Слив для бачка: Арматура универсальная с нижним подводом WC АБ-63.3 хромированная кнопка

как работает двухкнопочная арматура бачка

Вопрос ресурсосбережения всегда остается актуальным. Один из главных «водопотребителей» в доме — бачок унитаза.

Устаревшие системы слива не предусмотрены для экономии воды, так как при нажатии на кнопку, всё содержимое бачка уходит в слив. Сократить эти расходы помогают современные двухкнопочные арматуры.

Как именно помогает сэкономить воду унитаз с двухрежимным сливом

Такая система слива работает в двух вариантах — экономичном и стандартном. Для наглядности потребителя механизм оснащён двумя кнопками, которые отличаются друг от друга по размеру. При нажатии на большую запускается стандартный режим спуска и из бачка уходит 6—8 литров воды. Маленькая — запускает режим экономии и система спускает 2—4 литра на смыв.

Фото 1. При нажатии на большую кнопку запускается стандартный режим спуска, на маленькую — режим экономии.

Этот вид спуска не стоит недооценивать, ведь современные системы оснащены специальным шнеком, который не просто спускает жидкость вниз, а заставляет её интенсивно вращаться по кругу, что

увеличивает силу потока и хорошо сказывается на чистоте сантехники.

Важно! При неправильной установке механизма с двойным сливом нажатие малой кнопки может провоцировать полный спуск. Стоит обратить на это внимание.

Принцип действия сливного механизма с двумя кнопками

Все о принципах работы такого изделия — как устроен механизм и как происходит процесс набора и сброса воды.

Устройство двухкнопочной арматуры с нижней подводкой

Двухкнопочная арматура включает в себя следующие элементы:

• заливной клапан;
• сливную колонку;
• поплавок;
• прокладку между бачком и чашей изделия;
• прокладку на сливную колонку;
• гайку для крепления колонки;
• болты для крепления к унитазу.

Двухрежимный сливной механизм устроен так, что одна кнопка в нём отвечает за опустошение части резервуара (половины объёма бачка), вторая — за полный спуск.

Справка! Поплавковый клапан, поплавок и все рычаги представляют собой один цельный механизм, который по высоте занимает почти всё пространство бачка.

Он выполняет одновременно 3 основные функции независимо друг от друга:

• наполнение;
• слив;
• защита от переполнения.

Набор воды в бачок: как это работает

Заполнение бачка происходит по тому же принципу, что и в обычном механизме.

После опустошения вода подаётся в бачок из системы водоснабжения через гибкий шланг, на котором установлен специальный клапан запора, соединённый с поплавком.

Жидкость набирается до своего установленного уровня вместе с поплавком, который перекрывает клапан подачи, и набор воды прекращается.

На случай возникновения неисправности предусмотрена специальная трубка, соединённая со сливной колонкой. Если объём жидкости превысит максимально допустимый уровень, то она начнёт переливаться в эту трубку и спускаться в унитаз.

Экономный слив: как уменьшить расход

Механизм спуска, в зависимости от производителя арматуры, может быть устроен по-разному. В большинстве случаев он предусматривает два клапана в сливной колонке. Маленькая кнопка воздействует только на верхний клапан, а большая — на нижний.

При нажатии маленькой кнопки, открывается лишь верхний клапан и вода спускается до уровня границы с нижним клапаном, обычно это около 15—20 см от дна бачка.

При нажатии большой кнопки, открываются оба клапана и всё содержимое уходит на смыв. Кроме того, сам объём спускаемой жидкости устанавливается специальными ползунками.

На арматуре имеется вертикальный «бегунок», который двигается вверх и вниз. Это и есть регулятор малого слива. Чем выше он будет установлен, тем меньший объём воды будет спускаться при нажатии маленькой кнопки.

Внизу устройства есть второй «бегунок», который двигается в горизонтальном направлении. Это регулятор остатка воды после полного опорожнения бачка. Обычно он имеет показатель от 1 до 6. При единице система будет оставлять минимальный объём воды в бачке и, чем показатель выше, тем больше будет остаток жидкости.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается и наглядно показывается, как можно самостоятельно установить двухкнопочную арматуру.

Кому стоит выбрать унитаз с двойной кнопкой

Унитаз с двойным сливом — отличный выбор для тех, кто решил сэкономить на водоснабжении. Этот механизм сократит расходы до 25м³ за год. Важно учесть, что такая арматура будет стоить дороже обычной, но эти расходы абсолютно оправданы. Установка такой системы займёт немного больше времени, так как требует определённых сантехнических навыков.

Устройство и регулировка сливного бачка с одной и двумя кнопками

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может,  унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения.  Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды.  К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз. 

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.  

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

• Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
• Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
• Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
• В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

• Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
• На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
• Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
• Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).  

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

• Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
• Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
• Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
• На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
• Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой 

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход. 

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей  

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Устройство сливного бачка унитаза: устранение неисправностей

Содержание:
Устройство сливного бачка унитаза: основные узлы и принцип работы
Ремонт сливного бачка унитаза: неполадки и способы их устранения
Неисправности поплавка: как отремонтировать
Сливной механизм: поломки и их устранение

Обнаружив незначительную течь или иную поломку унитаза, большинство людей, как правило, вызывают сантехника – у них даже не возникает мысли о том, что устранить возникшие проблемы можно самостоятельно. Непонимание сути вопроса и боязнь сделать что-либо не так заставляет людей платить немалые деньги за элементарный ремонт – хотя для того, чтобы отказаться от дорогостоящих услуг профессиональных сантехников, многого не требуется. Все, что для этого необходимо, знать устройство сливного бачка унитаза и уметь пользоваться простейшими инструментами. Именно этим вопросом мы и займемся в текущем мастер-классе, в котором вместе с сайтом stroisovety.org изучим все варианты возможных поломок унитаза и научимся их устранять.

Устройство сливного бачка унитаза

Устройство сливного бачка унитаза: основные узлы и принцип работы

В профессиональном мире сантехников все внутренности сливного бачка называются не иначе как запорная арматура, основное ее назначение – управление потоками воды. В случае с унитазом – это наполнение бачка и его слив. Чтобы понять, с чем придется иметь дело, выполняя ремонт унитаза своими руками, для начала разберемся с его конструкцией.

Заглянув внутрь бачка, неосведомленный человек увидит всего две детали – поплавок и сливной механизм. Профессионал, в отличие от первого, обнаружит в бачке два довольно сложных механизма, включающих в себя массу деталей – их мы и рассмотрим подробнее, поскольку именно с ними придется иметь дело.

Клапан подачи воды (поплавок) состоит из двух основных частей – корпуса, в котором установлена мембрана, отвечающая за подачу воды, и сам поплавок, связанный с мембраной системой рычагов. Для регулировки количества подаваемой в бак воды поплавок оснащается регулировочным винтом, вращая который в ту или иную сторону, можно опускать или поднимать поплавок, тем самым регулируя уровень наполнения бачка. Если унитаз недостаточно хорошо смывает или, наоборот, расходует много воды, то нужно регулировать поплавок.

Ремонт унитаза своими руками фото

Устройство сливного механизма бачка унитаза в некоторых моделях может быть достаточно сложным. Если говорить о стандартном сливе, то он включает в себя всего три основные части – корпус, клапан и кнопку слива. Принцип работы у этого механизма сложностью не отличается – в пластиковом корпусе размещен подвижный клапан, который управляется кнопкой, связанной с ним системой рычагов. Кроме того, для предотвращения чрезмерного наполнения бачка водой клапан оборудован переливом, направляющим излишки воды в унитаз, минуя клапан. Перелив находится в середине сливного механизма и представляет собой пластиковую трубку, имеющую возможность подниматься и опускаться вниз – это своего рода регулировка.

Ремонт сливного бачка унитаза: неполадки и способы их устранения

Как правило, все проблемы, связанные с неисправностью бачка унитаза, однотипные и связаны с тремя его основными узлами – поплавком, сливным механизмом и самим корпусом бака. Начнем по порядку.

Неисправности поплавка: как отремонтировать

С поплавком может случиться всего две неприятности – он может либо не подавать воду в бачок вообще, либо полностью не перекрывать ее подачу. В обоих случаях виновниками «торжества» могут выступать только две его части – это перекрывающий клапан и сам поплавок. С поплавком дела обстоят достаточно просто. Здесь все зависит от его конструкции – некоторые модели унитазов имеют поплавок в виде полого внутри предмета, наполненного воздухом, а некоторые в виде перевернутого стакана. Первый вариант поплавка намного хуже – если по каким-либо причинам внутрь груши попадает вода, поплавок перестает работать. Единственный выход – это замена всего устройства, запирающего воду. Со вторым вариантом поплавка может возникнуть только одна проблема – он обрастет грязью и также перестанет работать. Здесь можно обойтись элементарной его промывкой.

Ремонт сливного бачка унитаза

Что касается запирающего клапана, отвечающего за дозированную подачу воды, то во всех его неприятностях нужно винить мембрану или забитые водопроводящие отверстия. Для ремонта таких неполадок поплавок придется разобрать – для этих целей нужно снять небольшой защитный колпачок, вынуть мембрану, хорошенько промыть все внутренние протоки и установить мембрану на место, закрыв его защитным колпачком. Колпак снимается с поворотом. Вообще, мембрану можно назвать самым слабым местом поплавочной системы – если уж вы выполняете ремонт бачка унитаза своими руками, то эту мембрану лучше заменить новой. Как правило, запаска прилагается в комплекте с новым поплавком – кроме того, купить ее на рынке не является проблемой.

Ремонт бачка унитаза своими руками

Теперь несколько слов о регулировке поплавка – выполняется она просто. Набираем бачок и смотрим, до каких пор доходит вода – ее уровень должен быть ниже боковых отверстий бачка на 3–4см. Если таковых нет, то ориентиром может послужить сливной механизм – вода должна ненамного закрывать его корпус (перелив в учет не берется, его можно отрегулировать). Чтобы добиться необходимого уровня воды в бачке, сам поплавок нужно либо опустить, что уменьшит содержание жидкости в бачке, либо поднять, если необходимо большее количество воды. Регулировка осуществляется винтом или, как это бывает в дешевых устройствах, переустановкой рейки.

Как отремонтировать сливной бачок унитаза

Сливной механизм: поломки и их устранение

Вопрос, как отремонтировать бачок унитаза, а вернее его сливной механизм, может сводиться к устранению только одной неполадки – обычно она выражается в постоянном вытекании воды в сам унитаз. Происходить такая неприятность может по двум причинам.

Устройство сливного механизма бачка унитаза фото

1. Неправильная регулировка перелива. Если его трубка опущена слишком низко, а поплавок набирает большой уровень воды, то устранить эту проблему можно элементарной регулировкой. Для начала следует поднять трубку перелива – ее нужно просто потянуть руками вверх. Подняли? Смотрим, что происходит дальше – если на этом течь прекратилась, то все отлично, если вода снова начинает уходить через перелив, то нужно поднять трубку выше. Если поднимать уже некуда, и возникает вероятность перетекания воды через верх бачка или его боковые отверстия, то нужно опустить поплавок.

   Как отремонтировать бачок унитаза фото

2. Неисправности клапана. Вопрос, как отремонтировать сливной бачок унитаза, если не держит клапан, может возникать по двум причинам: либо пересох сам резиновый клапан, либо под него попал мусор. И в том и другом случае сливной механизм придется разобрать (бачок для этого снимать не нужно). Сливной механизм достаточно легко разделяется на две части, в результате чего появляется доступ к клапану и сливному отверстию. Для начала открывшееся сливное отверстие и сам клапан нужно почистить, после чего, восстановив все назад, проверить его работу. Если не помогло, то следует заменить мембрану клапана.

Кроме того, в бачке унитаза могут возникать и другие неполадки – например, может протекать соединение между бачком и унитазом или сломаться механическая часть запорной арматуры. Что касается первого, то здесь нужно отсоединить бачок от унитаза и просто заменить все имеющиеся там прокладки, включая уплотнители винтов, которые соединяют унитаз и бачок. Что касается второго, то эти проблемы не иначе, как приобретением и заменой того или иного механизма, не решить.

Как отремонтировать сливной бачок унитаза

Вот и все, что необходимо знать о ремонте унитаза. Устройство сливного бачка унитаза является несложным, и его ремонт также не выглядит грандиозно. Надеемся, что вышеизложенные знания помогут вам в устранении поломок бачка своими руками. Ну а вообще, чтобы что-либо отремонтировать, нужно разобрать эту вещь до винтика и собрать заново – такой подход к делу позволит досконально изучить конструкцию устройства и очень точно определить неисправность.

Автор статьи Александр Куликов

 

Как работает кнопка спуска унитаза

24.09.2019Как работает кнопка спуска унитазаТД ВиКо

Эффективность работы унитаза зависит от системы спуска воды. Механизм работает при помощи специальных приспособлений: кнопки спуска, цепочки или рычага. Мы расскажем как работает кнопка спуска, как её отрегулировать для плотного закрывания бачка напольного унитаза и о видах кнопок, которые используют.

.

Система слива в напольном унитазе

Система слива размещается в бачке унитаза. В нем накапливается вода, используемая для слива. Уровень жидкости ограничивается специальным поплавком, который непосредственно связана с клапаном водопропускной системы. Удержание воды осуществляется при помощи груши, изготавливаемой из резины или схожих материалов.

Принцип действия слива с кнопкой спуска:

1. Активация кнопки спуска приводит в действие рычаг-тягу;

2. Он смещает грушу, в результате чего открывает слив;

3. Вода направляется в унитаз;

4. груша опускается и занимает исходное положение в бачке без воды;

5. Когда груша находится в исходном положении, открывается клапан воды и бачок наполняется водой снова до момента.

Различают два вида систем слива:

Однорежимная. Происходит слив всего объема бачка после однократного нажатия кнопки.

Двухрежимная. Бачок делится на две емкости и оснащается двумя или одной двухрежимной кнопкой. Нажатие разных кнопок приводит к сливу либо полного объема бачка, либо одной из емкостей.

Частые неисправности кнопки спуска:

• Залипание. Выражается в необходимости многократного нажатия для запуска слива. Для устранения дефекта требуется разобрать кнопку и заменить стопорное кольцо. Работы выполняются в таком порядке: перекрытие воды, снятие крышки, извлечение кнопки, заборка кнопки с демонтажом стопорного кольца, установка нового, монтаж системы слива в обратной последовательности;
• Проваливание. Причины проблемы – неправильная регулировка положения кнопки или выход из строя пружины возврата. Для изменения высоты кнопки необходимо: перекрыть воду, снять крышку бачка и сливного устройства, изменить положение фиксаторов, которые удерживают стакан системы слива, собрать устройство в обратном порядке, проверить работоспособность системы. При неисправности пружины требуется ее замена. Работы по демонтажу и обратной установке выполняются по аналогии с описанными выше по замене стопорного кольца.

Как открыть бачек с кнопкой спуска

Чтобы снять верхнюю крышку бачка нужно открутить кнопку сверху против часовой стрелки.

Корректировка кнопки спуска

Чтобы кнопка спуска работала, её нужно откалибровать. Это можно сделать через многократный подбор высоты механизма кнопки, а потом её закручивать и смотреть уровень — плотно ли сидит кнопка сверху и при этом возвращается при нажатии на неё обратно в исходной положение «не нажато». Калибровку высоты механизма кнопки нужно регулировать через верхнее (обычно, синее по цвету) крепление, как показано это в самом начале статьи. Когда кнопка нажимается, опускается нижнее крепление, которое поднимает резиновый засов внизу бачка для прохода воды в унитаз и возвращается назад, когда вода набирается в бачок обратно. Именно его нужно откалибровать для плотного закрытия бачка крышкой сверху кнопкой спуска.

Виды кнопок спуска для унитаза

Важное значение для работы сливного механизма и удобства эксплуатации напольного унитаза имеет конструкция и принцип действия кнопки слива.

Различают четыре вида кнопок.

1. Механическая однорежимная.

Классический вариант, который отличается бюджетной ценой, простотой и долговечностью конструкции. При нажатии кнопки в унитаз направляется весь объем жидкости, находящейся в бачке, без ограничений.

2. Механическая двухрежимная.

Двухрежимная механиеская кнопка — модификация предыдущей модели. Предусматривает возможность выбора одного из двух вариантов смыва – полного или частичного. Главное достоинство – экономия расходуемой воды. Минусы – более сложная и менее надежная конструкция в сочетании со вполне логичным увеличением стоимости.

3. Пневмокнопка

Система слива запускается при помощи пневматического привода. Кнопка монтируется в удобном положении на расстоянии до 2 метров от унитаза. Плюсы системы – комфорт при использовании и наличие моделей, работающих на электричестве и автономно. Недостаток – сравнительно высокая цена.

4. Сенсорная

Самая инновационная модель кнопки спуска. Размещается на сенсорной панели и, по сути, не является кнопкой. Для эксплуатации требуется прокладка питающего кабеля (электричество). Плюсы – комфортность эксплуатации, удобное расположение, стильный дизайн. Основной и единственный недостаток – высокая стоимость изготовления и установки, которая дополняется необходимостью электроснабжения системы.

Все виды кнопок предоставлены исключительно для ознакомления. Вибирать, какую кнопку установить для унитаза нужно исходя из общего дизайна и стиля помещения, в котором будет находится унитаз. Такие модели дают широкий выбор для собственного комфорта дома.

