Схема подключения котла отопления: Как установить котел отопления в частном доме

Содержание

Как установить котел отопления в частном доме

Автономная отопительная система – это возможность стать независимым от принятых отопительных норм, при необходимости экономить и поддерживать в жилье комфортную температуру. Но здесь важно соблюдать правила монтажа и обвязки, чтобы оборудование работало исправно и долго. В этой статье мы рассмотрим, как установить котел отопления в частном доме, какие схемы обвязки существуют и на что акцентировать внимание при их выборе.

Обвязка необходима для того, чтобы связать котел и систему отопления (или котел и бойлер). Без этого система просто не будет работать. Кроме того, обвязка может решать и другие задачи:

  • устраняет мелкий мусор, который иногда пропадает в трубопроводы во время монтажа;
  • компенсирует увеличение объема теплоносителя из-за повышения его температуры;
  • обеспечивает аварийную защиту, если показатель давления сильно подскочит;
  • контролирует общее состояние системы: температура, давление;
  • удаляет воздух, который иногда попадает внутрь системы во время заполнения теплоносителем;
  • подпитывает систему теплоносителем.

Перед тем, как подключить котел к системе отопления, нужно понимать, из каких составляющих формируется обвязка.

Что находится в составе обвязки и как это работает?

  1. Сначала теплоноситель поступает непосредственно к циркуляционному насосу, после чего попадает в фильтр, установленный прямо перед ним.
  2. Насос устанавливается перед котлом, рядом с ним находятся шаровые краны, позволяющие при необходимости заменить этот элемент, провести очистку фильтра или выполнить другие манипуляции. Сливать теплоноситель для этого не нужно.
  3. Расширительный бак расположен между котлом и насосом. Это стандартный вариант, но при необходимости его можно установить практически в любой части системы.
  4. Когда теплоноситель попадает непосредственно в котел, он нагревается и направляется в подающую трубу.
  5. На выходе из котла находится так называемая группа безопасности с манометром, воздухоотводчиком и другими элементами.

Это основная схема подключения отопительного котла. Многое зависит еще и от того, какой котел выбран: газовый, электрический, дизельный, твердотопливный, пеллетный или другой. Кроме того, учитывается, одноконтурная или двухконтурная это система.

Как подключить газовый котел к системе отопления?

Существует два больших вида и схемы отопления:

  1. Открытая однотрубная.
  2. Закрытая однотрубная/двухтрубная.

Рассмотрим их более подробно для лучшего понимания.

Открытая однотрубная схема

При такой схеме расширительный бак фактически открыт – он напрямую контактирует с окружающей атмосферой. В классической схеме обвязки котел находится внизу, а бак как можно выше. И чем больше разница высоты между баком и верхним радиатором отопления, тем лучше.

Большое преимущество (и одновременно недостаток) такой схемы – естественное движение теплоносителя. Он движется за счет силы земного притяжения. Когда он охлаждается, то опускается вниз, а при нагреве в котле вновь поднимается вверх.

У открытой однотрубной схемы есть два неоспоримых плюса:

  • она наиболее простая в реализации – ее можно сделать даже своими руками;
  • для работы отопительной системы не требуется электричество – теплоноситель движется самостоятельно.

Плюс это самый дешевый вариант, что для многих остается решающим фактором. Есть у нее и недостатки: довольно быстрое охлаждение теплоносителя в мороз, недостаточно быстрая его циркуляция, разница температур радиаторов, прочее. Кроме того, теплоноситель в открытой схеме постоянно контактирует с кислородом. Это провоцирует возникновение коррозийных процессов в трубопроводах.

Закрытая 1-трубная схема

В данном случае циркуляция теплоносителя происходит принудительно, что гарантирует более высокую скорость и равномерный нагрев радиаторов. Кроме того, здесь неважно, как бак расположен относительно котла. Но обычно их ставят рядом – чтобы не занимать лишнего места в двух разных помещениях.

Преимущества закрытой системы очевидны:

  • более чистый теплоноситель;
  • быстрая циркуляция;
  • удобство размещения элементов системы;
  • долговечность.

Но цена закрытых систем выше. А еще в них постоянно присутствует повышенное давление.

При такой схеме от котла отходит главная магистраль с большим диаметром. Она транспортирует горячий теплоноситель, а также собирает его после остывания. К двум меньшим трубам подсоединяются радиаторы. При такой схеме теплоноситель проходит каждый из радиаторов, отдавая часть тепла.

Существует два вида однотрубных систем:

  1. Проточная – без подающего стояка. В ней батареи с верхнего этажа соединяются с нижними.
  2. С байпасами – с радиаторами, соединенными стоянками. Здесь теплоноситель одновременно поступает в каждый радиаторов, дольше сохраняет тепло и в целом лучше обогревает помещения.

Закрытая 2-трубная схема

В данном случае первая магистраль подает нагретый теплоноситель, а вторая принимает его уже остывшим. Главный плюс такой схемы – равномерный нагрев всех радиаторов. Но можно выделить и другие:

  • гидродинамическая устойчивость;
  • возможность скрыть трубопроводы в полах, стенах;
  • отличная эффективность и возможность точно регулировать подачу теплоносителя.

Для таких систем существует несколько видов разводок. Теплоноситель в них может двигаться самостоятельно или принудительно – как и в открытой однотрубной системе.

Закажите обвязку в компании «Профтепло»

Если вы не знаете, как правильно подключить котел отопления, у вас нет опыта или желания делать все самостоятельно, обратитесь к нам. Наш менеджер подберет оптимальную схему обвязки под ваши требования и бюджет, а после мы доставим оборудование на место, установим, подключим, настроим и проверим в работе.

Чтобы воспользоваться услугами «Профтепло», звоните по номеру +7 (4842) 75 02 04 или оставьте запрос на сайте.

Правильная схема правильного подключения газового котла к системе отопления: инструкция, этапы и фото

К подключению газового котла следует отнестись с серьезностью. Однако подобные работы обычно не сопровождаются сложностями, главное — соблюдать правила безопасности, чтобы работа отопительного оборудования не сопровождалась риском. Обусловлена простота проведения работ тем, что некоторая часть основных узлов обвязки входит в устройство на газу, среди них следует выделить:

  • расширительный бак;
  • насос;
  • группу безопасности.

Если проводить сравнение газового котла с твердотопливным, то для последнего вам необходимо будет приобрести перечисленные узлы, привести их в дом и осуществить подключение.

Алгоритм проведения работ

Перед обвязкой котла помещение необходимо подготовить. Далее осуществляется подключение дымохода. Если он коаксиальный, то его устанавливают перед монтажом отопительного оборудования на свое место. На следующем этапе нужно будет подготовить обвязку и подключить устройство, только после можно приступать к соединению газопровода.

Особенности установки и основные требования

Перед началом работы вы должны выбрать схему подключения газового котла. Если предстоит установить напольное оборудование, то перед началом необходимо проверить основание на прочность, при необходимости его укрепляют. Когда производится подключение настенного аппарата, его монтаж должен происходить после создания дымохода, фиксации кронштейна и навешивания самого устройства.

Дымоход может быть классическим или коаксиальным. В первом случае речь идет об устройствах, которые подходят для котлов с естественной тягой. Второй тип дымоходов предназначен для оборудования с принудительной тягой. Классические дымоходы изготавливаются из металлических стальных труб, которые дополнительно утепляются. Коаксиальные дымоходы собираются из труб, являющихся частью комплекта котла. Такие устройства сразу же присоединяются к отопительному агрегату.

Независимо от схемы подключения газового котла, вы должны соблюсти некоторые требования. Среди прочих следует выделить:

  • наличие датчика загазованности;
  • соблюдение расстояния между котлом и стенами;
  • наличие котельной при наличии напольного оборудования;
  • наличие прослойки из материала между стеной/полом, а также отопительным агрегатом.

Требования по безопасности

Если вы приобрели напольный котел, то его следует расположить в котельной, объемом больше 15 м3. В помещение должен быть отдельный вход, внутри должно быть окно, площадь которого составляет 0,45 м2. Важно обеспечить наличие вентиляции. В помещении должен быть датчик загазованности.

