. Oletame, et см. на 36 мм. Käepideme rippumise vältimiseks торф kasutama puurit, mille läbimõõt on mitu mm käepideme läbimõõdust väiksem. Tuleb meeles pidada, et varda augu välimine osa on siseläbimõõdust veidi suurem, seetõttu tuleb töö käigus käepide perioodiliselt varda sisse sisestada ja kontrollida, kui tihedalt see istub..

Kui käepide ei mahu auku, ärge mingil juhul proovige seda haamriga sisse lüüa. Vastasel juhul võib puit praguneda ja oma kätega mulla, liiva ja kruusa rammimist tuleb alustada otsast peale. Palju lihtsam on varrest veidi vajaliku läbimõõduni maha raseerida.

Kui auk on valmis, торфяная сельдь seintele kandma liimi ja paigaldama käepideme. Liigne liim saab eemaldada lapiga. Selleks, et käepide püsiks tihedalt, tuleb see kinnitada pika kruviga, mis tuleb varda ühelt küljelt sisse keerata.

Kui liim on saanud tugevust, võite hakata rammijat kasutama. Parim on hoida omatehtud tööriista kuivas kohas või töödeldava Detaili pikemaks kestmiseks eelnevalt värvida. Vajadusel saab terasotsiku lihtsalt uuevastu vahetada.

Вахи все

Käsitööriistaga saab tihendada liiva, kruusa või mulda. Siiski tuleb meeles pidada, et sel juhul kasutatakse inimese lihasjõudu, misõttu on sellise tööriista kasutamine suurte alade tihendamiseks kulukas.Selliseid rammereid on soovitatav kasutada väikeehitiste vundamentide ehitamisel või aiaalade korrastamisel.

• Tihendusomadused
• Praktilised nõuanded
• Seadme hoolduse omadused
• Mulla tihendamine: järeldus ja kokkuvõte

Vibroplaat on üsna kasulik ehitusseadmete tüüp. Muidugi pole mõtet maale kuuri alla ühekordseks mulla tampimiseks sellist tööriista osta. Kui ehitus on pooleli, siis on vibroplaat lihtsalt asendamatu. Pinnase tihendamine vibroplaadiga on tingitud löögijõust, mis tekib mootoris, kandub edasi käpale (tööpinnale) ja surub mulda väga tõhusalt kokku.

Тихендусомадусед

Põhimõtteliselt erinevad plaadid seadme kaalu, vibratsiooni tihendusjõu, tööjala pindala ja mootorite poolest. Töö kvaliteet erinevatel pindadel sõltub vibreeriva plaadi kaalust. Näiteks kerge ei lähe üle suure killustiku, samas kui raske lõhub sillutusplaate.

Kaalu järgi on vibroplaadid kerged, mitmekülgsed, keskmise raskusega ja rasked. Эсимесед каалувад умбес 75 кг. Need sobivad sillutise, õhukeste liivakihtide jaoks. Tavaliselt kasutatakse neid põllumajanduses ja suvilates, samuti maastiku kujundamisel, teede, lillepeenarde korraldamisel.Универсальный на кааль куни 200 кг. Nad võtavad õhukesed mulla- ja asfaltkihid.

Keskmised kaalud kaaluvad umbes 400 кг. Продается морепродукты võtavad üsna suuri kihte, kruusa, kive. Kuid rasked üksused on juba väikesed rullikud. Kaal (üle poole tonni) võimaldab saavutada kiirteede ehitamisel uskumatut edu.

Teine erinevus vibreerivate plaatide vahel on mootori tüüp. Seda saab toita vooluvõrgust, bensiinist või diislist. Igal neist on oma puudused ja eelised.

Vibratsiooniplaadi juhtimine võib olla käsitsi ja kaugjuhtimine.Käsitsi käitamisel on kiirus tavaliselt väike. Ahju juhi ohutuse huvides tuleks seda meeles pidada: töötamise ajal tuleb kindlasti taga olla.

Elektriline rammija sobib kõige paremini kergeteks ja kergeteks töödeks. Esiteks on Selleks Vaja energiaallikat, mida on raske endaga kaasas kanda. Teiseks на см. tavaliselt väike ja seda kasutatakse õhukestel kihtidel või pehmel pinnasel.

Kaugus energiaallikast muudab bensiiniseadme väga mugavaks ja tegelikult mitmekülgseks.Selle maxsumus on veidi suurem kui elektrilisel. Tänu bensiinimootori kaalule ja võimsusele saab töö tehtud poole ajaga.

Diisel on odavam kui bensiin, sega on diiselvibraatoril oma eelised. Selle mootoril on sellevastupidavuse tõttu rohkem potentsiaali töötada. Lisaks при необходимости üsna usaldusväärsed.

Tagurpidi vibroplaatidel на kena omadus: nad võivad pöörduda ja jõuavad sinna, kuhu ükski teine ​​seaade ei lähe. Ettepoole suunatud ja ühe tasakaalustamatusega üksused kestavad aga kauem.

Vibratsiooniplaat koosneb mootorist, elektri-, sisepõlemis- või diiselmootorist, ekstsentriline tasakaalustamatus — seade, mis annab vibratsiooni ja tööpinna käpad, rammides maapinda.

Тагаси сисукорда

Pinnase tihendamise skeem kaevikute tagasitäitmisel: 1 — torustiku kohal asuv tsoon, kus pinnase tihendamine on keelatud, 2, 3 — käsitsi mehhanismidega tihendatud pinnasekihi paksus, 4,5 — pinnasekiht.

Plaadi valimisel tuleb arvestada seadmele lisatud dokumentatsioonis toodud omadustega.Mida väiksem on alusplaat, seda suurem on vibratsioonijõud. Ja tuleb arvestada, et kui võimsal agregaadil on lai plaat, siis varustus lendab kiiresti, sest tekitatav jõud on väga suur. Ja kui panete väiksema tööpinna, saate võimsa javastupidava seadme.

Tulemuse kvaliteet sõltub vibratsiooni sagedusest. Teostussügavus, kui pinnas on tihendatud, on kihi paksus, mida vibroplaat suudab tihendada. Амплитудная вибрация на верхней части головы. Mida suurem amplituud, seda tugevam on agregaat.Loomulikult sõltub selle efektiivsus ja tasuvus kütuse- või energiakulust. Toimivust tsiteeritakse sageli dokumentides. Нужен арвуд на оститава сеадме лигикаудсед. Võimalik, et see ületab need numbrid kõvasti.

Nendel seadmetel, mis suudavad asfalti rammida ja kvaliteetselt pinnast tihendada, on enamasti kaasas kastmissüsteem. См. hoiab ära kleepuva asfaldi kleepumise vibroplaadi käpa külge. Peate meeles pidama ka tööpinda. Kui см. на reljeefne ja raske, на eelistatav töötada maapinnal.Kui kaal on kerge, jalapind sile ja vibratsiooni amplituud madal, siis on vaja asfalti.

Pinnase (killustiku) tihendamisel tuleb kogu praht objektilt eemaldada. Jäetakse liiv, kruus ja peen killustik. Ka Savi tuleb eemaldada umbes poole metri võrra. Tihendatud liiv ja kruus peavad hästi raskeid koormusi. Seetõttu на см. perfectalne padi vundamendi alla, põranda alla ladudes ja muudes suurtes ehitistes.

Сидеть на колме корды. Kui nende läbimiste ajal soovitud tulemust ei saavutatud, торф kihti vähendama.Tampitud pinna, liiva ja killustiku kogupaksus ei ületa pool metrit. Pärast pinnase soovitud tihendamise saavutamist asetatakse uus kiht ja vibreeritakse uuesti rammiga. Samuti торфяной arvestama: liiv ja mis tahes pinnas picksid olema veidi niisutatud.

Suur kogus vett põhjustab halva kvaliteediga rammist, kuna vedelik koguneb tühjadesse. Ja kuiv matejal ei kleepu. Sel juhul kasutatakse vett tsementeeriva ainena. Peaasi on teada, Millal Peatuda.

Pinnase tihendamiseks plaadi ja sillutusplaatide enda alla asetatakse vibroplaadi tööpinnale summutusplaat.Selliseks tööks on vaja nõrka ja kerget seadet, mis võib olla elektriline. Вибрация на весу 50-100 кг.

Тагаси сисукорда

Seadme hoolduse omadused

Pinnase tihendamine vibrorammiga on väga mugav kitsastes kohtades: vundamentide, torude, kaevude, kaevikute läheduses. Üldiselt kasutatakse seda tavaliselt seal, kus jäähall läbi ei lähe. Kui ehituse käigus ei tehta pinnase kvaliteetset tihendamist, võib teatud aja möödudes alata selle vajumine.

Enne teepeenra ehitamist tuleb maa tampida. Eespool peate enne sillutamist tegema padja. Kui pinnase tihendamine on ebaühtlane või halvasti teostatud, tekivad isekahanemisel lõuendi sisse lohud ja tühimikud. Смотрите на jalakäijatele ja autojuhtidele üsna ohtlik.

См. Мугав ка вундаменди раджамисел.

Enne betooni valamist on alati vaja liivapadja.

Kraavi põhi on ettevaatlikult rammitud. Soovitav on, et rammija otsik oleks juba kraavi põhjas, см. tähendab suuruses.Pärast pinnase tihendamist valatakse õhuke kiht liiva, kergelt niisutatud veega ja tampitakse uuesti. Kogu padja peal uuesti kõndima vibreeriva rammiga. Kvaliteetne padi on valmis, saab panna armatuuri ja valada betooni. Selle töö jaoks sobib aparaat kaaluga 100–200 кг.

Виброплата: а — тагурдусмехханизмига, б — каллутатава вибрациоониэргутига.

Tuleb meeles pidada, et mis tahes seadme või mehhanismi kvaliteetseks tööks on vaja korralikku hoolt.Mustus, õigel ajal vahetamata väikesed osad vähendavad ühegi seadme eluiga. Вибротрамбовка vajab õigeaegset hoolddust. Kõigepealt on oluline jälgida filtri seisukorda. Kuna seda saab olla ainult kahte tüüpi (paber ja vahtkumm), pole selle eest hoolitsemine keeruline.

Paberfilter tuleb lihtsalt maha raputada, vahtfilter aga sooja seebiveega puhtakspesta, kuivatada ja tagasi panna. Mida sagedamini filtrit pesete ja puhastate, seda kauem seade kestab. Ärge unusage õli käigukastis ja mootoris.Vibratsioonirammi töötamiseks tuleb seda regulaarselt vahetada.

Enne töö alustamist tuleb mootor soojendada. Peate seda tegema umbes 5-7 minutit, pärast mida saate ohutult tööle asuda. Vibratsiooniplaadi täielikuks tööks on soovitav, et sellel oleks vibratsioonivastane käepide.

• Vundamendi padi
• Monoliitne liivapadi ja selle otstarve
• Liivapadi ja selle seade vundamendi all
• Millist liiva on kõige parem kasutada padja loomiseks
• Kuidas 15 Kuidas liiva on kõige parem kasutada padja loomiseks

Mis tahes konstruktsiooni püstitamisel võtavad spetsialistid arvesse kõike, ka kõige ebaolulisemaid etappe, mis edasise ehitamise käigus võivad saada oluliseks lüliks nii pikas protsessis.Нужно võivad isegi mõjutada hoone toimimist järgnevatel aastatel. Samal ajal küsivad eksperdid sageli järgmist küsimust: miks me vajame maja vundamenti ja miks пики см. pühendama nii palju aega ja vaeva?

Iga kapitalistruktuuri aluseks on usaldusväärne, mis määrab, kuivastupidav ja kvaliteetne see hoone tulevikus on.

Samal ajal on kogu paigaldatava konstruktsiooni kapitaalne alus spetsiaalne, millele mõnikord ei pöörata piisavalt tähelepanu, mida peetakse jämedaks veaks.

Вундаменди Пади

Juhtub: liivane, killustik ja betoon.

Konstruktsiooni projekteerimisel on vaja ette näha ja maja ladumisel tehakse paigaldustööd vundamendi all, kui pannakse padi, mis vajab veel hoolikalt tampimist. Микс на важа седа раммида? Seejärel nii, et konstruktsiooni aluse alla tekkis monoliitne, tugev ja ühtlane plaat, mille eesmärk on tagada tulevikus pikkadeks aastateks kogu hoone võimalikult väike kokkutõmbumine.

Плата Vundamendi на järgmist tüüpi:

• ливане;
• киллустик;
• бетонист.

Igal neist on oma eelised ja puudused, kuid see ei tähenda, et iga loetletud padjatüüp võib sobida mis tahes maja ehitamiseks. Selle tulemusena on igal arendajal soovitatav läbi viia teatud analüüs ja selgitada välja pinnase seisund. Miks neid ettevaatusabinõusid järgida?

Sel juhul on ehitise ehitamisel soovitatav arvestada kliima iseärasusi, pinnase seisukorda, veealuste vete olemasolu või puudumist, objekti üldisi parameetreid ja mõõtmeid, samuti mitmesuguseid muid tegurid.Valesti valitud vundamendi plaat ja ka halvasti paigaldatud plaat võivad põhjustada korvamatuid tagajärgi, sealhulgas kogu aluse hävimist ja vajumist ning pragude tekkimist maja seintele.

Paljuderaarendajad eelistavad padja paigaldamist liivvundamendi alla, seda eristab lihtsus ja ehitusmaterjalide odav зад. Pealegi on sellisel tahkel plaadil üks puudus: sellele ei saa püstitada raskeid mahukaid ehitisi. Kuid eraehituses pole tavaliste majade planeerimisel vaja nii rangeid tingimusi järgida ja seetõttu on Selline padi juba aastaid arendajate seas populaarne.

Kako izgraditi kuću od expandirane gline vlastitim rukama

Izgradnja kuće vlastitim rukama zahtijeva duboko znanje. Важно je znati koji je materijal bolji izbor, kako raditi s njom i kakve poteškoće imate u tom procesu. Kuće izrađene od expandiranih blokova glina su tople i udobne za život, ali kada ih gradite, važno je da je materijal ispravno odabran za gustoću i čvrstoću, a tehnologija polaganja zidova poštuje se.

Vrste blokova

Prije nego što izgradite svoje zidove, morate odabrati matejal.Već je utvrđeno da je kuća izgrađena od blokova betonskog betona, ali to nije dovoljno. Postoji prilično velika kolicina njihovih sorti, među kojima će se osoba koja je daleko od gradnje lako izgubiti. Главная классификация темели се на заедничкой процени две характеристики вкуса и топлинске водливости.

Shema keramzitnog betonskog bloka

Temeljem njih, blokovi od betonskog betona za zidane zidove mogu se podijeliti na:

• gradnja;
• изградня и топливная изоляция;
• Топлинский изолятор.

Prva su gustoća от 1200 до 1800 кг по кубному метру. Oni su dovoljno jaki, pa se mogu koristiti za izgradnju zida višeslojne zgrade. Gustoća materijala je blizu cigle (1800 кг/м3), dakle, područje primjene je približno isto. Termičke karakteristike također su slične, stoga je debljina stijenke jednaka iu većini je regija zemlje 510-770 мм.

Zbog njihove čvrstoće i gustoće, oni se mogu koristiti za postavljanje vlastitih nosivih zidova bez straha.

Другая скупина — производит с плотностью 700-1200 кг/м3.Они су идеална opcija za izgradnju privatne kuće s vlastitim rukama. Ако градите зидове таких бетонных бетонных блоков, тада че они бити довольно снажни за градню ниске разине, али истовремено че имати ниже топлинску водлживост од керамических опека.

Врсте складных блоков агрегата

Требуемая категория плотности 500-700 кг/м3. Niska gustoća omogućava postizanje prilično dobre toplinske izolacije. Недостатак таковых лаганых агрегатных производств je niska nosivost, jer se sa smanjenom gustoćom snaga smanjuje.Takvi blokovi se ne koriste za postavljanje zidova. Oni su pкладни као vanjska obloga vanjskog zida я radit će kao grijač.

Больше je koristiti ovu vrstu proizvoda zajedno u other skupini. У том случается unutarnja verzija izdržljivih betonskih blokova preuzima teret od poda, крова, korisnog i nijega, a vanjski sloj izolacijskih proizvoda smanjuje debliinu zida i izolira kuću.

Пористой густоте се разликую керамитни производства од бетона овисно или брою празнина и нжима:

• блок с празнином од 30%;
• блок с удвоением от 40%;
• корпусной блок.

Великий производитель

Određivanje proizvoda koji se koriste zbog jakosti, s vlastitim rukama pazite na toplinsku zaštitu zidnih zidova.

Потребна деблина određuje betonske размер proizvoda od betona.

За сделай сам зидне зидове различных наименований, можно направить следующe препоруке:

• ваньска — узкие блоки 400 мм;
• нестандартный — 190 мм.
• преграда — 90-120 мм.

Također je vrijedno obratiti pozornost na gustoću materijala, što je niža, to je deblja preporučljivo koristiti blokove za polaganje zidova.

Tehnika gradnje

Izgradnja blokova ima nekoliko značajki. Следечи поставки могут быть се данные након завршетка радава:

1. Поставка водонепропусности на руб темеля. Ovo je obavezan događaj. Као материал, может быть користити битумные рулонные оклеечные материалы, као што су кровни материал, линокром или гидроизол. Водонепропускность, которая предполагает сигурность dviju vrsta materijala različitih svojstava, ali međusobno u kontaktu.
2. Почетак зидних зидова подрума пада на угол.Blokovi se postavljaju na zidane žbuke. Важно je zapamtiti да цементни pijesak има iznimno visoku toplinsku vodljivost i pridonosi pojavi хладних мостова. Za izgradnju tople kuće je zaliha na juta vrpce. Rješenje se postavlja samo duž rubova ruba zida, a sredstvo se dovodi do sredine, što će spriječiti gubitak topline kroz slabe točke structure. Odbijanje takvog rješenja u smjeru manje premena и skupih jednostavnih цементных растворов debljine 10-15 mm, dovest će do većih troškova pri radu kuće za grijanje.Можда чак и изглед конденсата на унутарнйой површини зидних структуры у глобовима.
3. Polaganje se ne razlikuje od rada s ciglom ili pjenastim betonom. Proizvodi su postavljeni ligacijom (ne bi trebalo biti produžene vertikalne šavove).
4. Nakon svake 3-4 reda blokova potrebno je postaviti armature u šav. У камену за то постое утори. За конструктивно ojačanje бит, который довольно dvije sipke promjera 12-14 мм (удабране ovisno o broju katova kuće i dizajnu opterećenja). Потребно купить арматуру разреда А 400.Zbog površinskog profil, dobro prianja na mort i ima dobre karakteristike čvrstoće. Također možete izvesti mrežu za pojačanje.
5. Dodatna pojačanja trebala bi biti osigurana na slabim i jako opterećenim mjestima. Включаю: красный испод отвора прозора, подручье подрунке надгона, площадь и греда. Овдже, без изнимке, додайте додатне шипке. Na mjestima gdje su grede i ograde podržani, dodatna potpora od betona može se osigurati za dodatno pojačanje. Za male razmake, ovaj događaj se ne provodi, ali ako trebate blokirati veliki otvor или položiti dugotrajan snop, potporni jastuci su obvezni.
6. Nakon polaganja poda, morate se osloniti na preklapanje. Proširena glina je jača od betona od pjene, ali nema dovoljno snage da izdrži neravnomjerno raspoređeno opterećenje. Podne ploče su podržane samo na jednom rubu, zbog čega dolazi ekscentricnost (opterećenje ne djeluje Centralno) što može dovesti do uništenja blokova. Kako bi se to izbjeglo na mjestima gdje su podupirani stropovi, ulijeva se monolitni armiranobetonski pojas. Равномерное распределение оптереченье и спреча оштеченье зидных конструкций.Осим тога, због тога повечава крутость зграде. Nakon izlijevanja remena, potrebno je izdržati vrijeme koje je potrebno za postavljanje snage od 70% od market. U normalnim uvjetima (+ 20ᵒS) ovaj proces traje 1-2 tjedna. Затим поставите площадь и идите на следечи кат.
7. Monolitni remen je ozbiljan most hladnoće, pa se vani grije bez iznimke. To se postiže upotrebom pjenastih pločica или ekstrudirane polistirenske pjene. Bolje je napraviti izbor u korist othere mogućnosti.
8. Kada se zidanje dovrši, zidne ograde se zagrijavaju (ako je takav događaj predviđen), a fasada se montira i provode se unutarnji radovi.