. Вы можете позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (351) 222-10-92 и проконсультироваться по интересующим Вас вопросам. Сайт компании ВИКО: www.td-viko74.ru
«ВИКО» — инженерная сантехника в Челябинске

Возврат к списку

(Голосов: 6, Рейтинг: 4.22)

арматура для системы с кнопкой, устройство и отладка, если снизу протекает вода

Системой для сливания воды в унитазе пользовался хоть раз в жизни каждый человек. Однако не все знают, как она устроена. Она представляет собой механизм, который монтируется на внутреннюю часть сливного бачка. Для полного комфорта при использовании данного сантехнического устройства необходимо правильно подобрать, установить и настроить механизм. Все эти нюансы будут подробно изложены ниже.

Общая характеристика

Систему слива с двойным действием характеризуют: механизмы слива/перелива, соединенные в одно устройство. Функциональность системы подачи и выпуска воды нужна, чтобы несколько деталей работали во взаимосвязанном режиме.

Разные механизмы выглядят различно, хотя можно с уверенностью сказать, что разница между ними не очень велика.

Опишем стандартную комплектацию.

• Наливные (впускные) клапаны. Их составляет резьбовой патрубок, который вставляется в дно бачка или в его стенку. Резьба даёт возможность плотного контакта его с бачком при помощи гаек, что обеспечивает отсутствие протечек. Открыванием/закрыванием для водонабора заведует запирающий механизм, который прикреплен к коромыслу.
• Коромысло – это рычаг, для активации клапана впуска, им осуществляется регулировка. Свободный конец коромысла закреплен, или снабжен поплавком (пустотелой пробкой из пластика), или – контрольным клапаном. При срабатывании впускного клапана, или при всплывшем поплавке, происходит подъем коромысла, и свободный зазор наливного гидроклапана оказывается заблокирован.

• Слив – в нормальном положении он перекрыт при помощи клапана/затычки. Клапан/затычка – это плоская или полукруглая гибкая пластинка, которая соединяет соединение шарнирного типа с основной конструкцией.
• Вверху располагается механизм кнопочного или рычажного типа, управляющий сливным клапаном. Когда его используют, при помощи тяги поднимают верхнее устройство (тягами являются веревки, или рычаги, или рамка из пластика являются тягами), и открывается проход для потока. Наливание происходит с достаточной интенсивностью, чтобы смыть все, что находится в раковине, в канализационные трубы.

Допускается различная компоновка этих элементов. Старые модели, снабженные старыми системами водонабора, снабженные системами слежения за переливами и системами смывания, управляющимися с помощью рычага/кнопок, устанавливались, как отдельные механизмы. Сегодня они выпускаются как единый комплекс. Их проще устанавливать и обслуживать, но ремонтировать их гораздо сложнее.

Устройство системы слива

Сливные бачки по своей конструкции не очень сложны. Это обычный водяные бачки, внутрь которых вставлена механическая запорная система.

Каким образом такая система функционирует:

• контролируется слив;
• контролируется, как наполняется бачок, когда вода сливается в канализацию;
• прекращает поступление в бачок воды, когда достигается определенный уровень;

Функционирование механизма наполнения водяного бака:

1. Посредством наливного клапана, который расположен в дне бака или в его стенке, воду набирают внутрь.
2. За процессом роста уровня воды в бачке следят предохранительно-контрольные механизмы (поплавок, клапан). Когда вода достигает определенного уровня в баке, она перестает поступать, так как блокируется наливной гидроклапан.

Функционирование сливного устройства водяного бака:

1. Если нужно слить воду, следует нажать на кнопку в верхней части бачка или потянуть за цепочку – в зависимости от устройства. Так, гидроклапан в днище откроется, и вода польется.
2. Точно по такому же принципу действуют и устройства, где предусмотрены две кнопки. Если нажать маленькую, выпускается небольшое количество водяных масс, а при нажатии большой обеспечивается полное опустошение бачка. Двухкнопочные механизмы являются более экономными, они помогают регулировать количество спускаемой жидкости, поэтому практически все современные модели оснащаются подобным устройством.
3. Когда воду выпустили, ее уровень становится ниже, и задействуются механизмы контроля с целью автоматического открытия гидроклапана впуска.

Можно сказать, что по схожему принципу функционирует любая набирающая и спускающая сантехническая система, и это не зависит от ее сложности. Разумеется, существуют мелкие детали, но при понимании общего принципа работы, будет несложно установить или быстро отремонтировать незнакомую систему, произвести устранение поломки.

Особенности выбора

Чтобы с комфортом пользоваться унитазом, один из важных моментов – это иметь удобный слив, поэтому необходимо тщательно подходит к выбору моделей сантехники.

Существуют факторы, которые заслуживают отдельного внимания.

Наливной клапан предполагает два варианта размещения:

• Снизу – расположение патрубка в дне водяного бака. В этом случае очень важна герметичность соединения. За нее несут ответственность две прокладки.
• Сбоку – патрубки и клапаны заводят в бак сквозь боковую стенку, отверстие располагается практически на верхней кромке стенки. Этот проход делают условно герметичным, так как максимальный уровень воды, как правило, его не достигает.

Боковое подключение

Рассматривая все «плюсы и минусы» вариантов подключений, рекомендуют варианты с подводкой воды снизу, так как она более эффективна и комфортна. Она меньше создает шума, когда заполняется бачок. Для этих же целей применяются системы «антивсплеск», их запорные клапаны более надежны в эксплуатации.

Недостатком такого подключения можно назвать наличие прокладок, поскольку их нарушенная герметичность немедленно повлечет за собой самые печальные последствия.

Винтажная сантехника с использованием рычагов или цепочки образца «а-ля Советы».

• Сантехническое оборудование, которое использовали во времена СССР, оснащали рычагом, к которому крепили цепочку или шнурок. Сегодня у современной сантехники подобное можно встретить разве что у сантехнического оборудования, в стиле «старинный».
• Кнопка является универсальным решением в любой системе. Преимуществом можно назвать короткий ход и возможность контроля объема сливаемой жидкости.
• В двухрежимном баке применяют, соответственно, двухкнопочную опцию. Одну делают ответственной за слив определенных объемов, а вторую – за то, чтобы бачок освободился полностью. Такие системы экономят воду, но вместе с тем и ее настройка, и ремонт являются более сложными.

Кнопочные системы унитазов, работающих в двух режимах, могут быть однокнопочными или двухкнопочными. Можно обратить внимание на типы механизмов, обеспечивающих контроль перелива.

Тут гораздо более широкое разнообразие вариантов, но для простоты остановимся на следующей классификации:

1. Самые простые разновидности типов гидроклапана – поплавковые. Поплавковую систему можно охарактеризовать так – управление запорным клапаном осуществляется при помощи коромысла/балансира, или рычагов, которые связаны с гидропоплавком.
2. Мембранную систему можно охарактеризовать так: когда завершается заполнение бачка, мембрана подвергается давлению воды, и она, в свою очередь, задействует запорное устройство. В наши дни популярность сантехники с приспособлениями мембранного типа растет, но все чаще и чаще от них начинают рекомендовать отказываться в пользу рычажных систем.

Анализ технических характеристик и особенностей эксплуатации дает следующую информацию:

1. Выходят из строя мембраны внезапно, и угадать этот момент не всегда представляется возможным, в какой-то момент просто происходит отключение блокировки перелива. При наличии хорошей звукоизоляции в санузле можно слишком поздно услышать журчащие звуки переливающейся на пол воды, и последствия могут быть крайне плачевными.
2. Если механизм сломается, то отремонтировать его будет проблематично, даже если имеется запасная мембрана. Также массу времени займет регулировка механизма после того, как мембрану заменили. И даже это не 100% гарантия четкого срабатывания мембранного клапана.

Можно считать оптимальным выходом при такой поломке замену не мембраны, а всей системы сразу, хотя бы на простой поплавковый тип.

Установка

Когда те или иные приводят к необходимости заменить сливную арматуру самостоятельно, сделать это вполне реально.

Работать следует в соответствии с алгоритмом.

• Приобретается начинка, соответствующая разъемам имеющегося бачка. Очень важным параметром будет являться, где располагаются впускные отверстия (сверху, сбоку), их размеры, различный диаметр отверстия для слива и общие габариты. Идеальным было бы, если названия компании-производителя унитазов и начинки для бачка совпадают.
• Вода перекрывается, удаляется вся жидкость, оставшаяся в баке.

• Кнопка слива утапливается, фиксирующее кольцо осторожно выкручивается. Сейчас мы можем разобрать крышку бачка.
• Отсоединяется водяной шланг.
• Откручивается гайка, которая фиксирует патрубок, и его вынимают.
• Когда реализован вариант с вертикальной подводки снизу, рекомендуется под отверстием поместить какую-то банку, куда стекут остатки, не вылившиеся при сливе.

• Демонтируется вся «начинка», ее следует убрать.
• Развинчивается крепеж, при помощи которого крепили бак, его демонтируют. Снимается низ водосливного устройства вместе с прокладками, обеспечивающими герметизацию соединения.

Когда демонтаж закончен, протираются внутренние поверхности в бачке и проемы чаши, чтобы удалить налет. Вместе с этим прочищают каналы боковых частей чаши, которые обеспечивают слив. В процессе эксплуатации такие места недоступны, а тут вполне можно провести профилактику.

Разумеется, придется выполнить и обратную последовательность действий по обратной установке механизма:

• Установить в отверстии низ системы слива, не забыв герметизирующие прокладки.
• Установить обратно водяной бак, выровнять и зафиксировать с помощью крепежных болтов. Крепеж низкого качества обычно ржавеет, поэтому рекомендуется всех ржавых деталей.
• Установку «начинки» сливного устройства следует завершить закреплением ее в отверстии слива.
• Водоналивной клапан вставить в стенку сбоку, и зафиксировать посредством гаек и резинок.

• К выводному патрубку гидроклапана налива подсоединить подачу воды. Включить воду для и проверки функционирования.
• Настроить, если есть необходимость – регулировать уровень высоты перелива (приблизительно на 2 см ниже уровня верхнего отверстия) и стержень, который соединяет сливное устройство и кнопки.
• При правильном функционировании всех систем и при отсутствии течи, можно переходить к установке крышки. Фиксируют ее, завинтив ободок кнопок.

Существующие конструктивные различия вариантов бачков и их «начинки» обуславливают небольшие отклонения от алгоритма, хотя практически все бачки сконструированы по подобным схемам, поэтому монтируют арматуру бачка именно так.

Исключения можно сделать для встроенных моделей унитазов, которые имеют бачок, располагающийся внутри стены в раздвижной нише.

Поэтому при наличии такого устройства в квартире не рекомендуют заниматься самостоятельным ремонтом, а доверить эту сложную операцию специалистам.

Обслуживание

Арматура для сливного бачка стоит недорого. Несмотря на это, иногда обходятся несложными ремонтными мероприятиями вместо ее покупки или приобретают какие-то отдельные детали, и уже потом меняют их собственноручно.

Если появилась неисправность, открывают бачок, получают доступ к внутреннему механизму и смотрят, в чем причина поломки. Даже при поверхностном знакомстве с системой, то чтобы понять причины, хватит нескольких сливов или наборов воды в бачок.

Чтобы быстро диагностировать и починить неисправность ознакомьтесь с таблицей.

Полезные рекомендации

Время от времени уровень воды бачка приходится регулировать в силу различных причин: если он постоянно подтекает, или в целях экономии, или чтобы увеличить мощность смыва.

Чтобы этого достичь, необходимо предпринять ряд мер.

• Старые системы, осуществляли боковую подводку воды и использовали обычную толстую металлическую проволоку как рычаг (чтобы соединить клапан и поплавок). Для изменения в них уровня поплавка, чтобы перекрыть мембраной отверстие впуска воды, достаточно согнуть ее. При сгибании вверх, увеличивается количество воды, которая требуется, чтобы перекрыть клапан, соответственно, сшибая ее вниз – оно уменьшается.

• Современные системы, в которых реализован боковой подвод, как рычаг задействована не проволока, а пластиковый шток и он, разумеется, не сгибается. Необходимое количество воды в бачке достигается регулировкой положения поплавка. Эта часть закрепляется при помощи резьбового соединения или защелок, которые для перемещения поплавка необходимо разжать. Чтобы увеличить объем, нужно придвигать его в сторону корпуса клапана для уменьшения длины рычага.

• Системы, в которых реализован нижний подвод воды, регулировка выполняется более просто. Необходимо, чтобы пластиковая тяга, которая ограничивает количество воды, соединяя рычаг и поплавок длиннее или короче. Стандартно ограничитель оснащен резьбой для фиксации поплавка, а чтобы отрегулировать высоту уровня, используется стандартная пластмассовая гайка.

О том, как настроить арматуру в сливном бачке, смотрите в видео ниже.

Двойной слив унитаза, что это такое. Двойной слив унитаза: что это такое и настройка

Двойной слив унитаза, что это такое. Двойной слив унитаза: что это такое и настройка

С повышением коммунальных тарифов остро встал вопрос об экономии воды и электроэнергии. Поэтому вырос спрос на модели унитазов с двойным режимом смыва, которые помогают экономить, регулируя напор воды. Теперь не нужно смывать всю накопившуюся воду и получать большие счета, теперь можно самому контролировать расход, и для этого нужно понимать принцип работы.

Унитаз с двойным сливом

Чтобы выбрать экономный бачок нужно знать, какие отличия он имеет. Кнопка смыва разделена на две части, либо представляет две отдельных кнопки. В остальном, внешне унитазы очень похожи, основное различие заключается в принципе работы двухрежимного слива:

• первый спускает весь запас в бачке;
• второй расходует половину.

Некоторые фирмы не ограничиваются двумя режимами и устанавливают добавочные, с еще меньшим объемом слива воды. Внешне конструкция слива представляет цельный корпус во весь бачок, как и в однокнопочных механизмах.

Кнопки бывают также разных видов, различаясь по принципу работы и месту расположения. На рынке встречаются:

• стандартные конструкции на бачке;
• механические кнопки на подвесных конструкциях;
• пневматические настенные кнопки;
• сенсорные панели.

Распространены пневматические модели, вмонтированные в стены, а все потому, что их можно размещать на расстоянии больше двух метров от самого бачка. Такую систему можно встретить в общественных местах, где нужно расположить несколько унитазов. В жилых квартирах преобладают первые два вида, из-за их компактности.

Как работает

При нажатии большой кнопки сливается весь запас в бачке, 6–8 л, а во время малого режима расходуется в два раза меньше, 2-4 л.

Есть предположение, что экономный режим менее эффективен, но современные модели туалетов готовы опровергнуть это суждение. Дело в том, что производители используют систему закручивания потоков воды, в отличие от однорежимных моделей, когда кнопка слива просто сбрасывает запас воды.

«Стоп-режим»

При однократном нажатии вода высвобождается из бачка, а при последующем нажатии происходит блокирование, и вода прекращает сливаться.

Использовать эту систему просто, а итог может положительно сказаться на счете за воду. Установка таких моделей не отличается особой сложностью, поэтому переход на экономичную версию прост.

Регулировка

Настройка слива производится корректированием значение расхода. Для этого нужно открыть крышку бачка и переместить поплавок на сливной конструкции.

Этот бегунок можно опускать или поднимать, его положение влияет на механизм наполнения и будет влиять на объем воды в бачке, чем ниже будет установлена планка, тем меньше будет набираться и расходоваться воды.

Заключение

Двойной режим слива может снизить количество потребления воды ровно наполовину, а дополнительная настройка еще ниже опустить эту планку. Главное, это выбрать модель и правильно произвести несложную регулировку.

Экономичный слив унитаза. «Туалетная» экономия

Сливной бачок унитаза считается одним из самых активных «водопотребителей» в вашем доме. А потому тем, кто озабочен вопросом ресурсосбережения, стоит обратить на него особое внимание. Устаревшие системы а-ля «дерни за веревочку», которые каждый раз спускают всю накопившуюся в бачке воду, уже не в почете. Современные двухкнопочные сливные аппараты позволяют минимизировать расход воды, а следовательно, значительно сократить расходы на воду.

Бачки с двойным сливом работают в двух режимах — стандартном и экономичном, с большим и малым расходом воды. Обычно автоматический механизм имеет две кнопки, отличающиеся по размеру. При нажатии кнопки малого слива объем спущенной воды составляет примерно 2-4 литра, на большой слив уйдет 6-8 литров. Когда какую кнопочку нажимать, объяснять, наверное, излишне.

Кстати, не стоит недооценивать «малый слив»: современные бачки оснащены специальным шнеком, который заставляет воду не только «падать» вниз, но при этом и активно вращаться, придавая потоку мощности. Так что экономичный режим слива никак не отразится на чистоте унитаза.

Существует еще один вид экономных сливных бачков. Для регуляции расхода воды в них используют систему аквастоп или «стоп-режим». Такой механизм подразумевает наличие на крышке бачка унитаза одной кнопки: при первом нажатии на нее вода сливается, а при втором слив воды из бачка унитаза прекращается.

Плюсы:

Смывной бачок, работающий в двух режимах слива, может экономить до 20-25 кубических метров воды в год.

На поиск этого чуда техники не уйдет много времени. Двухкнопочные бачки получили широкое распространение в России, в каждом магазине сантехнических товаров можно найти современный экономичный сливной бачок.

Минусы:

Сливной бачок с современным механизмом слива стоит несколько дороже своего однокнопочного собрата. Однако со временем эти затраты обязательно окупятся.

Двухкнопочный сливной бачок нуждается при установке в ряде кропотливых регулировочно-доводочных операций. Без определенных сантехнических навыков установить такую конструкцию самостоятельно довольно сложно.

Двойная кнопка слива унитаза cersanit. Особенности конструкции от разных производителей

Зачем знать особенности механизма водоотвода в различных моделях? Без этого невозможно устранить даже небольшую неполадку, которая может быть характерна для конкретного устройства. Ремонт в таком случае можно сделать самостоятельно без вызова мастера.

Рассмотрим наиболее популярные модели различных торговых марок.

