Схема сруба пошагово: Сруб бани своими руками — пошаговая инструкция!

Содержание

от мечты до реальности всего один шаг

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.


Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

https://www.youtube.com/channel/UCvXmR6xAWopHm4Cgq_qlVeQ?feature=watch

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.

Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.


Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Вам понравится

Фундамент для сруба. Сборка сруба своим руками: окладной венец, разметка и рубка чаши

   В настоящее время существует большой выбор типов фундамента, каждый из которых отличается, по технологи возведения, используемым материалам, функциональности, а самое главное по надежности и стоимости возведения. Но, дорогой и массивный фундамент, как для сруба, так и для любого деревянного дома не значит, что самый подходящий. Разберемся какой же фундамент будет наиболее подходящим для нашего сруба.

     Данная статья является продолжением статьи: Сруб дома своими руками

Этап 5

Фундамент для сруба

Основные задачи любого фундамента дома следующие:

  • удерживание основания и конструкции дома в одной, цельной плоскости и как следствие сохранение целостности его стен
  • предотвращение просадки дома в грунт под собственным весом
  • предотвращение промерзания дома снизу от грунта, в холодное время года

   Кроме выше отмеченных требований к фундаменту любого дома, к фундаменту сруба следует добавить еще некоторые требования: 

  • Высота и защита от влажности. Высота фундамент сруба должна быть выше, чем для каменного дома. Оптимальной для деревянного дома высотой фундамента над уровнем земли является 50-60 см и выше.
    Такой подъем необходим, чтобы максимально предотвратить контакт деревянных стен с влажностью исходящей от грунта.
  • Вентилируемое основание. Если Вы планируете, деревянное основание сруба, то оно должно хорошо вентилироваться снизу. Такая мера увеличит долголетие пола. С этой целью оптимальным фундаментом для сруба будет одна из разновидностей свайного, столбчатого фундамента, а также ленточный фундамент с продувом.

    сруб на свайном фундаменте

  • Не нужен тяжелый фундамент. Вес деревянных домов значительно легче, чем каменных и потому для сруба не требуется наличие глубокого, массивного и тяжелого фундамента. Для небольшого сруба до 80 м кв, хорошо подойдут бюджетные варианты фундаментов: свайный и столбчатые.

Подробнее про виды и свойства свайного фундамента

Подробнее про свойства столбчатого фундамента 

сруб на столбчатом фундаменте

ленточный фундамент

 Этап 6

Сборка стен сруба своим руками

 Виды сборки сруба

Существует несколько классификация сборки сруба: по типу углового соединения  и по месту происхождения или по территории, где данная технология более распространена.

По типу углового соединения венцов, разделяют:

  •  Углы с выпуском концов венца. Более долговечны, поскольку на замковые соединения оказывается минимально воздействие изменений окружающей среды. Сруб с выпуском препятствует теплопотерям по углам, углы не промерзают и выглядят более эстетично. Однако с 6 метров рабочей поверхности бревна, из-за угловых выпусков, сокращается полезная площадь дома.

    пример сруба с выпуском концов бревен

  • Сруб в лапу – без выпуска концов венца. Менее долговечны, из-за открытости венечных соединений. Ветер и влажность напрямую воздействуют на замки венцов. Углы такого сруба более холодные и их рекомендуется дополнительно защищать утеплительными и защитными материалами. Достоинством подобной технологии является сохранение полезной площади сруба, за счет экономии длины бревна на выпусках.

    пример угла сруба в лапу

 По территории распространения технологи сборки разделают на

  • русская сборка
  • норвежская
  • шведская
  • канадская

Рассмотрим подробнее каждый из способов венечного соединения.

 Виды соединений с выпуском венцов

 Рубка в нижнюю Чашу

   Является самым старым, эффективным способом рубки и соединения венцов. Еще данный способ называют русским.  Ранее, на Руси  использовался только такой способ. Суть технологи заключается в вырезке полукруглой чаши в нижнем венце сруба, с глубиной равной радиусу верхнего бревна, с шипом или без шипа. В вырезанную нижнюю чашу, перпендикулярно укладывается верхнее бревно.   

 Достоинством такого способа, является предотвращение растрескивания в нижней части бревна, во время усадки сруба, а следовательно и более длительный срок жизни сруба. Недостатком является сложность рубки, поскольку такая технология предусматривает работу с бревном на верху колодца, что влияет на скорость строительства и трудозатратность. Потому строительные организации крайне редко практикуют такой метод рубки, оправдывая свой выбор тем, что якобы при нижней чаше больше риск попадания и скопления влажности, якобы увеличивается процент образования щелей в углах.

нижняя чаша с шипом

      Однако, на практике мы видим абсолютно обратный результат, при усыхании бревно начинает растрескиваться снизу, поскольку внизу выбран продольный паз. И в случае с нижней чашей, ее стенки удерживают нижнюю часть бревна, где возникает растрескивание и не дают бревну скручиваться и расширятся. Если же ведется рубка в верхнюю чашу, то возникающая трещина в низу бревна ни чем не сдерживается и просто начинает расширятся, разъезжаясь по стенкам нижнего венца. Угол в нижнюю чашу, хорошо усиливается резкой шипа.

пример трещины в нижнем пазу которую сдерживают стенки только нижней чаши


трещины в нижних пазах венцов

Рубка в Охлоп

 Еще один из способов русской рубки. Бревна, также, рубятся в чашу, однако в отличие от первого способа, чаша выбирается в верхнем венце сруба.  Более эффективный для долговечности дома способ, поскольку замки менее подвержены воздействию и накоплению влажности. Но более трудоемкий в связи

рубка в охлоп

 Рубка в Курдюк

 Представляет собой туже рубку в чашу, только с более сложной вырезкой специального шипа в одном бревне. Вырезается выступ, который будет создавать более прочное соединение со следующем бревном, в котором в свою очередь вырезается паз. Такое соединение усиливает прочность и герметичность, исключает возникновение щелевых продувов после усадки. Современный, технологичный инструмент, позволяет использовать данную технологию монтажа не менее часто, чем рубку в бревна в чашу.

рубка в охряп

Рубка в Охряп

 Предусматривает двустороннюю выборку замковых чаш, но уже с плоским и прямым дном, а  не с полукруглым, как в способах изложенных выше.  Внутренние боковые стороны чаш при этом остаются полукруглым. Соединение в охряп ранее использовалось для возведения бытовок и хозяйственных сооружений, поскольку при усушки, в таких соединениях образуются заметные щели, ухудшается плотность и постройка заметно продувается в углах.

Виды соединений в Лапу

Эта разновидность соединений венцов сруба, без выпуска части бревна за углы сруба, с образованием прямого угла. Соединения рубятся с прямой или косой лапой.

Прямая лапа

На концах бревен вырезаются прямоугольные выступы, с ровными концам. Каждый последующий торец бревна, перпендикулярно расположенный предыдущему венцу  выкладывается на нижний прямоугольный выступ. Поскольку подобное соединение не характеризуется особой прочностью, то бревна по углам скрепляются нагелями.

прямая лапа

Косая лапа

Как и в предыдущем варианте, на конце бревен вырезаются  соединительные выступы, но не прямоугольной формы, а в форме трапеции, под определенным углом наклона вовнутрь. Такое соединение характеризуется большей прочностью и устойчивостью к продуванию.  Для укрепления соединений, как на прямой, так и на косой лапе могут вырезаться шип и паз.

Канадская рубка

Это усовершенствованная технология русской рубки, которая возникла опытным путем. В отличие от традиционной полукруглой чаши, канадская чаша имеет трапециевидную  форму. Вырезается в нижней части венца. Внутри чаш формируется шип. В верхней части бревна вырезается паз для входа шипа. В замках оставляют запас – зазор до 2 см, который самозаклинивается по мере усыхания бревна. То есть, по мере усадки углы сруба садятся все плотнее и в отличие от предыдущих технологий не требуют дополнительной конопатки. В верхней части бревна, по бокам и под углом вырезаются плоские «щеки», на которые садятся стороны трапециевидной чаши.

Достоинством такой рубки является крепкое замковое соединение в углах, углы не продуваются и становятся со временем только крепче, в стыки бревен не попадет влага, во время осадков жидкость не попадает в чашу и стекает на грунт. Недостаток только один – трудоемкость процесса, который предполагает выборку шипа и паза дополнительно.

канадская рубка

Шведская рубка

Отличительной особенностью шведской рубки является шестигранные выступающие концы венцов. Сама чаша не полукруглая, а в форме трапеции (половины шестигранника). Процесс трудоемкий и долгосрочный. Отличительной особенностью является необычный внешний вид.  Особенность соединения препятствует проникновению влаги  продуванию углов.

шведская рубка

Норвежская рубка.

Идентична канадскому способу соединения бревен, с единственным отличием по форме бревна. Для возведения норвежских срубов используется бревна  лафет, представляющие собой брус с полукруглыми краями. Сечение такого бруса напоминает овал. Обладает всеми преимуществами канадского соединения. Отличием норвежского сруба от традиционных, является ровные стены, без полукруглых переходов.

норвежская рубка

Строительство бревенчатого дома по шагам

 

Вступление

Перед строительством своего бревенчатого дома, стоит познакомиться с опытом строительства домов другими. На строительство влияют многие факторы: сезон и погода, опыт строителей и субподрядчиков, порядочность поставщиков и влажность древесины.

Строительство бревенчатого дома по шагам

Типичная последовательность строительства бревенчатого дома (сруба) включает в себя следующие шаги:

Очистка территории и земляные работы

  • На купленном участке нужно организовать въезд на участок, а также подъезд к нему;
  • При необходимости подвести на участок воду для технических нужд;
  • Определить место будущего складирования материала;
  • По мере необходимости удалить лишние деревья;
  • Определить место строительства дома;
  • Снять верхний слой почвы и складировать его для повторного использования;
  • При планировании подвала, выкопать котлован под него;
  • Установить на участке септик для дома и для ливных вод.

Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они второстепенны. Правильное складирование материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка площадки строительства, вообще, имеет принципиальное значение. Вопрос с септиками лучше закрыть сразу. Будет понятно, как вести канализационные трубы и трубы ливневой канализации.

Строительство фундамента

Фундамент, основа основ любого дома. Особенно важен фундамент для бревенчатого дома. Связано это его тяжестью.

  • Выставите углы фундамента. Пригласите геодезиста или используйте для выставления углов профессиональное оборудование.
  • Сделайте разметку фундамента.

Предполагаем устройство самого подходящего фундамента для бревенчатого дома это ленточный фундамент.

Разметка делается разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные колышки вбиваются в землю с отступом от реальных углов фундамента. Это позволит копать котлован фундамента без снятия разметки.

  • На дно котлована укладываем подушку из щебня и песка.
  • В готовом котловане делаем опалубку. Щиты опалубки сбиваем отдельно и устанавливаем в котлован по разметку. Прочно распираем и подпираем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку полистирольными плитами.
  • Внутрь опалубки закладываем «скелет» арматуры.
  • Заливаем опалубку бетоном.
  • Верх фундамента выравниваем по уровню. Это облегчит дальнейшее строительство.
  • Укрываем залитый фундамент от осадков и ветра.

Установка цоколя

  • На фундамент набравший прочность (28 дней) укладывается слой гидроизоляции.
  • Сверху укладывается несколько рядов цоколя из красного кирпича (он не гнет).
  • Опалубка снимается. Делается гидроизоляция и теплоизоляция фундамента с внешней и внутренней сторон (если не утеплялась опалубка).

При необходимости, для дополнительной опоры половых балок делаются опорные столбы под балки. Опора делается из бетона на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно, четко промерить верхний уровень опоры.