Прослойка из материала между полом и стеной, а также котлом, должна быть негорючей. Ближайшие газовые приборы располагаются в 20 см. Между соседними стенами и котлом следует выдержать расстояние от 30 см и больше.

Особенности традиционных схем

Схема подключения газового котла в частном доме может не предусматривать соблюдение некоторых правил, которые будут перечислены ниже. Их выполнение не обязательно, но может продлить срок эксплуатации котла и облегчить обслуживание системы. На водяные патрубки оборудования следует установить запорные шаровые краны. Фильтр очистки воды можно установить на трубу, по которой идет охлажденная вода. Это позволяет уберечь теплообменник от загрязнения. Ведь вещества, которые этому могут способствовать, идут из отопительной системы. Подобный фильтр устанавливается еще и на трубе холодной воды на 2-м контуре.

Иногда схема подключения газового котла в доме предполагает установку запорных шаровых кранов с обеих сторон фильтров, что облегчает их очистку. Обвязка может предусматривать наличие химического смягчителя воды, который снижает жесткость и исключает образование накипи в теплообменнике. Его можно расположить на трубе обратки.

При подключении оборудования к отопительной магистрали можно использовать разъемные резьбовые муфты и такие же трубы, которые ложатся в основу теплосети. Первые необходимы, если возникнет потребность в демонтаже котла. Благодаря этому целостность труб не придется нарушать. В отопительной системе есть нижний контур, на который устанавливается кран слива воды из отопительного оборудования. Благодаря этому из сети не придется сливать всю воду.

Любая схема подключения газового котла к отоплению предполагает наличие вентиля для слива воды. Его располагают на нижнем контуре сети. К линии подачи воды в систему следует подсоединить трубу подпитки. Это не позволит холодному теплоносителю поступать в раскаленный теплообменник. Правило должно быть соблюдено в отношении классических газовых котлов.

При наличии конденсационного устройство подводку лучше подсоединить к линии обработки. Запорный вентиль между группой безопасности и котлом не следует устанавливать. Это требование целесообразно в том случае, если узел входит в состав устройства.

Правильные схемы подключения

Наиболее простой схемой подключения газового котла отопления является прямое подсоединение устройства к отопительной системе. К патрубкам агрегата подключается подающая и обратная линия теплосети. Вышеописанные нюансы при этом следует соблюсти. Такая схема подходит для простых отопительных систем. Обычно они есть в квартирах и небольших частных домах. Такая схема подходит только тогда, когда используется котел с группой безопасности, расширительным бачком и циркуляционным насосом.

Если отопительная система довольно сложная и предполагает наличие высоко- и низкотемпературных элементов, для согласованности движения воды в доме схему следует дополнить гидравлическим разделителем. Среди упомянутых элементов следует выделить полотенцесушители, теплый пол, радиаторы.

Разделитель необходим для сглаживания влияния одних контуров на другие. Такая схема подключения газового котла подходит для того случая, если в доме есть отдельный циркуляционный насос на контурах отопительной системы. В теплый пол при этом включается насос, а в разводку радиаторов и труб — дополнительный насос.

Схема с дополнительным теплообменником

Если вы хотите гидроизолировать некоторые контуры системы, то можно использовать упомянутую в подзаголовке схему. Такая потребность возникает при использовании разных теплоносителей в контурах. Это указывает на то, что в одном контуре может двигаться вода, а в другом — антифриз. Схема подключения газового котла при этом будет выглядеть следующим образом:

  • теплообменник;
  • котел;
  • контуры теплосети;
  • элементы безопасности;
  • сливной кран;
  • кран подпитки на каждом контуре.

Теплообменник — это тепловой аккумулятор с тремя и более змеевиками. По одному будет идти нагретая в отопительном оборудовании вода, по другим — разные теплоносители. Из первого змеевика тепло будет передаваться через воду, в которой располагаются другие змеевики.

Наличие дополнительного теплообменника имеет пользу, которая заключается в возможности совместить закрытую и открытую системы. Последняя является наиболее безопасной для работы отопительного оборудования, тогда как первая — щадящей для радиаторов.

Схема с бойлером

Схема подключения одноконтурного газового котла может предполагать наличие бойлера косвенного нагрева. Реализовать эту затею можно, используя разные правила. Одна из технологий предполагает подключение бойлера параллельно. Для этого потребуется трехходовой клапан. Он должен располагаться на гибкой трубе, соединяющей патрубок подачи котла и батареи. Благодаря этому вода будет циркулировать по бойлеру и двигаться в обход. Такая схема сопровождается присоединением гибкой трубы к обратной линии. Первая будет отходить от бойлера.

Бойлер косвенного нагрева может включаться в схемы, где есть гидрострелка. Этот вариант подходит для систем, где количество контуров довольно велико. Для реализации необходимо выполнить одно правило, которое заключается в установке группы безопасности на контур с бойлером, куда подсоединяется еще и циркуляционный насос. Некоторые схемы могут предполагать последовательное подключение бойлера.

Если вы выбираете схему подключения двухконтурного газового котла отопления, описываемая тоже может подойти. Но ситуация с двухконтурным агрегатом имеет одно исключение. Систему горячего водоснабжения необходимо будет подключить ко второму контуру. Использовать бойлер косвенного нагрева благодаря этому не нужно, но здесь есть нюанс. Двухконтурное оборудование подходит для домов, жители которых потребляют малое количество горячей воды. Но когда объем потребления жидкости велик, второй контур не будет успевать нагревать ее. Смягчить ситуацию могут устройства с бойлером послойного нагрева или накопительным бачком.

Инструкция по подключению двухконтурного настенного оборудования

Схема подключения двухконтурного газового котла предполагает наличие отсекающего вентиля и фильтра на трубопроводе. Последний прибор будет обеспечивать чистоту воды в системе. Самостоятельной установкой вы тоже можете заняться. Для этого с помощью резьбового соединения прибор накручивается на патрубок трубы. Важно обратить внимание на стрелку на приборе, которая должна указывать на направление воды.

Схема подключения двухконтурного газового котла должна предусматривать отсекающий вентиль, который понадобится, если нужно будет перекрыть подачу воды для ремонта котла, замены или чистки фильтра. Далее следует подключить патрубки трубы и отопительной системы. Нужно будет осуществить установку отсекающих кранов, подсоединить их к котлу. Отсекающий кран должен быть шаровым.

Изучая схему подключения настенного двухконтурного газового котла, вы должны обратить внимание на то, что оборудование имеет в составе внутренний циркуляционный насос. Он будет отвечать за распределение тепла по радиаторам. Этот прибор требует особой обвязки. Настенный агрегат зависит от электроэнергии, поэтому отключение электричества будет снижать эффективность работы системы, что будет сопровождаться потерей тепловой энергии.

На последнем этапе подключения необходимо заняться трубопроводом газа. Для котла следует найти такое место, чтобы к газовой трубе он располагался ближе всего. Схема подключения настенного газового котла, однако, может предполагать использование специальных газовых шлангов. Но они не должны иметь большую длину. Лучше подвести трубу к месту монтажа отопительного прибора.

Описание схемы подключения и особенности установки напольного оборудования

Для начала котел устанавливается на свое место. Это может быть подиум из огнеупорной плиты или бетонное основание. Если в помещении деревянный пол, его накрывать металлическим листом, который выступает за корпус котла на 30 см по периметру. Для частных домов можно использовать другой вариант. Для отопительного прибора подготавливают углубление на 0, 30 м ниже уровня пола. Дно кармана заливается бетоном, а стенки отделываются негорючим материалом.

Для котла понадобится дымоход, для которого, в свою очередь, необходимо отверстие. Диаметр намеченных деталей необходимо проверить еще раз. Он должен быть несколько больше, чем сечение трубы. На выходной патрубок котла надевается переходной адаптер, который соединяется с дымоходом. Гофру при монтаже настенного оборудования использовать запрещено. Конструкцию закрепляют к стене или потолку хомутами и кронштейнами.

Схема подключения газового напольного котла на этапе подсоединения к системе отопления сопровождается подведением к отопительному оборудованию сливного и подающего трубопровода. Для одноконтурных устройств на этом работы заканчиваются, тогда как для двухконтурных агрегатов необходимо будет провести подключение к водопроводу.