Несложное устройство сливного бачка унитаза Cersanit напрямую сказывается на его надежности. Оно изготовлено по классической схеме — груша фиксирует положение запорного механизма подачи воды. Наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются пользователи, являются.

• Неправильная настройка клапана подачи воды. Как следствие — большой расход жидкости.
• Большой размер груши (для модели Compact). Иногда она цепляется за шероховатые термические стенки, что приводит к переливу.

Но в целом изделия этой компании можно охарактеризовать как качественные и надежные.

Особенностью сливного бачка унитаза Керамин является расположение поплавка. Он, также как у зарубежных аналогов, монтируются не на горизонтальном коромысле, а на вертикальной оси клапана. Такая конструкция более надежна и практически полностью защищена от возможного заклинивания поплавка.

Кроме этого следует отметить месторасположение предохранительного клапана. Он входит в состав конструкции системы слива, что позволяет значительно уменьшить габариты всего механизма.

Одним из самых простых и надежных в эксплуатации являются модели от Porta. Производитель изначально стремился к простоте функциональности конструкций. Большинство моделей имеет однокнопочный вариант спуска воды. Однако благодаря простой регулировке расположения груши, можно установить практически любой уровень заполнения емкости.

Вместе с этим стоит отметить недостатки конструкции. Она рассчитана на небольшой объем бака. Поэтому данную запорную арматуру устанавливают в основном в собственные изделия.

Аналогичными конструктивными особенностями характеризуются сливные бачки унитаза sanita и colombo. Несмотря на кажущуюся простоту, для их ремонта необходимо знать основные принципы и правила проведения восстановительных работ.

Как настроить двойной слив унитаза. Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Устройство сливного бачка старой конструкции

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.

Устройство бачка с кнопочным сливом

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Импортная арматура для сливного бачка

Такие системы есть разные:

• с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
• с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
• с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Какой слив воды в унитазе лучше. От чего зависит уровень качества слива

Дабы выяснить какой лучше слив унитаза, нужно ознакомиться со всеми изюминками конструкции сантехнического прибора, к каким относится:

• Форма чаши;
• Тип слива;
• Тип выпуска.

Само собой разумеется, дабы сделать выбор в пользу той либо другой модели оборудования, возможно посоветоваться с продавцом-консультантом. Но, как показывает опыт, далеко не всегда продавцы смогут дать исчерпывающий ответ на вопрос клиента. Исходя из этого ниже подробней ознакомимся с разными вариантами конструкций оборудования и их влиянием на систему слива.

Форма чаши

Прежде всего уровень качества слива зависит от формы чаши, которую условно возможно поделить на три типа:

С полочкой	Данная форма есть классической, причем, в период СССР виделись унитазы лишь для того чтобы типа. Их изюминкой, как не сложно додуматься из названия, есть наличие полочки, которая предотвращает всплеск брызг в ходе применения прибора. К недостаткам данной формы относится то, что в ходе смыва полочка не хорошо очищается, в следствии чего появляется потребность в дополнительной ее чистке ершиком для унитаза.
Воронкообразной формы	В этом случае сливное отверстие расположено посередине. Такая форма снабжает качественный смыв, но, в ходе применения смогут появляться брызги.
С наклонной задней стенкой	есть компромиссом между чашей и классическим вариантом воронкообразной форы. При применении прибора отсутствуют брызги и одновременно с этим стены чаши хорошо очищаются. Из этого следует, что унитаз с косым сливом есть наиболее предпочтительным.

Обратите внимание! На отсутствие брызг при применении сантехнического прибора воздействует кроме этого уровень воды в чаше. Чем он ниже, тем лучше. Выяснить уровень воды в новом приборе возможно своими руками кроме того в магазине — он соответствует уровню нижней точке выпуска.

Уровень качества слива так же сильно зависит от типа его реализации.

На сегодня в продаже видятся сантехнические устройства с тремя типами сливов:

Нужно заявить, что многие клиенты выбирают унитазы дабы слив по окружности осуществлялся. Но, эксперты утверждают, что они не имеют преимуществ, кроме того без оглядки на равномерное распределение потока, поскольку хуже очищают заднюю стенку, которая, как уже было сказано выше, загрязняется больше.

Унитаз с педальным сливом  считается наиболее действенным в этом смысле, поскольку содержимое чаши не задерживается на стенках.

Обратите внимание! При смыве в среднем затрачивается шесть литров воды. Но, существуют модели унитазов, каковые расходуют меньшее количество воды. На данный параметр так же направляться обращать внимание при выборе изделия.

Ответственным моментом при выборе унитаза есть размещение выпуска. Действительно, данный параметр воздействует не столько на слив, сколько на монтаж сантехнического прибора. В настоящее время существуют изделия трех типов:

Ремонтируем сливной бачок унитаза своими руками: устройство арматуры

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки.
Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Устройство сливного бачка

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива.

Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Система набора воды

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды.
Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

• • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну.

Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей

• С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

Нижняя подача в сливной бачок

Слив воды

Кнопочный сливной механизм

Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Подготовка к ремонту

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

Замена и крепление деталей

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Распространенные поломки сливного бачка

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

• перекос поплавка;
• не срабатывает механизм поплавка;
• неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Цистерны для дождевой воды: проектирование, строительство и очистка

Система водостоков и водостоков направляет дождевую воду, собранную крышей, в резервуар для хранения. Цистерна, обычно расположенная под землей, может быть построена из различных материалов, включая шлакоблок, железобетон или сборный бетон, стекловолокно или сталь. Цистерна подает воду в дом через стандартную водопроводную систему под давлением. Типичная компоновка системы водосборных цистерн на крыше показана на Рисунке 1.

Рис. 1. Типовая система водосборного бачка на крыше. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Использование цистерн с дождевой водой отнюдь не новость. Они использовались как греческой, так и римской цивилизациями, а также жителями островов Тихого океана до любого контакта с западной цивилизацией. Тем не менее, те же самые основные принципы современных систем использовались в водосборных цистернах этих более ранних времен.

В настоящее время использование цистерн с дождевой водой может увеличиваться. Те, кто живет в районах, где подземные и поверхностные воды недоступны или непригодны для использования, были вынуждены прибегать к другим источникам воды. Сбор дождевой воды в домашнем хозяйстве весьма практичен в районах, где выпадает достаточное количество осадков, а другие приемлемые источники воды отсутствуют. Одна из таких областей — район добычи угля в западной Пенсильвании. В результате горных работ значительная часть грунтовых и поверхностных вод стала непригодной для питья или других целей на значительной части этих территорий.Сельские жители были вынуждены искать другие источники воды, и они неизменно обращались к водосборным цистернам на крышах.

Водосборные цистерны могут также использоваться для водоснабжения фермерских хозяйств. Поилки и дождевые бочки можно наполнять водой, собранной с крыш сараев и других хозяйственных построек. Цистерна для хранения, построенная рядом с амбаром или другим зданием, могла служить аварийным источником воды для тушения пожара в случае, если поблизости не было пруда. Однако использование дождевой воды для снабжения хозяйственно-питьевой водой сопряжено с некоторыми проблемами.

Вода качество вызывает беспокойство, особенно когда дождевая вода должна использоваться для питья в дополнение к другим бытовым потребностям. Дождевая вода и атмосферная пыль, собираемые водосборными бассейнами на крышах, содержат определенные загрязнители, которые могут представлять угрозу для здоровья людей, потребляющих воду. Свинец и другие загрязнители могут накапливаться в донных отложениях цистерн; а неочищенная дождевая вода вызывает коррозию водопроводных систем. Необходимо принять меры для сведения к минимуму этих и других проблем с качеством воды в системах цистерн.Будут представлены рекомендации для этого, а также руководство по проектированию и строительству систем водосборных цистерн на крыше.

Цистерны для дождевой воды могут обеспечивать воду надлежащего количества и качества, если на этапах планирования и строительства предприняты надлежащие меры, а периодическое обслуживание будет выполняться в течение всего срока службы цистерны.

Конструкция цистерны

Вместимость цистерны для дождевой воды зависит от нескольких факторов:

• количество осадков, доступных для использования
• площадь водосбора на крыше, доступная для сбора этого дождя
• суточная потребность домашнего хозяйства в воде
• и экономика

Все, кроме первого из этих факторов, могут до некоторой степени контролироваться владельцем цистерны.

Доступные осадки

На большей части Пенсильвании годовое количество осадков в среднем составляет около 40 дюймов (Рисунок 2). В засушливые годы их может быть всего 30 дюймов, в то время как чрезмерно влажные годы могут производить 50 или более дюймов осадков. Для большинства целей планирования следует использовать средний показатель. Тем не менее, проектирование бачка на основе самого низкого значения гарантирует достаточно места для хранения даже в самые засушливые годы.

Из-за испарения, снега и льда, а также потерь при очистке кровли (будет обсуждено позже), только около двух третей годового общего количества осадков фактически доступно для хранения цистерны.

Рис. 2. Среднее годовое количество осадков в Пенсильвании (дюймы)

Ежедневная потребность в воде

Количество воды, которое вы проектируете для водосборного резервуара на крыше, зависит от ваших ежедневных потребностей в воде. Если у вас небольшая площадь водосбора и цистерна с низким объемом, то использование воды будет соответственно ограничено. Поэтому при проектировании системы водосборного бачка на крыше важно иметь представление о том, сколько воды вам потребуется от нее каждый день.

Опубликованы различные оценки использования воды в домашних хозяйствах.Среднее базовое потребление, определенное предприятиями водоснабжения, составляет 7500 галлонов в месяц, что эквивалентно средней годовой минимальной потребности в 90 000 галлонов на одно домохозяйство. Обычное планирование домашнего хозяйства предусматривает от 50 до 75 галлонов в день на человека или от 73 000 до 110 000 галлонов в год на семью из четырех человек. От одной трети до половины этого количества используется для смыва туалетов. Однако те, кому приходится полагаться исключительно на источники дождевой воды, несомненно, будут использовать меньше воды.

Исследования водопользования в США.Южные Виргинские острова и Гавайи, где цистерны с дождевой водой широко используются, указывают на то, что это в целом так. Потребление воды из цистерн с дождевой водой на Виргинских островах США в среднем составляло всего 24 галлона в день на человека для жителей-владельцев. Однако на Гавайях, где осадков намного больше (до 160 дюймов в год), цистерны, как правило, были намного больше, а потребление воды было значительно больше — во многих случаях более 100 галлонов в день на человека. Тем не менее, в обеих ситуациях меры по экономии воды были предприняты добровольно, когда уровень воды в цистерне упал до низкого уровня.Как прокомментировал один владелец цистерны на Виргинских островах: «Мы можем обеспечить последний квартал запасов цистерны примерно столько же, сколько и первые три квартала».

Из этого краткого обсуждения водопользования должно быть ясно, что существуют значительные различия в зависимости от обстоятельств. С точки зрения общей конструкции цистерны, значение 50 галлонов в день на человека, вероятно, является лучшим для использования. Эта цифра применима к семье, живущей в доме с горячей и холодной водой и всеми современными удобствами (включая автоматическую стиральную и посудомоечную машины) и без специальных мер по экономии воды.Установка водосберегающих устройств могла бы значительно сократить потребление воды в домашних условиях без сознательных усилий со стороны членов семьи.

Площадь водосбора

Площадь крыши, которая будет использоваться в качестве поверхности сбора, обычно заранее определяется размером крыши существующего дома или других надстроек. Однако при планировании системы сбора дождевой воды с нуля, когда размер водосбора должен соответствовать потребностям бытовой воды, будут полезны следующие рекомендации.

Рисунок 3 позволяет определить площадь водосбора, необходимую для определения годовой потребности в воде и годового количества осадков. В качестве примера предположим, что среднегодовое количество осадков на вашей территории составляет 40 дюймов. Вы определили, что вашей семье из четырех человек требуется 200 галлонов в день или 73 000 галлонов в год. Из рисунка 3 определена необходимая площадь водосбора 4400 квадратных футов. Примечание. Площадь крыши можно определить путем измерения внешней стороны здания или зданий, которые будут использоваться для сбора осадков.Не измеряйте фактическую поверхность крыши, если она не расположена горизонтально.

Рис. 3. График, используемый для определения необходимой площади водосбора. (Источник: Служба планирования Среднего Запада, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения. Стр. 13.)

Размер цистерны

Цистерна должна иметь достаточную емкость для хранения воды в течение продолжительных периодов маловодья. Трехмесячный запас воды, или одна четвертая годового урожая на водосборной площади, обычно достаточен в таких областях, как Пенсильвания, где количество осадков распределяется довольно равномерно в течение года.

Рисунок 4 иллюстрирует эту идею. Например, если вы определили, что ваш годовой объем хозяйственно-питьевой воды должен составлять 40 000 галлонов (и, что наиболее важно, у вас достаточно водосборной площади и годового количества осадков для обеспечения такого количества воды), то вам следует спроектировать и построить цистерну с резервуаром на 10 000 галлонов. емкость для хранения галлонов.

Рис. 4. Размер цистерны основан на емкости накопителя, равной ¼ годовой потребности в воде или трехмесячного запаса накопленной воды. (Источник: Midwest Plan Service, Iowa State Univ., 1968. Частные водные системы. п. 15.)

Для домашних цистерн рекомендуется минимальная емкость хранения 5000 галлонов. Эта емкость должна избавить от необходимости покупать или таскать воду, что не только неудобно, но и может стать несколько дорогостоящим. Помните эти мудрые слова при проектировании водосборного бачка на крыше: «Вы платите за большой бачок один раз, а за маленький навсегда…» вода будет использоваться.Они могут быть построены над или под землей, но в этой части страны рекомендуются подземные цистерны, чтобы избежать замерзания в зимние месяцы. Подземные цистерны также имеют то преимущество, что они обеспечивают относительно прохладную воду даже в самые теплые месяцы года. Цистерны могут быть встроены в строительные конструкции, например, в подвалы или под крыльцами. Таким образом, вы можете использовать фундаментные стены в качестве структурной опоры, а также для удержания накопленной дождевой воды.

Цистерна должна быть расположена там, где окружающая территория может быть отсортирована для обеспечения хорошего дренажа поверхностных вод. на расстоянии от цистерны.Избегайте размещения цистерн на низких участках, подверженных затоплению. Оба вышеперечисленных шага уменьшат вероятность загрязнения накопленной цистерной воды ливневым стоком.

Цистерны всегда должны располагаться вверх по склону от любых очистных сооружений; не менее 10 футов от водонепроницаемых канализационных линий и водостоков, не менее 50 футов от водонепроницаемых канализационных линий и стоков, септиков, полей для поглощения сточных вод, уборных и животноводческих помещений, а также не менее 100 футов от выгребных ям и мест выщелачивания. уборные.

Это стоит внимательно проверить эти вещи перед тем, как развернуть первую лопату земли для раскопок цистерны. Загрязненная цистерна не стоит очень дорого.

В определенных ситуациях, например, на крыше сарая или другой хозяйственной постройки, подающей собранную дождевую воду к наклонному склону дома, цистерны могут быть расположены так, чтобы обеспечивать самотечный поток к месту использования. Эта настройка определенно предпочтительнее, если ее можно использовать в вашей конкретной системе. Однако в большинстве случаев уровень воды, хранящейся в подземных цистернах, ниже, чем в точках использования в распределительной системе, поэтому обычно требуются насос и система под давлением.

Конструкция

Цистерны могут быть изготовлены из различных материалов, включая монолитный железобетон, шлакоблок и бетон, кирпич или камень, залитые раствором и оштукатуренные с внутренней стороны цементом, готовые стальные резервуары, сборные бетонные резервуары , цистерны из красного дерева и стекловолокно. Лучшим вариантом считается монолитный железобетон, особенно для подземных цистерн. Однако цистерны с шлакобетонными стенами и бетонными полами являются обычным явлением и вполне подходят для подземного строительства; они обычно будут несколько дешевле, чем цельнобетонный вариант.Бетонные стены и полы должны иметь толщину не менее 6 дюймов и армированы стальными прутьями.

Два плана подземных бетонных цистерн показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 показан вариант с бетонными блочными стенами, а на рисунке 6 — полностью бетонный вариант с песчано-гравийным фильтром наверху резервуара.

Рис. 5. Поперечное сечение подземной цистерны с бетонными блочными стенами, показывающее важные особенности. (Источник: Агентство штата Пенсильвания, заказ № 800-86 Цистерны для бетонной кладки)

Рисунок 6.Поперечное сечение бетонной цистерны с фильтром (Источник: Penn State Ag Ext. Service, заказ № 800-87 Бетонные цистерны)

Если для стен цистерны используется шлакобетон или бетонный блок, все пустотелые ядра должны быть заполнены бетоном и арматурные стержни следует размещать вертикально, чтобы добавить конструкции прочности. Нижние колонтитулы могут потребоваться для больших цистерн, как показано на Рисунке 5.

Верх цистерны должен быть из железобетона и должен плотно прилегать к остальной части конструкции.Верх может состоять из отдельных панелей, как показано на рисунке 5, или это может быть цельная плита, как показано на рисунке 6. В любом случае люк в верхней части резервуара для доступа к резервуару для хранения должен быть включенным. Такое отверстие должно быть не менее 2 футов в поперечнике. Тяжелая бетонная или железная крышка, подобная той, что показана на рисунках 5 и 7, должна быть плотно закрыта отверстием, чтобы предотвратить попадание света, пыли, поверхностных вод, насекомых и животных.

Отверстия люков должны иметь водонепроницаемую обочину, края которой должны выступать на несколько дюймов выше уровня окружающей поверхности.Края крышки люка должны перекрывать бордюр и выступать вниз минимум на 2 дюйма. Крышки люков должны быть снабжены замками для дальнейшего снижения опасности загрязнения и несчастных случаев.