Устройство ливневой канализации

  • По готовому фундаменту, делается обратная засыпка грунта и засыпается фундамент снаружи;
  • В засыпанном грунте капаются (заново) траншеи под ливневую и сливную канализацию дома. В траншее делается песчаная подушка. Ливневая канализация идет вокруг дома с дождевыми сливами по углам. Соблюдая уклон труб, канализация ведется к установленным септикам.

  • Полностью заканчиваем все инженерные работы по канализации дом-септик. Засыпаем траншеи с трубами.
  • Если планируется, выносная веранда делаем столбчатый фундамент для веранды. Не забываем про гараж, вернее место для гаража.

Подготовка к приему сруба

  • У поставщика уточните точное время доставки. Разъясните ситуацию с разгрузочными работами и техникой для разгрузки.
  • Подтвердите условия оплаты для материалов и доставки.
  • Проверьте и подготовьте оплаченные чеки, если требуется.
  • Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
  • Подготовьте подъезд до участка, для строительство бревенчатого дома.
  • Соберите оборудование для выгрузки бревен.

Прием и выгрузка материала

  • Примите материал по накладной базовой комплектации сруба;
  • Проконтролируйте выгрузку материала в нужное место.
  • Составьте акт о недокомплекте (если есть).

Наём строительных рабочих

Если не будете строить дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор на работы.

Подготовьтесь к стройке

Подготовьте строительные руководства, видео и слайд презентации.

Подготовьте все телефоны ближайшей технической, аварийной, медицинской, пожарной помощи. Держите их под рукой и сообщите рабочим.

Установка первого венца

На гидроизоляцию цоколя, для распределения нагрузки, укладывается обрезная доска, хорошо промазанная битумом. На неё, по схеме сборки укладывается первый венец дома. От его уровня будет зависеть правильное строительство всего дома.

Вместе с венцом первого этажа укладываем половые балки. На них стелется не обрезная половая доска для хождения внутри сруба.

Укладка бревенчатых стен

  • Укладка стен бревенчатого дома зависит от конструкции сруба и типа замкового соединения.
  • Дома русской рубки не требуют подгонки. Канадская чаша подрубается по месту.
  • Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
  • Соседние венцы сруба скрепляются вертикальными шипами нагелями. Лучше квадратными.

Установка дверей и окон

По достижении уровня окон делаются пропилы под окна и двери. Пропилы делаются по каждому бревну. Для прочности конструкции посередине проема, оставляется цельное бревно Фото. После сборки всего сруба эти бревна выпиливаются.

Часто, пропилы под окна и двери, делаются полностью. В этом случае, торцы пропилов сразу скрепляются обрезной доской на гвоздь под утеплитель.

Завершение укладки стен первого этажа

  • По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они же будут балками пола второго этажа.
  • Балки ставятся в соответствии с проектом дома.

Установка второго этажа

Мы смотрим строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому второго этажа, считаем, что нет. Если бы он был, то собирался по проекту. На половые балки укладывает технический пол.

Установка фронтонов

Если второго этажа нет, то на последний венец первого этажа укладываются не половые балки, а подвенечные балки, на которых будет ставиться стропильная система.

Некоторые срубы комплектуются бревенчатыми фронтонами. Их нужно собрать до установки стропильной системы.

Стропильная система

  • В проект дома заложена стропильная система. Обычная крыша сруба это двухскатная стропильная система. Собираем ее по проекту или отдельным документам.
  • Стропила обшиваются не обрезной доской с шагом 20 см.
  • Не забываем про мансардные окна и в крыше делаем опорные конструкции для их установки.
  • Не забываем про дымоход (если есть).
  • Закрываем крышу кровельным материалом согласно технологии.

Завершение строительства

  • В бревенчатом доме есть такое понятие как усадка и усушка. После усадки дома делается ручная конопатка дома, внутренние перегородки и все остальные работы по отделке и обустройству бревенчатого дома делаются после окончания усадки.
  • Не забываем сделать защиту сруба антисептиком, от гниения и жучков.

Итог

Это самая общая технологическая карта, показывающая строительство бревенчатого дома по шагам. И хотя она не может показать все нюансы строительства, общая картина понятна.

 

Другие статьи раздела: Срубы домов

 

Как срубить сруб | Секреты и Нюансы

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

 


 

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

 


 

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

 


 

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

 



 

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

 



 

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

 


 

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

 



 

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

 


 

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

 



 

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

 



 

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

 


 

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

 




 

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

 



 

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

 


 

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

 


 

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

 



 

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

 


 

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

 


 

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

 


 

В результате получился вот такой срубик.

 


 

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

 

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома


Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Для больших или сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный способ строительства фундамента, прежде всего из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, атакам насекомых и грибков. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Сборные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте для подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы к установке системы первого этажа и черного пола.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Полы и черновые полы

Существует несколько вариантов систем балок перекрытий для бревенчатых домов:

Бревна или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Как правило, листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут поверх балочной системы и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами перед тем, как продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, который обеспечивает квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования начальной полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола.В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также подходит к начальной полосе, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, что внутренняя кромка находится под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части системы внутреннего уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, и остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно, частично предварительно вырезанные или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой вырез. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на строительной площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако после того, как они найдены, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо отрезать по длине.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы разметить и вырезать угловой вырез, а затем отрежьте бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАЗАД В начало

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но они способны противостоять боковым силам (силам, действующим сбоку или параллельно земле), приложенным к ним высокой ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Бревна обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Выколотки обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании должны быть предприняты некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение зазубрин, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования клейкого уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала накладывается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, подвергнутых машинной фрезеровке, недостаточно длинны, чтобы покрыть всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения водонепроницаемости каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные пропилы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Дюбельные шлицы — еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современные машины для профилирования и распиловки бревен позволили создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется сбоку от другого, который проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по закруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые выемки, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна стыкуются в угловую стойку.
НАЗАД НАЗАД

Окна и двери
Пока стены возводятся, их нужно подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически возводятся вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые бревна или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос сокрытия воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и при использовании в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть утилиты.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы — самые экономичные в строительстве и установке. Однако они обычно ограничивают конструкцию плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1–1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, фанерой для наружного применения снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как типа металла, так и его цвета.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Изделия из плитки или сланца также являются хорошим выбором для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка монтируется в наружных стенах из массива дерева, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток вне дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят раму и закрывают ее панелями в тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов с деревянными стенами. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые сверхизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасами и полубревнами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый сайдинг из полубревна.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. В некоторых из этих подъездных путей есть полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка журналов


Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых журналов. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Около окон и дверей используются более короткие бревна.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кора удаляется с круглого бревна с помощью двухручьевого ножа.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Объединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать трещину.

Один из способов установки оцилиндрованного бревна — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая контур верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного ремесла на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные детали — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД В начало

Пошаговое строительство бревенчатой ​​хижины

Строительство бревенчатого дома

Пол Кале

В 1974 году я прошел курс экспериментального колледжа Вашингтонского университета под названием «Строительство из бревен».Этому учил человек по имени Скип Эллсуорт, один из немногих по-настоящему оригинальных персонажей, которых я когда-либо встречал. Этот парень жил на ранчо в пять акров недалеко от Редмонда, штат Вашингтон, в окружении бревенчатых конструкций, которые он построил для демонстрации. У него была только одна завершенная конструкция, но она была красивой. Он был удивительным учителем, анархистом первой воды, потрясающим коллекционером странных артефактов и хитрой и щедрой душой. Я действительно могу сказать, что он изменил мою жизнь.

Он сказал нам, что все, что человеку нужно сделать, чтобы обеспечить свою судьбу, — это построить свой собственный дом.Без бремени ипотеки, которая собирала деньги человека на 30 лет и привязывала их к работе и банку, могла бы получиться настоящая свобода. Он научил нас, как это делать, строя бревенчатые хижины, но его послание было намного шире. Его урок был о том, как построить свободу.

Вот и не побежал строить бревенчатый дом, но я последовал его совету, построив палку. Много лет спустя я уже довольно хорошо сижу, поэтому подумал, может, я попробую немного рассказать об этом. Я наконец-то добрался до постройки собственной бревенчатой ​​хижины, поэтому, если вы хотите перейти по ссылкам, я расскажу вам по шагам.

Скип скончался в 2008 году, когда он жил в Даанбантаян-Себу на Филиппинах со своей новой семьей. Но Эллсуорт, сын Стива Уайта и Скипа, приняли вызов и проводят уроки для ассоциации, и они тоже довольно интересные ребята. Они проводят занятия по более поздним постройкам Скипа, серии готовых домов, расположенных к северу от Дюваля, штат Вашингтон, включая его огромную «хижину», которая использовалась при съемках нескольких сцен «Северной экспозиции». Просто осмотреть дом стоит входной платы, вы можете просто посмотреть их.

Чтобы пропустить страницу — Ассоциация строителей бревенчатых домов Северной Америки

Чтобы увидеть планы моей каюты, высоту, план этажа и систему водоснабжения.

Начало работы

Мы купили эту собственность летом 1992 года. Идея заключалась в том, чтобы построить домик для отдыха, поэтому мы не очень торопились с делом. В 1993 году мы поставили на него прицеп и сделали односкатную крышу, чтобы снеговая нагрузка не раздавила прицеп. Следующие несколько лет мы потратили на установку септической системы, выравнивание строительной площадки и обустройство водопровода.Зимой 1996-97 годов я работал с архитектором Томом Вейтом над дизайном салона. Мы представили планы в Строительный департамент округа Киттитас в январе 1997 года и получили их одобрение к марту 1997 года.

Эта фотография была сделана в конце мая 1997 года, когда снег наконец растаял и можно было начинать строительство. Первый шаг в реальном строительстве включает использование досок для теста для определения точного местоположения фундамента. Этот метод использовался еще в Древнем Египте точно так, как я показываю здесь.В нескольких футах от предполагаемой площади фундамента вбиваются по три столба в каждом углу. К стойкам прикручивается горизонтальный элемент (использовать переносную дрель и саморезы). Эти горизонтальные доски или «боковины» расположены на одном уровне друг с другом. Вы можете использовать простой уровень для глаз, чтобы сопоставить их друг с другом (египтяне использовали таз с водой), или транзит, если сможете.

После того, как боковины встали на свои места, вы привяжете четыре нити между каждой противоположной боковой стороной, чтобы сформировать квадрат. Струны должны быть тугими, но с возможностью скольжения по боковым сторонам.Измерьте диагональ от мест пересечения струн. Отрегулируйте струны до тех пор, пока стороны не станут желаемой длины, а две диагонали не будут равны. Затем отметьте места на боковых сторонах, где привязаны струны, чтобы вы могли опустить струны во время работы и снова поднять их позже, когда вам нужно будет измерить.

Это должно дать вам четыре угловых точки уровня и квадрата. Используйте отвес, чтобы измерить расстояние от струн до земли.

Копание

Изначально мы планировали использовать простой фундамент из опорных блоков, но против нас сговорились три вещи.Первый — это почва. У нас глина чистая, как для пепельниц. Глина не выдерживает такой большой нагрузки, как другие почвы, поэтому наши опоры стали больше. Потом была снеговая нагрузка. Увеличенная из-за сильных снегопадов 1996-97 годов, нам пришлось выдерживать 89 фунтов на квадратный фут или примерно 180 000 фунтов. Так что причалы стали больше. Наконец, строительный департамент округа Киттитас теперь считает важным, чтобы дом выдерживал снеговую нагрузку во время землетрясения магнитудой 5,6. Это сделало опоры слишком большими, чтобы их можно было заливать вручную.