Izgradnja zgrade od glinene zgrade nije složen proces. Важно je samo odabrati prave proizvode i osigurati sve dodatne mjere za povećanje snage i zaštite topline.

Kuća Ekspandiranih Блокова Глина: PRO I Kontra, Stručni Savjeti

Relativno Nedavno, Kada Tržište Građevinskih Materijala Nije Imalo Takav Ogroman Избрать Какав Je Danas, Blokovi Od Betonskog Betona Bili Su Samo Spas Za Privatno Stanovanje. Svjetlo, toplo, izdržljivo, čini se da je Idealan materijal za izgradnju Individualnog snovanja, lišen očitih nedostataka.

Садржай Номер:

Технология не стоят мирно, а данас избор материяла зидне трезэ свою разноликость, због онога што е на полю частных зграда почело ставати спорове ка коградо о томе. A blokovi od slitina, zauzvrat, više se ne čine tako neophodnima.

Сада, которые могут быть оценены по достоинству и недостатку товаров, произведенных из экспандираног бетона, бетона, бетона, такоэр, чем odrediti koliko su dobri и trebamo li koristiti ovaj materijal u izgradnji oblastamnih vlastitih.

Главные характеристики сборных блоков агрегата

Као што назив имплицира, главное пунило экспандиранных глине блоков е экспандирана глине. Ovo je vrlo lagano, porozno, ali istodobno izdržljiv izrađen od gline. Zahvaljujući njemu takvi blokovi imaju malu težinu i nisku toplinsku vodljivost.

Proizvodnja blokova expandirane gline nije vrlo složen proces. Ukratko, najprije se proizvodi betonski sloj, koji strogo promatra sve dijelove pijeska, цемента, воды и расширения глины.Zatim se izlije u gotovi oblik, nakon čega se odvija proces sušenja.

Нечу се пробити у све главне характеристики взрывоопасных блоков бетонного бетона, поготово жер вечина главных век сам описала у проходным ключем, као это су размер расширенных блоков бетонског бетона другого и многих.

Sada razgovarajmo o prenostima i nedostatcima kuća izrađenih od expandiranog betonskog betonskog betona, kako tijekom gradnje, tako i izravno u udobnosti življenja u njima.

Главне предности куча изготовленных од расширенных блоков глины

1. Почнимо с главным преднощью куча изготовленных и расширенных блоков бетонных блоков — к je toplinska vodlvoji vodlvoji.Kuće izgrađene od takvih blokova vrlo dobro održavaju topinu unutar sebe, ako se, naravno, promatra tehnologija proizvodnje i montaže blokova. To je zbog porozne gline ispunjene punilom.
2. Друга, али не манье важная предность е ниска тежина бетонског блока бетона. Osim činjenice да je glina sama po sebi vrlo lagana tvar — šuplje betonske betonske ploče također imaju neke praznine, čija veličina i količina ovisi o proizvođaču i čine oko pola volumena. S obzirom na to, zidovi kuće bit će lagani, što će vrlo dobro utjecati na temelje pod kućom u cjelini.
3. Unatoč činjenici da je expandirana glina relativno lagana, njegova čvrstoća i izdržljivost, dokazano tijekom godina, zavidjeti će najmoderniji i skupi građevinski materijali. Я немойте гледати на чиньенику да сваки блок объединено изгледа крхко, а на найманджем паду или удару, пауза. U zidu kuće blokovi expandiranog betonskog betona toliko su jaki da mogu izdržati готово bilo kakvo opterećenje niske građevine, bilo da su podne ploče, razne staze, pokrivači itd.
4. Jedna od najvažnijih prednosti kuća izrađenih od expandiranog betonskog betona je trošak u usporedbi s othermaterialima, i trošak samih blokova i njihovo polaganje.Zbog toga, takve kuće nikada neće izgubiti Popularnost među programerima.
5. Za vrijeme rada kuće, ako su zidovi prekriveni kvalitetnim materialom, izgled pukotina i micročvršćenja u zidovima nije vjerojatno, za razliku od gasiranog betona, na primjer. To se događa zato što su blokovi expandiranog betonskog betona manje skloni skupljanju.
6. Главне предности рад куче су činjenica da zidovi kuće, izgrađeni od expandiranog betonskog betonskog betona, ne emitiraju nikakve štetne tvari jer su sve komponente iz kojih su izrađene ekološki prix
7. Prosirena glina ima vrlo dobre zvučne izolacije, pa će cijela kuća kao cjelina biti dobro izolirana od vanjske buke (naravno bez prozora).
8. Zbog svoje lakoće i male velicine blokovi od betonskog betona vrlo su jednostavni za instalaciju, što ima pozitivan učinak na troškove rada na izgradnji kuće u cjelini. Usput, polaganje zidova betonskih betonskih blokova nije teško napraviti sa svojim rukama.
9. Садоводство je žbukati kuću izgrađenu od expandiranog betonskog betonskog betona, čak i sa obicnom smjesom od цемента i pijeska.Mort se dobro prianja na njih, a ne svi se zidni materijali mogu pohvaliti. Također će uštedjeti malo na završetku rada.

Dostojanstvo, iako beznačajno, może себе pripisati činjenici да се zahvaljujući jednostavnoj я jeftinoj proizvodnoj tehnologiji, Kao я popularnosti, blokovi од betonskog Betona Mogu kupiti у gotovo свим gradovima, ра САК я Malom Selu коджи Ce uštedjeti на isporuku.

Тако смо посмотрели главне предности куча обложенных бетонных блоков од бетона, као это видимо, постой велики брой нжих, что их чини врло популярним.Ali, kao što znate, još nisu izumili «idealan» matejal, svi imaju svoje nedostatke, a betonska betonska betona također nije lišena, iako ih nema.

Недостаток куча изражених од расширенных блоков глины

1. Порозность складываемых блоков совокупность je plus, kao i skretanje, minus za kuću. Zbog toga, vrlo dobro apsorbiraju vodu u sebe, a kad temperature padne ispod nule — ova voda počinje cristalizirati, uništavajuci strukturu bloka, čime se šteti cijeloj kući. Stoga не biste trebali koristiti lagane blokove agregata bez dodatne zaštite od izlaganja okolišu, na primjer, prema cigama.Яко готово свии материяли овог тип паштета од овог недостатка.
2. Zbog мужской великин, немного će puno šavova u zidovima, koji, zauzvrat, vrlo dobro pustiti hladnoću unutar kuće. Стога, без додатне изоляции зидова звана — ние охотно. Али ово je минус većine zidnih materijala.
3. Ako uspoređujemo kuću betonskih betonskih blokova i, recimo, plinskog silikata, onda other ima nižu toplinsku vodljivost, pri istoj debljini zida. I ovo, također, može biti zapisano minusom.
4. JOŠ JEDAN MANJI NEDOSTATAK JE TAJ što Proizvođači ekspandiranih blokova betonskog betona nemaju puno izbora u veličini, postoje samo obični činovi i dosje 390 x 190 x 188 ММ I Polu-blokovi, Koji Se razlikuju samo u debljini 90 I 120 мм.To ne dopšta posebno odabrati debljinu zidova kuće, bilo 19 cm или 39 cm.

u posljednje vrijeeme brak se pojavljuje sve češće na gravljuje tržištu, a tiče ne samo blokova od betonskog betona, ueć s obzirom da se ti blokovi mogu napraviti u bilo kojoj «Гаражи», у ušem slučaju taj проблема postaje još hitniji и може кренули на контра. Da biste izbjegli takve slucajeve, prije kupnje, poželjno je doći do mjesta gdje se ti blokovi proizvode, i osobno se pobrinuti da se izrađuju s točnim pridržavanjem tehnologije.Tek tada ćete se zastititi 100%.

Заключи и спаси за изградню бетонную блокировку бетонного бетона

Из гор наведеног, неправильно да се може заключити да куча изражене од экспандираног бетонског бетонског бетонког блок имею право постоког У овой кучи может жить у топлива и удобства, уз правилну изоляцию зидова. Osim toga, općenito, to će vas koštati relativno ne skupo, a sve nedostatke svojstvene ovom materijalu mogu se umanjiti или čak poništiti promatranjem tehnologije i značajki ziđa.

Эво nekoliko savjeta stručnjaka коджи Ce VAM pomoći izbjeći pogreške:

1. Nemojte Dugo ostavljati zidove glinenog ZIDA Bez vanjskog završetka, Kao STO Сэму rekla, njihova СТРУКТУРА Ce себе srušiti, A Снага Kuće Kao cjeline U velikoj Ce mjeri Pasti.
2. Обратите полезну позорность на водонепроницаемость зидовой кучи, без одговараюче водонепропусности, куча, которая влажити зидове, готово донье ваньске кутове, испунйене плиесни.
3. Unatoč činjenici da je lako dostupan materijal, još uvijek je potrebno izračunati betonske betonske blokove na kući kako se ne bi preplatili za isporuku.
4. Središnja i sjeverna područja ne bi smjela koristiti expandirane gline betonske blokove za izgradnju kuće bez dodatne zidne izolacije. Яко су топле, али не толико.
5. Яко je u nekim slučajevima moguće bez armaturnog pojasa, to je svejedno, ako sredstva dopuštaju, bolje je osigurati uređaj preko betonskih betonskih zidova.
6. Ние потребно izgraditi temelje expandiranog betonskog betonskog betona, bez vodonepropusnosti će vam pomoći, blokovi u zemlji će se srušiti u vrlo kratkom timenu.U nekim sluchajevima, oni se koriste za izgradnju baze, ali i puno tijelo.

Osim toga, valja istaknuti da kuća izrađena od expandiranog betonskog betonskog bloka postaje toplo i udobno prebivalište za vas, nije dovoljno samo pronaći kvalitetan materijal, potrebno je praviti kvalitenu instalacitnu Stoga, ako niste u mogućnosti to učiniti sami, trebate zaposliti visoko kvalificirane i dokazane stručnjake.

Како izgraditi kuću od slitine s vlastitim rukama

Prosireni blokovi od gline su оптимальный материал за izgradnju vlastitog дома.Oni imaju nisku toplinsku vodljivost, nisku cijenu, lakoću i izdržljivost. S određenim vještinama za izgradnju privatne kuće od njih, to možete učiniti sami.

Prednosti i nedostatke materiala

Главный агрегат блоков je proširena glina. Porozna je, izdržljiva i lagana. Гранулы materijala izrađene su od pečene gline. Zahvaljujući tome, keramit beton ima nisku specifičnu masu i nisku toplinsku vodljivost.

Блоки для управления единоразово. Prije svega, beton koji se sastoji od portlandovog цемента, kvarcnog pijeska, expandiranog gline гранулы, вода se masira.Zatim se materijal stavlja u oblik i osuši.

Prednosti lakih betonskih kuća

Zidovi expandirane gline blokiraju mnoge prenosti:

1. Niska toplinska vodljivost. Извор овог параметра je poroznost punila. Zahvaljujuci njemu, zgrada dobro zadržava toplinu.
2. Малая тежина. Ovaj parametar postaje moguć zbog lakoće expandirane gline. Осим тога, осим черных аналогов, производячи производи шупле блока. To dodatno smanjuje težinu materijala. Zbog toga zidovi nisu čvrsto pritisnuti na temelj.
3. Proširena glina trajna i izdržljiva. Njegove zidove mirno izdržavaju opterećenja od greda, nosača i podnih ploča.
4. Trošak materijala je nizak. To omogućava nisku cijenu konstrukcije.
5. Lagani zidovi agregata sjede malo. Zbog toga se ne pojavljuju pucanja.
6. Материалы для защиты окружающей среды. Стога не эмитира штетне твари.
7. Порозни бетон има изврсна свойства изоляции буке. Kao rezultat toga, kuća će biti dobro zaštićena od vanjskih zvukova.
8. Vrlo je pogodno za žbuke zidova expandiranih gline blocka betona. Žbukom od цементног pijeska dobro их држи. To omogućuje izvođenje završnih radova uz manje troškova.

Материальные недостачи

Постоянные slatkovodni i kontra:

1. Структура материи nije samo njena prednost, već i nedostak. Због тога блоков активно абсорбирую влагу. Na negativnim Temperaturama pretvara se u led, koji počinje razbiti zidove. Zbog toga lagani agregat mora biti zaštićen zaštitnim premazom — жбуком, декоративным опеком и т.д.
2. Због малих размер блоков пологанье нжих има велики брой шавова. Чтобы су хладни мостови jer aktivno ga prolazite unutar kuće. Због тога, зграда мора бити додатно изолирана.
3. У керамзитового бетона топлинска водлживост je viša nego, na primjer, u plinskog silikatu или analozi plinskog betona.
4. Proizvođači proizvode samo dvije velichine blockova: obične 39 × 19 × 18,8 cm i pol, imaju debliinu od 9 или 12 cm, stoga zidovi mogu imati samo 39 или 19 cm.
5. Лагани агрегат je krhko.Блокира од тога кад пада или pushe.

Početna zaklada

Izgradnja kuće započinje izgradnjom njegovog temelja — temelju. Za zgrade od slitine, njegova vrpca češće se odabire. Takav temelj jednostavno je podignut, jeftin i dovoljan.

Prvo morate podići na mjestu mjesto za izgradnju stanovanja. Zatim pripremite mjesto za njegovu konstrukciju: očistite ga od ostataka, izravnajte površinu.

Algoritam gradnje zaklade:

1. Первый, более четкий показатель конструкционного кабеля и клиновима место за будучи ров.
2. Након тога извади се джарак. Негова дубина мора бити око 40-50 см.
3. Потом я потребляю попунти jastukom, koji se sastoji od 10 cm pijeska и 10 cm sljunka. Ovi slojevi su dobro nabijeni.
4. Nakon toga, ojačani okvir od čeličnih šipki zavaren je u rov.
5. Затим, с объектами стран рова, инсталирани су дрвени оплате.
6. Zatim se u mješalici miješa žbuka koja se sastoji od 1 udjela портландцемент, 2 фракция пиеска, 1 дио дробленог камена и довольны водэ.
7. Zatim se smjesa stavi u oplatu.
8. Istobno s lijevanjem betona potrebno je postaviti sve potrebne komunikacije u temelj, na primjer, kanalizacijske cijevi. Поред тога, вентиляционные каналы требуют оставити на базу.

Nakon određenog времени temelj mora biti izoliran i vodonepropusan. Nakon toga možete nastaviti gradnju zidova kuće.

Израсходованные блоки разрезные на кучи. Первый izračuna

Prije nego što dobijete blokove, morat ćete izračunati svoj potrebni broj.Kao primjer, izračunavamo potrebni materijal za zgradu velichine 10 × 10 m. Допустите да буде dvokatnica с визином стропа од 3 м и ukupnom površinom од 200 м².

Первая, израчунава се дулина ваньских зидов по периметру: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 м.

Tada je potrebno utvrditi njihovu površinu, a za tu svrhu se opseg kuće množi s ukupnom visinom dvokatnice: 40 ∙ (3 + 3) = 240 м².

Nakon toga morate odrediti željeni broj blokova. Da biste to učinili, površinu površinu zidova s ​​brojem blokova po 1 m².Ako je riječ o obicnom materijalu, čija dimenzija, uzimajući u obzir shavove, iznosi 40 × 20 × 20 cm, onda je sadržana u jednom kvadratnom metru od 12,5 komada. Zato na zidovima zgrade trebate: 240 × 12,5 = 3000 блоков.

Како ставити блок: упуте за корак по корак

Препоруке за изграднью зидова:

1. Поляганье зидова мора бити покренуто из джедног од угла. Ставите неколико редака у облику пирамиды. Провьерите исправну разину зидова и воду.
2. Великолепная шавова за медуслоеве морские биты найманье 1 см.
3. Блоки мораю бити доставляются с помаком тако да се шавови сужедних редова не подудараю.
4. Ispružio je cijeli kut piramide, ispruži ih između njih. Чтобы показать точну разину накнадног полаганья. Zatim počnite graditi zidove na kabelu.
5. Svaka 3-4 razine pojačava zidne šipke. U kutovima bi trebali biti savijeni.
6. Za pojačanje možete nanositi i čeličnu mrežu. Ако се куча суочи с украсном опэком, мора се ослободити изван равнине ваньских зидова. To je neophodno za hrpu završnih pločica i blokova od betonskog betona.
7. Zidovi i pregradni zidovi najbolje su konstruirani u isto vrijeme. Kada to nije moguće, armatura bi trebala ostati u strukturi pored budućeg zida, koja ih zatim povezuje.
8. Duž rubnog dijela prvog kata trebao bi se uliti armiranobetonski remen. Потребно je preraspodjelu tereta s podnih ploča.

Više nego zagrijati kuću

Claydite tijekom rada izgubi neke od svojih svojstava toplinske izolacije. На той основе, куча мора бити изолирана.

Mineralna vuna je najprikladnija za to.Uklapa se u prethodno sastavljeni okvir u dva sloja. Изоляция мора бити защищена извана с водонепропускным материалом, т.е. с неутарным барьерным листом. Toplinska izolacija ugrađena je na unaprijed pripremljene zidove. Moraju себе žbukati, osušiti я očistiti од prljavštine.

Uloga toplinske izolacije može se igrati i pjena ploča. Ovaj matejal, za razliku od minerne vune, je nepropustan za paru. Stoga, nije potrebno zaštititi od kondenzacije. Minus pjena — люблю за нега глодавача.Da ne bi došle do izolacije, mora se zalijepiti pod žbukom.

Топлинская изоляция бетонных бетонных площадей самая большая и известная. Для этого rezultirati manje kondenzata, što ima destruktivan učinak na kuću.

Stručni savjeti

Gradnja Ceramsitea ne može se dugo zadržati bez vanjskog obloga. Porozni zidovi zbog vlage i leda počinju se razgraditi. Zbog toga će se njihova snaga značajno smanjiti.

Зграда мора бити водонепропушнна. Ако не учините. Taj se zid počinje mokriti.Posebice, podložni su nižim dijelovima ograđenih struktura. Prekomjerna vlažnost zraka uzrokuje pomnoženje kalupa. Na sjeveru iu središnjim područjima Rusije, betonske betonske zidove moraju biti izolirane. Za ta područja, toplinska vodljivost materijala nije dovoljno niska. Ceramsite elementi se ne mogu koristiti za izgradnju temelja. Немаю довольну отпорность на влаге. Čak i uz dodatnu hidroizolacijsku bazu betonskog betona vrlo brzo propadaju.

