Самодельные ленточные станки по дереву изготовление: Самодельный ленточнопильный станок по дереву своими руками

чертежи и инструкция по изготовлению

Древесина — популярный материал, который часто используют в строительстве. Чтобы произвести распил в домашних условиях, применяют ленточные станки — самодельные или заводские. В статье будет дана информация, после которой читатель поймет, что изготовленная ленточная пила своими руками выполняет необходимые функции не хуже заводского оборудования. Кроме того, собирать ее довольно просто.

Самодельная ленточная пила

Области применения самоделки

Ленточные пилы ценят за распиловку очень больших материалов в домашних условиях.

Значительное преимущество лобзика ленточной пилы перед дисковым вариантом — в толщине полотна (1,5-2,5 мм). Благодаря этой особенности, инструмент является очень экономичным, если речь идёт о распиле толстых деревьев.

Поскольку используется очень аккуратный подход к работе, самодельные ленточные пилы часто используют на лесопилках.

Для справки! Данный агрегат применяют и при производстве мебели, где необходима высокая точность и расчет, а также ровность распила деревянных заготовок.

Технические возможности

До изготовления самодельной ленточной пилы, необходимо изучить технические особенности и возможные сферы применения. Агрегаты обычно разделяют по категориям:

• Данные о распиле за определенный промежуток времени.
• Ширина ленточного полотна.
• Угол, под которым можно осуществлять поворот механизма.
• Количество скоростей для проведения обкатки.

Если толщина ленты составляет примерно 14 мм, то целесообразно использовать подобный агрегат в бытовых нуждах при небольшом объеме обрабатываемой продукции. Если же объём нужен больше, и продукция поступает в промышленных масштабах, то толщина ленты должна составлять 20 мм.

Расположение ленты может быть горизонтальным или вертикальным. Вертикальные агрегаты снабжают специальной панелью, с помощью которой можно контролировать процесс работы. Оператор должен в полной мере контролировать эту консоль, внимательно наблюдая за процессом нарезки древесины или другого материала.

Если агрегат небольших размеров, особое внимание необходимо уделять фиксации пильной поверхности. Горизонтальное размещение в таком случае используется для пила твердого типа древесины.

Конструкция ленточной самодельной пилы

В сети имеется множество чертежей для изготовления ленточной пилы в домашних условиях. Для самоделки желательно выбирать пилорамы, имеющие вертикальное расположение полотна.

Узлы аппарата:

• основной каркас;
• стол, где производится распиливание;
• шкивы;
• привода;
• пилы.

Для самоделки используют электродвигатель, работающий от 220В. Если планируется резать очень массивные заготовки, то желательно искать более мощный аппарат.

Важно! Если нет возможности или желания брать за основу электродвижок, то можно заменить его на бензиновый аналог.

Режущее полотно необходимо надежно закрепить на шкивах. Движение полотна происходит по замкнутой траектории (круговая или овальная форма).

Размер будущей установки нужно выбирать в зависимости от тех целей, которые необходимо выполнить. Если владелец живёт в квартире и на балконе желает установить ленточный агрегат, то можно изготовить мини-станок, преобразовав электролобзик.

По какому принципу работает самодельный станок

Режущее полотно размещено на нескольких шкивах. Они начинают вращаться, приводя в движение остальные механизмы. Так происходит распилка древесных материалов.

Параметры ленточных пил

В зависимости от типа изготовления, ленточная пила может служить для обработки следующих материалов:

• дерево;
• синтетика;
• металл.

Металл обладает высокой прочностью, а потому необходимо использовать усиленную сталь для резки. При использовании стандартных пилок, зубья будут деформироваться очень быстро. Поэтому нужно заранее подготовиться к работе, учитывая тип материала.

Размер и шаг зубьев полотна

Для выбора резца, необходимо отталкиваться от размеров созданного станка. А также есть полезные рекомендации, которых стоит придерживаться:

• Для продольного пропила используют широкие полотна, в результате выходит качественный и ровный срез.
• Если предстоит обрабатывать тонкую заготовку, нужно использовать очень узкое лезвие.
• При необходимости контурной и фигурной резки, подбирают режущие элементы в диапазоне ширины от 14 до 88 мм. Предпочтительный размер — 35-40 мм.

На финальный результат обработки будет влиять и шаг зубьев:

• Крупная постановка подходит для обработки тонких листовых материалов.
• Чем «гуще» постановка зубьев, тем больше должно быть полотно.
• Средний вариант можно использовать при обработке синтетических материалов, чтобы не забивать резец отходами.

Но и этого недостаточно для правильного подбора лезвия. Важно обращать внимание на заточку и расположение зубчиков.

Расположение зубьев и заточка

Шаг зубьев влияет на финальную обработку. Выбор необходимо совершать в зависимости от твердости древесины:

• WM-полотна подходят для твёрдых и мягких пород древесины.
• АV — для работы с твердой древесиной, или мерзлым деревом.
• NV — для фигурного распила.
• NU — для мягких пород.

Также необходимо обращать внимание на заточку зубьев. Режущая кромка должна быть очень острой и ровной.

Внимание! Покупая расходные материалы, желательно спросить у продавца о возможности самостоятельной заточки.

Инструменты и материалы

Самодельные ленточные пилы по дереву делают из следующих материалов и инструментов:

• Фанера или лист ДСП для изготовления каркаса и шкива.
• Листовая сталь для пилы (или готовый образец из магазина).
• Швеллер для опорной рамы.
• Металлические уголки или рейки и деревянные бруски.
• Подшипники.
• Стальные штыри для изготовления осей шкива.
• Электродвигатель.
• Болты, гайки, саморезы, шайбы.
• Гибкая резина.
• Втулки.
• Текстолит.
• Прочный ремень.
• Краска или лак, кисточка.
• Пила.
• Ключи под головки болтов.
• Рулетка и карандаш.

Желательно использовать бревна толщиной в 20 мм для повышения надежности аппарата.

Ленточный станок по дереву — пошаговое изготовление

Как только все инструменты и материалы будут собраны, можно переходить непосредственно к изготовлению.

Сборка каркаса

Для изготовления нужно использовать крепкие породы дерева. Часто используют доски из старой мебели. Для начала необходимо сделать чертеж ленточной пилы по дереву своими руками в соответствии с конкретными параметрами.

Монтаж штанги и опоры для шкивов

Самые простые станки можно изготовить из фанеры или брёвен. Толщина штанги должна быть 8 на 8 см. К ней нужно прикрепить несколько опор — для фиксации шкива. Желательно использовать многослойную жесткую фанеру.

Специалисты не рекомендуют использовать большой зазор — при регулярном использовании станок будет раскачиваться из-за создаваемых зазоров.

Стол

Высота основы для самоделки зависит от роста конкретного человека. Важно обращать внимание, чтобы приводной и нижний шкивы, и создаваемая в работе стружка могли свободно помещаться в созданном пространстве. Форму можно выбрать любую, но обычно используют вариант закрытой тумбы, наподобие барабана. Он станет контейнером для сбора опилок.

Важно! Стоит учитывать возможность размещения поддона — для удобства чистки агрегата.

Столешница должна быть смонтирована на нижней опоре.

Создание шкивов и их монтаж

Механизм натяжения требуется сварить. Диаметр шкивов можно выбирать в произвольном порядке, но, чем он больше, тем дольше прослужит ленточная пила без замены каких-то деталей.

Выбирать полотна следует с соотношением 1 к 1000 (по отношению к диаметру шкива). Если детали будут длиной в 40 см, то диаметр должен составлять 4 мм.

При выборе параметров нужно учитывать некоторые особенности:

• Рассчитывают длину окружности шкивов: Д=3,14*R.
• Режущий диск должен вращаться со скоростью не больше 30 м/с.
• Далее высчитывают число оборотов — 0=30 м/с.
• Теперь идет вычисление для оборотов движка к вращению шкива.
• Развод зубьев можно выбрать индивидуально.

Чтобы лента размещалась в центре и не уходила в стороны, требуется сделать кромку выпуклой с углом в 5-10 градусов. На шкиве должна быть маленькая канавка, куда помещается ремень. Сверху всё это обтягивается резиной.

Подобранный диаметр должен получиться меньше шкива (примерно в 2 раза), тогда полотно не соскользнет. Верхняя часть закрепляется к подвижному блоку, и ставится в горизонтальную позицию. Таким образом, натяжения кромки будет достаточным. Для этого необходимо применять механизм натяжения: кусок древесины под блоком, к которому подсоединяется пружина. Когда мастер жмет рычаг, аппарат поднимается и пила натягивается.

На нижнем блоке необходимо закрепить несколько шкивов: 1 — ведущий, 2 — ведомый. При этом нужно убедиться, что они качественно сбалансированы. Для закрепления верхнего шкива желательно использовать самоцентрирующийся подшипник.

Направляющие полотна

Теперь направляющие зафиксировать под углом в 90 градусов. Таким образом, срез будет получаться максимально ровным и без перекосов. Самое простое решение — прикрутить к брусу несколько подшипников: для фиксации плоской стороны, остальные нужны для крепления по бокам. Направляющие необходимо выровнять по отношению к точке фиксации опоры.

Завершающая отделка

Приступать к работе можно сразу после сборки, но желательно оснастить агрегат кожухом для закрытия шкива.

Важно! Желательно привод ремня разместить вне рабочего стола — для защиты от опилок.

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, её нужно покрыть лаком.

Настройка самодельной ленточной пилы

Пила должна быть точно настроена. Для этого проводят первоначальные испытания. Нужно следить, чтобы режущая часть ленты находилась под прямым углом.

И нельзя забывать про проверку кнопки отключения, ведь на устройстве должен быть тормозной узел.

Предоставленной информации достаточно, чтобы самостоятельно собрать ленточную пилу в домашних условиях.

Ленточная пила по дереву своими руками по чертежам и видео — самодельные циркулярные распиловочные станки для бревен, устройство и скорость пильной работы

Содержание статьи

1. Введение
2. Изготовление
3. Типы и устройство ленточных пил
4. Размеры
5. Шаг зубьев для самодельной ленточной пиле по дереву
6. Устройство и сборка станка
7. Наладка пилы в процессе изготовления ленточной пилы для бревен своими руками
8. Изготовление конструктивных элементов
9. Механизм натяжения пильного полотна
10. Пильный стол
11. Правила работы
12. Заключение

Если вы занимаетесь строительством или работаете с деревянным массивом, например, создаете мебель, а может вы просто затеяли самостоятельную стройку, то вам понадобится много пиленого бруса. Его можно купить, но вы значительно сэкономите, если обзаведетесь собственной пилорамой. Ее можно найти в магазине по высокой цене или построить из подручных материалов. В статье мы расскажем, как сделать ленточную пилу по дереву своими руками, предложим чертежи и видео, чтобы вы могли приступить к созданию.

Введение

Такое приспособление имеет значительные габариты, не говоря уже о деревянном массиве, который может иметь значительную длину до распиловки. По этой причине оборудование можно устанавливать исключительно на частном участке, лучший выбор – специально оборудованный цех или навес, просторная мастерская. Попытке монтажа на чердаке или в подвале могут привести к перебоям в электропитании дома (следует подводить отдельную проводку и щиток), а также к постоянному шуму.

Изготовление

Имея все это в виду, собственную пилораму можно начать проектировать с определения и расчищения места. Лучше, если оно будет отапливаемое, а также смежным с сараем для хранения брусьев.

Затем следует сделать чертеж в специализированном программном обеспечении – «Автокад» или другие. Это даст вам необходимую точность при расчете.

Теперь подробнее поговорим про каждый этап изготовления станка распиловочного по дереву своими руками.