Мы изменили нашу конструкцию на план сплошного фундамента с короткими цоколями там, где должны были быть опорные блоки.В связи с увеличением сложности мы решили взять на прокат работы по копанию, формированию, обрамлению и заливке фундамента.

Это снимок котлована (выкопана в конце июня во время сильного ливня).

Формы

Мы наняли местного сотрудника Стива Лэндиса из Элленсбурга. На настройку форм у него и его дочери и у одного наемного работника ушло три выходных. Я гнул всю конструкционную сталь в компании Yakima Steel Fabricators.

Заливка

Нам не удалось поставить грузовик рядом с фундаментом, поэтому нам пришлось накачать 20 ярдов бетона по моему трейлеру до фундамента. Процесс занял 6 часов, но фундамент был готов к 14 июля 1997 года. На целых три месяца раньше, чем мы планировали. Это означало, что мы могли начать поиск журналов на год раньше, чем мы думали.

Засыпка

Вот что у нас получилось.Сплошной нижний колонтитул и небольшие стены, называемые плинтусами, торчащие, как надгробия. Непосредственным преимуществом этого метода было то, что обратное заполнение можно было выполнить с помощью небольшой рыжей рыси (см. Слева), которая могла просто поместиться между цоколями

Фонд

Всего за шесть недель мы прошли путь от досок для теста до кладбища. Я также подключил к канализации и впускное отверстие для воды перед засыпкой (канализация справа, вода слева).Сверху справа видна очистка септика, на этом участке у меня нет электричества. Все электричество, которое у меня есть, для начала должно быть солнечным. Из-за этого мне приходится настраивать кабину на мороз, когда меня нет рядом, трубы и все такое. Чтобы добиться этого, не ломая ничего, я прокладываю все свои линии на глубине 3 фута (моя линия замерзания составляет 24 дюйма) и кладу запорные клапаны под землей за пределами фундамента. Я планирую проложить все свои трубопроводы на стороне нагнетания, такие как сливные линии, постепенно поднимаясь вверх холм.Еще я установил слив из-под фундамента. Я должен иметь возможность перекрыть подачу, открыть сливной кран и все краны в доме, и вся система сама опустеет. Я даже выкопал французский слив под землей и перфорировал выпускную трубу на случай, если фактический выпуск сливной трубы замерзнет. Пожар

Итак, в самый жаркий день года я бреду по городу Тайи 1994 года.В 1994 году в Восточном Вашингтоне произошло три огромных пожара, и правительство мудро постановило, что деревья можно вырубать летом 1997 года. Найти лесоруба, который действительно может удовлетворить потребности строителя домиков, может быть сложно и утомительно. Многие мелкие операции просто не имеют достаточно журналов нужного качества в то время, когда они вам нужны. Это требует некоторого терпения, но важно помнить, что в этой стране все еще вырубается много деревьев, и что вы можете позволить себе заплатить больше за дерево, чем за лесопилку, которая должна потратить кучу времени и энергии, чтобы превратить ее половину. в опилки.

Итак, короче говоря, я наконец нашел кого-то, кто мог бы достать мне немного поджаренных поленьев от Тайи.

Доставка журнала

Мне пришлось столкнуться с одним лесорубом, который не смог выполнить то, что обещал, и это стоило мне двух месяцев, но в конце концов я связался с Луи Брендером из Левенворта (509) 548-5374. Луи потратил 4 недели на то, чтобы выполнить мой заказ, поэтому 28 сентября 1997 года я получаю свою первую партию бревен.Финальная загрузка пришла 6 октября.

У нас была одна партия окучивания, но, поскольку эти бревна пришли из огня, большая часть их коры уже отвалилась или была настолько рыхлой, что ее было несложно удалить. Бревна полностью затвердели, поэтому меня беспокоит только то, что я уложу их под укрытие, прежде чем они начнут проявлять значительные признаки сухой гнили.

Подъемная система

Вот настоящий секрет постройки коттеджа, если он есть.Все хотят знать, как вы поднимаете бревна? Я срезал со своего места четыре умирающих белых ели и закопал их концы на 4 фута в землю. Я поставил тройной блок на каждую и поддержал их дешевыми полипропиленовыми шнурками для ловушек для крабов, натянутыми по диагонали. Я полагаю, что получаю преимущество 5 к одному на каждом углу. Вся установка обошлась мне примерно в 400 долларов.

Первая запись

Здесь мы поднимаем первое бревно на фундамент. Из фундаментных блоков торчит арматурный стержень 5/8 дюйма, поэтому мы должны предварительно просверлить бревно с отверстиями на 3/4 дюйма.Мы также обнаружили, что было бы неплохо заточить верхнюю часть арматурного стержня до затупления, чтобы они лучше проходили через отверстия. Когда бревно опускается и опирается на пластину порога, мы берем сани и наклоняемся над арматурой, чтобы зафиксировать бревно на месте (требование землетрясения)

Примечание. Благодаря многолетнему опыту теперь рекомендуется использовать арматурный стержень ½ дюйма для всего проекта.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Обратите внимание на 2-дюймовую деревянную пластину наверху бетонных столбов. Под деревянной пластиной находится войлочная полоса толщиной от ½ до ¾ дюйма

Также обратите внимание, что первый ряд бревен размещается с каждой стороны заранее.После этого следует разложить каждый курс.

Первый ряд

После того, как первый ряд будет готов, вы вернетесь и сделаете шип в углах по горизонтали. Мы используем арматурный стержень диаметром 1/2 дюйма до затупления. Мы предварительно просверлили отверстие диаметром 9/16 дюйма в первом бревне, а затем с помощью салазок продвинули арматурный стержень на 6 дюймов или на половину длины нижнего бревна (для вертикальных шипов). По углам видно, что мы используем метод встык. Достигнув этого, может быть, вы даже готовы к обсуждению вопросов строительства бревенчатых домиков.

Примечание: теперь не рекомендуется затачивать арматурный стержень, потому что он расколется. Чтобы сэкономить немного усилий… вы можете использовать ударный шуруповерт, чтобы вбить штыри арматуры (при условии, что у вас есть сила или воздух).

Первый сезон

Это примерно то, что мы прошли до того, как снег закрыл нас на зиму. На самом деле нам повезло, что мы смогли работать так поздно, как правило, снег идет раньше.

Обратите внимание, как подъемные столбы помогают сохранять стены красивыми и прямыми (и вертикальными) по мере их подъема.

Подъем

В начале мая нам удалось возобновить работу, но сильные весенние дожди замедлили нашу работу до середины июля, когда наконец включилась печь и нам пришлось прятаться от солнца. Эти фотографии показывают наш прогресс по состоянию на 7 июля. Что еще более важно, он демонстрирует, как мы научились поднимать бревна по одному концу за раз. Мы можем протянуть леску вокруг свисающей части (как на переднем плане) или вокруг сцепного устройства на нашей машине, если это безопаснее или под лучшим углом на блоке.

Сложная часть — установить правильный ритм. Один человек тянет вниз и выходит, а второй убирает слабину.

После того, как мы подняли первый конец и установили его на стене, мы опускаем ремни вниз по бревну и снова поднимаем. Повторяйте до тех пор, пока второй конец не окажется внутри болтов, и его можно будет поднять. Те, у кого больше места в каюте, могут просто тянуть за вас машину, нам не повезло.

Эта операция лучше всего работает с тремя людьми.Один наверху, чтобы переместить ремешок, другой — для вытягивания, а другой — для устранения провисания.

Журнал

Здесь показаны завершенные стены (ящик для бревен), как это было 25 июля 1998 года. Вы заметите, что верхние бревна слева и справа являются самыми большими на данный момент в конструкции, они также выступают как спереди, так и снаружи. обратно, чтобы поддержать стропила. Поскольку нам нужна нависающая крыша спереди, верхние бревна стены должны быть 19 дюймов в диаметре в точке выхода из конструкции.Бревна были настолько тяжелыми, что мы даже не пытались поднять их вручную, но автомобильная лебедка и два отводных блока сделали свое дело. Но если вы думаете, что это большие бревна, просто подождите, пока не увидите гряду гребня!

Погода была настолько жаркой, что мы в конечном итоге проводили большую часть времени в местной купальне и на знаменитой вечеринке Table Mountain Star Party всего в шести милях от отеля (по прямой)

Полюс хребта

Наша коньковая опора — самое большое бревно во всей конструкции (около 1 тонны).Для его поддержки мы прикрутили два бревна опоры конькового столба (RPSL) к передней и задней стенкам. Затем мы временно закрепили две подъемные стойки к RPSL, чтобы получить точки подъема. В этом кадре наш друг Рик взбирается на шест по стене, пока его поднимает двухтонная цепная таль, которую я арендовал для этого случая. Теперь нет необходимости кататься на шесте, Рик просто из тех парней, которые любят добавить немного яркости в свою жизнь. Кто любит добавить немного яркости в свою жизнь.

С нашей удобной грузовой лебедкой, прикрепленной к другой стороне, мы смогли вытащить бревно, когда оно вышло из равновесия, и посадить его поверх обеих стен.Мы продолжали сдвигать бревно вниз, пока оно не встало на место, а затем переместили точки подъема на наши временные подъемные стойки.

Между грузовой лебедкой и нашей цепной таль подняться было проще простого. Мы были достаточно сообразительными, чтобы предварительно просверлить отверстия для арматуры и отметить положение стропил, прежде чем поднимать коньковый столб. Позже это значительно упростило жизнь. Это заняло целый день, но, на удивление, все работало, как рекламировалось.

Стропила

После того, как опора конька установлена, вы можете подняться и поиграть со стропилами.Вы поднимаете стропила рядом с одной из подъемных опор, соединяете их болтами и выдвигаете в нужное место. Оказалось, что шпунт был идеальным инструментом для расклинивания этих больших бревенчатых стропил. Как только вы разместите их на месте, вы приколите их к стойке конька и стеновым бревнам.

Стойка конька и бревна верхней стены имеют небольшой надрез для стропил. После того, как стропила установлены, к верхнему бревну и между стропилами прибивают 2 × 4. Птичьи блоки (чтобы не пускать птиц и зверей) будут прибиты к 2 × 4 позже, после завершения строительства крыши.О птичьих блоках мы поговорим позже.

Настил крыши

Когда все стропила были на месте, настало время для крыши, а время было на исходе. Был конец сентября, в горах рано наступает зима. С помощью многих друзей я уложил почти 2300 квадратных футов 2 × 6 Tongue в обшивке из ели Groove. Мы закончили работу с нижней стороной досок, пока они еще лежали на земле.

Я обзвонил всех, кого, как мне казалось, мог попросить или обманом выйти, и мы работали двумя бригадами с каждой стороны сооружения.На самом деле очень редко иметь много людей — действительно хорошая идея. В большинстве случаев они просто мешают. Приклеивание коры, встряхивание (если вы используете деревянные встряхивания), прибивание швов, чтобы удерживать трещины, и установка кровельных досок, кажется, когда вы можете использовать все руки. Сделайте это вечеринкой. Но не раздайте пиво, пока не будут перевернуты все молотки.

А что может быть лучше, чем жена, которая на самом деле готова взобраться на крышу и стучать по доске вместе с мужем? Мы закончили обшивку и положили слой битумной бумаги, чтобы защитить вещи, пока мы не сможем снова приступить к работе следующим летом.В следующем году, кто знает, может быть, даже пол и дверь?

Вы можете сэкономить кучу денег, если будете делать доски и пиломатериалы своими руками. Небольшая фреза, на которую вы можете установить свою бензопилу, предоставит вам пиломатериалы всех размеров. Переносные пилорамы Procut.