Сначала следует заняться трубами отопления. Для защиты котла от накипи и грязи необходимо установить сетчатый фильтр. На обратку и на подачу устанавливаются отсекающие краны, что предотвращает завоздушивание батарей и делает ремонт отопительного прибора проще. Для уплотнения при соединении элементов важно позаботиться о герметизации. Например, в случае с резьбой можно использовать паклю или краску.

Процедура подключения котла к водопроводной магистрали практически такая же. Важно установить фильтр, чтобы в устройство не попали загрязнения. На водопроводные трубы устанавливаются отсекающие краны. Лучше использовать американки с разъемными соединениями, которые позволяют заменять изношенный узел довольно быстро. Кроме того, это облегчает монтаж.

В заключение

На этапе благоустройства здания требуется подключить отопительное оборудование. Если это газовый прибор, работы являются одними из самых ответственных. От качества монтажных работ и выбранных материалов будет зависеть комфорт в доме. Правильно выбранная схема обвязки способна защитить систему от перегрузок и обеспечить обогрев всех помещений.

Схема подключения твердотопливного котла – разбор нюансов

Твердотопливные котлы в настоящее время используются для отопления дома нередко. Их эффективная работа, простая конструкция и доступность топлива сделали свое дело – котлы до сих пор популярны. Но многих потребителей сегодня интересует один очень важный вопрос: какая схема подключения твердотопливного котла лучше? Не все могут сразу понять, в чем суть поставленного вопроса, ведь, подключая котел к системе отопления, он просто подсоединяется двумя патрубками к двум контурам: подачи и обратки теплоносителя. Все правильно, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Давайте разбираться.

Схемы обвязки

Начнем с того, что в конструкции твердотопливных котлов никогда не устанавливают дополнительные функциональные приборы и оборудование. В них нет ни циркуляционного насоса, ни расширительного бачка, ни блока автоматики. Все эти устройства необходимо устанавливать вне агрегата со стороны отопительной системы.

Поэтому самая простая схема обвязки и подключения твердотопливного котла – это простое соединение его патрубков с трубами отопительной системы дома. Обратите внимание на рисунок ниже, и вы сразу поймете, о чем идет речь.

Простая схема подключения

Как видите, в этой схеме установлены все необходимые приборы и устройства, которые способствуют эффективной и рациональной работе отопления в целом. И сам твердотопливный котел в ней занимает основное место. Кстати, когда встает задача монтажа твердотопливного котла своими руками, то именно эта схема, как самая простая, выбирается потребителем сразу.

Сложные схемы

Но давайте будем отталкиваться от работы твердотопливного котла, от его функциональности. Необходимо отметить, что производители этого вида отопительного оборудования всегда в инструкциях делают одну очень важную пометку. Агрегат будет работать эффективно и долго лишь в том случае, если теплоноситель на входе в прибор будет иметь температуру не меньше +60°С.

Почему это так важно?

  • Этим избегается большой перепад температур в теплообменнике, что увеличивает срок его эксплуатации. Это первое.
  • Второе – таким образом можно предупредить появление процесса конденсации влажных паров внутри камеры сгорания топлива. А, значит, на стенках топки и внутри дымохода осаждающаяся на них сажа не превратиться в деготь.

Что нужно сделать, чтобы этих неблагоприятных факторов не образовалось? Вариант один – установить смесительный узел. Конечно, это громко сказано, просто необходимо около котла установить перемычку, соединяющую подающий контур системы отопления с обраткой. Если посмотреть первый рисунок, то эта трубная перемычка будет установлена между циркуляционным насосом и расширительным баком и направлена вверх до подающего контура.

Принципиальная схема подключения

Схема будет работать в обычном режиме. Но как только температура внутри обратки станет ниже +60°С, можно открыть перемычку и добавить в обратный контур небольшой объем горячего теплоносителя, тем самым, выравнивая температуру до необходимой.

И еще одна схема подключения котла на твердом топливе. Чтобы добиться полного соответствия мощности отопительного агрегата этого типа, необходимо все время подбрасывать дрова в топку прибора. И чем чаще вы это делаете, тем интенсивнее он работает. Во всяком случае, таким способом вы добиваетесь полного соответствия поддержания необходимого температурного режима внутри помещений здания.

Способ не самый удобный, потому что он вас прочно привязывает к отопительному агрегату. Что можно предложить, чтобы избежать таких неудобств? Для этого можно установить в схему обвязки буферный резервуар. С его помощью вся система отопления разделяется на две части. Резервуар отсекает твердотопливный котел от радиаторной системы отопления.

  • Во-первых, буферный резервуар – это своеобразный аккумулятор, в котором будет скапливаться теплоноситель с высокой тепловой энергией.
  • Во-вторых, на пике работы самого твердотопливного котла вода в резервуаре будет отбирать излишки температуры из теплоносителя.
  • В-третьих, при снижении работы агрегата все будет происходить наоборот. Вода будет отдавать свое тепло остывающему теплоносителю.

На рисунке снизу показана эта схема обвязки и монтажа твердотопливного котла. Скажем прямо, не самая простая схема, требующая внимательного подхода к реализации проводимых монтажных работ.

Схема обвязки с буферной емкостью

Все специалисты в один голос утверждают, что твердотопливные котлы – это отопительное оборудование, которое плохо поддается управлению. Добиться оптимизации температурного режима с ними очень сложно. То он работает по максимуму, поднимая температуру до +100°С, то снижается до минимума. И данная периодичность может происходить несколько раз за короткий промежуток времени.

Чтобы этого избежать, необходимо в процессе установки твердотопливного котла предусмотреть еще один смесительный узел, который будет работать на понижение температуры теплоносителя. Возьмем за основу рисунок выше, в котором сделаем одно добавление. А точнее сказать, установим еще одну трубную перемычку. Она будет установлена после буферной емкости перед радиаторами отопления, и соединять между собой обратку и подающий контур.

Трубная развязка по контурам

Устройство аварийного контура

Решая проблему перегревания теплоносителя, все производители твердотопливных котлов подходят к данной проблеме по-разному. Но принцип охлаждения у всех один – подача холодной воды в теплообменник из водопроводной сети дома. Вот некоторые решения данного вопроса:

  • В топке устанавливается рядом с основным теплообменником дополнительный, который соединен с одной стороны с водопроводом, с другой с канализацией. Соприкосновение двух приборов дает возможность снизить температуру теплоносителя в основном теплообменнике.
  • Установка небольшого теплообменника внутри основного. Подключение производится по той же схеме. По сути, малый прибор можно отнести к категории «запорной арматуры».
  • Производится простое подключение теплообменника к водопроводным и канализационным сетям. Для этого в конструкции отопительного агрегата устанавливается четырехходовой клапан и встраиваемый датчик, который контролирует температуру теплоносителя внутри теплообменника. При повышении температуры до критической клапан просто впускает холодную воду из водопровода прямо внутрь теплообменного прибора. Происходит смешивание двух типов воды с разными температурами. В теплообменнике есть и выходной патрубок, который сбрасывает часть теплоносителя в канализацию. Скажем прямо, сомнительная схема, но такие твердотопливные котлы выпускаются.

Внимание! Есть еще один очень важный момент, который касается процесса установки котлов на твердом топливе. Встроенный в систему отопления циркуляционный насос при отключении создает ситуацию, при которой теплоноситель начинает закипать. А так как отключение электроэнергии в загородных поселках – дело обычное, то данная ситуация становится проблемной. Поэтому рекомендуем устанавливать около насоса байпас, который будет переключать отопление в режим естественной циркуляции горячей воды.  

Вот такие схемы сегодня используются. Именно их разбор отвечает на вопрос, как подключить твердотопливный котел правильно? Все предлагаемые схемы не очень сложные, они требуют от производителя монтажных работ особого внимание. Здесь важно правильно провести подключение каждого прибора в соответствии с его прямым назначением.

Установка байпаса

Кстати, в такие схемы часто вставляют дополнительные агрегаты. К примеру, для поддержания беспрерывности нагрева теплоносителя. В системе будет не один котел, а два. Чаще всего устанавливаются электрический и твердотопливный прибор, поэтому схема подключения электрокотла к твердотопливному котлу производится параллельным способом. Это важный момент.