Разместите отверстие люка рядом с углом или краем конструкции, чтобы можно было опустить лестницу в цистерну и надежно закрепить ее у стены. Этот доступ необходим для задач периодического обслуживания, которые будут обсуждены позже. В качестве альтернативы можно встроить бетонные ступеньки и поручни в стену цистерны под отверстием.

Рисунок 7. Форма сквозного сечения крышки люка.

Внутренние стены и дно бачка должны быть гладкими, чтобы облегчить очистку. Цементная штукатурка может быть покрыта интерьером, в зависимости от того, насколько грубая основная конструкция. Герметики на цементной основе, такие как Thoroseal и Sure-Wall, также можно наносить на внутренние поверхности, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и дополнительную защиту от протечек. Протекающая цистерна не только бесполезна, но и опасна; если хранимая вода может вытечь, то могут просочиться загрязненные поверхностные или грунтовые воды.Стоит потратить время при постройке цистерны, чтобы сделать это правильно — найдите хорошего строителя, который гарантирует свою работу от протечек.

Виниловые вкладыши можно использовать для предотвращения утечки в некоторых цистернах, но они обычно доставляют неудобства. Они дорогие, склонны к проколам и не позволяют использовать сливные дренажные системы и другие аксессуары внутри бачка. Используйте виниловую пленку только в крайнем случае, когда все остальные попытки предотвратить утечку не увенчались успехом.

Еще одна важная особенность хорошо спроектированной цистерны — переливная труба или трубы.Две различные возможности показаны на рисунках 5 и 6. На рисунке 5 перелив выполнен в виде стояка, ведущего через дно бачка к сливу. Такой переливной трубопровод или любой другой выпускной канал цистерны никогда не следует подключать к канализационной линии, прямо или косвенно. Дренажная линия, показанная на Рисунке 5, должна вести к свободному спуску вниз по уклону от цистерны. Диаметр сливной трубы должен быть не меньше диаметра входной трубы от водосбора крыши.На рис. 6 показан переливной трубопровод, ведущий через стенку бачка непосредственно наружу.

Внешний конец переливной трубы должен быть эффективно экранирован для предотвращения проникновения животных и насекомых. Следует использовать нержавеющую сетку с мелкими ячейками. Экран можно обрезать до размера, достаточного для того, чтобы его можно было обернуть вокруг конца переливной трубы, и его следует закрепить зажимом для шланга или аналогичным крепежным приспособлением. Простая конструкция переполнения изображена на рисунке 8.

Рис. 8. Поперечное сечение цистерны 8 x 8 футов, показывающее переливную трубу, люк и вентиляционную трубу.

В любом случае для переливной трубы следует использовать пластиковую трубу большого диаметра. При проектировании сливных отверстий, подобных тем, которые показаны на рисунках 6 и 8, должен быть предусмотрен хороший дренаж вдали от цистерны и дома.

Очистной сток должен вести к свободному выпускному отверстию, а не к канализационной линии. Дно бачка должно иметь небольшой уклон в сторону слива для облегчения очистки.Клапан для открытия и закрытия слива может управляться с уровня земли, как показано на Рисунке 9, или может быть построена подземная яма вокруг клапана для обеспечения прямого доступа. См. Рис. 10. В любом случае клапан и дренажная линия должны быть изолированы землей на достаточной глубине, чтобы предотвратить замерзание даже в самую суровую зимнюю погоду.

Линия слива для очистки должна быть не менее 3–4 дюймов в диаметре, чтобы избежать засорения — во время операций по очистке через линию может пройти большое количество осадка.Выпускное отверстие должно располагаться там, где слив воды не вызовет никаких проблем или нареканий со стороны соседей.

Рис. 9. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Рис. 10. План очистки дренажного и регулирующего клапана.

Цистерны должны иметь вентиляцию , чтобы свежий воздух мог циркулировать в отделении для хранения. Одна или несколько труб большого диаметра, проходящих через верх цистерны, будут служить этой цели, как показано на Рисунке 8. Наружное отверстие каждой трубы должно быть экранировано таким же образом, как описано выше для переливных труб.Отверстия, расположенные на высоте нескольких футов над уровнем земли, должны быть обращены в сторону преобладающих ветров, в большинстве случаев западных, для обеспечения максимальной вентиляции. Пластиковая труба диаметром четыре или шесть дюймов подходит для вентиляционных отверстий. Убедитесь в наличии водонепроницаемого уплотнения в местах, где каждая вентиляционная труба проходит через верх бачка.

Водопровод от бачка до дома или другого места использования должен быть проложен ниже линии замерзания и должен иметь диаметр 1–1¼ дюйма. Всасывающая головка должна быть эффективно экранирована и поднята как минимум на один фут над полом цистерны, чтобы предотвратить попадание осадка в распределительную систему.Часть всасывающей трубы внутри бачка должна быть пластиковой. Наилучшее место для забора воды — с противоположной стороны бачка от входной трубы для воды через крышу.

Отдельная входная труба для добавления забираемой воды — еще одна важная особенность хорошо продуманной цистерны. Система, изображенная на рисунке 1, показывает такую ​​трубу. По возможности лучше всего расположить надземную часть заливной трубы рядом с подъездной дорогой или другим дорожным покрытием, чтобы водовозу не пришлось проехать по лужайке, чтобы добраться до нее.Четырехдюймовая пластиковая труба является хорошей заполняющей трубой. На надземный конец трубы следует надеть плотно прилегающую крышку. Вы можете закрыть колпачок на висячий замок, чтобы еще больше снизить вероятность загрязнения.

Вода, попадающая в цистерну с любой силой за ней, например, во время летнего ливня или из бака с водой, имеет тенденцию перемешивать накопленную воду и, возможно, поднимать осадок, если не будут приняты меры по снижению силы поступающей воды. Один из способов сделать это — использовать «силовые выключатели», как показано на Рисунке 11.

Рис. 11. Гидравлический выключатель. Должен быть размещен на всех входах в цистерну. (Источник: информационная брошюра для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.)

Вода, попадающая в цистерну с крыши или из бака с водой, должна течь по 4-дюймовой пластиковой трубе. в коробку силового выключателя из бетонных блоков. Блоки следует установить в растворе на дне цистерны углублениями вверх. В нижнем конце трубы необходимо прорезать прорези или отверстия площадью не менее 13 квадратных дюймов, чтобы поступающая вода могла перемещаться из трубы в цистерну.Силовые выключатели следует устанавливать как под водозаборниками, так и под водозаборниками.

Мойки крыши

Есть несколько других очень важных конструктивных особенностей, которые помогут обеспечить хорошее качество воды для цистерн. Кровельные мойки и кровельные фильтры были упомянуты ранее, и их важность и детали конструкции будут обсуждаться здесь.

Между ливнями на водосборной поверхности крыши скапливается много грязи и пыли. Этот мусор может включать частицы свинца и других атмосферных загрязнителей, а также птичий помет.Эти загрязнители попадут в цистерну вместе с водой с крыши, если не будут приняты меры для предотвращения загрязнения. Использование крышных мойок и крышных водяных фильтров может уменьшить количество этих загрязняющих веществ, попадающих в систему.

Вода, которая первой сходит с крыши в начале ливня, является наиболее загрязненной. Степень загрязнения будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжительности времени с момента последнего дождя, близости водосбора к шоссе или другому местному источнику загрязнения воздуха, а также от местной популяции птиц.Кроме того, определенные типы материалов предпочтительны для водосборной поверхности, как будет подробно описано позже.

Мойка крыши — это механизм, который отводит эту исходную сильно загрязненную воду с крыши из цистерны. После того, как поверхность водосбора смывается достаточным количеством осадков, вода с крыши снова направляется в цистерну для хранения. Обычно первые 0,01 дюйма осадков считаются достаточными для удаления большей части пыли и грязи с поверхности водосбора.Таким образом, в цистерну собирается только самая чистая вода с крыши, а загрязненная вода выбрасывается в отходы.

Есть несколько способов сделать это. Вода с крыши может быть отведена вручную через ряд клапанов внутри водовыпускной системы, или автоматические мойки крыши могут быть изготовлены владельцем цистерны или приобретены у коммерческих дистрибьюторов.

Простой переключатель для мойки крыш показан на рис. 12. Эта конкретная конструкция требует ручного управления откидным клапаном для управления траекторией потока воды с крыши в водовыпускной системе.Такой клапан будет необходим на каждой водосточной трубе, если все они не сходятся в одну трубу непосредственно перед сливом в цистерну. Такая конструкция с одним клапаном определенно предпочтительна, поскольку для работы переключателя такого типа требуется, чтобы кто-то вышел и закрыл клапан вскоре после начала дождя, позволяя воде с крыши течь в цистерну. Клапан должен быть расположен так, чтобы к нему можно было получить доступ или управлять им с крытого крыльца или другого крытого участка, прилегающего к дому или цистерне.

Рис. 12. Простой переключатель для мойки крыш.

В периоды, когда дожди разделены лишь короткими периодами времени (менее суток), нет необходимости отклонять первоначальную мойку крыши каждый раз, когда начинается дождь. Однако после продолжительного засушливого периода важно отвести первоначальную воду на крыше, образовавшуюся в результате первых дождей.

Что касается определения того, сколько воды с крыши должно стекать в отходы, прежде чем направлять ее в цистерну, это будет варьироваться для каждого шторма.Вы можете использовать внешний вид воды на крыше в качестве индикатора — если она прозрачна для вашего глаза, когда она собрана в прозрачную стеклянную банку, вы можете направить воду в цистерну для хранения и последующего использования. Или вы можете разместить большой контейнер емкостью от 10 до 20 галлонов под сливом для отходов. Размер контейнера должен соответствовать вашей конкретной площади крыши — 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Так, в начале ливня грязная вода с крыши направляется в емкость; когда он наполняется, вы знаете, что водосборный резервуар был достаточно промыт и вода с крыши может быть после этого направлена ​​в цистерну.Для этого типа устройства было бы лучше всего использовать один резервуар для сбора воды на крыше для всего водосбора. Соответствующий дренаж, например, в засыпанную гравием яму, должен быть предусмотрен для воды с крыши, которая будет выброшена впустую, независимо от того, проходит она сначала через сборный резервуар или нет.

На рис. 13 показан автоматический переключатель для мойки крыши, который не требует чьего-либо присутствия для работы в начале ливня, как это было в случае с предыдущей конструкцией. Основной принцип тот же.Определенное количество загрязненной воды с крыши в начале ливня собирается в емкость, чтобы она не могла попасть в цистерну. Как только водосборный резервуар смывается достаточным количеством воды, вода с крыши снова направляется в цистерну. Для конструкции, изображенной на Рисунке 13, объем приемного резервуара должен составлять 10 галлонов на 1000 квадратных футов площади крыши. Если необходимо более одного сборного сосуда, как в случае очень большого водосбора, размер этих сосудов следует соответственно отрегулировать, чтобы покрыть всю площадь водосбора.

Рис. 13. Автоматический переключатель для мойки крыш. (По материалам Jenkins, D. и F. Pearson. 1978 г. Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии. Центр водных ресурсов Калифорнии, Университет Калифорнии, Contrib. No. 173, стр. 51).

Показанный дизайн Рисунок 13 является довольно обобщенным в том смысле, что для компонентов самодельной мойки крыши даны некоторые особенности. Сосуд для сбора может быть большой пластиковой или стеклянной бутылкой, дождевой бочкой или другим подобным контейнером.Независимо от типа используемого контейнера, такой автоматический мойщик крыши должен иметь несколько важных функций. К ним относятся поплавок для закрытия емкости или сборная ловушка, когда она заполнена, конические направляющие, чтобы гарантировать, что поплавок не смещается с одной стороны отверстия при заполнении емкости, а также средства для опорожнения сборного сосуда между штормами.

Плавучий пластиковый шар диаметром несколько дюймов будет служить в качестве поплавка в автоматическом переключателе для мойки крыш, построенном по образцу показанного на Рисунке 13.Конечно, шар должен быть немного больше в диаметре, чем отрезок трубы, ведущей в верхнюю часть уловителя. Это предотвратит утечку грязной воды с крыши, собранной в сифоне, и ее попадание в цистерну после заполнения сифона. Мягкая резиновая полоса может быть закреплена вокруг кромки трубы в верхней части уловителя, где шарик остановится, для улучшения уплотнения.

По мере заполнения уловителя и подъема поплавка наверх его следует направить к отверстию входной трубы с помощью перевернутой воронки или подобного устройства.В противном случае поплавок может сдвинуться в сторону и не заблокировать подающую трубу. Воронка или направляющая поплавка должны выходить достаточно далеко по сторонам уловителя, чтобы поплавок не мог попасть между краем направляющей и стороной уловителя. Направляющую поплавка можно расширить и прикрепить к входной трубе с помощью нержавеющих болтов, как показано на Рисунке 13A. Предпочтительна пластиковая направляющая поплавка; однако другие материалы, такие как оцинкованная сталь, листовой алюминий или олово, также приемлемы для использования в этой части водосборной системы.

Необходимо предусмотреть возможность слива воды из автоматического переключателя для мойки крыш в периоды дождя. Это можно сделать несколькими способами. Два из них показаны на рис. 138. Для слива воды из сборного сифона можно использовать простой сифонный насос с сильфоном или дренажное отверстие небольшого диаметра. Хотя оба этих механизма показаны на рисунке 138, в реальной системе потребуется только один из двух. Если бы использовался сифонный насос, кто-то должен был бы включать его после каждого ливня.Конец сифонной трубки внутри уловителя должен располагаться на высоте от до ½ дюйма над дном улавливателя, чтобы избежать накопления там слоя осадка. Если вы решите использовать дренажное отверстие для дренажа водосборного сифона с крыши, его следует просверлить на боковой стороне сифона примерно на ½ дюйма выше дна и диаметром 1/16 дюйма. Это позволит воде медленно стекать из сборного сифона в периоды без дождя, но при этом вода будет стекать достаточно медленно, чтобы во время ливня было потеряно очень мало.Третий метод слива сифона — это просто установка крана с клапаном сбоку или снизу сифона. Клапан будет закрыт во время дождя и открыт в периоды без дождя. Это устройство также потребовало бы присутствия кого-то для управления клапаном, хотя это можно было бы сделать на досуге в периоды без дождя.

Независимо от типа выхода отходов, используемого в сифоне, он должен вести в заполненную гравием яму или в воздух, а не в канализацию.Кроме того, слой осадка будет накапливаться на дне любой водосборной ловушки с крыши, что требует периодической очистки. Эти факторы следует учитывать при планировании размещения и установки этих устройств в вашей конкретной системе.

Если вы не хотите конструировать собственный переключатель для мойки крыши, коммерческие устройства можно приобрести у множества поставщиков. Тот, что изображен на рисунке 14, изготовлен компанией Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.

Рисунок 14.Доступный в продаже кровельный очиститель с фильтром. (Источник: брошюра с информацией для клиентов Water Filtration Co., Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Мариетта, Огайо, 45750.)

Фильтры для воды на крыше

В дополнение к мойкам крыши ваша водосборная система должна также включать кровельный водяной фильтр, расположенный между водосбором и цистерной. Такой фильтр в первую очередь служит для удаления твердых частиц и связанных с ними загрязнений из воды до того, как она попадет в цистерну. Он также может до некоторой степени нейтрализовать кислую дождевую воду, если известняк используется в гравийных и каменных частях фильтра.

Одна из возможных конструкций водяного фильтра на крыше изображена на Рисунке 6. Блок фильтра может быть полностью или частично заглублен под землю, чтобы уменьшить вероятность замерзания в зимние месяцы. Блок фильтра, показанный на Рисунке 6, сделан из железобетона со стенками и верхом толщиной минимум 4 дюйма. Короткая секция сборных железобетонных водопропускных труб может также функционировать как фильтровальная коробка; Однако потребуется крышка или крышка. Люк и крышка, аналогичные описанным ранее для самого бачка, также должны быть встроены в верхнюю часть фильтра, чтобы обеспечить доступ для периодических проверок и технического обслуживания.Если блок фильтра расположен непосредственно на верхней части бачка, как показано на рис. 6, убедитесь, что в месте соединения двух фильтров имеется водонепроницаемое уплотнение.

Фильтрующая среда состоит из нескольких слоев гравия и песка. Общая толщина фильтрующего материала должна составлять минимум 12 дюймов и максимум около 3 футов, в зависимости от площади водосбора и размера коробки фильтра. Фильтр размера, показанного на рисунке 6, будет подходящим для площади крыши до 2000 квадратных футов для всех, кроме, возможно, самых сильных дождей.По этой причине в корпус фильтра также должен быть встроен перелив, как показано на Рисунке 6. Перед тем, как кладется гравий и песок. Это сохранит фильтрующий материал на месте.

Поперечное сечение типичного водяного фильтра на крыше показано на Рисунке 15. Подробно показаны размеры и глубина слоев песка и гравия. Известняк следует использовать для гравийной и каменной частей фильтра.Необходимо использовать чистый фильтрующий песок и гравий, а перед укладкой песка и гравия следует очистить и продезинфицировать всю фильтровальную коробку. Готовую систему также следует продезинфицировать хлором. Перед тем как положить в фильтр песок и гравий, промойте внутреннюю часть корпуса фильтра дезинфицирующим раствором из стакана 5-процентного хлорного отбеливателя, смешанного с 10 галлонами воды. Тщательно вымойте все внутренние поверхности щеткой. После того, как песок и гравий уложены, в фильтр следует добавить галлон 5-процентного хлорного отбеливателя, наполнить фильтр чистой водой и дать ему постоять в течение 24 часов.По истечении этого периода времени раствор хлора следует слить из фильтра и пропустить через фильтр чистую воду до тех пор, пока запах хлора не исчезнет и вода не станет прозрачной.