Крыша

Поскольку мы хотели, чтобы нижняя часть крыши оставалась видимой, нам пришлось поставить другую крышу поверх ели 2 × 6, чтобы удерживать изоляцию и защищать от дождя.Первым шагом было создание гидроизоляции, которую мы достигли с помощью гудроновой бумаги. Кабина выдержала зиму именно с этим чехлом. Следующее лето было дождливым, и мы не могли приступить к работе с кровлей до июля.

Поверх толя мы кладем ряды 2×2 от конька до кануна на 2-х футовых центрах, прикрученных к кровле TnG. Используйте много винтов, потому что это анкер для всей вашей реальной крыши и реальной снеговой нагрузки.

TnG = язычок и паз

(Фото выше) Мы добавили стропила 2 × 10, все прикрученные и прибитые с носками к 2×2, чтобы мы могли перенести нагрузки на ель 2×6, которая является нашей структурной крышей.

Мы добавили блоки 2 × 8 между стропилами для стабилизации крыши. Крыша была спроектирована для вентиляции от кануна до пика поверх изоляции и над блоками

(фото вверху) Внутри коробчатой ​​конструкции устанавливается ватный утеплитель R-30, а сверху покрывается вторая крыша из фанеры. Здесь пришлось использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма из-за снеговой нагрузки в нашем районе. Мы могли бы использовать пенопласт с закрытыми порами и уменьшить толщину нашей крыши, но этот метод оказался немного дешевле.

Наконец, под кровлю укладывается второй слой битумной бумаги, в данном случае металлическая кровля с защелкой. Это дорогой и избыточный способ сделать крышу, и единственная причина, по которой я его использовал, заключалась в том, чтобы оставить бревенчатые стропила и настил автомобиля открытыми внутри. Его преимущество заключается в том, что вся крыша обрабатывается сверху, поэтому никаких строительных лесов не требуется.

Когда люди говорят о строительстве бревенчатого дома, они обычно связываются с ценой на бревна.На самом деле бревна — самая дешевая часть дома. Нам удалось снизить цену на нашу крышу, используя бревенчатые стропила и уменьшив угол наклона крыши, что уменьшило ее размер и стоимость. Но все же наша крыша обошлась нам почти на 50% дороже бревен.

Главный этаж

Для укладки полов необходимо их подвесить к бревнам. Это делается в основном с использованием габаритных пиломатериалов и поэтому не сильно отличается от того, как это делается в обычном каркасном доме.

Я начал с того, что с помощью цепной пилы расплющил внутренние части двух нижних боковых бревен (на дальней стороне слева на этом рисунке). Это просто упрощает крепление балок пола. Я использовал шпоночные болты, чтобы прикрепить балки обода 2 × 12 к этим бревнам, а также к передним и задним нижним бревнам. Передняя и задняя балки обода не выдерживают большой нагрузки, поэтому я не стал выравнивать бревна (крайняя правая сторона справа на этом рисунке). Между опорными бревнами конькового столба проходит балка 6 × 12, которая выдерживает половину нагрузки на пол.Он стоит на тех же опорах, что и опорные бревна конька, а также на трех отдельных опорах, которые образуют линию, проходящую под опорой конька через центр дома. Я затерла раствором трещину, оставшуюся между балками обода и бревнами, чтобы убедиться, что зверям нет места для проникновения внутрь.

С этого момента это было похоже на обрамление любого другого этажа (в любом случае, любого другого этажа, который не совсем квадратный). Я использовал кронштейны для подвешивания на боковых бревнах и центральной балке перекрытия с шагом 2 фута.Я собирался использовать 2 × 6 TnG и для этого пола, но вместо этого решил использовать стандартную фанеру TnG. Для этого было несколько причин; во-первых, качество TnG не то, что было раньше, и в результате в полу будет много дырок (я вам говорил, сколько у меня здесь мышей?), во-вторых, фанера — это намного дешевле. Во всяком случае, я приклеил и прибил фанеру к балкам пола, чтобы уменьшить скрипы.

Пол не обязательно должен упираться в бревна, поскольку трещина будет закрыта основанием позже.Трещина часто используется для прокладки электрических проводов, поскольку проложить их в стене довольно сложно.

Со временем мы покроем фанеру чем-нибудь еще, чтобы она выглядела лучше. Вуд и Пурго пока являются двумя главными претендентами, но это будет одна из последних вещей, которые мы сделаем так, как я планирую, могут пройти годы, прежде чем нам придется принять решение.

Центральная балка

После того, как мы закончили крышу и основной этаж, нам пришлось положить бревно, которое служило передней балкой на втором этаже чердака.Я мог бы вставить его во время строительства стены, но по разным причинам подумал, что это будет легче сделать позже. Удивительно, но это оказалось правдой. Все, что мы сделали, это проделали две дырки в стенах в тех местах, где нам нужно было положить бревно. Мы установили одну из моих старых подъемных опор в земле в 15 футах от стены и оснастили ее двумя подъемными системами (вы можете увидеть их обе на этой фотографии). Мы использовали джип-лебедку для подъема и систему веревок, чтобы удерживать бревно на месте, пока мы перемещали точку подъема.Затем пришло время вытащить бревно в яму. Как только половина бревна оказалась внутри дома, мы переключились на подъем с опоры конька и положили попутную трубку на вершину дальней стены. Мы были очень удивлены, насколько хорошо это сработало.

Вот как выглядел интерьер после того, как мы закончили редактировать журнал. Даже на этом очень темном фото видно, как красиво выглядит нижняя часть крыши. Вот почему мы приложили все усилия, чтобы положить изоляцию сверху. Мы закончили 2×6 TnG прозрачным сатиновым герметиком, прежде чем прибить их, потому что с ними намного сложнее работать с нижней стороны.

Бревно чердака образует передний край второго этажа. Область справа от бревна (на этом рисунке) останется открытой до потолка. Слева будет лофт с перилами, чтобы маленькие дети не падали и не испортили всеобщее веселье. Область, которую мы сейчас рассматриваем, станет кухней

.

Второй этаж

Летом 2000 года мы начали работу над интерьером салона, устроив второй этаж.Мы добавили простую рамную стену 2 × 4, чтобы поддерживать середину пола. Это единственная несущая внутренняя стена. Как это часто бывает в этом проекте, когда я готовился к возведению стены и решил, что действительно не знаю, как обрамить несущую стену, незнакомец подошел, чтобы посмотреть на хижину, и предоставил нам все информация, которая нам нужна для работы. Оказалось, что он был плотником на пенсии, и он рассказал нам о шпалах, столбах и заголовках сампсона. Полагаю, я мог бы купить одну из тех книг по обрамлению, но мне становится немного странно, когда я во всем разбираюсь.Кроме того, чем еще занимались бы плотники на пенсии в отпуск, если бы они не могли найти парней вроде меня и передать свои накопленные знания.

Для начала арендовал лазерный транзит. Мы решили, что именно мы хотим, чтобы второй этаж располагался в кабине, и использовали транзит, чтобы обеспечить ровную линию вокруг стен и центральной балки пола. Мы построили центральную стену и вырезали узкое бревно, чтобы использовать его в конце стены. На самом деле не было необходимости поддерживать центральную балку перекрытия, потому что стена сама принимает на себя весь вес второго этажа, но выглядело это красиво.Мы использовали кронштейны Simpson Strong Tie, вырезанные в бревенчатых стенах, чтобы закрепить внешний край пола. Мы поддерживали пол 2 × 6 TnG на балках 4 × 12 на 4-футовых центрах. Это не только придает нам массивный вид, но и дает достаточно места для лестницы между балками.

Мы прибили доски к балкам вслепую и приклеили, чтобы они не скрипели. Слепое забивание гвоздями означает забивание гвоздей в край доски над шпунтом так, чтобы не было видно головок. Это позволит нам отшлифовать пол сверху, и он будет выглядеть красивее.Приятно, что дети становятся достаточно большими, чтобы помогать с хитрыми битами

Готовый пол здесь очень жесткий, но пористый для жидкостей. Трещины между досками затрудняют подметание, но их легко пропылесосить. Звуки легко проходят через него, потому что у нас нет черного пола. Обо всем этом следует помнить, решая использовать этот стиль. Поскольку это спальный лофт, у нас, кажется, нет никаких проблем с ним.

Думая о щели

Пришло время поговорить о щелчке.Мы не сможем начать процесс раскалывания, пока не вырежем и не обрамим все окна. Но два шва должны были быть покрыты вторым этажом, и мы решили, что, поскольку они будут частично скрыты, это может быть хорошим местом для практики и экспериментов. Выбранный нами способ долбления можно увидеть на этой фотографии. Зазор между бревнами мы залили небольшой каплей изоляционной пены. Затем мы используем ряд гвоздей для отделки гальваникой. Они забиваются только в нижнее бревно с интервалом примерно в 2 дюйма.Их вбивают под углом, а затем сгибают так, чтобы они стояли прямо вверх и вниз и почти или почти не касались верхнего бревна. Наконец, раствор наносится на гвозди и прижимается к пене. Вы можете сделать его выпуклым или вогнутым, в зависимости от того, какой вид вы хотите получить, и от имеющихся у вас инструментов.

На переднем плане вы можете увидеть одну из выемок, которые мы вырезали для металлических кронштейнов, удерживающих балки перекрытия. Вы также можете увидеть синюю меловую линию, которую мы разместили вокруг кабины с помощью лазерного транзита.Поверхность второго этажа будет на 5 дюймов выше этой линии. Мы использовали линию уровня, чтобы убедиться, что все кронштейны находятся на одинаковой высоте и под прямым углом к ​​полу.

Углы становятся немного сложнее с конструкцией стыка и прохода, потому что отверстия могут быть достаточно большими, чтобы сквозь них можно было просунуть кулак. К счастью, эти зазоры легко заполнить пеной и раствором. Приклеивание гвоздями может стать немного творческим, и вам нужно использовать гвозди четырех разных размеров, чтобы покрыть трещины разной ширины.Мы выяснили, что перед нанесением раствора необходимо подождать, пока пена полностью затвердеет, в противном случае раствор может вытолкнуть раствор, поскольку он расширяется при высыхании.

Строительный раствор вызывает множество проблем, связанных с внешним видом, изоляционными свойствами, расходами, структурной прочностью и скоростью нанесения. Метод, который мы здесь используем, очень дешевый (около 250 долларов за всю каюту), хорошо выглядит в течение длительного времени и отнимает столько же времени, сколько вы можете получить. Пена обеспечивает средний или средний уровень изоляции.Раствор очень прочен на сжатие и добавляет структуру бревенчатым стенам, особенно между окнами и дверями. Чтобы научиться наносить раствор в растворе, требуется время, но это довольно приятное занятие. Если вы собираетесь использовать раствор, вам понадобится какой-то наполнитель между бревнами, чтобы прижать раствор. Если вы этого не сделаете, вы просто протолкнете свой миномет через трещину. Подойдет почти все. Пену легко нанести чрезмерно. Так что будьте осторожны. Между бревнами работает розовый стеклопластик.Подойдет даже кипяченая газета, хотя она будет удерживать влагу внутри шва.

Другой наиболее распространенный метод — это растрескивание латекса, например Perma-Chink. Как правило, это выглядит хорошо в течение нескольких лет, но многие виды со временем расслаиваются и отслаиваются. Он обладает хорошими изоляционными качествами, особенно при нанесении на полосы из твердого пенопласта. Если вы примените его самостоятельно, это не слишком дорого, но большинство людей нанимают профессионалов, что значительно увеличивает расходы. «Пермь-Чинк» проводит занятия на тип

своими руками.