Типы и устройство ленточных пил

• Агрегат имеет массу преимуществ, в том числе:
• высокая степень производительности;
• невысокая отдача тепла в атмосферу;
• низкая себестоимость;
• хорошая скорость работы и достаточная точность.

Все разновидности имеют одинаковую основу – есть столешницы или рабочая поверхность, где будет лежать бревно. Оно подвергается распиловке с помощью режущих частей – вращающихся лезвий. Они могут быть различной конфигурации. Также необходимо учесть все крепежи и двигатель, который будет приводить всю машину в движение.

Виды зависят от того, какой материал необходимо распилить, это может быть дерево, металл, камень либо синтетика, разные виды пластмасс. В случае прочных заготовок следует укрепить конструкцию, усилить ее сверхпрочными сплавами. В обратном случае режущая лента будет ломаться. Если обращаться только к пильному станку по дереву, который можно изготовить своими руками, то следует классифицировать агрегаты следующим образом:

• Беззубые. Название не совсем точное, так как небольшие зубцы все же имеются, но основное действие происходит за счет интенсивного нагрева и трения.
• Зубчатые. Полотна, то есть ленты, замкнутые, поэтому происходит постоянный непрерывный процесс. Это самый простой и незатратный вид, к которому мы будем преимущественно обращаться.
• Электроисковые. Имеют повышенную прочность и износостойкость. Их устанавливают в основном на производствах, когда нужно поддерживать серийное изготовление древесины, а также производить распиловку крупных бревен большого диаметра, с которыми трудно справиться в домашних условиях.

Размеры

Если вы планируете преимущественно не поперечное, а продольное пиление, то вам больше подойдут широкие ленточные пилы. Они имеют более ровный срез и не будут съезжать вдоль волокон. При работе с небольшими деталями следует ограничиться узкими пилками, они имеют больший шанс отсутствия повреждений. Стандартными параметрами считаются изделия шириной 3,5 – 4 см. Но если вам предстоит заниматься фигурной резкой, то стоит выбрать ленту не более 2 см. Напротив, для больших, массивных бревен есть модели вплоть до 88 миллиметров.

Шаг зубьев для самодельной ленточной пиле по дереву

Этим термином определяется расстояние, которое находится между острыми, режущими элементами. Чтобы хорошо обработать древесину, придерживайтесь наших советов:

• Для тонких листовых заготовок можно брать крупные зубцы с соразмерным промежутком. Это даст ровный спил.
• Большие полотна нуждаются в мелкой и частой череде зубчиков.
• Переменными называются те ленты, которые обладают не равномерным шагом, а меняющимся. Это дает очень хорошие результаты, если заготовка из мягкой породы. Еще один плюс – опилки меньше засоряют рабочую часть.

Также есть изделия с разводкой, то есть с отгибанием режущей части в одну и другую сторону – каждую четную и нечетную вершину. Все товары этого сегмента маркируются.

Следует ориентироваться на эти рекомендации, так как от них зависит уровень вибраций и качество резки. Если следовать правилу по подбору лент, то их износостойкость значительно увеличится.

Скорость ленточной пилы по дереву будет зависеть от заточки. Убедитесь в этом при покупке. Проверьте режущий край – равномерен ли он, имеются ли трещины, неровности, волны. Также заранее осведомитесь, можно ли повторно заточить материал.

Теперь можно переходить непосредственно к установке.

Устройство и сборка станка

Устройство состоит из столешницы, двух шкивов, то есть вращающихся дисков, ремней, направляющих, опор, двигателя и самой ленты. Движение полотна происходит за счет натяжения и вращения верхнего и нижнего круга. Чем оно быстрее, тем выше скорость распиловки.

Вертикальный тип агрегата проще в изготовлении.

Станина

Это основа, на которую будет возлагаться большой вес, поэтому мы рекомендуем делать ее из металла, но если такой возможности нет, то подойдет и деревянный брус, склеенный в несколько слоев и для верности скрепленный шурупами. Склейка должна происходить разнонаправленно, чтобы волокна были не вдоль доски, а поперек предыдущего слоя.

Блок шкива для ленточного станка по дереву своими руками

Эта деталь будет держать в натяжении пилу и вращать лопасти. Ко внутренней части рамы следует прикрепить колесный вал. Вы можете выточить его сами, но тогда следует позаботиться о фланце, отвечающим за фиксацию. Крепление может быть неровным, тогда следует изменить угол наклона до 90 градусов. Даже небольшая погрешность может привести к тому, что лента пойдет криво, слезет с направляющих или быстро затупится.

Шкивы

Колеса следует выполнить не менее 3 см в ширину. Сделать их можно из нескольких склеенных слоев фанеры, а затем вырезать отверстие, в него помещается подшипник. Внешняя сторона круга может быть оклеена обычной велосипедной камерой, резина предупредит соскальзывание и обеспечит оптимальный результат. При посадке на колесный вал следует уделить особое внимание прочности и ровному расположению, чтобы не допустить ударов о станину.

Столешница

Ее нужно изготовить из ДСП или нескольких слоев фаеры. Снизу должна быть опорная ножка, под которой можно расположить движок. Основная задача – сделать стол ровным и довольно прочным для планируемого объема обрабатываемой древесины. Внешнюю часть нужно покрыть электроизоляционным материалом – текстолитом.

Наладка пилы в процессе изготовления ленточной пилы для бревен своими руками

Настройка заключается в:

• расположении колес на одной линии;
• первое включение следует производить без направляющих;
• тестовую распиловку – без высокой нагрузки.

Затем можно установить блоки, которые будут направлять ленту.

Подготовка к работе

Перед началом изготовления станка приготовьте все нужные приспособления и материалы, уберите все лишнее с площадки, помните о технике безопасности на рабочем месте. Перечислим то, что вам понадобится.

Инструменты

• Циркулярная пила для распила заготовок.
• Электролобзик для выпиливания отверстий.
• Струбцины понадобятся для фиксации частей в процессе склейки.
• Сверлильный агрегат – можно применять электродрель или шуруповерт, также пригодятся сверла разного диаметра.
• Шлифовальное оборудование – все поверхности лучше отшлифовать, чтобы не пораниться при использовании.

Материалы, фурнитура, крепеж

• Фанера 1,5 см в ширину.
• Прочный массив дерева для основания или металл.
• Подшипники.
• Два вала.
• Режущее полотно.
• Расходники – клей, изолента, гайки, саморезы.

Сборка ленточнопильного станка (ленточной циркулярной пилы) по дереву своими руками: основные конструкции

Если при склейке элементов (основа и столешница) вы применяли струбцины, то их можно снять после полного высыхания древесины и обработать все поверхности.

Изготовление конструктивных элементов

Важно аккуратно собрать все механизмы, чтобы не было смещений. Это может привести к выходу из строя всего инструмента.

Основание

Когда вы будете натягивать пильное полотно, обязательно плотно зафиксируйте механизм, чтобы не произошло разбалтывания и колебания.

Шкивы

При монтаже шкивов проверьте, хорошо ли они вращаются. Они не должны цепляться за другие поверхности, а также располагаться под углом к станине. Их нужно разместить ровно параллельно.

Механизм натяжения пильного полотна

К вращающемуся валу нужно прикрепить ручку. Она будет иметь роль натяжения ленты. Само полотно сначала нужно надевать на круги без сильного натяга, свободно. Но затем, с помощью рычага, следует добиться достаточного расстояния между двумя шкивами.

Пильный стол

Следующий этап – монтаж стола. Его можно прикрепить с помощью клея, но такая конструкция может выдержать небольшой вес, так что лучше добавить саморезы. Обратите внимание на то, чтобы столешница была ровно перпендикулярна основанию, иначе срез на самодельном ленточнопильном станке по дереву будет косым.

Сборка

Теперь можно заняться подключением электрического двигателя. Позаботьтесь об изоляции всех проводов и контактов, прежде чем подключите его в розетку.

Когда конструкция собрана, проведите несколько тестовых запусков, чтобы удостовериться, что лента не соскакивает с креплений.

Правила работы

Прежде чем приступать к распилу, ознакомьтесь с рекомендациями:

• Установку следует крепко закрепить к полу. Это позволит избежать колебаний во время распиловки.
• Место, в котором будет находиться пилорама, должно быть проветриваемым, потому что от древесины будет идти постоянная мелкая стружка, можно повредить органы дыхания.
• Чтобы полотно не растягивалось, снимайте его каждый раз после окончания действий, а затем надевайте и регулируйте снова. Обязательно делайте пробный запуск после каждого натяжения ленты.
• Делайте перерывы минимум один раз в два часа, чтобы проверить установку и дать остыть электроприводу.

Заключение

В статье мы рассказали про устройство ленточной пилы по дереву. В качестве завершения посмотрим видеозапись.

Видео

Ленточнопильный станок своими руками | Строительный портал

Почти все предприятия, которые специализируются на металлообработке, хотят в собственном станочном парке иметь высокопродуктивные ленточные пилы по металлу, которые в домашних условиях принято заменять лобзиком. Однако при резке и распилке больших металлических полотен частными мастерами также успешно применяются самодельные ленточнопильные станки, которые, к слову сказать, изготовить самостоятельно – проще простого.

Содержание:

1. Предназначение ленточнопильного станка
2. Конструкция ленточнопильного станка
3. Принцип работы станка
4. Виды ленточнопильных станков
5. Ленточнопильные станки по дереву
6. Ленточнопильные станки по металлу
7. Изготовление ленточнопильного станка

Предназначение ленточнопильного станка

Если вы планируете организовать производство, которое связано с обработкой, резкой и прочими работами с металлом, вам пригодиться ленточнопильный станок. Он предоставляет возможности непрерывно проводить резку всех металлических конструкций из цветных и черных металлов, чугуна и нержавеющей стали. Им по силам даже резка очень твёрдых сплавов — никелевых, титановых, стали конструкционной и высоколегированной.

Однако предназначены ленточные станки не только для распиливания металла, они также работают с пластиком, пенопластом и деревом. Оборудование с успехом используется в мебельном производстве с целью раскройки длинных досок большой толщины и выпиливания небольших деталей, для нарезания заготовок из металла – из труб и прутков, к примеру, под дальнейшую токарную обработку.

К основным преимуществам использования ленточных пил по сравнению с применением других станков и инструментов относят следующее:

• При помощи ленточнопильного станка можно проводить самые разнообразные резы заготовок, которые имеют толщину до 400 миллиметров.
• Осуществление самых сложных пропилов, которых нельзя достичь на другом оборудовании.
• Ленточную пилу можно применять при криволинейном пилении.
• В процессе работы образуется минимум отходов (стружки и опилок), а сам рез – ровный и чистый, а также не требует последующего шлифования.
• Ленточный станок занимает мало пространства, и модели, что предназначены для домашних мастерских, являются достаточно легкими для установки их по месту без привлечения специального подъемного оборудования.
• Невысокий уровень шума пилы не доставляет дискомфорта окружающим и оператору, что важно, если мастерская расположена возле жилых домов.

Конструкция ленточнопильного станка

Ленточнопильный станок по металлу для прямой и фигурной резки является достаточно мощным инструментом. Рабочим органом таких станков выступает ленточная пила, с помощью которой и проходит сам процесс резки. Полотно ленточнопильного станка представляет собой замкнутую металлическую полосу, что сварена в кольцо и оснащена зубьями, которые и осуществляют резку заготовок.

Пила закрепляется и перемещается на 2 или 3 больших шкивах, вращательное движение которых обеспечено электродвигателем, мощность которого и выступает определяющим критерием при подборе ленточной пилы по металлу. Чем мощнее будет электромотор, тем выше эффективность и производительность работы станка.