Заключение

Из статьи вы смогли убедиться в том, что установка твердотопливного котла своими руками и его правильное подключение зависят от тех целей, которые вы ставите перед отоплением. Схем немало, выбор за вами, но при этом обязательно учитывайте наши рекомендации. Лучше пусть она будет посложнее, зато всю систему будет проще эксплуатировать.

Схема подключения электрического котла ТЭН

Вступление

Вы планируете или уже купили прямоточный электрический котел, для системы отопления своего дома. Предлагаю, заранее познакомится особенностями подключения таких котлов, и посмотреть, как выглядит схема подключения электрического котла.

Об электрических котлах

Классическим электрическим котлом отопления, можно сказать котлом по умолчанию, тип которого не указывают, считаются электрокотлы с ТЭН нагревательными элементами.

ТЭН это аббревиатура трубчатого электрического нагревателя. Аналог, которого вы видите в электрическом чайнике со спиралью.

В зависимости от количества тэнов котла меняется их мощность. Так как тэны чаще стандартны, то мощности электрических котлов у разных производителей тоже стандартны. Это 6/9/12/14/18/21/24/28 кВт.    

Стоит отметить, что понятие электрический котел, гораздо шире, чем только ТЭН котлы. Получили распространение индукционные и электродные котлы, которые также являются электрическими.

Схема подключения электрического котла  

Общая схема подключения электрического котла с ТЭН нагревателями, это не что иное, как схема подключения одного или нескольких тэнов к электропитанию.

Чтобы разобраться и понять принцип подключения тэнового котла, посмотрим на ТЭН.

На фото вы видите простейший ТЭН, состоящий из одной нагревательной трубки. Как следствие для подключения у такого ТЭНа есть только два контакта. Подключается такой ТЭН, напрямую. Один контакт на фазу (чаще 220 Вольт), второй контакт на рабочий ноль.

Мощность таких тэнов небольшая и они не используются в отеплительных котлах. Их прерогатива чайники или стиральные, посудомоечные машины.

В электрических котлах тэны «завивают» из двух, чаще трех трубок. Выглядит тэн для котла так.

Как видите контактов для подключения у таких тэнов уже 6 (шесть) и это самый простой вариант. Задача подключения ТЭН котла, правильно соединить шесть контактов тэна, чтобы подключить его к электропитанию.

В этом нет ничего сложного, если вспомнить две классические схемы подключения из курса электротехники. Вы наверняка о них слышали, это схемы под названием «звезда» и «треугольник». Я писал о них довольно подробно в статье Как получает электроэнергию потребитель низкого напряжения 380 Вольт.

Опишу эти схемы простым языком. Итак, у нас 6 контактов разбитых по парам. Всего три пары.

  • Схема «звезда» предполагает соединить один контакт из трёх пар и подключить его к рабочему «нулю». Оставшиеся контакты пар тэна, подключают к фазам L1, L2, L3 если питание 380 В или также соединяют и подключают к фазе L, если питание 220 В.

  • По схеме «треугольник» все пары контактов соединяются последовательно и подключаются к трём фазам 380 В.

На практике

Если вы покупаете готовый котел, а не собираете его самостоятельно, то у вас будет блок управления котла в котором будут клеммы для подключения электропитания.

Единственное, что вам нужно сделать, это правильно рассчитать сечение питающего кабеля и номинал автомата защиты для котла.

Я писал об этом в статьях Как подобрать кабель в электросети и Расчет сечения кабеля, автоматов защиты.

Кратко напомню, что эти расчёты проводятся по мощности котла с использованием таблиц 1.3 ПУЭ. Так как алюминий скоро будет возвращен в электромонтаж, приведу сводные таблицы по которым можно подобрать сечение кабеля по мощности прибора для медных и алюминиевых проводов (жил кабеля).

Также поможет такая таблица подбора сечения кабеля и устройства защиты для котлов Protherm Скат.

Вывод

Схема подключения электрического котла с ТЭН нагревателями рассмотрена. При элементарных знаниях электротехники собрать такой котел можно самостоятельно.

©elesant.ru

Еще статьи

 

Похожие статьи

Подключение двух котлов в одну систему отопления дома

Подключение двух котлов в одну систему отопления

Содержание статьи:

Подключение двух котлов в одну систему отопления необходимо не только с целью экономии, но и в случае, когда какой-то один из энергоресурсов будет не доступен для использования. Чаще всего, в одну систему отопления подключается связка котлов, работающих на электричестве и твёрдом топливе.

Задача по подключению двух котлов не сложная. При этом важно правильно увязать котлы, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Именно об этом и будет рассказано ниже, в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.

Схема подключения двух котлов в одну систему отопления

Подключить несколько отопительных котлов можно всего лишь двумя способами: параллельно и последовательно. При параллельном подключении котлов отопления, используется так называемая «тройниковая» система. Таким образом, можно подключить твердотопливный и электрический котел отопления для совместной работы.

Второй способ — это последовательное подключение котлов. При этом подача одного котла отопления подключается к обратке второго котла. Данный способ является менее эффективным, поскольку теплообменник второго котла (например, электрического) в любом раскладе будет греть теплообменник твердотопливного котла.

Не нужно, наверное, говорить, чем это может грозить. В первую очередь повышенным расходом электроэнергии, которая будет потребляться на теплообменник второго котла. Поэтому мы рекомендуем использовать параллельную систему подключения котлов с обязательной установкой обратного клапана на подающей магистрали каждого котла.

Почему именно параллельное подключение котлов

На самом деле тут все очень просто. Во-первых, таким образом можно организовать самостоятельную работу каждого из котлов отопления. Например, когда твердотопливный котел прогорает, автоматически включается электрический, термостат которого видит, что температура теплоносителя стала ниже заданной отметки.

Во-вторых, использование обратных клапанов даёт возможность скорректировать работу двух котлов отопления. Когда насос первого котла (обычно твердотопливного) выключился, то нагретый теплоноситель электрическим котлом не проходит через его теплообменник (для выключения насоса нужен термостат). Это очень важно для экономии финансовых средств на электроотоплении.

Ну и, в-третьих, при параллельном подключении двух котлов, работа системы отопления будет намного эффективнее.

Что нужно для подключения твердотопливного и электрического котла

Рассмотрим не только схемы подключения двух котлов в одну систему отопления, но и что понадобится для этих целей:

Два циркуляционных насоса. Причём один из них нужен несколько большей мощности. Этот насос должен быть установлен на твердотопливный котел, если он установлен в системе отопления в качестве основного.

Два обратных клапана. Каждый из них устанавливается на подачу перед котлами. Обратные клапаны позволяют разграничить течение теплоносителя и правильно организовать работу системы отопления.

Краны и разъёмные соединения. Сборку системы отопления нужно организовать таким образом, чтобы можно было в аварийном режиме заменить циркуляционный насос или «залипший» обратный клапан. Поэтому важно устанавливать не только краны, но и разъёмные соединения с накидными гайками (американки), перед самыми важными элементами отопительной системы.

Группа безопасности котлов. Мы рекомендуем устанавливать несколько групп безопасности котлов, на каждый по отдельности. Во-первых, поскольку работа каждого котла в системе отопления будет автономной, это очень важно. Во-вторых, учитывая то, что электрический котел всегда устанавливается выше твердотопливного, очень важно организовать отвод воздуха на подаче.

Расширительный бак. Он может быть и один, главное это его объем, который выбирается согласно литражу системы отопления. Подключение расширительного бака рекомендуется осуществлять на обратной магистрали системы.

Итак, выше были перечислены основные элементы при подключении двух котлов в отопительную систему. Таким образом, её работа будет организована правильно, а расход электроэнергии будет ниже, чем при последовательном подключении двух котлов.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Подключение настенного газового котла своими руками

Содержание
  1. Обвязка газового котла в системе отопления
  2. Подключение настенного котла к электросети
  3. Выбор дымохода для газового котла
  4. Подключение к газовой магистрали
Введение

Эффективность и безопасность работы газового котла во многом зависит от его правильного подключения к системе отопления. Этот процесс, называемый еще обвязкой, состоит из нескольких этапов. По причине того, что газ это очень опасное топливо, некоторые работы должны проводить сертифицированные сотрудники газовых служб, но многое можно сделать своими руками.