Окна и двери

Летом 2001 года мы наконец начали работу над окнами и дверями.Вырезать эти дырочки в салоне очень нервно. Вы не можете передумать, никогда! Я всегда говорю: отмерьте 57 раз и отрежьте один раз (особенно после того, как я чуть не поставил дверь не в то место). Я использовал токарный станок, чтобы очертить края окон как внутри, так и снаружи. Вы можете увидеть их сквозь швы, выровнять их и использовать в качестве направляющих для резки. Я использовал свою удобную (и легкую) электрическую цепную пилу для тонкой резки. Сделайте много мелких неглубоких проходов сначала снаружи, затем изнутри.Не пытайтесь пройти за один проход.

Также страхуйте бревна, когда вы их распиливаете, чтобы они не зацепились за пилу, когда они начнут провисать, и не упадут вам на пальцы ног при резке. Вот что делает человек в черной рубашке (нет, он не начальник).

Стены были толщиной от 13 до 15,5 дюймов, поэтому оконные рамы должны были быть нестандартными. Я сделал их из 2х 8 и 2х10, склеенных, прикрепленных шпонками и скрученных вместе. Вы можете построить рамы на месте, если хотите, но если у вас есть окно, у которого верхний или нижний конец заканчивается швом, а не на бревне, это проще.Когда рамы были построены, я использовал резиновый молоток, чтобы поставить их на место. Возможно, вам придется передвигаться с электрической цепной пилой, вырезая также небольшое количество дерева из отверстия.

Настоящие хижины первопроходцев, как правило, имели очень маленькие дверные проемы и не имели окон. Частично это было сделано для облегчения обогрева кабины, а частично — для того, чтобы сделать ее более защищенной от нападения. Когда вы решаете сделать свою каюту более современной, установив огромные окна, вы автоматически нарушаете эти принципы.У метода встык и прохода есть это слабое место (вы знали, что он должен быть). Стены очень прочные, когда их оставляют цельными, но они теряют большую часть своей структурной целостности, когда вы разрезаете бревна пополам. Арматурный стержень недостаточно прочен, чтобы удерживать колонны бревен от движения наружу под давлением вниз. По этой причине необходимо добавить структурные элементы, чтобы бревна находились на одном уровне. Здесь мы устанавливаем стальные стержни 2 x 1/2 дюйма в канал, проложенный в конце бревен.Рамы закроют эти стержни и добавят дополнительную поддержку. Расщепление строительного раствора также добавляет структуру и сохраняет расстояние между бревнами.

Задвиньте (или забейте) раму в отверстие и закройте снаружи, чтобы влага не попала на обрезанные концы бревна. Обязательно прибейте боковые стороны рамы к концам бревен, чтобы они могли выровняться. Рамы измеряются таким образом, чтобы перекрывать бревно, которое торчит дальше всех, и бревно, которое торчит дальше всего.Как вы можете видеть на некоторых других фотографиях, это может стать очень экстремальным, особенно для разрезов в середине стены.

Вы помещаете окна в середину рамы и «закрываете» их нарезанными планками внутри и снаружи. Двери обычно устанавливаются на крайних внутренних или внешних краях дверных коробок, так что они могут полностью распахнуться к стене. Мы купили наши окна в Inwood Industries, Вудинвилл, Вашингтон. Деревянные окна стоят дороговато, но я просто не видел, чтобы что-то еще можно было поставить в бревенчатую хижину.

Здесь я должен признаться в ошибке. Как видите, большинство моих окон заканчиваются сверху и снизу в шве между бревнами. Это не лучший способ сделать это. Окна должны закрываться на полпути журналов. Причина этого в том, что я спланировал свои окна и привел их в порядок до того, как построил дом, и имел представление о том, где будут швы. Кроме того, такие конструкции, как этот дверной проем, требуют, чтобы окна были на той же высоте, что и дверной проем, независимо от того, куда он падает.Если бы мне пришлось делать это снова, я бы измерил и заказал окна после того, как дом был построен.

Фронтоны

Пришло время закрыть хижину навсегда. Я попытался построить двери из того же материала TnG, который использовал для крыши и второго этажа, но обнаружил, что не могу удержать их от деформации. Получается, что вам нужно найти доски с волокном, идущим по короткой оси доски, а не по длинной оси (четверть распила).Но таких досок я не нашел. Итак, мы установили стандартные двери и покончили с этим.

Фронтальные стены в этой конструкции не несущие нагрузки, поэтому нам не нужно беспокоиться о колонтитулах над окнами, хотя, если бы у меня было место, я бы, вероятно, все равно их поставил. Стена действительно предназначена только для того, чтобы птицы не пролетали сквозь нее, и чтобы поддерживать окна. Я использовал 2 × 6 на 24-дюймовых центрах, но вы можете видеть, что обрамление бревен может сделать такую ​​точность безумием.

После того, как птицы так долго были широко открыты небу, им потребовалось время, чтобы привыкнуть к тому, что они больше не могут летать.

Я обшил внешнюю сторону каркаса фанерой для наружных работ, обрезанной как можно ближе к опоре конька и бревнам верхней стены. В конце концов, я положил кедровую трясину снаружи. Меня не волнуют встряски на фронтонах с точки зрения пожарной опасности. Если огонь заходит так далеко, встряска — последнее, о чем стоит беспокоиться.

На этом фото вы также можете увидеть наш новый дымоход. Я с ужасом узнал, что надо было поставить дымоход, пока я кладу крышу. С обычной металлической кровлей это не проблема, но с кровлей с защелкивающимся замком винты спрятаны, и вам придется отнять половину крыши, чтобы добраться до центральной панели. Меня больше всего волновало, что снег может срезать дымоход, когда он соскользнет, ​​поэтому я знал, что хочу установить дымоход как можно выше на крыше. В итоге он оказался примерно на 4 фута дальше в гору, чем был бы прямо над дровяной печью.Но это позволило нам разместить оклад под крышкой конька, так что не нужно было поднимать какие-либо панели. Я убил двух зайцев одним раствором, но в итоге у меня в дымоходе внутри дома образовалась трещина. Поэтому я всем говорю: «Знаете, таким способом уходит больше тепла».

Добавьте немного изоляции R-19 с гидроизоляцией и вуаля! Я использовал пенополистирол, чтобы уплотнить бревна и заполнить несколько небольших пространств странной формы.Убедитесь, что вы используете только один гидроизоляционный барьер (на картинке у меня есть крафт-бумага и пластик, но в конце концов я оторвал пластик). С двумя влагозащитными барьерами вы можете получить конденсацию между ними, только внутри внутренней стены.

Конечно, это внезапно сделало интерьер дома очень темным, и мы начали искать способы немного скрасить его.

Мы покрыли внутренние стены, включая торцы фронтона, гипсокартоном, выкрашенным в белый цвет, чтобы увеличить количество света в доме.Было бы неплохо обшить деревянными панелями, но у нас и так много темных деревянных пространств, и нам понадобится больше света.

Мне удалось найти человека, который жил поблизости, чтобы заниматься каменной кладкой и рисовать. Он очень любил заклеивать все бревна, чтобы на них не попал брызг.

Мы использовали кедровую тряску для отделки торцов фронтона. Чаще (и проще) использовать доску и рейку. Доска и планка подразумевают использование широких досок (часто черновой резки), установленных вертикально с небольшим зазором между ними (1/2 дюйма).Затем эти зазоры закрываются досками меньшего размера (рейками), также установленными вертикально. Доски и рейки прибивают только по центральной линии, чтобы они могли расширяться и сжиматься без трещин. Вы также можете обратить внимание на способность нашей крыши с защелкивающимся замком защищать от снега. Без торчащих головок винтов, удерживающих снег, все соскальзывает даже с неглубокой крышей. Конечно, одна из вещей, на которую мы не рассчитывали, заключалась в том, что эти груды снега станут настолько большими, что поглотят болтающиеся внизу.Я не хочу, чтобы они сгнили, поэтому мне придется придумать способ их защитить, хммм.

Птичьи блоки

Осталось закрыть еще одно отверстие на зиму. Промежутки между потолком и верхними бревнами стены нужно было заполнить птичьими блоками. Но хотя большинство птичьих блоков находится на чердаке, они ведут в основное пространство каюты, поэтому должны хорошо выглядеть.

При обрезке бревен в труднодоступных местах неплохо использовать куски картона для изготовления шаблонов, так что вам придется разрезать фанеру только один раз.Это особенно актуально для маленьких кусочков на вершине хребта и птичьих блоков. Я обнаружил, что могу даже использовать одни и те же куски картона несколько раз по мере продвижения.

В итоге они подошли очень хорошо, а то, что не подходит, я заделал пеной с обратной стороны. Птицы-блоки прибиты к 2х4, которые я установил ДО того, как поставить на крышу. Мне следовало щелкнуть меловой линией, чтобы все они совпали друг с другом, так как мне пришлось переместить несколько из них.Внутри, наверху, я прикрутил 2 × 6, чтобы блоки для птиц были более вертикальными внутри дома, а снаружи они были перпендикулярны крыше. Необычный размер также позволяет мне добавить немного больше изоляции, которая не повредит.

А теперь подробнее о щелканье!

Используя простой плоский инструмент для цементирования, растворную доску и указатель вытачки, вы можете улучшить вид швов в кабине. Сухой раствор перемешайте там, где он должен висеть в больших количествах (например, в углах).Более влажно перемешайте там, где вы разглаживаете такой шов. У вас будет получаться лучше по мере продвижения, так что сначала делайте то, что будет закрыто (например, за кухонными шкафами). Гвозди должны быть расположены так, чтобы нельзя было прикоснуться к ним инструментом при нанесении раствора.

Нанесите раствор, а затем вернитесь позже, когда закончите с рядом, и сгладьте все следы инструмента. Швы здесь слегка закруглены наружу. Вы можете использовать инструменты, изготовленные из черных пластиковых труб различного типа, чтобы создать швы, увенчанные внутрь.Мне это не понравилось, потому что края таких швов сложнее контролировать и выравнивать. Когда шов затвердеет, возьмите небольшую щетку из бронзовой проволоки и очистите весь цемент, попавший на бревно. Пока шов еще зеленый, можно легко убрать многие проблемы. Когда он полностью затвердеет (и станет серым), его будет намного сложнее изменить, но это все еще возможно. Я обнаружил, что при некоторой осторожности я могу сделать швы достаточно гладкими. Будьте осторожны с проволочной щеткой, чтобы не испортить это.

Были некоторые разногласия по поводу того, как проводить проволоку внутри этих швов. Мой государственный электротехнический инспектор позвонил мне и сказал, что было бы нормально, если бы я сделал это таким образом, с Romex внутри ступки. Однако нам нужно проверить, действительно ли он проходит проверку.

Провода выходят через раствор в любом месте, где вам нужно разместить розетку, и я использую внешние коробки, вкрученные в бревна выше и ниже шва, чтобы установить крепления. Ящики достаточно маленькие, чтобы не торчать до бревен над и под ними..

Это означает, что вы можете придвинуть мебель к стене и не задеть розетку. Если вам не нравится прокладывать провода внутри щели, вы можете использовать жесткий кабелепровод между этими коробками, проходящий в канавке, образованной щелью.