Проширени блоков глина врло су тражени у домачой конструкции.Имажу пуно предности и мали попис недостатака. Истодобно может израдити власть кучу из овог материя властью рукама.

Просмотрите объявления видеозаписей. Sadrži много korisnih informacija o izgradnji kuće betonskie blokova od betona:

Lagane agregatne kuće — prednosti i denostatke materijala. 80 fotografija najboljih projekata kuće blokova ceramsitea

Pri izgradnji privatne kuće ili vikendice, glavna stvar je odabrati mjesto na gradilištu i visokokvalitetni građevinski materijal.Osim estetike, svaki vlasnik želi izgraditi vječni «obiteljski gnijezdo» kako bi potomci zahvalili na snazi, ubobnosti i energetskoy učinkovitsti zgrade. Competentno odabrani materijali pmoći će vam uštedjeti mnogo novca za popravke, grijanje itd.

Sažetak članka:

Знак керамзита

Сад за изградню zgrada koriste opeke, drvo, beton ili različite blokove sastava: betonska troska ili pjenasti beton. Ali detaljno ćemo rastaviti — proširenu glinu.

Veća Popularnost stječe izgradnjom blok-blocka betonske betonske ploče.Za izgradnju zgrada tehnologija je slična blokovima od cigle или plijesni, ali najbolji omjer cijene i kvalitete doveo je od kamenog sita do vrha prodaje. Posebnost njegove структура daje izvrsna svojstva Performansi.

Sastav expandirane gline su kuglice s spužvastom structurom, stoga je masa bloka mnogo niža od opeke. To ne samo da smanjuje troškove cijele strukture, manje pritisak na temelj. А продуктивность рада повечава се драматично.

Porozna structura savršeno štiti od buke, održavajući toplinu.Jednostavna instalacija omogućuje izradu raznih opcija za vanjske zidove i prostoryje.

Prednosti laganih betonskih kuća

• Ekološki privatljivi proizvodi bez opasnih necistoća, tako da možete koristiti za uređenje interijera.
• Отпор с.
• Трайность и издрживость.
• Ватроотпорность, материал, который не бои высоких температур, тешко je zapaliti.
• Ниска Топлинска Водлживост. У помощников с газиранным бетонным блоком, слитина je 1,5 puta niža.
• Изврсна изоляция бук.
• Малая тежина и высокая производительность рада, что smanjuje vrijeme izgradnje zgrade.

Недостачи складских бетонных домов

Обвезни завршетак (ваньски и унутарни). Ako nije učinjeno, tada će se za nekoliko godina snaga materijala smanjiti, to će imati loš učinak na крутость cijele zgrade.

Лагани блоков агрегата (KBB) не может себе koristiti za izgradnju temelja kuće. Njegova porozna structura neće izdržati teška opterećenja.

Како izračunati kolicinu materijala?

Točan izračun materijala je važna točka u izgradnji. Neiskorišteni materijali bit će teško prodati, samo uz veliki popust koji će zahtijevati troškove.

Najprije odaberite dizajn kuće. Proizvođači proizvode standardne proshirene gline размеры:

• для ванских ворот 190 * 190 * 360 мм;
• za unutarnje pregrade 190*90(120)*360 мм.

Потребно je savijati površinu svih zidova, uzimajuci u obzir parametre polaganja.Уклоните укупну површину врата и прозора.

Uobičajene pogreške pri brojanju materijala za gradnju:

• Pri izračunu često zaboravite uključiti dodatke.
• Потребно je uzet u obzir unutarnje zidove, pri polaganju CBB.
• Приликом градне армопояс мора се одузети од визине зидова.
• Kada se gleda s ciglom, betonske betonske zidove izgrađuju se malo manje od vanjskog zida.

Često je visina zidova KBB višestruka visina elemenata blokova sa šavom (0,2 м).То значи да че без оклопних поясева висина зидова бити вишеструка (2,4, 2,6, 2,8).

Важно же! KBB nije uvijek potreban cijeli broj, možda će vam trebati dijelovi za umetke. Također, када се raspakiraju, mogu biti oštećene stavke koje nisu prikladne za gradnju.

Первый излучатель

Большая площадь: 10×10 м, две прозоры од 1,6 метра сваки, две врата по 1 м, двойная двойная оджелка износи 9,2 метра.

Kuća (1. kat) s II ležajima i dijelim se u sobi. Vanjske stijenke su debljine 19 см (к je širina I bloka), unutarnja stijenka je 39 см (к je duljina I blok-elementa).

Важно же! Ako je podstava od opeke, još uvijek postoji izolacija, što znači da su svi zidovi 15 cm manji na svakoj strani (tj. 0,3 m manje).

Са укупным опсегом зидова: 9,7 м х 4 м = 38,8 м.

Брой блоков у первого реду циелог периметра: 38,8 м / 0,4 = 97 комада, при чем 0,4 дулина и элемент с обзором на шав.

Затим помните брой редака (тж. Висина зидова):

• 2,6 м = 13 редака;
• 2,8 м = 14 редаков.

U om primjeru, visina je uzeta u obzir 2,8 metara (tj.14 зидних нивоа): 97*14 редака = 1358 комада.

Oduzmi oba prozora (njihova veličina je 1,6 * 1,4) = 56 комада. Врата (висина 2 м х ширина 1 м) = 25 комада. Укладываю се врата и оба прозора од укупног броя блокирных элементов: 1358 — 56 — 25 = 1277 комада.

Ovaj broj elemenata blokiranja za vanjske zidove također se razmatra za ležajni zid u zatvorenom prostoru. Njegova debljina treba biti II puta veća (39 см — duljina I elementa).

Зидни лежай (без врата) — 594 комада.

Складываем: 1277+594=1871 единица.

На оба окна (высота од 2 м и дулина 9,7 м) = 242,5 ком.

Точно je započeti polaganje cijelim redom, samo s II — elementima koji su podneseni, dodamo 2 retka: 242,5 + 48,5 = 291 комада. Bolje od 300 komada, uzimajući u obzir sve (brak, rez, etc.). Укупно: 1871 + 300 = 2171 единица.

Важно же! Ako je potreban točan izračun, svaki se zid može izračunati odvojeno: 24 элемента + ¼ (по резу). Будите sigurni da trebate zalihe od oko 8%.Они продают палитру, stoga biste trebali unaprijed provjeriti kod proizvođača, oni će vam pmoći kod izračuna.

Потребно je provjeriti kvalitetu materiala, provjeriti certifikate tvrtke.

Можете купить пункционные блоки за I-этажный зграду и вышеструки блоков за две цены. Vrijedno je imaju utore za spajanje na krajeve, nije potrebno rješenje.

Основание зграда

Куча взрывных блоков глина захтиева квалитету темеля. Ako postoji želja u podrumu za stvaranje teretane, kotlovnice, tada trebate betonske blokove.Без подрумки можно направить тракасти темель, ров дубине до 50 см и ширину койя одговара зидовима плюс 1 м.

На дну — пиесак ястук, а из зайднице (ДСП, ОСП) применяются арматурные шипы и плиты. Излейте бетон, zbijanje svakog sloja u 20 cm.

Слиед рада

Površina podruma je savijena nakon skupljanja, izravnana je po razini. На слое темеля поставка се слоя мастики, а на горню површину поставка се кровни материал за водонепропускность.

Postavljanje KBB mora početi od kuta, za ovu naponsku užad (кабель).Стальна контроль плюмбом и разине е важна, найприе ставите први редак душ читавог периметра итд.

Nakon IV reda, preporuča se pojačati zid peraje, pokriti ga mortom i nastaviti polaganje. Ако су зидови двоструки, истодобно се ставляю два реда.

Za dvokatnu kuću potrebna je debljina stropnog poda od 40 cm. Proizvođači proizvode velike blokove velicine 590 x 400 x 200 мм.

Kada je završen prvi kat, gornji sloj je ojačan armiranim remenom tako da se opterećenje ravnomjerno raspoređuje.Često cigla или od armiranobetonskih blokova potrebno je zagrijati.

Vrste završnih obrada

Kako bi se osigurala dobra toplinska izolacija, potrebno je završiti betonske betonske kuće:

Fasada se može solirati polisirenskim pjenastim ploćama ( Za ljepotu koristite obojanu žbuku ili dekorativne pločice.

Популярное «прозрачное» фасадное покрытие из алюминиевого листа (барьеру за пару), затим фиксированное минеральное вуну. Изнад направили установку гидроизоляции, а затим затворити споредни колосийек или друге скупи начин, али че служити за дуго времени, такав вишеслойни че осигурати топлину у кучи.

Varijacije betonskih betonskih kuća prikazane su na fotografiji u galeriji.

Kuća Blokova Blokova S VLASTITIM Rukama

Sadržaj Članka

• 1. uporaba ekspandirane Gline
• 2. Израчун Траженога Broja Blokova
• 3. Tehnika Gradnje
• 3.1 Zaklada
• Zidne Zidove
• 3.3 Krovna Krovna Conronukcija
• 3.4 Vanjsko oblaganje
• 4. Video

Ograđevni betonski blokovi koji su postali Popularni u stranim zemljama sve više se koriste u izgradnji nisko-visokih kuća na otvorenim prostorimaJeste li dugo sanjali или svojoj privatnoj kući daleko od užurbanog grada? Danas je vrijeme да ostvari svoj san. U Oom ćemo članku objasniti kako u kratkom vremenu graditi kuću od blokova glina sa svojim vlastitim rukama, minimalnim troškovima, materijalnim i fizičkim.

Кориштэнье экспандиране глине

Кучу од экспандираних блоков глина нійе потребна пособна бригада и разлику се од дугог виека траянджа. Za izgradnju vikendice или seoskih kuća uglavnom se koriste višeslojne i pune tijelo slitina.Ako planirate izgraditi jednu priču kuću s laganim drvenim stropom, bolje je podići zidove od čvrstih blokova. Za zgrade od dva или više etaža koristite obje vrste blokova.

У вышестоящих блоков на обье стране су изведени жлебови и гребени, кои омогучую градню на вертикальном споеве без кориштенья жбуке. Ovo polaganje se naziva zglobom celjusti i dizajniran je za poboljšanje toplinske vodljivosti zida smanjujući broj hladnih Mostova.

Проект будущего дома, требующий наличия высококвалифицированных строительных конструкций.U vrijeme razgovora о različitim nijansama treba obratiti posebnu pažnju na činjenicu da će kuća biti izgrađena od blokova glina. Pravilno projektirani projekt sa svim veličinama pmoći će izbjeći različite nepredviđene situacije koje pogoršavaju kvalitetu strukture.

Предложения экспандирных блоков глина преко кориштеня других градевинских материалов:

1. Эколошка чистота.
2. Отпорность блоков на различите vanjske utjecaje.
3. Повечана производня.
4. Niska upijanje vode.
5. Керамзит различный се од izvrsne izolacijske osobine.
6. Мала маса производа не захтиева снажан уреджай за темуль.

Израчун траженог броя блоков

Можете спасити тройки изградне ако знате како израчунати блоки глины на кучи. Za najtočnije izračune potrebno je projekt kod kuće. Из не может быть odrediti veličinu zgrade. Потребно je sazeti duljinu vanjskih и unutarnjih nosivih zidova. Rezultat će biti duljina svih zidova kuće, koja se mora pomnožiti s visinom prostora.Да бисте наставили с прорачуном, морате знати деблину пройцираних зидова и величину блоков кои се користе за изградню. Последня слика добивена у израчунима множи се пройчираном деблином зидова. Результат — объем свих зидова куче.

Приликом купне блоков от глины избаците объем и свакако додайте до 5% за непредвиденную ситуацию. To može biti bitka или brak pojedinih elemenata.

Tehnika gradnje

Razmotrimo faznu technologiju strukture kuće.

temelj

Ako projekt pruža podrum, temelj mora biti izgrađen od betonskih blokova.Za običnu kuću expandirane gline blokovi položili strip temelj.

1. Очистите градилище и темелито очистите.
2. Kopanje jame, čija dubina ovisi o vrsti tla i razini podzemnih voda na području gradnje.
3. На дне жаме напуните ястук пиеска и здробленог камена большая дробь и слой од 30 см.
4. Улучшите оквир за оячанье и оплату дрвених штитника.
5. Бетонный миксер для приготовления отопиного здробленог камня тонкой фракции, пиеска, цемента и воды.Налить темель.

Tijekom polaganja baze ispod kuće, morate odmah postaviti cijevi za vodoopskrbu i odvodnju. Nemojte zaboraviti otvore uređaja oko oboda zgrade.

Потребно je ostaviti temelj za zamrzavanje najmanje dva tjedna, a po mogućnosti tri mjeseca. Tijekom tog vremena baza će se stisnuti ispod svoje težine, što će poboljšati kvalitetu gradnje cijele zgrade. Da biste spriječili ulazak vlage u podrum i temel, морате направити высококвалитетну водонепропусность.

Зидан Зидове

Radi lakšeg rada, povucite kabel od kuta do otherog kuta.Зидан зидове починю с кутом. Поставляючи на тему кутного блока, проверява свою вертикальную и горизонтальную распоры. Након заврщетка полаганья првог реда, наставите полаганье другог. Obavezno izvršite vezivanje između redaka.

Visina šavova između blokova treba biti jednaka 10 мм. Ne bi trebalo biti praznih praznina između blokova, stoga je potrebno pažljivo podmazati sve zglobove s rješenjem.

Ако желите да ваш дом буде топао и удобан, готово, уз полагание расширенных блоков глины, параллельно полагая изоляцию и ваньског украсног элемента.Чтобы можe бити окpенута опeка, съебни блоки или другие материaли.

Кориштэнье опеке за окренут према згради, потребно е начинити презваченье измеджу унутарных и ваньских слоев зиджа помочу стаклених влакана или мрежица. Посебна се позорность посвечу пологаню блоков кои творе прозор и отворе врата.

Сваки красная зидова проварава водоравно и окомито.

Ojačavanje zidova svakih četiri reda pmoći će da se zgrada učvrsti. Da biste to učinili trebat će vam okovi ili zidane mreže.Nakon dovršetka polaganja zidova potrebno je postaviti armaturni remen izrađen od armiranog betona ili obične opeke na vrhu.

Изградня крова

Што е болье изведба решетка стог супа, до че ​​бити поуздания структуры крова. Proširene blokove od gline također bi se trebale koristiti za polaganje kopalja. Не заборавите на потребу провоженья топлинске изоляция и водонепропусных радова приже поставляя кровног материяла. Posebnu pozornost treba posvetiti instalaciji dimnjaka.

Vanjska obloga

Кучка расширенных блоков глина может бити фурнирана с разноврсным материалем. Najjeftiniji način je završiti zgradu pješčanim i cementnim žbukama. Можете направить редовиту или украсну жбуку и боити зграду у било койой бойи кой желите.

Природный камень изгледат это эстетски и племенито. Ono što je najvažnije, u svojim karakteristikama bilo je izvrstan pokazatelj otpornosti na mraz.

Экономика ограждения — термопанели или полиуретановые пены и цигла или стекло.Izvrsna ekološki prihvatljiva tvar savršeno zadržava toplinu u mraku i hladnoću životnog vijeka u toplini.

Тако смо рекли како изградити кучу блоков од глине, тако да се поставило топло и поуздано. О томе како израдити унутарня облога зграда глиняных блоков, поставка подова, расчетки суставов, опскрбу коммуникационных сустава и других радов может читатьи у нашим следимом чланцима.

видео

Nudimo Vam видео, od kojih ćete naučiti pavilno postaviti kutak betonske kuće od betonske ploče.

Учитесь с сами

Ако градите кучу блоков от слитинэ, онда то учите сами! Uostalom, to je ekonomično, brzo i vrlo jednostavno. Zbog niske toplinske vodljivosti laganog agregata, zidovi debljine 30 cm ne zahtijevaju vanjsku izolaciju, što značajno utječe na konačni trošak izgradnje.

Израдите тему за кучу izrađenu od expandiranog betonskog betonskog bloka vlastitim rukama

Temelj je temelj pouzdanosti cijele zgrade. Из исправности свог отбора и поштиванья технология урежая овиси о животу куче.Uostalom, slaba i «plutajuća» temelće uzrokovati pukotine u zidovima, i to više neće raditi.

Odabir zaklade

Будучи да е экспандиранна глина шупли и прилично лагани материял, изградня однокатних куча не захтиева сложен темель. Ako uzorci tla na mjestu nisu pakazali visoku podzemnu vodu, a sama tla je pjesčana ili pjesčana, za takve će zgrade odgovarati stupnjeviti temelj s roštiljem или plitkim temeljem.

Ako planirate kuću na dva kata, a tlo je estabino ili nema mogućnosti za izradbu uzoraka tla, bolje je osigurati i sipati temelje trake do dubine ispod zamrzavanja tla (ovisno o regiji koja je 1-1,5 m).

Također на нестабильным tlima, vijčani piloti ponašaju se izvrsno, koji se produbljuju na stabilan sloj tla. Ovaj temelj je također pogodan za područja s jakom visinkom razlikom, omogućujuci vam uštedu na izravnavanju gradilišta.

Zakvačenje vrpce

Za temelje samoljepljivih trake trebat će vam:

• korito za miješanje betona, ali bolje je koristiti betonsku mješalicu;
• канте и лопасти — за разрушение и разрушение бетонных изделий;
• ручное механическое или вибраторное — за укландское мьехурическое покрытие из изливеног бетона.

Proces izgradnje zaklade zahtijeva skrb i određenu vještinu:

1. Uklonjen je plodni sloj tla. Nemojte zanemariti ovu točku — zemlja je korisna za krevete ili vrt.
2. Уз помощи арматуры и загнутой воды, означено je područje ispod rova. Važno je pažljivo mjeriti kutove, provjeravajući ravnotežu dijagonala.

Ширина Темеля Овиси о Врсти Одабране Базе. Potopljena baza već je izrađena od zida, zvučnik je širi.

Rupice su šire — za ugradnju oplate.

На дну се улиева слой шлюнка, а на врху йош 20-30 см пиеска, коди е проливен с водой и набубривен. Da pijesak ne «odlazi» u tlu, bolje je uliti na geotextile postavljene na šljunku.

Umetamo oplatu i pletu mrežu za pojačanje. Armatura je spojena žicom, nemoguće je zavariti armaturu. Na metalne šipke nemojte ući u pijesak, ispod njih zatvaraju posebne Police za labave tla.

Ispunjavanje temelja trebalo bi biti izvršeno u jednoj vožnji, tako da ako je volumen velik, bolje je naručiti gotove betone.

Kada je cijeli temelj potopljen, pažljivo je zabodena, i bolje je proći вибротрамбовка. U loše tampiranom betonu, zračne kaverne mogu ostati, smanjujući njegovu snagu.

Beton dobiva snagu zbog vode, pa se mora stalno navlažiti i da se spriječi isparavanje vlage prekrivenog filmom.

Mjesec dana kasnije, nakon što je zaklada konačno otvrdnula, možete nastaviti graditi zidove.

Израда зидова од слитине

Zidanje nije tehnički težak zadatak, ali zahtijeva određene vještine.Postavljanje blokova treba biti što je moguće opreznije, ruka mora biti čvrsta, inače, ako odstupite okomito chak i nekoliko centimetara zida, morat ćete ga podići i van i iznutra.