Подключение настенного газового котла это комплекс работ, который включает в себя: обвязку в системе отопления, подключение к газовой и электрической сети, монтаж дымохода. В этой статье мы постараемся рассказать о каждом из этапов.

Обвязка газового котла в системе отопления

После того как выполнен монтаж настенного газового котла и отопительный прибор размещен на стене, первым делом необходимо подключить его к системе отопления. В зависимости от того, какая модель установлена одноконтурная или двухконтурная, существуют различные схемы обвязки. Мы рассмотрим процесс подключения на примере настенного двухконтурного газового котла.

Фото 1: Схема подключения настенного двухконтурного газового котла

Как известно, двухконтурный котел, помимо отопления способен производить горячую воду для хозяйственных нужд. Конструктивно это реализуется установкой одного битермического или двух раздельных теплообменников. Двухконтурный котел производит не очень много горячей воды, но ее вполне хватит на 1-2 точки раздачи (например, кухонный кран и душ).

Современный навесной газовый котел очень компактен и уже содержит внутри себя основные элементы, необходимые для функционирования системы отопления с принудительной циркуляцией, такие как: циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности. В отопительных системах небольших частных загородных домов этого более чем достаточно, но в случае необходимости можно установить дополнительный расширительный бак или еще один насос.

В нижней части любого навесного двухконтурного котла имеется 5 патрубков. К ним подключается: подающая и обратная линии системы отопления, подача и обратка ГВС, магистральный газ. Вход для подключения газа обычно расположен по центру и окрашен в желтый цвет. Все остальные линии могут располагаться в произвольном порядке, в зависимости от модели газового котла. Поэтому перед началом обвязки требуются уточнить назначение каждой из них в инструкции по эксплуатации.

Фото 2: Схема обвязки настенного двухконтурного газового котла

Обвязка настенного газового котла выполняется полипропиленовыми или металлическими трубами. Сечение труб отопления, как правило больше чем труб ГВС 3/4 и 1/2 дюйма соответственно. Подключение системы отопления к котлу происходит через гайки «Американки». На каждой линии устанавливаются шаровые краны, для удобства демонтажа газового котла без слива теплоносителя и для изолирования котла от отопительной системы в случае необходимости. Для обеспечения герметичности, все подключения необходимо выполнять с помощью сантехнической ФУМ-ленты или льна.

В обратной линии отопления и в линии подачи ГВС необходимо установить фильтры грубой очистки. Для удобства их промывки и очистки они также отсекаются запорной арматурой. Зачастую, для того чтобы увеличить срок службы вторичного теплообменника двухконтурного котла, на подаче ГВС дополнительно устанавливают магнитный фильтр тонкой очистки.

Вернуться к оглавлению

Подключение настенного котла к электросети

Большинство современных настенных газовых котлов снабжены сложной автоматикой. Она управляет множеством процессов, превращая отопительный котел в автономную мини-котельную, работа которой практически не требует вмешательства владельца. Очевидно, что для блока управления и различных датчиков требуется подключение к электросети.

Двухконтурные настенные котлы выпускаются в двух вариантах: с привычной розеткой и с кабелем для подключения напрямую к автомату. В любом случае их необходимо запитывать от электросети через индивидуальный автомат. Если вы приобрели модель с вилкой, то индивидуальную разетку для газового котла следует располагать рядом с ним, но не в коем случае не под ним. Это одно из требований безопасности, чтобы в случае протечки теплоносителя не произошло короткого замыкания.

Фото 3: Установка стабилизатора напряжения для настенного котла

Газовый котел требует обязательного заземления. Для этих целей можно приобрести комплект точечного заземления. Он устанавливается в подвальном помещении или рядом с домом и занимает небольшую площадь около 0,25 м².

Внимание! Заземлять настенный газовый котел на радиатор отопления или трубу подачи газа категорически запрещается. Это является грубым нарушением правил эксплуатации газового оборудования и чрезвычайно опасно.

Котельная автоматика очень чувствительна к качеству питающего напряжения. При недостаточном уровне или неидеальной форме синусоиды на входе, приборы быстро выходят из строя. Для предотвращения частых поломок и продления срока службы агрегата требуется подключать стабилизаторы напряжения для газовых котлов. Чтобы избежать остановок отопительного оборудования в случае перебоев в подаче электропитания, следует дополнительно приобрести источник бесперебойного питания.

Вернуться к оглавлению

Выбор дымохода для газового котла

Любой настенный газовый котел нуждается в дымоходе. В зависимости от модели это может быть или традиционная дымовая труба или небольшой горизонтальный дымоход, который можно вывести наружу прямо сквозь стену дома.

Фото 4: Установка коаксиального дымохода для турбированного котла

В двухконтурных котлах с открытой камерой сгорания, процесс горения происходит при помощи воздуха из помещения в котором установлен отопительный прибор. Обычно такие модели устанавливаются в специально оборудованных котельных. Для отвода продуктов сгорания они подключаются к традиционным дымоходам для газовых котлов из керамики или нержавеющей стали.

Настенные котлы с закрытой камерой сгорания (турбированные) в своей работе используют наружный воздух. Он подается внутрь устройства по одному из каналов коаксиального дымохода. Второй канал используется для вывода в атмосферу дымовых газов. Коаксиальный дымоход очень прост в установке и подключить к нему газовый котел можно своими руками.

Вернуться к оглавлению

Подключение к газовой магистрали

Процесс подключения газовго котла к газопроводу должен осуществляться исключительно квалифицированными специалистами из газовой службы или другой организации имеющей лицензию на проведение данного вида работ. Самостоятельное присоединение к газовой магистрали незаконно и в лучшем случае грозит владельцу помещения немалым штрафом, а в худшем может привести к трагедии.

Первый этап в процессе газификации объекта – обращение в газовую службу. После подачи всех необходимых документов для вас будут разработаны индивидуальные технические условия (ТУ), выполнение которых необходимо для подключения к газовой магистрали.

После того, как ТУ у вас на руках, можете смело начинать искать сертифицированного специалиста, который в соответствии с требованиями контролирующих органов выполнит проектировку газопровода и подключит к нему ваш отопительный котел.

Фото 5: Подключение настенного котла к газовой магистрали

Газификация помещения может осуществляться подземным и надземным методом. Для подземного участка используются полиэтиленовые трубы стойкие к коррозии, а надземная часть выполняется из стальных труб, которые входят в помещение прямо в месте размещения газового котла отопления, на расстоянии 1,2-1,5 м от пола.

Внимание! При использовании нескольких отопительных приборов, подвод газа к каждому из них осуществляется отдельно. Прокладывание газовых магистралей внутри помещения категорически запрещено.

Принимая работы по монтажу, следует обратить особое внимание на то, что герметизация всех соединений должна быть выполнена с помощью пакли или краски. Использование уплотнительной ленты или ФУМ не допускается из-за низкой степени герметичности соединения. На отсекающий кран должен быть установлен газовый фильтр, защищающий отопительный котел от мелкого мусора и конденсата. Подключение газового котла непосредственно к запорной арматуре рекомендуется производить используя стальные трубы. Допускается использование специального гофрированного шланга из нержавеющей стали, но трубы все же предпочтительнее, так как при их использовании не происходит уменьшения сечения газового канала.

Подробнее о подключении и обвязке настенных газовых котлов смотрите в следующем видео:

2-портовый (или зональный клапан) имеет постоянное питание 230 В (обычно на сером проводе), а также нейтральный провод и провод заземления.
Также есть провод под напряжением двигателя (обычно коричневый) и провод под напряжением выключателя (обычно оранжевый).

Когда поступает запрос на нагрев от какой-либо цепи, к которой подключен 2-портовый (таймер и термостат оба требуют нагрев), 230 В подается по проводу Motor Live (Коричневый).
Двигатель внутри клапана поворачивается и открывает корпус клапана, позволяя насосу системы отопления прокачивать через него воду.
Когда двигатель полностью открывает клапан, он также нажимает микропереключатель, который замыкает цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и проводом переключателя под напряжением (оранжевый).