Рис. 15. Размеры и глубина песка и гравия для кровельного фильтра. (По материалам Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Private Water Systems., Стр. 53.)

Перфорированная брызговая пластина также изображена на рисунке 15. Она расположена примерно на 2 дюйма над поверхностью песка и служит чтобы ослабить силу поступающей воды, равномерно распределяя ее по поверхности фильтрующего песка.Таким образом, песок будет как можно меньше потревожить. В качестве брызговика следует использовать неметаллический материал, такой как дерево или пластик. Полудюймовые отверстия следует просверлить в брызговике с 2-дюймовыми центрами. Опоры для брызговика должны быть встроены в стенки коробки фильтра, что позволит легко снимать и устанавливать пластину для осмотра и обслуживания фильтра.

Любой фильтр со временем забивается и требует периодического обслуживания. Это может повлечь за собой удаление части фильтрующего материала и замену новым песком или гравием.Если такая замена необходима, весь блок фильтра следует очистить и продезинфицировать в соответствии с процедурой, описанной ранее. Периодическая проверка водяного фильтра на крыше в вашей системе должна предоставить визуальные свидетельства неисправности или засорения, требующие корректирующих действий.

Водосборники на крыше

Как упоминалось ранее, некоторые типы кровельных материалов более подходят для использования в качестве поверхностей для сбора дождевой воды в цистернах. Наиболее подходящими для водосборных бассейнов являются битумная черепица, сланец и листовой металл (олово или алюминий).При планировании системы водосборного бачка необходимо учитывать следующие факторы:

• Кровельные материалы с шероховатой поверхностью будут собирать грязь и мусор, что повлияет на качество стока.
• Некоторые окрашенные поверхности, некоторые деревянные и некоторые битумные черепицы могут придавать неприятный вкус или цвет.
• Все желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.
• Площадь крыши должна быть достаточно большой для подачи необходимого количества воды.
• Атмосфера в вашем районе может содержать нежелательные или вредные загрязнители, которые могут повлиять на качество собираемой дождевой воды.
• Перед использованием кровельного покрытия проконсультируйтесь с местными органами здравоохранения относительно возможной токсичности материала.

Защитные ограждения желобов также должны быть установлены вдоль любого водосбора крыши. Алюминиевый экран или сетку для оборудования с сеткой ¼ или ½ дюйма можно разрезать на полоски и закрепить поверх открытых желобов, как показано на Рисунке 16. Защитные ограждения желобов не пропускают листья, ветки и животных, но пропускают воду.Также удалите все ветки деревьев, нависающие над водосбором. Вы также можете удалить близлежащие деревья, из-за которых листья и ветки попадают в водосборный бассейн; или, если вы планируете новый дом и систему цистерн, не сажайте деревья прямо рядом с домом.

Рисунок 16. Решетка желоба. (Источник: Midwest Plan Service, Университет штата Айова, 1968. Частные системы водоснабжения, стр. 14)

Очистка воды в цистернах

Некоторые из описанных ранее конструктивных особенностей помогут обеспечить высокое качество воды в цистернах.Они будут включать мойки крыш, фильтры для воды на крыше, ограждения водосточных желобов, гидроразъемы; и эффективно экранированные входы и выходы цистерн. Однако в дополнение к этим мерам потребуется специальная очистка воды для обеспечения безопасной питьевой воды в цистернах. Рекомендации по дезинфекции воды в цистернах и минимизации коррозии и переноса отложений в распределительных системах будут рассмотрены на следующих страницах.

Дезинфекция цистерны для воды

Внутренняя часть новой цистерны должна быть промыта дезинфицирующим раствором хлора и воды, как описано для крышных фильтровальных ящиков. Осторожно: убедитесь, что во время работы внутри бачка имеется соответствующая вентиляция из-за опасности газообразного хлора и недостатка кислорода. После дезинфекции и перед заполнением водой внутреннюю часть бачка следует промыть чистой водой до тех пор, пока не исчезнет сильный запах хлора. Бачок также следует продезинфицировать после очистки или другого технического обслуживания, которое требует опорожнения бачка.

Для дезинфекции хранящейся в цистерне воды самой простой процедурой является добавление стандартного отбеливателя без запаха один раз в неделю из расчета одна унция на 200 галлонов хранимой воды в периоды засухи или одна унция на каждые 400 галлонов хранимой воды во время периодов дождя. .Если в воде появляется привкус хлора, может быть достаточно безопасно еженедельно дозировать одну унцию на каждые 400 галлонов хранимой воды. Если из-за отсутствия людей вода не хлорируется в течение недели или дольше, по возвращении в цистерну следует добавить одну унцию хлорного отбеливателя на каждые 200 галлонов хранимой воды.

Вы можете придумать простой способ измерения объема воды, хранящейся в цистерне. Следует взять деревянный столб, достаточно длинный, чтобы через отверстие люка достать до дна бачка.Затем штангу можно откалибровать так, чтобы, когда она опиралась на дно, он показывал приблизительный объем хранимой воды из глубины воды. Сделать это можно следующим образом. Во-первых, определите вместимость бачка на одном из двух столов в конце этого буклета. Если ваша цистерна имеет прямоугольную форму, а не квадратную или круглую, вы можете определить ее вместимость, выполнив следующую процедуру. Умножьте длину на ширину на глубину (все в футах), чтобы получить количество кубических футов хранилища.Затем умножьте это число на 7,5, чтобы получить количество галлонов емкости. Например, цистерна размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов будет иметь емкость, равную (10 X 8 X 6) X 7,5, или 3600 галлонов.

После определения вместимости бачка можно откалибровать штангу согласно следующему примеру. Чтобы откалибровать измерительную штангу для цистерны размером 10 футов на 8 футов и глубиной 6 футов, сначала разделите емкость на глубину в дюймах, чтобы получить количество галлонов на каждый слой накопленной воды толщиной 1 дюйм ( 3600/72 или 50 галлонов в этом примере).Затем просто отметьте столб с интервалом в 1 дюйм, начиная с одного конца и двигаясь к другому, пока не будет достигнута общая глубина накопленной воды (6 футов или 72 дюйма в этом примере). На каждом интервале в 1 дюйм отметьте соответствующий объем, начиная (внизу) с 50, 100, 150, 200 и т. Д., Добавляя 50 (для этого примера) к каждому последующему интервалу.

После калибровки такая мерная линейка даст вам быстрый способ оценить объем воды, оставшейся в цистерне в любой момент времени.Глубины и соответствующие объемы также могут быть указаны рядом в простой таблице, и тогда палка будет использоваться только для измерения глубины воды в цистерне. Необходимые дозировки хлора также могут быть указаны рядом с различными объемами для быстрой справки.

Если вода имеет неприятный вкус и запах, можно использовать следующую процедуру. Добавьте 2 унции кристаллизованного тиосульфата натрия в 1 галлон чистой воды. Затем добавьте 1 л этого раствора на каждые 1000 галлонов воды в цистерне, смешивая ее с водой из цистерны, но соблюдая осторожность, чтобы не взбалтывать донный осадок.Через несколько часов вода не должна иметь неприятного вкуса и запаха.

Любое водоснабжение должно проверяться на бактериальное загрязнение не реже одного раза в год. Если анализ воды показывает, что вода загрязнена, необходимо провести тщательный осмотр всей системы водоснабжения и территории, окружающей цистерну, чтобы найти и устранить источник загрязнения.

В качестве альтернативы добавлению дезинфицирующего средства непосредственно в цистерну у большинства дистрибьюторов оборудования для водоподготовки можно приобрести промышленные линейные автоматические хлораторы.

Сведение к минимуму коррозии в системах водоснабжения цистерн

Как указывалось ранее, дождевая вода является кислой и, следовательно, коррозионной. Если не будут предприняты шаги по нейтрализации этой воды, она вызовет коррозию в бытовых распределительных системах, добавляя в водопроводную воду токсичные металлы, такие как свинец и кадмий. Коррозионные процессы — это очень сложные химические реакции, в которых участвует множество различных факторов. Использование представленных здесь рекомендаций не устранит полностью коррозию в вашей системе цистерны, но должно снизить ее до допустимого уровня.Наша цель — минимизировать количество корродированных металлов в готовой водопроводной воде.

Возможно, самый надежный способ минимизировать количество металлов в водопроводной воде — это использовать пластиковую трубу для обслуживания хотя бы одного крана холодной воды в системе. Это эффективно заменит источник металлического свинца и меди на нетоксичный, не подверженный коррозии трубопровод из ПВХ или PEX-пластика. Обязательно используйте пластиковую трубу, соответствующую техническим требованиям для подачи питьевой воды, если вы собираетесь ее использовать. Если только один кран с холодной водой в вашем доме должен обслуживаться полностью пластиковым водопроводом, вам следует набирать всю питьевую воду из этого крана, а не из другого.Наверное, было бы лучше всего установить водопроводный кран на кухне и, возможно, ванную комнату пластиком. Если вы планируете новую систему с нуля, вы можете рассмотреть возможность использования пластиковой сантехники во всей системе распределения.

Если ваша существующая распределительная система старше (до 1990 г.), она, вероятно, состоит из медных труб с припоем, припаянными свинцом. Если вы не хотите заменять его часть пластиком, альтернативой может быть установка проточного нейтрализатора кислоты, чтобы снизить коррозионную активность воды.Такие устройства можно приобрести у дистрибьюторов оборудования для очистки воды, расположенных по всей Пенсильвании. Установки для нейтрализации кислоты стоят примерно 1500 долларов и доступны в ручном или автоматическом исполнении.

Вместо встроенного нейтрализатора кислоты нейтрализующий агент может быть добавлен непосредственно в цистерну. Ниже приводится таблица общих щелочных реагентов с примерными скоростями обработки. Они перечислены в порядке от наименьшей к наибольшей стоимости за фунт.

Реагент	Химический формула	Количество, необходимое для нейтрализации 1000 галлонов дождевой воды
Известняк	CaCO 3	2 унции.
Негашеная известь	CaO	1 унция.
Гашеная известь	Ca (OH) 3	1 унция.
Кальцинированная сода	NaCO 3	1 унция.
Каустическая сода	NaOH	1,5 унции.

Необходимо периодически добавлять соответствующее количество нейтрализующего агента в зависимости от количества и частоты поступления дождевой воды в цистерну.Возможно, наиболее удобной процедурой обработки было бы добавление нейтрализующего агента при добавлении дезинфицирующего средства в цистерну (один раз в неделю), по крайней мере, в течение нескольких недель, когда собирается дополнительный дождь. В течение недель, когда пресной дождевой воды собирается мало или совсем не собирается, нет необходимости добавлять нейтрализатор в цистерну.

Некоторые владельцы цистерн помещают в свои цистерны блоки природного известняка, которые служат в качестве непрерывных нейтрализующих агентов. У нас нет никаких рекомендаций относительно размера или других характеристик таких блоков.

Независимо от того, устанавливаете ли вы нейтрализатор кислоты или пластиковую трубу или добавляете нейтрализующий агент непосредственно в цистерну, есть одна простая вещь, которую вы должны сделать перед тем, как использовать водопроводную воду для питья или приготовления пищи. Перед тем, как использовать ее для питья или приготовления пищи, вы всегда должны дать стечь холодной воде примерно в течение минуты. Это позволит смыть «застоявшуюся» воду (содержащую токсичные металлы, если из медной или другой металлической трубы, припаянной свинцом) из линии подачи, в результате чего останется водопроводная вода приемлемого качества.Эта практика особенно важна после того, как кран не использовался в течение нескольких часов или в течение ночи. Вместо того, чтобы просто слить воду в канализацию во время этой процедуры, вы можете использовать ее для других целей, кроме питья или приготовления пищи.

Сведение к минимуму переноса отложений через системы цистерн

Использование крышных мойщиков и крышных водяных фильтров, подробно описанных ранее, минимизирует попадание твердых частиц в цистерну. Однако эти устройства не могут полностью исключить попадание мелких частиц или образование слоя осадка на дне цистерны.Следовательно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы предотвратить перенос этого осадка по распределительной системе и, возможно, его попадание в кран.

Рекомендуется периодическая очистка бачка для удаления отложений. Это потребует слива воды из цистерны, вычерпывания осадка и промывки внутренней части щеткой и дезинфицирующим средством. Тщательное ополаскивание чистой водой должно предшествовать наполнению бачка. Такую чистку следует проводить через регулярные промежутки времени каждые три-пять лет.Во время очистки также может потребоваться нанесение нового слоя герметика для внутренних поверхностей.

Встроенный блок фильтрации осадка, подобный тем, которые коммерчески продаются одной из двух компаний, перечисленных ранее для нейтрализаторов кислоты, должен быть установлен между цистерной и краном для удаления любого осадка, который в противном случае мог бы попасть в кран. Такие устройства находятся в том же ценовом диапазоне, что и нейтрализаторы кислоты, а некоторые устройства доступны в виде комбинированного нейтрализатора кислоты / осадочного фильтра.

Сводный отчет

Эта публикация предназначена для использования в качестве руководства для домовладельцев, которые планируют построить систему водосборных цистерн на крыше. Он также предоставит полезную информацию тем, у кого уже есть резервуар для дождевой воды и кто хочет улучшить качество используемой воды. Представленные здесь материалы собраны из научных исследований, государственных агентств и частных фирм, специализирующихся на домашних системах водоснабжения. Исследование цистерны, которое легло в основу данной публикации, было проведено в сельских округах Кларион и Индиана, штат Пенсильвания, в течение 1979 и 1980 годов под руководством Школы лесных ресурсов, Института исследования ресурсов окружающей среды и Государственного отделения Пенсильвании.Финансирование осуществлялось в соответствии с разделом V Закона о развитии сельских районов.

Ссылки

Информация в этом циркуляре была адаптирована из следующих публикаций:

• Вклад № 173, «Возможности систем сбора дождевой воды в Калифорнии», авторы Дэвид Дженкинс и Фрэнк Пирсон. Можно получить в Калифорнийском центре водных ресурсов Калифорнийского университета, 475 Kerr Hall, Davis, California 95616.
• Брошюра с информацией для клиентов. Water Filtration Co., 1088 Industry Rd., Marietta, Ohio 45750.
• Private Water Systems . Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, штат Айова, 50010, attn. Стажер-специалист по сельскому хозяйству.
• Цистерны для сельского водоснабжения в Огайо Норман Г. Бейли. Центр водных ресурсов, Университет штата Огайо, 1791 Нил Авеню, Колумбия, Огайо 43210

16 90 285 1687





16200
9407

5

19440

902 85 472
590

5

Шестой 9 0285 1735

1888

5 5725

9028 5 8520

Вместимость (галлонов) квадратных цистерн

Площадь дюймов футов	4 фута	5 футов	6 футов	7 футов	8 футов	9 футов		10 футов	11 футов	12 футов	13 футов	14 футов	15 футов	Размах из Одна Сторона
480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440								4
25	750	937	1125	1312	1500	1875	2062	2250	2437	2625	2812	5 5											1890	2150	2430	2700	2970	3240	3510	3780	4050								2205	2572	2940	3307	3675	4042	4410	4777								1920	2400	2880 902 86	3360	3840	4320	4800	5280	5760	6240	6720	7200	7200	100	3000	3750	4500	5250	6000	6750	7500	8250	8250			10
121	3630	4537	5445	6352	7260	8167	9075	9982	10890 85		10890 85		12
169	5070	6337	7605	8872	10140		10140	12407		11407	17745	1901 2	13
196	5880	7350	8820	10290	11760	13230
20580	22050	14
225	6750	8437	10125	11812 85		11812 85		20250	21937	23625	25312	15
256	7680	9600 115285			9600 05						19200	21120 9028 6	23040	24960	26880	28800	16
289	8670	10837		10837				21675	23842	26010	28177	30345	35512	17
324
324		21870	24300	26730	29160	31590	34020		36450										18952	21660	24367	27075	29782	32490	35197	37905	40612				21000	24000	27000	30000	33000	36000	39000	42000	45000 9033 Цистерны
Диаметр дюймов футов	4 фута	5 футов	6 футов	7 футов		8 футов	9 футов	10 футов	11 футов	12 футов	12 футов	14 футов	15 футов
4	378	566	661	755	850	944	1038	1133	1227 13225							737	885	1032	1180	1327	1475	1622
7	1156	1445	2024	2313	2602	2891	3180	3469	3758	4047	2266	2643	3021	3398	3776	4154	4531	4906			4906			2385	2863	3340	3817	4294	4771	5248	5725		6286		2360	2950	3540 90 005	4130	4720	5310	5900	6490	7080	7670	8260			8260		4283	4997	5711	6425	7139	7853	8567	9281		9281		9281			4248	5098	5947	6797	7646	8496	9346	10195
	3988	4985	5983	6983	8095	9251	10408	11564	12720	13877	13033				6006	7516 9 0286	9026	10537	12047	13558	15068	16578	18089	19599						8526	10230	11936	13641	15346	17051	18756	20461	20461	20461	20461
19	10650	12779	14909	17039	19169	21299	23429	23429	23429	2555	20	9440	11800	14160	16520	18880	21240	23600	25960

Подготовил Эдвард С.Янг-младший и Уильям Э. Шарп, бывший научный сотрудник Исследовательского института экологических ресурсов и бывший доцент кафедры гидрологии лесов

Рекомендации по проектированию цистерн для больших систем сбора дождевой воды

В настоящее время ведутся изменения в традиционных методах управления ливневыми водами, и регулирующие органы внедряют новые рекомендации и требования для разработки с низким уровнем воздействия (LID). Новые правила сосредоточены на стратегиях уменьшения стока, включая уменьшение непроницаемой зоны и инфильтрации на месте.Эти варианты могут быть сложными для реализации и не применимы в каждой ситуации. Инженеры, архитекторы и разработчики проектируют системы сбора дождевой воды (RWH) в качестве альтернативной практики LID для удержания воды на месте и уменьшения стока. Соблюдение требований по сокращению стока является убедительной экономической выгодой для разработчиков, которая оправдывает систему RWH, которая в противном случае была бы исключена из рассмотрения, несмотря на преимущества для окружающей среды. Учитывая выгоду от сокращения стока в качестве основного обоснования, проект может охватить дополнительные преимущества точек LEED, снижение счетов за коммунальные услуги и снижение спроса на муниципальные системы водоснабжения.

RWH не имеет долгой истории использования в современном проектировании сайтов, но теперь, когда это вызывает интерес, многим инженерам и архитекторам необходимо изучить эту новую многогранную практику. В предыдущей статье CE News Professional Development Series обсуждались общие компоненты системы и общие требования к конструкции. В этой статье основное внимание уделяется самому центральному — и во многих случаях наиболее дорогостоящему — компоненту системы: цистерне.

Рисунок 1: Типичные компоненты подземной цистерны для сбора дождевой воды

Основные компоненты бачка

Цистерны

доступны во всех формах и размерах, но есть основные атрибуты, которые должны присутствовать в каждой цистерне, независимо от того, какой тип выбран (см. Рисунок 1).Чаще всего необходимо указать следующие элементы:

Рейтинг водонепроницаемости — Сосуды, предназначенные для удержания воды, должны поддерживать минимальный рейтинг водонепроницаемости в течение всего срока службы цистерны. Поскольку почти все системы открыты для атмосферы, обычно это пассивное напорное давление, равное глубине. В большинстве случаев это всего несколько фунтов на квадратный дюйм (psi). Исключением являются высокие надземные цистерны, где 10-15 фунтов на квадратный дюйм могут быть более распространенными. Испытания для обеспечения водонепроницаемости могут быть трудными для больших систем, поэтому заводские испытания или производственный стандарт могут быть лучшими техническими требованиями для обеспечения водонепроницаемости поставленной системы.

Требования к водопроводу — Правила водоснабжения многих штатов требуют наличия в цистерне двух важных элементов, предназначенных для улучшения качества воды. Первый — это успокаивающее входное отверстие , которое создает полный поток во входной трубе и выпускает поступающую воду вверх от дна цистерны. Это снижает турбулентность и вероятность нарушения твердых частиц, осевших на дне цистерны. Второе распространенное требование — это плавающий выпуск .Впускной шланг к насосу должен быть гибким с прикрепленным к нему сеткой на входе, чтобы блокировать крупные загрязняющие вещества. Шланг должен быть подсоединен к поплавку так, чтобы заборник никогда не находился на самом дне резервуара, где твердые частицы могут попасть в насос. Он также никогда не должен находиться на поверхности, где могут присутствовать мелкие плавающие материалы. Поплавок должен быть подвешен в толще воды, чтобы обеспечить извлечение самой чистой воды из цистерны. Это улучшает качество повторно используемой воды. Цистерны также должны иметь переливной канал , вентиляционные отверстия и сетки или водоотделители над входными и выходными отверстиями для предотвращения доступа насекомых и животных.

Типы и расположение насосов — Существует множество вариантов настройки насосов. Погружные насосы, размещаемые непосредственно в цистерне или в мокром колодце ниже по потоку, являются мощным вариантом для приложений с более высоким напором, но они должны быть жестко подключены к источнику питания в цистерне. Всасывающие насосы, размещаемые над землей, также распространены, но их характеристики ограничены по глубине и давлению. Во многих случаях всасывающий насос низкого давления соединяется с цистерной с дополнительным подкачивающим насосом в механической системе.

Доступ и обслуживание — Системы RWH могут иметь расчетный срок службы от 20 до 50 лет или даже дольше. Несмотря на то, что все системы должны включать предварительную обработку, отложения будут собираться с годами, когда миллионы галлонов воды проходят через систему промышленного размера. Все цистерны должны иметь несколько точек доступа для обслуживания, осмотра, ремонта и очистки насоса.

Размещение цистерны: над землей или под землей?

Размещение цистерны

— это компромиссное решение, уникальное для каждого объекта, и есть много плюсов и минусов надземных и подземных конфигураций.

Надземные системы могут быть привлекательным элементом дизайна для проекта и не требуют земляных работ. Обычно они ограничены по размеру от 10 000 до 15 000 галлонов, если нет места для большой площади или нескольких цистерн. Их также может потребоваться отключить в холодном климате, или можно добавить обогреватели в более мягком климате с редкими похолоданиями. Во многих юрисдикциях цистерны емкостью более 5000 галлонов потребуют конструкции и фундамента, учитывающих ветровые и сейсмические нагрузки.Несмотря на эти проблемы проектирования, ничто так не говорит о сознании воды, как надземная цистерна.

Подземные системы экономят ценное земельное пространство, защищены от холода и могут иметь практически неограниченные размеры. Хотя они действительно требуют земляных работ, что может увеличить стоимость установки, стоимость материалов обычно ниже на галлон для более крупных систем. В большинстве коммерческих проектов используется подземный вариант.

Таблица 1: Сравнение материалов, используемых для цистерн для сбора дождевой воды

Выбор материала

Существует широкий выбор материалов для цистерн (см. Таблицу 1).Поскольку они часто меньше по размеру, жилые системы предлагают больше возможностей, но не все из них можно экономично масштабировать до десятков тысяч галлонов. Эта статья посвящена проектам коммерческого и институционального масштаба, где требования к хранилищу составляют тысячи галлонов и больше.

Резервуары из стекловолокна являются обычным выбором для резервуаров RWH, поскольку они обеспечивают высокое номинальное давление и устойчивы к коррозии. Они в основном используются под землей и могут иметь размер до 60 000 галлонов и 12 футов в диаметре.Несмотря на то, что они долговечны, они часто не являются самым экономичным выбором и требуют особого ухода при обращении и установке. Поскольку они сконструированы как непрерывные резервуары, большие размеры требуют больших транспортных грузов, что увеличивает общие расходы. Для больших систем требуется несколько резервуаров.

Полиэтиленовые резервуары могут использоваться для подземных цистерн и могут быть очень доступным выбором для небольших систем менее 3500 галлонов. Они легкие, удобные в транспортировке и использовании на стройплощадке.Их может быть трудно реализовать на многих объектах, потому что они требуют значительного укрытия, но имеют ограниченную глубину, что означает узкий диапазон, в котором может быть расположена входная труба. Многие резервуары должны быть соединены вместе, чтобы создать системы даже среднего размера, что может компенсировать экономию средств.

Армированный сталью полиэтилен (SRPE) Цистерны новы на рынке и сочетают в себе долговечность полиэтилена и прочность стали в эффективном и экономичном корпусе. Эти резервуары устойчивы к коррозии и могут прослужить более 75 лет.Секции производятся длиной до 50 футов, и несколько секций могут быть объединены и сплавлены вместе в полевых условиях, чтобы создать одну большую герметичную цистерну, герметизированную до 15 фунтов на квадратный дюйм. SRPE легко залатывается в поле в случае повреждения и может выдерживать захоронение на глубине до 30 футов. Для цистерн объемом от 20 000 до 30 000 галлонов они также могут быть самым дешевым вариантом (см. Рисунок 2).

Пластиковые ящики когда-то использовались исключительно для инфильтрации, но с водонепроницаемым вкладышем они также являются вариантом цистерны начального уровня.Футеровка устанавливается перед ящиками. Поскольку вкладыши могут быть подвержены повреждениям и ошибкам при установке, они часто имеют гораздо более короткий срок службы, чем другие варианты цистерн. Они являются экономичным решением для объектов, требующих больших объемов хранения, поскольку для их установки не требуется тяжелое оборудование. Более экономичные ящики обычно не достаточно прочны для укрытия более 6 футов, поэтому увеличенное укрытие увеличит стоимость. Доступ для обслуживания отсутствует, поэтому расчетный срок службы этих систем может быть менее 20 лет.

Бетонные конструкции также могут использоваться как цистерны. Они могут быть сборными для более быстрой установки или монтированными в соответствии с конкретными ограничениями площадки. Чтобы обеспечить водонепроницаемость системы, необходимо проявлять особую осторожность при герметизации стыков, а инженер должен потребовать покрытие, подходящее для повторного использования, поскольку люди и окружающая среда будут контактировать с водой. Из-за трещин в бетоне со временем может образоваться протечка, и в большинстве случаев для герметизации утечки необходимо слить воду.Для систем малого и среднего размера бетон может быть более дорогим вариантом. Но для очень больших систем бетонные конструкции могут иметь лучшую экономическую ценность и заслуживают рассмотрения там, где цистерна будет испытывать высокие нагрузки.

Сборные стальные резервуары — еще один распространенный вариант для хранения жидкостей. Они могут быть чрезвычайно прочными, с расчетным сроком службы 50 лет и более при правильных условиях. Их можно красить или покрывать, чтобы продлить срок их службы, но они могут быть очень дорогими и ограниченными по размеру.

Водонепроницаемые гофрированные металлические цистерны — еще один новый вариант для хранения воды. Тонкостенная сталь с покрытием из алюминиевого сплава представляет собой экономичную систему и может иметь расчетный срок службы более 75 лет во многих условиях. Эти легкие резервуары могут иметь диаметр до 12 футов и длину до 50 футов. Поскольку эти резервуары являются более новыми на рынке, инженеры должны потребовать испытательную документацию от надежного поставщика перед спецификацией. Для малых и средних систем это наиболее экономичный вариант в большинстве ситуаций.

Надземные металлические цистерны являются наиболее распространенным наземным вариантом, в них используется более тонкая сталь для конструкции и непроницаемый футляр для локализации. Существует два типа систем: изогнутые пластины, монтируемые на месте, и монолитные, устанавливаемые на месте. Танки, которые строятся на месте, могут быть большего диаметра, но сборка стальных панелей и затягивание тысяч болтов может занять несколько дней. Монолитные цистерны могут достигать 15 футов в диаметре. Поскольку они поступают в полностью собранном виде, установка может быть завершена за считанные часы.Любой из этих типов может прослужить 75 лет или дольше, потому что надземная среда может быть менее агрессивной, чем под землей.

Рисунок 2: Подземная цистерна SRPE установлена ​​в Калифорнии, на 50 процентов засыпана камнем.

Соображения по конструкции

Размер цистерны для соответствия правилам LID является сложной задачей, потому что большинство юрисдикций предоставляют ограниченные рекомендации, а существующие инструменты еще не включают RWH. Расчет лучше всего производить с помощью непрерывной модели ежедневного моделирования, которая рассчитывает уловленный сток, перелив и сброс, экономию воды для бытовых нужд и требуемую подпиточную воду.Хотя эта тема заслуживает отдельного обсуждения в отдельной статье, существуют основные взаимосвязи, которые важно понять. Существует предел процентного уменьшения стока, которого может достичь RWH. Для участков, где годовая потребность в повторном использовании меньше, чем годовой сток, предел сокращения стока — это просто потребность в повторном использовании, деленная на годовой объем стока. Независимо от того, насколько велика цистерна, этот порог невозможно превзойти. Даже для участков, где потребность в повторном использовании превышает годовой объем стока, увеличение размера цистерны дает меньшую отдачу из-за сезонности осадков в большинстве мест.Обычно лучше включать больше приложений для повторного использования, чтобы увеличить спрос на повторное использование, чем увеличивать размер цистерны сверх стандартных объемов воды, обычно имеющихся сегодня.

Расчетный срок службы является важным фактором при проектировании, и различные типы материалов обеспечивают широкий диапазон ожидаемого срока службы. Как и в случае с системами содержания под стражей, крайне важно выбрать материал, который прослужит в местных условиях в течение всего срока эксплуатации проекта, который может составлять многие десятилетия. В отличие от систем содержания под стражей, в которых первоочередной задачей является структурная целостность, цистерны также должны оставаться водонепроницаемыми в течение всего срока службы.Например, системы, зависящие от футеровки, могут иметь значительно более короткий расчетный срок службы, поскольку они могут быть подвержены утечкам и не подлежат ремонту. Хотя подземные металлические цистерны во многих ситуациях могут иметь расчетный срок службы более 50 лет, на некоторых объектах почвы могут вызывать коррозию металлов. Для таких ситуаций могут лучше подходить другие материалы. В конечном счете, лучшее решение зависит от желаемого расчетного срока службы и местных почвенных условий.

Конструктивная вместимость является решающим фактором при выборе бачка.Для коммерческих систем цистерны могут быть большими, как системы задержания, и во многих случаях очевидным выбором является установка под стоянкой. Некоторые из меньших цистерн начального уровня имеют ограниченную грузоподъемность, поэтому может быть лучше разместить их в зеленой зоне. Для проектных площадок, где наблюдается сезонный высокий уровень грунтовых вод, производитель цистерны должен предоставить расчеты плавучести. Большинство цистерн может быть оборудовано устройствами против плавучести, предотвращающими плавание. В этой ситуации следует избегать цистерн, построенных из ящиков, потому что они не могут быть эффективно закреплены.

Установка и обслуживание При выборе бачка можно упустить из виду конструктивный фактор. Многие материалы, такие как стекловолокно, требуют засыпки камнем и не обладают достаточной прочностью для засыпки естественным грунтом. Для больших систем эти затраты могут увеличиваться. Для других материалов, таких как SRPE, в зависимости от качества естественной почвы, может оказаться возможным использовать компетентный природный материал в качестве засыпки для цистерны. Использование местных материалов в качестве засыпки может сэкономить расходы на экспорт вынутых грунтов и импорт дорогостоящего камня.Кроме того, с некоторыми материалами необходимо обращаться осторожно и они обладают низкой ударопрочностью; неровности и удары, возникающие при разгрузке и установке, могут быть дорогостоящими для ремонта и нарушения сроков выполнения проекта.

Техническое обслуживание

Все ливневые системы необходимо обслуживать для продолжения эффективной работы, и RWH не является исключением. К сожалению, сегодня многих владельцев не волнует, что их ливневые БМП не работают из-за отсутствия технического обслуживания. Уникальность RWH и цистерн заключается в том, что владельцы зависят от их непрерывной эксплуатации и связанной с этим экономии на коммунальных услугах.Легкий доступ и обслуживание более важны для цистерн и систем RWH, чем другие методы LID.

В течение первого года рекомендуется проводить ежеквартальные проверки для оценки загрузки объекта и проверки начальной эксплуатации. После этого должно быть достаточно ежегодных осмотров. Процесс проверки прост: проверьте впускной, плавучий выпуск и перелив на предмет засоров и количества накопившегося осадка. Площадь дренажа в один акр будет генерировать почти 1 миллион галлонов стока ежегодно (в районах с 36 дюймами осадков).Через много лет сток будет нести значительную нагрузку наносов, несмотря на предварительную обработку, и в конечном итоге накопившиеся отложения следует удалить.

Циклы технического обслуживания в большинстве случаев составляют от пяти до 10 лет или дольше. Для инженеров важно спроектировать точки доступа для очистки, осмотра и ремонта, чтобы владельцы получали выгоду от системы RWH на протяжении всего срока службы системы.

Закрытые системы, не допускающие доступа, могут серьезно ограничить возможность проведения технического обслуживания или ремонта, а небольшая ошибка установки или внутренняя блокировка могут оказаться чрезвычайно дорогостоящими или сделать систему устаревшей.Открытые и доступные системы обеспечивают успешную работу бачка в течение всего расчетного срока службы.

Грег Ковальски, BSME , является менеджером по разработке продуктов с низким уровнем воздействия в компании CONTECH Construction Products Inc. Он является активным членом Американской ассоциации систем сбора дождевой воды (ARCSA) и имеет шестилетний опыт проектирования ливневых вод и 15 лет инженерного дела. опыт.

Кэтрин Томасон, П.Е., — старший инженер-конструктор в компании CONTECH и в настоящее время специализируется на очистке ливневых сточных вод, отводе воды и проектировании сбора дождевой воды.

---

ССЫЛКИ

• Oregon Smart Guide, Сбор дождевой воды, Департамент потребительских и деловых услуг, Отдел строительных норм, Салем, штат Орегон.
• Городское руководство по сбору воды в Тусоне, октябрь 2005 г., Постановление № 10210.
• Руководство по сбору дождевой воды, штат Джорджия, в соответствии с Приложением I «Системы рециркуляции дождевой воды» поправок Грузии 2009 г. к Международному кодексу водопроводов 2006 г.
• Руководство по системам сбора дождевой воды для Гавайев, Патрисия С.Х. Макомбер, Колледж тропического сельского хозяйства и людских ресурсов, Гавайский университет в Маноа.
• Техническое руководство: Кредит на очистку ливневых вод для систем сбора дождевой воды, пересмотренный 22 сентября 2008 г., Отдел качества воды Северной Каролины, www.ncwaterquality.org.
• Техасское руководство по сбору дождевой воды, Техасский совет по развитию водных ресурсов, третье издание, 2005 г., Остин, Техас.

Друзья превратили проблему ливневой воды в решение цистерны

Там, где когда-то дождевая вода собиралась во внутреннем дворике, теперь рядом с T.Rex Coffee and Cookie Café на Университетском проспекте в Сент-Поле. Цистерна объемом 1150 галлонов — гигантская зеленая бочка для дождя — находится за пределами просторного здания «Искусство и архитектура», перенаправляя поток воды и тающий снег с крыши в вертикальные и горизонтальные сады.

Все это — детище двух амбициозных друзей, которые познакомились во время занятий с мастерами водного хозяйства в своем районе водораздела.