Зидне зидове лаганых блоков агрегата

Глиняный блок може се поставити и на цементну жбуку и на посебну лепиву. Prva opcija pogodna je za blokove nepravilnog oblika jer vam omogućuje sakrivanje svih nedostataka zbog debljine zidova. Али prije završetka для će zahtijevati dodatni izravnavanje sloj žbuke.

Лепило се користи само за блок с исправным геометрием, гладким зидовима и без недостатака. Površina temelja mora biti ravna. Ovo polaganje omogućuje vam izradu šavova debljine od samo 3-5 mm, što vam omogućuje da spremite na grubu žbuku.

Поставка пологанья блоков глины готовой je isti za obje mogućnosti:

• На тему je поставка гидроизоляции, čime se štiti prvi sloj betonske betonske podloge od porasta vlage.
• Ugradene su kutne jedinice.Između njih se izvadi upravljačku nit.

Отопина се наноси на тему, а лепило на дно и бочне површине блоков.

Разина блока provjerava se vodoravno i okomito, ako je potrebno, ispravljajući blok sgumenim mamcem.

Након завршетка реда едног зида, равнина cjelokupne površine с дугом разином provjerava se i na dva ravnina.

Други красные ставки je s preklapanjem pola bloka.

Сваки тречи или четврти ред мора бити оячан шипкама или посебном мрежом.

Također je ojačao red pod otvorom prozora na udaljenosti od 90 см в свободной стране.

Може се поставить као готови бетонски прозори и поклопчи врата или се могу сами прениети израдживаньем дрвених плат и поставляем мреже за поячанье.

Подови другог ката су положени без уранжанья у блока. Krajevi drvenih podova su omotani u vodonepropusnost.

Када завршите зидове другог (или поткровля) пода, можете наставити до урежая крови.

Zagrijavanje и slijepo područje podruma

Zagrijavanje baze vlastitim rukama najbolje je ispunjavati EPS, jer nije higroskopno i jednostavno se instalira.Ako kuća nema podrum или podrum, ekstrudirane polistirenske pjene ploče mogu se pričvrstiti klinovima. Ako se na temelj izvana nanosi vodonepropusnost, pričvršćivanje s klinovima je kontraindicirana — oni bušu vodonepropusni sloj, negirajuci sav posao.

Za to je rov otvori oko kuće ispod slijepog područja dubine 30-40 см и ширина 1-1,5 м.

Nakon što je baza izolirana, možete zaspati i ovijati pijesak jastuk. Na pjesčanim jastucima postavljen je sloj hidroizolacije, a pločica EPS postavljena je na nju.Nakon toga stavite metalnu armaturu i sve izlivene betonske estrihe.

Важно je zapamtiti odstupanje od kuće do izvana — za protok vode na slijepom području. Stoga se oplata izvodi u početku tako da je vanjska strana niža od unutarnje.

Кровь куче бетонског бетона

Твоя куча би требула бити удобна и угодна па се при избору крови требова приступить мудро. Первоначальная опция je dvostruko spushteni krov od valovitog podnog obloga. Ovaj je materijal najpopularniji, budući da je jeftin i izdržljiv, ne zahtijeva čvrste oplate, a zbog male težine nema potrebe za ojačanim roletama.

1. Na zadnjem redu zida postavljen je mauerlat — drvena ploča koja povezuje rogove i zid.

Spuštanje sustava na tlu. Prvo se podižu i instaliraju ekstremne nosače noge, između njih se protežu kontrolna nit, na kojoj će se izložiti i svi ostali gredari.

Водонепропускность се Шири и учврщуе помощь проту-решетке душ греда. Ploča je punjena i položen je profesionalni pod.

Vrlo pristupačno i jasno o procesu izgradnje krova prikazanog u video:

Betonskog betona je velika i jeftina opcija za one koji se žele preseliti iz grada, pogotovo ako se bučna moskva već uspjela oduprijeti!

Како izgraditi kuću od blokova od glinene s vlastitim rukama?

Можда нема нити едне жилец коя не би санджала о угодном, топлом дома.Често се снови сломаю око живых качеств повезенных с материальным страном проблемы. U takvim slučajevima trebate obratiti pažnju na kuću expandiranog betonskog betonskog betona. Na građevinkom tržištu, proizvodi iz ovog lakog betona nisu izgubili Popularnost već nekoliko desetljeća zbog povoljnog omjera cijene i kvalitete. Razmotrimo više pojedinosti o građevinskim matejalima, tehnologiji za rad s njim. Razmotrimo kako izgraditi kuću betonskih betonskih blokova tako da toplina ne samo od nas, nego i od naše djece, unučadi i pračovjeka.

Kuća ekspandiranih blokova Глина

Proširena Глина — karakteristike, prednosti, nedostaci

Proizvodi од laganog Betona, čiji JE Glavni punilo pečeni gline, у velikoj су potražnji ZA izgradnju privatnih kuća malog broja etaža, Kao IU izgradnji seoskih kuća я pomoćnih zgrada . Proširena glina — lagana, ekološki prihvatljiva, porozna i istodobno vrlo izdržljiva građa.

Када су пелетэ везане цементным мортом добивени су производи с много положительных точек:

• висока топлинска водлйивост.Због великог броя зрелых шуплина унутар глиненог зида, чак и полупропушнна куча бетонных бетонных блоков савршено задржава топлину у зимского раздоблю и хладночу лети;
• niska težina Ako želite smanjiti opterećenje na temeljima, koristit će se blokovi od betonskog betona. Recenzije vlasnika kuća potvrđuju da smanjenje opterećenja ima pozitivan učinak na Performanse zaklade;
• Високе Чврсточе. Kada se prvi put susretnete s materijalom, možda ćete smatrati da izgradnja kuće expandiranih blokova glina nije opravdana zbog povećane krhkosti.Materijal je doista osjetljiv na učinke udarnih opterećenja. Што се тиче тлачных сила, композит на овом показачу налази се ипред многих градевинских материалов;
• poboljšane značajke zvučne izolacije. Zahvaljujući istoj šupljini unutar punila, zidni materijali koji se temelje na expandiranoy glini razlikuju se po povećanom zvučnom izolacijom. С правильным изоляцией букэ прозора и отвора врата, чак ю заузом урбаном поручью, унутар таквых объектов увиек се одржава угодна разина букэ;

приятельство около.Будучи да производитель користи само компоненте природного питания, показатель эколошки прихваттливости je prilično visok;

niske stope skupljanja. Taj se pokazatelj može poštovati tijekom rada zgrade. Čak i nakon dugog временског раздобля, pukotine se ne pojavljuju na zidovima, kao što se često događa s proizvodima od gaziranih betona.

Prednosti koje ne utječu na kvalitetu rada, ali poboljšavaju raspoloženje raspoloženje linkom nabave materiala i u procesu izrade gradevinskih aktivnosti, uključuju:

• iz niske cijene proUpotreba u proizvodnji lako dostopnih komponenata omogućuje vam održavanje raspona cijena dostopnih većini Programera;
• единство поляганья. Мужское размер и тежина соединительных элементов, омогучу инсталацию убрзаном брзином;
• повечана храпавост површине, кой побольшава адгезия с завршним састамима и олакшава рад на облогама.

Nakon razmatranja zasluga, možete brzo zaključiti da je Idealna kuća izrađena od expandiranog betonskog betona. Recenzije vlasnika uvelike potvrđuju ovo mišljenje.

No, nije vrijedno odabrati gradevinske materijale da bi se slijepilo na denostatke koji uključuju:

• povećana poroznost. Присутствие великого броя зрачных пор придоноси, с единой страной, побольшей топлинске водливости и повечанью свойстава звуковне изоляция, как другая страна побольшава апсорпцию влаге. Дакле, изградня куча бетонных бетонных блоков перевозимых с обвезным водонепропускным зидовима;

Проширина блока глины у оджелку

smanjena toplinska vodljivost u usporedbi sa staničnim betonom.U tom smislu, projekti kuća izrađenih od expandiranog betonskog betonskog betona sadrže zahtjeve za izolaciju kutije;

izgled koji treba dodatno završiti. Kao obloge, možete koristiti ukrasne ploče, pločice, sporedni kolosijek.

Proučavanje prednosti i nedostataka pmoći će se pravilno pripremiti za gradevinske aktivnosti.

Калькулятор керамзитобетонных блоков на кучи

Jedan od pripremnih faza izgradnje je faza projektiranja. Nakon razvoja i koordinacie projekta potrebno je izračunati potrebu za materijalima.Utvrditi potrebnu količinu građevinskog materijala može biti sami. Узмите на первом этаже кату куча расширенных граней бетонных блоков размером 10×20 м и видимой стропы од 3 м.

Узнать, можно ли проверить две методики:

При изучении потребления броя элемената у первого изведби поступамо в начале следования алгоритму:

1. Одредите укупну зидоваину. У нас получается — (10+10+20+20) h4 = 180 м².
2. Израсходуйте брой единицу по 1 м². За элемент с размерами од 400x200x200 мм ovo je 12,5 комада (1 / 0.4х0,2 = 12,5).
3. Помножьте укупну површину зидову и брой 1 м² — добавите потребни брой производных единица — 180х12,5 = 2250 комада.

Колико блоков глина требования izgraditi kuću

Друга начального izračuna slična je prvoj, samo kod izvođenja proračuna, ne koriste se površinski pokazatelji, nego vrijednosti zidnih volumedini jedne jedne jedne jedne jedne jedne jedne jedne jedne jedne

Важно je naglasiti da se prozor i otvor vrata ne uzimaju u obzir prilikom izračunavanja. To se namjerno odnosi na gubitak građevinskog materijala tijekom rada.

Gradimo kuću blokova od slitina

Наконето су се бавили характеристики, предности и недостаточности производства, након обучаванья методу извлечения потребления за градевинским материалем и куповином, может быть настави Za izgradnju snažne i izdržljive kuće betonskie betonskih blokova s ​​vlastitim rukama držite se dokazanih tehnologija.

Opći algoritam gradnje uključuje:

• izgradnja temelja;
• фасад;
• кровный аранжман;
• Водонепропусность, изоляция, облоге.

Станимо на сваку ставку.

База за кучу расширенных блоков бетонного бетона

Приликом одабира врсте темы, прво се морате усредоточити на структуру и состав тла, као и на разину подземных вод.

База za kuću ekspandiranih blokova betonskog betona

od Raznih temelja za konstrukcije od laganog betona, prikladne su samo tri vrste:

Nakon Analize Tla Na Gradilištu, Možete Odrediti Koji će od Temelja Biti Poželjniji. Temelj ploče opravdan je na consabilnim tlima sklona pokretima.Zbog velikog područja i povećane čvrstoće, ona može kompenzirati opterećenje savijanja i spriječiti pucanje materijala tijekom škara za tlo. Ali postoji nijansa koju trebate znati o — ploča baze je naporno u uređenju.

Baza pile ima mnoge prednosti kada se podiže na tlake sklone mrazu. To je nezamjenjivo u slucajevima gdje je potrebno izgraditi zgradu na mjestu s nagibom. Нет, temelj od hrpe neravnomjerno raspoređuje opterećenja koja proizlaze iz kretanja tla. Stoga, odabirom izvedbe vijaka za kuću lakog betona, pažljivo izmjerite prednosti i nedostatke.

Оптимальная, с ниском поясом подземных вод, темель же траке.

Има неколико предности у односу на другом врсте базе:

• равноправное распоряжение оптереченье, что спречава появу пукотина;
• omogućuje vam da sami ispunite, jer u procesu rada ne zahtijeva veliku opremu;
• omogućuje raspored punog podruma.

Како sipati temelje trake

Радите на izlijevanju nosača trake prema sljedećem algoritmu:

1. Planirajte površinu stranice.Korijte drveće я grmlje. Уклоните плитку растительности ручно или кемикалия.
2. Изучите базу помощи клинова и ужета.
3. Kopati jarak dubine veće od razine zamrzavanja tla. Наместите зидове и дно рова.
4. Примите и доставьте оплату. Za oplate, možete koristiti trim ploče или koristiti ploče od sperploča.
5. U rov izliti mješavinu pijeska. Направите манипуляцию.
6. Sklopite okvir za ojačanje. Povezivanje metalnih šipki može se izvesti zavarivanjem ili vezanim žicom.
7. Pripremite betonsko rješenje prema receptu. Koristite beton rješenje koje nije od M400 za rad.
8. Изливени готов спой испрати у ров. Pažljivo ubodite otopinu kako biste uklonili mjehuriće zraka.
9. Разине површине. Pokrijte s polietilenom za održavanje vlage.
10. Након доврщетка поступка стврдняванья извадите оплату.
11. Провести тему за гидроизоляцию.

Nakon postavljanja baze čvrstoće nastavite na izgradnju kutije.

Зидан зидове

Рад на изградни зидова двокатне куча бетонных блоков као и землебетонских бетонных блоков опчим алгоритмом:

1. Поставьте први редак.Започните поляны из кутной зоны.
2. Направьте горизонтальный контроль с разином.
3. Postavite sljedeći red, pomicanje elemenata u odnosu na nižu razinu za trećinu ili pola debljine.
4. Pojačajte zidanje svakih 3-4 reda. Koristite za ove metalne šipke или armaturne mreže.
5. Оячай отворе врата и прозора.
6. Na najvišoj razini bacajte oklopleni remen kako biste поставили кровну структуру.

По завршетку рада наставьте на установку крови.

Распоред крови

Кровь, как и тема — залог трайности структуры. Prije nastavka instalacije krova, razmotrite dizajn, odaberite odgovarajuci podni matejal. Uštedite pri odabiru krovnog materijala ne vrijedi.

Važno je da:

• izdržljiv;
• издржлив;
• отпоран на природе чимбенике;
• ekološki prihvatljiv.

Ковчег на кровлю

Предварительный заказ материалов для установки кровли:

• Древесина решетки 150×150 мм для мауэрлата;
• площадь за резанье сандаука;
• кровный материал;
• хардвер для монтажа строительных элементов.

Vođeni dokumentacijom, sastavite okvir и pričvrstite кровный материал.

Zagrijavanje kuće expandiranih blokova glina

Zgrade od expandirane gline moraju biti izolirane. Programeri često imaju pitanje o tome kako izolirati kuću betonskih betonskih blokova. Da bi se održala ugodna microklima, poželjno je ugraditi toplinsku izolaciju kako unutar tako i izvan njega. Takav integrirani pristup izolaciji smanjuje troškove održavanja povoljne температуры.

Више nego zagrijati kuću od expandiranih gline betonski blokova vani

Za vanjsku izolaciju je odabrati najbolji izolator topline.

Топлинская изоляция щели блоков

Найчешчи изоляторы включающие:

• пластиковая пена. Характеристики ga niska cijena, jednostavnost instalacije, jednostavnost ukrašavanja. Недостачи — Zapaljivost i oštećenje glodavaca;
• минеральная вуна. Razlikuje se po razumnoj cijeni, povećanim svojstvima toplinske izolacije. Када га поставляте изван зграде, неофодно йе користити водонепропусность;
• закрытый участок. Razlikujemo visoku cijenu i povećanu razinu troškova instalacije.Технология монтажа осигурава učinkovitost toplinske izolacije.

Било koja od prodloženih opcija ima pravo na život. Избор овиси о финансовой способности.

Procjena troškova gradnje

Procijenjeni trošak izgradnje može se dobiti zbrajanjem sljedećih stavki izdataka:

• razvoj i odbravanje projektne dokumentacije;
• nabava materijala za izgradnju temelja, zidova, krova, dorade;
• troškovi prijevoza za isporuku gradevinskog materijala na radilištu;
• Трошак услуга заполения.

S tekućim cijenama možete dobiti približni trošak i planirati iznos nadolazećih troškova.

Как сварить асфальт в домашних условиях. Мощение тротуарной плиткой своими руками Как правильно сделать асфальтовое покрытие

Озеленение приусадебного участка подразумевает не только разбивку огорода и клумб. Для удобства передвижения по прилегающей к дому территории необходимы дорожки.

Такие конструкции часто создаются из асфальта – материала, который на протяжении многих десятилетий является надежным дорожным покрытием.Его преимуществами являются низкая стоимость, простота производства, долговечность и надежность.

Что такое асфальт и как его производят в промышленных масштабах?

Слово «асфальтос», пришедшее к нам из древнегреческого языка, означает «горная смола». Это название помогает понять, из чего состоит современный асфальт. Он бывает естественным и искусственным. Первый представляет собой смесь нефтепродуктов и горных пород.

Люди увидели, как природа, пропуская нефть через землю, создает вещество, которое может становиться жидким и мягким при нагревании, твердым и прочным — при охлаждении.Этим материалом стали покрывать дороги, а человечество изобрело его синтетический аналог.

Искусственный материал сегодня активно используется для строительства дорог по всему миру. Он состоит из следующих компонентов:

• Песок . Он играет роль наполнителя. Он также используется для увеличения прочности дороги.
• Щебень. Это армирующее вещество, благодаря которому готовые застывшие слои не трескаются.
• Битумная смола Это своего рода клей, который связывает все компоненты покрытия.

На асфальтовых заводах сначала смешивают основные компоненты, предварительно доводя до кипения. Отдельно готовятся минеральные материалы, которые очищаются и высушиваются. Битум смешивается с этими компонентами при температуре около 140 градусов. Смесь доставляется к месту укладки горячей.

Как и из чего можно сделать асфальт самостоятельно?

По аналогичной технологии можно изготовить материал для садовых дорожек своими руками.В домашних условиях создать асфальт, способный стать покрытием для дорог с высокой нагрузкой, не получится. Однако такой материал сможет укрепить садовые дорожки или въезд на участок. Для него нужно найти следующие ингредиенты:

• песок;
• щебень или гравий;
• твердая битумная смола.

Кроме того, потребуются инструменты для производства домашнего асфальта. Необходимо запастись широкой емкостью для смешивания компонентов, металлической бочкой, ведром, ситом для песка, лопатой.

Компоненты и производство горячего асфальта

Вышеописанные ингредиенты подходят для горячего асфальта. В смесь рекомендуется добавлять полимерные материалы.

Для создания асфальта на даче вам понадобится соответствующее оборудование: камин с огнем, емкость для смешивания компонентов, инструменты для смешивания асфальта. В качестве асфальтосмесителя подойдет металлическая бочка из-под машинного масла или солярки. Процесс варки асфальта можно посмотреть на видео ниже.Он состоит из следующих этапов:

Самодельная бетономешалка

• Изготовление «асфальтомешалки». Для этого закройте крышку бочки и просверлите в ее дне отверстие. В него вставляют металлический штифт и заваривают отверстия, чтобы емкость не протекла.
В подготовленное устройство засыпается песок и гравий в пропорции 1:2. Бочка нагревается.
• Приготовление битумно-полимерных добавок. Битум нагревают в металлическом ведре. Чтобы сделать его эластичным, добавьте в него банку шампуня.Готовьте смесь, помешивая.
• Смешивание всех ингредиентов. Смола заливается в бочку с песком. Чтобы содержимое емкости было легче размешать, добавьте в смесь ведро кипятка. Он испарится в процессе варки, а до этого не даст битуму преждевременно остыть.
• Заливка смеси в ямы. Залив горячий асфальт в подготовленные канавы, его тут же утрамбовывают. Трамбовочный инструмент предварительно смачивают водой, чтобы битум не прилипал к нему.