Готовая стена выглядит очень красиво с какой-то органичностью на щели, которой просто нет в стене с постоянной щелью. Я думаю, это потому, что стены ПК используют предварительно вырезанные куски пенопласта для их поддержки, и поэтому они имеют более стандартизированный размер.Некоторые швы очень крошечные, а некоторые довольно большие, но на то, чтобы научиться обращаться со всеми, не требуется много времени. Конечно, такая ручная работа требует времени. Забивание гвоздей — самая длинная часть работы (и наименее полезная). Лучше всего, чтобы на вечеринке собралась целая группа людей и сделала это сразу. Однако плохая работа по установке гвоздей действительно может стоить вам дополнительного времени во время процесса ступки, поэтому убедитесь, что вы не раздаете пиво, пока все не закончат шов.Ногти должны входить как можно глубже в шов, располагаться ровным рядом и перпендикулярно. Ногти могут наклоняться в стороны, но никогда не должны наклоняться наружу.

Я также недавно обнаружил, что небольшой гвоздодер для ладоней с гвоздем для чистовой обработки может значительно ускорить работу. Вы везде используете гвозди большего размера (6d) и просто устанавливаете их на любом расстоянии, которое хотите. Затем вернитесь позже с молотком и согните их.

В моей каюте было 88, 30 футов швов или 2640 футов трещин.Это полмили.

Как я уже говорил, пескоструйная очистка уничтожает трещины в строительном растворе, так что, как только вы поместите это вещество, лучше шлифовать бревна, чем взрывать их. Вы можете очистить раствор после того, как он затвердел, используя небольшую латунную проволочную щетку. Это позволит счистить любые беспорядочные мазки или комки в течение нескольких недель после нанесения раствора. После этого становится слишком сложно что-либо делать.

Листовой камень и внутреннее обрамление

Как ни странно, одна из наиболее интересных тем строительства из бревен связана с обычными внутренними стенами из листового камня.Внутри нашей каюты нам нужно как можно больше света (я уже упоминал, что у нас нет электричества?), Поэтому нам нужно покрасить стены из качающегося листа. А еще нам нужно место для прокладки электрических проводов и водопровода. Зачем электрические провода, когда у нас нет электричества? Потому что кодировщик говорит мне, что беспокоится о следующем парне, живущем в этом доме. Было бы печально, если бы в его стенах не было проводов. Иди разберись.

Внутренние стены представляют собой обычный каркас 2 × 4.Единственная сложность — это как сделать соединение с бревенчатыми стенами. На это есть несколько философий. Один из них — это пропилить в бревнах канавку размером 9/16 дюймов, в которую может проскользнуть листовой камень или обшивка. Если вы построили дом без щелей или какой-либо другой метод, при котором бревна будут оседать, вы должны использовать этот метод. Другой — обрезать листовой камень вплотную и закрыть зазор какой-то гибкой обрезкой. (Как красивая белая нейлоновая веревка диаметром около 3/4 дюйма) Сантехника и проводка проходят в эти стены, как и в любом другом доме.Переходить с этажа на этаж может быть непросто.

В моем случае я попробовал немного другой подход. Сначала мы заклеили бревна синей малярной лентой и пластиком, чтобы листовой камень едва перекрывал ленту. Это позволит нам наносить текстуру и рисовать на листовой камень, не попадая на бревна. Затем мы нарисовали и вырезали гипсокартон, чтобы он подошел как можно точнее, и прибили его к одной стороне стены 2 × 4.

После того, как первая сторона была сделана, мы перешли на другую сторону и заполнили промежутки короткими кусочками 2 × 4 и 1 × 4 и пеной.Пенопласт был отрезан заподлицо, чтобы у нас была хорошая опора для листовой породы, которая входила в эти щелевые канавки.

Вторая сторона была раскачана так же, как первая. Затем в оставшуюся трещину заложили валик герметика (под покраску). Затем стена была текстурирована и окрашена распылением, а затем липкая лента была вырезана в месте пересечения стены. Бинго! Гибкая воздухонепроницаемая посадка. Но сделать это можно только в том случае, если журналы больше не собираются оседать. Дэн Бланшар, парень, который проделал всю эту работу, не поверил мне, когда я сказал ему, что они не поверит.Он все время качал головой. Я полагаю, так как журналы существуют уже 8-9 лет, это было беспроигрышным вариантом. Думаю, посмотрим.

Прочее

Теперь начинается разное. Большинство задач, которые остаются в доме, такие же, как и в любом другом доме. Сантехника и проводка в основном проходят внутри моих внутренних стен 2х4 или под полом. Шкафы работают так же, как и в любом доме, за исключением того, что иногда вам может потребоваться установить один на неровной стене или построить его на особой высоте, соответствующей верху бревна.Это означает, что если вы устали делать это самостоятельно на данном этапе, вы можете нанять обычных подрядчиков, и они смогут взять это отсюда (но что это за удовольствие?)

Основные мотивы украшения бревенчатой ​​хижины: бревна, массивные деревянные балки, камень, черное железо и мертвые животные. По крайней мере, это то, что я вижу в большинстве из них. Я постараюсь разместить здесь все, что может быть интересно.

Наша единственная лестница собиралась сделать из колотых бревен, но я устал ждать, пока мой мельник доберется до нее.Эта версия сделана из 4 × 12 (в соответствии с указанием «массивная древесина» выше). Я не мог понять, как сделать поворот внизу, поэтому выбрал фанеру в качестве основы. Это, безусловно, приятно и прочно. К сожалению, пока мы медленно строили наш дом, кодовые люди были заняты изменением кодов. Хотя эта лестница была утверждена на первоначальных чертежах, она больше не проходит проверку. Мы разработали сделку с людьми, занимающимися кодексом, которые не потребуют от нас полной перестройки дома, но вам нужно полностью знать коды лестниц, а затем дать себе некоторую свободу действий на случай, если они снова передумают.

Оказывается, нам нужны перила высотой 36 дюймов и непрерывные поручни высотой 36 дюймов. Заставляет задуматься, как Авраам Линкольн выжил, живя в этих деревенских лачугах, не имея кодовых указателей, говорящих ему, сколько дюймов в длину должны быть ноги человека. Клей Gorilla идеально подходит для изготовления поручней, но резка изгибов и поворотов с реальным акцизом на геометрию (купите дополнительный материал, вы испортите один или два раза).

Фундамент должен быть защищен от трупов, поэтому после того, как я изолировал пол и трубы, я использовал цементную подкладочную плиту 1/4 дюйма, чтобы заполнить щели.Я прикрутил 2 × 2 к основанию самого нижнего бревна, а затем прикопал к подоконнику фундамента. Доска вкручивается в 2 × 2 сверху, а нижняя часть закапывается в землю, так что под ней ничего не может копаться. Затем я заделал весь шебанг заполнителем для трещин в бетоне.

Пришло время сделать эти фанерные полы чем-то похожим. Проблема в том, что большинство деревянных полов — это древесина твердых пород, и это выглядит странно в хижине из ели. Так что я нашел место в Форксе, штат Вашингтон, где переделывают старые еловые балки и превращают их в пол.Полы старого роста, не срубая пятнистых сов. Это не победить.

Молодой человек на этой фотографии — Бобби Макинтайр. Он один из тех маленьких детей, которых вы видите, прыгая по фотографиям постройки хижины. Эти полы он заложил летом 2006 года. Он скончался внезапно по неизвестной причине 29 мая 2007 года в возрасте 20 лет. Нам всегда будет его не хватать.

Выглядит довольно уютно, так как за окном начинает падать снег (а это еще даже не Хэллоуин).Проблема в том, что пол выглядит так красиво, что Ванесса заставляет нас прикрыть его ковриками.

Мы установили железные перила, чтобы люди не выпадали из чердака, закончили монтаж электрических приборов, добавили перила и подрезали стены. Эта рейка позволит нам добавить сверху небольшое бревно в качестве украшения, но это работа на долгие годы.

Добавлены кухонные шкафы от Икеа (они были дешевыми). Газовая плита и холодильник (Dometic). В наши дни очень сложно найти печь, в которой не использовалось бы электрическое зажигание, но я наконец нашел такую ​​в сети (Oasis Montana).Я закончил фронтоны и добавил лестницы снаружи, и они подписали мое разрешение 18 сентября 2007 года. Тот факт, что мне потребовалось 11 лет, чтобы добраться до этого места, немного смущает, но это определенно было весело делать это. В общей сложности мы потратили около 93 тысяч долларов на кабину, которая составляет около 68 долларов за квадратный фут, и затраты будут продолжать расти, поскольку мы продолжаем работать над этим. Мы работали недешево, но все же вы находите дом, который можете купить или построить за 68 долларов за фут, и я снимаю перед вами шляпу.

Еще многое предстоит сделать.Мне нужно построить палубы вне каюты, но они должны быть пожаробезопасными, и пока я не видел хороших планов на это. Я продам свой трейлер и превращу это сооружение в гараж, в котором в ближайшие несколько лет будет размещаться мой объект по производству солнечной энергии. В конце концов, они заставили меня потратить много часов, чтобы подключить место, я мог бы также выяснить, как обеспечить электричество. Ванесса создает римские шторы (см. Изображение кухни), чтобы обеспечить максимальную изоляцию окон.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Простые шаги для заполнения онлайн-заявки, другие важные детали

DDA Housing Scheme 2019: Управление развития Дели (DDA) недавно ввело в эксплуатацию 18 000 единиц жилья в группах с низким (LIG), средним (MIG) и высоким уровнем дохода (HIG). Интересно, что онлайн-форма подачи заявки доступна на веб-сайте «DDA AAWASIYA YOJANA 2019», www.dda.org.in

Кандидат должен внимательно прочитать инструкции и брошюру, прежде чем делать какие-либо записи или выбирать варианты. Кандидат должен предоставить все необходимые данные при заполнении онлайн-формы.

DDA Housing Scheme 2019: онлайн-заявка DDA

Чтобы успешно заполнить заявку, выполните следующие простые шаги:

Шаг 1: Регистрация

  • Кандидаты сначала должны зарегистрироваться, указав основную информацию, такую ​​как имя заявителя, дата рождения, номер PAN, номер мобильного телефона и идентификатор электронной почты.

  • Регистрационная форма доступна в меню слева на веб-сайте DDA AAWASIYA YOJANA 2019.

  • При отправке сведений идентификатор пользователя и пароль будут автоматически отправлены вам по зарегистрированной электронной почте для заполнения формы заявки.

Шаг 2: Заполнение личных данных, банковских реквизитов, сведений об адресе, выбор категории, предпочтения местоположения, загрузка фотографии и подписи.

  • Во-вторых, кандидат должен будет войти в систему, указав идентификатор пользователя и пароль, предоставленные по электронной почте, для доступа к форме заявки.

  • При успешной регистрации откроется экран формы заявки для заполнения со следующими параметрами.

  • Все параметры доступны в меню слева на веб-сайте DDA AAWASIYA YOJANA 2019.

  • В форме заявки есть две кнопки. Одна — это кнопка «Отправить черновик», а вторая — «Окончательная отправка».

  • При нажатии кнопки «Отправить черновик» детали заявки сохраняются в черновом режиме.

  • При нажатии «Final Submit» отправляется окончательная форма заявки, которую нельзя редактировать.

  • Заполните личные данные, банковские реквизиты, данные адреса, данные совместного заявителя и выберите предпочтения категории и местоположения в форме заявки.

  • Загрузите сканированное изображение фотографии и подписи заявителя и совместного заявителя (если есть).

  • Внизу страницы находится декларация заявителя.Кандидатам рекомендуется внимательно ознакомиться с содержанием декларации.

  • Установите флажок декларации, щелкнув по нему, а затем отправьте форму заявки в режиме черновой / окончательной отправки.

  • В черновом режиме заявитель может редактировать данные заявки в течение трех дней с даты первой подачи формы заявки.

  • В режиме окончательной подачи заявитель может окончательно отправить детали заявки.

  • После отправки формы заявки в черновом или окончательном режиме отобразится экран отправки, показывающий номер формы заявки, дату подачи и регистрационную сумму для осуществления платежа.