Более востребованными в последнее время становятся ленточнопильные станки, в которых установлены биметаллические пилы, изготовленные одновременно из двух различных металлов. Благодаря подобному устройству ленточнопильного станка пилы наряду с жесткостью обретают гибкость, а такой параметр является ключевым в отношении качества обработки заготовки.

Основой полотна ленты выступает жесткая пружинная сталь, к которой приваривают проволоку, изготовленную из сверхпрочной жесткой инструментальной стали. Из неё на конечном этапе принято фрезеровать зубья. От твердости и крупности обрабатываемой заготовки зависят габаритные размеры и жесткость зубьев. На ленточнопильный станок в некоторых случаях устанавливают пилу с твердосплавными напайками.

Металлорежущее оборудование, которое имеет поворотные тиски, по цене более привлекательно, чем аппараты с поворотной рамой, однако неудобно для резки тяжелых и длинных заготовок. Цена станков с поворотной пильной рамой более высокая, но при этом являются более удобными в эксплуатации, так как позволяют быстро менять угол резки.

Принцип работы станка

Как правило, ленточнопильные станки работают от ремня, расположенного между двумя маховиками. Ремень при включении станка приводится в движение, и оператор может загружать металл для резки. Такие станки делают точные разрезы, что достигается путем равнозначного распределения давления в процессе работы на материал.

Так как движение и давление полотна всегда направляются к рабочему столу, то нет рисков отдачи и выброса в сторону мастера детали. По этой причине операторы ленточнопильный станок предпочитают циркулярному.

Металлообработка с помощью ленточнопильного станка имеет стандартный вид резки, что осуществляется перпендикулярно оси станка или под любым углом, который не превышает 60 градусов. Угловую резку проводят посредством изменения местоположения рабочего органа – пилы при помощи поворотной рамы, значительно упрощает резку заготовок.

Для защиты ленточных пил во время работы от перегрева применяется охлаждающая смазка или жидкость. Это особенно актуально, если вы имеете дело с толстыми или жесткими металлическими материалами. В качестве смазки может использоваться вода или прочий жидкий вязкий материал, что непрерывно подается на лезвие, омывая его. К тому же благодаря подобному защитному воздействию в воздухе уменьшается количество металлической пыли.

Ленточнопильные станки по металлу могут оснащаться специальными щеточками, что непрерывно очищают лезвие пилы. Это позволяет в свою очередь получить более ровный пропил. Кроме того, использование щеточек приводит к увеличению срока службы ленточной пилы.

Виды ленточнопильных станков

Ленточнопильные станки можно сегодня купить в любом специализированном магазине или у самих производителей. Желательно перед совершением покупки ознакомиться с характеристиками и ценами ленточнопильных станков, а также узнать, какие бывают виды ленточных пил.

Все ленточнопильные станки разделяются на группы по таким характеристикам: число скоростных режимов, объем продукции, которая выпускается за единицу времени, и угол поворота. Различается и ширина ленты в станке, причём профессиональнее оборудование будет при увеличении этого параметра.

Например, ленточнопильные станки с лентой, ширина которой составляет 13 миллиметров, используются преимущественно для бытовых нужд. Для производства предназначены модели, что имеют ширину полотна от 19 миллиметров. Станки по типу управления делятся на ручные, полуавтоматические и автоматические.

На некоторых моделях предусмотрена возможность задания определённого цикла резки, при котором будут установлены характеристики подачи металла, и автоматическое отключение оборудования по окончании сквозного распила заготовки.

Зависимо от сферы использования, бывают ленточнопильные станки четырех типов. Колонные станки являются универсальными установками, которые применяются на узкоспециализированных крупных производствах. Станки маятникового типа используются преимущественно на заготовительных участках и в ремонтных цехах. Станки бытового назначения чаще всего имеют настольную модификацию.

Ленточнопильные станки по дереву

Каждый деревообрабатывающий ленточнопильный станок по своему строению является вертикальным. Чертеж ленточнопильного станка данного типа имеет рабочий горизонтальный стол с упорами, что предназначены для заготовок, цельную массивную станину и два шкива – снизу и сверху, на которые натягивается пильное полотно.

В процессе работы деталь устанавливают в нужном положении вплотную к угловому или параллельному упору на стол, а после подают на полотно, удерживая обеими руками и двигаясь по упору, будто по направляющим.

Станки по дереву используют для фигурных, косых и прямых резов и распилов древесины под углом 45 градусов. Особенность оборудования состоит в высокой скорости движения полотна, позволяющей оперативно разрезать мягкие материалы – пенопласт, пластик и дерево.

Существуют деревообрабатывающие ленточнопильные станки трех классов. Бытовые модели лучше всего подходят для использования в домашних условиях, так как являются небольшими по весу и габаритам аппаратами настольного типа. Их принято устанавливать на специальный стол-подставку или верстак, приворачивая шурупами для устойчивости через специальные отверстия, что имеется в основании.

Полупрофессиональное оборудование для резки дерева представляет собой  крупногабаритные напольные станки, что предназначены для резания материала, который имеет толщину до 200 миллиметров, и длительного применения. Эти станки также можно применять домашним мастерам, но подходят они и для использования на производстве.

Профессиональные ленточнопильные станки также являются напольными устройствами, что отличаются высокой мощностью, большими габаритами и весом. Согласно инструкции ленточнопильного станка, они используются на производстве, так как способны выдерживать длительную эксплуатацию и процесс резания брусков толщиной более 300 миллиметров.

Ленточнопильные станки по металлу

Работающие с металлом ленточные станки являются горизонтальными. По конструкции оборудование представляет собой стол-основание с присутствием тисков для фиксации детали, где закреплена подвижная рама. Имеются на ней 2 шкива с пильным полотном. Материал при работе остается неподвижным. Для распила заготовки рама опускается сама. Одним из значительных преимуществ обработки металлических изделий именно таким способом выступает полное отсутствие искр.

Ленточные пилы по металлу используются для косых и прямых резов различных профилей — круглых и квадратных труб, прутков, брусков, швеллеров и уголков. Некоторые модели оснащены поворотными губками тисков, при помощи которых можно проводить резы под углом в 45 градусов.

Мощность и возможности ленточнопильных станков по металлу являются намного высшими, чем у деревообрабатывающих, поэтому они могут обрабатывать, кроме металла, дерево, пластик и графит. Каждое оборудование для настройки ленточнопильного станка имеет несколько разных скоростей движения полотна. Мягкий металл, к примеру, алюминий, принято обрабатывать на самой высокой скорости, а твердые высоколегированные стали и титановые сплавы — на самой низкой.

Чаще всего используются два класса ленточнопильных станков. Бытовые пилы являются самыми простыми устройствами с ручной подачей для обработки пластмассы и таких металлов, как чугун, алюминий, низколегированная и нелегированная сталь. Рассчитаны данные агрегаты на индивидуальное использование в частных мастерских.

Полупрофиссиональное оборудование предназначается для работ с разными сталями, цветным металлом, никелевыми и титановыми сплавами. Такие пилы являются полуавтоматами: рама сама опускается при помощи гидравлической системы для распила заготовки. Используются агрегаты на промышленных и частных заготовительных производствах. Эти станки обеспечивают высокую стойкость инструмента и быстро себя окупают, поэтому являются особо востребованными на  мостостроительных и частных предприятиях, которые изготавливают металлоконструкции.

Изготовление ленточнопильного станка

Для изготовления ленточнопильного станка в домашних условиях вам понадобятся опоры из листового металла, рама, направляющие, штифт, втулки, винты, болты, подшипники, планка, хомут и кожух.

При изготовлении пильного полотна рекомендуется придерживаться таких правил:

1. Сделайте эскизы перед конструированием, которые помогут собрать узлы и детали.
2. Для сваривания рамы принято использовать замкнутые профили, размеры которых зависит от габаритов узлов и деталей.
3. Можно взять и П-образные профили. В этом случае пластинки, что привариваются, должны замыкать сечение.
4. При использовании неготовых профилей их получится изготовить при помощи гибки металлических листов, которые не превышают толщину, что равна трем миллиметрам.
5. Сделайте основание, используя листовую сталь толщиной 4 миллиметра или два уголка.
6. К основанию приварите раму, к её верхнему концу прикрепите корпус, который служит для прикрепления оси верхнего диска.
7. При помощи сверла в раме можно сделать большие отверстия.
8. Рабочий стол обработайте, приварив втулки для осей опорного кронштейна и стола, чтобы совершалась надежная горизонтальная фиксация стола.
9. В шарикоподшипниках должна быть ось, к которой нужно привинтить нижний диск.
10. Верхний диск необходимо устанавливать на шарикоподшипниках, которые имеют большой диаметр. Обязательно крепление оси при помощи скобы, которая позволяет изменить угол наклона.
11. Несущая рама имеет гаечное и болтовое крепление, на них размещается корпус подшипников.
12. Направляющие закрепляют в раме ленточнопильного станка своими руками.
13. Кожух прикрепляют винтами к передней части станка.
14. В качестве материала для изготовления стола лучше выбрать текстолит. При помощи винтов и сварки прикрепите стальную полосу и пильное полотно.
15. Закрепите шкив штифтом или винтами.
16. Нижний и верхний диски нужно установить с разводом, а не параллельно, для обеспечения максимальной точности реза.
17. В обязательном порядке необходимо наносить защитное покрытие.

Теперь ленточнопильный станок готов к использованию и может применяться с успехом на малых коммерческих предприятиях – сервисных центрах и мастерских, а также в домашних условиях. Такое оборудование сможет справиться с обработкой металла, дерева, пластика и прочих материалов.

Ленточная пила по дереву своими руками: схема, фото и видео

Существует множество различного инструмента для пиления заготовок – это и ручные пилы, циркулярные, отрезные, электролобзики и пр. Но особое место среди них занимает ленточная пила. В данной статье речь пойдет об изготовлении самодельной ленточной пилы.

Введение

В мастерской должно быть все под рукой и изобилие инструмента делает мастера по настоящему свободным в выборе методов и приемов работы. Одна из самых базовых операций в любой мастерской – это пиление заготовок. Причем пиление бывает разным – где-то нужно отпилить быстро и качество реза не важно, где-то нужен глухой пил и с этим справится циркулярка или электролобзик со специальной пилкой, где-то требуется исключительно ровный пил и так далее.

Ленточная пила по дереву, сделанная своими руками, по достоинству занимает почетное место в мастерской. Она есть далеко не у всех, тем не менее удобство ее использования не оспоримо. К ее достоинствам следует отнести следующие особенности:

1. Высокое качество пиления, так как нет возвратного движения режущего полотна.
2. Высокая скорость пиления, так как режущая лента двигается с большой скоростью.
3. Высокая маневренность при пилении из-за небольших толщин режущего полотна.
4. Высокая универсальность и гибкость использования инструмента.
5. Высокая безопасность работы.

Тем не менее ленточная пила обладает и недостатками. Перечислим их:

1. Это стационарная пила, соответственно нет возможности ее мобильного перемещения.
2. Ограниченная зона пиления из-за конструктивных особенностей.
3. Большие габариты.

Изготовление ленточной пилы

Подготовка к работе

Приступая к работе, необходимо подготовить все инструменты и материалы, а также место, на котором будет комфортно и безопасно заниматься изготовлением самодельной ленточной пилы.

Инструменты:

Материалы, фурнитура, крепеж

• Фанера толщиной 15 мм;
• Брусок из массива дерева;
• Болты для горизонтальной и вертикальной подстройки;
• Клей ПВА столярный;
• Барашек для болтов подстройки;
• Изолента;
• Подшипники под верхнюю ось;
• Два подшипника под ведущую ось;
• Два вала;
• Режущее полотно;
• Две втулки с внутренней резьбой;
• Саморезы, гайки, шайбы, футорка, шпильки;
• Ленты или насадки для шлифовальной машинки или шуруповерта.

Основные конструктивные элементы

Чертеж ленточной пилы будет включать следующие компоненты:

• Основание;
• Механизм натяжения ленты;
• Пильный стол;
• Шкивы;
• Пильное полотно (режущая лента).

Изготовление конструктивных элементов

Инструкция по изготовлению будет разбита на 5 пунктов и включать в себя шаги по производству самодельной ленточной пилы. В статье предоставлены фото и видео материалы, которые помогут вам не ошибиться при производстве.

Основание

• Так как ленточная пила должна быть крепкой, то необходимо подготовить фанеру толщиной не менее 15 мм. Отрезаем четыре заготовки длиной 550 мм и шириной 23 мм.

• Далее производим разметку по предварительно созданному трафарету или можно сделать разметку прямо на заготовке. Две пластины, располагающиеся внутри, должны иметь нишу для подстраиваемого механизма. Для наружных деталей необходимо начертить сквозной паз. Величина вертикальной регулировки будет зависеть от размеров этого паза. Далее нужно разметить сквозное отверстие для ведущего нижнего вала. Кроме того, нам потребуется поверхность для пильного стола, размеры которого по ширине стола не будут превышать 150 мм.Во всех заготовках необходимо между кругами вырезать квадрат по высоте равный 15-20 см, и не превышающий в ширине 15 см.

• С помощью электролобзика нужно выпилить необходимые детали, а также паз регулировки верхнего шкива, затем высверлить отверстие под нижний ведущий вал.

• Далее необходимо собрать будущее основание. Для сборки используется клей ПВА или любой другой столярный клей. Наносим его ровным слоем на все склеиваемые поверхности, затем прикладываем детали друг к другу, не допуская неточности. Фиксацию изделий необходимо выполнять струбцинами, так как для качественного склеивания необходимо плотное прилегание заготовок. До полного высыхания клея необходимо выдержать сутки.

• Производим установку подшипников для нижнего ведущую вала.

Механизм натяжения пильного полотна (ленты)

• Для изготовления механизма натяжения ленточной пилы нужно изготовить брусок, размеры которого будут соответствовать нише в корпусе пилы. В торце бруска высверливается отверстие для шпильки и футорки. С двух сторон вырезаются гнезда для подшипников.

• Вставляем шпильку и закрепляем ее в бруске. Она должна жестко держаться в отверстии. Для повышения прочности крепления, прежде чем вставить шпильку, на ее поверхность нанесите клей ПВА, а также дополнительно нужно зафиксировать шпильку саморезом или шурупом.

• Далее устанавливаются подшипники вала и фиксирующая футорка. 

• С помощью винта в футорке будет происходить жесткая фиксация механизма натяжения пильного полотна.

• На шпильку необходимо установить ручку, вращение которой позволит изменять глубину погружения бруска в основание, тем самым будет изменяться расстояние между шкивами – так производится натяжение ленты.

Шкивы

Пока сохнет клей основания, приступаем к изготовлению подвижных элементов, а именно шкивов. Весь процесс их изготовления отражен в приведенных фото.

• На листе фанеры толщиной 15 мм нужно произвести разметку контуров – окружности диаметром 150 мм.
• Вырезать заготовки электролобзиком по намеченным контурам и просверлить в центре окружности отверстие.

• Даже самое точное и аккуратное пиление не даст заготовке идеально правильные формы, поэтому необходимо выполнить шлифовку торцов. Для этого будет использоваться шлифовальный станок со столом под 90 градусов по отношению к обрабатываемой плоскости. Если у вас нет подходящего инструмента, есть возможность зашлифовать грань с помощью ручной шлифовальной машинки или самодельного приспособления для шуруповерта со шлифовальной насадкой.Заготовка фиксируется болтом или саморезом к некоторому основанию. Таким образом при ее подаче на шлифующий круг и вращении вокруг оси, получается идеально ровный круг.

• После обработки шкива на шлифмашинке, нужно обмотать его торцы изоляционной лентой в несколько слоев, а также можно использовать резину от велосипедных камер.

Пильный стол

Пильный стол будет шириной 15 см. Он будет устанавливаться на специальную торцовую грань основания станка между шкивами. В столе нужно сделать пропил для свободного движения пильного полотна. Размеры изготавливаемого стола зависят от потребностей и предпочтений мастера. Можно сделать небольшой стол, лишь слегка выступающий за пределы станка и экономящий место, либо сделать площадь верхней поверхности побольше, для удобства работы. Как всегда, в жизни нужно выбрать «золотую середину», поэтому окончательное решение за мастером.

Пильное полотно (режущая лента)

Лучше всего не изготавливать режущее полотно самостоятельно, а купить готовое. В магазинах можно найти самые разнообразные варианты, которые различаются по типу размеру, типу используемой стали, закалке материала, форме зубьев, их разводке и пр.

Ниже приведена таблица с некоторыми параметрами пильных полотен.

Кроме того, ленточные пилы различаются по величине зуба:

• с малым зубом
• со средним зубом
• с крупным зубом

Чем большей твердостью обладает лента – тем большую сопротивляемость к затуплению она имеет. Жесткое полотно позволяет распиливать материал на больших подачах, не снижая эксплуатационных характеристик работы.

В данном случае для нашей ленточной пилы оптимальным вариантом был выбор полотна длиной 1065 мм из углеродистой стали, имеющей маркировку Сonstant Hardness.

Сборка

• Обработка основания. После полного высыхания клея нужно снять струбцины и обработать место склейки, торцы и прочие поверхности.
• Установка механизма натяжения пильного полотна. Он устанавливается в посадочный паз, а сверху нужно расположить упорный элемент. Во время работы механизм должен быть жестко зафиксирован.

• Установку шкивов. Необходимо обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые шкивы должны располагаться параллельно друг к другу и легко вращались вокруг своей оси, при этом ось должна быть абсолютно статична. Не допускается сильного биения кругов, так как это может привести к соскальзыванию пильного полотна со шкива и травмированию мастера. Нижний ведущий вал должен проходить корпус насквозь и иметь с обратной стороны достаточный конец, чтобы можно было его зажать в патрон дрели. Верхний шкив устанавливается в механизм натяжения пильного полотна.

• Установка режущего полотна. Пильное полотно должно быть установлено поверх торцов шкивов. Сначала оно должно свободно одеваться на эту конструкцию, а с помощью вращения ручки подстройки брусок с осью верхнего шкива перемещается вверх, увеличивая, таким образом, расстояние между центрами шкивов. При этом происходит натяжение ленты. После натяжки нужно затянуть винт a футорке для жесткой фиксации механизма натяжения.

• Установка пильного стола. Пильный стол располагается на горизонтальной поверхности основания, как показано на фото. Его площадь должна быть достаточной для комфортного процесса пиления заготовки. Необходимо заметить, что очень важна перпендикулярность стола пильному полотну, причем в двух измерениях – продольном и поперечном. Крепление стола выполняется саморезами. Хотя есть вариант его «посадить» на клей, а для прочности установить шканты.
• Установка электроинструмента. На самом последнем этапе нужно заставить эту конструкцию ожить. Для этого нужно хвостовик ведущего вала нижнего шкива зажать в патрон дрели. Как вариант можно использовать перфоратор или шуруповерт. Но мощность шуруповерта будет явно недостаточна, поэтому все-таки дрель или перфоратор.

• Настройка и наладка. Прежде чем приступать к работе, включите ленточную пилу на холостом ходе. Проследите чтобы лента не соскальзывала и ходила ровно. Проверьте ее натяжение и фиксацию механизма натяжения пильного полотна.

Правила работы на ленточной пиле

Большой объем обрабатываемых материалов требует установку на станок полотно с крупными зубами. Оптимальный вариант – использование универсальных ленточных пил.

• при большом размере обрабатываемой заготовки стоит установить на ленточную пилу с крупными зубьями; лучше использовать режущие ленты универсального типа. Так пропадет необходимость смены полотна при обрабатывании различных материалов;
• Определитесь с местом установки станка и надежно закрепите его на статичной поверхности избегая колебаний во время работы. Помещение, в котором будет установлена ленточная пила, должно быть хорошо вентилируемым.
• После окончания работы снимайте пилящую ленту и, соответственно, натягивайте ее исключительно перед работой. Это продлит срок полезного использования полотна
• Каждый два часа работы выключайте ленточную пилу и дайте двигателю, в данном примере дрели, отдохнуть, а заодно проведите проверку на наличие неисправностей. Соблюдение этого правила обезопасит работника от травм, а инструмент от перегрева.
• Время от времени проверяйте развод режущих зубьев.

Заключение

При правильной сборке и использовании, ленточная пила имеет длительный срок эксплуатации. Вам следует лишь точить ленту время от времени и следить за состоянием основных деталей.

Видео

Видео, по которому сделан данный обзор:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Ленточная пила своими руками для работы по дереву (фото) | Своими руками

При подборе оборудования для домашней мастерской ленточную пилу редко включают в разряд первоочередного инструмента: большинство операций можно выполнить и без неё. Я долгое время обходился тем, что у меня было, но в результате созрел для изготовления ленточной пилы. В результате поисков я наткнулся на сайт канадского изобретателя Маттиаса Вандела. Он предлагал сделать ленточную пилу практически полностью из дерева. При этом характеристики её были очень приличными, а любую запчасть потом несложно сделать самому.

Основные характеристики моей самодельной ленточной пилы

Моя пила отличается от той, что была в чертежах разработчика, но я и не стремился повторить проект один в один. Многое зависит от выбранного двигателя, пильных лент и заготовок. Я использовал те полотна, что смог найти. Асинхронный электродвигатель подходящей мощности тоже завалялся в закромах. Пильные полотна оказались чуть короче рекомендованных — я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10 мм.

Конструкция ленточной пилы. Большая часть деталей — из дерева.

Изготавливаем раму ленточной пилы

Это основной элемент станка. Я использовал сосновую дюймовку, простроганную на рейсмусе до толщины 19 мм. Рама склеена из нескольких слоёв досок с перехлёстом. Нельзя использовать для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Рама имеет С-образную форму, где сверху монтируется основа для направляющей механизма натяжения с верхним колесом, а снизу крепятся две ноги, соединяемые с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и дополнительных накладок. Для увеличения жёсткости предусмотрены диагональные элементы. При поэтапном склеивании необходимо контролировать перпендикулярность элементов, чтобы рама получилась плоская (без скручивания). Раму склеивал без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. Моего запаса струбцин не хватало, и я дополнительно использовал саморезы. Поверхности готовой рамы отшлифовал и покрыл лаком в два слоя.

На фото:

1. Склеивание первого слоя рамы. Эта операция задаёт форму рамы. 2.При приклеивании следующих слоёв нехватка струбцин компенсируется саморезами. 3.К готовой раме прикручены направляющие для подвижного блока верхнего колеса. 5. Пропиливание пазов в подвижной рамке блока верхнего колеса под вставки. 5. Теперь треугольные вставки можно вклеить в пазы подвижной рамки… 6. выбрать четверти по бокам. 7. Устройство натяжения пильного полотна. 8. В этом положении виден упор собрано пока без рукоятки вращения. Три регулировочного винта блока регулировки дубовые пластины выполняют роль пружины. верхнего колеса. 9.Склеивание колеса из трёх фанерных кругов. 10.Фланцы (часть – с подшипниками) с подкладками подогнаны к заготовкам колес и промаркированы. 11. Шкив двигателя точил непосредственно на самом двигателе.

Блок крепления верхнего колеса

Следующий этап — сборка и установка подвижного блока крепления верхнего колеса. Он должен перемещаться в вертикальном направлении и обеспечивать натяжение пильного полотна. Для этого на подготовленных «рогах» рамы закрепил профиль из дуба, который формирует направляющий паз. Блок — это прямоугольная рамка с вставленным в неё подвижным держателем вала верхнего колеса. Рамку изготовил из древесины дуба. Для усиления угловых соединений использовал дополнительные вставки. Склеив рамку, пропилил в углах пазы. Затем вырезал треугольные вставки и вклеил их в пазы. В завершение по бокам рамки выбрал четверти под направляющие в основной раме. Рамка должна перемещаться в пазах без ощутимых люфтов. В верхней части рамки установил длинный болт для её перемещения и регулировки натяжения пильного полотна. На держателе (бруске с отверстием и выбранными четвертями с противоположных сторон) вала колеса вверху установлен винт для регулировки наклона колеса. Крепится держатель к рамке двумя саморезами, а за счёт люфтов достигается его подвижность для регулировки. Под винт установлена металлическая подкладка. Вал в держателе после настройки пилы фиксируется саморезом. Пружинящий эффект при натяжении полотна создают три дубовые пластины.

Читайте также: Стол для циркулярной пилы своими руками

Изготовление колёс пилы

Колеса пилы имеют диаметр 400 мм. Их как раз нужно делать из фанеры или МДФ. Колёса у меня вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трёх фанерных кругов. Самый ответственный участок здесь — центральная часть колёс. Заготовки вырезал с помощью фрезерной машинки. В центре круга сверлил отверстие 0 6 мм и в него устанавливал центр фрезерного циркуля. Потом это отверстие использовал для совмещения заготовок и склеивания. Вырезал круги с припуском 10 мм под чистовую обработку. Валы 0 25 мм (под приобретённые подшипники) мне изготовил токарь. Они имеют с одной стороны ограничитель, а с другой — внутреннюю резьбу М12. Для изготовления фланцев использовал фанеру. Перед тем как сверлить в них отверстия под подшипник сверлил в центре отверстие 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, сверлил по четыре отверстия под шканты. Положение фланца на колесе маркировал. Фланец состоит из двух частей. Внешняя деталь толщиной 15 мм держит подшипник, а внутренняя — толщиной 10 мм формирует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала. Самая ответственная операция — сверление отверстия диаметром 52 мм под подшипник во внешней части фланца. Специально для этого я купил кольцевую пилу 0 52 мм и после проверки прошлифовал её по наружному диаметру на 0,3 мм. Подшипники потом запрессовывал с помощью киянки. Перед приклейкой фланцев к колесу вырезал держатель вала нижнего колеса — деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится снизу рамы. Сверлить отверстие непосредственно в раме нежелательно: велика вероятность, что сверло уведёт. Держатель же проще повернуть на нужный для коррекции угол. В колесах просверлил по четыре технологических отверстия, чтобы в них можно было продеть струбцины при склеивании. Сразу после склейки колеса надел его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под шканты, у одного моего собранного колеса практически отсутствовало биение, а вот у второго была некритичная «восьмёрка» до 3 мм. Для подгонки колеса в размер по диаметру и для формирования профиля нужно было соединить колесо с двигателем. На первом этапе использовал временный шкив из фанеры – прикрутил его саморезами к колесу. Шкив для двигателя я выточил, используя сам двигатель, а затем соединил ремнём двигатель и временный шкив колеса. Зафиксировав колесо, прикрутил деревянный брусок в качестве упора и с помощью токарных резцов обточил колесо до 0 400 мм. Диаметр колеса на валу контролировать сложно, поэтому я замерял длину окружности. Она равна 1 256 мм. Обработанной кромке колеса придал бочкообразную форму. Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, на нём самоцентрируется. Угол скоса должен быть 5 градусов с каждой стороны.

12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использовал блок крепления нижнего вала. 14.Колесо обточил до нужного диаметра придав кромке бочкообразную форму. Скос в каждую сторону — примерно 5 градусов. 15.После предварительной сборки колёса. 16.Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников. 17. Установлена направляющая с верхним опорным подшипником, но пока без «сухарей». На колёса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18.Опора рабочего стола оснащена выставил регулировкой в одну плоскость. механизмом наклона

Изготовив оба колеса, на одном из них установил штатный приводной шкив (читайте о подобном решении здесь). Его толщину и форму подгонял под используемый ремень, а диаметр рассчитал так, чтобы скорость движения пильного ленточного полотна была примерно 800 м/мин. Теперь оставалось только отбалансировать колёса. Для этого я взял подшипники с внешним 0 22 мм. Их потом использовал в качестве опорных для пильного полотна. Закрепив горизонтально временную ось и надев на неё подшипники, установил колесо так, чтобы оно легко вращалось, и самая тяжёлая его часть опускалась вниз. Сверлом Форстнера делал небольшие углубления в нижней зоне колеса с тыльной стороны. В результате таких манипуляций я добился, чтобы колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась. Колеса покрыл лаком в два слоя.

Ссылка по теме: Ленточно шлифовальный станок своими руками – фото и конструкция

Затем на колеса натянул разрезанные камеры от 16″ колес детского велосипеда. Резина защищает поверхности колёс от повреждения полотном, снижает шум и предотвращает проскальзывания. Балансировку, правда, пришлось повторить.

Крепление колёс на раму ленточной пилы

Первым установил верхнее колесо. На вал надел шайбы из фторопласта. Колесо крепил болтом с толстой шайбой, вкручивая его в торец вала. Регулировочным болтом выставил верхнее колесо параллельно раме. Блок нижнего колеса закрепил на раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб выставил колёса в одну плоскость. Смещением нижнего блока добился, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эту операцию выполнял с установленным штатно пильным полотном. После настройки блок крепления нижнего вала зафиксировал. Проверив вращение пилы вручную, решился на пробный пуск. Соблюдая осторожность, включил станок. Испытания прошли успешно. Лента перемещалась посередине колёс, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провёл повторное испытание. Можно было вклеивать основание под двигатель и крепить его к раме. 21. Установлены рабочий стол с пластиной нулевого зазора и вороток механизма натяжения пилы. Станок готов к испытаниям. 22.Рабочий стол можно наклонить под нужным углом. Виден опорный саморез регулировки положения рабочего стола. 23.Прочный каркас мобильной тумбы-подставки.24.Защитный экран двигателя.

Настройка направляющих пильного полотна

Гладкий торец пильной ленты упирается в наружное кольцо подшипника, а с боков её удерживают «сухари». Сначала я сделал «сухари» из фторопласта, но они быстро износились. Поэтому (по совету автора) заменил их на деревянные. В качестве защитного кожуха использовал прямоугольную дюралевую трубу, раскроив её дисковой пилой. Кожух прикрутил к шине саморезами. Шину нужно выставить с высокой точностью, так как при длине 300 мм даже незначительный перекос по отношению к пильному полотну будет ощутим. Для крепления шины в раме выбрал паз. Разметку выполнял по натянутому широкому полотну. Затем уточнил разметку паза по размерам направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза ошибся на 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти на 4 мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, расширил в раме паз на его толщину, а для коррекции положения подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги толщиной 0,1 мм. Добившись желаемого результата, зафиксировал уголок саморезами. В фиксаторе предусмотрены два отверстия. Одно основное — для максимальной площади прижима шины, второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы максимально поднять шину.

Изготовление рабочего стола для ленточной пилы своими руками

Сначала изготовил опору с механизмом наклона стола. Делал её из древесины дуба. К ней крепится нижний блок опорных подшипников. К поворотному механизму стола присоединил подкладку из ЛДСП для повышения жёсткости стола. На сам стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она довольно толстая и прочная, а поверхность у неё — гладкая и скользкая. Кромки обшил буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем выфрезеровал выемку под вставку из МДФ. Вставку устанавливал при включенной пиле: заводил вставку в пазы и задвигал до упора, одновременно пропиливая её на нужную длину. При повороте стола под углом вставку либо вообще вынимаю, либо изготавливаю новую под конкретный угол. На гайку механизма натяжения полотен я изготовил вороток. Силу натяжения устанавливаю на глазок — порвать полотно практически невозможно. Чтобы удобнее было выставлять стол перпендикулярно к полотну, изготовил дополнительный упор для стола. Вкрученный в упор само- рез позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не налипали на колёса, установил обрезанную зубную щётку на нижнее колесо.

Изготовление тумбы для пилы

Размеры тумбы я выбрал исходя из размеров основания пилы, а высоту подгонял так, чтобы стол был на уровне 1 050 мм от пола — для меня это в самый раз. Тумбу сделал из обрезков шпунтованной половой доски толщиной 35 мм. Каркас тумбы собрал на шкантах. Углы изнутри усилил металлическими уголками. Боковые вставки — из ламинированного ДСП. Задняя стенка — из МДФ. В общем, всё из обрезков. Верхний ящик тумбы служит для сбора опилок. Тумба установлена на колесики с возможностью их фиксации.

25. Правая стенка кожуха нижнего колеса скошена вверху для упрощения замены пильных полотен. 26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена наклонно и направляет опилки в ящик. 27.Параллельный упор закреплён на рабочем столе.. Установка защиты. 28.Так выглядит защита подвижных элементов.. Установлены пусковая кнопка пилы и выключатель подсветки.

Защитные кожухи и элементы корпуса пилы являются одновременно и направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов использовал МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.

Ссылка по теме: Как сделать своими руками самодельную стационарную циркулярку

Электропроводка

Кроме пусковой кнопки сразу решил установить подсветку рабочей зоны. Для этого использовал светильник с гибким кронштейном, а его выключатель расположил рядом с кнопкой пуска. Провода пропустил сквозь раму и закрепил сзади.

Параллельный упор

Ленточной пилой уже можно было пользоваться, но ощущалась нехватка параллельного упора. Механизм фиксации упора соорудил на базе эксцентрика. Из-за скругленного переднего края стола пришлось дополнительно вырезать подвижный толкатель с полукруглой передней кромкой. Шину упора сделал из лиственницы. С противоположной стороны шины прикрепил захват, который упирается в край стола. На изготовление пилы у меня ушло почти два месяца. Правда, работал над ней я далеко не каждый день. Проект получился очень увлекательным. Работой станка доволен. Сейчас даже не представляю, как раньше обходился без ленточной пилы. В качестве теста для пилы я сделал несколько шкатулок.

Ленточная пила по дереву своими руками- все фото

©Сергей Головков, г. Новочеркасск

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сделать свой собственный ткацкий станок — Kimberly Hamill Weaving

В процессе настройки ткацкого станка используются гобеленовые иглы. Их можно найти в магазинах тканей, ткацких принадлежностей, трикотажных магазинах или в Интернете. Иглы с тупым концом легче использовать, чем иглы с острым концом. Игла для мешковины тоже подойдет. Лучше всего использовать металлическую иглу. Однако есть такие пластиковые иглы, которые работают нормально.

Хорошо иметь в вашем ткацком аппарате целую сумку!

Хорошо иметь при себе кусок наждачной бумаги с вашим ткацким станком.Полезно иметь под рукой, если вы обнаружите, что ткацкий станок или палка ткацкого станка цепляется за вашу пряжу где-нибудь.

Нейлоновый шнур используется для изготовления изгородей из тетивы. Она должна быть гибкой и легко завязывать узел. Леска не подходит для этой цели, потому что она имеет тенденцию истирать пряжу во время ткачества. Идеально, если вы найдете нейлоновый шнур с легкой текстурой. Неплотно скрученный нейлоновый шнур может быть неудобным в использовании, но он справится, если это все, что вы можете найти.

Хлопковый шпагат используется для установки ткацкого станка.Это должен быть довольно тонкий хлопковый шпагат, который не рвется легко.

Вам понадобится прочная хлопчатобумажная веревка размером с бельевую веревку. Его легко купить в хозяйственных магазинах. Вы будете использовать это, чтобы привязать заднюю планку ткацкого станка к чему-нибудь устойчивому, например к дереву. Веревка не должна быть настолько толстой, чтобы на ней нельзя было легко завязать петлю.

Если у вас нет инструментов для изготовления собственных стержней для деформации, я рекомендую приобрести набор стальных кольев. Ставки, которые вы хотите получить, идут на закладку фундамента в здании.Их можно купить в хозяйственных магазинах. Вам нужны стальные колья ¾ «x 36» (или 48 «) с одним заостренным концом. В этих кольях есть ”отверстия. Вы будете вбивать эти колья в землю, чтобы использовать их. Вы можете использовать 2 колья, чтобы наматывать очень простые основы, но вам понадобятся 4 колья, чтобы делать более сложные разноцветные основы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стальной стержень также можно использовать для закрепления дальнего конца ткацкого станка, если больше ничего нет. Я рекомендую взять с собой стальной кол, если, например, вы собираетесь плести на пляже без деревьев.Однако эти стальные колья очень тяжелые, и их трудно упаковать в багаж при путешествии на самолете.

Если вы хотите сделать деревянные стержни для снования, вам понадобится сверлильный станок. Колышки для снования должны быть из твердой древесины. Мягкие породы дерева, такие как сосна, для этой цели не подходят. Вам понадобятся две доски из твердой древесины. Один должен быть не менее 2,5 дюймов в ширину и 4 дюйма в длину, другой — не менее 2,5 дюймов в ширину и 8 дюймов в длину. Эти доски должны быть не менее 3/4 дюйма толщиной. Вам понадобятся 2 дюбеля диаметром 1 дюйм и длиной 6 дюймов каждый.Вам понадобятся 2 дюбеля диаметром ½ дюйма и длиной 6 дюймов. Перед началом работы хорошо отшлифуйте доски. В меньшей доске просверлите отверстие диаметром 1 дюйм с помощью сверлильного станка прямо в середине доски. В большей доске просверлите отверстие диаметром один дюйм примерно в 1 дюйме от одного конца доски (посередине ширины доски). Затем просверлите 2 отверстия диаметром ½ дюйма. Одно отверстие ½ дюйма должно быть на расстоянии не менее 3 дюймов от отверстия диаметром 1 дюйм. Второе отверстие диаметром ½ дюйма должно быть на расстоянии примерно 2 дюйма от первого отверстия диаметром 1/2 дюйма. Нанесите немного столярного клея в каждое отверстие, затем забейте дюбеля.Дюбели должны плотно прилегать друг к другу, чтобы их можно было забить молотком в отверстия. Сотрите излишки клея и дайте ему высохнуть.

C-образные зажимы используются для деформации с помощью штифтов, а также для крепления дальнего конца ткацкого станка к подоконнику, стойке или столешнице.

Вам не понадобятся струбцины, если вы не планируете прикреплять дальний конец ткацкого станка к подоконнику, стойке или столешнице. Для крепления дальнего конца ткацкого станка к столбу или дереву не требуются струбцины.Вам также не понадобятся струбцины для деформации со стальными кольями. Я всегда беру с собой струбцины, когда путешествую со своим ткацким станком. Они пригодятся, если я хочу плести в гостиничном номере или в доме без столбов.

C-образные зажимы должны быть достаточно большими, чтобы прижимать деформируемые штифты к столешнице. Я считаю, что их должно быть не меньше 3 ». Они должны быть больше, если вы используете толстую столешницу. Их легко приобрести в хозяйственных магазинах и в Интернете.

Есть несколько отличных ресурсов, которые могут помочь вам научиться ткать на заднем ткацком станке.Вот некоторые из них, которые я рекомендую:

Самый широкий выбор ткацких станков и принадлежностей

Ткацкие станки и принадлежности для ткачества

Вы заинтересованы в покупке ткацкого станка? Есть много соображений:

• Что вы хотите сплести?
• Какого размера кусок вы собираетесь плести?
• Сколько у вас места?
• Каков ваш уровень знаний, навыков и интереса к ткачеству?
• Какие ткацкие принадлежности и принадлежности для ткацких станков вам нужны?
• Ткацкий станок для вас или кого-то еще?
• Каков ваш бюджет?

Наша дружелюбная и знающая команда обслуживания клиентов всегда готова помочь вам ответить на эти и любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу выбора ткацкого станка.

Woolery предлагает широчайший выбор ткацких станков от всех основных производителей.

Ashford Handicrafts — Семья Эшфорд, базирующаяся в Новой Зеландии, занимается производством волоконно-оптических изделий с 1934 года. Линия продукции Ashford включает ручные ткацкие станки, жесткие ткацкие станки, ткацкие станки с чернилами, ткацкие станки для гобеленов, настольные ткацкие станки и напольные ткацкие станки. Они также предлагают полную линейку ткацких принадлежностей, принадлежностей для ткацких станков и ткацких комплектов.

Glimakra — Компания Glimakra ведет свою историю с 1926 года и производит ткацкие станки в Швеции с 1950 года.Линия продукции Glimakra включает ленточные ткацкие станки, жесткие станки для живой изгороди, настольные и напольные ткацкие станки. Они также предлагают полную линейку ткацких принадлежностей, принадлежностей для ткацких станков и ткацких комплектов.

Harrisville Designs — Семья Colony, ведущая свою историю как шерстяная фабрика до 1794 года, производит ткацкие станки в Харрисвилле, штат Нью-Гэмпшир. Линия продукции Harrisville включает ручные ткацкие станки, жесткие станки для живой изгороди, ткацкие станки для гобеленов и напольные ткацкие станки. Они также предлагают полную линейку ткацких принадлежностей и принадлежностей для ткацких станков.

Кромски и сыновья — Семья Кромски ведет свою историю в области волоконного искусства с 1918 года.Их жесткие изгороди производятся в Польше. Они также предлагают полную линейку принадлежностей для жесткого плетения изгороди и принадлежностей для ткацких станков.

Ткацкие станки Leclerc — Компания Leclerc ведет свою историю с 1874 года и производит ткацкие станки в Канаде. Их предложение включает жесткие изгороди, настольные и напольные станки, а также несколько специализированных станков. Они также предлагают полную линейку ткацких принадлежностей и принадлежностей для ткацких станков.

Louet — Основанная в 1974 году и базирующаяся в Нидерландах, линия продукции Louet включает ткацкие станки для гобеленов, настольные и напольные ткацкие станки.Они также предлагают полную линейку ткацких принадлежностей и принадлежностей для ткацких станков.

Mirrix — Эта компания, управляемая матерью и дочерью, производит линию специальных гобеленов и бисерных ткацких станков в Стерджен-Бэй, штат Висконсин.

Schacht Spindle Company — Основанная в 1969 году компания Schacht производит ткацкие станки в Боулдере, штат Колорадо. Линия продукции Schacht включает ручные ткацкие станки, жесткие ткацкие станки, ткацкие станки с чернилами, ткацкие станки для гобеленов, настольные ткацкие станки и напольные ткацкие станки. Они также предлагают полную линейку ткацких принадлежностей и принадлежностей для ткацких станков.

Toika — Этот семейный бизнес, расположенный в Финляндии, ведет свою историю с 1898 года. Toika производит напольные ткацкие станки, а также полную линейку ткацких принадлежностей и принадлежностей для напольных ткацких станков.

Дополнительная информация о выборе ткацкого станка.

Что такое ткацкий станок?

Ткацкий станок можно определить как любое устройство, используемое для плетения нити или пряжи в ткань, ковер или гобелен. По своей сути ткацкий станок удерживает одну группу параллельных нитей под натяжением (основу), позволяя плести другой набор параллельных нитей (уток), перпендикулярных нити под натяжением.Рисунок плетения обычно определяется манипуляциями или перемещением (вверх или вниз) нитей основы.

Ткачество, датируемое 6000 годом до нашей эры, является одним из старейших и постоянно практикующихся ремесел в мире. Фактически, ткачество упоминается в Ветхом Завете около девяти раз.

По многим оценкам, лен был одним из популярных волокон в древнем Египте для изготовления полотна.

Сложные ткацкие станки были широко распространены в Европе, Африке и Азии в средние века.

Разработка летающего челнока 1733 помогла автоматизировать процесс ткачества.

Шерсть, лен и конопля были основными видами пряжи до появления хлопкоочистительной машины в 1793 году, которая значительно снизила стоимость и увеличила доступность хлопкового волокна.

В 1801 году Жозеф Мари Жаккард изобрел систему, использующую перфокарты для управления конструкцией ткацкого станка. Жаккард основал свою систему на более ранней работе Жака де Вокансана по автоматизации ткацких станков 60 лет назад.Помимо того, что он сыграл важную роль в промышленной революции, жаккардовый ткацкий станок считается предшественником систем перфокарт, используемых в ранних мэйнфреймах.

Существует несколько типов ткацких станков, различающихся по размеру и функциям.

• Напольный ткацкий станок — Напольный ткацкий станок лучше всего использовать для изготовления более длинных тканей, для производственных работ, более сложных конструкций, а также для ковров и ковровых покрытий. Ткацкий станок должен быть прочным и устойчивым, чтобы выдерживать повышенное натяжение основы, необходимое для ткачества ковров.
• Настольный ткацкий станок — Эти небольшие, менее дорогие переносные ткацкие станки обычно представляют собой подъемно-навесные ткацкие станки. Иногда у них есть пружины под валами, чтобы удерживать их. Настольные ткацкие станки идеально подходят для обучения, поскольку они достаточно портативны, чтобы их можно было положить в машину или даже в самолет, чтобы отвезти в мастерскую.
• Жесткий ткацкий станок — Обеспечивает эквивалент двухвального ткацкого станка и может быть адаптирован для работы в качестве четырехвального ткацкого станка, добавив второй комплект изгородей.
• Гобеленовый или рамный ткацкий станок — Гобеленовый рамный ткацкий станок является самой простой формой ткацкого станка.Ткацкий станок Navajo представляет собой рамный ткацкий станок.
• Inkle Loom — Эти ткацкие станки, как правило, представляют собой раму с несколькими штифтами и идеально подходят для ткачества ремней, лент и ремней.
• Ткацкий станок с обратным ремнем — простой ткацкий станок, состоящий из двух стержней, между которыми натянуты основы. Одна планка прикрепляется к фиксированному объекту, а другая — к ткачу, как правило, с помощью ремня вокруг спины.
• Triangle Loom — Как следует из названия, этот ткацкий станок уникальной формы использует технику непрерывного ткачества, объединяющую основу и уток в одну длинную прядь.

Сегодня ткацкие станки можно найти во всех размерах, конструкциях и конфигурациях. Например, в Иране можно найти один из самых больших ткацких станков, производящий ковры шириной 50 метров. От гор Афганистана до фабрик в Азии ткацкие станки продолжают играть важную роль в нашей повседневной жизни.

Выберите из нашего ассортимента малые, средние и большие ткацкие станки для продажи!

Если вы не можете найти именно то, что хотите, или хотите получить рекомендацию по продукту, позвоните в магазин напрямую по телефону 800-441-9665 или свяжитесь с нами для получения помощи.

Как сделать свой собственный ткацкий станок —

Автор: Робин Хуз, 28 марта 2014 г. Последнее обновление: 5 сентября 2018 г.

Автор: Робин Рокар

Я только что сделал себе 4 ткацких станка за выходные и предусмотрительно взял несколько фото.

Это очень простой ткацкий станок… не нужно возиться с шурупами, гвоздями и т. Д.….

Список поставки: доска 1 ″ x 4 ″, широкая Обвязочная лента

Я купил 8-футовую доску и приказал на складе пиломатериалов разрезать ее пополам, чтобы она поместилась в моей машине.

Вот фото обвязочной ленты, которую я использовал, и одного из разделительных блоков, которые я вырезал.

Конечно, склад пиломатериалов не разрезал мою доску ТОЧНО пополам, поэтому я взял более длинную сторону и разрезал на 3 равные части длиной около 18 дюймов.

Если бы я думал, у меня были бы готовые мерки, и они тут же разрезали все мои части своей красивой пилой.

Я вырезал различные дистанционные блоки из более короткого куска дерева размером от 2 1/2 дюймов, 3 дюймов, 3 1/2 и 4 дюймов, пока у меня не осталось 24-дюймового куска доски.

Я не знал, какой размер я хотел бы лучше всего использовать для дистанционных блоков, поэтому решил попробовать несколько. Мне нравится распорка 2 1/2 (может быть, даже 2 дюйма) для более короткого ткацкого станка и 3 дюйма для 24-дюймового длинного.

Мне кажется, что ткацкие станки достигают 36 дюймов (для ДЛИННЫХ ремней), и я думаю, что 3-дюймовые проставки все равно подойдут для этого размера. Вы также можете получить более широкую доску для более широких проектов.

Возьмите кусок обвязочной ленты длиной около 3 дюймов и обмотайте каждый конец более длинных досок ткацкого станка и распорных блоков.Плотно натяните ленту, чтобы не было складок.

Делаю только петлицы шириной 13 бисеринок. Если вы собирались сделать что-то шире ленты, вы можете слегка перекрыть 2 части ленты, совпадая с прядями волокна.

Прикрепите конец нити к нижней части доски ткацкого станка. Я просто использовала ленту, но мне нужна пара плоских кнопок, чтобы завязать концы ниток.

Я не получил изображения фактической заправки резьбы, но вы устанавливаете распорный блок в середине ткацкого станка, держите его большим пальцем и оборачиваете протектор вокруг ткацкого станка.

Нить естественно попадет в промежутки между волокнами ленты. Сейчас не важно, чтобы все потоки оказались в нужных местах. Только не забудьте намотать на одну нитку больше, чем количество бусинок в вашем дизайне.

IE, моя конструкция имеет ширину 13 бусинок, поэтому я намотал вокруг нее 14 ниток.

Когда закончите, можно просто заклеить конец нити. Я обычно делаю это под углом, потому что его легко выдернуть, если приклеить ленту прямо вниз.

Вам необходимо отрегулировать нити так, чтобы они располагались на правильном расстоянии между волокнами ленты и были параллельны.Длинные ногти подойдут для этого, карандаша или картинки для безопасности. Небольшой крючок (0 или 00) будет превосходным.

После того, как мы натянули нитки, мы заклеили все нитки на нижней части ткацкого станка моей дочери. Я не чувствовал необходимости это делать, к тому же я собираюсь скорректировать свои позже.

Ваши темы должны быть очень аккуратными. Когда вы нажимаете на все нити, вы должны почувствовать малейший отскок. Если он давит слишком сильно, вы можете ослабить распорный блок, снять конец нити, натянуть его сильнее, затем повторно закрепить, а затем снова поставить распорный блок прямо вверх.

На этом рисунке показано, как распорный блок не прикреплен и может перемещаться в любом направлении по мере необходимости или для затягивания резьбы.

Вот полоски, которые я вышила бисером в воскресенье. Было очень круто иметь возможность разместить мой узор под распорным блоком, чтобы он оставался на месте.

Теперь (чтобы сэкономить нить) я собираюсь ослабить распорный блок, повернуть нити так, чтобы уже прошитые полосы оказались на задней стороне ткацкого станка, и сделаю еще пару полосок сверху.

Таким же образом можно сделать ДЛИННЫЙ ремень на 36-дюймовом ткацком станке. Вы просто вращаете его, и на ткацком станке действительно можно получить полосу шириной 70 дюймов.

Я «отполировал» этот ткацкий станок коричневым мелком, протерев им все дерево, а затем отполировав бумажным полотенцем. Когда я начинал, я не видел белой нити на доске.

Размещено на форумах PowWows.com пользователем wyo_rose.
Прочтите исходную ветку.

Как сделать ткацкий станок своими руками менее чем за $ 20

Создайте свой собственный ткацкий станок менее чем за 20 долларов! Этот бюджетный проект идеально подходит для хитрого человека в вашей жизни … даже если это вы.

Если вы когда-нибудь хотели создать ткачество с нуля (а не просто одну из многих советов по плетению своими руками, которые я собрал за последний год), этот проект для вас.

Мы сделали гигантский ткацкий станок (и маленький тоже), адаптированный из проекта, который Джесс и ее муж недавно реализовали, и сегодня я поделюсь учебным пособием.

Удивительно, но сделать свой собственный ткацкий станок действительно просто и супер-экономично, если вы выберете правильные материалы.И вы можете легко адаптировать инструкции к типу ткацкого станка, который вам тоже нужен — стоячему ткацкому станку (с выдвигающимися ножками для устойчивости) или ткацкому станку для небольших проектов, который является более портативным и т. Д.

PLUS, вы можете настроить ткацкий станок под любые размеры. Щелкните здесь, чтобы создать свой собственный ткацкий станок с нуля менее чем за 20 долларов!

DIY Постоянный ткацкий станок

Приведенные ниже инструкции относятся к большему стоячему ткацкому станку 24 × 36 дюймов.Если вы хотите сделать ткацкий станок меньшего размера, прокрутите вниз до конца, чтобы просмотреть список материалов и инструкции для ткацкого станка меньшего размера.

Материалы и инструменты для стационарного ткацкого станка (24 × 36)

• одна сосновая доска 1 × 3 длиной 6 футов (моя стоимость 5,92 доллара США) *
• — одна сосновая доска 1 × 3 длиной 8 футов (моя стоила 8,32 доллара) *
• Гвозди для отделки 1 дюйм или гвозди для панелей (оба из них подходят лучше всего, потому что у них маленькая головка — хорошо для натягивания ткацкого станка и удаления готового плетения)
• восемь 1.5-дюймовые винты
• линейка или рулетка и карандаш
• перфоратор и дрель
• 2-дюймовые средние петли (они нужны только при добавлении ножек к ткацкому станку)
• тонкая цепь и 4 винта с ушком (они понадобятся только при добавлении ножек к ткацкому станку)
• кусачки (для резки цепи — опять же, нужны только при изготовлении ножек для ткацкого станка)

* Здесь можно использовать любую породу дерева, но я использовал отборную сосновую доску, чтобы она выглядела как можно лучше при ограниченном бюджете.Если использовать обычную доску, итоговая стоимость будет еще дешевле.

А если использовать что-то вроде тополя или дуба, итоговая стоимость будет немного больше, чем у сосны. У каждой породы древесины есть свои плюсы и минусы.

Инструкции для настольного ткацкого станка своими руками (24 × 36)

1. Отрежьте кусок дерева до нужного размера (размеры каждого куска показаны на снимке с расходными материалами). Затем начните раскладывать части, чтобы создать форму ткацкого станка.

Я положил 2 более длинные части (36 дюймов) снизу и 2 более коротких (24 дюйма) сверху, как показано на фотографии.

2. Затем начните скручивать детали вместе. Вы можете сначала создать пилотное отверстие, чтобы избежать раскалывания древесины. Кажется, что всего два винта по диагонали друг от друга (как показано на фото) действительно хорошо работают для каждого из 4 углов.

Вы всегда можете заворачивать по 4 винта на угол, если вам так больше нравится. Mine чувствовал себя действительно надежно после двух винтов в каждом углу.

Прикрутите все 4 угла одинаково, убедившись, что угол прямоугольный, прежде чем завинчивать.К вашему сведению — вы можете сначала зажать куски дерева вместе (при необходимости), чтобы убедиться, что ничего не двигается во время завинчивания и т. Д. Однако это не требуется.

3. Когда база будет готова, вы можете либо добавить ноги (я покажу вам, как это сделать), либо пропустить этот шаг и перейти к следующему шагу. Если вы добавляете ножки, вы будете использовать оставшиеся два 24-дюймовых куска сосны для ножек.

Переверните основание ткацкого станка так, чтобы длинные вертикальные детали оказались сверху (как показано на фотографии), затем отмерьте 12 дюймов от верха и прикрепите петли как к основанию ткацкого станка, так и к верхней части ножек (как показано на Фото).

Оттуда вы можете добавить проушины (по одной к каждой ножке и по одной к каждой базовой детали напротив нее), а затем соединить их вместе с помощью тонкой цепочки из списка расходных материалов.

Вы можете сделать это, завязав двойной или тройной узел на одном конце цепи, когда он находится внутри проушины винта, а затем перенести его на другой винт с проушиной (например, со стороны ножки) и завязав эту сторону вокруг винта с проушиной. также. Убедитесь, что цепь натянута, когда вы полностью вытяните ногу туда, где вы хотите.

Затем повторите этот процесс с другой стороны.

4. Теперь пришло время добавить финишные гвозди. Убедитесь, что ткацкий станок обращен лицевой стороной вверх (как показано на фото — с более короткими горизонтальными деревянными основами поверх более длинных).

Сделайте отметки через каждые 1/4 дюйма ИЛИ 1/3 дюйма (это предпочтение зависит от того, насколько плотно плетение вы хотите, чтобы ваши плетения были), на всем протяжении верхнего горизонтального куска дерева и нижнего горизонтального куска дерева .

Затем забейте гвоздь в каждую отметку по прямой линии. Используйте фото для справки. Вы проделаете это сверху и снизу ткацкого станка, и тогда он будет готов к подвешиванию для использования.

Чтобы создать основу, завяжите узел вокруг первого гвоздя в верхнем углу с помощью пряжи / нити. Затем, сохраняя натяжение веревки, опустите ее к первому гвоздю в нижней части ткацкого станка, оберните вокруг этого гвоздя и продолжайте движение обратно к верхней части ткацкого станка (на этот раз оборачиваясь вокруг второго гвоздя).

Затем вернитесь ко второму нижнему гвоздю и т. Д.Повторяйте этот процесс, пока весь ткацкий станок не будет натянут, а затем завяжите самый последний гвоздь в правом нижнем углу, чтобы закончить его. Отрежьте лишнюю нить от конца узла, и он готов к плетению.

Если вы все еще не знаете, как натянуть ткацкий станок, вы можете посмотреть это видео на YouTube, которое я нашел для наглядности. Не нужно удваивать веревку, как это было в видео.

Ленточный ткацкий станок DIY

Если вы делаете холщовый ткацкий станок меньшего размера вместо большого стоящего ткацкого станка, размеры и материалы будут немного другими.Готовый ткацкий станок на фотографиях имеет размер 12 × 18 дюймов.

Вот материалы и инструкции по изготовлению ткацкого станка своими руками…

Материалы и инструменты для ручного ткацкого станка (12 × 18)

• Дуб 1/2 x 2 (у меня были 3 фута куски по 6 долларов за штуку — я купил 2 штуки, чтобы создать ткацкий станок размером 12 × 18)
• Гвозди для отделки 1 дюйм или гвозди для панелей (оба из них подходят лучше всего, потому что у них маленькая головка — хорошо для натягивания ткацкого станка и удаления готового плетения)
• восемь 1 дюймовых винтов
• линейка или рулетка и карандаш
• перфоратор и дрель

Большой ткацкий станок изготовлен из сосны, а малый — из дуба.Дуб немного дороже, но выглядит немного лучше, так что это своего рода предпочтение. Вы можете использовать любой из них для этого проекта. И сосна, и дуб — хорошие варианты.

Инструкции для DIY Lap Loom (12 × 18)

Приведенные ниже инструкции относятся к меньшему ткацкому станку размером 12 × 18 дюймов. Если вы хотите сделать стоячий ткацкий станок, прокрутите вверх до списка материалов и инструкций для более крупного ткацкого станка.

1. Отрежьте кусок дерева до нужного размера — для этого вам понадобятся два куска 1 × 2 длиной 12 дюймов и два куска 1 × 2 длиной 18 дюймов.

Затем начните раскладывать части, чтобы создать форму ткацкого станка. Я рекомендую положить 2 более длинные части (18 дюймов) снизу и 2 более короткие (12 дюймов) сверху. Это даст вам немного больше места для рук и т. Д. При дальнейшем плетении.

2. Затем начните скручивать детали вместе. Вы можете сначала создать пилотное отверстие, чтобы избежать раскалывания древесины. Как и в более крупном ткацком станке, два шурупа, расположенные по диагонали друг от друга, отлично подходят для закрепления каждого из 4 углов.

Вы также можете использовать для этого гвозди вместо шурупов, если хотите, но я бы порекомендовал также использовать какой-либо тип столярного клея между двумя деревянными кусками, если вы пойдете этим путем.

3. Пришло время измерить ногти. Убедитесь, что ткацкий станок обращен лицевой стороной вверх (с более короткими горизонтальными деревянными основами поверх более длинных). Сделайте отметки через каждые 1/3 дюйма на всем протяжении верхнего горизонтального куска дерева и нижнего горизонтального куска дерева.

Затем забейте гвоздь в каждую отметку по прямой линии.Вы проделаете это сверху и снизу ткацкого станка, и тогда он будет готов к подвешиванию для использования.

Чтобы создать основу, завяжите узел вокруг первого гвоздя в верхнем углу с помощью пряжи / нити. Затем, сохраняя натяжение веревки, опустите ее к первому гвоздю в нижней части ткацкого станка, оберните вокруг этого гвоздя и продолжайте движение обратно к верхней части ткацкого станка (на этот раз оборачиваясь вокруг второго гвоздя).

Затем вернитесь ко второму нижнему гвоздю и т. Д. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока весь ткацкий станок не будет натянут, а затем завяжите самый последний гвоздь в правом нижнем углу, чтобы закончить его.Отрежьте лишнюю нить от конца узла, и он готов к плетению.

Если вы все еще не знаете, как натянуть ткацкий станок, вы можете посмотреть это видео на YouTube, которое я нашел для наглядности. Не нужно удваивать веревку, как это было в видео.

Стоячий ткацкий станок для дома (24×36)

Удивительно, но сделать свой собственный ткацкий станок действительно просто и супер-экономично, если вы выберете правильные материалы.И вы можете легко адаптировать инструкции к типу ткацкого станка, который вам нужен — стоячему ткацкому станку (с ножками, которые откидываются для устойчивости) или ткацкому станку для колен для небольших проектов, который является более портативным и т. Д. PLUS, вы можете настроить ткацкий станок под любые размеры. Щелкните здесь, чтобы создать свой собственный ткацкий станок с нуля менее чем за 20 долларов!

Ключевое слово: ткацкий станок, ткацкий станок

Стоимость: 20 $

• Одна доска из отборной сосны 1×3 длиной 6 футов стоила 5 долларов.92 *
• одна отборная сосновая доска 1×3 длиной 8 футов, шахта стоила 8,32 доллара *
• 1-дюймовые гвозди для отделки или гвозди для щитовой доски, оба из них работают лучше всего, потому что у них небольшая головка — хорошо для натягивания ткацкого станка и удаления готового плетение
• восемь 1,5-дюймовых шурупов
• линейка или рулетка и карандаш
• молоток и дрель
• 2-дюймовые средние петли нужны только при добавлении ножек к ткацкому станку
• тонкая цепь и 4 винта с проушинами нужны только при добавлении ножек к ваш ткацкий станок
• кусачки для резки цепи — опять же, нужны только при изготовлении ножек для ткацкого станка

• Отрежьте кусок дерева до нужного размера (размеры каждого куска дерева показаны на снимке с расходными материалами).Затем начните раскладывать части, чтобы создать форму ткацкого станка.

• Я положил 2 более длинные части (36 дюймов) снизу и 2 более коротких (24 дюйма) сверху, как показано на фотографии.

• Затем начните скручивать детали вместе. Вы можете сначала создать пилотное отверстие, чтобы не расколоть древесину. Похоже, что всего два винта по диагонали друг от друга (как показано на фото) действительно хорошо работают для каждого из 4 углов. Вы всегда можете заворачивать по 4 винта на угол, если считаете, что так лучше.Я чувствовал себя действительно надежно после двух винтов в каждом углу.

• Прикрутите все 4 угла одинаково, убедившись, что угол скруглен перед завинчиванием. К вашему сведению — вы можете сначала зажать куски дерева вместе (при необходимости), чтобы убедиться, что ничего не двигается во время завинчивания и т. Д. Однако это не требуется.

• Когда база будет завершена, вы можете либо добавить ноги (что я покажу вам, как это сделать), либо пропустить эту и перейти к следующему шагу. Если вы добавляете ножки, вы будете использовать оставшиеся два 24-дюймовых сосновых куска для ножек.

• Переверните основание ткацкого станка так, чтобы длинные вертикальные детали оказались сверху (как показано на фото), затем отмерьте 12 дюймов от верха и прикрепите петли как к основанию ткацкого станка, так и к верхней части ножек ( как показано на фото).

• Оттуда вы можете добавить проушины (по одной к каждой ножке и по одной к каждой базовой детали напротив нее), а затем соединить их вместе с помощью тонкой цепочки из списка расходных материалов.

• Вы можете сделать это, завязав двойной или тройной узел на одном конце цепи, когда он находится внутри проушины винта, а затем перенести его на другой винт с проушиной (например, со стороны ножки) и завязать эту сторону. винт с проушиной.Убедитесь, что цепь натянута, когда вы полностью вытяните ногу туда, где вы хотите.

• Затем повторите этот процесс с другой стороны.

• Далее пора добавить финишные гвозди. Убедитесь, что ткацкий станок обращен лицевой стороной вверх (как показано на фото — с более короткими горизонтальными деревянными основами поверх более длинных).

• Сделайте отметки через каждые 1/4 дюйма ИЛИ 1/3 дюйма (это предпочтение в зависимости от того, насколько плотно плетение вы хотите, чтобы ваши плетения были), на всем протяжении верхнего горизонтального куска дерева и нижнего горизонтального кусок дерева.

• Затем забейте гвоздь в каждой отметке по прямой линии. Используйте фото для справки. Вы проделаете это сверху и снизу ткацкого станка, и тогда он будет готов к подвешиванию для использования.

• Чтобы создать основу, завяжите узел вокруг первого гвоздя в верхнем углу с помощью пряжи / нити. Затем, сохраняя натяжение веревки, опустите ее к первому гвоздю в нижней части ткацкого станка, оберните вокруг этого гвоздя и продолжайте движение обратно к верхней части ткацкого станка (на этот раз оборачиваясь вокруг второго гвоздя).

• Затем вернитесь ко второму нижнему гвоздю и т. Д. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока весь ткацкий станок не будет натянут, а затем завяжите самый последний гвоздь в правом нижнем углу, чтобы закончить его. Отрежьте лишнюю нить от конца узла, и он готов к плетению.

Ленточный ткацкий станок DIY

Если вы делаете холщовый ткацкий станок меньшего размера вместо большого стоящего ткацкого станка, размеры и материалы будут немного другими. Готовый ткацкий станок на фотографиях имеет размер 12×18 дюймов.

Ключевое слово: ткацкий станок, ткацкий станок

Стоимость: 20 $

• Дубовый рудник 1/2 x 2 поставлялся кусками 3 фута по 6 долларов за штуку — я купил 2 штуки, чтобы создать ткацкий станок размером 12×18
• 1-дюймовые гвозди для отделки или гвозди для панелей, оба из них работают лучше всего, потому что у них есть небольшая головка — подходит для натягивания ткацкого станка и снятия готового плетения
• восемь 1-дюймовых винтов
• линейка или рулетка и карандаш
• молоток и дрель

• Отрежьте кусок дерева до нужного размера — для этого вам понадобятся два куска 1×2 длиной 12 дюймов и два куска 1×2 длиной 18 дюймов.

• Затем начните раскладывать части, чтобы создать форму ткацкого станка. Я рекомендую положить 2 более длинные части (18 дюймов) снизу и 2 более короткие (12 дюймов) сверху. Это даст вам немного больше места для рук и т. Д. При дальнейшем плетении.

• Затем начните скручивать детали вместе. Вы можете сначала создать пилотное отверстие, чтобы не расколоть древесину. Как и в более крупном ткацком станке, два шурупа, расположенные по диагонали друг от друга, отлично подходят для закрепления каждого из 4 углов.

• Вы также можете использовать для этого гвозди вместо шурупов, если хотите, но я бы порекомендовал также использовать какой-либо тип столярного клея между двумя деревянными кусками, если вы пойдете этим путем.

• Пришло время измерить ногти. Убедитесь, что ткацкий станок обращен лицевой стороной вверх (с более короткими горизонтальными деревянными основами поверх более длинных). Сделайте отметки через каждые 1/3 дюйма на всем протяжении верхнего горизонтального куска дерева и нижнего горизонтального куска дерева.

• Затем забейте гвоздь в каждой отметке по прямой линии. Вы проделаете это сверху и снизу ткацкого станка, и тогда он будет готов к подвешиванию для использования.

• Чтобы создать основу, завяжите узел вокруг первого гвоздя в верхнем углу с помощью пряжи / нити. Затем, сохраняя натяжение веревки, опустите ее к первому гвоздю в нижней части ткацкого станка, оберните вокруг этого гвоздя и продолжайте движение обратно к верхней части ткацкого станка (на этот раз оборачиваясь вокруг второго гвоздя).

• Затем вернитесь ко второму нижнему гвоздю и т. Д. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока весь ткацкий станок не будет натянут, а затем завяжите самый последний гвоздь в правом нижнем углу, чтобы закончить его. Отрежьте лишнюю нить от конца узла, и он готов к плетению.

Фотография Бриттни Мельхофф
Создание с помощью Джесс Смит и Кори Маасс

И вот как вы можете создать свой собственный ткацкий станок с нуля при ограниченном бюджете! Трудно поверить, что все материалы стоят менее 20 долларов за каждый ткацкий станок.Тем более, что покупка готовой версии будет как минимум в 5 раз дороже! Неплохо, правда ?!

Думаете, вы сделаете ткацкий станок своими руками, как эти ребята? Если да, то какой из них вам больше подходит? Большой папа или ткацкий станок?

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Добейтесь красочного блеска текстуры с помощью этих 15 поделок от Great Loom

На протяжении многих лет мы изготавливали самые разные вещи, используя технику ткацкого станка, но мы также делали все виды ткацких станков своими руками.Это помогло нам попрактиковаться в ткачестве из разных материалов, а также позволило изготавливать вещи разных размеров. Мы начали с картона и пряжи, переплетая пряжу разного цвета и толщины между основной пряжей, застрявшей на зубах картона, и это одна из первых техник, которым мы научили наших детей годы спустя, но есть так много других видов удивительных вырисовывающихся поделок там, чтобы попробовать!

На случай, если вы тоже энтузиаст пряжи и ткачества, но хотите научить кого-то нового или научиться ткацким навыкам самостоятельно, вот 15 потрясающих поделок и проектов для ткацких станков своими руками , из которых все стоит попробовать!

1.Тряпичный коврик своими руками на самодельном ткацком станке

ВИД В ГАЛЕРЕЕ