Что такое холодный асфальт и как его сделать?

Холодным аналогом домашней смеси для покрытия садовых дорожек является материал, появившийся в нашей стране совсем недавно. Его главное преимущество — возможность укладки асфальта даже зимой: он пригоден для работы в 20-градусный мороз.

Композиция содержит специальный битум с высокой степенью вязкости. Кроме того, в состав смеси входят высококачественные пластификаторы и модификаторы, работающие по принципу «холодной сварки».Такой материал позволяет создавать дорожки на даче или возле дома с длительным сроком службы.

Сделать холодную смесь для дорожек своими руками невозможно. Этот процесс требует использования высоких технологий. Однако у каждого дачника есть возможность купить готовую смесь для холодного асфальтирования.

Новый асфальт из старого

Слои старого асфальта

При правильном подходе новый асфальт можно сварить из старого. Такой материал дорожники разбрасывают рядом с ремонтируемыми участками.За него не нужно платить, поэтому изготовление нового асфальта из б/у – один из самых экономичных вариантов.

Для создания горячей смеси потребуется 100 кг старого покрытия, 10 кг битума, столько же смолы. Процесс состоит из следующих этапов:

• Измельчение асфальта. Размер частиц смеси не должен превышать 40 мм. Измельченный материал засыпается в самодельную горячую «асфальтомешалку». Туда же добавляется 70 литров кипятка и песок.
• Готовим новый материал. Содержимое бочки доводят до кипения и кипятят несколько часов.
• Производство связующего компонента. В металлическом ведре кипятят деготь и битум, взятые по 10 кг. Горячая смесь заливается в «асфальтомешалку» и перемешивается. Готовый асфальт можно укладывать сразу на подготовленную площадку.

Технология укладки асфальта

Асфальтовый пирог

Просто размазать горячую битумную смесь по земле не получится.Место для укладки следует подготовить заранее. Нужно тщательно продумать, где будут располагаться дорожки. Следует учитывать, что их нежелательно планировать рядом с садом или клумбами: асфальтовые подушки испаряют вредные для здоровья вещества. Посевы будут аккумулировать эти испарения.

Асфальт укладывается на ровную уплотненную поверхность. Без веской причины нельзя строить трассу.

Проектирование территории под асфальтирование

Учитывая запахи, издаваемые асфальтом, рекомендую сделать асфальт на въезде в автодом.Аналогичные дорожки можно проложить между строениями участка: от особняка до летней кухни, бытовок, гаражей, бань, туалетов и т. д.

Перед началом земляных работ производится разметка, определяется толщина щебня, которая будет служат основой трека. Слой асфальта толщиной 7 см подходит для пешеходных дорожек. Дорогу для автомобиля нужно сделать более прочной, толщиной не менее 15 см. Щебеночное основание для такой дороги должно иметь высоту около 40 см.

Земляные работы: земляные работы, планировка и трамбовка

Перед началом работ рекомендуется удалить с территории всю растительность и удалить корни деревьев.Верхний слой земли снимают лопатой. Если вам необходимо заасфальтировать большую площадь, вам придется использовать специальную технику для земляных работ. Снятый грунт следует удалить.

Затем нужно выровнять поверхность ямы и хорошо утрамбовать. Для этого предпочтительнее использовать специальный инструмент – виброплиту. Хорошая техника при создании асфальтового покрытия является залогом его долговечности.

Подготовка основания к укладке покрытия

В качестве подушки для домашнего асфальта рекомендуется использовать камни и щебень.Нижний слой делают из крупных камней и тщательно его утрамбовывают. Затем еще засыпается щебень, который также следует вдавить в землю. Вместо щебня можно использовать битый кирпич. Поверх этого основания насыпается гравий, его поверхность выравнивается и утрамбовывается.

Утрамбованный слой тщательно поливают водой, чтобы он держал форму. После подготовки основания нужно поставить бордюры. Вместо этого вполне допустимо выложить по бокам дорожки декоративные камни.Это поможет покрытию дольше оставаться в форме.

Асфальтовое покрытие

Приготовленный по описанной выше технологии горячий асфальт равномерно распределяют по основанию с помощью лопаты. Вибролапой, смоченной водой, утрамбовать. Затем раскатывают ручным валиком. Такой способ укладки подходит для небольших садовых дорожек. Трудно проложить широкий автомобильный подъезд к участку без помощи спецтехники.

Как положить новый асфальт на старое покрытие?

Обновить старое покрытие проще, чем сделать новое.Если на месте предполагаемых дорожек уже есть асфальт, пришедший в негодность, можно укладывать материал на него. Счищать для этого старый слой совершенно необязательно. Достаточно очистить его от грязи и пыли. Высушите асфальт перед укладкой нового покрытия.

По краям всей территории наносится сплошной слой свежего битума. Затем укладывается асфальт по описанной выше технологии.

Ремонт асфальтовой дороги своими руками можно произвести с использованием резиновой смеси.Ее можно купить в хозяйственном магазине, некоторые предпочитают готовить резиновую крошку самостоятельно. Преимущества резинового материала – простота монтажа и широкий выбор цветов.

Как отремонтировать старое асфальтовое покрытие?

Если на гусенице образовались выбоины и трещины, ее можно отремонтировать. Есть несколько способов обновить асфальт:

• Ремонт гудрона. Проблемный участок очищается от грязи, засыпается 3-сантиметровым слоем песка. Смола наливается сверху. Небольшие трещины можно заделать без песка.Ремонтируемая поверхность выравнивается шпателем.
• Рулоны укладочные с асфальтовым покрытием. Раскладываются на проблемный участок, снимают защитную пленку и прижимаются к асфальту.
• Ремонт битума. Процесс восстановления покрытия этим материалом аналогичен обновлению асфальта гудроном.

В заключение отмечу, что изготовление асфальта своими руками – это, конечно, «грязная работа». При этом получается надежное и недорогое покрытие; недаром все дороги сделаны из него.Следующее видео поможет восприятию представленного материала.

Садовые дорожки должны быть не только красивыми, но и надежными. Существуют разные материалы для их мощения, но многие из них дорогие. Наиболее экономичным вариантом, предположительно, будет мощение дорожек.

Чтобы понять, как укладывать асфальт своими руками, необходимо ознакомиться с особенностями этого процесса.

Виды асфальта

По способу получения асфальта выделяют:

• Натуральный.Образуется в результате гипергенеза и окисления тяжелых фракций нефти.
• Искусственный. Его получают в заводских условиях после смешивания минеральных порошков, щебня, песка и битума.

Битум – один из компонентов асфальта

Асфальтовые изделия пользуются популярностью, поэтому производители совершенствуют их состав и методы изготовления. Благодаря этому появляются новые разновидности искусственного сырья.

Состав и применение горячего асфальта

Состоит из гравия, минерального порошка, вязкого битума и песка.В процессе производства компоненты смешиваются под воздействием высоких температур, и получается однородная масса черного цвета.

Необходимо укладывать через несколько минут после изготовления, так как при остывании ухудшается уровень сцепления с поверхностью и получается некачественное покрытие.

Особенности холодного асфальта

Отличается от других видов тем, что в нем используется жидкий битум, а не вязкий. При изготовлении смоляной массы добавляют компоненты, замедляющие твердение битума.

Технология укладки холодного асфальта

Литой состав дорожного покрытия

В состав входят те же компоненты, что и в горячий асфальт. Однако в литье содержится в два раза больше минерального порошка и битума. Отличительными особенностями покрытия являются небольшая толщина и рельефность. Эксплуатационные характеристики в 2-3 раза выше, чем у других типов.

Асфальт цветной

Можно отнести к холодному и горячему асфальту, так как производится одинаково.В состав входят цветные красители и щебень, из-за чего смолистая масса и получила свое название.

Асфальтовая крошка

Существует два способа ее получения: дробление и измельчение старых слоев асфальта. Качество крошки зависит от куттера и состава перерабатываемой смеси.

Как укладывать асфальт

Достоинства и недостатки асфальта

Материал активно используется для создания дачных дорожек, так как обладает многими полезными качествами:

• долговечность;
• устойчивость к резким изменениям температуры;
• плотное покрытие;
• устойчивость к деформации;
• водостойкий.

Есть и недостатки, возникающие при использовании асфальта на даче:

• в жаркие летние дни он испаряется, и в организм человека попадают вредные вещества;
• покрытие не подходит для оформления территории, так как плохо вписывается в садовые стили;
• если сделать неправильно, то при сильных морозах начнет быстро разрушаться.

Подготовка к укладке

Укладка асфальта начинается с подготовки.Проводится в несколько этапов.

Планировка

Сначала делается разметка и определяется толщина щебеночной подушки с асфальтобетонным покрытием.

Нужно точно понимать, какой толщины нужно укладывать

Обновление покрытия двора, достаточно насыпать 10–20 см песка и положить слой асфальта в 5–7 см. При мощении подъездной дороги частного дома делают более прочное покрытие. Толщина щебеночной подушки не должна быть меньше 40 см.Асфальт следует укладывать в два слоя общей толщиной 15–20 см.

Земляные работы

Перед выполнением земельных работ территорию проверяют на наличие растительности с крупными корнями, от которой необходимо избавиться.

В месте укладки асфальта лопатой снимается верхний слой земли. При проведении более масштабных работ вручную не получится и придется использовать спецтехнику. Лишнюю почву вывозят, чтобы во время дождей она не мылилась на проходе.В конце процесса подготовленную землю уплотняют катком.

Подготовка основания

После завершения земляных работ на уплотненный участок земли насыпается щебень в несколько слоев. Сначала нужно насыпать более крупные камни, а потом положить более мелкие. Каждый слой щебня имеет свое назначение:

• мелкий камень помогает равномерно распределить слой асфальта;
• средний способствует равномерному распределению нагрузки;
• большой выполняет роль дренажа.

Крупный щебень необходим при укладке асфальта

При укладке щебня делается небольшой уклон в сторону грунта или водосборников для отвода воды.

Щебеночное основание уплотнено катком. Он должен прокатиться по поверхности около пяти раз. При мощении большого двора рекомендуется использовать каток массой около 3-4 тонн со встроенной функцией вибрации. Это позволит качественно запечатать поверхность. Иногда спецтехника не может добраться до некоторых мест и вместо этого используют виброплиту.

Асфальтирование

После создания щебеночного основания можно приступать к укладке. Для этого используется материал разной зернистости. В домашних условиях приготовить качественную смолистую смесь сложно, поэтому ее лучше приобрести. К преимуществам использования заводской смеси относятся:

• экономия времени на изготовление;
• Использование качественных материалов.

Для укладки асфальта во дворе необходимо использовать мелкозернистый материал. Укладывается в один слой толщиной 5-7 см.

При создании проезда материал укладывается в несколько слоев. Снизу укладывается мелкий асфальт, а сверху крупный асфальт. Покрытие уплотняют валиком и заливают битумом для лучшего соединения слоев.

Старое покрытие

Чтобы разобраться, как правильно укладывать асфальт на старое покрытие, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами.

Процесс подготовки местности несколько меняется, если работа ведется на асфальтовом покрытии.В этом случае не нужно проводить земляные работы и достаточно отремонтировать старое покрытие. Его полностью очищают от мусора и грязи, после чего повреждения поверхности заливают битумом и укладывают новый слой асфальта.

Ремонт покрытия

Со временем асфальтовые дорожки разрушаются. Причины этого могут быть разные:

• замерзшая вода в трещинах;
• деформация поверхности из-за высокой температуры;
• тяжелые грузы на асфальте.

Большая нагрузка может привести к быстрому разрушению

Можно также использовать вместо асфальтобетонной стяжки или тротуарной плитки.

Укладка асфальта своими руками – сложная работа, с которой без подготовки справиться сложно. При асфальтировании необходимо соблюдать все технологические нюансы, от которых зависит прочность и долговечность покрытия.

Видео по теме: Как укладывать асфальт

promzn.ru

Технология укладки асфальта — Все об асфальте

Мы все настолько привыкли к асфальтированным дорогам и площадкам, что их отсутствие вызывает удивление и недовольство. Покрытия такого типа присутствуют практически везде.Асфальтом заасфальтированы не только дороги, но и тротуары, и спортивные площадки. Такие поверхности способны выдерживать значительные механические нагрузки. Следует отметить, что особую популярность этот искусственный материал приобретает в период с весны по осень.

Какие виды существуют

В настоящее время используются только два вида покрытий:

По температуре укладки асфальтобетонные композиции делятся на два типа:

1. Горячие покрытия. Их укладывают при температуре выше 140 градусов.Для этого требуется специальное оборудование. Горячее асфальтобетонное покрытие отличается высокой прочностью, поэтому его используют для укладки дорог, городских улиц и площадей.
2. Холодный асфальт. Такой вид смеси еще называют теплым, и готовится он с использованием битума, имеющего пониженную вязкость. Холодный материал укладывается при температуре от 80 до 120 градусов. Асфальтовые покрытия такого типа чаще всего используют во дворах, на детских площадках, тротуарах и других местах, не подвергающихся большим нагрузкам.

Классификация

Все асфальтобетонные смеси делятся на три класса по крупности минеральных компонентов.

Первый сорт — крупные зерна. Самые крупные из них могут достигать четырех сантиметров. Материал такого калибра подходит для укладки дорожек. Он способен выдержать движение большого количества грузовиков.

Второй класс среднезернистый. Их наибольший размер может составлять 25 миллиметров. Такой материал используют для облагораживания пешеходных улиц и площадей.

Третий класс – мелкие зерна. Частицы смеси в этом случае не превышают размера пятнадцати сантиметров. Мелкая фракция позволяет добиться плотного прилегания зерен друг к другу.Поэтому при трамбовке поверхность получается идеально ровной. Этот класс покрытия подходит для благоустройства дворов и спортивных площадок.

О благоустройстве

Любое покрытие имеет свои достоинства и недостатки. Асфальт не исключение. Его преимуществом можно считать возможность использования специализированного оборудования в процессе монтажа. Отметим, что строительный бетон, например, укладывается только вручную, что невероятно сложно.

Основным недостатком этого искусственного материала является резкий запах.А все потому, что в составе смеси есть битум, который под воздействием высоких температур начинает сильно пахнуть. Это вызывает некоторый дискомфорт.

Если говорить о мощении, то этот процесс довольно сложный. Требует строгого соблюдения технологии. Учтите, что для каждого отдельного этапа укладки существуют свои стандарты. Если соблюдать все правила, то готовое покрытие прослужит долгие годы. Также стоит добавить, что в процессе укладки используется различная техника и оборудование.Поэтому недостаточно просто привлечь опытных специалистов и детально изучить технологию. Также необходимо иметь лицензию, подтверждающую, что компания имеет право оказывать соответствующие услуги.

Кроме того, подрядчик должен знать, как правильно рассчитать толщину будущего покрытия, как выполнить разметку, провести все необходимые работы. Он также обязан гарантировать качество. Это очень важно, ведь каждый из нас прекрасно знает, как отечественные компании любят экономить на этом процессе.В результате дорожное покрытие осыпается всего за один сезон.

Мощение

Итак, укладка асфальта – это многоэтапный процесс. Выполнять его непросто, особенно в холодное время года. Важно проявить предельную аккуратность и скрупулезность. При нарушении норм расход материалов значительно возрастет, и покрытие быстрее придет в негодность.

Но сначала разберемся, из чего состоит асфальтовое покрытие. А в его состав входят следующие компоненты:

• Щебень.
• Песок.
• Битум и битумная эмульсия.
• Минеральный порошок или каменная мука.
• Асфальт.

Каждый из этих компонентов берется в строго определенных пропорциях. Ни в коем случае нельзя заменять чистый гравий и песок продуктами дробления камня.

Рабочий процесс начинается с тщательной разметки местности. Асфальт должен быть на одном уровне с землей. Поэтому сначала готовят почву. Наиболее рыхлая часть удаляется с помощью бульдозера.Получается как ванночка для укладки материала. Его дно засыпается песком, который уплотняется виброкатком и покрывается специальным материалом. Геотекстиль называется. Его функция заключается в том, чтобы предотвратить попадание гравия в слой песка. За счет этого повышается уровень прочности.

Сам асфальт укладывается либо на жесткое бетонное основание, либо на щебеночную подушку. Для его приготовления используют три вида щебня. Сначала засыпает самый крупный вид, а затем средний и мелкий.По мере добавления каждый из слоев также утрамбовывается валиком. Когда подушка будет готова, ее необходимо залить битумной эмульсией.

Завершающим этапом является укладка асфальта, тщательно перемешанного с мелким песком и каменной мукой. Эту смесь нагревают до нужной температуры и наслаивают. Каждая из них должна быть толщиной примерно семь сантиметров. В процессе укладки используйте асфальтоукладчик. Эта серьезная техника оснащена множеством датчиков и собственным компьютером. По завершении процесса готовое покрытие снова поливают битумной эмульсией.

Обратите внимание, что технология может меняться. Все зависит от того, какой тип материала будет использоваться в процессе. Например, горячий асфальт укладывается совсем иначе, чем холодный. Обновление существующего покрытия также выполняется по другой технологии. В этом случае нет необходимости делать новый фундамент. Нужно просто удалить старое покрытие, либо обеспечить качественное сцепление старого и нового слоев. Учтите, что нельзя укладывать асфальт в дождливую погоду. Это приведет к слишком быстрому остыванию состава, что не позволит его должным образом запечатать.

Если укладка асфальта будет производиться зимой, то необходимо использовать теплый асфальтобетон. Его основное отличие заключается в содержании специальных добавок. Благодаря им становится возможной укладка асфальта зимой.

Что касается укладки холодного асфальта, то его обычно используют для ямочного ремонта. Дело в том, что холодное покрытие достигает необходимой прочности за счет сжатия. Другими словами, готовая смесь просто укладывается на нужный участок и утрамбовывается с помощью тяжелой техники.По окончании ремонтных работ движение транспорта полностью восстанавливается, что также способствует увеличению прочности уложенной смеси. Холодный асфальт хорош тем, что его можно укладывать в любых погодных условиях. Кроме того, эта технология минимизирует количество отходов. Оставшийся материал можно использовать в будущем.

О дефектах асфальтобетонного покрытия и способах их устранения

Теперь давайте рассмотрим, какие дефекты могут появиться на асфальтобетонном покрытии, разберемся в причинах их появления и способах их устранения.