Шаг 3: Выплата регистрационной суммы

  • После отправки формы заявки заявитель не может ее редактировать, но может оплатить регистрационную сумму через Net Banking или наличными через challan. Опция «Внести платеж» доступна на следующем экране во время окончательной отправки формы, а также доступна в меню слева на веб-сайте DDA AAWASIYA YOJANA 2019.

  • После нажатия на опцию «Внести платеж» появится следующий экран с номером формы заявки, суммой и условием осуществления платежа.Кандидат должен внести оплату, чтобы заполнить форму заявки.

  • При нажатии кнопки «Сделать платеж» открывается следующая страница с указанием № формы заявки и двумя вариантами оплаты «NEFT / RTGS» и «Net Banking».

  • Если заявитель выбирает вариант «НЕФТЬ / RTGS», заявитель должен выбрать банк для создания чаллана и затем подать заявку. Чаллан будет отображаться на следующем экране. Затем распечатайте сгенерированный онлайн чаллан и внесите регистрационную сумму в любой банк, в котором есть его / ее счет.

  • Если заявитель выбирает опцию «Интернет-банкинг», заявитель должен выбрать банк для осуществления онлайн-платежей через веб-сайт соответствующего банка.

  • После успешного завершения процесса оплаты отобразится квитанция подтверждения с подробностями платежа.

  • Также существует возможность распечатать квитанцию ​​о подтверждении, если она не была распечатана ранее после оплаты. Эта возможность доступна на странице «Внести платеж».

Схема жилищного строительства DDA 2019: важный момент

Кандидатам разрешается завершить процесс подачи заявки в течение трех дней (72 часов) с момента первой подачи формы заявки или 12 часов ночи после закрытия DDA AAWASIYA YOJANA 2019, в зависимости от того, что наступит раньше.

Онлайн регистрация, Забронируйте 1354 квартиры сейчас

Схема размещения

DDA | Жилищная схема DDA Подать заявку онлайн | DDA Housing Scheme 2021 Регистрация | Схема бронирования квартир DDA

Из-за инфляции цены на квартиры растут день ото дня. В такой ситуации некоторые граждане не могут позволить себе покупать квартиры. Чтобы преодолеть эту ситуацию, Управление развития Дели запустило жилищную схему DDA. По этой схеме квартиры предлагаются по низким ценам всем слоям общества. Эти квартиры предлагаются на основе розыгрыша. Эта схема охватывает все слои общества, такие как общая категория, отсталый класс, окна, SC, ST и т. Д. В этой статье мы собираемся дать вам полную информацию о жилищной схеме DDA , например, что такое жилищная схема DDA? ее цель, преимущества, особенности, критерии приемлемости, процедура подачи заявки и т. д. Поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы ознакомиться с каждой деталью жилищной схемы DDA, вам следует очень внимательно прочитать эту статью до конца

Схема размещения DDA 2021

В последнюю неделю декабря 2020 года вице-губернатор и председатель Дели Анил Байджал постановил, что DDA предлагает на продажу 1354 квартиры в различных местах в Дели.2 января 2021 года Управление развития Дели готово запустить 1354 квартиры в соответствии с жилищной схемой DDA 2021 , которая будет предлагать квартиры в Дварке, Ясоле, Мугал Пури, Рохини и Васант Кундж. Из этих 1350 квартир около 215 квартир для групп с более высоким доходом расположены на станции метро Jasola vihar — Shaheen Bagh и 15 — в Vasant Kunj, 352 квартиры для групп со средним доходом расположены в секторе 19B Дварака, 348 — в секторе 16 Dwarka. и 4 квартиры в Васант Кундж и 276 квартир экономически более слабой секции в Мугал Пури в Дварке.

  • Управление развития Дели также запустило новое приложение под названием Awaas software. С помощью этого программного обеспечения заявитель может выполнить все формальности подачи заявки от оплаты до владения онлайн.
  • Кандидатам необходимо посетить офис DDA для оформления передаточных актов. Это программное обеспечение можно получить через официальный сайт. На этот раз в рамках жилищной схемы DDA нет платы за льготное размещение.

DDA Housing Scheme 5000 заявок, полученных на данный момент

DDA жилищная схема 2021 официально запущена.Около 5000 заявок было получено на запуск 6-го дня жилищной схемы DDA 2021 года, и около 800 человек оплатили сумму бронирования. Всего по этой схеме 1354 квартиры. Заявки принимаются до 16 февраля 2021 года. Из этих 800 человек, оплативших сумму бронирования в размере 500 человек, относятся к группе с более высоким и средним доходом, 150 относятся к экономически более слабой части и 120 относятся к категории группы с более низким доходом. . Эти квартиры расположены в районах Дварка, Ясола, Мугал Пури, Рохини и Васант Кундж.800 претендентов внесли деньги за заявку. Заявитель требует уплатить деньги за подачу заявки в соответствии с их категорией. Сумма заявки: —

Категория Сумма
Группа с более высоким доходом Rs 2 Lacs
Группа со средним доходом Rs 2 Lacs
Rs 2 Lacs
Экономически более слабый участок 25 тысяч рупий

Согласно жилищной схеме DDA 2021 в 3 BHK категории 215 квартир расположены в Ясоле.Эти квартиры стоят от 1,97 до 2,14 крор. Около 13 квартир расположены в Васант Кундж, которые стоят от 1,43 до 1,72 кроров. Эта схема связана со схемой субсидирования с привязкой к кредиту под руководством Прадханмантри Авас Йоджана.

DDA 1354 Брошюра по квартирам

Подробная информация о квартирах по жилищной схеме DDA 2021
Категория Площадь Количество квартир
EWS Jasola, Vasant Kunj, Dwaraka & Manglapuri
506 Jasola 52
MIG Jasola, Vasant Kunj, Dwaraka & Manglapuri 757
HIG Jasola, Vasant Kunj, Dwaraka & Manglapuri 25503 905 905 9050 9050 9508 905 Dwaraka 905 Dwaraka 905 905 Dwaraka Схема жилищного строительства Цель Предоставить
Название схемы Схема размещения DDA
Запущена Правительство Дели
Получатель Граждане Дели
Цена Официальный сайт Нажмите здесь
Год 2021
Схема корпуса DDA Awaas Software

На этот раз схема DDA Housing Scheme будет реализована с помощью программного обеспечения AWAAS.С помощью этого программного обеспечения все формальности, такие как подача заявки, оплата, владение и т. Д., Будут выполняться в режиме онлайн. Заявители должны посещать офис DDA только для выполнения договоров передачи. В общую стоимость квартир, предлагаемых по жилищной схеме DDA, будут включены премиальная стоимость, стоимость строительства и надбавка за землю. Стоимость единицы должна быть депонирована в течение 90 дней. Обладатель квартиры получит онлайн-письмо о владении квартирой с цифровой подписью, и он должен будет загрузить необходимые самозаверенные копии.Он или она также может зарезервировать дату физического владения и дату исполнительного листа через онлайн-режим. Квартиры, выделенные через DDA Housing Scheme, не могут быть переданы или проданы в течение 5 лет.

DDA Housing Scheme Аренда квартир Январское обновление

Управление развития Дели также собирается в ближайшие месяцы предложить квартиры в аренду по доступной цене. Эти квартиры будут предлагаться по схемам доступного арендного жилья. Эта схема пойдет на пользу DDA, так как будет много свободных квартир, которые будут использоваться.Жителям Дели требуются арендные квартиры из-за переводов и проводок. Эта потребность в людях гарантирует стопроцентный успех данной схемы аренды. Под председательством вице-губернатора Дели Анила Байджала была проведена встреча с другими высокопоставленными должностными лицами, включая вице-президента DDA. На этой встрече обсуждалась доступная аренда жилья. Вице-губернатор дал инструкции относительно реализации схемы доступной аренды.

В ближайшее время состоится еще одна встреча, на которой будут подробно обсуждаться детали этой схемы.Эта схема аренды также принесет пользу Управлению развития Дели, поскольку многие квартиры пустуют в течение многих лет. Эти квартиры могут быть сданы в аренду, что принесет экономическую выгоду Управлению развития Дели.

Схема жилищного строительства DDA 1210 Бронирование квартир

23 декабря 2020 года состоялась встреча с вице-губернатором Дели Анилом Байджалом. На этой встрече Управление развития Дели подтвердило запуск жилищной схемы DDA 2021.По этой схеме ранее планировалось, что будет запущено в январе 2021 года. , но теперь было решено, что она будет запущена в марте 2021 года. По жилищной схеме DDA 2021 года для продажи будут доступны 1210 квартир. В соответствии с жилищной схемой DDA квартира будет предлагаться всем слоям общества, таким как группа с более высоким доходом, более слабая часть населения и группа со средним доходом. Будет около 230 квартир для групп с высокими доходами, 704 квартир для групп со средними доходами и 276 квартир для групп с низкими доходами. Эти квартиры будут расположены в Васант Кундж, Ясола, Дварка и Могол Пури.

DDA запускает программу онлайн-жилья до 2021 года. В продаже имеется более 1350 квартир в различных местах и ​​категориях. Субсидия на проценты до 2,67 лакха. Подайте заявку на https://t.co/Kmzi2jJmme#DDAHousingScheme2021 pic.twitter.com/rimHSdnAgb

— Управление развития Дели (@official_dda) 2 января 2021 г.
Цель жилищной схемы DDA

Основная цель жилищной схемы DDA — предоставить дома всем людям, которые не могут покупать дома из-за своего финансового положения.Согласно жилищной схеме DDA, правительство предоставляет дома по более низким ценам, так что каждый может иметь свой собственный дом. Так что теперь мечта всех жителей Дели о покупке собственных домов осуществится, и ни одна семья не останется без крова. По этой схеме малообеспеченным слоям населения также будет предоставлено жилье по более низким ценам.

Изменения в жилищной схеме DDA внесены в платеж

В этом году будет полностью запущена жилищная схема DDA .Кандидаты могут оплатить регистрационный взнос онлайн. Раньше банки предоставляли ссылки для оплаты на портале. Но сейчас объект создан. Теперь соискатели могут произвести оплату на программном портале самой DDA. Внесены изменения в программное обеспечение корпуса и завершено тестирование.

प्रधानमंत्री आवास योजना

DDA Housing Scheme Новое обновление

Для бронирования квартиры в выбранном вами месте вы должны внести дополнительную плату в соответствии с жилищной схемой DDA. Эти дополнительные сборы будут определяться на основе плоского этажа, углового местоположения, зеленой зоны и т. Д. Размер этих сборов до сих пор не был определен DDA. Лица с ограниченными возможностями не обязаны платить никаких дополнительных сборов за бронирование квартиры по их выбору. Людям, живущим в трущобах, предоставляют дома в рамках проекта на месте в Дели. Согласно Pradhanmantri Awas Yojana для 40% земли строителей, FAR был увеличен до 300. Ранее инвесторы не интересовались проектами на месте из-за низкого FAR.ДНК также была передана муниципальной корпорации Южного Дели для строительства завода по утилизации отходов в Газипуре на 8049 квадратных метров земли.

Концессия по жилищной схеме DDA

В предыдущие годы инфляция растет очень быстрыми темпами. Из-за этой проблемы бедная часть общества не может позволить себе собственное жилье. Чтобы справиться с этой ситуацией, правительство Дели запустило DDA Flat Scheme . Эта схема запущена специально для тех людей, которые не могут приобрести собственный дом из-за финансовых проблем.Согласно схеме DDA Housing, люди будут давать скидки до 500000 рупий на квартиру. Чтобы каждый получил свою квартиру. В соответствии с жилищной схемой DDA в Нареле и Рохини было построено 1000 квартир для женщин-вдов, при этом квартиры будут предоставляться по ценам на 10-40% дешевле.