«На самом деле цель состоит в том, чтобы удержать ливневую воду на земле в городских условиях», — говорит Бриттани Фауст, глядя на непроницаемое пространство парковки, которая окружает этот коммерческий район рядом с зеленой линией Metro Transit.Она — половина динамичного дуэта, который столкнулся с проблемой из первых рук, работая в ресторане пару лет назад.

Фауст, которая в настоящее время работает специалистом по окружающей среде в Организации по управлению водоразделом Миссисипи, и ее сотрудница Кристин Маурер ссылаются на значительный опыт детства в дикой природе как на стимул для их работы над проблемами окружающей среды. У них обоих сейчас научный опыт (Маурер работает экологом в инженерной компании Emmons & Olivier Resources, Inc.), но настаивают на том, что такое изучение не является предварительным условием для принятия мер на местном уровне.

Первый, установка цистерны

Вместо этого желание «изменить ситуацию» помимо своей работы в MWMO вдохновило Фауста залезть на крышу исторического здания, чтобы оценить возможности. Когда она представила свою идею цистерны своему руководителю класса водного стюарда, Маурер была взволнована тем, что в конечном итоге превратилось в «огромный» проект внутреннего дворика: лечебный «поезд» из цистерны, французского водостока (траншея, заполненная гравием, которая перенаправляет воду) , дождевой сад, сухое русло ручья и другие дождевые сады.«Все это замедляет, собирает и проникает в воду», что является ключом к улучшению качества воды в водоразделе, говорит Фауст, и украшению бетонных пространств, окружающих здание.

Фауст и Маурер повторно используют воду, собранную в цистерне, которую они установили с крыши кафе T. Rex Cookie and Coffee в Сент-Поле.

Эти двое посчитали, что им понадобится как минимум резервуар на 1150 галлонов, понимая, что он будет заполнен за счет стока 1–1 ½ дюйма дождя. Поэтому они погрузились в воду, построили каменный фундамент, установили цистерну и отремонтировали ряд дождевых садов, которые могли бы поглотить перелив воды.Посадки сирени, речной березы и кизила впитывают дождевую воду, а вертикальная зеленая стена из трав (подаренная кафедрой биологии Университета Св. Томаса) впитывает остальную.

В дополнение к дождевым садам, которые соединены с цистерной через французский водосток, повторно используемая вода также поддерживает вертикальный сад, подаренный университетом Св. Томаса.

Next, Outreach

Помимо важности самого проекта, эти двое хотели помочь другим вдохновиться на собственные шаги, чтобы вода текла в продуктивном направлении газонов и садов, а не в ливневые стоки.

Так, работая с Ассоциацией соседства Тэнглтаун, они назвали ноябрь «месяцем качества воды» и прошлой осенью провели Ярмарку качества воды, собрав более 100 участников и установив партнерские отношения с Агентством по контролю за загрязнением Миннесоты, Департаментом природных ресурсов, водоразделом Миссисипи. Управляющая организация, район водораздела Миннехаха-Крик, Westwood Consulting, программа Master Water Steward, программа оценки состояния водно-болотных угодий и программа города Миннеаполис по усыновлению и дренажу.Вскоре их усилия переросли от сгребания листьев к трафарету ливневых канализаций и организации форума по качеству воды, который «локализовал концепцию управления водными ресурсами», — говорит Фауст.

«Важно, чтобы люди могли поговорить с кем-то в сообществе — не только с каким-то случайным ученым, но и с соседом, с которым вы связаны на человеческом уровне», — говорит Маурер, помогая вдохновлять на действия на местном уровне.

И оба, из-за своего формирующего опыта в дикой природе в детстве, увлечены важностью начинать с детства, выходить на улицу и познавать природу, а затем понимать связь рек и озер с ливневыми стоками и возможности перенаправления потока воды.

С этой целью они обращаются в соседние школы и запрашивают финансирование для поддержки интерпретирующих вывесок и связанных с ними произведений искусства.

Все это привело к тому, что прошлой весной они оба получили награду «Чемпион чистой воды» — наряду с такими знаменитостями, как губернатор, — награду, которую они явно хотели бы видеть молодым поколениям в будущем.

Маурер и Фауст видят светлое будущее у проекта цистерны, включая вывески и работу с соседними школами, чтобы поддержать проект.

Для получения дополнительной информации о повторном использовании воды см. Инфографику Министерства здравоохранения Миннесоты, которая включает в себя применение и использование дождевой, ливневой, сточной воды, а также промышленной и коммерческой воды для вторичных целей, во многом так, как проект этих чемпионов воды иллюстрирует на T. Rex Кафе с кофе и печеньем.

Master Water Stewards, созданная Обществом пресной воды, — это программа, которая сертифицирует и поддерживает лидеров сообществ в реализации проектов предотвращения загрязнения, которые просвещают членов сообщества, уменьшают количество загрязняющих веществ от ливневых стоков и позволяют большему количеству воды впитываться в землю перед попаданием в ливневые канализационные системы. .https://masterwaterstewards.org/

Контроль сильного стока — Решение проблем дренажа и эрозии

Следующие подходы к перенаправлению и улавливанию стока могут быть использованы для контроля обильного стока, вызывающего продолжительные влажные территории или эрозию двора.

Если у вас сильный сток из водосточных водостоков с крыш и соседних владений, перенаправление или улавливание стока может обеспечить лучший контроль. Эти методы минимизируют количество воды, которая накапливается или вызывает эрозию в проблемной зоне.Многие из описанных ниже приемов можно использовать в тандеме: например, вы можете безопасно перенаправить стока , а затем захватить и позволить ему впитаться в почву.

Захват стока: бочки для дождя, дождевые сады, почвенные поправки, террасы, сухие колодцы. »

Перенаправление стока: канавы, французские водостоки, водосборные бассейны, пристройки водосточных труб. »

Сбор и хранение стока

Сток можно улавливать и хранить для использования или позволить ему впитаться в почву. Дождевые бочки и цистерны используются для хранения. Сухие колодцы, удобрения почвы и дождевые сады используются для проникновения воды в почву.

Эти решения имеют множество экологических преимуществ: сокращает сток с вашего участка, фильтрует сток, поливает ваш двор и пополняет запасы грунтовых вод. Их также можно комбинировать со структурами, перенаправляющими сток. Например, можно построить травяную канаву или пристройку водосточной трубы для подачи стока в сухой колодец или дождевой сад.

Однако эти методы подходят не для всех мест.

• Дождевые сады или сухие колодцы не следует располагать рядом с фундаментом дома, чтобы избежать проблем с водой в подвале или фундаменте.
• Если ваша почва имеет плохую скорость инфильтрации, возможно, потребуется предусмотреть дренаж в конструкции дождевого сада или сухого колодца. Почвы с высоким уровнем грунтовых вод или очень малой глубиной до коренных пород также являются проблематичными. Найдите свой тип почвы с помощью карт Soil Survey. Перед тем, как установить дождевой сад или просушить колодец, вам также следует провести тест на инфильтрацию.

Если при строительстве одного из этих комплексов будет нарушено более 2500 квадратных футов, вам потребуется разрешение в округе Фэйрфакс. См .: Планы, связанные с сайтом. В других юрисдикциях см. Местные нормы и правила.

1. Бочка для дождя или цистерна

Дождевая бочка — это большой контейнер, который прикрепляется к концу водосточной трубы и хранит воду для дальнейшего использования, например, для полива сада или лужайки. Бочки от дождя бывают разных форм и размеров. Типичная бочка для дождя вмещает около 50 галлонов воды.Цистерны большего размера могут вместить сотни или даже тысячи галлонов. Бочки от дождя просты в установке и недороги. Если у вас нет бачка, этот вариант обычно не обеспечивает достаточной емкости для значительного уменьшения количества стоков, стекающих на лужайку во время сильных штормов. Скорее всего, дождевые бочки наиболее полезны в качестве дополнения к другим средствам контроля ливневой воды.

• Устройство перелива позволяет вытекать лишней воде, когда бочка или цистерна полны. Используйте гофрированную пластиковую трубку, чтобы направить перелив в сторону от фундамента вашего дома.
• Водосточная труба может быть подключена к одному или нескольким водосточным бочкам. Подключение дождевых бочек увеличивает количество улавливаемого стока.
• Для получения дополнительной информации см .: Мастерские Rain Barrel

2. Дождевой сад

Дождевой сад — это густо озелененная впадина, расположенная на пути стока стока, с проницаемой почвой. Во время шторма сток будет скапливаться на поверхности дождевого сада и впитываться в почву, фильтруя воду и подпитывая грунтовые воды.

Правильное функционирование дождевого сада зависит от проницаемости естественной почвы. При отсутствии достаточной проницаемости может потребоваться дренаж, позволяющий отводить фильтрованную воду, что может увеличить затраты и время строительства.

В дождевом саду естественная почва изменяется или заменяется смесью песка, верхнего слоя почвы и органического компоста (или предварительно приготовленной дождевой садовой смесью). Глубина этих поправок может варьироваться в зависимости от усилий и ресурсов, которые вы хотите вложить, но восемнадцать дюймов следует рассматривать как минимум.Под измененной почвой на дополнительной гравийной или песчаной подушке накапливается ливневая вода, так что она может впитаться в нижележащую естественную почву.

Дождевые сады могут быть хорошим решением больших и широко распространенных проблем с дренажем на заднем дворе. Они могут быть разных стилей и размеров. Большие и глубокие дождевые сады будут обрабатывать больше стока, меньшие и более мелкие дождевые сады будут обрабатывать меньше, но все правильно функционирующие дождевые сады уменьшат загрязненные ливневые воды и помогут восполнить запасы грунтовых вод.

Дополнительную информацию и инструкции по проектированию и строительству дождевого сада на заднем дворе можно найти в статьях NVSWCD «Проектирование и строительство дождевого сада: руководство для домовладельцев» или «Семь мифов о дождевых садах».

3. Поправка для почвы или Компостное одеяло

Часто городские и пригородные почвы плотные, уплотненные и имеют низкое плодородие. Добавление в почву органических веществ или компоста снижает плотность почвы и улучшает ее структуру. Структура относится к слипанию частиц почвы. Почва с хорошей структурой более пористая, что способствует инфильтрации и сокращению стока. Улучшение почвы также улучшает здоровье и продуктивность вашей почвы, добавляя долгосрочный источник питательных веществ и органических веществ.Есть два общих подхода.

Метод низкой интенсивности:

Компостное одеяло. Положите тонкий слой компоста и присыпьте его граблями на лужайке, следя за тем, чтобы не закопать траву или другую существующую растительность. Если вы кладете компост на оголенное место или на участок без растительности, вы можете добавить более толстый слой.

Что использовать для компоста? Вы можете приобрести компост в коммерческих целях, но также можете использовать листовую мульчу. В округе есть места для сбора бесплатной мульчи из листьев.Для еще более простого подхода вы можете переработать органические вещества, которые у вас есть на участке, оставив скошенную траву на лужайке (езда на велосипеде) и скашивая осенние листья на лужайке вместо того, чтобы складывать их в мешки. Обрезки и скошенные листья разрушаются сами по себе и превращаются в компост в почве. Чтобы увидеть заметные изменения в вашей почве, может пройти несколько сезонов.

Метод высокой интенсивности:

Поправка о почвах. Представьте фермера, вспахивающего поле. Обработка почвы в тяжелых условиях — это, по сути, то же самое.Вместо того, чтобы добавлять семена, вы будете смешивать компост с почвой. Этот вариант более дорогостоящий и интенсивный (вам придется взорвать лужайку!), Но результаты будут немедленными и заметными.

Сначала выберите площадь вашей собственности, которую вы хотите изменить. Основываясь на этой площади, вы можете рассчитать, сколько компоста вам понадобится. Не существует установленного правила, но если вы собираетесь использовать более интенсивный метод, мы рекомендуем использовать не менее четырех дюймов, если не больше. Вы можете нанять ландшафтного дизайнера или арендовать мотокультиватор или небольшой экскаватор с обратной лопатой.Опустите 10 дюймов до двух футов, чтобы смешать с компостом. Вы можете купить компост в коммерческих целях или бесплатно получить мульчу из листьев в округе. Имейте в виду, что мульча из свободных листьев из округа не всегда бывает стабильного качества, не будет полностью разложена и может содержать семена сорняков. Немедленно пересадите желаемую растительность.

Террасы часто можно засыпать с помощью поправки на почву, чтобы замедлить сток, а также улучшить инфильтрацию. Для получения дополнительной информации см .: Как защитить эродирующую землю — террасы

.

4.Сухой колодец (Инфильтрационная траншея)

Сухой колодец или инфильтрационная траншея — это подземное хранилище, заполненное гравием. Вода, захваченная сухим колодцем, хранится в пустотах между гравием, пока она не просочится в землю или не вытечет через дренаж.

• Стороны сушильного бокса (не дно) облицованы ландшафтной тканью.
• Вода может быть направлена ​​в сухой колодец из водосточной трубы или другой трубы.
• Может использоваться как пешеходная дорожка или засыпана верхним слоем почвы и дерном.
• Лучше всего копать до тех пор, пока не будет обнаружен проницаемый слой почвы. Сухой колодец — хороший вариант только в том случае, если проницаемый слой почвы находится на разумной глубине. Если такого слоя нет, сухой колодец не может быть хорошим решением.

Перенаправить сток

Перехват и перенаправление стока дает возможность безопасно сбросить объем в место за пределами проблемной зоны. Это можно сделать с помощью водостоков, французских водостоков, водосборных бассейнов или удлинителей водосточной трубы и отстойника.Эти методы перенаправления можно комбинировать с практиками захвата и хранения (см. Ниже).

Всякий раз, когда вы перенаправляете сток, вы должны отправить его в подходящую точку. Сброс сточных вод в неподходящее место просто сдвинет проблемы под откос. Имейте в виду, что перенаправление стока без впитывания его в почву может негативно повлиять на соседние участки.

1. Swale

Вал — это широкая неглубокая канава, в которой вода может стекать в подходящее отверстие. Канал должен быть защищен травой или другой растительностью.Он также может быть облицован камнем подходящего размера для предотвращения эрозии канавы.

Камень предпочтительнее в лугах, в которых трава плохо растет из-за тени, или которые слишком крутые или длинные для травы, чтобы предотвратить эрозию. Выстланную камнем канаву иногда называют пересохшим руслом ручья . Используемые камни могут быть разных размеров: более крупные действуют как стабилизаторы, а более мелкие — как наполнители. Как правило, чем тяжелее поток, тем больше должны быть камни. Под каменную облицовку следует класть плотно сплетенную ландшафтную ткань.

2. Французский сток

Французский водосток — это устройство подземного водоотвода. Он состоит из перфорированной трубы, окруженной гравием и выложенной прочной ландшафтной тканью. Французский водосток отводит сточные воды под землю к подходящему водовыпуску. К нему можно подсоединить водосточные трубы и трубы отстойного насоса, а также объединить с ним водосборный бассейн для удаления стоячей воды. Более глубокие французские водостоки также можно использовать для отвода грунтовых вод.

Советы по созданию французского водостока. Предварительно собранные варианты слива французского производства (например, EZ-Drain) могут сэкономить время и усилия при установке.

1. Выкопайте канаву в том месте, где пойдет ваша французская канализация. Стандартная французская дренажная канава составляет около 1,5 футов в глубину и 10-12 дюймов в ширину, в зависимости от размера выбранной трубы (обычно 4-6 дюймов) и желаемой глубины.
2. Выровняйте канаву со всех сторон ландшафтной тканью, чтобы предотвратить эрозию почвы.
3. Насыпьте на дно канавы слой гравия.
4. Перфорированная пластиковая труба уложена поверх гравия и окружена гравием по бокам и сверху.
5. Если верхний слой почвы и дерн будут использоваться для покрытия французского водостока, ландшафтную ткань следует натянуть поверх гравия перед добавлением верхнего слоя почвы.
6. Если гравий останется открытым на поверхности земли, ландшафтную ткань не нужно натягивать поверх гравия, но края должны быть защищены, чтобы осадок не попал в канализацию.

3. Водосборный бассейн

Водосборный бассейн — это сборный бокс со сливным отверстием вверху и сливным отверстием внизу.Поверхностный сток поступает на вход, проходит через сборный бокс и выходит через выход в заглубленную водосточную трубу. Водосборный бассейн следует размещать в низком месте на участке, чтобы вода естественным образом стекала к нему (можно построить травяную канаву, чтобы направлять сток в бассейн). Закопанная водосточная труба должна сливаться в подходящий слив.

4. Блоки брызг и надстройки водосточной трубы

Гидравлические блоки и гофрированная пластиковая труба также могут использоваться для направления сточных вод с крыш из водосточных водостоков или водоотливных насосов от стен фундамента в подходящую зону.См .: Гидравлические блоки и водосточные трубы

.

---

Вернуться к главному меню «Решение проблем дренажа и эрозии»

12VAC5-610-1170. Цистерны.

A. Общие. Цистерны должны рассматриваться только в том случае, если другой источник питьевой воды невозможен.

B. Расположение и охрана. Следующие меры предосторожности должны быть приняты в отношении расположения и защиты цистерн:

1. Расстояние от других источников загрязнения должно быть таким же, как для подземных систем поглощения почвы, указанных в таблице 4.4 и 12VAC5-610-810 A; и

2. Цистерны должны располагаться таким образом, чтобы не подвергать их затоплению.

C. Строительство.

1. Цистерна должна быть изготовлена ​​из водонепроницаемого, прочного, конструктивно прочного материала с гладкой внутренней поверхностью.

2. Когда цистерна наполняется дождем, должны быть приняты меры для обхода, отвода или иного удаления воды, которая выпадает в начале дождя.

3. Цистерны должны быть доступны для очистки.