1. Короткие волны, повторяющиеся каждые полметра. В этом случае, скорее всего, состав неравномерно подается на шнековые питатели укладчика. В результате давление стяжки на поверхность постоянно меняется. Для устранения дефекта нужно внимательно осмотреть батареи асфальтоукладчика и саму заглаживающую плиту. Также необходимо обратить внимание на температуру состава и его стабильность.
2. Волны длинного типа. Такой брак возникает из-за колебаний состава и его температуры.Также причина может крыться в резких изменениях движения валика. Кроме того, этот изъян может отражать неровность самого фундамента. Дефект устраняют путем контроля работы укладочных механизмов и качества рабочего состава.
3. Надрывы в середине уложенного слоя, по его краям и по всей поверхности. Тут скорее всего виноват сам брусчатка, а точнее его заглаживающая плита. Также деформация покрытия может произойти из-за низкой температуры рабочего состава и наличия в нем посторонних компонентов.Пробелы можно устранить, строго следя за работой укладочного оборудования. Единичные разрывы латаются только засыпанием горячей смеси непосредственно перед дорожным катком.
4. Неровная текстура поверхности. Этот дефект появляется из-за того, что состав расслаивается, его температура снижается, либо он просто неправильно поступает в укладчик. Для устранения дефекта нужно определить причину его появления и следить за работой асфальтоукладчика.
5. Растрескивание. Этот дефект может проявляться в самом начале процесса прокатки.Проблема может заключаться в излишней пластичности состава или его высокой температуре. Реже поверхность трескается из-за большой разницы температур между смесью и основанием. При этом проверяется и корректируется асфальтобетонный состав, корректируется режим уплотнения. Замена звеньев дорожного катка также может помочь.
6. Битумные пятна на поверхности. Этот недостаток возникает в самом начале эксплуатации. Это может сделать покрытие более скользким, особенно если идет дождь.Причиной такого дефекта является слишком большое количество битума в смеси, ее расслоение, наличие в ней воды. Возможно, что в самом основании слишком много битума. Этот недостаток можно устранить, контролируя уровень влаги и битума в смеси, изменяя ее состав. В крайнем случае жирные пятна можно присыпать мелким песком.
7. Низкое качество швов прилегания полос. Такая неприятность может возникнуть, если не соблюдать правила установки. Естественно, она устраняется строгим соблюдением технологии укладки асфальта.Также специалисты рекомендуют прогревать холодные спайки газовыми горелками, а затем закатывать их валиком.
8. Неравная толщина слоя. Такой вид брака возникает либо из-за того, что не отрегулирована стяжка, либо из-за того, что сам укладчик ехал слишком быстро. В этом случае необходимо отрегулировать работу асфальтоукладчика.
9. Продольные трещины. Такого рода дефект возникает из-за того, что нижний слой плохо утрамбован. При движении ролика этот слой перемещается. В результате этого появляются трещины.Дефект можно устранить только частично, и тогда смесь еще не остыла.

Видео. Как сделать асфальт?

Видео. DYNAPAC SD2500C: потрясающее качество укладки

www.gvozdem.ru

Укладка асфальта своими руками: технология + видеоурок

Преимущество дорожек с твердым покрытием

Говоря об асфальте, сразу хочется сказать, что недостатков у этого строительного материала больше, чем достоинств по отношению к дачному участку.

Асфальтирование дачного участка

Асфальтовое покрытие имеет лишь несколько основных преимуществ — низкая стоимость, высокая прочность, простота технологии создания и универсальность.Зачастую асфальт выбирают только потому, что он имеет самую низкую цену по сравнению с такими материалами для мощения садовых дорожек, как тротуарная плитка, брусчатка, профнастил, натуральный камень и т.д. садового участка. Среди наиболее существенных недостатков можно выделить:

1. В жаркую погоду асфальт испаряется и подвергает организм человека воздействию вредных веществ. К тому же сам неприятный запах не позволит полноценно отдохнуть в саду, что нам и нужно.
2. Асфальтовое покрытие практически не имеет декоративной способности, поэтому украсить участок не только не получится, а, наоборот, ухудшит ситуацию. Асфальтовые дорожки практически не вписываются в садовые стили, что тоже очень плохо. Исключение составляет только цветной асфальт, в который добавляют различные пигменты, благодаря чему покрытие может быть не только обычного серого цвета, но и зеленого, розового, голубого и т. д.
3. При некачественной укладке асфальт быстро разрушается в зима: вода попадает в щели, замерзает, а при замерзании разрушает покрытие.
4. Во время жары асфальт плавится.

Как видите, недостатков у асфальтового покрытия больше, чем достоинств, но, несмотря на это, асфальтовые дорожки рекомендуется строить на функциональных узлах сада: например, между гаражом и хозблоком . Строить асфальтированные дорожки рядом с зонами отдыха категорически запрещается из-за вредности асфальта.

Как положить асфальт своими руками?

Для того чтобы уложить асфальт на даче своими руками, необходимо тщательно подготовить местность, знать технологию укладки асфальта и иметь хотя бы самодельный ручной асфальтовый каток.

Следует сразу обратить внимание на то, что сделать асфальт самостоятельно очень сложно, т.к. необходимо разогреть битум, смешать его со щебнем и добавками и знать правильные пропорции. Так как асфальт стоит не дорого, то готовую смесь лучше всего заказывать на дорожно-ремонтном заводе. В этом случае вы не потеряете много денег, так как асфальт вам привезут прямо к месту укладки в горячем виде, нужно только быстро его разровнять, утрамбовать и укатать.

Итак, приступим к делу!

Подготовка асфальтированной площадки

В первую очередь размечаем границы будущей асфальтовой дорожки. В этом месте необходимо снять слой почвы (минимум 30 см, все зависит от назначения дорожки) и следить, чтобы корни деревьев не проходили рядом с будущей дорожкой, иначе они скоро начнут чтобы разрушить асфальт. Если есть корни, рубим их топором. После этого по всему периметру дорожки устанавливаем бордюры, которые и будут бордюрами.Роль бордюра заключается не только в предотвращении расползания асфальта, но и в декоративной функции. Для установки бордюров выкапываем небольшую ровную траншею и сажаем их на цементный раствор в эту траншею. Для создания плавной границы протягиваем веревку от начала к концу сторон дорожки и ориентируемся на эту веревку. В качестве бордюра можно использовать кирпичи, уложенные не только боковыми гранями, но и под наклоном.

Подготовка асфальтового покрытия

Далее приступаем к созданию подушки под асфальт.Тщательно утрамбовываем дно траншеи для дорожки, засыпаем ее первым слоем – щебнем (толщиной 10-15 см, крупной фракции) и снова утрамбовываем. К этому слою добавляем еще слой щебня, но только более мелкой фракции, толщина слоя не более 10 см. Ну и последний слой песчаный, примерно 5-10 см. Как только подушка будет создана, наполните ее водой и с помощью катка аккуратно скатайте.

Во избежание скапливания воды на мощеной дорожке заранее сделайте небольшой отвод: соорудите дорожку под углом 1-2 градуса и оборудуйте ее небольшими водостоками, направляющими поток воды в почву.

Укладка нового асфальта

Как мы уже говорили ранее, асфальт целесообразнее заказывать на заводе. После того, как асфальт доставлен вам на участок, необходимо сразу приступить к его укладке, потому что раствор быстро застывает.

Укладка нового асфальта

Первым делом разбрасываем асфальт лопатой по всей площади трассы, делая его равномерно заполненным. Далее с помощью швабры-движка разравниваем асфальт по всей дорожке, одновременно ссыпая асфальт в ямы, и разравнивая бугры.Следует отметить, что минимальная толщина асфальтового покрытия должна быть не менее 5 см для обеспечения прочности садовой дорожки, поэтому это требование необходимо соблюдать.

Как уже говорилось ранее, асфальт быстро твердеет, поэтому для создания трассы лучше пригласить несколько помощников, чтобы процесс прошел быстрее.

Как только часть дорожки распланирована, берем ручной каток и начинаем катить этот отрезок, а остальные планируют дорожку дальше.

Обязательное требование: перед прокаткой гусеницы смазать каток дизельным топливом, чтобы к нему не прилипал асфальт и гусеница была идеально ровной.Соляркой можно и лопаты смазать, что бы асфальт было легче закидывать на трассу.

При работе с катком необходимо двигаться медленно, выполняя только прямолинейные движения (реверс запрещен). При прокатке на стыках между строчками будут образовываться швы, так что для их удаления необходимо прокатывать по швам.

Никогда не оставляйте каток на гусенице после работы.

Для качественной прокатки каток должен выступать за границу дорожки не менее чем на 10 см.

Если веса катка недостаточно для хорошего проката трассы, то можно попросить одного из помощников встать на раму катка, тогда вес увеличится.

Урок по укладке асфальта своими руками

Более подробно процесс укладки асфальта вы можете посмотреть в этом видео:

Укладка асфальта на старое покрытие

Если вы решили укладывать асфальт не на грунт, а на старый асфальт поверхность или бетонные стяжки, изменится процесс подготовки местности.Вместо подушки из щебня и песка нужно просто отремонтировать старое покрытие. Для этого нужно избавить поверхность от грязи и различного мусора, при наличии мелких трещин их необходимо расширить вручную, чтобы в дальнейшем они были плотно забиты асфальтом.

После этого по всему периметру будущей садовой дорожки необходимо залить расплавленным битумом и с помощью швабры размазать битум полосами по 50 см (не менее). По всей длине дорожки необходимо сделать поперечные битумные полосы с шагом в полметра и затем создать асфальтовую дорожку своими руками по указанной выше технологии.

Как отремонтировать асфальтовую дорожку?

Даже если вы качественно замостили асфальт своими руками, трасса все равно рано или поздно начнет разрушаться. Наиболее распространенными разрушающими факторами являются:

• Асфальт начал таять в жаркую погоду
• Зимой в трещины попала вода и при оттаивании разрушила покрытие
• Тяжелая техника выехала на асфальтовую дорожку, для которой эта трасса не предназначена

Для ремонта асфальтового покрытия своими руками рекомендуется использовать холодный асфальт, который разрешено укладывать даже при низких температурах (минус).

Чем покрыть битый асфальт?

Если асфальтовая дорожка полностью разрушилась и не пригодна для ремонта, то эту ситуацию необходимо исправить. Существует два способа ремонта разбитого асфальтового пути:

1. Удаление асфальта и повторное уплотнение
2. Укладка тротуарной плитки поверх асфальта или заливка бетонной стяжки

Что касается первого способа, то все строительные организации, занимающиеся ремонтом дорог, должны очистить разбитый асфальт, заново создать подушку из щебня и песка и укатать новое асфальтовое покрытие.Для неприметной садовой дорожки этот процесс будет сложным и не экономически выгодным.

Целесообразнее насыпать поверх асфальта слой песка (не менее 5 см), залить водой и приступить к укладке тротуарной плитки. О том, как правильно перемостить садовую дорожку из тротуарной плитки, мы уже рассказывали в этой статье.

Другой вариант – залить бетонной стяжкой асфальтовое покрытие. Этот вариант более простой, но в то же время бетонная дорожка станет далеко не идеальным дополнением садового декора, в отличие от дорожки из тротуарной плитки.

Вот и все, что я хотел вам рассказать о том, как правильно уложить асфальт своими руками, а также как его отремонтировать или заменить. Надеемся, что наша статья поможет вам в создании собственной асфальтовой дорожки!

samdizajner.ru

Как правильно укладывать асфальт: техника и оборудование

Перед каждым владельцем земельного участка рано или поздно встает вопрос организации удобного подъезда к своей территории и комфортного передвижения по ней. Например, сделать парковку перед своим домом или проложить дорожки, чтобы не испачкать обувь грязью в дождливую погоду.На строительном рынке сегодня представлен широкий ассортимент покрытий, с помощью которых можно решить любую подобную задачу. Одним из таких покрытий является асфальт, как самое популярное и доступное.

Из чего состоит асфальт?

Прежде чем говорить об укладке, необходимо разобраться, из чего состоит асфальтобетонное покрытие. Асфальт представляет собой смесь битума с сыпучими материалами: песком, гравием или гравием. В зависимости от назначения дорожной одежды процентное содержание компонентов может варьироваться. Например, нет смысла использовать щебень для парковочного места возле дома, так как он позволяет выдерживать высокое давление, что необходимо для покрытия дорог общего пользования и автомагистралей.Для обычных дорожек и автомобильных площадок рекомендуется использовать до 10% гравия из-за отсутствия большой нагрузки на покрытие.

Битум

Битум относится к смолоподобным продуктам, получаемым в результате переработки нефти. Является вяжущим компонентом асфальтобетонной смеси. Сумма варьируется от 2 до 11% в зависимости от назначения дорожного покрытия. Чем выше нагрузка, тем больше битума содержится в асфальте.

Песок

Песок выступает в роли мелкого наполнителя и позволяет равномерно распределить внешнюю нагрузку на полотно.При приготовлении асфальта используют только чистый песок, так как от этого зависит конечный показатель прочности полотна.

Щебень или гравий

Как было сказано выше, щебень используется для повышения прочности асфальта к внешним нагрузкам. Если по площадке техники планируется перемещение более 5 тонн, например, при организации подъезда грузовых автомобилей к строительной площадке, то необходимым условием является наличие в составе асфальтобетона щебня до 15 мм.Такой асфальт хорошо справится с высоким давлением в шинах.

В асфальте для пешеходных дорожек используется щебень до 3-5 мм, который является отличным амортизатором и наполнителем.

Горячее и холодное асфальтирование

Наиболее распространенным методом является горячая укладка, так как этот метод обеспечивает надежное и долговечное покрытие, выдерживающее нагрузки до 15 тонн без деформации, что не может быть гарантировано другими типами дорожных покрытий. Также этот способ считается наиболее рентабельным, если учитывать большие объемы.

Стоит отметить, что технология горячей укладки предполагает работу со смесью высокой температуры до 120°С, что в домашних условиях достаточно опасно!

Для приготовления однородной смеси необходима высокая температура, иначе надежность такого покрытия будет некачественной. Среди плюсов следует отметить долговечность, обусловленную высокой степенью устойчивости к воздействиям окружающей среды. Из недостатков – в сильную жару асфальт может деформироваться и стать экологически опасным.

Набирает популярность холодный асфальт, представляющий собой смесь на основе полимерно-каучуковых битумов. В основном используется для ремонта ям, трещин и выбоин на дорогах, а также для благоустройства приусадебных участков. Это экологически чистый материал, так как он не содержит растворителей и пластификаторов. Широкий температурный диапазон позволяет использовать его в сильную жару до +40 ºС и сильный мороз до -20 ºС.

Ниже рассмотрим, как правильно уложить асфальт своими руками.

Технология горячей укладки асфальта

Для горячей укладки асфальта потребуются следующие материалы и инструменты: металлическая бочка, топор, лопата, швабра, ручной каток массой 100-120 кг или виброплита, ручная трамбовка , битум, песок, гравий или гравий.

1. Асфальт необходимо укладывать в сухую погоду. Поверхность для укладки должна быть подготовлена ​​заранее. Верхний слой земли нужно снять, примерно 4-5 см. Засыпать его место и утрамбовать сначала слой песка, затем мелкозернистого щебня для создания устойчивой подушки.
2. Далее нужно расплавить битум, поставив на каменную основу металлическую бочку, в которой будет гореть огонь. Битум нужно разрубить на куски топором. Чем мельче кусочки, тем быстрее они их расплавят. Перемешивать лучше всего старой лопатой, так как после укладки асфальта она придет в негодность. Все работы лучше проводить непосредственно возле места укладки, чтобы асфальт не успел остыть во время его транспортировки.
3. Когда битум расплавится и закипит, нужно начать добавлять песок и щебень.Добавлять нужно постепенно, тогда эту смесь будет легче перемешивать.
4. Затем лопатой нужно начать выкладывать смесь на подготовленную поверхность. Для этих целей отлично подходит лопата. Чтобы выровнять асфальтовый слой, нужно использовать деревянную швабру. Для увеличения плоскости соприкосновения с ним можно прибить доску.
5. После выравнивания необходимо использовать ручной валик для прокатки. Барабан должен быть смочен водой! Если нет катка, то можно использовать тарелку или ручную трамбовку.После окончания работы покрытию нужно дать отстояться не менее 6 часов.

В результате получается прочное покрытие, которое легко выдерживает автомобиль.

Укладка асфальта своими руками

https://youtu.be/VMrpw5RviqE

Технология укладки холодного асфальта намного легче и проще, чем горячего. Смесь продается уже в готовом виде в удобных пакетиках и ведрах. Для монтажа потребуются следующие инструменты: ручной каток, виброплита или ручная трамбовка, швабра.

1. Сначала нужно подготовить поверхность. Снимите верхний слой земли 4-5 см и насыпьте слой песка, затем щебня и хорошо все утрамбуйте. №
2. Вылить первый слой смеси, разгладить шваброй и прикатать ручным валиком или виброплитой. Если у вас нет этих средств, то можно обойтись ручным вмешательством. Затем нужно сделать паузу 10-15 минут и уложить таким образом второй слой. Хорошие показатели прочности показывают три слоя асфальта.
3. Через 24 часа покрытие готово к использованию.

При укладке холодного асфальта важно его уплотнить, чтобы исключить попадание воды в трещины и тогда такое покрытие прослужит долго.

Маркировка и знаки

Нанесение линий и знаков термопластом или краской на асфальтовое покрытие и необходимые предупреждения. Например, на участке перед домом нужно разметить парковочные места для автомобилей. Или поставить предупреждающий знак об опасности для водителей. Для этих целей наиболее оптимально подходит термопласт, так как он износостойкий, имеет хорошее сцепление с асфальтом и имеет длительный срок службы.Наносить термопласт необходимо с помощью специального оборудования, так как требуется постоянно поддерживать высокую температуру в котле и тщательно перемешивать пластичную массу.

Если нет возможности использовать специализированную технику, то следует соблюдать следующие рекомендации:

1. Асфальтовое покрытие должно быть сухим и чистым, тогда пластик будет крепко держаться на поверхности.
2. Температура плавления пластика находится в пределах от 140 до 180 ºС. После расплавления пластика его нужно постоянно перемешивать, чтобы не было сгустков.
3. Для нанесения термопластов необходимо использовать готовые формы, которые позволят пластичной массе затвердеть на асфальте.
4. Термопласт остывает всего за несколько минут.

Мы рассмотрели два способа укладки асфальта, благодаря которым можно получить качественное и долговечное покрытие. Первый способ выгоден при мощении больших площадей. А второй – для обустройства частного домовладения. В любом случае правильно уложенное асфальтовое покрытие выдержит большие нагрузки и прослужит очень долго.

mastremont.ru

Асфальт своими руками: изготовление и укладка

Асфальт, или асфальт, представляет собой многокомпонентную смесь битума, песка, гравия или гравия. Для улучшения его технических характеристик или в целях снижения себестоимости в его состав могут быть включены такие дополнительные наполнители, как цемент, резиновая крошка, минеральные и полимерные добавки.

Надежность асфальтобетонного покрытия зависит от использования в составе смеси качественных компонентов, их равномерного перемешивания, соблюдения температурного режима при изготовлении и хранении.Кроме того, планируемое место укладки асфальтобетонного покрытия должно располагаться как можно ближе к месту его изготовления, чтобы время на транспортировку материала было минимальным.

Преимущества и недостатки материала

Основными преимуществами укладки асфальта являются:

• доступная стоимость, особенно в случае малотоннажного применения;
• возможности быстрого приготовления пищи на фабрике;
• долговечность покрытия при соблюдении технологии изготовления и монтажа;
• относительная простота укладки асфальта при наличии спецтехники.

Недостатками асфальтобетона являются:

• резкое снижение технических характеристик при нагреве под воздействием солнечных лучей;
• испарение битума при нагревании и выделение вредных паров;
• необходимость поддержания необходимой температуры до момента укладки асфальтового покрытия.

В то же время, несмотря на наличие серьезных недостатков, ценовой альтернативы асфальтобетону до сих пор не найдено.Дорожка из тротуарной плитки будет заметно дороже.

Работа по повышению качества и универсальности материала проводится в рамках подбора более эффективных смесей. Хорошие показатели дает добавка полимерных смесей и уменьшение объемной доли битума.

Назначение составных компонентов

Асфальтобетон с минеральным порошком и без него.