Как только на оранжевом проводе появится напряжение 230 В, котел включится и будет работать до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена.
Как только требование удовлетворено (либо таймер выключен, либо термостат достигает нужной температуры), питание на проводе Motor Live (Коричневый) пропадает, поэтому корпус клапана пружинит и перекрывает поток через клапан.
В то же время микропереключатель, замыкающий цепь между проводом постоянного напряжения (серый) и проводом переключателя под напряжением (оранжевый провод), размыкается, поэтому питание по оранжевому проводу теперь не подается, и котел останавливается.

Как подключить систему отопления S-plan?

Чтобы узнать, как подключить систему S-plan, вы можете либо посмотреть наше видео, либо следовать схеме подключения, такой как схема подключения Honeywell ниже.

https://heatingcontrols.honeywellhome.com/professional-zone/resource-centre/Wiring-Diagrams/

Распространенные неисправности систем отопления S-Plan

Есть несколько неисправностей, с которыми мы регулярно сталкиваемся в системах S-Plan. .

Отопление/Горячая вода не включается
– Может быть вызвано неисправностью внешнего управления (не подается питание на провод двигателя под напряжением (коричневый) на 2-порт.
— Это также может быть вызвано либо повреждением микропереключателя внутри клапана (не образующим цепи между постоянным напряжением (серый) и переключателем под напряжением (оранжевые провода). мотор крутится (то есть клапан не пропускает через себя воду, и микропереключатель не срабатывает)

Отопление/ГВС не выключается
– Чаще всего это происходит из-за залипания микровыключателя Таким образом, даже когда на проводе Motor Live (коричневый) нет питания, между постоянным напряжением (серый) и переключателем Live (оранжевые провода) все еще есть цепь.
— Вы также обнаружите ту же ошибку, если корпус клапана застрянет в открытом положении, и пружина не сможет закрыть корпус, как только провод двигателя (коричневый) потеряет питание.

Радиаторы нагреваются при включении Только горячая вода –
– Эта неисправность обычно возникает из-за попадания системной грязи внутрь корпуса двухходового клапана. Грязь препятствует полному закрытию клапана и позволяет воде протекать через него, даже если он находится в закрытом положении.
— У вас также может быть эта ошибка, если система S-Plan неправильно подключена. Если обратка цилиндра не является последней трубой, входящей в основную обратку перед котлом, вы получите обратную циркуляцию через трубопровод радиатора.

Установка уличного дровяного котла

Установка уличной дровяной печи

   В компании Pineview Woodstoves мы предлагаем полную установку, включая доставку и прокладку траншей. Мы доставляем и устанавливаем устройство с помощью нашего прицепа с обручем.Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатку или небольшую плиту можно использовать в качестве подкладки, на которую можно установить устройство. Просто убедитесь, что это уровень. Информация о занимаемой площади доступна по запросу. Мы нанимаем третью сторону с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительное воздушное отопление, лучистое тепло в полу, радиаторы или водяные плинтусы.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или бытовому водонагревателю. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки установки.

 

I. Общая информация об установке — перед началом работы

   A. Размещение насоса — позади котла или в вашем здании

   B. Минимальный расход воды

   C. Воздухоотделители (воздухозаборники/вентиляционные отверстия)

   D. Порядок действий: должны ли ваши линии идти в первую очередь к водонагревателю или системе отопления?

   Э.Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь – определите размер вашего наружного дровяного котла

   A. Расчет тепловых потерь стены

   B. Расчет тепловых потерь окна

   C. Расчет тепловых потерь двери

   D. Расчет теплопотерь потолка

   E. Расчет тепловых потерь пола

   F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов. Какой размер насоса нужен для вашей наружной дровяной печи?

   A. Выбор правильного размера трубы

   Б.Расчет падения давления

   C. Выбор размера насоса

IV. Нагрев бытовой горячей воды

   A. Трубопровод в вашем пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

   A. Иллюстрация установки вентиляционной установки

   B. Схема установки тепловентилятора

   C. Схема установки резервного электрокотла (включение вручную)

   D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

   E. Резервный котел в системе под давлением Диаграмма

    Ф.Нагрев горячей воды для бытовых нужд с помощью пластинчатого теплообменника Схема

  G. Промывка пластинчатого теплообменника — схема

H. Нагрев воды для бытового потребления — схема бокового рычага

   I. Радиатор в печи с принудительной вентиляцией Схема

   J. Радиатор в печи с принудительной подачей воздуха + Схема нагрева бытовой воды

    K. Отопление цеха – схема лучистого обогрева пола и тепловентилятора/змеевика

    L. Нагрев сляба — инъекционное смешивание — схема

    М.Нагрев плиты — термостатический 3-ходовой смесительный клапан — схема

   N. Скобчатый теплый пол с панельным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Глоссарий терминов по установке наружных дровяных котлов

Прежде чем начать

Это руководство по установке дровяного котла для установки на открытом воздухе должно быть именно тем, чем оно является, руководством. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам органов управления для вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо, представленном в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшим местом для насоса является защищенный от непогоды кожух у наружной печи. Ваша наружная печь выше или ниже того места, где вам нужно провести основную линию подачи в ваше здание? Если дно наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда должен располагаться в защищенном от непогоды кожухе наружной печи.Если дно топки находится выше места входа подводящего трубопровода в здание, то наиболее подходящее место для насоса чаще всего находится в защищенном от непогоды ограждении у наружной топки. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если его расположение соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать максимально возможное давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на стороне всасывания насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас менее 7 футов перепада на 100 футов подводящего трубопровода до потенциального места расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос может быть эффективно расположен в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего водоснабжения и ВСЕГДА в самом ближайшем возможном месте в здании. Помните! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно их обслуживать, вам не нужно сливать много труб, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

Наружная печь имеет требуемый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает «расслоение» жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается в самую верхнюю точку водяной рубашки. Без достаточного расхода эта жидкость нагревается выше установленного на печи предела безопасности, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальный расход обеспечивает правильное перемешивание жидкости в топке для относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления точно определять температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Величина потока будет зависеть от модели печи. Минимальные расходы печи HeatMaster SS серии G указаны здесь. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Эмпирическое правило заключается в том, чтобы достичь перепада температуры на 20-30 градусов по Фаренгейту (также называемого «Дельта Т») в печи при ее максимальной тепловой мощности.Для поддержания перепада в 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Для расчета этого используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Delta T = Желаемое снижение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F для наружной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размер трубопровода и насосов соответствует требуемому минимальному расходу для печи.Если общий поток, питающий ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо установить обводную петлю сзади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из горячего соединения и возвращает ее непосредственно в холодное обратное соединение. Этот насос и труба должны быть рассчитаны на подачу достаточного потока, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Информацию о размерах насосов и трубопроводов см. в разделе «Расчеты насосов» данного руководства.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Два типичных типа автоматических и ручных воздухоотводчиков. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, а уж тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения их эффективности или помех. Правильно расположенный вентиляционный клапан должен обеспечить быстрое и простое удаление воздуха при первоначальном вводе системы в эксплуатацию, а также возможность легкого осмотра или обслуживания на более позднем этапе.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивает вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Должен ли когда-либо устанавливаться воздухоотводчик на стороне всасывания насоса? Если насос расположен у наружной печи, то нет необходимости в воздухоотводчике на входе насоса. Трубопровод должен быть просто проложен от соединения на топке вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то можно установить вентиляционное отверстие в точке захвата воздуха на стороне всасывания насоса, если расположение вентиляционного отверстия не менее чем на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это вентиляционное отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открыть при включенном насосе, это может привести к втягиванию воздуха через вентиляционное отверстие и усугубить проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок работы

При обслуживании более чем одной отопительной нагрузки в системе очень важен порядок подачи каждой потребности.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную/вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный порядок выглядит следующим образом:

   1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухозмеевиковый теплообменник или бак косвенного нагрева с горячей водой. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 F до 180 F.

   2) Плинтусы для горячей воды. Ребристая медная трубчатая конструкция. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F до 180 F.

3) Радиатор или блок вентилятора/змеевика. Радиатор, установленный в камере печи с принудительной вентиляцией, или блок вентилятора со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

   4) Подогрев пола. Система подогрева пола, которая подвешивается с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, стене или даже потолку.В этом методе трубопровод излучает свое тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также можно использовать алюминиевые пластины теплопередачи для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 160 F.