Фиксированные сборы DDA за подачу заявки
группа доходов
Категория Плата за подачу заявления
Экономически более слабая часть ₹ 25,000 / —
Группа с низким уровнем дохода ₹ 1,00,000 / — группа с высоким уровнем дохода
₹ 2,00,000 / —
Для 1 BHK ₹ 15,000 / —

График жилищного строительства DDA

Преимущества жилищной схемы DDA
  • В соответствии с DDA жилищные пособия будут предоставлены всем бедным людям, которые не могут позволить себе приобрести собственный дом в Дели
  • Гражданам Дели NCR будет предоставлена ​​квартира по льготным ценам
  • Скидка будет составлять около 5 лакхов
  • Посредством жилищного фонда DDA осуществится мечта многих людей о собственном доме.
  • Согласно этой схеме, распределение будет производиться посредством компьютерного розыгрыша, что снизит шансы обмана.
  • Новостройкам предоставляется скидка до 5 лакхов.В квартирах будет парковка и лифт.

Форма онлайн-заявки на жилищную схему DDA

По жилищной схеме DDA квартир было роздано на продажу на 2020 год. В 2019 году на продажу было роздано 18000 квартир. Под корпусом DDA квартиры будут распределяться посредством компьютерной розыгрыша. Чтобы избежать мошенничества и обмана, и каждый гражданин Дели может купить эти квартиры. Скоро эта схема будет открыта до 2020 года.Все граждане Дели, которые хотят подать заявку на участие в схеме DDA, могут подать заявку, посетив официальный сайт.

Список Национального банка, зарегистрированного согласно DDA F lat Scheme

Национальный банк зарегистрирован под DDA: —

  • HDFC Bank
  • ICICI Bank
  • Axis Bank
  • IDBI Bank
  • Государственный банк Индии
  • Центральный банк Индии
  • Да Банк
  • Kotak Mahindra Bank
  • Induslnd Bank 9110
    • Кандидат должен быть гражданином Индии
    • Возраст заявителя должен быть 18 лет или более
    • Все граждане, которые ранее получали пособие по этой схеме, не могут подавать заявку во второй раз
    • Карта Aadhar
    • Карта PAN
    • Мобильный номер
    • Подтверждение проживания
    • Фотография размером с паспорт

    Регистрация жилищной схемы DDA Бронирование квартиры

    • Вы должны ввести свое имя, дату рождения, PAN-карту, номер мобильного телефона, идентификатор электронной почты и т. Д. В регистрационной форме
    • Теперь вы должны нажать на кнопку «Отправить»
    • После этого идентификатор пользователя и пароль будет будет отправлен на ваш зарегистрированный номер мобильного телефона
    • Теперь вы должны войти в систему, используя этот идентификатор пользователя и пароль.Теперь перед вами появится регистрационная форма . В регистрационной форме вы должны ввести все необходимые данные, такие как ваши личные данные, банковские реквизиты, адресные данные и т. Д.
    • Теперь вам нужно загрузить свою подпись и фотографию.
    • После этого у вас ставится отметка в чекбоксе в декларации
    • Теперь вам нужно подать эту заявку. После этого перед вами появится новый экран с вашим регистрационным номером, датой и регистрационными сборами
    • Вы должны оплатить эту сумму заявки через интернет-банкинг для NEFT или RTGS
    • Теперь вы должны нажать на совершить платеж
    • После нажатия на при выборе варианта осуществления платежа появится экран, в котором будут отображаться номер заявки, сумма и платеж.
    • После оплаты суммы на вашем экране появится квитанция о принятии
    • Вам необходимо распечатать эту квитанцию ​​и сохранить ее на будущее
    DDA Housing Scheme Login
    • После успешной регистрации теперь необходимо войти в систему с ИДЕНТИФИКАТОРом ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и паролем.
    • Щелкните опцию DDA Housing Login Option.
    • Теперь внимательно введите свой зарегистрированный идентификатор пользователя и пароль, а затем щелкните вариант входа в систему.
    • После успешного входа в систему вы получите окончательную форму заявки на бронирование 1354 квартиры в указанном месте.
    Процедура осуществления платежа согласно DDA
    • Теперь вы будете перенаправлены на новую страницу
    • На новой странице вы увидите опцию онлайн-оплата DDA квартир / участка / группы Жилищная собственность / кооператив / несанкционированные колонии
    • Вы должны нажать на эту опцию
    • Теперь вы будете перенаправлены на новую страницу, где вам нужно будет нажать на оплату
    • После этого перед вами откроется новая страница, на которой вы должны ввести свои данные для входа, такие как номер чаллана, номер мобильного телефона и код капчи
    • Теперь вам нужно нажать на логин
    • После входа в систему вы можете произвести оплату
    Процедура проверки статуса платежа
    • Посетите официальный веб-сайт Управления по развитию Дели .
    • Перед вами откроется домашняя страница
    • На главной странице вы должны нажать на платеж
    • Теперь перед вами откроется новая страница, на которой вам нужно будет нажать онлайн-платеж за квартиры / участок DDA / группа Жилищная собственность / кооператив / несанкционированные колонии
    • После этого вам нужно нажать на статус платежа
    • Теперь вам нужно ввести свой номер challan
    • После этого вы должны нажать на поиск
    • Статус платежа будет на экране вашего компьютера.
    Просмотреть текущую / действующую схему жилья
    • Как только вы нажмете на эту ссылку, на экране вашего компьютера появится список текущих / жилых домов.
    • Вы можете просмотреть этот список и проверить список текущих / жилых домов
    Мгновенное бронирование квартиры онлайн
    • Посетите официальный веб-сайт жилищной схемы DDA
    • Домашняя страница откроется перед вами
    • На главной странице вам необходимо нажать на мгновенное бронирование квартиры онлайн
    • Вы будете перенаправлены на новый страница, на которой вам нужно выбрать категорию и местонахождение
    • Теперь вам нужно нажать на поиск
    • После этого вам нужно выбрать сектор и карман
    • Теперь вам нужно нажать на поиск
    • После этого вы должны выбрать блок
    • Теперь вам нужно нажать на поиск квартир
    • Все доступные квартиры будут на экране вашего компьютера
    • Вы можете забронировать их здесь
    Поиск по категориям Wise Flat Details Under DDA
    • Нажмите на эту опцию и легко получите всю необходимую информацию
    Процедура поиска недвижимости
    • Теперь перед вами откроется новая страница, на которой вы увидите следующие три варианта: —
    • Как только вы нажмете на эту ссылку, вы перейдете на новую страницу
    • Вы должны ввести все необходимые данные, такие как плоский тип , схема, населенный пункт, квартал, категория и т. д.
    • После этого вы должны нажать на поиск
    • Подробная информация о недвижимости будет на экране вашего компьютера
    Процедура отправки отзыва
    • Прежде всего, вам нужно перейти на официальный сайт DDA.
    • Домашняя страница откроется перед вами
    • На главной странице вы должны нажать на отзыв
    • После этого вы должны выбрать свою категорию
    • Теперь перед вами появится форма обратной связи
    • В этой форме обратной связи , вы должны ввести все необходимые данные
    • Теперь вы должны нажать на кнопку «Отправить»
    • Следуя этой процедуре, вы можете оставить свой отзыв
    Процедура подачи жалобы
    • Перейдите на официальный сайт DDA.
    • Перед вами откроется домашняя страница.
    • На главной странице нажмите «Вариант подачи жалобы».
    • Теперь вам нужно выбрать категорию жалобы.
    • После этого перед вами откроется форма жалобы.
    • Вы должны ввести все необходимые данные в эту форму.
    • Теперь вы должны нажать на кнопку «Отправить».
    Проверить статус жалобы
    • Теперь перед вами откроется новая страница, на которой вам нужно будет ввести идентификатор пользователя, пароль и код captcha.
    • После этого вы должны нажать кнопку «Отправить»
    • Теперь вам нужно нажать на кнопку «Проверить статус жалобы»
    • После этого вы будете вы будете перенаправлены на новую страницу, где вам нужно будет ввести свой ссылочный номер
    • Теперь вам нужно нажать на статус отслеживания
    • Статус жалобы будет на экране вашего компьютера
    Свяжитесь с нами

    Как построить дом шаг за шагом

    Шаги к строительству дома

    Резюме: Какие этапы строительства дома и сколько времени займет каждый? От строительной ссуды, строительного страхования, подрядчиков по строительству фундамента, подрядчиков по сайдингу до подрядчиков по укладке полов и ипотечной ссуды — вот как построить дом шаг за шагом.

    На этапе планирования («Начало работы») вы должны подготовить бюджет, найти участок под застройку (землю), планы дома, оценить стоимость строительства вашего нового дома и оформить ссуду на строительство и жилищную ипотечную ссуду.

    Вы нашли большинство своих субподрядчиков и заключили с ними контракты. Вы посетили различные строительные компании, поставляющие пиломатериалы, окна, бетон, кирпич и т. Д., И открыли у них кредитные линии.

    Вы также заполнили документы и получили информацию о стоимости получения всех необходимых разрешений, и у вас есть хорошее предложение по страхованию строительства (страхование строительных рисков).

    Поздравляем! Вы достигли того дня, который, как вы думали, никогда не наступит. Вы готовы начать строительство своего нового дома.

    Какова последовательность шагов при строительстве нового дома и сколько времени займет каждый? Вот список того, как шаг за шагом построить новый дом.

    1. Ставка участка и дома: 1-3 часа

    2. Расчистка и раскопки: 1-3 дня

    3. Заказ коммунальных услуг, временного электрооборудования и переносного туалета: 1 час

    4. Опоры (шаги 3 и 4 можно поменять местами).Первый осмотр перед заливкой: 1 день

    5. Обработка фундамента и почвы, затем обследование фундамента: 1 неделя

    6. Черновики для слесарного дела на плите и осмотр: 2-4 дня

    7. Плиты цоколя и гаража: 1-2 дня

    8. Обрамление и сушка: 1-3 недели

    9. Наружный сайдинг, отделка, шпон: 1-3 недели

    10. Дымоходы и кровля: 2 дня — 1 неделя

    11. Черновики могут быть выполнены во время шагов 9 и 10: 1-2 недели

    12. Изоляция: 3 дня

    13. Паркет и подложка: 3 дня — 1 неделя

    14. Гипсокартон: 2 недели

    15. Грунтовка стен и «направленность вверх»: 2 дня

    16. Внутренняя отделка и шкафы: 1-2 недели

    17. Живопись: 2-3 недели

    18. Прочая отделка, такая как Formica, керамическая плитка, виниловые полы: 1 день — 1 неделя

    19. Отделка сантехнических, механических и электрических систем и подключение инженерных сетей: 1-2 недели

    20. Уборка: 2-3 дня

    21. Отделка коврового и / или деревянного пола: 3 дня — 1 неделя

    22. Подъездная дорога (если бетон, можно заливать в любое время после шага 14): 1-3 дня

    23. Ландшафтный дизайн: 1-3 дня

    24. Заключительные проверки, исследования и рефинансирование ипотечного кредита или изменение строительного кредита: 1-3 дня

      следующая страница | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1093
    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

Регистрация начинается с 2 января 2021 года
Дата последней регистрации 16 февраля 2021 года
Дата последней оплаты регистрационного взноса онлайн 16 февраля 2021 года
Дата проведения Будет запущено в ближайшее время
Последняя дата возврата суммы Открытые успешные кандидаты После 30 дней неудачного розыгрыша
Дата выделения Скоро объявлено
Владение После распределения и первого платежа