4. Если используется крышка люка, она должна быть водонепроницаемой, а диаметр люка должен быть не менее 24 дюймов.

5. Если используется крышка другого типа, она должна быть твердой, водонепроницаемой, которая перекрывает проем в раме и проходит вертикально вниз вокруг рамы не менее чем на два дюйма.

6. Верх рамы кожуха должен находиться на высоте не менее 12 дюймов над окружающей поверхностью земли.

7. Все отверстия в цистерне должны быть закрыты, чтобы предотвратить попадание насекомых, грызунов и других животных, а также загрязняющих веществ.

8. При использовании сеток и фильтров для фильтрации сточных вод с крыш они должны быть доступны для регулярной очистки.

9. Дренажные и переливные трубы не должны подключаться напрямую к канализационным, грунтовым, домашним канализационным или другим сточным трубам. На всех сливных и переливных трубах должен быть предусмотрен воздушный зазор. Дренажные и переливные трубы должны быть соответствующим образом защищены.

10. Асфальтовый кровельный материал или окрашенные крыши не должны использоваться вместе с цистернами из-за потенциального выщелачивания токсичных материалов.

D. Питьевая пригодность. Нельзя полагаться на цистерны в обеспечении питьевой водой без соответствующей обработки. Надлежащая обработка заключается в удалении твердых частиц, смытых с крыши, и непрерывной дезинфекции.

На основе VR355-34-02 § 4.52, эфф. 5 февраля 1986 г .; с поправками, эфф. 11 мая 1988 г.

цистерн для сбора непитьевой воды для бытовых нужд

Запасы грунтовых вод ограничены во многих частях Флориды. Чтобы сохранить грунтовые воды, дождевую воду можно использовать, например, для полива садов или мытья машин.Вода, используемая для таких целей, но не для потребления человеком, называется непитьевой водой.

Типы цистерн

Цистерны — это резервуары для хранения осадков, собранных с крыши или какой-либо другой водосборной площади. Хотя цистерны обычно располагаются под землей, они могут быть размещены на уровне земли или на возвышении на открытом воздухе или внутри зданий. Цистерны должны быть водонепроницаемыми, иметь гладкую внутреннюю поверхность, закрытые крышки и быть достаточно большими, чтобы обеспечить надлежащее хранение.Они должны быть изготовлены из нереактивных материалов, таких как железобетон, оцинкованная сталь и пластик. Иногда используются бетонные блоки или дерево, но их сложно сохранить водонепроницаемыми.

Система улавливания

Водосбор — это территория, с которой собирается сток. Крыши из оцинкованной стали и алюминия являются наиболее часто используемыми водосборами. Материалы с шероховатой поверхностью собирают грязь и мусор, что влияет на качество собираемой воды.

Желоба и водосточные трубы должны легко чиститься и проверяться.Дождевая вода собирает пыль, сажу, птичий помет, листья и другие посторонние вещества, которые добавляют в воду нежелательные организмы, цвет и запах. Не собирайте воду под нависающими деревьями. Защитные ограждения желобов и мойки крыш могут улучшить качество собираемой воды.

Защитные ограждения водостока из аппаратной ткани размером от 1/4 до 1/2 дюйма, помещенные поверх водосточных желобов, защищают от попадания листьев и других крупных предметов. Иногда для фильтрации воды перед попаданием в цистерну используются песчаные, гравийные или угольные фильтры, но они требуют частого обслуживания для предотвращения загрязнения.

Кровельные мойки дешевле в изготовлении и требуют меньшего обслуживания, чем фильтры. Мойка крыши улавливает первый поток с крыши и отводит эту грязную воду из цистерны. После первого потока вода от остатка дождя стекает в цистерну. Мойка крыши должна иметь емкость около 10 галлонов на каждые 1000 квадратных футов площади крыши. На Рисунке 1 показана типичная мойка крыши, состоящая из системы клапана и подвода.

Рисунок 1. Типичная кровельная мойка, состоящая из клапана и системы подвода.

Размер цистерны и площадь водосбора

Размер цистерны должен быть достаточным для обеспечения потребностей в воде в течение продолжительных периодов маловодья. Допускается запас около одной трети воды, протекающей из труб, уносимой с крыши ветром, теряемой в результате испарения и отводимой кровельным мойщиком. Требуемая площадь водосбора зависит от необходимого количества воды, размера цистерны и частоты дождя. Размеры цистерны и водосборного бассейна должны быть одинаковыми.Площадь водосбора должна быть достаточно большой, чтобы собирать достаточно воды от дождей, когда они случаются.

Количество собранной воды можно рассчитать по формуле, показанной в уравнении 1.

Рисунок 5.

Для расчета площади водосбора, необходимой для сбора необходимого количества воды, формула показана в уравнении 2.

Рисунок 6.

Эти формулы предполагают потерю одной трети из-за утечки, разлива и испарения.В таблице 1 указана площадь водосбора, необходимая для сбора необходимых объемов воды при заданном количестве осадков. Например, чтобы собрать 1000 галлонов воды из 2-дюймового дождя, потребуется площадь водосбора 1200 квадратных футов.

На Рисунке 2 показано среднее годовое количество осадков для различных областей Флориды. В таблице 2 перечислены ежемесячные количества осадков для ряда мест Флориды. Уравнение 1 и уравнение 2 и таблица 1 и / или таблица 2 могут использоваться для определения размеров цистерн и водосборных бассейнов. Например, из таблицы 1, если в Ки-Уэст 5 июня.Если выпадает 0 дюймов дождя, площадь водосбора в 500 квадратных футов соберет 1000 галлонов воды. Это же значение можно рассчитать, как показано в уравнении 3. Уравнение 2 можно использовать для расчета требуемой площади водосбора для сбора любого объема воды при любом количестве осадков.

Фигура 2. Среднее годовое количество осадков для разных районов Флориды. Рисунок 7.

Расположение

Подземные и надводные цистерны должны располагаться на наклонных участках для отвода поверхностных вод от цистерн.Цистерны обычно располагаются возле их водосборов. Не размещайте цистерны под землей или на поверхности возле канализационных сетей или других источников загрязнения.

Площадка должна быть на твердом грунте, чтобы избежать оседания, которое может вызвать растрескивание стенок цистерны. Цистерны следует располагать как можно дальше от деревьев, потому что корни деревьев могут расколоть стенки цистерн.

Санитария и борьба с комарами

Цистерны следует очищать жесткой щеткой со всех внутренних поверхностей.Хороший дезинфицирующий раствор — это 1/4 стакана 5,25% хлорного отбеливателя на 10 галлонов воды. Тщательно промойте бачок чистой водой, чтобы удалить осадок после строительства, очистки или технического обслуживания. Не соединяйте сливы цистерны со сливными или канализационными линиями, чтобы избежать загрязнения обратным потоком.

Личинки комаров прекрасно себя чувствуют в стоячей воде. Их можно контролировать с помощью имеющихся в продаже пестицидов, таких как Альфа-сид или ДИПЕЛ.

Проектирование и строительство

Вверху должно быть оставлено отверстие достаточно большого размера, чтобы человек мог легко попасть в цистерну.Это отверстие должно иметь водонепроницаемую крышку с замком, чтобы снизить риск загрязнения или несчастных случаев. Также должна быть предусмотрена переливная труба. Цистерна должна быть водонепроницаемой. Входные и выходные отверстия должны быть экранированы, а клапаны должны позволять контролировать поток воды.

Обеспечьте принудительную вентиляцию, когда кто-либо работает в цистерне. Могут присутствовать опасные газы или недостаточно кислорода. На бетонные поверхности резервуаров следует нанести гидроизоляцию.

Надземные резервуары могут быть изготовлены из бетона, металла или пластика.Вес этих танков значительный. Один галлон воды весит 8,3 фунта, а каждый кубический фут воды весит 62,4 фунта. Бетон весит около 150 фунтов на кубический фут. Ветровые нагрузки также могут быть проблемой для открытых приподнятых резервуаров.

Надземные резервуары следует размещать на конструктивно прочных мачтах. Также они могут быть спроектированы как часть здания. Когда цистерна поднята, величина развиваемого давления будет зависеть от высоты поверхности воды. Примерно один фунт давления создается на каждые 2 1/2 фута поверхности воды выше выхода воды.Для достижения удовлетворительной скорости потока обычно необходим напор высотой не менее 20 футов.

Трение вызывает потерю давления при протекании воды по трубе. В большой трубе потери меньше, чем в маленькой. Лучше всего использовать трубу диаметром не менее 1 1/4 дюйма для основных линий подачи.

Надземные резервуары, изготовленные из пластика и пластика, армированного стекловолокном, могут иметь меньший срок службы, чем металлические или бетонные резервуары. По возможности резервуары, изготовленные из синтетических материалов, следует размещать в затемненных местах, чтобы уменьшить повреждающее воздействие ультрафиолетового излучения.Деревянные цистерны, как правило, не подходят, особенно когда они используются под землей, потому что их трудно держать закрытыми, и через их трещины могут попадать загрязнения и грунтовые воды.

Котлован для подземных цистерн должен быть достаточно большим и глубоким, чтобы можно было заложить фундамент и стены. Подземные резервуары должны быть сделаны из бетона, чтобы уменьшить проблемы разрушения стен из-за контакта с почвой. На рисунке 3 показано устройство типичной подземной цистерны.Цистерны, расположенные на поверхности земли или под землей, потребуют насоса для обеспечения давления воды.

Рисунок 3. Строительство типовой подземной цистерны.

Стены бетонных цистерн должны иметь толщину от четырех до шести дюймов. Следует использовать бетонную смесь из 5 галлонов воды, 2 1/4 кубических футов песка и 3 кубических футов гравия на мешок цемента. Используйте гравий диаметром один дюйм или меньше. Убедитесь, что вода чистая. Портландцемент должен быть сухим и без комков.Песок должен быть чистым и хорошо рассортированным; то есть с частицами разных размеров.

Техническое обслуживание

Не допускайте попадания посторонних материалов в водостоки, ограждения водосточных желобов, водосточные трубы и мойки крыш. Держите крышки люков плотно закрытыми. Своевременно устраняйте утечки герметиками. Краски на портландцементе и эпоксидные смолы используются для заделки трещин в бетоне.

Заключение

Правильно построенная и эксплуатируемая цистерна может быть источником дополнительной воды для удовлетворения потребностей в воде, отличных от потребления человеком.Это дополнительное водоснабжение может быть очень полезным, когда источники питьевой воды ограничены или дороги.

Столы

Таблица 1.

Требуемая площадь водосбора (квадратных футов).

Собранная вода (гал.) *	Количество осадков (дюймы)
	1.0	2.0	3,0	4.0	5,0	6.0	7,0
500	1200	600	400	300	250	200	200
1000	2400	1200	800	600	500	400	350
1500	3600	1800	1200	900	750	600	500
2000	4800	2400	1600	1200	1000	800	700
2500	6000	3000	2000	1500	1200	1000	850
3000	7200	3600	2400	1800	1450	1200	1000
* Предполагаемая потеря одной трети.

Таблица 2.

Среднее количество осадков за месяц.

Расположение	J	Ф	M	A	M	J	J	A	S	O	№	D	Годовой
Аркадия	2.2	2,6	2,7	2,1	4,3	7,8	8,3	7,3	7,4	4,0	2,0	2,2	52,9
Daytona Bch.	2,4	3,1	3,0	2,3	3,4	6,4	5,5	6,3	6,7	4,6	2,6	2,2	48.5
Форт Майерс	1,9	2,1	2,9	1,5	4,1	8,7	8,6	8,6	8,6	3,9	1.4	1,6	53,9
Гейнсвилл	3,3	3,9	3,7	3,0	4,2	6,6	7,1	8,0	5.6	2,3	2,0	3,2	52,8
Джэксонвилл	3,1	3,5	3,7	3,3	4,9	5,4	6.5	7,2	7,3	3,4	2,0	2,6	52,8
Ки-Уэст	1,7	1,9	1,3	1,5	3.2	5,0	3,7	4,8	6,5	4,8	3,2	1,7	39,4
Лейк-Сити	3,8	3,9	4.2	3,5	4,6	6,7	6,8	7,0	5,7	2,4	2,3	3,5	54,4
Лейкленд	2.3	2,8	3,5	2,4	4,2	6,1	7,3	7,5	5,8	2,4	1,9	1,9	48,3
Майами	2.1	2,1	1,9	3,1	6,5	9,2	6,0	7,0	8,1	7,1	5,7	7,9	57,6
Пенсакола	5.1	5,0	6,1	4,8	4,3	7,1	7,2	6,4	6,8	3,4	3,9	5,4	65,5
Таллахасси	4.5	4,6	4,6	4,4	4,4	5,5	6,9	5,5	5,9	2,7	2,8	4,1	55,8
Тампа	2.6	3,5	3,9	2,2	4,7	7,0	7,9	8,4	7,1	3,1	2,2	2,7	55,3

Сбор дождевой воды — Коммунальные услуги

Дождь: ценный ресурс и проблема

На Северо-Западе зимой много дождя.Мы получаем так много, что иногда это вызывает такие проблемы, как наводнения, переполнение канализационных сетей, эрозия водотоков и перенос городских загрязнений в наши водные пути. Но летом дождей очень мало (меньше, чем в Тусоне, штат Аризона). Так что есть смысл сэкономить.

Перейдите по этим ссылкам, чтобы узнать, как уменьшить сток и защитить наши водные пути:

Сбор дождевой воды обычно включает в себя большие цистерны или системы из нескольких бочек, в которых может храниться достаточно воды для полива ландшафтов в течение долгого засушливого лета.Простые методы, такие как внесение в почву компоста, мульчирование и умный полив, — это первые шаги к хранению и экономии воды.

Использовать дождевую воду просто — и жители Сиэтла могут получить большую скидку на дождевые бочки.

Сколько дождевой воды я могу уловить?

В Пьюджет-Саунд выпадает в среднем около трех футов дождя в год, но две трети его выпадает с ноября по март. В большинстве областей региона в июле и августе выпадает в среднем менее двух дюймов осадков.

Чтобы определить количество дождя, которое улавливает ваша крыша, умножьте ширину вашего дома на его длину (в футах), чтобы оценить его площадь. Затем оцените часть этой области, которая стекает в водосточную трубу, которую вы будете использовать для сбора дождя.

Эта формула дает приблизительную оценку того, сколько дождя вы можете поймать:

Дождь (галлоны) = (дюймы дождя) x 0,6 * x (часть следа здания).
* Один дюйм дождя, выпадающий на квадратный фут поверхности, дает примерно 0.6 галлонов воды.

Например, , если площадь вашего дома составляет 1400 квадратных футов, и вы хотите знать количество воды, которое попадает в дождь дюйма (0,25 дюйма):

Дождь (галлонов) = (0,25) x (0,6) x (1,400) = 210 галлонов
(или меньше, если вы собираете только с одной части крыши).

Хранилище, однако, ограничено емкостью вашей системы . Дополнительная емкость помогает вашей системе выдерживать засушливые периоды, хотя у большинства домовладельцев нет места для хранения тысяч галлонов, которые они используют для орошения ландшафтов в наше засушливое лето.И большие цистерны, чтобы сделать это, потребуют очень много времени, чтобы окупиться. Емкость и стоимость напрямую связаны: решите, сколько вы хотите потратить на хранилище. Практика естественного ухода за двором, такая как заделка почвы компостом и мульчирование, выбор растений с низким потреблением воды и умный полив, окупаются гораздо быстрее, а также выращивают более здоровые газоны и сады. Поэтому сначала используйте все эти методы и простые методы защиты помещений (см. Партнерство по экономии воды), прежде чем вкладывать средства в большие системы сбора дождевой воды.

Среднемесячное количество осадков в районе Сиэтла

Месяц	, январь	Февраль	марта	апрель	Май	июнь	июль	августа	сентябрь	Октябрь	ноябрь	декабрь
Количество осадков (дюймы)	5,6	3,5	3.7	2,7	2	1,6	0,7	0,08	1,5	3,5	6,6	5,4

1981-2010, источник Национальная метеорологическая служба

Вы можете помочь решить наши проблемы со стоком зимней ливневой воды , подключив шланг к сливному клапану на бочке или бачке для дождя и выведя его на лужайку или в ландшафт. Тогда просто откройте сливной кран в октябре и дайте бочке медленно стекать между сильными штормами, чтобы замедлить сток на всю зиму.В мае закройте сливной кран и дайте вашей бочке наполниться водой для полива ландшафта в наше засушливое лето. Узнайте больше о том, как вы можете помочь в RainWise.

Чтобы узнать больше о системах сбора дождевой воды , перейдите по ссылкам ниже или выполните поиск в Интернете в разделе «Сбор дождевой воды».

Ссылки по теме

Скидки RainWise на установку дождевых садов и цистерн. См. Другие советы по уменьшению стока, такие как внесение в почву компоста и посадка деревьев, в разделе «Управление ливневыми водами в домашних условиях».(PDF)

Ссылки на другие сайты

Saving Water Partnership — Разнообразная информация по сбережению воды
King County Rain Barrel Information and Sources — Информационные бюллетени и поставщики, которые помогут вам найти или построить систему.
Сбор дождевой воды для полезного использования (pdf) — хороший обзор более крупных систем для использования внутри помещений, а также требования к нормам и конструкции. От Департамента планирования и развития Сиэтла.
Сбор дождевой воды в штате Вашингтон — краткое изложение политического решения Департамента экологии 2009 года, разрешающего системы сбора и повторного использования дождевой воды, и содержит множество полезных ссылок.
Исследования показывают, что дождевая вода безопасна для орошения овощей — прочтите недавнее исследование, проведенное в Австралии и Департаменте экологии штата Вашингтон.