Первый асфальт был изготовлен на основе природного битума.Затем битум, полученный в результате перегонки нефти, стали использовать при нагревании жидких углеводородов. На сегодняшний день это самое распространенное вяжущее для изготовления асфальтобетонных смесей.

Песок, гравий или щебень в асфальте играют роль основных рабочих наполнителей. Песок нужен для более равномерного распределения давления внутри слоя асфальта и заполнения пустот между отдельными камнями. Вместе с битумом он связывает более крупные фракции камня, удерживает их и не дает выходить за границы слоя.

Фракции гравия и щебня определяют группу асфальтобетона и область его применения. Все асфальтобетонные покрытия условно делят на три группы по плотности в зависимости от размера применяемых камней:

1. плотные, с фракцией щебня 5-10 мм, под мощение дворов, тротуаров, дорожек и других покрытий с низкая нагрузка;
2. пористый, с размером камня 10-20 мм, для укладки нижних слоев в многослойных покрытиях;
3. высокопористый, с фракцией щебня 20-40 мм, для использования на ответственных участках дорог.

Такое распределение пористости определяет способность асфальта пропускать влагу и отводить ее в дренажный слой для дальнейшего сброса в почву. Поэтому высокопористый материал труднее укладывать, но и эксплуатационный срок его намного дольше.

Мел, известняк или песчаник, тонко измельченные в порошок, добавляются в качестве минеральных наполнителей. Они заполняют последние остаточные пустоты и делают асфальтовую дорожку более однородной. Более того, лучший минеральный наполнитель – это песчаник, как химически нейтральное вещество.

С добавлением резиновой крошки, измельченной до размера 1,0-1,5 мм, повышается пластичность и гидравлическая устойчивость. Поэтому асфальт с ним часто используют для покрытия крыш цехов промышленных предприятий. Асфальтобетон с резиновой крошкой меньше растрескивается и обладает пружинящими свойствами.

Армирование полимерной сеткой.

Полимерные добавки в виде армирующих пластиковых волокон значительно повышают прочность материала. Такая технология приготовления используется только для самых ответственных зон.Прочность асфальтобетонной дорожки можно повысить и за счет добавления в нее цемента, но в этом случае нельзя использовать известняк в качестве мелкого наполнителя.

Асфальт самодельный

Асфальт самодельный не позволяет использовать его для укладки дорог и городских улиц. Однако такой материал можно эффективно использовать для обустройства садовых дорожек или площадок с небольшой весовой нагрузкой в ​​процессе эксплуатации. Для изготовления асфальта своими руками вам понадобится:

• обычный песок, даже если не мытый;
• мелкий гравий или щебень;
• Смола битумная твердая с температурой плавления не более 120°С;
• широкая ванна или бетономешалка;
• металлическая бочка и ведро;
• лопата;
• Широкое сито или металлическая сетка для просеивания песка.

Приготовить сухую смесь песка и гравия в кадке или бетономешалке в соотношении 1:2 по объему. Поставьте бочку на подставку и разожгите под ней огонь. Налейте внутрь ведро воды.

Одновременно поставьте на другой огонь ведро, наполненное на треть водой. Когда вода в ведре закипит, положите в нее битум для разогрева и плавления. Насыпьте в бочку щебеночно-песчаную смесь. Кипяток в ведре и бочке будет поддерживать температуру 100°С.

Насыпьте гравийно-песчаную смесь в бочку и подождите, пока вода закипит. Кипятить битум в воде до тех пор, пока битум не расплавится, а вода постепенно не закипит. Затем расплавленный битум заливают в бочку с щебеночно-песчаной смесью и начинают активно перемешивать. Смешивать рекомендуется металлическую трубу или другой прочный предмет. На момент переливания в бочке должен быть кипяток; горячий битум нельзя заливать в холодную воду.

Соотношение объема битума к объему щебеночно-песчаной смеси примерно 1:15.Точнее, плотность асфальта можно определить только визуально.

Для повышения пластичности асфальтобетонной массы, упрощения перемешивания и облегчения последующей укладки можно использовать специальные пластификаторы или жидкие моющие средства. Пластификатор добавляется по инструкции, жидкое моющее средство из расчета 1 стакан на 40-50 литров асфальта.

Как только вода закипит, самодельный асфальт готов и его можно укладывать на трассу. Если к этому моменту вы не закончили подготовительные работы, то снова долейте воду в бочку.Обратите внимание, что добавлять можно только кипяток, попадание холодного водопада на горячую поверхность может мгновенно закипеть и вызвать ожоги.

Асфальтовое покрытие

Работы по укладке своими руками начинаются с принятия планировочных решений и планировки. На данном этапе работы необходимо четко определить:

• с расположением трассы;
• его ширина и высота над уровнем земли;
• с указанием типа бордюра и высоты его установки;
• с местами прокладки водоотводов.

При определении места трассы следует учитывать наличие возможных подземных коммуникаций, расположение садовых деревьев и направление скатов для отвода дождевой воды. После принятия решений нужно забить колышки по периметру будущего асфальтового покрытия, определив его точные контуры.

По намеченному контуру необходимо выкопать так называемую «корыто» или траншею глубиной 15 см. На его дно уложите слой геотекстильного нетканого полотна, которое предотвратит прорастание сорняков и позволит влаге беспрепятственно уходить в нижний слой почвы.

Схема укладки асфальта.

Установить и закрепить бордюр и засыпать «корыто» щебнем доверху. Поверхность необходимо тщательно утрамбовать. От качества трамбовки зависит долговечность асфальтового покрытия.

Далее следует купить асфальт или приготовить его самостоятельно и уложить поверх щебня слоем толщиной 4–5 см за один раз. Предварительное выравнивание можно произвести перевернутыми граблями или деревянной шваброй.

В процессе выравнивания необходимо проверять наличие уклонов с помощью строительного уровня.Уплотнение асфальтобетонного слоя на садовых дорожках лучше всего производить вибротрамбовкой.

Следует отметить, что процесс укладки асфальта своими руками зависит от погодных условий. Эти операции не следует проводить при низких температурах и в сырую дождливую погоду.

Технология переработки асфальта

Потребность в экономии денежных средств при ремонте и строительстве новых асфальтовых дорог привела к разработке эффективной системы переработки (переработка материалов).При этом асфальт, снятый с дорожного покрытия, перерабатывается, как в стационарных заводских условиях, так и в передвижной технике на месте проведения работ.

По данной технологии асфальтобетонное покрытие снимается с помощью специального механизма с механической мельницей — ремиксером. Далее вывезенный материал измельчается до фракции щебня и может быть использован для приготовления сухих смесей при строительстве дорожного основания и отсыпке загородных автомагистралей и дорог.

Основание для асфальта.

По второй технологии собранный и измельченный материал помещают в печь и нагревают без огня до 170°С с добавлением необходимого количества свежего битума и добавок. Этот способ обработки широко распространен при ремонте городских улиц и дворов, так как цена, изготовление и укладка асфальта в этом случае значительно ниже.

Утилизация асфальта в домашних условиях

Старая асфальтобетонная смесь на дому Мастер оборудует на приусадебном участке удобные и аккуратные пешеходные дорожки из асфальта, которые вполне могут заменить тротуарную плитку.Также можно использовать асфальт своими руками, например, для покрытия пола в гараже или перед ним.

Необходимо удалить только верхний битумный слой. Снятый материал требуется раздробить как можно мельче. Максимальная фракция не должна превышать 40 мм.

Метод контроля качества асфальтобетонного покрытия

Каждый производитель строительных материалов обязан выдать покупателю асфальта сертификат соответствия качества продукции ГОСТам.Для этого на заводе должна быть аттестованная лаборатория, способная провести необходимый комплекс испытаний. Кроме того, во всех крупных городах есть независимые лаборатории по проверке качества строительства и изготовления материалов.

На строительной площадке проверка осуществляется путем бурения керна заданного диаметра из дорожного полотна с последующим восстановлением дорожного покрытия. Внешне качество привозного асфальта можно определить по его температуре и наличию на поверхности черной жирной пленки.

protrotuarnujuplitku.ru

Укладка асфальта. Технологии. Как положить асфальт своими руками.

Самым популярным материалом для покрытия дорог и тротуаров сегодня, без сомнения, является асфальт. В первую очередь это связано с его уникальными физико-химическими свойствами и особенностями. Использование асфальта в качестве дорожного покрытия является практичным и простым решением. Сам асфальт достаточно устойчив к воздействиям окружающей среды, а также обладает высокой износостойкостью.

Правильно подготовленная и уложенная асфальтовая дорога прослужит очень долго.Также асфальтовое покрытие хорошо подходит для мощения небольших дорожек, подъездных путей к жилым домам. Как положить асфальт своими руками?

Укладка асфальта осуществляется в несколько этапов. Первый этап: земляные работы и подготовка земляного полотна. Затем на утрамбованную гравийно-песчаную смесь укладывают крупнозернистый асфальт с уплотнением слоя специальным катком. После укладки крупнозернистого асфальта (марки КЗ-7 или КЗ-10) начинают укладку мелкозернистого асфальта. Одной из популярных марок асфальта является асфальтобетон марки В10.

Рассмотрим этапы асфальтирования

1. Этап земляных работ. Прежде чем приступить к работе, вам нужно будет оценить объем работ, составить схему проездов, входов и выходов. Помимо прочего, важно учитывать расположение подземных коммуникаций и особенности рельефа. Это позволит правильно рассчитать дренажную систему, чтобы в дальнейшем не возникало проблем со сбросом сточных вод. Обратите внимание на большие деревья.Корни деревьев со временем могут порвать асфальт и серьезно повредить целостность дорожного покрытия.

Начальные этапы работ включают снятие верхнего слоя почвы. Удаление грунта производится с помощью специальной техники (бульдозер, экскаватор, грейдер). Для больших объемов работ вам понадобится аренда экскаватора в Киеве .

Насколько глубоко нужно снимать слой земли? Этот параметр зависит от множества различных факторов, и в первую очередь от назначения асфальтированной дороги.Если вы собираетесь делать дорожки из асфальта, то достаточно убрать 10 – 25 см земли. Чем больше будет планируемая нагрузка на будущее асфальтовое покрытие, тем глубже необходимо будет подготовить котлован.

Обязательно предусмотрите этот момент: во время дождя вода должна стекать в дренажную систему, а не скапливаться на асфальте или под ним. Снятый слой земли должен быть удален из зоны асфальтирования до начала асфальтирования. Так как во время дождей вода будет размывать почву, и она будет попадать в дренажную систему, забивая желоба.Для уплотнения грунта и щебеночного основания нужен каток.

2. Подготовка основания под укладку асфальта. Для того чтобы сделать качественную укладку асфальта своими руками, необходимо заложить прочное основание. Грунт бывает твердый ( дорожные плиты ) и нежесткий ( песок, щебень или гравий). Если нагрузка на покрытие невысокая при малой интенсивности движения, такие параметры базы вам подойдут. В районе входа в дом насыпать гранитный щебень фракции 40 — 60 мм .(толщина слоя 15 см.). Для пешеходных дорожек и зон будет достаточно насыпи в 5-10 см. Щебень требует трамбовки и уплотнения, а также равномерного распределения. Важно отметить, что укладывать больший слой нецелесообразно. После укладки крупного щебня далее укладывают гранитный щебень более мелкой фракции 20–40 мм. Его толщина составляет около 10 см. Последний слой речной песок . Весь настил желательно пролить водой, чтобы он осел и стал более прочным.

Утрамбовка подготовительными слоями может осуществляться виброплитами или специальными укладочными катками. От качества подготовки основания под асфальтирование напрямую зависит срок службы будущего покрытия и его прочность.

Для подготовки основания под асфальт также могут быть использованы железобетонные плиты и/или заливка фундамента из монолитного бетона. Этот способ подготовки к асфальтированию применяется редко, так как он значительно дороже по стоимости. Железобетонное покрытие изготавливают при строительстве взлетно-посадочных полос в авиастроении.

В качестве материалов для оснований асфальтовых покрытий можно использовать щебень рядовой кирпич . При использовании битого кирпича важно обеспечить высокую плотность укладки. Такое основание будет достаточно прочным и сможет успешно выдерживать большие нагрузки. Однако укладка щебня и кирпича требует значительного времени, так как сам процесс трудоемкий.

Этап подготовки гравийно-песчаной смеси также предполагает установку боковых камней и бордюра. Бордюр важен не только с декоративной точки зрения, но и необходим для предотвращения сползания асфальта и сохранения целостности покрытия. Для небольших дорожек можно установить небольшие бордюры.

Технология укладки асфальта на основание

Сделай сам своими руками чтобы он не потерял своих преимуществ и сохранил свои эксплуатационные свойства.Лучше всего купить готовый и горячий асфальтобетон на ближайшем к вам асфальтном заводе. Каковы преимущества покупки готового асфальта?

Вы получаете готовый горячий асфальт, приготовленный по специальной рецептуре и полностью соответствующий ГОСТу.

Стоимость готового асфальта с асфальтобетонного завода будет ниже, чем приготовление асфальта своими руками. В среднем 1 тонны асфальта хватает на асфальтирование 10 квадратных метров толщиной 10 см.

Важно отметить, что все работы по асфальтированию должны производиться при температуре не ниже пяти градусов Цельсия.Выберите солнечный, сухой день, чтобы проложить свой участок. Нарушение технологии укладки асфальта приводит к быстрому эксплуатационному износу и заканчивается проявлением преждевременного разрушения асфальтобетонного покрытия.

Какие виды асфальтобетона существуют?

Различают два вида асфальтобетонных смесей: крупнозернистые и мелкозернистые. Качество покрытия лучше всего у мелкозернистого асфальта. Он имеет самую гладкую поверхность, на которой в меньшей степени оседает грязь, что значительно облегчает уборку и уход за таким асфальтом.Все смеси асфальтобетонные (гравийно-гравийные) по ГОСТ ГОСТ 9128-97 подразделяется на виды: A, B, C, D, D.

Порядок укладки асфальта после доставки

Как только вы завершите доставку асфальта самосвалом, необходимо сразу приступить к его укладке. Для этих целей можно использовать брусчатку. Узкие дорожки засыпают асфальтом с помощью лопаты, а затем трамбуют виброплитой. Исходя из толщины асфальта, сразу же после его распределения по поверхности следует немедленно начинать его уплотнение самоходными или ручными устройствами.

В зависимости от расчета нагрузки на асфальтовое покрытие укладывают один или несколько слоев асфальта. Для вашего дома (входа в дом) достаточно будет уложить слой от 5 до 7 см, а для дорожек – 3-4 см.

Как уплотнить асфальт?

Правильное и качественное уплотнение асфальтобетона определяет срок его службы. Как укладывать и уплотнять асфальт? Асфальт можно вибрировать, укатывать и уплотнять. Виброплита, ручной валик, легкий вибрационный валик.

Температура асфальта для укладки должна иметь значение не менее 105 градусов Цельсия. Чем холоднее асфальт, тем больше проходов нужно будет сделать катку. Вал можно смочить водой, чтобы предотвратить прилипание асфальта к поверхности вала. Движение катка должно выполняться без обратных движений, плавно и иметь одинаковое количество раз во всех полосах укладки. Если укладка асфальта производится на склоне, то его уплотнение обязательно должно происходить только снизу вверх.Швы, образующиеся на стыке полос прокатки, могут быть совмещены с перпендикулярным направлением прокатки. Выступ катка для рыхлого охлажденного асфальта должен быть не более 20 см.

Как ухаживать за асфальтом?

Чтобы обеспечить максимальный срок службы асфальта, следует придерживаться 3-х золотых правил ухода за асфальтом.

1. Не допускайте наезда тяжелого оборудования на полотно. Особенно гусеничные тракторы.
2. При высоких летних температурах асфальт перегревается и может деформироваться под тяжестью тяжелой техники.
3. Асфальт требует регулярного осмотра и обслуживания. Небольшие ямки и трещины следует как можно быстрее заделать битумом, цементом или холодным асфальтом. Холодный асфальт — Тип асфальтобетонного покрытия, который можно укладывать при температуре от -20 до +40 градусов Цельсия. По сравнению с обычным асфальтом холодный асфальт значительно дороже.

Сегодня асфальт является основным дорожным покрытием и обладает уникальными свойствами. Поэтому использование этого материала будет увеличиваться с каждым годом.

budindustriya.com

Как укладывать асфальт

Асфальт можно укладывать как в случае благоустройства двора, так и в случае строительства большой магистрали. Естественно, технологические вопросы будут разными. Укладкой асфальта всегда занимаются специалисты, но знать, как это сделать правильно, всегда полезно. Например, для того, чтобы контролировать работу извне.

Асфальтирование двора

Сначала делается разметка. При этом определяют толщину щебеночной подушки и толщину самого асфальта.

Необходимо исходить из того, какая нагрузка предполагается на асфальт. Так, если вам нужно заасфальтировать двор частного дома, то можно насыпать 15 см щебня и положить один слой асфальта толщиной 5 см. Ведь нагрузка во дворе минимальна.

Если вы хотите проложить, например, участок дороги, ведущий к дому, куда заезжают не только легковые, но и грузовые автомобили, то толщина подушки должна быть 35 см. Асфальт укладывают в 2-3 слоя по 5 см.

На основании этого рассчитывается, какой будет суммарная толщина асфальта и гравия.Чтобы уровень двора оставался прежним, слой земли снимается. Получается углубление, называемое «земляным корытом». После того, как грунт выбран до нужного уровня, следует уплотнить дно. Делается это с помощью валика или виброплиты.

После этого на утрамбованную землю насыпается щебень. Как уже было сказано, если вы мостите двор, то 15-сантиметрового слоя будет достаточно. Щебень должен быть фракций от 20 до 40 мм.

Если подушка из щебня будет толще, например, при строительстве дороги, то ее укладывают в 3 слоя.При этом нижний слой щебня следует выполнять из более крупных камней (фракций от 40 до 70 мм). Второй слой от 20 до 40 мм. Третий слой от 5 до 20 мм. Почему это необходимо?

Каждый слой играет свою роль:

• крупный гравий служит дренажом, если вдруг из-за сильных дождей слой воды поднимется;
• средний слой необходим для равномерного распределения нагрузки на основание; Мелкий гравий
• необходим для равномерного распределения асфальта.

При отсыпке щебня каждый слой необходимо уплотнять дорожным катком. Он должен прокатиться по базе не менее шести раз. Если двор вымощен, то масса катка может быть до 4 тонн. Ну а если дорога строится, то нужно использовать машину потяжелее — до 10 тонн. Если дорожный каток имеет функцию вибрации, то это большой плюс. Происходит лучшее уплотнение. Каждый слой щебня рекомендуется предварительно увлажнять. В труднодоступных местах, куда каток не сможет добраться, используйте виброплиту, но не оставляйте основание без уплотнения.

Следует отметить, что все остальные работы по благоустройству двора должны быть завершены до асфальтирования. То есть уже должна быть смонтирована ливневая канализация, установлены крышки на колодцах и установлены бордюры. При засыпке гравия следует делать уклон до 10 мм на 1 м для стока воды. Естественно, уклон следует делать в сторону водоотводных лотков, если таковые были установлены. Если лотков нет, то нужно сделать уклон, чтобы дождевая вода уходила в почву. Также уложен слой асфальта.При использовании уровня.