   5) Бассейны или гидромассажные ванны. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 F до 180 F.

   6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, такой как подвал, гараж или мастерская. Пол, покрытый сверху заливкой из гипсокартона или бетона, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

   7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, подъездные пути или настилы. Этот трубопровод может быть встроен в бетон или подвешен на скобах в зависимости от применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, трубопроводы меньшего размера, насосы меньшего размера и меньшие потери тепла. Это приводит к экономии денег как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смешивание – подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

     Если мы посмотрим на последние два пункта в списке Порядок работы выше, мы увидим, что температура воды, необходимая для плитного обогрева подвала, мастерской или зоны снеготаяния, значительно ниже, чем та, которую мы получаем от нашей наружной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем отправить ее в плиту. Один из способов сделать это — отобрать тепло у воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке операций. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не отбирают достаточное количество тепла у воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, подаваемой на эти плиты, тщательно контролируется, иначе может возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает свое тепло области вокруг себя. Если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, а наш насос начинает подавать воду температурой 160 F. в нашу плиту, что произойдет? Очень мало, на какое-то время. Бетон тяжелый, и чтобы разогреть эту массу хотя бы на несколько градусов, требуется много времени. Обычный термостат может запросить тепло в течение часа или около того, прежде чем пол прогреется и нагреет комнату до точки, при которой термостат будет удовлетворен. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленного в бетоне, которое будет продолжать излучаться в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, в результате чего в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол нагревает не только воздух в помещении, но и все в нем. Эти объекты и сама конструкция здания выступают в роли еще одной теплоаккумулирующей массы. Эти объекты медленно отдают свое тепло в помещение по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше уставки термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала свое тепло зданию, а также отдавала его земле. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был выключен так долго, что потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать отдавать тепло в комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и фактически может упасть немного ниже заданного значения термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это лишь одно из неблагоприятных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Деревянные полы могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковры могут расшататься, а бетон может треснуть. Ноги людей становятся слишком теплыми, вызывая потливость и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей на пол. Можно ли контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это приведет к неравномерному нагреву пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Контроль потока жидкости далеко не так эффективен, как контроль температуры. Нам необходимо поддерживать поток на должном уровне, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащую проводимость воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических 3-ходовых смесительных клапанов или инжекционное смешивание.

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны

Термостатические 3-ходовые смесительные клапаны в основном соответствуют их звучанию.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Плитный нагрев — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F поворотом «головки» клапана. Горячий порт подключается к вашему основному контуру, идущему от вашей наружной печи. Порт Mix идет к вашему тепловому насосу пола, а затем к коллектору подачи, питающему пол. Обратный коллектор с пола возвращается в основной контур ниже по течению от первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между обратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на инжекторное смешивание.

Инъекционное смешивание

Инжекционное смешивание — это метод, который прекрасно работает для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Цеховое отопление — инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию. Первичный контур циркулирует насосом наружной топки, в него вводится инжекционный контур. Контур теплого пола циркулирует вторым насосом. Нагнетательный насос откачивает воду высокой температуры из первичного контура и смешивает ее с контуром теплого пола. Впрыскивающий насос управляется контроллером впрыскивающего смесителя, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре теплого пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На иллюстрации вы видите датчик контроллера на трубе после теплового насоса пола. Также имеется датчик на трубе первичного контура непосредственно перед первым тройником нагнетания. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в напольный контур, либо температуры наружного сброса, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать в качестве нагнетательного насоса стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором мощностью до определенной мощности. Это очень удобно, так как часто это те же самые насосы, которые используются в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода теплового насоса пола в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. Если ваш контур теплового пола при циркуляции 9 галлонов в минуту ваш нагнетательный насос должен будет обеспечить 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос выталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона в минуту холодной возвратной воды обратно в основной контур. Эта холодная вода смешивается с водой высокой температуры в первом контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу наружную печь.

Расчет тепловых потерь

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными техниками, но для приблизительных расчетов здесь показан упрощенный метод.

   Для начала вам необходимо знать некоторые основные сведения о вашем здании и климатических условиях.

   Корпус:

     — R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

     — Площадь вышеуказанных предметов в квадратных футах.

     — Качество строительства (Насколько в здании сквозняк?)

   Климат:

     – Расчетная температура наружного воздуха для здания. Это число обычно можно найти, получив местные данные о погоде для вашего региона в Интернете.

   Давайте проиллюстрируем этот расчет примером.

   

     Гэри хотел бы установить наружную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему нужно знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

   Начиная с Мастерской:

     Магазин Гэри имеет размеры 40 x 60 футов и высоту потолков 18 футов. Стены утеплены до R-20, потолок до R-40. Он отапливает цех лучистым теплом пола и утеплил под плиту до значения R-5.Его окна с двойным остеклением оцениваются примерно в R-2, а его двери — примерно в R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, штат Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха примерно -16 F, и он хотел бы, чтобы в его магазине было около 65 F.

     Площадь стены: периметр 200 футов x высота 18 футов = 3600 квадратных футов

     Окна: 3 окна размером 4 x 6 футов каждое = 72 квадратных фута

     Главная дверь: 1 на 3’ x 7’ = 21 квадратный фут

     Верхняя дверь: 1 на 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

     Потолок: 40’ x 60’ = 2400 квадратных футов

     Площадь: 40’ x 60’ = 2400 квадратных футов

 

     Формула:

     Q = A x Delta T x U

    Где

      Q = Тепловые потери в БТЕ/час

     A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах по Фаренгейту. ) и расчетная температура наружного воздуха (в градусах по Фаренгейту)

     U = 1, деленное на R-значение стены, потолка, пола, окна или двери..

Расчет стены

U = 1, деленное на 20 (значение R его стены)
U = 0,05
A = площадь стены — площадь окна и двери
A = 3600 — (72+21+256)
A = 3251
Delta T = Требуемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Дельта Т = 65 — (-16)
Дельта Т = 81
Итак…
Q = U x A x Дельта Т
Q = 3251 x 81 x .05
Q = 13166
Тепловые потери стены = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, деленное на 2 (значение R его окна, приблизительно R-1 на стекло)
U = 0,5
A = площадь окна

​A = 72
Delta T = То же, что и у стены
Delta T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Теплопотери окна = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 разделить на 10 (R-значение его двери)
U = . 1
A = Площадь двери (верхняя дверь + дверь человека)
A = 277
Дельта T = То же, что и у стены
Дельта T = 81
Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x .1
Q = 2244
Тепловые потери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1 разделить на 40 (значение R его потолка)
U = 0,025
A = Площадь потолка (40’x 60’)
A = 2400
Дельта T = То же, что и для стены
Дельта T = 81

Итак…
Q = U x A x Delta T
Q = .025 x 2400 x 81
Q = 4860
Тепловые потери потолка = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (значение теплоизоляции под его полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
в большинстве областей около 45 F. Температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при проектных температурах наружного воздуха
. Уровень грунтовых вод и тип почвы могут резко изменить потери тепла
пола. В этом случае мы предположим, что Гэри имеет уровень грунтовых вод примерно на высоте 8 футов 90 195 футов ниже уровня пола и имеет тяжелую глинистую почву. Если уровень должен быть намного ниже и почва гравия или песка типа
, разделите значение Q на 2 для общей потери тепла пола.
Дельта Т = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Дельта Т = 32
Итак…

​Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Тепловые потери пола = 7680 БТЕ·ч

Инфильтрация (утечка воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен с пароизоляцией в стенах и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать около половины своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном/обслуживаемом магазине это число может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет через инфильтрацию, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = теплопотери в БТЕ в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между требуемой температурой в помещении (в градусах по Фаренгейту) 90 195 и расчетной наружной температурой (в градусах по Фаренгейту). )

Расчет проникновения Гэри:

V = объем воздуха в цеху (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (магазин Гэри меняет половину объема воздуха каждый час)
Delta T = требуемая температура в помещении – расчетная температура снаружи
Delta T = 65 — (-16)
Дельта T = 81
Итак…
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200 / 60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Тепловые потери при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в магазине Гэри представляют собой сумму всех сумм:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в магазине — 62009 БТЕ в час Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет резко меняется в зависимости от того, как обогревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его цех отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры бы существенно изменились. Мы потеряли бы меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и верхней двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине может быть от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие потери тепла в здании на 30–85 F. 70% по сравнению с тем же зданием с теплым полом.