Асфальтовое покрытие

После того, как щебеночное основание готово, можно приступать непосредственно к укладке самого асфальта. Нужно знать, что асфальт может быть разной зернистости. Уже упоминалось, что для мощения двора будет достаточно одного слоя. Так что в этом случае асфальт должен быть в порядке.

Если дорога с твердым покрытием, то укладывают 2 или 3 слоя асфальта толщиной 5 см. В нижнем слое асфальта должно быть больше, чем в верхнем слое.Каждый слой укатывается дорожным катком. Для сопряжения одного слоя с другим на поверхность дна насыпают битум.

Чтобы рассчитать, сколько асфальта нужно привезти, следует знать, что из 1 тонны асфальта получается около 10 кв. метров покрытия толщиной около 5 см. Асфальт распределяется вручную на участке. Если строится большая дорога, используйте специальные машины – асфальтоукладчики.

Конечно, проще построить двор или небольшой подъезд, там небольшая нагрузка.Хотя также необходимо соблюдать определенные требования, чтобы асфальтовое покрытие прослужило дольше.

Вот несколько основных советов:

• каждый слой щебня и асфальта должен быть утрамбован;
• на дне всегда должен быть более крупный щебень/асфальт; Асфальт
• не рекомендуется укладывать в дождливую и морозную погоду.

При нарушении этих требований страдает прочность асфальта.

Построить хорошую дорогу не так просто, как может показаться на первый взгляд.От соблюдения всех технологических нюансов зависит, насколько долговечным будет дорожное покрытие и сколько прослужит дорога без ремонта. Для асфальтированных дорог срок службы до ремонта составляет 10 лет. В том случае, если маршрут построен с соблюдением всех технологий.

Неспециалисту видна только верхняя часть дороги — асфальт и бордюры. Многие даже не подозревают, что дорога — это пирог из нескольких слоев. И здесь все не так просто, как при мощении двора или подъездной дорожки.Правила дорожного строительства регламентируются ГОСТом и Строительными нормами и правилами (СНиП).

Ниже будет кратко описана технология строительства качественной дороги. Вы увидите, что действительно дорога напоминает торт, состоящий из нескольких слоев.

Геотекстиль укладывается на рулонное земляное полотно.

Затем попеременно насыпают и утрамбовывают:

• слой песка толщиной 30 см;
• слой крупного гравия;
• слой среднего щебня;
• слой мелкого щебня;
• укладывается георешетка;
• заливается слой крупного асфальта;
• слой среднего асфальта;
• слой тонкого асфальта.

Геотекстиль, уложенный поверх земли, не позволяет песку со временем смешиваться с землей. Благодаря этому на верхнем слое дороги не будет выбоин, даже если по ней проедут большегрузные автомобили. Чтобы сделать асфальтовое покрытие более прочным, между слоем щебня и асфальтом укладывают так называемую георешетку. Она удерживает щебень и не дает ему расползаться.

Только если все сделать как надо, как предусмотрено технологическими нормами, дорога прослужит долго.В противном случае его нужно будет ремонтировать уже первой весной.

www.elitehstroy.com

— Это тяжелое темно-коричневое или черное минеральное вещество, одна из нескольких смесей углеводородов, называемых битумом. Асфальт является прочным, универсальным и химически стойким вяжущим материалом, который адаптируется к различным типам его применения. Асфальт связывает щебень и гравий (обычно называемый заполнителем) в твердое дорожное покрытие. Асфальт, также известный как минеральная смола, получают из природных источников, таких как природный асфальт или стружка, или как побочный продукт нефтяной промышленности (нефтяной асфальт).

Интересный факт! Скелеты доисторических животных полностью сохранились в естественных асфальтовых отложениях, одним из самых известных из которых является Ла Брей-Тар-Питтс в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Исторические факты об асфальте

Асфальт — один из старейших инженерных материалов в мире, который использовался с самого начала цивилизации. Дело в том, что такой асфальт знали шумерские народы. Таким образом, у шумеров была процветающая судостроительная промышленность, которая производила и использовала асфальт для уплотнения и гидроизоляции.Еще в 2600 году до нашей эры египтяне использовали асфальт в качестве гидроизоляционного материала, а также для обертывания мумий в качестве консерванта. Древние цивилизации широко использовали асфальт в качестве раствора для строительства и мощения блоков, используемых в храмах, ирригационных системах, водохранилищах и автомагистралях. Асфальты, используемые ранними цивилизациями, имели естественное происхождение и были обнаружены в геологических формациях в виде мягких, пригодных для использования строительных растворов и твердых, хрупких прожилок черных пород (также называемых битумным углем). Природный асфальт образовался, когда сырая нефть пробилась через трещины на поверхность земли.Действие солнца и ветра высушивало легкие масла и газы, оставляя черный осадок. Природные асфальты широко использовались до начала 1900-х годов. С открытием возможностей переработки асфальта из сырой нефти и ростом популярности автомобилей асфальтовая промышленность значительно расширилась. Современный нефтяной асфальт обладает теми же качествами, что и природный асфальт, с дополнительным преимуществом в том, что он представляет собой однородное состояние, не содержащее органических и минеральных примесей.

Из чего состоит асфальт? Из чего он состоит?

Сырьем, используемым в современном производстве асфальта, является нефть.Нефтяные скважины поставляют сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы, где она разделяется на различные компоненты или фракции путем перегонки этого ископаемого.

Процесс производства асфальта

1. После разделения на фракции нефть далее перерабатывается в другие продукты, которые включают асфальт, парафин, бензин, смазочное масло, керосин и дизельное топливо. Поскольку асфальт является основой или тяжелым компонентом сырой нефти, он не испаряется и не кипит в процессе перегонки.Асфальт – это, по сути, тяжелый остаток процесса переработки нефти.

2. Кроме того, асфальт можно смешать или «отсечь» с летучим веществом, что приведет к получению мягкого и пригодного для обработки продукта с более низкой температурой, чем чистый асфальтовый вяжущий. Когда обрезанный асфальт используется для мощения или строительства, летучие элементы испаряются при воздействии воздуха или тепла, оставляя твердый асфальтовый цемент. Нагретый асфальтовый вяжущий материал смешивают с остаточным битумным маслом от более раннего процесса перегонки для медленного отверждения асфальта, с керосином для среднего отверждения и с бензином или нафтой для быстрого отверждения асфальта.

3. Асфальтовый цемент также можно эмульгировать для получения жидкости, которую можно легко прокачивать по трубам, смешивать с заполнителем или распылять через форсунки. Для эмульгирования асфальтовый вяжущий материал измельчают в глобулы размером от 5 до 10 микрон и меньше (один микрон равен одной миллионной части метра). Затем смешивают с водой. Добавляется эмульгатор, снижающий склонность асфальта и воды к разложению. Эмульгирующим агентом может быть коллоидная глина, растворимые или нерастворимые силикаты, мыло или сульфированные растительные масла.

4. Асфальт также может быть измельчен для получения порошкообразного асфальта. Асфальт измельчают и пропускают через ряд сит, чтобы обеспечить одинаковый размер гранул. Асфальт можно смешивать с дорожным маслом и заполнителями для строительства тротуаров. Тепло и давление на дорогу медленно смешивают порошок с заполнителем и связующим маслом, и вещество асфальтового вяжущего затвердевает до консистенции, аналогичной обычному асфальтовому вяжущему.

Важно! Асфальтовые смеси бывают двух типов: горячие и холодные.Горячий асфальтобетон (HMA) обычно используется в зонах с интенсивным движением, а холодный асфальтобетон используется на второстепенных дорогах.

Очень часто руководители дорожного строительства, в задачу которых входит укладка асфальтобетонной смеси, хотят знать, каков точный расход асфальта на 1 м2?

В первую очередь нужно учитывать тип битумобетонной смеси.

Наибольшее количество — около 25,5 кг на 1 см толщины — составляет хараткерен для асфальтобетонной мастики (СМАМ). Это можно объяснить кривой гранулометрического состава СМАМ (высокая степень заполнения каркаса зернами разного размера).

Количество на 1 м2 цветного асфальта 25 кг (толщина 1 см).

Количество крупнозернистой смеси меньше — около 24 кг на 1 м2 (при толщине 1 см), так как их зернистый изгиб прерывистый, то есть пространство между крупными зернами заполнено песком, а не песком мелкая фракционная пыль для отсева камня, как в случае СМАМ

Для песчаной асфальтобетонной смеси количество составляет 23,5 кг на 1 м2, так как плотность песка ниже плотности щебня.

Приведенные выше данные не являются точными, они могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от типа используемого щебня или песка, так как плотность минеральных материалов и их физико-химические свойства различаются в зависимости от того, где они добываются.

Таким образом, если планируется покрытие участка дороги общей площадью 1000 м2 толщиной 5 см асфальтобетонной смесью типа СМА, расчет следует производить по простой формуле :

25 кг * 5 см = 125 кг = 0.125 т – количество асфальтобетонной смеси, необходимое для покрытия 1 м2 поверхности.

В нашем случае площадь поверхности составляет 1000 м2, следовательно, умножая эту площадь на 0,125 тонн, получаем 125 тонн куб.

Результат — 1 тонны асфальтобетонной смеси хватает на покрытие 8 квадратных метров поверхности. Эти цифры сугубо индивидуальны, но для справки их можно использовать для приблизительных расчетов.

Массовое строительство коттеджей и дач неразрывно связано с благоустройством территории.Конечно, первостепенной задачей по завершении строительства является благоустройство подъезда и пути к дому, так как передвигаться по колено в грязи в ненастный день — далеко не заманчивая перспектива. При этом укладка плитки – дело достаточно дорогое и трудоемкое, бетонирование – относительно недолгое будущее, а вот укладка асфальта, цена которого значительно ниже тротуарной плитки, – вполне привлекательный вариант, а укладка процесс довольно простой, поэтому асфальтирование территории своими руками не вызовет особых трудностей.Главное правильно выбрать тип асфальта и соблюдать технологию его укладки.

Преимущества асфальта

Несмотря на относительную экологичность асфальтобетонных смесей, спрос на этот материал вряд ли сойдет на нет, так как преимущества асфальта по многим критериям превосходят многие аналогичные материалы, в том числе:

• Отличная гидроизоляция;
• Не деформируется при резких перепадах температур;
• Высокая степень износостойкости;
• Влагостойкость;
• Стойкость к маслам, кислотам;
• Отсутствие трудоемкого ухода;
• Легкость ремонта поврежденных участков;
• Продолжительность работы;
• Практичность;
• Разумная стоимость.

Среди недостатков асфальтобетонных смесей неприятный запах, появляющийся в жаркую погоду из-за воздействия ядовитых веществ на горячее покрытие, хотя в большинстве случаев этот нюанс просто опускается.

Однако проявление всех достоинств асфальтового покрытия возможно только при наличии полных знаний о том, как класть асфальт во дворе. Исходя из этого, первоначальная задача заключается в правильном выборе типа асфальта с учетом условий его будущей эксплуатации.

Асфальт и его виды

Асфальт представляет собой комбинацию минеральных материалов с битумом. Асфальт в зависимости от способа его производства выпускают:

• Натурального происхождения. Образование асфальта происходит под влиянием окисления и гипергенеза тяжелых нефтяных фракций или легких компонентов, получаемых из остатков фракций в процессе испарения, с последующим смешиванием с песком, гравием, образуя на поверхности достаточно мощные слои. Этот вид асфальта широко используется в местах выхода нефти на поверхность.
• Искусственное происхождение. Асфальт, полученный смешением песка, гравия, а также минерального порошка с битумом в заводских условиях, называется асфальтобетоном, с помощью которого производится основное асфальтирование дорог, тротуаров и т.п.

Основное отличие натурального асфальта от искусственного асфальта заключается в высоком содержании битума в составе смесей, достигающем 60-75%, что обеспечивает повышенную прочность укладываемому асфальту. В искусственном асфальте процентное содержание битума колеблется в пределах 13-60%, что объясняет его разделение на несколько подвидов, используемых для различных работ и областей назначения.

Разновидности искусственного асфальта, их характеристики

В последнее время спрос на асфальтобетонные изделия заметно возрастает, поэтому производители постоянно стремятся усовершенствовать технологический состав сырья и способ его производства, что влечет за собой появление новых видов асфальта.

На сегодняшний день выпускаются следующие виды асфальта:

1. Горячие — изготовленные из состава, включающего песок, минеральный порошок, жидкий или вязкий битум, а также щебень или гравий.Под воздействием высоких температур все компоненты тщательно перемешиваются, образуя однородную массу. При этом укладка асфальта производится сразу, в течение 4-5 часов с момента изготовления определенного объема. Если температура массы упадет ниже 120°С, то снизится степень адгезии, что ухудшит качество покрытия.

Преимущества:

• Высокопрочное закаленное покрытие;
• Высокая адгезия к поверхности;
• Прочность;
• Разумная стоимость.

Недостатки:

• Для уплотнения покрытия применение катков, виброплит;
• Эффективность работ по предотвращению охлаждения асфальтобетонной массы;
• Работать можно только через 5-6 часов;
• Возможность работы в теплую погоду.

2. Литой, наряду с горячим асфальтом, имеет аналогичный состав, но характеризуется повышенным содержанием битума и минеральных наполнителей. Асфальтобетонное покрытие с твердым покрытием отличается от других видов незначительным рельефом и малой толщиной слоя, при этом эксплуатационные характеристики в несколько раз выше, чем у горячего и холодного асфальта.

Преимущества:

• Отличная водостойкость
• Отсутствие коррозии материала;
• Устойчивость к различным деформациям;
• Высокая адгезия к поверхности с покрытием;
• Уплотнительное покрытие не требуется;
• Устойчивость к колебаниям температуры;
• Круглогодичная работа;
• Малый вес за счет высокой плотности смеси;
• Прочность.

Недостатки:

• Применение спецтехники, доставка и укладка готовой смеси;
• Высокая цена.

3.Цвет — может применяться как для горячего асфальта, так и для холодного, получаемого путем нагревания компонентов с последующим охлаждением и упаковкой для хранения. Цветной асфальт получают путем использования цветного щебня, а также введения в смесь цветных красителей.

Преимущества:

• Отличное звукопоглощение;
• Высокая адгезия к резине;
• В темноте цветовая дорожка видна намного лучше, чем серая;
• Прочность.

Однако из-за высокой стоимости цветной асфальт используется в основном для нанесения контрастного рисунка на дорогу, для разметки дорожек в парках и садах.

4. Холодная — отличается использованием в составе не вязкого, а жидкого битума или битумной эмульсии таким образом, что составляющие элементы смеси упаковываются в битумную пленку. При производстве в смесь вводят специальные добавки, препятствующие затвердеванию битума при хранении готовой смеси, а также увеличивающие срок годности.

• Процесс полимеризации начинается в момент трамбовки покрытия;
• По асфальту с твердым покрытием можно сразу передвигаться, ездить;
• Устойчивость к расширению, усадке, вызванной погодными условиями;
• Возможность проведения всесезонных работ;
• Минимальное содержание вредных веществ;
• Скорость укладки;
• Прочность.

• Требуется ручная трамбовка покрытия, либо с помощью валика;
• Высокая стоимость по сравнению с горячими видами асфальта.

5. Асфальтовая крошка представляет собой перерабатываемый материал, полученный из:

• Фрезерование устаревшего асфальтового покрытия. Стоимость, наряду с качеством получаемой таким образом крошки, напрямую зависит от состава перерабатываемой асфальтобетонной смеси и скорости работы фрезы. Самой качественной считается теплая асфальтовая крошка, состоящая из мелкой фракции.Однако приобрести материал можно только в теплое время года, когда проводятся ремонтные работы.

• Дробление отколовшихся от асфальтового покрытия кусков. Дробление поступающей на производство щепы осуществляется в дробилке, в результате чего асфальтовая крошка сразу сортируется по размеру фракции. При обработке битум остается в застывшем состоянии, в результате чего покрытие с такой крошкой будет иметь несколько рыхлую структуру.Кроме того, асфальтовая крошка может поступать с налипшими кусками бетона, грунта, что ухудшает качество перерабатываемого материала.

Таким образом, качество и стоимость битумной крошки после измельчения превышает показатели материала, полученного дроблением.

В целом укладка асфальта с использованием крошки проста, в результате чего покрытие приобретает следующие преимущества:

• Не смывается водой;
• Под воздействием солнца битум разжижается, способствуя спеканию состава;
• Обеспечивает хорошие дренажные характеристики;
• Низкая стоимость.

Недостатки:

• Для придания прочности покрытию необходимо использовать прикатывающее устройство;
• Хрупкость.

Несмотря на разнообразие асфальтобетонных смесей, одна и та же порода может иметь разное назначение в зависимости от размера входящих в нее фракций:

• Асфальт крупнозернистый характеризуется наличием в составе щебня как крупных, так и мелких фракций и предназначен для укладки в качестве нижнего слоя покрытия;

• Мелкозернистые — на основе щебня, преимущественно мелких фракций, для укладки верхнего слоя покрытия, с использованием многослойного покрытия, предназначенного для дорожного полотна;

• Асфальтобетон песчаный, основу которого составляет песок, с добавлением небольшого количества щебня мелкой фракции, битума и минерального порошка.Идеально подходит для обустройства дорожек, дорожек, парковых зон.

Таким образом, выбирая тот или иной вид для укладки асфальта на даче, во дворе или возле гаража, необходимо обращать внимание не только на финансовую сторону вопроса, но и на состав и способ производства смеси.

Технология укладки асфальта

После выбора типа асфальта ответить на вопрос, как уложить асфальт своими руками, уже достаточно просто, так как осталось подготовить основание и произвести непосредственную укладку смеси.

подготовка основания

Перед укладкой асфальта необходимо выполнить следующие работы:

1. Разметить будущую дорожку или территорию с учетом расположения подземных коммуникаций, расстояния до установки бордюров, а также наличия деревьев с развитой корневой системой, которые в дальнейшем могут повредить покрытие;
2. Снять слой грунта на глубину 20-30 см, сделав уклон для стока воды с покрытия на 6-7 мм через каждый метр;
3. Установить бордюр по краям траншеи;
4. На дно траншеи насыпать щебень, или гравий, слоем 10 см и утрамбовать;
5. Поверх щебня слоем 5 см засыпать песок и также тщательно утрамбовать, предварительно смоченный водой.

Если территория будет использоваться для заезда транспорта, то слой щебня и песка необходимо увеличить еще на 10 см.

укладка асфальтобетонной смеси

Непосредственная укладка асфальта осуществляется следующим образом:

1. Доставленную смесь распределить по всему периметру территории, предназначенной для асфальтирования, с помощью лопаты и специально предназначенного для выравнивания инструмента в виде швабры;
2. Уплотнение выровненного слоя катком, виброплитой или ручной трамбовкой.При этом, чтобы асфальт не прилипал к катку, его необходимо смочить водой;
3. Укатка асфальтобетонного слоя происходит снизу вверх, а затем перпендикулярно для удаления образовавшихся швов.

Если трасса с твердым покрытием, то достаточный слой покрытия 4-5 см, а если на территорию будет заезжать транспорт, то 8-10 см.

Таким образом, на вопрос, как правильно укладывать асфальт, можно ответить так: выбрать тип асфальта, соблюдать технологию подготовки основания и уложить асфальтобетонное покрытие.Также стоит отметить, что незначительное отступление от некоторых пунктов технологии может привести к потере асфальтом своих свойств и сокращению срока эксплуатации.

No related posts.