Размеры труб и насосов

Трубопроводы и насосы соответствующего размера необходимы для обеспечения достаточного количества тепла в здании. После того, как вы завершили расчет теплопотерь здания, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Есть несколько частей информации, необходимой для того, чтобы сделать это с успехом. Вам понадобится:

— Диаграмма падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— Диаграмма производительности насоса от производителя вашего насоса

Давайте воспользуемся расчетом потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от своей наружной печи до магазина для подачи тепла. Его наружная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны соединения в задней части печи до области теплового коллектора пола в цеху, ему потребуется 100 футов труб в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи, и он приобрел эту диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Здесь используется следующая формула:
GPM = BTU / Delta T / 500
Где:
GPM = Требуемый расход воды в галлонах США в минуту
BTU = Тепловые потери здания
Delta T = Желаемый перепад температуры воды. Обычно от 20 до 40 F для
наружной печи.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелен на 30 F. Delta T для этой цепи, что является приемлемым как для наружной печи
, так и для системы лучистого обогрева пола в его магазине.
Расчет расхода Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500

Гэри требуется 4,13 галлона в минуту, чтобы обеспечить количество тепла, необходимое его цеху в расчетных условиях
, и не допустить, чтобы температура обратной воды превышала 30 F.меньше
, чем температура подаваемой воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не выбрать слишком маленький или, в некоторых случаях, слишком большой. Лучше всего ориентироваться на скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого вам количества воды.Это более высокое трение может в некоторых крайних случаях вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость воды упадет, и у вас могут возникнуть проблемы с удалением воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута/с при 4 галлонах в минуту. Это все еще будет работать, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута/с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам необходимо знать общий напор (или перепад давления), который будет создавать весь контур, чтобы определить размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в одну сторону, чтобы добраться до магазина и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму труб диаметром 3/4 дюйма, мы увидим, что на каждые 100 футов трубы при расходе 4 галлона в минуту приходится падение на 1,28 фунта на квадратный дюйм. Если у нас есть 200-футовая труба, у нас есть перепад давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам также необходимо учесть некоторое трение для фитингов и клапанов в петле, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на квадратный дюйм. Если мы посмотрим на диаграмму насоса ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, возьмите свой фунт на квадратный дюйм и умножьте его на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 фута головы.

Выбор размера насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно перевезти, чтобы мы могли начать процесс определения размера насоса.

Нам нужен насос, способный производить 4,13 галлона в минуту при напоре 6,5 футов. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие насосы меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести на график точку, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано значение галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию вверх примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются ваши две линии, находится ваша цель накачки. Чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной на кривой насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может создавать напор примерно до 11 футов при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту при напоре 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами кривой насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту при высоте напора 6,5 футов, поэтому агент 007 легко справится с этой задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости иметь возможность преодолевать больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы тратили энергию впустую, запуская более мощный двигатель и, возможно, увеличивая скорость потока выше нашей безопасной зоны 4 фута в секунду. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, так как насос всегда будет прокачивать через контур столько воды, сколько сможет. По мере увеличения скорости потока растет и падение давления (футы напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться более теплой в наружную печь.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в петле трубопровода. Если ваш трубопровод проходит выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут высоты вашей трубы выше уровня воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, спускающейся вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды вверх. Если бы у нас был нагреватель на потолке, который был бы на 15 футов выше уровня воды в топке, мы бы никогда не подняли туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенным заблуждением является то, что если ваш трубопровод проходит выше расширительного вентиляционного отверстия вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но очень легко предотвратить. Если у нас есть тепловентилятор на 15 футов выше, чем расширительный клапан на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционный клапан в самой высокой точке трубопровода, где вода поворачивает вниз. Если наш насос имеет правильный размер, мы должны быть в состоянии закрыть клапан на обратной линии и при работающем насосе открыть ручной воздухоотводчик и выпустить весь воздух, который там собрался.Если насос выключится, а воздухоотводчик будет закрыт, то вода в системе будет «висеть» и во всех трубопроводах будет разрежение выше уровня воды в топке. Если бы вентиляционное отверстие было открыто, воздух всасывался бы в вентиляционное отверстие и позволял воде стекать обратно в печь. Если бы печь была заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного клапана печи.

Нагрев воды для бытовых нужд

Использование наружной печи для нагрева воды для бытовых нужд — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухо-змеевиковые теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Есть несколько моментов, которые следует учитывать, прежде чем включать один из этих агрегатов в систему домашнего водоснабжения. а) Какой тип жидкости используется в контуре вашей наружной печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или на основе этиленгликоля) или любой тип добавок, которые могут быть вредными для человека, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и воды для бытовых нужд, утечка все же возможна. Как бы маловероятно это ни было, особенно при использовании наружной печи в открытой системе, утечка может привести к смешиванию теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неправильную жидкость, это может нанести вред людям или животным, которые потребляют эту бытовую воду. б) У вас «жесткая» вода? Если у вас есть проблемы с чрезмерными минеральными отложениями на ваших смесителях и других сантехнических приборах, вы также можете столкнуться с проблемами, связанными с отложениями в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вам не нужно делать это слишком часто, так как это требует дополнительного времени и оборудования. Возможно, вы захотите изучить фильтр или смягчитель воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подсоединении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это показано стрелками на блоке. По возможности дайте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стекать вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче выдувать воздух из пластин. На стороне бытового потребления теплообменник подключается последовательно с баком горячей воды.

В работе (см. «Схему промывки пластины»)

При использовании наружного котла шаровые краны 7А и 7В должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это направит воду для бытового потребления через теплообменник до того, как она попадет в бак горячей воды. При правильной работе вода на выходе из теплообменника должна иметь температуру выше установленной температуры бойлера для нагревательных элементов или горелки. Резервуар с горячей водой не должен топиться, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае бак будет медленно отдавать свое тепло в помещение, и бак будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам необходимо обойти теплообменник на стороне бытового потребления, вы можете закрыть вентиль 7А или 7В и открыть вентиль 7С. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Плохая температурная характеристика пластинчатого теплообменника может быть вызвана чрезмерной накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу соответствующего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос «пони», три коротких (от 6 до 8 футов) кусков садового шланга и ведро на 5 галлонов хорошо подходят для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «промывочные тележки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схему промывки тарелки»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойные краны 5A и
5B.
3 — Заполните ведро примерно на 1/2 одобренным промывочным раствором. Наденьте
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой — на 5B.
Подсоедините противоположный конец шланга от 5А к выходному отверстию насоса «пони» и
шланг от 5В вставьте в ведро. Третий шланг присоединяется к впускному отверстию насоса «пони»
, а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойные краны 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени,
рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги на отстойных кранах 5A и 5B и прокачайте жидкость
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи.
6 — Эту процедуру может потребоваться повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех наростов.
После очистки теплообменника необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнили домашнюю воду раствором для промывки.

1 — Сначала закрыть отстойные краны 5А и 5В. Шланг, присоединенный к отстойнику 5B
, должен быть направлен в пустое ведро.
2 — Откройте отстойный кран 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7А на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер воды
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7А и отстойник 5В. Направьте шланг от отстойника
5A в ведро.
5 — Откройте отстойник 5А, шаровой кран 7С и 7В. Это промывает теплообменник
в обратном направлении пресной водой. Позвольте этому смыть несколько ведер воды.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор для удаления накипи
удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Каталожные номера деталей

Вентиляционная установка

Типовая вентиляционная установка, которая может быть установлена ​​в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Тепловентилятор

Типовой тепловентилятор, который можно установить в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (ручное переключение)

Чтобы перейти от использования наружной топки к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой кран на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагревание наружной печи резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь правильно отключена, как указано в руководстве пользователя, и что в системе достаточно гликоля для предотвращения замерзания наружных труб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *